Наиболее распространённые неисправности бачка — недобор или перебор воды и соответствующие им протекание или не вытекание воды. Иногда ситуацию можно исправить регулировкой или очисткой от накопившегося налёта смывного механизма. В более сложных — его заменой. Но, случается, что выходят из строя резиновые уплотнители на входе, чтобы их заменить, приходится снимать всё полностью. Крайний случай — нарушение целостности. Расколоть, разбить довольно прочный предмет сложно, но такие случаи бываю часто, происходит ли это по неосторожности или под воздействием горячительных напитков. Вкратце расскажем, каково крепление бачка к унитазу, как разобрать все систему и собрать снова.
Старшее поколение ещё помнит ватерклозеты, где для спуска воды нужно было не нажать кнопочку, а дёрнуть за верёвочку или цепочку. Подобные унитазы сегодня находятся только в эксклюзивных антикварных коллекциях или на свалке. Но конструкция, в которой бачок расположен отдельно от чаши, крепится на стене, используется и по сей день, только он располагают низко. Такая схема даёт возможность хозяевам спускать воду привычным нажатием кнопки или рычажка, а не дёргать гремящую железную цепь.
Унитаз проще заменить целиком, чем ремонтировать
Соответственно, есть возможность расположить смывной механизм на разной высоте от пола, не имеет значения расстояние унитаза от стены.
Достоинство конструкции современных унитазов с навесным смывом состоит в том, что перепускную трубу, поставляемую с запасом по длине, можно обрезать под нужный размер
Качественное изделие прослужит, как минимум, полвека, обслуживать сливную арматуру относительно несложно через довольно широкое отверстие, закрывающееся кнопкой спуска.
Чем больше размеры кнопки, тем проще его обслуживать
В моноблоке или унитазе американского типа можно снять только крышку
К сожалению, какого-либо общего стандарта, позволяющего свободно устанавливать любой бачок на каждую чашу компакта, нет. Если взамен испорченного не удалось найти агрегат той же модели, придётся поискать схожий. Причём гарантии, что удастся найти подходящий по расположению креплений и форме площадки, нет. В первую очередь следует обратиться к изделиям того же производителя, если, конечно, известно, какая компания выпустила клозет. Но всё же вероятность найти замену для стандартного (не дизайнерского) прибора довольно высока. Для отечественных изделий, выпущенных недавно, особых проблем нет. Удобнее всего снять с площадки бумажный шаблон, где были бы нанесены необходимые крепёжные, сливное отверстия, контуры посадочной площадки. Вооружившись этим лекалом, приступить к поискам.
Обойдя другие конструкции вниманием, расскажем, как установить компакт, ведь именно подобный прибор имеется в большинстве квартир.
Современный крепёж оцинкован и снабжён пластмассовыми либо резиновыми прокладками
Даже если вы не меняете все целиком, старый уплотнитель лучше заменить. Для отечественной сантехники в продаже имеются ремкомплекты
Следуем инструкции, крепёж закручиваем равномерно с обеих сторон
Важно установить прокладку между бачком и чашей без перекоса, не пережать болты
В общем ничего сложного, починить и обновить унитаз можно самостоятельно. Но если у вас нет времени возиться с сантехникой, дома отсутствуют необходимые инструменты, не знаете, как и где найти запасные части — лучше доверьте эту работу специалистам.
Пригодилась статья? Расскажите друзьям:
При креплении унитаза и бачка в обязательном порядке необходимо учитывать индивидуальные особенности сантехнического изделия. Самые различные компакты имеют разную соединительную конструкцию, а также свои определенные особенности при монтаже. Пожалуй, здесь можно выделить несколько основных моментов, на которые рекомендуется обратить особое внимание, при выполнении крепления унитаза и бачка.
Универсальные рекомендации, к которым следует прислушаться:
• Если крепления выполнены из пластмассы, тогда непременно следует убедиться в качестве отливки. Резьба на гайках в обязательном порядке должна быть цельной, без каких-либо заусениц и наплывов. При обнаружении хотя бы малейших дефектов, такие болты следует заменить, а в случае наплывов, их можно с легкостью счесать надфилем или небольшим столярным ножом.
• Все соединения гаек крепления из металла должны иметь резиновые прокладки. Благодаря чему можно будет избежать трещин и сколов на кафеле (либо эмали, в том случае, если бачок будет крепиться к самому унитазу) при достаточно сильной затяжке.
• Соединяя сливной бачок с унитазом, прокладка-манжет в обязательном порядке должна быть строго отцентрирована по монтажному отверстию. При некачественном и неправильном устройстве бачок будет постоянно шататься, а из-под манжета регулярно будет сочиться вода.
• Обтяжка всего крепежа обязательно должна проходить равномерно. Нельзя допускать ни малейшего перекоса гаек. Впоследствии, в тех местах, где имеются перекосы, может появиться течь.
• Всю обтяжку необходимо проводить, не применяя сильных усилий. Многие детали крепежа можно прикрутить от руки.
• При поломке или отсутствии заводских креплений, необходимо подобрать. Аналогичные по материалу и размерам, а при отсутствии таковых, необходимо купить полный заводской набор для монтажа.
Крепление унитаза к полу должно осуществляться на монтажную поверхность. Это может быть либо фрагмент стяжки, либо бетонный подиум, либо толстая доска. Такое крепление необходимо производить с помощью двух или четырех анкерных болтов. Обтяжку болтов необходимо проводить равномерно перекрестным способам. Для того чтоб затяжка получилась наиболее равномерной, можно использовать динамометрический ключ.
• Подсоединение унитаза к системе канализации следует осуществлять через гофру, пластиковый или чугунный фланец. Каждый элемент должен в обязательно порядке надежно и плотно входить как в канализационную трубу, так и в выпускное отверстие унитаза. У всех соединений должны быть уплотнительные манжеты.
• Зазоров между пьедесталом унитаза и монтажной поверхностью необходимо избегать. Если они все же присутствуют, тогда их следует заделать силиконовым герметиком.
Если сливной бачок устанавливается отдельно от унитаза или встроен в стену, тогда его расположение должно обеспечить наиболее комфортное пользование сливом. Его кнопка обязательно должна быть доступной, а сам бачок может быть закреплен на консолях. Анкерные крепления для навесного бачка невозможны, так как слишком хрупкий фаянс.
В домашнем хозяйстве очень важно уметь ремонтировать важные в быту вещи своими руками, и установка бачка унитаза исключением не является. В этой статье вы узнаете всю теоретическую часть, как правильно происходит установка бачка унитаза своими руками.
Для идеальной работы унитаза необходимо соблюдать технологию сборки сливного бачка. Поэтому перед началом работ следует ознакомиться со всеми видами сливных бачков и способами их монтажа.
По способу слива воды, бачки подразделяются:
Сама установка смывного бачка унитаза делится на несколько этапов:
Первое, что необходимо сделать, это собрать спускной клапан. Для этого резиновое кольцо овальной формы, надевается на нижнюю часть клапана, затем вставляется этот клапан непосредственно в бачок, и фиксируется его при помощи специальной гайки с шайбой. Чтобы обеспечить максимальную герметичность, дополнительно монтируется уплотнительное кольцо.
Смывные бачки в зависимости от высоты их расположения делятся на три группы:
Также сливные бачки на унитаз делятся в зависимости от того, как смывается вода:
Установка среднераспологаемых и высокораспологаемых смывных бачков производится в такой последовательности:
Низкораспологаемые смывные бачки монтируются по следующей технологии:
Установка унитаза со скрытым бачком позволяет, сделает дизайн и интерьер санузла более современным и уникальным. Запрятанный в стену сливной бачок не только позволяет значительно сэкономить пространство, но и сводит до минимума риск случайно его разбить или повредить. Если вы задаетесь вопросом, как можно замаскировать сливной бачок в стену, то обо всем вы узнаете, ознакомившись с этой инструкцией.
унитазы со крытым бачкомСуществует два варианта монтажа унитаза со скрытым бачком.
Первый вариант характеризуется установкой напольного унитаза со скрытым бачком, в таком варианте унитаз будет размещаться на полу, а бачок будет запрятан в стену. В данном случае уместно говорить о монтаже приставного унитаза. Сам бачок такого унитаза представляет собой цельный корпус из пластика с специальным креплениями. На этом корпусе присутствуют «ушки», при помощи которых бачок прикручивается к стене. Сначала делается ниша в стене, где будет размещаться бачок, затем к унитазу подводится патрубок, на нем и крепится манжета с розеткой, что позволяет прятать соединения. В заключении на стене на удобной для вас высоте устанавливают смывные клавиши, при нажатии на которых и будет происходить сливание воды.
Такая конструкция делятся в зависимости от места его крепления. Если сливной бачок необходимо прикрепить к несущей стене, то изделие устанавливается в монтажную раму, также следует обратить внимание, что такая стена должна быть сделана из бетона или кирпича. Для того чтобы придать конструкции больше прочности, нижняя часть рамы обкладывается кирпичом, а затем ложится плитка. По окончании работ из стены будут выглядывать крепежные штыри, на которых будет устанавливаться унитаз.
Второй вариант предусматривает способ монтажа бачка на раму, опирающуюся на пол. Так отступив не большое расстояние от стенки, нижняя рама крепится к полу, а верхняя рама – до стены. В таком положении все основные нагрузки будут направлены именно в пол. Второй способ крепления считается самым практичным, так как сам процесс не занимает много времени, а для крепления подойдет стена из любого материала.
Важно обратить внимание, что высота установки подвесного бачка должна равняться:
Остается заметить, что руководствуясь всеми выше перечисленными правилами, вы можете не только выполнять самостоятельно работу по монтажу сливного бочка унитаза, но и освоите первые азы любых сантехнических работ, а также произвести полную замену унитаза своими руками.
Унитаз состоит из туалетной чаши, сливного бачка и сиденья с крышкой. Чаша служит основанием и крепится к полу винтами. В ней располагается сифон, который соединяется через манжету или гибкую гофру с канализацией. Главная функция сифона — быстрый смыв за счёт гравитации потока и разности давлений. Эта деталь постоянно заполнена водой и работает как гидрозатвор, не давая распространяться неприятным запахам.
Бачок для смыва устанавливается либо на полке чаши — в унитазах‑компактах, либо крепится к стене — в сантехнике старого образца. Сбоку или снизу ёмкость подключается к водопроводу гибкой подводкой, которая соединяется с заливной арматурой. Последняя, в свою очередь, оборудована поплавковым клапаном, управляющим заполнением бачка водой до нужного уровня.
Там же, внутри, размещается сливная арматура, отвечающая за спуск воды. Именно к ней через специальный механизм присоединяется кнопка, с помощью которой мы управляем смывом. Для защиты от переполнения сливная арматура имеет патрубок перелива. Через него в случае неисправности поплавкового клапана вода стекает в унитаз, а не на пол.
Сейчас читают 🔥
Большинство неисправностей связано с механизмами слива и наполнения. Чтобы устранить такие поломки, нужно разобрать бачок. Поэтому сначала рассмотрим, как это делается.
В унитазах старого образца с пластиковым бачком крышка держится на защёлках и снимается движением вверх. Иногда дополнительно приходится поддеть её края отвёрткой или другим острым предметом.
В современных унитазах‑компактах крышка просто лежит на бачке и зафиксирована только за счёт кнопки. Поэтому, чтобы снять деталь, нужно сначала выкрутить против часовой стрелки ободок кнопки и извлечь её.
В некоторых моделях унитазов механизм с кнопкой крепится винтом, который спрятан внутри. В таком случае следует поддеть верхушку кнопки острым ножом или тонкой отвёрткой, а затем выкрутить винт и извлечь кнопку.
Также есть механизмы слива, оборудованные штоком с рукояткой, которая поднимается вверх. Для её извлечения необходимо поднять шарик и открутить его против часовой стрелки, придерживая за шток.
Сначала следует перекрыть воду на входе в бачок унитаза, а затем взяться за сливной механизм рукой и, немного повернув его против часовой стрелки до щелчка, поднять вверх. Иногда на арматуре есть фиксатор, который нужно отодвинуть перед снятием механизма.
Для замены сливного клапана на фурнитуру другой конструкции или производителя нужно полностью извлечь механизм, включая посадочное гнездо. Для это необходимо снять бачок и выкрутить большую гайку снизу.
Заливной клапан с боковым подключением снимается очень просто. Достаточно убрать крышку и отсоединить гибкую подводку, а потом открутить крепёжную гайку снаружи и вытащить механизм.
С арматурой нижнего подключения сложнее. Сначала снимают гибкую подводку и крышку бачка. Затем смывают воду и извлекают сливной клапан. Далее откручивают гайку, которой заливной клапан крепится снизу, и достают его. Если вода слилась не полностью, лучше подставить таз или другую ёмкость, чтобы не пролить всё на пол.
В унитазах старого образца он пластиковый и снимается достаточно просто. Сначала перекрывают подачу воды и смывают остаток, а затем поднимают крышку и отворачивают винты, которыми бак крепится к стене. После этого откручивают шланг гибкой подводки и гайку сливного раструба внизу бачка.
На унитазах‑компактах бак крепится к полке чаши, поэтому разбирается иначе. Первым делом стоит перекрыть воду и нажать смыв. Затем снять крышку, извлечь сливную и заливную арматуру и убрать остатки воды губкой или тряпкой. Далее откручивается гибкая подводка, а также крепёжные винты бачка снизу унитаза.
Если в районе подключения к раструбу канализации или на выходе самого унитаза образуется лужа, причина кроется в пересыхании манжеты или изломе фланца гибкой гофрированной трубы. С жёстким соединением на пластиковых трубах таких проблем практически не бывает.
Исправляют это заменой гофры на новую, при этом важно аккуратно установить её без перегибов и изломов. В качестве временного решения можно обработать стык вокруг трубы силиконовым герметиком, предварительно вытерев и просушив это место.
Причин такой неполадки может быть несколько, но все они сводятся к тому, что есть какая‑то преграда, не дающая воде поступать в бак. Начинать поиски лучше с самых простых вариантов и постепенно продвигаться к сложным.
Первым делом необходимо перекрыть воду и снять гибкую подводку сбоку или снизу унитаза. При наличии засора следует прочистить его и проверить напор, открыв воду и опустив шланг в таз или другую ёмкость. Если струя хорошая, следующим шагом проверяют фильтр внутри клапана подачи.
Тот имеет вид пластиковой вставки с сеточкой. Нужно достать фильтр, очистить при наличии грязи и промыть под краном. Затем деталь устанавливают на место и проверяют, изменилась ли ситуация. Стоит учитывать, что в некоторых клапанах такого фильтра может не быть.
Если прочистка не помогла, нужно снять крышку бачка, извлечь заливной механизм и, отвернув гайку клапана, внимательно осмотреть загрязнение под струёй воды, прочистить канал тонкой проволокой, убрать налёт с резиновой мембраны. После этого всё собирается в обратном порядке и устанавливается на место.
Если вода по‑прежнему не набирается — скорее всего, неисправен сам клапан и его придётся заменить новым.
Проблеме шумного наполнения подвержены, как правило, бачки с боковым подключением. Из‑за особенностей конструкции клапан находится сверху и струя воды, падая на дно пустого бачка, создаёт шум. Для его снижения на выходе клапана устанавливают специальные трубки‑глушители, доходящие до дна, по которым стекает поток.
Часто такие трубки слетают, а иногда и вовсе отсутствуют. Поэтому в качестве решения нужно вернуть их на место или подобрать и установить на выход клапана новые подходящего диаметра. Длина шланга должна доходить до самого дна или даже ложиться на него.
Если вода тонкой струйкой всё время течёт в чашу, значит, не работает заливной или сливной клапан. При поломке первого после наполнения бачка вода не перекрывается, если же неисправен второй — набранная вода не удерживается клапаном.
Чтобы определить, какой именно клапан не работает, нужно нажать слив и понаблюдать:
В очень редких случаях не работают оба механизма одновременно. Также перелив может происходить из‑за неправильной настройки заливного клапана — о том, как отрегулировать его, описано в конце статьи.
Для устранения неисправности нужно снять крышку бачка и извлечь заливной механизм. Далее необходимо отвернуть гайку клапана и аккуратно достать из него резиновую мембрану. С неё, а также с седла клапана удалите ржавчину и налёт окалины зубной щёткой, после чего хорошо промойте водой. Если канал внутри засорён, прочистите его тонкой проволокой.
В бачках старого образца следует снять с клапана колпачок, вытащить ось коромысла и извлечь проблемную деталь. Тонкой спицей или проволокой нужно прочистить канал, а затем промыть водой.
После очистки и сборки всё должно заработать. Если этого не произойдёт, придётся заменить мембрану или весь заливной клапан в сборе.
Прокладки этого механизма редко продаются отдельно. Поэтому попробуйте просто перевернуть старую обратной стороной: она ещё послужит какое‑то время. Как вариант, можно отшлифовать наждачной бумагой, а затем наклеить поверх кружок из велосипедной камеры или другой тонкой резины.
Прежде всего нужно перекрыть воду, слить жидкость из бачка и, убрав остатки губкой или тряпкой, извлечь сливную арматуру. Далее необходимо снять прокладку и очистить её от налёта ржавчины. По возможности лучше заменить прокладку новой.
Если не удастся найти такую же, попробуйте перевернуть её другой стороной или положить сверху клапана какой‑то груз вроде большой гайки, чтобы мембрана лучше прижималась к седлу. Если ничего не помогает, придётся поменять весь сливной механизм целиком.
Иногда в заливных механизмах с поплавком внутри стакана из‑за ржавчины заклинивает клапан‑заглушка. Это приводит к тому, что при наполнении бачка вода попадает в стакан снизу, а не переливаясь через его край. В результате клапан перекрывается раньше времени и бачок не наполняется до нужного уровня.
Для решения проблемы нужно перекрыть воду, смыть остаток и снять заливной механизм. Далее следует извлечь кронштейн и вытащить из стакана клапан‑заглушку. Затем необходимо очистить деталь и её посадочное место от налёта, а также убедиться, что заглушка хорошо прилегает к стакану и свободно двигается.
Протечка воды снизу бака может происходить, если из строя вышли конусные прокладки крепёжных болтов или большое резиновое кольцо между полкой унитаза и бачком.
В обоих случаях нужно перекрыть воду и нажать смыв, а затем снять крышку, извлечь заливную и сливную арматуру. Устранив остатки воды, открутите крепёжные болты и внимательно осмотрите все уплотнения на предмет трещин.
Желательно заменить прокладки новыми. Если не удастся найти такие же, можно хорошенько очистить их, просушить и установить на место, предварительно смазав все стыки силиконовым герметиком.
Проблема с кнопкой смыва обычно вызвана тем, что при полном нажатии шток цепляется за механизм клапана и заклинивает. При этом часто замена самой кнопки ничего не даёт. Есть несколько решений.
Самое простое — это выкрутить кнопку, немного нажать на неё, утопив на пару миллиметров, а затем установить на место, удерживая в таком слегка нажатом положении. Так деталь выглядит немного утопленной, зато благодаря уменьшенному ходу не будет заклинивать в крайней точке.
С той же целью можно вырезать из крышки от пластиковой бутылки кольцо высотой 2–3 мм и подложить под кнопку. Для этого следует отвёрткой нажать на фиксаторы по бокам механизма и вытащить кнопку из корпуса.
Резиновая манжета, которая соединяет трубу бачка с выходом унитаза, со временем пересыхает, теряет свою эластичность и начинает подтекать. Ремонт унитаза в таком случае заключается в замене проблемной детали. Предварительно нужно перекрыть воду и смыть.
Если новую деталь найти не удаётся, можно установить вместо неё резиновую редукцию 50/40 мм. В отличие от манжеты она вставляется внутрь раструба унитаза, а не надевается на него сверху. В остальном же разницы нет, и на работу механизма это никак не повлияет.
В качестве временного решения можно аккуратно снять старую манжету, очистить и просушить её, а затем установить, обработав стыки силиконовым герметиком.
Вода подтекает по гайке сливной трубы из‑за прокладки, которая устанавливается изнутри бачка. Часто она прорезается заусенцами от дефектов литья на патрубке или смещается в сторону при закручивании. Также мембрана сама по себе может быть некачественной.
Для устранения дефекта следует перекрыть кран на входе в бачок, смыть воду и снять сливной клапан, открутив сначала декоративную гайку на раструбе, а затем прижимную. Далее необходимо зачистить острым ножом заусенцы по всей плоскости прилегания прокладки и собрать всё в обратной последовательности, надёжно удерживая патрубок рукой при закручивании гайки.
Если это не поможет — скорее всего, прокладка некачественная сама по себе. В этом случае нужно вырезать новую из подходящего куска резины толщиной 2–2,5 мм, использовав старую деталь как шаблон или обведя карандашом патрубок.
Протечка воды в месте соединения патрубка и слива возникает из‑за плохого прилегания или деформации конусной прокладки. И её необходимо заменить новой. Если такой прокладки нет под рукой, можно на время уплотнить стык ФУМ‑лентой.
Для этого следует закрыть подачу воды на бачок и спустить его. Далее открутите декоративную гайку, немного сдвиньте вниз конусную прокладку и подмотайте в образовавшийся зазор три‑четыре витка ФУМ‑ленты. Затем прокладку необходимо поднять вверх, поджать намотанную ленту, а потом закрутить декоративную гайку, придерживая рукой за патрубок, чтобы он не провернулся.
Для нормальной работы унитаза сливной и заливной клапаны должны быть правильно настроены. В противном случае смыв будет плохим, из‑за того что бачок недостаточно наполняется или вода сливается не так, как следует.
В клапанах с поплавком внутри стакана необходимо снять крышку бачка, перекрыть и спустить воду. Нажав на фиксатор стакана, следует установить его на такой высоте, чтобы верхний край детали соответствовал метке на переливной трубе (обычно это около 2 сантиметров от её верха). Потом отщёлкните регулировочную тягу, опустите поплавок на дно стакана, убедитесь, что кронштейн упирается в дно, а затем защёлкните тягу, чтобы зафиксировать положение поплавка.
В механизмах без стакана всё гораздо проще. Высота поплавка и, соответственно, количество воды в бачке настраивается закручиванием и выкручиванием длинной шпильки с резьбой. Чем выше поплавок, тем больше воды набирается, чем ниже — тем меньше.
Для регулировки следует выкрутить кнопку, снять крышку и извлечь сливную арматуру, предварительно смыв воду и перекрыв кран на входе. Далее необходимо вернуть крышку на место и измерить рулеткой расстояние от её верха до дна бачка.
Снова снимите крышку и поставьте сливной клапан на место. Затем закрутите кнопку, освободите фиксатор тяги и подгоните высоту механизма таким образом, чтобы расстояние до низа кнопки соответствовало замеренному ранее. Недостающие миллиметры легко поймать за счёт резьбы кнопки, не заворачивая её до конца.
Следующим шагом необходимо установить рамку механизма под углом вниз и закрепить в таком положении с помощью фиксатора тяги. Кнопка при этом свободно перемещается в направляющих, а толкатель не поднимает рамку, чтобы клапан не приоткрывался.
В нейтральном положении сливной клапан закрыт, а при нажатии на кнопку должен полностью подниматься. Если регулировочная тяга упирается в дно бачка, её следует обрезать.
И наконец, важно убедиться, что рамка механизма не задевает трубку перелива при нажатии кнопки. Если это происходит, нужно извлечь механизм и опустить рамку ниже. Для этого отверните гайку, аккуратно сдвиньте кольцевую прокладку и, утопив трубку на несколько миллиметров, закрутите гайку.
В старых унитаза с пластиковым бачком уровень воды регулируется предельно просто. Если это коромысло из проволоки, достаточно изогнуть его, чтобы приподнять или опустить клапан до нужной высоты. В более современных версиях с пластиковым шарниром необходимо ослабить винт, соединяющий две половинки коромысла, и придать ему ту или иную форму.
Читайте также 🛠🚽🚿
Если хочется сэкономить пару тысяч на присоединении смывного бачка к унитазу, можно сделать все самостоятельно, не вызывая сантехника. Это проще, чем может показаться, если действовать по инструкции. В этой статье доходчиво приводится план монтажа с разъяснениями.
Содержание статьи
Перед тем, как закрепить сливной бачок к унитазу, нужно подробно изучить инструкцию. Стоит учесть, что есть 3 типа, которые подключаются по-разному.
Присоединить бачок к компакт-унитазу достаточно просто и даже второй человек не нужен. Для начала понадобится поставить сантехническую арматуру внутрь, как это показано в видео:
Основной процесс монтажа начинается после. Вот короткая инструкция, как прикрутить бачок к унитазу:
1. На полку надевается резиновый уплотнитель «прокладка-кольцо». Чтобы резина со временем не рассыхалась, можно проклеить ее силиконовым герметиком.
2. Сливной бак ставится так, чтобы посадочные отверстия для крепежа совпадали. На болты надеваются конусные резиновые уплотнители(сужением вниз) и шайбы. После они устанавливаются в отверстия и затягиваются гайки. Сверху головку прокручивают накидным ключом, снизу гайку нужно держать рожком. Не переусердствуйте, так как керамику легко сколоть.
4. Как установить бачок на унитаз ровно? После посадки нужно поверх бака поставить строительный уровень. Ослабляя и затягивая крепеж, можно регулировать наклон. Главное, чтобы посадка не была нарушена и не появились люфты. Они сбивают уровень воды и нарушают работу поплавка.
5. Теперь болты можно покрыть антикоррозионной смазкой (например, силиконовой) и закрыть колпачками. Если они из нержавейки, антирастовые составы не нужны. Теперь можно поставить крышку бака и установить кнопку слива.
На этом монтаж бачка унитаза окончательно закончен. Теперь проводится пробный запуск воды и нужно смотреть на подтеки.
Если ничего не течет – можно вводить унитаз в эксплуатацию.
Также устанавливаются сливные бачки старого образца на болты.
С автономной инсталляцией дела обстоят сложнее и уже понадобится помощник. В прочем, крепеж бачка к унитазу вполне доступен и работа с сантехникой достаточно простая.
Внутри бака сантехника подключается точно также, как и на схеме выше.
Главное, проводить подключение бачка к сливу по плану:
Как крепится сливной бачок к унитазу, если инсталляция скрытая? По сути, также, как и предыдущий тип. Разница в том, что бак скрыт фальшстеной и видны только кнопки спуска.
Кроме установки рамы сложность заключается в проверке. Любые протечки останутся незаметными вплоть до визита злых соседей.
Инструкция для подсоединения скрытого сливного бачка выглядит так:
Это крепление сливного бачка к унитазу считается универсальным и подходит в 90% случаев.
Но лучше опираться на инструкцию по установке, которая идет в комплекте.
Пример инструкции
Собрать унитаз можно самостоятельно, даже, если к сантехнике вы ранее не притрагивались. Но нужно понимать возможные последствия, если монтаж был произведен неправильно:
Браться за крепление бачка к унитазу стоит только, если вы отдаете себе отчет о возможных последствиях. Последующий ремонт и демонтаж скрытой инсталляции обойдется намного дороже, чем вызвать сантехника изначально и правильно установить бак.
Но, если решение крепить бачок к унитазу и собирать инсталляцию было принято осознано, вот полезное видео в помощь:
Установка всей домашней сантехники обычно проводится по окончанию основных ремонтных или строительных работ. Для корректной работы всех элементов и системы в целом, необходимо при монтаже устройств соблюдать строительные нормы и последовательность действий.
Такая простая процедура, как установка унитаза в частном доме, во многих случаях вызывает неуверенность в собственных силах, и владельцы привлекают к работе сторонних специалистов. На самом деле, установка унитаза своими руками довольно проста, если соблюдать технологию, последовательность работ и иметь необходимый инструмент.
Современная сантехника выполняется с соблюдением международных стандартов и подобрать подходящие переходники не составляет особого труда.
Перед тем как поменять унитаз необходимо четко обозначить порядок действий и приготовить не только нужный инструмент, но и расходные материалы. Весь процесс состоит из трёх основных этапов:
Если постройка новая и сантехника устанавливается впервые, то первый пункт можно пропустить.
Перед демонтажем старой сантехники её необходимо тщательно подготовить к этому мероприятию. Первым делом нужно обеспечить свободный доступ к рабочему месту со всех сторон, в противном случае качественно удалить старое изделие без лишних повреждений не получится.
Перед тем как заменить унитаз, его необходимо тщательно вымыть с использованием современных моющих средств и провести дезинфекцию во всех полостях раковины. Затем промыть систему канализации несколькими вёдрами горячей воды с разбавленным в ней моющим средством.
После того, как канализационная система промыта и раковина продезинфицирована, необходимо перекрыть подачу воды на смывной бачок и опустошить его.
В большинстве случаев старые раковины устанавливаются на забетонированную деревянную площадку и крепятся к ней шурупами. Сливное отверстие вставлено в канализационную трубу и поверх стыка наложен шов из силиконового герметика.
Перед тем, как поменять унитаз, нужно аккуратно сбить герметичную обмазку не повредив трубу и выкрутить шурупы, которые крепят раковину к полу. После этого старое изделие должно сняться без особых усилий, если оно не было посажено на специальный клей. В таких случаях придется разбивать раковину.
Практически все современные модели имеют в станине 4 специальных отверстия, а установка унитазов к полу осуществляется при помощи дюбелей с резьбой без использования растворов. Место установки необходимо очистить от мусора и пыли.
Если на полу осталось отверстие от деревянной доски, то его можно забетонировать новым раствором и дать время высохнуть перед установкой дюбелей.
Современные компакты сами по себе достаточно устойчивы, и крепеж для унитаза на полу предназначен только для того, чтобы во время эксплуатации не произошло смещения изделия и не нарушилось соединение с канализационной системой.
Для качественного и быстрого проведения работы необходимо заранее приготовить следующие инструменты:
Первым делом производится установка бачка унитаза. В большинстве моделей сливной бачок крепится непосредственно к раковине, где для этого предусмотрены специальные отверстия. Затем необходимо собрать механизм сливного бачка согласно вложенной инструкции и проверить его работу, используя небольшое количество воды.
При необходимости, на соединительных участках используется герметик для достижения максимальной плотности соединения.
После того, как изделие установлено, крепёжные болты затянуты и обеспечена герметичность соединения с канализацией, монтаж унитаза своими руками можно считать законченным. На конечном этапе подключаете сливной бачок к водопроводной системе и проверяете его работу.
Монтаж сливных бачков
Еще один момент в работе, который остался без внимания, — монтаж сливного бачка. Здесь многое зависит от выбранной конструкции унитаза.
Перед монтажом сливного бачка присоединяем к нему смывную трубу, стандартный диаметр которой — 32 мм. Далее отмечаем на стене высоту смывной трубы унитаза. Поднимаем сливной бачок на трубе так, чтобы нижний конец трубы находился на требуемой высоте, и отмечаем места крепления бачка. Бачок должен располагаться строго горизонтально, поэтому линию, соединяющую места креплений, необходимо выровнять с помощью уровня. После этого сверлим два отверстия в нужных местах и крепим сливной бачок на дюбелях (рис. 1). Некоторые модели бачков крепятся на кронштейнах.
Рис 1 Крепление подпотолочного бачка
Теперь разберем монтаж низкорасположенного бачка, который крепится на полочке унитаза. Для этого закрепим уплотнительную прокладку (рис. 2, 3). Очень часто одна сторона прокладки бывает самоклеящейся.
Рис 2 Закрепляем уплотнительную прокладку на бачке
Рис 3 Закрепленная уплотнительная прокладка
Бачок крепится к полочке унитаза с помощью специального болта (рис. 4).
Рис 4 Болт для крепления бачка к унитазу
Такие болты имеют резиновую прокладку конусообразной формы, которая помещается внутри бачка. Когда гайка закручивается, прокладка герметично закрывает сквозное отверстие в бачке, чтобы вода не протекала (рис. 5).
Рис 5 Бачок с вкрученными в него болтами
После того как болты вкручены, можно установить бачок на унитаз. Для этого будет достаточно совместить болты бачка с отверстиями, которые имеются на полочке унитаза, и закрутить затяжные гайки потуже (рис. 6).
Рис 6 Прикручиваем бачок к полочке унитаза
После установки бачка нужно лишь подсоединить его к водопроводу (рис. 7).
Рис 7 Подсоединяем бачок к водопроводу с помощью гибкого шланга
Для этого подключаем шланг подачи воды. Обязательно проверяем шайбу: если там отсутствует прокладка, соединение будет капать. После этого пускаем воду в бачок. Если все соединения сухие, вся работа выполнена правильно и унитаз готов к использованию.
Установка бачка в стене
Сегодня многие отдают предпочтение унитазам с бачками, которые можно спрятать в стену. Во-первых, привычные модели занимают много места. Во-вторых, такие бачки неэстетично смотрятся в санузле. И в-третьих, бачок легко бьется. При возможности спрятать сливной бачок в стене можно избавиться от всех вышеперечисленных минусов.
Внутристенный унитазный бачок изготавливают из суперпрочного пластика, что позволяет избежать протечки. Он мало похож на другие виды бачков, больше напоминает широкую и плоскую канистру (рис. 8).
Рис 8 Устройство встроенного бачка
Такой бачок либо крепят к черновой стене, либо устанавливают на специальной монтажной раме, совмещённой с рамой для подвесного унитаза. Комплект креплений для такого бачка продают вместе с сами бачком. Крепления существуют самые разнообразные, поэтому устанавливать конкретную модель бачка нужно в соответствии с инструкцией.
Встроенные бачки имеют смывную панель, которая выступает из чистовой стены либо крепится на ней отдельно. На панели обычно расположены две кнопки: нажмешь правую кнопку — польется 6 л воды, левую — 9 л. Такое устройство помогает экономить воду. Кнопочная панель обычно находится на передней части бачка, поэтому в гипсокартонной перегородке достаточно проделать для нее отверстие (рис. 9).
Рис 9 На стене от бачка остается лишь декоративная клавиша для смыва воды
Итак, выбор подходящей модели унитаза — за вами. Об этапах установки прибора в ванной комнате вы уже знаете.
Шаг 1. Присоединение бункера к бачку
Начнем с соединения двух основных элементов, из которых состоит унитаз - унитаза и бачка. Наденьте на саморезы металлические шайбы, а затем конические прокладки. Продеваем их в отверстия в бачке, надеваем следующие шайбы и закручиваем гайки. На чашу, в том месте, где на нее ставится емкость, кладут большую прокладку.Ставим на нее емкости, маневрируя таким образом, чтобы поставленные в нее шурупы проходили через отверстия в чаше. Все, что вам нужно сделать, чтобы соединить две части, - это затянуть барашковые гайки.
Шаг 2. Подключение к установке
В отверстие, проделанное в боковой части бака, вставляется штуцер заправочного клапана - он крепится к той стороне, с которой подсоединяется шлангом к установке. Закройте противоположное отверстие заглушкой. Теперь надеваем крышку на бачок и закрепляем в ней кнопку смыва.
Соедините компактную чашу с канализацией с помощью подходящего простого соединительного элемента. Надеваем на гнездо чаши, а затем сдвигаем к стене. Если бак выступает из нее, трубу нужно укоротить. Так измеряем необходимую длину, обрезку и ровные края. В зависимости от условий нашей установки и купленного компакта мы можем также использовать гибкую винтовку - она облегчит подключение устройства в том случае, если его разъем находится на другой оси, чем ось подхода канализации.Постоянные подключения пока не делаем, а только примерка.
Шаг 3. Крепление компактного блока к полу
Когда мы знаем оптимальную длину винтовки и конечное положение компакта, отметьте точки на полу в отверстиях на дне чаши, для которых мы будем просверливать отверстия. Отодвигаем устройство и делаем необходимые сверления. Вставьте в них колышки, установите компакт на место (не забудьте поставить розетку на винтовку, маскирующую соединение с канализацией) и прикрутите к основанию.Закройте видимые головки винтов заглушками.
Шаг 4. Монтаж углового клапана
Прежде чем приступить к снятию заглушки подключения воды, отключим подачу воды в установку. На клапан надеваем розетку, обматываем резьбу пенькой и заклеиваем специальной пастой. Вкрутите вентиль таким образом, чтобы положение патрубка облегчало соединение установки с унитазом с помощью шланга, что мы и делаем дальше. Помните, что трубку нельзя перекручивать и она должна свободно висеть.
Шаг. 5 Установка сиденья унитаза 9000 6
Наденьте шайбы на винты, предназначенные для крепления платы. Вставляем их загнутыми концами в отверстия в доске, которые затем надеваем на чашу - саморезы должны входить в проделанные в ней отверстия. Накручиваем их пластиковыми гайками.
Шаг 6. Отделочные работы
Место соприкосновения компактного блока с полом залито силиконом. Таким образом мы защитим щель от скопления в ней пыли и грязи, что облегчит очистку.
Напоследок проверяем герметичность всех соединений - включаем воду и несколько раз промываем для проверки.
.Настройки файлов cookie
Здесь вы можете определить свои предпочтения в отношении использования нами файлов cookie.Требуется для работы страницы
Эти файлы cookie необходимы для работы нашего веб-сайта, поэтому вы не можете их отключить.
Функциональный
Эти файлы позволяют использовать другие функции веб-сайта (кроме необходимых для его работы).Их включение предоставит вам доступ ко всем функциям веб-сайта.
Аналитический
Эти файлы позволяют нам анализировать наш интернет-магазин, что может способствовать его лучшему функционированию и адаптации к потребностям пользователей.
Продавцы аналитического программного обеспечения
Эти файлы используются поставщиком программного обеспечения, под управлением которого работает наш магазин.Они не объединяются с другими данными, введенными вами в магазине. Цель сбора этих файлов - выполнить анализ, который будет способствовать развитию программного обеспечения. Вы можете узнать больше об этом в политике Shoper в отношении файлов cookie.
Маркетинг
Благодаря этим файлам мы можем проводить маркетинговую деятельность.
.Сумка для смыва 90,000 - как платить меньше за водуПРИМЕР 1:
Предположения:
- количество человек в доме: 4
- частота приливов: 5 раз / сут (1 человек)
- Емкость унитаза 6 литров
- Емкость бака: 2 литра
- стоимость воды: 10 зл. / М3
Расчет без сумки:
количество промывок в день: 4 * 5 = 20 раз
расход воды в сутки: 20 * 6 литров = 120 литров
расход воды в год: 365 * 120 литров = 43800 литров (43,8 м3)
стоимость расхода воды: 43,8 м3 * 10 зл = 438,00 зл
Расчет с сумкой:
количество промывок в день: 4 * 5 = 20 раз
расход воды в сутки (бак банка в баке): 20 * 4 литра = 80 литров
расход воды в год: 365 * 80 литров = 29200 литров (29,2 м3)
стоимость расхода воды: 29,2 м3 * 10 зл = 292,00 зл
ЭКОНОМИЯ:
438,00 злотых - 292,00 злотых = 146,00 злотых
ПРИМЕР 2:
Предположения:
- количество человек в доме: 6
- частота приливов: 7 раз / сут (1 человек)
- Емкость унитаза 9 литров
- Емкость бака: 2 литра
- стоимость воды: 10 зл. / М3
Расчет без сумки:
количество промывок в день: 6 * 7 = 42 раза
расход воды в сутки: 42 * 9 литров = 378 литров
расход воды в год: 365 * 378 литров = 137 970 литров (137,97 м3)
стоимость водопотребления: 137,97 м3 * 10 зл = 1379,70 зл
Расчет с сумкой:
количество промывок в день: 6 * 7 = 42 раза
Расход водыв сутки (Танк банка в баке): 42 * 7 литров = 294 литра
расход воды в год: 365 * 294 литра = 107 310 литров (107,31 м3)
стоимость расхода воды: 107,31 м3 * 10 зл = 1073,10 зл
ЭКОНОМИЯ:
1379,7 злотых - 1073,10 злотых = 306,60 злотых
.Унитаз, подвешенный на монтажной стойке, придает ванной комнате эстетичный вид. Преимущество такого решения в том, что установка с бачком скрыта под обшивкой стен. Видна только кнопка смыва, внешний вид которой сочетается с другими аксессуарами для ванной: вешалками для полотенец, держателями для туалетной бумаги, сантехникой и смесителями для ванной.
Рамы унитазов предлагаются в версиях для тяжелых и легких встраиваемых. Первые требуют крепления к кирпичной стене, а затем к кирпичной кладке, так как сами по себе не способны передавать нагрузки.
Стеллажи для облегченной конструкции более устойчивы. После прикручивания элементов конструкции к стене не требуется кладка из кирпича, а только застройка гипсокартоном.
Рамы подбираются в зависимости от назначения: их можно приспособить к туалетам, биде, писсуарам, умывальникам и прикрепить ручки для инвалидов.Унитаз с биде крепится на двойные рамы.
Специалисты компании ГРАФИТ Какие материалы нам понадобятся? Какие инструменты нам нужны? Как найти место установки? Пошаговая установка стеллажа (Фото 1 - Рамка крепится на высоте 100 см от уровня пола. Фото: GEBERIT) (Фото 2 - Крепление стойки к стене, фото: GEBERIT) (Фото 3 - Подключение к канализации, фото: GEBERIT) (Фото 4 - Подключение водопровода к цистерне, фото: GEBERIT) Примечание - на трубе должен быть запорный водяной кран. (Фото 5 - Кладка каркаса кирпичом.фото: GEBERIT) На что еще стоит обратить внимание? Перед сборкой стойки нужно проверить подключение канализации.Обсуждаемый вариант конструкции требует вертикальной заделки сливной трубы. После фиксации всего каркаса и врезки стержней для крепления унитаза также стоит проверить, будет ли сиденье унитаза надежно прикреплено к конструкции и правильно ли оно выровнено. Правильно собранная полка и унитаз или чаша биде выдерживают нагрузки до 400 кг; мойка - до 150 кг. Каркас унитаза намного легче чистить Помимо современного внешнего вида, они также обладают функциональными преимуществами. С одной стороны, резервуар для воды прочно встроен в стену и поэтому полностью незаметен. С другой стороны, подвесной унитаз не имеет крепежных элементов на полу, что значительно упрощает поддержание чистоты всего пола. На стене видна только кнопка смыва, которую можно подобрать к другим аксессуарам для ванной комнаты, таким как держатель рулона туалетной бумаги, вешалка для полотенец или смеситель для ванной. Когда сантехническая керамика в ванной с годами потеряла свой привлекательный вид или новый запланированный декор требует смены оборудования, не всегда нужно искать профессионала. Среднестатистический энтузиаст своими руками справится с установкой каркаса унитаза и всех остальных элементов.Однако приходится считаться с тем, что не только эстетика определяет выбор унитаза, висящего на стойке, а не стоящего на полу. Имеющееся подключение к канализации важно. Преимущества установки унитаза на стойку: Рама не равна стойке. В зависимости от материала стены, на которую предполагается повесить унитаз, нужно правильно выбрать тип каркаса. Они делятся на два типа: Стеллажи, предназначенные для тяжелого строительства, то есть прочной кирпичной стены, могут быть изготовлены из более легких профилей. Основные нагрузки будут передаваться на стену, к которой они будут крепиться. Если выпускное отверстие расположить вертикально, раму можно замуровать по бокам и снизу. В случае бокового водостока снизу устанавливаются дополнительные кронштейны для разгрузки конструкции. Легкая перегородка каркасной конструкции из гипсокартона требует применения каркаса из массивных элементов.Его задачей будет передать всю нагрузку на пол. По этой причине материал пола должен обладать достаточной несущей способностью, то есть устойчивостью к довольно значительному давлению. Каждый энтузиаст своими руками Унитаз, подвешенный на скрытой раме, позволяет скрыть все технические элементы. Промывочный бак, а также впускной и выпускной патрубки будут встроенными, за исключением одной кнопки.Естественно, что доступ к этим элементам будет очень затруднен. Чтобы не пришлось разбирать готовый корпус из-за какой-то протечки, лучше все заранее проверить. Для этого рекомендуется провести практическую проверку герметичности соединений перед установкой. Материалы и инструменты, необходимые для установки элемента унитаза: Эстетические соображения и представления домочадцев о внешнем виде планируемой ванной комнаты не означают, однако, полной свободы в выборе места.Каркас унитаза имеет определенные размеры, также важно, чтобы вокруг унитаза оставалось свободное пространство. Предполагается, что для комфортного использования унитаза требуется минимум 20 см по бокам и 60 см спереди. Недальновидность в этом плане может привести к тому, что готовая и застроенная конструкция окажется не функциональной. 1. Крепежный элемент размещается в предназначенном для этого месте. В зависимости от доступных вариантов его прячут в нише или ставят у стены. 2. На раме табличка высотой 100 см. Он используется для точного выравнивания уровня положения элемента. Установочные винты регулируются для точного сохранения высоты. 3. Элемент выровнять и поставить вертикально. Это можно исправить соответствующими винтами. 4. Теперь можно разметить точки сверления для крепления стойки. После сверления отверстий в них ставятся расширительные заглушки. Выбор дюбелей зависит от типа материала стен. 5. Перед установкой стеллажа надеть колено на выход в канализацию. При необходимости его длину укорачивают, чтобы после сборки все подошло. 6. Бачок должен быть подключен к водопроводу. 7. Разметьте и просверлите отверстия для шурупов, которыми крепится унитаз. Расстояние между винтами должно соответствовать прикрепляемой чашке. 8. Вам нужно измерить, насколько далеко вы хотите вывести крепежные винты унитаза. Необходимую длину можно получить, вкручивая и откручивая шурупы.Ни при каких обстоятельствах нельзя использовать плоскогубцы для захвата резьбы. Лучше навинтить на резьбу две гайки и работать гаечным ключом. Во время измерения необходимо учитывать толщину используемого утеплителя. 9. Собрать отрезки труб, соединяющие бачок с унитазом и слив в канализацию. 10. На линии подачи воды в бачок должен быть запорный вентиль. 11. Унитаз крепится к каркасу саморезами. 12. С помощью спиртового уровня проверьте положение унитаза.Если все в порядке, можно обе гайки крепления подтянуть и надеть крышки. Гайки затянуты настолько, что в унитазе нет натяжения. 13. Бачок устанавливается в соответствии с инструкциями производителя. Наконец, отвинчивается впускной клапан и позволяет наполнить бак. Нажмите кнопку промывки и убедитесь, что все соединения остаются плотными. В таком случае можно сделать силиконовый шов между сковородой и тарелкой. После высыхания можно устанавливать сиденье для унитаза. Мало установить раму унитаза - ее еще нужно закрыть. Каркас унитаза навесной - удачное и популярное решение. Благодаря этому нет необходимости забивать стену и прятать в ней сантехнику. Бачок с резервуаром для воды, всеми соединениями и фурнитурой, а также унитаз монтируется на каркас на стене. Конечно, вся эта конструкция потеряла бы все свои достоинства, если бы оставалась такой, как сейчас.В большинстве случаев мы имеем дело со стальными элементами, которые выполняют только свои технические задачи. Это кардинально меняется, когда все это перестраивается. Вопрос только в том, как и из чего строить? Полный комплект материалов для установки подвесного унитаза будет включать: монтажную раму , унитаз, кнопку смыва, сиденье унитаза и ряд небольших гидравлических компонентов, адаптированных к конкретным потребностям.Поскольку продаваемая продукция может быть в разной степени оснащена необходимыми аксессуарами, стоит поинтересоваться у продавца, что входит в предлагаемый товар. Для подключения к водопроводу вам понадобится многослойная труба из PEX диаметром 16 мм, дюймовые резьбовые соединения с наружной или внутренней резьбой или гибкий шланг соответствующей длины. Подключение к канализации требует подбора правильного набора фурнитуры, приставок и заранее предугадать, какие элементы будут необходимы, сложно - определим в процессе работы. Для изготовления обшивки потребуется зеленый гипсокартон, монтажные профили типа CD и UD, а также керамическая плитка для внешнего покрытия, планки, клей, раствор для швов, пропитка. Из крепежных материалов - дюбели для крепления каркаса и саморезы листового металла к корпусу. В набор необходимого инструмента должны входить: сверло с соответствующими сверлами, ножовка или угловая шлифовальная машина с дисками.Вам также понадобятся фиксированные, плоские и торцовые ключи, а также разводные ключи для гидравлических соединений. Мы будем использовать линейку, линейку, спиртовой уровень и карандаш для измерений и разметки. Изготовление облицовки керамической плиткой потребует использования плиточного инструмента - вырезать отверстия в керамической плитке, подготовить и нанести клеевой раствор (мешалка, зубчатый шпатель, шпатель, шпатель). Мы решаем заменить старый унитаз, широко известный как сиденье для унитаза, при ремонте ванной комнаты или в случае его повреждения.Мы можем заменить ее на новую компактную или подвесную посуду на закрытой стеллаже. Однако, прежде чем покупать новый набор, давайте проверим, можно ли его разместить на текущем месте или переместить в более удобное место без серьезных изменений. Основным ограничением при выборе места для нового туалета является расположение и способ подключения канализационной трубы, так как от этого будет зависеть тип туалета, который мы можем установить. Как правило, демонтаж старого сиденья унитаза не представляет особых проблем.Перекрыв подачу воды в бачок и опустошив его, отсоедините бачок - сняв сливную трубу или открутив ее (в компактных унитазах). Оболочка крепится к земле дюбелями и шурупами, которые обычно не откручиваются. В этом случае используйте лом, чтобы приподнять край сиденья унитаза у пола или ударьте по его верхнему краю. Ранее установленные унитазы имели выход на нижнюю часть трубы, проходящей через потолок (варшавский тип), или выход в задней части унитаза (познанский тип).В случае нижнего отвода расстояние между проемом в потолке и стеной имеет большое значение для возможностей установки. Это связано с тем, что он определяет расстояние между стойкой и монтажной поверхностью и не может быть больше длины монтажных кронштейнов и слишком мал, так как это затруднит подключение слива. Примерно это расстояние должно составлять 7-15 см (измеряется от оси розетки), но его следует уточнять в инструкции по сборке конкретной стойки. В какой-то мере такое соединение можно исправить с помощью эксцентриковых фитингов и соединителей или перемещением каркаса по стене. Будет легче приспособить слив к трубам, расположенным над потолком и предназначенным для унитаза типа Познань. Достаточно подключить к участкам канализационной трубы отводы под разными углами. Консультативный Вы цените наш совет? Последние новости можно получить каждый четверг! Большинство туалетов, используемых до сих пор, были подключены к низко висящей цистерне, так называемойнижний скруббер, в который по шлангу направлялась вода от штуцера к водяной системе, расположенного на такой же высоте. При установке новой модели у нас не должно возникнуть затруднений с подачей воды в бачок, встроенный в стеллаж. Достаточно подключить его к установке с помощью простой в изготовлении многослойной трубы из PEX с выбранными соединительными клеммами. Существующий запорный клапан можно оставить и оснастить фитингом, подходящим для нового фитинга. Менее надежным, но довольно часто используемым является соединение с помощью гибкой трубки.Если он направлен за пределы кожуха (соединение от сиденья унитаза), возможная замена не вызовет проблем, но лучше проложить жесткую трубу в закрытом соединении. Подключение к воде может быть затруднительным, если старую чашу ополаскивали так называемым верхнее полоскание, расположенное высоко. Прежнее подключение можно закрыть, если есть возможность более удобного подключения к сантехнике ближе к планируемому расположению стойки. Если такой возможности нет, приходится использовать старый терминал, добавляя фрагмент установки из жесткой многослойной трубы PEX.Подключаем ее к установке с помощью колен и обжимных фитингов, а трубу фиксируем к стене эластичными хомутами на расстоянии около 0,6 м. Когда труба проходит рядом с углом - мы можем замаскировать ее гипсокартонным экраном. Когда ремонт включает также стены, трубу можно спрятать в канавке в стене. Первоначальная установка стойки начинается с регулировки высоты чаши и расстояния между ее рамой и стеной. Рекомендуемая высота сиденья чаши над полом составляет 40 см, и это расстояние устанавливается путем выдвижения ножек на необходимую длину. Выступ горизонтальных крепежных рычагов согласован с расположением выпускного отверстия (их можно будет отрегулировать позже). Собранное соединение надеваем на угловую сливную трубу каркаса, которую собираем из соответствующей арматуры, предварительно сняв с них уплотнительные кольца, что при необходимости облегчит замену отдельных элементов. Первоначальный набор соединений должен обеспечить правильный уклон в сторону слива (минимум 2%).Однако это не должно вызывать напряжения, вызывающие изгиб трубы. В случае подключения этого соединения к водосточной трубе в потолке для уплотнения в этой точке может потребоваться установка манжетного уплотнения, так называемого манжеты. Также, когда выпускной патрубок заканчивается чугунным соединителем, нужно использовать специальную переходную прокладку и т.н. зверолов. Разобрать предварительно сконфигурированный комплект, вставить прокладки и, наконец, подсоединить. Сливная труба, закрепленная в стойке и подключенная к канализации, позволяет определить фиксированные точки крепления рамы стойки к полу и стене.Отметьте точки крепления дюбелей в местах монтажных отверстий, с помощью спиртового уровня проверьте вертикальное и горизонтальное положение и, отодвинув раму, просверлите отверстия в фиксированных точках. После вставки дюбелей и затяжки шурупов каркас готов к дальнейшим монтажным работам. Пробуем соединить унитаз с навесной рамой. Поскольку он изготовлен из хрупкого фарцелита, будьте осторожны, чтобы не удариться о твердую поверхность при надевании - его стоит разместить, например,картонная упаковка из упаковки этого продукта. В зависимости от решения для конкретных моделей стойки в руководстве по сборке вы найдете описание того, как установить резьбовые стержни, фиксирующие чашу. Чаще всего это делается двумя гайками, расположенными по обе стороны от рамы, при этом определяется длина удлинения, необходимая для прикручивания дежи. Гайки вставляются в отверстия, соответствующие монтажному расстоянию дежи - обычно их можно отрегулировать до двух расстояний. Изначально мы можем удлинить их до максимальной длины, что упростит определение положения чаши при установке труб. Входящие в комплект трубы - сливная и сливная трубы - обычно намного длиннее, чем необходимо, поэтому их нужно разрезать. Вставьте их как можно глубже в правые отверстия унитаза и, приложив жесткую линейку к краю унитаза, нарисуйте это положение на трубах. Затем вставьте обе трубы в соответствующие отверстия в соединениях рамы, вставьте их до упора и отметьте положения по отношению к плоскости рамы с этой стороны. Таким образом, мы получим две линии на трубах, а расстояние между ними будет указывать отрезок, чтобы сократить эти соединения.При определении длины пропила надо учитывать толщину каркаса корпуса и необходимый зазор. При двухслойном покрытии каркаса гипсокартоном и стандартной толщине глазури расстояние между каркасом и каркасом будет примерно 3,5 см (2 раза по 1,25 см толщины плиты и 1 см толщины полотна). клейкая пластина), которую мы уменьшим на 0,5 см до необходимого зазора. Поэтому укорачиваем трубы на расстояние между разметками минус 3 см. Линию отреза проводим по всей окружности трубы, что позволит ровно обрезать ее.Сделать это несложно, обмотав его довольно широкой и жесткой лентой, например портновской, и проведя по ее краю карандашом. Для резки мы можем использовать ручную ножовку или угловую шлифовальную машину. Удалите заусенцы с края обрезанной трубы и снимите фаску под углом примерно 45 °, чтобы облегчить вставку в уплотнительное кольцо. Адаптированные трубы позволяют провести пробную посадку и эксплуатацию сиденья унитаза.Чтобы обеспечить заданное расстояние дежи от рамы, нам нужно вставить под нее соответствующие распорки, например, две доски 3,5 см, на которые будет опираться задняя часть дежи. Вставьте трубы в соответствующие отверстия в раме и наденьте сиденье унитаза на монтажные стержни, одновременно нажимая на соединения труб. Положив его на дистанционные доски, наденьте монтажные втулки и, возможно, исправьте выступ стержней так, чтобы они выступали примерно на 2 см из отверстия унитаза. Потом запускаем унитаз. Отвинтив вентиль, залейте промывку водой и проверьте, работает ли она. Повторите эти шаги несколько раз, проверяя, нет ли утечек. Конечно, на сиденье унитаза так не сесть и лучше приступить к дальнейшим работам на следующий день, убедившись, что за это время не произошло протечек. 90 100 Перед продолжением работы необходимо снять сиденье унитаза и слить воду из сифона.В простейшем варианте обшивки он покрывает только контур самого каркаса, поэтому нам не нужно добавлять сетку из гипсокартона - достаточно прикрепить к стене участки профилей, например CD, по боковым и верхним контурам. кадра. Однако часто мы решаем создать невысокую монтажную стену, примыкающую одной стороной к соседней стене и выступающую с другой стороны на несколько десятков сантиметров за край каркаса - получая длинную полку. При таком решении нам нужно будет собрать решетку из профилей UD и CD, соединенных шурупами для листового металла.Конструкция решетки должна обеспечивать устойчивую опору гипсокартона с интервалами до 60 см по всему периметру. Для кожуха будем использовать водонепроницаемые (зеленые) пластины, а наибольшую сложность будет отрегулировать крышку в том месте, где ставится рамка. Требуется вырезать несколько больших отверстий в точно определенных точках. Удобному переносу расстояния этих отверстий будет способствовать вставка гибкого коврика между оболочкой и крышкой рамы. Поместите коврик на предварительно обрезанную доску, измерьте расстояние от края доски до высоты монтажных отверстий и нарисуйте прорези для промывочной и дренажной труб.Кроме того, нам нужно наметить отверстие для кнопки смыва, исходя из расстояния от оси монтажных стержней унитаза. Вырежьте круглые отверстия дрелью - кольцевой пилой диаметром 40 и 100 мм или круговым лобзиком. Он также будет использоваться для вырезания прямоугольного отверстия для пуговицы, но вы также можете сделать это кольцевой пилой выбранного диаметра, выровняв контур с помощью ручной пилы. Повторите разрезы на втором панно, если расположим их в два слоя спереди. Начните установку крышки с прикручивания лицевой панели - сначала точечно первый слой, затем второй слой с винтами, расположенными на расстоянии прибл.25 см. Профили для рамы унитаза имеют довольно толстые стенки и их трудно прикрепить саморезами. Удобнее будет предварительно просверлить отверстия сверлом на 3 мм, а саморезы закрепить дрелью / отверткой или даже отверткой. 90 100 Для окончательной отделки сиденья унитаза воспользуемся керамической плиткой, стараясь подобрать ее размеры так, чтобы при укладке не было узких полос плитки.Перед наклеиванием мы шлифуем покрытие и ремонтируем любые повреждения панелей. Так же, как при подготовке гипсокартона, мы также прорежем отверстия для труб и кнопки смыва в керамической облицовке. В отверстиях за унитазом точность вырезания не должна быть высокой, потому что унитаз все равно их закроет. Для резки мы можем использовать угловую шлифовальную машину с алмазным диском или дрелью, просверливать много маленьких отверстий близко друг к другу и выламывать центр. Плитка вокруг кнопки смыва требует аккуратной резки, поскольку покрывающая ее розетка довольно узкая, и слишком большой разрез может выходить за ее контур.По внешнему и внутреннему углам следует вставить соответственно подобранные пластиковые или алюминиевые планки или отделать их «без планок», скашивая края плиток, соприкасающихся в углу. Используйте гибкий клей и затирки, чтобы прикрепить его, что увеличит прочность покрытия. Подождите 3–4 дня для окончательной установки подвесного унитаза, пока клей не схватится, а раствор высохнет. Наденьте гибкий коврик на монтажные стержни, затем вставьте трубы в соединительные отверстия.Покройте прокладки жидким мылом и, поддерживая чашу, наденьте ее на крепления и трубы, пока она не коснется крышки. Сиденье для унитаза спроектировано так, чтобы плотно прилегать по всей окружности, и если есть люфт, вам, вероятно, придется немного укоротить трубы. Резьба на монтажных стержнях должна выступать примерно на 2 см над втулкой и монтажной шайбой, что позволит закрыть соединение декоративной крышкой. Чашу нельзя затягивать слишком сильно, иначе отверстие может сломаться и его потребуется заменить. Сильно выступающий стержень можно укоротить - конечно, после снятия чаши. На рынке есть унитазы с другим способом крепления, и тогда мы должны следовать инструкциям производителя. Последний этап работ - обрезать острым ножом выступающие края коврика в соответствии с контуром чаши, установить сиденье унитаза, отрегулировать уровень воды в бачке и вставить пластину пуговицы. Описание этих этапов можно найти в инструкции, потому что производители цистерн используют разные решения их конструкции, и при регулировке наполнения типичная эффективность промывки - это разделение потока на объем 3/6 литра - в зависимости от на стороне активации двухкнопочной кнопки.В свою очередь, сиденье унитаза необходимо подбирать по контуру сиденья и расположению отверстий для крепления, чтобы оно подходило к модели раковины. Cezary Jankowski Стойка для скрытого монтажа - это современная альтернатива традиционным устаревшим методам сборки. Однако это больше, чем мода - это новый стандарт и повышенное удобство использования . Если вы не уверены или не уверены, что скрытая рама - хорошее решение для вашей ванной комнаты, прочтите наше руководство. Вы узнаете все, что вам нужно знать, чтобы принять осознанное решение. Скрытый каркас - это конструкция, на которую монтируется подвесная керамика для ванной комнаты. Как следует из названия, стеллаж устанавливается в стене под штукатурным слоем, поэтому он остается незаметным. Единственное, что можно увидеть, - это немного прикрепленная к нему керамика. Каркас под штукатурку выдерживает вес керамики и пользователя, поэтому чаще всего используется для установки унитазов и биде. Однако с успехом его можно использовать и для установки умывальников и писсуаров. Рамы для скрытого монтажа различаются по: габариты и глубина конструкции, но их удобнее всего разделить по применению. Есть рамы для установки унитаза, умывальника, биде и писсуара. Подставка для унитаза - безусловно, самый распространенный выбор среди пользователей. Благодаря этому интересу он также отличается широким выбором моделей. Помимо стандартных решений, в предложении производителей есть и нестандартные габариты, идеально подходящие для небольших ванных комнат и ванных комнат на чердаках.Отдельного внимания заслуживают модели с блоком питания, предназначенные для установки унитазов-биде, и варианты с выделенным местом для установки ручек, что будет значительным облегчением для инвалидов. Каркас под штукатурку для установки умывальника позволяет разместить его на соответствующей высоте. Также он дает гораздо больше возможностей для обустройства ванной комнаты, чем классический умывальник на столешнице. К некоторым моделям можно установить еще и смеситель на стену - это еще одно удовольствие для эстетов. Еще одно существенное подразделение - по типу застройки. Следует выбрать другую раму, если вы хотите установить ее у стены или стены с шипами - это так называемая легкая конструкция - и еще одна для тяжелого строительства, т.е. для установки в стене, на этапе возведения стены. Однако последний вид гораздо менее популярен. 1068,87 PLN 1480,05 PLN 376.08 PLN Рама из нержавеющей стали с порошковым покрытием, гарантирующая долгий срок службы Рама из нержавеющей стали с порошковым покрытием, гарантирующая долгий срок службы Рама из нержавеющей стали с порошковым покрытием, гарантия долговечности Предназначен для легкой конструкции Предназначен для легкой конструкции Предназначен для легкой конструкции Регулируемые керамические фиксирующие штифты 180 - 230 мм Керамические фиксирующие штифты, регулируемые на 180 - 230 мм Оснащены изолированным бачком с регулируемым объемом смыва Основным элементом скрытой рамы является стальная рама , которая выдерживает вес керамики - и пользователя, в случае унитаза или биде. Следующей важной деталью является слив , который позволяет сливать воду в сточные воды . Он есть практически в каждой модели, потому что вода сливается из всех видов керамики для ванных комнат. Рамы для унитазов отличает цистерна . Активировать его можно разными способами - подумайте, что будет наиболее комфортно. Вы можете выбирать между механической, пневматической или инфракрасной электроникой. В некоторых стойках для умывальника предусмотрено место для подвесного смесителя .Тогда они обеспечат стабильную установку фурнитуры, которая будет «выступать» прямо из стены. Также есть варианты с индивидуальными решениями. Это включает подключение к источнику питания для унитаза-биде или датчиков температуры для установки писсуара с автоматическим смывом. Вы, наверное, задаетесь вопросом, не затруднит ли совершение покупок такой большой выбор. Не волнуйтесь - ниже вы найдете список того, на что следует обратить внимание перед покупкой или заказом конкретной модели. 699,99 злотых 811,80 злотых 848,99 злотый для настенного унитаза 10-летняя гарантия производителя 10-летняя гарантия производителя 10-летняя гарантия производителя Подключение воды вверху, справа или слева Подключение воды вверху, справа или слева Подключение воды сверху или сзади Класс шума - тихий, как шепот Класс шума I - тихий, как шепот Класс шума I - тихий, как шепот Регулировка глубины и высоты установки Регулировка глубины и высоты установки Регулировка глубины и высоты Аксессуары в комплекте: звукоизоляционный коврик. смеситель, настенные кронштейны, панель смыва, набор GROHE Fresh Стеллаж - это лишь один из элементов, которые необходимо приобрести перед сборкой.Также не забудьте купить и подготовить такие предметы, как: Также стоит рассмотреть готовые комплекты, в которых, помимо самой рамки, есть монтажные аксессуары и даже кнопки смыва и керамика. Выбрав этот вариант, вы будете уверены, что получите все необходимое для установки! Установка каркаса сложнее, чем установка обычного унитаза или стоящего умывальника. Самая распространенная модель, то есть для легкой сборки, ставится у стены, а затем прикрепляется к стене и к полу. Сначала его необходимо выровнять. Следующим шагом будет ограждение легких построек, а затем установка керамики и возможной фурнитуры. Это не самое подходящее поле для экспериментов для людей, которые чувствуют себя неуверенно в подобных работах. Лучшее решение - воспользоваться помощью специалиста, имеющего опыт установки подобных решений. Рамка для скрытого монтажа также имеет свои недостатки. Однако это не те шокирующие факты, которые производители пытаются скрыть любой ценой. По сравнению со всеми их преимуществами они не имеют большого значения, но о них стоит знать. Это: Прочитав эту статью, вы наверняка уже в голове ответили, стоит ли стоит выбрать стеллаж скрытого монтажа.Нет ничего, кроме как купить подходящую модель - теперь вы знаете, как это сделать!
Как собрать раму унитаза?
Почему стоит устанавливать каркас унитаза?
Как выбрать раму унитаза?
Как подготовиться к установке элемента унитаза?
Пошаговая установка элемента унитаза
Как ограждать элемент WC?
. Меняем сиденье унитаза напольное на модель настенное - пошаговая инструкция
Заменяем сиденье унитаза на подвесную модель - шаг 1. Материалы
Заменяем сиденье унитаза на настенную модель - шаг 2. Инструменты
Заменить сиденье унитаза на подвесную модель - шаг 3. Демонтировать старое сиденье унитаза
Заменяем сиденье унитаза на подвесную модель - шаг 4. Настраиваем сливы
. Заменить сиденье унитаза на настенную модель - шаг 5. Подключить водопровод
Заменить сиденье унитаза на подвесную модель - шаг 6. Определить сиденье унитаза
Замена сиденья унитаза на подвесную модель - шаг 7. Предварительно установите раму и чашу
Заменяем сиденье унитаза на подвесную модель - шаг 8. Проверяем работу унитаза
Заменить сиденье унитаза на подвесную модель - шаг 9. Делаем гипсокартонный кожух
Заменить сиденье унитаза на подвесную модель - шаг 10. Заменить сиденье и сиденье унитаза
Замените сиденье унитаза на модель для настенного монтажа - шаг 11. Установите кнопку смыва
.
открывающая фотография: TECE Скрытый стеллаж без секретов. Что стоит знать?
Что такое скрытая рамка?
Почему стоит выбрать раму?
Какие варианты у вас есть?
Grohe Rapid SL - рама для настенного унитаза
Grohe Rapid SL - рама биде
Grohe Rapid SL - рама под штукатурку для умывальников
Как устроена скрытая рама?
На что обращать внимание при покупках?
Grohe Rapid SL 5in1 - настенный унитаз
Grohe Rapid SL - настенный унитаз
Что, кроме стойки, пригодится при установке?
Трудно ли установить каркас?
Есть ли дефекты в раме?