8 (913) 791-58-46
Заказать звонок

Как найти обрыв в удлинителе


Как определить место скрытого повреждения провода. — Радиомастер инфо

Не так давно мы рассматривали метод определения скрытого места обрыва провода с помощью индикаторной отвертки на светодиоде. Но, на практике попадаются случаи, когда рассмотренный ранее метод не работает. Об одном из простых вариантов решения такой проблемы рассказано в этой статье.

Это уже не первый случай, когда попадается такой дефект.

Щупы прибора не прозваниваются. Первое, что в таких случаях обычно делают, проверяют шнуры по одному. Я тоже так сделал. Легко выявил дефектный шнур. Как правило, дефекты шнуров (кабелей, проводов) которые при работе часто изгибают, появляются у одного из разъемов (штекеров). Теперь необходимо определить у какого именно. Я достаю чудо-отвертку, на светодиоде, заизолировав второй конец в целях безопасности, подключаю неисправный шнур к фазе в розетке. Провожу вдоль всего шнура, отвертка не показывает место обрыва. Удлиняю шнур. Место обрыва не обнаруживается.

Предполагаю, что обрыв не полный, а имеет место нарушение контакта в месте соединения провода с одним из штекеров. Измеряю сопротивление шнура на максимальном пределе 2 мОм. Не прозванивается. Показывает обрыв.

Ставлю прибор в режим измерения переменного напряжения и измеряю этими шнурами напряжение в розетке. Показывает 198 В. На самом деле в розетке 230В.

Теперь понятно. Сопротивление нарушенного контакта больше 2 мОм. Ясно, что этот шнур от мультиметра копеечный, штекера неразборные, купить новый и забыть. Но первый раз мне такой дефект попался на кабеле пылесоса. Хороший добротный кабель, метров 5 длиной, подобрать замену не просто, да и менять полностью хлопотно.

Какой же выход. Он давно известный, возможно кем-то забыт, а для кого-то новый. Обычной тонкой иголкой прокалываем обесточенный провод до появления контакта с жилой. Контакт обнаруживаем поочередно прозванивая от иголки в оба конца. В моем конкретном случае иголку целесообразно установить у одного из штекеров чтобы одним измерением установить место повреждения.

Таким образом можно со 100% уверенностью указать место плохого контакта. Далее по обстоятельствам, можно обрезать штекер с плохим контактом и припаять новый, разборный штекер. Прокол изоляции от иголки как правило затягивается сам. Можно дополнительно легонько заплавить паяльником.

Материал статьи продублирован на видео:

Как правильно соединять электрические провода между собой

При последовательном соединении проводов разного диаметра, максимальный ток нагрузки будет определяться сечением провода с меньшим диаметром. Например, выполнено соединение проводов из меди диаметром 1,6 мм и 2 мм. В этом случае максимальный ток нагрузки на электропроводку, который определяется по таблице, составит 10 А, а не 16 А, как для провода диаметром 2 мм.

Соединение электрических проводов скруткой

До недавних пор скрутка являлась самым распространенным способом соединения проводов при выполнении электропроводки, благодаря доступности, из инструмента достаточно было иметь нож и плоскогубцы. Но, согласно статистике, скрутка является ненадежным способом соединения проводников.

Согласно правилам устройства электроустановок (ПУЭ) соединение вида скрутка при монтаже электропроводки запрещено. Но, несмотря на отмеченные недостатки, в настоящее время способ скрутки широко применяется. Соединение скруткой проводников низкоточных цепей при соблюдении некоторых правил вполне оправдано.

На фотографии слева показано как, недопустимо выполнять скрутку. Если один проводник обвить вокруг другого, то механическая прочность такого соединения будет недостаточной. При скрутке проводов необходимо выполнить не менее трех витков проводов друг вокруг друга. На среднем фото скрутка выполнена правильно, но скручены медный проводник с алюминиевым, что не допустимо, так как при контакте меди с алюминием возникает ЭДС более 0,6 мВ.

На фото справа скрутка медного и алюминиевого проводов выполнена правильно, так как медный провод перед скруткой залужен припоем. Соединять скруткой вместе можно сразу несколько проводов, в распределительной коробке, бывает, скручивают до 6 проводников, провода разного диаметра и из разного металла, многожильный провод с одножильным проводом. Только многожильный провод необходимо сделать одножильным, предварительно пропаяв припоем.

Соединение электрических проводов пайкой

Соединение медных проводов при качественной пайке является самым надежным и практически не уступает цельному проводу. Все вышеприведенные примеры скруток проводов, кроме алюминиевых и мишуры, при залуживании проводников перед скруткой и последующей их пайке припоем будут надежными наравне с цельными проводами. Единственный недостаток это дополнительная трудоемкость работы, но она того стоит.

Если нужно соединить пару проводов и проводники от скрутки должны быть направлены в разные стороны, то применяют несколько другой вид скрутки.

Срастив две пары двойных проводов описанным ниже способом, удается получить компактное и красивое соединение скруткой как одножильных, так и многожильных пар проводников. Этот способ скрутки может быть с успехом применен, например, при сращивании перебитых проводов в стене, наращивания провода при переносе розетки или выключателя с одного места стены на другое, при ремонте или наращивании длины кабеля переноски.

Для получения надежного и красивого соединения необходимо подогнать длины концов проводников со сдвигом на 2-3 см.

С концов проводов снять изоляцию.

Выполнить по парную скрутку проводников. При данном виде скрутки достаточно для одножильного провода двух витков, для многожильного – пяти.

Если планируется прятать скрутку под штукатурку или в другом недоступном месте, то скрутки нужно обязательно пропаять. После пайки нужно пройтись по припою наждачной бумагой, чтобы удалить возможные острые сосульки припоя, которые могут проколоть изоляцию и торчать из нее. Можно обойтись и без пайки в случае доступности к соединению и небольшом протекающем по проводникам токе, но долговечность соединения без пайки будет на много ниже.

Благодаря сдвигу мест скрутки, изолировать каждое из соединений отдельно нет необходимости. Прикрепляем с обеих сторон вдоль проводников по полоске изолирующей ленты. В заключение нужно навить еще три слоя изолирующей ленты. По требованиям Правил электробезопасности должно быть не менее трех слоев.

Провода, срощенные и пропаянные описанным выше способом, можно смело укладывать в стену и сверху штукатурить. Перед укладкой желательно защитить соединение хлорвиниловой трубкой, одетой заблаговременно на одну из пар проводов. Я так делал неоднократно, и надежность подтвердилась временем.

Соединение проводов в распределительных коробках

Когда я въехал в квартиру 1958 года постройки и стал делать ремонт, то сразу столкнулся с миганием лампочек освещения в такт ударам молотка по стенам. Возникла первоочередная задача ремонта, проведение ревизии распределительных коробок. Вскрытие их показало наличие плохого контакта в скрутках медных проводов. Для восстановления контакта нужно было разъединить скрутки, зачистить концы проводов наждачной бумагой и скрутить заново.

При попытке разъединения столкнулся, казалось бы, непреодолимым препятствием. Концы проводов обламывались даже без приложения усилий. Со временем медь потеряла эластичность и стала хрупкой. При зачистке провода изоляцию, очевидно, подрезали лезвием ножа по кругу и сделали насечки. В этих местах провод и обламывался. Медь от колебаний температуры закалилась.

Вернуть меди эластичность, в отличие от черных металлов, можно нагрев ее до красна и быстро охладив. Но для данного случая такой прием неприемлем. Остались концы проводов длиной не более 4 см. Выбора для соединения не оставалось. Только паять.

Оголил провода паяльником, расплавив изоляцию, залудил их припоем, связал группами луженой медной проволокой и залил припоем с помощью 60 ваттного паяльника. Сразу возникает вопрос, а как пропаять провода в распределительной коробке, если электропроводка обесточена? Ответ простой, с помощью паяльника, запитанного от аккумулятора.

Так обновил соединения во всех соединительных коробках, потратив не более 1 часа на каждую. В надежности сделанных соединений я уверен полностью, и это подтвердили 18 прошедших с той поры лет. Вот фото одной из моих коробок.

При выравнивании стен Ротбандом в прихожей и установке натяжного потолка распределительные коробки стали помехой. Пришлось все их вскрыть, и подтвердилась надежность паяного соединения, они были в идеальном состоянии. Поэтому я смело спрятал все коробки в стену.

Практикуемые в настоящее время соединения клеммными колодками и с помощью клеммой колодки с плоско пружинным зажимом Wago на много снижают затраты времени на монтажные работы, но сильно уступают в надежности соединениям пайкой. А в случае отсутствия в колодке подпружинивающих контактов и вовсе делают соединения в высоко токовых цепях ненадежными.

Механическое соединение проводов

Резьбовое соединение проводов

Пайка является самым надежным видом соединения проводов и контактов. Но имеет недостатки – неразъемность полученных соединений и большая трудоемкость работы. Поэтому самым распространенным видом соединения проводов с электрическими контактами приборов является резьбовым, винтами или гайками. Для надежности такого вида соединений требуется их правильно выполнить.

Линейное расширение от изменения температуры у металлов разное. Особенно сильно меняет линейные размеры алюминий, далее по нисходящей, латунь, медь, железо. Поэтому со временем между контактом соединенных металлов образуется зазор, увеличивающий сопротивление контакта. В результате для обеспечения надежности соединений необходимо периодически подкручивать винты.

Для того, чтобы забыть об обслуживании под винты устанавливаются дополнительные шайбы с разрезом, которые называются разрезными или Гровером. Гровер выбирает возникающие зазоры и тем самым обеспечивает высокую надежность контакта.

Зачастую электрики ленятся, и конец провода не свивают в кольцо. В таком варианте площадь соприкосновения провода с контактной площадкой электроприбора будет в насколько раз меньше, что снижает надежность контакта.

Если сформированное кольцо провода немного расплющить молотком на наковальне, то площадь контакта увеличится в несколько раз. Особенно это актуально при формировании кольца многожильного провода, пропаянного припоем. Вместо молотка можно плоскостность придать надфилем, сточив немного кольцо в местах соприкосновения к контактам.

Вот так должно быть выполнено идеальное резьбовое соединение проводов с контактными площадками электроприборов.

Иногда требуется соединить проводники из меди и алюминия между собой, или диаметром более 3 мм. В таком случае самым доступным является резьбовое соединение.

С проводов снимается изоляция на длину, равную четырем диаметрам винта. Если жилы покрыты окислом, то он удаляется с помощью наждачной бумаги и формируются колечки. На винт одевают пружинную шайбу, простую шайбу, колечко одного проводника, простую шайбу, колечко другого проводника, шайбу и в довершение гайку, завинчивая винт в которую весь пакет стягивают до выпрямления пружинной шайбы.

Для проводников с диаметром жил до 2 мм достаточно винта М4. Соединение готово. Если проводники из одного металла или при соединении алюминиевого провода с медным, конец которого залужен, то шайбу между колечками проводников прокладывать не нужно. Если медный провод многожильный, то его сначала нужно пролудить припоем.

Соединение проводов клеммной колодкой

Соединение проводов с малой токовой нагрузкой можно, выполнять с помощью клеммных колодок. Конструктивно все клеммные колодки устроены одинаково. В гребенки корпуса из пластика или карболита вставляются толстостенные латунные трубки с двумя резьбовыми отверстиями по бокам в каждой. В противоположные концы трубки вставляются соединяемые провода и закрепляются.

Трубки бывают разных диаметров и их подбирают в зависимости от диаметров соединяемых проводников. В одну трубку можно вставлять столько проводов, сколько позволит ее внутренний диаметр.

Хотя надежность соединения проводов в клеммных колодках ниже, чем при соединении пайкой, но времени на выполнение электромонтажа тратится намного меньше. Неоспоримым достоинством клеммных колодок является возможность соединения в электрической проводке медных и алюминиевых проводов, так как латунные трубки покрыты хромом или никелем.

При выборе клеммной колодки нужно учитывать ток, который будет проходить по коммутируемым проводам электропроводки и необходимое количество клемм в гребенке. Длинные гребенки можно разрезать на несколько коротких.

Соединение проводов с помощью клеммой колодки
с плоско пружинным зажимом Wago

Широкое распространение получили клеммные колодки с плоско пружинным зажимом Wago (Ваго) немецкого производителя. Клеммники Wago бывают двух конструктивных исполнений. Одноразовые, когда провод вставляется без возможности изъятия, и с рычажком, позволяющим легко как вставлять провода, так и вынимать.

На фото одноразовый клеммник Wago. Он рассчитан для соединения любых видов одножильных проводов, в том числе и медных с алюминиевыми сечением от 1,5 до 2,5 мм2. По заявке производителя, колодка рассчитана на соединение электропроводки в соединительных и распределительных коробках с силой тока до 24 А, но я сомневаюсь в этом. Думаю, током силой более 10 А нагружать клеммы Wago не стоит. Доказательство приведено ниже.

На фотографии шести контактная клеммная колодка Wago, снятая при ремонте электропроводки кухни. Несмотря на небольшую нагрузку на розетки, в кухне из мощных приборов на непродолжительное время подключалась только СВЧ печь и электрический чайник, клемма перегорела, и корпус ее расплавился. Заменил ее простой винтовой клеммной колодкой, которая обеспечивает надежное соединение проводов уже не один год.

Пружинные клеммники Wago очень удобные для подключения люстры, соединения проводов в распределительных коробках. Достаточно просто с усилием вставить провод в отверстие колодки, и он надежно зафиксируется. Для того, чтобы вынуть провод из колодки потребуется значительное усилие. После изъятия проводов может произойти деформации пружинящего контакта и надежное соединение проводов при повторном соединении не гарантируется. Это является большим недостатком одноразового клеммника.

Более удобный клеммник Wago многоразовый, имеющий оранжевый рычажок. Такие клеммники позволяют соединять и в случае необходимости, разъединять между собой любые провода электропроводки, одножильные, многожильные, алюминиевые в любом сочетании сечением от 0,08 до 4,0 мм2. Рассчитаны на ток до 34 А.

Достаточно снять с провода изоляцию на 10 мм, поднять вверх оранжевый рычажок, вставить провод в клемму и вернуть рычажок в исходное положение. Провод надежно зафиксируется в клеммнике.

Клеммная колодка Wago является современным средством соединения проводов без инструмента быстро и надежно, но обходится дороже, чем традиционные способы соединения.

Неразъемное соединение проводов

В некоторых случаях, когда не предполагается в дальнейшем коммутировать провода, можно их соединять неразъемным способом. Такой вид соединения высоконадежный, и целесообразен в труднодоступных местах, например, соединение концов спирали из нихрома с медными токоподводящими проводниками в паяльнике.

Соединение тонких проводов опрессовкой

Простым и надежным способом соединения жил проводов является опрессовка. В отрезок медной или алюминиевой, в зависимости от металла соединяемых проводов, трубки вставляются жилы проводов, и трубка продавливается посередине инструментом, который называется пресс - клещи.

Опрессовкой можно соединять как одножильные, так и многожильные провода в любом сочетании. Диаметр трубки нужно подбирать в зависимости от суммарного сечения проводников. Желательно, чтобы проводники входили плотно. Тогда надежность соединения будет высокой. Если в многожильном проводе проводники между собой свиты, то необходимо их развить и выпрямить. Скручивать между собой жилы проводов не нужно. Подготовленные проводники вставляются в трубку и обжимаются пресс – клещами. Соединение готово. Осталось только заизолировать соединение.

В продаже имеются наконечники для опрессовки, уже снабженные изолирующим колпачком. Опрессовка выполняется сжатием трубки вместе с колпачком. Соединение получается сразу изолированным. Так как колпачок сделан из полиэтилена, при опрессовке он деформируется и надежно удерживается, обеспечивая надежную изоляцию соединения.

К недостатку соединения методом опрессовки следует отнести необходимость наличия специальных пресс – клещей. Клещи можно сделать и самостоятельно из плоскогубцев, имеющие бокорезы. Нужно лезвия бокорезов закруглить и сделать в середине их проточку. После такой доработки плоскогубцев, кромки бокорезов станут тупыми и уже не смогут перекусывать, а только сдавливать.

Соединение проводов большего сечения опрессовкой

Для соединения электропроводов большего сечения, например в силовых щитах домов, применяются специальные наконечники, которые обжимаются с помощью универсальных пресс-клещей, например типа ПК, ПКГ, ПМК и ПКГ.

Для опрессовки каждого типоразмера наконечника или гильзы требуется своя матрица и пуансон, набор которых обычно присутствует в комплекте клещей.

Для опрессовки наконечника на провод, с провода сначала снимается изоляция, провод заправляется в отверстие наконечника и заводится между матрицей и пуансоном. За длинные ручки пресс-клещей сжимаются. Наконечник деформируется, обжимая провод.

Для того, чтобы правильно выбрать матрицу и пуансон для провода, они обычно промаркированы и у фирменных пресс-клещей на матрице имеется гравировка для опрессовки какого сечения провода матрица предназначена. Число 95, выдавленное на наконечнике означает, что данная матрица рассчитана на обжим в наконечнике провода сечением 95 мм2.

Соединение проводов заклепкой

Выполняется по технологии винтового соединения, только вместо винта используется заклепка. К недостаткам следует отнести невозможность разборки и необходимость наличия специального инструмента.

На фото пример для соединения медного и алюминиевого проводников. Более подробно о соединении медного и алюминиевого проводников изложено в статье сайта «Соединение алюминиевых проводов». Для того, чтобы соединить проводники заклепкой, нужно на заклепку одеть сначала алюминиевый проводник, затем пружинную шайбу, далее медный и плоскую шайбу. Вставляют стальной стержень в заклепочник и сжимают его ручки до щелчка (это происходит обрезка излишков стального стержня).

При соединении проводников из одного металла, разрезную шайбу (гровер) между ними прокладывать не надо, а одеть гровер на заклепку первым или предпоследним, последней должна обязательно быть обыкновенная шайба.

Соединение перебитых в стене проводов

Ремонт следует начинать с очень аккуратного удаления штукатурки в зоне повреждения проводов. Такую работу выполняют зубилом и молотком. В качестве зубила при прокладке электропроводки в стене я обычно использую стержень от сломанной отвертки с остро заточенным концом лопатки.

Соединение перебитых в стене медных проводов

Берется отрезок медной проволоки, сечением не менее чем сечение перебитого провода. Этот кусочек провода тоже покрывают слоем припоя. Длина этой вставки должна обеспечить нахлест на соединяемые концы проводов не менее чем на 10 мм.

Вставка спаивается с соединяемыми концами. Припой экономить не следует. Далее изолирующая трубка сдвигается таким образом, чтобы полностью закрыть место соединения. Если требуется герметичное влагостойкое соединение, то перед одеванием трубки, нужно спаянное соединение покрыть силиконом.

Соединение перебитых в стене алюминиевых проводов

Обязательным условием для получения надежного механического соединения алюминиевых проводов является применение шайбы типа гровер. Сборка соединения выполняется следующим образом. На винт М4 надевается гровер, затем обыкновенная плоская шайба, колечки соединяемых проводов, далее простая шайба и гайка.

Пошаговая инструкция соединения перебитых проводов в стене изложена в статье «Соединение перебитых проводов в стене»

Соединение проводов с накидными клеммами

Широко применяются в бытовой технике и автомобилях разъемное соединение проводников с помощью накидных клемм, которые надеваются на контакты толщиной 0,8 и шириной 6,5 мм. Надежность фиксации клеммы обеспечивается наличием по центру контакта отверстия, а в клемме выступа.

Иногда проводники отламываются, а чаще сама клемма обгорает из-за плохого контакта и тогда возникает необходимость ее замены. Обычно клеммы напрессовываются на концы проводников с помощью специальных клещей. Опрессовку можно сделать и плоскогубцами, но не всегда есть под рукой новая клемма на замену. Можно с успехом использовать бывшую в употреблении, смонтировав клемму по следующей технологии.

Сначала нужно подготовить для повторного монтажа старую клемму. Для этого, удерживая клемму плоскогубцами за место запрессовки, нужно развести в стороны шилом или отверткой с тонким жалом обжимающие изоляцию усики. Далее провод многократно перегибается, до облома его в месте выхода из запрессовки. Для ускорения можно подрезать это место ножом.

Когда провод отделен от клеммы, надфилем подготавливается место для его припайки. Можно и полностью сточить до освобождения оставшегося провода, но в этом нет необходимости. Получается плоская площадка.

Полученная площадка прорывается припоем. Проводник тоже зачищается и залуживается припоем с помощью паяльника.

Осталось приложить проводник к подготовленному месту клеммы и прогреть паяльником. Усики, фиксирующий провод загибаются после припайки провода к клемме, так как если их обжать до пайки, то усики проплавят изоляцию.

Осталось натянуть изолирующий колпачок, надеть клемму на нужный контакт и проверить надежность фиксации, подергав за провод. Если клемма соскочила, то необходимо поджать ее контакты. Самодельно одетая на провод пайкой клемма на много надежнее, чем полученная обжимкой. Иногда колпачок одет так плотно, что его не снять. Тогда его нужно разрезать и после монтажа клеммы ее покрыть изоляционной лентой. Можно натянуть и отрезок хлорвиниловой или термоусаживающейся трубки.

Кстати, если хлорвиниловую трубку подержать минут пять в ацетоне, то она увеличивается в размере раза в полтора и делается пластичная, как резина. После испарения из ее пор ацетона, трубка возвращается в свой исходный размер. Я таким способом лет 30 назад изолировал цоколя лампочек в елочной гирлянде. До сих пор изоляция в отличном состоянии. Эту гирлянду из 120 лампочек на 6,3 В вешаю ежегодно на елку до сих пор.

Сращивание многожильных проводов без скрутки

Сращивать многожильные провода можно также, как и одножильные. Но есть способ более совершенный, при котором соединение получается более аккуратным. Сначала нужно подогнать длины проводов со сдвигом на пару сантиметров и зачистить концы на длину 5-8 мм.

Распушить немного зачищенные участки соединяемой пары и полученные «метелки» вставить друг в друга. Для того, чтобы проводники приняли аккуратную форму, перед пайкой нужно их стянуть тонкой проволочкой. Затем смазать паяльным лаком и пропаять припоем.

Все проводники пропаяны. Зачищаем места пайки наждачной бумагой и изолируем. Прикрепляем с обеих сторон вдоль проводников по одной полоске изоленты и навиваем еще пару слоев.

Так выглядит соединение после покрытия изоляционной лентой. Можно еще улучшить внешний вид, если надфилем подточить места паек со стороны изоляции соседних проводников.

Прочность соединенных многожильных проводов без скрутки пайкой получается очень высокой, что наглядно демонстрирует видеоролик. Как видите, вес монитора 15 кг соединение выдерживает без деформации.

Всего просмотров: 107630

Соединение проводов диаметром менее 1 мм скруткой

Скрутку тонких проводников рассмотрим на примере сращивания кабеля витых пар для компьютерных сетей. Для скрутки тонкие проводники освобождаются от изоляции на длину тридцати диаметров со сдвигом относительно соседних проводников и затем скручиваются так же, как и толстые. Проводники должны обвить друг друга не менее 5 раз. Затем скрутки сгибаются пинцетом пополам. Такой прием увеличивает механическую прочность и уменьшает физический размер скрутки.

Как видите, все восемь проводников соединены скруткой со сдвигом, что позволяет обойтись без изолирования каждого из них по отдельности.

Осталось заправить проводники в оболочку кабеля. Перед заправкой, чтобы было удобнее, можно стянуть проводники витком изолирующей ленты.

Осталось закрепить оболочку кабеля изоляционной лентой и соединение скруткой закончено.

Технологии сращивания кабеля витых пар посвящена отдельная статья «Удлинение кабеля витых пар».

Соединение медных проводов в любом сочетании пайкой

При подключении и ремонте электроприборов приходится удлинять и соединять провода с разным сечением практически в любом сочетании. Рассмотрим случай соединения двух многожильных проводников с разным сечением и количеством жил. Одни провод имеет 6 проводников диаметром по 0,1 мм, а второй 12 проводников диаметром 0,3 мм. Такие тонкие провода надежно простой скруткой не соединить.

Со сдвигом нужно снять изоляцию с проводников. Провода лудятся припоем, и затем провод меньшего сечения навивается вокруг провода с большим сечением. Достаточно навить несколько витков. Пропаивается место скрутки припоем. Если требуется получить прямое соединение проводов, то более тонкий провод загибается и затем место соединения изолируется.

По такой же технологии выполняют соединение тонкого многожильного провода с одножильным большего сечения.

Как очевидно по вышеописанной технологии можно соединять любые медные провода любых электрических цепей. При этом не надо забывать, что допустимая сила тока будет определяться сечением наиболее тонкого провода.

Соединение телевизионного коаксиального кабеля

Удлинить или срастить коаксиальный телевизионный кабель возможно тремя способами:
– TV удлинителем, в продаже бывают от 2 до 20 метров
– с использованием переходника TV F гнездо - F гнездо;
– пайкой паяльником.

Ознакомиться с пошаговой инструкцией соединения коаксиального телевизионного кабеля Вы можете, посетив отдельную статью сайта «Соединение TV кабеля».

Соединение провода мишура
скруткой с одножильным или многожильным проводником

При необходимости придать шнуру очень высокую гибкость и при этом большую долговечность провода делают по особой технологии. Суть ее заключается в навивке очень тонких медных ленточек на хлопчатобумажную нить. Такой провод называется мишура.

Название заимствовано у портных. Мишурой из золота расшивают парадные формы военных больших чинов, гербы и многое другое. Провода мишура из меди в настоящее время применяются при производстве высококачественных изделий – наушников, стационарных телефонов, то есть тогда, когда шнур во время использования изделия подвергается интенсивному изгибанию.

В шнуре проводников мишура, как правило, несколько и они свиты между собой. Припаять такой проводник практически невозможно. Для присоединения мишуры к контактам изделий концы проводников обжимают в клеммах специальным инструментом. Для выполнения надежного и механически прочного соединения скруткой без инструмента можно воспользоваться следующей технологией.

Освобождается от изоляции проводники мишура 10-15 мм и проводники, с которыми требуется соединить мишуру на длину 20-25 мм со сдвигом с помощью ножа способом, описанным в статье сайта «Подготовка проводов к монтажу». Нитка из мишуры не удаляется.

Затем провода и шнур прикладывается друг к другу, мишура загибаются вдоль проводника и жила провода плотно навивается на прижатую к изоляции мишуру. Достаточно сделать три - пять оборотов. Далее выполняется скрутка второго проводника. Получится довольно прочная скрутка со сдвигом. Навивается несколько витков изоляционной лентой и соединение мишуры с одножильным проводом скруткой готово. Благодаря скрутке по технологии со сдвигом, соединения по отдельности изолировать не нужно. При наличии термоусаживающей или полихлорвиниловой трубки подходящего диаметра, можно вместо изолирующей ленты надеть ее кусок.

Если требуется получить прямолинейное соединение, то нужно перед изолированием развернуть одножильный провод на 180°. Механическая прочность скрутки при этом будет большей. Соединение двух шнуров с проводниками типа мишура между собой, выполняется по вышеописанной технологии, только для обвивки берется отрезок медного провода диаметром около 0,3-0,5 мм и витков нужно сделать не менее 8.


Анатолий 23.11.2020

Здравствуйте!
Прочитал Вашу замечательную статью о различных способах соединения проводов. Большое Вам спасибо - это целый справочник, которым периодически пользуюсь!
Возник такой вопрос: очень часто при соединении многожильных проводов пайкой их жилки уже достаточно окислены и скрутить два провода, а затем пропаять скрутку не получается (неактивным флюсом). Зачистить все жилки каждого провода тоже проблематично. Приходиться сначала свить жилки каждого провода отдельно, зачистить, залудить, а затем спаять уже две "моножилы". Наиболее просто это выполнить "внахлест", однако возникает вопрос надежно ли такое соединение (например, в автомобиле)? Или нужно поверх жил сделать еще бандаж и пропаять? Или согнуть каждую "моножилу" на 180 градусов и сначала сделать как бы две петельки, вставив одну в другую и пропаять?
Спасибо!!!

Александр

Здравствуйте, Анатолий!
Спасибо за отзыв о сайте. Соединение пайкой проводов внахлест достаточно надежный способ, и я постоянно ним пользуюсь, особенно при соединении многожильных проводов малого сечения. Делать петельки это лишнее.
При соединении проводов в автомобильной электропроводке надо соблюдать дополнительное требование. При работе двигателя и движении автомобиля провода подвергаются вибрации и требуется дополнительная фиксация места пайки. Дело в том, что пролуженная припоем часть провода становится жесткой и в точке перехода ее к гибкой части при изгибах происходит растяжение жилок и преждевременный обрыв. Для фиксации хорошо использовать термоусадочную трубку или изоляционную ленту. Дополнительно ней примотать место соединения к остальным проводам жгута.

Индикаторная отвертка: как пользоваться

индикаторная отвертка

Индикаторная отвертка

В быту нам постоянно приходится контактировать с электроприборами или с электричеством. Излишне рассказывать о том, что оно небезопасно для человека. Поэтому в каждом доме должен быть простейший прибор, с помощью которого можно было бы легко определить наличие тока в каком-то проводнике, розетке или электрощитке. Это бывает необходимо при замене любого провода, электрического оборудования, при устранении неполадок в электрических цепях. Таким целям служит индикаторная отвертка. С ее помощью можно определить наличие «фазы» и «нуля», найти обрыв провода, проверить работоспособность автомата защиты или пробки.

проверка обрыва нуля с помощью индикаторной отвертки

Перед началом использования необходимо убедиться в исправности индикаторного прибора. Батарейка, от которой работает устройство, позволяет быстро провести проверку. Для этого достаточно коснуться одновременно металлического контакта на рукоятке и жала. Световой индикатор должен загореться. Для проверки устройства, не предусматривающего использование батарейки, нужно коснуться провода под напряжением и металла на рукоятке. Светодиод также загорится, если инструмент исправен.

проверка батарейки на индикаторной отвертке

Отвертка сигнализирует только о наличии фазы в проводнике или ее отсутствие. В этом случае срабатывает световой индикатор. Если индикатор не горит, то провод либо отключен от сети, либо на него подается «ноль».

Как работают различные модели индикаторных отверток?

Отвертка состоит из пластикового корпуса, металлического жала и токопроводящего контакта на рукоятке. Внутрь корпуса встроен ограничивающий резистор, световой индикатор неонового или светодиодного типа. Также могут присутствовать батарейки и пружина для их удержания.

разновидности индикаторных отверток

Индикаторная отвертка без батареек

Простейшая отвертка, без батареек, работает достаточно просто. Ток проходит через жало, затем через ограничивающий резистор и светоиндикатор, после чего замыкается на человеке. Если металлический контакт на рукоятке не будет зажат, то цепь не будет замкнута. Так прибор работать не будет. Достоинство такого аппарата: низкая стоимость, простая конструкция и отсутствие необходимости замены питания. Недостатки: светодиод имеет слабый уровень подсветки, ей можно проверить напряжение только более 60 В. Кроме того, такой отверткой невозможно определить наличие обрыва цепи.

простейшие индикаторные отвертки без батареек

Индикаторная отвертка на батарейках

Это более совершенный инструмент, имеющий яркую лампочку. Удобство работы заключается в том, что для проверки наличия тока достаточно просто коснуться провода жалом, не касаясь металлического контакта на рукоятке. Этим индикатором можно легко проверить обрыв проводки. Для этого нужно зажать металлический контакт, а жалом дотронуться до обесточенного провода. Другой рукой нужно коснуться второго конца этого провода. В случае обрыва индикатор ничего не покажет, а при целом проводе светодиод загорится.

индикаторные отвертки на батарейках

Так можно проверять любые провода. Например, для проверки удлинителя, необходимо отключить его от сети и изготовить металлическую перемычку из куска оголенного провода. Перемычку вставить в одну из розеток удлинителя для замыкания его проводов. Вилку удлинителя нужно взять рукой и удерживать пальцами один контакт, а второго контакта следует коснуться отверткой с зажатым металлическим верхом. Если провод целый, то индикатор отвертки будет светиться.

звуковой и световой сигнал индикаторной отвертки 2

Данную модель можно использовать в качестве индикатора проводки, находящейся под током. То есть, прибор позволяет определить заизолированные провода под напряжением, находящиеся на поверхности стены или заделанные неглубоко в стену. Для поиска провода необходимо взяться рукой за жало отвертки, а ее рукоятку вести вдоль проводки или стены. Загорание лампочки будет свидетельствовать о наличии тока в проводе или наличии в стене запитанных проводов. Такая функция бывает крайне полезна в случае проведения ремонта, когда необходимо пробивать стену, а расположение в ней скрытой проводки неизвестно.

Индикаторные отвертки с дисплеем

Это новомодные инструменты, оснащенные не только ЖК-дисплеем, показывающим величину напряжения в сети, но и звуковой сигнализацией. На корпусе прибора имеется кнопка переключения режимов работы. Повышенная функциональность позволяет использовать прибор в качестве простейшего тестера. Однако для полноценной работы нужен настоящий тестер, а отвертка с функциями тестера не совсем удобна для полноценных измерений. Да и цена ее великовата.

жк-дисплей индикаторной отвертки

Приобретайте индикаторные пробники сообразно вашим целям. Наиболее универсальным вариантом для дома является отвертка, работающая на батарейках. При периодическом использовании батареек хватает надолго.

Индикаторная отвертка. Видио.

Оцените качество статьи:

Две фазы в розетке | Заметки электрика

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

Сегодняшняя статья будет посвящена распространенной неисправности, которая может произойти в электропроводке Вашей квартиры или дачи. Речь пойдет от том, как в обычной розетке может появиться две фазы. Для опытного электрика определить причину возникновения этой неисправности не составит труда, а вот обычных граждан — это может поставить в тупик.

Сразу перейду к примеру. 

Предположим, что Вы включили в розетку электрический чайник, а он не работает.

В первую очередь необходимо проверить наличие напряжения в розетке с помощью указателя напряжения. Проверяем в одном полюсе (гнезде) розетки — указатель показывает фазу.

На фотографии не совсем отчетливо видно, как горит световой индикатор однополюсного указателя, поэтому место свечения я выделил красным цветом.

Проверяем во втором полюсе (гнезде) розетки — и указатель тоже показывает фазу.

Как так? Почему в розетке две фазы?

Причины появления в розетке двух фаз. Как устранить?

Не нужно пугаться. На самом деле это не две фазы, а одна фаза, т.е. одноименная. Это легко можно проверить путем измерения напряжения в этой розетке с помощью мультиметра — он покажет «0».

Тогда возникает вопрос — как такое может произойти? На самом деле причин может быть несколько, перечислю самые частые.

1. Обрыв нулевого проводника N на вводе в квартиру

Рассмотрим пример на простенькой схеме, которую я специально для Вас собрал.

Фаза с вводного кабеля подключена на автоматические выключатели 16 (А) и 10 (А). Первый автомат установлен в розеточную линию, а второй — на линию освещения. Вводной ноль подключен на шинку N, а защитный РЕ проводник — непосредственно на розетку. Надеюсь, что цветовую маркировку проводов Вы все помните.

В розетку подключен электрический чайник, а в качестве лампы используется энергосберегающая лампа на 26 (Вт).

Вот монтажная схема того, что я собрал выше:

Напоминаю!!! В нормальном режиме на одном полюсе (гнезде) розетки должна быть фаза, а на другом — ноль.

Вот рабочее состояние собранной схемы. Электрический чайник включен, лампа освещения горит.

Предположим, что в этажном щитке на нулевой колодке ослаб винтовой зажим нулевого провода N нашей квартиры и он выпал из клеммы.

Т.е. при обрыве вводного нуля лампа освещения сразу же погаснет, а в розетке появятся две фазы. Одна фаза придет через автоматический выключатель 16 (А) розеточной линии на первый полюс розетки.

Другая фаза придет через автоматический выключатель 10 (А) линии освещения, далее через выпрямительный мост энергосберегающей лампы (в случае с лампой накаливания — через нить накаливания), нулевую шинку N и на второй полюс розетки — оранжевая линия на схеме.

Если выключить автомат 10 (А) линии освещения или выкрутить лампу, то фаза на втором полюсе розетки пропадет.

Для устранения неисправности в  этажном щите необходимо завести выпавший нулевой проводник N под клемму и затянуть винт крепления. Все, неисправность устранена.

2. Обрыв нуля в распределительной коробке

Еще одна причина появления двух фаз в розетке — это обрыв нулевого проводника N в распределительной коробке. Все аналогично предыдущему случаю, только обрыв нуля происходит непосредственно в распределительной коробке, например, из-за слабого контактного соединения проводов. Также не редкость, когда в распределительной коробке обламываются алюминиевые провода из-за частого их изгиба.

При такой неисправности одна часть квартиры будет работать в нормальном режиме, а та часть квартиры, которая была подключена к этой распределительной коробке работать не будет.

В этом случае необходимо найти распределительную коробку, произвести ее осмотр и найти в каком месте обломился ноль. Соединяем обломившийся ноль и проверяем работу электрических приборов.

Переходите по ссылочке и читайте статью про все разрешенные способы соединения проводов.

3. Аппарат защиты в нулевом проводе

В большинстве квартир жилых домов еще до сих пор эксплуатируется старая электропроводка, которая была выполнена по старым требованиям. В таких схемах аппараты защиты (чаще всего пробки-автоматы ПАР или предохранители «жучки») устанавливались, как в фазе, так и в нуле. В настоящее время устанавливать в нулевом проводе аппараты защиты запрещено ПУЭ (п.3.1.17, п.3.1.18, п.7.1.21). Об этом в скором времени будет отдельная подробная статья. Подписывайтесь на получение новостей, чтобы не пропустить выпуск.

При возникновении перегруза в какой-либо линии автоматический выключатель может сработать только в нуле, что вызовет появление в розетке двух фаз.

Для исправления такой ситуации необходимо убирать из нулевого провода аппараты защиты, устанавливать шинку N, и вообще нужно избавляться от таких видов автоматов. Они очень не надежны. При капитальном ремонте электропроводки в жилых домах мы именно этим и занимались.

4. Сверление

Внимание, совет!!! Перед тем как сверлить стену, проверьте это место с помощью детектора скрытой проводки .

Если этим пренебречь, то можно случайно повредить скрытую электропроводку. При этом может возникнуть три вида неисправности:

  • замыкание жил кабеля (проводов) между собой
  • обрыв всех жил кабеля (проводов) в стене
  • обрыв нулевой жилы

В первом случае сработает автоматический выключатель этой линии, после чего его нельзя будет включить повторно, т.к. необходимо устранять короткое замыкание. Во втором случае — автоматический выключатель сработает, после чего его можно будет включить, правда ни один электрический прибор работать не будет. В третьем случае появятся две фазы в розетке.

Здесь выход из ситуации следующий: либо прокладывать новую линию, например, в кабель канале, либо раздалбливать место повреждения и соединять провода.

5. Грызуны

В частных домах причиной обрыва нуля могут быть грызуны. Об этом я подробно писал в статье про скрытую электропроводку в деревянном доме.

По материалам данной статьи смотрите видео:

Дополнение: прошу неисправность, рассмотренную в данной статье не путать с ситуацией обрыва нуля в трехфазной сети. Там последствия будут куда более печальными.

P.S. На этом свою статью я заканчиваю. Надеюсь теперь Вы знаете, что нужно делать и где искать неисправность, если электрические приборы перестали работать, а в розетке появились две фазы. Спасибо за внимание.

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:


Самодельный "правильный" USB-удлинитель - Законченные проекты

Всем доброго времени суток!

В зимнее время (да и не только в зимнее) вечерами приятно после трудового дня посмотреть какой-то фильм на телевизоре.

Процесс как правило такой - в интернете ищется фильм, скачивается на ПК а потом перебрасывается на медиаплеер (конкретнее - внешний диск).

Но тут есть небольшая проблема. Если сбрасывать по сетевому проводу, то больше 100 Мегабит в секунду с него не выжать (не более 12 Мб/c). С учетом веса качественных выпускаемых фильмов этот процесс длится от 15 до 30 минут. Решение данной проблемы было найдено перебрасывать через USB-порт, который имеет пропускную способность около до 480 Мбит/с (более чем в 4 раза быстрее).

Но вылезла следующая проблема. Сам диск (его бокс) имеет отдельное внешнее питание (сетевой адаптер), мобильности нет. Компьютер относительно диска находится в 4-х метрах. На пока это решалось комбинацией нескольких USB-удлинителей, но это было жутко не удобно и опасно (разрыв контакта в процессе передачи данных).

Посмотрев Ютуб и погуглив интернет, нашел кучу "самоделкиных", которые резали простой USB-удлинитель и в разрыв впаивали первый попавшийся провод, мотая всё это дело синей изолентой. О каком-то научном подходе и соответствие волновых сопротивлений речи конечно нет. Решил делать всё "по уму".

Распиновка USB-кабеля следующая:

При проектировании USB-удлинителя были выделены следующие требования:

1. Недопустимость падения напряжения питания - самая важная проблема, чаще всего именно по этой причине самодельные USB-провода отказываются работать. Необходимо подобрать достаточно сечение.

2. Обеспечение гибкости кабеля - использовать только многожильный кабель.

3. Соответствие волновых сопротивлений кабелей - никакие скрутки не допустимы, только пайка проводов одинаковой длины.

4. Защита от внешних ЭМП - решается банальным экранированием.

 

Для решения данной задачи выбрал провод SFTP - 4-х парный витой с многожильными проводами ("жила-пучок") в двойном экране (фольга + экран-оплетка).

Провода свиты, имеется степень связи (помехи воздействую одинакового на каждый провод пары).

Категория 5, сечение отдельного провода около 0,5 мм2. Для сечения 0,5 мм2 удельное сопротивление составляет 0,034 Ом/м. Сопротивление 10 метров (канал "+" и "-") - 0,34 Ом. Ток по USB 2.0 не превышает 500 мА. Максимальное падение напряжения для каждого провода - U=I*R=0.5*0.34=0.17 В. Но это для каждого провода. А их можно использовать не один. В случае 3-х проводов это значение будет около 0,06 В (около 1%), что допустимо.

Процесс создание провода следующий:

Что нам потребуется:

1. Штекер USBA-FA

2. Штекер USBA-SP

3. Кабель SFTP

4. Паяльник (а лучше - паяльная станция), расходники (канифоль, олово, термоусадка), инструмент (в т.ч. прямые руки).

 

Смета:

1. Провод - 180 р.

2. Штерера - 20 р.

3. Термоусадка - 20 р.

4. Работа - беслатно (полученный опыт - бесценен).

Итого - 220 р.

Смотрим стоимость в магазине - http://www.dns-shop....b-am-af-5m.html Разумно, можно паять.

 

1. Компоненты (на фотографии для примера приведен кусок кабеля)

2. Оголяем кабель, удаляем экран, разбираем по парам. Одну пару распускаем и пускаем её провода на соседние - это будет питание.

4. Чтобы не путались сажаем в термоусадку.

5. Припаиваем к USBA-FA, запоминаем порядок проводов.

6. Сажаем в несколько слоев термоусадки (у мена порядка 7) для придания жесткости соединению.

Ремарка: когда будете закрывать "крышку" штекера - подсуньте кусок термоусадки или др. изоляционного провода, иначе возможен КЗ на корпус (у меня по этой причине первый кабель не заработал).

7. Проводим аналогичную операцию со вторым концом кабеля.

8. Также сажаем в термоусадку, но не усаживаем до момента припаивания к второму разъему. Паять необходимо с соблюдением порядка проводов (если разъемы положить как головы у орла на российском гербе, то можно соединять по-порядку (по линиям)).

После пайки "надвигаем" термоусадку и только потом греем. Это обезопасит наше имущество в случае случайного обрыва провода и его касания корпуса.

9. Также засаживаем в несколько слоёв термоусадки.

10. Готовый результат.

Всё отлично работает. Дешевле и надежнее чем в магазине, вид может чутка не эстетичен (а зачем она, если всё работает?).

По времени затрачено минут 20.

Изменено пользователем Kompozit

Как пользоваться индикаторной отверткой | Строительный портал

Временами в доме возникает проблема с электрической проводкой и электроприборами. Вызывать при каждом случае специалиста не всегда удобно (время ожидания, оплата услуг), да и не всегда целесообразно. Большинство неисправностей можно легко устранить самому в считанные минуты. Например, при потере контакта в розетке или выключателе. Но для этого необходимо найти проблемное место и устранить неисправность. А как найти, если электрический ток невидим и опасен? Да и проводник или в стене спрятан, или в изоляционном материале.

Значит для этих целей, нам необходим надежный и недорогой прибор (дорогой для простых работ с электрическими цепями просто ни к чему), который позволял бы нам «увидеть» где есть напряжение, а где нет. Этот универсальный и доступный прибор – индикаторная отвертка. О ней и пойдет речь в данной статье.

Содержание

  1. Виды и принцип работы индикаторной отвертки
  2. Способы применения
  3. Модели и их способности
  4. Как проверить индикаторную отвертку?

Виды и принцип работы индикаторной отвертки

Для успешного использования любого устройства необходимо понимать, на чем основан его принцип работы. Это же актуально и для индикаторной отвертки. Знание о том, как она устроена и работает, хотя бы в общих чертах, позволит эффективно ее применять, и избавит от ошибок. Кроме того это позволит обходиться без более сложного и дорогостоящего мультиметра.

Рассмотрим несколько основных видов индикаторных отверток, это в дальнейшем позволит нам подобрать более подходящий вариант.

Обычный пробник напряжения с неоновой лампой. Принцип работы индикаторной отвертки следующий. Электрический ток с поверхности проводника попадает на жало отвертки, далее через резистор с номиналом не менее 0,5 мОм (ограничивает ток) попадает на контакт неоновой лампы. Второй контакт цепи включения лампочки через контакт на рукоятке отвертки замыкается на человеке. У такого типа отвертки емкость и сопротивление тела человека включены в цепь лампочки. То есть прикоснулись жалом к проводу и пальцем к контакту, если есть напряжение – видим свечение неоновой лампочки. Нет контакта с человеком – лампа не светится. Минусом такого типа отверток является высокий порог индикации напряжения, от 60В. Они хороши лишь для определения наличия напряжения и фазы. Определить обрыв цепи при помощи данного инструмента невозможно.

Отвертки со светодиодным индикатором. Принцип работы аналогичен отвертке с неоновой лампой. Основным отличием является более низкий порог индикации напряжения, светодиод будет светиться от напряжения меньшего, чем 60В.

Отвертки со светодиодным индикатором и автономным источником питания (батарейками). Это уже многофункциональная индикаторная отвертка. Кроме источника питания в такую отвертку также включен транзистор, обычно биполярный. Она обладает пятью функциями:

  • определитель фазы;
  • определять обрыв цепи;
  • позволяет найти место повреждения в проводнике;
  • определять полярность источников постоянного тока;
  • при помощи способности определения наличия напряжения бесконтактным способом можно находить место расположения проводки (данный эффект основан на наведении величины магнитного поля).

Некоторые варианты таких отверток способны также определять микроволновое излучение, например у микроволновых печей.

Электронная индикаторная отвертка. Может быть в двух вариантах: с ЖК-дисплеем или без. Оснащены звуковой сигнализацией наличия напряжения. По сути это уже упрощенный и очень удобный мультиметр. ЖК-дисплей позволяет не только определять наличие напряжения, но и его величину (от 12В до 220В). Принцип работы в общих чертах аналогичен предыдущим аналогам индикаторных отверток. Саму схему такого устройства приводить не будем, вряд ли при поломке такой отвертки Вы будете искать на радиорынке неисправные элементы, и менять их. Время, затраченное на ее ремонт, попросту не окупится стоимостью нового инструмента. 

Способы применения

Рассмотрев виды, давайте познакомимся с тем, как правильно пользоваться индикаторной отверткой. Прежде всего, необходимо помнить о правилах безопасности при работе с электросетями. Основное правило заключается в том, что все монтажные и ремонтные работы в электрических цепях необходимо проводить с отключенными пакетными выключателями, которые установлены в местах ввода в жилище. Не разбирайте розетку, переноску или настольную лампу при наличии напряжения в сети квартиры или дома. 

Так же необходимо понимать принцип устройства электропроводки и приборов которіе ее потребляют. Основное правило: электрический ток всегда течет по проводнику по пути наименьшего сопротивления, от плюса к минусу. Любой электроприбор работает только тогда когда плюс или фаза через электрическую цепь этого прибора попадет в минусовой или нулевой провод сети. И никак иначе. Если эта цепь разорвана или перекрыта (транзистором, диодом и др.) – прибор работать не будет. Для электроники и сложных электроприборов индикаторная отвертка мало пригодна. Но для проверки исправности цепи до этих приборов – исключительно удобная вещь.

По принятым стандартам в наших домах используются сети с напряжением 220В и частотой 50Гц. Сеть однофазная, т.е. напряжение всегда приходит по одному проводу – его и называют фазой (+). Второй провод – ноль, обратный провод, ведущий на трансформатор (-). Наличие третьего провода в розетке – заземление. На работу электрических приборов не влияет. Этот провод служит для нашей безопасности, напряжение, попав на металлический корпус прибора, пойдет в землю и нас не «ударит».

При любом ремонте электропроводки необходимо убедится в отсутствии фазы. Помним два провода, один фаза – бьется и ноль – не бьется. Для того что бы определить «кто из них кто» и нужна индикаторная отвертка. Вставляем в розетку или прикасаемся к проводнику, если светится – фаза, нет – ноль. Это важно в случае подключения осветительных приборов и выключателей к ним. На выключатель должна попадать фаза, так же на центральный контакт патрона для лампы должен приходить плюс.

Для того что бы проверить включенные электроприборы на пробой фазы на корпус достаточно прикоснутся к любой розетке, если она имеет подключенные заземляющие контакты. Те, что по краям розетки выступают. Если лампочка горит или слышим звуковой сигнал – какой-то из приборов пробивает на корпус. Для определения такого прибора, их достаточно по очереди выключать и сети, при этом постоянно проверяя заземляющий контакт на наличие напряжения. Когда индикатор погаснет, прибор в котором происходит утечка напряжения, найден.

Данные виды работы доступны обычным отверткам. Если мы обладаем индикаторной отверткой с батарейками, тогда можем значительно больше. Так для определения целостности лампы достаточно одной рукой держать цоколь, а второй касаясь пятачка отвертки приставить жало к центральному контакту лампы. Если индикатор светиться/пищит – лампа цела.

Точно так же проверяется провод на обрыв. Берем в руку один зачищенный конец провода или за один из контактов вилки, а ко второму касаемся жалом отвертки. Если провод цел – отвертка засветится, если обрыв – реакции не будет никакой. Конечно же, проводник должен быть без напряжения! Кстати проверка провода через вилку возможна только в электроприборах и только при включенном выключателе, иначе цепь будет разомкнута. Удлинитель таким образом проверить невозможно.

Для проверки работоспособности удлинителя при помощи индикаторной отвертки нам необходимо отключить его от сети и от электроприборов. Берем кусок провода и зачищаем концы. Вставляем в любую розетку удлинителя, так что бы контакты были закорочены. Берем вилку и один контакт держим рукой, а второго касаемся отверткой. Если цепь удлинителя исправна отвертка будет светиться. Не забудьте забрать перемычку – иначе закоротите проводку при включении в сеть.

Если не светится – подключаем удлинитель в сеть, берем отвертку за жало и рукояткой отвертки медленно ведем вдоль провода. В месте, где отвертка перестанет светить или потеряет интенсивность индикации – место повреждения. Отключаем от сети удлинитель, берем кусачки, снимаем изоляцию в месте повреждения, находим обрыв и скручиваем провода. Изолируем и пользуемся далее. Или покупаем новый удлинитель, кому как нравится.

Для определения местонахождения проводки в стене процедура аналогична. Держим отвертку в руке за жало, и проводим вдоль стены – где ярче светится там и проводка, т.к. индикатор реагирует на электромагнитное поле создаваемое током в проводнике. Минусом данного способа нахождения скрытой проводки является его низкая точность. А в панельных домах вообще безнадежное дело, так как арматура в плитах будет создавать свое магнитное поле.

Как видим, область применения такого инструмента довольно широка, всех случаев применения не перечесть. Можно даже проверить, не пробит ли диод.

Модели и их способности

В этой части статьи приведем некоторые наиболее удачные модели и рассмотрим их характеристики.

Начнем мы с модели СВЕТОЗАР MS-48S SV-45203-48. Модель имеет удобный дизайн, оснащена световой и звуковой индикацией наличия напряжения. Регулируемая чувствительность «пробника» позволяет более точно определять место нахождения повреждения или скрытой проводки. Хотя последнее все же имеет ощутимую погрешность. Стоимость такого инструмента в пределах 3 -4 у.е.

Индикаторная отвертка Энергия 6878-28NS. В наличии все доступные функции, номиналы отображаемой величины напряжения на дисплее 12В, 36В, 55В, 110В и 220В. Изюминкой данного устройства является отсутствие батареек, при этом все функции доступны. При этом стоимость чуть более доллара.

Отвертка индикаторная SafeLine многофункциональная MS-18. Доступны пять функций, стоимость 1,5 – 2 у.е.

И, конечно же «классическая» индикаторная отвертка Visting на фото ниже. Проста и надежна, и цена – 0,5 у.е.

На самом деле выбор индикаторных отверток огромен, ценовой диапазон очень широк от 0,3 до 15 -20 у.е. за экземпляр. Зная свои потребности и возможности, Вы с легкостью подберете для себя оптимальный вариант.

Как проверить индикаторную отвертку?

Поскольку индикаторная отвертка предназначена для работы с напряжением, очень важно постоянно следить за ее исправным состоянием. Корпус должен быть целым, без трещин. Каждый раз перед началом работ удостоверьтесь в ее работоспособности. Проверьте исправность, прикоснувшись к проводнику, в котором есть напряжение. Если отвертка с источником питания – коснитесь жала и пятачка на рукоятке – она должна светиться.

Если корпус поврежден – замените отвертку, Ваша безопасность гораздо дороже ее стоимости. В отвертках с батарейками необходима их периодическая замена. Процедура достаточно проста, откручиваем колпачок, вынимаем старые батарейки и вставляем новые. Главное не перепутать полярность в батарейках - работать не будет. При выемке «начинки» запоминайте последовательность расположения элементов, тогда отвертка будет служить долгие годы.

При возникновении поломок в самой отвертке ремонтировать ее нет смысла. Цена новой не стоит затраченного времени. Правда если у Вас есть несколько одинаковых неисправных отверток, тогда можно попытаться сложить одну работоспособную.

И всегда будьте осторожны при работе с электросетями и приборами. Лучше не спеша несколько раз перепроверить результат измерений, чем получить удар электрическим током.

Распиновка проводов камеры заднего вида

Камера заднего вида – прекрасный прибор для контроля за пространством позади автомобиля при движении задним ходом и парковке.

В большинстве своем современные автомобили имеют в своем составе парктроники. Но они имеют недостатки – не всегда могут обнаружить длинный тонкий предмет – арматуру, например. Бывает, у них просто отказывают датчики – или механическое повреждение, или обрыв провода. Результат известный – правка или замена бампера. С камерой такого не случится, да и визуальная картина даёт гораздо больше, чем сигналы с парктроника.


Выбор сейчас обширный, на любой вкус. И легко можно найти подходящий вариант в нашем каталоге: https://electro-kot.ru/elektronika-dlya-avto/kamery-zadnego-vida/

При выборе руководствуйтесь принципом необходимой достаточности – за бесполезные излишки переплачивать совершенно ни к чему. Это касается качества картинки, количества кадров в минуту, угла обзора и т. п. Нужно выбирать среднюю по характеристикам, желательно с установкой в номерной знак – у неё наиболее хороший обзор пространства снизу, удобное крепление, отверстие под кабели закрыто номерным знаком, и обязательно с инфракрасной подсветкой. Световой день в России короток, а света фонарей заднего хода в темное время суток может быть недостаточно. У некоторых автомобилей задние фонари (а то и вообще один фонарь) носят только предупреждающую функцию, а не осветительную.

Распиновка проводов может быть от 3 до 6. В этой статье не будем останавливаться на различных типах устройств, рассмотрим только подключение приборов с распиновкой на 4 и 5 проводов, то есть на 5 пин (pin) и 4 пин (pin).

Распиновка камеры заднего вида: 5 проводов

Если на выбранном вами устройстве 5 выходящих проводов, то возможные варианты смотрите на схемах 1 и 2. Различие только в наличии или отсутствии разъёмов на выходе камеры.

Схема 1

Схема 2

Рассмотрим, как и куда их подключать.

В таком приборе 3 провода, как у обычного - два провода на питание камеры, один – провод видеовыхода с разъёмом тюльпан для подключения монитора камеры. Добавились ещё два провода для питания подсветки камеры в тёмное время суток. Кроме того, в такой схеме может добавиться ещё и провод управления для использования дополнительных возможностей (обычно для включения монитора, если это необходимо). Идёт в одном кабеле с видеовыходом. Согласно электрической схеме, провода питания следует однозначно подключать к фонарям заднего хода, видеовыход к монитору, а вот провода подсветки – включение инфракрасных светодиодов – на ваше усмотрение.

Дело в том, что при работе инфракрасной подсветки изображение становится черно-белым. По логике, её надо бы подключать вместе с камерой – экономия ресурса светодиодов, но тогда цветной картинки у вас никогда не будет. Другой способ – подключить подсветку к габаритным огням – днём картинка будет цветной, в сумерки – черно-белой. Но тогда подсветка в темное время суток будет включена всегда, ресурс светодиодов тратится понапрасну. А у автомобилей, где нет ходовых огней, приходится всегда включать ближний свет (а стало быть и габаритные огни) и смысл подключать подсветку к габаритным огням вообще отсутствует – только к лампе заднего хода.

Выбор за вами.

Схема 3

Вариант распиновки камеры с переключателем 2, который может менять зеркальность и включать и отключать разметку.

Схема 4

При таком устройстве питание подаётся при включении зажигания, а включение происходит от фонарей заднего хода.

Распиновка камеры заднего вида: 4 провода

Приборы на 4 пин изготавливаются с коротким кабелем и разъёмом (разъёмами) на выходе. Это в какой-то мере облегчает монтаж и проводку кабелей, позволяет выбрать нужную длину удлинителя, чтобы исключить самодельное наращивание. Хорошо пользуются спросом у водителей грузовиков из-за длинного кабеля-удлинителя, хорошей герметичности разъёма.

Рисунок 1. Распиновка разъёма
Изображение 2. Кабель-удлинитель с устройством

Как видим из картинки выше, такой прибор состоит из двух частей – собственно камеры с коротким кабелем с разъёмом на конце, и кабеля – удлинителя к ней. Недалеко от разъёма кабель – удлинитель имеет ответвление на два провода – красный и черный, которые надо подключить, соответственно, на + и массу фонарей заднего хода.

А сам кабель протягивать дальше до магнитолы или монитора со входом под разъём Ø2,5 мм. Перед покупкой такого устройства необходимо выяснить, какой разъём стоит у монитора.

Немного другая – камера заднего вида типа SeeMore – универсальная с подсветкой на кронштейне и CMOS матрицей: изображение 3 и 4.

Кабель от неё уходит с двумя разъёмами на конце – один – также на удлинитель под лампы заднего хода, второй – с «тюльпаном» – на удлинитель на монитор.

 

Изображение 3. SeeMore
Изображение 4. Удлинитель к SeeMore

Надеемся нам удалось доступно рассказать о разной распиновке и вам не придётся обращаться за помощью для подключения к недешевым «спецам».

Как найти обрыв в электрическом удлинителе

В этом посте на практике объясняется, как точно и с минимальными затратами определить место обрыва электрического кабеля и, таким образом, починить его в домашних условиях.

Голь на выдумки хитра. Точнее, именно на стройке у меня сломался садовый удлинитель 230В длиной 30 м и без него беда. Все, что я знал, это то, что после включения его в розетку на другом конце не было напряжения, и поэтому удлинитель был бесполезен. Я решил это исправить.

Немного теории

В настенных розетках напряжение 230 В (в Польше) и однофазная установка в жилых домах обычно трехпроводная. Это тоже был мой удлинитель, без выключателя и без ламп. Коричневый и синий проводники, то есть фаза и нейтраль, используются для передачи энергии. Желто-зеленый провод является защитным, но в этом проводе также хорошо иметь непрерывность.

Диагностика, или насколько велик ущерб

Теоретически удлинитель мог иметь обрыв (повреждение) на всех трех шнурах, так что начинать надо было с него.Как я уже говорил, у меня дома не было много оборудования, только универсальный мультиметр. Поэтому первым пунктом было проверить переход (омметром) между розеткой и вилкой на фазном проводе 1-1' (омметр), затем на нулевом проводе 2-2' (ранее нулевом) и на защитном проводник 3-3'. Результат измерения указывал на отсутствие перехода между точками 1-1'. Это означало, что только один шнур из всего удлинителя был поврежден. Теперь пришло время локализовать повреждение.Для формальности я также открутил вилку и розетку, потому что могло быть такое, что один из проводов разболтался и поэтому не было перехода. Однако не тут-то было, провода довольно плотно сидели в вилке и розетке. Также убедитесь в отсутствии короткого замыкания между электродами 1 и 2, 1 и 3, а также 2 и 3 на одних и тех же концах удлинителя.

Шаг 2 - сборка детектора

Убедившись, что на нулевом и защитном проводе есть переход, а на фазном нет перехода, я приступил к действию.Из тонкого провода, диаметром 0,5 мм, намотал на удлинитель спираль примерно с 20 витками (провод должен быть с изоляцией). Спираль неплотно сидела на оранжевом шнуре, так как ее приходится перемещать по удлинителю. У спирали два конца, сейчас объясню, что к ним подключать. Подключаем щуп мультиметра (красный) к одному концу этой спирали. Сам мультиметр переключен на измерение переменного напряжения в нижнем диапазоне, у меня это 20В~. Подключаем черный щуп вольтметра к хорошему заземлению дома, у меня это был радиатор.Другой конец синей спирали отсоединен, т.е. висит в воздухе.

Принцип работы

Представленная система использует явление электромагнитной индукции, открытое Майклом Фарадеем в 1831 году, т.е. переменное магнитное поле порождает переменное электрическое поле и наоборот. Это явление обычно используется в конструкции трансформаторов. Я построил простой воздушный трансформатор. Поскольку напряжение в электросети относительно высокое, коэффициент трансформации трансформатора может быть ниже 1.

Шаг 3. Найдите неисправность

Схема выглядит следующим образом. Теперь мы должны подключить поврежденный удлинитель к напряжению. Мы знаем, какой удлинитель сломан (в нашем случае он коричневый) и должны вставить вилку так, чтобы фаза подавалась из розетки на поврежденный провод. Спираль должна находиться рядом с вилкой на удлинителе. В этот момент включаем вольтметр, который должен показывать напряжение в несколько вольт~. Затем медленно переместите спираль на другой конец удлинителя, внимательно наблюдая за показаниями вольтметра.Если мы замечаем внезапное падение напряжения (не обязательно до нуля, а, например, с 3,8 В до 1,5 В), это означает, что мы только что обнаружили обрыв провода. В моем случае я смог отметить отрезок длиной 12 см, где, вероятно, был разрыв в цепи. Согласитесь, если учесть длину удлинителя в 30 м, то это неплохой результат.

Этап 4 — ремонт кабеля

Обнаружив обрыв, снимите внешнюю изоляцию с удлинителя, чтобы добраться до трех проводов. Нет необходимости перерезать все три линии между отмеченными точками возможного разрыва.Ведь мы знаем, что поврежден только коричневый провод (в моем случае) и мы его отрезаем. Затем нужно сделать муфту. Это можно сделать, обжав провод или используя какую-либо муфту, но это не будет предметом этого поста. Место, где предстоит ремонт кабеля, должно быть хорошо изолировано. В описанном примере разрыв был почти посередине между отмеченными точками.

Примечание : если в удлинителе не повреждена крайняя изоляция, то обнаружение разрывов непрерывности не представляет угрозы для жизни и здоровья человека.Индуцированное напряжение в спирали составляет несколько вольт и выход по току такого источника ничтожен. Тем не менее, при работе с электроустановками стоит использовать все меры защиты.

Не стесняйтесь комментировать.

.

Как узнать, где обрыв провода в стене?

Обрыв провода в стене — одна из самых частых электрических неисправностей в домах. Вы можете возникнуть автоматически, например, в устаревших электроустановках или в результате вмешательства человека. Расположение место, где кабель был поврежден, позволяет нам увидеть, сможем ли мы его отремонтировать независимо.

Вопреки видимому, повредить кабели, скрытые в стенах, несложно.В старых установках кабели могут быть повреждены в связи с течением времени и износом. Однако чаще всего кабель рвется во время ремонта и сверление отверстий в стенах. Во многих случаях нам не нужно сразу знать, что это произошло во время работы. недостатки. О такой ситуации сообщает нам только отсутствие электричества в розетке или сломанный выключатель света.

Обнаружение обрыва провода

Если вы подозреваете, что в вашем доме есть оборванные провода, спрятанные в стенах, лучше всего использовать со специальным локатором кабели.В этом устройстве используется явление электромагнитной индукции. Благодаря ему мы можем легко определить расположение проводов. Более продвинутые модели также позволяют выполнять проверки непрерывности тока. Пользоваться локатором очень просто. Вам нужно только повесить их на стену и прочитать информацию, указанную на отображать. Для того, чтобы обнаружить дефект как можно скорее, мы должны думать о том, где именно существует наибольший риск его возникновения.Если у нас нет таких помещений, то мы должны проверить их все кабели в стенах.

Зачем обнаруживать обрыв проводки в стенах?

Локализация этого типа неисправности позволяет исключить другие возможные причины отключения электроэнергии в точке или в точке по всему дому. В зависимости от того, где был обрыв провода, мы сможем оценить, мы сможем справиться с ремонтом сами. Проще всего будет, если кабель будет поврежден в ближней расстояние от банки.В такой ситуации он легко доступен и нет необходимости разрушать стены. Однако ситуация отличается в случае повреждения, расположенного в середине длинных кабельных соединений. Тогда мало того, что со штукатуркой приходится считаться, так еще и этот вид работ чаще всего должен быть заказан квалифицированный электрик.

Как не сломать кабель в стене?

Чтобы свести к минимуму риск обрыва кабеля в стенах, необходимо регулярно проверять установку. электричество.Если в вашем доме есть алюминиевая кабельная сеть старого типа, пожалуйста, рассмотрите возможность их немедленной замены.

Во время ремонтных работ также следует избегать ошибок. Чтобы не сломать кабели в При сверлении отверстий в стенах ознакомьтесь с их распределением на плане или воспользуйтесь им заранее локатор, который укажет их местоположение.

.

Как узнать, где оборван электрический кабель

Как проверить, где обрыв электрического кабеля? Сегодня я собираюсь познакомить вас с очень простым домашним методом, который позволит вам найти место, где электрический кабель прерывается и, таким образом, ток не достигает приемника.

Для этого нам понадобится самый простой и дешевый мультиметр. Такое устройство стоит около 20 злотых, и его стоит иметь дома. С ним мы можем делать гораздо больше вещей, но сегодня мы воспользуемся им, чтобы выяснить, где оборван провод.

Как видите, у нас есть два кабеля, черный и красный. В мультиметре три отверстия. Вставляем кабели снизу, сначала черный потом красный. В магазинах можно купить дополнительные комплекты тросов, которые пригодятся для их удлинения, если нашего троса не хватит из-за обрыва в дальней секции. Эти тросы имеют на концах зажимы, благодаря которым мы можем захватить их и удлинить. Вы также можете приклеить их изолентой, чтобы они не выпадали.

Как узнать где обрыв провода

Не забудьте отключить электричество перед началом работы.

У нас уже есть мультиметр, готовый к работе. Теперь мы можем включить его в режим обнаружения кабеля со звуковым сигналом. Для этого переместите ручку со стрелкой в ​​соответствующее положение, которое мы отметили на фото ниже.

Теперь вы можете проверить, все ли работает на каком-нибудь металлическом предмете или куске кабеля.Приложите щупы (черный и красный) к двум концам и посмотрите, будет ли устройство издавать звук. Если это так, это означает, что провод цел и токопроводящий.

Теперь то же самое делаем с другими электрическими кабелями. Однако мы должны помнить, что наш диапазон ограничен из-за длины кабелей мультиметра. Поэтому приходится проверять кабели фрагментарно.

Например, если в розетке нет напряжения и мы не знаем почему, можно, например, измерить кабель на линии розетки и розетки, проверив, является ли ток токопроводящим.Если мы не знаем, что этот кабель поврежден. Теперь мы можем укоротить секцию, например, наполовину, проделав отверстие в гипсе. Вскрываем кусок изоляции и проверяем, в какую сторону кабель ведет, а в какую нет. Это позволяет нам снова идентифицировать участок и, таким образом, мы можем найти относительно небольшой участок, который необходимо заменить, не выковывая весь кабель из стены и не заменяя его. Разумеется, делаем это, когда устранили все остальные возможные причины отсутствия напряжения в розетке.

.

Ремонт проводки - Вдохновение и советы

Сломанные, скрученные, согнутые, согнутые, брошенные, растоптанные и выщипанные - у кабелей нелегкая жизнь. Поэтому не удивимся, если они поддадутся невзгодам и расстанутся, лишив нас нужной связи. Однако не нужно плакать из-за изношенного шнура, есть способы сохранить ему жизнь.

Кабели наушников

Вероятно, самая частая жертва, хотя бы из-за привычки класть их в карман.Согнутые, скомканные и сложенные, они менее устойчивы к механическим повреждениям, частым падениям и даже случайным порезам или укусам, не говоря уже о них. Это тонкие кабели со штекером jack или mini jack, ремонт которых, вопреки видимости, не сложен.

Если кабель полностью оборван, начните с зачистки с обеих сторон вручную или с помощью зажима. Мы стараемся не сломать изоляцию, которая проходит внутри. Далее нам нужно выяснить, какие кабели являются изоляционными, а какие проводят сигналы.Если проводов два, закрытие одного из них будет отвечать за отсутствие короткого замыкания. Затем нам предстоит подготовить место подключения, т.е. снять изоляцию и соединить паяльником соответствующие кабели. Перед этим подкладываем кусок термоусадочной трубки под кабель. После соединения жил покройте их одним слоем изоляционной ленты. Натяните оставшийся фрагмент футболки на подключенный кабель и нагрейте его зажигалкой или паяльником.

Если кабель порвется в гнезде или на трубке, у нас будет немного больше проблем.У нас не так много места для маневра, поэтому, если повреждение на стороне вилки, будет лучше установить новую. Выберем ввертную модель - упростит дело на будущее. Затем мы должны применить провода, проверив, что каждый канал воспроизводит соответствующую полосу. Если кабель оборвался у самой трубки, мы можем попробовать его подключить, но часто это просто означает покупку новых наушников.

Кабель USB

Кабель универсальной последовательной шины имеет четыре жилы, каждая из которых имеет резиновую изоляцию своего цвета.С одной стороны, это облегчает соединение таких проводов, с другой - увеличивает сечение подключаемого кабеля, что может выглядеть крайне неэстетично, особенно в случае более коротких соединений.

Процедура не изменится. Опять же, нам придется сдернуть кусок изоляции, а затем припаять соответствующие провода. Не забудьте обмотать их изоляцией, а место соединения закрыть термоусадочной трубкой или изоляционной лентой.

Электрические кабели

Когда передаваемое напряжение ограничено аудио-, USB-, видео- и даже кабелями HDMI, мы можем провести ремонт самостоятельно, принимая во внимание лишь некоторые потери на большей длине.В случае проводов, несущих полное напряжение 230 В , ситуация несколько иная. В этом случае любые дефекты пайки могут обернуться не только неисправностью устройства, но и пожароопасностью.

Поэтому ремонт таких кабелей лучше доверить человеку с электротехническим образованием. Для заделки таких проводов используются различные методы, такие как:

- муфты,

- электрические кубики,

- склеивание эпоксидной смолой в герметичных банках,

- ленты самоамальгамирующиеся.

Помните, что в вашем распоряжении всегда должны быть измерители тока и напряжения, и все действия должны выполняться на отключенных устройствах. С течением не шутят, поэтому соблюдаем максимальную осторожность.

.

Спиральный трехфазный удлинитель 25м, IP-55, 2х400В, резина 5х2,5, термопара, макс. 11кВт

Новая серия спиральных удлинителей решает многие проблемы в повседневной работе пожарных. С одной стороны, по привлекательной цене пользователь получает удлинитель, допускающий большую нагрузку по току, что гарантирует безопасную и бесперебойную работу с электрогенераторами более высокого напряжения (4-12 кВА), с другой стороны, обеспечивают высокая степень защиты от пыли и воды IP-55 (отдельные модели).

Испытания удлинителей на максимальную нагрузку проводились в соответствии с PN-EN 61242:2001 или PN-EN 61316:2003.


Активная нагрузка 11000 Вт — относится к трехфазным удлинителям (400 В) на развернутом удлинителе (протокол испытаний B/2004/273/1)
Активная мощность нагрузки 3800 Вт — относится к однофазным удлинителям (230 В) на развернутом удлинителе (протокол испытаний B/2004/273)

Класс защиты IP-44 обеспечивает:

  • защита от твердых предметов площадью1 мм
  • защита от капель воды, падающих под любым углом со всех сторон.


Степень защиты IP-55:

  • защита от попадания пыли в количестве, не мешающем работе устройства
  • защита от водяных струй с любого направления


Удлинители спроектированы таким образом, что при оптимальной цене пользователь получает максимальные возможности и достаточную эргономику в работе.Они содержат все возможности и функции, достаточные для эффективной и безопасной работы. Пользователю больше не нужно беспокоиться о том, выдержит ли удлинитель нагрузку, не выключится ли он и не прервет работу, будет ли он в безопасности под дождем. Удлинитель может работать в любых погодных условиях. Модели с активной мощностью нагрузки 4600Вт превосходят типичные продукты как минимум на 1000Вт, аналогично моделям на 11000Вт, которые уже в свернутом состоянии поддерживают активную мощность 5000Вт!

Преимущества, общие для всех типов:

  • Резиновая ручка с блоком проявки барабана - облегчает работу, делает барабан устойчивым.
  • Прочная и прочная стойка барабана из стальной трубы 20x1,5 с порошковым покрытием, устойчивая к механическим повреждениям.
  • Термовыключатель защиты от перегрузки - термовыключатель предотвращает «сгорание» розеток удлинителя, отключает ток в случае перегрузки по току.
  • Розетки с защитой IP от дождя; каждая розетка крепится непосредственно к удлинительному диску, что предотвращает их отвинчивание (плотная сборка).
  • 4 оцинкованных гнезда для болтов, нержавеющие.
  • Кабель в резине очень прочный, устойчив к морозу до -25 градусов, большое сечение 2,5 мм2 обеспечивает долгий срок службы удлинителя и позволяет выдерживать большие нагрузки.
  • Жесткий и прочный полипропиленовый барабан HP500N


Дополнительно:

  • Серия B.1114 имеет заглушку, приваренную машинным способом, что предотвращает ее «скручивание».
  • Серия
  • B.1104 имеет вилку типа TWIST (ее можно отремонтировать или заменить в любой момент).


Стандарты:

  • Серия B.1114 соответствует требованиям PN-EN 61242
  • Серия B.1104, B.1105, B.1107 соответствует требованиям PN-EN 61316

Основные технические данные модели:

Количество розеток: 2x400В 16А
Длина кабеля: 25м
Тип изоляции кабеля: резина 5x2,5 класс: IP- 55
Макс. активная мощность с развернутым кабелем: 11000 Вт, 400 В
Макс. активная мощность с витым кабелем: 5000 Вт, 400 В
Защитный проводник (к земле): да
Тепловая защита: да
Защита от разматывания: да
Барабан: полипропилен HP500N
Подставка: стальная труба 20x1,5 DC01 с порошковым покрытием
Ручка: профилированная резина
Размеры: высота 410 х ширина 150 х внешний барабан 340 мм

Если вы нашли удлинитель, который вам подходит, но вы хотели бы другой длина кабеля и вы не можете найти его в нашем магазине, Напишите нам.Здесь представлены только самые популярные варианты.

.

Автомобильный кабельный детектор Traser EM415PRO

Наличие: Доступно

Время доставки: 24 часа

Стоимость доставки: от 8,35 злотых Доступные формы доставки для просмотренного товара: Курьер DPD - 14,85 злотых InPost Paczkomaty24 - 12,95 зл. Pocztex курьер 48 - 23,00 зл. посылка - 8,35 зл. Самовывоз в пункте Почты Польши на станции Орлен, в киоске Ручу или в магазине Żabka - 23,00 злотых

Номер для заказа: EM415pro

Код производителя: EM415pro

Наличие на складе:

Код EAN: 5903796787825

Состояние продукта: Новый

Гарантия: гарантия производителя 24 месяца

.

Умный удлинительный кабель Установка Руководство по эксплуатации EHC31-01-IM Manuals +

Умный удлинительный кабель
Руководство по установке

  • Управляющая мощность в любой точке
  • Power на управление / отключение питания
  • Часы и расписание

Инструкции по настройке Smart Extender

Установка приложения BG Home

Загрузите приложение BG Home на устройство Android или iOS.

Сканируйте QR-код ниже https://itunes.apple.com/cn/app/id1449578712

Сканируйте QR-код ниже https://play.google.com/store/apps/details?id = com.naisi .magichome

Создание учетной записи

Следуйте инструкциям на экране, чтобы настроить начальную учетную запись
Если у вас уже есть учетная запись BG Home, перейдите к « Добавить устройство »

Теперь вы можете подключиться устройство, которым вы хотите управлять.

Предупреждение о безопасности

Инструкции по безопасности
Внимательно прочитайте и используйте его в соответствии с инструкциями по технике безопасности.
TO Аккуратно прокладывайте кабель, чтобы избежать несчастных случаев.
НЕ использовать во влажных или мокрых условиях. Только для использования внутри помещений
НЕТ Разрешить висеть тяжелому оборудованию/инструментам и т. д. без опоры от розетки или кабеля
НЕТ Соединить вместе несколько удлинителей
НЕТ Превысить общую максимальную нагрузку 13 ампер = 3,120 Вт 220-240 В AC
НЕТ Попробуйте открыть устройство, внутри нет исправных частей

Включите розетку

В приложении выберите "+" и " Добавить устройство " и следуйте инструкциям на экране.
Убедитесь, что Smart Extender подключен к источнику питания. После первоначального включения основной кнопки питания, светодиод индикатор будет быстро мигать КРАСНЫЙ, это означает, что расширение готово к настройке интеллектуальной конфигурации. Следуйте инструкциям приложения, чтобы установить успешное соединение. Вы можете назвать каждую розетку и назначить комнату на удлинитель в приложении.
В случае сбоя Smart config следуйте инструкциям по настройке точки доступа в приложении.Режим настройки точки доступа отображается КРАСНЫМ , индикатор мигает четыре раза с последующей паузой.
Для сброса настроек или выбора других режимов настройки удерживайте основную кнопку питания в течение пяти секунд.

Управление питанием
Управление питанием на удлинителе может быть ручным или «интеллектуальным». Вы можете управлять всеми розетками с помощью основной кнопки питания или каждой отдельной розеткой. Каждая кнопка питания загорится СИНИМ цветом для ON.

Теперь вы можете подключить устройство, которым хотите управлять.
В случае сбоя этих процедур настройки следуйте инструкциям по настройке « Access Point Configuration » и пошаговым инструкциям в приложении.

Подключение дополнительных интеллектуальных устройств
Чтобы подключить дополнительные интеллектуальные устройства BG Home, выполните следующие действия:

  1. Подключите и включите устройство
  2. Нажмите и удерживайте кнопку питания, пока КРАСНЫЙ светодиод не начнет быстро мигать
  3. Перейти к Приложение BG Home и «Добавить устройство»
  4. После поиска и подключения присвойте устройству соответствующее имя
    Повторите эти действия для всех дополнительных интеллектуальных устройств BG Home.

Советы и руководства по установке
Посетите сайт www.bgelectrical.uk/smart для получения дополнительной поддержки.
Поддержка и ответы на часто задаваемые вопросы

Дополнительную поддержку и ответы на часто задаваемые вопросы см. в разделе die, en 'Me' BG Home app.

Установка таймеров
Установка таймеров для включения и выключения устройства в определенное время. Экономьте энергию, выключая розетки
, когда вы на работе, включайте и выключайте лампы в определенное время дня или настраивайте медленноварку на включение в обеденное время, чтобы ваша еда была готова к употреблению, когда вы вернетесь домой!
Установить задержку
Установить время задержки для включения или выключения розеток по истечении заданного времени.Идеально подходит для розеток, к которым вы подключаете устройства, такие как выпрямители для волос или обогреватели, для дополнительной безопасности, а также для зарядки мобильного телефона, чтобы он выключался при полной зарядке.
Создание сцен
Вы можете добавить множество различных сцен в соответствии с вашим стилем жизни, чтобы еще больше автоматизировать свои гнезда. Вы можете захотеть, чтобы несколько розеток включались или выключались одновременно, не используя их все по отдельности.Вы можете настроить ночную сцену, чтобы выключить все лампы и включить прикроватную розетку, готовую зарядить телефон, создать сцену прощания, когда дом пуст, или сцену приветствия дома, чтобы все было так, как вы хотите, когда вы придете. дома.
Перейдите в меню «Сцены» в нижней части главного экрана, выберите + в верхнем левом углу экрана
сцен и создайте свою собственную сцену.
Управляйте своими домами
Если у вас есть несколько объектов с установленными умными розетками, будь то дома или в офисе, вы можете создать для каждого отдельный «дом» и управлять им с помощью меню «Я».Другие дома, в которые вас пригласили, также появятся в этом меню.
Вы можете переключаться между свойствами на экране управления BG Home App, щелкнув имя дома в верхней части экрана и переключившись на дом, которым хотите управлять.
Функция случайного выбора
Вращающаяся лампа Включается и выключается в случайное время, чтобы имитировать присутствие людей в доме, когда вас нет дома, для дополнительной безопасности.
Пригласите других присоединиться к вашему дому
Вы можете захотеть, чтобы другие члены семьи могли управлять розетками со своего телефона
или планшета.Без проблем! Вы можете пригласить нового участника с главного экрана приложения BG, нажав значок + в верхней части экрана.
Установить родительский замок
Родительский замок позволяет деактивировать активные кнопки, чтобы их нельзя было включить или выключить в сокете, и не позволяет участникам, приглашенным в приложение, включать или выключать слоты или изменять любой из установленных таймеров или сцен. Это идеально подходит для розеток, которые вы хотите регулярно держать, и чтобы дети не включали и выключали приборы, когда вы этого не хотите.
Чтобы включить родительскую блокировку, выберите в меню «набор функций» ... и при необходимости активируйте или деактивируйте родительскую блокировку.

Техническая информация

Полный рабочий день: 240 В ~
Частота: 50/60 Гц
Максимальная мощность: 13 А 3,120 Вт
Стандарт IEEE: Wi-Fi 2,4 ГГц b/g/n.

4

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Настоящая декларация выдается исключительно под ответственность производителя.
Продукт
• Интеллектуальный удлинитель (EHC3x) — «x» указывает на изменение длины кабеля
• Диапазон типа/партии или серийного номера от 21W17 до 23W17
Название и адрес производителя или его уполномоченного представителя :
Luceco plc Luceco UK Ltd:
Building E, Stafford Park 1Telford, Shropshire TF3 3BD, United Kingdom
Предмет декларации соответствует соответствующему гармонизированному законодательству Союза.
Положения о радиооборудовании 2017 г. с поправками
Ограничения на использование некоторых опасных веществ в Положениях об электрическом и электронном оборудовании 2012 г. с поправками заявлено:
BS1363-2: 2016 + A1: 2018
EN 60669-2-1: 2004 + A1: 2009 + A12: 2010
EN 62311: 2020
ETSI 8 EN 320 32.2.2 90 193 90 228 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
EN IEC 61000-6-1: 2019
EN 61000-6-3: 2007 + A1: 2011
Подписано от имени Luceco UK Ltd
Название: David Cleaver Signature:
Должность: старший менеджер по продукту на 12
4

ЕС Декларация соответствия

Ответственность в производителях.
Продукт
• Интеллектуальный удлинительный кабель (EHC3x) — «x» указывает на изменение длины кабеля
• Диапазон типа/партии или серийного номера от 21W17 до 23W17
Название и адрес производителя или его уполномоченного представителя :
Luceco plc, Luceco Southern Europe, SL C / Bobinadora 1-5 08302 Матаро Барселона (ИСПАНИЯ)
Предмет декларации соответствует соответствующему гармонизированному законодательству Союза.
2014/53 / Директива ЕС по радиооборудованию 2011/65 / EC, 2015/863 / EU Директива RoHS Ограничение использования некоторых опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании
Ссылки на соответствующие применяемые стандарты или ссылки на другие технические спецификации, для которых заявлено соответствие:
BS1363-2: 2016 + A1: 2018
EN 60669-2-1: 2004 + A1: 2009 + A12: 2010
EN 62311: 2020 90SI EN 62311: 2020

0 ET 328 В2.2.2 90 193 90 228 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
EN IEC 61000-6-1: 2019
EN 61000-6-3: 2007 + A1: 2011

Подписано от имени Luceco SE SL
Имя: Дэвид Кливер Подпись:
Должность: Старший менеджер по продукции Дата: 12


Если вы пользуетесь устройством iOS, вы можете управлять своими устройствами с помощью iPhone, iPad или Apple Смотреть.
Для управления одним устройством:

  1. Выберите устройство на главном экране.
  2. Щелкните меню… в правом верхнем углу и выберите «Общие».
  3. Выберите «Добавить в Siri» и создайте ярлык для Siri.

Добавьте сцену, чтобы несколько устройств меняли состояние одним оператором. Вам нужно будет создать свою сцену, прежде чем добавлять ее в Siri.

  1. Выберите «сцены» в нижней части главного экрана.
  2. Выберите «Добавить в Siri».
  3. Выберите предварительно настроенную сцену и введите пользовательскую фразу, которую вы хотите использовать для активации сцены.


Если вы новичок в Echo, это суперумная колонка от Amazon, которая реагирует на ваш голос.
После покупки Amazon Echo и загрузки приложения BG Home просто включите его…

  1. Запустите приложение BG Home
    В приложении Alexa коснитесь «Навыки» в меню и найдите BG Home. Коснитесь Включить.
  2. Привязать учетную запись
    Введите имя пользователя и пароль приложения BG Home и следуйте инструкциям на экране.
  3. Поговорите с Alexa
    Теперь самое интересное. Попросите Alexa управлять BG Smart Home.


Теперь вы можете использовать динамик с голосовой активацией Google для управления розетками BG Smart. С помощью Google Assistant вы можете включать свет, не нажимая кнопку!

  1. настройка
    Начните с загрузки приложения Google Home и настройки Google Home, если вы еще этого не сделали.
  2. Добавить действие для умного дома BG
    В приложении Google Home коснитесь значка меню и выберите Управление домом.Затем нажмите кнопку +, чтобы просмотреть список действий, нажав BG Home, чтобы выбрать действие.
  3. Привяжите свою учетную запись BG Home
    Теперь следуйте инструкциям в приложении, чтобы привязать свою учетную запись BG Home App. Когда закончите, вы сможете сказать «Окей, Google, пожалуйста, поверните мою лампу».

IFTTT поможет вам подключить все ваши различные приложения и устройства. После регистрации бесплатной учетной записи вы можете включить апплеты, которые помогут вашим приложениям и устройствам работать вместе, чтобы делать определенные вещи, которые они не могли бы делать иначе.Настройте виджеты, чтобы включать и выключать устройства, не открывая приложение, включать и выключать устройства на рассвете и закате, а также использовать геолокацию для включения и выключения устройств, когда вы подходите к дому или выходите из него. Вы также можете использовать IFTTT для синхронизации розеток со сторонними умными бытовыми приборами, например, вы можете настроить радио, подключенное к умной розетке, на выключение при нажатии дверного звонка или включить лампы после разблокировки умного замка, подключенного к Samsung Smart Things — возможности безграничны!

Код партии Пояснение

yyWxx: Код даты изготовления; год выпуска (yy) и неделя выпуска (Wxx)

Адрес/горячая линия

Luceco PLC
Stafford Park 1 Telford
TF3 3BD ANGLIA


1 90 Bobin4 SE

03 (EU) Luceco 08302
Mataro ИСПАНИЯ
Если вам требуется дополнительная техническая помощь, вы можете связаться с нашей горячей линией технической поддержки по телефону:
+ 44 (0) 3300 249 279
[защищенный адрес электронной почты]

Защита окружающей среды

Этот символ известен как " символ перечеркнутого мусорного бака».Наличие этого символа на изделии или батарее означает, что их нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Некоторые химические вещества в электрических/электронных изделиях или батареях могут нанести вред вашему здоровью и окружающей среде. Электрические/электронные/батареи должны утилизироваться только в отдельных системах сбора, которые позволяют извлекать и перерабатывать содержащиеся в них материалы. Ваше сотрудничество необходимо для обеспечения успеха этих программ и защиты окружающей среды.

Документы/ресурсы

Связанные руководства/ресурсы
.

Смотрите также