Вначале нужно определиться какой это радиатор отопления (материал изготовления) и какая установлена заглушка.
Заглушка может выглядеть вот так
радиатор биметаллический, заглушка с кольцевой (или плоской) прокладкой.Если речь о чугунной батарее, то вместо прокладки на внешнюю резьбу заглушки подматывается пакля, открутить такую заглушку сложней.
Далее, заглушки могут быть как с правой резьбой, так и с левой.
Определитесь в каком направлении она откручивается.
С торца заглушки должна быть маркировка, если это Российский радиатор, то левая заглушка обозначается буквой "Л", правая "П" (с правой резьбой.
Возможно маркировка закрашена краской, лезвием ножа очищаем её от краски.
Правая откручивается против часовой стрелки, левая по часовой.
Открутить заглушку можно при помощи трубного (газового) ключа, или же вот таким образом
используя рожковый ключ.Если не хватает усилия можно использовать рычаг, я обычно в качестве рычага применяю кусок трубы.
Далее, если заглушка прикипела, вначале пробуйте её не много (без фанатизма) простучать молотком, далее срываем её с места.
Можно использовать проникающую жидкость, например "ВД-40".
Пшикнули и чуть подождали, далее пробуем открутить заглушку.
В случае использования пакли на заглушки (чугунные радиаторы отопления) можно использовать метод нагрева.
Прогреваем заглушку или паяльной лампой, или газовой горелкой, тут же охлаждаем её и откручиваем (промежуток между нагревом и охлаждением не большой).
Или же пробовать открутить сразу после нагрева и без охлаждения.
Греть нужно с осторожностью, нельзя перегревать, чугун может лопнуть.
Если это не глухая пробка (заглушка) то возможно в ней есть резьбовое отверстие в которое вкручивается кран Маевского, перед откручиванием заглушки вначале демонтируется (выкручивается) кран.
Теплоноситель (вода, к примеру, или антифриз) должен быть слит с системы отопления в любом случае, или же перекройте краны на байпасе (при его наличии).
Батарею (радиатор отопления) лучше демонтировать полностью, то есть снять с кронштейнов.
Разборка чугунных радиаторов (батарей) отопления начинается с приготовления инструмента и выбора места работы.
Инструменты для разборки радиаторов
Инструменты для разборки (ремонта) радиаторов надо приготовить заранее. Ключ для разборки радиатора должен подходить под ниппель 5/4" - для старых конструкций батарей или 1" - для современных. Для удобного поворота ключа можно приготовить отрезок дюймовой стальной трубы длиной 500 - 700 (1000) мм. Чтобы открутить футорки или заглушки (пробки) понадобится сантехнический разводной ключ №2 или 3. И не забудьте запастись куском мела, который тоже сыграет свою роль в этом деле.
Место для работы, где будет производиться разборка чугунных радиаторов, выбирается любое, главное, чтобы это была ровная площадка - пол, лестничная площадка, деревянный щит. Или разбираем чугунный радиатор дома не снимая, на месте.
Демонтированный или новый радиатор кладется горизонтально на площадку. Надо, чтобы хоть с одной стороны радиатора были сняты футорки или заглушки (глухие футорки). Как определить их резьбу? Обычно ЧУГУННЫЕ! заглушки с левой резьбой, а футорки с правой.
Перед тем как вставлять ключ надо дать отметку на нем мелом, для удобства работы при разборке чугунных радиаторов. Для этого ключ кладем на радиатор, совмещаем его рабочую плоскость с тем местом, в котором будет производиться откручивание ниппеля и на теле ключа, по торцу радиатора, делаем круговую отметку мелом. Теперь можно спокойно вставлять радиаторный ключ во внутрь до сделанной отметки.
Нелишне подложить под свободный (не вошедший во внутрь) выпуск ключа упор. Это может быть кирпич, камень или несколько брусьев, сложенных вместе. Особенно нужно, когда выпуск получается длинным, чтобы предотвратить прогиб во время физических нагрузок при разборке чугунных радиаторов.
Теперь надо определиться с тем, в какую сторону крутить ключ. Резьба на радиаторе бывает правая и левая, вращением ниппеля в одну сторону секции стягиваются вместе, в другую - расходятся одна от другой. Поэтому в свободную резьбу на радиаторе (та сторона, куда вставлялся ключ) пробуем немного, хотя бы на несколько ниток закрутить имеющимися под рукой футорку или заглушку, или ниппель и точно определить какая это резьба, правая или левая. Если есть навык, то можно это сделать и визуально.
Предположим, что резьба правая (закручивание идет по часовой стрелки), тогда, для разборки чугунных радиаторов надо вращать радиаторный ключ против часовой стрелки.
Сначала надо "сорвать" резьбу с места (сделать пол оборота) одного ниппеля, затем то же самое проделать со вторым параллельным. Теперь можно уже раскручивать на ширину между секциями 5 - 7 мм, перемещая ключ с одного ниппеля к другому. Шире за один раз лучше не разводить, чтобы не было большого перекоса, который "закусит" резьбу. При большом усилии, радиатор будет подниматься с площадки. Вот здесь и понадобится второй человек, который встанет сверху на батарею и своим весом будет ее удерживать.
Таким же способом можно разобрать на секции алюминиевые или биметаллические радиаторы отопления. Имейте ввиду, что у них на заглушках и футорках есть обозначение на лицевой стороне: S - левая резьба, D - правая.
Часто старые чугунные радиаторы (батареи) не разобрать без прогрева непосредственного места сборки секций, именно там, где находится ниппель. Поэтому приходиться применять автоген (пропан или другие источники тепла). Прогрев ведется круговыми движениями в районе закрученного ниппеля, переходя с одного стыка секций на другой параллельный стык. Как только нужные места прогрелись, еще на горячую вставляется ключ и делается хотя бы пол оборота и сразу же надо проделать эту операцию со вторым ниппелем. Применяя такой же способ предварительного прогрева, откручиваются прикипевшие (не откручивающиеся) футорки и заглушки (пробки).
Еще один неприятный момент, который случается, когда делается разборка старых чугунных радиаторов (батарей) отопление дома. Это невозможность открутить ниппель, в виду того, что выступы для ключа частично отсутствуют (съедены ржавчиной). В таком случае, можно посоветовать только одно - механическое разбивание секции. Делается это кувалдой в лежачем положении батареи. Удары наносятся посреди секции, пока не отколется сквозной кусок (только треснутая секция не раскрутится). Переворачиваем батарею на другую сторону и тоже самое со второй половинкой (См. Фото). Можно это же сделать при помощи электросварки (электрорезки).
Потом ставим батарею вертикально и ударами по оставшимся кускам секций раскручиваем их. Имейте в виду, что после таких процедур теряется герметичность на других стыках. Поэтому, в конечном счете, можно остаться только с половиной радиатора, разобранным по одной секции.
Разборка чугунных радиаторов иногда становится очень трудоемким, но необходимым процессом.
В первые дни после запуска отопления можно часто наблюдать, что батареи остаются холодными или работают вполсилы. Основной причиной этого явления может быть завоздушенность системы, то есть присутствие в трубах и радиаторах воздушных пузырей, которые мешают нормальному течению теплоносителя. Современные радиаторы отопления оборудованы специальными устройствами для сброса воздуха, но что делать тем, у кого установлены обогреватели ещё советского образца. Эксперты HouseChief решили разобраться в этом вопросе и рассказать, как спустить воздух из контура отопления, если на обогревательных элементах отсутствуют специальные краны и приспособления.
Читайте в статье
Причин возникновения воздушных карманов в трубах и радиаторах очень много. Часто к завоздушиванию батарей приводит:
Важно! Воздушный пузырь – частая причина полутёплых радиаторов.
ФОТО: montazh-sistem-msk.ruВоздушная пробка может образоваться после проведения ремонтных работЕсли у вас нет возможности самостоятельно спустить воздух в домашнем контуре отопления, то сделать это могут, и должны, работники коммунальной службы. Вообще это выполняют ещё на стадии запуска полностью или частично сброшенного контура. Одну задвижку оставляют закрытой, а вторую открывают. Через сбросник, со стороны отопительного контура, соединённый с канализацией происходит слив теплоносителя. О том, что из системы вышел воздух можно судить по равномерному, без воздушных пузырей, водному потоку в сбросе.
ФОТО: i2.wp.comВоздух можно стравить из общедомовой системы в подвале Жилой фонд в основном состоит из домов ещё «советской» постройки, а соответственно и радиаторы отопления в них установлены с того времени. В таких батареях не предусмотрены воздухоотводчики, а просто установлена заглушка. Вот через неё мы и будем стравливать воздух из отопительной системы. Чтобы всё прошло нормально и безопасно, следует действовать по следующему алгоритму:
ФОТО: vdome.clubРазвоздушивание путём откручивания заглушки на чугунной батарееНе во всех частных домах установлены радиаторы отопления с кранами Маевского. Поэтому для стравливания воздуха можно воспользоваться спуском через расширительный бак закрытого или открытого типа, который является обязательным элементом каждой отопительной системы. Первый тип расширительного бачка прост в эксплуатации, а завоздушивание, как правило, является следствием снижения уровня жидкости в нём. Чтобы устранить проблему, достаточно добавить в ёмкость недостающее количество теплоносителя.
ФОТО: avtonomnoeteplo.ruДля удаления воздушного пузыря в системе отопления иногда достаточно долить жидкость в расширительный бакЕсли у вас установлен расширительный бак закрытого типа, то спускать воздух придётся через радиаторы отопления. Однако перед этим нужно заполнять систему теплоносителем до тех пор, пока из контрольной трубы, выходящей из бачка, не выльется не менее 10 л жидкости. После этого снова запускаем отопление. Если развоздушить систему таким способом не удалось, то придётся стравливать воздух через радиаторы.
Развоздушить стальные батареи советского образца можно посредством использования самонарезающего винта. Для этого нужно обмотать саморез у головки ФУМ-лентой и при помощи дрели или шуруповёрта закрутить его в стенку радиатора отопления. После, нужно вывернуть винт на 2–3 оборота, стравить воздух и затянуть обратно до упора. Чтобы не срезать резьбу, воспользуйтесь трещёткой на шуруповёрте. Стоит помнить, что это временная мера и после окончания отопительного сезона нужно обязательно установить на место винта кран Маевского или автоматический воздухоотводчик.
ФОТО: avatars.mds.yandex.netИногда помочь может обычный саморезВоздушный пузырь в отопительном контуре может стать причиной холодных батарей. Мы рассказали, как справиться с этой проблемой, если на радиаторах отопления нет крана Маевского и автоматических воздухоотводчиков.
Надеемся, что эта информация была полезна. А если у вас есть свои способы удаления воздуха из отопительного контура без применения какой-либо запорной арматуры, то поделитесь ими с нами и другими читателями.
ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями
Демонтаж радиаторов отопления требуется в различных ситуациях: перед установкой новых батарей; во время ремонта помещения; для замены протекающих секций; при замене сгонов из-за возникших свищей; для прочистки батарей от накопившихся отложений.
Для установки в систему отопления используются различные типы радиаторов. Их основные свойства указаны в таблице.
| Вид радиатора | Коррозионная устойчивость | Теплоотдача | Вес | Стоимость |
| Чугунный | Высокая | Высокая | Тяжёлый | Низкая |
| Биметаллический | Высокая | Высокая | Средний | Средняя |
| Алюминиевый | Высокая | Средняя | Лёгкий | Средняя |
| Стальной | Низкая | Повышенная | Лёгкий | Низкая |
| Медный | Высокая | Высокая | Средний | Высокая |
Опираясь на эти данные, можно подобрать прибор, подходящий для установки в квартиру.
Демонтаж старых радиаторов отопления проходит в несколько этапов.
Для проведения работ необходимы:
Помимо этого, для снятия радиатора могут потребоваться:
Перед снятием радиатора необходимо избавить его от воды:
Если перед радиатором на трубах отопления установлены запорные краны, то достаточно их перекрыть и приступать к дальнейшей работе.
Внимание! Между подводками к батарее должна быть установлена перемычка для пропуска жидкости мимо радиатора — байпас. Если его нет, то запорные краны перекроют движение теплоносителя во всём стояке и без тепла останутся все квартиры, через которые он проходит.
Если же запорная арматура отсутствует, то придётся сливать воду из всего стояка. В многоквартирном доме система отопления может быть построена двумя способами, в зависимости от которых слив воды производится разными способами:
Фото 1. Схема однотрубной и двухтрубной отопительной системы в многоквартирном доме с верхним и нижним разливом.
Определить тип розлива просто: когда по периметру стен уложены две трубы в теплоизоляции, то это нижний розлив, если одна — верхний.
Важно! Для того чтобы найти свой стояк, нужно точно сориентироваться в подвале по окнам-продухам или лестничным маршам, иначе можно случайно слить воду из стояка чужой квартиры и в дальнейшем устроить потоп из не слитого своего.
Порядок действий при сливе воды из стояка следующий:
После того как из стояка слита жидкость, можно приступать к демонтажу батарей:
После слива воды из стояка работы выполняются в следующем порядке:
Справка. Чугунная батарея имеет большой вес, поэтому снимать её лучше с помощником.
Вам также будет интересно:
Перед проведением работ нужно:
Строительные правила и нормы определяют, как правильно установить радиаторы отопления, и эти правила одинаковы для всех типов батарей.
Нормируются расстояния между прибором отопления и окружающими предметами, чтобы обеспечить качественную теплоотдачу:
Помимо этого, измеряются:
Проект подключения лучше изобразить на бумаге с соблюдением масштаба. Так, будет намного понятнее, какие именно материалы и в каком количестве потребуются.
Важной частью прибора отопления является кран Маевского. Это специальное устройство, закрепляемое на радиаторе, предназначается для стравливания скопившегося там воздуха. Оно представляет собой игольчатый клапан, положение которого регулируется при помощи специального ключа или отвёртки. Кран Маевского устанавливается в верхней части радиатора отопления вместо заглушки.
Фото 2. Кран Маевского, установленный на биметаллическом радиаторе. Предназначается для удаления лишнего воздуха из системы отопления.
Сборка проводится в следующем порядке:
Фото 3. Проверка соблюдения горизонтального размещения радиатора при помощи строительного уровня.
После завершения установки радиатора необходимо провести его испытание:
Внимание! Наиболее часто протечки возникают в местах резьбовых соединений, но не исключено и обнаружение бракованной секции, имеющей свищи или трещины.
Перед началом отопительного сезона в многоквартирных домах производят испытание системы отопления под повышенным давлением — опрессовку. В этот период лучше находиться в квартире и проверять, не появятся ли дополнительные протечки в установленном приборе.
Посмотрите видео, в котором рассказывается, как правильно заменить батареи отопления в квартире в зимнее время года.
От правильности монтажа батарей зависит не только наличие тепла в квартире, но и качество теплоснабжения всего дома. Гарантией безопасности служит приобретение качественных материалов и тщательное выполнение работ. Замена радиаторов технически несложна, но при отсутствии опыта лучше прибегнуть к помощи специалистов.
Промывка батареи пневмопистолетом «Тайфун»
Оборудование отличается компактностью и простотой в обращении. Оно используется для выполнения точечного воздействия на засорения в водопроводных и канализационных трубах диаметром до 150 мм. Суть процесса состоит в гидравлическом таране для удаления затвердевших отложений со стенок оборудования и прилегающих стояков ударной волной со скоростью 1,5 км/ч, которая распространяется на расстояние до 60 метров.
Пневмопистолет «Тайфун» в работе
Такая очистка отопительной системы позволяет начисто удалить загрязнения, которые не поддаются обычной гидравлической промывке.
«Тайфун» незаменим как инструмент сантехника для проведения прочистки засорений в различных труднодоступных местах. В зависимости от комплектации и веса аппарат имеет 6 модификаций и следующие показатели:
Комплексная промывка батарей отопления
Как правило, «Тайфун» используется в комплексе с автоматической установкой ЗЕВС-24 и аппаратом очистки труднодоступных объектов Крот-Мини.
ЗЕВС-24 имеет небольшие габариты и достаточную мощность для разрушения затвердевших, крепко прилипших к внутренним стенкам приборов отопления, внутренних и наружных сетей водоснабжения и канализации. Суть его работы основывается на электрогидроимпульсном воздействии на твердые загрязнения в трубах диаметром от 7 до 150 мм. Электрический разряд, создаваемый аппаратом, приводит к возникновению ударной волны и мощных гидродинамических потоков, воздействующих на затвердевшие засорения, накипь и отложения.
Процедура гидропневматической промывки радиаторов (батарей) отопления
Установка применяется для прочистки труб диаметром от 20 до 150 мм. Он компактен, имеет достаточную мощность, доступен по цене и незаменим при очистке внутридомовых канализационных сетей и других трубопроводов. Конструкция удобна в эксплуатации, спираль в барабане делает возможной прочистку любых труднодоступных мест. Аппарат предназначен для широкого круга потребителей: от домовладельцев до служб жилищно-коммунального хозяйства, гостиниц, автозаправок, промышленных предприятий.
Аппарат имеет следующие преимущества:
Промывка батарей отопления аппаратом Крот-Мини
Каким путем обеспечить теплоту и уют в своем жилище зависит от выбора и предпочтений каждого. Можно продлить жизнь старого оборудования или заменить на новое, более современное.
Эффективность работы чугунных батарей отопления, уменьшение их теплоотдачи зависит от многих факторов, в том числе от чистоты внутренних полостей. Высокая температура теплоносителя способствует накоплению накипи на стенках секций. От периодического слива-наполнения радиаторы могут высыхать, что приводит к коррозии. Частицы окалины, ржавчины, других механических примесей, попадающих внутрь из-за плохой фильтрации воды, смешиваются с теплоносителем и засоряют батареи и трубы. Как результат – снижается качество обогрева, увеличивается расход топлива.
Хорошо помогает справиться с такой проблемой периодическая промывка чугунных батарей своими руками. Эту работу действительно можно выполнить самостоятельно, не прибегая к помощи каких-либо фирм. К выполнению чистки следует подготовиться и соблюдать последовательность.
Признаки, по которым можно понять, что настала необходимость чистить приборы отопления:
Первое и главное условие – выполнять прочистку нужно по окончании отопительного сезона или перед его началом, так как промывать чугунные батареи зимой нереально и неразумно.
Прежде всего необходимо освободить отопительную систему от теплоносителя. Затем нужно отсоединить радиаторы и вынести их на улицу. Это самый оптимальный вариант.
Если такой возможности нет, то работу придется выполнять в ванной или прямо на том месте, где установлены приборы. В этом случае надо позаботиться о вентиляции, потому что процесс очистки будут сопровождать не самые лучшие запахи. Кроме того, надо подумать о том, куда будет сливаться грязные жидкости. Либо протянуть шланги до канализации, либо приготовить емкости, а также закрыть пол и стену пленкой.
Иногда очистку батарей производят, так называемым, механическим способом. Простым обстукиванием секций чугунного радиатора стараются отделить окалину от внутренних стенок и последующим удалением мусора водой под давлением. Однако этот метод довольно жесткий и, в какой-то степени, разрушающий. Эффективность его также весьма сомнительна.
Гораздо надежнее методы химические или комплексные. Итак, чем промыть чугунные батареи отопления в домашних условиях лучше всего? С такой задачей справляются следующие средства:
Можно использовать также концентрированную щелочь для промывки канализационных труб “Крот”. Все эти препараты хороши, но результативность у них разная.
Наиболее продуктивно ведут себя средство для автомобильных радиаторов и специальный раствор для промывки радиаторов, но они самые дорогие. Неплохо растворяют соли и отложения, когда они имеются в незначительных количествах, уксусная и лимонная кислоты. Содосодержащие растворы бытовой химии отлично вымывают грязь, но сложные налеты не очищают. Они замечательно помогут в целях профилактики.
В сложных случаях следует применять особые средства, так как прочистить чугунные батареи в домашних условиях качественно лучше всего специальными растворами. Неплохой эффект дает совместное использование химических средств в сочетании с легким механическим способом (простукиванием).
Какое бы средство для прочистки чугунных радиаторов не было выбрано, процедура промывания выглядит одинаково. Как промыть чугунные батареи отопления в домашних условиях? Для работы простыми средствами нужно пройти несколько этапов:
В особо сложных случаях, когда промывание радиатора в собранном состоянии не дает нужного результата, ее разбирают на отдельные секции. Прочистку выполняют поочередно каждой части отдельно. Только при обратной сборке рекомендуется не использовать старые межсекционные прокладки, надо заменить их на новые.
После того, как батареи вычищены и промыты, их необходимо установить на свои места. Изношенные или деформированные футорки заменяют, прокладки тоже. Если на концах батарей отсутствуют краны Маевского или воздушники, то самое время их поставить. А вот теперь хорошо было бы прогнать воду через всю систему, заодно промыть трубы, и проверить стыки. После этой процедуры система будет полностью готова к сезону.
Чугунные радиаторы отопления отличаются неплохой теплоотдачей. Однако, для того, чтобы отдать что-либо, нужно вначале его откуда-то взять. Чугун, из которого сделаны батареи, нагревается, то есть забирает тепловую энергию у горячей жидкости, что протекает через полости радиатора. Чем теснее контакт теплоноситель – чугун, тем лучше и быстрее тепло попадет в обогреваемый воздух. Однако со временем этот контакт становится хуже из-за налета на внутренней поверхности отопительных приборов, который с каждым годом становится все толще, что приводит к значительному снижению температуры батарей при той же температуре циркулирующей жидкости.
Можно долго рассуждать, откуда берется грязь в батареях, какова ее природа и кто в этом виноват (если отопление централизованное). Однако намного лучше и конструктивнее вместо этого принять факт наличия загрязнений и постараться избавить от них источники тепла и зимнего уюта, тем более, что для этого не нужно обладать какими-то особыми умениями, то есть, все реально сделать своими руками.
Демонтаж чугунного радиатора отопления
Для того, чтобы качественно прочистить «внутренности» чугунной батарее, ее нужно отсоединить от коммуникаций, снять и, желательно, вынести на улицу. Можно, конечно же, попытаться сделать это внутри жилья, однако в этом случае приготовления к процессу займут намного больше времени, чем он сам. Плюс запах будет не из приятных.
Начнем с того, что промывкой системы отопления в частном доме. в плановом порядке занимаются в теплый сезон. Если отопление централизованное, воды в системе быть не должно, если система автономная, теплоноситель нужно слить.
Затем, применив разводной ключ и некоторое усилие, откручиваем резьбовые зажимы. Перед этим под места соединения труб с батареей отопления нужно что-нибудь подставить, так как не исключено, что небольшое количество жидкости при этом все-таки вытечет.
Теперь нужно заглушить открытые отверстия на обогревающем изделии, и чугунный радиатор снять с его удерживающих штырей или крюков и вынести на улицу. То же самое проделать с остальными батареями.
Чем очистить чугунные батареи
Методы, с помощью которых можно эффективно прочистить внутреннюю поверхность батарей, можно разделить на химические и механические.
К первым относятся бытовые чистящие средства, с помощью которых можно химически воздействовать на разного рода загрязнители. К таковым относятся:
Все перечисленные препараты хорошо справляются с задачей, когда необходима чистка чугунных батарей. Однако эффективность у них различная.
Лучше всего работает средство для радиаторов, однако по стоимости, учитывая объем чугунных изделий, выходит дороговато.
Уксусная кислота мягко очищает от загрязнений в виде солевого налета. Однако, при наличии значительных отложений, уксус, тем более в сильно разбавленном состоянии малоэффективен.
Гораздо лучше растворяет соли более химически агрессивная лимонная кислота. Хороша для этих целей и молочная сыворотка, но где ее столько взять?
К бытовым веществам, содержащим каустическую соду, относятся практически все средства для мытья посуды. Соли они не удалят, а вот со всей остальной грязью справятся очень неплохо.
К механическим методам относятся промывка в частном доме отопительной системы при помощи поколачивания по корпусу радиатора с целью отслоить налет от чугунной поверхности.
Как эффективно прочистить чугунные радиаторы
Для того, чтобы наилучшим образом почистить изделие и освободить его от всего лишнего, нужно сделать все в несколько этапов, чередуя механические воздействия с химическими.
Чугунные радиаторы отопления отличаются неплохой теплоотдачей. Однако, для того, чтобы отдать что-либо, нужно вначале его откуда-то взять. Чугун, из которого сделаны батареи, нагревается, то есть забирает тепловую энергию у горячей…
Источники: http://gopb.ru/radiatory/kak-promyt-chugunnye-batarei-otopleniya-v-domashnix-usloviyax-sovety-i-instrukcii/, http://stroikadialog.ru/articles/communikacii/kak-promyt-chugunnye-batarei-otopleniya, http://mynovostroika.ru/promyvka_chugunnyh_batarej_svoimi_rukami
Нужна помощь в запуске обогревателя? Помогу выявить причины почему не греется аккумулятор.
Услуга диагностики системы отопления - выезд в Нижний Новгород 1000 руб. Звоните +7 (904) 053-18-66 Теле 2 Нижний Новгород. Я буду через час.
Можно ли избавиться от пробки в чугунных радиаторах, если в ней нет крана Маевского? Нет однозначного ответа на вопрос, как просто закачать и выкачать воздух из аккумулятора, и может быть много подходов к этой задаче.Рассмотрим один из самых простых. Попробуем открутить боковую заглушку, чтобы из радиатора начал выходить воздух
Если вам удалось открутить пробку (часто это невозможно сделать из-за лога), но если все удалось и вы не вытащили ржавую пробку и откручиваете ее до тех пор, пока не услышите шипящий звук выхода воздуха из АКБ, надо просто дождаться, когда вода начнет вытекать из-под пробки вслед за воздухом, и это будет сигналом, что воздуха в АКБ сейчас нет и пора закручивать пробку на место.
Не исключено, что, выпустив таким радикальным образом воздух из чугунного радиатора через довольно опасную процедуру откручивания пробки под давлением. в образовавшийся зазор между пробкой и радиатором нужно будет намотать немного полотна и сантехнической пасты или любого строительного герметика, чтобы повторно затянутая пробка не протекла.
Внимание! Такая процедура крайне опасна, а поскольку она происходит на работающем гидроаккумуляторе под давлением, любое неловкое движение может привести к необратимой течи, если вместо откручивания крышки она просто сорвется.И перед началом этой процедуры убедитесь, что состояние радиатора и пробок в нем не совсем ржавые, это позволит открутить пробку без сюрпризов.
Либо отойдите от патрубков подачи и попробуйте снять контргайку, которая крепит соединение патрубка к корпусу радиатора. Если после откручивания стопорной гайки воздух из радиатора не начинает выходить, то в целях безопасности лучше закрутить его на место и не выпускать дальше воздух на работающем аккумуляторе.
Все вышеперечисленные методы несколько нетрадиционны и в какой-то степени небезопасны и поэтому требуют большего внимания и технических навыков от ответственного лица. Лучше всего оборудовать или оборудовать обогреватель краном Маевского, который специально предназначен для удаления воздушных пробок из обогревателей.
Сам кран Маевского выглядит и устроен так, как показано на рисунке.
Для модернизации радиатора его можно оснастить выпускным клапаном.Для этого надо будет на место верхней заглушки вкрутить лапку, а в саму лапку вкрутить кран Маевского, чтобы получить такую конструкцию, чтобы в любой момент выпускать лишний воздух.
Стоит отметить, что заменить затупившийся тест радиатора шубой не всегда возможно из-за ржавчины. Подобная процедура выполняется только при выключенном подогреве – на разряженном аккумуляторе. Обычно заглушки и фитинги в старых чугунных радиаторах ржавые, и для их откручивания требуется много слесарей.В результате успешной операции по выкручиванию пробки из чугунной батареи мы сможем увидеть старую пробку, а на ее место вкрутим новую лапку, предназначенную для крана Маевского.
В результате после сборки батареи вы получите конструкцию, оснащенную краном, способным выпускать воздух в любой момент. С помощью простой отвертки.
А вообще из старых чугунных радиаторов стравить можно и без крана Маевского, хоть дрелью - просверлив отверстие в верхней части самой внешней части радиатора кондиционера или в верхней части чугунки.железная вилка. Который в дальнейшем (выпустив воздух) можно легко залить, вкрутив в это отверстие простой саморез, обмотанный льняной тканью с пропиткой герметика или сантехникой с гидравлической пастой или фум-лентой (по желанию). Это самый дешевый и, как ни странно, самый безопасный способ удаления воздуха из радиатора, который не может быть оснащен клапаном Маевского из-за невозможности отсоединить и опорожнить стояки отопления или из-за того, что все гайки заржавели и ничего нельзя демонтировать.
В общем случае все перечисленные способы проветривания батарей невозможно осуществить без отключения их от работающей системы отопления. Но это все слишком сложно и слишком дорого. Одно только согласование разрешения в ДУК на отключение стояка отопления может в случае совершения неправомерных действий привести к судебному...
Но не будем о грустном.. Имеется в виду старая чугунная батарея с скорее всего ржавыми чугунными заглушками на которых не было кранов Маевского и которые нельзя пытаться открутить, пропускать воздух через резьбу не будет работать (можно только новые, на старых опасно) и что остается?
РаспечататьПоддержите проект - поделитесь ссылкой, спасибо!
.Чтение 6 мин.
Почему батареи портятся? Основной причиной недостаточного нагрева радиаторов является появление в них воздуха. Именно для этого более восьмидесяти лет назад было изобретено специальное устройство для удаления воздуха из радиаторов и труб отопления – кран Маевского (или кран Маевского).
Кран Маевского - запорно-регулирующая арматура, выполняющая функции воздухоотводчика. Для его изготовления чаще всего используется латунь. Смеситель представляет собой устройство с выпускным отверстием для воздуха и ввернутым в него винтом.На клапан надевается специальное уплотнительное кольцо для герметичности при установке в систему отопления.
Клапан управляется вручную с помощью регулировочного винта. Регулировку можно производить обычными отвертками или специальным ключом.
Принцип работы крана Маевского прост: при откручивании винта происходит сброс воздуха в систему через образовавшуюся щель под давлением самой системы.
Клапан Маевского может устанавливаться в системах с давлением не более 1,6 МПа.Не рекомендуется устанавливать в системах, где возможен гидроудар (повышенная вероятность протечки)
Кроме простого названия есть и более сложное - игольчатый клапан радиатора. Кран обычно устанавливается на радиаторы в заглушки со специальными резьбовыми отверстиями. Либо его монтируют в самых высоких точках системы отопления.
Клапаны Маевского бывают двух типов: ручные и автоматические.
Основным недостатком автоматического крана является его легкое засорение.Поэтому его использование в централизованных системах отопления не рекомендуется. Принцип его работы не сложен. Регулировка производится поплавком, открывающим клапан Маевского при попадании воздуха в систему.
Кран ручной Маевского всегда имеет одну конструкцию, вне зависимости от изделия. Основные различия между различными продуктами заключаются в диаметре наружной резьбы на корпусе клапана. Типичные диаметры батарей составляют 15 и 20 мм. Доступны метчики с диаметром резьбы 25 мм.
Регулировочный винт клапана Маевского обычно имеет форму четырехгранной головки (иногда применяют только 6- и 8-гранную), с отверстием под обычную отвертку. Поэтому клапан можно отрегулировать с помощью специального ключа, входящего в комплект, или плоской отвертки. Изготавливаются также модели кранов Маевского, которые имеют ручку для регулировки ригеля. При покупке крана обратите внимание на маркировку. Указывает диаметр резьбы в мм. Также указаны параметры резьбы. Например: М10х1. Длина 10 мм, шаг резьбы 1 мм.
Для установки клапана потребуются инструменты: ключ, фум-лента, крышка радиатора.
Общее правило при установке крана – он должен быть установлен в верхнюю заглушку напротив стороны входа теплоносителя.
Последовательность работы:
При монтажных работах обратите внимание на наиболее распространенные ошибки:
Клапан Маевского можно установить и в ванной.
Перед выпуском воздуха лучше под кран Маевского поставить какую-нибудь емкость (тазик или ведро) и кран чем-нибудь накрыть.(При выпуске сжатого воздуха могут разбрызгиваться брызги воды.)
Что делать, если такого крана в аккумуляторе просто нет? Скорее всего у вас старые чугунные батареи.И монтировали обычную вилку, скрученную на белье. И, скорее всего, он уже покрыт несколькими слоями краски. Его трудно удалить, а в некоторых случаях его невозможно установить повторно.
Но если это единственный способ стравить воздух из системы, приготовьте разводной ключ, наждачную бумагу, растворитель и миску, и накройте ветошью или ветошью участок возле аккумулятора.
На рынке в основном представлены метчики из латуни.Но бывает, что стальные вентили встречаются. Следует отдавать предпочтение изделиям из латуни. Главное правильно подобрать диаметр корпуса крана.
Несмотря на простоту конструкции клапана Маевского, он имеет как достоинства, так и недостатки:
Простота конструкции и эксплуатации, что обеспечивает долговечность крана.
Кран Маевского имеет компактные размеры, поэтому его можно установить в любом месте.
Благодаря простой конструкции надежен.
Низкая стоимость.
Вы должны удалить воздух вручную. По этой причине клапан Маевского не подходит для больших систем отопления, так как будет работать очень долго.
Нельзя устанавливать в системах с давлением более 1,6 МПа.
Попробуйте установить вентиль на каждый радиатор в своей квартире (доме). Таким образом, вы повысите КПД всей системы отопления.
Начало отопительного сезона в некоторых ситуациях сопровождается таким явлением, как засорение воздуха.Сантехник не всегда может появиться вовремя, ведь такая необходимость может возникнуть в частном доме вдали от цивилизации. Поэтому не лишним будет знать, как прокачать радиатор самостоятельно.
На основе большого практического опыта профессиональных специалистов-теплотехников разработан ряд рекомендаций, которые помогут свести к минимуму вероятность попадания воздуха в батарею. А также подсказать, что делать, если он там оказался.
Проветривание (так еще называют этот процесс) может произойти из-за человеческого фактора или при нарушении технологии режима отопления.
Наиболее вероятные причины шлюза:
Если система отопления дома вентилируется, то будет нарушена нормальная циркуляция воды.
Появление шлюза может иметь следующие последствия:
Тамбуры в современной системе отопления можно сравнить с сырыми дровами для топки печи - это невыгодно и технологически вредно.
Если тепломагистраль выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ и ТУ (технические условия), то появление в ней воздушных масс сводится к минимуму. Еще одним условием предотвращения этого явления является правильный процесс заполнения установки водой.Он имеет свои особенности для открытых и закрытых контуров отопления.
Схема разомкнутого контура дает представление о последовательности заполнения контура промывочной водой. Высшей его точкой является расширительный бачок, а в нем — специальная труба. Его задача – защитить линию от переполнения.
Этот контур заполняется следующим образом:
В течение первой недели после подключения осуществляется тщательный контроль за работой установки: уровнем воды в расширительном бачке, состоянием радиаторов и труб. При необходимости это позволит быстро решить возникшие проблемы.
Аналогичным образом система закрытого типа заполняется теплоносителем.Вода в него также подается медленной струей через специальный кран. Заполнить систему отопления водой можно самостоятельно.
Вы должны следовать схеме:
Контур рециркуляции оптимально заполнять вместе с помощником.
Технология:
Эту операцию можно выполнять по-разному - в зависимости от того, принудительная или естественная циркуляция.
Воздух из отопителя можно удалить следующим образом:
Если стандартные способы снятия заглушки не работают, можно выдавить ее через вентиляционные отверстия, увеличив давление в системе отопления до значения, близкого к максимальному. Если это действие не освобождает систему, рекомендуется выпустить воздух из штекера через ближайший штекерный разъем.
Представлены двумя типами: ручными (чаще всего кран Маевского) и автоматическими.
Кран Маевского получил свое название от имени изобретателя. Устанавливается в конце радиатора. Благодаря ему вы в любой момент сможете сами сбросить лишний воздух.
Цены на краны Маевского
Журавль Маевского
Эти вентиляционные отверстия предназначены для автоматического выпуска воздушных карманов. Происходит это по физико-техническим причинам: под действием давления в трубопроводе через выпускной клапан выходит воздух.
Данная машина требует регулярной очистки от микрочастиц ржавчины и посторонних примесей в любой охлаждающей жидкости.
Чугунные батареи часто снабжены прямой вилкой, которая навинчивается на окрашенный кабель. Снять его для доступа к воде достаточно сложно, но возможно.
Для этого вам потребуются следующие материалы, инструменты и контейнеры:
Перед началом работы желательно закрыть стояк в целях безопасности, иначе при достаточно резком открытии можно полностью открутить заглушку, и тогда остановить воду из гидроаккумулятора будет очень сложно.
Действия по удалению плагина выполняются в следующем порядке:
При необходимости устранения пробок в частном доме с более чем одним отапливаемым полом вентиляцию радиаторов следует начинать с самого нижнего уровня и заканчивать на верхнем уровне.
Для повышения эффективности подачи тепла в дом и продления срока службы системы установлены автоматические воздушники, позволяющие быстро выпускать воздух из радиатора.
Цены на воздухоотводчики для системы отопления зависят в основном от металла, из которого они изготовлены, производителя и размера вентиля. Стоимость автоматического воздухоотводчика может составлять от нескольких сотен рублей до нескольких тысяч для импортных устройств.
Сравнительная таблица цен основных типов и модификаций.
| Номенклатура вентиляционных отверстий | Стоимость по регионам, розничная цена, руб/шт без НДС | Стоимость в Москве, розничная цена, руб/шт, без НДС |
| Автомат Ballofix Broen (Испания) | 90 377 395,00 90 377 373,00||
| Блок автомат АЭ32-17 Ду25 (Ду1) Ру40 ф | 49 850-50 400 | 90 377 49 350|
| Вентиляционный насос Deluxe 13-40K, коаксиальный Deluxe | 1000-1200 | 90 377 890-1000|
| Ручной воздухоотводчик FHF-EM (Danfoss) | 710-740 | 705 |
| Упрощенный ручной воздухоотводчик | 12.00-15.00 | 11.50-12.50 |
| Инструкция по вентиляционному отверстию 15 для отвертки | 19.75-22.00 | 18.00-20.00 |
Пробки в радиаторах мешают эффективной работе системы.Аккумулятор не прогревается полностью и семья мерзнет в квартире из-за того, что пробка не дает ему нормально течь по радиатору. Вызовите мастера из ЖЭКа, он снимет пробку. Но зачастую мастерам многоэтажек приходится долго ждать, и владельцы частных домов решают эту проблему самостоятельно. Если вы знаете, как прокачать аккумулятор, вы легко сможете сделать это самостоятельно.
Перед выполнением процедуры подготовьте все необходимое:
Осторожно постучите по радиатору молотком, прежде чем удалить воздух.Если где-то вы слышите слишком громкий шум, значит, здесь пробка.
Кран Маевского стоит на батарее вверху. Некоторые модели имеют пластиковую ручку, для открытия крана не нужны никакие инструменты. Прежде чем прокачать радиатор краном Маевского, не перекрывайте весь стояк системы отопления и дождитесь остывания теплоносителя. Эта работа бесполезна и снижает эффективность борьбы с пробками, так как упадет давление в системе.
Процедура:
Данное устройство работает в автономном режиме и устанавливается горизонтально или вертикально на батарею. Удаление воздушных пробок происходит без вашего участия. На вентиляционном отверстии установлен специальный поплавок. Герметично закрывает кран, если в системе достаточно воды. Как только воздух накопится, поплавок опускается, отверстие открывается и газ выходит.Но есть у устройства и обратная сторона. Он очень чувствителен к качеству воды. При попадании мусора в охлаждающую жидкость механизм ломается. Поэтому используйте фильтры и периодически меняйте уплотнительное кольцо. Кроме того, клапан необходимо регулярно чистить, иначе из аккумулятора будет вытекать вода. Если вы будете бережно относиться к устройству, вам не придется самостоятельно бороться с воздушными пробками.
Старые чугунные батареи обычно имеют заглушки, если вы их не меняли на краны Маевского.Предстоит сложная работа, пробки устраняются паклей и краской. Сначала нужно отключить систему отопления. Подготовьте к работе разводной или газовый ключ. Ваши следующие шаги:
В системе отопления частного дома выпуск воздуха осуществляется с помощью расширительного бака. Он расположен в самой высокой точке нагрева. Слив воду, подождите некоторое время и откройте кран на баке. Пробка выйдет сама, потому что температура поднимется. Если положительного результата не будет, то вскипятите воду в контуре и обязательно выйдет воздух.
Своевременное удаление воздушных пробок из батарей повышает эффективность системы отопления. После принятия соответствующих мер в вашей квартире станет заметно теплее. Работа несложная, но если возникнут трудности, вызывайте специалистов.
При работе системы отопления часто возникает необходимость стравить лишний воздух внутри контура. Кроме того, чтобы избежать проблем с воздухом в трубопроводе, также необходимо принять меры, исключающие попадание воздуха в систему в дальнейшем.О том, как удалить воздух из аккумулятора и не дать ему вернуться, пойдет речь в этой статье.
В первую очередь выясните, какую опасность для системы отопления представляет попавший в нее воздух. А проблема довольно проста – воздушные засоры в системе отопления полностью парализуют работу системы отопления на всем ее протяжении или на отдельном участке.
Это незначительный перепад давления на входе и выходе из системы – эта величина обычно не превышает 0,2 кгс/см.Этого давления недостаточно, чтобы закрыть разницу в плотности между водой и воздухом. Благодаря этому верх стояка полностью заполнен воздухом, и теплоноситель просто не может циркулировать. В результате квартиры остаются без отопления, а когда приходят холода, часть системы полностью замерзает.
Проблемы не заканчиваются описанными выше явлениями. В многоэтажках, построенных в советское время, до сих пор используются обычные стальные трубы. Влажность в системе отопления высокая, и черная сталь в таких условиях начинает ускоренно разлагаться при контакте с воздухом.Результат предсказуем — в какой-то момент система полностью выйдет из строя. Чтобы этого не произошло, придется узнать, как прокачать систему отопления.
На первый взгляд может показаться, что воздуху в батареях просто неоткуда взяться, ведь система отопления заполнена круглый год. Номинально это так, как говорят все действующие стандарты – но на практике постоянно поддерживать герметичность системы просто невозможно, а со временем это провоцирует устранение воздушной пробки в системе отопления.
В аккумуляторах появляется воздух по следующим причинам:
Для стравливания воздуха из системы отопления используется несколько методов, выбор из которых зависит от двух факторов:
Перед тем, как удалить воздух из системы отопления, необходимо более подробно рассмотреть все способы.
Характерной особенностью нижнего наполнения является спаривание стояков отопления.Подающая и обратная тарелки в этой схеме располагаются в цокольном этаже здания, а вентили располагаются между стояками. После клапанов устанавливаются заглушки или краны, чтобы при необходимости вода могла стекать.
Воздух, находящийся в стояках системы при донной заправке, нагнетается в верхние секции стояков, соединенных попарно. На верхнем этаже (как правило, в квартирах, но иногда и на чердаке) между стояками имеется перемычка, возле которой устанавливается кран Маевского, позволяющий вентилировать систему.
В первую очередь жителям квартир на верхних этажах необходимо знать, как снять шлюз с системы отопления:
Проживая на любом другом этаже, просто попросите соседей сверху выпустить их на досуге. В том случае, если по каким-то причинам договориться с соседями не удается, необходимо будет подать соответствующее заявление в местную жилищную организацию.Главное при этом, чтобы заявка была принята по всем правилам, и тогда, если возникнут проблемы с отоплением, можно будет в дальнейшем запросить перерасчет.
Одно дело, если проблему можно решить только из собственной квартиры или обратившись к специалистам. Другой вопрос, можно ли самому сыграть роль специалиста, например, получив доступ в подвал.
Решение проблемы в этом случае следующее:
Отдельные проблемные стояки также можно полностью обойти с цокольного уровня. Для этого достаточно закрыть вентиль одного из подключенных стояков и открыть слив. Вероятность успешного проветривания в этом случае достаточно высока, а если один из стояков использовать как нерабочий, то работа обязательно будет успешной.
Даже если вместо сливов на стояках установлены заглушки, избавиться от пробки в системе отопления можно несколькими способами:
Если в здании верхняя заливка, это означает: точка подачи теплоносителя находится на чердаке, а обратка – в подвале. В этой конфигурации стояки соединены внизу и вверху с одинаковой функциональной нагрузкой, поэтому система поддерживает равномерную температуру в пределах одного этажа.
Подводя итоги, можно сказать следующее – при отсутствии опыта и понимания того, как работает система отопления в многоквартирном доме, о том, как стравить воздух из радиатора самостоятельно, лучше не думать.Например, при заливке сверху есть значительный риск затопления квартир, расположенных на верхних этажах, поэтому такую работу лучше доверить специалистам жилищной компании.
В частных домах также может возникнуть ситуация, при которой в системе отопления есть воздух. Скорее важно не то, как вентилируется система отопления в частном доме, а то, как избавиться от ненужного воздуха. Универсального решения этой проблемы не существует – отопление частного дома обычно проектируется индивидуально, поэтому собранная конструкция имеет множество своих нюансов.
Однако во всех типах отопительных систем есть схожие характеристики, которые следует изучить перед прокачкой аккумулятора:
Перед тем, как выпустить воздух из батареи, необходимо убедиться в исправности системы отопления - иногда причиной ее остановки является перекрытый клапан на одной из секций.
Во избежание травм и других проблем при вентиляции следует соблюдать несколько правил:
При проживании на верхнем этаже или в собственном доме можно принять защитные меры, которые позволят в дальнейшем не думать о том, как выпустить воздух из алюминиевого радиатора:
Заявка
Эта статья подробно отвечает на вопрос, как правильно стравить воздух из системы отопления. Эта задача имеет ряд нюансов и сложностей, поэтому при неуверенности в себе лучше всего доверить ее профильным специалистам или местным органам ЖКХ.
Это проблема, которая препятствует бесперебойной работе системы. Дело в том, что батарея в этом случае не может полностью прогреться. предотвращает попадание воды на радиатор.Конечно, проблему нужно решать немедленно. В противном случае вы заплатите за некачественный обогрев и заморозку, закутавшись в одеяло.
Причиной появления такой проблемы является ремонт или подготовка системы к сезону, неправильное заполнение труб водой, плохая герметичность элементов, наличие воздуха в самой жидкости. Если нагреватель сильно нагревается, нужно придумать, как прокачать батареи. В принципе, процедура не сложная, поэтому ее можно выполнить самостоятельно. Разумеется, все действия нужно проводить очень аккуратно, чтобы не испортить радиаторы.
В первую очередь необходимо убедиться, что ваша система оборудована специальными вентиляционными отверстиями с клапанами, на которые устанавливаются аккумуляторы. Прежде чем приступить к вентиляции батарей, решите, нужны ли вам какие-либо инструменты для работы. В основном они требуются только для ручных вентиляционных отверстий. В этом случае для процедуры вам понадобится простой гаечный ключ или отвертка. С автоматическими системами спуска все намного проще. Однако они очень чувствительны к грязи.
Перед выпуском воздуха из батарей попробуйте слегка постучать по ним молотком. Если вы слышите очень громкий шум, значит в этом месте пробка. Теперь можно начинать дуть воздухом. Поскольку вода начнет капать, как только выйдет из трубы, вам также понадобится полотенце или небольшой контейнер для ее сбора. Теперь возьмите гаечный ключ или другой инструмент и откройте вентиль. В этот момент следует прислушаться к звукам, которые будут доноситься от батареи. Воздух должен выходить со свистом или шипением.
Поскольку сдуть аккумуляторы довольно просто, не следует забывать об аккуратности. После выхода из пробки из нагревателя начнет сочиться вода. Это означает, что воздуха в системе больше нет и клапан можно закрыть. Делайте это осторожно, чтобы ничего не сломать. В противном случае вы не сможете закрыть аккумулятор и придется вызывать механика.
Если после проведения этих работ ваша система отопления работает неэффективно, вам придется промыть или почистить батареи.Если эта процедура не помогла, система плохо заполнена водой. Также следует учитывать, что воздушная пробка выходит быстрее, если жидкость в радиаторе горячая.
Обратите внимание, что решить проблему с аккумуляторами из алюминия довольно сложно. Поэтому старайтесь регулярно проветривать, даже если система хорошо прогревается. Если отопление автономное, то для борьбы с пробкой иногда приходится сливать воду через расширительный бачок.
Теперь вы знаете, как выпустить воздух из радиатора своими руками. Сделайте свой дом теплым и уютным в зимние дни. Удачи!
.Когда на улице становится холодно, приятно вернуться в теплый дом. Однако может случиться так, что наш радиатор вместо того, чтобы излучать приятное тепло, будет холодным как лед. В нем большая вероятность воздуха, т.е. в радиаторе есть воздух, от которого нам нужно избавиться. Так как? Мы спешим на помощь.
Перейти к следующим пунктам:
Если мы хотим быть уверены, что воздух является причиной холодного радиатора, мы можем сделать два простых шага, чтобы решить эту проблему. Для начала следует максимально открутить головку термостата, чтобы убедиться, что отсутствие нагрева не вызвано простым отключением радиатора. Звучит банально, но часто оказывается, что это простое действие решает проблему. Если это так для нас, мы можем быть счастливы - нам больше ничего не нужно делать. Однако часто мы не получаем желаемого эффекта, радиатор еще холодный, и приходится продолжать диагностику.
Также следует убедиться, что горячая вода подается в установку в нужном количестве. Иногда его не хватает и тогда верхняя часть радиатора теплая, а нижняя совсем холодная. Это связано с тем, что горячая вода легче холодной и поэтому остается в верхней части радиатора. В такой ситуации достаточно открутить вентиль с горячей водой и проблема решена.
Однако, если радиатор внизу теплый, а вверху холодный, то можно почти на 100% быть уверенным, что причиной является воздух: внизу горячая вода, а вверху только воздух.Именно этот воздух нам необходимо удалить, чтобы восстановить нормальное функционирование отопителя.
Проверить >>> Ванная комната с биде или без него
Если мы замечаем какие-либо проблемы с радиатором (помимо его течи), то в подавляющем большинстве случаев это связано с воздухом в нем.У тех, кто выбирает теплые полы вместо радиаторов, этой проблемы нет. Однако, к счастью, с этим легко справиться.
Сама процедура обескровливания не представляет сложности. Для самостоятельного ремонта радиатора достаточно базовых инструментов. Важно быстро справиться с проблемой при первых замеченных симптомах аэрации. Почему? Потому что это влияет не только на тепловой комфорт в помещениях, но и на эффективность самого радиатора, что связано с генерированием более высоких затрат на потребление среды.Кроме того, длительное состояние, в котором воздух присутствует в разных частях установки, может привести к ее серьезному повреждению.
Узнать >>> Как выбрать панели для гостиной?
В случае водяных систем, где установлены водонагреватели, нет проблем с вентиляцией, так как вода не циркулирует в замкнутом контуре.
Узнайте о наших вдохновениях >>> Маленькая кухня в многоквартирном доме
Теперь вы готовы к работе:
1. Закройте термостатический клапан и найдите вентиляционный клапан радиатора. Представляет собой выступающий сбоку радиатора металлический элемент с винтом в центральной части, обычно устанавливаемый во внешней части радиатора.
2. Поверните металлическую часть в центре клапана против часовой стрелки. Вы услышите шипение выпускаемого воздуха. Для ускорения процедуры можно слегка постукивать по излучателям во время процедуры.
3. Когда вместо воздуха мы увидим, что из нагревателя начинает течь вода, затяните винт. Это все. Радиатор был удален, и мы можем наслаждаться восстановленным теплом в нашем доме.
Однако, если эти действия не работают, проблема может быть немного сложнее, и причину следует искать в другом месте, например, вв герметичных трубах, идущих непосредственно от котла.
1. При выпуске воздуха всегда помните о закрытии термостатического клапана (переведите ручку в положение 0).
2. Ослабьте винт на клапане, но не слишком сильно, чтобы зазор не был слишком большим. Вода и воздух будут уходить равномерным потоком по всей поверхности накидной гайки, и будет сложно контролировать ситуацию, если там вдруг начнет уходить большое количество воды под давлением.
3. Когда вы услышите, что из нагревателя выходит только воздух, остановитесь и начните затягивать винт. Продолжайте до тех пор, пока из нагревателя не пойдет только вода.
4.Наконец, верните термостат радиатора в исходное положение.
1. Сначала снимите решетку, т.н. решетку, защищающую радиатор, и закрыть термостатический вентиль. Чтобы воздуху было легче выходить, можно немного приподнять радиатор с одной стороны.
2. С помощью подготовленной ранее отвертки откручивайте винт на термостатическом клапане до тех пор, пока не услышите шипение воздуха.
3. Когда из нагревателя пойдет только вода, быстро закрыть вентиль.
4. Термостат можно открутить - радиатор должен проветриться.
Проверить >>> Как сортировать мусор?
Редактор блога Łazienkaplus.pl. Любитель красивых интерьеров и нестандартных решений. Она утверждает, что самое прекрасное в обустройстве пространства — превращать мечты людей в реальные проекты. Она любит делиться своими знаниями и мыслями о дизайне и архитектуре. В свободное время она увлеченно читает книги и проводит время с семьей.
Подбираем батарейки
Многообразие моделей смесителей для умывальников и ванн позволяет адаптировать их к любому стилю отделки ванной комнаты. Помимо эстетических соображений, важно, какой смеситель вы хотите установить – на одно отверстие, на два отверстия, на керамической основе или настенный.
На практике в качестве настенного смесителя для ванны в настоящее время используется в основном арматура с двумя отверстиями, т.е. та, которая устанавливается на два конца соединения (стандартно с шагом 150 мм). Реже такими моделями оснащают умывальники, хотя немногие виды можно установить стоя, если в сантехническом оборудовании есть или можно сделать соответствующие отверстия. С помощью угловых адаптеров некоторые смесители для настенного монтажа также можно приспособить к стоячему положению.
Способ управления потоком воды не влияет на установку смесителей, так как одинарная и двойная ручки устанавливаются одинаково.В случае замены старой батареи, новую необходимо адаптировать к прежнему варианту подключения, но мы можем легко изменить способ управления потоком воды (однорычажный/двуручный).
Инструменты, необходимые для сборки смесителя для умывальника и ванны
При правильной подготовке водопровода к подключению батарей для их монтажа достаточно основных гидравлических инструментов - разводных ключей, плоскогубцев, отверток и трубчатого ключа (необходим для завинчивания одноотводного крана). Внимание! При затяжке декоративных, хромированных соединений пользуйтесь ключом с защитными колпачками, его губки закрывайте полоской из толстой кожи или резины. Это защитит их поверхность от необратимого повреждения. При установке композитной батареи со сливной пробкой вам, скорее всего, понадобится ножовка или ножницы, чтобы укоротить тягу управления закрытием.
С таким набором инструментов, дополненным труборезами и, возможно, калибратором, мы легко сможем самостоятельно расширить часть водопроводной системы.В случае с настенной батареей без спиртового уровня не обойтись. Если стена не отделана керамической плиткой, то сначала (после установки соединительной консоли) предстоит выполнить плиточные работы, для чего потребуется кельма, зубчатый шпатель, контрольная обрешетка и дрель с набором сверл.
Установка смесителя для раковины и ванны - дополнительные материалы
Базовой покупкой будет аккумулятор, адаптированный к планируемому месту его установки.Светильники продаются с различными аксессуарами. Чаще всего стандартные смесители для умывальника идут в комплекте со всем необходимым для их подключения. Необходимо приобрести только подходящий сифон. Если на выходных патрубках нет запорной арматуры, подбирать их нужно будет, обращая внимание на диаметр резьбы для присоединения НКТ (обычно 3/8 дюйма) и вкручивания в трубопровод (стандартно 1/2 дюйма) . Иногда необходимо будет заменить шланги, когда шланги, присоединенные к аккумулятору, окажутся слишком короткими.Затем вы должны выбрать более длинные с теми же окончаниями.
Набор элементов, необходимых для установки смесителя для ванны, будет зависеть от места его размещения и состояния установки. В случае смесителя для ванны необходимо приобрести соединительные колена (угловые соединения), адаптированные к корпусу смесителя для ванны (если это не стоячая версия).
Вам обязательно понадобятся шланги нужной длины и с соединениями 1/2 дюйма.В случае с настенной батареей — с уже смонтированной консолью — обычно достаточно эксцентриковых соединений, обычно комплектуемых батареей, нужно будет только добавить тефлоновую ленту. Если система водоснабжения требует переделки, то дополнительно приходится приобретать трубы - удобнее всего типа Pex-Al-Pe - и необходимые муфты, фитинги и соединения.
Консультативный
Вы цените наши советы? Вы можете получить последние новости каждый четверг!
Устанавливаем стоячие батареи
Напольные смесители (чаще всего с одним отверстием) предназначены для установки на посуду с предварительно просверленными отверстиями и в настоящее время обычно используются на умывальниках. Для более старых моделей умывальников с двумя отверстиями можно приобрести подходящие смесители. Их сборка несложная – достаточно закрутить снизу гайки, крепящие соединители в отверстиях умывальника, и соединить их шлангами с инсталляцией.
Иногда мы решаем установить смесители стоя на бортик ванны - в акриловых моделях это будет возможно где угодно - что требует сверления отверстий. В прямоугольных ваннах это делается по более короткой стороне, со стороны отвода воды в канализацию. Это позволяет в случае ремонта получить доступ (через одну смотровую дверцу в корпусе ванны) к водопроводу и к сифону.Кольцевой пилой просверливаются отверстия диаметром 25 мм и шагом 150 мм. Под них стоит подложить армирующую пластину, изготовленную из резотекса или пропитанного дерева. Он защитит бортик ванны от возможных повреждений, когда кран будет использоваться, например, как ручка, помогающая сохранять равновесие при выходе из нее.
№Так как смесители для ванны изготавливаются в основном настенными, их вертикальная установка требует использования декоративных угловых соединений. Поместите их в отверстия ванны и предварительно прикрутите снизу большими гайками.Затягиваем их только после установки аккумулятора. Однако можно купить и стоячие батареи на два отверстия.
Подводим трубы к умывальнику
Трубы с горячей и холодной водой можно провести под штукатуркой или по стене. Нам не обязательно точно обозначать место для клемм подключения — достаточно, чтобы они располагались возле аккумулятора. Их обычно располагают симметрично относительно центра кухонной утвари с интервалом 15-20 см и на высоте 20-25 см ниже края умывальника.В старых домах бывает, что клеммы спрятаны в обшивке стен, тогда приходится подгонять к ним расположение умывальника и длину шлангов.
Соединение труб - особенно при установке смесителя на ванну - можно провести по верху стены, заканчивая так называемую с устойчивыми коленями. Наиболее удобный способ использования пластиковых труб и компрессионных фитингов – закрепить трубы держателями, расположенными на расстоянии 60-80 см друг от друга.
Ставим на патрубки отсечные вентили - чаще всего угловые с фильтром, задерживающим вредные для аккумулятора загрязняющие вещества.Вкручиваем их в фиксированные колена, предварительно обмотав резьбу тефлоновой лентой, и устанавливаем в положение, позволяющее легко подсоединить шланги к батарее (для смесителя в ванне они будут достаточно длинными). Если ванна будет закрытой, также необходимо обеспечить удобный доступ к клапанам и фильтрам.
Устанавливаем настенные батареи
Принимая решение о монтаже смесителя на стену, мы обречены на конкретное расположение умывальника или ванны , и окончательную установку фурнитуры можно производить только после отделочных работ в этом интерьере.Поэтому уже на этапе монтажных работ мы должны точно определить место, куда будут подведены водопровод и канализация под батарею и соответствующим образом их подготовить.
В настоящее время настенные смесители устанавливаются преимущественно как смеситель для ванны или с отводом и возможностью подвешивания на штанге. Стандартно они располагаются на расстоянии примерно 1/3 длины ванны, измеряемой со стороны стока воды в канализацию. При широком бортике ванны обратите внимание на то, заходит ли внутрь нее излив смесителя – при необходимости придется установить декоративные удлинители.
Концы соединения должны быть на 15-20 см выше края ванны. Реже настенные смесители для умывальника требуют подключения на высоте 110-115 см от пола и симметрично центру посуды. Штуцеры для смесителя для душа, установленного в душевой кабине, имеют одинаковую высоту.
Устанавливаем соединительную коробку
Редко практикуемая индивидуальная подгонка штуцеров горячей и холодной воды доставляет много хлопот при установке смесителя, так как несоединенные концы могут занимать разные положения, что затрудняет или даже делает невозможным правильное завинчивание и герметизацию смесителя.
В настоящее время в качестве шаблонов для монтажа стандартно используется консольная фурнитура с соединительными коленами с шагом 150 мм. Однако монтаж консоли также требует тщательной проверки положения во всех плоскостях. Расположите концы соединения горизонтально (в плоскости, перпендикулярной стене), вкрутив длинные трубы в колена и откорректировав их положение спиртовым уровнем. Вам нужно будет учитывать глубину заделки по отношению к готовой поверхности стены.
В случае сомнений лучше расположить консоли чуть заглубленнее (позже их можно будет исправить удлинителями), чем неглубоко - не прикрытая декоративной розеткой резьба будет смотреться не эстетично. На практике лицевая сторона локтей должна находиться на расстоянии 0,5-1 см от лицевой стороны стены, облицованной керамической плиткой.
Проверяем выходы трубы
Настенные терминалы, которые были установлены без использования консоли, должны быть тщательно проверены на правильность их расположения и расстояния.Для этой цели мы будем использовать эксцентриковые муфты, ввинчиваемые насухо в наконечники труб, и батареи в качестве меры для расстояния. Делать это следует перед замазыванием монтажных пазов и укладкой настенного покрытия, потому что только тогда можно будет внести какие-либо коррективы в компоновку. На эксцентрики предварительно наматываем батарею, располагаем горизонтально и затягиваем от руки.
Далее мы оцениваем, наклонена ли она или искривлена по отношению к плоскости стены. При необходимости корректируем положение и окончательно обездвиживаем трубы.Правильность расположения концов можно также проверить, прикрутив две более длинные трубки, измерив расстояние между ними у стены и на концах и проверив уровень по их оси. При штукатурных и плиточных работах в соединительные клеммы следует вкручивать специальные пластмассовые заглушки, которые будут создавать вокруг соединения необходимый зазор.
Устанавливаем стоячую батарею
Смеситель для раковины на одно отверстие удобнее всего подключать еще до установки посуды, особенно когда он небольшой и находится в месте с затрудненным доступом к его дну. Способ крепления некоторых моделей может немного отличаться от этого описания, поэтому всегда обращайтесь к инструкциям производителя батареи по установке (прилагаются к изделию или размещены на веб-сайте).
Сначала вкрутите шланги в корпус аккумулятора - сначала от руки, а потом гаечным ключом. Пропустив их через монтажное отверстие в умывальнике, поставьте его на намеченное место, проверив, чтобы шланги доставали до соединений с достаточным провисанием – они не должны быть тугими.Подсоедините левый шланг к горячей воде, правый к холодной воде. Если выходы трубок не соответствуют требуемой стороне соединений, шланги могут пересекаться. Когда их длина удовлетворит, можно приступать к монтажу корпуса смесителя, установив декоративное кольцо и резиновую прокладку (предварительно вынув ее из умывальника) и вкрутив фиксирующий штифт. Затем снова проденьте шланги, наденьте шайбу и накладку «луна» на шпиндель снизу и с помощью трубного ключа затяните длинную гайку на шпинделе.Подготовленная таким образом батарея готова к подключению к установке, нам нужно только установить слив и проконтролировать пробку.
Вставьте корпус пробки с уплотнителем в сливное отверстие умывальника и затяните его снизу большой гайкой. Рычаг с шаровым шарниром вставить в гнездо управления вилкой, одновременно просунув его конец через ушко в нижней части вилки. Затянув накидную гайку, наденьте хомут на рычаг, соединяющийся с тягой управления, вставленной в отверстие в корпусе батареи. Регулируя положение коромысла, находим положение, при котором вилка будет закрываться и открываться при вытягивании или нажатии на ручку.Рычаг управления, как правило, нужно укоротить — поэтому подпилите его ножницами, ножовкой или болгаркой.
Установите таким образом умывальник на тумбу или прикрепите к стене. Накрутите шланги на соответствующие соединительные клеммы, а сифон присоедините к канализации на сливе. При креплении шлангов не допускайте их перекручивания – на завершающем этапе удерживайте пассатижами металлическую втулку гибкого трубопровода, а затем затяните гайку. Уплотнения соединения трубок приварены встык, поэтому нет необходимости использовать тефлоновую ленту или паклю.
Вставляем настенную батарею
№Если настенная фурнитура изначально примерялась на соединительные концы, у нас не возникнет проблем с их окончательной установкой. Вкрутите эксцентриковые разъемы с помощью тефлоновой ленты – на такую глубину, чтобы маскирующие розетки (расположенные рядом с разъемами) позволяли прикрутить аккумулятор. Мы можем измерить его, прикрепив крышку батарейного отсека к свободному эксцентрику и отметив, например,фломастером глубину соединения. Затем, регулируя завинчивание эксцентриков, находим их положение, при котором можно будет без сопротивления завинтить обе гайки батареи (от руки), а сама батарея примет горизонтальное положение.
Окончательное крепление заключается в навинчивании декоративных розеток на эксцентрики, подкладывании прокладок под гайки крепления, затягивании их от руки до упора и затягивании попеременно - через ½ оборота - ключом с защитными колпачками. Перед первым запуском крана стоит открутить аэратор, на котором могли задерживаться загрязнения от установки.В смесителях для ванны соедините шланг с трубкой и, при необходимости, прикрутите душевую штангу и проверьте работу переключателя потока.
Таким же образом крепим кран к угловым соединителям - если он установлен в вертикальном положении - и регулируем его положение, поворачивая соединители, которые - после вставки крана - окончательно прикручиваются к краю ванны.
Редактор: Cezary Jankowski
Фото открытия: jarmoluk / pixabay.com
Кран Маевского: что такое
Многие из вас наверняка сталкивались с такой проблемой: начались холода, отопление в доме работало на полную мощность, а радиаторы немного грели. И по привычке можно было бы свалить все на квартиру и коммуналку, но вот незадача, у соседа, живущего с другой стороны подъезда, теплая квартира, потому он позаботился о том, чтобы скопившийся воздух выходил из радиатора.
В системе отопления образовалась воздушная пробка, препятствующая беспрепятственному протеканию воды и ее нагреву. Во избежание подобных неприятных проблем уже в середине прошлого века был изобретен оригинальный сантехнический прибор, получивший в народе название кран Маевского .
Применение этого простого приспособления позволило избавиться от попадания воздуха в систему отопления и предотвратить свободный проток воды.
Установка крана Маевского возможна на любой тип радиаторов: стальные или чугунные.Дополнительно монтируется на водяные и отопительные коллекторы.
Конструктивные особенности
В настоящее время выпускается несколько типов кранов Маевского, но вне зависимости от предпочтительной модели его конструкция будет состоять из двух частей:
- коробка
- Винт с потайной головкой
Эти две детали прочно соединены друг с другом, чтобы при закрытом клапане не вытекала охлаждающая жидкость. Кран Маевского доступен в различных формах, поэтому вы можете использовать его в разных местах системы, где вам будет удобнее.
КраныМаевского изготавливаются из латуни и стали-металлов, наименее подверженных коррозии, поэтому служат долго без поломок. Диаметр резьбы метчика 1/2" или 3/4".
После отключения системы отопления летом в каждом радиаторе обязательно скапливается воздух, так что выпускайте его. Уже во время работы системы в радиаторе также может собираться воздух из-за ржавчины металла.
Кран Маевского с регулировочным ключом
очень прост, как внешне, так и по внутренней конструкции. Если у вас установлена механическая модель смесителя, все, что вам нужно сделать, это повернуть кран вручную или с помощью отвертки, чтобы он открывался и закрывался.
Основные типы и принцип действия
одновременно и самый простой, и самый практичный. Его корпус изготовлен из латуни, клапан – из стали, а защитный кожух – из пластика. Помимо ручных типов, широко представлены модели автоматических кранов.
снаружи представляет собой металлический цилиндр с отверстием в верхней части корпуса, в котором находится специальный датчик. Этот датчик реагирует на любые изменения, происходящие в кране.
Например, если зафиксировать перелив воздуха в кране, сработает система автоматического выпуска пузырьков воздуха, по окончании процесса сдувания крана кран также автоматически закроется. Как видите, имея дома такую автоматику, вы легко можете заниматься своими делами, кран все сделает за вас.
Кран Маевского в алюминиевом радиаторе
Если батареи установлены в нише так, что невозможно подойти ближе, используйте автоматическую модель.Но и тут есть свои тонкости: дело в том, что вода в систему центрального отопления чаще всего подается очень грязная, способная забить узкое отверстие крана. Из-за постоянных засоров вам придется все время чистить кран.
Автоматика с забитым аккумуляторным входом иногда дает сбои и аккумулятор может вести себя непредсказуемо. Получается, что все преимущества автоматической модели в этом случае очень быстро исчезают.
Для радиаторов старой модели изготавливаются специальные модели кранов, выдерживающие температуру воды до 150 градусов, они хорошо зарекомендовали себя не только в системе водяного отопления, но и в паровом отоплении.
Соединение Кран Маевского не представляет особой сложности: его нужно аккуратно вкрутить в радиатор со стороны, откуда подается охлаждающая жидкость. Чтобы не повредить резьбу, удерживайте метчик разводным ключом. Давайте посмотрим видео.
Иногда во время отопительного сезона вы заметите, что радиатор был горячим по всей площади перед не до конца прогретым . Часть его, расположенная далеко от входа теплоносителя, остается холодной.
Такая ситуация обычно возникает из-за скопления воздуха , который появился в этой части отопителя.Это становится препятствием для заполнения горячей водой всего внутреннего пространства водонагревателя.
Если не удалять скопившийся воздух, ситуация только ухудшится. Для того, чтобы иметь возможность восстановить нормальную работоспособность батареи, на нее было установлено специальное устройство - кран Маевского . Он предназначен для удаления пузырьков воздуха. Установите кран поверх батареи.
Чтобы сбросить скопившийся воздух, приоткройте кран на пол-оборота.При этом конический запорный клапан ослабнет, позволяя воздуху, попавшему в радиатор, выйти. Охлаждающая жидкость займет свое место, позволив аккумулятору полностью прогреться.
Производители разработали три типа устройств отвода воздуха, скапливающегося в радиаторах.
Каждый имеет свою структуру и принцип работы.
Потребители могут выбирать из следующих устройств:
Установка крана Маевского, оборудованного встроенным предохранительным клапаном, особенно актуальна в системах отопления, где используются полипропиленовые и металлопластиковые трубы, так как для них давление выше нормы может вызвать аварийную ситуацию.
Так как производители выпускают краны Маевского разного диаметра, то наружная резьба может быть подобрана под конкретный радиатор. Наиболее популярны модели с наружной резьбой "(DN20) и ½" (DN15), однако доступны варианты 3/8" и 1".
Монтаж любой модели крана Маевского начинается с освобождения системы от теплоносителя. После того, как из системы будет слита вся вода, работы выполняются в следующей последовательности:
Важно: для установки в чугунные радиаторы рекомендуется использовать латунный вентиль Маевского. Этот материал имеет повышенную прочность.
При необходимости установки крана Маевского на старую чугунную батарею , у которой верхняя заглушка закреплена прочно, то есть не откручивается, подготовьте место для монтажа устройства. Для этого просверлите отверстие в чугунной пробке. Его диаметр должен быть немного меньше витка резьбы.
Затем метчиком нарезается резьба в отверстии, соответствующем резьбе метчика. Проверив целостность резьбы, можно установить клапан на место. Не забудьте для обязательной герметизации места ввинчивания устройства.
Бывает, что требуется замена крана Маевского . Чтобы снять старое устройство, нужно использовать два разводных ключа. Один из них открывает кран, а другой должен в это время удерживать заглушку на радиаторе. Это нужно для того, чтобы при откручивании крана пробка не открутилась, нарушив герметичность аккумулятора.
Кран выхода воздуха установлен в верхней части секции радиатора на стороне, противоположной входу охлаждающей жидкости.Здесь собирается ровно воздуха .
При выборе места установки в домах с собственной системой отопления следует учитывать ее особенности. При вертикальной системе отопления достаточно установить краны Маевского на радиаторы, расположенные на верхних этажах дома.
Наличие уровня системы отопления обязуется установить смесители на все без исключения радиаторы. Если в помещениях установлены внутрипольные радиаторы, в их верхней части устанавливается кран Маевского.Регулировочный винт должен быть направлен вверх.
Важно знать , как правильно использовать сапун. Перед работой следует обзавестись сухими тряпками и подходящей емкостью для размещения под аккумулятором. Затем поверните стопорный винт на пол-оборота.
После этого действия будет слышен сигнал , когда любой скопившийся воздух выйдет из системы. Вода начнет течь, когда она будет полностью удалена из крана. Когда он течет устойчивым потоком, вы можете плотно затянуть запорный винт.
Иногда может оказаться забито отверстие крана . Проблема легко решается прочисткой обычной иглой. Если батарея не используется в течение длительного времени, регулировочный винт может подвергнуться коррозии, и его будет трудно поворачивать.
Возникшая проблема решается нанесением на резьбу аэрозольной смазки WD-40 . Через некоторое время винт можно легко выкрутить. Чтобы этого не произошло, смажьте все регулировочные винты силиконовой смазкой после отопительного сезона.
Нет сомнения, что для установки кранов Маевского срочно понадобился для полноценной работы системы отопления. Образовавшиеся в системе воздушные карманы создают зоны, в которых одни радиаторы остаются холодными, а другие могут перегреваться. Стоимость воздухоотводчиков не очень высока, а своевременный уход позволит выдержать их долгое время.
Смотрите как кран Маевского чугунные радиаторы в видео:
Всем, кто пользуется водяным отоплением, хорошо знакома проблема проветривания системы, и если автономно эту проблему решить проще, то с централизованными системами гораздо сложнее, но в любом случае установкой крана Маевского на отливку - очень помогает железный радиатор.
Собственно этот клапан используется для различных водяных батарей, таких как секционные, трубчатые, панельные, чугунные, стальные, алюминиевые и биметаллические батареи - все они могут собирать воздух, поэтому его травление иногда является первой необходимостью для обеспечения адекватного обогрева комнаты. Но обо всем очень подробно вы узнаете ниже, а также можете посмотреть видео в этой статье.
Примечание. Кран Маевского вид запорной арматуры с вентилем радиатора.
Причем сделано это было еще когда клапан был уже не новый - благо все ресурсы были бесхозными и энергозатраты на теплоноситель мало кого интересовали, а теперь считать научились, и этот прибор оказался очень полезно.
Наиболее популярным в мире для систем водяного отопления является клапан ручного типа, управляемый торцевым ключом или отверткой - его изображение вы можете видеть на верхнем фото.Название (определение) происходит от способа управления, но это ничуть не умаляет его достоинств – механизм достаточно надежен и при правильной установке никогда не доставляет проблем и ни у кого не вызывает нареканий.
В некоторых случаях требуется установка автоматического крана Маевского, например, там, где обслуживание отопительного оборудования затруднено или вообще невозможно - персонал может просто отсутствовать.
Но с такими устройствами следует быть очень осторожными, т.к. они самостоятельно отводят воздух, из которого также течет вода, поэтому для жилых помещений, общественных зданий, магазинов и офисов это неприемлемо - лучше всего использовать ручной вариант механизма нет, а цена его значительно ниже.
По внешнему виду кран или вентиль Маевского очень похож на самую популярную заглушку. Только с немного доработанной головкой так как есть устройство управления под ключ и отвертка.
Весь воздухоотвод состоит из двух основных частей - это сам корпус, ввинчиваемый в резьбовое монтажное отверстие, и клапан, выполненный в виде винта с коническим окончанием, что хорошо видно на чертеже над.
В задней части корпуса сделано калиброванное отверстие - после затяжки винта туда входит конус и закупоривает проход.
Из устройства механизма принцип его работы предельно ясен - при откручивании конического винта канал освобождается, теплоноситель давит на воздух и, проходя через секции, приближается к отверстию и, конечно же, опускается, при этом остается некоторое количество воды, но даже при автономной системе отопления это не имеет абсолютно никакого значения.
Преимущество этого устройства в том, что им может управлять даже подросток - винт откручивается очень легко и уже через несколько оборотов слышно характерное шипение - это деаэрированный воздух.
Также отгородить горячую воду от системы через такое устройство практически невозможно, поэтому обслуживающие вас коммунальные службы будут крайне рады видеть вентиль на ваших батареях.
Итак, если вы решили установить смеситель Маевского для биметаллических радиаторов (чугунных или алюминиевых) самостоятельно, то в первую очередь, конечно же, вам следует пойти в магазин и купить его.
Дополнительно понадобится фум-лента (если работаете с чугунной батареей, то можно использовать паклю) и гидравлическая паста Унипак, герметизирующая резьбовое соединение.
В биметаллических и алюминиевых радиаторах вход в прибор уже есть, только вкручивается обычная заглушка (в большинстве случаев радиаторы уже снабжены настоящим краном), а вот для чугунных придется покупать резьбовой отверстие, как на верхнем фото.
Кроме того, для установки прибора на радиатор, инструкция требует закрыть запорную арматуру (краны) на подающей и обратной трубах, а если таковых нет, то придется сливать воду из системы либо дождаться окончания отопительного сезона (вода сливается в конце).
Затем, после замены чаши или глубокой тарелки, отвинтите пробку или мех, если она чугунная, и очистите резьбовое отверстие от загрязнений, которые всегда там скапливаются, даже если нагреватели установлены не так давно.
Если он чугунный, то скручиваете мех с дыркой, предварительно обмотав его тросом и нанеся пасту Унипак, и затягивать нужно очень туго - обычно для этого используется газовый ключ №2 Затем обмотать кран Маевского фум-лентой, смазать пастой и вкрутить в отверстие.Откройте запорные вентили и проверьте работу вентилей.
Как видите, всю операцию по сборке крана можно выполнить своими руками, без посторонней помощи, и ничего сложного в этом нет. Но установив такой механизм, можно в любое время года исправить ситуацию, если в систему отопления попадает воздух.
.90,000 Консультации сантехника - Дешевые услуги и экстренные службыЕсли вы хотите попробовать убрать мусор из водопроводной системы самостоятельно, без помощи сантехника, вам понадобится 1/3 стакана пищевой соды и стакан простого пищевого уксуса. Смешайте соду и уксус в одном сосуде и подождите несколько десятков секунд, чтобы между этими веществами произошла химическая реакция.Затем вылейте все это в засорившуюся трубу и подождите 5 минут, чтобы промыть ее горячей водой. Если у вас нет пищевой соды, попробуйте вскипятить только уксус или крит.
Перед снятием раковины или умывальника заглушите переливное отверстие. Если у вас двухкамерная раковина, заткните слив и в другом отсеке. Налейте достаточное количество воды в канализацию, подлежащую очистке, чтобы она была полностью покрыта. Поместите вантуз напротив сливного отверстия и сделайте несколько быстрых движений, чтобы создать давление в системе, затем отпустите сливное отверстие, чтобы слить воду.Повторите это действие несколько раз, пока не заметите улучшение скорости оттока воды.
Основой заботы о состоянии сифона для умывальника является его регулярная чистка. Прежде чем приступить к демонтажу сифона, подставьте под него ведро или миску. Открутите фитинги и выньте сифон, после чего промойте его желательно под напором проточной воды. Открутите патрубок, соединяющий сифонный бачок, и удалите загрязнения с помощью изогнутой проволоки или специальной спирали. После очистки и завинчивания сифона дайте воде свободно стекать в течение нескольких десятков секунд.
Наиболее распространенными причинами засорения раковины являются кофейная или чайная гуща, пищевые отходы и заливание растопленным жиром. Один из способов разблокировать раковину — использовать химикаты. Однако их не следует использовать слишком часто, особенно если у вас старые чугунные канализационные трубы, так как эти меры значительно ускорят коррозию. Единственными безопасными средствами являются средства, содержащие гипохлорит натрия в виде геля.Чистящие средства, содержащие гипохлорит натрия, безопасны и эффективны: он является отбеливающим растворителем и не вызывает кристаллизации отложений. Худшими химикатами являются гранулы, содержащие гидроксид натрия, содержащие активаторы алюминия и магния. Использование таких средств вызывает образование накипи в трубе и последующее засорение – лишь вопрос времени. Накипь также может привести к разрыву трубы при попытке разблокировать ее с помощью очищающей спирали. Отсоединить такую трубу сантехнику часто не под силу и требуется замена всей установки.
Использование химикатов имеет смысл только в том случае, если раковина частично забита. Если раковина полностью засорилась, лучше использовать гидравлическую аварийку, которая уже работает даже в небольших населенных пунктах.
Замена уплотнителя — детская игра, и каждый может обойтись без помощи сантехника. Перед началом работы закройте главный водяной клапан. Включите кран, чтобы вся вода вышла из труб.Большую миску или ведро можно приготовить, если в отводах труб скопилось некоторое количество воды. С помощью небольшой отвертки снимите колпачок, закрывающий стопорный винт ручки. Если винт застрял, необходимо будет использовать разводной ключ, обернутый тканью, чтобы не повредить батарею. Стандартные батареи имеют синюю крышку для холодной воды и красную крышку для теплой воды. В батареях со смесителем у нас всего одна вилка. Аккумуляторы с рычажком не ремонтопригодны - при попадании в них грязи из трубок, аккумулятор подлежит замене целиком.
Аккуратно поверните винт против часовой стрелки с помощью ключа в центре крана и снимите ручку. Снять прокладку в основании сальника, поставить новую и закрутить все обратно. Новая прокладка должна быть того же размера, что и старая. Хорошо иметь две-три прокладки разного диаметра, желательно нейлоновые, потому что они более устойчивы к горячей воде.
Общепринятой практикой является чистка сетчатого фильтра в кране, где собираются различные загрязнения, при замене уплотнения.Вы также можете удалить известковый налет с сита теплым уксусом и погрузить его на несколько минут.
После окончания работы откройте кран и дайте воде стечь до тех пор, пока струя не станет ровной – так вы избежите образования и сохранения пузырьков воздуха внутри системы.
Иногда причиной капания крана является не изношенная прокладка, а недостаточно затянутый сальник. Если после затяжки сальника вода продолжает капать, то следует заменить прокладку в кране.
В случае утечки воды как можно скорее перекройте подачу воды, чтобы предотвратить дальнейший ущерб дому. Каждый житель должен знать о расположении задвижек, перекрывающих подачу воды к отдельным приборам или помещениям. Они часто располагаются под унитазом, краном, раковиной или за стиральной или посудомоечной машиной, т.е. там, где труба соединяется с устройством.
Если проблема больше и не касается только одного устройства, или мы не можем найти запорный вентиль, немедленно перекройте главный вентиль, который должен быть расположен на трубе, подающей воду на всю квартиру или участок.Клапан должен быть повернут вправо до упора, в положение Z.
Если у нас установлены шаровые или дроссельные клапаны, поверните ручку поперек линии клапана. Хорошей практикой является то, что, когда для закрытия клапана требуется разводной ключ или плоскогубцы, эти инструменты постоянно находятся рядом с клапаном, чтобы не приходилось паниковать из-за паники из-за отказа.
Если труба явно треснула или негерметична, о самостоятельном ремонте не может быть и речи, а следует вызвать опытного и надежного сантехника, которого во Вроцлаве найти непросто.По телефону 603 914 983 вы найдете помощь, которая обязательно вас удовлетворит и вы сможете честно порекомендовать ее своим друзьям.
Зимой стоит проверить водомер, потому что иногда протечка воды незаметна и вода стекает под пол прямо в землю. В этом случае счетчик продолжает вращаться, несмотря на то, что все краны закрыты. Такой сбой очень опасен и может привести к колоссальному ущербу, а значит и затратам. Только быстрое вмешательство сантехника может существенно минимизировать эти потери.
Если вода отказывается течь, водопроводная труба забита или механически повреждена. Этому может быть несколько причин, например, известковый налет, образовавшийся из-за жесткой воды, смешанной с ржавчиной. Легкомысленные сантехники призывают немедленно заменить трубу, что обходится дороже по сравнению с химическими или напорными методами. Зачастую достаточно только старых, хороших и проверенных методов опытных специалистов.
При использовании технологии пластиковых труб с защитным кожухом (пенопласт и водонепроницаемая пленка) в домашних условиях может случиться так, что у нас есть утечка воды, но мы не можем локализовать источник.Худшее, что мы можем сделать, это поспешное решение забить стену или пол. Причина поломки иногда весьма прозаична и может быть следствием неправильной установки унитаза или умывальника. В такой ситуации вода обычно начинает скапливаться в защитной трубке и во многих местах может находиться даже в нескольких десятках метров от причины протечки. Известен случай, когда сантехник приковал цепью 30 метров пола и добрался до раковины.
Вместо вызова сантехника попробуйте устранить незначительную поломку без помощи профессионала. Каждый взрослый мужчина со средним уровнем интеллекта без труда заклеит край ванны или засорившуюся раковину.
Обычно хотя бы один край ванны примыкает к стене и необходимо его герметизировать. Достаточно равномерно нанести небольшой слой сантехнического силикона по касательной к стене кромки ванны. Бесцветный силикон лучше, потому что он предотвращает образование грибка. Еще одно решение – специальная силиконовая полоска, которая предотвратит капание воды с бортика ванны.Чтобы прочистить раковину, налейте воду в слив и нажмите на него популярной резиновой толкушкой. Следующий шаг — энергично отсоединить толкатель — это действие повторяется несколько или дюжину раз. Если этого способа оказалось недостаточно, открутите сифон и поставьте под него миску. Если грязь и нечистоты не выпали сами собой, давайте с помощью куска проволоки откопаем и устраним причину наших бед.
Стальные трубы, качественно изготовленные и установленные в зданиях, могут служить долгие годы благодаря хорошей теплопроводности, высокой термостойкости и хорошей электропроводности.Основной риск для таких установок – недостаточное количество воды, что вызывает образование ржавчины и накипи в трубе. Растворенные в воде газы вступают в химические реакции с трубой, после чего образуются полости, которые заканчиваются разрывом. Соединения магния и кальция также реагируют с продуктами коррозии, что вызывает образование накипи и уменьшение сечения трубы. Стальные установки, через которые протекает горячая вода, более подвержены отказам, поскольку эти реакции протекают тем быстрее, чем выше температура.В системах центрального отопления рекомендуется менять воду как можно реже, поскольку каждая новая заправка радиаторов дает новую порцию компонентов для неблагоприятных химических реакций, вызывающих коррозию труб.
Дополнительным преимуществом монтажа стальных труб является использование пакли для соединения отдельных элементов. При небольшой протечке башни собирают воду камнем, из которого через короткое время образуется герметизирующая пробка.
Использование меди является очень хорошим решением, особенно для систем центрального отопления.Благодаря полной коррозионной стойкости во Вроцлаве есть эффективные установки, сделанные сантехниками еще в довоенные времена. Установки из медных труб также обладают противогнилостными, антигрибковыми и бактерицидными свойствами. Медная инсталляция не окисляется, имеет гладкую поверхность, препятствующую образованию любых отложений и обеспечивающую, помимо гигиеничности, эстетичный и интересный внешний вид. При необходимости медные трубы легко демонтируются и адаптируются к новым требованиям, напр.во время ремонта в доме или квартире.
Пластик полностью устойчив к образованию накипи, имеет низкую цену, высокую гибкость и малый вес. Конечно, пластиковые трубы не подвержены коррозии, а монтаж прост и приятен.
благодаря своим свойствам, таким как жесткость, устойчивость к высоким температурам и длительный срок службы, подходит для систем холодного и горячего водоснабжения, а также для центрального отопления.Отдельные элементы соединяются в горячем состоянии при температуре около 250 С. Благодаря своей гибкости полипропиленовые установки очень редко подвергаются механическим повреждениям, а также нетоксичны, не содержат тяжелых металлов. Полипропиленовые трубы устойчивы к растягивающим усилиям и появлению отложений, они легче медных и стальных труб, амортизируют гидравлические удары и не передают вибрации. Они не влияют на вкус и запах воды, удобны в транспортировке и имеют эстетичный вид.
.
Установка I
Операции Насосы эксплуатации
Погружные насосы для сна
PF225
PF225
PF225
PF2329
Read , усвойте и соблюдайте все инструкции по технике безопасности, содержащиеся в данном руководстве.
Это предупреждающий символ . Когда вы видите этот символ, ищите одно из следующих сигнальных слов.
ОПАСНОСТЬ Указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, приведет к смерти или серьезной травме.
ОСТОРОЖНО Указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к смерти или серьезной травме.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к травме легкой или средней степени тяжести.
Информация по технике безопасности
Внимательно прочитайте эти предупреждения. Узнайте об использовании и ограничениях этого насоса. Несоблюдение этих предупреждений может привести к серьезным травмам и/или материальному ущербу.
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ . Отключите и заблокируйте питание перед снятием старого насоса, установкой или обслуживанием старого насоса.
ОПАСНЫЙ РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ. Этот насос поставляется с заземляющим проводом и заземляющей вилкой.Чтобы снизить риск поражения электрическим током, убедитесь, что он подключен только к надлежащим образом заземленной розетке с заземлением. Для дополнительной безопасности настоятельно рекомендуется, чтобы этот насос был подключен к выходу GFCI (автоматический выключатель замыкания на землю). Подключайте только к розетке, соответствующей объему и размеру этой опухоли.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и все применимые местные законы и правила.
УВЕДОМЛЕНИЕ Не устанавливайте этот насос в местах, классифицируемых как опасные в соответствии с Национальным электротехническим кодексом, ANSI/NFPA70.
ОСТОРОЖНО Не используйте этот насос для перекачивания легковоспламеняющихся или взрывоопасных жидкостей, таких как бензин, керосин и т. д. Не используйте этот насос в легковоспламеняющихся или взрывоопасных средах. Используйте только те жидкости, которые совместимы с материалами компонентов насоса.
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ . Этот насос не тестировался для использования в плавательных бассейнах или морских зонах.
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ. НЕ ДЕЛАЙТЕ использование шнура питания для снятия или опускания насоса в поддон. Шнур может порваться, обнажая оголенные провода, что может привести к возгоранию или поражению электрическим током. Используйте ручку, поставляемую с насосом, для сборки и извлечения насоса из бассейна.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не запускайте насос всухую. Этот насос использует воду для охлаждения. Работа насоса всухую может привести к его перегреву и стать причиной ожогов при работе с насосом.Работа насоса всухую приведет к аннулированию гарантии.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не подвергайте насос воздействию отрицательных температур. Дренажные линии, подвергающиеся воздействию отрицательных температур, должны иметь уклон во избежание замерзания.
Информация по технике безопасности (продолжение)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не используйте этот насос для питьевой/питьевой воды. Используйте только в приложениях, для которых предназначен насос.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Для штата Калифорния (рекомендация 65) этот продукт содержит химические вещества, которые, как известно, вызывают рак и врожденные дефекты или другие повреждения репродуктивной системы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ СНИМАЙТЕ ШТЫРЬ ЗАЗЕМЛЕНИЯ. 3-контактная вилка должна быть вставлена в соответствующую заземленную 3-контактную розетку. Если в установке нет такой розетки, ее необходимо заменить на надлежащий тип, подключить и заземлить в соответствии с Национальными электротехническими нормами и всеми применимыми местными нормами и постановлениями.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Все электромонтажные работы должны выполняться квалифицированным электриком.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Держите руки подальше от всасывающего и выпускного отверстий.Во избежание травм никогда не вставляйте пальцы в подключенную помпу.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Дренажные поддоны должны иметь вентиляцию в соответствии с местными сантехническими нормами. Дренажные поддоны должны вентилироваться в соответствии с местными сантехническими нормами.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ Не работайте с данным насосом мокрыми руками или стоя на мокрых или влажных поверхностях или в воде.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Если используется гибкий сливной шланг, убедитесь, что насос закреплен в баке, чтобы предотвратить его перемещение.Отсутствие защиты насоса может привести к заливке из-за неисправности переключателя.
УВЕДОМЛЕНИЕ Этот двигатель насоса оснащен термозащитой с самовозвратом и может неожиданно перезапуститься.
Описание
Этот канализационный насос предназначен для откачки грунтовых вод из домашних отстойников. Двигатель имеет масляное охлаждение и герметичен. Поплавковый выключатель предназначен для работы в автоматическом режиме и оснащен шнуром питания длиной 10 футов с заземлением.
| Корпус насоса 90 115 90 114 Чугун 90 115 90 114 Чугун 90 90 115 1 Чугун 90 014 114 Чугун 90 115 90 114 Чугун 90 115 90 114 Чугун 90 115 90 128 90 113 90 114 Основание насоса 90 115 90 114 Чугун 90 115 90 114 90 114 Чугун 90 114 90 1141 Чугун 90 Чугун 90 113 90 114 Рабочее колесо 90 115 90 114 нержавеющая сталь 90 115 90 114 Нержавеющая сталь 90 115 90 114 из нержавеющей стали 90 115 90 114 армированный термопластичный 90 115 90 114 армированный термопластичный 90 115 90 114 армированный термопластичный 90 115 90 128 90 113 90 114 вал двигателя 90 115 90 115 90 115 Нержавеющая сталь 90 115 90 115 90 115 Нержавеющая сталь 90 115 90 115 90 115 | Нержавеющая сталь Wna 90 115 90 114 Нержавеющая сталь 90 115 90 128 90 113 90 114 Уплотнение вала 90 115 90 114 Углерод / Керамика / Нерж. сталь 90 115 90 114 Углерод / Керамика / Нерж. сталь 90 115 90 114 Углерод / Керамика / Нерж. Керамика / Нержавеющая сталь 90 115 90 114 Углерод / Углерод / Керамика | 90 114 Углерод / Керамика Керамика / Нержавеющая сталь 90 115 90 128 90 113 90 114 Застежки 90 115 90 114 Нержавеющая сталь 90 115 90 114 Нержавеющая сталь 90 115 90 114 Нержавеющая сталь 90 115 90 114 Нержавеющая сталь 90 115 90 114 Нержавеющая сталь 90 115 90 114 Нержавеющая сталь 90 115 90 128 90 113 90 114 Отрезная головка 90 115 90 114 90 115 '90 115 90 115 90 115 90 4 '90 114 26 26 90 115 90 114 26 90 115 90 128 90 113 90 114 Макс.PSI 90 115 90 114 10.8 90 115 90 114 10.8 90 115 90 114 10.8 90 115 90 114 10.8 90 115 90 114 10.8 90 115 90 114 10.8 90 115 90 114 10.8 90 115 90 128 90 449 90 450||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проблема Возможные причины | Способ устранения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Если насос не запускается или не работает | Выключатель или 1114 насос не подключен насос или включите выключатель 90 115 90 128 90 113 90 553 Проверьте наличие перегоревших предохранителей, автоматических выключателей или розеток УЗО 90 115 90 114 Замените предохранитель, сбросьте предохранитель, сбросьте УЗО 90 115 90 128 90 113 90 114 Розетка 90 115 90 128 90 113 90 114 Поплавковый выключатель при необходимости Проверить при необходимости заменить|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сработала тепловая защита двигателя | Дать насосу остыть.Насос перезапустится автоматически 90 115 90 128 90 113 90 114 Поплавковый выключатель заедает или заедает 90 115 90 114 Устраните препятствия или отрегулируйте насос так, чтобы поплавковый выключатель работал свободно | Установите или замените обратный клапан | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поплавковый выключатель неисправен | Замените поплавковый выключатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Если насос работает, но вода движется мало или совсем не движется | 5 90 сливной шланг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Замороженный шланг / разрядный трубка | Разрешить шланг / труб для разморозки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Насос заблокирован воздухом | Проверьте открытие воздуха для обструкции и чистым при необходимости | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ограничения насоса см. в таблице производительности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Насос № выключить | Поплавковый выключатель заблокирован или заблокирован 90 115 90 114 Устранить препятствие 90 115 90 128 90 113 90 114 Поврежденный поплавковый выключатель 90 115 90 114 Заменить поплавковый выключатель 90 115 90 124 508 90 19449 904 508 | 49 0005 Производительность Ограничения по высоте и/или трубопроводу снижают производительность насоса.Для оптимальной работы рекомендуется использовать трубы того же или большего размера, что и выход насоса. PF92331 PF92331 | PF92331 | PF92331 | PF92331 | за минуту 90 115 90 114 36 90 115 90 114 30 90 115 90 114 25 90 115 90 114 12 90 115 90 114 1 90 115 90 128 90 113 90 114 PF92352 PF92352 PF92352-25 90 115 90 114 галлонов в минуту 90 115 90 114 60 90 115 90 114 56 90 115 90 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF92352 PF92352-11 90 115 | галлонов в минуту 90 115 90 114 70 90 115 90 114 66 90 115 90 114 58 90 115 90 114 48 90 115 90 114 25 90 115 90 114 10 90 115 90 115 90 114 10 90 115 90 128 90 449 90 450 запчасти 888-6-Proflo
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
