8 (913) 791-58-46
Заказать звонок

Электроплита горение ремонт своими руками


Ремонт электроплиты своими руками

В статье предложим инструкцию по ремонту электроплиты в домашних условиях. Электроплита – самый мощный бытовой электроприбор. И условия ее эксплуатации не самые комфортные. На ее работоспособность влияют следующие факторы:

  • Высокая температура приводит к высыханию и повреждению изоляции;
  • Коммутируемые органами управления токи приводят к износу и поломкам переключателей;
  • Загрязнения от готовящейся пищи, попадающие внутрь плиты, при достаточном количестве могут привести к поломкам.

Ремонт электроплиты своими руками: основные сложности

Ремонт электроплит усложняется в зависимости от:

  • Числа конфорок;
  • Наличия духового шкафа;
  • Количества ступеней или плавной регулировки мощности конфорок.
Плита с двумя конфорками и духовым шкафом

 

Тем не менее, отремонтировать плиту может каждый, кто способен держать в руке отвертку и разобраться в электрической схеме электроплиты.

Четырехконфорочная плита с духовым шкафом

 

Для тех, кто имеет уже опыт ремонта, схема не всегда нужна. Она также не потребуется при поиске большинства типовых неисправностей, встречающихся у электроплит. Вот они:

  • Обрыв проводников, окисление контактных соединений;
  • Выход из строй конфорки;
  • Поломка переключателя или регулятора.
Схема четырехконфорочной плиты с духовым шкафом

Рассмотрим, как найти и устранить эти неисправности.

Не работает плита – с чего начать? Инструкция

Сначала проверяем напряжение питающей сети. Начинать нужно с розетки: однофазной или трехфазной, к которой подключена плита. При питании от трех фаз измеряется напряжение между всеми фазами и нулевым рабочим проводником (должно быть 220 В), а также между всеми фазами (должно быть 380 В). При однофазном питании производим одно измерение – между фазой и нулем.

Если розетка исправна, проводим те же измерения на вводном клеммнике электроплиты. Если на нем будет чего-то не хватать, то виноват кабель электропитания.

Корпуса электроплит заземляются. Но если по каким-то причинам заземление отсутствует, то при поломках плит нужно сразу проверить, не появилась ли на корпусе «фаза». Для этого используется однополюсный индикатор напряжения. Так как корпус окрашен, делать это желательно на шляпках болтов и на конфорках, включив их предварительно в работу. Если «фаза» обнаружена, то продолжать ремонт надо с осторожностью.

Если плита заземленная «бьется» током, то придется поискать две причины: сначала – куда пропала связь с контуром заземления, а затем – в каком месте электроплиты утечка.

В случае, если питающее напряжение в норме, потребуется определить масштабы поломки. Если не работает отдельный элемент (конфорка, духовой шкаф), то искать неисправность нужно в ее цепи. Если не работает вся плита или часть конфорок – потребуется проверка общих цепей питания. При наличии нескольких режимов работы конфорок и духового шкафа нужно заранее выяснить, все ли они включаются. Для этого потребуется время, так как конфорки придется по нескольку раз нагревать и остужать.

Отсутствие индикации работы конфорки не всегда означает, что она неисправна. Возможно, не горит индикаторная лампа.

Итак, район поиска сужен до минимума. Обесточиваем плиту, вынув вилку питания из розетки, и разбираем ее. У переносных плит для этого удаляем крышку внизу, у стационарных – откручиваем пару винтов и поднимаем верхнюю крышку.

Делаем внешний осмотр. Обращаем внимание на надежность крепления разъемных электрических соединений, состояние изоляции проводов, наличие запахов горелой изоляции и состояние поверхностей коммутационных элементов. Часть неисправностей определяется как раз таким образом. Если это не помогло – читаем дальше.

Про подключение электроплиты читайте в статье: «Подключение электроплиты: основные вопросы»

Ремонт контактных соединений

Поскольку токи, потребляемые нагревательными элементами плиты, большие, то и требования к качеству контактных соединений предъявляются высокие. А соединений в кухонной плите много: нагревательные элементы подключаются через переключатели, а они – соединяются между собой в общую цепь.

Коммутация производится с помощью разъемов, провода к которым присоединяются опрессовкой. Паять нельзя – под действием температуры соединение разрушится. Сами разъемы должны плотно фиксироваться на выводах элементов. Стоит им ослабнуть, как в этом месте появляется переходное сопротивление. Под действием тока нагрузки оно греется, поверхность окисляется, нарушается контакт. Найти место обрыва можно по почерневшему разъему и обгоревшей изоляции провода.

Разъем придется отрезать и заменить новым, а изоляцию провода – восстановить. Для ремонта проводов в электроплитах изолентой пользоваться нельзя – она расплавится и сгорит. Для этого годятся специальные трубки из стекловолокна, продающиеся в магазинах электротоваров.

Новый разъем приобретается там же, еще для этой цели годятся автомобильные разъемы того же размера. Продаются изделия из латуни, у которых больше недостатков, чем достоинств. Самый главный – без специального инструмента опрессовать его на проводе не получится. Можно, воспользовавшись двумя пассатижами, завернуть его фиксаторы, одна пара которых зажимает провод, а другая – его изоляцию. Но потребует этот процесс максимума упорства.

Самый неудачный наконечник

Второй их недостаток – если гибкий провод зажать еще можно, то жесткий, сечением до 6 мм2 –нереально. Если прочного обжима не получится – через некоторое время придется проделать это снова, но опять с новым разъемом.

Лучше дело обстоит с изолированными наконечниками . Для их обжима тоже потребуются пресс клещи, они недорого стоят и пригодятся в дальнейшем.

Клещи для опрессовки изолированных наконечников

Наконечников выпускается много:

Виды изолированных наконечников
РПИ-МРазъем плоский изолированный (мама)
РПИ-ПРазъем плоский изолированный (папа)
НКИНаконечник круглый изолированный
НВИНаконечник вилочный изолированный

В плитах применяются разъемы РПИ-М,

Наконечник РПИ-М

но для соединения под винт используются и НКИ, НВИ.

Наконечник НВИ и НКИ

Диагностика нагревательных элементов

Нагревательные элементы (ТЭНы) проверяются мультиметром, для чего измеряется их сопротивление. Оно находится в пределах сотен Ом. Низкое сопротивление указывает на короткое замыкание в ТЭНе (при этом должен отключаться автоматический выключатель питания электроплиты), бесконечность указывает на обрыв элемента. В обоих случаях его придется поменять.

Спиральный нагревательный элемент

Конфорки могут иметь 4 вывода, в этом случае в них содержатся два нагревательных элемента. Это нужно для ступенчатой регулировки мощности. Элементы имеют разную мощность и разное сопротивление.

Конфорка с двумя нагревательными элементами

Нагревательный элемент не должен иметь электрической связи с корпусом. При ее обнаружении элемент меняют.

Переключатель конфорок

Диагностика переключателей

Работа переключателей проверяется мультиметром. Для этого иногда приходится сравнивать его диаграмму работы с соседним исправным или посмотреть на принципиальную схему плиты. Обнаруженные подгоревшие контакты зачищают наждачной бумагой, разобрав переключатель. Но, если он сильно поврежден, лучше заменить элемент на новый. Если в плите есть регулятор температуры, то его контакты тоже проверяются мультиметром. В холодном состоянии они замкнуты.

Оцените качество статьи:

Ремонт и разборка электроплиты своими руками

Электрическая плита присутствует на каждой современной кухне – она является сердцем этого помещения. Несмотря на надежность современных решений, иногда случаются поломки электроплиты. Некоторые из них довольно простые и могут быть отремонтированы своими руками. В статье ниже рассмотрим основные неисправности электрических плит и способы их устранения.

Конструкция и основные компоненты электроплиты

Электрическая плита выглядит весьма внушительно — это сложный бытовой прибор, но его конструкция довольно проста, а все основные рабочие элементы находятся в специальном жаропрочном корпусе, который сделан из нержавеющей стали.

Принцип действия аналогичен всем электрическим бытовым приборам: ток, проходя через нагревательные элементы (ТЭН), нагревает их до заданной температуры. Плита имеет на варочной поверхности несколько конфорок, причем их количество варьируется: минимум две, а стандарт — 4 шт.

Строение конфорок довольно разнообразное. Классика — это конфорки на эмалированной варочной поверхности с ТЭН внутри, современные — сплошные поверхности из керамики со встроенными в них различного типа нагревателями. Рассмотрим основные типы конфорок.

  1. Старые отечественные варианты укомплектованы изделиями из чугуна, они медленно нагреваются и также остывают, создавая на кухне паровой эффект, но зато они устойчивы к воздействию влаги и высокой температуры.
  2. Трубчатые спирали — они сделаны из полой трубки, при нагревании такие устройства не только отдают тепло, но и способствуют циркуляции теплого воздуха внутри их корпуса, что значительно повышает эффективность их работы. Эти изделия очень сложно отремонтировать самостоятельно.
  3. Конфорки из керамики очень просты по конструкции, их несложно отремонтировать в домашних условиях — спираль из нихрома уложена в специальные ячейки по кругу и закреплена. В современных моделях все чаще используются стеклокерамические сплошные плиты — они более долговечные и их легко мыть.
  4. Галогенные устройства — это специальные конфорки с аналогичным излучателем, которые устанавливаются в разных местах варочной поверхности. Плита с такими конфорками обеспечивает быстрый нагрев, за секунду, и малый расход электроэнергии, поэтому они самые экономные, но ремонтом могут заниматься только профессиональные мастера.

Все модели современных плит для передачи тока к конфоркам используют силовой провод специального сечения, кроме этого, они соединены с регуляторами и термостатами, обеспечивающие их защиту от перегрева.

В разных моделях контроль уровня нагревания осуществляется по-разному: при помощи ручного изменения режима приготовления пищи или специальных таймеров и сигнализаторов, которые осуществляют контроль.

Разбираем изделие

Модели плит бывают разные не только по внешней форме, но и по габаритам, конструкции — невозможно описать алгоритм разборки, который будет подходить ко всем изделиям. Общим фактором для всех является наличие термоизоляционного слоя — вот с ним нужно работать предельно осторожно. Пользователи должны знать, что асбестовая пыль прокладок под конфорками в старых моделях очень вредна для здоровья — учитывайте этот факт, когда происходит разборка архаичных плит.

Вначале демонтируется варочная панель — она крепится при помощи винтов, если их открутить, то она легко снимается. Под ней находятся конфорки, подводящие провода к ним и механическим регуляторам температуры, которые расположены на лицевой панели.

Все это необходимо демонтировать, чтобы добраться в нижнюю часть, где находятся ТЭНы духовки.

У современной электрической плиты с варочной поверхностью из стеклокерамики разборка корпуса для ремонта будет отличаться — для того, чтобы проникнуть внутрь, необходимо просто убрать верхнюю панель.

Почему перестала работать электрическая плита

В доброй половине случаев проблема кроется в электрической цепи. Устройство перестаёт реагировать на управление, отключается индикация, конфорки не нагреваются, а духовка не работает. Можно выделить ряд причин, которые могут привести к поломке оборудования:

  • неисправная розетка;
  • перегорел нагревательный элемент;
  • отсоединились клеммы;
  • окислились контакты;
  • выбило предохранители или автомат;
  • повреждённый сетевой кабель.

Диагностика проблем

Важно! Перед началом любых работ необходимо в первую очередь полностью обесточить оборудование, вытащив вилку из розетки.

Диагностика неисправностей включает в себя прозвон цепей мультиметром, где проверяется каждое соединение: ТЭНы, конфорки, индикация, блок управления, терморегулятор, предохранители и т.д.

Как правило, к инструкции по эксплуатации прилагается подробная схема электрической плиты, а вместе с тем рекомендации технического характера. Но, чтобы провести диагностику, нужно иметь чёткое представление о сущности электрических соединений. В противном случае лучше обратиться к специалисту.

Некоторые проблемы видны невооружённым глазом. К примеру, если интенсивность свечения нагретых ТЭНов падает или на спиралях начали появляться тёмные участки, то значит, нагревательный элемент пора менять. Рассмотрим распространённые неисправности электрических плит.

Не работают конфорки после включения духовки

Чаще это происходит из-за проблем внутри цепи: замкнутые или наоборот разорванные контакты. Последние сконцентрированы в распределительной коробке, которая у большинства моделей располагается на тыльной стороне.

Необходимо осмотреть провода на предмет физических повреждений и окисления контактов. Если конец кабеля обуглился, то можно попробовать его зачистить, отрезав проблемный участок. Клеммы и места контактов также нужно обработать наждачной бумагой, избавившись от появившейся окиси.

Розетка, вилка

Проблема может быть не в самой плите, а в розетке или вилке. Первую можно проверить, подключив другой электроприбор, к примеру, чайник. Выбирая розетку, следует обратить внимание на номинальный ток. Если он отличается от указанного на автомате, то проводка может оплавиться или вовсе загореться. Для однофазной сети классической розетки на 32 ампера более чем достаточно.

Хромированные элементы вилки должны быть чистыми без признаков гари. Если таковые имеются, то её необходимо зачистить, а в сложных случаях – заменить. Здесь действует такое же правило: покупать вилку с оглядкой на номинальный ток автомата.

Проверка прочих узлов

Современная техника обеспечена более надёжной защитой, в отличие от моделей старых поколений. При неисправности нагревательного элемента работа электрической плиты может быть полностью заблокирована. Чтобы исключить проблему с конфоркой, следует проверить несколько основных узлов.

Предохранители

Одна из самых частых проблем – скачки напряжения — приводят к перегоранию плавких предохранителей. Выглядят они по-разному. Чаще всего это небольшая деталь со стеклянным или керамическим корпусом с толстыми контактами на концах.

Термопредохранитель плиты Hansa

Проверить их работоспособность можно посредством мультиметра: если сопротивление еле прослеживается, то всё в порядке, в обратном случае – меняем на новые. Благо стоят они недорого и продаются в любом магазине электроники и бытовой техники.

Очень важно выбрать правильный предохранитель. Если элемент обладает меньшей чувствительностью, чем нужно, то гореть будет постоянно. А завышенные показатели могут стать причиной перегорания основных элементов электрической плиты.

Идеальный вариант – в походе за новым взять с собой старый предохранитель.

Автомат

Если автомат в щитке постоянно выбивает при включении плиты, то всё дело в коротком замыкании. Провода могли оплавиться и перекрутиться друг с другом. Следует осмотреть электропроводку плиты, прозвонить подозрительные участки мультиметром и устранить неисправность.

Иногда проблема кроется в самом автомате. К примеру, если была замена на вариант с более низкой мощностью нагрузки. В этом случае нужно поступить как с предохранителем: взять с собой в магазин и купить решение с аналогичными характеристиками.

Переключатель мощности

Далее, нужно осмотреть переключатель мощности. Если он механический, то какие-то физические повреждения будут сразу заметны. Откручиваем крепёж на панели, отсоединяем фиксирующий вал и извлекаем переключатель. Внутри можно увидеть несколько пружин: вытаскиваем их и осматриваем конструкцию.

Частая причина выхода из строя переключателя – оплавленные контакты. Удаляем крупный налёт острым предметом, а остатки вычищаем наждачной бумагой. При необходимости заменяем провода и клеммы. Далее собираем переключатель в обратном порядке. Если блок цифровой, то ремонт лучше предоставить специалисту.

Нагревательный элемент

Конфорка может не включаться из-за перегоревшей спирали. На многих моделях заменить ТЭН можно самостоятельно. Процедура должна быть подробно описана в инструкции по эксплуатации к устройству. Для замены спирали понадобится либо снятие всей верхней панели, либо отдельного колпака конфорки.

Терморегулятор

Если регулятор температуры вышел из строя, то после выключения плиты нагревательные элементы продолжают работать, пока не перегорят, или пользователь полностью не обесточит оборудование. Терморегулятор – мелкая, достаточно сложная, но недорогая деталь. Поэтому как таковой ремонт здесь нецелесообразен. Гораздо практичнее купить новый регулятор и просто заменить его.

Терморегулятор

Шнур питания

Сетевой кабель у электрических плит идёт с толстой и надёжной оплёткой. Но даже такой провод можно повредить, к примеру, защемив его техникой или предметами интерьера. Первым делом необходимо осмотреть кабель на наличие физических повреждений.

Далее, проверяем надёжность соединения провода с контактной колодкой. Если есть такая возможность, то шнур лучше прозвонить мультиметром. При необходимости заменяем кабель. Провод обязательно должен быть медным: никакого алюминия и прочих сплавов на его основе.

Также стоит обратить внимание на фазы. Для обычной техники с однофазным подключением к сети в 220 В толщина провода колеблется в пределах 6 мм, тогда как для трёхфазных устройств – минимум 2,5 мм. Поменять сам шнур не составит труда.

Кабель для электроплиты

Замена сетевого кабеля:

  1. Отключаем вилку от розетки.
  2. Откручиваем крепёж на тыловой стенке и снимаем заднюю панель.
  3. Внутри должен быть распределительный блок, куда подключен шнур питания.
  4. Отсоединяем старый кабель и подсоединяем новый к тем же контактам.
  5. Монтируем заднюю стенку на место.

Специалисты настоятельно не рекомендуют «сшивать» сетевой кабель, то есть зачищать проблемные участки и обматывать их после соединения изолентой. Заводская оплётка надёжно предохраняет провод практически от всего и вся. В то время как изолента может оплавиться и вывести из строя электрическую плиту.

Совет! Выбирая в магазине кабель, стоит отдать предпочтение мягким и гибким решениям. Твёрдая оплётка быстрее изнашивается и чувствительна к излому. Цена также имеет значение: надёжные варианты не могут стоить копейки.

Если у вас стоит простая плита с конфорками на эмалированной варочной поверхности, то отремонтировать ее можно своими силами, предварительно посмотрев видео:

Ремонт электроплит в Белгороде | Линия Сервиса

Если много лет тому назад очаг являлся симоликой домашнего уюта и комфорта, то сейчас им по праву именуют кухонную плиту. Она нужна на любой кухне, и, даже, ни микроволновые печи, ни мультиварки не в силах заменить электрическую плиту в состоянии ее неисправности. Вот именно поэтому, ремонт электрических плит в Белгороде в компании "Линия Сервиса" будет идеальным решением.

Главные факторы, способствующие преждевременному ремонту электрической плиты:

  • применение для готовки посуды, если ее размер меньше диаметра конфорки;
  • использование плиты не по назначению, к примеру, включение конфорок для подогрева помещения;
  • приготовление пищи в посуде, имеющей деформированное дно;
  • попадание жидкости на разогретую варочную поверхность, конфорку;
  • механические повреждения электроплиты, источников питания, сетевых шнуров;
  • допущенные ошибки при установке и подключении плиты;
  • эксплуатация плиты без детального изучения инструкции по использованию.

Цены на ремонт электроплит

Диагностика электроплиты (с ремонтом)

бесплатно

Диагностика электроплиты (без ремонта)

300 руб

Замена конфорки

от 800 руб

Ремонт электронного модуля

от 1500 руб

Замена переключателей

от 900 руб

Замена ТЭНа духовки

от 1200 руб

Замена электронного модуля

По договоренности

Замена стекла

Не производиться

Замена ручки

от 700 руб

Все ЦЕНЫ, указанные на сайте www.lineservis.ru приведены как справочная информация и не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации и могут быть изменены в любое время без предупреждения. Для получения подробной информации о стоимости, сроках и условиях предоставления услуг обращайтесь по телефонам сервисных центров.

* Все цены указаны без учёта стоимости деталей. Точную стоимость ремонта определяет мастер после диагностики электроплиты.

Опасности и последствия ремонта плиты своими руками.

Все современные бытовые приборы имеют достаточно сложную конструкцию и устроиство. Доминирующее количество приборов оснащены сенсорными панелями, электронными блоками управления и иными техническими инновациями. Если заглянуть на 10 лет назад буквально хоть какой мужчина мог без помощи других совладать с подменой перегоревшей конфорки электроплиты, сейчас для ремонта такового рода техники нужно владеть особыми познаниями и приборами.

В большинстве случаев, все пробы починить технику самому, основываются на чрезмерной экономии. Но, как показывает практика нашей компании, эта бережливость "влетает в копеечку" – можно серьезно навредить не только электроплите, но и все проводке в вашей квартире. Пожалуй, не стоит дерзать сохранностью вашей семьи и бюджетом, и сходу обратиться за ремонтом к профессионалам.

Обратитесь в компанию "Линия Сервиса" за ремонтом электрических плит в Белгороде и вы получите высококвалифицированный сервис и за приемлемую стоимость!

Ремонт электроплит Gorenje в Самаре

  • Ремонт бытовой техники: электроплит, холодильников, стиральных машин, водонагревателей, газовых плит, газовых колонок, посудомоечных машин, пылесосов

Авторизованный сервисный центр Gorenje

 

  • Ремонт бытовой техники: электроплит, холодильников, стиральных машин, водонагревателей, газовых плит, газовых колонок, посудомоечных машин, пылесосов, стабилизаторов напряжения, утюгов

Платный ремонт Gorenje

АСЦ "ЧИП Сервис САМАРА" Сервисный Центр предлагает услуги по ремонту Электроники и Бытовой техники Аудиотехники Видео техники Цифровой техники Телевизоров LCD Стиральны …

Дополнительно: выездной ремонт электроплиты на дому или в офисе, установка электроплиты (подключение, настройка), продажа запасных частей

 

  • Ремонт бытовой техники: электроплит, холодильников, стиральных машин, водонагревателей, посудомоечных машин, пылесосов, утюгов

Платный ремонт Gorenje

г.Самара ул.Калинина 34 тел.8-917-952-53-83 ====== Производим ремонт техники: Автомагнитол DVD плееров Аэрогрилей Водонагревателей Варочной поверхн …

Дополнительно: выездной ремонт электроплиты на дому или в офисе, замена расходных материалов, продажа запасных частей

 

Авторизованный СЦ "Самара-Сервис" Компания "Самара-Сервис" осуществляет срочный ремонт, обслуживание и подключение сложной бытовой бытовой техники в Самаре, Новокуйбышевске и области.П …

Дополнительно: доставка электроплиты в/из сервисного центра, выездной ремонт электроплиты на дому или в офисе, замена расходных материалов, установка электроплиты (подключение, настройка), продажа запасных частей

 

Дополнительные услуги сервисных центров по ремонту электроплит

Во сколько обойдется ремонт электроплиты?

Для установки или настройки приобретенной техники Вы можете воспользоваться услугами специалистов уполномоченных организаций (авторизованного сервисного центра), которые проведут все необходимые работы для дальнейшей эксплуатации электроплиты. Адреса всех сервисных центров на карте г. Самара приведены в начале страницы. Если по указанному адресу сервисный центр отсутствует или находится по другому адресу, пожалуйста, сообщите нам об этом.

Ремонт газовой плиты своими руками — Сделай сам – портал самодельщиков

Как-то раз голубой цветок факела газовой плиты вдруг завял и пламя лепестков стало тлеть еле-еле. Помня правило «Не тронь – убьет!», я не стал искушать судьбу и вызвал мастера Горгаза. Пришел мастер – стремительная, динамичная женщина, которая спросила сначала не о характере неисправности, а о моей профессии. Узнав, что я инженер, сделала мне внушение: «Стыдно человеку с высшим техническим образованием вызывать мастера по пустякам. Мог бы исправить и сам». Затем достала заточенный гвоздик, почистила дырочку в ниппеле и газовый цветок расцвел вновь.

Я оправдывался наличием правил, придуманных самим Горгазом, внимательно следя при этом за ее манипуляциями. Смазав газовые краны графитовой смазкой, она подарила мне небольшую баночку с этой смазкой, пожелала впредь заниматься ремонтом и профилактикой самому и ушла.

Кстати или нет, но вскоре прибежал сосед и взволнованно доложил о том, что у него в газовом кране что-то не поворачивается. Потом появилась соседка и пожаловалась, что у нее не горит плита. И пошло-поехало. А виновата жена, похвалившаяся соседке, что я сам ремонтирую плиту. Поэтому (не подводить же жену!) я занялся самообразованием и с помощью смекалки неплохо освоил ремонт газовой плиты.

В основном все элементы газовой сети жесткие и надежные. В газовой сети нет шарнирных соединений и вращающихся деталей за исключением газовых кранов с пробковыми запорами, в которых чаще всего и возникают утечки газа. Смесь газа с воздухом взрывоопасна, последствия взрыва – не приведи Господь. Так что давайте рассмотрим работу газового крана – наиболее опасного элемента газовой сети.

Рис. 1. Кран газовый пробковый: 1 – ручка; 2 – шток; 3 – шпилька; 4 – газопровод; 5 – конусная пробка; 6 – корпус крана; 7 – стенка плиты; 8 – гайка; 9 – ниппель; 10 – заслонка; 11 – корпус горелки

Кран (рис. 1) состоит из корпуса, жестко скрепленного с трубопроводом и плитой (к стенке плиты он привинчен гайкой). Для прохода газа в горелку в нижней части корпуса имеется отверстие. На резьбовой конец корпуса навинчены гайка крепления и газовый ниппель, который входит внутрь горелки. Для горения газа извне в горелку поступает воздух, поток которого регулируется заслонкой. Внутри корпуса предусмотрена коническая пробка, поворотом которой регулируется поток газа, поступающего в корпус крана, а соответственно и в конфорку горелки. Чтобы конусная пробка надежно держалась в корпусе крана, она все время прижимается к нему пружиной, которая упирается в шток, удерживаемый в корпусе шпилькой (последняя перемещается при повороте ручки). В корпусе самой пробки имеется паз, предназначенный для осевого перемещения штока, что необходимо для вывода штока из зацепления с корпусом при повороте пробки.

Теперь об основных неполадках в этой крановой системе и способах их устранения.

Газ не поступает в горелку или поступает в нее плохо даже при полном открытии крана, то есть факел слабый или отсутствует. В этом случае следует вынуть горелку и прочистить отверстие ниппеля иглой или заточенной спицей. А лучше отвинтить ниппель, после чего прочистить его и промыть в бензине.

Пробка туго проворачивается, а по возвращении в исходное положение не слышно характерного щелчка при входе шпильки в углубление, предусмотренное в прорези, имеющейся в корпусе крана. Как правило, причиной данной неисправности служат загустевшая смазка или засорение прорези подтеками убежавших щей, молока, масла.

И в том и другом случае кран придется разобрать, перекрыв прежде общий кран, установленный перед газовой плитой. Убедиться в перекрытии газа поможет попытка зажечь горелку. Чтобы разобрать кран, надо снять все ручки и расположенную за ними декоративную панель. После этого откроется доступ к шпилькам, удерживающим пробки в корпусах. Вывинтив нужную шпильку, осторожно вынимают шток, пружину и саму пробку. Если пробка прилипла к корпусу, вставьте в отверстие в пробке лезвие ножа и осторожно проверните ее, вытягивая на себя за паз. Все вынутые детали промойте в бензине, очистите от засохшей накипи и смазки, насухо протрите куском фланели.

Учтите, что корпус крана и его детали (за исключением шпильки) сделаны из бронзы и при их очистке нельзя пользоваться стальными предметами. Особенно осторожно отнеситесь к конусным поверхностям корпуса и пробки. Малейшая царапина может стать причиной утечки газа. Конусную часть корпуса протирают тампончиком, укрепленным на конце деревянной палочки. Удалив из отверстия корпуса грязь и смазку, убедитесь, что там не осталось ни кусочка нитки от тампона, и обязательно продуйте корпус.

Пробку с нанесенной на нее смазкой вставляют в корпус и слегка поворачивают то в одну то в другую сторону, чтобы смазка равномерно распределилась по поверхности конусов. После этого кран собирают в обратном порядке. Если отсутствует специальная смазка, но имеется чистый графит (порошок), то достаточно смешать его с солидолом и вы получите нужный состав. Я вместо графита в солидол добавляю немного машинного масла. Но ни в коем случае нельзя использовать в качестве графита порошок из стержней от карандашей или электродов, так как им вы обязательно поцарапаете конусные поверхности корпуса и втулки.

Одна из ручек свободно проворачивается на 360°. Причин тут несколько: разболталось отверстие с лыской в ручке, сработалась лыска на штоке, выкрутилась шпилька (последнее чаще всего и бывает). Меры по исправлению неисправности здесь такие. В первом случае следует поставить другую ручку, во втором – заменить шток или напаять на него лыску (лучше при этом использовать твердый припой), в третьем – придется вернуть на место шпильку.

Ручка поворачивается с большим трудом или совсем не поворачивается. Не надо в этом случае применять силу, так как карболитовые ручки легко сломать. Причиной данной неполадки может стать посторонний предмет, попавший в прорезь пробки либо корпуса, или, что чаще всего бывает, шпилька самозакрутилась и уперлась в стенку пробки, застопорив ход штока, что и не позволяет шпильке выйти из зацепления с корпусом.

Во избежание подобной неприятности я советую при первом профилактическом осмотре или ремонте газовой плиты обязательно проверить все шпильки. Дело в том, что при массовом производстве шпильки «получают» резьбовую часть разной длины. И если резьбы слишком много, то шпилька при эксплуатации плиты постепенно ввинчивается в шток и упирается в стенку отверстия в пробке, стопоря ход штока. Поэтому при проверке крана следует до конца ввинтить каждую шпильку в стержень штока и обрезать у шпильки выступающую резьбовую часть. Но лучше сделать новую шпильку, что совсем нетрудно. Придется взять винт с короткой резьбой и ввинтить его до упора в стержень штока. Шпилька должна входить в шток туго, тогда она из него не вывинтится.

А проверяют на герметичность газовые краны и подозрительные места газовой системы мыльным раствором, нанося его на нужные участки кисточкой для бритья. Появление пузырьков покажет место утечки.

Чистый газ не имеет запаха и, чтобы его было легче унюхать при утечке, в него вводят сильно пахнущую добавку.

Сколько стоит обогреть дом электрическим котлом? - КОСПЕЛ

Стоимость отопления зависит от ряда факторов. Цена самой энергии — лишь один из них, и не самый главный. Стоит знать, о чем позаботиться и что сделать, чтобы сократить расходы на отопление хотя бы в несколько раз.

Технология изоляции зданий и стандарт

Наибольшее влияние на снижение затрат на отопление оказывает технология строительства зданий. Ориентировочная потребность в коммунальной энергии для отопления и вентиляции представлена ​​в таблице ниже:

Полезная потребность в энергии для отопления и вентиляции
Старое здание - плохая теплоизоляция ок.200 кВтч/м 90 023 2 / год 90 021
Старое здание после термомодернизации около 70 кВтч/м 2 / год
Новостройка - хорошая теплоизоляция около 35 кВтч/м 2 / год

Это означает, что для отопления старого здания с плохой теплоизоляцией помещения 120m 2 необходимо потреблять более 24 000 кВтч энергии в год. Проведение термомодернизации (утепление стен, кровли, потолка и замена окон и дверей) снизит потребление всего до 8.400 кВтч в год. Дому такой же площади, построенному по последним стандартам, оснащенному рекуперацией, требуется всего 4200 кВтч в год.

Приготовление горячей воды

Можно предположить, что потребление горячей воды семьей из 4 человек составляет примерно 6 м 3 в месяц, а на отопление 1 м 3 (от 10 на С до 40 на С), требуется около 35кВтч. Таким образом, для нагрева воды ежегодно необходимо 2500 кВтч энергии, с учетом потерь бака и установки это будет ок.3200 кВтч.

Тариф на энергию

Расходы на отопление также зависят от соответствующего выбора тарифа на электроэнергию. В зависимости от поставщика энергии ставки комиссии различаются. Средняя стоимость 1 кВтч в Польше по ценам на 12.2021 составляет 0,69 злотых в 24-часовом тарифе G11.

Для отопления лучше всего выбрать тариф G12 или G12w (выходной). В случае тарифа G12 можно использовать более дешевую энергию из 22:00 - 6:00 и 13:00 -15:00, средняя цена за кВтч 0,69 злотых.Для оптимального использования более дешевого тарифа необходимо установить буфер аккумулирования тепла, благодаря которому средняя цена 1 кВтч может снизиться даже до 0,40 злотых.

Стоит добавить, что электрические котлы отлично взаимодействуют с фотоэлектрическими установками. Энергия солнца может снизить расходы на отопление до 0 злотых.

Накопительная система отопления

Использование электрокотла с аккумулирующим теплоаккумулятором обеспечивает комфортное и недорогое отопление при относительно небольших капитальных затратах.

Для отопления дома с хорошей теплоизоляцией площадью 120 м 2 и вода для семьи из 4 человек требует около 11 600 кВтч энергии, что при использовании тарифа G12 будет стоить 4 640 злотых в год. В случае нового дома это будет всего 7400 кВтч энергии, что составляет всего 2960 злотых в год!

Стоит знать, что для отопления дома площадью 120м 2 при потребности в полезной энергии для отопления на уровне 70кВтч/м 2 /год, в случае теплых полов следует выбирать буфер емкостью не менее 500л и электрический котел.О. мощностью 16кВт, а в случае радиаторного отопления (55/45 o С) буфер 800л и бойлер 24кВт.

Если вы хотите узнать примерное энергопотребление и затраты на электроотопление, рекомендуем воспользоваться нашим бесплатным инструментом - калькулятором подбора котла.
Нажмите здесь, чтобы перейти к калькулятору

Основные принципы энергоэффективного отопления

  1. Адекватный контроль за работой установки – ограничение температуры в помещениях, когда жильцов нет дома, и использование погодного контроля может дать даже более 30% экономии энергии.
  2. Комнаты не должны перегреваться - каждый 1 на C больше означает увеличение затрат на отопление на 6%.
  3. Не закрывайте радиаторы.
  4. Датчики температуры и термостаты должны быть размещены в местах, где они не подвергаются случайному охлаждению (сквознякам) или нагреву (например, солнечным светом).
  5. Надлежащее проветривание помещений путем кратковременного открывания окон на всю ширину с одновременным закрытием термостатических клапанов, что позволяет осуществлять обмен свежим воздухом без чрезмерного охлаждения помещений.
.

Сделай сам — Модель 3

Все включено на 1 секунду Выкл. Последовательность загрузки. Ничего. Запуск мобильного коннектора.
Все включено Выкл. Включение. Мобильный разъем включен и находится в режиме ожидания, но не заряжается. Убедитесь, что мобильный разъем подключен к автомобилю.
Потоковое Выкл. Загрузка. Ничего. Мобильный разъем успешно заряжается.
Потоковое 1 вспышка Зарядный ток снижен из-за высокой температуры, обнаруженной на автомобильном разъеме. Отсоедините мобильный разъем от автомобиля, а затем снова подключите его.Рассмотрите возможность зарядки в более прохладном месте, например, в помещении или в тени. Если ошибка сохраняется, обратитесь в ближайший сервисный центр.
Потоковое 2 вспышки Зарядный ток снижен из-за высокой температуры, обнаруженной во входном штекере, который подключается к контроллеру мобильного разъема. Отсоедините мобильный разъем от автомобиля и от стены.Убедитесь, что адаптер полностью вставлен, подключите мобильный разъем к стене, затем подключите его к автомобилю. Если ошибка сохраняется, обратитесь в ближайший сервисный центр.
Потоковое 3 вспышки Зарядный ток снижен из-за высокой температуры, обнаруженной в контроллере мобильного разъема. Отсоедините мобильный разъем от автомобиля, а затем снова подключите его.Рассмотрите возможность зарядки в более прохладном месте, например, в помещении или в тени. Если ошибка сохраняется, обратитесь в ближайший сервисный центр.
Потоковое 4 вспышки Зарядный ток снижен из-за высокой температуры сетевой вилки. Убедитесь, что настенная розетка заряжается и вилка правильно вставлена.Рассмотрите возможность подключения к другой розетке. Если вы не уверены, спросите у электрика.
Потоковое 5 миганий Зарядный ток снижен из-за обнаруженной неисправности адаптера. Убедитесь, что адаптер Mobile Connector правильно подключен.
Выкл. 1 вспышка Замыкание на землю.Электрический ток протекает по потенциально небезопасному пути. Отсоедините мобильный разъем от автомобиля, а затем снова подключите его. Попробуйте другой слот. Если ошибка сохраняется, обратитесь в ближайший сервисный центр.
Выкл. 2 вспышки Потеря земли. Мобильный разъем обнаруживает потерю заземления. Убедитесь, что розетка переменного тока правильно заземлена.Рассмотрите возможность подключения к другой розетке. Если вы не уверены, спросите у электрика.
Выкл. 3 вспышки Неисправность реле/контактора. Отсоедините мобильный разъем от автомобиля, а затем снова подключите его. Попробуйте другой слот. Если ошибка сохраняется, обратитесь в ближайший сервисный центр.
Выкл. 4 вспышки Защита от повышенного или пониженного напряжения. Убедитесь, что настенная розетка заряжается и вилка правильно вставлена. Рассмотрите возможность подключения к другой розетке. Если вы не уверены, спросите у электрика.
Выкл. 5 миганий Сбой адаптера. Убедитесь, что адаптер Mobile Connector правильно подключен.
Выкл. 6 вспышек Ошибка пилота.Неверный уровень пилота. Отсоедините мобильный разъем от автомобиля, а затем снова подключите его. Попробуйте другой слот. Если ошибка сохраняется, обратитесь в ближайший сервисный центр.
Выкл. 7 миганий Программная ошибка или несовместимость. Обновите программное обеспечение автомобиля, если доступно обновление. Если обновление недоступно, обратитесь в ближайший сервисный центр.
Выкл. Вкл. Самопроверка не удалась. Отсоедините мобильный разъем от автомобиля, а затем снова подключите его. Если ошибка сохраняется, отсоедините мобильный разъем от автомобиля и электрической розетки и снова подключите.
Все включено 1 вспышка Тепловая ошибка. Рассмотрите возможность зарядки в более прохладном месте, например, в помещении или в тени. Если ошибка сохраняется, обратитесь в ближайший сервисный центр.
Все включено 5 миганий Сбой адаптера. Зарядный ток ограничен 8 А. Отсоедините мобильный разъем от автомобиля. Вставьте мобильный разъем обратно в автомобиль. Если ошибка сохраняется, отсоедините мобильный разъем от автомобиля и электрической розетки и снова подключите.
Выкл. Выкл. Потеря мощности. Отсоедините мобильный разъем и проверьте, есть ли питание в электрической розетке.
.

Электро багажник как установить своими руками. Установка привода Tailg. Как самостоятельно установить электропривод багажника?

Довольно часто даже самая лучшая штатная комплектация автомобиля полностью устраивает владельца, в результате чего многие пытаются улучшить функциональность своего автомобиля, прибегая к установке суперлистовых устройств. При этом установка загрузочного диска далеко не в последнюю очередь, о которой мы рассказываем в этой статье.

Электропривод багажника, достоинства и недостатки

Обычно к таким дополнениям прибегали владельцы отечественных автомобилей (ВОЛА, ВАЗ и так далее) (ВОЗ, ВАЗ и так далее) или владельцы старых иномарок, в которых система электропривода не предусмотрена заводом.

Электропривод крышки багажника представлен в виде механизма, состоящего из множества взаимосвязанных узлов: электродвигателя, двух четырехконтактных реле, толкателя, предохранителя и кнопки.Существует два типа приводов, активирующих работу тяги для открывания двери багажника. Наиболее распространенным является механизм, оснащенный электродвигателем, так как он практичен и прямолинеен. Чуть меньшей популярности добился привод, в котором принцип работы основан на использовании магнитных пластин. Это устройство очень сложное, вследствие чего возникает множество проблем при эксплуатации.

Принцип работы таких механизмов основан на взаимодействии магнитных пластин с реле и заключается в следующем - когда блок питания начинает работать, реле вытягивает шток и открывается крышка багажника.На старые модели ВАЗов ставить пеньковые электромагнитные приводы не рекомендуется, так как они абсолютно не практичны в работе. На самом деле, однако, осуществить установку можно, однако необходимо провести серьезную реконструкцию замка багажника, что, как правило, нерационально и проблематично, так как требуются значительные изменения кузова автомобиля.

Электропривод кулера, какой надежный заводской или самовытяжка

Перед воплощением любой идеи следует хорошо подумать и подготовить все необходимое.В ситуации с электрическим багажником в первую очередь необходимо приобрести сам механизм. Сегодня это не проблема, ведь его легко найти на любом складе автозапчастей. Очень часто все подобные электромеханизмы в зависимости от производителя или других мелких конструктивных особенностей отличаются друг от друга, но принцип работы остается одним и тем же.

Поэтому некоторые водители собирают требуемый механизм дома, однако для наибольшей уверенности в том, что конечный результат будет положительным, рекомендуется приобретать готовое устройство.

Электропривод, входящий в комплект поставки

Как правило, электропривод состоит из:

  1. Провода.
  2. Электродвигатель.
  3. Реле.
  4. Терминал.
  5. Кнопка.
  6. Предохранитель.
  7. Инструкция по подключению и эксплуатации устройства.

Кроме того, к устройству должен быть приложен гарантийный талон, с помощью которого автовладелец сможет обезопасить себя от лишних проблем в случае некачественного товара с ограниченным сроком службы.

Оборудование, инструменты и сборочные материалы

Для работы установки потребуются следующие материалы и инструменты:

  1. Набор отверток.
  2. Плоскогубцы.
  3. Отвертка.
  4. Дрель со сверлом.
  5. Мультиметр.
  6. Рекомендуется приобрести дополнительные кабели, так как длины кабелей, входящих в комплект, может не хватить.
  7. Для крепления и закрепления обшивки, которая обычно крепится одноразовыми элементами, клипсами, гофрированными лампами и черным изолятором из термостойких изоляторов.

Описанные выше материалы и инструменты чаще всего используются при сборке электропривода багажника, но в зависимости от пожеланий автовладельца и модели автомобиля этот список может быть расширен.

Установка электрической части привода на крышку багажника, поэтапный курс

Прежде всего, вам нужно извлечь аккумулятор во время работы. В большинстве автомобилей питание подается с плюсовым напряжением на двенадцать вольт, но если есть сомнения, то перед началом работы необходимо уточнить момент, после чего можно смело следовать приведенным ниже инструкциям.

Одной из наиболее важных предпосылок для положительного результата является правильная проводка, так как все системы автомобиля будут зависеть от правильной работы. В лучшем случае какие-то устройства не будут работать со сбоями, в худшем - произойдет отключение, после которого не всегда удается восстановить электронику и электрику автомобиля, не говоря уже о финансовой ценности таких попыток.

Расположение проводки желательно там, где уже есть штатные провода.На особо сложных участках, например, при прокладке провода от автосалона до багажника, нужно использовать защитные гофротрубы.

Затем, соответственно, с выбранной схемой должно быть связано соединение всех компонентов, которые находятся в магистрали. После этого приходится тянуть провода к водительской двери. Все зависит от модели автомобиля — провода удобнее протягивать через пороги, кому-то проще зацепиться за дорожку сверху защитными щитами.В любом случае необходимо сразу закрепить провода хомутами. Если вам не хватает длины шнура, который идет в комплекте, возьмите дополнительно купленный. Кроме того, с помощью паяльника нужно обсосать место стыка и прокрутить скотчем.

Теперь подключаем минусовой провод к приводу, второй подключаем к главному реле управления, а второй подводим к сигнализации - нужно найти блок управления (как правило, он находится под панелью приборов) и использовать Бесплатные контакты для связи.

Последнее, что нужно сделать, это вернуть батарею на место и проверить работоспособность системы. В некоторых случаях замок не имеет кнопки для закрытия багажника. Как правило, такую ​​проблему легко устранить, установив в замок дополнительную пружину.

Советы профессионалов по предотвращению засорения электропроводки

Для предотвращения замыкания в электрической части необходимо заранее поставить мультиметр на охрану, что даст возможность проверить сетевое напряжение.Кроме того, необходимо правильно разместить электропроводку. Поэтому в некоторых случаях лучше доверить транспортное средство профессионалам.

.

Romer - Установки порошковой окраски

Как построить печь для порошковой окраски?
Как сделать печь для порошковой окраски, построить завод по производству порошковой окраски

Теперь, когда вы здесь, вы, вероятно, попытаетесь построить свой собственный цех порошковой окраски самостоятельно.

Вам понадобится сталь и шерсть. Купить шерсть можно в любой стройбазе, стальные профили можно нарезать по чертежам, которые доступны для скачивания внизу страницы вместе с фотоинструкцией.Потом внешнюю обшивку надо прикрутить... Я пошутил.

Покраска снаряжения - это не конец приключений, для самой покраски вам потребуются знания и опыт, которые вы приобретете во время обучения при запуске снаряжения. В процессе эксплуатации вы столкнетесь с дальнейшими проблемами, которые как производитель мы вам поможем решить, если вы будете делать устройства сами, то останетесь с ними наедине. Порошковая покраска — это технология, а не только устройства.

Тогда спросите себя, во сколько вам это обойдется, ведь вам придется переплачивать за все компоненты?

Если после сложения всех затрат в ваших счетах все равно видно, что вы сэкономите, значит, вы не рассчитали свое время и то, что при этом испортите.

Осознайте, что многие производители выпускают это оборудование годами, и до сих пор имеют с ним серьезные проблемы, и оборудование может сломаться уже через неделю после ввода в эксплуатацию, либо оно не работает как надо. Если эти доводы до вас не доходят, и вы считаете, что они к вам не относятся, идем дальше.

Если вы хотите изготовить мазутную или газовую печь без теплообменника и сжечь здание, я вам не помогу. Если вы не знаете, что такое обменник, не делайте этого больше.Вы должны осознавать тот факт, что, как производитель, вы несете полную ответственность за этот продукт и его пользователей, никаких дополнительных объяснений не требуется.

Теплообменник для такой печи всегда будет настолько дорогим, что покупать его отдельно, производя только строительство печи, не окупится.

Если вы хотите сделать печь с принудительной циркуляцией, это сложная конструкция, мало кто из коммерческих компаний может сделать это правильно. Если вы думаете, что просто установка вентилятора даст вам хорошее распределение температуры в печи, ответьте мне на вопрос, какова разница температур между Польшей и Тенерифе? но как? о да это.Воздух на земле тоже смешанный, поэтому если у вашей печки такая же хаотичность в циркуляции воздуха, это не будет признаком хорошего качества. И температура, которой вы хотите достичь, т.е. 180 градусов, не идет вам на пользу.

Если вы все еще придерживаетесь своей первоначальной идеи, и вам очень хочется попробовать себя в качестве мастера, самое простое решение - сделать электрическую плиту, без вентилятора, с обогревателями в полу, это самое дешевое и простое решение. для которых мы можем продать компоненты по телефону.

.

Как дешевле отапливать дом? Сколько стоит электрическое, газовое, угольное и другое отопление?

Отопление стало очень модной темой в последнее время, и не только потому, что сейчас зима. Речь, конечно же, о смоге, о котором СМИ муссируют уже несколько недель. Одной из главных причин загрязнения воздуха является тот факт, что в Польше до сих пор массово используется угольное отопление, что на практике означает бросание в котел всего, что может гореть (включая пластик, мебельные щиты или тряпки). В сегодняшнем посте я сравню с самым дешевым и - надеюсь - помогу вам определиться с выбором конкретного вида отопления.

Как рассчитать стоимость отопления?

Конечно, каждый дом уникален и используется по-разному. То же самое и с нашими привычками. Одному нравится 23 градуса, другому 19 градусов. Поэтому для целей данного поста я принял самую простую и универсальную методику расчета.

Вы должны начать с выяснения энергетических потребностей здания. Эту информацию знает каждый, кто строил дом в последние годы, ведь по нормативам новостройка должна иметь энергетический паспорт.Если у вас его нет, например вы на стадии строительства, берите средние значения:

  • 15 кВтч/м2*год - для пассивных домов
  • 50-70 кВтч/м2*год - для дома энергосберегающие
  • 90 кВтч/м2*год - для типовых домов
  • 120 кВтч/м2*год - для старых домов без утепления

Приведенное значение необходимо умножить на количество квадратных метров. Уже известно, какова потребность здания в энергии.

Для целей ввода проанализирую затраты на отопление дома площадью 120 м2, построенного в энергосберегающем стандарте, т.е. с потребностью в энергии 8400 кВтч* в год.

Я принял цены на 7 самых популярных видов топлива:

  • 1 тонна угля - 750 злотых = 0,75 злотых за килограмм (проверьте текущие цены на газ)
  • 1 литр пропана (на свободном рынке) - 1,50 злотых = 5,80 злотых / м3
  • 1 кВтч электроэнергии - текущий 9000 злотых с платой за передачу Цены на электричество)
  • 1 литр отопления масла - PLN 3.00 - PLN 3,00
  • 1 тонна гранул - PLN 800 = 0,80 PLN на килограмм
  • 1 м3 дрова - 240 PLN за тонну .1 м3 составляет от 400 до 650 кг. Итак, давайте в среднем до 500 кг. Отсюда и указанная цена за тонну.

Чтобы все было понятно, я подготовил таблицу, в которой привожу наиболее важную информацию, необходимую для расчета стоимости отопления дома индивидуальными видами топлива:

90 101 W3 натуральный газ 90 102 90 101 10 кВтч / м3 90 102 90 101 PLN 2.00 90 102 90 101 PLN 0.20 90 102 90 101 10000% 90 102 90 101 PLN 0.20 90 102 90 101 Отопченный масло 90 102 90 101 10 кВтч / dm3 90 102 90 101 PLN 3.00
Топливо Теплотворная способность Цена за единицу Цена 1 кВтч Эффективность устройства Стоимость 1 кВтч
Hard Coal 90 102 90 101 8 кВтч / кг 90 102 90 101 PLN 0.75 90 102 90 101 PLN 0,09 90 102 90 101 60,00% 90 102 90 101 PLN 0,17 90 102
Пропан Газ 90 102 90 101 26 кВтч / м3 90 102 90 101 PLN 5.80 90 102 90 101 PLN 5.80 90 102 90 101 0, 22 PLN 100,00% 0,22 PLN
Электричество / тепловой насос COP = 4 90 102 90 101 1 кВтч 90 102 90 101 0,57 зл. 90 102 90 101 0,57 зл. 90 102 90 101 400,00% 90 102 90 101 зл. 0,14 90 102 9009 7
Электричество / электрические нагреватели 90 102 90 101 1 кВтч 90 102 90 101 0.57 PLN 90 102 90 101 0,57 PLN 90 102 90 101 10000% 90 102 90 101 0,57 PLN 90 102
PLN 0.30 PLN 0.33
Pellle

2

1 5 кВтч / кг

0,80102 PLN 0,16 80,00% PLN 0.20
Дроварок
4

2

4 кВтч / кг (усредненный) PLN 0,24 PLN 0.0.24 PLN 0,06 60,00% PLN 0.10

Уголь Отопление

Это цензурут, но в большинстве польских муниципалитетов нет запрета на сжигании угля, поэтому новостройки можно отапливать угольными котлами.С моей точки зрения, это совершенно нереально. Дело даже не во вони, а прежде всего в громоздкости работы котла. Собирать топливо надо хотя бы раз в год, а значит, можно делать хорошо или лопатой махать. Затем этот уголь нужно бросить в топку или в контейнер (в случае котлов на экогорохе). Это все очень неудобно, поэтому я не совсем понимаю людей, которые осознанно выбирают твердотопливный котел при строительстве нового дома.

Рейтинг лучших: Апрель 2022

Лучшие депозиты, счета и предложения - Апрель 2022

Тем более, что это не такое уж дешевое решение.Отопление нашего примерного дома с потребностью в энергии 8 400 кВтч * год каменным углем будет стоить 1 428 злотых.

Отопление природным газом

Это очень удобное решение, которое востребовано многими поляками-строителями. К сожалению, не все муниципалитеты полностью обеспечены газом, а стоимость прокладки газопровода до участка очень высока. С газом все иначе. Иногда это дешево, потом становится дороже.

Что это с точки зрения затрат? Как легко подсчитать, что годовая стоимость отопления дома природным газом составит 1680 злотых , то есть немногим больше, чем обременительный уголь.

Отопление на пропане

Не очень популярен в Польше, так как считается слишком дорогим. Однако заметьте, что для расчетов я использовал цену на газ на свободном рынке, которая намного выгоднее той, которую предлагают поставщики, сдающие баллон в аренду (это тоже не та цена, которую вы видите на заправках - газ для автомобилей облагается акцизом, а этот не для отопления).

Таким образом, стоимость отопления дома пропаном не так высока и составит немного больше, чем природным газом - 1848 злотых.

Электрическое отопление

Здесь у нас есть отличие. В первом варианте я предполагал отопление тепловым насосом, поэтому единственное разумное решение для людей, которые хотят пользоваться только электричеством. Современный грунтовый насос имеет очень высокий КПД, КПД = 4, а это означает, что он чрезвычайно эффективно использует энергию.

В этом случае стоимость отопления дома будет очень выгодной и составит всего 1176 злотых.

Найдите лучшую процентную ставку:


Также доступно электрическое отопление.Это плохая идея из-за высокой стоимости. Ежегодно тепло от чистого электричества будет стоить аж 4788 злотых! Конечно, в такой ситуации имеет смысл перейти на двухтарифную систему, что позволит сократить эти расходы на 30-40%. Все равно будет дорого. К плюсам следует отнести дешевизну самой установки – нет труб, традиционных обогревателей, бойлера и т. д.

Отопление мазутом

Это было очень популярное решение, потому что нефть была дешевой.Наложение на него акцизов изменило все. В настоящее время я не знаю никого, кто бы рассматривал возможность обогрева дома нефтью. Просто посмотрите на стоимость.

В нашем гипотетическом доме, питаемом мазутным котлом, стоимость отопления составит злотых 2772 злотых. Это намного больше, чем газ и уголь, не говоря уже о тепловом насосе. Кроме того, аналогичного результата можно добиться, обогревая дом электронагревателями по двухтарифной системе.

Пеллетное отопление

Очень интересная альтернатива углю.С этим тоже приходится справляться, но пеллеты намного чище и экологичнее. Кроме того, современные пеллетные котлы достигают значительно большей эффективности.

Как насчет затрат? Даже учитывая более высокую стоимость топлива, пеллеты являются отличной заменой угля. Годовая стоимость отопления составит 1680 злотых.

Дрова

С дровами большая проблема из-за большого разброса цен на это топливо . Самую дешевую сосну можно купить всего за 80 злотых за кубометр, но эта древесина не подходит для камина.Здесь вы должны достать хотя бы березу по 160 злотых за кубический метр.

Рассчитать реальный расход этих видов топлива очень сложно, т.к. дровяной газифицирующий котел имеет другой КПД, очередную популярную "мусорку" и еще один камин. Поэтому я предположил КПД угольного котла. В любом случае, стоимость отопления дома только дровами очень низкая - стоит 840 PLN !

Позвольте мне охладить эмоции. Это очень обременительный вид отопления.Дрова приходится покупать, рубить на куски, выдерживать (сырые гораздо менее калорийны), бросать в котел или камин, так что придется потрудиться. У кого есть на это время?

Кроме того, мне сложно представить отопление дома только камином (даже с водяной рубашкой) - не хотелось бы самому строить котельную в жилом помещении. Да знаю - будут комментарии возмущенных решившихся на такую ​​систему отопления. Однако это блог, а не установочный портал, поэтому я могу высказать свое мнение.

Вердикт и заключение: Как дешевле обогреть дом?

Глядя на чистые расчеты, не остается сомнений - самое выгодное отопление дровами . Второе место заняло электрическое отопление на базе теплового насоса. Третье место занял каменный уголь, четвертое и пятое место – природный газ и пеллеты, шестое – пропан, седьмое – мазут и, наконец, электрические обогреватели в круглосуточном тарифе.

Но помните о нескольких важных моментах:

  • Стоимость установки - в случае геотермального теплового насоса она самая высокая.
  • Простота использования - Здесь не может быть и речи об угле и дровах.
  • Стоимость подготовки ГВС , которую я не включил в расчеты.
  • КПД котла - возможно будут комментарии указывающие мне на то что я предполагал такой низкий КПД для угольного котла. Да, в каталоге есть устройства, которые достигают гораздо более высокой эффективности, но это только теория. Практика показывает, что угольные котлы очень неэкономичны, а их реальный КПД зависит от качества топлива (оно может быть самым разным) и многих других факторов, на которые не обязательно влияет пользователь.

Мой пост показывает, что при строительстве дома действительно стоит инвестировать в хорошую изоляцию, потому что это напрямую приводит к снижению затрат на отопление. Также не нужно бояться теоретически дорогих энергоносителей, таких как электричество или газ. На фоне ужасного угля они выходят не так уж и плохо, и даже — как показывает пример с тепловым насосом — могут быть дешевле.

Среди нас есть строители, которые задаются вопросом выбора вида отопления? Может быть, вы являетесь пользователями упомянутых мной систем и поделитесь своими наблюдениями? Ведь теория — это одно, а практика — совсем другое.Комментарий!

.

GOTIE

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЛИДЕР

Современные технологии делают свое присутствие все более и более заметным в нашей повседневной жизни - мы хотим, чтобы они появились и в ваших домах вместе с продуктами GOTIE . Электрическая паровая печь GOTIE GPP-400 BAKEandSTEAM — это современный кухонный прибор, сочетающий в себе высокую функциональность с микропроцессорной технологией . Используйте их как традиционную отдельно стоящую духовку или используйте функцию пара, чтобы сделать что-то совершенно новое! Обширная, четко описанная панель управления с дисплеем позволяет выбрать одну из десяти функций .Благодаря им вы сможете приготовить любое блюдо. Аппарат оснащен высокоэффективным двигателем 2100Вт , гарантирующим быструю и качественную выпечку и приготовление блюд.

ОТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ И ВСТРОЕННАЯ ДУХОВКА

Электрическая духовка GOTIE может использоваться как отдельно стоящая духовка - она ​​имеет цельный корпус. Модель также подходит для установки модели и не требует каких-либо специальных мер или подключений, так как оснащена стандартным шнуром с вилкой для розетки.

УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Наша философия заключается в том, чтобы сделать использование устройств GOTIE удобным и приятным. В паровой печи BAKEandSTEAM мы реализуем эту идею благодаря сенсорной панели управления, оснащенной интуитивно понятной иконографией . Вы можете легко выбрать программу и установить оптимальное время и температуру для выпечки.

ФУНКЦИЯ ПАРА

Уникальной особенностью пароварки GOTIE BAKEandSTEAM является функция приготовления и выпечки с использованием пара .Специальный резервуар для воды, расположенный в устройстве, во время работы выпускает количество пара, подходящее для различных видов продуктов и блюд. Благодаря ему можно приготовить не только сочное жаркое на ужин или вкуснейший торт на десерт, но и множество блюд, которые благодаря пару приобретут новое измерение вкуса. Наслаждайтесь идеально выращенным хлебом с хрустящей корочкой, картофелем фри без вредного масла и овощами, которые не теряют своей питательной ценности. Используя паровую печь GOTIE, вы также можете разогреть любое блюдо, которое благодаря пару не будет высыхать, как в традиционных микроволновых печах.

ВАША НОВАЯ ДУХОВКА

GOTIE GPP-400 BAKEandSTEAM с успехом заменит вашу старую газовую духовку и станет новым многофункциональным устройством на вашей кухне. Имеет два независимых нагревателя — вверху и внизу панели — и вентилятор с функцией конвекции, поэтому может работать как классическая духовка.

ОДНО УСТРОЙСТВО – МНОЖЕСТВО ФУНКЦИЙ

Идеей дизайна печи GOTIE BAKEandSTEAM была - многофункциональность и многозадачность.Устройство оснащено аж 10 основными функциями и несколькими десятками предустановленных программ, посвященных различным видам блюд.

  • Варенье - Пастеризуйте вкусные сладости, такие как джемы и сливовое варенье, или соленые закуски, такие как соленья.
  • Предварительный нагрев - Вам больше не нужна микроволновая печь! Разогревайте любое блюдо, которое сохраняет свой вкус и аромат благодаря приготовлению на пару.
  • Разморозка - Приготовьте ужин из замороженных ингредиентов за 20 минут!
  • Приготовление соусов - Приготовьте вкусное дополнение к основному блюду!
  • Сушка фруктов и орехов - домашних лакомства в ваших руках.
  • Функция подачи пара - Превратите свою духовку в пароварку! Готовьте овощи, не теряя витаминов.
  • Жаркое из мяса - Готовьте любое мясо, от говядины до птицы и рыбы.
  • Выпечка хлеба и пирогов - Нет ничего приятнее аромата и вкуса домашнего хлеба! Вы также можете испечь любой торт в печи GOTIE.
  • Сделай сам - сделай сам! Программа позволяет полностью и независимо настроить процесс выпечки.
  • Удаление накипи - позволяет легко очистить внутреннюю часть духовки от осадка и известкового налета.

БОГАТОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Пароварка GOTIE GPP-400 BAKEandSTEAM оснащена вилкой для мяса, вертелом, решеткой для гриля и противнем, который можно использовать как противень для выпечки. Мы добавляем перчатку к каждому устройству бесплатно!

ВНЕВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН

Современное кухонное оборудование должно быть не только функциональным, но и иметь стильный внешний вид . При разработке техники GOTIE мы заботимся о том, чтобы ее дизайн был уникальным и современным , а также чтобы они идеально вписывались в кухонную экосистему и составляли ее неотъемлемые элементы.Приглушенные, элегантные цвета – серебро, черный и стекло – составляют образ модернистской красоты.

ДЛЯ ВСЕХ - ДЛЯ ВАС

Электрическая паровая печь GOTIE была разработана, чтобы облегчить приготовление блюд каждому - независимо от кулинарного таланта. Он может с успехом заменить несколько устройств: традиционную духовку, пароварку, фритюрницу или микроволновую печь!

ПРОСТАЯ ОЧИСТКА

Пароварка GOTIE имеет функцию автоматической очистки - просто залейте воду и раствор моющего средства в бак и запустите программу очистки.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРВАЯ

Все устройства GOTIE изготовлены из безопасных материалов, одобренных для контакта с пищевыми продуктами и не содержат вредных соединений, в том числе бисфенол А . Однокнопочный замок панели управления защитит устройство от творчества ваших детей, а автоматическая система остановит печь, когда вы откроете дверцу. Высокое качество элементов управления и нагрева гарантирует долгую и надежную работу.

ГАРАНТИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

С GOTIE вам не нужно беспокоиться о наличии запасных частей и обслуживании. Если у вас есть какие-либо сомнения в правильности работы устройства, свяжитесь с нами - команда людей обеспечивает быстрое и качественное обслуживание. Серьезным преимуществом GOTIE является полный сервис "от двери до двери" - если ваше оборудование выходит из строя, все, что вам нужно сделать, это сообщить нам об этом факте. Обо всем остальном позаботимся мы – закажем курьера, который заберет устройство, обслужит его и доставит курьером по указанному адресу.

GOTIE GPP-400 ПАРОВАЯ ПЕЧЬ ДЛЯ ВЫПЕЧКИ И ПАРА ХАРАКТЕРИСТИКИ:

  • Преимущества духовки и пароварки в одном устройстве
  • Отдельностоящая и встроенная
  • Фритюрница
  • Сушилка для овощей и фруктов
  • Микропроцессорное управление
  • Мягкие сенсорные кнопки
  • Светодиодный дисплей
  • Корпус из нержавеющей стали
  • Встроенные нагревательные элементы в нижней и верхней части камеры
  • Дверь из прочного двухслойного стекла
  • Эффективная теплоизоляция

.

Установка центрального отопления - 10 ошибок

Шум в установке, протечки, коррозия - это лишь некоторые из многих последствий неправильной установки центрального отопления. И все неверные решения потом сказываются на эффективности установки СО и на наших кошельках. В первой статье нашей серии: «О чем сожалеют инвесторы» мы писали о самых распространенных ошибках, связанных с выбором системы отопления. Сегодня речь пойдет об ошибках при установке центрального отопления. Мы расскажем вам об ошибках и недочетах, связанных с установкой отопительного прибора и радиаторов.Вот список 10 самых серьезных ошибок, связанных с установкой систем центрального отопления .

Основой качественно выполненной установки СО является проект - профессионально подготовленный и учитывающий потребности конкретного жилого дома. Благодаря ему увеличивается шанс быстрого и качественного монтажа, а также надежной и безопасной эксплуатации систем центрального отопления . Такой проект включает в себя, в частности, разработка установки с четко обозначенной мощностью, размерами радиаторов или диаметрами кабелей.Бывает, что на первый взгляд установка СО хорошо работает без проекта, но при правильном проектировании она могла бы работать лучше и быть дешевле в эксплуатации и изготовлении. Дизайнер позаботится об оптимизации затрат. Точная документация будет полезна не только при монтаже систем центрального отопления , но и в долгосрочной перспективе на этапе ремонта, модернизации системы отопления или в случае возможного выхода из строя.

Читайте также: 10 ошибок при выборе системы отопления

Экономия на мастерстве точно не окупится. Самостоятельное выполнение работ может привести к удорожанию работы системы и дорогостоящим исправлениям. Для правильного выполнения установки СО одних добрых намерений и умелых рук к сожалению недостаточно. Знания и опыт имеют значение. Также важно, чтобы у профессионалов были соответствующие, специализированные инструменты для работы. Так что вместо того, чтобы самому сталкиваться с трудностями, лучше доверить эту задачу установщику.

Самый безопасный способ выполнения монтажных работ – нанять исполнительную бригаду, которая работает на основании необходимых сертификатов и имеет хорошие рекомендации.Подходящим лицом для установки котла будет уполномоченный представитель производителя, знающий тонкости установки конкретных моделей устройств. Это также очень важно из-за гарантийных правил. Многие производители выпускают их только для установок центрального отопления , которые были изготовлены обученными ими монтажниками. Помните, что даже самые лучшие, хорошо спланированные системы могут оказаться проблематичными, если они установлены неправильно. Особенно, когда элементы спрятаны в стенах или в полу.

Незнание особенностей отдельных материалов, используемых в установках CO , может оказаться плачевным. В первую очередь следует помнить, что разные материалы: сталь, пластик, медь имеют разные коэффициенты теплового расширения. Другими словами, они по-разному реагируют на нагрев и охлаждение. Утечки могут возникнуть при соединении двух разных материалов. Помимо соединения труб из разных материалов, проблемой может стать соединение медных труб с алюминиевыми радиаторами.Когда два разных металла находятся в непосредственном контакте друг с другом, образуется электрохимическая ячейка и растворяется материал с более отрицательным потенциалом. Медь растворяет алюминий. Коррозия может возникнуть очень быстро на границе между медью и алюминием. Хотя частично эту проблему можно решить с помощью специальных электроизолирующих прокладок, например, с тефлоновой лентой, и ингибиторов коррозии, полностью это явление они не устранят. Эта проблема не возникает со стальными радиаторами.Их можно комбинировать как в медных, так и в пластиковых установках.

Трубы отопления не должны располагаться в местах, где они могут остывать, так как это приводит к потерям тепла. Категорически запрещается устанавливать в вентиляционных или вытяжных дымоходах. В случае использования пластиковых труб лучше всего расположить их в так называемом шланги. Они компенсируют размерные изменения труб, возникающие при нагреве и охлаждении. Рекомендуется свести к минимуму количество стыков между последовательными секциями нагревательных кабелей. Каждое последующее соединение может вызвать дополнительную неконтролируемую утечку в системе. Кстати, стоит помнить, что всегда следует использовать трубы диаметров, указанных в проекте. Причина проста:

  • Слишком маленькое сечение труб приведет к увеличению гидравлического сопротивления и, как следствие, к разрегулированности всей установки.
  • слишком большое поперечное сечение труб увеличит затраты на отопление (слишком много воды в трубах, требующих обогрева).

Еще одной ошибкой, которую часто допускают при установке центрального отопления, является отсутствие надлежащей изоляции труб отопления или даже изоляция неподходящим материалом в неотапливаемых помещениях. Эффекты? Значительные потери тепла. Общее правило заключается в том, что чем теплее вода в центральном отоплении (и чем холоднее окружающая среда), тем толще или лучше должна быть изоляция или ниже коэффициент лямбда. При слишком тонком покрытии труб в бетонном полу возможны значительные потери тепла в грунт. Часто недостаточная изоляция обнаруживается в таких местах, как колена и фланцы труб. Такие секции, будь то в гараже или в подвале, могут стать тепловыми мостами. Изолировать должны как подающие трубы, т.е. трубы, подающие горячую воду от котла к радиаторам, так и обратные трубы (подводящие охлажденную воду). Правильная изоляция труб центрального отопления, а также горячего водоснабжения очень важна. Его следует выполнять не только в соответствии с действующими нормативами, но и для ограничения потерь, которые сопровождают потоки горячей воды или воздуха.

Это еще одна распространенная ошибка. Радиаторы всегда подключаются к установке СО через два вентиля: на подаче установлен регулирующий вентиль, на обратке - запорный вентиль. Благодаря этому радиатор можно снять без необходимости слива всей воды из системы центрального отопления . Неправильное подключение радиатора к установке, т.е. неправильная установка веток, соединяющих радиатор, приведет к тому, что он будет отдавать гораздо меньше тепла.

Неправильная установка радиаторов в помещении тоже может иметь неприятные последствия. Радиатор может весить достаточно много, поэтому его следует монтировать на специальные опоры, которые перенесут вес устройства на пол. Особую осторожность следует соблюдать при креплении радиатора к стенам, покрытым гипсокартоном. Помимо адекватной поддержки очень важно правильное расположение радиаторов в помещении.По умолчанию их размещают рядом с местами наибольших теплопотерь, т.е. у наружных стен, под окнами. Ошибочно размещать радиаторы слишком близко к подоконнику. Это препятствует движению воздуха, что способствует передаче тепла. Подобные эффекты заметны, когда радиаторы закрыты тяжелыми шторами.

Скорость, с которой течет вода в установке CO , чрезвычайно важна. В хорошо сделанной установке каждый радиатор получает определенное количество воды в определенное время и достигает запланированной температуры.Это действие требует балансировки потоков. Если скорость потока слишком высока, возникает шум во всех органах управления, включая клапаны радиатора. Поэтому установки центрального отопления не следует устанавливать без предварительного точного расчета количества потоков. Грамотно выполненные расчеты обеспечат бесшумную работу установки.

После установки источника тепла и труб перед подключением радиаторов необходимо провести опрессовку.Это выполняется, чтобы проверить, не протекает ли установка CO в какой-то момент. Это особенно важно в случае укладки в стяжках. Возможная утечка воды из установки может привести к большим потерям внутри, и ее трудно обнаружить в готовой установке центрального отопления . Еще сложнее исправить такую ​​ошибку. Опрессовку лучше всего проводить в соответствии с указаниями изготовителя системы, из которой произведена установка, или в соответствии со стандартной процедурой, указанной в «Технических условиях на выполнение и приемку установки».

Как мы писали в предыдущей статье, о подборе драйверов для управления отоплением лучше всего подумать на этапе строительства дома. Это чрезвычайно важный аспект, поскольку он определяет эффективность работы. Если у нас нет драйверов, настройку нужно делать методом проб и ошибок. Если мы пренебрежем регулировкой, котел перестанет работать к нашему удовлетворению. Первоначальную настройку производит сервисный техник, и наша единственная обязанность – установить желаемую температуру воды.Точно так же в газовых и жидкотопливных котлах за регулировку отвечает сервисный техник.

Читайте также: 5 вопросов по подбору водителей на этапе строительства дома

Ошибки, связанные с установкой системы отопления, часто сложно исправить и дорого обойтись, поэтому определенно лучше учиться у других, чем у себя. Недостаточно просто купить качественную печь и хорошие материалы. Правильная сборка всех компонентов системы важна для эффективности всей установки CO , а также для ее безопасности.Мы понимаем, что установка отопления в каждом доме дело индивидуальное и некоторые проблемы не зависят от самого инвестора, но мы надеемся, что после прочтения этой статьи удастся избежать как минимум 10 ошибок, упомянутых выше.

А в следующей статье мы разберемся с 10 ошибками, связанными с монтажом чрезвычайно важного и популярного в последнее время способа обогрева помещений – теплых полов .

.

Смотрите также