В этой статье я хочу привести пример выбора оборудования для щитка в квартире, условное продолжение
предыдущей статьи(некоторые теоретические моменты были там рассказаны более полно). Потому такой подзаголовок.
Так как есть, по сути, множество возможных условий, то здесь я введу ряд ограничений, чтобы пример был более конкретный. Кому-то может повезти больше, кому-то меньше, но такова жизнь.
Итак, имеется однофазное электроснабжение, в щитке установлен счетчик с номинальным током 50 А. Энергокомпания разрешает максимальную мощность входного устройства с защитой от перегрузок 40 А. Вся проводка меняется полностью. Заменить проводку можно от исходных клемм счетчика (для этого следует вызывать монтера для снятия пломб). Если дом нормально спроектирован и построен, то уже от счетчика до щитка проложено что-то нормальное, вроде 4 мм² меди.
Как и в предыдущей статье, я исхожу из напряжения согласно нормам МЭК в 230 В.
Важно определить, что будет потреблять и какие токи могут ожидаться. Для этого нужно составить список потребителей с их максимальным потреблением для определения сечения кабеля. Нужно понимать, что максимальная мощность подключения в приведенном выше случае составит всего 9200 Вт, потому одновременно включать все в электроплите (от 8800 до 10200 Вт) и потом еще утюг (до 2400 Вт) и пылесос (900-2000 Вт) не стоит. Здесь необходимо соблюдать баланс между удобством и возможностью и чем-то жертвовать.
В принципе нужно понимать, что как работает и с какой мощностью. Та же стиральная машина потребляет полную мощность первые 15-20 минут, пока идет нагрев воды и полоскание с порошком, далее мощность составляет 10-15% от заданной в паспорте. Так как это все очень индивидуально, то примем следующее для дальнейших расчетов крупных потребителей (из собственного опыта):
Это было то, что касалось нагрузки. Теперь перейдем к токам короткого замыкания.
Как я упоминал в предыдущей статье, расчет покажет какую-то величину, которая в реальной жизни малоприменима, особенно, если сети, к которым подключен дом, уже не новые. В любом случае для получения данных, от которых можно отталкиваться для расчета, являются измерения. Существуют специальные устройства, которые по сути своей включаются в розетку и измеряют сопротивление сети до этой точки. Также устройство показывает расчетное значение тока короткого замыкания в месте измерения, но данную величину можно всего лишь использовать для общей оценки, так как она высчитывается исходя из текущих параметров (например, напряжения в сети). Потому за основу следует брать только измеренное сопротивление.
Само же измерение также не является окончательным ответом, так как токи короткого могут изменяться вследствие модификаций в сети, вроде ремонтов или замен оборудования, или изменения режимов в сетях среднего напряжения. Потому измеренной значение следует «ухудшить», чтобы гарантировать защиту даже на потом.
Есть ряд факторов, которые можно учесть, пересчитав измеренную величину.
Во-первых, измерение проходит в нормальных условиях, а при коротком замыкании провода разогреваются и из-за этого увеличивается их электрическое сопротивление.
Во-вторых, есть погрешность измерений самого прибора, которая в отдельных случаях могут быть до 30%.
В-третьих, влияние сети среднего напряжения. Максимальное изменение токов короткого замыкания в сети низкого напряжения из-за изменений в сети среднего напряжения составляет 10-12%.
Все эти факторы приводят к тому, что измеренное значение сопротивления следует увеличить в 1,6-1,7 раз.
Допустим, прибор показал величину 0,74 Ом и ток короткого замыкания 308 А при подключении на входных клеммах нашего щитка. Цифра довольно большая, теперь пересчитаем для худшего варианта.
Корректируем сопротивление сети:
Далее, считаем согласно МЭК 60038 минимальный ток короткого замыкания для сети до 1000В с изменением напряжения плюс-минус 10%
Как видно, минимальный возможный ток короткого замыкания почти в 2 раза меньше расчетного.
ПримечаниеДля обычного бытового потребителя важен именно минимальный ток, так как для него время отключения критично. Если отключит минимальный, то максимальный проблем не составит.
Итак, у нас есть ток короткого замыкания на входе в щиток. Но встраиваемое там оборудование должно защищать провода по всей их длине, а не только возле щитка. Дальше есть два варианта: измерение или расчет. Так как я исхожу из полной замены проводки, то и токи короткого можно высчитать. В случае, если меняется щиток и только часть проводки, то советуют провести измерения и расчеты, как указано выше.
Итак, расчет. Имеет смысл его проводить перед началом работ и покупки проводов для оценки параметров в любом случае. Как исходные величины для сопротивлений возьмем максимальные допустимые величины сопротивлений из тех же стандартов МЭК (ниже приведены данные только по меди):
| Сечение, мм² | Сопротивление, Ом/км |
|---|---|
| 1,5 | 12,2 |
| 2,5 | 7,56 |
| 4 | 4,70 |
| 6 | 3,11 |
Далее расчет. Примем следующее: до нашей розетки нужно проложить 50 м кабеля от щитка. Допустим, что мы выбираем кабель сечением 2,5 мм² с сопротивлением 12,2 Ом/км.
Сопротивление сети в точке подключения данной розетки составит:
Здесь есть несколько моментов, которые важно отметить. Сопротивление кабеля следует умножать на 2, так как сопротивление имеет два проводниках в проводе, и, хотя измеренное сопротивление является комплексной величиной, для расчета можно пренебречь реактивной составляющей. Также величины приведены в Ом/км в таблице, потому требуется пересчет в метры.
С помощью ранее приведенной формулы высчитываем минимальный ток короткого замыкания:
И из этого результата видно, что для гарантированного отключения нужно брать максимум С-автомат на 8 А или В-автомат на 16А.
Интересный фактСтандартными являются выключатели на 10 и 16 А (в общем-то неважно, какой тип). И если брать автоматы на 8 или меньше ампер, то может оказаться, что их цена в 1,5-2 раза выше. Это следует учитывать при планировании, так как исключить поломку выключателя нельзя, а искать потом тот же С4А на замену может быть дорого и банально сложно из-за их редкости. У некоторых производителей есть автоматы на 13А, но тут тяжело говорить о ценовой политике, кто-то делает, как и 10А, кто-то дороже.
Здесь важно вновь отметить –
автоматы защищают только кабель, они не защищают от короткого замыкания то, что подключено в розетку.
Какие главные недостатки такого расчета? Мы не учитываем сопротивления клемм, например, или сопротивление устройств защиты. Их сопротивление маленькое, и в принципе добавив 0,1-0,15 Ом к расчету можно скомпенсировать эту неточность ( в примере выше ток короткого будет 83А, что для данного случая роли уже не играет).
К сожалению реальны случаи (в постсоветском пространстве, по крайней мере), когда покупаешь кабель, а его реальное сечение меньше, чем написанное (например, 2,1 вместо 2,5 мм²). И если на одножильном проводе это еще проверить можно (штангенциркулем, например), то для многожильного провода можно забыть об этом. Здесь поможет только измерение.
Кабель продается большими отрезками, можно увечить длину, соединив последовательно все проводники. Так можно будет измерить и высчитать реальное сопротивление провода и в дальнейшем использовать эту величину для расчета и выбора автоматов.
Вначале выполним расчет для подключения ряда потребителей, чтобы пример был более конкретный и начнем от более крупных потребителей к более мелким:
Проложен медный кабель 6 мм², от щитка до розетки 15 метров.
Ток короткого замыкания:
Возможен В-автомат на 32А или С-автомат на 16А (для плиты вполне нормально подойдет В-автомат, да 16А С-автомат маловат). Как я ранее писал, полная мощность плиты 9200 Вт, что означает 40А. Так как максимально возможный автомат 32 А, то нужно исходить из того, что все сразу включать нельзя. Что именно – зависит от потребления. В принципе для некоторых плит комбинация 2 конфорки и духовка дает 25 А, можно и так сделать.
Проложен кабель 2,5 мм², от щитка до розетки 30 метров.
Ток короткого замыкания:
Так как в машинке встроен электромотор, стоит выбрать С-автомат, в данном случае С10А.
Проложен кабель 2,5 мм², от щитка до розетки 20 метров.
Ток короткого замыкания:
Так как электрочайник обычно не один там включен (это кухня), то здесь бы я советовал выбрать что-то вроде В16А-В20А.
Здесь речь идет в первую очередь об утюге или пылесосе (из упомянутых мною ранее крупных потребителей). В принципе их могут включить в любую розетку, потому в общем случае достаточно посчитать ток для самой отдаленной розетки (пример выше с 88,2 А и В16А именно тот случай). Если не выходит – нужно брать большее сечение, сделать надписи на розетках и предусмотреть специальные розетки для того же утюга (у пылесосов провода бывают достаточно длинные).
С одной стороны можно подобрать автомат под каждую розетку, с другой – иногда хочется унификации, да и проще при покупке кабелей и выключателей, здесь каждый решает для себя сам.
Для освещения расчет аналогичный, но тут чаще используется провод сечением 1,5 мм², так как клеммы в комплекте могут подходить для многожильного 2,5 мм² и то со скрипом. Но там и не такие большие токи, особенно если речь о светодиодном освещении.
Дополнение на основе комментариев от 27.11.18Речь идет исключительно об осветительных приборах и их питании. В данном случае физически может быть так плохо спроектирован светильник, что туда 2,5 мм² просто не влезут по причине недостаточного места для нормального сгибания провода (я сам с таким сталкивался).
Выключатель в таком случае следует также выбирать по токам короткого замыкания, так как сопротивление проводника будет больше, то и токи короткого выйдут меньше, а значит и выключатель потребуется меньшего тока (В10А вместо В16А, например).
Итак, есть следующие важные данные:
Остальные устройства на данный момент не важны.
Итак, в первую очередь выберем вводное устройство. Для начала возьмем несколько различных типов выключателей на 40А (здесь и далее будет использоваться программа Siemens Simaris Curves, детальнее про программы я написал в конце статьи) и рассмотрим ситуацию для системы заземления TN.
На этом графике представлены ток короткого замыкания на входе в щиток и кривые выключателей типов В, С и Е. Последний еще известен, как «селективный автоматический выключатель» (селективный к ниже расположенным выключателям, так как отключает даже большие токи короткого с задержкой во времени). В данной системе (TN) время 0,4 секунды определяется для кабелей к розеткам, в то время как для распределительной сети (чем является сеть между вводным выключателем и выключателями на отдельные ветви) это время составляет 5 секунд. Во всех случаях время отключения слишком высокое, а именно более 5 секунд.
Маленькое напоминаниеВременно-токовый график выключателя и предохранителя (в примере ниже рассмотрен выключатель) имеет 3 зоны: в зоне 1 он не должен срабатывать, в зоне 2 — должен сработать обязательно, зона 3 — допуск по нормам, «серая зона»:
Решением в данном случае может стать использование разъединителя с плавкой вставкой. По сути обычный плавкий предохранитель, но с внешним видом, как автоматический выключатель.
Выглядит следующим образом:
Взял для примера первую попавшуюся картинку из интернета, разъединитель от Hager со встраиваемыми предохранителями типа D02 («пробки»). На нем написано 63А, но так как типоразмер одинаковый, то в этот разъединитель можно установить любой предохранитель D02.
Итак, временно-токовая характеристика выглядит следующим образом (gG обозначает плавкий предохранитель общего назначения):
Максимальное время отключения 3,2 секунды, что соответствует нормам. Теперь посмотрим по селективности ниже, а именно сравним с В32, В16 и С10 с соответствующими, рассчитанными выше токами. Вначале В32 и плавкий предохранитель:
Здесь все хорошо, из графика явно видно время срабатывания каждого из защитных устройств. Естественно, что ситуация для маленьких выключателей будет лучше:
В16 и предохранительВ целом существуют для каждого производителя таблицы селективности устройств защиты, например, как приведенная ниже.
Маленькая таблица для выключателей с характеристикой В, большая — С. Синим выделен номинальный ток выключателя, черный на светлом фоне — граничный ток селективности. Обе таблицы представляют селективность автоматических выключателей от Siemens к его же плавкому предохранителю 40А. Недостаток подобных таблиц — проверить все комбинации очень сложно, потому некоторые случаи даже не рассмотрены, хотя и не исключена селективность.
В данной ситуации отключение в распределительной сети должно произойти за 1 секунду, у конечных потребителей — за 0,2 секунды (исторически сложились такие величины). И если мы примем, что токи короткого замыкания соответствуют рассмотренным ранее, то потребители будут отключены вовремя (время срабатывания выключателя до 0,1 секунды), то для вводного устройства ситуация похуже. Тот же плавкий предохранитель на 40А сработает за целых 3,2 секунды. В общем нужно идти вниз по номиналу:
Как видно, предохранитель даже на 32А не отвечает нормам по времени отключения, но все устройства на 25А можно использовать. В данном случае имеет смысл остановиться на селективном выключателе и в целом получиться следующая картинка:
Автоматы В16А и С10А селективны, В20А — только для случая короткого замыкания, но не в случае длительной работы. Последнее в принципе можно применить, нужно только помнить, что если выбило селективный выключатель, то вполне могла быть проблема на нагрузке за В20А.
Согласно рекомендации норм отдельные УДТ стоит ставить к каждому устройству защиты от токов короткого замыкания и перегрузок. Обязательными по требованию норм являются розетки, особенно там, где есть контакт электроприборов с водой или где высокая влажность.
Рекомендованы автоматические выключатели, управляемый дифференциальным током, со встроенной защитой от сверхтока (дифференциальные автоматы, RCBO), как универсальное и компактное решение. Хотя цена на них выше, чем на комбинацию выключатель+УДТ. Также существует обоснованное требования применения подобных устройств в ТТ-системах. Причина такого для ТТ-систем в том, что есть одна особенность замыканий по сравнению с TN-системами. Так как в случае ТТ-системы заземление выполняется не от источника питания, а в месторасположении потребителя, то фактически ток замыкания между фазой и корпусом может (и чаще всего бывает) меньше, чем между фазой и нейтралью (в TN-системах эти величины практически идентичны). Фактически это очень большой дифференциальный ток, но иногда недостаточно большой, чтобы сработал выключатель, но вполне достигающих величин, слишком высоких для простого УДТ.
Примечание. УДТ ранее в нормах называлось УЗО, согласно МЭК правильное название устройство дифференциального тока.
Актуально для тех, у кого в квартире (энергокомпания может требовать основной выключатель возле счетчика, но иногда им все равно, тогда можно все дома держать). Здесь не нужно экономить место. Лучше взять щиток, который будет полупустой, но с ним будет и удобнее работать и всегда будет возможность для расширения.
Известные мне программы я привел ниже. Единственный естественный недостаток – использование исключительно собственного оборудования для сетей низкого напряжения. Все приведенные ниже программы бесплатны, но иногда требуют бесплатной регистрации для скачивания или первого запуска. Расположены они в порядке личных предпочтений.
Отключение электричества с квартирного щитка – довольно простая операция. Для этого нужно выкрутить пробки, и поставить рычаг в положение «Выключено». Главная проблема для неопытных электриков обычно заключается в том, чтобы верно определить, какой же из автоматов на электрощите ваш. Иначе можно случайно выключить свет соседям!
Содержание статьи
Как правило, это нужно сделать по одной из двух причин.
На некоторых форумах можно встретить советы вроде «найти выключатель, соответствующий расположению квартиры на этаже, и отключить его». Этот метод никак не назовёшь безопасным: вместо своей квартиры, вы можете отключить электричество у соседей, после чего имеете все шансы пострадать от удара током, если начнёте, например, менять розетку. Да и соседи не обрадуются.
Поэтому, если вы не знаете точно, какой из автоматов ваш, следует предупредить соседей, что собираетесь отключить свет. После этого простым перебором отыщите ваш выключатель. Для определения напряжения в розетке понадобится индикаторная отвёртка.
Когда ваш выключатель будет найден, неплохо его подписать на будущее – ведь достаточно всего лишь обозначить номер квартиры маркером, и таких проблем больше не будет возникать.
Может возникнуть и иная проблема – в старых домах (известных как «хрущёвки») часто не установлены новые автоматы. Вместо них иногда используются керамические пробки одного из двух образцов – первые с кнопкой, вторые без неё. Отключить их тоже довольно просто.
Если вам необходимо обесточить свою квартиру, а на щитке около счётчиков вы видите керамические пробки, не имеющие кнопок – значит, их следует выкрутить. Иногда стоят отдельные пробки на ноль и на фазу. Если же вы имеете дело с керамическими пробками-автоматами, то всё даже легче – необходимо лишь нажать на специальную кнопку, после чего квартира будет полностью обесточена.
Наконец, если в вашем электрощите установлен самый обыкновенный автоматический выключатель, для отключения света в «хрущёвке» нужно будет установить его в положение «Выключено». Сделать это очень просто, даже если вы не имеете никакого опыта работы с электричеством.
Но следует помнить про важный нюанс: с какими бы пробками вы не имели дело, всегда нужно заранее удостовериться, что квартира обесточена, и лишь потом начинать ремонтные работы. Для этого необходимо проверить напряжение в розетках индикаторной отвёрткой. Если индикатор не горит, значит, всё получилось, напряжения в сети нет, и можно спокойно разбирать выключатели, или уезжать по своим делам.
Наконец, стоит заметить ещё один важный момент: иногда сразу несколько автоматов, установленных в квартирном щитке, обслуживают электропроводку одной квартиры. Например, два автомата отвечают за освещение в комнатах, ещё два за розетки и так далее. В этом случае отключаются все выключатели, либо находится и отключается вводной (он самый большой). Чтобы провести выключение безопасно, в этом случае желательно найти схему электропроводки в вашей квартире и посмотреть, сколько выключателей, и какого номинала установлены. К тому же, в этом случае необязательно будет выключать электричество во всей квартире – достаточно обесточить лишь некоторые помещения, ведь вы будете знать, какие именно выключатели за какие помещения отвечают.
Когда ремонт успешно проведён, или же вы вернулись домой, вернуть электричество в квартиру опять-таки несложно – вы просто возвращаете, всё как было, то есть переводите автомат в положение «Включено» или вкручиваете пробки обратно на место.
Вот и вся технология безопасного обесточивания квартиры. Надеемся, теперь вам хорошо понятно, как самостоятельно отключить электричество в своей квартире со щитка!
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Если при включении стиральной машины или во время ее работы прекратилась стирка, потухли индикаторы и во всей квартире погас свет, вероятно, выбило автомат.
Если машинка новая и была включена впервые, скорее всего дело в проблемной электропроводке. Причина может крыться в использовании низкокачественных устройств защиты, либо в применении УЗО неправильной емкости. Выполнять самостоятельную замену либо установку новых УЗО опасно. Неквалифицированное вмешательство в работу электрической сети в квартире может привести к возгоранию или перегреву электропроводки.
Автомат может выбивать и в том случае, когда кроме стиральной машинки было подключено множество других электроприборов, и электросеть не выдержала оказываемую на нее нагрузку.
Новая машина может выбивать автомат также и вследствие заводского брака. В таком случае необходимо обратиться в сервисный центр для гарантийного ремонта либо замены неисправной машины. Если вам потребуется ремонт стиральной машины в Саратове, то обратитесь в нашу фирму. Мастера компании выполнят его максимально быстро и качественно.
Автомат срабатывает в том случае, если в цепи проводки стиральной машины наблюдается короткое замыкание, которое сопровождается выделением тепла в большом количестве. Проблемное место можно попробовать определить при помощи визуального осмотра – характерным признаком короткого замыкания является горелый запах резины или пластмассы и оплавленные либо потемневшие участки проводки.
Перед началом диагностики машинку нужно обесточить. В первую очередь необходимо проверить исправность розетки, в которую была включена стиральная машина. Для этого в розетку включается любой исправный бытовой электроприбор мощностью около 2000–2500 Ватт. Если при подключении продолжает выбивать УЗО, необходимо вызвать специалиста для проверки электрической сети в доме. Причиной такого явления могут быть расшатанные контакты.
Если с розеткой все в порядке и другие приборы при включении в нее нормально работают, значит, причина поломки кроется в самой стиральной машине. Начинать диагностику необходимо с сетевого провода. Во время эксплуатации он может подвергаться различным механическим нагрузкам (натяжение, перехлёсты, пережим), что приводит к его повреждению. Сетевой провод может замкнуть также вследствие продолжительного плохого контакта розетки и вилки.
Для проверки целостности шнура необходимо тестером прозвонить все три провода, из которых он состоит.
Для диагностики и замены сетевого шнура необходимо
Обесточить машинку и перекрыть вентиль подачи воды. Для того чтобы получить доступ к сетевому шнуру, необходимо из машинки слить всю воду при помощи аварийного сливного шланга. Укладывать машинку набок при этом категорически запрещено. После этого нужно снять днище, открутив предварительно винты, расположенные по его периметру. Сетевой провод подсоединяется с одной стороны к ФПС, с другой – к корпусу на выходе из машинки. Для того чтобы отсоединить неисправный шнур, необходимо открутить винт, при помощи которого крепится сетевой фильтр. Деталь необходимо сдвинуть в сторону и отделить от корпуса. После этого необходимо с внутренней стороны сжать защелки пластикового стопора и выдавить его наружу. Теперь можно будет сместить шнур внутрь и в сторону таким образом, чтобы был получен доступ к фильтру. От него следует отделить все контакты провода питания, причем предварительно желательно пометить клеммы. Осторожными движениями провод можно вытянуть из корпуса машинки. Новый шнур необходимо устанавливать, выполняя перечисленные выше действия в обратном порядке.
Если сетевой шнур исправен, необходимо провести диагностику сетевого фильтра. Эта деталь используется в стиральных машинах для стабилизации напряжения. Из-за частых скачков напряжения фильтр может выйти из строя и приводить к тому, что при включении стиральной машины будет выбивать автомат.
При замыкании сетевого фильтра на контактах остаются характерные оплавленные следы на сетевых контактах. Для проверки его исправности необходимо прозвонить проводку на его входах и выходах. Если фильтр не прозванивается, это говорит о его неисправности. Такая деталь нуждается в замене.
Сетевой фильтр выполнен в виде пластмассового бочонка серого цвета. Замену сетевого фильтра производят при отсоединенном шнуре питания. В некоторых, например, стиральных машинах Индезит используется шнур питания со встроенным сетевым фильтром, в таком случае необходимо заменить сразу две детали – и шнур и ФПС.
В том случае, если сетевой фильтр работает исправно, поломку следует искать в кнопке включения либо панели управления. Со временем у кнопок могут изнашиваться и окисляться контакты, что приводит к подгоранию и короткому замыканию. При помощи тестера необходимо проверить провода, ведущие к кнопкам. Если в выключенном состоянии кнопка замыкает, значит, она неисправна и нуждается в замене.
Чаще остальных используется кнопка включения, поэтому ее контакты могут прийти в негодность быстрее остальных. Проверку кнопок на панели управления стиральной машины необходимо начинать именно с нее.
Заменить поврежденную кнопку можно своими руками. Для этого необходимо отсоединить панель управления и провода, идущие к ней. После этого осторожно извлекается неисправная кнопка и на ее место устанавливается новая.
Следующей деталью, нуждающейся в проверке, является ТЭН. Одной из причин того, что при работе стиральной машины выбивает пробки, является его поломка. Основным признаком неисправности ТЭНа является то, что стиральная машина не греет воду во время стирки.
Нагреватель постоянно контактирует с моющим раствором и водой, что может со временем привести к его разъеданию, способному вызвать короткое замыкание. Нагреватель может выйти из строя также из-за наслоения на его поверхности примесей и накипи. Наслоения приводят к ухудшению теплопередачи в устройстве, его перегреву и поломке.
Для того чтобы определить исправность ТЭНа, необходимо провести его визуальный осмотр и прозвонить при помощи тестера.
Получить доступ к нагревательному элементу можно, сняв заднюю крышку. В большинстве стиральных машин ТЭН располагается в нижней части бака. Если нагреватель расположен спереди, нужно снять панель управления и переднюю крышку.
В первую очередь ТЭН нужно проверить на обрыв. Для этого отсоединяются питающие провода и между ними проводится измерение сопротивления при помощи мультиметра. Предел прибора необходимо установить на значение «200». Если мультиметр показывает 20–50 Ом, значит, в нагревателе нет обрыва. В случае обнаружения обрыва, ТЭН необходимо заменить.
Для определения замыкания на корпус необходимо замерить сопротивление поочередно между каждым из выводов и болтом заземления. Если результатом проверки будут даже минимальные значения мультиметра, значит, происходит замыкание на корпус, что приводит к срабатыванию автомата.
Для замены неисправного нагревателя необходимо открутить на 5-6 оборотов гайку, расположенную на стягивающем болте заземления и утопить его внутрь. Воспользовавшись отверткой ТЭН необходимо поддеть и осторожно извлечь. Новый нагревательный элемент устанавливается в обратном порядке. Не стоит сильно закручивать гайку на стягивающем болте, так как это может выдавить нагреватель из бака.
При длительной эксплуатации стиральной машины от старости может замкнуть проводка двигателя. К замыканию также может привести и попадание внутрь корпуса или на его разъемы воды при протечке шланга или бака стиральной машины. Такая неисправность может возникнуть в любой момент эксплуатации стиральной машины. Для установления исправности двигателя необходимо поочередно прозвонить все контакты и корпус на предмет утечки тока. В случае обнаружения неисправности, двигатель нуждается в ремонте или замене. Обязательно необходимо установить место утечки воды и устранить эту неисправность.
Автомат может выбивать вследствие износа щеток двигателя. Ламели якоря мотора могут замкнуть на пришедшие в негодность щетки и выбить УЗО, автомат либо пробки. Для устранения неисправности достаточно заменить щетки.
Для замены неисправного двигателя необходимо снять заднюю стенку и открутить винты, при помощи которых он крепится к корпусу стиральной машины и отключить проводку, идущую к мотору. Для установки нового двигателя необходимо повторить выполнение действий в обратном порядке.
Если в целом двигатель исправен, но пришли в негодность щетки, их замену необходимо проводить при снятом и отключенном моторе. Демонтировать старые щетки можно, если снять контакт с проводов их клейм. Важно запомнить расположение сточенного угла щеток – новые должны быть установлены в аналогичном положении. После того как щетки будут установлены, нужно вручную прокрутить шкив двигателя и послушать как он работает. Если щетки установлены правильно, двигатель не должен сильно шуметь.
Выбивать пробки может из-за перетертой проводки внутри стиральной машины. Чаще всего неисправность электропроводки наблюдается в узких моделях стиральных машин, в конструкции которых предусматривается близкое расположение проводов к корпусу машины. Из-за своеобразного крепления (при помощи пружин и амортизатора) бак постоянно находится в движении, что приводит к постепенному повреждению проводки.
Определить место повреждения проводки можно при помощи визуального осмотра. О наличии короткого замыкания свидетельствуют тёмные следы нагара и оплавленная изоляция. Поврежденный участок провода необходимо спаять и тщательно заизолировать. Если жгуты проводов ослаблены, их нужно подтянуть в штатных местах крепления.
Если проверка всех остальных деталей стиральной машины показала их полную исправность, вероятно, выбивает автоматы из-за замыкания на модуле управления. Контакты на управляющей плате могут окислиться вследствие высокой влажности в помещении. Без навыков работы с электроникой довольно сложно проверить исправность этой детали и выполнить ремонт. Особенно сложен ремонт стиральных машин Самсунг и Lg, так как у машин данной марки плата управления залита компаундом.
В редких случаях выбивает автомат из-за того, что на электрических элементах внутри стиральной машины образовалось большое количество конденсата. Такое бывает при резких перепадах температуры внутри помещения либо в том случае, если машинку переносили из холодного помещения или улицы в теплую квартиру. Кроме этого, в большом количестве конденсат может образовываться в том случае, если машинка работает во влажной ванной комнате в режиме сушки.
В таком случае необходимо оставить машинку для «акклиматизации» в хорошо проветриваемом помещении на несколько дней.
Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».
Сегодня я расскажу Вам о том, как правильно соединять провода.
Дело в том, что 70% ошибок при монтаже электропроводки возникает именно в этой области. Ведь все Вы, наверное, слышали такое утверждение, что «Электрика – это наука о контактах». Один из моих читателей к этому утверждению еще добавил, что «Когда надо — его нет. Когда не надо — он есть».
Чаще всего, проблемы с электричеством возникают по причине плохого контакта (или его отсутствия) в соединительных коробках или электроточках (розетки, светильники, выключатели), а также из-за перегрузки линий электропроводки. Последняя причина — является следствием мощных современных электрических приборов (чайник, микроволновая печь, варочная поверхность, холодильник, стиральная машина и т.п.).
Ответим на этот распространенный вопрос. Как правильно соединять провода, чтобы был хороший и качественный контакт. В данное время чаще всего встречаются следующие соединения проводов:
А теперь рассмотрим каждый вид соединения.
Скрутка — это самый простой и распространенный вид соединения проводов. Из головы ничего брать не будем, а обратимся к нормативному документу — ПУЭ — 7 издания. В пункте 2.1.21 Главы 2 четко сказано, что:
ПУЭ, п.2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.
Таким образом, согласно ПУЭ — СКРУТКИ ЗАПРЕЩЕНЫ!!!
Этому есть логическое объяснение. Со временем эксплуатации по причине изменения температуры и линейного расширения в скрутке появляется зазор между соединяемыми проводами. Соответственно, увеличивается переходное сопротивление контакта, он начинает греться, окисляться и в итоге может, либо вообще пропасть, либо привести к плачевным последствиям, вплоть до пожара.
Рекомендую почитать об этом более подробнее в моей статье про случай плохого (ослабленного) контакта в розетке и его последствия, который произошел на одном из пультов управления.
Опрессовка — это соединения жил проводов и кабелей методом обжатия соединительной гильзы с помощью специального инструмента (пресс-клещи). Данный способ соединения является одним из самых надежных и качественных, отвечающий требованиям нормативных документов.
Как сделать правильно опрессовку? Для этого нам нужно:
Этапы работы:
Более подробно почитать об опрессовке Вы можете в статье: как пользоваться гильзой под опрессовку и термоусаживаемой трубкой.
Для соединительных изолированных гильз (ГСИ) я применяю пресс-клещи EGI-60.
Для более крупных сечений у меня имеется вот такой гидравлический пресс. Напишу о нем как-нибудь подробную статью — подписывайтесь на рассылку.
Сварка — это соединения жил проводов и кабелей методом контактного разогрева их концов электродом (угольный) до образования контактной точки (шарик). Данный способ соединения является одним из самых надежных и качественных, отвечающий требованиям нормативных документов, но требует определенных навыков работы со сварочным оборудованием.
Как сделать правильно сварку проводов? Для этого нам нужно:
Этапы работы:
Получается примерно вот так.
Как видите, получается практически цельный провод, т.е. наименьшее переходное сопротивление контакта.
Ради эксперимента, можно попробовать измерить сопротивление контакта у разных способов соединения проводов и убедиться в сказанном.
Пайка — это соединения жил проводов и кабелей расплавленным припоем. Данный способ соединения отвечает требованиям нормативных документов, но требует определенных навыков работы. Пайка гарантирует долговечный контакт с хорошей проводимостью. Но ее применение ограничивается по причине механического или термического воздействия.
Читайте статью о том, почему соединения проводов с помощью пайки необходимо избегать.
Как сделать правильно пайку проводов? Для этого нам нужно:
Этапы работы:
Вот пример соединения нескольких проводов пайкой.
Пайка используется для соединения жил проводов и кабелей из меди. Но при использовании специальных припоев можно паять жилы проводов и кабелей из алюминия.
Винтовые соединения жил проводов и кабелей
можно использовать для соединения разных металлов, таких как медь с алюминием. Очень широко применяются для присоединения проводов к светильникам или люстрам.
А самое главное, винтовые соединения отвечают требованиям нормативных документов.
Вот пример применения винтовых клеммников для соединения проводов в распределительной коробке, но я такой способ не поддерживаю.
Хотелось бы добавить, что этот вид соединения обладает единственным недостатком — периодически винты в клеммах нужно дожимать (свойство «текучести» алюминия), чтобы улучшить контакт.
В своей работе я применяю винтовые контактные зажимы типа ЗВИ-3 (0,75-4 кв.мм).
При использовании многопроволочных жил проводов и кабелей нужно применять специальные наконечники под опрессовку или концы проводов пропаять.
Некоторые винтовые клеммники (зажимы) снабжаются фасонной шайбой или шайбой со звездочкой, которая препятствует выдавливанию жилы из клеммника и обеспечивает надежное постоянное давление на жилу провода и кабеля.
На рынке в данное время представлено большое многообразие клемников с винтовым соединением жил проводов и кабелей.
Болтовые соединения жил проводов и кабелей можно использовать для соединения разных металлов (медь и алюминий), но для этого нужно между ними проложить стальную шайбу.
Данное соединение не уступает винтовым соединениям, но является громоздким, поэтому его трудно разместить в соединительной (распаечной) коробке и требуется больше изолирующего материала.
На сегодняшний день один из самых распространенных видов соединений жил проводов и кабелей. Его главное преимущество — простота, удобство и скорость монтажа. А также не требует специальных навыков и приспособлений. Примером данного вида соединения являются клеммники WAGO.
Клеммники WAGO выпускаются с множеством серий и вариантов исполнений: количеством соединяемых жил от 2 до 8, сечением от 0,75 до 4 кв. мм.
В некоторых клеммах Ваго (2273-244 серии) имеется специальная контактная паста, которая препятствует окислению алюминиевых жил. С помощью таких клемм можно соединять жилы из разных материалов, например, медь и алюминий.
А Вы как думаете насколько надежны клеммы WAGO?
В данной статье мы научились правильно соединять провода электропроводки. В следующей статье я Вам расскажу про цветовую маркировку проводов.
P.S. Ко всем соединениям жил проводов и кабелей нужно относится серьезно, ведь от того зависит работа всей электропроводки Вашей квартиры, дома или объекта.
Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:
Не так давно фразу “выбило пробки” можно было довольно часто услышать во всех домах и квартирах. Сейчас на смену пробкам пришли автоматические выключатели, так называемые “автоматы”, впрочем, что пробки, что автоматы выполняют аналогичные задачи, и причины срабатывания остались прежними. Изменился только механизм срабатывания.
В любом случае, каждый должен иметь ясное представление о том, для каких целей они предназначены, и что предпринимать в аварийных ситуациях. Эта статья как раз освещает эти моменты, а также дает ответ на вопрос, почему выбивает пробки в квартире, и как справляться с этими ситуациями самостоятельно.
Обычная электрическая пробка выполняет функцию предохранителя, задача которого защитить вашу электросеть вместе электроприборами от короткого замыкания и от превышения нагрузки. В отличие от простого предохранителя, который вставляется в специальные пазы, пробка имеет резьбу, за счет которой она вкручивается. На конце пробки имеется цоколь. Корпус пробки изготовлен из диэлектрика. Благодаря этому, пробку можно трогать голыми руками, не боясь электрического удара. Если же выбило пробки в квартире, как включить вы не знаете, то читайте ниже.
Электрические пробки бывают двух видов:
При срабатывании пробки с плавкой вставкой потребуется поменять плавкую вставку на специальном предохранителе, находящемся внутри электрической пробки. В предохранителе, который вы собираетесь поставить вместо сгоревшего, важную роль играют его характеристики: они должны в точности повторять характеристики заменяемого.
Смотреть нужно такой параметр как номинальная сила тока. Если поставить предохранитель с завышенным номинальным током, то при коротком замыкании защитный механизм не сработает, сеть не будет обесточена, в результате скорее всего где-нибудь перегорит электропроводка, поиск неисправности которой достаточно сложен, если она замурована в стене.
Внимание! Не так давно в продаже появились китайские чудо-предохранители. Продавец рекламирует их как “долговечные”. При проверке этих предохранителей, на один из них номиналом 10 ампер подали силу тока в 20 ампер, что в два раза превышает требуемый номинал, и предохранитель не сгорел: сгорело все, что висело в нагрузке. Поэтому запомните: предохранитель – предохраняет, он должен сгорать, чтобы не сгорели электроприборы.
В этом плане автоматы предпочтительней, поскольку плавкой вставки у них нет, там присутствует специальный механизм, который можно неоднократно включать и выключать одним переключением тумблера, поэтому случайно перепутать номинал там не получится.
Такие защитные устройства должны присутствовать во всех электрических цепях, при этом необходимо разделять их по группам: розетки от одного автомата, свет – от другого. Так легче узнать причину срабатывания защитного механизма.
Если внезапно выбило пробки в квартире, как включить их вы не знаете – паниковать не нужно, просто следуйте нехитрым рекомендациям.
Сначала нужно выяснить причины отключения и понять, какая именно часть цепи вышла из строя. Для этого проделайте следующее:
В случае отключения электричества по всему району, вам придется ждать, пока не устранят причину отключения.
Если же электричество отсутствует только у вас – тогда все намного проще. Взгляните на щиток с автоматами – возможно сработали они.
Это случается при следующих обстоятельствах:
Короткое замыкание. Самое распространенное и наиболее опасное электрическое явление. Возникает при нарушении изоляции между жилами электропровода, либо при неправильном подключении электроприборов.
Такое случается при технической неисправности электроприборов, а также при неисправности электрической проводки. Физически происходит следующее: фаза замыкает на ноль, либо на землю. При этом, сила тока резко увеличивается, может даже произойти возгорание. Будьте внимательны при эксплуатации старых электроприборов, а также старайтесь избежать наличие скруток на электропроводке.
Чем оперативнее отреагирует автомат либо пробка, тем наименьшие последствия вызовет возникшее в цепи короткое замыкание.
Перегрузка электропроводки. К этой проблеме также относится перегрузка электросчетчика или автомата. В быту данная проблема возникает чаще, чем короткое замыкание. Вкратце, если провести аналогию, перегрузка выглядит следующим образом. Допустим, у вас есть трос, рассчитанный на вес до 100 килограмм. А вы вешаете на него 300-500 килограмм. Трос не выдерживает и рвется. Примерно то же самое происходит при перегрузке электропроводки.
Физически это случается, когда вы к своей сети подключаете одновременно все приборы, и если суммарная нагрузка приборов превысит допустимую нагрузку электропроводки, пробок или автоматов.
Типичная ситуация с перегрузом возникает с включением стиральной машины, или других мощных электрических устройств. Такая техника частенько бывает причиной того, что у вас выбило пробки, либо автомат.
Если пробки либо автоматы выбивает даже без нагрузки – причина кроется в коротком замыкании электропроводки. Особенно эта проблема характерна для домов, построенных еще в Советском Союзе. Дело в том, что в те времена суммарная мощность всех электроприборов была гораздо меньше, чем сейчас, соответственно электрические провода тех лет не предназначены для такого количества электроприборов, каким мы пользуемся в настоящее время.
В такой ситуации необходимо проверить электропроводку на наличие скруток и других потенциальных мест для короткого замыкания. Особенно будьте осторожны с проводкой, проложенной в металлических трубах, раньше этот способ монтажа пользовался популярностью, чаще всего так делали в подвалах многоэтажек.
В течение времени изоляционный слой повреждается, и в месте соприкасания оголенных проводов и металлических конструкций образуется утечка тока.
Ниже вам предлагается ответ на вопрос “выбило пробки в квартире, как включить свет”. В первую очередь необходимо выяснить, почему выбивают пробки на счетчике. Сам электросчетчик находится в щитке, который находится как правило на входе. Если у вас в счетчике стоят пробки с плавким предохранителем, то просто посмотрев на них причину не выяснишь, также как и не поймешь: сработало защитное устройство или нет.
Хорошо, что в счетчиках нескольких последних поколений предусмотрен специальный индикатор присутствия/отсутствия входного напряжения. Если он светится, значит к вашему счетчику электричество подается, проблемы возникли после него, в самой квартире либо сработали защитные устройства на самом счетчике электроэнергии.
Далее приведем пошаговую инструкцию, помогающую решить проблему выбитых пробок в полном объеме:
Выбило пробки в квартире, как включить. Сначала от сети отключаются все электроприборы. Затем подходим к щитку. Если там автомат – возвращаем тумблер в положение “ВКЛ” или “ON”. Если там кнопка – нажимаем кнопку. Если там пробка с плавким предохранителем – выкручиваете ее, заменяете предохранитель и вкручиваете.
Если после этих действий пробки не выбивает, значит среди ваших электроприборов есть тот, который и создает проблему.
Если проблемы создает один из электроприборов, следует выяснить какой именно. Скорее всего он либо неправильно работает, либо случилось короткое замыкание. Поэтому сначала осматриваем все розетки, к которым было что-то подключено в момент выбивания пробок.
Осматриваем их на предмет короткого замыкания. Если явных следов КЗ не выявлено, следует переходить к подключению всех электроприборов в сеть в порядке очереди.
Для этого подключаем к розетке например электрочайник. Если пробки не выбило, то подключаем еще что-нибудь следующее и так далее. При подключении очередного прибора немного ждем, потом подключаем следующий.
Если при очередном подключении, например холодильника, пробки выбило, то берем и подключаем к этой же розетке другой электроприбор. Если в этом случае все нормально, то виноват холодильник: либо он дает на электропроводку чрезмерную нагрузку, либо он неправильно работает
Бывает и так, что все приборы подключены, а автоматы все-равно срабатывают с завидной постоянностью, то причина такого поведения – перегрузка электросети. Это решается заменой используемых автоматов на автомат более высокого номинала, а также в случае плохого состояния электропроводки – ее заменой.
Не забывайте о том, что во влажных местах причиной выбивания пробок может стать скопление влаги.
Пользуясь вышеприведенными советами, вы всегда будете знать что делать, если выбило пробки. Самое главное – никогда не забывайте о технике безопасности. Электричество это не шутки, здесь небрежность непростительна.
Похожие материалы на сайте:
Понравилась статья - поделись с друзьями!
Генератор переменного тока (который представляет собой тип генератора), стартер, двигатель вентилятора и двигатель стеклоочистителя для правильной работы нуждаются в электричестве, которое должно подаваться на их роторы. Только в случае генератора постоянного тока энергия берется от ротора, иногда называемого якорем.
Единственным известным способом подачи или приема тока на вращающийся элемент электрического устройства является оснащение его коммутатором, к которому подключен так называемыйкисти. Коллектор, т. е. медное кольцо, соединенное с обмотками ротора, в случае машин постоянного тока разделен на изолированные друг от друга секции. Они соединены попарно с отдельными обмотками ротора. В случае генератора коллектор выполнен в виде двух изолированных друг от друга колец, к которым присоединены концы единственной в роторе обмотки.
Щетки в электрических машинах обычно изготавливают в виде прямоугольных блоков различных пропорций и размеров.В автомобильной технике и в подавляющем большинстве двигателей и электрогенераторов применяются щетки из прессованной угольной пыли. Только в стартере, где протекают очень большие токи, щетки изготовлены из специального медного сплава, содержащего множество различных добавок, важнейшей из которых является добавка, уменьшающая трение между щеткой и коллектором.
Щетки устанавливаются в щеткодержатели, т.е. в специальные направляющие, обеспечивающие правильную точку контакта щетки с коллектором, который поджимается специальной спиральной или червячной пружиной.
Срок службы щеток в случае генераторов и двигателей постоянного тока составляет не менее нескольких тысяч часов. В случае с генераторами она в несколько раз больше.
См. также: Стартер
Если вы хотите узнать больше, загляните »
Комплект: Налоги 2022 часть. 1 и часть 2 (книга + PDF)
.Мытье полов в больших помещениях должно, прежде всего, отличаться высокой эффективностью. Поэтому профессиональная поломоечная машина незаменима в магазинах, торговых центрах, производственных цехах и складах. В сегодняшней статье мы представляем виды оборудования и параметры, на которые стоит обратить внимание перед покупкой.
Прежде чем перейти к описанию конкретных типов поломоечных машин, давайте введем определение машины.Это однодисковая поломоечная машина без всасывающей системы. Имеет круглые щетки (или щетку), приводимую в движение двигателем, расположенным под корпусом машины.
Однодисковая поломоечная машина не сушит поверхности. Оборудование для очистки и сушки отличается по структуре и представляет собой несколько иной сегмент продукции. Если у вас есть только скруббер, вы также должны купить пылесос, который собирает воду.
Обычно существует два основных типа поломоечных машин:
Тип источника питания не влияет на эффективность работы. В любом случае привод вращает чистящую головку, снабженную щеткой, которая контактирует с полом. На работу могут влиять такие различия, как размер или материал щеток, но основное правило остается тем же.
Решение с другой конструкцией – роликовый скруббер. Как следует из названия, у машины вместо щеточного диска ролик.Он характеризуется теми же характеристиками, что и его традиционные аналоги. Некоторые производители предлагают удлиненные версии с дополнительными щетками, предназначенными, например, для ковров/ковров и даже эскалаторов. Как правило, роликовые поломоечные машины используются для уборки тех же типов полов, что и дисковые модели.
Без поломойки сложно представить эффективную, тщательную уборку полов в больших помещениях, где работы шваброй недостаточно, напр.гостиницы, магазины, офисы, школы, торговые центры, многоквартирные дома, музеи, художественные галереи, вокзальные залы, аэропорты, производственные предприятия, склады и многое другое.
Если вы задаетесь вопросом, как открыть клининговую компанию и заранее планируете ее оснащение, то необходимо учитывать необходимость приобретения универсального оборудования, которое сможет мыть разные типы полов, например, деревянные, каменные или ковровые. Всегда стоит следовать рекомендациям производителя для данной модели, а также запастись различными аксессуарами, описание которых приведено в следующих частях руководства.
В то время как любая поломоечная машина или поломоечная машина должна работать в помещении, для уборки на открытом воздухе может потребоваться другое оборудование. В нашем следующем посте вы узнаете, чем чистить брусчатку.
Как мы уже говорили, скруббер должен иметь высокий уровень эффективности. Поэтому в первую очередь обращайте внимание на рабочую ширину, чтобы она соответствовала размерам очищаемых поверхностей.Поломоечная машина, предназначенная для использования, например, в производственных цехах, может плохо работать в небольших помещениях, таких как магазины. Кроме того, вероятно, будет трудно маневрировать. Стандартная рабочая ширина обычно составляет от 16 до 18 дюймов. Обычно производители указывают размер, для которого лучше всего подходит оборудование.
Что еще важно при выборе промышленной поломойки и мойки? Вот самые важные параметры:
Зная важные параметры, стоит ознакомиться с аксессуарами, которые также влияют на эффективность работы и даже позволяют выполнять определенные задачи. Наиболее важные из них:
Поломоечная машина незаменима в больших общественных местах. Без сомнения, он улучшает и облегчает уборку полов в спортивных залах, магазинах, складах и т. д. А что, если вы хотите добиться такой же эффективности уборки дома? Мойщик полов также для вас!
Бытовая поломоечная машина, в отличие от промышленных, имеет меньшие габариты. Ширина очистки, например,30 см будет достаточно для уборки таких помещений, как кухня. Маленькая рабочая головка позволяет добраться до труднодоступных мест, например, под мебелью. Хорошо, если оборудование имеет еще и функцию сушки поверхности (мокрые работы). Его размер связан с емкостью баков для моющего раствора и грязной воды. Первого, менее 3 литров, для домашнего пространства более чем достаточно. Второй, емкостью более 5 литров, означает, что вам не нужно останавливать уборку, чтобы опорожнить его. В частном использовании удачными будут модели с питанием от сети по кабелю.
.
Электрическая машина для чистки обуви 3-в-1 - практичное устройство в любом отеле, офисе или доме. Вам больше не нужно тратить много времени на чистку обуви. Вам не придется расстилать по полу щетки, тряпки, полироли и другие принадлежности - у вас есть все самое важное в одной машине, широко известной как багажник .
Изготовлен из нержавеющей стали , серая молотковая отделка - прочный и долговечный .Модель , оснащенная мощным двигателем мощностью 120 Вт, очистит, а затем аккуратно отполирует вашу обувь. Чистить обувь можно более жесткой щеткой, можно наносить пасту из дозатора, не наклоняясь - просто нажать кнопку на корпусе с ботинком. Всю остальную работу сделают полировщики - щетки : одна для светлой обуви, другая для темной обуви . Прекрасно отполируйте обувь до блеска. В это время вы можете выпить кофе или написать текстовое сообщение.
Highlights 3-in-1 Чистящее средство для обуви Clatronic SPM 3754:
Изделие было награждено сертификатом FOCUS - TEST DEUTSCHLANDS BESTE
Сертификат TEST DEUTSCHLANDS BESTE был выдан на основании тестов, проведенных «Лучшей бытовой электроникой Германии». В тесте сравнивались продукты более 20 000 брендов в 274 сегментах рынка.
Целью премии «Фокус» является выявление продуктов, которые наиболее ценятся потребителями. Сертификат присуждается на основании исследования немецкого рынка и подтверждает высокое качество продукции, свидетельствует о высоком доверии потребителей и репутации бренда.
* При покупке на сумму более 90 107 250.00 PLN бесплатная доставка!
.| Описание Application Особенности и преимущества Стандартное оборудование |
Уход за эстетикой имущества требует систематических обработок, таких как сбор опавших листьев или уборка снега с подъездной дорожки к зданию, а также периодических, более серьезных работ по очистке или освежению, которые восстанавливают первоначальный вид, например, ограждения, поверхности или фасады.
В случае небольших помещений для поддержания порядка может быть достаточно простых ручных инструментов, но работа значительно облегчается при использовании соответствующих машин и приспособлений, что также обеспечивает высокую эффективность выполняемых процедур.
Все упрочненные поверхности, расположенные на открытом воздухе, подвергаются постоянному воздействию пыли, песка или других загрязнений, которые неплотно или постоянно прилипают к основанию. Традиционная уборка архаичной ивовой метлой или даже модернизированной с пластиковой щетиной требует больших усилий, а поднимающиеся клубы пыли загрязняют окружающую среду и самого уборщика.
№Подметальная машина S 650 идеально подходит для уборки территории. Фото: Kärcher
Задачу систематической уборки мощеных поверхностей значительно облегчает использование механической подметальной машины, которая, в зависимости от размера очищаемой площади, приводится в движение вручную, чего обычно достаточно для участков вокруг индивидуальных домов, или является дополнительным оборудованием, например, садовым трактором, или представляет собой самоходную специализированную машину с высокой производительностью, используемую для уборки, например.в парках, на парковках.
Во всех этих устройствах механизм сбора мусора аналогичен - цилиндрическая щетка с приводом от опорных катков или мотора сметает мусор в съемную емкость, а дополнительные дисковые щетки выступают за ширину совка машины мусора, например, на бордюра, в сторону собирающей кисти.
В результате работа ведется практически без пыли - в самоходных машинах очищаемая поверхность дополнительно посыпается - а собранный в баке мусор легко переносится в мусоросборник.
Однако не все поверхностные загрязнения можно удалить подметальной машиной, и тогда необходимо использовать устройство для влажной уборки с сильной струей воды.
Мойка высокого давления K 4 Premium Full Control Home идеально подходит для мытья бетонных плит с тротуара. Фото: Kärcher
Популярные мойки высокого давления с различной производительностью и рабочим давлением в диапазоне 10-18 МПа (100-180 бар) широко используются в клининговых работах благодаря возможности совместной работы с дополнительным оборудованием.
Сменные или многофункциональные насадки генерируют струю воды различной формы и динамики, что позволяет удалять не только слабосвязанную грязь, но и сильно налипшие, например, лишайники на террасном покрытии или на фундаменте забора.
Периодически, в зависимости от сезона, необходимы повышенные сезонные меры для поддержания эстетики и безопасного использования имущества. В летний сезон нужно систематически косить траву, осенью собирать опавшую листву, а зимой убирать снег и устранять скользкие поверхности.
Для ухода за поверхностью газонов - независимо от того, как они используются - вам понадобится электрическая или бензиновая газонокосилка, а на больших площадях эффективную работу обеспечит самоходная машина - одноосный или двухосный тракторный привод косилка.
ЭлектрокосилкаML34SR, фото: HIKOKI
Выбор типа косилки определяется в первую очередь планируемой площадью скашивания и желаемым внешним видом газона. Конечно, электрические газонокосилки можно использовать только рядом с доступом к электричеству – практически в радиусе до 25 метров от точки подключения.
С другой стороны, при выборе самоходных устройств стоит проверить, оснащены ли они аксессуарами, расширяющими объем других работ, например подметание или уборка снега. Это позволит комплексно обслуживать объект с использованием одной многофункциональной машины.
Аккумуляторная газонокосилка-робот Indego 350, фото: Robert Bosch
На небольшом приусадебном газоне для поддержания идеального внешнего вида травы без особых усилий можно использовать автоматическую беспроводную косилку, которая автоматически скашивает растительность с запрограммированной частотой в области, ограниченной индукционной петлей.
На лесном участке в начале осени проблема с опавшими листьями, которые придется собирать. Традиционное сгребание довольно обременительно и может также повредить ползучие декоративные растения, когда вы пытаетесь сгребать любые листья.
Аккумуляторный вентилятор RB36DL WF, фото: HIKOKI
Удобным способом очистки поверхности листьев будет использование груши, чтобы смахнуть их вместе, что облегчает их сбор. Рулонные листья можно легко загрузить вручную или с помощью сборочной машины с большим контейнером.
Портативные воздуходувки с электрическим (сетевым или аккумуляторным) или двигателем внутреннего сгорания также имеют функцию всасывания, но практическое использование устройства в качестве пылесоса ограничено «точечной» небольшой площадью. Листья с поверхности газона также можно собирать косилкой, оснащенной баком, а благодаря их частичному измельчению они займут меньший объем контейнеров или мешков для отходов.
Особенно обременительные работы по уборке происходят зимой, когда необходимо систематически убирать снег с входа в дом, с подъезда к гаражу, а иногда и с тротуара, примыкающего к участку.На небольшом участке для уборки снега может быть достаточно применения лопаты, но на большем участке стоит механизировать эту работу. Простейшие электрические снегоуборщики — это, как правило, устройства без тягового привода, предназначенные в основном для уборки свежевыпавшего снега возле дома.
Бензиновый снегоуборщик HUSQVARNA, фото: портал budamydom.pl
Благодаря ротору снег отбрасывается на расстояние в несколько метров, а очищенная поверхность не создает наносов, которые затруднили бы уборку снега после последовательных дождей.Бензиновые снегоуборщики с многоступенчатым реверсивным приводом и шинами большого диаметра используются на больших площадях.
Направленный выпуск позволяет отбрасывать снег в благоприятную сторону при заданных условиях. Возможность уборки снега обеспечивается также дополнительным оборудованием, агрегатируемым с одно- или двухосными тракторами, в виде навесного оборудования с ведомым ротором или неподвижным отвалом, сметающим снег в стороны.
После нескольких лет использования фасад дома заметно грязный, и для освежения поверхности требуется как минимум смыть грязь.Для этой цели идеально подходит мойка высокого давления, которая, помимо интенсивного ополаскивания чистой водой, может работать и со сбором моющей жидкости, необходимой для удаления, например, жирных загрязнений.
Из-за очень интенсивного воздействия струи воды на основание необходимо уделить внимание выбору подходящей распылительной форсунки, особенно при очистке слоистых оснований, например, на теплоизоляции здания. В таких случаях используют форсунки с вращающейся струей, но направленной на большее расстояние и под определенным углом, чтобы не нарушить структуру тонкослойной штукатурки.
Мойка высокого давления K 7 Premium Full Control Plus с вращающейся насадкой идеально очистит фасад, подпорную стенку и забор, фото: Kärcher
Удаление стойких загрязнений и даже отрывание внешнего слоя краски или выветренного покрытия на каменной или бетонной основе позволяет произвести влажную пескоструйную обработку также с использованием очистителя высокого давления.
На промывочную трубку надевается предназначенный для этого переходник, а дополнительный шланг подсоединяется к емкости с рекомендуемым абразивом, фракционированным кварцевым песком или корундом.Таким способом также можно удалить ржавчину, например, с металлического забора, подготовив основание для декоративной и защитной окраски.
Автор: Cezary Jankowski
Подготовил: Александр Рембиш
Фото на открытии: Kärcher
Фото в тексте: Kärcher, Hikoki Power Tools Polska, Robert Bosch, архив портала budimydom.pl
.В предложении производителей имеются сдвоенные конструкции, отличающиеся типом используемого двигателя. Каковы характеристики щеточного двигателя и каковы преимущества бесщеточного двигателя? Является ли бесщеточный двигатель более эффективным? На эти и другие вопросы мы постараемся ответить в этом посте.
Прежде чем мы более подробно рассмотрим бесщеточный двигатель, давайте кратко рассмотрим, что характеризует традиционный двигатель.
Это основной тип электродвигателей, используемых в портативных электрических устройствах, таких как электроинструменты. Благодаря простой конструкции он, в том числе, легко ремонтируется. Кратко, в своей конструкции мотор щетки включает в себя:
В результате пуска устройства (включения питания) электрографитовые щетки скользят по поверхности пластин коллектора, питая его и обмотку двигателя. В результате протекающего тока создается магнитное поле, которое реагирует на магниты, размещенные в статоре. Так создается сила, отвечающая за вращение ротора, и эта сила приводит в движение шестерню со шпинделем устройства через ось, расположенную в его центре.Шпиндель имеет рукоятку, например, для дрели (шуруповерты, дрели, ударные дрели), головку SDS (перфораторы) или резьбу М14 (в случае угловых шлифовальных машин), что позволяет устанавливать соответствующие рабочие наконечники, такие как как биты, сверла или отрезные диски.
Бесколлекторный двигатель, как следует из названия, не содержит электрографитных щеток, но это не единственное его отличие. Простейшая конструкция бесщеточного двигателя состоит из обмоток, представляющих собой 3 витка, соединенных в звезду.Более продвинутые решения могут иметь больше катушек и разные системы подключения. Катушки размещены на стальном сердечнике. Его задача фокусировать магнитный поток, создаваемый током, протекающим по катушкам. Генерируемое магнитное поле позволяет изменять положение ротора. Короче говоря, при чередовании питания катушек происходит непрерывное изменение генерируемого магнитного поля, что приводит к вращательному движению ротора
.В дополнение к другой конструкции бесщеточный двигатель получил множество преимуществ благодаря отказу от электрографитных щеток.Даже такая прозаичная вещь, как отсутствие необходимости их замены, выливается в удобство использования. Не на всех устройствах есть быстрый доступ к кистям. Обычно требуется разобрать корпус устройства, что для людей, не разбирающихся в тонкостях ремонта электроники, может оказаться довольно сложной задачей. Другое дело, часто проблема с доступом к соответствующим электрографитным щеткам - особенно в устройствах, которым несколько лет и которые были сняты с предложения производителя. А в маломощных коллекторных двигателях производитель часто не предусмотрел их замену, что приводит к необходимости замены всего узла привода.Отказ от угольных щеток также означает большую долговечность и надежность по сравнению с щеточными двигателями. В результате скольжения щеток по поверхности коллектора и характера работы пользователя щетки могут изнашиваться неравномерно, что приводит к повышенному износу коллектора и ротора, сокращая срок службы этих деталей. Благодаря устранению искрения в устройствах с бесщеточным двигателем их использование в средах с повышенным риском возгорания менее рискованно, чем использование инструментов с щеточным двигателем.Бесщеточные двигатели достигают меньших размеров, что приводит к более компактной конструкции, лучше соответствующей потребностям пользователя, а ограниченное количество деталей приводит к более низкой частоте отказов, чем в традиционных щеточных двигателях.
Благодаря коммутатору с электронным управлением удается добиться высокого КПД в широком диапазоне скоростей вращения, а в случае высокой нагрузки легче поддерживать рабочие параметры, чем в щеточных решениях.
Кроме того, использование бесщеточного двигателя означает более тихую работу и более высокую энергоэффективность.Это связано с тем, что бесщеточные двигатели потребляют меньше электроэнергии, чем их щеточные аналоги. В случае устройств с питанием от аккумулятора это переводится во время работы от одного заряда или позволяет использовать аккумулятор меньшей емкости без потери эффективности устройства. Это, в свою очередь, может способствовать снижению веса устройства.
Другим важным преимуществом является лучший отвод тепла от двигателя, благодаря чему производитель может использовать более герметичные корпуса, повышающие индекс защиты IP, т.е.от повышенного количества влаги и больших брызг воды. Он также обеспечивает большую долговременную нагрузочную способность, когда традиционный коллекторный двигатель может выйти из строя из-за перегрева.
Для стандартных продуктов, к сожалению, мы будем полагаться на себя или знания продавца. Что должно привлечь наше внимание, так это более герметичный корпус меньшего размера и возможные дополнительные маркировки на изделии.DEDRA в своей линейке устройств из серии DEDRA SAS + ALL инструменты, содержащие бесщеточный двигатель, отличаются специальным металлизированным логотипом и принтом «бесщеточный двигатель», что гарантирует, что мы покупаем продукт с бесщеточным двигателем.
Таким образом, машины, оснащенные бесщеточным двигателем, имеют ряд преимуществ благодаря конструкции и типу используемого двигателя. Начиная с большей эффективности, безопасности труда и заканчивая отсутствием технического обслуживания благодаря отсутствию расходных материалов, таких как электрографитовые щетки.Преимущества оценят все те, кто профессионально пользуется электроприборами. Однако любителям-самоучкам следует иметь в виду и этот тип инструментов, ведь комфорт работы с инструментом с бесщёточным двигателем гораздо выше («больший запас» мощности, более компактные размеры, отсутствие искрообразования, необслуживаемость).
К сожалению, компоненты, необходимые для производства этого типа двигателей, все еще относительно дороги, что отражается на конечной цене продукта и, следовательно, на наличии решения асинхронного двигателя в предлагаемых устройствах, но преимущества такого двигателя Структура компенсирует его более высокую цену.
. Вертикальный пылесос 2-в-1 OP-2018 — это удивительное сочетание вертикального пылесоса и ручного пылесоса . Если вам нужно , чтобы пропылесосить еще площади пола, используйте вертикальный пылесос . Для уборки небольших или труднодоступных поверхностей, салона автомобиля и для тщательной уборки для уборки используйте ручной пылесос.Поворотная конструкция и работа под углом 135 и 180 градусов позволяют добраться практически до любого места. Складная ручка вертикального пылесоса OP-2018 уменьшает его размеры, поэтому вы можете спрятать ее в каждом углу после работы. Благодаря компактным размерам, легкой конструкции и складной ручке хранить это устройство очень просто.
Вертикальный пылесос 2-в-1 OP-2018 имеет 2 уровня мощности (максимальная мощность 85 Вт ).При работе на высокой скорости пылесос работает 18 минут, а на меньших — до 38 минут. N для полной зарядки требуется 3-5 часов . О вертикальный пылесос OP-2018 - это беспроводной , поэтому вы можете использовать его свободно и без каких-либо препятствий в любой комнате после зарядки. Светодиодное освещение было установлено на ножке щетки, что еще больше упрощает оценку того, насколько хорошо очищена данная поверхность, особенно в менее освещенных местах.
Вертикальный пылесос 2-в-1 OP-2018 оснащен легко очищаемым фильтром, который можно промыть под проточной водой и быстро высушить перед следующим использованием. Емкость пылесборника составляет 0,5 литра.
В комплекте к ручному пылесосу вы найдете щелевую насадку , идеально подходящую для чистки радиаторов или салона автомобиля, и насадку для обивки мебели , которая отлично подходит для уборки обивки и других материалов, особенно если вы хотите избавиться от ненужных волос или наших домашних пушистых волос.Благодаря тому, что насадка для обивки электризуется от трения, к ней легко прилипают волосы и мех, и вы можете не беспокоиться об этих остатках, ведь теперь вы можете легко и быстро их убрать.
Вертикальный пылесос 2in1 OP-2018 имеет 24-месячную гарантию и инструкцию на польском языке , с которой следует ознакомиться перед использованием.
.
