Опалубка – это временная или постоянная ограждающая система, используемая для придания монолитным бетонным и железобетонным конструкциям необходимой формы. Для заливки фундамента в основном применяется съемная опалубка. Она состоит из щитов-палуб, поддерживающих лесов (рамы, стойки) и элементов крепежа. Форму и качество поверхности бетонной конструкции придает палуба, непосредственно соприкасаясь с ней. Леса и крепеж обеспечивают опалубке устойчивость. Все опалубные работы для фундамента выполняются в комплексе с армированием и заливкой бетонной смеси.
На протяжении всей истории монолитного строительства для изготовления опалубки используются деревянные щиты различных форм и размеров, сколачиваемые из обрезных или необрезных досок. Соединительные и несущие детали делаются из бруса. При сборке для закрепления используются проволочные скрутки, деревянные стяжки, рамки и подкосы.
Кроме дерева могут использоваться и другие материалы – фанера, металлические листы. Опалубка для фундамента своими руками делается из досок толщиной 25–50 мм.
Независимо от вида фундамента его заливка производится в подготовленную ранее опалубку. Для буронабивного фундамента опалубка нужна для поднятия ростверка.
Опалубку следует выставлять на хорошо выровненной поверхности строго вертикально, вплотную к грунту. Внутренние поверхности палубы, соприкасающиеся с бетоном, должны быть ровными и гладкими, а расстояние между двумя параллельными щитами — строго соответствовать проектной ширине бетонного фундамента.
Опалубку нужно сбивать из плотно пригнанных друг к другу досок так, чтобы не было щелей. В противном случае через щели при вибрировании бетонной смеси будет вытекать цементное молочко, что негативно отразится на прочности бетона. В деревянной опалубке допускаются щели до 3 мм, так как при предварительном смачивании доски разбухают и щели исчезают. Более крупные щели в 5–10 мм законопачиваются паклей, а совсем крупные – забиваются рейками.
Устройство опалубки для ленточного фундамента высотой до 75 см следует начинать с монтажа направляющих досок, закрепленных колышками. Монтаж проводится по линии, размеченной предварительно натянутой веревкой, закрепленной на обоих концах. Перед тем как сделать опалубку, обязательно надо помнить, что бетонная масса будет оказывать на опалубку изнутри сильное давление. Поэтому для того, чтобы щиты снизу не разошлись, их необходимо зафиксировать снаружи колышками. При высоте фундамента, не превышающей 20 см, достаточно одних колышков. Если же фундамент более высокий, то снаружи, кроме колышков, необходимо установить упоры. Кроме колышков и упоров можно поверх опалубки одеть металлические хомуты.
Обратите внимание! После того как доски закреплены, необходимо тщательно выверить правильность их установки. Это можно сделать рулеткой и отвесом или строительным уровнем.
Далее можно устанавливать щиты. Их плоскость должна совпадать с кромкой доски. После установки щитов их необходимо закрепить. Фиксация расположенных друг напротив друга щитов производится распорками и проволочными скрутками. Распорки изготавливаются из деревянного бруса сечением 50×50 мм. Наиболее удобный размер для щитов – длиной 2–3 м. Палуба из досок сбивается гвоздями. Они обязательно бьются со стороны палубы так, чтобы шляпки оказались внутри опалубки. Выступающие наружу концы гвоздей загибаются.
Бетонная смесь для заливки должна быть достаточно пластичной, чтобы ее можно было хорошо уплотнить, но не совсем жидкой, иначе фундамент получится непрочным. При трамбовке особое внимание нужно уделить местам у опалубки, иначе монолитная стена получится с порами.
Обратите внимание! После заливки бетона в опалубку, ему дают выстоять около 2 недель для затвердения и набирания прочности. Только после этого опалубку можно снимать.
В случае если грунт твердый, заливать бетонную смесь можно прямо в вырытую под фундамент траншею, роль опалубки в таком случае будут выполнять стенки траншеи. А установка опалубных щитов производится только на поверхности грунта для наземной части фундамента.
Перед заливкой бетонной смеси в опалубку помещают арматуру. Для ленточного фундамента или ростверка укладка арматуры производится параллельно на расстоянии 10–15 см друг от друга. На углах и в тех местах, где к фундаменту будут примыкать внутренние стены, арматура сгибается так, чтобы ее изогнутый край можно было связать с арматурой следующей стены. Кроме того, в этих местах рекомендуется двойное армирование. Подпорки под арматуру можно сделать из кирпича или бутового камня.
Обратите внимание! Если нет возможности согнуть арматуру, то для прочности конструкции нужно использовать специальные угловые элементы.
Выполняя все операции по установке опалубки, укладке арматуры и заливке бетонной смеси, верно, вы получите идеально ровный фундамент и значительно сэкономите на материалах, применяемых для его штукатурки.
Много людей самостоятельно строят различные объекты, заливают фундамент, но допускают ошибки при построении опалубки, что приводит к печальным последствиям и даже травмам. Опалубка своими руками это просто! Рассмотрим подробнее как правильно сделать и когда снимать опалубку, основные тонкости проведения данных работ.
Подготовка для опалубки дома.
Опалубка представляет собой опору для будущего бетона, пока он не затвердеет. Это могут быть щиты из различных материалов, самый популярный — дерево. Ничего сложного никто здесь не видит зачастую, но зря, ведь от нее зависит дальнейшая целостность здания. При неправильно сделанной форме для фундамента, здание, может в лучшем случае дать усадку в одну сторону.
Для работ нам понадобятся:
Но также следует присыпать дно будущего фундамента слоем песка 10-20 см, закрепить арматуру с помощью проволоки. Многие мастера ссылаются, что при сварке металл разогревается, затем теряет прочность. Но как показывает практика, существенно это ни на что не влияет. Для примера можно вспомнить мост Патона, который соединен только с помощью сварки, а там рабочие нагрузки куда больше, нежели на фундамент.
Арматуру рекомендуется монтировать не слишком часто, чтоб бетон хорошо проходил сквозь нее и фундамент получился без дефектов. Расстояние это составляет около 25–30 см между прутьями. Она должна быть строго по центру, не должна прикасаться к щиту. Какое бы напряжение ни возникало в скелете, нагрузка распределяется равномерно благодаря четкой установке армопояса.
Щиты (щитовая опалубка)
Изготовление щитов из досок является самым распространенным и популярным. Из досок делается щит, доски максимально плотно прибиваются между собой, чтоб не было щелей. Затем из больших брусков либо столбов делается контур будущего фундамента, они забиваются по периметру, затем к ним прибиваются щиты. Изготовление щитов намного упрощают OSB плиты, это специальные прессованные плиты, которые не боятся влаги и по прочности являются выше старых досок. Выпускаются больших размеров, что очень удобно при монтаже. Плюсы налицо — ускоряется установка, нет такого количества щелей, сколько получается при монтаже досок, но слишком высокая цена является препятствием для массового употребления.
Металлическая опалубка пользуется большой популярностью, потому что многие остались из старых времен, ее к тому же можно быстро сделать самому. Они отличаются большой долговечностью, в отличие от OSB плит. Их не используют из-за недоверия, ведь дерево в любом случае хуже металла. Недостатком является высокая стоимость и большой вес конструкции. Недавно появившиеся пенополистирольные опалубки пользуются наименьшей популярностью, из-за высокой цены, вредности и уже имеющихся на рынке опалубок массового производства. Отличаются большой практичностью, потому что нет необходимости самостоятельно изготавливать щиты, но установка их довольно сложная, благодаря чему без специалиста можно допустить ошибки. К тому же при изготовлении круглых конструкций идеальный результат можно получить только в таких либо пластиковых опалубках.
Металлическая, может с ней конкурировать, но стыки из пластика практически незаметны, благодаря чему получается идеально круглая форма бетона, без дополнительной поправки и штукатурки.
Последняя выполняется в основном как не снимаемая опалубка. То есть, она обладает хорошими показателями прочности, чтоб выдержать давление бетона. После застывания бетона выполняет функцию защиты фундамента от влаги, сохраняет тепло, придает хороший внешний вид зданию, если ее использовать и для заливки цоколя здания.
Монтаж опалубки
Монтаж опалубки своими руками сделать можно и обойдется Вам дешевле. Для начала нужно натянуть по контуру будущего фундамента нить, для выравнивания опорных столбов, к нити нужно привязать отвес. Смотреть, чтоб вертикальность столбов была в четком положении. По ним далее будут выставляться щиты, крайне важно, чтоб они стояли строго вертикально.
Часто за неимением материала опалубку можно сделать из подручных материалов, старых дверей, различных щитов, досок, бортов автомобиля. Старый плоский шифер можно использовать только в самом крайнем случае, с частым применением опорных столбов. Но фундамент будет соответствующий — неровный, неспособный к серьезным нагрузкам. В таком случае нужно сделать так, чтоб как минимум материалы были одной толщины, иначе опалубка будет неравномерной, через некоторое время, возможно, появление трещин в основании.
И также для надежности есть частая необходимость в использовании столбов по диагонали (от верха щита до земли снаружи) для дополнительной опоры в щитах. Чтоб диагональные столбы не поехали – в земле забиваем дополнительные колышки также можно сделать и посередине щитов — для надежности. Сверху между собой щиты нужно закрепить небольшими перемычками, чтоб опалубка не разошлась в стороны под давлением бетона.
Армопояс желательно сделать и закрепить до того, как завершена установка щитов опалубки. Сначала монтируются основные, опорные балки, затем арматура скрепляется между собой. После того как армопояса закреплены, монтируются щиты и укрепляются дополнительно диагональными балками.
Для армопоясов также натягивается нить, нужно смотреть, чтоб арматура стояла ровно, не было перекосов, и армопояса находились в одной плоскости по всей длине, был минимальный запас пространства 5 см с каждой стороны от опалубки. При нарушении правильной технологии монтажа армопояса не будут выполнять свою функцию. Это чревато неравномерной нагрузкой на фундамент, и его разрушением. Это как скелет у человека, при нарушениях человеку сложно работать, вот также и армопояса должны размещаться симметрично и четко.
В опалубку сначала нужно заливать более плотный
раствор, после чего сверху — более жидкий. В связи с этим слишком гибкая
опалубка является недопустимым фактором. При осмотре досок и материалов
желательно не использовать даже подозрительные, вызывающие сомнения. Гибкая
опалубка может стать причиной дальнейшего разрушения фундамента.
Для опалубки не желательно использовать и слишком хрупкие материалы, такие как шифер. Но также дерево, должно быть, не слишком тонким, а прочным, не гнилым, без трещин и дефектов. Для опорных столбов также нужно использовать только качественный материал, будь то металл или дерево. При закреплении столбов важно проявить внимание, ведь если пойдет дождь, то ничто не убережет нас от перекоса столбов.
А также за несколько дней до заливки фундамента опалубку нужно хорошо смачивать водой, чтоб бетон был прочнее, поскольку для продолжительной реакции цемента требуется влага, которую будет впитывать сухое дерево.
После заливки в течение нескольких дней нужно укрыть верхнюю часть опалубки мокрой мешковиной, а также смачивать ее время от времени чтоб бетон не высыхал и был качественным.
Когда снимать опалубку
Разборка опалубки производится зачастую через сутки - двое, когда бетон схватился, он держит форму. Но так делать нельзя. Он должен постоять, так еще минимум 2 недели, до окончательного затвердевания (чтоб при разборке не допустить дефектов в виде сколов).
Важно! Многие не задумываются, когда можно снимать опалубку, через сколько дней. Разбирают ее с одинаковым интервалом времени и летом, и осенью, через 2—3 суток. Недостаточно затвердевший бетон при снятии с него опалубки может быть с порами, раковинами, которые нужно заблаговременно заделать раствором. Во многих справочниках указано, через, сколько дней необходимо разбирать опалубку. При среднестатистической температуре 35 градусов опалубку можно разбирать через 2 дня, 25 - через 3 дня, 15 - через 5 дней, 5 - через 10 дней, около 0 градусов — через 15 дней.
Соблюдая общеизвестные и вышеописанные правила, вполне возможно, сделать опалубку своими руками. Не следует спешить и небрежно строить опалубку и заливать фундамент, ведь это основа здания!
Опалубка — это своеобразная строительная оснастка, необходимая для создания монолитных элементов строительства из бетона и арматуры. Заливка бетона при этом происходит в пространство, ограниченное элементами опалубки (щитами или досками). Поскольку бетон принимает форму, заданную формой опалубки, к качеству ее рабочей поверхности, точности производства и установки предъявляются особые требования. После полного высыхания строительной смеси опалубка демонтируется (для съемных опалубок) или остается на месте (для несъемных опалубок).
Опалубки бывают деревянные, металлические и пенополистироловые.
Металлическая опалубка может быть как съемная, так и частично съемная. Такую опалубку используют для возведения наиболее ответственных монолитных элементов масштабных зданий, для работы крупных строительных компаний. Хотя стоимость такой опалубки значительно превышает стоимость деревянной, ее применение остается выгодным при условии многократного ее использования.
Пенополистирольная опалубка не снимается после заливки и затвердевания бетона, благодаря чему позволяет повысить несущую способность фундамента и стен, а также их теплоизоляционные свойства. Использование такой опалубки для строительства цоколя решает сразу целый ряд проблем: утепление цоколя, защиту стен, и др. Готовую пенополистироловую опалубку можно заказать у надежного производителя, так же как и деревянную.
Деревянную опалубку применяют для строительства мелких масштабов, например, для строительства дачи, бани, гаража. Благодаря ее невысокой стоимости и простоте монтажа и демонтажа, деревянная опалубка — наиболее выгодный вариант для укладки фундамента небольшого строения своими силами (здесь имеется в виду укладка части фундамента, расположенной над уровнем земли). Ниже описаны некоторые особенности и тонкости монтажа именно деревянной опалубки.
Вернуться к содержанию
Конструкция опалубки ленточного фундамента
Для того чтобы ответить на вопрос, как сделать опалубку для фундамента, необходимо сначала разобраться в устройстве опалубки. Итак, опалубка состоит из щитов, жестко закрепленных при помощи распорок, колышков и подкосов. Для передачи напряжения между колышками, подкосами и щитом имеются направляющие и прижимные доски, которые также помогают установить в определенном положении щиты. Именно щиты удерживают строительный раствор вместе с арматурой, придают им необходимую форму и воспринимают основную нагрузку от бетона. От щитов зависит и прочностные характеристики фундамента, и его долговечность. Именно поэтому следует внимательно изучить некоторые тонкости монтажа деревянной опалубки:
Несмотря на большое количество различных фундаментов, стен, лестниц и прочих монолитных железобетонных конструкций, выполненных с применением деревянной опалубки, составляющие элементы такой опалубки предельно просты и технологичны. Это всего лишь: доски, балки, гвозди.
Вернуться к содержанию
Наиболее экономичным материалом для изготовления простой опалубки считается древесина, а именно: доска 50 х 200 мм и брус 50 х 50 мм. Не стоит пытаться сэкономить, приобретая доску меньшей толщины, поскольку она не обеспечит необходимой прочности опалубки, в дальнейшем мало к чему пригодна. А доска 50 х 200 мм после снятия с опалубки может быть использована в дальнейшем строительстве. Единственным условием, для ее многофункционального использования является необходимость качественной обработки досок и брусьев антисептиком перед монтажом опалубки.
Монтаж опалубки для фундамента начинается с забивки в грунт деревянных колышков, располагая их по периметру будущего фундамента. Далее при помощи гвоздей на внутренней стороне кольев фиксируются доски. Очень важно проследить за тем, чтобы внутренняя сторона досок была ровной, без перекосов и смещений, иначе фундамент получится таким же: уклонистым, ступенчатым или кривым. Для наиболее ровной и правильной установки опалубки лучше всего использовать строительный уровень. Установка системы подкосов и подпорок также позволит добиться хорошего результата.
Предпоследним этапом является процесс заливки бетона в пространство между досками опалубки. Армирующие материалы, если они предусмотрены в конструкции фундамента, следует установить заранее. Процесс заливки бетона также имеет ряд нюансов, которые необходимо учитывать при производстве опалубки.
Для армирования фундамента чаще всего используется обычная металлическая арматура, однако на рынке уже появился новый тип арматуры — стеклопластиковая. Предлагаем вам ознакомиться со статьей по армированию фундамента стеклопластиковой арматурой. Такая арматура положительно отличается удобством транспортировки, устойчивостью к коррозии, возможностью безшовного монтажа, а также малым весом.
Снятие опалубки можно произвести только после полного высыхания бетона. Это обычно происходит через 2-3 дня после заливки. На продолжительность процесса затвердевания строительной смеси может влиять состав смеси, объем и толщина слоя залитого бетона, климатические условия местности.
Известно, что не каждый строитель способен выполнить производство и монтаж деревянной опалубки надлежащим образом, особенно если опыт в этом нулевой, а фундамент необходимо выполнить максимально надежным и качественным. Тогда возникает вопрос: «Как проще всего сделать качественную опалубку для фундамента?» Решить такую проблему помогут современные производители готовых деревянных опалубок.
Готовая деревянная опалубка отличается от сделанной вручную многими своими качествами.
1. Погрешность изготовления и монтажа готовой опалубки намного меньше погрешности самодельной опалубки. Это объясняется использованием на предприятии современного деревообрабатывающего оборудования и достаточной автоматизацией всего процесса производства.
2. Экономия времени и сил при монтаже готовой опалубки позволяет существенно сократить время изготовления фундамента и, следовательно, время всего строительства.
3. Использование готовой опалубки несколько дороже, но эта разница становится слабо ощутимой, когда возникает необходимость снова и снова переделывать самодельную опалубку, добиваясь необходимого качества. Если уже произошла заливка бетона в опалубку, собранную неточно или с ошибками, исправить сложившуюся ситуацию бывает достаточно тяжело и дорого.
4. Прочность, устойчивость и жесткость конструкции готовой опалубки гарантируется производителем, и всегда обеспечивается с большим запасом.
5. Во многих фирмах существует возможность изготовить опалубку точно по расчетам и чертежам заказчика.
Вернуться к содержанию
Конструкция деревянной опалубки для ленточного фундамента существенно не отличается от простой деревянной опалубки, но имеет некоторые дополнительные элементы: хомуты, направляющие и прижимные доски, распорки. С помощью такой опалубки можно возводить монолитную стену высотой до 2 м и более (если использовать квадратный щит вместо доски). Здесь крайне необходимо использовать доски и брус толщиной 50 мм, для достижения необходимой прочности.
Первая операция монтажа такой опалубки — установка направляющих досок. Далее происходит монтаж щитов, колышков и подкосов, распорок и хомутов.
При небольших объемах допустимо не заказывать бетон, а изготавливать его самостоятельно. Тем более если под рукой уже есть бетономешалка и такие материалы, как щебень и песок. В этом случае воспользуйтесь нашим калькулятором расчета состава бетона.
Вернуться к содержанию
Поскольку опалубки бывают разные, необходимо правильно выбрать именно ту опалубку, которая подойдет для конкретного строительства. Если цоколь утеплять не нужно, то оптимальным вариантом будет съемная деревянная или металлическая опалубка. Если необходима хорошая защита цокольного этажа от холода и влаги, лучше использовать несъемную опалубку.
Также на выбор опалубки влияет характер грунта строительной площадки, состав и особенности фундамента.
В современном строительстве все чаще применяются новейшие технологии и материалы. Среди них и пленочные опалубки. Такая опалубка намного экономичнее прочих, поскольку пространство для заливки строительной смеси оборачивается пленочным материалом, который помимо обеспечения хорошего качества железобетонной конструкции еще и оставляет используемый для сооружения опалубки материал в исходном состоянии.
Несмотря на множество различных вариантов оснастки и материалов, необходимых для создания фундамента, все опалубки объединяет сравнительная простота конструкции и принцип работы. В данной статье мы рассмотрели, как сделать опалубку для фундамента своими руками. Придерживаясь вышеизложенных советов и замечаний, можно избежать многих типичных ошибок.
Вернуться к содержанию
Предлагаем вашему вниманию пару видеороликов по строительству ленточного фундамента, от подсыпки и монтажа опалубки до заливки фундамента бетоном.
Полезно? Сохраните себе на стену! Спасибо за лайк!
Андрей Максимов
Начнем с того, что опалубка бывает двух типов: съемная и несъемная. Первый тип чаще всего используют в загородном строительстве и, собственно, назначение конструкции подразумевает временный характер ее использования. Съемная опалубка используется при возведении ленточного фундамента, когда по проекту надземная часть ленты играет роль цоколя постройки. В этом случае можно использовать самые разнообразные материалы, но большей популярностью по ряду причин пользуются деревянные доски и бруски. Несъемная опалубка чаще всего используется при возведении столбчатых (свайных) буронабивных фундаментов, где роль формообразующих элементов играет асбестоцементная труба или любой другой строительный материал. В этих случаях полость трубы заливается раствором, и форма навсегда остается неотъемлемой частью опоры. Впрочем, в последнее время все шире используется опалубка из пенополистирола при изготовлении ленточных монолитных оснований. В этом случае готовые элементы из этого материала не только позволяют придать бетону нужную форму, но и служат в качестве теплоизоляции.
Опалубку своими руками проще всего сделать из досок. Можно недорого приобрести доски второго сорта толщиной 40 мм и шириной 100 мм. При длине от 3 м и наличии брусков 40×40 мм – этого будет вполне достаточно для изготовления щитов и отдельных конструктивных элементов деревянной опалубки. Конечно, если есть желание и возможность, можно приобрести опалубку из пенополистирола или арендовать сборно-разборный стальной опалубочный комплект. Мы же остановимся на конструкции из древесины.
Опалубка под ленточный фундамент делится на два вида:
Эта конструкция разбирается после затвердевания бетонного раствора. Ее можно использовать многократно.
Она становится неотъемлемой частью фундаментной конструкции. При этом данный вид выполняет несколько дополнительных функций: гидро и теплоизоляции, декоративной отделки и защиты от механического воздействия.
Необходимо добавить, что если грунт на строительном участке достаточно твердый, к примеру, глинистый, то опалубку устанавливают только поверх траншеи, чтобы с ее помощью сформировать цокольную часть. Такой вариант дает возможность сэкономить на изготовлении самой конструкции.
Возведение фундамента – емкий процесс, требующий весомых затрат финансов, сил и времени. Поэтому прочность каркаса имеет огромное значение. Нарушение его целостности приведет к дополнительным незапланированным расходам и значительно увеличит период строительства. Сделать под фундамент качественную опалубку позволит учет факторов, влияющих на устойчивость конструкции:
Замечание! Ввиду наличия множества объективных и субъективных причин, определяющих надежность опалубки под фундамент, будет правильно сделать каркас с увеличенным запасом прочности.
Согласно СНиП максимальный прогиб досок, предназначенных для каркаса, составляет:
Выбор материала зависит от кратности его применения. Повторное использование предполагает установку щитов из обрезной доски высокого качества или ламинированной фанеры, обладающей водоотталкивающими свойствами. Одноразовое применение позволяет сделать опалубку из материалов низкого качества:
По вариантам установки встречается два вида опалубки: съемная и несъемная. В первом случае каркас демонтируется после застывания бетона и может использоваться повторно или расходоваться на другие нужды строительства. Для несъемной конструкции применяют древесный материал или пенополистирол, обладающий высокими показателями теплоизоляции. Когда фундамент наберет прочность, траншею с несъемной опалубкой засыпают землей.
В зависимости от использования опалубка бывает съемной и несъемной. При этом слова говорят сами за себя: съемная опалубка после заливки основания бетоном и полного его высыхания демонтируется; не снимаемая опалубка остается на месте и становится неотъемлемой частью всей конструкции. Применение той или иной опалубочной системы зависит лишь от собственных предпочтений и желаний застройщика, а также его финансовых возможностей.
В зависимости от материала изготовления опалубка для ленточного фундамента и несущих стен здания или сооружения может быть изготовлена из любого подручного материала, будь то ровные деревянные доски, алюминий, стальные листы. Для небольшой по площади постройки подойдет даже старый разобранный диван.
Но это очень дорогостоящий материал, и застройщики чаще всего используют для изготовления опалубочной системы обычную обрезную доску;
Так выглядит алюминиевая опалубка
При строительстве домов принято выполнять опалубку одним из трех способов.
При изготовлении рамной системы применяются каркасные щиты, изготовленные чаще всего из стали или алюминия, и различные подпорные элементы. В качестве опалубочной плиты может быть использован практически любой материал. Для сборки такой опалубочной системы для крепления деталей между собой используются болты и прочие крепежные элементы.
В качестве опалубочной плиты застройщики чаще всего используют многослойную фанеру. Но строительный рынок не стоит на месте и с каждым днем предлагает потребителям все новые материалы.
Пример рамной опалубки из фанеры
Сегодня такую ненадежную фанеру, легко впитывающую влагу из бетонного раствора и способную изогнуться и сломаться в любой момент, заменяют современные сэндвич-материалы. Состоит такой материал из алюминиевых листов, и в качестве наполнителя используется полипропилен.
Недостатком материала является его высокая стоимость, достоинством — возможность многоразового использования.
Какой бы материал для возведения опалубки ни был выбран застройщиком, в любом случае он должен выдерживать любые нагрузки при сжатии и растяжении бетонного раствора в процессе длительной усушки.
Устройство балочной системы несложное. Она состоит из щитов, балок, крепежных элементов и подпорок, ригеля, подмостки и лесов. При этом основу конструкции составляют деревянные балки, обустроенные стальными или пластмассовыми наконечниками, обеспечивающие ее долговечность. Такие балки устанавливаются через определенное расстояние друг от друга и крепятся к щиту опалубки и между собой с использованием стальных крепежных элементов.
Монтаж тоннельной опалубки происходит с использованием вертикальных и горизонтальных панелей. При этом для стен и перекрытий формируется одна общая опалубка. Тоннельная опалубка — тяжеловесная конструкция, поэтому для ее монтажа применяется грузоподъемная техника. В основном такая опалубочная система используется при строительстве зданий или сооружений из одинаковых секций.
От прочности опалубки напрямую зависит качество фундамента. Чтобы избежать разрушения и деформирования ее нужно укрепить. Сделать это можно многими способами.
Установка опалубки фундамента
Устройство опалубки — это самый важный и необходимый этап. От качества опалубки зависит прочность дома и его срок службы. Опалубка — это такая форма, в последствии в которую заливается бетон. Она имеет два вида: съемная и несъемная. Съёмной опалубкой пользуются в том случае, когда при работе не нужно удалять материал с фундамента. Более популярным видом является съемная. Такой тип используется при ленточном фундаменте. Ее изготавливают из тяжелых металлов, досок и фанеры. Опалубка делается весьма просто, но есть некоторые нюансы при установке.
Самыми важными критериями являются:
Подготовка участка под установку опалубки
Важным этапов в строительстве — это подготовка расчета размеров, полное выравнивание местности и очистка участка для дальнейшей работы.
При необходимости потребуется разровнять почву для дальнейшей заливки фундамента. Практичный способ — это обозначить контуры при помощи веревки и колышков. Эта проделанная процедура поможет вам правильно рассчитать глубину траншеи. После вырытой траншеи, делается подушка, которую засыпают щебнем. Это все требования до начала работы на участке.
Установка и армирование опалубки
Для ленточного фундамента сборка опалубки начинается с выбора самого практичного материала. Самый практичный материал — это доска. Доску лучше выбирать из сосны или ели. Эти две породы наиболее подходят для строительства опалубки. Для качественной установки нужно вбить деревянные бруски строго по проекту, на них будут опираться основные части. Закреплять эту конструкцию следует гвоздями. По всему периметру через каждые 40- 60 см. нужно будет скрепить доски проволокой, а через каждый метр подпереть доски еще досками. Обязательно нужно проверить всю опалубку уровнем, чтобы исключить любые отклонения.
Далее устанавливается арматура. Как правило устанавливают 4 прута, расположенных на равномерном уровне по всей по всей длине опалубки. Углы дополнительно усиливают вертикальными прутами.
Соединять арматуру нужно проволокой, не стоит использовать сварку. При воздействии на металл сварочной дуги нарушается поверхностная и внутренняя структура. Это нарушает его прочность и жесткость.
Укрепление опалубки
После установки конструкции следующим этапом идет ее укрепление. Этот этап необходим, чтобы ваша опалубка была качественной и крепкой. Для укрепления вам понадобятся деревянные колышки или арматурные пруты. Их необходимо вбить в грунт по всему периметру опалубки с шагом от 40 сантиметров, в зависимости от высоты же можно установить дополнительные подпорки.
По верху конструкции необходимо установить стяжки. которые будут удерживать щиты опалубки от расхождения под весом бетона. Доски закрепляются к вбитым в грунт кольям с помощью гвоздей или само резов.
Подготовка опалубки под заливку бетона
При монтаже опалубки следует следить за расположением стенок, чтобы они были строго вертикально. При подготовке внутренних стен для заливки нужно оббить пленкой. Плотно проложить пленку и закрепить ее степлером. Эта проделанная процедура значительно упростит дальнейшую работу. В этом подготовительном этапе можно воспользоваться рубероидом, он отлично послужит для таких функций. После этого нужно отметить уровень заливки бетона и протянуть проволоку по всему периметру.
Щитовая опалубка — это сборная конструкция, состоящая из щитов. Такой вид очень ценится и используется в разных строительных элементах. В нем много положительных характеристик, особенно можно выделить:
Устанавливают щитовую опалубку фиксацией щитов по всему периметру распорками. Монтаж щитов происходит по схемам, что положительно влияет на точность. Такие элементы конструкции позволяют сделать любую степень сложности.
Чтобы фундамент был по-настоящему надёжным и прочным, необходимо правильно построить опалубку. Она должна быть:
Перечень материала из чего делать опалубку для фундамента достаточно обязательно использовать новый материал,можно применить бывший в употреблении или из остатков от других видов строительных работ:
Только не надо брать тонкий пластик или ДВП. Они не имеют жесткости и,естественно, не смогут устоять при нагрузке,особенно,если бетон будет заливаться из миксера…Рванет и не удержите, выльется дорогостоящий бетон,попортит площадку и фундамент пропадет…Локти будете кусать,но уже ничего не поправить.
Рекомендуемый материал: доски. Все остальное (различные листы),если они не толщиной 20мм,то требуют дополнительного усиления от прогиба.
После сборки опалубки необходимо убедиться,что конструкция закреплена основательно,нигде ничего не расходится:
Несъемная опалубка может быть изготовлена практически из любого листового материала: пластика, дерева или металла. Главное, чтобы он был прочным, поскольку ему придётся выдержать достаточно большое количество бетона (масса 1 кубического метра составляет примерно 2,5 тонны).
В частном строительстве для устройства опалубки чаще всего используют дерево – листовую фанеру или доски. Причём последние необязательно должны быть высокого качества, допускается использование даже «горбыля».
Доска для строительства опалубки
Важно чтобы торцы досок были обработаны и плотно прилегали друг к другу. В противном случае жидкий раствор будет выливаться сквозь щели, что усложнит заливку опалубки.
Рассчитать количество материала необходимое для сооружения стен опалубки можно воспользовавшись следующими формулами:
Кроме материала, из которого будут делаться стенки опалубки, понадобится арматура для укрепления фундамента и полиэтиленовая плёнка. Ею выстилают дно и стены опалубки во избежание протекания раствора.
Из инструментов вам понадобятся ножовка, топор, гвоздодёр и молоток (для опалубки из дерева) или набор ключей, отвёртки, молоток и пассатижи для металлической или пластиковой опалубки.
Выбор разновидности и параметров применяемой опалубки для ленточного фундамента определяют тип и размеры спроектированного основания, его конфигурация, высота над уровнем грунта, длина пролетов, величина финансовых затрат и т. д.
Существуют также отличия опалубок по степени теплопроводности. Применяются утепленные, специальные и греющие конструкции. Опалубочные каркасы по доступности демонтажа подразделяются на съемные и несъемные. Использование несъемной опалубки снижает трудозатраты и увеличивает скорость монтажа фундамента .
На строительном рынке можно приобрести современные сборные комплекты опалубок. Их устройство позволяет создать правильную геометрию возводимого фундамента.
По эксплуатационным характеристикам и типу материала опалубки подразделяются на:
Схема щитовой опалубки.
Заглубленная часть ленточного основания иногда отливается непосредственно в траншее, покрытой гидроизоляционной пленкой. Но в этом варианте фундамент лишается теплоизоляции. Поэтому применяется несъемная опалубка из листов экструдированного пенополистирола, скрепленных фасадными дюбелями. Толщина листов составляет 5-10 см. К грунту листы прибиваются длинными гвоздями (200) мм. По завершении строительства ЭПС выполняет функцию теплоизоляции подвала.
На сегодняшний день в промышленном строительстве наибольшее распространение получила опалубка из металлических щитов, которые переставляют по мере строительства здания.
Металлическая опалубка имеет высокую прочность, но при этом съемная стальная опалубка подвержена коррозии при контакте с влажным бетоном, а алюминиевая имеет очень высокую стоимость.
Более бюджетным вариантом устройства опалубки является опалубка из дерева – досок, фанеры. Она имеет хорошие показатели механической прочности, малый вес, легко в современном строительстве можно встретить опалубку из пенополистирола (пенопласта). Как правило, опалубка из пенополистирола является несъемной.
Несъемную опалубку монтировать намного проще, чем традиционную – в этом убедились все, кто только мог. Но, кроме этого своего достоинства, такая опалубка имеет еще целый ряд неоспоримых преимуществ – и самое главное из них состоит в том, что несъемная опалубка сама по себе создает еще и теплоизолирующий слой для фундамента. И да, снимать ее не нужно потом.
Итак, что представляет собой несъемная опалубка для фундамента? Это плиты или блоки, сделанные из пенополистирола. Они отличаются повышенной плотностью, а между собой крепятся специальными перемычками, периметральная же часть имеет замковые пазы. Вес одного такого элемента достигает всего полтора килограмма. А бетонная смесь в процессе заливки никуда не просочится – герметичность таких стыков высока.
Никаких подпирающих элементов здесь не нужно – это еще один достаточно весомый плюс. Ко всему такая опалубка позволяет легко обеспечивать правильность геометрических форм любого фундамента – даже сложной конструкции со ступеньками. А вот с внутренней части плит опалубки ставятся специальные пазики – именно они помогают бетонной смеси эффективно сцепляться со стеновыми поверхностями. Всего такая оградительная конструкция состоит из трех слоев – и ставится она за один производственный цикл. Материалы изготовления основания оказываются хорошо защищенными, теплоизолированными и не смогут разрушаться ни внешними атмосферными явлениями, ни водой. Это и гидроизоляция, и защита от грибка – ведь такие блоки прекрасно справляются с любыми деструктивными организмами, благодаря чему ни гнили, ни плесени на таком фундаменте быть не может. А служит такой фундамент более 80 лет – и это еще не предел.
В итоге все изготовление ленты оказывается предельно простым – между плитами опалубки заливается бетон и по необходимости заранее армируется. И после того, как бетонная смесь застывает, опалубка для фундамента из пенополистирола уже не снимается – они еще долгие десятилетия будут защищать фундамент от потерь тепла. А самое главное – возвести такой фундамент легко может даже самый далекий от строительства человек – все настолько просто, что многим напоминает обычный детский конструктор.
Единственное, что нужно сделать – это создать в бане хорошую дренажную систему. И без каких-либо проблем внутри такого фундамента создается и вентилирующая система, и прокладываются трубопроводы, и электропроводка.
В итоге фундамент для бани получается теплым, защищенными и экономичным – специальные исследования показали, что опалубка из пенополистирола в полтора раза ускоряет строительные работы, ее трудоемкость уменьшается на 40%, и 25% получается меньше сметных затрат на возведение нулевого уровня. Для любимой бани такой вариант – идеальный.
Опалубка может быть изготовлена из любого материала, который соответствует критериям прочности и надежности всей конструкции. К основным причисляют: металл, дерево и пенополистирол. Каждый из материалов обладает собственными характеристиками и особенностями применения.
В качестве опалубки из металла используются листы, которые должны обеспечить повторение контура будущего фундамента по длине и высоте. Из таких листов собирается «коробка» с открытым верхом под заливку бетонной смеси. Для устойчивости металлического листа в землю вбиваются промежуточные колышки.
Для увеличения устойчивости по внешнему контуру будущего фундамента можно заглубить трубы и приварить к ним металлическую опалубку электросваркой.
Преимущества:
Недостатки:
В инженерном смысле этого слова применяются длинные доски, из которых собирается опалубка. Если из металла используется готовый лист с нужной высотой и шириной, то из досок каждую «стенку» опалубки придется сложить самостоятельно. Для этого в землю заглубляются деревянные перекладины в качестве каркаса, к ним прибиваются доски у основания. Таким образом «опалубка» наращивается до необходимой высоты. Для герметичности актуально использовать доски в два ряда.
Преимущества:
Недостатки:
Представляет из себя плотный полимерный материал, который производится из вспененного полистирола, который формуется под давлением. Изделия для фундамента — это пенополистироловые блоки, из которых «строится» опалубка. Для строительства необходимо подготовить арматурный каркас, на который монтируются блоки.
Пенополистироловые блоки становятся частью фундамента, так как из них возводится несъемная опалубка.
Преимущества:
Недостатки:
Опалубка – это заранее подготовленный каркас для заливки фундамента. Основная задача опалубки – удерживать фундамента в нужном месте заявленной формы до его застывания. Установка опалубки является обязательным этапом монтажа фундамента дома или любой другой постройки, требующей наличие фундамента. Перед тем, как приступить к изучению технологии установки опалубки, рассмотрим виды материалов, используемых для возведения каркаса. Наиболее распространены следующие материалы для опалубки:
Дом будет стоять долгие годы на любой почве и не рассохнется, не рассыплется, не перекосит в оконных рамах и дверных косяках, если тщательно подготовить его основание – фундамент. Для фундамента дома необходима опалубка – форма, в который бетон будет заливаться и застывать.
Традиционно опалубку делали из досок, крепили гвоздями и деревянными подпорками, добавляя проволочную стяжку. В эту конструкцию устанавливали арматуру, заливали бетон, ровняли, отлаживали по уровню и ждали около недели. Далее опалубка дома разбиралась, фундамент был готов. На нем можно теперь возводить стены. Если опалубка выставлена точно по расчетам проектировщика, бетон застыл строго по уровню везде, то дом, деревянный, кирпичный, каменный, будет стоять не один десяток лет.
Кроме основного материала применять дополнительные элементы, чтобы сделать конструкцию прочнее, а также обеспечить идеальные размеры готового фундамента. Перечень может меняться, все зависит от того, из чего делают опалубку. Чаще всего используют следующее:
Совет!
Лучше сделать несколько лишних раскосов на всякий случай. Если при заливке какая-то часть начнет выгибаться, быстро поставить упор, таким способом удержать опалубку в нужном положении.
Инструменты подбирать в зависимости от типа конструкции. Лучше, если все что надо будет под рукой. Выбирать удачный период с сухой погодой, желательно, чтобы в ближайшие дни не было дождей.
Выше приведена общая инструкция по монтажу опалубки любых конструкций. Но при сборке форм для фундамента, стен и перекрытий существуют особые нюансы, о которых обязательно нужно знать.
При монтаже опалубки для ленточного фундамента часто используют щиты, сделанные из досок или фанеры. Именно эти элементы принимают на себя основную нагрузку, оказываемую бетонным раствором.
От того, насколько правильно будет выполнена сборка опалубки для фундамента, зависит прочность и срок службы всего здания, поскольку фундамент является его основой. Прежде чем начинать устройство фундамента, необходимо провести ряд подготовительных мероприятий.
На начальном этапе необходимо ознакомиться с требованиями проекта, кроме того, необходимо принять во внимание климат. Проводить работы, желательно, при положительных температурах, то есть поздней весной или летом, когда заморозки маловероятны
Если планируется строить самый распространенный вариант опалубки из досок, то порядок действий должен быть таким:
щиты устанавливают между угловыми брусками, надежно скрепляя элементы друг с другом. С внешней стороны их укрепляют путем установки укосов. Шаг расположения этих элементов зависит от толщины фундамента и составляет от 0,5 до 1 метра. Внутри щиты скрепляют путем установки стяжек.
внутреннюю часть собранных опалубочных форм выстилают плотной полиэтиленовой пленкой либо рубероидом, крепится гидроизолирующий материал саморезами. Это поможет избежать вытекания раствора через щели. На дно форм рекомендуется насыпать щебень или песок, чтобы жидкость из раствора не слишком быстро впитывалась в грунт;
перед заливкой раствора необходимо еще раз проверить горизонтальность и вертикальность установленных элементов.
При сборке опалубки для возведения стен технология проведения монтажа мало отличается от технологии сборки форм фундамента. Используют две разновидности стеновых опалубок:
Расстояние между щитами зависит от толщины стен. При сборке форм следует учитывать необходимость оставления проемов для окон и дверей. Разбираются щиты после полного застывания бетонного раствора.
При монтаже опалубки перекрытия горизонтальные формы собирают на высоте. Вариант монтажа зависит от того, какая запланирована высота потолков. Чаще всего, применяются конструкции на телескопических стойках, их можно использовать, если высота перекрытий не превышает 4,5 метра.
В нижней части стоек для устойчивости монтируются треноги, а в верхней – крепятся универсальные вилки. Эти вилки используются для крепления несущих балок, поверх которых укладываются поперечные балки.
Поверх балок настилается горизонтальная часть формы – палуба. А по её периметру устанавливаются вертикальные бортики, их высота зависит от проектной толщины перекрытий.
Монтаж несъемной опалубки производится проще, чем сборка переставных форм. Для сборки неразборной опалубки выпускаются специальные блоки из вспененного полистирола. Намного реже используются другие варианты материала – железобетон, арболит, металл.
Блоки из пенополистирола устанавливаются на предварительно подготовленное основание. Если это опалубка стен, то их ставят на готовый фундамент, покрытый слоем гидроизоляции. Блоки насаживаются сверху на выступающие из фундамента пруты арматуры. Боковое соединение смежных блоков происходит за счет имеющихся на них креплений.
Итак, монтажные работы по сборке опалубки – это крайне важный этап возведения здания. От качества выполненных работ напрямую зависит не только внешний вид отливаемой конструкции, но и её прочностные характеристики
Поэтому к проведению монтажа необходимо отнестись с особым вниманием и тщательно выполнять все технологические требования
Обычно длина доски промышленного производства составляет 6 м, ширина колеблется в пределах от 10 до 15 см, а толщина равна 2,5 см. Для выполнения расчетов опалубки число, равное периметру основания здания, делят на 6. Значение, равное высоте фундаментной конструкции, необходимо поделить на ширину досок. Полученные в результате числа перемножают. В результате получают количество досок, требующееся для возведения фундаментной формы.
Важно!
Усредненно на каждый 1 м³ фундамента необходимо 45-60 досок стандартных габаритов. Чем они уже, тем больше их понадобится.
Цена конструкции формы складывается не только из расходов на покупку досок. Сюда же относят траты на приобретение шпилек и раскосов. При этом затраты на дополнительные материалы в отдельных случаях достигают 50% от цены доски. Также сюда относят траты на покупку арматуры и элементов крепежа. Иногда бывает выгоднее взять готовое оборудование для обустройства основания в аренду, чем сколачивать дощатые щиты самому.
Особые технологи укладки бетона помогут сократить расходы. Такие приемы актуальны, если опалубка берется в аренду. Методы послойной и вертикальной заливки раствора помогут снизить затраты на материалы.
Смысл технологии заключается в заливке бетонной смеси в несколько этапов. Послойная заливка фундамента выполняется в условиях средней влажности и при нормальной температуре воздуха 20 °С. После заливки каждого слоя смеси делается перерыв в 3-4 дня
Процесс сооружения опалубки в данном случае имеет некоторые особенности. На первоначальном этапе строители устанавливают щиты чуть выше уровня первого слоя заливки. Далее следует небольшой перерыв, а спустя 3 дня заливают последующий слой. Последующие щиты монтируют с учетом захвата нижней прослойки. Постепенно конструкцию увеличивают до необходимого уровня.
Важный нюанс – после заливки каждого слоя раствора необходимо снимать цементное молочко, образовавшееся на поверхности бетона.
Вертикальная заливка раствора выполняется на отдельных участках основания фундамента. Участок делится на 2-3 части, бетон заливают поочередно на всех секторах.
Опалубку для вертикальной заливки монтируют следующим образом:
Фундаментный слой не должен быть идеально гладким, он должен обеспечивать нужный уровень адгезии с рядом сформированным вертикальным слоем.
Обустраивая фундамент также очень важно правильно обустроить его дренаж иначе в будущем есть риск столкнуться с сыростью и плесенью в подвале.
Форумчане рекомендуют, как залить опалубку: при высоте стен более 2-х метров следует разбивать заливку на два этапа и бетонировать за один раз не более 1-1.2 метра. Потом переставлять опалубку выше. Помимо того, что эта самодельная съемная опалубка дешевле (по материалам), чем смонтированная сразу на всю высоту, значительно уменьшается риск того, что она выдержит нагрузки при заливке бетона.
Причём, заливать в опалубку такое количество бетона и вибрировать его нужно слоями толщиной по 50 см, круг за кругом, пока не будет залита необходимая высота фундамента. Это позволит избежать излишней нагрузки в одной точке опалубки, т.к. высота заливки опалубки бетоном увеличивается постепенно. И к моменту достижения заданной высоты нижний слой бетона уже схватится, что, соответственно, уменьшит давление на стенки опалубки.
И в заключение, несколько советов от форумчан по приёмке бетона:
Залить фундамент «в землю» можно, если воспользоваться советом форумчанина. Прочтя эту тему: вы поймёте, как правильно сделать опалубку. Также вы можете ознакомиться с результатами спора: “А нужна ли вообще деревянная опалубка” Дополнительно посмотрите видео с мастер-классом от FORUMHOUSE, по монтажу многоразовой опалубки.
Основная задача конструкции – обеспечение прочности готового строения. Кроме того, опалубка под фундамент отвечает следующим требованиям:
Для возведения используются практичные и надежные материалы, обеспечивающие дополнительную прочность и стойкость основания.
Различают два основных типа опалубки: несъемная и разборная (съемная).
Съемная опалубка используется при строительстве основания, требующего декоративной облицовки. Подобный каркас полностью демонтируется после полного застывания бетонной смеси. Основное преимущество конструкции – возможность ее многоразового использования для возведения фундаментов различных типов.
Несъемная опалубка становится основной частью бетонного основания. Кроме того, она улучшает тепло- и звукоизоляционные характеристики фундамента. Для обустройства используются плиты из пенополистирола и пустотелые блоки из бетона. Подобные материалы позволяют создавать фундамент подходящего размера и конфигурации. Такой каркас удобен и прост в установке, не требует использования защитных элементов – опор и распорок.
Опалубка – не такая простая конструкция,как кажется многим застройщикам.
Если сделать ее неправильно,то при заливке бетона могут произойти казусы,которые чреваты не только потерей дорогостоящего бетона,но и сам фундамент получится корявым :
В результате плохо сделанной опалубки фундамент получится с наплывами и криволинейными поверхностями, которые потом придется выправлять неизвестно как и с какими потерями и трудоемкостью…
К геометрии фундамента всегда предъявлялись повышенные требования,так как от качественно сделанного фундамента зависит вся надземная часть строения.
В СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» в п.2.113 приведены предельные отклонения от геометрических размеров фундамента:
- Отклонение линий плоскостей пересечения от вертикали или проектного наклона на всю высоту конструкций для фундаментов-10мм
- Отклонение горизонтальных плоскостей на всю длину выверяемого участка-20мм
- Местные неровности поверхности бетона при проверке двухметровой рейкой, кроме опорных поверхностей-3мм
Опалубка для фундамента является ключом к его качеству.
В том же СНиП 3.03.01-87 для опалубки определены следующие требования:
- Прогиб собранной опалубки-не более 2мм
- Перепады поверхностей, в том числе стыковых-не более 2 мм
- щиты опалубки должны быть соединены жестко между собой и обеспечивать плотность и неизменяемость конструкции в целом
- Верхний уровень уложенной бетонной смеси должен быть на 50 — 70 мм ниже верха щитов опалубки
Все опалубки подразделяются на:
Съемная опалубка для фундамента называется так,потому что после заливки бетона в конструкцию,опалубку нужно будет снять через определенное время,когда бетон наберет 50-70% прочности.
Чтобы не делать опалубку своими руками, можно просто арендовать инвентарную съемную опалубку в какой-либо строительной подрядной организации.
Если ,все же, надумали сделать самостоятельно,то,обычно,для ленточного фундамента ее делают из досок:
Перечень материала из чего делать опалубку для фундамента достаточно обширен.Не обязательно использовать новый материал,можно применить бывший в употреблении или из остатков от других видов строительных работ:
Только не надо брать тонкий пластик или ДВП. Они не имеют жесткости и,естественно, не смогут устоять при нагрузке,особенно,если бетон будет заливаться из миксера…Рванет и не удержите, выльется дорогостоящий бетон,попортит площадку и фундамент пропадет…Локти будете кусать,но уже ничего не поправить.
Рекомендуемый материал: доски. Все остальное (различные листы),если они не толщиной 20мм,то требуют дополнительного усиления от прогиба.
После сборки опалубки необходимо убедиться,что конструкция закреплена основательно,нигде ничего не расходится:
Есть несколько моментов,которые определяют какую доску использовать для опалубки лучше всего:
Толщина доски для опалубки должна быть достаточной для того,чтобы обеспечить жесткость конструкции. Многие выбирают подешевле: т=25мм. И зря,потому что придется сбить щиты в обязательном порядке и почаще поставить поперечины и подкосы. А это не только лишний материал,но дополнительный труд и время.
Нужно не жадничать и покупать на опалубку 40-50мм с расчетом того,что в дальнейшем эти доски можно будет применить в стропильной системе крыши.
У пятидесятки, даже при длине 6м, будет совсем небольшой прогиб,который устраняется без дополнительных затрат,колышками и поперечинами. Короче,ее выгоднее применять по причине надежности…
Если нет необходимости в сверхточных размерах фундамента,в частности к вертикальным поверхностям,то возможно использовать необрезную доску,но обшить ее с внутренней стороны пленкой.
Обшивку пленкой рекомендуется применять при любой конструкции опалубки:
Как сделать опалубку для фундамента под сруб бани? Да,точно также,отличие лишь в том,что точную горизонтальность под сруб можно соблюсти только по двум сторонам,куда лягут нижние опорные венцы. По двум другим сторонам все-равно придется делать зашивку (например,из кирпича) под нижний уровень бревен,которые срублены на двух опорных венцах.
Да и к вертикальным поверхностям фундамента не обязательно предъявлять повышенные требования,потому что цоколь можно зашить цокольным сайдингом под камень,что придаст ему презентабельность и скроет погрешности.
Прежде чем приступить к строительству опалубки для ленточного фундамента, давайте разберем, сколько видов конструкций опалубки существует.
Это необходимо для того, чтоб выбрать тот вариант опалубки, что нужно.
Качество всего строительства во многом зависит от качества выполненных работ по установке опалубки и по основе дома, то есть по фундаменту.
Конструкция опалубки в зависимости от типа делится на две группы:
В строительстве без формирования монолитной, бетонной и железобетонной конструкции не обойтись. И неважно дом это, или предварительно построенный каркас, который называют опалубкой.
В случае самостоятельного строительства, опалубка для ленточного фундамента производится собственноручно. Главное выбрать тип опалубки и правильно выполнить все пошаговое ее строительство.
Давайте подробнее остановимся на каждом из них.
Итак, конструкция опалубки, как уже упоминалось, бывает съемной, и нет.
Самый известный и широко применяемый тип конструкции. Съемная опалубка, значит, после заливки ленточного фундамента этот вид опалубки подлежит демонтажу.
К тому же в этом случае она снимается сразу после того как заливной бетон схватился.
Благодаря этому типу опалубки возможно, сформировать фундамент с любой формой. Это относиться не только к ленточному фундаменту, но и для лестничных пролетов, монолитных стен и так далее.
Изготавливается съемная конструкция при помощи:
Но, для строительства ленточного фундамента лучше использовать нарезные доски, влагостойкую фанеру и деревянные брусья. Так же можно процесс строительства опалубки упростить, путем, использования специального металлического каркаса для крепления нарезных досок.
При этом помните, что установить опалубку только с использованием фанеры не стоит. Ее можно использовать только в том случае, если фундамент имеет небольшие габариты.
Лучше остановить свой выбор на брусьях и деревянных досках.
Не важно, из какого материала строиться конструкция опалубки. Главное соблюдать во время строительства основные монтажные правила.
Несъемная опалубка считается выгодным типом и простым для монтажа, к тому же скорость возведения в таком случае намного больше, чем при несъемной конструкции.
Для ее возведения чаще всего применяется подручный материал. Это может быть ДСП, ДВП, металлический каркас или даже трубы металлические или асбестовые, имеющие диаметр от 150 до 200 мм. Поэтому это огромный плюс.
Такая опалубка проста в монтаже и не требует больших земляных работ. При возведении не нужны распорки и опоры.
Этот тип считается самым дорогим. Ее изготовляют из стальных листов толщиной от 1 до 2 мм.
Достоинства данного вида:
Минус:
Этот вид считается относительным вариантом.
Достоинства:
Минусы:
Этот вариант считается самым практичным. При этом опалубка собирается из отдельных блоков, которые фиксируются между собой.
Достоинства:
Минусы:
В качестве материала можно брать листы фанеры или доску.
Достоинства:
Минусы:
Какие подручные материалы можно применять при строительстве опалубки?
Достоинства:
Минусы:
Как правильно сделать несъемную опалубку для фундамента своими руками?
Она возводится в несколько этапов.
После расчета необходимой мощности будущей опалубки, роется траншея.
Совет: оставьте запас от 1 до 2, 5 см между грунтом и будущей опалубки. Такой способ упростит монтаж.
Далее дно засыпается песком или щебнем и хорошенько трамбуется. Этот шаг делается, чтобы уменьшить потерю бетона.
Если Вы решили использовать армирование, то его нужно устанавливать на этом этапе.
На данном этапе происходит формирование арматурного каркаса, если он используется. Кроме того возводится конструкция с выбранным материалом.
После этих этапов заливается бетон. Примерно через 25 – 30 дней можно будет начать строительство. За это время бетон схватиться и затвердеет и можно будет приступать к следующим этапам.
Заготовляется материал. Это должны быть нарезные доски, 20-45 мм в толщине. Ширина не важна. Но чем доска шире, тем проще и быстрее сконструировать опалубку.
С заготовленной доски сбивается щит с высотой в соответствии с высотой фундамента.
Между собой щиты скрепляются деревянными брусьями при помощи саморезов, и только саморезы вкручиваются шляпками изнутри. Щели оббиваются дополнительно рейками в соответствии с размерами щита.
Сама же инструкция возведения опалубки выглядит вот так:
Правильно выполненные работы строительства опалубки – полное отсутствие проблем во время изготовления ленточного фундамента.
Любое строение должно иметь надежное основание, чтобы оно могло прослужить не один десяток лет. Существуют различные виды фундаментов, но наиболее распространенными являются монолитные ленточные. Для их устройства необходимо знать, как сделать опалубку для фундамента своими руками, а также как выполнять армирование и бетонирование конструкции. Работа достаточно сложная и ответственная, но при желании вполне выполнимая.
Опалубка представляет собой форму для монолитного бетонирования и на сегодняшний день существует множество её различных видов, которые отличаются по материалу, конструктивному решению и технологии монтажа. Все эти виды применяются в том или ином случае в зависимости от конструктивных решений возводимого здания, условий выполнения работ и стоимости материала.
Чтобы сэкономить и не нанимать большую строительную бригаду для строительства дома, можно все роботы выполнить самому или с помощниками. Для этого необходимо разобраться, как правильно сделать опалубку для фундамента и учесть особенности выполнения работ.
Вернуться к содержанию
На сегодняшний день в качестве опалубки используется огромное количество материалов, начиная от ткани заканчивая бетоном. Но, исходя из опыта применения, наиболее часто используются уже известные материалы для опалубки.
Деревянная опалубка.Опалубка из дерева применяется наиболее часто, особенно в загородном строительстве. Это обосновано доступностью материала и его универсальностью. Деревянные доски и щиты можно использовать несколько раз для тех же целей, а после завершения строительства они ещё пригодятся в хозяйстве.
Конструкция деревянной опалубки состоит из стоек, к которым прикручиваются обрезные доски и укрепляются подпорами. Используется доска как хвойных, так и лиственных пород толщиной 25 – 40 мм.
Плюсы деревянной опалубки:
Минусы:
Фанерная опалубка имеет такую же систему креплений, только в качестве щитов используется ламинированная фанера, закрепленная на металлическом или деревянном каркасе. К такой конструкции больше требований по качеству установки.
Плюсы фанерной опалубки:
Минусы:
Металлическая опалубка.
Металлическая конструкция состоит из щитов и крепежей, изготовленных из стали марки Ст 0. Поверхность щитов покрывается специальной эмульсией, чтобы избежать адгезии с бетоном.
Достоинства металлической опалубки:
Недостатки:
Конструкция, состоящая из пластиковых щитов и металлических креплений. Она изготавливается на производстве и собирается на строительной площадке. Металлопластиковая система очень дорогая, но для частного строительства нет необходимости её покупать, достаточно будет взять в аренду.
Положительные стороны металлопластиковой опалубки:
Отрицательные стороны:
Несъемная опалубка из пенополистирола.
Бывают блочные и разборные формы из пенополистирола. Такая конструкция после застывания бетона не снимается, а выполняет теплоизоляционную функцию. Используется для возведения легких частных домов.
Положительные качества несъемной опалубки:
Отрицательные качества:
Вернуться к содержанию
Для строительства частного дома наиболее часто используется ленточный фундамент, который чаще всего устраивается с помощью деревянной конструкции. Правильный расчет необходим, чтобы определить, сколько стоит сделать опалубку, учитывая расходы на строительный материал. Перед тем как сделать опалубку для ленточного фундамента, необходимо с помощью проектных чертежей подсчитать исходные данные.
Исходя из данных, необходимо определить объем и расходы.
Общая стоимость конструкции включает стоимость пиломатериала, стоимость вспомогательного материала, а также саморезы и доставку леса.
Вернуться к содержанию
Перед тем как сделать опалубку под фундамент, необходимо выполнить предварительные работы. Они включают в себя разметку территории по осям несущих конструкций и земляные работы, которые, в свою очередь, состоят из снятия растительного слоя (его потом можно будет использовать под ландшафтный дизайн экстерьера) и копание траншей по осям в местах устройства фундамента. Параметры траншей определяются проектной документацией.
Пошаговая схема устройства опалубки:
После устройства опалубки, в ней делают песчаную подушку и засыпают небольшой слой дренажного гравия. Затем устанавливаются арматурные каркасы и можно выполнять бетонирование. Удобно заказать сразу необходимый объем бетона и залить его за один подход. Бетон равномерно распределяется и уплотняется с помощью глубинного вибратора, если нет такого инструмента, можно воспользоваться методом штыкования.
Когда бетон наберет необходимую прочность, выполняется демонтаж опалубки. Распалубка выполняется по схеме монтажа только в обратном порядке. Такая технология самая распространенная и, она достаточно проста, чтобы понять, как сделать опалубку для фундамента своими руками. Для такой конструкции главное — это надежность, поэтому чрезмерная экономия на материалах здесь неуместна.
Деревянная опалубка для фундамента
В случае не очень связных грунтов для непрерывных опалубок обычно требуется опалубка. Затем бетонная смесь заливается в заранее подготовленную опалубку. Эти опалубки представляют собой временные конструкции, которые изолируют бетон от земли, позволяют получить соответствующие параметры и придают фундаменту желаемую форму. После застывания смеси опалубку снимают с земли.Некоторые из них могут быть использованы в неизменном виде на последующих стройках. Остальные разбираются, а восстановленная древесина используется для других целей (например, для жесткой обшивки кровли).
Хотя использование деревянной опалубки или опалубки из опалубки немаловажно для общей стоимости строительства дома, во многих случаях нельзя игнорировать опалубку фундамента. Заливка бетона непосредственно в траншею, облицованную фольгой, допускается только для достаточно плотных и связных грунтов.Если грунт на участке более низкого качества и, например, грунт в котловане рассыпается, без опалубки не обойтись. Окончательное решение о том, использовать ли и какой тип, принимает проектировщик с учетом профессиональных строительных расчетов.
При строительстве частных домов чаще всего применяется одноразовая опалубка. Обычно их делают из досок или водостойкой фанеры. Однако в дополнение к этому типу временных форм у инвесторов также есть опалубка, которая позволяет использовать их многократно (многократно).Здесь можно выделить три типа опалубки. Их:
Опалубка снимается, когда бетон
затвердевает.Следует понимать, что опалубка фундамента (опалубочный фундамент) достаточно трудоемка в исполнении и увеличивает затраты на строительство, но при этом считается более надежной и прочной.Опалубка из досок является формой будущего фундамента и исключает риск стыковки бетонной смеси с грунтом. Укладывая фундамент в землю, не забудьте расширить котлован - он должен быть шире с обеих сторон, чем запланированная скамья. Высота опалубки обычно 30–40 см. Его отдельные элементы соединены между собой жесткими металлическими каркасами.
Опалубочные работы начинаются с затопления котлована, т.н. тощий бетон. Благодаря этому будущий фундамент будет более прочным и приобретет соответствующую пористость, а значит, его морозостойкость повысится.На тощий бетон устанавливают опалубку и укладывают арматуру. Также необходимо обеспечить правильное выравнивание досок. Также стоит перед заливкой бетонной смеси полить опалубочные плиты водой.
Бетон, достигающий опалубки, должен быть вибрирующим, иметь правильную консистенцию и заливаться таким образом, чтобы он точно и плотно заполнял формы. Вибрация с помощью вибратора способствует лучшему распределению смеси. Ни в коем случае нельзя разбавлять его водой.Верх ленточного фундамента при необходимости выравнивают деревянными рейками, а затем защищают от слишком быстрого высыхания.
Очень важно не ускорять высыхание бетона, используемого для фундамента. Смесь должна застывать под крышкой из фольги или регулярно опрыскиваться водой в течение примерно 1 недели. После затвердевания бетона опалубку снимают в соответствии с ее типом и приступают к следующим этапам работ.
Подробнее о строительстве фундаментов можно прочитать ЗДЕСЬ.
.Благодаря тщательной подготовке опалубки мы можем легко проверить правильность контуров здания и количество бетона, отсутствует риск засыпания уже уложенной арматуры землей, что заставляет ее очищать и перераспределять, и нет проблем с последующим утеплением ровных поверхностей скамеек против сырости.И все же мы стараемся любой ценой избегать опалубки скамеек. Не всегда получается хорошо.
В сильно связных грунтах (глина, суглинок), где траншеи могут образовываться почти под прямым углом, опалубка не требуется. Их отлично заменяют жесткие траншейные стены. Однако не забудьте накрыть траншею фольгой. Необходимо отделить бетон от почвы, которая может содержать агрессивные к нему микроорганизмы и минералы, вызывающие химическую и биологическую коррозию.Это не дорогая процедура, и она однозначно улучшит качество основания. Это также позволит вам стать немного независимым от погоды. В Польше довольно сложно четко определить ауру. Если ливень обрушится на свежеприготовленные, еще не скрепленные основы - без фольги они буквально растают, смешиваясь с землей. Не поможет даже укрытие котлована брезентом, что рекомендуется в ненастную погоду, вне зависимости от типа основания. К тому же несвязный грунт непроницаем для воды, поэтому впитаться ему будет негде и придется откачивать - и выбирать рыхлое дно траншеи.Фольга защищает свежий бетон от загрязнения.
Здесь всегда проводят раскопки с наклонными стенами, чтобы минимизировать образование отложений. В зависимости от угла внутреннего трения наклон стенок обычно составляет 45-60 0 . Если бы только их покрыли фольгой (без нее шелушащийся песок загрязнил бы бетон, смешался с ним, ухудшив его параметры) - вместо кубовидной мы получили бы трапециевидную опору.Это не сказывается отрицательно на их грузоподъемности, ведь широкая скамья не слабее узкой, но подвергает нас переплате за ненужный материал! Есть еще один, более важный момент. Следует сразу же бетонировать фундамент. Заказ нужного количества смеси на заводе-изготовителе имеет решающее значение для их надлежащего склеивания и получения заявленной прочности. Без лотка, образованного опалубкой, сложно точно рассчитать требуемые кубометры не только из-за того, что стены имеют наклон, но и грунт неравномерно осыпается и рвется.Конечно, нам все равно нужен бетон с некоторым запасом, но кубика-двух здесь может не хватить. Опалубка устраняет все проблемы строительства, связанные с рыхлым грунтом.
Для размещения опалубки и человека, который ее сбивает или скручивает, вам необходимо не менее 50 см от контура опоры, что для скамьи шириной 60 см означает минимум 160 см. При небольшой площади застройки, иногда экскаватором выделяется практически вся земля из-под планируемой постройки (последние 10 см нужно выбирать вручную).Для его хранения нужно организовать место (на своем или соседнем участке, если есть возможность), потому что тогда оно будет использоваться для засыпки фундамента. Если грунт плотный и котлован ведется аккуратно, опалубку можно положить прямо на дно и засыпать тонкой пленкой (класс C8 / 10). Если он неровный - сначала следует поставить цыпленка, а затем поверх него поставить опалубку.
Для того, чтобы все подготовительные обработки принесли ожидаемый эффект, плиты не должны коробиться и вздыматься при заливке бетоном.Поэтому очень важно придать им жесткость. Проще всего это сделать с помощью горизонтальных досок, выполняющих роль стяжек. Также можно забить вертикальные опоры из досок или столбов у стен (а также закрепить их сверху, потому что земля не будет удерживать их в устойчивом положении). Расстояние между ними должно быть не более 1,5 - 2 м, чем выше скамейки, тем плотнее. Важно помнить, что уложенный бетон необходимо подвергать вибрации и плаванию при подготовке опалубки. Стяжки не должны усложнять - они должны быть немного выше целевой поверхности скамейки.
В случае больших нагрузок или эксцентриситетов, когда грунт слабый или конструкция здания нетипичная, с выступами или столбами - необходимо сделать железобетонные фундаменты и опоры более тонкими, но с большей степенью армирования, чем бетонные. (в бетоне армируется только сердцевина по оси стены - все днище в железобетоне, со смещениями). Такие фундаменты требуют очень точного определения размеров и всегда выполняются в опалубке.
В глиняном грунте скамейки можно сделать на самой фольге (фотоТомаш Мацура)
Опалубку следует готовить на песчаном грунте (фото КМР).
Чудзяк позволяет равномерно и аккуратно распределять арматуру (фотоКМР)
Опалубку необходимо связать стяжками, чтобы она не раздиралась бетоном (фото KMR).
Гладкие стенки опалубки позволяют точно рассчитать количество бетона (рис.КМР)
Опалубка и ее усиление не должны препятствовать плаванию уступов (фото KMR).
Дата публикации: 20 октября 2017
.Фундамент должен быть прочным и прочным. Они подвергаются неблагоприятным факторам, таким как влага из грунтовых и дождевых вод, низкая температура и нестабильность основания - если грунтовые условия тяжелые.
Так как фундаментные работы покрыты, они должны выполняться под контролем менеджера участка, который проверит и примет все ключевые этапы.В большинстве построенных в настоящее время частных домов фундамент дома является фундаментным. Хотя их реализация несложна, часто она не свободна от ошибок. Вот самые распространенные из них.
Фундамент фундаментов сделан правильно, если они безопасно выдерживают все нагрузки, действующие на здание (снег, ветер, эксплуатационные нагрузки и вес самого здания). Для этого необходимо, чтобы фундамент был рассчитан на конкретное здание и местные грунтовые условия.Вышеупомянутые нагрузки с большой долей вероятности могут быть определены на основе нормативов.
Самое большое неизвестное - на какой поверхности он будет установлен. Чтобы это выяснить, необходимы инженерно-геологические изыскания для определения типа почвы и высоты грунтовых вод. Они заключаются в просверливании нескольких-дюжины или около того скважин - в зависимости от размера и формы здания. Количество скважин очень важно. Если их сделать слишком мало, может оказаться, что где-то под зданием есть неустойчивый грунт, напримерв результате засыпки котлована или водяной линзы. Тогда запланированный ранее фундамент может оказаться неадекватным.
Смыв водой повредил земляную опалубку
Польша разделена на зоны с разной глубиной промерзания. Предполагалось, что прямых фундаментов (непрерывных фундаментов) следует закладывать таким образом, чтобы их основание располагалось ниже этой глубины, иначе промерзание грунта отрицательно скажется на прочности фундаментов.Так называемое переход через нулевой уровень, когда элементы конструкции, такие как железобетонные элементы и стены, подвергаются чередованию положительных и отрицательных температур.
Это очень важно при отсыпке грунтов, так как замерзающая в них вода увеличивается в объеме и вызывает выталкивание фундамента вверх. Фундамент фундамента на такой территории на глубине меньше глубины промерзания, следовательно, является серьезной ошибкой. Фундаментные плиты делают более мелкими, но при этом имеют соответствующую теплоизоляцию.На необсаженных землях практикуются мелкие ленточные фундаменты.
Для теплоизоляции фундаментов от земли, цоколей и стен подвала используются плиты из экструдированного полистирола XPS (фото: Austrotherm)
Они также разрешены стандартом PN-81 / B-03020. Однако они обычно производятся ниже договорного лимита заморозков из-за небольшой разницы в стоимости. Мелкий фундамент может быть оправдан, особенно при высоком уровне грунтовых вод (фундамент постоянно находится выше уровня воды).Часто такой фундамент делают и для легких построек, например, каркасных.
Для фундаментов в виде непрерывных опор используются так называемые земляная опалубка, т. е. ленточные котлованы, которые защищаются от рассыпания фольгой и заливаются бетоном. Однако делать такую опалубку можно только тогда, когда почва связная и не просыпается.В противном случае падающий грунт закроет траншею, и при бетонировании его не удастся выделить, так как он будет смешиваться с бетоном.
Котлован под фундамент должен быть защищен от рассыпания.
Связность грунта, в котором выполняются фундаментные работы , имеет решающее влияние на выбор используемой опалубки и возможность изготовления более дешевой грунтовой версии вместо традиционной из досок. Если грунтовые условия требуют усиления котлована, можно также использовать готовую металлическую опалубку, которую можно взять в аренду.
Перед изготовлением скамейки слой т. Н. тощий бетон, который укрепляет основание и выравнивает давление на землю.
Связный грунт позволяет сооружать земляную опалубку
.Фундаменты современных зданий выполнены из железобетонных элементов. Фундаменты, то есть опоры, опоры и фундаментные плиты должны быть усилены надлежащим образом. Правильное количество размещенных в них стержней должно быть правильного диаметра и изготавливаться из правильного типа стали.Расположение и способ соединения арматуры должны определяться проектом.
Консультативный
Цените наш совет? Последние новости можно получить каждый четверг!
Поскольку железобетонные элементы после заливки бетонной смесью являются так называемыми закрытыми работами, ошибки, возникающие на этом этапе, не могут быть обнаружены или устранены впоследствии. Кроме того, фундаменты на следующих этапах будут покрыты гидроизоляцией и засыпаны, поэтому так важно перед бетонированием проверить правильность армирования.Следовательно, это ошибка, если лицо, уполномоченное на это, не контролирует этот этап работы.
Неравномерное армирование в опалубке ленточных фундаментов
Свяжите арматуру правильно
стяжкамиНепрерывность арматуры всегда должна быть обеспечена в местах излома линий фундамента, в углах опор, расположенных перпендикулярно друг другу. Обычно основные стержни ленточных фундаментов прямые и заканчиваются на углах.Расположение концов основных стержней на концах опор в углах не обеспечивает соответствующую длину анкеровки арматуры.
Следовательно, необходимо дополнительное усиление скамеек в углах и в местах их стыковки. Угловые стержни размещаются с достаточно длинным перекрытием между ними, чаще всего путем добавления стержней L-образной формы. Армирование поддерживается таким же образом, и, следовательно, надлежащее соединение взаимно перпендикулярных ленточных фундаментов и, на более позднем этапе, железобетона. кольцевые балки.
Уголок неразрезной опоры усиленный. Полосы расположены неправильно - одна внутренняя полоса вверху должна располагаться по-другому.
Уголок неразрезной опоры усиленный. Стержни установлены правильно.
Фундаменты особенно подвержены воздействию влаги, исходящей из грунта, что учитывается при проектировании и строительстве стального армирующего покрытия. Покрытие стержней бетоном обеспечивает адгезию стали к бетону и защищает их от воздействия окружающей среды на конструктивные элементы здания.Особенно это касается фундаментов. Толщина покрытия - это расстояние, измеренное от основной арматуры до внешней поверхности элемента, и для фундамента оно обычно составляет 50 мм или более. Это расстояние зависит от класса воздействия, которому подвергаются элементы.
С другой стороны, классы воздействия - это, другими словами, категории окружающей среды, ранжированные в соответствии со степенью агрессивности и влажности. Эти факторы влияют на долговечность элементов конструкции. Покрытие не должно быть слишком толстым, потому что усиление в первую очередь поглощает растягивающие усилия, поэтому оно должно быть размещено в точно определенном месте дизайнером, который принял во внимание покрытие.
Кладка фундаментных стен на фундаментах без горизонтальной гидроизоляции между ленточным фундаментом и кирпичной стеной
Фундаменты железобетонные из бетона и стали. Для конструктивных элементов следует использовать ребристую сталь AIII или AIIIN - как конструктивную арматуру, а AI - как вспомогательную арматуру, предусмотренную для хомутов. Однако бетон должен быть класса C16 / 20 или выше. Сталь не подвержена коррозии.Также важно, чтобы арматура была обезжирена и по возможности не содержала загрязнений, которые могут ухудшить адгезию стали к бетону.
Опалубку фундамента следует заливать бетонной смесью нужной консистенции. Уплотните и удалите воздух из него должным образом. Поскольку масса бетона очень велика - около 2400 кг на м3, бетонная смесь легко укладывается. Когда консистенция правильная, она заполняет все пространства в опалубке и между арматурой.Если бетон слишком плотный, между стержнями арматуры могут образоваться пустоты. Плохая вибрация также может вызвать неточное выравнивание верхней поверхности фундамента, поэтому часто используются пластифицирующие добавки. Однако добавление чрезмерного количества воды - серьезная ошибка.
Бетонная смесь должна иметь правильную консистенцию.
Дождевая вода, грунтовые воды и отрицательная температура, просачивающаяся через землю, являются факторами, от которых следует защищать фундамент.Для этого используются различные типы систем гидроизоляции и теплоизоляции. Вы должны знать, что даже использование бетона W6, то есть водостойкого бетона, не защитит фундамент эффективно на долгие годы. Вот почему так важно сделать качественную гидроизоляцию, всегда в соответствии с дизайном и очень тщательно.
Правильная укладка гидроизоляции ленточных фундаментов
Горизонтальная гидроизоляция должна выполняться на чистой поверхности фундамента с применением эмульсии и фольги или рубероида
Фундамент заложен в начале строительства.Иногда в него закладывают конструктивные элементы более высоких частей здания, например колонны, фрагменты железобетонных стен, поэтому в фундаментных стенах в этих местах так называемые стартеры, то есть арматура, закрепленная в фундаменте.
Грунтовка для фрагмента стены
Стартеры для железобетонной колонны
При формировании фундамента необходимо помнить о заземляющем электроде. Хотя его можно сделать и позже, совершенно самостоятельно, лучше и дешевле сделать это уже на этом этапе строительства.Обрешетка (заземляющий электрод) соединяется с арматурой с помощью специальных зажимов или сварных швов. Его следует вывести из фундамента в том месте, где планируется разместить электрощит.
Каждый железобетонный элемент, залитый на строительной площадке, требует соответствующего ухода на начальном этапе схватывания бетона, то есть в течение первых 7 дней. За это время бетон быстро теряет влагу и дает усадку. Слишком быстрое высыхание приводит к образованию трещин, которые могут образовывать микроканалы, способствуя проникновению воды и коррозии арматуры фундамента.Правильный уход за бетоном заключается в обливании его в этот период водой.
Фундаментная плита и уступы, как и любой железобетонный элемент, требуют правильного ухода за счет полива воды в течение первых 7 дней.
текст и фото Томаш Рыбарчик
.Опалубка - это временная конструкция из бетона определенной формы. Этот метод обычно используется в строительных работах, где мы имеем дело с монолитными бетонными конструкциями.
Для правильного выполнения ленточного фундамента необходимо использовать соответствующую опалубку. Они не только позволяют получить желаемую форму бетона, но и способствуют снижению расхода бетона.Стоит отметить, что мы можем изготовить опалубку самостоятельно или решить ее взять в аренду. Причем опалубку можно использовать разово или многократно.
Опалубка из досок - самое простое решение, которое мы можем сделать сами, купив доски и правильно их собрав. Это одноразовая опалубка, хотя использованный материал можно восстановить, очистив его и используя для создания другой конструкции (например, обшивки крыши) или продав ее.
Мы также различаем системную опалубку, которая может быть изготовлена из легкой оцинкованной стали.Аренда опалубки экономит много времени, и мы можем быть уверены, что получим комплектное и качественное оборудование. Системная опалубка может быть:
Все зависит от имеющейся подложки.При работе с менее плотным грунтом всегда безопаснее забивать фундамент. Таким образом, мы избежим неожиданной засыпки траншеи и можем быть уверены, что опалубочный фундамент будет выполнять свои функции.
Преимущества опалубки:
К недостаткам опалубочных фундаментов можно отнести более высокую стоимость строительства.Для некоторых существенным недостатком также может быть трудоемкое изготовление соответствующей опалубки (если мы делаем ее сами). Однако стоит потратить время и усилия на то, чтобы правильно построить фундамент здания, потому что это фундамент, и он влияет на весь процесс строительства.
Нужно как следует подготовиться к опалубке фундамента. Эти работы стоит проводить правильно, ведь от этого зависит дальнейшая долговечность постройки и ее устойчивость к погодным условиям.Пошаговая инструкция по опалубке фундамента:
Если вам нужны инструменты или строительная техника, обязательно ознакомьтесь с предложением строительной арендной компании BM Rent - The CAT Rental Store по адресу https://www.bm-rent.pl/pl
.При заливке бетонных элементов индивидуального дома, таких как фундаменты, лестницы, конструктивные элементы или перекрытия, необходима опалубка, и часто возникает вопрос - делать опалубку самостоятельно или можно арендовать?
Какую опалубку выбрать?
Опалубка - это временные конструкции из деревянных досок, досок из водостойкой фанеры или металла.Когда бетон застынет, опалубку демонтируют. Этот процесс занимает от двух до четырех недель. Помимо фундамента, для опалубки требуются перекрытия из железобетона, цоколи забора, лестницы, перемычки и венцы.
Способ устройства фундаментов зависит от геологических условий (типа и несущей способности грунта на участке под застройку), а также глубины промерзания грунта. Чаще всего фундаменты из бетона или железобетона используют непосредственно в земле, методом опалубки (опалубки) или с использованием готовых форм (так называемыесистемная опалубка).
Фундаменты - это основа дома, от них зависит, как будет работать постройка после возведения. При реализации отдельных элементов конструкции вы можете приобрести элементы опалубки, изготовить их самостоятельно или принять решение об аренде опалубки.
Доска опалубка
Доски - самый популярный и дешевый материал для возведения опалубки. Опалубка обычно состоит из сосновых досок толщиной 2,5-3,2 см. Такую опалубку изготовить несложно, но довольно трудоемко.Расход досок очень высокий. Иногда для поддержки опалубки нужны еще и деревянные дыроколы. После демонтажа и очистки доску можно использовать для строительства другой опалубки, использовать для жесткого настила крыши или продать.
Фото K. Wiśniewska 9000 4
Доска опалубка
На так называемом для опалубки можно использовать плиты OSB-3 или OSB-5 толщиной 18 мм или плиты MFP толщиной 18-21 мм (обычные или опалубочные), либо специальную опалубочную фанеру, ламинированную пропитанной бумагой.Такая опалубка имеет то преимущество, что устанавливается быстрее досок. Доски используются в основном для опалубки бетонных потолков.
После демонтажа опалубки из досок и фанеры можно построить жесткую обшивку стропильной фермы или перекрытия чердака.
Системная опалубка
Системы опалубки представляют собой опалубку стен и перекрытий. Первые из них - это панели из каркаса со стальной или алюминиевой конструкцией, облицованные с одной стороны опалубочной фанерой.Они соединяются струбцинами, а в углах используются специальные металлические профили. Опалубка перекрытий представляет собой фанерные стойки на деревянных балках, поддерживаемых штампами. Такая опалубка сделана тщательно, благодаря чему бетонная поверхность эстетична и может оставаться без отделки. Системную опалубку выгодно сдать в аренду. Стоимость аренды сопоставима со стоимостью досок и трудозатрат на строительство опалубки.
Существует три разновидности инвентаризованной опалубки элементов, которые будут использоваться повторно:
- плавающая опалубка, которая разбирается после затвердевания бетона и при необходимости собирается в другом месте;
- раздвижная опалубка, которая перемещается на новое место без разборки;
- раздвижная опалубка, раздвижная в плоскости т.н.лицо конструкции без изменения характера.
Что лучше - арендовать или сделать самому?
Ответ на этот вопрос зависит от того, собираемся ли мы отделывать получившуюся бетонную поверхность (если нет, то стоит воспользоваться арендованной плавающей опалубкой), а также от времени, которое мы тратим на строительство, и от темпа работ. Опалубку обычно арендуют на 30 дней, поэтому ее устанавливают непосредственно перед заливкой бетона. Аренда опалубки не дорогая, цены начинаются от нескольких сотен злотых.
При строительстве частных домов чаще всего применяется одноразовая опалубка. Однако мы также можем купить или арендовать системную опалубку. Опалубка известных компаний состоит из простых и быстрых систем, а количество отдельных элементов опалубки влияет на время и стоимость монтажа.
Что я должен помнить?
Опалубка из досок или водонепроницаемых плит является формой будущего фундамента в случае бетонных или железобетонных конструкций, а ее элементы соединяются между собой с помощью жестких металлических каркасов.Нижняя часть траншеи должна быть с обеих сторон достаточно шире, чем подошва.
Сделав выемку, насыпаем 10-сантиметровый слой так называемого тощий бетон. Он действует как изолирующий слой и предотвращает слияние бетона с землей. На этот тощий бетон устанавливаем опалубку и арматуру. Высота опалубки обычно 30–40 см. Опалубка должна быть установлена очень точно и ровно. Перед заливкой бетона опалубку можно залить водой. Бетонная смесь должна очень тщательно заполнять опалубку.Бетонное основание следует предохранять от слишком быстрого высыхания, для этого используются специальные пленки. Также можно поливать скамейку водой в течение нескольких дней. Не допускается искусственное ускорение высыхания бетона.
Окончательный вердикт - выгодна ли аренда опалубки?
Опалубка представляет собой простую деревянную форму, которую относительно легко сделать. Однако нужно помнить о стоимости досок, гвоздей и времени работ по ее выполнению.
Аренда опалубки особенно выгодна благодаря системным решениям.Опалубка хорошей компании легко монтируется, что позволяет значительно ускорить работу, ее аренда не должна стоить больше нескольких сотен злотых на все 30 дней. Поэтому стоит задуматься, стоит ли потратить хотя бы несколько дней на изготовление опалубки самостоятельно.
Марцин Гаевски 9000 4
Строительные калькуляторы
.90,000 Доска опалубка - преимущества и недостатки 
Опалубочные плиты часто используют не только мелкие предприниматели или частные инвесторы, но и мощные девелоперские компании. Это основной материал, который нужен для изготовления фундаментов, потолков, лестниц, перемычек или ограждений и других строительных элементов. Мы сделаем из досок особую форму, которая позволит бетонной смеси принять определенную форму. Опалубка - это своего рода основа конструкции и один из первых шагов при возведении дома.Неслучайно эта деятельность называется опалубкой.
Каковы основные преимущества использования деревянных досок для строительства опалубки?
Чаще всего мы используем пиломатериалы или линейки, то есть недорогие строительные доски из сосны. Их толщина колеблется от 25 мм до 32 мм. Стоимость такого материала ниже, чем у большинства панелей или регулируемой опалубки, что особенно актуально для больших конструкций. Кроме того, после их разборки и очистки из досок можно строить другие конструкции и даже продавать.
Плиты также просты в установке и не впитывают воду, поэтому даже в неблагоприятную погоду они не разбухнут и не повлияют на форму бетонной плиты, как это может быть в случае плит OSB. Дерево также не связывается с бетоном надолго, поэтому впоследствии конструкцию легко разобрать. Доски можно быстро подготовить к следующему использованию.
Опалубочные плиты также очень широко доступны, поэтому у нас не будет проблем с их приобретением. У нас есть возможность купить их на лесопилке или в магазине DIY и свободно выбирать их качество, длину, ширину и толщину.Таким образом, у нас есть шанс наилучшим образом согласовать их параметры с требованиями строительства и последующего применения.
Имеются ли дефекты опалубки?
В некоторых отношениях другие материалы превышают функциональность плат. Во-первых, на их установку уходит много времени - например, потому что их часто нужно обрезать. Некоторые материалы нередко просто тратятся зря. Для опалубки бетонных перекрытий лучше всего подойдут плиты 
. Если же, с другой стороны, мы хотим, чтобы наши бетонные поверхности оставались в исходном, незавершенном состоянии, лучше использовать системную опалубку, потому что на досках останутся неприглядные следы.
Опалубочные плиты также теряют свою функциональность, если мы часто кладем фундамент - тогда стоит иметь готовую системную опалубку, которую мы можем использовать для каждой инвестиции, а также сдавать в аренду другим компаниям. Обычно доски не используются более двух раз. Если они некачественные, то их обычно можно только сжечь.
Из досок и системной опалубки мы можем возводить конструкции быстрее, чем из досок. Также им иногда требуется подставка, для чего нам понадобятся деревянные штампы.Также для заливки бетона круглой или другой неправильной формы нам подойдут более гибкие материалы - доски жесткие.
.Фундамент - это фундамент для строительства. Именно он закрепляет в земле различные элементы, влияя на устойчивость всего здания. Не каждый забор требует фундамента, но его всегда стоит учитывать. На каждый из них действуют различные силы - например, давление из-за действия ветра или различных случайных ударов, которые могут их опрокинуть.У каждого есть свой вес, из-за чего забор может осесть - иногда неравномерно.
В случае более легких конструкций часто под столбы делают только опоры - обычно этого достаточно, чтобы сделать конструкцию устойчивой, но, например, это не помешает животным (особенно собакам) копать под пролетами. Поэтому иногда даже при легких заборах стоит подумать о том, чтобы сделать, например, неглубокий фундамент. Однако полноценный фундамент под бетонный забор - это обязательство.К тому же его нужно делать по всей длине забора. Только тогда конструкция приобретет достаточную прочность и устойчивость.
Читайте также: Забор из бетонных плит ... это уже не то, что было раньше!
Делая фундамент для забора из колотых блоков, плит или другого тяжелого материала, следует помнить несколько важных правил. Какие?
На какую глубину необходимо выкопать фундамент забора? Фундаментные фундаменты необходимо размещать ниже линии промерзания грунта.В зависимости от региона Польши это означает глубину от 80 до 140 см. Благодаря этому конструкция безопасна круглый год, и зимние морозы не окажут на нее негативного влияния. Некоторые типы грунта могут прорвать слишком неглубокий фундамент при промерзании.
Также очень важно сделать компенсаторы. Это промежутки между отдельными фрагментами фундамента, заполненные неабсорбирующим и постоянно эластичным герметизирующим материалом.Расширение фундамента позволяет материалу свободно работать и предотвращает образование трещин в результате чрезмерных напряжений. Это сделает бетонный забор намного долговечнее!
Также стоит помнить, что оптимальная ширина фундамента для забора равна ширине стены. Под столбами он должен быть немного шире.
Помните о соответствующих размерах котлована под фундамент - его ширина должна быть равна ширине забора, а глубина должна соответствовать пределу промерзания грунта в данном регионе.
Фундаменты могут быть из различных материалов, но лучше всего подходит бетон. Важно использовать материал соответствующего класса, который проработает в сложных условиях, обеспечив стабильную опору для забора.
Специалисты рекомендуют использовать тяжелый бетон класса не ниже C16 / 20 при подготовке основания. Однако чаще применяется класс С20 / 25, особенно в более сложной местности и неоднородных почвах.Рекомендуется использовать заказанный на бетонном заводе материал - это гарантирует его правильную подготовку, конечно, при условии, что вы воспользуетесь услугами надежной компании. Это также ускорит строительные работы. Железобетонный фундамент (высотой не менее 30 см и шириной, равной ширине стены) следует залить пластиковым бетоном не ниже класса С12 / 15.
Как залить фундамент под забор? В связных грунтах, которые не просыпаются, смесь можно укладывать непосредственно в траншею, выложенную только фольгой.Однако в других случаях необходимо будет заранее установить опалубку (опалубку).
Устройство фундамента под бетонный забор - довольно сложный и длительный процесс. Его можно разделить на несколько этапов.
Фундамент под бетонный забор готов.Однако следует помнить, что соответствующая жесткость достигается примерно через 2 недели. Только после этого можно будет демонтировать опалубку и приступить к возведению забора из блоков или плит. Предварительно также необходимо сделать гидроизоляцию, которая предотвратит подъем воды с земли и обеспечит лучшую долговечность материала. Слой утеплителя кладут на основание. Чаще всего это специальная фольга для основы. Иногда также используется рубероид или битумная масса.
Как видите, сделать фундамент под забор - довольно трудоемкое занятие.Лучше всего доверить их профессионалам. Если вас волнует качество работ, а также сам забор, обращайтесь к нам. Мы предлагаем непревзойденные продукты, а также комплексные услуги по сборке, консультации, подкрепленные многолетним опытом работы в отрасли.
.
