Хозяева, затевающие ремонт в доме, часто сталкиваются с одной проблемой: где находится распределительная коробка под обоями, штукатуркой и другой отделкой. И хорошо, если вы сами монтировали электросеть или хотя бы присутствовали при этом, и примерно представляете, по какому принципу прокладывались кабели. Совсем другое дело, если вы въехали в квартиру с ремонтом и совсем не знаете схему электрических точек.
Чтобы не испортить внешний вид стен и оперативно отыскать заветную «коробочку», профессионалы предлагают несколько вариантов поиска.
1. Во всех домах, которые строили на рубеже веков и строят в данное время, производят установку распределительных коробок из пластика на открытом, видимом месте: они часто немного выпирают из стены. Но в наше время их уже не пытаются заровнять шпатлевкой, а лишь аккуратно оклеивают обоями, поэтому вы без труда обнаружите их при ремонте.
2. В том случае, если стены отделаны гипсокартоном, без профессионального прибора для поиска электропроводки не обойтись. Дело в том, что гипсокартон размещен на металлическом каркасе, который будет «фонить» на магниты и самодельные металлоискатели.
3. Если вы точно знаете, что скрытая распределительная коробка изготовлена из металла, ее можно найти с помощь компаса или любого другого магнита.
4. В стандартном панельном доме расположение скрытой коробки можно проверить обычной индикаторной отверткой, которой пользуются все электрики. В зависимости от яркости лампочки можно судить о близости провода под током. Если вы ищете коробку от выключателя – включите свет, если от розетки – включите как можно большую электронагрузку.
5. Еще один способ поиска распредкоробки – исходить из стандартных требований к электромонтажным работам: распределительные коробки в стене «прячутся» на высоте пятнадцать сантиментов от потолка строго над розетками либо выключателями.
И напоследок – важнейший совет: не забывайте об аккуратности в работе. Вспомните, сколько участников форумов по ремонту выкладывали фото своих стен после того, как вся отделка была уничтожена в поисках распредкоробки. Воспользуйтесь методами, которыми мы поделились: всегда можно лишь слегка отклеить обои, снять слой штукатурки, вместо того, чтобы полностью разрушать декор стены. Кроме того, важно помнить, что в коробке находятся соединения проводов, которые лучше не повреждать.
Распределительная коробкаМногие не знают для чего нужна распределительная коробка или как ее часто еще называют распаячная или ответвительная.
В любом помещении квартиры или частного дома вся электропроводка берет свое начало от электрощита, в котором электрические кабели подключаются по одному по группам к автомату. Как правило, на квартиру устанавливается 3 автомата, без учета отдельного- на электроплиту (при ее наличии).
Если у Вас установлено 3 автоматических выключателя, значит с электрощита в вашу квартиру будет идти 3 пары проводов или электрических кабеля. Они и будут запитывать все розетки и освещение в вашем доме. При чем эти три линии будут распределены. Например, одна- на жилые комнаты, вторая- на кухню, третья-на ванную, санузел или коридор. Это делается с целями:
С щита на помещение или несколько идет один кабель электропитания, а розеток в нем много. Да еще есть выключатели света, светильники или люстры. Вот поэтому и нужна распаячная коробка. В нее и сходятся все электрические провода или кабели от розеток, выключателей, светильников или люстр.
В коробке все провода или жилы электрических кабелей соединяются по определенной схеме. Схема расключения в этой статье.
На одной группе может быть несколько ответвительных коробок, которые между собой объединяются перемычкой электропитания. Только провода или кабель на электрическую плиту прокладывается с электрощита на прямую сразу на соответствующую розетку, потому что электроплита является мощным электропотребителем. На нее устанавливается 32 или 40 А автомат, и прокладываются провода сечением медной жилы не менее 4, чаще- 6 квадратных миллиметров.
Иногда необходимо найти распределительную коробку, например при поиске неисправностей электропроводки или если необходимо добавить розетку в комнате. Но многие при ремонте квартиры замазывают коробки штукатуркой, шпатлевкой или заклеивают обоями. В результате трудно найти при необходимости ответвительную коробку. Да согласен, что ее крышка не смотрится на фоне отделки. Но необходимо учитывать, что в любой момент может понадобится к ней доступ. Советую перед тем как приступать к отделочным работам в помещениях- взять рулетку и нанести привязки на схему помещения, потому что через 5-10 лет Вы и не вспомните, где они находятся.
Если схемы у Вас нет или Вы купили квартиру, тогда придется искать самостоятельно распаячные коробки. :
Всегда соблюдайте меры предосторожности. Помните, что 220 Вольт в домашней электросети опасно для жизни человека!
Распределительные коробки напоминают двойные коробки для выключателей и розеток.
Распределительные коробки используются для подключения одной или нескольких электрических ответвлений к определенной цепи. В зависимости от электрической конструкции ответвительная проводка от распределительной коробки может распространяться на ряд источников света, розеток или дополнительных приспособлений. Этот тип установки помогает при необходимости изолировать определенные цепи на панели выключателя. Типичные металлические и стеклопластиковые распределительные коробки имеют площадь 5 дюймов и глубину 1 1/2 дюйма. Коробки имеют порты для подсоединения кабелепровода к боковым сторонам коробки, а плоская крышка удерживается на месте двумя или более маленькими винтами.
Обратитесь к электрической схеме или электрической схеме здания или конкретного этажа здания. Распределительные коробки обозначены буквой «J» и четко обозначены на плане. Обведите каждое местоположение распределительной коробки, если необходимо для справки.
Доступ к области выше потолка в доме. Следуйте по пути гибких трубопроводов через изоляцию потолка до точки, где два или более трубопроводов могут пересекаться. Снимите изоляцию в этих точках, чтобы открыть распределительные коробки.
Войдите в помещение для ползания или подвальную дверь, чтобы получить доступ к области под основным этажом здания или дома. Следуйте пути электропроводки к точкам, где один или несколько пересекаются между открытыми балками пола, чтобы найти распределительные коробки.
Следуйте пути проводников для поверхностного монтажа или проволочной формы на внутренних стенах коммерческого объекта или склада. Распределительные коробки часто располагаются на стенах рядом с компрессорами, насосами или большими единицами оборудования. Кроме того, распределительные коробки часто используются на крыше коммерческих зданий для обеспечения доступа к цепям, связанным с кондиционерами и вентиляторами.
В первую очередь давайте вспомним из предыдущей статьи, что же такое распределительные коробки, какую функцию они выполняют в монтаже электропроводки. Все очень просто. В распределительной коробке мы осуществляем коммутацию кабелей. Большинство соединений и ответвлений выполняется именно в распределительных коробках, по крайней мере, в 95% случаев это делается именно в них. Допустим, в нашей комнате имеется несколько розеток: под телевизор, для рабочего стола и бытовая для пылесоса. Для того, что бы развести электропроводку по этим розеткам, расположенным в разных частях комнаты, нам необходимо сделать ответвления от питающего кабеля, идущего из щита. Приходя из щита, он может войти в розетку для телевизора, потом в розетку для рабочего стола и уже из нее попасть в бытовую розетку для пылесоса. Поступить можно по разному. Но в любом случае нам необходимо произвести расключение для того, чтобы привести питание на каждую из розеток.
Как же нам поступить в этом случае? Сначала давайте разберемся схематично, каким образом мы можем все это осуществить. Самый очевидный и простой вариант, когда мы в распределительной коробке на каждую розетку пустим свой кабель.
Чем же хорош такой способ? Распределительная коробка у нас одна, все расключения мы произвели в ней, доступ нам нужно сделать только к одной распределительной коробке. Но кабеля в данном случае уйдет самое большое количество.
Можно поступить следующим образом
В таком случае, если розетки разнесены достаточно далеко друг от друга и кабеля нам жалко, мы делаем две распределительные коробки. Но доступ уже требуется обеспечить к каждой из них. У нас теперь два места с коммутацией, а их желательно делать как можно меньше.
Оба вышеупомянутых способа имеют право на жизнь и практикуются сплошь и рядом из разных соображений. Каждый оправдывает свою работу по своему. При качественном соединении в самой распределительной коробке можно делать любым вышеописанным способом.
Главное, не следует забывать о том, что к любой распределительной коробке по правилам должен быть доступ в любое время. Не важно за шкафом она или просто на виду — доступ должен быть всегда. А если у вас их 10 на комнату, а комнат у вас 5 штук? Милые кружочки по всей квартире. На них конечно можно нарисовать смайлики и радоваться жизни, но это не самый лучший из возможных выходов. Особенно поверх дорогой и красивой венецианской штукатурки, как их не стилизуй, а все равно видно, что там в стене кто то что то спрятал.
И это мы затронули только розеточные группы, а у нас еще есть освещение, с которым тоже без коммутации ну никак не обойтись. Нам нужно подключить и люстру, и споты, и светодиодную ленту, все это из одного места, несколькими клавишами. Да и группа освещения редко заканчивается на одной комнате, значит питающий кабель двинется у нас и дальше, в соседнее помещение.
Получается что и в освещении не обойтись без коммутации проводов, а где их производить как не в предназначенной для этого распределительной коробке.
В розеточной группе мы можем поступить проще и пустить всю нашу электропроводку шлейфом через все розетки, но опять же, нормы нам это сделать позволят с некоторыми отступлениями. Все соединения должны производится качественно и в соответствии с требованиями и тут мы снова упираемся в распределительную коробку. Где как не в ней нам грамотно все это скоммутировать?
Делая проекты на электромонтаж в квартирах, я стараюсь строить электрическую сеть таким образом, чтобы коммутаций был возможный минимум. Лучшим вариантом был и остается тот, в котором их нет вообще, но он редко достижим в наше время. Растущее число потребителей диктует свои правила. Даже около журнального столика, стоящего возле кровати, многие хотят видеть не менее двух розеток и это только с одной стороны кровати. Я уже не говорю про компьютерные столы и рабочую поверхность кухни, где количество розеток в одной группе нередко переваливает за 8-10 штук. В таких условиях без распайки обойтись практически не возможно. Лучшим вариантом будет когда кабель вышел из щита и закончился розеткой, но это можно осуществить в большинстве случаев лишь в группах, питающих, например, кондиционер. Тут все просто — Кабель вышел из щита, пришел в клемную колодку кондиционера и все. Нет никаких дополнительных коммутаций. Идеально, что тут сказать. Но мы же не будем прокладывать из щита в каждую розетку свой кабель. Тогда наш щит будет претендовать на серьезную роль в интерьере. А вот такие потребители как теплый пол, кондиционер, стиральная машинка, духовой шкаф, плита, бойлер заслуживают индивидуального кабеля и автомата в щите. Но что же делать со всем остальным? Давайте разбираться. Ведь без коммутаций нам не обойтись никак.
Итак розетки. Мы можем пустить их шлейфом. Что представляет из себя подобный способ коммутации? Все очень просто, питающий кабель приходит в первую розетку, расключается в ней, потом в следующую и так до тех пор, пока не кончатся розетки в группе. Стоит все же заметить, что чем их в группе будет меньше — тем лучше. Проектируя электрическую сеть, эти моменты необходимо учитывать и найти золотую середину в количестве групп. С опытом этот процесс уже не составляет особого труда. Итак шлейф.
Вроде бы все просто, но в тоже время есть тонкости и правила. В большинстве розеток есть по две группы контактов: фаза вход, фаза выход, N вход, N выход и PE вход, PE выход. Казалось бы все просто и мы можем смело расключать наши розетки, используя имеющиеся контакты. Но! Согласно пункту 1.7.144 правил устройства электроустановок для PE (заземляющей жилы) мы должны сделать отдельное ответвление. Это значит, что мы не сможем просто воткнуть PE (заземляющую жилу) в вход и выход. Жила PE должна быть неразрывной на всем протяжении нашего кабеля. Если она коммутируется, то либо не разборным способом, либо так, чтобы разобрать можно было только со спец инструментом. К чему такие предосторожности? PE — защитный проводник, он защищает нас от поражения опасным напряжением, которое в случае неисправности может появится на корпусе прибора (розетки, щита и т.д.) Каждый проводник PE должен и обязан подключаться строго индивидуально. Каждый проводник под отдельный болтик или зажим. В том случае, если проводник PE будет подключен не качественно — может произойти его разрыв и весь смысл от этого проводника пропадает. Устройства, подключенные после оборванного проводника PE уже не находятся под защитой УЗО и могут поразить вас электрическим током. Именно поэтому расключение проводника PE должно быть выполнено самым тщательным образом.
На просторах нашего необъятного интернета можно встретить большое количество споров по поводу того, как производить подобные соединения. Есть теоретики, есть практики, есть те кто просто молчат, молчат потому, что нечего сказать или сказанное может их сильно понизить в ранге… Что таить, многие электрики закрывают глаза на такие моменты и производят монтаж как придется. Но это на их совести.
Как же правильно поступить? До определенного момента я считал, что если мы подключаем качественные электроустановочные изделия, в том числе и розетки, то мы вроде как можем использовать клеммную колодку самих розеток и не заморачиваться с дополнительными расключениями. Почему так думал? Клеммная группа сделана на заводе, производитель известный, качество изделий на высоте и значит сама розетка рассчитана на подобный способ расключения. Но не каждый заказчик приобретал розетки, качество которых не оставляло тени сомнения. Поэтому приходилось искать различные способы того, как произвести монтаж с максимальным качеством. Вариантов с одной стороны тьма, особенно если посмотреть на то, как извращаются коллеги по цеху. Что только не придумывают для того, чтобы сделать PE неразрывным, как только не стараются. В итоге процесс становится больше похожим не на электромонтаж, а на танцы с бубном. Смотрел я смотрел на все эти шаманства и подумал, что лучшим способом будет просто перенять отработанный способ расключения в распределительных коробках. Преследовалась в конце концов одна цель — избавиться от распределительных коробок. Значит просто переносим их в подрозетники и вуаля. Заказчики довольны и твоя душа спокойна за качественно выполненный электромонтаж. В последнее время распределительные коробки в квартирах мы почти не используем.
Что же за способ расключения, который плавно перебрался даже на качественные, казалось бы, розетки. Ведь можно было расключать и так. Но пусть все будет одинаково, одинаково надежно. В конечном итоге за продукцию отвечает производитель, а за качество произведенных работ отвечает электромонтажник. Зоны ответственности на этом разделены и мы идем своим путем.
Итак розетки. Мы определились, что можем расключить их непосредственно в подрозетниках. И даже в этом у нас есть варианты и небольшой полет фантазии, куда же без нее в рамках ПУЭ. Есть несколько вариантов подобного расключения. Я для начала остановлюсь на том, которым предпочитаю расключать сам.
Имеем три подрозетника. Представим что они установлены в стену, у нас же есть фантазия, а мне за столом удобнее показывать вам, как все это происходит. Мы предпочитаем прокладывать трассы так, что приходящий и отходящий питающий кабель приходят в средний подрозетник. Так сложилось уже давно да и подсобников лень переучивать, а ошибиться в таком варианте очень сложно. Итак, приходящий и отходящий кабель заходят в средний подрозетник. В момент прокладки оставляем хороший запас, а в процессе расключения отрежем лишнее и оставим по 10 — 12. Мне обычно достаточно этого и для комфортного расключения и укладывать их после не проблема. Средний подрозетник мы берем увеличенной глубины, ведь практически все стены по толщине без проблем позволяют его установить. Кто то скажет что в бетоне долбить такую глубину не сахар. Соглашусь, но в противном случае плюсом к подрозетнику вам придется долбить на высоте бетон под распределительную коробку, так что не ноем, ставим углубленный. Он нам нужен для того, чтобы скомутировать между собой 5 кабелей: приходящее питание, уходящее питание, правая розетка, левая розетка, средняя розетка. Звучит страшно, но как всегда, только в первый раз. Дальше проще, берем и делаем.
Соединияем все как положено. В распределительных коробках для розеток все проще некуда — как у дочки в игрушках, фаза к фазе, PE к PE, N к N. С виду получается достаточно массивная конструкция, но сделав два три таких подрозетника, вы научитесь аккуратно укладывать все на дне подрозетника без проблем. Мы делаем все соединения гильзами ГМЛ. В зависимости от количества жил, которые необходимо соединить, подбираем и размер гильз. Обжимаем гидравлическим ручным прессом. Хотели приобрести ручной пресс того же КВТ, но от добра добра не ищут — имеющийся опресовывает просто чудесно.
Небольшая сноска. При использовании качественной фурнитуры (розеток) можно так не заморачиваться и не разводить фазу, N и PE, на каждую розетку, опресовав гильзами. Вполне достаточно опресовать и на каждую розетку развести PE. Мы же в основном делаем так, как показано на фото. Так сложилось, так срослось. Все равно делать, так почему же сделать не хорошо, а очень хорошо?
Если группа из 4 розеток, то в крайней, в одном из подрозетников, повторяем процедуру, то есть опресовываем тот что пришел из среднего, тот что уйдет в четвертый подрозетник и не забываем добавить для подрозетника, в котором производим расключение.
Термоусадка наше все. Кому не лень могут поизвращаться изолентой. И в итоге мы имеем подрозетник, в котором полностью распаяны концы на три розетки. Все вполне уложилось на дно и места осталось как в стандарном подрозетнике. Далее просто устанавливаем розетки.
Моего любимого шнайдера не оказалось на складе и в воздухе тихо повис вопрос «Кто пойдет за Шнайдером». Наша дружная компания дружно сделала вид что молчит и спустя 5 минут мне на стол положили нечто вполне приемлемого качества. Правда клемник не под винт, а аля ВАГО. Не очень их люблю, один бог знает что заказчик воткнет в розетку, хотя написано на них 16 А. Ну что ж, для примера не беда, расключим их.
Вот в общем то и убрались три наших замечательных розетки, кабель ложится хорошо, остается вполне приличный запас по месту — можно было бы засунуть еще что нибудь, но не будем. Розетки бывают разные по глубине.
На ВАГО подобные соединения я бы категорически не рекомендовал делать. Я ничего не имею против конкретно самих ВАГО, просто применять их, как я считаю, правильнее будет для групп освещения. Хоть и держат они заявленные 20А, но на рынке, во первых, много подделок, а во вторых, автоматы на розеточную группу я рекомендую ставить 16А и не более. Ток сработки у них более 20А, вроде бы все рядышком и авось повезет, но лучше не рисковать. Как спорят многие на просторах интернета, что и добавить в такую распайку не добавишь ничего и лишнего она. Добавить без проблем — короним рядом отверстие для подрозетника, устанавливаем его и в том же порядке коммутируем. Никаких проблем нет, зато есть спокойствие и здоровый сон.
С освещением еще проще, кабель тоньше, коммутировать легче, сказка, а не жизнь. Рассмотрим на примере моего любимого выключателя Шнайдер. Нашелся только двухклавишный. Значит будет у нас в предполагаемой группе освещения два потребителя, на каждого по клавише. Дальше все просто. Земля у нас не коммутируется и мы пускаем ее под пресс, тоже самое с N проводником. Фазы коммутируем в зависимости от того, какая клавиша и что будет включать. Выключатель, что называется, сделан для людей. Все просто, грамотно, качественно. Я ранее заикнулся о том, что в осветительных группах мы можем использовать ВАГО, а сам все на гильзы, да на гильзы. Да, все на гильзы. Но Это мое ИМХО, люблю я спокойно спать.
Места как видим остается более чем достаточно. Поверьте помещаются все варианты расключения и еще остается местечко для парочки.
Ну чтож, можно и итоги подвести.
Вариант коммутации в подрозетниках больше подходит для жилых помещений, где по многим причинам распределительные коробки не актуальны:
Расключение в подрозетниках можно производить используя подрозетники стандартной глубины, а так же подрозетники увеличенной глубины, которые в последнее время стали очень популярны на рынке установочных изделий. Мы предпочитаем совмещать и стандартные и глубокие по необходимости. Иногда возникают ситуации, когда распайка получается достаточно большой и даже в глубоком подрозетнике не остается места для розетки. Из этой ситуации есть очень простой выход. Мы используем углубленный подрозетник полностью, впоследствии просто вставляя в рамку заглушку. Получается и распайку сделали и с дизайном не напартачили.
А дальше живем! Кому не терпится — откручиваем розетки и смотрим, как там поживают наши гильзы или ваги, у кого как. Потому что больше и делать ничего не остается, как только пользоваться качественно собранной электросетью без кружочков от распределительных коробок. На этом сегодня все.
Кабель нужно предварительно затянуть в гофротрубу. Для этого используется стальная проволока, она протягивается через рукав, после чего конец кабеля привязывается и затягивается внутрь.
Так выглядит проводка в гипсокартоне. Если элементы проходят через профиль, то дополнительно крепить их не нужно, все будет держаться и так.
Распределительная коробка под гипсокартон устанавливается так:
| Иллюстрация | Описание этапа |
| Размечается расположение коробок. Отверстия можно делать как заранее — перед креплением листов, так и потом. Главное — разметить материал в нужных местах, чтобы не испортить его. Резать гипсокартон можно и обычным строительным ножом. Важно делать работу аккуратно, чтобы не пришлось шпаклевать повреждения. | |
| Элемент примеряется. Убедитесь, что распределительная коробка для гипсокартона становится на место, при необходимости прорезь поправляется. Элемент должен заходить плотно и располагаться ровно. После примерки коробка достается, и из-под листа достаются концы проводов. | |
| Провода протягиваются в коробку и соединяются. Тут важно делать все по схеме и качественно скреплять кабель. Для работы можно использовать разные типы клемм, на фото показан вариант с использованием специального инструмента. Разобраться с его эксплуатацией поможет инструкция. | |
| Готовые соединения укладываются в коробке. Просто аккуратно разместите все провода и закройте конструкцию крышкой. |
Когда электропроводка под гипсокартоном проложена, надо вывести розетки и выключатели. Для их крепления используются специальные элементы, которые называются подрозетники, их цена невелика, зато монтаж сильно упрощается.
Проведение работ своими руками:
Одна из главных сложностей, возникающих в процессе монтажа электрической разводки своими руками – необходимость произвести соединение проводов в распределительной коробке для электропроводки. Для того чтобы не допустить распространенных ошибок, и, как результат, неисправности выключателей или розеток, рассмотрим каждый этап проведения самостоятельных работ.
Распределительная коробка – лучший способ обеспечить работу всех электрических приборов в доме
Довольно часто встречается некоторое пренебрежение к распредкоробке (разветвительной коробке). Кое-кто считает, что ее использование при прокладке проводов – пустая трата времени. Ведь ее нужно еще закрепить на поверхности, а это дополнительные усилия. Гораздо проще, к примеру, скрутить проводники, заизолировать место соединения и «закатать» все штукатуркой.
Использовать сварку или пайку рекомендуют все опытные электрики. Чтобы соединить несколько жил в распредкоробке, следует выполнить такие действия:
Обратите внимание, что охлаждать концы с припоем в воде категорически запрещено, это может привести к ухудшению качества скрепления. Достоинства:
Недостатки:
Специальные Правила устройства Электроустановок (ПЭУ) регламентируют правильное соединение электрических проводников сваркой, пайкой, опрессовкой или с помощью винтовых и болтовых зажимов. Правилами не оговаривается самый распространенный способ соединения – скрутка. Хотя правильно выполненная скрутка надежней плохого соединения пайкой.
Чтобы выполнить такое соединение, нужно зачистить концы жил, тщательно скрутить их пассатижами и заизолировать место скрутки. Очень просто и без материальных затрат. Но такое соединение со временем ослабевает за счет остаточной упругой деформации материала, а, значит, увеличивается сопротивление в соединении и контакт начинает греться вплоть до разрушения и возгорания.
Поэтому ни в коем случае нельзя прокладывать проводку со скруткой по горючим основаниям, например, в деревянном доме. И еще один запрет – слабая защита от влаги не позволяет такое соединение выполнять в помещениях с повышенной влажностью. Таким способом категорически запрещено соединять разнородные материалы, многожильные кабели с одножильными и при токе больше 3 А.
Чтобы скрутка была качественной, с проводов нужно снять изоляцию до 80 мм, сложить их перпендикулярно друг другу, если их два, и параллельно, если – три и больше, и плотно скрутить. Оставшиеся концы жил нужно удалить кусачками винтовым движением, как бы вмазывая материал проводов один в другой.
Общая длина готовой скрутки должна быть не менее десяти, а лучше пятнадцати диаметров жил. Если для изоляции используются специальные колпачки или термоусадочная трубка (кембрик), то они надеваются на провод до скручивания.
Термоусадочную трубку рекомендуют надевать дважды, а изоляционную ленту укладывать не менее, чем в три слоя. Какой бы ни выбирался изоляционный материал, он должен захватывать и собственную изоляцию проводов для защиты от влаги и его сползания.
Этот способ является лучшим по сочетанию технологичности и надежности, но требует некоторых навыков для выполнения качественного соединения. Перед пайкой провода нужно тщательно очистить от изоляции и окислов, облудить при необходимости и скрутить не так плотно, как при простой скрутке, покрыть флюсом и опаять.
Пайкой можно соединять и медные, и при некотором навыке, и алюминиевые провода, с подходящим флюсом и припоем. Нельзя использовать активный кислотный флюс, так как он разрушает соединение, оставаясь на оголенных проводах. Изолируется место соединения обычным способом. Распределительную коробку в этом случае называют распаячной коробкой
Сварка — еще более надежный метод соединения, чем пайка, но при этом нужен сварочный аппарат с индивидуальными средствами защиты и навыки сварочных работ, что в быту встречается значительно реже. Разве что понадобится самостоятельно выполнить электромонтажные работы в загородном доме, тогда приобретение сварочного аппарата инверторного типа будет экономически оправдано.
Сварочные инверторы малогабаритны, обладают широким диапазоном регулирования сварочного тока, при малом энергопотреблении обеспечивают устойчивое горение дуги. Для сварки медных проводов используются угольно-медные электроды или угольные стержни от обычных пальчиковых батареек.
Подготовка к сварке отличается только плотностью скрутки и тем, что свободные концы двух жил, даже если их больше в соединении, распрямляются и прижимаются параллельно друг к другу для облегчения формирования шарика расплава. Потом скрутку помещают в сварочный зажим (обычные старые пассатижи) и угольным электродом сваривают концы провода до основной скрутки в течение двух-трех секунд, чтобы не оплавилась изоляция. После остывания место сварки изолируют обычным способом.
Часто возникает искушение не дожидаться естественного остывания, а воспользоваться холодной водой, чтобы ускорить процесс монтажа проводки. Но холодная вода вызывает появление микротрещин в материале, что, естественно, влияет на качество соединения.
При этом методе соединения электрических проводов используются специальные трубчатые гильзы или наконечники. Промышленность выпускает гильзы для проводов сечением от 2,5 до 240 мм², и очень важно правильно подобрать соединители для электрических проводов конкретно для каждогоо соединения.
Для выполнения работ необходим специальный инструмент. Это может быть обжимочный пресс или клещи, механические, электрические или гидравлические. Выбрав подходящую гильзу и отрегулировав инструмент, удаляют с проводов изоляцию, концы зачищают и наносят на них кварцево-вазелиновую пасту, надевают соединитель и обжимают.
Если инструмент простой, то нужно выполнить несколько обжатий на некотором расстоянии друг от друга. Используя хороший инструмент, можно обжать гильзу за один раз. В конце выполняется обычная изоляция места стыка.
Соединяемые провода могут вставляться в соединитель с противоположных сторон так, чтобы их стык находился примерно посредине гильзы. Бывает удобно вставлять оба провода с одной стороны, при этом суммарная площадь сечения всех проводов должна быть меньше сечения гильзы. Качественный монтаж и надежная изоляция – это положительные стороны использования опрессовки.
Зажим представляет собой колпачок с квадратной стальной проволокой, свернутой в спиральный конус. Для алюминиевых проводов конус заполняется специальной пастой, предотвращающей окисление оголенных концов. Правильно подобрать размер СИЗа в соответствии с площадью сечения и количеством соединяемых проводников позволит информация на упаковке с зажимами.
Чтобы соединить провода, их концы зачищают на расстояние немного меньшее глубины колпачка, складывают вместе, слегка скручивают и сверху наворачивают колпачок. Зачищать оголенные провода от окислов не нужно, так как эту работу выполняют грани пружинки, а ее витки плотно прижимают жилы кабеля друг к другу.
Применение таких соединителей технологично, они не только соединяют провода, но и изолируют место соединения, правда, не обеспечивают той контактной площади, как при скручивании с пайкой. Яркая расцветка колпачков помогает при монтаже отметить ноль, фазу и заземление, если провода не имеют цветной маркировки.
Соединение с помощью болта – простой, надежный и эффективный способ. Нужно всего лишь иметь короткий болт небольшого сечения, три шайбы и гайку. Правда, изоленты на такое соединение уходит много, да и в распределительной коробке не используется из-за громоздкости. На болт надевают шайбу, потом накручивают зачищенный провод, еще одну шайбу (если соединяют медный и алюминиевый), второй провод, шайбу и плотно затягивают гайку.
Винтовые зажимы позволяют выполнять быстрый и аккуратный монтаж. Они широко распространены при подключении к проводам светильников, выключателей, розеток. С их помощью можно соединять медь и алюминий, при этом не нужна изоляция соединений.
Такой соединитель получил название за форму. Он представляет собой кабельный зажим со специальными пластинами, в которых выполнены канавки под провода, и четырьмя винтами по углам. Провода зачищаются, вставляются под пластину и фиксируются винтами. Затем надевается карболитовая оболочка.
С помощью этого зажима можно соединять медь и алюминий, изоляция достаточно надежна, процесс монтажа прост и не вызывает затруднений. В основном такое отводное соединение используется для отвода в квартиры от общего алюминиевого стояка. Но кроме подтягивания резьбовых соединений, есть еще один недостаток – габариты, из-за которых «орех» не помещается в распределительную коробку.
Соединение с помощью клеммных колодок используется в распредкоробках, при установке светильников, розеток и выключателей. Клеммные колодки имеют маленькие размеры, легко помещаются в коробку. В маленький пластиковый корпус вставлена латунная втулка, в которую с двух сторон вкручиваются винтики.
С торцов колодки вставляются зачищенные жилы и зажимаются винтами с усилием. Для проводов разных сечений предназначены колодки с различным входным отверстием.
Этот относительно новый вид соединения с использованием пружинных изолированных зажимов (коннекторов) на сегодня наиболее надежен и безопасен. Споры по поводу надежности соединений с помощью клемм Wago могут быть связаны либо с подделками на рынке, либо с неправильным выбором клеммы под конкретную нагрузку.
Международные сертификаты и допуски защищают репутацию этих изделий. Единственный их недостаток – это высокая стоимость. Специальный безвинтовой пружинный механизм делает монтаж соединений простым и быстрым. Ваги для соединения проводов могут быть многоразовыми со специальным рычажком, который и зажимает провод, и освобождает его при необходимости.
Клеммники Wago как пользоваться? Одноразовые клеммы фиксируют жилу с некоторым усилием, зато и освободить его, по мнению производителей, нельзя. Для монтажа нужно только зачистить концы проводов и вставить их в зажим.
Старый, но действенный способ скрепления двух и более проводов. Принцип работ простой, зачистить концы и тщательно скрутить между собой при помощи пассатижей. Место скрутки обязательно изолируется. Достоинства:
Недостатки:
В большинстве случаев этим способом пользуются при проведении временной электропроводки, а для изоляции используют кембрики. На данный момент ПУЭ запрещает этот способ соединения т.к.со временем увеличивается сопротивление скрутки и контакты начинают греться.
В процессе эксплуатации электропроводки могут возникнуть неисправности — например, произошёл обрыв цепи. В случае, если при электромонтаже рабочие обошлись без распред. коробки, а места соединений были попросту закатаны отделочным материалом типа штукатурки, тогда для того, чтобы снова добраться до соединений, придётся нарушать внешнюю отделку – обрывать обои, разбивать слой штукатурки и т.д.
Вряд ли кого-то устроят такие перспективы. Если в будущем понадобится установка дополнительных розеток, то не всегда в таких случаях удобно протягивать провода от уже установленных ранее розеток, проще организовать подключение напрямую к коробке.
Если провода соединять с помощи клеммных колодок, то в стене придётся продалбливать канал достаточно большой глубины, что гораздо более трудозатратно, чем простое соединение в распаечной коробке.
Наконец, с точки зрения пожарной безопасности, преимущество использования распределительных коробок бесспорно. Для правильной организации электромонтажных работ существуют специальные Правила Устройства Электроустановок (ПУЭ), которые регламентируют и порядок соединения электропроводов.
Наиболее простым и быстрым способом решения вопроса о том, как соединить провода, принято считать скрутку, но в тоже время скрученные жилы представляют очень низкую степень надежности контакта. Из-за невысокой надежности она не допустима и согласно главе 2.1. ПУЭ п. 2.1.21 приведены следующие допустимые способы соединений: винтовые или болтовые сжимы (клеммники разных видов), сверка и пайка.
Клеммники и обжимные устройства, повышают надежность монтажа, однако на несколько порядков уступают такому способу соединения, как сварка. При подготовке к электромонтажу, взвешивая все «за» и «против», однозначно стоит отбросить сомнения и отдать предпочтение этому методу.
У людей, не сведущих в вопросах электромонтажа, бытует мнение, что данный способ соединения является недопустимо продвинутым технологическим процессом, требующим высочайшей квалификации исполнителя и использования сверхсложного оборудования. На самом деле, все очень просто и доступно. Произвести сварку проводов своими руками вполне по силам человеку, обладающему простейшими навыками обращения с электросварочным аппаратом в домашних условиях.
Вопрос очень актуальный для нашего времени, начиная с тех пор, как инверторные сварочные аппараты стали доступны для массового приобретения. Инверторный сварочник очень удобен и практичен, он потребляет немного электроэнергии и может работать от сети, к тому же стоимость маломощных моделей лежит в пределах 50-100 долларов. В качестве аппарата можно использовать самодельное устройство, выполненное на базе понижающего трансформатора. Для человека, обладающего знаниями и владеющего навыками в области электротехники, вопрос, как сделать сварочный аппарат своими руками, не представляет большого труда. Электромонтажные предприятия, специализирующиеся на сварке, используют в своей работе специальные сварочные аппараты.
Одним из очень важных этапов при монтаже электропроводки является соединение проводов в распределительных коробках. Очень важно сделать соединение в распредкоробке надежным, т.к. впоследствии доступ в нее может оказаться затрудненным, тем более, что в некоторых современных домах ответвительные коробки полностью заштукатуривают.
Существует несколько различных способов соединения проводов: обычная скрутка со слоем изоленты (или термоусадкой), скрутка со сваркой концов, скрутка с СИЗ (наконечник с пружиной), соединение при помощи зажимов Wago.
Какой из этих способов лучше, споры идут давно. Многие приводят различные документы и нормативы, где написано, что соединения должны выполняться методом сварки. Однако данное правило справедливо для алюминиевых проводов, которые сейчас практически нигде не применяются. Для меди надежность сварки вызывает некоторые сомнения, хотя это все равно лучше, чем обычная скрутка с изолентой.
Если вы все же решили соединить провода при помощи скрутки с изолентой, то лучше используйте термоусадочную трубку, а уже ее обматывайте небольшим слоем изоленты. Наиболее оптимальными, на мой взгляд, является соединение при помощи СИЗ (соединительный изолирующий зажим) или Wago.
То, что мы видим после штукатурки стен:
Достаем кабели и очищаем коробку. Кабели обрезаем с запасом и делаем их одинаковой длины. Я делаю около 70-90 мм, если мерить от стенки.
Снимаем изоляцию с кабеля.
Зачищаем провода. Длина оголенного участка меди у меня составляет около 30-40 мм
Затем скручиваем. Удобно это делать плоскогубцами. Концы немного откусываем.
Далее, на скрутку одеваем СИЗ и закручиваем его.
Поверх СИЗ обматываем слоем изоленты, я использую черную матерчатую изоленту.
Затем все аккуратно запихиваем в коробку. После шпатлевки коробку необходимо будет закрыть крышкой.
Ниже представлены фотографии соединения при помощи зажимов Wago.
Оголяем провода, длина оголенного участка меди должна составлять около 8-10мм.
Засовываем провода в зажимы и защелкиваем. Убеждаемся, что зажим хорошо держит проводники.
Затем, аккуратно все засовываем в коробку.
Уже отмечалось, что для качественного выполнения работ в распределительном устройстве подойдёт не любой аппарат. При этом большинство профессионалов отдаёт предпочтение инверторным сварочным устройствам, отличающимся небольшими габаритами и лёгкостью.
Помимо этого многие из промышленных образцов инверторов оснащаются специальным ремнём для переноски, что также обеспечивает удобство работы в данных условиях.
К указанным преимуществам следует добавить, что при работе с инвертором энергопотребление минимально (не более 1 киловатта), а также исключаются перебои в работе из-за непостоянства сети.
Отдельные мастера используют для этих целей обычные понижающие трансформаторы, посредством которых им удаётся сваривать провода переменным током постоянной амплитуды (без регулировки).
За счёт большого личного опыта им удаётся приспосабливаться к режиму работы понижающего трансформатора и постоянно контролировать сварочный процесс.
Для неспециалистов такой прибор для сварки точно не подходит, поскольку экспериментировать по ходу работ и постоянно контролировать дугу способен не каждый.
Вообще говоря, работа на переменном токе (с обычным трансформатором) не обеспечивает требуемое качество сплавления проводов, так что для достижения нужного результата требуется немалое мастерство. По этой причине начинающим сварщикам следует побеспокоиться о приобретении подходящего устройства.
Сделать электропроводку дома несложно. Для этого необходимо иметь необходимые знания и оборудование. Оборудование приобретается в магазине, знания даже не нужно покупать. В самом начале должна составляться схема электросети. В большинстве случаев хозяин строительства нанимает электрика которые не представляют будущее расположение мебели и в результате выключатели закрыты дверями, розетки в углах закрыты мебелью.
Лучше всего чтобы эти два контура монтировались отдельными силовыми кабелями. Если планируются установка мощных электроприборов: электроплита, духовка, бойлер — эти аппараты должны иметь собственный отдельный контур, т.е. отдельный отключатель, предохранитель и кабели.
ПУЭ — это сборник нормативной документации устройства и монтажа электрических цепей, по сути — это настольная Библия всех людей, которые начинают заниматься электрикой. В сборнике показаны основные принципы создания цепей, правила их расчёта, защита и коммуникационные приспособления. Далее все описание электрических устройств будут в соответствии с правилами согласно ПУЭ.
Для прокладки электропроводки в помещениях и соединение проводов в распределительной коробке согласно ПУЭ жилы должны иметь различное цветовое изоляционное покрытие, от одного производителя с одинаковой цветовой гаммой. Для проводки лучше всего использовать провод марки ВВГНГ — одножильный медный, плоский в двойной изоляции, лучше всего с добавочным обозначением НГ, что означает негорючий.
Лучше всего приобрести кабель известной марки производителя, который обязательно должен иметь сертификат. Не нужно брать провод без маркировки, электропроводка в доме — это прежде всего безопасность и делается не на один год, поэтому экономия здесь неуместна. Необходимо учитывать, что медный кабель при одинаковом сечение выдерживает в полтора раза больше нагрузки чем алюминиевый.
Внимание! для капитальной схемы нельзя использовать многожильный кабель ПВС или ШВВП. Хотя эти провода мягкие и их удобнее укладывать, но сопротивление по току у них больше, соответственно они будут нагреваться при подключении нагрузки сильнее.
Одно из основных правил расчета сечения кабеля: используется в расчете 1 кв.мм — 9 А. электротока, то есть кабель сечением 1 мм может выдержать нагрузку чайника или утюга мощностью 2 кВт.
Правильный выбор соединения эл. проводов в распределительной коробке зависит от его сечения. Внимание! нельзя использовать электрокабель различных производителей, так — как они имеют разное удельное (омическое) сопротивление на 1 погонный метр.
После прокладки проводов, согласно составленной схемы их необходимо соединить между собой. Для того чтобы соединение были в одном месте существуют коммуникационные коробки (распределительные). В зависимости от монтажа соединения устройства могут быть круглого или квадратного сечения, глубокие или помельче и делятся на внутренние (для скрытой проводки) и наружные по способу крепления.
Согласно требованиям ПУЭ электрокабель должен проходить не менее 15 см. от потолка с учетом всех навесов. На этом же расстоянии крепится и устройство для коммутации жил кабелей. Для установки внутренней коробки в стене высверливается ниша, соответствующая наружному диаметру гильзы, для наружного крепление производится непосредственно на стену.
Сколько проводов можно скручивать в распаечной коробке? Не стоит экономить на распределительных коробках и пытаться туда завести как можно больше проводов — неудобно будет соединять, да и все они могут не войти. Как правило в одну распаечную коробку заводят 3-4 провода.
При сварке скруток медных проводов важно соблюдать следующие меры безопасности:
Сваривание выполняется только в защитной среде без прямого контакта с воздухом. Поэтому подойдёт маломощный аппарат, работающий на переменном или постоянном токе.
Сварка скруток своими руками
При расключении в распределительной коробке знать каким способом произвести соединение проводов в — это еще не все. Необходимо разобраться, какие проводники соединять.
Как провести розетку от распределительной коробки? Как правило, розеточная группа идет отдельной линией. В этом случае все ясно: у вас в коробке оказываются три кабеля по три (или два) проводника. В этом случае обычно коричневый — это фазный провод, голубой — нулевой (нейтраль), а желто-зеленый — заземление.
В другом стандарте цвета могут быть красный, черный и синий. В этом случае фаза — красный, синий — нейтраль, зеленый — заземление. В любом случае провода собираются по цветам: все одного цвета в одну группу.
Как расключить распределительную коробку. Провода, заведенные в распредкоробку складываются, вытягиваются, обрезаются чтобы были одинаковой длины. Не обрезайте коротко, оставляйте запас хоть в 10 см, чтобы при необходимости можно было перезаделать соединение. Потом проводники соединяются выбранным методом.
Если проводов используется только два (в домах старой постройки нет заземления), все точно также, только соединений два: фаза и нейтраль. Кстати, если они одного цвета, предварительно найдите фазу (пробником или мультиметром) и отметьте ее, хотя бы, намотав кусок изоленты на изоляцию.
При наличии выключателя дело сложнее. Есть тоже три группы, но соединение у них другое.
Как должна работать схема? Питание — «фаза» — заходит на клавишу выключателя. С его выхода подается на люстру. В этом случае люстра будет гореть только когда контакты выключателя замкнуты (положение «вкл»). Этот тип соединения показан на фото ниже.
Если посмотреть внимательно, так и получается: фаза светлым проводом заходит на выключатель. Уходит с другого контакта, но уже голубым (не перепутайте) и соединяется с фазным проводом, который идет на люстру. Нейтраль (голубой) и земля (если сеть) скручиваются напрямую.
После выполнения всех соединений, оголенные участки проводников изолируют при помощи термоусадочных трубок, и укладывают провода в распределительных коробках. Сами коробки оставляют открытыми до проведения испытаний смонтированной электропроводки. Вначале на подключенные линии подается напряжение включением соответствующих автоматических выключателей.
Если после включения нигде ничего не заискрило и автомат не выбило от короткого замыкания при ошибочном подсоединении проводов или некачественной изоляции соединений, проводят испытания электропроводки током нагрузки (прогрузка), которые производится при помощи подключения различных электроприборов на смонтированные линии. Рекомендуется нагрузить каждую линию максимально допустимым током.
Прогрузка должна продолжаться некоторое время (желательно несколько часов). За данный период возможные дефекты электромонтажа успеют себя проявить. Следует произвести визуальный осмотр соединений в распределительных коробках – признаки большой температуры будут видны по оплавлению изоляции или клеммников. Также важно отсутствие характерного запаха перегретой или горелой изоляции.
После снятия напряжения следует на ощупь проверить все соединения – они не должны быть горячими. Если при прогрузке электрокабелей максимальным расчетным током в течение нескольких часов не выявлено никаких замечаний по поводу работы соединений, то электромонтаж считается нормальным, распределительные коробки можно закрывать и вводить проводку в эксплуатацию.
Автор: Сергей Владимирович, инженер-электрик. Подробнее об авторе.
Распределительные коробки – это специальные электромонтажные изделия, которые используются в прокладке электрических проводов и выполняют роль коммутатора. Данные устройства разводят кабель к нескольким точкам электричества, которыми являются различные электроприборы (светотехника, бытовая техника и др.). Правильный подход к использованию распределительных коробок значительно уменьшает финансовые вложения в монтаж электрической проводки.
Принцип классификации распределительных коробок
Распределительные коробки бывают нескольких типов, которые отличаются между собой способом монтажа.
Существуют следующие типы данных изделий: открытые и закрытые. Первый тип устанавливается на стенах и потолке так, что корпус коробки просто прикладывается и закрепляется. Применяется в открытой электрической проводке. Второй тип монтируется вглубь стены или потолка в заранее подготовленное углубление, которое соответствует размеру коробки.
Материал изготовления распределительных коробок
Изготовление коробок происходит лишь из тех материалов, что способны создать надежную защиту от внешних механических воздействий на протяжении всей эксплуатации. Таким материалом является пластмасса или металл. В роли металла выступает луженая сталь с антикоррозийным покрытием (краска или грунт) или же сплав из алюминия.
Распределительная коробка имеет плотно закручивающуюся крышку, которая оснащена прокладками для изоляции. Вводы изделия герметичны и отличаются высокой степенью защиты от пыли и газов. Прочный металлический корпус дает возможность обесточить электропроводку во время пожара, поскольку довольно долгое время обеспечивает хорошую защиту от огня.
Коробки из современного пластика также гарантируют достойную защиту. Например, такой материал, как литой фторопласт, а также полипропилен, устойчивы к влиянию активных химических веществ. Отличительной особенностью неметаллических распределительных коробок является возможность нахождения в среде высокой влажности в течение долгого времени. Металлические коробки не отличаются такими характеристиками, ведь подвержены коррозии. Относительно прочности пластик, безусловно, уступает металлу. Хотя, для бытового применения это не столь важная характеристика.
Конструктивные особенности распределительных коробок
Внутри конструкции находятся специальные элементы крепления для кабельно-проводниковой продукции: клеммные колодки, зажимы. При помощи последнего крепежа фиксируются толстые вводные кабели, а тонкие провода - клеммной колодкой с помощью винтов (фиксаторов).
В случае, когда клеммные колодки отсутствуют, провода соединяются в коробке при помощи «скрутки». То есть, конца проводов плотно скручиваются между собой и в обязательном порядке изолируются либо колпачками, либо лентой (изолентой). После этого, места скрутки подвергаются свариванию или обжиму. Клеммы, безусловно, отличаются большим удобством в использовании, поскольку с их помощью возможно соединение проводов различного сечения. Но существует и недостаток у клеммных соединений, который заключается в ослабевании болтов во времени, вследствие чего нарушаются контакты, происходит сильный нагрев и обгорание проводов.
Стоит отметить, что соединение проводов из разных металлов методом скрутки запрещено, поскольку наступает быстрое разрушение из-за протекающих электрических и химических процессов. Проще говоря, процесс окисления ускоряется и растет сопротивление, что приводит к нарушению в работе сети.
От электроэрозионного воздействия защищены колодки с клеммами из латуни, что говорит о возможности соединения проводов из алюминия и меди без последствий. Сегодня в строительстве редко применяются провода из алюминия, следовательно, колодки оснащены проводниками из меди.
Колодки изготавливаются из различных пластикатов или же из карбамида. Фиксация проводов осуществляется медными или латунными подпружиненными контактами с закругленными зажимами. Вводы коробки для кабелей и проводов оснащены сальниками и уплотнителями-кольцами из резины, которые предотвращают попадание пыли и влаги в корпус.
Габариты распределительных коробок
Размеры данных изделий рассчитываются на основе числа вводов с учетом степени защиты и назначения. Распределительная коробка для квартиры наружного типа имеет диаметр в размере от 10 см, такие же размеры и по сторонам. Коробка для электрической проводки скрытого монтажа, по сути, не отличается от вышеописанного типа за исключением того, что монтажные отверстия находятся внутри конструкции.
Процесс монтажа распределительных коробок
Перед монтажом скрытой электропроводки в стенах подготавливаются специальные углубления для электроустановочных изделий. Данное углубление должно соответствовать по размеру изделию. Делается оно с помощью перфоратора с использованием различных насадок. Фиксация коробки в отверстии осуществляется при помощи раствора из алебастра или же с использованием дюбелей. Электромонтажная схема – это основа, по которой происходит подсоединение электрической проводки внутри коробки. Провода должны заводиться в коробку так, чтобы оставался запас равный 10-15 см. Изоляция с концов проводов должна быть снята, и только после этого провода вводятся в клемму. При отсутствии колодок провода соединяются скруткой и изолируются (изолента, колпачки из пластика). Нередко провода прокладываются через трубы (металлические или пластиковые), которые по диаметру подходят для отверстий в коробках.
Приобрести распределительные коробки вы можете в специализированных электротехнических магазинах.
Торговая сеть "Планета Электрика" имеет в своем ассортименте огромное количество различных электроустановочных изделий, изделий для монтажа электропроводки и иных монтажных материалов, в число которых входят распределительные коробки. В торгово-выставочных залах "Планета Электрика" Вы можете найти данные изделия таких известных надежных брендов, как ABB, EATON, IEK, Legrand, Schneider Electric, TDM Electric, DKC и др.
В предыдущей миссии «Финансовый шок» у нас было & sacute, мы наслаждаемся & sacute, & cacute; остановится & cacute; Шокер перед ограблением банка. Это требует больших усилий, но в конце концов мы можем сделать & aogon; & cacute; си & эогон; другие вещи. Текущая миссия, запутанное дело, открывает & eogon; только через несколько мгновений. Однако, когда & zdot; то тогда & aogon;pi, goę к этому маркеру миссии.
На этот раз мы идем & eogon; в район Адской Кухни, а точнее в часть доков, в & aogon; Вод & Аогон ;. Когда вы доберетесь до пункта назначения, & eogon; довольно сложная задача - место патрулируют несколько десятков людей Фиска.
Наибольший риск повреждения глаз & aogon; си & эогон; start & aogon;snipers - их местонахождение & aogon; вы узнаете его очень легко, потому что под красными лазерными лучами (1) .Это & lstrok; a & sacute; не снайперы должны & sacute; Зай & aogon & cacute; си & эогон; первый & sacute; ci. В начале задания стоит попробовать & cacute; отдел & lstrok;a & cacute; бесшумно, что значительно облегчает бой.
Так что поднимайтесь с крыши на крышу и убивайте снайперов. Когда глаза & sacute; замолчать их вокруг & eogon ;, позаботьтесь о & eogon; другие lstrok;ymi.После того, как & eogon; со всеми, & eogon; Полиция. Офицер Джефф спросит вас & eogon; для оказания помощи. Для этого нам нужно найти & zacute;& cacute; альтернативный вход на склад. Обходим все здание, где с другой стороны - наверху - замечаем ящиков & eogon; вентиляция и аогон; (2) .
Конечно, это наш вход. После входа в & eogon; внутри мы идем к главным воротам, чтобы сделать & cacute; на них & eogon; я wpu & sacute;ci & cacute; полицейский Джефф в центр.Однако все не так просто. Через некоторое время мужчина засунет электрошокер под дверь. Поднимите и sacute; объект, благодаря чему б&эогон;можно &лстрок; создаст & cacute; electrosie & cacute ;. После того, как это будет сделано, стреляйте в паука & eogon;deedą в & эогон; электрический и аогон; (3) на стене справа.
Это откроет дверь. После ролика просканируйте область вокруг & eogon;, чтобы он засветился & cacute; под & sacute; на żół-это проводка.Ваша цель сундук на верхнем уровне (4) . Поднимитесь и эогон; поэтому ей, а также & zdot; огонь electros & cacute ;. Таким образом, вы откроете потайную дверь и заметите следы на земле у двери.
Ваша цель — найти больше таких следов. За исключением главной двери, которой в данный момент не должно быть, вы & eogon; уход & cacute ;, введите & zacute; на верхний уровень, где рядом с одним из контейнеров (5) вы заметите еще одну царапину на полу.Джефф не сможет получить & cacute; си & эогон; на месте.
Чтобы помочь ему пройти & nacute; си & эогон; по диагонали на втором & aogon; & эогон; журнал, где за помощью & aogon; сети (L1 + R1) сетка единиц, отвечающих за ветер & eogon; (6) . Благодаря этому в мгновение ока дети могли открывать & cacute; другая дверь. Используйте свое паучье чутье еще раз, чтобы найти & cacute; кабели и & eogon ;.Перейти к & эогон; к последнему и выстрелить в него & aogon; electrosie & cacute ;.
На этот раз я нашел & zacute;& cacute; нам нужен препарат & aogon; чехол и эогон; с & lstrok; & aogon; соединение & aogon;. Для этого нам нужно поднять & sacute;& cacute; ветер и эогон; так же, как несколько мгновений назад. Только тогда мы можем & cacute; электрическая сеть и аогон; в & eogon ;. Справка & здот; Джефф откроет & cacute; на дно и дно туннеля, обнаруженного далее.
Наконец-то вы выйдете из & eogon; снаружи, где & eogon; сразитесь с несколькими десятками противников. К сожалению, сейчас не будет времени для & lstrok;a & cacute; бесшумно, так что используйте все лучшие комбо и способы истребления & eogon; враги как можно скорее глаза & sacute, ci & cacute; область. Со временем & aogon; си & эогон; питание. Следующий этап миссии — погоня за & aogon;c & aogon; ciężлампочкаą - увернуться, когда & zdot; б&эогон;день под обстрелом со взрывчаткой.Когда над тобой ężлампочкаą & эогон; треугольник, быстро нажмите эту кнопку на панели, и вы попадете в & eogon; на крыше автомобиля (7) .
Когда над символом & aogon; Вы заметите белую или голубую линию, затем слегка уклонитесь и нажмите на появившийся «хвост». кнопки. Помните, что вы можете избавиться от своих врагов и убить их; си & эогон; только ты łą, только когда прыгаешь в сторонуą cz & eogon; & sacute; & cacute; средство передвижения.Уничтожив врагов сзади, позаботьтесь о & eogon; да żе водительą таким же образом. Захваты и cacute; лекарство & аогон; ciężлампочкаę (8) как часть мини-игры.
Нажмите отображаемую кнопку быстро, чтобы удерживать & aogon;& cacute; автомобиль на гореę, тем самым спасая & aogon;c водителяę. & Эогон; ролик, после которого будет разблокировано быстрое путешествие.Следуйте инструкциям, чтобы завершить & cacute; миссия и эогон; я нахожу & zacute; & cacute; си & эогон; в доме Питера.
.
Опубликовано: 23.12.19
Наружная электрическая коробка играет важную роль в процессе подведения электричества к дому. Его наличие необходимо в связи с наличием все более протяженных и лучше защищенных электроустановок. Безопасное управление ими позволяет удобно пользоваться различными устройствами, требующими постоянного электроснабжения. Современные коробки предлагает оптовый торговец электрикой «Алкан».
Содержание
Управление электромонтажом
Сборка и строительство
Параметры
Цена
Уточняйте у нас
Наружная электрическая коробка представляет собой разновидность распределительной коробки. Его еще называют внешним распределительным щитом, распределительной коробкой или просто электрошкафом. В состав оборудования этого устройства входит счетчик, а также различные элементы электроподключения. ОРУ также включает в себя плавкие предохранители.К наиболее важным из них относятся разъединитель перед счетчиком и устройство защитного отключения, расположенное за счетчиком.
По сравнению с современными системами электроустановки, использовавшиеся в старых зданиях, были гораздо менее обширными. На практике это означает, что они состояли из небольшого количества цепей. В прошлом предохранители располагались рядом со счетчиком, в закрытой нише или на стене. Сегодня электроустановки более совершенны.Спрос на энергию и количество устройств, которые ее используют, также растут. Поэтому системы защиты от скачков напряжения, перегрузок и ударов должны быть все более эффективными и эффективными. Помимо кабелей, необходимых для питания освещения, бытовых приборов и аудио/видео устройств и других электроприемников, также необходимо учитывать важные защитные установки в домах. Отдельные цепи, как правило, встречаются на входе в здание, где они могут подключаться к внешним сетям.Здесь должны быть приняты соответствующие меры безопасности.
Внешняя электрическая соединительная коробка позволяет организовать все элементы, используемые в установке. Распределительные щиты представляют собой коробки с дверцами, которые можно установить в нише или повесить на стену. В стандартных решениях обычно используются модели с полноразмерными дверями, но доступны и прозрачные варианты.Распределительные устройства для жилых зданий должны включать в себя защиту от сверхтоков и токов утечки, а также внутреннее оборудование для защиты от коммутационных и атмосферных перенапряжений. Этот бокс позволяет разместить любые выключатели-разъединители, приоритетные реле и программаторы управления. Пока его нет в разъеме, система учета электроэнергии может быть включена и в распределительное устройство.
Энергетическая компания несет ответственность за сборку внешнего электрощита.Этот шкаф обычно располагается в линии забора, что обеспечивает постоянный доступ к нему. Разъем устройства обычно пломбируется, а ответная часть закрывается за дверцей на замок. Потребление энергии можно прочитать в любое время. Также возможно встроить короб прямо в забор. В этом случае, однако, лучше доверить задачу специалистам, чтобы получить гарантию свободного доступа к ней. Наружные распределительные щиты лучшего качества изготавливаются из металла. Корпус устройства должен быть герметичным.Пластиковые ящики, к сожалению, плохо работают на открытом воздухе из-за недостаточной прочности.
Строительные и накладные электрические коробки представляют собой немного разные типы электрических коробок. Первый служит распределительной коробкой на участке во время строительства. К нему ведет подземный кабель. Расположение этого устройства зависит от индивидуальных параметров, и его выбор обычно диктуется соображениями, связанными с удобством.В строительной коробке находятся УЗО, устройства максимального тока и другие предохранители. Также бывают однофазные и трехфазные розетки, как правило, с номинальным током разного напряжения. Эти коробки позволяют подключать строительные машины с двигателями определенной мощности и различной потребностью в пусковой энергии.
Тип коробки, в которой будет закрыто распределительное устройство, зависит от местоположения. Важную роль при этом играет класс защиты.Он определяет устойчивость как к пыли, так и к влаге. Класс обозначается символом IP и двумя цифрами. Первый пыленепроницаемый, второй влагозащищенный. Модели с водонепроницаемостью IP44 можно устанавливать только под крышей, а модели с маркировкой IP68 можно устанавливать и под открытым небом. Строительный электрощиток и строительное электричество можно использовать до тех пор, пока домашняя установка не будет готова к подключению к сети. На так называемом строительство электричество, конечно, вы должны подписать контракт.Он основан на более высоких тарифах, чем те, которые применяются к жилым домам. Электроэнергия для строительства доступна по тарифам C11 и C12. Однозонные круглосуточно стоят одинаково, а двухзонные в определенное время имеют более низкую или более высокую цену.
Внешний электрощиток накладного монтажа не требует непосредственного крепления к стене. Вы также можете прикрепить его к мобильной опоре, строительной доске или доступной стойке. Однако протягивать кабели приходится по поверхности, поэтому в жилых домах такое решение используется редко.Коробки скрытого монтажа встречаются чаще. Для этого в стене должна быть вырезана ниша, в которую укладывается облицовочная доска после ее закрытия готовой стеной. Такое решение эстетично и удобно, так как кабели, как правило, монтируются заподлицо.
Цены на уличные электрощитки зависят от многих факторов. Важно как количество модулей и рядов, так и репутация производителя. Оборудование коммутационной станции также влияет на инвестиционные затраты.На рынке представлены модели с 1, 2, 3 или 4 рядами модулей, а количество модулей в них может быть 2-6, 7-9, 12-24, 26-39 или 42-72. Самые дешевые коробки без аксессуаров стоят около 30 злотых. Однако более дорогие модели, выпускаемые в герметичном корпусе, отличаются более высоким качеством. Однако такая коробка требует гораздо больших расходов, и ее цена может доходить до 1000 злотых.
Количество защит, содержащихся во внешней электрической коробке, зависит от типа устройств, подключенных к установке, и количества цепей.То же самое верно для их типа и свойств. За проектирование, подбор оборудования и установку коробки должен отвечать опытный и квалифицированный электрик. Мы рекомендуем вам воспользоваться предложением Alkan, где вы найдете современные решения, предназначенные для универсального применения. Мы также приглашаем вас установить постоянное сотрудничество и воспользоваться профессиональной поддержкой при покупке. Мы предлагаем профессиональные консультации по выбору, сборке и настройке электрических коробок для наружного применения.
.В этой категории вы найдете множество электрических коробок , представляющих собой необходимый защитный элемент домашней или промышленной электрической сети. Наружные распределительные щиты — это корпуса, которые содержат различные устройства и компоненты, такие как переключатели, контакторы, предохранители или измерительные устройства, такие как счетчики электроэнергии. Модульные распределительные устройства – это серия, используемая практически в каждом домашнем хозяйстве в качестве электрических коробок для квартир, , которые могут быть установлены как коробки предохранителей для скрытого монтажа или как коробки предохранителей для поверхностного монтажа. Именно в этих электрошкафах расположены автоматические выключатели тока, в просторечии называемые вилками. В блоках предохранителей устанавливаются модули защиты электроустановок и оборудования.
Щиты электрические могут различаться по конструкции, количеству рядов, модулей, назначению или способу сборки. Модульные распределительные щиты , в зависимости от способа установки, мы можем разделить на накладные блоки предохранителей или на шкафы скрытого монтажа. Распределительная коробка для квартиры должна иметь эстетичный вид – обычно ее размещают на первой линии взгляда, т.е.в холле или коридоре. Бытовая плата предохранителей позволяет защитить электрооборудование от поломок и повреждений. Блоки предохранителей дополнительно защищают токовые модули от пыли и других внешних воздействий. Материалы, используемые при производстве распределительного щита, включают в себя устойчивый пластик или металл.
По размеру и степени защиты можно выделить:
Бытовые блоки предохранителей для вилок могут отличаться количеством рядов и количеством модулей, которые они могут вместить. Электрокоробки скрытого монтажа для предохранителей можно монтировать в стену, экономя полезную площадь в доме. Электрошкафы с предохранителями могут иметь прозрачную дверцу, позволяющую осматривать внутреннюю часть, не открывая створку, и самоклеящиеся этикетки, облегчающие подписание конкретных модулей в данном ряду.
Металлические электрические шкафы, закрывающиеся на ключ , зарекомендовали себя как наружные распределительные щиты . Накладные электрические шкафы можно размещать непосредственно на стене. Среди этих типов продукции мы также можем найти герметичных распределительных устройств , предназначенных для сложных условий окружающей среды, и крупногабаритных распределительных устройств, идеально подходящих для промышленного применения. Предложения включают в себя предложения от различных производителей модульных распределительных устройств, в т.ч.Распределительные устройства Schneider или ETI коробки предохранителей скрытого монтажа. Вы найдете электрические распределительные щиты по разным ценам.
.RICE LAKE Грузовые весы RoughDeck CC Caster с комплектами датчиков веса EZ Mount и TuffSeal
Руководство по эксплуатации соединительной коробки
Вся информация, содержащаяся в этой публикации, насколько нам известно, является полной и точной на момент публикации. Rice Lake Weighing Systems оставляет за собой право вносить
изменений в технологии, функции, спецификации и конструкцию оборудования без предварительного уведомления.
Последнюю версию этой публикации, программное обеспечение, встроенное ПО и все другие обновления продукта можно найти на нашем веб-сайте по адресу: www.RiceLake.com
Семинары по техническому обучению доступны через Rice Lake Weighing Systems. Описание и даты курсов можно посмотреть на сайте www.ricelake.com/training или получить, позвонив по телефону 715-234-9171 и обратившись в отдел обучения.
Райс Лейк продолжает предлагать бесплатные обучающие веб-видео по растущему числу тем, связанных с продуктами. Посетите www.ricelake.com/webinarów.
Установка должна быть запланирована квалифицированным инженером-строителем.Каждая установка уникальна, данное руководство предназначено для использования в качестве общего руководства по установке.
Руководства и дополнительные ресурсы доступны на веб-странице Rice Lake Weighing Systems по адресу www.ricelake.com. Информацию о гарантии можно найти на сайте www.ricelake.com/warranties. -покрытие, что обеспечивает долговечность. Загружайте и разгружайте самоустанавливающиеся весы во всех направлениях благодаря поворотным роликам на 108 градусов (Kalpar Casters 55014893, модель DLXNUMX).Крепления
EZ Mounts обеспечивают чрезвычайно точный метод взвешивания конструкций средней и высокой грузоподъемности, которые подвержены сильным тепловым расширениям/сжатиям или вибрациям. В конструкции используется двухсторонний датчик нагрузки на срезную балку (мост 700), и нагрузка передается через скользящий штифт на канавку подшипника звена. Эта конструкция очень эффективна в обеспечении теплового расширения/сжатия с низким трением.
Для большинства применений сборки проверены и удерживаются без необходимости проверки или удерживания стержней, что делает это крепление хорошим выбором в районах с частой сейсмической активностью.Конструкция скользящего штифта позволяет легко устанавливать и заменять тензодатчики без необходимости значительного подъема конструкции. В Rough Deck CC используются четыре весовых модуля EZ Mount 1 из нержавеющей стали (раздел 2.2 на стр. 4), содержащих тензодатчики из нержавеющей стали со степенью защиты IP10 000 и весом 67 70 000 фунтов (RL4SS). В Rough Deck CC также используется распределительная коробка JB4SS TuffSeal NEMA Type 4.2X из нержавеющей стали. Распределительная коробка TuffSeal может быть размещена в любом углу колесной платформы (раздел 8 на стр. 4). Доступ к ней осуществляется через одну из 10 съемных панелей платформы с тензометрическими датчиками и креплениями.
Определения сигналов безопасности:
Общая безопасность
Не используйте данное оборудование и не работайте с ним, не прочитав настоящее руководство и не усвоив всех инструкций. Обратитесь к любому дилеру Rice Lake Weighing Systems за инструкциями по замене.
Несоблюдение может привести к серьезной травме или смерти.
Не используйте для других целей, кроме измерения веса.
Не используйте несущие элементы, изношенные более чем на 5% от их первоначального размера.
Не используйте этот продукт, если какая-либо его часть треснула.
Не превышайте допустимую нагрузку устройства.
Не вносите изменения и модификации в устройство.
Не используйте собранную деку без нее.
Не засовывайте пальцы в щели или места возможного защемления.
В этом разделе содержится обзорная информация о механическом монтаже.
В системе RoughDeck CC используются четыре крепления EZ. Крепления EZ крепятся к стойкам с помощью деревянных блоков, чтобы предотвратить нагрузку на тензодатчик во время транспортировки.
Установочная поверхность кронштейнов должна быть выровнена в пределах ± 0,5°.
Если монтажные поверхности неровные, используйте прокладки и/или раствор для выравнивания крепления. Если возможно, проверьте, чтобы крепление было выровнено, когда конструкция полностью загружена, так как чрезмерное отклонение ножек и опорных конструкций может вызвать дополнительные боковые силы, влияющие на точность.Прогиб верхней или нижней монтажной пластины под нагрузкой не должен превышать ±0,5°. Нагрузка на каждую сборочную единицу не должна отличаться более чем на 20%.
При необходимости добавьте прокладки для правильного распределения нагрузки.
Избегайте перегрузки и повреждения тензодатчиков во время установки.
Прикрепите узел крепления EZ к монтажной пластине подъемника в каждом углу платформы с роликами. Чтобы получить доступ к монтажным отверстиям для крепления узлов EZ Mount, снимите верхнюю пластину панели доступа и угловую пластину с роликами.
Ориентация крепления EZ
Узлы Orient EZ Mount с кабелями датчика веса внутри.
Прикрепите опорную пластину EZ Mount
Убедитесь в отсутствии начального смещения и в том, что тензодатчики центрированы в отверстии нагрузочной скобы верхней пластины. Двигайтесь по мере необходимости.
Прикрепите опорные плиты к фундаменту с помощью подходящих анкеров для бетона или с помощью болтов или сварки к стальным конструкциям.
Убедитесь, что опорные плиты не выровнены более чем на ± 0,5 °. При необходимости подложите шайбу и полностью затяните болты крепления.
Убедитесь, что болты, крепящие тензодатчик к опорной плите, затянуты. Затягивайте болты тензодатчиков только до 20 фунтов на фут. Это позволяет двустороннему тензодатчику изгибаться под нагрузкой.
Если окружающее оборудование часто сбрасывается пар или тензодатчик непосредственно моется, рекомендуется надевать защитный чехол на блок взвешивания.
Необходим адекватный дренаж, чтобы блок взвешивания не стоял в воде. Все опорные точки должны быть одинаково жесткими, чтобы они прогибались на одинаковую величину при нагрузке конструкции.
В этом разделе представлен обзор информации о проводке тензодатчика.
RoughDeck CC поставляется с соединительной коробкой TuffSeal из нержавеющей стали. TuffSeal JB4SS представляет собой распределительную коробку с сигнальной накладкой, в которой можно разместить четыре тензодатчика.
Инструкции и дополнительные ресурсы доступны на веб-сайте Weighing Lake Rice по адресу www.ricelake.com. Дополнительную информацию о калибровке системы можно найти в руководстве по тензодатчику и весовому модулю (номер по каталогу 22054).
TuffSeal JB4SS имеет вентиляционное отверстие Prevent®, препятствующее росту давления, вызванному внезапными изменениями температуры или окружающей среды. Его нужно менять каждые полгода-год, и со временем он загрязняется. При правильной установке и затяжке до 10 фунтов на дюйм все модели могут выдерживать давление воды 900 фунтов на квадратный дюйм.
Все терминалы будут работать без изменений. Тем не менее, выход тензодатчика можно индивидуально настроить с помощью потенциометров, что подробно описано в разделе 4.4 на стр. 11.
Соединительная коробка TuffSeal JB4SS предназначена для подключения и обрезки до четырех тензодатчиков.
Пружинные зажимы рассчитаны на провод сечением 12-28.
Клеммная колодка индикатора используется для подключения основного кабеля к индикатору. Это устройство было протестировано и одобрено для подключения только к одному индикатору.
Если кабели могут подвергаться воздействию воды или других жидкостей, согните короткую нисходящую петлю на всех кабелях рядом с держателями кабелей, чтобы любая капающая жидкость могла стекать до того, как она достигнет распределительной коробки.
Подстройка — это процесс выравнивания выходной мощности нескольких отдельных тензодатчиков. При необходимости выход тензодатчика можно отрегулировать индивидуально с помощью потенциометров.Если для выравнивания выходного сигнала необходимо отрегулировать более 5% нормальной выходной мощности, проверьте наличие других возможных проблем. После устранения всех ошибок, за исключением несовпадения ячеек и удлинений или сокращений кабеля, продолжайте обрезку.
Чтобы правильно обрезать соединительную коробку JB4SS TuffSeal, выполните следующие действия.
ВАЖНО Чтобы заказать дополнительные заглушки на шаге 15, см. электронный каталог запасных частей и компонентов.
Проверьте осушитель во время нормальной работы и при необходимости замените осушитель.
Калибровка тензодатчиков в креплениях EZ должна выполняться специалистом по обслуживанию. Обратитесь к местному дилеру весов за помощью в калибровке. Используйте сертифицированные контрольные гири для калибровки весов после установки узлов крепления EZ под платформу для взвешивания RoughDeck CC (раздел 2.2 на стр. 4) и выполнения процедуры обрезки углов соединительной коробки (раздел 4.4 на стр. 11). Компания Rice Lake Weighing Systems рекомендует использовать гири, превышающие 20% от номинальной грузоподъемности весов, и равномерно распределять гири во время калибровки.
Чем больше вес, используемый для выполнения калибровки, тем более линейным будет вес.
В этом разделе содержится обзор информации об устранении неполадок.
Проблемы с тензодатчиками часто не связаны с тензодатчиками. Перед поиском и устранением неисправностей убедитесь, что все части устройства правильно соединены и закреплены:
Если система может быть откалибрована, но не возвращается к нулю, не откалибрована, является нелинейной или нелинейной, см. Таблицу 6-1 для получения информации по устранению неполадок.
Если проблемы не устранены:
Если предыдущее устранение неполадок не помогло решить проблему, см. следующую процедуру:
90 109 90 110 PG11 Кабельные гайки.
© Rice Lake Weighing Systems Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.Компания Rice Lake Weighing Systems зарегистрирована в соответствии со стандартом ISO 9001.
230 W. Coleman St. Райс-Лейк, Висконсин 54868 США США 800-472-6703 Канада / Мексика 800-321-6703 Международный номер 715-234-9171 Европа +31 (0) 26 472 1319
20 сентября 2021 г. www.ricelake .com Ref. B
Документы, необходимые для заключения договора на присоединение:
Подайте заявку через портал Connection Portal, не выходя из дома. Портал проведет вас через весь процесс подключения и будет информировать вас о статусе подключения с помощью SMS или уведомлений по электронной почте.
Если в течение 30 дней с момента получения условий подключения к газовой сети Вы не обратитесь к нам для заключения договора на подключение, и при этом:
В договоре на присоединение к сетям газоснабжения устанавливаются права и обязанности сторон, в том числе:
В переписке мы укажем срок действия проекта договора и в течение этого времени просим Вас его подписать. Вы можете удобно подписать договор в электронной версии через Портал подключения.
Заключенный договор на присоединение к газовым сетям является для нас и для Вас основанием для начала проектных, строительно-монтажных работ. На дату заключения договора мы резервируем мощность в системе распределения в объеме, соответствующем условиям подключения к газовой сети.
Если вы хотите узнать больше о правилах подключения - задайте вопрос в чате или воспользуйтесь формой обратной связи. Мы ответим на все ваши вопросы.
.| JBS-100-E | Встроенный блок питания и комплект подключения для одного контура, ATEX | 829939-000 |
| JBS-100-EP | Встроенный комплект питания и подключения для 1 цепи с пластиной заземления, ATEX | 158251-000 |
| JBS-100-L-E | Встроенный блок питания и комплект подключения для 1 цепи со светодиодным индикатором, ATEX | 054363-000 |
| JBS-100-L-EP | Встроенный блок питания и комплект подключения для 1 цепи с пластиной заземления и контрольным диодом, ATEX | 075249-000 |
| JBM-100-E | Встроенный комплект питания и подключения для трех контуров, ATEX | 831519-000 |
| JBM-100-EP | Встроенный блок питания и соединительный комплект для 3 цепей с пластиной заземления, ATEX | 986415-000 |
| JBM-100-L-E | Встроенный блок питания и комплект подключения для 3 цепей со светодиодным индикатором, ATEX | 395855-000 |
| JBM-100-L-EP | Встроенный блок питания и комплект подключения для 3 цепей с заземляющей пластиной и контрольным диодом, ATEX | 300273-000 |
| C25-100 | Набор для холодного монтажа (сальник M25) | 263012-000 |
| C25-21 | Комплект термоусадочных соединений (сальник M25), ATEX | 311147-000 |
| C25-100-METAL | Соединительный комплект с металлическим сальником (M25) | 875016-000 |
| C25-100-METAL-NP | Комплект металлического никелированного соединения, холодный, M25, ATEX | 1244-002296 |
| C3 / 4-100-METAL | Набор соединений с металлическим сальником (3/4 "NPT) | 440588-000 |
| C3 / 4-100-METAL-NP | Комплект металлических никелированных соединений, холодный, 3/4" NPT, ATEX | 1244-001350 |
| C-150-E | Комплект плоского соединения для холодного монтажа силовых кабелей диам.за пределами от 7,8 до 12,5 мм | 073704-000 |
| E-100-E | Холодный монтаж, поверх изоляции, ATEX | 101255-000 |
| E-100-L-E | Комплект концевой заделки для холодного монтажа, поверх изоляции со светодиодным индикатором, ATEX | P000001583 |
| E-150 | Плоский концевой комплект для изоляции, ATEX | 979099-000 |
| E-03 | Комплект концевой заделки для кабелей типа BTV-CR, термоусадка, ATEX | 608236-003 |
| E-06 | Комплект концевой заделки для кабелей BTV и QTVR, термоусадка, ATEX | 582616-000 |
| E-19 | Комплект концевой заделки для кабелей XTV и KTV, термоусадка, ATEX | 090349-000 |
| E-50 | Комплект концевой заделки для кабелей VPL, термоусадка, ATEX | 1244-002492 |
| ИЭК-25-04 | Изоляционный ввод (пластина) для саморегулирующихся и силовых кабелей и силовых кабелей | 332523-000 |
| ИЭК-25-ТРУБА | Изоляционный ввод (трубка) для саморегулирующихся и силовых кабелей | 1244-001050 |
| Т-100 | Встроенный трехконтурный коллектор | 447379-000 |
| S-150 | Комплект для соединения с плоским профилем, холодный монтаж, ATEX | 497537-000 |
| S-19 | Кабельное соединение / ремонтный комплект BTV | 669854-000 |
| S-21 | Соединительный/ремонтный комплект для кабелей QTVR | 358745-000 |
| S-69 | Соединительный/ремонтный комплект для кабелей XTV и KTV | 933309-000 |
| C20-01-F | Пластиковый соединительный комплект для нагревательных кабелей Raychem FMT и FHT, термоусадка, M20, ATEX | 1244-006949 |
| C20-02-F | Комплект металлических соединений для нагревательных кабелей Raychem FMT и FHT, термоусадка M20, допуск для использования во взрывоопасных зонах | 1244-006952 |
| CS-150-F | Комплект холодного соединения для нагревательных кабелей Raychem FMT и FHT, ATEX | 1244-005910 |
| E-150-F | Комплект для холодной заделки нагревательных кабелей Raychem FMT и FHT, ATEX | 1244-006951 |
| E-50-F | Комплект термоусаживаемых холодных концов для нагревательных кабелей Raychem FMT и FHT, ATEX | 1244-006950 |
