Для защиты отделочных материалов существует множество различных средств. Разберемся, чем обработать пол в бане от гниения и грибка, каким требованиям должны соответствовать те или иные составы, в чем состоит зависимость от природы декоративного настила. Также рассмотрим, что можно использовать для стен в парилке и моечной, а что пригодится для участка возле печи. Читайте до конца и общение с консультантами будет занимать заметно меньше времени.
Ассортимент защитных составов для баниИсточник bouw.ruПеред выбором пропитки для бани от влаги и гниения важно понять, что именно нужно защищать. Так, полы в отличие от иных помещений подвергаются прямому контакту с водой и мыльными средствами, температурным перепадам. На этапе строительства для отвода стоков заранее устраивается канализация со сливом. Это может быть чистовой пол или черновой. Обеспечение стока отработанной воды и проветривания недостаточно, чтобы полностью исключить последствия агрессивных условий эксплуатации. Поэтому обработке подлежат все составляющие напольной конструкции.
Кроме полов необходимо заботиться о внутренней отделке стен с потолками, так как на них оседает конденсат с брызгами и нагреванию также подвержены. Как правило, используется обшивка деревянной вагонкой. Из аналогичного по природе материала устраиваются полки, лавки и дополнительные конструкции. Все они нуждаются в защите, чтобы предупредить распространение грибка, плесени, бактерий, насекомых и последующего гниения.
Нередко устраивается настил из кафеля, облицовка искусственным камнем. Между отдельными элементами пустоты заполняют затиркой. Если это не материал с эпоксидной основой, то он также со временем начинает разрушаться. Это может послужить причиной появления грибка или плесени.
Поражение грибком в банеИсточник gazeta-pravo.ruПрежде, чем обрабатывать полы в бане, чтобы не гнили, также нужно исключить причины повреждений. К ним относятся проблемы с гидроизоляцией и старой защитой, которые могла выйти из строя со временем или изначально были низкого качества. Частой причиной разрушения и биологического поражения является плохая вентиляция. Недостаточно организовать уклон для отвода воды, необходимо устраивать проветривание.
Чтобы определиться, чем обработать баню внутри от гниения и грибков, нужно рассмотреть средства, направленные на обработку конкретных оснований: дерево, металл, бетон или керамогранит с камнем. Также важно учитывать повышенную нагрузку сравнительно со стенами или полками, отсутствие вредных выделений и разложения от нагревания.
К вопросу, чем обработать баню внутри с бетонными полами стоит отнестись так же ответственно, как и в случае с древесиной. На этапе строительства в раствор для стяжки добавляют гидрофобизаторы и противогрибковые присадки. Но наружная поверхность все равно разрушается от постоянного агрессивного воздействия.
С целью укрепления основания используются следующие средства:
Для обработки бетонного пола производители предлагают варианты универсального типа. Они могут изготовлены на эпоксидной, акриловой или полиуретановой основе. Чаще используются последние. Принцип действия неорганических связующих базируется на том, что растворимые компоненты становятся инертными к влаге. Перед полноценной обработкой пола рекомендуется провести тестирование на небольшом участке. Если разводы и белесые пятна не появляются, то состав допустим к использованию.
Бетонные полы обладают высокой прочностью, долговечностью и низким водопоглощением. Последнее можно свести к нулевому показателю посредством соответствующих пропиток. Но стяжку чаще используют в качестве основания под плитку или как черновой пол для сбора и отвода воды в слив. Причиной тому непривлекательный внешний вид и низкая теплопроводность. Такое основание холодное и нуждается в дополнительном утеплении.
Бетонное основание под керамику в банеИсточник nastanova.comПоверхность пола нужно выровнять абразивным материалом. Должны быть исключены выступы и шероховатости. Если имеются сколы с трещинами, то их нужно расшить (если необходимо), загрунтовать и заполнить раствором на цементном связующем. Далее избавляются от мусора и пыли, протирают. Последнее проводить не обязательно, чтобы не ждать высыхания.
Обработка пола пропитками проводится с помощью кисти или валика. Можно просто налить состав и распределить по поверхности малярным инструментом. После высыхания бетон процедура повторяется. Перед вторичным нанесением раствор можно разбавить до 10% от общего объема. Спустя 20-30 минут излишки удаляются щеткой или раклей, а после полного высыхания проводят влажную уборку.
Решением, чем обработать доски в бане, чтобы не гнили и не темнели, являются средства с глубоким проникновением, с антисептическими добавками. Действие пропиток должно быть направлено на обеспечение влагостойкости, снижение горючести. Кроме этого, выбор базируется на декоративной составляющей. Это могут бесцветные составы или с натуральными пигментами.
Деревянный настил в парилкеИсточник mainavi.ruТак, к списку чем обработать пол в бане можно отнести следующие средства:
Все ЛКМ и пропитки для дерева от влаги и гниения для бани можно разделить на 4 вида относительно основы. Это могут быть масляные, водорастворимые, органические или комбинированные связующие компоненты. Универсальные составы допустимо использовать для обработки пола в комнате отдыха, а в парилке и душевой нагрузка больше, поэтому лучше применять узконаправленные:
Еще одна группа материалов направлена на отбеливание. Со временем деревянные полы начинают темнеть. Кто-то предпочитает сменить настил. Но можно полностью и локально обработать пол подобными составами. Они одновременно обеспечивают защиту, что обуславливает их актуальность.
ЛКМ после высыхания образуют пленочное покрытие. Поэтому решая, чем покрасить пол в бане, нужно рассматривать составы с высоким коэффициентом истираемости и низким показателем теплового расширения. Если пропитки относительно пола и стен, как правило, являются универсальными, то к краскам и лакам это не относится. Нельзя настенными и потолочными растворами покрывать участки, по которым ходят. Если производитель пишет про универсальность, то это касается только внутреннего и наружного применения, природы обрабатываемых оснований.
Пример состава, пригодного для обработки банного полаИсточник user43214.clients-cdnnow.ruТрадиционное банное напольное покрытие устраивают из твердых пород дерева. Они из-за более высокой плотности меньше впитывают влагу и обладают большей прочностью. Среди достоинств отмечаются натуральность, эстетика и способность удерживать тепло. Некоторые породы выделяют эфирные масла, полезные для здоровья.
Но многих останавливает водопоглощение. Из-за этого свойства происходит деформация настила, гниение и поражение грибком или плесенью. Также материал может быть почвой для развития бактерий с паразитами. В результате обновлять защитное покрытие приходится часто.
Проводить работу можно только после подготовки основания. По полу в бане чаще ходят босиком, поэтому сначала производится шлифовка поверхности. Для этого можно использовать мелкофракционные абразивные материалы. Далее следует избавиться от пыли веником или пылесосом с последующим протиранием. Готовым полом считается гладкое, чистое и сухое основание.
Шлифовка пола электроинструментомИсточник thoroughlyreviewed.comОбработка деревянного пола проводится в несколько слоев. Каждый из материалов рекомендуется наносить единожды или 2-3 раза с промежуточным выжиданием. Если поверх пропиток будет окрашивание или лакировка, то инструкции от производителя нарушать все равно нельзя. Последнее нередко происходит, что приводит к снижению заявленных качественных характеристик.
В этом видео любитель бани делится дедовским профилактическим приемом относительно деревянного настила:
Сама по себе плитка не нуждается в защите. Главное выбрать покрытие, стойкое к нагреванию и мыльным составам. Еще рекомендуется останавливаться на шероховатой поверхности, чтобы исключить скольжение при намокании поверхности. Подобным критериям точно не подходит плитка с глазурью. Она гладкая и со временем начинает трескаться, покрываться паутиной из микротрещин. Это покрытие полностью нужно будет заменить.
Паутина из микротрещин на глазурованной плиткеИсточник guruotdelki.ruВ защитных средствах нуждается затирка. Материал может быть прочным и влагостойким, служить несколько лет, но с течением времени происходит вымывание, отслаивание или растрескивание. А это приводит к разрушению, проникновению влаги под плитку. Эти места недоступны для обслуживания и наблюдения, а там могут появиться бактерии, плесень и грибок.
Производители предлагают разные решения для обработки бани внутри с керамическим покрытием. Это могут быть универсальные смеси и растворы для пропитки минеральных или полимерных оснований. Но лучше использовать специализированные составы для работы со швами. Для этого есть составы, направленные на чистку, упрочнение и защиту затирки.
Плитку для пола в бане выбирают из-за долговечности, водостойкости и прочности. На торговых площадках множество различных изделий: можно выбрать форму, текстуру, состав и внешний вид. Это же касается и затирки.
Плиточное напольное покрытие в банеИсточник static.wixstatic.comЧто касается недостатков, то отмечают высокую стоимость и быстрое остывание. Кроме этого, нужно подготовить прочное и ровное основание, выбрать влагостойкий клей с минимальным температурным расширением.
Перед обработкой швов с целью их защиты нужно исключить повреждения. Нередко приходится полностью устранять старое заполнение. Если оно просто потемнело и надежно держится в зазорах, то достаточно провести механическую чистку. Далее проводится химическая обработка, просушка и нанесение защитного средства. Чтобы не повредить плитку, можно воспользоваться малярным скотчем.
Традиционным вариантом отделки стен с потолками является деревянная вагонка. Есть мнение, что материал изначально обладает всеми необходимыми качествами и в защите не нуждается. Однако это не так.
Поврежденная вагонка в предбанникеИсточник ilya-les.ruВот что характерно для обшивки:
Для продления срока службы декоративной отделки нужно провести предварительную обработку вагонки и финишную. Первое происходит перед монтажом, второе после него с периодическим обновлением. Решений чем обработать вагонку в бане может быть несколько: масла, пропитки, лаки, антисептики и антипирены.
Обшивка стен бани вагонкойИсточник www.zaggo.ruИз видео на примере немецкой продукции можно узнать о применении воска для обработки вагонки:
Решение чем обработать парилку бани внутри скрывается в стойкости к высоким температуре и влажности. Также учитывается экологичность. Раньше для этой цели применяли воск и масла: подсолнечное, конопляное, льняное. Реже рассматривают розовое, лавандовое или анисовое. Все варианты создают преграду для грязи и влаги, защиту от гниения.
Сегодня на торговых площадках представлено множество пропиток и ЛКМ, пригодных для тяжелых условий эксплуатации. Так, для того, чем обработать вагонку в бане в парной, важно свойство глубокого проникновения и образования износостойкой пленки. Предпочтение, как правило, отдается водорастворимым термостойким составам с минимальным водопоглощением и дышащей способностью.
Относительно технологии порядок действия аналогичен работы с полами. Сначала наносится антисептик с антипиреном, затем масло, пропитка, лак или краска.Должны быть соблюдены рекомендации от производителя относительно количества слоев и времени высыхания.
Нанесение пропитки на вагонкуИсточник isu.org.uaРешая, чем покрасить вагонку в бане с относительно менее агрессивной средой нежели в парилке, рассматривать универсальные средства все равное не рекомендуется. Это обосновано резкими периодическими перепадами температур и влажности, с чем не могут справиться средства для фасада или внутренней отделки ванной комнаты.
Среди популярных решений встречаются следующие материалы:
Составы с фунгицидами, инсектицидами и антипиренами применяются в целях профилактики. Они направлены на снижения риска развития грибка с плесенью, бактерий с насекомыми и возгорания.
Поражение стен плесеньюИсточник неомид-500-450-440.рфВ моечной и предбаннике нередко отказываются от этих средств в пользу ЛКМ, масел и пропиток с аналогичными присадками. Однако, не стоит этого делать, так как подобный подход незначительно продлит срок службы обшивки. Но может использоваться в декоративной отделке с целью подчеркивания текстуры, придания блеска или матовости, влагостойкости и оттенка.
В области печки условия эксплуатации отделочных материалов самые тяжелые относительно температуры. Поэтому к ним требования включают жаростойкость и отсутствие способности к самовозгоранию. Выбор защитных средств должен базироваться не только на термостойкости, но на свойствах выполненного экрана.
Так, для металла важно рассматривать присадки, направленные на предотвращения появления коррозии. Кирпич с кладочной смесью, затирку в швах между плитками нужно обрабатывать гидрофобизаторами. Гипсокартон или минерит лучше дополнительно пропитать антисептиками. Дерево, как правило, открытым на этом участке не оставляют из-за горючести, которую свести к нулю невозможно.
Устройство кирпичного экрана возле банной печиИсточник dompechei.ruСредства для защиты пола и стен бани должны быть стойкими повышенной нагрузкой относительно температур и влажности с резкими перепадами.
Используемые материалы направлены на исключение поражения основ грибком, плесенью, бактериями, насекомыми.
Самые экстремальные условия находятся в парилке, поэтому составы, которые выделяют токсины при нагревании до высоких пределов нужно исключить.
Для обработки пола кроме основных критериев выбора рассматривается требование к износостойкости.
Вне зависимости от выбранного защитного средства и количества наносимых слоев важно соблюдать все рекомендации от производителя, чтобы результат соответствовал заявленным характеристикам.
Баня – помещение, где сочетается высокая температура и влажность, самые комфортные условия для развития плесени, грибка. Пропитка для пола в бане препятствует развитию микроорганизмов, продлевают эксплуатационный ресурс деревянных и бетонных напольных покрытий.
Пропитка для пола в бане нужна от влаги и гниения. Современные материалы имеют сложный химический состав. Помимо антисептика вводятся компоненты, закупоривающие поры бетона и древесины, понижающие водопоглощение материалов. Качественная пропитка обладает тройным действием:
С бетоном, используемым для чернового пола, проще, чем с деревом. Достаточно пропитать поверхность влагостойким органическим составом, после полимеризации которого пористая поверхность покрывается тонким слоем стекла. На защите не гнездятся бактерии. Дерево становится устойчивее к внешним факторам. Обрабатывают пол во всех частях бани: парилку, помывочное отделение, предбанник. Хотя нагрузка на половые покрытия в месте, где отдыхают после помывки значительно ниже, чем во влажных зонах, обработку проводить необходимо.
Древесина чаще страдает от гнили, когда личинки насекомых прогрызают проходы внутри доски.
Пропитка для пола в бане нужна от влаги и гниения.
Дерево представляет собой пористую структуру из растительных волокон, хорошо впитывающий воду. При влажности материала выше 15% риск заражения повышается.
Древесина является органической средой, в которой при определенных условиях активно развиваются бактерии и грибковые споры. Микроорганизмам нужна температура в диапазоне от 0 до +50°С, влажность выше 80%.
Благоприятными факторами развития плесени и грибков считаются промерзание досок, застой воздуха в помещении, возможный контакт с почвой.
Древесина является органической средой, в которой при определенных условиях активно развиваются бактерии и грибковые споры.
Даже при соблюдении технологии строительства, хорошей изоляции рекомендуется обрабатывать внутреннюю обшивку парного отделения. Подобная процедура повысит прочность и долговечность вагонки из любых пород деревьев. Без защиты дерево быстро потемнеет, начнет разрушаться структура. Внутри парилки обрабатывают не только пол, но и полок. Выбирают безопасные составы из натуральных или искусственных компонентов. Если дерево не обработать, через 2–3 года придется заново шлифовать деревянные поверхности для придания эстетичного вида. Гнилая древесина неприятно пахнет, может стать причиной аллергии, легочных заболеваний.
Старинный народный метод обработки досок прогретым льняным маслом в сравнении с современными пропитками более затратный и менее практичный.
Внутри парилки обрабатывают не только пол, но и полок.
Основные свойства, которым должны обладать химические составы для защиты деревянных конструкций, утверждены ГОСТ 20022.6-93. Вещества, используемые для защиты внутренних поверхностей строений от воздействия вредных факторов (в том числе поражения микроорганизмами), должны быть экологически безопасны. Противогнилостные пропитки содержат фунгициды и антисептики. Эти компоненты защищают пиломатериалы от гниения и других видов биологического разрушения.
Вещества, используемые для защиты внутренних поверхностей строений от воздействия вредных факторов, должны быть экологически безопасны.
Составы для деревянного пола могут быть антибактериальными, влагозащитными и комбинированными, для бетона выпускают обеспыливающие, укрепляющие и влагоотталкивающие. Для чернового пола в бане нужны только последние, образующие стекловидную поверхностную пленку.
Прежде, чем решить, чем пропитать пол в бане, желательно узнать особенности различных составов. Производители предлагают широкий выбор пропиток на основе:
Для парилки обычно выбирают водорастворимые составы, только для пораженной древесины применяют спиртовые. Для моечного отделения, предбанника подойдут любые пропитки, выбор делают на основании состояния используемой древесины, плотности дерева. Влагозащитные средства после высыхания надежно закупоривают древесные поры. Степень защиты зависит от глубины проникновения, этот показатель обычно указывается на упаковке.
Разным породам дерева нужны свои категории защиты, желательно уточнить у продавца, подойдет ли состав для пола.
Влагозащитные средства после высыхания надежно закупоривают древесные поры.
Разобранные элементы покрывать гораздо проще, чем готовый пол. Доски лучше пропитывать на солнце, под воздействием ультрафиолета влага быстрее испаряется из глубинных слоев. Бетон во вторичной обработке не нуждается, а дерево после длительной эксплуатации обновляют: снимают шлифмашинкой верхний слой древесины, затем проводят обработку отбеливателями и пропитками.
Отбеливателями обрабатывают только те участки, которые не посветлели после шлифовки. Отбеливать всю древесину полностью не рекомендуется, хотя составы считаются безопасными, все равно в них содержатся какие-нибудь химические вещества.
Доски лучше пропитывать на солнце, под воздействием ультрафиолета влага быстрее испаряется из глубинных слоев.
Для бетона достаточно одного слоя защитного покрытия. Дерево предварительно шлифуют и промывают. Составы наносят только на хорошо просушенные поверхности, учитывая рекомендации производителей. Жидкий материал наносят в 2 или 3 слоя в зависимости от породы дерева, соблюдая временной интервал не менее 40–50 минут для подсыхания древесины. Допускается комбинировать составы, на антибактериальную пропитку можно наносить другу, защищенную от влаги. Удобнее пользоваться комплексными составами.
Воск для сауны наносят, используя ткань или специальную дисковую машинку. На полную просушку восковых покрытий достаточно суток, обычные выдерживают до 3-х дней. Когда выявлены участки с плесневелыми поражениями, предварительно снимают плесень губкой, смоченной антисептиком, лучше использовать препарат «Нортекс». Смесь наносят на 2 часа перед обработкой дерева пропиткой. Для отбеливания потемневших от влаги и тепла досок используют сертифицированные отбеливатели или выбирают смеси, содержащие такие компоненты.
При поражении пола точильщиком, используют составы на основе спирта. В места повреждений жидкость набирают в шприц, заливают все проходы, поверхность рядом с ними.
Составы наносят только на хорошо просушенные поверхности, учитывая рекомендации производителей.
Для деревянного пола в помещениях с высокой влажностью (парилке, помывочном отделении) рекомендуется выбирать составы на натуральной основе, воск для сауны. В предбаннике, раздевалке и комнате отдыха можно применять любые пропитки.
Хотя бетон не является питательной средой, но при постоянном конденсированной влаги образуются очаги плесневелых грибов, дереворазрушающие биологические культуры на бетоне не селятся, только плесень. Убрать плесневелый налет с бетона будет недостаточно, в порах остаются микроорганизмы. Перед нанесением покрытий используют антисептик метацид, он менее ядовит, чем хлорка, по действию ближе к хлоргексидину.
Приобретать нужно только брендовые составы, у проверенных производителей. Такая продукция не содержит опасных для здоровья токсинов. При нагревании обработанной древесины эти вещества способны в атмосферу. Погоня за низкой стоимостью может обернуться вредом для здоровья. Пропитки различаются по компонентному составу, производители выпускают средства для свежих пиломатериалов и частично поврежденного дерева. Работы лучше проводить в летнее время, чтобы баню было проще сушить после обработки пропиткой.
Обрабатывать поверхности необходимо кисточкой или валиком, нельзя распылять жидкие токсичные составы, они негативно влияют на органы дыхания.
Для деревянного пола в помещениях с высокой влажностью (парилке, помывочном отделении) рекомендуется выбирать составы на натуральной основе.
Выбирая средство для защиты пола в бане, учитывают микроклимат помещений, уровень влажности. Защитить полы в бане от гниения можно самостоятельно, используя специальные пропитки. Обрабатывая дерево или бетон своими руками, важно придерживаться последовательности технологических операций. Нужно предварительно очищать и шлифовать поверхности для лучшей впитываемости составов.
Пол в бане отличается своим устройством только в парилке и моечной. Остальные помещения бани эксплуатируются в обычном влажностном режиме. В статье подробно рассмотрим устройство полов в парилке и расскажем о том, как настелить их своими руками.
Выбор конструкции пола парной и моечной
Привычным решением будут деревянные полы. Главное их преимущество — полезные для здоровья свойства дерева, экологичность и практичность. Несмотря на относительно низкий срок службы деревянных полов в условиях парилки, их не так сложно поменять, а суммарные затраты все равно будут ниже, чем обустройство бетонного пола.
В парилке и моечной постоянно на пол приходится изрядное количество воды, которую следует отводить в приямок, систему дренажа или просто в грунт под баней. В конструктивном плане для решения этой проблемы деревянные полы подразделяются на протекающие и непротекающие.
Протекающий пол предусматривает зазор между досками. Вода свободно просачивается в подпольный просвет. Далее она впитывается в грунт, если его фильтрующая способность позволяет это, или отводится в приямок, для чего формируется глиняный замок или бетонное основание с уклоном в одну сторону.
Второй вариант — это непротекающий пол во влажных помещениях бани. Такой пол делается с несъёмным покрытием и заменяется только по истечении срока службы. Уклон для сбора и слива воды здесь предусматривается по поверхности покрытия пола в сторону лотка или воронки.
Пол со съёмным покрытием можно и даже нужно, разобрав, просушивать регулярно, пока баня не эксплуатируется. Несъёмные полы в силу подверженности гниению при повышенной влажности меняются полностью примерно раз в 7–8 лет.
Бетонное основание под протекающий деревянный пол в бане существенно повышает долговечность конструкции, а также влияет на комфорт — даже через много лет не будет затхлого запаха из-под пола. Однако обустройство бетонного основания существенно повышает затраты на обустройство бани, так что если материнский грунт под постройкой обладает высокой дренирующей способностью, то проще обойтись подготовкой фильтрующего слоя.
Материалы и инструменты
Для покрытия пола в парильной и моечной применяются деревянные элементы из лиственных (липа, осина) и хвойных (сосна, лиственница, кедр) пород дерева. Все деревянные конструкции пола необходимо обрабатывать антисептиками.
Для устройства пола потребуются:
· брус деревянный для лаг 50(100)х100 мм;
· половая доска толщиной 35 мм;
· цемент М300, 400;
· песок средней фракции;
· керамзит для теплоизоляционного слоя;
· кирпич глиняный обыкновенный для столбиков под лаги;
· гидроизоляция (рубероид).
Важно правильно подобрать защитную пропитку древесины. Она должна подходить именно для бань из-за высокой температуры и влажности. Самый простой способ обработки дерева — пропитка подсолнечным маслом за два подхода.
Инструмент
Полы в парилке устраиваются с помощью инструмента для укладки бетонного основания по грунту и деревянного покрытия пола бани.
Инструменты для работы с бетоном. 1. Грабли-гладилка. 2. Тёрка по цементу. 3. Мастерок. 4. Гладилка. 5. Гладилка угловая. 6. Правило. 7. Уровень пузырьковый. 8. Маятничковый профиль
Инструменты для работы по дереву. 1. Уголок строительный. 2. Скоба. 3. Молоток. 4. Рубанок электрический. 5. Струбцины. 6. Ножовка по дереву. 7. Уровень пузырьковый. 8. Шуруповерт. 9. Дрель. 10. Циркулярная пила станок
Протекающий пол из отдельных досок с фасками
Для подготовки грунтового основания под конструкцию пола обязательно нужно удалить плодородный слой, какой бы толщины он ни был.
Протекающий пол поверх бетонного основания. 1. Грунт. 2. Керамзитобетон. 3. Цементная стяжка. 4. Желоб. 5. Кирпичный столбик. 6. Гидроизоляция. 7. Лаги. 8. Доска половая
Протекающий пол по грунту с фильтрующей способностью. 1. Грунт. 2. Песчаная подушка. 3. Гравий. 4. Фундамент опорного столба. 5. Кирпичный столб. 6. Гидроизоляция. 7. Лаги. 8. Полова доска
Важно на этом этапе определиться, как и где будет производиться слив воды за пределы постройки. Для этого предусматривается в бетонном основании лоток (200х150h мм), в который стекает вода. Дно лотка делается с уклоном в сторону сливного приямка (30х30х25h). Располагать приямок лучше ближе к месту наружного сборника воды. Из приямка вода поступает по сливной трубе в водосборник.
Уклон поверхности для стока воды составляет 2–3 см на метр в направлении лотка. Он создается либо с помощью планировки земли под полом, либо с помощью подсыпки (песчано-гравийной) под бетонное основание. Общий уровень пола в парилке и моечной делается ниже на 30 мм, чем в смежных помещениях с нормальной влажностью.
На утрамбованный грунт настилается песчано-гравийная подушка толщиной 10–15 см. Засыпать и трамбовать песок необходимо слоями не более 5 см, смачивая его водой. Далее укладывается теплоизоляционный слой из керамзитобетона. Ориентировочно расход исходных материалов на 1 м3 бетона составляет:
1. без песка:
o цемент М300, 400 – 250 кг;
o керамзит – 720 кг;
o вода — 100-150 л.
2. с песком:
o цемент М300, 400 – 230 кг;
o керамзит – 440 кг;
o песок – 195 кг;
o вода – 100-130 л.
Готовить раствор бетона лучше всего в бетономешалке или заказать
Допустимо применение и другого лёгкого наполнителя (шунгизит, перлит, вспученный вермикулит, щебень пористых горных пород и т. д.). Толщину слоя керамзитобетона можно принять 150 мм. Укладка бетона производится полосками шириной не более 2,5 м по смоченному водой основанию. Для ограничения полос устанавливают рейки, они же служат маяками для определения толщины слоя. Чем больше толщина теплоизоляционного слоя, тем теплее пол.
Обязательно соблюдается уклон в сторону желоба или воронки для сбора и отвода воды
На слой керамзитобетона укладывается цементно-песчаная стяжка толщиной 40 мм. Состав раствора (М100) цемент/песок: один к трём. До схватывания раствора необходимо сделать железнение поверхности цементным молочком. Цемент смешивают с водой до состояния жидкой сметаны. Поверхность покрывают ровным тонким слоем смеси. Это делается для повышения водонепроницаемости бетонного основания.
Под лаги устанавливают кирпичные столбики из полнотелого глиняного обыкновенного кирпича (250х250 мм) на цементно-песчаном растворе. Расстояние между столбиками 0,8–1,0 м по центру. На их поверхность укладывается 2 слоя рубероида. Далее настилаются лаги. Половые доски протекающего пола по краям имеют фаски для стока воды. Зазор между досками составляет 5–6 мм.
Важно! Нельзя применять во влажных и мокрых помещениях силикатный кирпич, пустотелые камни, силикатные блоки.
Такой пол делают съёмным, чтобы иметь возможность просушить половую доску для увеличения срока службы. Доски могут сдвигаться при ходьбе по ним, их часто прихватывают гвоздями, под них готовят в лагах посадочные гнёзда глубиной до 5 мм или набивают на доски распорные планки по краям.
Протекающий пол из съёмных щитов
Покрытие пола парной и мыльной можно сделать из съёмных деревянных щитов. Доски щита укладываются с зазором на поперечные бруски 50х50. Размер щитов принимается из соображений удобства снятия и просушки.
Конструкция пола та же: утрамбованный грунт, уплотнённая песчано-гравийная смесь, утеплитель — керамзитобетон толщиной 150 мм. На цементно-песчаный раствор толщиной 10–15 мм укладывается керамическая половая плитка. Пол имеет уклон, который направлен в сторону сливного лотка. На плитку устанавливаются съёмные щиты так, чтобы нижние бруски располагались вдоль стока воды.
Последовательность работ непротекающего пола
Непротекающий деревянный пол предполагает сплошной настил из шпунтованных досок по лагам. Сначала определяют местоположение опорных столбиков. Их располагают на расстоянии 0,8–1,0 м друг от друга, меряя расстояния по центрам. Под каждый столбик готовится бетонная подушка толщиной 100 мм и шириной на 70 мм больше размера столбика.
Сплошной непротекающий пол поверх грунта. 1. Грунт. 2. Песчаная подушка. 3. Керамзит или другой насыпной теплоизоляционный материал. 4. Фундамент опорного столба. 5. Кирпичный столбик. 6. Гидроизоляция. 7. Лаги. 8. Половая доска
Сплошной непротекающий пол обязательно укладывается с уклоном. Желоб можно расположить в одной из лаг, расположенных близко к стене. 1. Грунт. 2. Песчаная подушка. 3. Керамзит или другой насыпной теплоизоляционный материал. 4. Кирпичный столбик на бетонной основе. 5. Желоб. 6. Половая доска
Опоры под лаги делаются из бетона или кирпича глиняного обыкновенного на цементно-песчаном растворе. Размер столбиков составляет 250х250 мм. Высота опор должна соответствовать верхнему краю закладного бруса (столбчатый фундамент), либо верху ленточного фундамента.
Направление укладки лаг должно быть перпендикулярно направлению стока воды. Деревянные элементы в обязательном порядке изолируются от бетона или кирпича двумя слоями гидроизоляции (рубероид). По утрамбованному грунту делается керамзитовая подсыпка толщиной 15 см.
Вариант неутеплённого пола показан на рисунке. В данном случае доски опираются с одной стороны на пристенную лагу, с другой — на лагу-жёлоб. Лоток сверху прикрывается деревянным трапом.
Утеплённый пол предполагает лаги с черепными брусками, к которым крепится чёрный пол. Далее настилается пароизоляция (мембранная, полиэтиленовая, полипропиленовая плёнки), на неё укладывается слой теплоизолятора (минераловатная плита, пенопласт). По теплоизоляционному слою укладывается рулонная гидроизоляция (рубероид).
Утепленный непротекающий пол. 1. Грунт, песчаная подушка и насыпной утеплитель. 2. Кирпичный столб. 3. Лаги и черновой деревянный пол. 4. Утелпитель. 5. Лаги и чистовой пол, уложенный с уклоном в сторону желоба. 6. Желоб. 7. Поверх чернового пола укладывается паропроницаемая мембрана, поверх слоя телпоизоляции выстилается гидроизоляция
Между чистым полом и гидроизоляцией должен быть просвет минимум 3 см. Размер лаг в данном случае составляет 100х170 мм. Черепной брусок — 40х40 мм. Для лаг необходимо применять только цельный брус.
По лагам настилаются шпунтованные доски. Доски пришиваются гвоздями или саморезами к лагам через шпунт. Этот способ сплачивания досок называется «паркетный». Преимущество его состоит в отсутствии шляпок на поверхности доски.
Каждую доску крепят ко всем лагам. Они должны плотно прилегать одна к другой. Зазор между досками не должен превышать 1 мм. Для сплачивания досок применяют скобы или сжимы. Гвозди для крепления используются длиной больше толщины досок в 2–2,5 раза. Конец дощатого пола не доходит до стены на 10–20 мм. В дальнейшем зазор перекрывается плинтусом.
Слив воды с поверхности пола происходит за счет уклона пола в двух направлениях. В месте слива делается отверстие и устанавливается сифон. Уклон пола можно сделать за счёт регулировки высоты лаг.
http://www.rmnt.ru/ — сайт RMNT.ru
Чтобы новенькая банька прослужила долго вентиляцию с соблюдением определенных требований необходимо проектировать до начала строительных работ.
Пол в бане обязательно следует покрыть циновками либо же дощатым настилом, иначе он будет холодить, что за собой ничего хорошего в свою очередь не несёт. Пол следует настилать с наклоном к сливному отверстию, которое должно быть снабжено сифоном, чтобы сквозь отверстие не продувало и не были слышны тошнотворные запахи канализации. Настилать полы надо из шпунтованных досок по деревянным лагам. Лаги должны быть уложены на кирпичные столбики.
Максимальное расстояние между опорами должно быть больше полуметра, то есть чуть больше, чем принято в построении зданий другого типа, но в бане на пол нагрузка небольшая. Лаги должны быть пропитаны какими-либо антисептиками. Также стоит устанавливать водонепроницаемый плинтус высотой порядка 10 см для того, чтобы за него не попадала стекающая по стенам влага.
Для небольших бань пол лучше стелить на лаги так, чтобы они опирались на сами стены, то есть на нижнюю обвязку. Недопустимо в бане стелить линолеум, так как при больших температурах он может выделять вредные для человеческого организма испарения. Для утепления бетонного пола применяется прокладка из минеральной воды, стекловаты или керамзита, вставленная между двумя слоями. Впрочем, может подойти любой другой теплоизоляционный материал. Должен вам посоветовать абсолютно новый продукт, обладающий сверхнизкой теплопроводностью. Речь идёт о вспученном песке перлите, который только недавно появился в магазинах.
Перлит является очень лёгким материалом, соответственно работать с ним надо аккуратно и только в закрытых помещениях, избегать всевозможных сквозняков и ветра. Материал это очень специфический, и к нему придётся приноровиться.
Материалом для изготовления дощатых полов служит сосна, ель, лиственница или пихта. Не используется осина, липа, тополь и дуб.G Влажность досок при укладке не должна превышать 12%, сортность — I и II, а толщина досок — 29 мм. Все доски покрываются антисептиком с нижней стороны и по краям. Лаги для пола выбираются толщиной не менее см, шириной 8-10 см, с подкладками необходимой толщины (от 1 до 4 см). На лаги обычно идут доски II и III сортов, влажностью не более 18%.
Для прибивания досок к лагам понадобятся гвозди длиной 2-2,5 толщины доски.На каждые 100 кв.м будущего пола при 29-мм досках потребуются:
Вот небольшой список материалов, которые можно использовать в качестве утеплителя:
Грунт, уплотненные щебнем или подстилающий слой из бетона будут являться хорошим основанием для дощатого пола. Если вы собираетесь делать полы из двойного слоя дощатых покрытий, то основанием верхнего пола будет являться настил нижнего слоя.
Прокладки и лаги обязательно нужно обработать антисептиком со всех сторон. Весь материал из древесины нужно хранить в штабелях под навесом или в закрытом помещении, что на порядок лучше.
Укладка лаг
Под полы на грунте необходимо выложить столбики из красного кирпича марки 75, желательно для этого использовать цементный раствор не ниже марки 50. На столбики укладываются деревянные подкладки и два слоя толя или рубероида. Лишь после этого кладут лаги. Расстояние между осями столбиков желательно выбирать в пределах 80-90 см. Воздушное пространство подполья должно быть изолировано от общего воздушного пространства.
Лаги укладываются таким образом, чтобы половые доски в парной и моечной лежали вдоль направления света из окна, в предбаннике и тамбуре — вдоль направления движения, причем ниже уровня будущего пола на толщину половой доски. Итак, отмечаем уровень будущего чистового пола и по этим меткам кладем маячные лаги, предварительно спустив их на толщину доски, которыми будет стелить пол. Первая и последняя лаги укладываются на расстоянии 3 см от продольной стены комнаты, остальные — через 80-90 см в зависимости от выбранной толщины лаг. Горизонтальный уровень выложенных по краям лаг проверяют. Если необходима подкладка, то используют звукоизоляционные подкладки, клинья вбивать нельзя.
Перед настилом пола убирают весь строительный мусор из подпольного пространства, лишь после этого можно раскладывать готовые половые доски. Половые доски предварительно распиливаются по размерам. Первую доску укладывают пазом к стене на расстоянии около 1 см от стены. Выравнивают доску по стене и прибивают гвоздями, чтобы она не двигалась.
Каждую последующую доску плотно подгоняют к предыдущей. Насадка в паз производится ударом молотка через прокладку (наиболее удобной прокладкой будет кусок доски с пазом). Плотно прижимают доску и прибивают гвоздями и т. д. Гвозди необходимо забивать под углом 45° в сторону сплачивания. Если концы досок свешиваются более чем на 10 см, укладывают дополнительную лагу.
Плотники с опытом используют зажимы разных конструкций и первую доску кладут к стене гребнем. Зажимы помогают достичь плотного прилегания досок. Когда все гвозди забиты на свои места, зажимы с доски снимаются и переставляются на другую.
Типы деревянных полов для бани
Основное отличие состоит в следующем: в случае протекающего пола доски не прибиваются гвоздями и их можно вынести для просушки. Они укладываются на лаги через гидроизоляцию, при этом между досками и лагами укладываются резиновые прокладки, а доски изготавливаются с выпуклой серединой для стока воды в щели. При укладке пола оставляют зазор не менее 5 мм между досками. Это позволит воде свободно сливаться, а доскам при набухании не вспучиваться.
Непротекаюший пол.1 - пароизоляция стены; 2 - внутренняя обшивка стены из кирпича; 3 - гидроизоляция; 4 -лаги; 5 - фундамент; 6 - лоток; 7 - лаги для желоба; 8 - непротекающий пол.
Протекающий пол 1 - бревенчатая стена; 2 -плинтус; 3 - гидроизоляция; 4 - фундамент; 5 - щебеночно-гравийная подсылка; 6 - яма; 7 - протекающий пол; 8 - асбестоцементные трубы.
При устройстве непротекающего пола доски укладываются так, чтобы один конец находился ниже другого, и обязательно необходим лоток для сбора воды и перенаправления в приямок. Лоток можно закрепить под нижним концом досок. Банные полы лаком покрывать нельзя, поэтому их сохранность может обеспечить лишь хорошая просушка после использования бани.
Для начала делаем подсыпку из песка и гравия толщиной в 15 см. Подсыпку хорошенько трамбуем, делая уклон в направлении приямка. По данному покрытию укладываем бетон в один слой и толщиной в 3 см. Потом слой утеплителя из минеральной ваты. Поверх ваты еще один слой бетона, и после этого окончательно выравниваем покрытие, прокладывая поверху тонкий слой раствора цемента.
Следующим этапом является укладывание на пол керамической плитки и установка водосточной решетки на приямок. Зазор между полом и стеной вместо плинтуса заделывают битумом. Иногда на битум приклеивают полоски рубероида или толя. Бетонный пол необходимо покрывать решетками из дерева, которые можно в любой момент вынести просушить.
Облицовка полов керамической метлахской плиткой
Полы из метлахской плитки делают в моечной на основании из бетона. Основание раствора при этом должно быть с толщиной 20 мм, шириной швов в 2-3 мм, крупность зерен максимум 3 мм, а расход цемента 450 кг на кубический метр раствора.
На основание пола наносится раствор песка и цемента и ровняется. После этого ровная поверхность посыпается цементом в расчете на 1 м 0,5 кг. Плитка укладывается на раствор, затем прижимается к основанию постукиваниями молотка. Окончательная отделка поверхности заключается в посыпании цементом и заглаживании разогретой кельмой.
Если в полу нашлась разбитая или поврежденная керамическая, то ее можно легко заменить, выдолбив зубилом и удалив весь раствор под ней, а затем, смочив основание водой и уложив новую плитку. После этого нужно затереть швы.
Колонну облицевать, и зеркалу обрамление соорудить,и стену украсить незамысловатым орнаментом.И еще, - она значительно легче, чем кажется на первый взгляд! Насколько мозаичная плитка мала (всего лишь 2.5x2,5 см), настолько высок эффект от неё в интерьере. Выпускается она в матах размерами, как правило, 30x30 см. При декорировании поверхностей маты раскраивают ножницами, приклеивают к основе и затирают швы. И что только этой плиткой не облицовывают! Здесь вы можете дать волю своей фантазии!
Например, крутая колонна-подставка состоит из пластиковой канализационной трубы диаметром 10 см и высотой 77 см, круглого основания диаметром 21 см и верхней квадратной плиты 22,5x22x5 см (и то, и другое - из ДСП толщиной 19 мм). К основанию и верхней плите приклеивают по три деревянных брусочка, к которым шурупами крепят трубу. Клей на поверхности колонны наносят зубчатым шпателем. Плитки укладывают каждую в отдельности или целыми полосами. Пока клей не подсох, положение уложенных плиток можно поправить.
Для облицовки поверхностей узкой полочки. изготовленной из сдвоенной ДСП толщиной 19 мм( использована плитка 50x50 мм, Размеры полок-150x400 мм. боковых стенок 150x2000 мм. После сборки полки (детали соединяют между собой на шурупах с потайными головками) и монтажа её на постоянное место приступают к укладке плитки.
При монтаже пола в бане или сауне нужно обязательно учитывать то, что он должен быть хорошо утепленным.
Вид пола выбираете вы сами.
Он может быть и бетонным, и деревянным.
Пол вы можете облицевать керамической плиткой, мрамором или керамогранита.
Это целиком и полностью зависит от ваших вкусов и предпочтений.
Не забывайте, что на любое покрытие пола стоит положить деревянный трапик.
Особенно это касается полов, отделанных керамическим гранитом или плиткой, поскольку эти материалы накаляются.
Самый оптимальный, экологически чистый, полезный для организма и бюджетный вариант пола в бане или сауне – деревянный пол.
Его монтаж начинают по завершению всех кровельных работ.
Для изготовления пола используется половая доска, которая настилается на лаги.
Существует два варианта пола:
При монтаже протекающего пола между досками оставляют зазор 5 – 7 миллиметров, чтобы вода могла спокойно уходить.
Лаги необходимо обработать гидроизоляционными материалами.
Если вы решили установить не протекающий пол, то лаги нужно закрепить под небольшим уклоном в одну сторону, в которую будет стекать вся вода, а затем уходить в канализацию.
Зазоры между досками следует замазать герметиком.
Из всех частей бани пол изнашивается быстрее всего.
Поэтому нужно быть очень внимательным в его эксплуатации.
Если вы используете систему протекающих полов, то около раза в полгода переворачивайте доски.
Это позволит отдалить дату капитального ремонта пола по причине его гниения.
При использовании системы не протекающих полов следите за герметизацией швов между досками, что также позволит обезопасить доски от преждевременного гниения.
Ничего особенного пол для сауны не требует.
Достаточно положить кафельную плитку, что значительно удобнее при уборке, а также с гигиенической точки зрения.
Сверху постелите пластмассовый коврик или деревянную решётку.
Коврики приобретайте специальные, предназначенные для влажных помещений.
Смотрите также:
С радостью ответим на ваши вопросы:
тел.: 8(499)391-81-74
Опубликовано 30 Август 2014 в 8:21
Вопрос о том, как сделать пол в бане, сегодня очень актуален. Бум загородного строительства привел к тому, что количество бань стало расти вместе с числом объектов, возводимых на загородных участках. Каждый уважающий себя застройщик обязательно поднимает это небольшое сооружение для себя и своих близких.
Но вот что удивительно — если основной дом обычно доверяют строить специалистам, то баню хозяин участка старается возвести своими руками. То ли экономит деньги, то ли считает, что сам вполне сможет справиться с этой нетрудной, как ему кажется, задачей. Вот почему и возникают то одни, то другие вопросы, касающиеся сооружения элементов этого небольшого здания.
Наша задача — разобраться с полами, определиться с материалами и способами их укладки.
Заметим, что пол в бане — это самый холодный элемент, температура которого не превышает +30С. На первый взгляд может показаться, что для его сооружения можно использовать любое напольное покрытие. Но это только предположение, потому что такой пол будет подвергаться очень большой влажностной нагрузке. И еще важно понять, как будет эксплуатироваться половое основание в бане.
Во-первых, оно не должно задерживать влагу, поэтому необходимо позаботиться о том, чтобы она быстро выводилась. А, во-вторых, для бани рекомендуется использовать только природные материалы. Ведь синтетические в большинстве своем при высоких температурах начинают выделять в воздух вредные для человеческого организма вещества.
Начнем наш разговор с выбора материала для полового основания. Это очень важный момент, который необходимо учитывать еще на стадии проектирования. Потому что под каждый напольный материал нужна определенная конструкцию пола.
Самый распространенный вариант — это дерево. Оно является традиционным половым покрытием для бани, так что проблем с его выбором нет. Только учтите, что наиболее приемлемый вариант пола — это конструкция из хвойных пород древесины. Они выделяют смолу, которая продлевает срок их эксплуатации, и фитонциды, благотворно влияющие на самочувствие человека.
Если говорить о деревянных полах, то существует 2 вида их конструкции — протекающие и непротекающие. Понятно и без слов, как будут располагаться доски на основании. В первом случае между ними обязательно остаются зазоры, а во втором зазоров не будет. Давайте рассмотрим сооружение каждого вида пола отдельно.
Кому-то может показаться, что сделать протекающий пол своими руками в бане не очень сложно. Но это только кажущаяся простота. На самом деле придется провести большой объем строительных работ, особенно тех, которые связаны с грунтом. Все они очень трудоемкие, но без них не обойтись.
Сначала определяется место, где будет собираться отводимая грязная вода. Туда устанавливается сборник — любая емкость или подготовленная яма из бетона, кирпича или грунта, промазанная глиной. Затем в самом помещении полностью удаляется почвенный слой до прочного грунтового основания. Освобожденное таким образом пространство заполняется сначала песком, который утрамбовывается, а затем щебнем. Толщина каждого слоя зависит от глубины выкопанного котлована и равна половине его высоты.
Внимание! Сборник может быть установлен как внутри котлована, так и за пределами бани. Если принят второй вариант, то сборник придется соединить с основанием трубой для стока и воронкой для удобства сбора воды.
Затем заливается бетонная стяжка, которая устраивается под определенным уклоном в сторону заранее установленного сборника воды. Если площадь бани достаточно велика, то деревянный настил придется укладывать на длинные лаги, под которые необходимо будет установить опорные столбики. Эти элементы лучше залить из бетонного раствора как монолит с армирующим каркасом из металлической арматуры. Но примите во внимание, что столбики надо будет обязательно обработать или закрыть гидроизоляционным материалом. Есть специальные мастики на битумной основе — это отличный вариант для такого дела.
Возведение пола в бане
После того как стяжка высохнет, можно приступать к установке лаговой конструкции. В этом случае можно использовать бруски сечением 100×150 или 150×150 миллиметров, где шаг укладки будет составлять не больше 50 сантиметров. Рекомендуется лаги обработать антисептическим составом, хотя и гидроизоляция не помешает. Теперь можно устанавливать половые доски. Так как пол называется протекающим, между половицами должно оставаться пространство или зазор в пределах 5–7 миллиметров. Именно через него вода будет удаляться из бани, падая на поверхность подготовленного бетонного основания, а затем выводиться за пределы сооружения.
Обратите внимание на две позиции:
Здесь есть два варианта:
Это тоже лаговая система, но при этом вода сквозь пол протекать не должна, то есть нужна герметичная конструкция. А как тогда отводить использованную воду? Сборник здесь также необходим, и его устанавливают за пределами бани. А вот настил из досок придется монтировать под небольшим уклоном в сторону места установки сборника. В самом полу располагается воронка, которая со сборной емкостью соединяется обычной пластиковой канализационной трубой.
И все же вероятность протекания воды через уложенные доски есть, поэтому специалисты рекомендуют, перед тем как устраивать дощатый пол, залить под него стяжечный слой. Он может быть не очень толстым и без дополнительных укрепляющих слоев, но его наличие — это гарантия вашего спокойствия. Единственное, что необходимо будет сделать дополнительно — это залить стяжку с уклоном в сторону сборника и соединить ее с дренажной емкостью.
Несмотря на то, что подобная конструкция пола в бане является более простой и надежной, она имеет несколько недостатков, влияющих на срок ее эксплуатации:
Как сделать проливной пол для бани
Современное строительство потихоньку попирает традиции, поэтому полы в бане из бетона — дело уже привычное. К тому же такой вид основания является более прочным, влагостойким и с большим сроком службы, особенно, когда дело касается моечной и парной. Но эти полы в процессе их сооружения потребуют точного соблюдения технологии. Давайте рассмотрим ее по порядку:
Внимание! Последний стяжечный слой укладывается с уклоном в сторону сборного резервуара, где у стены устанавливается воронка.
Когда бетонные полы хорошо просохнут, на что обычно уходит около месяца, их можно декорировать. К примеру, керамической плиткой. А можно просто разложить по их поверхности деревянные решетки или циновки.
Этот процесс вынесен в отдельный раздел, потому что гидроизоляция влияет на срок эксплуатации пола. Практически во всех конструкциях пола в бане присутствует бетонная стяжка. Это прочное покрытие, выдерживающее большие нагрузки разных видов и способное прослужить десятилетия. Но если вы хотите, чтобы вода как можно меньше влияла на этот элемент основания, необходимо провести гидроизоляционные мероприятия.
Что сегодня предлагают специалисты? На рынке строительных материалов есть достаточно большой выбор гидроизоляторов, но лучше всего для бетонного основания в бане использовать обмазочную гидроизоляцию. Это всевозможные мастики, которые наносятся на поверхность кисточкой или валиком. Выбирайте материал на битумной основе — он прослужит долго.
И не забудьте организовать вентиляцию. Для бетонных полов лучше использовать естественную вентиляцию самого банного помещения. Ее открывают после окончания банных процедур, тем самым выветривая влажный воздух.
Русская баня в сосновом лес
Чем можно обрабатывать полы? Специалисты не советуют их красить, потому что доски обязательно должны дышать. К тому же под действием высоких температур и влажности из них будут выделяться токсичные вещества.
Какой может быть высота пола? Расстояние от грунта до доски должно быть в пределах 30–40 сантиметров, при этом толщина доски выбирается 25–35 миллиметров.
Есть ли отличия сооружения пола в русской бане от других? Никаких отличий быть не должно — пол есть пол, будь то русская или какая-то другая баня. Единственное, что по традиции полы в русской бане должны быть земляными. Если хотите иметь такие, то углубите почву, убирая ее мягкий слой, засыпьте котлован смесью песка и щебня, утрамбуйте все это и уложите поверх полученного основания доски с небольшими зазорами. Получится протекающий деревянный пол в русском стиле.
Какую стяжку лучше всего использовать в бане? В настоящее время в магазинах продаются уже готовые сухие смеси, которые в процессе работы размешиваются с водой в определенной пропорции, причем инструкция по смешиванию всегда есть на упаковке. Некоторые предпочитают делать раствор своими руками, компануя разные ингредиенты. Но это сложнее, да и точность в пропорциях не всегда можно выдержать, что скажется на качестве.
Как правильно организовать слив? Выше упоминалось, как это можно сделать. Здесь важно, чтобы бетонное основание имело уклон в сторону сборного резервуара. Здесь же у стены устанавливается канализационная труба, которая будет соединять сборную воронку с дренажной емкостью. Главное, чтобы вся эта конструкция была герметичной.
Надеемся, мы ответили на вопрос, как сделать пол в бане. Вы смогли убедиться, что выполнить его своими руками не так уж просто, потому что придется проводить достаточно большой объем различных строительных процессов. Но если все учесть и правильно подобрать необходимые материалы, а также строго придерживаться этапов технологии, то все обязательно получится.
Автор:Поделиться материалом:
Комментарии и отзывы к материалу
Статьи / Технология строительства
Если вы решили строить деревянный дом, то не забудьте позаботиться и о полах, ведь пол - это немало важная часть дома, которая требует особого внимания и подхода к его монтажу . Полы должны иметь хороший внешний вид , не изменяющийся в процессе эксплуатации, минимальную звукопроводность, быть теплыми, не скользкими, гладкими и бесшумными при ходьбе, водостойкими и водонепроницаемыми, легко ремонтироваться. Менять пол во всем доме - это весьма неудобно, проблематично, дорого, поэтому каждому хозяину своего дома хочется, чтобы его пол был качественным и долговечным. Для этого надо сделать надежную гидроизоляцию фундамента, обработать антисептиками нижние венцы и доски, которые используются под черновые полы. При монтаже пола необходимо сразу позаботиться о его утеплении. Хорошо сделать теплоизоляционную укладку, которая кладется сверху на черновой пол и может быть выполнена из различных современных материалов, например таких как мин.плита. Также необходимо обеспечить качественную вентиляцию пространства, находящегося под полом. Для этого можно использовать пароизоляцию. Это качественный, удобный материал способствующий правильному воздухообмену. В качестве пиломатериалов для настилки пола используются доски из хвойных пород древесины (лучше из лиственницы или сосны). Толщина досок не должна превышать пяти сантиметров, а ширина пятнадцати сантиметров, иначе в дальнейшем при перепадах влажности они могут деформироваться.
В деревянных домах органичнее всего смотрятся полы из древесины. Это не будет нарушать эстетической красоты и превосходства дома. Сегодня наиболее популярное покрытие для пола - это паркетная доска, дощатый настил или деревянный ламинат. Этот предпочтение не удивительно, так как полы, также как стены и потолок - должны дышать, чтобы в доме был правильный воздухообмен. К тому же, это очень красиво, ведь все дерево разное, каждая доска имеет разную текстуру и узор, не то что штампованный линолеум или что-то в этом роде.
Если правильно и своевременно обрабатывать деревянный пол, то он прослужит очень долго, в отличии от искусственных напольных материалов. Поэтому для того, чтобы сохранить дерево, его необходимо время от времени обрабатывать лаком или специальным антисептиком. Но также необходимо помнить и то, что дерево не очень любит влагу, и в сырую погоду, необходимо сразу ее удалять. Например это могут быть следы оставленные мокрой обувью. Когда в полу начнут появляться в маленькие трещин и щели, то их необходимо сразу заделывать, устранять.
Комфорт и уют в вашем деревянном доме будут зависеть от того как положен, утеплен и из какого материала выполнен пол. Поэтому очень важно подумать об этом заранее, уже на этапе проектирования дома.
Лаги – горизонтальные бруски прямоугольного сечения, устанавливаемые параллельно через равные промежутки. Высота и ширина выбираются с учетом нужного размера для укладки утеплителя – минимум 50 высота, ширина минимум 40. Если позволяет высота потолка, высоту лаги можно увеличить, цель утепления – создать максимальную воздушную прослойку, изолированную от внешней среды.
Конструкция пола. 1 - лаги 50х150мм, 2 - черепные бруски, 3 - черновой пол, 4 - пергамин, 5 - утеплитель, 6 - пергамин, 7 - половая доска, 8 - напольное покрытие.
1. Установку лаг начинают с отбивки горизонтального уровня верхней поверхности лаг. Натягивают шнурку по уровню от стенки до стенки, при необходимости в процессе монтажа выравнивают уровень до единого, используя подкладочный материал или уменьшая высоту лаги рубанком и т.п. Расстояние между лагами определяют в зависимости от толщины половых досок, но не более 1 метра. Обычно на 2 см меньше ширины утеплителя, чтобы не было щели. Например 58 см для матов шириной 60 см. Желательно обработать лаги до монтажа защитным составом от поражения древоточцем и грибком.
2. К лагам крепят саморезами черепные бруски сечением 25х50мм,
3. На черепные бруски кладется черновой пол из обрезной доски 25х100мм.
4. При устройстве пола первого этажа обязательно использование гидро-пароизоляции. Пароизоляция при всех строительных работах монтируется только со стороны теплого воздуха. В данном случае пароизолирующая пленка укладывается со стороны чистового пола, поверх утеплителя. Нельзя укладывать пароизоляцию с двух сторон - сверху и снизу утеплителя – утеплитель намокнет, лаги начнут гнить.
5. Между лагами укладывается рулонный или листовой утеплитель. Не нужно уплотнять материал, чем свободнее лежит утеплитель, тем теплее пол.
6. Когда лаги установлены, уровень проверен, утеплитель и пароизоляция уложены – приступают к настилке половой доски или другого материала. Половая доска устанавливается в сухую погоду, иначе придется перегонять весь пол после зимнего отопительного сезона. Доски пола высохнут и разойдутся между собой, появятся щели. Перед монтажом доски желательно обработать антисептиком. Крепить доски пола к лагам саморезами с потайной головкой в шпунт к каждой лаге.
7. Поверхность готового пола можно отциклевать, еще раз покрыть грунтом, лако-красочным материалом по предпочтению заказчика.
Статьи / Технология строительства
Для сборки каркаса вам потребуются системные профили для т.н. гипсокартон с маркировкой UD и CD. При длине ванны до 1,5 м достаточно 2 профилей UD и одного профиля CD длиной 3-4 м. блоха, а доски прикручиваются саморезами длиной 25 или 35 мм с двухслойным покрытием.Вам также понадобятся дюбели, чтобы прикрепить раму к полу и стенам.
Водонепроницаемые гипсокартонные листы имеют размер 120 × 260 (до 300) см, и одного куска должно быть достаточно, чтобы покрыть ванну даже в два слоя. Для удобства транспортировки их можно предварительно обрезать – надрезать картон ножом с одной стороны, надломить его по этой линии и разрезать с другой стороны.
В варианте с кирпичной обшивкой будем использовать газобетонные блоки - желательно типа 600, толщиной 6 или 8 см.Обычно достаточно двух рядов блоков (высота облицовки 49-50 см). Для окружности ванны 2 м потребуется 8 блоков. Для соединения элементов понадобится цементный или тонкослойный раствор. При небольшом расходе можно использовать и плиточный клей, что сократит ассортимент покупаемых материалов.
Подготовка корпуса к облицовке плиткой требует грунтовки основания средством глубокого проникновения. Дополнительная защита от влаги обеспечивается нанесением жидкой фольги.Эластичный клей для плитки, затирка и облицовочная плитка с любым декором – материалы, необходимые для отделки жилья. Также приобретем сантехнический силикон или самоклеющуюся декоративную ленту. Доступ в пространство подводной лодки будет возможен благодаря вставленной смотровой дверце или раме, к которой магнитами будет крепиться маскирующая керамическая плитка.
Выбор инструментов будет зависеть от принятого способа ограждения ванны. Для возведения досок на стойку вам понадобится дрель со сверлами по бетону, ножницы по металлу или угловая шлифовальная машина и набор отверток. Для обшивки кирпича воспользуемся пилой для резки газобетона, напильником-шабером и основными кладочными инструментами.
Читать дальше
Вам может быть интересно
Узнать больше
+ Показать больше
В обоих вариантах будем использовать метровый уровень с отвесом и линейкой, а также инструменты для укладки плитки - режущее приспособление, зубчатый шпатель, клее-растворосмеситель, кисть и ракель для шпатлевания швов .Мы будем использовать пистолет для экструзии силикона, чтобы запечатать края ванны.
Самый простой способ ограждения ванны – приобрести и установить готовую пластиковую крышку. Это решение особенно рекомендуется для гидромассажных ванн или в тех случаях, когда к арматуре ванны требуется доступ для технического обслуживания или ремонта. Однако, решив покрыть ванну керамической плиткой, мы должны предварительно подготовить подложку, на которую ее можно будет приклеить.
Первый больше подходит для прямых ванн, к которым легко подогнать каркас, а кирпичную кладку делают с угловыми ваннами и с нестандартными формами.
Первым шагом будет установка опорных ножек и размещение ванны на ее окончательном месте.В акриловых моделях ножки прикручиваются к арматуре на дне и, чтобы не загромождать обшивку, их следует располагать на соответствующем расстоянии от края ванны. Стены и пол вокруг нее уже должны быть отделаны плиткой, уложенной на слой гидроизоляции, например, из жидкой фольги, и соединены швами. Ванна чаще всего примыкает к стенам как минимум двумя сторонами, которые должны образовывать прямой угол.
Консультативный
Вы цените наши советы? Вы можете получить последние новости каждый четверг!
Если требуется коррекция или мы хотим сформировать полку по краю ванны, отодвиньте ее от стены и увеличьте корпусную конструкцию дополнительной горизонтальной поверхностью.Предварительно установленную ванну необходимо выровнять в продольной и поперечной плоскостях – регулировкой выступа шурупов в опорных ножках.
В зависимости от модели ванны к водопроводу и канализации должен быть подключен только сливной сифон или смеситель для ванны. Слив из ванны соединен с сифоном с переливом, адаптированным к модели ванны. При его установке мы должны обеспечить соответствующий уклон к сливу сточных вод, изменив высоту ножек, а иногда даже расположив их на более высоком уровне, например.из кирпичей.
Стоит обратить внимание на расположение штуцера сифона, который будет легко демонтировать через смотровое отверстие, что позволит осуществить возможный демонтаж ванны. Также при установке арматуры для ванны подключение к водопроводу должно находиться в зоне действия инструментов от смотровой ямы. Все соединения выполнены гибкими шлангами.
№
Для установки каркаса из гипсокартона и подготовки облицовки из газобетонной плитки необходимо отметить контур края ванны на полу ванной комнаты. В случае ванны прямой формы это не будет проблемой - достаточно приложить длинный спиртовой уровень (с пузырем - отвесом) в четырех точках (на торцах бортика ванны) и поставить отметки точки, соответствующие вертикальному контуру ванны, маркером.
От отмеченных точек отмерьте 2-2,5 см в обшивку и соедините отмеченные точки контрольной линией, до которой будет доходить внешний край опорной решетки для досок. В случае планируемой двухслойной кровли раму необходимо отодвинуть назад прибл.3,5 см, т. е. толщина плит 2 × 12,5 мм и примерно 1 см для толщины плиты с клеем.
При выполнении обшивки ванны с закругленными очертаниями с использованием кирпичных блоков линию бортика ванны переносим на пол тем же способом, за исключением того, что через каждые несколько сантиметров на изгиб кладем спиртовой уровень, соблюдая вертикально не только к поперечному сечению ванны, но и к длине края. Соединение нанесенных точек образует многоугольник, который нужно будет сдвинуть «под ванну» на толщину плитки с клеем (ок.1 см).
Так как размеченная линия легко стирается при кладке кирпича, лучшим решением будет закрепить контур, соорудив первый слой фундамента «под уровень» или уложив таким образом всю облицовку.
Сделать решетку для гипсокартонного кожуха на ванну с прямым контуром несложно. Если предположить, что мы огораживаем две стороны, то решетчатая конструкция будет состоять из двух частей – каждая сторона будет прикреплена к стене.Размеры отдельных решеток подгоняют под размеры ванны, измеряемые по ее краям, с учетом толщины планируемых гипсокартонных листов и керамической плитки.
При определении высоты стойки определим не только высоту ванны, измеренную после установки ножек и ее выравнивания, но и ширину выступа края по отношению к ее наклонной чаше (ширину края). Типичная кромка имеет ширину около 3 см, а это означает, что рама должна быть ниже, чтобы под ней могла поместиться облицовка.
При толщине каркаса с облицовкой 5,5 см для однослойного гипсокартона и 6,5 см для двухслойного покрытия - проверить, на какой высоте получается расстояние, увеличенное на 0,5-1 см (необходимый зазор) между стояком опущенным от края и стены внешней ванны бассейна.Каркас будем создавать в виде замкнутой рамы из профилей UD, усиленных профилями CD.
Каркас можно изготовить из одного профиля UD - предварительно обрезав его по изгибу и скрутив саморезами для листового металла. Сформированная таким образом рама прикручивается дюбелями к полу и стене и соединяется со второй рамой (крепится таким же образом). Затем вставьте правильно вырезанные профили CD в профили UD через каждые 40 см и прикрутите их шурупами для листового металла типа «блоха».
Для обшивки ванны используем только влагостойкие (зеленые) доски, которые можно дополнительно защитить от влаги изнутри - покрыв их грунтовкой, краской или т.н. жидкая фольга. Также рекомендуется двухслойное покрытие, так как оно обеспечивает большую жесткость основания, особенно при укладке керамической плитки небольших размеров, например, мозаики.
Вместо гипсокартона можно использовать более жесткие и влагостойкие гипсоволокнистые плиты.Обрежьте доски такой высоты, чтобы под краем ванны оставался зазор около 0,5 см – край ванны не должен лежать на корпусе. Собранные доски прикручиваются 3 или 4 саморезами к профилям CD.
При двухслойном покрытии первая панель изначально крепится 1 или 2 шурупами на каждый второй профиль, следующий слой прикручивается целевым количеством шурупов. Нижняя часть тарелки не должна упираться прямо в пол — тонкие пластиковые клинья создадут расстояние и облегчат ровное позиционирование тарелки.
Для обшивки ванны будем использовать газобетонные блоки (плитку) толщиной 5-6 см или 7,5-8 см. На угловых ваннах нам нужно создать закругление – многоугольник со стороной примерно 12 см и нарезать блоки по этой ширине. Их типичные размеры 24 × 59 см, поэтому мы можем разрезать их вдоль и укоротить до высоты бортика ванны, которая обычно составляет 50-55 см.
Однако кладка кирпича вертикальными блоками не будет удобной и устойчивой, поэтому обсадку блоков лучше производить горизонтально и с кладочной перевязкой швов. Затем блоки разрезаются поперек (под небольшим углом), что позволяет создать тонкий вертикальный шов. Подготовленные таким образом элементы соединяют поочерёдно, переворачивая их вверх ногами – так получится ровный угловой стык. Для резки лучше всего использовать специальную ручную пилу по газобетону. Вы также можете использовать пилу по дереву с крупными зубьями, к сожалению, она довольно быстро затупится.
Конечно, на прямых участках кожуха можно разместить полноразмерные блоки.На практике всю кирпичную кладку можно выполнить «под уровень», соблюдая расстояние от вертикали до стыковки блоков на глаз или приклеив к ней (двусторонним скотчем) полосу 0,5-1 см на высоте кирпичный корпус. Когда мы упираем не приклеенную часть ватерпаса в край ванны, планка определяет положение вертикального стыка следующих блоков.
Поскольку стенки ванны наклонные, ширина установки должна сужаться по мере приближения облицовки к краю ванны. Для этого требуется снятие фаски по толщине последнего ряда блоков по пробной примерке элемента всухую.Ее нельзя устанавливать с натягом – оставьте не менее 0,5 см зазора от стенки ванны. Использование более тонких блоков во втором слое снизит трудоемкость укладки. После застывания раствора с помощью напильника по газобетону придайте нужный контур закруглению.
При обшивке корпуса широкой плиткой можно сделать менее аккуратно, но если планируется укладка мелкой мозаики, то следует выложить обычную арку, нанеся на кирпичную кладку выравнивающий раствор.При простом отключении канализационной системы ванну можно снять, корпус можно выровнять изнутри и защитить от намокания, например, слоем жидкой фольги.
В корпусе ванны необходимо сделать отверстие для доступа к сифону и другим соединениям. Это позволит ремонтировать, а также контролировать пространство подводной лодки. Ревизионное отверстие не должно быть меньше 20 × 20 см, его расположение должно обеспечивать удобный доступ также с инструментами (напр.с помощью гидравлического ключа). Отверстие оставляют в гипсокартоне или кирпичной кладке при их монтаже или вырезают при укладке плитки, когда оно будет маскироваться пластиной, фиксируемой магнитами (для облегчения регулировки положения). Способ монтажа смотровой дверцы зависит от конкретной модели – как правило, рама приклеивается к бортам проема и облицовывается поверхностью плитки.
В варианте с глазурью-маской рамка с магнитами помещается в проем, а пластина приклеивается к листу, который будет прилипать к магнитам.Швы оставляют незаполненными или используют легко удаляемую силиконовую или акриловую массу.
На простой гипсокартонный наличник можно укладывать керамические плитки любых размеров, подгоняя их только подрезая по высоте наличника. Они должны немного заходить под край ванны. Образовавшийся зазор оставить без заполнения. Перед укладкой плитки гипсокартон следует загрунтовать, чтобы уменьшить впитываемость основания.Для фиксации используется эластичный клей, наносимый зубчатым шпателем с размером зубьев, подогнанным под размер плитки.
Облицовка кирпичной, угловой ванны будет более трудоемкой. № Для непосредственной укладки подходят только плитки небольшого размера, с помощью которых можно создать закругленную поверхность. Хорошим материалом станет мозаика небольшого размера в виде панно на гибкой сетке. При укладке отдельных плиток их ширина не должна превышать 10-12 см, поэтому чаще всего нам приходится их подрезать, если мы хотим получить, напр.та же облицовка, что и на стенах. Края среза следует отшлифовать, например, абразивным камнем, чтобы край не резал и визуально стал почти таким же, как на необрезанной стороне. Перед установкой облицовки основание необходимо загрунтовать, а все пустоты заполнить.
При укладке мозаики клей наносится мелкозубчатой кельмой, что позволяет сформировать тонкий слой клея, который не будет выдавливаться швами. Мозаика лучше всего прижимается к поверхности, т.е.полистироловым шпателем, а на арках прокатывать шпателем с нажимом по свежеприклеенной плитке. При обоих видах облицовки затирку плитки можно производить на следующий день, используя эластичную затирку подходящей ширины.
Смещение закрытой ванны предотвращается защелками, расположенными по краю и привинченными к стене. Однако, контакт между краем ванны и стенками не является герметичным и должен быть защищен от попадания капель воды под ванну. Уплотнитель изготовлен из санитарного силикона, что обеспечивает гибкость соединения. Перед его нанесением края ванны и стены зачищают и закрепляют малярным скотчем от грязи. Выдавливайте силикон тюбиком, заполняя канавку края равномерным слоем. Наносите его пальцем, смоченным в смазке (например, в жидкости для мытья посуды), или специальной пластиной для сглаживания.
Недостаток силиконового уплотнителя, особенно легкого, заключается в том, что его трудно содержать в чистоте, поэтому рекомендуется покрыть его самоклеющейся кромочной полосой.Он может выступать в качестве независимого уплотнителя края ванны или силиконового покрытия.
Cezary Jankowski
Открытое фото: Sched-Pol
В современных планировках квартир мы можем в полной мере использовать потенциал современных напольных покрытий. Соединение бетона и плитки с панелями или досками в интерьерах – очень популярное решение. Остается вопрос эстетического соединения этих облицовок и это не обязательно должна быть полоса, видная издалека. Давайте узнаем, как соединить полы без ламелей, чтобы эффект был постоянным, а стыки были незаметны.
Ламинат и виниловые панели, деревянные доски, вечный паркет «елочкой», керамическая и каменная плитка, бетон – это лишь некоторые из напольных покрытий, которые можно использовать в квартире или доме. У них есть общая функция, но почти все их разделяет. Толщина, фактура, прочность, цвет, рисунок и, конечно же, материал, из которого они сделаны.
Последний фактор является наиболее важным, поскольку каждый из вышеперечисленных материалов по-разному ведет себя при перепадах температуры и влажности, постоянном контакте с «рабочей» подложкой. Стыковка полов в квартире поэтому должна быть выполнена умело, чтобы она выглядела безупречно, служила долгие годы и не повредила облицовку.
Проект: Коломба; Фотографии: ДеПаскуале Маффини
Популярным методом является установка соединительной планки , которая закроет соединение. Мы можем выбрать из самоклеящихся полос и маскирующих рамок, закрепленных на штифтах или клее. Соединительные планки чаще всего выполняются из металла во всей цветовой гамме.Это распространенное решение, но у него есть ключевой недостаток — далек от высокой эстетики .
Другим способом является соединение полов без плинтуса . Это прямо в яблочко, особенно когда мы планируем пройти между этажами неправильной формы. Любые арки или модные узоры из плитки шестигранной формы, где отдельные элементы как бы «ходят» по панелям, можно удачно соединить с помощью гибких соединений. Помните, что монтаж пола мы всегда начинаем с облицовки, которая сложнее в обработке – обычно это плитка.
Каждое из напольных покрытий имеет разную толщину, что требует от нас детального планирования способа отделки пола уже на этапе изготовления стяжек. Наливные стяжки могут позволить безрейочное соединение полов, но тогда нам нужно знать толщину отдельных материалов, которыми мы будем отделывать полы. Также нам нужно знать, где будут плитки, где будут панели, какой будет их толщина и где мы планируем их соединять.Это самое дешевое решение.
Проект: Архитектор Агнешка Мусял-Хмельник, MUSIAŁ Studio; Фотографии: Лукаш Зандецкий; Стилистика: Зузанна Моравска
Если же мы забываем уведомить подрядчика о необходимом перепаде уровня стяжки, на финишном этапе приходится наносить выравнивающий раствор, самонивелирующий состав или сухую стяжку под облицовку. Чтобы использовать стыковку полов без ламелей, необходимо обеспечить однородность уровней облицовки после их укладки.
Пробка — очень гибкий материал, поэтому она идеально подходит для склеивания материалов, которые сжимаются и расширяются по-разному. Натуральный цвет пробки идеально гармонирует с панелями и деревянными полами в сочетании с плиткой. Существует два способа соединения контактов со штекером.
• Пробковая полоса – готовое изделие, которое используется для заполнения зазоров между облицовками. Особенно рекомендуется для соединения дерева, так как это сухой материал, не вызывающий набухания контактов.Пробковые полоски доступны разной толщины и могут использоваться для заполнения даже толстых зазоров.
• Распылитель представляет собой жидкую массу (частицы пробки в сочетании с клеем), которую мы наносим с помощью пневматического пистолета, как и акрил. Распылитель очень легко наносится, а время высыхания варьируется от 6 до 24 часов. Пробковое покрытие после нанесения и высыхания не требует дополнительного ухода. Пробка-распылитель заполняет зазоры толщиной до 5 мм, но чем уже зазор между швами, тем менее заметным будет эффект.
Дизайн: Петр Лучян, Art'Up Interiors; Фотографии: Катажина Ладчук - Ład Studio 9000 3
Акриловая масса (пафудима) – продукт, характеризующийся несколько меньшим уровнем гибкости, чем пробка, но достаточным для создания швов между различными напольными покрытиями, например, плиткой и панелями или панелями и деревом.
Преимуществом акриловой массы, предназначенной для стыковки полов, является большой выбор цветов, поэтому мы легко можем подобрать ее под цвет любой облицовки, благодаря чему стыковка станет практически незаметной.Недостатком акриловой массы является то, что через несколько лет использования на поверхности стыка могут появиться небольшие трещины и она требует замены.
№Соединение полов без плинтуса с помощью эластичных швов является фоном для действительно современного и открытого пространства. Эта интересная альтернатива очень универсальна и позволяет добиться максимальной однородности поверхности из многих материалов. Этот метод уже не исключение, а скорее стандарт в предмете современного дизайна интерьера.
Фотография открытия статьи: Дизайн: Архитектор Агнешка Мусял-Хмельник, MUSIAŁ Studio; Фотографии: Лукаш Зандецкий; Стиль: Зузанна Моравска
Дагмара Каспшик-Рогаль 9000 3
Декоратор интерьеров, сметчик строительных работ, копирайтер, экономическое и административное образование.Женщина со многими страстями, самая большая из которых — дизайн интерьера. От ...
Досье редактора Познакомьтесь с другими авторами .— прочный и относительно недорогой материал, широко используемый во многих отраслях промышленности, в том числе Строительство. Однако он требует соответствующей защиты, особенно если подвергается воздействию внешних факторов. Консультируем, как правильно покрасить стену, пол и крышу плитами ОСБ.
OSB (Oriented Stand Boards) — материал на древесной основе, в состав которого помимо прессованной стружки также входят смолы (УФ и ПМУФ) или клей ПМДИ.Плиты OSB используются, в том числе, для создания перегородки, полы, фасады, дверные полотна, выставочные стенды, мебель и мелкие элементы внутренней отделки. Есть несколько видов пластин:
Стены, мебель и полы из OSB требуют дополнительной защиты (особенно если они расположены снаружи здания). Правильно подобранная подготовка защитит поверхность от воздействия погодных условий, таких как вода, снег или УФ-излучение, а также от образования плесени и грибков. Краски, пропитки и лаки для OSB плит несут и декоративную функцию, сохраняя поверхность в отличном состоянии на долгие годы.Наносить краску стоит дважды, первый слой должен быть тонким, а второй – более толстым. В результате лакокрасочное покрытие, нанесенное на ОСБ, будет более прочным и лучше держится. Однако перед покраской плит OSB крайне важно правильно подготовить ее поверхность.
Чем покрасить ОСБ на пол? Перед началом работ необходимо заполнить имеющиеся повреждения, например, шпаклевкой для дерева и древесных поверхностей, а затем отшлифовать и тщательно очистить от пыли, грязи и других загрязнений.Основание должно быть защищено пропиткой для деревянных поверхностей. После высыхания можно приступать к декоративной покраске. Краска для напольных плит OSB должна быть высокопрочной и устойчивой к механическим повреждениям. Наносим его валиком или кистью. Стоит повторить процесс покраски дважды, выдерживая соответствующий временной интервал между первым и вторым слоем.
Перед тем, как приступить к покраске, очистите стену от пыли и грязи, напр.влажной тканью и дождитесь полного высыхания. Не забудьте защитить окна, обогреватели, потолки и другие предметы, такие как выключатели света. Любые потери должны быть заполнены и отшлифованы наждачной бумагой. Удалите шлифовальную пыль и обезжирьте поверхность. Для грунтовки плит ОСБ на стене выбирайте препарат для деревянных и древесно-стружечных поверхностей. После высыхания можно приступать к покраске. Не забудьте выбрать правильную краску и правильную технику рисования (сверху вниз).
Перед началом работ убедитесь, что погодные условия подходят для окраски: влажность воздуха не должна превышать 80%, а температура окружающей среды и основания не должна быть ниже 10°С и выше 25°С. Окрашиваемую поверхность необходимо очистить от пыли, грязи и органических отложений. Любые потери должны быть сглажены, а поверхность отшлифована и обезжирена. Плита OSB, расположенная снаружи здания, требует использования соответствующей грунтовки и краски, предназначенной для наружных поверхностей – устойчивой к влаге и грязи.Для покраски используйте малярный валик, а для труднодоступных мест — кисть. Начинайте работать с края, распределяя краску сверху вниз.
Химически затвердевающие краски, действующие подобно смоле, идеально подходят для окраски плит OSB.
Если вы хотите изменить цвет плиты OSB, выбирайте акриловую эмаль, устойчивую к мытью и царапинам, а также имеющую хорошую адгезию к основанию.
Если вы решили использовать настенную водоэмульсионную краску, стоит защитить плиту OSB слоем шпатлевки или олифа, обладающих пропитывающими свойствами.
Если вы хотите только защитить основание от повреждений и внешних факторов, выбирайте бесцветный лак для дерева и изделий из дерева. Препарат создает водонепроницаемое покрытие, устойчивое к загрязнениям и некоторым моющим средствам.
Также на рынке есть продукты 3-в-1, выполняющие функции пропитки и декоративной краски.Они защищают древесину и древесные материалы от солнечных лучей, влаги и образования плесени, сохраняя свой цвет на долгие годы.
отличаются высокой твердостью и устойчивостью к ударам и механическим повреждениям. Их преимуществом также является декоративная структура и невысокая цена. Они легкие, но очень прочные. С ними легко работать и легко монтировать (возведение перегородки из ОСП не требует привлечения специалиста).Плиты OSB 3 и 4 также устойчивы к влаге, поэтому их можно использовать на открытом воздухе. Противопожарные плиты имеют высокий класс огнестойкости. Если их правильно закрепить, они прослужат долгие годы. Также стоит добавить, что они изготовлены из экологически чистого материала, который легко поддается вторичной переработке.
Есть ли у плит ОСБ недостатки? К сожалению, при монтаже теплых полов от них приходится отказываться. Также следует помнить, что нельзя хранить их в местах, подверженных воздействию влаги.Неправильное хранение может вызвать рост грибков и плесени.
.Настенная и напольная плитка – наиболее часто выбираемый элемент внутренней отделки ванных комнат и кухонь. Неудивительно, что плитка не только эстетична, но и практична. Хотя размещение их в проблемных местах, таких как углы, стены или изломы, может показаться сложным, это не обязательно.Консультируем, как правильно расположить плитку в сложных зонах, чтобы она выглядела эстетично и профессионально.
Что нужно помнить при укладке плитки? - см. наши лучшие практики.
Для т.н. «трудные места» включают изломы, углы, углубления, края ванн или дверные рамы двери . Во избежание ошибок и получения эстетического эффекта в конечном устройстве стоит запомнить 5 правил:
Прежде чем приступить к работе, стоит сделать предварительный проект и замерить поверхность, на которой будет располагаться плитка. Этот первый шаг позволит вам оценить количество необходимого вам материала с учетом необходимого запаса. Когда проект готов и плитка куплена, стоит выложить ее «насухо» и еще раз проверить, будет ли уместна запланированная раскладка.
Хороший способ спланировать укладку – положить плитку на заданную поверхность и проверить, подходит ли запланированная система соединения, достаточно ли материала и как выглядит ширина швов.При укладке плитки на стену начинайте со второго ряда снизу. Первую плитку вместе с шириной затирки следует класть «на пробу».
Способы облицовки - резервная планировка:
Существует три основных способа укладки плитки:
Наименьшее количество материала, мы будем использовать для простую систему - в этом случае необходимо около 5% запаса.В случае шахматного расположения следует предусмотреть примерно 10 % дополнительных плиток, а в случае диагонального соединения – дополнительно 15 %. При расчете площади следует добавить около 3%, так как обычно это размер зазоров. Для соблюдения одинакового расстояния от керамической плитки используются дистанционные кресты .
Чтобы получить , чтобы купить нужное количество , хорошо нарисовать план, показывающий рисунок плитки. Этот шаг также поможет вам рассчитать количество отделочных материалов, т.е.: раствор для швов, клей или выравнивающая смесь. Клей или клеевой раствор должны соответствовать типу грунтовки или облицовки – например, на старых или сложных основаниях используются более прочные растворы. При укладке террасной плитки , следует выбирать неморозостойкую грунтовку.
Мозаика начинается с угла напротив двери. Первый ряд укладываемой плитки должен состоять из целых плиток, а последний ряд - заканчиваться заподлицо с дверью.Это имеет особое эстетическое значение, если необходимо укладывать плитку под дерево или плитку с шевроном.
Приступая к укладке керамической плитки, , следует подготовить соответственно . Для этого пол необходимо очистить от жирных пятен и тщательно подмести. При укладке плитки на имеющееся основание достаточно обезжирить и очистить ее, а старую плитку затереть шлифовальной машиной или наждачной бумагой (крупнозернистой).Если пол неровный, необходимо нанести выравнивающий раствор. Только когда поверхность полностью высохнет, можно приступать к укладке плитки. Все более популярным становится выравнивание старых поверхностей путем приклеивания и крепления водостойких гипсокартонных плит, плит ГВЛ или ОСП.
В помещениях с повышенной влажностью (например, ванные комнаты) рекомендуется проводить подготовку основания в несколько этапов:
Клеевой раствор можно наносить на подготовленное и высушенное основание. Вам понадобится шпаклевка, подходящая для выбранного раствора. Клеевой раствор наносится на площадь около 1 м2 пола. После укладки 2-х параллельных рядов плитки лучше расположить 1-й перпендикулярный. Этот шаг позволяет удерживать плитки на месте и предотвращает их скольжение по клею.Для этой операции вам понадобятся два инструмента: спиртовой уровень (для проверки выравнивания , равного ) и резиновый молоток (для прижатия плитки ).
Важно подобрать клей, затирки и аксессуары для укладки керамической плитки с повышенной адгезией, подходящие для выбранного типа напольного покрытия. Клей намазывают шпателем, и до его полного высыхания удаляют дистанционные крестики.Когда клей высохнет, удалить их может быть невозможно или очень трудно.
Перед укладкой керамической плитки на старый черновой пол необходимо проверить ее устойчивость. Он не должен издавать глухой звук при постукивании. Однако если части пола подвижны или отколоты, то удалить их будет необходимо. Отдельные напольные плитки следует вынуть , а место после них заполнить цементным раствором и заполнителем. После высыхания поверхность требует придания шероховатости – например, наждачной бумагой или шлифмашинкой.
Примерно через 12 часов после снятия разделительных крестов и укладки плитки можно приступать к заполнению швов между плитками затиркой.
Шпаклевку удобнее всего наносить резиновой шпатлевкой, так как она тщательно закроет все щели. Польские вставки и Испанские вставки обрабатываются таким же образом.В больших помещениях нельзя использовать для затирки деформационных швов. Для кухонь и ванных комнат стоит выбирать шовный герметик, который защитит от плесени и грибка. Труднодоступные места, такие как углы и углы помещений, подверженные воздействию влаги, рекомендуется отделывать санитарным силиконом, который представлен в широкой цветовой гамме (что позволяет легко подстраиваться под используемый шов). Противоплесневый шов укладывается не только на пол, но и на стены.
Количество используемой затирки зависит от ее типа и расстояния между плитками. Точную таблицу расхода затирки каждый производитель представляет на упаковке товара. Плитку, дополненную затирочной массой, через несколько минут следует протереть влажной губкой или тряпкой . Через час пол снова протирают тряпкой (на этот раз сухой), чтобы избавиться от остатков материала.
Укладка плитки начинается с угла комнаты, но стены требуют особого способа укладки:
Пригодятся вспомогательные планки и распорки , шпатель и зубчатый шпатель. Как и при укладке терракоты, за один раз клеем покрывается не более 1 м2 поверхности. На плитку также можно нанести тонкий слой клеевого раствора, важно покрыть его равномерно. Затем слегка прижмите настенную плитку и используйте спиртовой уровень, чтобы проверить, ровно ли она уложена. Нужно следить за тем, чтобы клеевой слой регулярно удалялся, если он пачкает поверхность плитки.Глазурь в местах, требующих подрезки, и нижний ряд плитки кладут в последнюю очередь. Мозаику следует прижать к стене деревянной кельмой. Дистанционные кресты снимаются до полного высыхания клея, а примерно через 12 часов после нанесения – удаляются и вспомогательные планки.
То, как расположены плитки, определяет внешний вид интерьера и его характер . Советы по укладке плитки «на пробу» и проверке выбранного рисунка очень полезны — они позволяют проверить эффект на полу или стенах без лишней траты материала и работы.Это также отличный способ спланировать расположение отрезанных плиток — просто не забудьте расположить их симметрично по обеим сторонам стены.
Особую тщательность следует проявлять при укладке крупноформатной плитки или парчворка - ковровой плитки. При укладке плитки полезно обозначить рабочие оси, позволяющие выполнять точную работу.
.
Полировка пластика немного отличается от полировки автомобильной краски или обычного поликарбоната. Многие пластики чувствительны к высокой температуре, а такая температура непременно возникает при стирании верхнего слоя материала.
Все пластмассы можно обрабатывать аналогичным образом - сначала выравнивать бумагой 2000/2500/3000, а затем полировальным войлоком и соответствующей пастой.Эта процедура настолько хлопотная, что требует большого терпения и много времени. Также вам понадобится профессиональный полировальный станок.
Полировальный станок должен иметь регулятор скорости, потому что для многих материалов даже 600 оборотов в минуту слишком высокая скорость.Иногда рекомендуется снизить только до 200 или 300 оборотов, и это диапазон, в котором работают только избранные модели. Не стоит даже думать об использовании дрели (оборотов обычно от 650) или болгарки (даже намного крупнее). Даже если вам удастся запустить эти инструменты на более низкой скорости, они обычно сильно нагреваются, и вам приходится делать частые перерывы, поэтому весь процесс занимает еще больше времени.
Рекомендуемые полировальные машины
Абразивная бумага только на водной основе. Заказать в специализированных магазинах можно даже те, у которых градация выше 4000, но достать их очень сложно.3000 есть не везде, поэтому необходимым минимумом следует считать 2500. Для лучшего эффекта можно использовать не 3 и даже не 7 сорта бумаги. Хотя очевидно, что при использовании обеих стратегий нет никакой разницы, окончательный результат полировки будет лучше, если различия между бумагами будут минимальными.
Полировальный фетр, прежде всего, хорошего качества. Некоторые «пьют» слишком много воды и паста очень быстро высыхает, другие довольно жесткие и не распределяют пасту идеально равномерно. Вместо того, чтобы покупать китайский войлок в супермаркете, лучше купить войлочные диски более высокого качества в профессиональном магазине.Они будут дороже, но и на практике покажут себя лучше.
Необходимые аксессуары для полировки увеличивают шансы на успех, но не гарантируют успеха. Итак, в первую очередь следует избегать бессмысленной полировки. Во многих случаях заменить материал новым будет дешевле, чем потратить несколько десятков злотых и потратить несколько часов на его полировку. Кроме того, можно допустить еще несколько ошибок:
Одним из новейших типов композитов являются композиты, изготовленные из комбинации древесины (древесных волокон или целлюлозной муки до 80%) из переработанных материалов и пластика (полипропилена и полиэтилена). В смесь добавляют краситель и термопластичный клей. В зависимости от ингредиентов мы встретим аббревиатуры: ПП, ПВХ и ДПК. В результате был получен материал, внешне и на ощупь напоминающий древесину, после трения или царапания его цвет не меняется, так как это однородный материал по всему сечению.Сочетание с искусственными материалами устранило некоторые недостатки дерева, например, сделало его устойчивым к воде – оно не будет гнить, несмотря на отсутствие какого-либо ухода со стороны владельца. Это огнестойкий и противоскользящий материал. Хотя через два месяца после воздействия погодных условий может произойти незначительное, равномерное изменение цвета доски, как заявляет производитель, это все же незначительное изменение, которое происходит равномерно. Кроме того, композит кажется идеальным материалом — устойчивым к температурам до 70 градусов Цельсия.C, не деформируется, не впитывает жир, даже при очень высокой температуре, и способен выдерживать очень большие нагрузки. Более того, производители соглашаются, что это безопасный и полностью перерабатываемый материал. Единственное, чего не хватает в полном идеале, так это низкой цены материала, так как она сравнима со стоимостью, которую нам пришлось бы покупать необработанной древесиной. Хотя в пользу композита стоит подчеркнуть, что этот материал уже окрашен, поэтому не нужно будет нести дополнительные затраты для получения интересующего нас оттенка.Благодаря его полной устойчивости к атакам насекомых и плесени нам не нужно беспокоиться о его пропитке и ежегодном обновлении цвета. Таким образом, доска и композитная панель празднуют триумф и вытесняют дерево из тех помещений, где оно подвергалось воздействию погодных условий. Сегодня древесный композит изготавливается, в частности, из:
По количеству применений и характеристикам материал превосходит другие виды отделки стен и полов. Должно быть, пришло время, когда кто-то заменил дерево на фасаде и полу производным материалом. Действительно, оказалось, что многим людям нравится стиль и цвет дерева, но они не в настроении для обязательной защитной обработки. Более того, плохо утепленный дом с недостаточной защитой от влаги не прощает ошибки, и через несколько лет появляется плесень и древесина вырождается.Композитные панели малочувствительны к влаге (не набухают и не расслаиваются, не скользят при контакте с водой), поэтому сегодня предложение компаний, специализирующихся на дачном и семейном строительстве, имеет ряд применений. Сегодня чаще всего используются террасные и фасадные системы, ведь несмотря на то, что они сохраняют цену, они дают множество преимуществ.
. Ванна — это инвестиция на годы, поэтому главное — это не только покупка соответствующей модели,
, но и правильная сборка, а затем правильное использование и уход.
Чтобы наша отдельно стоящая ванна служила вам долго, мы подготовили руководство
, в котором шаг за шагом проведем вас через процесс сборки.
Начнем!
Начните работу с подготовки ванной комнаты.Не забудьте точно провести установку (желательно уже на этапе проектирования). Пол должен быть ровным, чтобы ванну можно было правильно выровнять. Убедитесь, что у вас есть все компоненты и инструменты, необходимые для сборки (уровень, гаечный ключ и силикон). В комплекте с купленной ванной вы найдете заглушку и сливную трубку. Установка ванны в любом месте комнаты, например, посередине, потребует установки отдельно стоящей батареи. В нашем магазине вы найдете широкий выбор фурнитуры, технически и визуально соответствующей выбранной вами модели ванны.
Способ, которым вы приносите ванну в ванную комнату, очень важен: всегда держите ее вверх дном, за верхние края, а не за нижнюю панель, и никогда не кладите ее на бок, так как это может привести к необратимым повреждениям. Не снимайте защитную пленку до окончания работы.
После того, как ванна окажется в вашей ванной комнате, пора проверить слив на предмет утечек. Прикрутите сливную трубку к заглушке «клик-клак» (обе в комплекте), герметизируя место соединения силиконом.Подключите ванну к канализации и убедитесь, что система полностью герметична.
Поместите ванну в то место, где она будет окончательно установлена. Проверьте уровень и отрегулируйте ножки, перевернув ванну вверх дном. Каждая стопа должна равномерно касаться пола. Убедитесь, что расстояние от нижнего края ванны до пола составляет примерно 0,4-0,6 см. Затем можно нанести силикон на ножки, а выждав примерно 1 час, нанести его и под нижний край, чтобы окончательно прикрепить ванну к полу.
Браво! Ваша ванна готова к использованию
№Теперь вы можете снять защитную пленку и насладиться непревзойденным комфортом купания в отдельно стоящей ванне Massi. Не забывайте правильно ухаживать за акрилом. Регулярно дезинфицируйте ванну, используя влажную ткань и мягкое моющее средство или специальные средства, предназначенные для акриловых поверхностей. Если вы испачкали ванну краской во время ремонта, удалите пятно скипидаром или бензином.
Мы желаем вам получить удовольствие от использования отдельно стоящей ванны
.команда магазина дешевая ванная комната.ком
.
