8 (913) 791-58-46
Заказать звонок

Фундамент из труб пвх своими руками


Столбчатый фундамент из пластиковых труб своими руками технология, плюсы, минусы

По средним показателям стоимость работ по устройству нулевого цикла обойдется приблизительно в одну треть от всех затрат, которые включает смета. По последним данным столбчатый фундамент из пластиковых труб стоит в числе первых по экономичности.

Столбчатый фундамент из пластиковых труб преимущества

  • всю установку изделий ПВХ легко сделать самостоятельно, для этого не понадобится специальная техника, оборудование или специалисты. Количество вынимаемого грунта для фундамента минимальное.
  • технология выполнения довольна простая, не нужно обращаться за помощью к специалистам. Касается это всех грунтов, даже проблемных, а также на местах, где существуют сложные рельефы.
  • все необходимые действия производятся на довольно небольшой площади, когда по определенным причинам не представляется возможным делать большого масштаба земляные работы (в связи с другими сооружениями, опасности повреждения корней растений или в недавнем времени проведенных коммуникаций и т.п.).
  • данный вид основания дает возможность возвысить сооружение над землей, при вероятности подтопления во время весеннего сезона.
  • кроме того дает возможность при возникновении нужды прокладывать трассы коммуникаций под самим зданием.
  • сроки монтажа не занимают большого количества времени. А говоря о трубах, которые используют для строительства столбчатого фундамента, их резьба происходит легко с использованием бытового инструмента.
  • себестоимость недорогая (практически в два раза). А закупка стройматериалов требует небольшого объема, благодаря чему происходит значительная экономия на отделочных материалах, и на их доставке.
  • если делается установка изделий из пластика, в основном не нужно устраивать слой гидро- и теплозащиты, поскольку материал не боится коррозии, безразличен к агрессивным химическим соединениям и не страдает от температурной деформации.

Столбчатый фундамент из пластиковых труб недостатки

  • существуют ограничения в применении стройматериалов для других частей сооружения – стен, кровли и облицовки.
  • для того, чтобы устроить подвальное помещение или цокольный этаж, необходимо выполнить некоторое количество последовательных действий (например, вмонтировать ростверк как часть основания).
  • в большинстве случаев наблюдается наименьший срок годности, в отличии от других фундаментов. Но такое утверждение является размытым, поскольку вес каркасного здания намного меньше, чем сделанного из кирпича или блоков газосиликата. Если соблюдать все перечисленные правила, то установка пластиковой трубы в строительстве основания столбчатого типа обеспечивают службу сооружения до 50 (а иногда и больше) лет.
  • нужно учитывать под какие сооружения можно возводить.

Столбчатый фундамент из пластиковых труб технология

  1. Является наиболее важным – подготавливаем площадку. Отличительная черта – это отсутствие необходимости в ее выравнивании для основания. Хватит и очистки от большого размера элементов, растительности (кустарников, деревьев) и избавиться от дерна.
  2. Выполняем отметки на территории. В этом деле необходимо проявить особенную точность. Основание из пластиковых труб собственными руками устанавливается, учитывая то, что все столбики будут находиться исключительно по углам, в тех частях, где стены смыкаются (внешние и внутренние), а также по площади и по краям перегородок. Наибольшее расстояние составляет два с половиной метра. При возведении некоторых видов конструкций, например, небольших каркасных домов, опоры выставляются под каждые в отдельности больших размеров элементы (такие как печь, массивный котел).
  3. Производим бурение скважин. Учитывая то, что диаметр у пластиковых труб небольшой (в основном применяются канализационные трубы), при возведении столбчатого типа основания достаточно взять только ручные инструменты. Поскольку вертикальное положение шурфа удерживать не так-то просто, то выполняется он немного шире для того, чтобы было возможным сделать ровными опоры.
  4. Подготавливаем скважины. Эта работа выполняется путем выкладывания на днище подушки, которая состоит из песка и гравия, материала гидроизоляции (для препятствия поступления жидкости из грунта).
  5. Устанавливаем пластиковые трубы. Как только закончена работа по выравниванию (все верхние части лежат в одинаковой плоскости по горизонтали) выполняется внешняя обсыпка строительными материалами из твердых составляющих (например, гравия, некрупной щебенки), придаем плотность всем слоям и обильно проливаем смесью из цемента. После чего сама ямка засыпается грунтом.
  6. Выполняем укрепление опор. Чтобы основание стало надежней, трубы ПВХ подлежат «армированию». Для этого делается узкий металлокаркас по вертикали или же внутри труб устанавливается несколько арматурных штырей (как только залит определенный элемент бетонной массы). Отличительная черта в том, что каждый прутик обязательно возвышается над верхушкой срезов опор. Данные элементы необходимы для соединения столбов с ростверком или перекрытием.
  7. Завершающий этап – это наполнение пластиковых труб раствором.

 

Столбчатый фундамент из пластиковых труб важные рекомендации

Если существует необходимость в обустройстве маленького подвального помещения и усилении конструкции, строится ростверк из бетона, которая соединяет опоры в одно целое.

Существует некоторое количество разных видов данного нулевого цикла – основание столбчатое глубокое, мелко- и незаглубленное.

Определенный выбор делается, отталкиваясь от местных условий. Рекомендуется не превышать 500 сантиметров возвышения пластиковых опор над землей.

В случае, когда перекрытие выполняется на балочном, а также любым другом каркасе, то важно не забыть замаскировать в трубы столбчатого основания штыри с резьбой. На которых будут закрепляться и в дальнейшем держаться брусья. Важно учитывать значительные температуры со знаком минус в данной области. Именно это и берется за основу при осуществлении выбора образцов из пластика. Все достаточно легко и просто.

Столбчатый фундамент своими руками: материалы, инструкция

В данной статье опишем процесс создания столбчатого фундамента из буронабивных свай с применением несъемной опалубки из рубероида.

План статьи:

Преимущества и недостатки столбчатых фундаментов из буронабивных свай
Проектирование столбчатого фундамента
Материалы для изготовления столбчатого фундамента
Инструменты для изготовления столбчатого фундамента

Поэтапная инструкция

Разметка участка
Бурение скважин
Делаем уширения внизу скважин
Создаем несъемную опалубку из рубероида
Создаем арматурные каркасы для наших свай с возможностью армирования пятки сваи
Поэтапная инструкция по работам формирования сваи в скважине с уширением
Подборка видео по столбчатому фундаменту

Достоинства и недостатки столбчатого фундамента

Преимущества

  • Экономичный. Требует меньше материалов, а именно  бетона и арматуры, по сравнению с ленточным и плитным фундаментом.
  • Не требует изготовления съемной опалубки. Используется несъемная опалубка, на изготовление которой тратится небольшое кол-во времени.
  • Фундамент из буронабивных свай легко можно сделать самостоятельно без привлечения спецтехники и наемной силы.

Недостатки

  • В отличие от ленточного нет возможности сделать погреб и цокольный этаж.
  • Требуется более детальное проектирование в отличие от ленточного и плитного.

Средний срок службы столбчатого фундамента из буронабивных свай:  150 лет.

Проектирование столбчатого фундамента из буронабивных свай

  1. Рассчитывается общий вес будущего дома.
  2. Делаем экспертизу грунта (пробное бурение). Узнаем несущую способность грунта, уровень грунтовых вод (УГВ) и глубину промерзания грунта (ГПГ).
  3. Рассчитываем количество столбов нашего фундамента и их расположение по периметру дома. Расчет будет зависеть от 2 факторов: 
  • Столбы должны нести полную нагрузку от дома. При расчете учитывается несущая способность грунта. Для того, чтобы увеличить площадь опираемой поверхности на грунт используется уширение внизу столба (среднее значение диаметра пятки 400-600 мм). 
  • Расстояние между столбами должно быть в пределах 1-3м (среднее значение 1,5-2м). 

Калькулятор Столбы-Онлайн v.1.0  - проектирование столбчатого фундамента.

    Материалы

    Несъемная опалубка:

    • Рубашка из рубероида  (самый экономичный вариант).
    • Трубы ПВХ  (желательно оранжевые для внешней канализации).
    • Асбесто-цементные трубы .
    • Любые другие трубы, которые имеют подходящий диаметр, хорошею геометрия, достаточную прочность и жесткость (трубы дымохода и т.п.)
    Рубероид ПВХ трубы А/Ц трубы Трубы дымохода

    Материалы для столба с уширением. Несъемная опалубка: рубероид

    1. Арматура. Д10-Д12. Для арматурного каркаса вязальная проволка.
    2. Бетон М150-М400. Цемент+песок речной крупный + щебень 5-20фр (чем меньше фракция щебня тем лучше).
    3. Несъемная опалубка: рубероид.
    4. Мусорный мешок (плотный 120л). Для формирования пятки (уширение внизу столба).
    5. Скотч. Для крепления мусорного мешка и для скрепления рубероида. Стретч-пленка для скрепления рубероида.

    Инструменты

    1. Бур. Можно использовать садовый, ТИСЭ либо самодельный. Вместо бура можно использовать автоматизированную технику либо аналог. Длина бура должна быть чуть больше глубины промерзания. Если ручка бура короткая, то необходим будет удлинитель, который можно либо купить вместе с буром либо сделать самостоятельно.
    2. Бур ТИСЭ с удлинителем Бур садовый с удлинителем
    3. Для создания уширения внизу будем использовать бур ТИСЭ либо самодельный инструмент. Например, штыковая лопата с обрезанными краями. Штык 10см + если нужно удлинение ручки лопаты.
    4. Уширение буром ТИСЭ Уширение штыковой лопатой
    5. Если бетон будем изготавливать самостоятельно, то нужен следующий инструмент:
      1. Бетономешалка
      2. Мастерок
      3. Ведро
      4. Лопата совковая
      Бетономешалка Мастерок Строительное ведро Совковая лопата

    Инструкция по строительству буронабивного свайного фундамента с уширением

    Разметка участка

    1. Устанавливаем обноску для натягивания бечевки, по которой будем отмечать расположение столбов (свай). Вместо обноски можно просто использовать колышки либо арматуру, прочно закрепленную в почве. Предварительно перед размещением обноски у нас должен быть составлен проект по кол-ву и расположению столбов. 

    Натягиваем бечевку (шнур, толстую нить либо любой аналог) для разметки расположения будущих свай. Места пересечения бечевки будут являться центрами скважин. В нашем примере расстояние между центрами столбов сделаем 2м. При условии, что диаметр буронабивной сваи у нас 25 см, следовательно, расстояние между сваями получится 1,75м.

    2. Намечаем центры будущих скважин. Для данной задачи будем использовать отвес, который будет опускать с мест пересечения бечевки.

    3. Вбиваем колышек точно по отвесу. Вместо колышка можно использовать все что угодно, главное чтобы надежно держалось в земле и было заметно, чтобы случайно не сбить.

    В итоге получаем размеченный участок под будущие столбы. Обноску убираем, чтобы она нам не мешала. Остаются только колышки.

    Более подробную инструкцию по разметке фундамента можно прочитать в статье:  Разметка под фундамент. Правила построения прямоугольного фундамента . Для столбчатого фундамента:  Разметка под столбчатый фундамент с ростверком .

    Бурение скважин

    Бурим скважины под сваи. В данном примере диаметр ям будем делать 25 см. на глубину ниже глубины промерзания для данной местности. Предположим, глубина промерзания у нас 1,5м, следовательно, бурить будем на глубину порядка 1,7м. 

    Для расчета глубины промерзания грунта можно воспользоваться нашим калькулятором:  Расчет глубины промерзания грунта .  © www.gvozdem.ru

    Для бурения можно использовать бур ТИСЭ  с диаметром 25см, садовый бур  диаметром 25см либо автоматизированную технику.  

    Еще важный момент. Пробурить можно сразу все скважины. Но в некоторых случаях целесообразно бурить по одной скважине и сразу заливать бетонную смесь (бетон). Это связано с погодными условиями в виде дождя либо высоким залеганием грунтовых вод. Вода будет подмывать грунт стенок скважины, в результате чего он будет осыпаться, а это нам совсем не нужно.

    Делаем уширения  внизу скважин

    Для чего это нужно.  По уширению в скважине будет сформирована пятка столба, которая будет выполнять 2 задачи: увеличение несущей способности столба и препятствие выдергиванию сваи касательными силами во время промерзания пучинистых грунтов. 

    План работ. Для данной задачи можно использовать бур ТИСЭ специально предназначенной для этой цели. Он позволит сделать уширение диаметром 40-60 см. Но стоит заметить, что в плотном грунте данным приспособлением очень сложно работать. Поэтому желательно все проверить при пробном бурении во время проектирования столбчатого фундамента. 

    Есть альтернативный и бюджетный способ сделать уширение с помощью модернизированной штыковой лопаты. Для этого необходимо обрезать края полотна лопаты, чтобы рабочая область была в пределах 10см. Ну и удлинить ручку лопаты, если это нужно. Для того чтобы поднять грунт от такого уширения можно воспользоваться каким-нибудь приспособлением, либо просто пробуриться глубже и весь грунт от нашего уширения сгрести в это углубление. Главное не забудьте потом утрамбовать наше «захоронение». 

    Создание несъемной опалубки из рубероида

    1. В качестве опалубки для буронабивного фундамента в данном примере будем использовать  самый экономичный вариант, а именно рубероид.  

    Подготавливаем кусок рубероида нужной нам длины. В нашем примере нам нужен кусок длиной 2м (1,7 м под землей – 0,3м уширение без рубероида + 0,3м над землей + 0,3м запас для обрезки по уровню). Скручиваем рубероид нужного нам диаметра (25см) в виде трубы. Для данной задачи лучше использовать некий шаблон, на который будем накручивать рубероид. На примере у нас металлическая труба. Шаблон можно сделать самостоятельно, проявив смекалку. Вариантов много. 

    После того как рубероид накрутили (толщина в 2 слоя) необходимо зафиксировать полученную рубашку из рубероида от раскручивания. Здесь нам поможет широкий упаковочный скотч. Скрепим в 4 местах (можно и больше, главное чтобы надежно). Если у вас рубероид с пылевидной посыпкой, то скотч к нему не пристанет. Есть вариант обмотать гильзу из рубероида сначала стретч-пленкой а затем уже скотчем. Это также придаст большую жесткость вашей опалубке.

    2. Крепим мусорный пакет к низу опалубки из рубероида. Для чего это нужно. Если у вас высокие грунтовые воды либо просто стоит вода от дождей, то лить бетон в воду не рекомендуется. Также пакет будет являться неким барьером между грунтовой средой и бетоном. По технологии ТИСЭ пакет не используется. Цементное молочко попадает напрямую в грунт образуя грунтобетон, что является дополнительным усилением для опоры (со слов Яковлева – автора технологии ТИСЭ).  

    Не стоит путать мусорный мешок для помойного ведра с мусорным пакетом 120л, в который на субботниках собирают мусор. Он большой и достаточно плотный. Вот его и будем использовать. Крепим его к низу нашей опалубки скотчем. Опалубка из рубероида у нас подвижная, поэтому постарайтесь использовать скотч, чтобы он действительно крепко зафиксировал пакет (усиленно обмотать скотчем край пакета к рубашке из рубероида). © www.gvozdem.ru

    3. Ту часть пакета, которая у нас будет использоваться под уширение можно аккуратно  спрятать в трубу опалубки.  
    Важно! Продумайте размещение пакета, чтобы во время заполнения бетона не образовалось складок, которые могут сделать наше уширение не цельной конструкцией.

    Создаем арматурные каркасы для наших свай

    Для данной задачи будем использовать арматуру с диаметром 10мм. Арматурный каркас можно изготавливать в 2 вариантах: с армированием уширения столба и без армирования уширения. Насколько нужно армирование уширения столба вопрос спорный и может быть решен только в результате точных проектных расчетов с учетом всех технических характеристик материалов, нагрузок и с учетом всех возможных факторов. Поэтому в данной статье пойдем по сложному пути и рассмотрим более надежный вариант армирования пятки столба. 

    План работ. Заготавливаем 4 прутка длиной  где-то 2,4 м (1,65м в земле + 0,3м над землей + 0,3 для связи с ростверком + 0,1м для пятки столба). Для армирования уширения столба будем загибать концы арматуры, чтобы она имела вид буквы L. Длина загиба будет зависеть от диаметра пятки в том месте,  где будет происходить ее армирование (3-5 см от низа уширения). В нашем случае длина загиба  где-то около 10-13см. После того как прутки у нас готовы сшиваем их в арматурный каркас. Сварка здесь, разумеется, не подходит, поэтому связывать будем с помощью вязальной проволоки. При этом связь делаем не очень прочной, чтобы была возможность прокрутить арматуры по своей оси. Желательно сделать засечки на концах верха арматуры, чтобы был ориентир, на сколько крутить арматуру, чтобы она разместилась в нашем уширении под нужным углом.

    Если вы решили делать арматурный каркас без армирования уширения, то в этом случае делаем все то же самое, что и выше, только связь арматур делаем жесткой (сваркой либо вязальной проволокой).

    План работ по формированию столба с уширением

    1. Опускаем нашу опалубку в скважину до конца.

    2. Заливать столб бетоном будем в два приема. 
    Вначале заливаем смесь бетона для создания пятки буронабивной сваи. Много сразу заливать не стоит, так как и сложно поднимать опалубку будет и слишком большая нагрузка на пакет. Регулируйте заливку на свое усмотрение.
    Для расчета состава бетона предлагаем воспользоваться нашим сервисом:  Калькулятор по расчету состава бетона .

    3. Поднимаем наш стакан из рубероида вверх на высоту уширения. В результате залитый бетон заполняет пакет и формирует пятку нашего столба. Затем немного придавливаем опалубку вниз.

    4. Вставляем арматурный каркас в опалубку и продавливаем его в раствор бетона до нужной нам глубины.

    5. Разворачиваем прутки арматуры по оси для армирования пятки столба. Как это сделать и как армирование пятки будет выглядеть, смотрим на рисунках ниже.

    6. Выводим столбы в один уровень. Когда бетон немного схватится и опалубка уже будет зафиксирована, размечаем с помощью лазерного уровня либо гидроуровня общий уровень всех буронабивных свай. В виде отметки на опалубке из рубероида можно использовать саморез либо гвоздь, воткнутый в опалубку на отмеченном уровне. Вот до этой отметки мы и будем заливать бетон в наши сваи.

    7. Заливаем бетон до отметок уровня с обязательным уплотнением раствора с помощью вибрирования либо штыкования. Для штыкования можно использовать обычную арматуру Д10-Д12. Для того чтобы не повредить надземную часть опалубки во время заливки бетона можно соорудить некий съемный жесткий каркас. Для этой роли подойдет кусок металлической трубы, близкого к нашей опалубке диаметром. Можно соорудить просто опалубку из досок, которую будем переносить от одного столба к другому во время заливки.

    После заливки бетон должен созреть. Чтобы не допускать его пересыхание в первые дни можно насыпать мокрых опилок на верх столба и закрыть пакетом. 

    Если вы собираетесь строить каркасный дом, то для связи столба с обвязкой из бруса используют анкера (шпилька с гайкой) залитые в бетон столба. Подробную инструкцию можно посмотреть в статье: Монтаж анкера для связи столба и обвязки из бруса .

    8. Подрезаем нашу опалубку по отмеченному уровню.

    Так будет выглядеть готовый столбчатый фундамент из буронабивных свай. © www.gvozdem.ru

    Заключение

    Как видим создание столбчатого фундамента своими руками посильно даже одному человеку. В этом одно из главных его  достоинств, для любителей делать все своими руками без привлечения наемной силы и спецтехники. Ну и нельзя забывать, что здесь существенная экономия материалов в отличие от ленточного фундамента и тем более монолитной плиты.

    Похожие статьи:

    • Монтаж анкера для связи столба и обвязки из бруса
    • Столбчатый фундамент из пластиковых труб (ПВХ)
    • Столбчатый фундамент из асбестоцементных труб
    • Столбчатый фундамент из дерева
    • Столбчатый фундамент из кирпича
    • Подборка видео по столбчатому фундаменту  

    Источник: http://www.gvozdem.ru/stroim-dom/fundament-stolbchatyy-monolitnyy.php

    Столбчатый фундамент из труб

    Использование труб для столбчатого фундамента – удачная альтернатива таким материалам, как камень, бетон, железобетон, кирпич и дерево. Металлические, асбестоцементные или пластиковые трубы заполняются бетоном и служат несъемной опалубкой. Устройство такого столбчатого фундамента в цилиндрической оболочке сокращает расход материалов и трудозатраты на возведение.

    Столбчатый фундамент из труб – область применения и преимущества

    Столбчатые фундаменты применяются:

    • в домах с легкими стенами: каркасными, деревянными, из пено- и газобетона, а также в различных нежилых постройках: гаражах, банях, навесах, беседках;
    • при плотных, равномерно промерзающих и пучинистых глубоко промерзающих грунтах;
    • при высоком уровне стояния грунтовых вод, делающим невозможным выкапывание траншеи для ленточного фундамента.

    Популярность фундаментов из трубчатых оболочек объясняется доступностью материала, быстротой и простотой исполнения. Используя это инженерное решение, можно легко поднять строение высоко над уровнем земли. Подготовительные действия для возведения фундамента несложные, материальные и физические затраты сравнительно небольшие.

    В случае строительства домов из тяжелых стеновых материалов, на грунтах подвижных или с низкой несущей способностью столбчатые фундаменты из труб не применяются. Применение этого инженерного решения не предусматривается устройство в домах подвальных и цокольных этажей.

    Столбчатый фундамент из асбестовых труб

    Асбоцементные трубы выпускаются длиной 2,95…5,00 м с наружным диаметром 118…528 см, состоят из асбеста (15%) и портландцемента (85%).

    Достоинства столбчатого фундамента из асбестовых труб:

    • асбоцементная цилиндрическая опалубка, заполненная бетоном, работает как цельная конструкция;
    • высокая твердость, надежность, долговечность, морозостойкость;
    • стойкость к разрушению вследствие намокания и воздействия агрессивной среды;
    • высокая жесткость в отличие от рубероидной опалубки;
    • непоявление деформации опалубки в процессе заполнения бетоном;
    • ровная наружная поверхность.

    Прочный столбчатый фундамент из асбоцементных труб обеспечит продолжительный срок эксплуатирования сооружения и позволит снизить затраты на устройство основания под здание в несколько раз по сравнению с монолитным или ленточным фундаментом. При проектировании фундамента опоры размещают по углам строения, по периметру, и в местах пересечения несущих стен. Глубину заложения фундамента следует принять больше уровня промерзания грунта.

    Столбчатый фундамент из пластиковых труб

    Наряду с асбоцементными трубами широко используются канализационные ПХВ. Они выпускаются длиной 1÷6 м двух видов – серого цвета Ø до 110 мм для внутренних канализационных сетей и оранжевого цвета Ø 110…630 мм для наружных сетей. Они незначительно отличается по цене, для устройства фундамента подходят оба вида. При формировании фундаментного столбика трубы выполняют исключительно роль несъемной опалубки, и их качество большого значения не имеет. Расчетный срок эксплуатации железобетона составляет 150 лет.

    Если требуется сделать выбор между фундаментом из асбоцементных и пластиковых труб, следует учесть, что пластиковые легче и глаже асбоцементных, при этом они достаточно жесткие и прочные. Гладкость поверхности позволяет грунту легко скользить в случае пучения. Опалубка из ПВХ труб будет стоить немного дороже, чем из асбоцементных.

    Столбчатый фундамент из труб своими руками

    Выполнение работ не предполагает использование дорогостоящей спецтехники и участия квалифицированных исполнителей. Понадобится ручной бур или мотобур, набор ручного инструмента, скотч и пластиковые пакеты, при больших объемах работ – бетономешалка.

    Технология устройства столбчатого фундамента.

    1. Заготовить для опалубки трубчатые оболочки проектной длины. Для изготовления столбиков с уширением на низ трубы надеть мусорный пакет, прикрепив его скотчем. Пакет будет выполнять роль резервуара при формировании пятки столба.
    2. Снять плодородный слой земли, выполнить разметку фундамента при помощи колышков, деревянных или металлических, и шнура. Проверить, выдержаны ли прямые углы сравнением диагоналей.
    3. Пробурить отверстия согласно разметке. Бурить следует на 20 см глубже проектной длины подземной части трубы, устроить песчаную подушку высотой 20 см: в отверстия насыпать песок, полить водой и утрамбовать.
    4. Установить приготовленные цилиндрические оболочки в вертикальное положение при помощи временного захвата. Все столбики вывести на общий уровень, для этого проложить горизонтальный уровень гидро- или лазерным уровнем и натянуть бечевку.
    5. Если не получается по бечевке выровнять опалубку, можно после изготовления все столбики обрезать на одном уровне. Важно на трубе заранее отметить границу заливки бетона.
    6. В опалубке установить арматурные каркасы, загнутые концы стержней повернуть наружу, чтобы армировать пятку столба. Предусмотреть выпуски арматуры для соединения с ростверком.
    7. Приготовить бетон, используя online-калькулятор с поправкой на местные материалы. Хорошо вымесить раствор и заполнить им трубчатую опалубку.
    8. Приподнять трубы на 10-15 см, часть бетона выйдет в пакет и сформирует пятку столбика.
    9. Утрамбовать смесь, чтобы избавиться от воздушных прослоек и сделать наполнение равномерным для увеличения прочности фундамента.
    10. Выполнить гидроизоляцию верхней части столба с использованием рубероида или битумной мастики.
    11. Засыпать грунт вокруг столбиков послойно с трамбовкой каждого слоя.
    12. Соорудить опалубку для ростверка, объединяющего оголовки столбов. Застелить ее изолирующим материалом, битумным или полимерным, уложить арматуру, залить бетонную смесь.
    13. Опорная конструкция сооружения готова. После достижения необходимой прочности на построенном фундаменте можно возводить несущие конструкции дома.

    Как сделать фундамент из канализационных ПВХ труб

    В сегодняшней статье мы расскажем, как своими руками сделать фундамент из канализационных ПВХ труб — подойдет для строительства небольших хозпостроек на даче, теплицы или уличной беседки.  Своим личным опытом с нами поделился автор YouTube канала «Кирилл Бонд».

    После того как сделали разметку и вбили колышки (или прутки арматуры), натягиваем нитку по периметру размеченной области. Первый этап работ завершен.
    На следующем этапе с помощью ручного или электрического бура необходимо будет пробурить лунки на глубину промерзания грунта (для конкретного региона применяются свои нормативы). В данном случае автор пробурил лунки на глубину 1,2 метра.
    Далее в пробуренные лунки устанавливаются пластиковые канализационные трубы (нужно использовать трубы не серого, а оранжевого цвета). Выставляем их по уровню.

    Теперь нужно будет определить трубу, которая находится ниже всех остальных труб, и с помощью гидроуровня перенести ее высоту на другие трубы. На трубах ставим отметки маркером, потом размечаем и отрезаем лишнее болгаркой.

    После того как обрезали трубы до нужной высоты, перепроверяем все пузырьковым уровнем. Лишним не будет. 

    Далее необходимо будет сделать металлические каркасы, которые будут вставляться внутрь канализационной трубы. Основная часть армокаркаса изготавливается из рифленой арматуры, а хомуты можно сделать из гладкой арматуры. Устанавливаем каркасы внутрь пластиковой опалубки.

    Обратите внимание: расстояние между арматурой и стенками трубы должно быть не менее 2-3 см. 

    Дополнительно надо подготовить резьбовые шпильки. С одной из сторон накручиваем на них гайки (между гайками надеваем шайбу).

    На последнем этапе останется только приготовить бетон для заливки фундамента, и залить им подготовленные пластиковые трубы. 

    Обязательно уплотняем бетонную смесь с помощью погружного вибратора. В конце вставляем по центру каждой «трубной» сваи резьбовую шпильку. Выставляем ее по уровню.



    Узнаем как изготовить парник из труб ПВХ своими руками?

    Дачники для изготовления теплиц на своих участках в основном используют сегодня разные материалы, это может быть древесина, металл и прочие решения. Домашние умельцы не обошли вниманием и ПВХ-трубы, из которых можно соорудить каркас. Такая популярность подобной технологии обусловлена низкой стоимостью материала, легкостью, простотой обработки и высокой упругостью. Кроме того, выбор укрывных материалов для труб довольно широк.

    Конструктивные элементы теплицы

    Если вы решили выстроить парник из труб ПВХ своими руками, то не придется прикладывать слишком много усилий, да и набор инструментов в данном случае весьма ограничен. В качестве укрывного материала можно использовать поликарбонат или полиэтиленовую пленку. Однако важно помнить, что трубы ПВХ обычно обладают незначительными размерами, а значит, не предназначены для использования в течение всего года. Создать на основе этого материала можно будет парник для выращивания ранней рассады. Но теплица должна обладать важными элементами, среди которых:

    • фундамент;
    • покрытие;
    • каркас.

    Выбор формы

    Решая создать парник из труб ПВХ своими руками, вы должны помнить о том, что материал заранее диктует будущую форму конструкции. Создать такую систему можно будет с минимальными затратами за одни выходные. Но перед началом работ необходимо рассмотреть несколько вариантов устройства. В данном случае речь идет о вопросе крепления каркаса и устройстве покрытия.

    Перед тем как приступить к работам, вы должны учесть, что парник может иметь лишь арочную форму. Используя кусок трубы, длина которого составит 1000 мм, его следует уложить на 2 опоры, чтобы концы изделия были зафиксированы, тогда как центральная часть осталась свободной. Воздействуя на центр трубы, вы поймёте, что она будет провисать. Поэтому не следует делать конструкцию с прямыми стенками, ведь в этом случае понадобятся дополнительные упоры и ребра жесткости, что нежелательно для теплиц из ПВХ-профиля. Если согнуть изделие, чтобы сформировалась дуга, то труба будет проявлять упругость, именно это и определяет будущую форму парника.

    Можно ли отказаться от фундамента

    Прежде чем изготовить парник из труб ПВХ своими руками, вы должны решить, нужен ли ему фундамент. По той причине, что конструкция не будет использоваться весь год, а основа выступит быстрым укрытием для растений, можно отказаться от фундамента. Основание всё же потребуется, а его размеры будут зависеть от параметров листа поликарбоната, согнутого в дугу. Приобрести полотно такого укрывного материала можно в магазине, его стандартные размеры равны 2100x6000 мм.

    Размеры парника

    Если вы тоже решили выполнить парник из труб ПВХ своими руками, то можно использовать и полиэтиленовую пленку для покрытия, в этом случае размеры конструкции будут произвольными. Но в примере будут рассмотрены параметры, равные 3820x6300 мм. Таких размеров следует придерживаться по той причине, что при сгибании трубы получится правильная дуга.

    При ширине в 3821 мм удастся получить половину окружности, радиус которой составит 1910 мм. Иными словами, это половина ширины и полная высота парника. С уменьшением ширины уменьшится и высота. Теперь следует разобраться с длиной. Шаг каркаса составит 900 мм. Если в наличии 8 секций, то удастся получить 7 пролетов. Это значение умножается на 900, что позволит получить 6300. Использовать вы можете и другой размер, но важно понять принцип.

    Подготовка материалов

    Перед началом работы рекомендуется рассмотреть фото парников из труб ПВХ. Своими руками вы сможете выполнить такую конструкцию с легкостью, если определитесь с конструктивными особенностями и размерами. На следующем этапе можно приступать к подготовке материалов, среди них:

    • труба;
    • тройники;
    • крестовина;
    • саморезы;
    • косые тройники;
    • арматура;
    • металлическая полоса;
    • доска;
    • гвозди.

    Для проведения работ можно использовать 25-мм трубу, крестовина должна иметь такие же параметры, как и тройники. Арматуру можно заменить стальным прутом. Подготавливая доску, следует выбрать ту, сечение которой равно 50x100 мм.

    Подготовка инструментов

    Сделать парник из труб ПВХ своими руками можно, лишь подготовив определенный набор инструментов, среди них:

    • отвертка;
    • аппарат для сварки труб;
    • строительный уровень;
    • молоток;
    • ножовка по металлу;
    • строительная рулетка.

    Отвертку можно заменить шуруповертом для ввинчивания саморезов. Ножовка по металлу довольно часто заменяется отрезной машинкой, что будет более удобно.

    Устройство основы

    Парник из труб ПВХ своими руками (размеры были упомянуты выше) следует начать выстраивать с основы. Из доски собирается каркас. Древесина обрабатывается составом от плесени и сырости. Каркас следует установить на участок парника, а после сверить диагонали. Из арматуры подготавливаются 4 отрезка, длина каждого из которых составит 500 мм. Эти элементы вбиваются по углам каркаса изнутри.

    Крепление дуг

    Если вы задумались над вопросом о том, как сделать парник из труб ПВХ, то на следующем этапе необходимо подготовить еще 14 отрезков из арматуры, длина каждого из них может быть равна пределу от 65 до 70 мм. На подготовленном каркасе следует сделать разметку по длине. Первая отметка выставляется на краю, дальнейшие должны иметь интервал в 900 мм.

    Снаружи согласно разметке вбиваются отрезки арматуры, чтобы над поверхностью они возвышались на 300 мм. Устанавливать их необходимо впритык к каркасу. Теперь можно выполнить разметку по ширине, для этого ее нужно разделить пополам и отступить 400 мм в обе стороны. Сюда забивается арматура по такому же принципу, как и в первом случае.

    Теперь можно приступать к изготовлению дуг. Отрезки по 3000 мм свариваются между собой, чтобы крестовина располагалась в центре. Внутренние дуги изготавливаются несколько иначе. Соединение труб в центральной части в данном случае ведется прямыми тройниками. Можно приступать к установке дуг, они вставляются в арматуру по длине и сгибаются, чтобы установить трубы на арматуру с другой стороны. Это позволит получить над деревянным каркасом основу будущей теплицы.

    Основа, окна и двери

    Парник для рассады из труб ПВХ на следующем этапе предусматривает необходимость установки ребер жесткости. Для этого подготавливаются отрезки, размеры которых составят 850 мм. Они ввариваются между крестовинами и центральными тройниками, что позволит сделать каркас более надежным. Его следует дополнительно зафиксировать на деревянном каркасе.

    Хомуты из металлической полосы изготавливаются по форме буквы Ω. Каркас из труб крепится с помощью саморезов к деревянному основанию. Когда дуги для парника из труб ПВХ установлены, можно подумать о наличии окон и дверей. Первые из них понадобятся для вентиляции. По ширине были установлены арматурные отрезки, которые позволят установить двери и окна. От арматуры по ширине наверх следует провести линию и сделать отметку на дуге из трубы. Использовать для этого можно деревянную рейку, уровень и маркер. Сюда врезаются косые тройники, для этого от нижней части арматуры следует отмерить расстояние до сделанной отметки. Она позволит понять, какой размер должен иметь кусок трубы ПВХ. К нему приваривается тройник, чтобы получился элемент с тройником сверху.

    Теперь можно стыковать с трубой скосы. Дуга в отметке перерезается, делать это необходимо осторожно, ведь она находится под нагрузкой. Затем можно вварить тройник в образованное пространство, без посторонней помощи здесь не обойтись. Каркас на этом этапе готов, теперь можно приступать к установке укрывного материала. Например, полиэтиленовая пленка прибивается к каркасу с помощью реек и гвоздей. Окна и двери изготавливаются из отрезков ПВХ-трубы, после их можно обтянуть полиэтиленом и установить на свои места.

    Совет специалиста

    Если вы хотите изготовить двухскатный парник из труб ПВХ своими руками, то действовать необходимо по вышеописанной технологии с той лишь разницей, что взамен тройников будут использоваться соединительные элементы с двумя отводами. Такую конструкцию специалисты изготавливать не советуют, ведь соединений будет больше, их понадобится установить еще и в том месте, где крыша будет переходить в вертикальные стены. Расход материалов и времени увеличивается, кроме того, на поверхности крыши начнет скапливаться снег, если вы планируете оставлять такую конструкцию на зиму. Это особенно верно, когда в качестве укрывного материала используется поликарбонат.

    Покрытие из поликарбоната

    Если парник вы планируете обшить поликарбонатом, то на деревянный каркас следует набить деревянные бруски, располагаемые между ребрами. Это позволит получить ровную сплошную поверхность с ребрами, утопленными внутрь.

    Фиксация поликарбоната осуществляется саморезами, важно помнить о необходимости установки термошайб. Диаметр отверстия в укрывном материале должен быть на 3 мм больше по сравнению с диаметром саморезов. Этот зазор будет выполнять функцию компенсатора при изменении размеров укрывного материала под воздействием климатических факторов.

    Заключение

    Если вы решите использовать в качестве основания деревянный каркас, то теплица вряд ли прослужит долго. Когда дачники хотят соорудить долговременную конструкцию, они используют бетонный фундамент. Его следует углубить в землю, что позволит получить крепкое основание с отсутствием деревянных элементов. Если вы хотите придать теплице определенную форму, то можно применить профиль ПВХ. Конструкция в данном случае имеет более высокую прочность, а в качестве покрытия можно использовать даже стекло.

    ПВХ-профиль имеет такой же вид, как в случае с окнами, поэтому использование стекла в такой конструкции оправдано. Теплица отлично простоит целый год в течение нескольких сезонов. В качестве основного преимущества такого решения выступает герметичность и способность парника эффективно сохранять тепло.

    Нюансы установки теплицы из поликарбоната, как сделать теплицу своими руками

    Невозможно доказать преимущество выращенных своими руками овощей, особенно ранней весной и даже зимой. Поэтому многим приходит в голову идея оранжереи. Разобравшись с его получением, большинство решают построить теплицу из поликарбоната своими руками, так как поликарбонат намного прочнее других материалов.

    Выбор и проверка материала для теплицы

    Ознакомьтесь с рыночным сегментом, прежде чем выбирать материал для своей будущей теплицы.Главный критерий выбора - предназначение теплицы.

    Полиэтилен простой в установке, относительно недорогой и пропускающий много света, но недолговечный, сильно деформируемый ветром. В складках постоянно образуется конденсат, что сказывается не только на эстетическом внешнем виде, но и на эксплуатационных качествах фольги.

    Знаете ли вы? Около 30% фольги рвется даже при сборке.

    Стекло нормальное - ветеран стройматериалов.Стекло имеет отличную светопропускаемость, хорошо выдерживает различные погодные условия. Красиво выглядит такая теплица. Однако стекло установить довольно сложно. Необходимо соблюдать меры предосторожности, а также построить прочный и хорошо укрепленный каркас.

    Важно! Будьте осторожны при работе со стеклом, его очень легко порезать или разбить.

    Поликарбонат появился на рынке сравнительно недавно, но это не помешало ему быстро завоевать симпатию потребителей.Это связано с малым весом изделия, высокой прочностью и отличной гибкостью. Последний пункт позволяет создавать проекты различной формы.

    Даже круглая теплица из поликарбоната своими руками не доставит особых проблем в процессе монтажа. Поликарбонат обладает отличной тепло- и звукоизоляцией.

    Знаете ли вы? Правильно прикрепленный поликарбонат при хорошем уходе прослужит не менее десяти лет.

    Расположение теплицы

    Прежде чем вы решите сделать свою теплицу из поликарбоната, важно правильно выбрать для нее место.Главное, на что стоит обратить внимание, - это освещение. Теплица должна находиться в хорошо освещенном солнечным светом месте.

    Знаете ли вы? Чем больше солнечного света попадает в вашу теплицу, тем меньше вы тратите на искусственное освещение

    Солнечный свет не только освещает ваши растения, но и согревает их, что также снижает расходы на отопление. Кроме того, солнечный свет намного полезнее, чем его искусственные аналоги..

    Обратите внимание на силу и количество ветра. Сильный ветер уносит тепло из теплицы. По этой причине вам придется уделить больше внимания теплоизоляции здания. Также сильный ветер может повредить или полностью сломать саму конструкцию теплицы. Чтобы избежать таких нюансов, важно приобретать качественные материалы для каркаса.

    Строительство фундамента

    Фундаменты теплицы бывают разные. Вы можете выбрать фундамент в зависимости от ваших потребностей.

    Если вы планируете построить теплицу долгосрочная , , лучше выбрать ленточный фундамент на винтовых сваях или кирпичный фундамент.

    Если теплица находится в сезоне , сложные типы фундаментов не нужны. Используйте легкий деревянный фундамент. Это удобный и практичный вариант фундамента, не требующий много времени на установку.

    Как сделать деревянный фундамент

    Деревянный фундамент Это простое и быстрое решение для тех, кто решил установить теплицу на один сезон.Для постройки такой конструкции вам потребуется:

    • подготовить полосу
    • подготовить колышки, с помощью которых дерево будет прикреплено к земле
    • купить олифу.

    Важно! Это необходимо, если вы не будете использовать винтовые сваи или кирпичное основание.

    Перед установкой деревянного фундамента необходимо разработать схемы теплицы из поликарбоната, если вы собираетесь делать все самостоятельно.После того, как подробная схема будет разработана, можно приступать к установке фундамента. Фундамент можно закопать в землю или положить прямо на поверхность почвы.

    Если вы решили закладывать фундамент глубоко в землю, вам нужно положить гидроизоляцию в выкопанную траншею. Это может быть рубероид, обработанный антисептиками.

    Знаете ли вы? Рубероид представляет собой гидроизоляционный материал из профнастила, пропитанного нефтяным битумом.

    Если фундамент находится на поверхности, необходимо установить под него специальные опоры, иначе он быстро придет в негодность.

    Как сделать фундамент из кирпича

    Перед тем, как установить легкий и не очень прочный деревянный фундамент, подумайте о том, лучше ли установить умный и надежный кирпичный фундамент. Такой фундамент может простоять долгие годы, хотя правильная установка играет немаловажную роль.Итак, как сделать кирпичный фундамент для теплицы:

    1. Выройте траншею глубиной 60 см.
    2. Покрытие с песчаной подушкой и накрытие с бетонным основанием.
    3. Уложите слой рубероида, который будет действовать как гидроизоляция.
    4. Закрепите нижнюю направляющую анкерными болтами.

    Сборка каркаса теплицы

    После подготовки фундамента на нем монтируется основание теплицы. Закрепить нужно максимально надежно, ведь из-за сильного ветра теплица может просто перевернуться.

    Алюминиевый каркас

    главное Преимущество алюминиевого каркаса для теплицы - его отличная технологичность. Алюминиевые сплавы, как и он, очень хороши при пилении и сверлении.

    Для сборки алюминиевого каркаса необходимы профилированные алюминиевые трубы или алюминиевые С-образные профили. Их нужно будет соединить болтами, тройниками и гайками, как вы видите свою теплицу.

    Трубы ПВХ

    Также можно сделать парник из поликарбоната арочный , своими руками, в чертежах которых есть трубы ПВХ. Этот тип конструкции очень прочный и долговечный. В такой теплице будет легко и удобно выполнить все необходимые условия для выращивания растений

    Бытует мнение, что каркас ПВХ не подходит для теплицы из поликарбоната, видимо слишком хрупкий, но это не так. Теплица из ПВХ выдерживает абсолютно любые нагрузки при правильной сборке и контроле.

    Для сборки каркаса теплицы на ПВХ трубах потребуется:

    1. Подготовить фундамент.
    2. С помощью ригелей для пластиковых труб собрать каркас теплицы.
    3. Крышка с поликарбонатом, скрепляем крепления саморезами.

    Обшивка теплицы поликарбонатом

    Начальная обшивка теплицы нужно от нижнего края. Установите первый лист по нижнему краю, конец скрестите на 4 см, закрепите саморезами, которые укреплены резиновыми шайбами.

    Закрепите следующий лист таким же образом, но с другой стороны дуги.Важно, чтобы один лист перекрывался. Все оставшиеся листы скрепите плотно по всей длине теплицы, чтобы можно было закрепить два листа одним саморезом. В последнюю очередь крепится цоколь теплицы.

    Тепличная система

    Грамотное обустройство теплицы изнутри создаст идеальный микроклимат для будущих растений. Это касается оптимальной влажности, температуры, вентиляции и солнечного света ..

    Сколько грядок будет в теплице, решайте исходя из ее размеров.Важно не занимать слишком много места, чтобы при уходе за растениями не наступить на почву. Уплотняя почву, вы уменьшаете циркуляцию воздуха в ней

    Если есть гусеницы, особое внимание следует уделить термостойкости, износостойкости и общей прочности выбранного материала. Будущая дорожка должна быть устойчивой к плесени, гниению, различным грибкам, не бояться влаги.

    Закупка ирригационного, вентиляционного, осветительного и отопительного оборудования. Без хороших инструментов урожай в теплице может оказаться не таким хорошим, как вы ожидаете..

    Вот и все. Теперь вы можете наслаждаться подарками, которые приносит теплица своими руками.


    .

    13 ошибок допущено при исполнении сантехнической системы

    1) Неправильная подача воды в дом

    Все носители должны работать должным образом и в соответствии с правилами. В случае воды ее необходимо вводить в здание ниже глубины промерзания, то есть ниже его фундамента - под непрерывным фундаментом. Чаще всего это делается при возведении фундамента.Если мы планируем выполнить подключение в более поздний срок, водоводы необходимо разместить в соответствующем месте еще на этапе фундамента. Их отсутствие в дальнейшем будет означать необходимость вмешательства в конструкцию здания.

    И наоборот, проблемы с водопроводом могут возникнуть во время эксплуатации здания, если трубы расположены неправильно.

    Подача воды в здание должна быть ниже глубины промерзания. (фото Т. Рыбарчик)

    2) Неправильный отвод сточных вод из здания

    Перед тем, как сделать фундамент под нулевой этаж, необходимо подготовить все виды монтажных элементов, в том числе канализационные трубы.Их нужно устроить так, чтобы водостоки располагались в местах расположения стояков, а сами трубы проложены прямыми короткими участками с минимальным количеством изгибов и уклоном 2-3%. Следует использовать слегка согнутые колена и правильно подсоединять трубы. Неисправные соединения могут вызвать проблемы позже - утечки или засорения.

    Для того, чтобы канализация работала эффективно, ее необходимо прокладывать с уклоном 2-3% и плотно соединять отдельные ее участки.(фото Т. Рыбарчик)

    3) Отсутствует конструкция установки

    Система водоснабжения и канализации должна быть реализована в соответствии с проектом, включая маршруты прокладки труб и их поперечные сечения, определенные исходя из планируемой потребности в воде и метода отвода сточных вод. Если проектировщик не выберет подходящие сечения водопроводов, то при интенсивной эксплуатации в некоторых точках водозабора может возникнуть неприятный перепад давления. Это может привести к тому, что газовый комбинированный котел не включится или его использование будет неудобным и неэкономичным.

    Также следует правильно подбирать сечения канализационных труб. Слишком маленькие могут засорить установку, а слишком большие - канализацию плохо промыть. В трубах начнет скапливаться грязь. Со временем они могут забиться.

    Правильно выполненная конструкция гарантирует безотказную работу установки. Он также может минимизировать потребление воды и учитывать, например, использование так называемых серые сточные воды (из умывальника, ванны, душа), т.е. оборотное водоснабжение становится все более популярным.

    Полный хаос в работе установки чаще всего является следствием отсутствия проекта. (фото Т. Рыбарчик)

    4) Недостаточная защита установки во время строительных работ

    Уже во время строительных работ можно вывести вновь смонтированную установку из строя. Например, при уплотнении песка для пола на земле канализационные трубы могут настолько загрязниться, что их потребуется в короткие сроки заменить. Чтобы этого не произошло, слив следует слить на время этих работ. Отсутствие такой защиты обязательно приведет к попаданию песка в трубы, засорению установки и ее повреждению.

    Концы труб, проложенных в земле, должны быть защищены, например, от загрязнения песком. (фото Т. Рыбарчик)

    5) Прокладка установки таким образом, чтобы ослабить конструкцию здания

    В больших, обширных домах водопровод обширен и сложен. Они часто проходят сквозь элементы дизайна.То, как через них проходят трубы, не должно ослаблять их. Соответственно, пазы, углубления и проколы должны быть спланированы проектировщиком. Обычно небольшие проколы и борозды не вызывают каких-либо осложнений, но если трубы с большим поперечным сечением проходят через стены и потолки, помехи в конструкции здания могут быть значительными. Ошибочно бездумно разгребать здание с целью расстановки инсталляций.

    Борозды в стене, подготовленной к установке, не должны ослаблять ее структуру.(фото Т. Рыбарчик)

    Конструкция стены подготовлена ​​для установки в нее надлежащим образом. (фото Т. Рыбарчик)

    6) Без компенсации за установку

    Ошибка при установке - это не учёт деформируемости материалов, из которых он сделан. Это особенно актуально для систем горячего водоснабжения и центрального отопления. Например, горячая вода в медной установке вызывает деформацию труб и шум в установке - чаще всего слышен неприятный стук (если установка не учитывает эту деформацию).В худшем случае эти расширяющиеся трубы могут выйти из строя или деформироваться.

    Неосторожный монтаж установки может вызвать проблемы в работе. (фото Т. Рыбарчик)

    7) Невозможность приспособить установку к осмотрам и ремонту

    Сама компоновка установки маловата. Во время эксплуатации здания необходимо систематически его проверять. И для того, чтобы это стало возможным, его нужно к этому подготовить. На более длинных участках трубопровода и в сложных местах, напримерпод ванной или душевым поддоном следует установить доступ к установке, чтобы ее можно было очистить без демонтажа. Хотя при правильно спроектированной и выполненной установке такие поломки случаются очень редко, хорошо иметь возможность провести ремонт без сноса.

    8) Без учета глубины промерзания грунта

    Дом снабжен водой ниже уровня промерзания грунта.

    Территория Польши разделена на 4 такие зоны:

    • I зона - означает глубину 0,8 м,
    • II - 1 м,
    • III - 1,2 м,
    • IV - 1,4 м.

    В зависимости от расположения участка глубина промерзания грунта бывает разной, и это необходимо учитывать при подведении установок к зданию. В доме с подвалом трубы идут ниже точки замерзания и входят в здание через стену подвала, в доме без подвала - под фундамент.

    Консультативный

    Вы цените наш совет? Последние новости можно получить каждый четверг!

    Подача воды должна производиться до или после заливки ленточных фундаментов, подрывая их в нужных местах.В этих местах также можно проложить трубопроводы, то есть защитные трубы, в которые позже будет введена установка. Устройство водопровода в здание выше глубины промерзания может привести к замерзанию воды в трубах и их разрыву.

    9) Неправильное размещение счетчиков

    Даже хорошо подготовленная установка может работать некорректно, например, из-за неправильных процедур установки или размещения измерительных устройств. Например, если в отапливаемом гараже установлен водомер со счетчиком, установленным на входе, а гараж оборудован неизолированными воротами, то в сильные морозы вода в трубах может замерзнуть.Располагать измерительный узел в неподходящем помещении или не защищать его от воздействия низкой температуры - довольно распространенная ошибка.

    Установка рядом с неотапливаемыми гаражными воротами представляет высокий риск замерзания воды в трубах. (фото Т. Рыбарчик)

    10) Нет вентиляции канализации

    Стояки канализации должны выводиться через вытяжные отверстия, которые устанавливаются на концах и выводятся над крышей. Когда вода в унитазе сливается, в стояках создается отрицательное давление, и воздух всасывается снаружи через выпускные отверстия.Лучше всего, если на каждом стояке будет выхлоп (подходящего сечения), выходящий над крышей. Через них происходит выравнивание давления в канализации.

    Допускается также использование так называемых вентиляционные клапаны, но в любом случае над крышей должен быть выдвинут хотя бы один стояк. Отсутствие вытяжных вентиляционных отверстий правильного сечения приведет к выходу из установки неприятных паров, ощущаемых по всему дому.

    Удаление воздуха из стояка канализации предотвращает выход неприятных паров из системы.(фото Т. Рыбарчик)

    Отвод отработанного воздуха, не подключенный к стояку, - довольно частая ошибка. (фото Т. Рыбарчик)

    11) Неправильно подобранные участки

    канализационных труб

    Слишком малое сечение канализационных труб может вызвать засорение установки, а слишком большое - плохо смывать канализацию. В трубах начнет скапливаться грязь. Со временем они могут забиться.

    Диаметр труб отвода сточных вод от специальной сантехники должен быть:

    • 40 мм - умывальники малые;
    • 50 мм - стандартные умывальники, раковины, душевые поддоны, биде, ванны, писсуары;
    • 70 мм - несколько умывальников или душевых поддонов;
    • 110 мм - унитазы.

    Как правило, диаметр подхода не должен быть меньше диаметра выходного отверстия сантехнической посуды.

    12) Нет сифонов в канализации

    Все отводы канализации должны быть оборудованы сифонами, защищающими (с так называемой водяной заглушкой) от попадания запахов из канализации в помещения. Сифон необходимо установить на каждом выходе сточной воды - у раковин, водостоков, стиральных и посудомоечных машин.Отсутствие сифонов или недостаток воды в них приведет к появлению неприятного запаха от установки.

    Все душевые желоба должны быть оборудованы сифоном. (фото: Кессель)

    13) Несоблюдение специфики установки сантехнических приборов и бытовой техники

    Нередко допускаются простых ошибок при размещении установки под бытовую технику . Всегда следует учитывать возможность установки и специфику подключения конкретного оборудования. Например, если в случае посудомоечной машины (и стиральной машины) точка забора и сбора воды находится за ней, то ее нельзя подключить к установке и вставить в мебель.Точка подачи и слива воды должна располагаться сзади, но сбоку, чтобы можно было легко подключить устройство после того, как вставили его в корпус.

    Также необходимо установить клапаны на подающих трубопроводах этих устройств, чтобы их можно было закрыть в любое время, например, для сервисных осмотров, ремонта или во время длительного отсутствия жителей. Опытный установщик может предсказать такие вещи и сделать их правильно. Стоит обратиться к рекомендованным профессионалам.

    При подключении сантехники и бытовой техники следует руководствоваться инструкцией по их сборке.(фото: Geberit)

    Редактор: Томаш Рыбарчик, Анна Хмиэль
    открывающая фотография: Т. Рыбарчик

    .

    Мебель из ПВХ труб своими руками. Стол компьютерный из трубы ПВХ своими руками. Что нужно для изготовления мебели

    Из пластиковых труб можно создать много интересного. Конечно, в первую очередь они используются по прямому назначению, то есть для монтажа трубопроводов, систем водоснабжения и даже отопления.

    Однако использование труб из пластика, полипропилена или ПВХ не ограничивается только этим.Например, с их помощью можно создавать уникальные дизайнерские предметы, мебель, стенды и даже целые конструкции.

    В этой статье мы расскажем, почему и как это делается.

    Содержание статьи

    Почему пластик?

    Под пластиком мы, конечно же, подразумеваем все виды материалов, из которых делают трубы.

    Трубчатые ножницы для образцов не смогут разрезать, вернее, подходят не все модели.Если вы не догадываетесь, просто испортите разрез. Хорошо, конечно, но это все равно пустая трата времени, и этого можно избежать. Для профильной трубы купите резак для пластика или универсальные ножницы подходящего типа.

    Профили собираются с арматурой, чаще всего для диффузионной сварки. С ними очень легко работать, они быстро застывают, неприхотливы и очень дешевы.

    Другой вариант - химические составы или. Также хороший способ, особенно полезный, когда вас не хватает.

    Только есть нюанс, получившиеся стыки станут монолитными, то есть не будут подвержены разборке. Это не проблема, но все же. Для большей переносимости и возможности последующих модификаций используйте резьбовые.

    Или вы можете использовать связанные схемы. Например, сделать каркас для стола сваркой и прикрепить ножки к резьбовым соединениям. Тогда при необходимости ножки можно будет легко снять. Это означает, что стол можно легко модифицировать, транспортировать и изменять так, как вы хотите.

    Стул из пластиковой трубы

    Очень просто установить. Его конструкция очень проста. Он состоит из ножек, базовой опорной рамы, стойки, на которой они фактически сидят, и спинки. Хотя последний вариант не обязателен.

    Рабочий процесс:

    1. Собираем ножки стула.
    2. Монтаж рамы стойки.
    3. В качестве стеллажа берем фанерный лист подходящего размера.
    4. Фанера крепится к каркасу саморезами.
    5. Прикручиваем или привариваем ножки стула.
    6. Завершаем работу над проектом.

    Вот и все - кресло готово. Все застежки держатся на фурнитуре. мы оставляем вас. Хотите складную или частично сложенную конструкцию - покупайте резьбовые модели. Если это не критично, воспользуйтесь сваркой. Для DIY сварка проще, а соединения более надежны.

    Крепим фанеру обычными саморезами. Ничего особенного.К нему же крепится мягкое сиденье из поролона.

    Пример сборки кресла из полипропиленовых труб (видео)

    Установка стойки

    С подставками еще проще. Есть много вариаций. От подставок для одной тубы до прочных полок с несколькими секциями.

    Самая простая подставка представляет собой цельную раму, на которую крепятся специальные ручки. Затем их прикрепляют к стене. Если нужна мобильная подставка, к ней крепятся ножки.

    Легко превращается в сушилку для белья. Можно даже проявить дизайнерский подход - собрать укороченную сушилку в виде английской буквы «Z».

    В нем заложен фундамент. К ним с помощью продольных труб прикрепляется вертикальная часть стеллажа, на которую развешивается белье. Эту деталь можно держать под любым углом. От 30 до 60 градусов. Каждый вариант вполне выгоден.

    Не забывайте, что вы можете делать дополнительные украшения. Самый простой способ - окрашивание.Пластик - не лучший способ работы с красками, но акриловые краски на нем хорошо держатся.

    Относительно недавно полипропиленовые (ПВХ) трубы начали применяться в строительстве, а также для транспортировки жидких, газообразных веществ. Различные нарезы материала, оставшиеся после завершения основных работ, сегодня побуждают народных мастеров и дизайнеров находить им новое практическое применение ... Мебель для дома своими руками изготавливается из пластиковых труб: шкафы, стеллажи, подстаканники, стулья, столы, сушилки, украшения, светильники и даже небольшие конструкции для дачи.

    Столь широкая популярность продиктована свойствами ПВХ. Товаров из нее:

    • Они легкие.
    • Прочный. Единственное, о чем следует беспокоиться, это то, что воздействие высоких температур может деформировать детали.
    • Коррозионностойкий.
    • Недорого.
    • Простота в эксплуатации. При проектировании изделий из пластмассы методом диффузионной сварки, склейки деталей или резьбовой арматуры. В зависимости от выбора мастера вы получите неразъемное соединение или разборную конструкцию.
    • Нетоксичен. Эта особенность позволяет использовать различную тематику детской мебели при производстве труб ПВХ.


    Различные столы и столики - одни из самых популярных видов мебели. Предлагаем вам сделать простой рабочий стол из полипропиленовых труб и глухого дверного полотна. Такой размер столешницы позволит разместить на поверхности ноутбука учебники, тетради, карты, схемы и т. Д. Благодаря этому изделие может стать рабочим местом как школьника, так и офисного работника.

    Подготовьте все необходимое

    Инструменты и материалы:

    • Ножовка по металлу или торцовочная пила для резки материала Правильный размер.
    • Закрепить ножки полипропиленовых конструкций к рабочей поверхности поможет отвертка или перфоратор.
    • Винты с резьбой 1,25, 1,5 - 15 шт.
    • Клей для ПВХ можно заменить небольшими саморезами.
    • Заглушки - 5 шт.
    • Заглушки - 5 шт.
    • Поперечные заглушки - 4 шт.
    • Стандартные заглушки Т-образной формы - 4 шт.
    • Тройниковые 4-ходовые соединители - 4 шт.
    • Полосы для труб из ПВХ: 5 шт. По 0,075 м (3 дюйма) каждая, 10 0,3 м (12 дюймов) x 4 шт. 0,5 м (20 дюймов), 4 шт. по 0,75 м (30 дюймов) каждый. На схемах размеры полипропиленовых труб указаны в дюймах.

    Все тройники можно заменить пайкой. Учтите, что это немного снизит конечную стоимость стола, но пострадает и его внешний вид.

    1. В первую очередь приступаем к сборке левой части рамы. Сборка состоит из четырехходовых и гладких тройников, столика и плоских шпилек. Все детали показаны на картинке.

    Сначала мы просто собираем конструкцию, чтобы проверить точность пластиковых деталей. Затем разбираем и, наконец, монтируем, фиксируя стыки клеем. После использования специального клея проделать работу заново уже не удастся.

    ПВХ клей должен наноситься на внутреннюю часть соединительного элемента. Убедитесь, что все детали расположены правильно, затем с силой вдавите трубу в отверстие фитинга и удерживайте около 30 секунд.

    Осторожно! Клей не рекомендуется использовать внутри помещений, поэтому вы можете вместо этого заделать стык между трубой и фитингом винтом. Кроме того, если вы не хотите удалять маркировку с пластиковой трубки ацетоном или другим растворителем, поместите детали во время сборки так, чтобы маркировка была на обратной стороне.


    1. На этом этапе собираем готовые детали ПВХ конструкции. Необходимо поместить концы полипропиленовых труб тыльной стороной в соответствующие фитинги с левой и правой стороны. Все подробно показано на схеме. Соберите фрагменты, проверьте правильность сборки. Затем полностью разобрать и снова собрать с помощью клея.

    Нанесите химикат на внутреннюю часть фитингов первой стороны, удерживайте соединение в течение 30 секунд, пока химикат не замерзнет.Затем проделайте то же самое со вторым боковым элементом конструкции. Каркас основания полностью готов.

    1. Завершающий этап самостоятельных работ - сборка столешницы на основание. Так как рабочая поверхность пустая, дверное полотно, будьте осторожны. Пространство внутри заполняется пенопластом, картоном или полностью свободное. Неаккуратное сверление может повредить всю конструкцию.
    • Мы рекомендуем ставить дверцу вверх на чистую ровную поверхность.Готовую конструкцию из ПВХ устанавливайте симметрично - как и должно быть оформлено в готовом виде. Заглушки столешницы плотно прилегают к двери.
    • Отметьте карандашом, где будут просверлены отверстия. Затем снимите основание со столешницы.
    • С помощью отвертки или дрели затяните винты во всех отмеченных местах. Если работа прошла легко, можно вместо шурупа поставить отвертку, чтобы расширить отверстия. Если возникли трудности (винт задевал палку), отвертка не понадобится.Пока винт нужно удалить.
    • Поместите основу из ПВХ на дверь, отрегулируйте положение так, чтобы все отверстия совпали. Вставьте винты, соедините панель управления и ножки.

    В качестве отделки лучше использовать лак или краску. Во время работы за столом обязательно попадут различные загрязнения ... Таким образом, покрытие защитит этот предмет мебели от быстрого выхода из строя и облегчит уход за ним.

    Стул ручной работы порадует своей легкостью, дешевизной и практичностью.Кроме того, вы должны сначала определиться, какого размера мебель из пластиковых труб вам нужна, и соответствующим образом скорректировать заданные параметры деталей.

    Для каждого стула вам понадобится:

    • Около 3 метров ПВХ трубы.
    • 8 ротационных соединений для угловых соединений.
    • 6 Т-образных соединителей.
    • Клей для соединения пластмассовых деталей: специальный или универсальный.

    Примечание! Если у вас нет достаточного опыта соединения пластиковых труб, выбирайте для работы неспециальную быстросохнущую. состав клея и универсальное средство замедленного действия. В этом случае у вас будет дополнительный шанс исправить любую ошибку.

    • Ножовка по металлу или мелкозубчатая пила.
    • Ткань для пришивания мягкой части сиденья.
    • Швейная машина.

    Для ребенка от 2 лет нужно сделать заготовки своими руками следующих размеров:

    • 7 штук с глубиной сиденья и шириной (деталь А) - 25 см.
    • 4 шт. С расстоянием от поверхности до сиденья (деталь Б) - 13 см.
    • 4 шт. Высота подлокотников (деталь С) - 10 см.
    • 2 шт. С высотой спинки (деталь D) - 15 см.

    Или, например, для ребенка, которому уже исполнилось 7 лет:

    1. Отрежьте трубу по выбранным параметрам.
    2. Сначала соберите спинку стула.
    3. Установить сиденье, боковые части.
    4. Проверить стабильность продукта.
    5. Отрежьте полоску яркой хлопчатобумажной ткани в 2 раза больше ширины сиденья. Сложить пополам лицевой стороной внутрь, сшить, скрутить. С обоих концов сложите и сшейте карманы, через которые будут проходить трубки - верхний для спинки и передний для сиденья (как в шезлонге).
    6. Снимите раму, замените сиденье.

    Новый предмет мебели обязательно понравится ребенку, его легко воссоздать. Использование пластиковых водопроводных труб совершенно безвредно, не выделяет токсичных веществ.Надежная сборка делает изделие полностью безопасным.

    Мебель для дома и дачи может изготавливаться не только из водопроводных, но и из канализационных, но первые имеют гораздо более высокие экологические свойства. Трубы большого диаметра используются для создания креативных систем хранения, оригинальных декоративных элементов и т. Д.

    90 250

    Ни для кого не секрет, что после завершения ремонта остатки материалов уходят домой.Экономные хозяева не спешат избавляться от этих вещей. Оказывается, из них можно сделать множество поделок.

    Отрезки труб и лишняя арматура не исключение. Поделки из полипропилена позволяют воплотить в жизнь любые фантазии и создать полезные вещи для дома своими руками.

    Предлагаем прочитать статью.

    Стул полипропиленовый своими руками

    Поделки в виде стульев из полипропиленовых труб своими руками собрать несложно, для этого нужно подготовить:

    • обрезки среднего размера и соответствующая фурнитура;
    • Фанера
    • и при необходимости можно добавить поролон;
    • ткань обивочная;
    • ножовка, степлер и саморезы.

    Последовательность действий по созданию стула своими руками:

    1. Ножки изготовлены из труб и фасонных частей с помощью паяльника.
    2. Из фанеры вырезается квадрат или прямоугольник необходимого размера, он обшивается поролоном и обивочной тканью. Ткань необходимо собрать такого размера, чтобы ее можно было закрепить тыльной стороной скоб.
    3. Сиденье фиксируется на ножках саморезами.
    4. Задняя часть сделана аналогично.

    Видео: кресло

    своими руками

    Как использовать остатки полипропиленового материала для прокатки труб в саду?

    Поделки в виде многоуровневой кровати

    Сделай сам из полипропиленовых труб - это необходимо и практично. Это также происходит, когда на странице мало места. Из таких трубопрокатных изделий можно встраивать многоярусные станины.

    Обустроить огород не очень сложно.Для них готовится трубопрокат большого диаметра. Их кладут на землю, где срезают верхнюю часть. Делается это по всей длине изделия. А снизу на равные расстояния просверлите ямки.

    К установленному каркасу прикрепляют заглушки-грядки, засыпают дренажный слой и землю.

    Эти конструкции не занимают много места, насаждения в них не создают тени друг для друга, легко разбираются и устанавливаются.

    СОВЕТ.Такую грядку можно соорудить даже не на балконе, и тогда в доме всегда будет своя свежесобранная зелень.

    Видео: Вертикальная кровать

    Алькеж

    Эти наружные конструкции требуют хороших строительных материалов, и заготовки для печатных плат идеально подходят для этой ситуации.

    Конфигурация конструкции может быть любой, здесь каждый может воплотить в жизнь свои фантазии.

    Видео: беседка

    своими руками

    Мебель пластиковая

    Трубопрокатные материалы также научились применять в этой области.Поскольку полипропилен имеет долгий срок службы, мебель из него выходит прочной. Для таких.

    Добавив немного фантазии и креатива, можно спроектировать интересные и стильные поделки из мебели, которые украсят любую комнату.

    Видео: мебель

    Полки в детском саду

    Не допускает сдувания или опрокидывания сильным ветром. Эту сушилку можно хранить на улице в любое время без ржавчины и гниения. Удобная конструкция позволяет перенести сушилку в любой момент в желаемое место.

    Видео

    Плечики для одежды

    Это простейший продукт, требующий всего трех небольших разрезов в полипропиленовых трубах. Два из них должны быть одинаковой длины, а третий на 1/3 длиннее.

    Эти три заготовки нужно натянуть на прочную веревку, которую затем прочно привяжут. Оказалось, что равнобедренный треугольник ... К вершине треугольника прикреплен проволочный крючок.

    Трубопрокатные материалы из полипропилена зарекомендовали себя с лучшей стороны... Этому способствовали экологичность и долговечность. этот материал ... Поэтому большим спросом пользуются поделки из полипропиленовых труб.

    Простая установка позволяет любому, у кого есть немного воображения, создать предмет, необходимый в повседневной жизни, который прослужит очень долго.

    Продукция из ПВХ в последнее время пользуется повышенным спросом. Во-первых, за счет большого разнообразия выкройки, во-вторых, доступности, в-третьих, такие изделия можно изготовить своими руками.

    Эта статья расскажет, как сделать стол из труб ПВХ. Дверь выполняет роль столешницы, поэтому наш стол получится очень большим.

    Выбор материала

    1. Пустой или твердый. В первую очередь, это зависит от того, для чего будет использоваться стол. Если вы не планируете много работать, использование особо прочных материалов не требуется. Если вам нужна устойчивость, приобретите сплошную дверь или уже готовую столешницу, последний вариант обойдется дороже. Помните, что полная дверь намного тяжелее пустой двери.

    2. Какие крепления требуются? Во-первых, настольные заглушки, во-вторых, крестообразные и Т-образные соединители. Для большей экономии вместо последних можно паять трубы. Следует помнить, что столы будут выглядеть эстетичнее благодаря соединителям.

    3. Выберите трубы. Их надо искать в магазине сантехники, там, конечно, есть особые предметы мебели, но они будут стоить дороже.Эти трубки прочнее и прослужат дольше.

    Препарат

    Нам понадобятся следующие инструменты:

    • Ножовка по металлу для резки труб
    • дырокол / отвертка для крепления ножек к столешнице
    • 15 болтов с резьбой 1 251,5
    • Клей для ПВХ или маленькие шурупы для дополнительной прочности

    Подготовить материалы:

    • 5 крышек и 5 крышек на стол
    • 4 поперечных зажима, Т-образные обычные и Т-образные четырехсторонние
    • отрезков труб: 5 x 7,5 см, 10 x 30 см, 4 x 50 см, 4 x 75 см.

    Заглушку и фурнитуру можно купить как в сантехнике, так и в мебельном магазине ... Последняя будет стоить дороже, но будет иметь больший срок службы. Вы можете купить сантехнические трубы и мебельную фурнитуру, так как все размеры совместимы.


    Сборка рамы

    Для удобства ножки стола расположены с 3 сторон стола и соединены двумя горизонтальными ремнями для обеспечения жесткости. Сначала собираем каждую из страниц по отдельности, а потом соединяем их вместе.


    Важно! Сначала собираем без цемента, чтобы можно было отремонтировать, потом разбираем и ремонтируем. После того, как ПВХ обработан цементом, части больше нельзя разделить. Для фиксации закройте внутреннюю часть монтажного отверстия или заглушки цементом, вставьте трубу и нажмите на 30 секунд.


    1. Начнем с узкой стороны. Соединяем последовательно трубку 30 см, Т-образное крепление, вторую такую ​​же трубку и крепление, кусок 7,5 см и пробку для столешницы.

    2. Повторяем то же самое, но вместо привычных дефисов используем четырехугольник.

    3. Получившиеся ножки скрепляем трубами 50 см.

    4. Вторая узкая сторона полностью симметрична первой

    .

    5. Для последней страницы повторите шаг 1, но вместо Т-образных соединителей возьмите крестообразные соединители.


    6. Вставьте трубы диаметром 75 см в отверстия в соединителях


    7. Бока соединяем с спинкой. Каркас готов.

    Окончание сборки

    Последнее, что нужно сделать, это прикрепить столешницу. Задача усложняется, если вы выбираете пустую дверь. Его структура состоит из деревянных досок и пустот, заполненных картоном, пенопластом или вовсе без него. Мы не можем определить, где находятся доски, поэтому, если дверь залита картоном, воспользуемся отверткой.


    Сначала поверните дверь лицевой стороной вниз. Поместите рамку с заглушками на стол и отцентрируйте.Отметим, где должны быть отверстия. Затяните винты пробойником или отверткой.


    Если вы ударились о выемку (винт легко вошел), вставьте отвертку. При необходимости увеличьте глубину отверстия. Если ударить по палке (болт вошел плотнее), все в порядке. Теперь вытащите все винты, наденьте ПВХ-конструкцию и закрепите.

    Наш стол готов. Теперь его можно красить или покрывать лаком. Это продлит срок службы, так как водостойкие краски, лаки и другие покрытия защитят стол от ненужного загрязнения.

    Мебель из труб своими руками можно изготовить из остатков материалов, используемых при монтажных и ремонтных работах при прокладке различных трубопроводов. Например, из этого необычного материала можно носить полки, столы, стулья и органайзеры.

    Они отличаются оригинальным внешним видом и могут прослужить несколько десятков лет, не теряя его.

    Несмотря на то, что некоторые мастера делают мебель из металлических труб своими руками, все же лучше использовать для этого пластик. Кроме того, поливинилхлорид или ПВХ обычно используют для таких поделок, как самый дешевый прицел Пластик.Его в основном используют для изготовления канализационных труб, потому что он обладает всеми преимуществами полимеров, он довольно дешевый.

    Пластиковые трубы устойчивы к гниению и ржавчине

    Если говорить о преимуществах пластиковых изделий, позволяющих самостоятельно изготавливать мебель из пропиленовых труб, то это:

    • высокая прочность;
    • прочность;
    • устойчивость к гниению и ржавчине;
    • простота установки.

    При этом всегда стоит помнить, что трубы этого типа боятся воздействия высоких температур, под воздействием которых деформируется пластик.Соответственно, если вы собираетесь своими руками собирать мебель из водопроводных труб и устанавливать ее в помещении, где будет поддерживаться тепло, например в ванне, используйте для этого изделия из полипропилена, а не из поливинилхлорида.

    Срок службы полипропиленовых труб

    Полипропилен выдерживает температуру до + 60 ° C и намного прочнее поливинилхлорида, но изделия из него более дорогие.

    Костяной светильник из трубы ПВХ

    Важно! Популярность использования пластиковых труб в дизайне обусловлена ​​простотой монтажа.

    Дело в том, что любое изделие из них довольно легко смонтировать с помощью фурнитуры, а также приклеивания. В этом случае из профильной трубы можно не только изготовить мебель своими руками, но и сделать из нее множество других изделий:

    • подстаканников;
    • декоративные элементы;
    • конструкции переносные;
    • малые архитектурные формы.

    Например, в саду оригинальные беседки или скамейки можно сделать из пластиковых труб.Кстати, при необходимости их можно легко разобрать. Также стоит отметить, что некоторые владельцы приусадебных участков возводят полностью функциональные трубные конструкции, например, теплицы.

    Схема беседки из труб ПВХ

    В любом случае для изготовления различных изделий из пластиковых труб достаточно знать основные правила их монтажа и иметь здоровую фантазию. Для этого нет необходимости соблюдать другие требования. Поэтому соберите остатки пластиковых труб, а также изучите, как на фото можно сделать мебель из профильной трубы своими руками.Взять этот учебный материал можно в Интернете на специализированных сайтах, посвященных дизайну интерьеров.

    Основы работы с пластиковыми трубами

    Для того, чтобы уметь делать мебель из труб своими руками, необходимо разбираться в общем алгоритме работы с пластиком.

    Типы соединений пластиковых труб

    Итак, работа с ними обычно включает следующие операции:

    • выбор схемы монтажа и составление эскиза изделия;
    • резка труб необходимого размера в необходимых количествах;
    • сборка каркаса и отдельных элементов с помощью фурнитуры, клея или пайки;
    • Проверка полученного изделия на прочность.

    Схема сборки того или иного вида мебели может быть разработана самостоятельно или изготовлена ​​на специализированных сайтах. Например, вы можете использовать любой классический предмет мебели в качестве ориентира. В этом случае, конечно, необходимо учитывать технические характеристики пластиковых труб.

    Конструкция металлопластиковых труб;

    Если речь идет о небольших предметах мебели, которые не будут использоваться в условиях высоких температур, особой разницы в выборе типа пластика нет.Единственное, на что стоит обратить внимание, так это на цену. Дело в том, что поливинилхлорид намного дешевле полипропилена, поэтому для таких поделок подходит.

    Мебель из полипропиленовых труб своими руками следует изготавливать, когда требуется повышенная прочность изделия. Дело в том, что такие изделия имеют стенки толщиной в несколько десятков мм, что позволяет им выдерживать очень серьезные механические нагрузки. В том же случае при сборке крупногабаритной мебели рекомендуется соединять полипропиленовые трубы с трубами из ПВХ.Для этого изделия из ПВХ расходуются на установку элементов малонагруженных участков, а полипропилен используется для создания несущего каркаса.

    Приобретая трубы, не покупайте изделия с армированием. Дело в том, что они намного дороже простых, и особых плюсов у них нет. Чтобы отличить прямые трубы от армированных, необходимо изучить их поверхность. Если на нем есть красная, синяя или зеленая полоса, значит, это армированные трубы и их не нужно покупать.

    Важно! Для того, чтобы отрезать подготовленные трубы до необходимой длины, вам понадобится труборез или специальные ножницы.

    Чтобы сделать мебель из труб своими руками, вам также потребуются фитинги для диффузионной сварки. Дополнительно их можно приклеить специальным клеем для пластмасс. Этот способ очень актуален в том случае, если у вас дома нет специального. сварочный аппарат ... В этом случае можно использовать и резьбовые соединения.

    Паяльник для сварки пластиковых труб

    Изготовление стула из пластиковых труб

    Чтобы научиться собирать мебель из труб своими руками, нужно начать с достаточно простых изделий... Например, начинающий производитель мебели может сделать обычный стул. Эта очень простая конструкция состоит из основания, ножек, спинки и подставки для сиденья. При этом спинку сюда можно крепить по желанию.

    Эта простая конструкция состоит из основания, ножек, спинки и стойки сиденья

    Непосредственные этапы работы над этим изделием следующие:

    • установка ножек;
    • установка каркаса;
    • монтаж саморезами к каркасу фанерной стойки;
    • Сварка ножек стульев;
    • проверка конструкции на прочность.

    Мебель из ПВХ труб своими руками может изготавливаться таким образом с использованием фурнитуры. В этом случае вы сможете при необходимости разобрать конструкции. Если в этом нет необходимости, воспользуйтесь сваркой. Кстати, на стойку, прикрученную к раме, можно будет установить сиденье из поролона.

    Сиденье из поролона может быть закреплено на стойке, прикрученной к каркасу

    Помимо стула для начинающего домашнего мастера Вы можете набраться опыта изготовления пластмассовых изделий, сделав стеллажи и полки из труб.Их вариантов огромное количество. Например, самая простая конструкция изготавливается на основе цельного каркаса, на который крепятся специальные ручки. С их помощью можно прикрепить к стене полку или стеллаж.

    Самая простая конструкция, сделанная на основе цельной рамки, на которую крепятся специальные ручки.

    Кстати, многие забывают, что пластик можно дополнительно декорировать. Так он достаточно хорошо окрашивает акриловые краски ... Еще один вариант декорирования изделий из него - использование пластиковых труб.другой цвет ... К сожалению, цветовая гамма здесь небольшая: белый, черный, серый и коричневый, но даже с их помощью можно создать достаточно интересный в цветовом отношении продукт.

    , но опытные дизайнеры с помощью такого инструмента могут очень необычно украсить практически любую комнату. Например, можно сделать оригинальные органайзеры для чистящих средств, обуви или игрушек. Здесь достаточно склеить несколько трубок между собой.

    Из пластика легко сделать однотонную бижутерию, совмещающую в себе функции одного органайзера.Например, из обрезков пластиковых труб делают зеркала, деревянную мебель, стены комнат. В результате получилось нечто экстраординарное с точки зрения дизайна и в то же время функциональное пространство.

    Сушилка для труб ПВХ своими руками

    Особенности производства мебели для детской

    Если вы решили серьезно изготовить мебель из пластиковых труб своими руками для использования в быту, необходимо помнить, что в детской комнате такие изделия необходимо изготавливать с учетом особых требований.Дело в том, что для детей в нем очень важна безопасность. Поэтому в детской лучше не использовать пластиковые трубы, которые могут выделять вредные вещества ... Кроме того, мебель из него не должна иметь острых углов.

    Навес над детской кроваткой своими руками

    Если вы собираетесь собирать детскую мебель из пластиковых труб своими руками, фото каждого ее элемента стоит изучить отдельно. Благодаря этому еще до процесса установки можно выделить самые опасные элементы той же двухъярусной кровати и устранить их.Кроме того, по фото можно будет согласовать будущую обстановку в детской комнате с другими членами семьи.

    .

    Дом из поддонов - Сделай сам

     

    И маленькие детские домики, и садовые беседки становятся все более популярными среди владельцев садов и участков. Хотя садовые центры предлагают широкий ассортимент товаров, связанных с садовой архитектурой, все же стоит попробовать сделать дом или беседку самостоятельно. Это не должно быть сложной задачей и тем более дорогостоящей. Если в вас есть искра энтузиаста DIY, вы легко справитесь с этой задачей.

    Чтобы сделать домик из поддона для детей, не нужно никаких специальных навыков и оборудования. Как мы вскоре покажем, все, что вам понадобится, - это дюжина или около того поддонов, основные инструменты и пропитка, лак или морилка. В результате получится деревянный домик, который станет любимым местом для игр ваших детей.

    В каком порядке создавать отдельные элементы беседки из поддонов? Как их совместить? Что нужно помнить при создании домика из поддонов? На эти и многие другие вопросы можно ответить ниже.Приглашаем к прочтению!

    Поддон как идеальный материал для детского игрового домика - DIY

    Деревянные дома для участка или сада - конструкции, которые можно построить легко и в относительно короткие сроки. Сами по себе поддоны, рассматриваемые как строительный материал, имеют много преимуществ. Это готовые блоки, позволяющие сделать беседку из дерева любых размеров. Более того, при строительстве из поддонов мы используем перерабатываемый материал, который может быть разрушен, что сокращает образование отходов.Домики из поддонов экологичны, нетоксичны и прекрасно вписываются в любой сад. Вопреки внешнему виду, постройки из поддонов также долговечны, особенно если их правильно пропитать.

    Стоит ли строить дом из поддонов?

    В магазинах можно найти готовые садовые домики из различных материалов (металлические садовые домики или пластиковые садовые домики), которые в основном используются в качестве домиков для инструментов, хотя мы также можем найти модели, разработанные специально для детей.Однако деревянную беседку, сделанную для ребенка родителями или другими родственниками, сложно переоценить. Если позаботиться о безопасности (тщательно отшлифовать все элементы) и подготовить дизайн для специальных полок внутри беседки (как их сделать, мы расскажем чуть позже), эффект будет впечатляющим, и мы обязательно увидим эту вспышку радость в глазах ребенка, которому мы так любим быть причиной.

    О чем нужно помнить, прежде чем мы начнем строить детский дом из поддонов?

    Деревянный дом для дачи - это конструкция, которую следует размещать на подходящей поверхности.Выбранное место очищаем от веток, корней, камней или мусора и выравниваем грунт с помощью уплотнителя или просто вытаптывая его. Под паллетный домик для детей стоит подложить фундамент, которым могут быть, например, бетонные блоки или брусчатка. Добавим, что поддоны, вопреки внешнему виду, довольно тяжелые, что особенно ощущается при строительстве более высоких частей беседки, поэтому строить такой дом лучше всего вместе с другим человеком.

    Что вам понадобится, чтобы построить беседку для детей?

    Перед тем, как приступить к работе над детским домом, подготавливаем материалы и инструменты.С учетом того, что мы собираемся построить беседку с размерами (ширина, высота, длина соответственно) 1 х 2 х 2 м, нам потребуется:

    • 14 поддонов 1 x 1,2 м (ISO), 0,8 x 1 м (CEN) или 1,2 x 0,8 м (EUR),
    • отвертка,
    • дрель,
    • шлифовальный станок,
    • пропитка и лак для дерева или морилка,
    • брус,
    • плоские прутки,
    • 35 саморезов 20 мм с дюбелями,
    • 24 винта 16 мм с дюбелями
    • 2 раздвижные лестницы.

    П рвота перед началом строительства беседки для детей

    Перед тем, как приступить к строительству дома, древесину необходимо очистить и загладить, после высыхания пропитать и покрыть лаком. Если мы хотим упростить весь процесс, стоит выбрать лак-морилку, который также защитит материал от погодных условий. Когда древесина высохнет, можно приступать к укладке поддонов в тех местах, где мы собираемся разместить беседку.Ставим в центр два поддона (это будет наш пол), а по бокам кладем две стопки по четыре поддона, один из которых будет использоваться для строительства стен, а другой для создания потолка.

    Как построить домик из поддонов для детей? Этаж

    Пол - это элемент, с которого мы начнем строить беседку для детей. Два поддона скручивают вместе, помещая их посередине так, чтобы более широкая сторона была обращена вперед. Три поперечные доски на поддонах образуют каркас для заделки стыков.Поддоны соединяем между собой по три витка с каждой стороны. Верхняя часть стен будет поддерживаться квадратным деревянным каркасом.

    Строим стены детского дома

    Постройте стены в виде квадрата из четырех поддонов и прикрепите их к полу. Две задние панели должны быть размещены верхом к центру, а боковые панели - наоборот. Таким образом, мы позволяем себе создавать полки для детских сокровищ в более позднее время. Крепим стены дома к полу с помощью угловых скоб.Боковые стенки прикрепите к задним стенкам шурупами, а задние - плоскими прутьями. Упомянутый квадратный деревянный каркас будет поддерживать стены беседки в верхней части и крышу. Каркас закреплен в лотке, образованном между верхней и нижней досками. Таким образом, рама будет прочно опираться на блоки. Прикрутите переднюю стенку к одному из боковых поддонов, вкрутив саморезы в блоки. Это лучшее время для подготовки полочек для детей. Для этого оттолкните четыре доски от поддона, затем обрежьте их на ширину вертикально расположенного поддона и прибейте к блокам.

    Крыша детского домика

    Навес в детский игровой домик можно подготовить снизу, а затем поставить сверху. Однако рисковать не стоит, ведь его шаг может не совпадать с ранее уложенными стенами. Поэтому в этом случае лучшим решением будет соединение двух навесных поддонов. Благодаря этому мы можем идеально установить прямой угол в доме. После того, как к дому пристроят крышу, между поддонами может образоваться щель, которую лучше всего выровнять.Для этого откручиваем винты в петлях с одной стороны и стыкуем поддоны между собой. Подчеркнем, что вам нужно сначала соединить крышу, а затем окончательно прикрепить ее к стенам.

    Дверь для деревянной беседки детская

    Хотя дверь не является обязательным элементом конструкции дома, она значительно повысит его привлекательность для детей. Поддон, который мы будем использовать для их сборки, необходимо обрезать до подходящей ширины. Важно оставить безопасное место для пальцев сбоку от двери и для детских ног в нижней части двери.Монтируем дверь на петли.

    Детский игровой домик со спецтехникой

    Сам игровой домик - настоящий аттракцион для детей. Однако, если мы позаботимся оснастить его дополнительными элементами, мы сможем быть уверены, что сад и стоящая в нем беседка станут излюбленным местом проведения досуга наших детей. Домик можно красить краской, но лучше всего выбирать понравившиеся детям пастельные тона. Также можно установить рядом с беседкой горку или площадку (в этом случае можно дотянуться до уже готовых аксессуаров для садовой архитектуры).Людей, которым понравится работать на даче, наверняка заинтересует тот факт, что из поддонов можно построить песочницу. Рядом с домом стоит разместить садовые игрушки для детей или украшения для сада. Ознакомьтесь с разнообразием садовой архитектуры на Меркурий Маркет!

    .

    Технические условия, которым должны соответствовать здания и их расположение - Пожарные зоны и противопожарные перегородки

    § 226. [Понятие пожарной зоны]

    1. Пожарная зона - это здание или его часть, отделенные от других зданий или других частей здания элементами пожаротушения, указанными в § 232 абз. 4, или полосы свободной земли шириной не менее допустимых расстояний от других построек, указанных в § 271 абз.1-7.

    2. Часть здания, указанная в с. 1, также является его этажом, если лестницы и лифтовые шахты в этом здании соответствуют по крайней мере требованиям, изложенным в § 256 абзаца. 2 для лестничных клеток.

    3. Площадь пожарного отсека рассчитывается как внутренняя площадь здания или его части, включая площадь антресоли.

    § 227. [Допустимые зоны пожарных зон]

    1. Допустимые зоны пожарных зон ЗЛ указаны в таблице ниже:

    Категория опасности для людей Допустимая площадь пожарной зоны, м 2
    в здании с одним надземным этажом (без ограничения по высоте) в многоэтажном доме

    низкий

    (N)

    средний-высокий

    (SW)

    высокий и высокий

    (W) и (WW)

    1 2 3 4 5
    ZL I, ZL III, ZL IV, ZL V 10 000 8000 5000 2500
    ZL II 8000 5000 3500 2000

    2.Допустимая площадь пожарной зоны ЗЛ, включая подземную часть здания, не должна превышать 50% допустимой площади пожарной зоны той же категории опасности для людей, указанной в пункте 1. 1 за первый надземный этаж этого дома.

    3. Уменьшение допустимой площади пожарной зоны, указанной в п. 2, не применяется в том случае, если выход из подземного этажа ведет прямо на улицу здания.

    4. Допускается увеличение площади пожарных зон, указанных в пп.1, за исключением очагов возгорания в многоэтажных многоэтажных (W) и высотных (WW) зданиях, при условии, что:

    1) стационарные автоматические устройства водяного пожаротушения - на 100%;

    2) автоматические дымососы, активируемые системой обнаружения дыма - на 100%.

    При одновременном использовании устройств, указанных в пунктах 1 и 2, допускается увеличение площади пожарных зон на 200%.

    5. Из пожарной зоны ZL II площадью более 750 м 2 в многоэтажном здании должна быть возможность эвакуации людей в другую пожарную зону на том же этаже.

    § 228. [Допустимые площади пожарных зон PM]

    1. Допустимые площади пожарных зон PM, кроме гаражей, указаны в таблице ниже:

    Тип пожарных зон

    Плотность пожарной нагрузки

    Q [МДж / м2]

    Допустимая площадь зоны возгорания, м2
    в здании с одним надземным этажом (без ограничения по высоте) в многоэтажном доме

    низкий и средний-высокий

    (N) и (SW)

    высокий и высокий

    (W) и (WW)

    1 2 3 4 5
    Пожарные зоны с потенциально взрывоопасными помещениями

    Q> 4000

    2000

    1000

    500

    Q ≤ 500

    1000

    2000

    4000

    6000

    8000

    *

    *

    1000

    2000

    3000

    *

    *

    *

    500

    1000

    Прочие пожарные зоны

    Q> 4000

    2000

    1000

    500

    Q ≤ 500

    2000

    4000

    8000

    15000

    20 000

    1000

    2000

    4000

    8000

    10 000

    *

    *

    1000

    2500

    5000

    * Это запрещено.

    2. Пожарные зоны, указанные в гл. 1, в подземной части зданий не должно превышать 50% площади, указанной в таблице.

    § 229. [Увеличение площади пожарных зон]

    1. Допускается увеличение площади пожарных зон, указанных в статье 228, при условии, что они защищены:

    1) постоянная автоматическая вода устройства пожаротушения - на 100%;

    2) автоматические дымососы - на 50%.

    2.При одновременном использовании устройств, указанных в п. 1 допускается увеличение пожарных зон на 150%.

    § 230. [Увеличение размера пожарных зон PM]

    1. В одноэтажном здании или на верхнем этаже многоэтажного дома размер пожарных зон PM, за исключением гаражей, может быть увеличивается на 100%, если здание не содержит взрывоопасной атмосферы и выполнено из огнезащитных элементов и применены автоматические дымоудаления.

    2. В одноэтажном доме размер очагов возгорания ПМ, за исключением гаража, не ограничен при условии использования стационарных автоматических устройств водяного пожаротушения и автоматических дымоудалочных устройств.

    § 231. [Допустимые площади пожарных зон ВО]

    1. Допустимые площади пожарных зон ВО указаны в таблице ниже:

    Этажность здания Допустимая площадь пожарной зоны, м 2
    для подстилки для подстилки
    1 2 3
    Один 5000 не ограничен
    Два 2500 5000
    Более двух 1000 2500

    2.В случае использования стен, сильно распространяющих огонь в здании, зону возгорания необходимо уменьшить до 25% от значения, указанного в п. 1, а в случае одноэтажного дома для бесподстилочного разведения зона ограничена 5000 м 2 .

    § 232. [Технические условия на стены и потолки]

    1. Стены и потолки, составляющие элементы противопожарной перегородки, должны быть выполнены из негорючих материалов, а проемы в них - закрыты противопожарными тамбурами или закрыты противопожарными дверьми или иным способом. закрытие огня.

    2. В противопожарной стене общая площадь проемов, указанных в пп. 1, не должна превышать 15% площади стен, а в противопожарном перекрытии - 0,5% площади потолка. Ограничение не распространяется на проемы в стенах противопожарной перегородки в гараже, которые расположены на путях маневрирования.

    3. Противопожарный тамбур должен иметь размеры в плане не менее 1,4 х 1,4 м, стены и потолок, а также кожухи или кожухи электрических проводов и кабелей, кроме используемых в тамбуре и за исключением кабельных сборок, указанных в § 187 раздела3 - с классом огнестойкости не менее E I 60, изготовлены из негорючих материалов и должны закрываться дверью и вентилироваться как минимум под действием силы тяжести, в соответствии с разделом § 246. 2 и 3.

    4. Требуемый класс огнестойкости огнеупорных элементов и закрытия проемов в них указан в таблице:

    90 030 стены и потолки, кроме потолков в ЗЛ 90 030 потолков в ZL
    Класс огнестойкости здания. Класс огнестойкости
    элементы пожаротушения Противопожарные двери или другие противопожарные затворы двери из тамбура
    в коридор и в комнату для подъезда *)
    1 2 3 4 5 6
    "А" R E I 240 R E I 120 E I 120 E I 60 E 60
    «В» и «С» R E I 120 R E I 60 E I 60 E I 30 E 30
    "D" и "E" R E I 60 R E I 30 E I 30 E I 15 E 15

    *) Допускается встраивание этих дверей в стену с классом огнестойкости, указанным для двери в цв.6, расположен между тамбуром и лестницей.

    5. Класс огнестойкости элементов пожаротушения и закрытия в них проемов в зданиях, упомянутых в § 213, не должен быть ниже указанного в п. 4 для зданий с классами огнестойкости «D» и «E».

    6. В противопожарной стене допускается заполнение проемов светопропускающим материалом, например, стеклом, стеклоблоком или другим остеклением, если площадь заполненных проемов не превышает 10% поверхности стены. , а класс огнестойкости заполнителей должен быть не ниже:

    Требуемый класс огнестойкости противопожарной перегородки. Класс огнестойкости заполнения проема в стене
    - корпус эвакуационного выхода другой
    1 2 3
    R E I 240 E I 120 E 120
    R E I 120 E I 60 E 60
    R E I 60 E I 30 E 30

    7.Допускается использование проема в противопожарной стене в пожароопасных зонах ПМ для прохода технологических устройств, защищенных аналогично противопожарной двери, необходимой для этой стены, с точки зрения возможности прохождения через это проем. пожара или дыма в случае пожара.

    § 233. [Противопожарный занавес]

    1. Использование противопожарного занавеса необходимо для отделения:

    1) аудитории с числом мест более 600 от сцены театра с внутренней поверхностью более 150 м 2 или с общим объемом более 1200 м 3 ;

    2) сценический карман, площадью более 100 м 2 , от сцены театра с внутренней площадью более 300 м 2 или с общим объемом более 6000 м 3 .

    2. Сцены, указанные в пп. 1, должна быть оборудована автоматическими устройствами дымоудаления, работающими от системы обнаружения дыма.

    § 234. [Монтаж водопропускных труб в элементах разделения огня]

    1. Монтаж водопропускных труб в элементах разделения огня должен иметь требуемый для этих элементов класс огнестойкости (E I).

    2. Допускается не устанавливать водопропускные трубы, указанные в п. 1, для одиночных труб водопроводных, канализационных и отопительных систем, вводимых через стены и потолки в помещения хигиеничносанитарных.

    3. Водопроводные трубы диаметром более 0,04 м в стенах и потолках закрытого помещения, для которых требуемый класс огнестойкости не ниже EI 60 или REI 60, и которые не являются элементами противопожарной изоляции, должны иметь класс огнестойкости (EI) стен и потолков этого помещения.

    4. Проходы установки через наружные стены здания, расположенные ниже уровня земли, должны быть защищены от проникновения газа внутрь здания.

    § 235. [Противопожарная разделительная стена]

    1. Противопожарная разделительная стена должна возводиться на собственном фундаменте или на перекрытии на основе несущей конструкции с классом огнестойкости не ниже огнестойкости этой стены.

    2. Стена противопожарного отделения должна выступать не менее чем на 0,3 м за лицевую поверхность внешней стены здания или использовать вертикальную полосу из негорючего материала шириной не менее 2 м и классом огнестойкости EI 60. по всей высоте внешней стены.

    3. В здании с кровельным покрытием, распространяющим огонь, стены противопожарного отделения должны быть выведены над кровельным покрытием на высоту не менее 0,3 м или полосой из негорючего материала шириной не менее 0,3 м. минимум 1 м и класс огнестойкости EI 60 следует использовать вдоль стены, непосредственно под кровельным покрытием; покрытие этой ширины не должно распространять огонь.

    4. В зданиях, за исключением одноквартирных домов, на крыше которых имеются световые люки или дымовые заслонки, противопожарные перегородки, расположенные на расстоянии менее 5 м от них по горизонтали, должны быть продолжены выше их верхнего края до высотой не менее 0,3 м, однако это требование не распространяется на фиксированные световые люки с классом огнестойкости не менее E 30.

    .

    Тональная основа из фольги Guttabeta star - Gutta

    Guttabeta Star - очень хорошее покрытие для оснований и элементов предметов, которые соприкасаются с землей. Изделие относится к группе пленок с ямочками. Характерное тиснение, так называемое ковши, в этой модели дополнительно отличаются звездной геометрией. Это увеличивает устойчивость продукта к давлению грунта. Таким образом, гарантируются надлежащие дренажные и вентиляционные свойства, что обеспечивает надлежащий отвод воды и защищает фундамент от повреждений.Запатентованная форма тиснения выдерживает даже очень сильные нагрузки.

    Пленка для основы Guttabeta Star - преимущества

    • очень высокая прочность на сжатие
    • устойчив к ударам и трещинам, гибкий
    • очень устойчива к разрыву и разрастанию корней
    • устойчив к истиранию и гниению
    • не ядовит, к питьевой воде равнодушен
    • химическая стойкость
    • устойчив к грибкам и бактериям

    Пленка для основы Guttabeta Star - заявка

    • защита стен фундамента
    • защита герметичности фундаментов
    • водоотведения
    • слоев защиты от повреждений и грязи
    • стяжка, зеленая кровля
    • дренаж стен погреба

    Guttabeta Star, благодаря своей высокой прочности на сжатие, хорошо воспринимает давление почвы, которое используется для герметизации вертикальной изоляции.В этом отношении он показывает намного лучшие параметры, чем традиционные решения. Также изделие можно использовать для укладки горизонтального утеплителя, что увеличивает несущую способность и увеличивает допустимую нагрузку на поверхность.

    Фундаментная пленка Guttabeta Star - Защита фундамента
    Продукт предназначен в первую очередь для использования в случае безнапорного отвода диффузионной воды от стен подвала. Это способствует постоянному поддержанию стен и фундамента в сухом состоянии.Его задача не впускать воду, а выпускать ее. Таким образом, снижается риск возникновения грибка, плесени и влаги. Фундаментная фольга действует как дополнительный тепловой слой. ПНД, из которого изготовлено изделие, - идеальное решение в качестве изоляционного материала в случае защиты фундаментов. Полиэтилен отличается устойчивостью к растяжению, изменению температур, а также к воздействию химикатов. Установка диафрагмы проста. После установки пленки обеспечивают высокий уровень безопасности на долгие годы.

    Фундаментная пленка Guttabeta Star - Дренаж
    С точки зрения надлежащей защиты фундамента важно создать надлежащий дренаж, отвод дождевой и грунтовой воды. Его подготовка оправдана, если есть возможность слить воду в соответствии с действующим законодательством (Примечание: ее нельзя сбрасывать в бытовую и хозяйственную канализацию). Подготовка дренажа на водопроницаемой почве не рекомендуется при уровне грунтовых вод на несколько метров ниже уровня земли.

    Продукт Guttabeta Star обеспечивает эффективную поддержку дренажа фундаментов. Благодаря использованию представленной фольги объект имеет высокую степень защиты. Изделие, закрепленное ведрами на стене, защищает от проникновения грунтовых вод в стены. Свойства материала позволяют сливать в канализацию даже большое количество воды. Кроме того, фольга защищает дренажные каналы от образования шлама. Материал защищает от поверхностных вибраций и тем самым сводит к минимуму их вредное воздействие на конструкции и герметичность фундаментов.

    Фундаментная пленка Guttabeta Star - Вентиляция
    Правильно расположенные изделия гарантируют оптимальную вентиляцию почвы. Это результат особой конструкции фольги - примерно 1860 ведер на квадратный метр вместе с объемом воздуха (5 л / м2) между выступами способствует образованию воздушных каналов. Это обеспечивает оптимальные условия для воздушного потока. Он предотвращает появление влаги на стене и защищает ее от попадания влаги из земли. Специальная конструкция ведра позволяет слить воду, которая была естественным образом обнаружена во время строительных работ.

    Тональная пленка Guttabeta Star - Выравнивающий слой
    Продукт Guttabeta Star используется не только в качестве основы для защиты от влаги. Заменяет традиционные слои утеплителя при заливке полов. Это альтернатива так называемому тощий бетон. Создает прочный выравнивающий слой и защищает от просачивания напольного материала в землю. Кроме того, материал укрепляет основу, создавая поверхность, лучше подготовленную для дальнейшей работы, и представляет собой дополнительный термический слой.Оптимальная толщина пленки гарантирует ее использование в большинстве случаев в качестве выравнивающего слоя. Эффективно устраняет неровности, увеличивая параметры и улучшая стойкость основания.

    .

    Гаражное навес - из чего строить?

    Двойной навес для машины

    Укрытие - без разрешения, без регистрации

    Если при строительстве дома мы не учли в проекте наличие гаража, мы можем позаботиться о пристройке недостающего объекта в любой момент. Если мы соблюдаем требования закона, нам даже не нужно будет подавать заявление на получение разрешения на строительство - достаточно самого заявления.Однако строительство гаража связано с другими проблемами - возможно, потребуется выполнить соответствующий проект, а кроме того, мы должны учитывать затраты на проведение работ и их продолжительность. Иначе будет, когда мы решим построить приют. Этот тип строительства, если он не превышает 50 м², не только не требует разрешения на строительство, но и не требует уведомления от нас. Достаточно того, что мы строим его на участке, на котором стоит наш дом, или на участке под застройку, и общее количество таких построек не превышает двух на каждые 1000 м² земельной площади.

    Когда выбрать навес для машины?

    Строительство навеса для машины - хорошее решение для всех, кто по разным причинам не хочет строить гараж или уже имеет его, но нуждается в дополнительной кровле. Поскольку гаражные навесы дешевле постройки гаража, их обязательно оценят люди с меньшим бюджетом. Обнадеживает отсутствие формальностей и возможность построить навес своими силами, что наверняка порадует всех любителей DIY. В конструкцию также может входить ящик для хранения, который будет служить местом для хранения велосипеда или садового инвентаря.В пользу навеса говорят многие аспекты - неудивительно, что такие предметы часто можно увидеть на приусадебных участках и на дачных участках.

    Знаете ли вы, что ...?

    Навес для машины позволяет удобно припарковать машину без необходимости открывать и закрывать ворота, как в случае с гаражом. Однако он защищает автомобиль только от дождя и солнца, поэтому не обеспечивает такой хорошей защиты, как кирпичный гараж с массивными воротами.

    Квадратный блок 120 x 120 x 4000 мм

    Конструкция гаражного навеса

    Навес для машины - это не что иное, как крыша, поддерживаемая шестами. Такую конструкцию - как деревянную, так и стальную - можно дополнительно дополнить легкими, часто ажурными стенами, частично защищающими машину от ветра и мусора.Однако в базовом варианте необходима крыша с соответствующим уклоном и столбами, а также крепежные элементы.

    Не стоит забывать и о основании, которое перед возведением конструкции следует укрепить. Мы также должны решить, будет ли наш приют отдельно стоящим объектом или он будет добавлен к жилому дому. Также будет важно, сколько парковочных мест должно быть под крышей, и какие автомобили мы будем там парковать - в зависимости от укрытия оно должно иметь соответствующие размеры (мин. 2,5 м в ширину, 5 м в длину и 2,2 м в высоту для машина. личная).

    Внимание!

    Первым этапом строительства укрытия является подготовка фундамента, к которому будут прикреплены столбы. Это так называемые бетонные опоры, залитые в землю, служат основанием для закрепленных в них колонн.

    Угловой соединитель Simpson EA

    Навес деревянный гараж

    Дерево - наиболее часто используемый материал при строительстве навеса для машины.Это строительный блок всей несущей конструкции объекта - он образует каркас, который в простейшем варианте достаточно для покрытия подходящей кровлей.

    В качестве колонн чаще всего используются балки из древесины сосны. В зависимости от конструкции укрытия нам также потребуются балки, называемые стропилами, горизонтальные балки, т.е. изнаночные (промежуточные, гребневые) или косые скобки (также называемые мечами). Если наш навес для машины будет прикреплен к фасадной стене здания с одной стороны, вам также понадобится стеновая обрешетка, которая крепится к стене с помощью прочных стальных анкеров.В некоторых случаях для крыши потребуется полная опалубка (так что здесь потребуются доски), к которой потом нужно будет прикрепить обрешетки.

    Совет эксперта:

    Древесина для строительства навеса должна быть тщательно пропитана, что защитит ее от повреждений из-за внешних факторов. После сборки конструкции остается только придать навесу окончательный вид - можно покрыть лаком или покрасить препаратом для наружного применения, что обеспечит конструкции дополнительную защиту.

    Среди монтажных элементов, необходимых для обеспечения устойчивости навеса и соединения всех элементов, мы можем найти стальные фиксирующие анкеры и различные столярные соединения, особенно уголки. Также вам потребуются гвозди и шурупы для гальванизации.

    Стальная конструкция укрытия

    Хотя большинство домашних убежищ из-за доступности материалов и эстетики сделаны из дерева, для строительства убежища также можно использовать сталь.Здесь необходимо будет использовать стальные профили соответствующей толщины или трубы, которые хорошо подойдут для небольших конструкций. Как и в случае с деревянным навесом, стальная модель потребует очень хорошей защиты поверхности от внешних факторов. Сэкономим труд, решив купить готовый стальной сарай - его конструкция заводская и устойчивая к разрушению.

    90 130
    Битум Onduline BASE коричневый 200 x 86 см

    Крыша навеса

    Навес для машины - деревянный или стальной - должен быть завершен крышей.Выбирая материал, который будет работать в его роли, убедитесь, что он соответствует внешнему виду крыши нашего дома - таким образом навес для машины станет неотъемлемой частью нашей собственности. Материал также подбирается в зависимости от угла наклона кровли.

    Навес для кровли может быть изготовлен из различных изделий. Это может быть традиционная плитка, такая же, как и верхняя в нашем доме. Однако следует помнить, что он тяжелый и может перегрузить небольшую каркасную конструкцию. Поэтому ее можно заменить легкой, но эстетичной стальной черепицей или трапециевидным листом с определенным профилем.Для покрытия сараев также подходят битумная черепица, традиционный рубероид или битумные плиты.

    90 153
    Доска поликарбонатная сотовая Palram коричневая 2 x 0,98 м 16 мм 1,96 м2

    В современных конструкциях навесов также используется пластиковая крыша. В основном здесь используются поливинилхлоридные плиты, то есть плиты ПВХ, а также сотовый поликарбонат, который отлично заменяет стекло.Эти материалы отлично выполняют свою роль, особенно если мы ожидаем от кровли высокого светопропускания. Они легкие и гибкие, а также эстетично гармонируют с конструкциями деревянных и стальных укрытий.

    Знаете ли вы, что ...?

    Конструкция укрытия может включать или не включать водосточные желоба. Самые маленькие желоба следует устанавливать, когда мы не планируем укреплять землю вокруг сарая - в противном случае вода, текущая с крыши, будет выдавливать землю и брызгать, загрязняя машину и проезжую часть под ней.

    Полбрук красная ажурная тарелка

    Упрочнение основы под навес

    Основание, на которое мы хотим поставить навес для машины, необходимо сначала затвердеть. Мы можем сделать только две полосы, по которым мы будем въезжать и выезжать на машине, или покрывать выбранным материалом все пространство, определяемое столбами и крышей, и даже вокруг них.

    В качестве субстрата для укрытия вы можете использовать продукты, которые мы используем для строительства проездов, тротуаров и садовых дорожек. Особо стоит обратить внимание на бетонную фурнитуру - в основном бетонные кубики и ажурные плиты, которые предотвратят скопление воды. Если в нашей собственности уже есть затвердевшие поверхности, мы должны использовать те же материалы, чтобы обеспечить единообразный внешний вид окружающей среды.

    Использование гравия также является простым способом укрепить почву под навесом.Однако такое решение потребует соответствующего обрамления «пола», потому что в противном случае гравийный слой быстро разделится в стороны. Такая защита из бордюров рекомендуется также, когда мы решаем укладывать бетонные кубики.

    .

    Смотрите также