В наше время, когда устройство многих бытовых приборов не предполагает какого-либо ремонта, кроме замены узлов, паяльник превращается в этакое экзотическое приспособление, хранящееся на самой дальней полке с инструментами. Но пока есть провода и клеммы, он вполне может пригодиться для того, чтобы продлить жизнь некоторой домашней электрической технике.
Канифоль – вязкая или кристаллическая масса, изготовленная из сосновой смолы. В продаже можно встретить спиртовой раствор канифоли или пасту на ее основе.
Это вещество играет в пайке роль флюса. С помощью канифоли спаиваемые детали изолируются от воздуха, что препятствует образованию тонкой оксидной пленки на их поверхностях. Посредством канифоли залуживают жало паяльника, покрывая его тонким слоем припоя, то же самое проделывают и со спаиваемыми деталями перед их соединением. В результате детали значительно легче соединяются друг с другом, а соединение получается более однородным и прочным. Без этого под действием высокой температуры жало паяльника и провода окисляются в течение нескольких секунд.
И тогда пайку произвести будет невозможно – по всему столу будут кататься остывающие блестящие оловянные капли, а детали при этом остаются разъединенными.
Если все же удастся поймать и «прилепить» несколько капель припоя, прочного соединения без обработки канифолью не получится, так как остывающий сплав не соединится со всей поверхностью. Даже небольшое механическое воздействие может привести к обрыву именно в месте подобной пайки, а электропроводность такого провода или клеммы будет значительно отличаться от той, что обеспечивает правильная пайка залуженных деталей.
Чтобы пайка стала успешной, потребуется всего лишь электропаяльник, а из материалов – припой и канифоль.
В особых случаях может понадобиться также паяльная кислота или дополнительный набор специальных флюсов. Тогда с помощью паяльника и припоя вполне возможно соединить не только медные провода и латунные детали, но даже нержавеющую сталь. Но для начала лучше все же овладеть самой элементарной пайкой медных проводов и соединений с латунными деталями электроприборов. Для таких операций вполне достаточно иметь обыкновенный припой из олова и канифоль, не считая паяльника.
Для удобства работы можно подготовить негорючую подставку для паяльника, так как размещать раскаленный электроприбор на столе или верстаке и не слишком удобно, и пожароопасно. Кроме того, нужно проследить за расположением провода и розетки, чтобы случайно не зацепить провод рукой или одеждой.
Профессионалы знают, что универсального паяльника не существует, поэтому для каждого вида работ – спайка тонких проводов, пайка электросхем или плат, спайка массивных деталей – используют разные по мощности и диаметру жала паяльники.
Хорошо, если у прибора есть терморегулятор, позволяющий температуру прогрева установить заранее.
Более дешевые варианты электропаяльников такой опции не имеют, кроме того, разные модели могут существенно отличаться по своей мощности.
Если опыта работы с паяльником нет, то вполне подойдет инструмент средней мощности (до 40 Вт). С помощью такого прибора можно осуществлять спайку проводов, соединение проводов с клеммами. А вот спаять толстые металлические детали будет уже сложнее, так как потребуется дольше прогревать металл, а это чревато образованием упоминавшейся выше оксидной пленки.
В продаже можно встретить канифоль в разных формах. Особых преимуществ у какого-либо ее вида нет, но твердую канифоль легче хранить.
Припой выпускается в виде тонкой оловянно-свинцовой проволоки. Толщина может быть различной – от 2 до 6 мм. Состав припоя также различается. Обычно в маркировке указано процентное содержание свинца. По нему можно вычислить и содержание олова. Более прочным считается сплав, где свинца больше, но у него и выше температура плавления. Припой в брусках обычно содержит больше олова.
Существует так же припой в виде тонкой трубки, свернутой в рулон и заполненной канифолью или другим флюсом. В некоторых случаях использование такого припоя дает неплохой результат.
Самая простая технология пайки для начинающих состоит из нескольких последовательно выполняемых операций.
На первом этапе необходимо привести паяльник в рабочее состояние. Следует удобно расположить инструмент на подставке, а после этого включить его в электросеть, следя за расположением провода. Затем зачистить жало паяльника, так как простого его нагрева обычно недостаточно, иначе припой не будет к нему приставать, а пайка окажется невозможной.
Зачистку проводят мелким напильником или надфилем, в некоторых случаях – наждачной бумагой. По окончании зачистки жало протирают плотной тканью.
Для зачистки жала можно воспользоваться поверхностью сосновой доски или бруска, по которой необходимо поводить жалом паяльника. В результате оно очистится от нагара и окислов, а также покроется тончайшим слоем смолы.
Когда нагар и оксидная пленка будут удалены, жало паяльника необходимо залудить во избежание образования новой оксидной пленки. Для этого понадобится канифоль, а затем и припой.
Правильно паять паяльником с канифолью несложно, для этого разогретое и зачищенное жало паяльника нужно погрузить в канифоль. От соприкосновения с раскаленной медью канифоль начнет плавиться, жало покроется ее тонким слоем. В процессе работы (если паяльник достаточно прогрет) канифоль будет активно испаряться, наполняя воздух хвойным запахом. Дышать этими парами не следует, поэтому комната, в которой происходит пайка, должна быть хорошо проветриваться.
Обработанное канифолью жало паяльника уже можно использовать для работы. Если на спаиваемых поверхностях есть припой, вполне можно обойтись и им. Необходимо расплавить каплю припоя и присоединить отпавшую деталь. Иногда этого достаточно, чтобы восстановить соединение.
Пайка оловом требует несколько больших усилий, но и соединение обычно получается более прочным.
Чтобы пайка была по-настоящему качественной, необходимо залудить не только жало паяльника, но и соединяемые поверхности. Для этого их прогревают и наносят жалом паяльника тонкий слой канифоли, а уже после этого – припой.
При лужении проводов их прогревают и помещают на поверхность канифоли, которую надо постараться расплавить так, чтобы она распределилась по всей свободной от изоляции поверхности провода. Затем залуженным жалом расплавляют небольшое количество припоя и наносят его на провод, распределяя по всей поверхности. О качестве лужения можно судить по цвету провода. Если он стал серебристым, можно считать операцию успешной. То же проделывают с другим проводом или клеммой. Если поместить деталь на поверхность канифоли нет возможности, следует воспользоваться жалом паяльника.
При осуществлении пайки, как правило, не хватает «третьей руки». В одной нужно держать паяльник, в другой – провод, а вот деталь лучше закрепить в тисках или с помощью зажима.
Большое количество припоя совсем не означает, что соединение будет обязательно прочным. Лучше качественно подготовить поверхности и обойтись минимальным количеством олова.
Вся процедура пайки не должна превышать более 2 секунд, поэтому важно тщательно подготовиться к ней.
Для удержания мелких деталей необходимым инструментом станет пинцет.
Нельзя перегревать плату, иначе могут отслоиться контактные дорожки.
Некоторые радиодетали также следует подвергать минимальному нагреву.
О том, как правильно паять, смотрите далее.
Здравствуйте уважаемые читатели сайта sesaga.ru. Сегодня хочу поделиться с Вами секретом хорошей пайки, и рассказать, как правильно паять паяльником.
У каждого радиолюбителя есть минимальный набор инструментов, которые ему необходимы для сборки или ремонта любой радиоэлектронной конструкции. Это всевозможные отвертки, плоскогубцы, кусачки, напильники, молотки и т.д.
Поэтому, что-либо здесь рекомендовать я не буду, а остановлюсь на самых основных. Это уже в дальнейшем, если Вам понадобится дополнительный инструмент,то Вы его приобретете.
Первое, что нужно приобрести, если у Вас нет, это пинцет и паяльный набор:
1. Паяльник,
2. Припой (олово),
3. Флюс (баночка канифоли).
Паяльник лучше купить обычный, мощностью 40Вт с питающим напряжением 220В. В домашних условиях любой другой мощности не надо, когда научитесь паять, то это поймете. А когда мы соберем для него регулятор мощности, регулируемый температуру жала, он станет более удобным и универсальным.
В радиотехнике для соединения между собой поверхностей узлов и деталей применяют припой — сплав свинца и олова в различных пропорциях.
Как правило, припой изготавливают в виде проволоки, или трубки заполненной флюсом. Лучше отдать предпочтение припою в виде проволоки, так как флюсом придется пользоваться в любом случае.
Обычно припои различаются по температуре плавления и твердости, и маркируются буквенными и числовыми значениями, например, ПОС-60.
ПОС — припой оловянно-свинцовый, цифра 60 означает процентное содержание олова в сплаве, соответственно свинца 40%. Чем больше свинца в припое, тем он темнее, и температура плавления припоя выше. Для домашнего быта лучше приобрести припой ПОС-60 с температурой плавления около 190 °С, и к тому же обладающий хорошей прочностью.
Флюсы предназначены для растворения и удаления окислов с поверхности спаиваемых деталей, служат для защиты поверхностей металла и припоя от окисления, и обеспечивают хорошее смачивание поверхности деталей жидким припоем.
Например, жало паяльника сделано из меди, которая при нагреве окисляется, и на рабочей поверхности жала образуется корка нагара. Если Вы прикоснетесь таким жалом к припою, то он естественно расплавится, но на рабочей поверхности не останется, а просто скатится, соответственно запаять что-либо таким паяльником Вы не сможете.
Самым распространенным и доступным флюсом является канифоль, которая изготавливается из сосновой смолы. Выглядит она как янтарь, прозрачная с желтоватым оттенком.
И так, паяльный набор Вы купили. Первым делом надо подготовить паяльник, а именно его рабочую часть (жало), так как для пайки пока оно не очень годится. Зажимаем его плоскогубцами, берем напильник, и начинаем аккуратно обрабатывать кончик, придавая ему форму двугранного угла приблизительно 30…45 градусов.
Кончик жала Вы подготовили, но паяльник включать еще нельзя, так как при первом включении от него идет дым и неприятный запах, это нормально.
Это происходит потому, что при первом нагреве идет выгорание клейкого слоя, которым были склеены листы слюды при намотке нагревательного элемента.
Рассмотрим устройство нагревательного элемента в разрезе.
Нагревательным элементом в паяльниках обычно служит нихромовый провод, намотанный на металлическую трубку, в которую вставляется медный стержень (жало). Электрический ток раскаляет нихромовый провод, а он в свою очередь отдает тепло медному стержню, нагревая его.
Для изоляции этого провода от контакта с защитным кожухом и металлической трубкой, служит слюда, которая слоями прокладывается между ними.
Еще, что Вам нужно, а без этого никуда, так это подставка для паяльника.
Ее можно купить там же в магазине, а можно сделать самому. Достаточно взять небольшой деревянный брусок и металлическую крышку, применяемую в домашнем консервировании. В нее Вы будете складывать остатки припоя и флюса, а так же в ней облуживать выводы деталей и жало паяльника.
Из крышки желательно сделать прямоугольную ванночку. Только будьте осторожны, когда будете резать крышку, края у нее острые как лезвие, все работы производите в рукавицах.
И так. Из крышки ножницами вырезаете прямоугольник, маркером делаете разметку, как на картинке, и плоскогубцами загибаете края. По окончании, края ванночки обязательно обрабатываем напильником и прибиваем ее двумя маленькими гвоздями к бруску.
Все. Ваша подставка готова.
Совет! Возьмите изоленту, и примотайте провод паяльника к ручке как изображено на фото. Это Вас избавит от всяких неожиданностей. Поверьте!!!
Теперь можно включать паяльник.
Если Вы находитесь в помещении, то открываете окно, включаете паяльник в розетку и выставляете его на свежий воздух, минут на 30-40. По истечении этого времени, изделие готово к употреблению.
Как Вы заметили, медь стала темно-синей, поэтому берем напильник, и проходимся по рабочей части жала, снимая с него окалину. Теперь быстро макаем жало в баночку с канифолью, и припоем касаемся к обеим сторонам.
Затем по дну ванночки мелкими движениями, если бы Вы работали ластиком, водим жалом вперед-назад, периодически макая его в канифоль для лучшего смачивания, пока рабочая часть с обеих сторон не покроется припоем. Получилось!
Таким белым жало должно быть всегда.
Запомните! Залог хорошей пайки – это чистое от окислов, и хорошо облуженное жало паяльника. Припой должен быть тонким слоем равномерно распределен по всей рабочей поверхности жала.
Ну вот. Паяльник для пайки Вы подготовили, и теперь можно смело приступать к практике. Во второй части статьи как правильно паять паяльником с канифолью Вы узнаете, как облудить и спаять между собой проводники.
Удачи!
Нередко возникает надобность скрепить стальные детали без сверлений, и без сварки. Выручит пайка стали. Но как это сделать правильно, ведь здесь имеются особенные нюансы. Несколько рекомендаций от специалистов.
Отдельные марки стали хорошо поддаются пайке, другие паяются с большим трудом, ни с каким припоем соединяться не желают, ни под каким флюсом. Как правило, мягкие стали «для гвоздей» легко паяются. На бытовом уровне это можно объяснить и тем, что материал усеян микроскопическими кратерами и неровностями. Но также имеются электротехнические марки, особо твердые и упругие, и применяемые для валов, точной механики. Здесь уже как повезет…
Вопрос в том, что определить марку на глазок домашнему мастеру невозможно. Узнать насколько хорошо паяется данная деталь из стали, или близкого к ней сплава, можно только экспериментальным путем.
Все зависит от того, насколько удачно можно залудить данную деталь, насколько прочным окажется контакт оловянного припоя со сталью. Чтобы контакт оказался удовлетворительными, если это возможно вообще, нужно выполнить следующее:
Зачистка стали выполняется сперва механически, — наждачной бумагой, убираются слои ржавчины и загрязнений. Затем в качестве флюса применяется состав, который хорошо реагирует с окислами железа.
Наиболее безобидной в применении, но эффективной в данном случае, оказывается ортофосфорная кислота, которую легко приобрести в автомагазине, как «очистку ржавчины».
Требуемая мощность разогревающих устройств полностью зависит от массы деталей.
Если нужно спаять два больших гвоздя, то мощности одного паяльника 100 Вт будет маловато. Для разогрева зажатого в тисках большого гвоздя, или подобной по массе детали из стали, нужно воспользоваться строительным феном. Или газовой горелкой.
Также понадобится вата на палочке, для подачи флюса в зону разогрева, и паяльник от 50 Вт.
Как правило, у стальных деталей, которые поддаются пайке, возникает весьма прочная связь с оловом, т.е. происходи покрытие металла, — залуживание.
Это же повторяется с другой деталью. Затем разогреваются две детали, находящиеся вместе, и в зону контакта подается дополнительный припой паяльником.
Прочность такого соединение будет обуславливаться многими факторами:
Но в любом случае прочность пайки оловом не идет ни в какое сравнение с тем, что привыкли понимать под прочностью характерной для стали или «сварка металла».
Упрочить можно применив другой припой, — специальные прочные составы и более тугоплавкие с включением серебра, цинка, меди и др.
Другое направление увеличения прочности – покрытие припоем не только плоскости, но и боковин детали, — охват детали припоем. Тогда сопротивление на отрыв при разнонаправленных нагрузках будет больше.
Чтобы применить составы дающие прочное соединение со сталью, с собственной температурой плавления порядка 800 — 900 град, нужно использовать графитовый тигель.
Работу должны вести только специалисты по плавке металлов. Необходимо знать основы плавления металлов, порядок обращение с расплавами и технику безопасности. В общем, пайка стали сверхпрочными припоями выполняется на специализированных предприятиях.
Возможный состав припоя:
Состав расплавляется под слоем угля в графитовом тигеле.
Стальные детали, подлежащие пайке, разогреваются газовой горелкой.
В качестве флюса используется ортофосфорная кислота.
Расплав подается на детали. Как правило, залуживание и пайка производятся за один разогрев и деталей и припоя.
Но подобная пайка стали по сложности превосходит простую сварку….
Но в быту, где нужно «залатать», «прикрепить», «состыковать» две стальные детали, нужно пользоваться припоями с низкой температурой плавления, типа свинцово-оловянных.
Пайка считается очень удобным и хорошо проверенным способом соединения проводников и радиодеталей. С её помощью также можно припаять провод к плате с расположенными на ней электрическими контактами.
Качеством пайки, в конечном счёте, определяется надёжность образовавшегося соединения, так что перед началом работ рекомендуется ознакомиться с особенностями этой не совсем простой процедуры.
Для того чтобы присоединить проводник к плате в первую очередь потребуется паяльник с мощностью, зависящей от толщины самого провода.
Обычно для этих целей используются паяльные устройства с рабочей мощностью в пределах от 25-ти до 40 Ватт.
Помимо этого, необходимо будет запастись комплектом расходного материала, заметно облегчающего условия пайки (припой, канифоль и флюс). Желательно также подготовить инструмент для отвода тепла, посредством которого можно защитить саму плату от сильного перегрева.
Для получения качественного соединения крайне важно правильно подготовить провод к пайке, для чего необходимо проделать следующие обязательные операции:
Для того чтобы не перегреть и не повредить расположенный на плате контакт рекомендуется к месту пайки прикладывать какой-нибудь металлический предмет, который в данном случае выполняет функцию теплоотвода.
В качестве такого вспомогательного приспособления традиционно используется пинцет, но, в крайнем случае, его может заменить мощная металлическая клипса или отвёртка.
Для обеспечения надёжного застывания расплавленного припоя необходимо на некоторое время зафиксировать проводник в зоне пайки (обездвижить его). В противном случае паяльную процедуру придётся повторить.
По завершении соединения отдельных проводников временное приспособление для отвода тепла удаляется из рабочей зоны.
Таким образом, зная процедуру пайки, можно отремонтировать многие электроприборы, в частности елочную гирлянду, плеер, светодиодную лампу.
Гибкие шлейфы из тонких проводников уже давно применяются в современной бытовой аппаратуре. Их можно встретить в обычном мобильном телефоне, а также в любом образце компьютерной техники, в которой имеются многожильные соединения.
Как правило, в шлейфе дорожки проводников очень тонкие и располагаются вплотную одна от другой, что накладывает на паяльные работы следующие ограничения:
Нередко приходится соединять два тонких провода между собой (для устранения их обрыва в шлейфе, образованном из нескольких проводников). В этом случае сначала необходимо зачистить оборванные концы, а затем туго скрутить их между собой.
С целью изоляции места соединения на один из них перед этим натягивается подходящая по диаметру пластиковая трубочка (кембрик).
По завершении пайки места скрутки изолирующая трубка с небольшим натягом перемещается в зону соединения.
Припаять без паяльника провода к плате – вполне выполнимая задача. Для этого следует взять небольшую по размерам металлическую ёмкость (типа плошки) и заполнить её мелко нарубленным мягким припоем, смешанным с тщательно растолчённой канифолью. Для этих целей удобнее всего использовать металлическую крышку от стандартной банки кофе.
Затем ёмкость с твёрдой паяльной смесью разогревается любым доступным способом до момента перехода последней в жидкую фазу. Все последующие операции должны выполняться очень быстро, чтобы не допустить остывания готового состава.
Нужно окунуть в расплавленный припой конец подпаиваемого проводника, а затем осторожно капнуть жидким составом на контакт платы. Быстро прижать конец провода к ещё не застывшей капле расплавленного припоя, и дождаться остывания зоны соединения.
В заключение обзора отметим, что в современных электронных устройствах обрыв проводника в контактной точке платы – это самая распространённая неисправность.
Так что после освоения технического приёма их соединения без паяльника можно будет легко восстановить любое повреждённое электронное изделие (такое, например, как клавиатура персонального компьютера).
Процесс пайки – это химическое соединение двух металлов с помощью припоя. Причем кристаллическая структура металла не изменяется. То есть, соединяемые части остаются при своих технических характеристиках.
Само соединение получается достаточно надежным, но многое будет зависеть от вида припоя и технологии пайки. К тому же необходимо отметить, что не все металлы могут быть соединены этим процессом. Основные же металлы, особенно стальные (железо), между собой могут быть спаяны.
Существует три технологии пайки железа оловом:
Первый способ применяют в том случае, если железо не будет в процессе эксплуатации подвергаться большим нагрузкам. Второй – это лужение железа оловом, когда оловянный припой наносится на поверхность металлического изделия и растирается по всей его плоскости тонким слоем.
В этой технологии обязательно применяется флюс для пайки. Третий вариант используется в производственных масштабах, для чего применяется специальное оборудование.
Пайка жести (тонкого листового железа) является часто встречаемым процессом в изготовлении металлической тары. Но нередко и в домашних условиях приходится скреплять листы железа между собой, собирая герметичные конструкции. Поэтому перед тем как припаять один лист к другому, необходимо подготовить все нужное.
Для процесса пайки железа с помощью олова понадобится припой с небольшой концентрацией олова, к примеру, ПОС-40, флюс, паяльник и шило.
Флюс в процессе пайки железа выполняет функции растворителя и окислителя одновременно. То есть, сразу происходит смачивание металла и защита от окислительных процессов. В качестве флюсов используют канифоль и соляную кислоту или хлористый цинк и борную кислоту.
Что касается паяльника, то для проведения качественной пайки оловом лучше выбрать электрический инструмент мощностью более 40 Вт. Старый паяльный инструмент, который нагревается от пламени огня, сегодня практически не используют даже в домашних условиях.
Вот основные этапы данного процесса:
Очистку проводят механическим способом наждачной бумагой. Если загрязнения большие, то придется провести обработку растворителем. Если не удается очистить и таким методом, тогда проводят травление серной кислотой.
Два куска листового железа подносят друг к другу на расстояние 0,3 мм. Их края обрабатывают пастообразным флюсом при помощи кисточки. Жало паяльника очищается наждачкой, и сам инструмент включается в электрическую сеть через розетку. Чтобы проверить, хорошо ли он нагрелся, надо помести его жало в нашатырную смесь, которая должна закипеть.
Теперь проводится этап лужения железа. То есть, с помощью или его сплава обрабатываются края двух листов жести, чтобы покрыть их оловянным слоем, который будет выполнять защитные функции от коррозии металла.
Все готово, остается только запаять два конца листов. Жало паяльника подносится к месту стыка вместе с припоем из олова, и они оба продвигаются плавно по границе соединения.
При этом жало необходимо прижимать не острым концом, а плоской гранью, за счет чего будет прогреваться одновременно и соединяемые детали, что скажется на высоком качестве проведенной пайки железа .
Пайка оцинковки оловом по чисто технологическому процессу от предыдущей ничем не отличается. Но есть в технологии свои тонкие нюансы, которые сказываются на качестве конечного результата.
Нельзя паять оцинковку припоями, в состав которых входит большое количество сурьмы. Это вещество при контакте с цинковым покрытием создает непрочный шов.
В качестве флюса лучше использовать борную кислоту и хлористый цинк. Если сами изделия уже были залужены оловом в процессе производства, тогда в качестве флюса можно применять канифоль.
Когда производится соединение оцинкованного железа (листового) и проволоки, то последнюю надо согнуть под прямым углом, чтобы увеличить площадь контакта двух изделий.
В остальном процесс проводится точно также. Кстати, неважно, проволока была изготовлена из оцинковки или обычной стали.
Есть еще несколько важных позиций, которые надо учитывать в процессе пайки оцинкованных изделий. Если для пайки железа используются припойные стержни на основе олова и свинца, то для них лучше добавлять флюс на основе хлористого цинка и хлористого аммония. Соотношение 5:1 соответственно.
Припой на основе олова и кадмия требует едкого натра в качестве флюсовой добавки .
Если между собой соединяются оцинкованные изделия из железа, в состав защитного слоя которых входит более 2% алюминия, то применяется припой на основе олова и цинка. А в качестве флюса используют соляную кислоту и вазелин (стеарин).
В независимости от того, какие детали или узлы соединяются пайкой, необходимо после окончания процесса и остывания шва промыть место стыка водой, чтобы удалить остатки флюса.
Пайка железа оловом – процесс небезопасный. Поэтому надо строго соблюдать меры предосторожности. На руки надеваются защитные перчатки, под паяльник обязательно устанавливается подставка, чтобы разогретое жало не касалось стола и подручных материалов. И сама процедура должна проводиться аккуратно.
При кажущейся простоте паячной операции, на самом деле это серьезная процедура. И относиться к ней надо с большим вниманием. Что-то упустили, неправильно даже приложили, и можно считать, что качество стыка резко упало. Поэтому важно к каждому этапу подходить ответственно, особенно это касается очистки двух стыкуемых изделий из железа.
Небольшую губку, припой, плоскогубцы или пинцет, бокорезы.
Включите паяльник в розетку и смочите губку водой. Когда паяльник нагреется и начнет плавить припой, покройте жало паяльника припоем, а затем протрите его о влажную губку. При этом не держите жало слишком долго в контакте с губкой, чтобы не переохладить его.
Протирая жало о губку, вы удаляете с него остатки старого припоя. И в процессе работы для поддержания жала паяльника в чистоте время от времени протирайте его о губку.
Перед пайкой спаиваемые места нужно залудить или использовать уже залуженные детали. Ручной пайке уже, наверное, сотни или тысячи и с тех пор почти ничего не изменилось в технологии, смола (канифоль) она была и тогда смола, а олово и свинец также не изменились.
Методика обучения пайке
Если вы никогда не паяли, предлагаем воспользоваться одной из двух методик, в основе которых, как в и любой другой методике, лежит практика.
Методика 1. Возьмите 300 мм голого провода диаметром 23 мм (или изолированного, с которого надо снять изоляцию) и разрежьте его на 12 одинаковых кусков длиной 25 мм, чтобы из них сделать куб, закрепив точки соединения посредством пайки. Допускается использовать только плоскогубцы с длинными губками, паяльник, припой, флюс. И никакого другого инструмента и приспособлений. Это должно научить вас держать конструкцию неподвижной во время ее охлаждения. После того как куб будет готов, дать ему остыть, а затем положить его на ладонь и сжать руку в кулак. Если хотя бы одно из соединений нарушится, надо проделать все еще раз, взяв новые куски проводов.
Методика 2. Нарезать куски медной проволоки длиной 30—50 мм и толщиной 2—3 мм. Обмотать освобожденный от изоляции монтажный провод вокруг этой проволоки (2 - 3 витка) и соединить его путем пайки. Инструмент тот же, что и выше. Это упражнение надо повторять до тех пор, пока не будут получаться аккуратные, блестящие, прочные соединения.
Основные правила пайки
При пайке надо соблюдать несколько правил, тогда и пайка будет получаться надежной и аккуратной. Лучше всего пользоваться припоями ПОС-61, ПОС-50, ПОС-40 и спирто-канифольными флюсами, необходимо прогреть место соединения до такой температуры, чтобы приложенный к нему припой мог расплавиться.
Припой должен расплавиться благодаря теплу, отдаваемому местом соединения, место соединения следует тщательно зачистить, место соединения должно быть неподвижным до тех пор, пока расплавленный припой не затвердеет, не перегревать места соединения, припоя не должно быть слишком мало, припоя не должно быть слишком много.
Частая ошибка заключается в том, что припой расплавляют паяльником в надежде на то, что он стечет с паяльника и прилипнет к месту соединения. Это грубая ошибка! Опыт многих практиков показывает, что качество пайки во многом определяется мастерством монтажника. У опытного монтажника: ниже давление паяльника на печатную плату при пайке, меньше перепаек элементов, меньше время пайки при заданной температуре паяльного наконечника (внутренние дефекты на печатных платах практически не появляются, если время пайки меньше 3 с). К паяемым деталям прикладываем жало паяльника всей лопаточкой, для эффективной теплопередачи. Пайка должна быть быстрой и качественной.
Не забываем про перегрев деталей. Не получилось с первого раза, даем радиодеталям остыть. Время прогрева подбираем экспериментальным путем — если слишком быстро, то деталь не прогреется и пайка получится плохая. Флюс наносим непосредственно перед пайкой, когда все приготовления деталей закончены, чтобы он не испарялся.
Хорошую пайку видно сразу, припой ложится тонким и ровным слоем, блестит. Нет наплывов, трещин и серых мест. Дополнительную крепость соединения придает предварительная .
Полезные советы и наблюдения
Пайка — это не наляпывание припоя, как смолы или цемента, на соединяемые детали. Это процесс всасывания припоя в микрозазоры за счет капиллярных явлений и адгезии (прилипания) припоя за счет поверхностных явлений. Все это электростатические силы, хотя это не привычная для вас электростатика, это силы межмолекулярного взаимодействия на близких расстояниях. И здесь нужно четко помнить, как работают явления смачивания и капиллярности.
Во-первых, если конец жала стряхнут от излишка припоя или вытерт о тряпку, то эта блестящая поверхность обладает сильным притяжением расплавленного припоя. Она может высосать его откуда. Это нужно, например, при отпайке элементов или исправлении пайки. Для удаления большего количества припоя применяется кусок экранирующей оплетки от кабеля. Существует паяльник с ложбинкой на конце, которая как ложка заполняется припоем при касании старой пайки, хотя сейчас принято применять вакуумный отсос.
Во-вторых, если вы возьмете на кончик жала мало припоя, то нечему будет всасываться в зазор между спаиваемыми деталями, и нечему будет окружать этот зазор по периметру.
В-третьих, если припоя много, то пайка будет в виде слишком большой капли и может замкнуть соседние контакты.
В-четвертых, если канифоли или флюса недостаточно на жале паяльника, а так же при недостаточной температуре, то пайка получается не блестящей, рыхлой и непрочной. То же получается при слишком высокой температуе, когда флюс исчезает раньше, чем сделает доброе дело.
В-пятых, если канифоли или флюса много в зазоре, то он там кипит и выплескивает припой в виде брызг на соседние контакты.
В-шестых, при нужном количестве припоя и нужной температуре паяльника (и не слишком большой массе спаиваемых деталей) припой аккуратно самостоятельно обтекает спаиваемые контакты и самостоятельно всасывается в микрозазоры между ними. То есть, форма и прочность пайки формируются сами, как нужно.
Помните, что две зачищенные хоть до зеркального блеска медные детали никогда не соединятся вместе (разве что вы их склепаете или сварите). При пайке они соединяются тонким слоем припоя, который всасывается между ними, только если они уже хорошо залужены (покрыты предварительно тонким слоем припоя).
В первый раз нужно выяснить, через какое время паяльник перегревается. Если через пять-десять минут после включения им уже невозможно паять (припой слетает, а кончик окисляется, — чернеет), то нужен электронный терморегулятор или хотя бы трансформатор с переключателем или плавной регулировкой.
Можно паять и перегревающимся паяльником без регулятора, но тогда его периодически нужно выключать. Но паяльник быстро остывает. В общем, не так просто поддерживать нужную температуру, поэтому этот метод применяется редко, не для качественных паек, а по необходимости.
Канифоль расходуют немного, а не суют в нее паяльник и не задымляют всю комнату. Пары канифоли не особо полезны, поэтому не паяют в комнатах без окон. Должна быть тяга, но не охлаждающая паяльник. Например, открытая форточка здорово задувает паяльник, поэтому не так просто обустроить себе удобное и безопасное рабочее место. Нужно проветривать после пайки или при долгой пайке.
Практически на 1 каплю припоя достаточно чуть коснуться канифоли, то есть она расходуется в 10 раз меньше, чем припой. Она нужна только для тонкой смазки поверхности двух контактов.
Некоторые зачищают провода паяльником или специальной электрической обжигалкой или зажигалкой. Фторопластовая изоляция не плавится паяльником, а при горении испускает белый дым с высоким содержанием фтора и фтористых соединений. Попадание этого дыма в глаза приведет к их химическому ожогу. Когда счищаете изоляцию кусачками, то провод зажимаете пинцетом одной рукой, а другой легко сжимаете кусачками (НЕ ДОСТАВАЯ ДО ЖИЛОК) и тянете изоляцию. Если кусачки острые, то изоляция легко слезает.
Нужно держать кусачки плоской частью, направленной от провода, чтобы срезаемая изоляция упиралась в эту плоскую часть, а не зажималась стороной, заточенной на угол. Нельзя сильно сжимать при этом кусачки, то есть они не должны ни в коем случае оставлять надрезы и вмятины на медных жилах.
Если при зачистке у вас оторвалось несколько жилок вместе с изоляцией или вы заметили вмятины от кусачек, то обрежьте провод и снова зачищайте конец. Особенно трудно пинцетом держать фторопластовый провод, так как последний всегда мылкий на ощупь. Пинцет с гладкими губками может не удержать провод. Пинцет с зубчатыми губками может повредить изоляцию или жилки. В данном случае желательно не использовать пинцет с тонкими кончиками, так как площадь зажима будет мала, и придется нажимать сильнее и может быть и это не поможет.
Если провод выскальзывает, то лучше накрутить его на кончик пинцета, чтобы увеличить площадь трения. В любом случае пинцет с широкими губками предпочтителен, как меньше травмирующий провод.
Дополнение.
От качества пайки зависит, будет ли работать конструкция, а если будет, то как? Ведь достаточно всего одной непропайки, чтобы замолчал целый приемник или усилитель. Прежде, чем приступать к сборке или ремонту печатных плат следует потренироваться «на кошках». В данном случае это будут старые печатные платы или отдельные проводники.
Паяльник ни в коем случае нельзя перегревать. Если нет паяльника с задатчиком температуры, то степень нагрева можно определить, коснувшись им кусочка канифоли: должен появиться легкий вьющийся дымок приятного соснового запаха. Припой должен плавиться достаточно легко, а на месте пайки растекаться, образуя блестящую контурную пайку.
Спаиваемые детали нужно удерживать плотно прижатыми друг к другу до полной кристаллизации припоя. Ни в коем случае, даже если очень спешите, не надо охлаждать пайку, обдувая ее воздухом изо рта или касаясь мокрым (слюнявым) пальцем. Пайка в этом случае получится рыхлой, ноздрястой как тесто.
Спаиваемые детали надо предварительно зачистить до металлического блеска и облудить, то есть нанести тонкий слой припоя. Особенно аккуратно и осторожно следует производить лужение печатных плат.
Зачищенную наждачной бумагой плату сначала надо промыть спиртом или ацетоном, а затем покрыть с помощью кисточки спирто-канифольным флюсом. После этого плату можно облудить паяльником, при этом припоя надо набирать не слишком много. Хорошие результаты можно получить, используя оплетку экранированного провода: пропитав ее припоем и флюсом сверху прижать паяльником и обойти все дорожки.
Перегрев паяльника можно определить опять же при касании куска канифоли. Канифоль в этом случае кипит с брызгами и извергает потоки дыма, который не вьется тонкой струйкой, а валит клубами. Перегретый паяльник быстро выгорает, жало становится черным, припой не плавится и растекается, а скатывается в шарики на поверхности платы. Дорожки платы, особенно тонкие, неминуемо отстают и выгорают, плата становится безнадежно испорченной.
Поэтому лучше всего пользоваться паяльником с регулятором температуры, и чем точнее будет поддерживаться заданная температура, тем лучше качество пайки. Простейшие регуляторы мощности на тиристоре, конечно, позволяют регулировать степень нагрева жала, но поддерживать ее не будут. Представьте себе, что припаиваете тонкий проводник к массивной детали. Например, к «земляному» проводу на печатной плате.
Паяльник, который только что паял прекрасно, сразу остывает и начинает размазывать припой по поверхности. Если же пользоваться терморегулятором, то остывший паяльник быстро разогреется до установленной температуры, причем тем быстрее, чем больше его мощность.
Любой радиолюбитель или домашний мастер, который увлекается радиоконструированием, ремонтом электроприборов и другими видами деятельности, связанными с электрическим и электронными приборами, должен уметь паять. О том, как паять паяльником с канифолью, можно прочитать во многих руководствах. Но очень важно иметь не только теоретические знания, но и практические навыки, опыт работы. Рассмотрим основные требования и этапы обучения паяльным работам. Что необходимо знать каждому радиолюбителю?
Для начинающего радиолюбителя очень важно знать основы работы с паяльником.
У каждого любителя поработать с радиоэлектронными приборами должен быть минимальный набор инструментов. Сюда входят плоскогубцы, отвертки, напильники, кусачки и многое-многое другое. Но самыми важными элементами паяльного набора являются: сам паяльник (их разнообразие довольно велико, каждый должен подобрать под свои пристрастия удобную модель), припой (металлический сплав, в основе которого лежит разное сочетание свинца и олова) и флюс (самым распространенным из них является канифоль — продукт переработки сосновой смолы). Сюда же стоит добавить и пинцет, который может существенно облегчить пайку мелких элементов. Рассмотрим части этого набора подробнее.
Вернуться к оглавлению
Для начинающего радиолюбителя подойдет паяльник мощностью в 40 Вт.
Если вы начинающий мастер, то лучше всего приобрести обычный паяльник для сети в 220 В, мощностью в 40 Вт. Это основа, от которой лучше не отходить, дабы избежать массы проблем. В дальнейшем, по мере роста мастерства, можно приобрести регулятор мощности для своего паяльника, который поможет самостоятельно регулировать температуру жала вашего паяльника и, соответственно, проводить более тонкие работы. При пайке крайне важна чистота поверхности жала, так как на нем постоянно образуется пленка из окислов, препятствующая хорошему контакту с припоем. Для этого необходимо разогреть паяльник и почистить его жало наждачкой. После этого опустите паяльник в канифоль, так чтобы на поверхности жала образовалось темная влажная пленка. Затем можно погрузить кончик жала в припой и растереть его там таким образом, чтобы припой покрыл рабочую поверхность ровным слоем. В дальнейшем, при образовании новой пленки из окислов, операцию можно повторить.
Вернуться к оглавлению
С помощью припоя соединяются между собой металлические элементы конструкции.
Припой — это обязательный в радиоэлектронике участник пайки. Именно он помогает соединять между собой различные металлические элементы конструкции. С химической точки зрения он представляет собой сплав свинца и олова, пропорции могут значительно меняться в зависимости от производителя и выполняемой работы. Чаще всего припой продается в виде проволоки серебристо-металлического цвета, но есть варианты в виде полой трубки, внутренность которой заранее заполнена канифолью (флюсом) для удобства пайки. Но все же опытные мастера предпочитают выбирать проволочный припой, так как флюс все равно понадобится для каждой пайки, отличается лишь его количество. Каждая разновидность припоя имеет свою буквенно-цифровую маркировку, которая указывает покупателям на его рабочие характеристики и состав.
Например, существуют такие разновидности припоев, как ПОС 40 или ПОС 60. Аббревиатура расшифровывается как припой оловянно-свинцовый, а цифра указывает на процентное содержание главного элемента сплава — олова. Многие мастера предпочитают работать с чистым оловом или сплавами с его максимально высоким содержанием. Чем больше уровень свинца, тем температура плавления выше, а цвет темнее. Тот же ПОС 60 имеет температуру плавления в 190 градусов по Цельсию.
Вернуться к оглавлению
Основная задача флюсов — это очищение окислов метала с поверхности соединяемых элементов. Кроме того, такие составы предотвращают появление этих окислов в дальнейшем. Флюс также помогает лучшему контакту деталей между собой, смачивая и подготавливая поверхность к контакту с припоем. Можете сами убедиться в эффектности флюса на конкретном примере. Попробуйте паять паяльником с канифолью и без нее. Дело в том, что основной металл жала — это медь, которая очень быстро в процессе нагрева покрывается пленкой окислов, препятствующих контакту с припоем, тот будет попросту скатываться с поверхности паяльника раскаленными каплями. Но стоит только опустить жало в канифоль, как на поверхности паяльника образуется влажная на вид пленка флюса, которая будет удерживать припой на жале паяльника и позволит проводить работы по спайке. Говоря флюс, большинство мастеров подразумевают сосновую канифоль. Именно она чаще всего и выступает в этой роли, внешне напоминая застывшие куски янтаря. Эту же канифоль используют для обработки смычков музыкальных инструментов.
Но смола сосны — не единственный вариант флюса. Помимо этого, для работы с металлической посудой используется цинк, растворенный в соляной кислоте, такая смесь называется паяльной кислотой. Но в радиоконструировании этот состав не применим из-за своей едкости. Одной капли достаточно, чтобы разрушить важное соединение или металлический провод. В пайке радиодеталей использовать кислоты нельзя, лучший флюс — это канифоль. Но иногда мастера используют спиртовые растворы канифоли, когда необходимо обработать контакты в труднодоступном месте. Для этого перетертую канифоль растворяют в спирте, а затем наносят тонким слоем на место будущего соединения.
Вернуться к оглавлению
В принципе, особых сложностей в том, чтобы припаивать между собой различные металлические элементы, нет. Можно паять, особенно не вдаваясь в какие-то нюансы мастерства, но если вы хотите выполнить работу качественно, стоит учесть несколько небольших секретов.
Если вы раньше никогда не имели дело с паяльником, то советуем немного потренироваться. Для этого можно взять несколько кусков медной проволоки в оболочке. С ней вы сможете наработать навыки по правильному лужению и пайке.
Помимо тех нюансов, что перечислены при описании основных составляющих пайки (паяльника, флюса и припоя), нужно учесть еще и другие:
Казалось бы, сам вопрос, как правильно паять паяльником, весьма прост. Макнул жало в канифоль, набрал на кончик припоя – и коснулся контактов детали, которую надо припаять.
На самом деле, для выполнения этой работы нужны определенные навыки, которые приходят с опытом. Иначе, как объяснить отличие в качестве пайки, сделанной разными мастерами?
Для того чтобы освоить азы пайки необходимо правильно подобрать инструмент. Начнем с главного, с выбора паяльника.
В большинстве случаев, подойдет паяльник с медным жалом 40-60 Вт, подставка, флюс (лучше всего канифоль) и припой.
Не следует гоняться за дорогими керамическими приборами и паяльными станциями. Для обучения вполне подойдет базовый набор. И не забудьте пинцет.
ВАЖНО! После того, как вы освоите азы пайки – станет понятно, что обучающий набор подходить для 90% домашней работы с паяльником.
Многие продвинутые радиолюбители десятки лет пользуются еще советскими паяльниками без регуляторов.
А качеству пайки может позавидовать владелец оснащенной по последнему слову техники паяльной станции.
Если инструмент новый необходимо подготовить жало, заточить и залудить. Это способ годится исключительно для жал из меди.
Как залудить жало, пошаговая инструкция
Если вы уже пользовались инструментом, то правильно подготовить жало к работе поможет это видео
Далее, нарежьте несколько кусочков провода разного сечения, и найдите любой сломанный электроприбор (транзисторный приемник или кассетный магнитофон). Из этого набора можно сделать отличный полигон для тренировок.
Как правильно залудить жало, если припой не липнет – видео
Выпаивайте и ставьте обратно радиодетали на схеме, соединяйте провода со скруткой и без нее. Лучшее пособие для обучения – самостоятельная практика на компонентах, которые не жалко испортить.
Не торопитесь сразу соединять две детали припоем. Для начала освойте зачистку провода и контактной площадки на монтажной плате. Затем потренируйтесь лудить разделанный провод.
Попробуйте выпаять из платы двух, а затем и трех контактную радиодеталь (к примеру – транзистор). И только после этого пробуйте паять начисто. Запомните главное правило – сначала прогреть место спайки, затем добавить в него припой.
Добавить припой можно несколькими способами.
Самый обычный паяльник с медным жалом есть практически у каждого. Этот несложный и полезный инструмент необходим далеко не только специалистам, занимающимся радиоэлектроникой. В хозяйстве он тоже часто нужен, например, чтобы спаять два провода или починить какой-либо простейший бытовой прибор своими руками.
Однако не у всех начинающих пользователей получается даже самая простейшая операция – лужение паяльника.
Во время ремонта, модернизации или при установке электропроводки особое внимание уделяется качеству соединения токопроводящих жил. Надежное спаянное соединения – это залог безопасной эксплуатации электрических магистралей и бытовой техники. Чтобы хорошо закрепить припой, требуется предварительно провода облудить, суть процедуры заключается в покрытии поверхности оловом.
Лужение проводов предотвращает их окисление
Перед тем как залудить провод, требуется узнать, для чего эта процедура так необходима. Медь и алюминий при взаимодействии с кислородом окисляются, образуя на своей поверхности оксидную пленку, которая ухудшает проводимость и повышает сопротивляемость. Залуживание проводов позволяет этого избежать. Лудят провода свинцово-оловяными припоями, их преимущество заключается в длительном эксплуатационном сроке, безопасности и надежности.
Также лужение используют во время пайки, например, при подключении светодиодных лент к блоку питания. Если жилы осветительного прибора предварительно не облудить, с течением времени все проводки отвалятся.
Лужение проводов паяльником
Для качественного выполнения работы важно уверенно владеть паяльником. Если закрепившиеся навыки отсутствуют, не удастся залудить и припаять провод.
Существуют разные модели паяльников, каждые обладают своими техническими характеристиками – мощность, габариты и т.д. Начинающему мастеру рекомендуется отдавать предпочтение паяльным станциям, где есть возможность регулировать температуру нагревания самостоятельно.
Целесообразно приобрести дорогостоящее устройство, поскольку процесс будет отнимать меньше времени, и работа будет выполняться в радость.
Флюс выбирают в зависимости от материала провода
Монтаж, модернизация, ремонт и обслуживание проводов – дело хлопотное, но не сложное. Чтобы сократить затраченное время, предварительно готовят все необходимые инструменты и расходный материал для работы. Список выглядит следующим образом:
Можно использовать не хорошо заточенный нож, а специальные клещи, позволяющие удалить весь изоляционный слой несколькими движениями. Но стоимость их достаточно высока, поэтому многие используют нож или скальпель.
В каждом случае требуется определенный припой и флюсовый состав для кабелей, это нужно учитывать.
Чтобы облудить провод, нужно действовать по следующему алгоритму:
Если работа предстоит с совсем тонкими проводами, канифоль лучше не использовать, поскольку рассчитать точное количество вещества очень сложно. В качестве аналога подойдет паяльная кислота. Обработать кончик проводника можно обыкновенной кисточкой. После этого можно приступать к нанесению припоя. Этот способ нельзя назвать более надежным, но с такими видами проводков иначе нельзя.
Лужение с помощью деревянного бруска
Существует несколько способов лужения. Некоторые мастера отдают предпочтение методу, суть которого заключается в прижимании проводов паяльником к деревянной ровной поверхности.
При нагревании из дерева выделяются газы, которые исполняют роль флюса, способствуя удалению оксидов на металле.
Более качественно удалять оксидную пленку на поверхности токопроводящих жил удается при помощи аспирина. Во время работы таблетку подкладывают под провода. При нагревании из ацетилсалициловой кислоты выделяются газы, обволакивающие место соединения, вытесняя из них примеси, отрицательно сказывающиеся на качестве соединения. Этот простой и бюджетный в реализации способ обеспечивает качественное лужение.
Существует еще один способ подготовки многожильных кабелей и проводов, у которых медная основа покрыта эмалью. В качестве подложки предпочтительнее применять небольшой кусок ПВХ материала. При термическом воздействии поливинилхлорид начинает активно выделять хлороводород, который эффективно разрушает оксидный слой.
Если работать предстоит с проводами и кабелями большого диаметра, то подготовку целесообразно проводить иначе. Полного и равномерного распределения припоя в данном случае добиться непросто.
Существует специальное устройство – тигель, в который помещаются небольшие кусочки олова. Там они разогреваются, в результате получается, расплав металла. Конец провода предварительно погружают в канифоль или другие марки флюса, а далее в емкость тигля. Такой подход обеспечивает полное и равномерное распределение веществ на месте среза.
Использовать этот метод можно лишь с полностью лужеными проводами. Погружение уже имеет совершенно иные масштабы, и проводится в промышленных условиях. Реализуется процесс с помощью специальной катушки с намотанным проводом. Сначала всю медную поверхность вручную обрабатывают жесткими щетками, предварительно их щетину обрабатывают хлористым цинком в жидком виде. Растворенный флюс получают из смеси технической соляной кислоты и цинка.
Далее проволоку из мотка начинают медленно раскручивать и окунают в емкость, заполненную растворенным оловом. Равномерность покрытия обеспечивается вторичной обработкой кабеля или провода большого диаметра резиновыми щетками. В завершение кабель погружают в емкость с холодной водой и вновь обрабатывают щетками. После этого провода и кабели сматывают и упаковывают для дальнейшей реализации в строительных магазинах.
Как научиться паять. Именно такой, небольшой специальный урок, не относящийся напрямую к основной тематике, решил подготовить для тех, кому не только придётся паять шнуры, гнёзда, штекера, но и вообще, что угодно. Итак, начнём…
Конечно же паяльник (в идеале – паяльная станция), оловянный припой, канифоль, в идеале — проволочный припой, который представляет из себя намотанную на катушку, длинную, тонкую оловянную трубку, похожую на проволоку, в полости которой находится канифоль. Т.е. при пайке, в этом случае, нам не нужно, как по-старинке, опускать жало паяльника, то в канифоль, то в припой, а все это происходит одновременно в одной точке. Об этом подробнее чуть ниже…
Приобрести все необходимые компоненты можно в ближайшем магазине радиотоваров.
Если у Вас не паяльная станция, которая изначально готова к пайке сразу же после включения, а обычный паяльник, то перед работой (особенно если он новый) его нужно специальным образом подготовить — залудить, иначе паять не будет. Что это такое «залудить», сейчас разберём.
Берём напильник и прикладываем плашмя к срезу жала паяльника. Теперь точим в той же плоскости, периодически посматривая на жало, до тех пор, пока оно не станет плоским, гладким и блестящим.
После этого разогретое жало опускаем в канифоль и сразу в припой (в олово). Прилипать припой к жалу почти не будет, поэтому сразу же после этой процедуры прикладываем жало к небольшой дощечке, желательно природного происхождения (не ДСП) лучше еловой или кедровой (смолянистой), но в принципе сойдёт и любая, только возиться придется дольше.
Итак, повторяем эту процедуру (канифоль → припой → дощечка) до тех пор, пока подготовленный предварительно напильником срез жала из жёлто – с переливом сизого цвета разогретой меди, не станет серебристым и блестящим от покрывающего его равномерно припоя. Вот это и называется «залудить», в данном случае паяльник.
Примерно так должно выглядеть залуженное жало паяльника.
Теперь мы будем учиться припаивать проводок (предварительно его, залудив) к латунной жестянке, тоже залудив её с начала.
Окунаем жало паяльника в канифоль, потом в припой, и сразу же, плоскостью жала параллельно плоскости подносим вплотную к нашей латунной подопытной, не дав испариться канифоли, прижимаем, потом притираем, елозим, в общем – лудим. Если канифоль испарилась или растеклась, процесс повторяем, и постепенно, постепенно наша жестянка покрывается качественно налипшим на неё припоем. Если материал чистый или без сильных окислов, то подобное лужение происходит быстро.
Если используется проволочный припой, то прислоняем жало паяльника к жестянке, а к точке их контакта подносим кончик проволочного припоя, стараясь больше прикасаться к залуженной части паяльника, и трём ею об эту часть, чтобы олово с канифолью обогатило собою место контакта.
Теперь лудим проводок. Аккуратно снимаем изоляцию ровно настолько, чтобы нам хватило места для пайки, и для расположения термоусадочной трубки, (или другого изолятора) чтобы потом не возникло каких-нибудь «коротышей» (коротких замыканий)…
Провод лудить проще, т.к. обычно, под изоляцией металл чистый, не окисленный. Его мы окунаем в канифоль, приложив сверху него жало разогретого паяльника и по-потихоньку вытаскиваем провод из под паяльника наружу, после того, как канифоль расплавится и задымится. Это делается, как наверное поняли, для того, чтобы расплавленная канифоль обволокла контактную часть провода. Теперь обогащаем жало паяльника припоем, коснувшись олова, подносим жало к налипшей на проводке канифоли.
Если провод медный и чистый – лужение произойдёт сразу же.
Если нет, то придется, возможно, операцию повторить или воспользоваться вместо канифоли паяльной пастой – специальным химическим веществом, (типа паяльной кислоты, если кто знаком) позволяющей лудить, к примеру, даже железо.
Так выглядит паяльная паста.
Есть у нас залуженная подопытная латунная жестянка и залуженный проводок, которые теперь мы обязаны соединить, запечатлеть разогретым припоем и потом остудить, чтобы навсегда сохранить их электрическую связь, что мы и делаем, поднеся залуженную часть провода к залуженной части жестянки.
К месту их контакта подносим обогащённое припоем жало паяльника так, чтобы припой качественно обволок залуженные части припаиваемых деталей. Этому будет способствовать участвующая в процессе канифоль. Если что-то не ладится — окунайте в неё. После того, как детали оказались в расплавленном припое, постарайтесь их больше не шевелить. Можно слегка подуть на место пайки, пока блеск припоя слегка не потемнеет, что будет свидетельствовать о затвердевании пайки.
Всё, поздравляю! У Вас получилось.
Отпаивать провода и различные паянные соединения, можно соответственно, обратным методом — разогревом места пайки (залуженным и обмокнутым в канифоль, разогретым) жалом паяльника до расплавления припоя.
…И наверное, последний штрих — можно ещё окунуть небольшую малярную кисть в растворитель и промыть остатки канифоли в местах пайки.
А точнее, какие металлы хорошо паять? На первом месте, это, конечно же медь, латунь, золото, серебро, свинец, само собой – олово. Хуже паять (лудить) железо, сталь, цинк. Для залуживания последних придётся воспользоваться специальной паяльной пастой (см. рисунок выше). Есть и такие металлы, которые совсем не поддаются пайке, например – алюминий.
Что нам понадобится для пайки? Конечно же паяльник (в идеале – паяльная станция), оловянный припой, канифоль, в идеале – проволочный припой, который представляет из себя намотанную на катушку, длинную, тонкую оловянную трубку, похожую на проволоку, в полости которой находится канифоль. Т.е. при пайке, в этом случае, нам не нужно, как по-старинке, опускать жало паяльника, то в канифоль, то в припой, а все это происходит одновременно в одной точке. Об этом подробнее чуть ниже…
Приобрести все необходимые компоненты можно в ближайшем магазине радиотоваров.
Если у Вас не паяльная станция, которая изначально готова к пайке сразу же после включения, а обычный паяльник, то перед работой (особенно если он новый) его нужно специальным образом подготовить - залудить, иначе паять не будет. Что это такое «залудить», сейчас разберём.
Берём напильник и прикладываем плашмя к срезу жала паяльника. Теперь точим в той же плоскости, периодически посматривая на жало, до тех пор, пока оно не станет плоским, гладким и блестящим.
После этого разогретое жало опускаем в канифоль и сразу в припой (в олово). Прилипать припой к жалу почти не будет, поэтому сразу же после этой процедуры прикладываем жало к небольшой дощечке, желательно природного происхождения (не ДСП) лучше еловой или кедровой (смолянистой), но в принципе сойдёт и любая, только возиться придется дольше.
Итак, повторяем эту процедуру (канифоль > припой > дощечка) до тех пор, пока подготовленный предварительно напильником срез жала из жёлто – с переливом сизого цвета разогретой меди, не станет серебристым и блестящим от покрывающего его равномерно припоя. Вот это и называется «залудить», в данном случае паяльник.
Примерно так должно выглядеть залуженное жало паяльника:
Теперь мы будем учиться припаивать проводок (предварительно его, залудив) к латунной жестянке, тоже залудив её с начала. Окунаем жало паяльника в канифоль, потом в припой, и сразу же, плоскостью жала параллельно плоскости подносим вплотную к нашей латунной подопытной, не дав испариться канифоли, прижимаем, потом притираем, елозим, в общем – лудим. Если канифоль испарилась или растеклась, процесс повторяем, и постепенно, постепенно наша жестянка покрывается качественно налипшим на неё припоем. Если материал чистый или без сильных окислов, то подобное лужение происходит быстро.
Если используется проволочный припой, то прислоняем жало паяльника к жестянке, а к точке их контакта подносим кончик проволочного припоя, стараясь больше прикасаться к залуженной части паяльника, и трём ею об эту часть, чтобы олово с канифолью обогатило собою место контакта.
Теперь лудим проводок. Аккуратно снимаем изоляцию ровно настолько, чтобы нам хватило места для пайки, и для расположения термоусадочной трубки, (или другого изолятора) чтобы потом не возникло каких-нибудь «коротышей» (коротких замыканий)…
Провод лудить проще, т.к. обычно, под изоляцией металл чистый, не окисленный. Его мы окунаем в канифоль, приложив сверху него жало разогретого паяльника и по-потихоньку вытаскиваем провод из под паяльника наружу, после того, как канифоль расплавится и задымится. Это делается, как наверное поняли, для того, чтобы расплавленная канифоль обволокла контактную часть провода. Теперь обогащаем жало паяльника припоем, коснувшись олова, подносим жало к налипшей на проводке канифоли.
Если провод медный и чистый – лужение произойдёт сразу же.
Есть у нас залуженная подопытная латунная жестянка и залуженный проводок, которые теперь мы обязаны соединить, запечатлеть разогретым припоем и потом остудить, чтобы навсегда сохранить их электрическую связь, что мы и делаем, поднеся залуженную часть провода к залуженной части жестянки.
К месту их контакта подносим обогащённое припоем жало паяльника так, чтобы припой качественно обволок залуженные части припаиваемых деталей. Этому будет способствовать участвующая в процессе канифоль. Если что-то не ладится - окунайте в неё. После того, как детали оказались в расплавленном припое, постарайтесь их больше не шевелить. Можно слегка подуть на место пайки, пока блеск припоя слегка не потемнеет, что будет свидетельствовать о затвердевании пайки.
И наверное, последний штрих - можно ещё окунуть небольшую малярную кисть в растворитель и промыть остатки канифоли в местах пайки.
В современном доме, наполненном техникой, часто встречаются простые поломки, которые при должном умении легко устранить самостоятельно. Чаще всего встречается такая поломка, как разъединение контактов и разрыв проводов. В домашних условиях с такой проблемой можно справиться при помощи обыкновенного паяльника.
На множестве сайтов есть инструкции, как правильно выбрать паяльник и самостоятельно паять, как подобрать припой и флюс. Но в большинстве своем в инструкциях опускается такой важный вопрос как правильно залудить паяльник.
Если неправильно подготовить инструмент к работе, то результаты стараний будут совершенно некачественными, а контакты в приборе – ненадежными.
На метод лужения в основном влияет материал, из которого изготавливается непосредственно жало паяльника.
Самыми популярными и доступными по цене являются жала, изготовленные из меди и ее сплавов. Данный металл обладает хорошей теплопроводностью, однако имеет большой минус- медное жало очень мягкое и по этой причине очень быстро изнашивается. Также медные жала не подходят для работы над мелкими радиодеталями.
Гораздо лучшие характеристики имеют необгораемые жала. Они тоже выполнены из медных сплавов, но имеют специальное защитное покрытие из никеля или серебра.
Найти инструкцию, как залудить жало такого паяльника не получится – данный процесс выполняется еще на этапе изготовления жала, и благодаря специальному покрытию повторять данную операцию больше не придется.
В редких случаях можно встретить паяльники с жалом, выполненным из стали. Этот материал гораздо более долговечный и прочный по сравнению с медью, но обладает очень плохой теплопроводностью. Это обуславливает весьма малую популярность паяльников со стальными наконечниками.
В последнее время все больше набирают популярность паяльники с жалами, изготовленными из керамики. Они обладают завидной теплопроводностью, не покрываются окислами и как следствие, не требуют лужения.
Также благодаря своей плотности, керамический наконечник может быть весьма тонким, что как нельзя лучше подходит для работы с мелкими радиодеталями и создания авторской бижутерии.
В продаже можно встретить жала, сделанные сразу из нескольких металлов. При создании таких деталей учитываются все плюсы и минусы каждого из используемых металлов, чтобы полностью отразить его достоинства и нивелировать недостатки.
Самым популярным является такое сочетание металлов, как соединение стали, меди и никеля. Твердая сталь служит осью жесткости, мягкая медь служит хорошим проводником, а никелевое покрытие защищает медное жало от окисления.
Начинать работу с новым и уже использовавшимся ранее инструментом необходимо совершенно по-разному.
Стоит вспомнить, что в лужении нуждаются только медные и стальные жала. Для других данная процедура не требуется.
Начинать работу с новым паяльником следует с удаления с его поверхности патины – зеленоватого налета, который создают продукты окисления. Удаляется патина при помощи мелкозернистой наждачной бумаги. Далее можно приступать непосредственно к лужению.
Чтобы знать, как залудить медный паяльник, надо знать, что такое лужение. Под этим термином понимается покрытие поверхности жала тонким слоем разогретого припоя. Данная операция поможет не допустить окисления металла во время работы, что благотворно повлияет на качество шва.
После снятия окислов с нового паяльника и придания нужной формы старому жалу, можно приступать к лужению. Для этого паяльник разогревается до температуры плавления канифоли, после чего ей обрабатывается жало.
Чтобы выполнить этот процесс было легче, можно посмотреть фото как залудить паяльник. Это поможет подобрать оптимальное количество припоя и канифоли для выполнения данной работы.
Способ соединения металлических изделий и заготовок в одно целое с помощью паяльника и припоя известен человечеству очень давно. Очевидно, первыми начали применять такой способ кузнецы — ювелиры (Goldsmith), поскольку способ кузнечной сварки не подходил для их тонких и изящных изделий. Позже технологию стали применять для ремонта металлической посуды, а с освоением электричества она надолго стала основным способом соединения проводников и электрокомпонентов. Научиться, как правильно паять электропаяльником, не очень сложно. Потребуются внимательность, аккуратность и терпение.
С точки зрения технологии, спаиванием называют операцию неразъемного соединения деталей из различных материалов, выполняемую с помощью легкоплавкого металла или сплава. Припой в расплавленном виде вводится между двух остающихся в твердом фазовом состоянии изделий, затекает в их мельчайшие поры и, застывая, прочно соединяет их.
Люди начали паять паяльником, нагревая его на открытом огне. Такая работа требовала большого навыка и даже определенного мастерства, чтобы научиться паять, у ученика уходили годы. В начале XX века появились электрические паяльники, поддерживающие постоянную температуру жала, и с тех пор освоить основы пайки по плечу любому за несколько часов. Пайка паяльником утратила тайны ремесла и превратилась в обычный навык домашнего мастера. Тем не менее, электропаяльник паяет не сам, и необходимо соблюдать определенные правила пайки.
Профессионалы, занимающиеся паяльными работами весь рабочий день, применяют паяльные станции — достаточно сложный агрегат, позволяющий тонко настраивать режимы процесса. Домашний мастер обходится парой электропаяльников разной мощности.
Технологический процесс состоит из следующих основных операций:
Перечень операций выглядит коротким и простым, но в каждой из них скрываются свои подводные камни.
Чтобы научиться паять, необходимо три вещи:
Кроме того, для того, чтобы правильно паять, требуется
Пайка для начинающих лучше получится, если взять для освоения относительно несложное задание, и обязательно на учебном материале. Не нужно осваивать процесс, пытаясь починить пылесос или материнскую плату компьютера — возьмите отрезки проводков и потренируйтесь на них.
При первом включении нового электропаяльника с его поверхности идет дымок, и появляется характерный запах. Это сгорает тонкий слой смазки, нанесенный на кожух электронагревателя на производстве. Когда смазка выгорит, нужно выключить устройство и дождаться его остывания.
Жало — это стержень из медного сплава, имеющий форму сильно вытянутого цилиндра. Требуется придать концу жала одну из используемых при паяльных работах форм.
Заточка лопаткой позволяет одним жалом паять и тонкие, и более толстые провода и изделия, поворачивая его нужной стороной.
Перед началом работы с паяльником на жало требуется нанести тонкий слой оловянного сплава (залудить). Применяется два основных способа:
После того, как кончик жала покрылся слоем олова, подготовка паяльника к работе завершена.
За тысячелетия совершенствования технологии люди разработали несколько видов устройств, причем большинство из них — за последнее столетие.
Это традиционный, проверенный временем вид — заостренная с одной стороны медная болванка, которую нагревали на углях или в пламени костра.
Работа требует отличной координации движений и чувства времени — остывает такое устройство довольно быстро.
Это тот самый прибор, который используют большинство домашних мастеров. За столетие изменился лишь материал ручки и изоляция сетевого шнура. Конструкция оптимальна для мощности 25-250 ватт. По цене конкурентов не имеет.
Вместо нагревателя из нихрома применяется элемент из специальной электрокерамики. Такой прибор очень быстро нагревается и позволяет регулировать температуру нагрева.
Их делают маломощными и применяют на производствах.
Жало включается в цепь вторичной обмотки трансформатора, намотанной толстым проводом в несколько витков. В этой цени низкое напряжение, но очень сильный ток. Он разогревает жало за долю секунды. Нагревается жало не постоянно, а только в момент пайки, для чего на рукоятке имеется кнопка включения. Температура не регулируется, но для домашнего применения они удобны и экономичны.
В таких устройствах разогрев сердечника происходит с использованием явления высокочастотной индукции. Отличаются стабильностью рабочей температуры.
Сзади жала расположена миниатюрная газовая горелка, а в рукоятке — баллончик с газом. Позволяет работать без электричества, может работать с высокотемпературными припоями, после снятия жала превращается в универсальную газовую горелку.
Отличается повышенной пожароопасностью.
Выбор мощности зависит от тех объектов, которые собираются спаивать:
Домашний мастер обычно покупает два электропаяльника:25-40 ватт для тонких работ и 60-100 ватт — для средних. Пайку кабелей и сосудов лучше поручить профессионалу, имеющему соответствующее оборудование и навыки.
Перед тем, как начать паяльные работы, следует подготовить спаиваемые поверхности. С кабелей удаляют изоляцию, с контактных площадок — загрязнения и лаковое покрытие, если оно имеется.
Если требуется паять паяльником приводок или вывод электронного компонента к площадке на печатной плате, очистку проводят крайне осторожно, чтобы не повредить соседние участки. Правильно паять — это значит, прежде всего, тщательно готовиться к операции.
Чтобы компоненты были правильно и надежно спаяны, а соединение обладало минимальным сопротивлением электрическому току, необходимо добиться полного разрушения оксидных пленок на поверхности. Для этого служат две операции: лужение и обработка флюсом.
Чтобы залудить провод, понадобится:
Конец проводка прижимается жалом к канифоли и во время прогрева проворачивается несколько раз. До образования лужицы расплавленной канифоли.
На жало следует набрать немного припоя, проводок вынимают из канифоли и проводят по нему жалом. Он покрывается тонким слоем олова.
Операция требует меньшей ловкости — нужно всего лишь смазать кончик проводка флюсом с помощью кисточки или загнутой в петельку проволочки. Однако достаточно важно правильно выбрать флюс. Для разных материалов рекомендованы свои составы флюса:
Флюсы на основе кислоты нельзя применять для работы с печатными платами. Для этого подойдут флюсы на основе воды или спирта.
Для достижения оптимального режима температура соединяемых элементов должна быть на 60 -80 ⁰C выше температуры плавления припоя, а температура жала должна быть еще на 10-20 ⁰C выше.
На профессиональной паяльной станции выставляют температуру жала на 70-110 ⁰C больше температуры плавления. На обычном устройстве датчика температуры нет, поэтому пользуются следующим способом: при погружении жала в канифоль она должна бурно кипеть, с шипением и появлением характерного смолистого запаха, но не должна дымить и трещать — это означает, что жало перегрето.
В разогретую до требуемой температуры рабочую зону припой вносят двумя методами:
Важно следить за тем, чтобы не образовывались капли припоя — их надо сразу убирать
В промышленности разработаны и применяются десятки различных марок для различных комбинаций спаиваемых материалов и различных методов спаивания. Правильно выбрать марку из этого разнообразия не так просто, для этого нужны систематические знания по материаловедению В домашней мастерской из всего этого многообразия можно вполне обойтись сплавами группы ПОС ХХ (оловянно-свинцовыми). Две цифры после названия обозначают процентное содержание олова в сплаве.
Для ответственных спаек — печатные платы и электронные компоненты — применяют ПОС-60, для менее важных можно обойтись ПОС-30 .Для спайки алюминия правильно применять составы марки Авиа.
Чтобы правильно и надолго припаять детали, следуйте нескольким советам:
В качестве учебного задания прекрасно подойдет тренировка на обрезках проводов. Начать лучше с одножильных. Просто возьмите два проводка, и попробуйте их спаять. Когда удастся правильно спаять одножильные проводки (они перестанут отваливаться друг от друга), можно перейти на многожильные.
Признаки того, что вы научились паять правильно и у вас получилась качественное соединение:
В том случае, когда концы проводов и контактную площадку подвергали обработке флюсом, по окончании операции его остатки необходимо удалить.
Ветошь или губку следует смочить в мыльном растворе и протереть место соединения. Далее его надо просушить сухой ветошью либо феном.
Сухая пайка паяльным карандашом, применяется в тех случаях, когда растекание припоя из рабочей зоны нежелательно — при изготовлении украшений и предметов художественного творчества. Жало берут бронзовое и лужению его не подвергают.
Скрученные жилы большого сечения пропаивают погружением в чашку, заполненную расплавившимся припоем, или футорку. Футорка имеет электроподогрев, на поверхности находится слой кипящего флюса, через который проходят концы жил при окунании.
Для медных изделий большой массы, таких, как трубы, применяют пайку в пламени горелки. Высокая температура факела удаляет окисный слой.
Вначале проводят лужение тугоплавким припоем, после чего детали можно спаивать низкотемпературными составами.
Пайка алюминия возможна с применением специального флюса Ф-61А и сплавами марки Авиа. Для операции применяют специальное жало из бронзы, покрытое скрещивающимися насечками, напоминающими рисунок напильника. Этими насечками соскребают оксидную пленку, мгновенно образующуюся на поверхности любого алюминиевого изделия.
В тех случаях, когда необходимо создать только электрический контакт, а в прочном соединении нужды нет, применяют способ с предварительным омеднением. Для этого в рабочую область добавляют щепотку порошкообразного медного купороса и растирают его жесткой щеточкой. После появления медного пятна на алюминиевой поверхности ее залуживают и паяют.
При впаивании в печатную плату мелких деталей, таких, как электронные компоненты, нужно избегать двух ошибок:
По окончании пропаивания печатную плату следует покрыть специальным лаком, предохраняющим места соединений, детали и проводящие дорожки от влажности и коррозии.
Интегральная микросхема, или чип, обладает особо тонким внутренним устройством и чрезвычайной чувствительностью к перегреву. Паять их необходимо с особой осторожностью, тщательно обеспечивая отвод тепла. Микросхемы в корпусах стандарта DIP, выводы на которых идут через 2,51 миллиметра, паяют маломощными устройствами. Выводы у таких микросхем залужены еще на заводе, поэтому для соединения достаточно короткого и точного прикосновения жала с минимумом состава ПОС 61, в качестве флюса берут спиртоканифоль или состав ТАГС.
Большие чипы, например, процессоры в персональных компьютерах, вообще не паяют, а вставляют в специальные гнезда, припаянные к материнской плате. Самостоятельно правильно припаять процессор смартфона также очень маловероятно, даже если у вас есть паяльная станция.
По техническим условиям производителей, микросхемы после выпайки из платы не подлежат дальнейшему использованию — слишком высок риск перегрева. Однако народные умельцы ухитряются выпаивать микросхемы, прикладывая проволоку из нихрома к выпаиваемым ножкам для обеспечения теплоотвода. Но вероятность необратимого повреждения микросхемы все равно остается весьма высокой.
Для работы с высокочувствительными электронными компонентами, которые могут быть выведены из строя зарядом статического электричества, следует использовать низковольтные электропаяльники. Их заземляют по специальной схеме, с применением понижающего трансформатора. Использование импульсных приборов недопустимо.
Кроме того, мастер должен надеть на запястье заземляющий браслет, подключенный гибким кабелем к массе печатной платы.
Паять правильно- это значит, в том числе, и паять безопасно.
Два основных фактора опасности при паяльных работах — это высокая температура и вредные для здоровья газы, выделяющиеся при плавлении паяльной прволокия и кипении флюса.
Исходя из этого, меры безопасности должны быть следующими:
Недопустимо придавливать спаиваемые предметы локтем, кистью, корпусом прибора или другими тяжелыми предметами.
В случае, если брызги попали на кожу, необходимо промыть пораженное место струей холодной чистой воды и нанести антисептическую заживляющую мазь. При попадании брызг в глаза или на другие слизистые оболочки, а также в случае сильных ожогов следует немедленно обратиться к врачу.
При работе следует соблюдать и общие меры электробезопасности, а при использовании газовой паяльной горелки — дополнительные меры пожарной безопасности.
Пайка паяльником – это физико-химическая технологическая операция получения неразъемного соединения металлических деталей путем введения в зазор между ними металла с более низкой температурой плавления.
Паять паяльником на много проще чем, кажется на первый взгляд. Технология пайки паяльником успешно применялась египтянами еще 5 тысячелетий назад и с тех пор мало что ней изменилось.
Требования к технологическому процессу пайки и монтажу радиоэлементов изложены в ОСТ 107.460092.024-93 «Пайка электромонтажных соединений радиоэлектронных средств. Общие требования к типовым технологическим операциям».
Процесс пайки паяльником начинается с подготовки поверхностей деталей, подлежащих пайке. Для этого необходимо удалить с поверхностей следы грязи, при их наличии, и оксидную пленку. В зависимости от толщины пленки и формы поверхности, ее зачищают напильником или наждачной бумагой. Малые площади и круглые провода можно зачистить лезвие ножа. В результате должна получиться блестящая поверхность без пятен окислов и раковин. Жировые загрязнения убираются протиркой ветошью, смоченной в ацетоне или растворителе уайт-спирте (очищенный бензин).
После подготовки поверхностей их необходимо покрыть слоем припоя, залудить. Для этого на поверхность наносится флюс и прикладывается жало паяльника с припоем.
Для лучшей передачи тепла от жала паяльника к детали нужно прикладывать жало так, чтобы площадь соприкосновения была максимальной. Срез жала паяльника с припоем должен быть параллелен поверхности детали.
Самое главное при пайке паяльником, это прогреть до температуры расплавленного припоя спаиваемые поверхности. При недостаточном прогреве пайка получится матовой низкой механической прочности. При перегреве припой не будет растекаться по поверхности спаиваемых деталей и пайка вообще не получится.
После выполнения выше описанной подготовки детали прикладываются друг к другу, и выполняется пайка электрическим паяльником. Время пайки в зависимости от толщины и массы деталей составляет от 1 до 10 секунд. Многие радиоэлектронные компоненты допускают время пайки не более 2 секунд. Как только припой равномерно растечется по поверхностям деталей, паяльник отводится в сторону. Смещение деталей относительно друг друга до полного затвердевания припоя не допустимо, иначе механическая прочность и герметичность пайки будет низкой. Если такое случайно произошло, то нужно заново выполнить процедуру пайки.
Припой на жале горячего паяльника при ожидании пайки прокрывается окислами и остатками сгоревшего флюса. Перед пайкой жало необходимо очищать. Для очистки удобно использовать увлажненный кусок поролона любой плотности. Достаточно быстро провести жалом по поролону и вся грязь останется на нем.
Перед пайкой поверхности или провода, которые соединяются пайкой, в обязательном порядке должны быть облужены. Это гарантия качества паяного соединения и получения удовольствия от работы. Если Вы не имеете опыта работы с паяльником, то перед выполнением ответственных работ по пайке паяльником нужно сначала немного потренироваться. Начинать проще с одножильного медного провода, каким делают электропроводку. Первым делом нужно снять с проводника изоляцию.
Когда изоляция снята, нужно оценить состояние проводника. Как правило, в новых проводах, медные проводники не покрыты окислами и их можно облуживать без зачистки. Достаточно взять немного припоя на жало паяльника, коснуться ним канифоли и поводить жалом по поверхности проводника. Если поверхность проводника чистая, то припой тонким слоем растечется по ней.
Если припоя не хватило, то берется дополнительная порция с касанием канифоли. И так, пока весь проводник не будет полностью залужен. Удобнее провода лудить, положив на деревянную площадку, в качестве которой использую подставку для паяльника. Обычно на месте, где я всегда лужу, скапливается канифоль и процесс идет быстрее, можно захватывать больше припоя не касаясь, лишний раз жалом канифоли.
Иногда, вопреки ожиданиям, хотя проводник кажется без окислов, лудиться не хочет. Тогда я ложу его на таблетку аспирина и пару секунд прогреваю, а затем лужу на площадке. Лудится сразу без проблем. Даже медный провод с очевидным окислением, без предварительной механической зачистки, с аспирином сразу же порывается тонким слоем припоя.
Если Вам удалось паяльником залудить проводники, как на фото, то поздравляю с первой успешной работой по пайке.
С первого раза получить хорошую пайку паяльником сложно. Причин этому может быть несколько. Паяльник слишком нагрет для данного вида припоя, определить это можно по быстро образующейся темной пленке окислов на припое, который находится на жале паяльника. При чрезмерном нагреве жала паяльника, рабочая лопатка жала покрывается окислом черного цвета, и припой на жале не удерживается. Температура жала паяльника не достаточна. В этом случае пайка получается рыхлой и выглядит матовой.
Тут может помочь только применение регулятора температуры . Недостаточный прогрев провода при облуживании, бывает при малом количестве припоя на рабочей части жала. Площадь соприкосновения получается маленькой, и тепло плохо передается проводнику. Практиковаться нужно до тех пор, пока не получится залудить провода как на фото выше.
После лужения паяльником провода, на нем часто остаются излишки припоя виде наплывов. Для того, чтобы получился тонкий и равномерный слой нужно провод расположить вертикально, концом вниз, паяльник вертикально жалом вверх, и провести жалом по проводу. Припой тяжелый и весь перейдет на жало паяльника. Только перед этой операцией нужно удалить весь припой с жала, ударив ним легонько о подставку. Таким способом можно убирать излишки с места паек и на печатных платах.
Следующий этап тренировки это залудить паяльником многожильный медный провод, задача несколько сложнее, особенно если провод покрыт окислом. Снять оксидную пленку механическим способом затруднительно, нужно расплести проводники и зачистить каждые по отдельности. Когда я снял изоляцию с проводов термическим способом, то обнаружил, что верхний проводник весь порыт окислом, а нижний расплелся. Это, пожалуй, самый сложный случай для лужения. Но лудятся они с такой, же легкостью, как и одножильные.
Первое что необходимо это положить проводник на таблетку аспирина и прогревая паяльником подвигать, чтобы все проводники провода смочились составом аспирина (при нагревании аспирин плавится).
Далее лудите на площадке с канифолью, как описано выше, с той лишь разницей, что нужно прижимать провод жалом паяльника к площадке и в процессе облуживания провод вращать в одну сторону, чтобы проводники сплелись в единое целое.
Вот такими стали медные провода после лужения.
Из такого конца залуженного провода можно с помощью круглогубцев сформировать колечко, например для резьбового присоединения к контактам розетке, выключателя или патрона люстры или припаять к латунному контакту или печатной плате. Попробуйте сделать паяльником такую пайку.
Главное при соединении пайкой деталей, не сместить их относительно друг друга, пока не застыл припой.
Пайка паяльником любых деталей мало чем отличается от пайки проводов. Если у Вас получилось качественно залудить и припаять многожильный провод, то значит, Вы сможете выполнить любую пайку.
Залудить паяльником тонкий проводник, с диаметром жили менее 0,2 мм изолированный эмалью, легко, если воспользоваться хлорвинилом. Изолирующие трубки и изоляция многих проводов делается из этого пластика. Нужно положить провод на изоляцию и легонько прижать жалом паяльника, затем протаскивать провод, каждый раз поворачивая. От нагрева хлорвинила выделяется хлор, который разрушает эмаль и провод легко залуживается.
Эта технология не заменима при пайке паяльником провода типа лицендрат, представляющий собой много тонких проволочек покрытых эмалью и свитых в один проводник.
С помощью таблетки аспирина тоже легко залудить паяльником эмалированный тонкий провод, точно также протягивается провод между таблеткой аспирина и жалом паяльника. На жале должно быть достаточное количество припоя и канифоли.
При ремонте электроприборов часто приходится выпаивать из печатной платы и запаивать обратно радиоэлементы. Хотя операция эта не сложная, но все же требует соблюдения определенной технологии пайки.
Для того, чтобы выпаять из печатной платы двух выводной радиоэлемент, например резистор или диод, необходимо место его пайки разогреть паяльником до расплавления припоя и вытянуть вывод радиоэлемента из платы. Обычно вынимают вывод резистор из печатной платы, поддев его за вывод пинцетом, но пинцет часто соскальзывает, особенно если вывод радиоэлемента со стороны пайки загнут.
Для удобства работы губки пинцета нужно немного сточить, получившийся захват исключит соскальзывание губок пинцета.
Когда выполняют работы по демонтажу радиоэлементов, то всегда не хватает еще одной руки, нужно работать паяльником, пинцетом и еще удерживать печатную плату.
Третьей рукой мне служат настольные тески, с помощью которых свободный от деталей участок печатной платы можно зажать, и устанавливая тиски на любую боковую грань, ориентировать печатную плату в трех измерениях. Выполнять пайку паяльником будет удобно.
После выпаивания детали из платы, монтажные отверстия заплывают припоем. Освободить отверстие от припоя удобно зубочисткой, остро заточенной спичкой или деревянной палочкой.
Жалом паяльника расплавляется припой, зубочистка вводится в отверстие и вращается, паяльник убирают, после застывания припоя, зубочистка извлекается из отверстия.
Перед установкой для запайки нового радиоэлемента, необходимо в обязательном порядке убедиться в паяемости его выводов, особенно, если дата выпуска его не известна. Лучше всего просто залудить выводы паяльником и затем уже запаивать элемент. Тогда пайка получится надежной и от работы будет одно удовольствие, а не мучение.
В настоящее время при изготовлении радиоэлектронных устройств широко применяются безвыводные компоненты SMD. Компоненты SMD не имеют традиционных медных проволочных выводов. Такие радиоэлементы соединяются с дорожками печатной платы путем пайки к ним контактных площадок, находящихся непосредственно на корпусе компонентов. Запаять такой компонент не сложно, так как имеется возможность припаять маломощным паяльником (10-12 Вт) последовательно каждый контакт по отдельности.
Но при ремонте возникает необходимость выпаивать SMD компонент для их проверки или замены или выпаивать с ненужной печатной платы для использования как запчасти. В таком случае, чтобы не перегреть и не поломать компонент необходимо одновременно прогревать все его выводы.
Если приходиться часто выпаивать SMD компоненты, то имеет смысл для паяльника сделать набор специальных жал, разветвляющихся на конце на два или три маленьких. С такими жалами выпаивать SMD компоненты будет легко без их повреждений, даже если они будут приклеены к печатной плате.
Но бывают ситуации, что маломощного паяльника под рукой нет, а в имеющемся мощном паяльнике, жало прикипело и вынуть его невозможно. Из такой ситуации тоже есть простой выход. Можно навить вокруг жала паяльника медный провод диаметром один миллиметр, как на фото. Сделать своеобразную насадку и с помощью нее успешно выпаивать SMD компоненты. Фотография демонстрирует, как я выпаивал SMD светодиоды при ремонте светодиодных ламп . Корпуса светодиодов очень нежные и практически не допускают даже небольших механических воздействий.
В случае необходимости насадка легко снимается и можно пользоваться паяльником по прямому назначению. Ширину между концов насадки можно легко изменять, тем самым настраивая для пайки SMD компоненты разных размеров. Насадку можно использовать вместо маломощного паяльника, запаивая маленькие детали и припаивая тонкие проводники к светодиодным лентам .
Технология пайки светодиодных лент мало чем отличается от пайки других деталей. Но из-за того, что основа печатной платы представляет собой тонкую и гибкую ленту, для исключения отслоения печатных дорожек время пайки должно быть сведено к минимуму.
В давние времена, когда я ездил на советском автомобиле, технология пайки паяльником железа выручала при устранении коррозии кузова автомобиля . Если просто зачистить место, покрытое ржавчиной и нанести лакокрасочное покрытие, то через время ржавчина появится вновь. Покрыв зачищенное место паяльником тонким слоем припоя, ржавчина больше никогда не появится.
Приходилось паять паяльником и сквозные коррозионные дыры в порожках и зоне колесных арок кузова автомобиля. Для этого нужно зачистить поверхность вокруг дыры полоской в один сантиметр и паяльником залудить припоем. Из плотной бумаги вырезать выкройку будущей заплатки. Далее по выкройке из латуни толщиной 0,2-0,3 мм вырезать заплатку и зону, которая будет припаиваться залудить паяльником толстым слоем припоя. В случае необходимости заплатке придается нужная форма. Можно просто простучать заплатку, положив на толстую плотную резину. Края внешней стороны заплатки напильником свести на нет. Останется приложить заплатку на дырку в кузове и хорошо прогреть стоваттным паяльником по шву. Шпаклевка, грунтовка, окраска, и кузов будет как новый, при этом в отремонтированном месте ржаветь больше не будет никогда.
Искусство пайки нужно постигать постепенно. Начиная от спаивания проводов и переходя к печатным платам — каждый из способов имеет свои тонкости как в подборе расходников для пайки, так и в технике. Сегодня мы поделимся с читателями азами паяльного дела и базовыми навыками работы.
В паяльном деле используется способность одних металлов в расплавленном состоянии эффективно растекаться по поверхности других под действием гравитации и умеренного поверхностного натяжения. Соединение пайкой неразъёмное: две соединяемые детали как бы обволакиваются слоем припоя и остаются неподвижными после его застывания.
Поскольку мы будем рассматривать пайку именно в контексте пайки металлов, то наиболее важными параметрами будут прочность механического и проводимость электрического соединения. В большинстве случаев это прямо пропорциональные величины и если две детали плотно схвачены, то и проводимость между ними тоже будет высокой. Однако припой имеет удельное сопротивление выше, чем даже у алюминия, поэтому его слой должен быть как можно более тонким, а укрывистость — максимально высокой.
Для того чтобы пайка была возможна в принципе, существует два условия. Первое и важнейшее — чистота деталей в месте спайки. Припой присоединяется к поверхности металла на атомном уровне и наличие даже малейшей оксидной плёнки или загрязнений сделает надёжное прилипание невозможным.
Второе условие — температура плавления припоя должна быть значительно ниже температуры спаиваемых деталей. Это кажется очевидным, но существуют припои с температурой плавления выше, чем у алюминия, к примеру. Кроме того, если реальная разница в температурах плавления недостаточно высока, при застывании припоя температурная усадка деталей может помешать нормальному формированию кристаллической решётки припоя.
По описанным выше причинам правильный выбор флюса и припоя — это практически половина успеха в паяльном деле. К счастью, имеются вполне универсальные марки, подходящие для большинства задач. Отрасль применения почти всех флюсов и припоев вполне доходчиво указывается на этикетках, но некоторые аспекты их применения всё же нужно знать.
Начнём с флюсов. Их применяют для протравливания деталей, снятия и растворения оксидной плёнки с дальнейшей защитой металла от коррозии. Пока поверхность покрыта флюсом, можно быть уверенным в её чистоте, как и в том, что расплавленное олово будет хорошо её смачивать и растекаться.
Флюсы различают по типу металлов и сплавов соединяемых деталей. В основном это смеси металлических солей, кислот и щелочей, активно вступающих в реакцию при нагреве паяльником . Ну а поскольку оксидных форм и загрязнений существует достаточно много, коктейль должен специально подбираться под конкретный тип металлов и сплавов.
Условно флюсы для пайки делятся на два типа. Активные флюсы создаются на основе неорганических кислот, в основном хлорной и соляной. Недостаток их в необходимости смывки сразу по завершении пайки, иначе остатки кислот вызывают довольно сильное корродирование соединения и сами по себе обладают достаточно высокой проводимостью, способной вызвать замыкание. Зато активными флюсами можно паять практически что угодно.
Второй тип флюсов создаётся, преимущественно, на основе канифоли, которая может использоваться и в чистом виде. Жидкий флюс гораздо удобнее в нанесении, в него также входят спирт и/или глицерин, полностью испаряющиеся при нагреве. Канифольные флюсы наименее эффективны при пайке стали, однако для цветных металлов и сплавов используют преимущественно их или другие соединения органической химии. Канифоль также требует смывки, ибо в долгосрочной перспективе она способствует корродированию и может становиться проводимой, набирая влагу из воздуха.
Жидкая и твёрдая канифоль
С припоями всё несколько проще. В основном для пайки используются свинцово-оловянные припои марки ПОС. Цифра после маркировки означает содержание олова в припое. Чем его больше, тем выше механическая прочность и электропроводность соединения и при этом ниже температура плавления припоя. Свинец используется для нормализации процесса застывания, без него олово может растрескаться или покрыться иглами.
Существуют специальные типы припоев, прежде всего — бессвинцовые (БП) и прочие нетоксичные, в них свинец заменён индием или цинком. Температура плавления у БП выше, чем у обычных, но соединение прочнее и более устойчиво к коррозии. Есть также легкоплавкие припои, растекающиеся уже при 90-110 ºС. К таким относятся сплавы Вуда и Розе, используют их для пайки компонентов, чувствительных к перегреву. Специальные припои находят главное применение при пайке радиоаппаратуры.
Главным отличием паяльного инструмента является тип источника его питания. Для обывателей наиболее знакомы сетевые паяльники, питающиеся от 220 В. Их используют главным образом для пайки проводов и более массивных деталей, ибо перегреть медный провод практически невозможно за исключением, разве что, оплавления изоляции.
Плюс сетевых паяльников в их высокой мощности. За счёт неё обеспечивается качественный и глубокий прогрев детали, плюс не требуется громоздкого блока питания для работы. Из недостатков можно выделить невысокое удобство работы: паяльник довольно тяжёлый, жало расположено далеко от ручки и для тонкой работы такой инструмент не годится.
Паяльные станции используют термоконтроль для поддержания стабильного уровня температуры. Такие паяльники не обладают значительной мощностью, обычно 40 Вт — это уже потолок. Однако для чувствительной к перегреву электроники и пайки мелких деталей этот инструмент подходит наилучшим образом.
Жала для паяльников различают по форме и материалу. С формой всё просто: самым примитивным и в то же время универсальным является шиловидное жало. Возможны вариации в форме лопаточки, конуса с затуплённым концом, со скосом и прочие. Главная задача при выборе формы — добиться максимальной площади соприкосновения с конкретным типом спаиваемых деталей, чтобы нагрев был мощным и при этом непродолжительным.
По материалу почти все жала медные, однако бывают с покрытием и без него. Покрывают медные жала хромом и никелем для увеличения жаростойкости и устранения окисления поверхности меди. Жала с покрытием очень долговечные, но несколько хуже смачиваются припоем и требуют бережного отношения. Для их чистки используют латунную стружку и вискозные губки.
Жала без покрытия можно по праву отнести к расходникам для пайки. Такое жало при работе периодически покрывается слоем окислов и припой перестаёт к нему прилипать. Рабочую кромку нужно заново зачистить и залудить, поэтому при интенсивном использовании жало стачивается достаточно быстро. Для замедления обгорания жала его рекомендуется предварительно отковать, а затем обточить для придания нужной формы.
Провода паять наиболее просто. Концы жил окунаем в раствор флюса и проводим по ним паяльником, жало которого обильно смочено во флюсе. В процессе лужения излишки расплавленного припоя желательно стряхивать. После нанесения полуды из проводов формируют скрутку, а затем тщательно прогревают её с небольшим количеством припоя, заполняя свободное пространство между жилами.
Возможен и иной способ, когда перед скручиванием провода просто тщательно смачивают флюсом и паяют без предварительного лужения. Особенно такой метод популярен при пайке многопроволочных жил и проводков небольшого диаметра. Если флюс качественный, а паяльник обеспечивает достаточно сильный прогрев, даже скрутка из 3-4 «пушистых» жил по 1,5 мм 2 хорошо пропитается оловом и будет надёжно спаяна.
Обратите внимание, что в электромонтаже , то есть внутри распределительных коробок, паять проводку не принято. В первую очередь по причине неразъёмности соединения, плюс ко всему спайка обладает значительным переходным сопротивлением и всегда есть высокий риск её корродирования. Провода паяют исключительно при соединениях внутри электроприборов или для лужения концов многопроволочных жил перед их затяжкой винтовыми клеммами.
Пайка электроники — наиболее обширная и сложная тема, требующая опыта, навыков и специального оборудования. Однако заменить неисправный элемент на печатной плате сможет и дилетант даже при наличии одного лишь сетевого паяльника.
Выводные элементы (которые с ножками) паять проще всего. Они предварительно неподвижно фиксируются (пластилином, воском) выводами в отверстиях платы. Затем с обратной стороны паяльник плотно прижимается к хвосту для его прогрева, после чего в место спайки вводится проволочка припоя, содержащего флюс. Слишком много олова не нужно, достаточно чтобы оно затекло в лунку со всех сторон и образовало некое подобие вытянутого колпака.
Если выводной элемент болтается и его нужно придерживать руками, то место спайки сперва смачивается флюсом. Его нужно очень небольшое количество, здесь оптимально использовать флаконы от лака для ногтей, предварительно промытые ацетоном. Олово при такой технике пайки набирается на паяльник в небольшом количестве и его капелька аккуратно подносится к выводу элемента в 1-2 мм от поверхности платы. По ножке припой стекает, равномерно заполняя лунку, после чего паяльник можно убирать.
Очень важно, чтобы соединяемые детали оставались неподвижными до полного остывания припоя. Даже малейшее нарушение формы олова при кристаллизации приводит к так называемой холодной спайке — дроблению всей массы припоя на множество мелких кристаллов. Характерный признак такого явления — резкое помутнение припоя. Его нужно разогреть заново и дождаться равномерного остывания в полной неподвижности.
Некачественная, холодная пайка
Для поддержания олова в жидком состоянии, достаточно чтобы паяльник контактировал залуженной поверхностью жала с любой точкой увлажнённого участка. Если паяльник буквально прилипает к спаиваемым деталям, это свидетельствует о недостатке мощности для нагрева. Для пайки чувствительных к нагреву полупроводниковых элементов и микросхем обычный припой можно смешивать с легкоплавким.
Наконец, кратко расскажем о пайке деталей с высокой теплоёмкостью, таких как кабельные муфты, баки или посуда. Требование к неподвижности соединения здесь наиболее важно, крупные детали предварительно соединяют струбцинами, мелкие — комками пластилина, перед пропайкой соединения его прихватывают точечно в нескольких местах и снимают скрепы.
Паяют массивные детали как обычно — сперва полуда на месте соединения, затем заполнение шва жидким припоем. Однако припой в этих целях используют специальный, обычно тугоплавкий и способный сохранять высокую герметичность, а также хорошо выдерживающий частичный нагрев.
При такой пайке крайне важно поддерживать детали хорошо прогретыми. Для этих целей паяльный шов непосредственно перед местом спаивания подогревают газовой горелкой , а вместо обычного электрического паяльника используют массивный медный топорик. Его также постоянно подогревают в пламени горелки, попутно смачивая припоем, а затем заполняют соединение, частично расплавляя предыдущий шов на несколько миллиметров.
Подобная техника пайки с подогревом может использоваться и при работе обычным паяльником, например, при спайке толстых жил кабеля. Жало в этом случае выступает лишь оперативным инструментом для тщательного распределения олова, а основным источником нагрева служит газовая горелка.
Чаще всего для пайки печатных плат в радиотехнических изделиях и бытовой технике предпочитают использовать обычную канифоль из сосновой смолы, но ее можно заменить другими компонентами. В расплавленном виде она способствует растеканию оловянного припоя по медным дорожкам платы. Это позволяет надежно припаять ножки радиодеталей и концы соединительных проводов. Канифоль позволяет эффективно паять медные, жестяные и серебряные изделия. Для того чтобы паять оцинкованное, нержавеющее железо, радиатор, ведра, кастрюли, различные сплавы, латунь и другие металлы можно использовать кислотные растворы.
Флакон с кислотным раствором для пайки металлов
Важно правильно выбрать кислотный раствор. Зависит это от вида металла, из которого сделаны детали. Это может быть алюминиевый или медный радиатор, чайник, который надо спаять, медь, латунь или кровельное железо:
Для этого достаточно в 100 мл соляной кислоты бросить кусочки цинка, который можно снять с корпуса пальчиковых батареек. После окончания химической реакции цинк растворится, выделяя при этом большое количество водорода.
Правильно будет осуществлять процесс в хорошо проветриваемом помещении, при отсутствии открытого огня.
После того, как раствор остынет и отстоится, верхнюю прозрачно-желтую часть переливают в чистую стеклянную посуду. Осадок сливают в грунт, в канализацию с металлическими трубами не рекомендуется. Кислотой можно повредить трубы и герметичные прокладки. Оставшаяся часть раствора готова для обработки кровельного оцинкованного железа.
Как запаять листы кровельного железа
Ортофосфорная кислота применяется для пайки в качестве флюса и для очищения металла от ржавчины
Раствор бывает прозрачным светло-желтого цвета или бесцветным, при нагреве до 213ºС преобразуется в H 4 P 2 О 7 (пирофосфорную кислоту), которая обезжиривает поверхность металлов. Состав растворяет оксидную пленку на различных металлах и сплавах:
Чтобы паять металлические изделия (трубы, радиатор, ведра, кастрюли), поверхность элементов тщательно зачищается, можно напильником или наждачной бумагой. На очищенные участки кисточкой наносят кислотный раствор, после чего на поверхности паяльником расплавляют до жидкого состояния припой.
Жидкий припой облуживает зачищенные места, при кипении кислотный флюс выходит на поверхность. Когда припой застывает, спаиваемые элементы надежно и герметично фиксируются.
Паять можно мощным паяльником или открытым огнем от газовой горелки. Можно использовать различные источники тепла в зависимости от площади разогреваемой поверхности и температуры плавления припоя.
Остатки кислотного флюса смываются водой, лучше мыльным, щелочным раствором, это исключит дальнейшую коррозию металла.
Обработанные и спаянные элементы нержавеющей стали
Кислотой можно повредить кожу и мышечную ткань, при вдыхании паров поражаются дыхательные органы. Контактируя с воздухом, соляная кислота вступает в химическую реакцию, над открытой емкостью заметен дымок. Работать правильно в этих условиях в защитных очках, резиновых перчатках, противогазе, можно в респираторе.
При попадании раствора на кожу промыть этот участок тела 6%-ным щелочным раствором или простым мылом. Не рекомендуется флюсами с кислотой паять радиотехнические платы. Кислотные составляющие с них трудно смываются и способствуют распаду медных дорожек. Их лучше заменить, для этого есть специальная паста.
Хранить растворы с кислотой для пайки правильно будет в емкостях из следующих материалов:
Такая посуда не вступает в реакцию с кислотой, в ней длительное время можно сохранить приготовленный состав.
В бытовых условиях при отсутствии паяльника можно паять медные провода диаметром до 2 мм. Для пайки радиаторов, посуды используют специальный припой, паяльные лампы, газовые горелки, так как медь стержня паяльника не в состоянии разогреть большую площадь поверхности. Существует несколько способов:
Залуженный и спаянный медный провод
Разогрев припоя паяльной лампой (горелкой)
Смесь плавится и тщательно обволакивает все места соединения проводов. После застывания алюминиевый желоб убирают, место соединения изолируют.
Стружку припоя можно наточить крупнозернистым напильником.
Паста для пайки продается в магазинах радиодеталей, но можно приготовить самостоятельно. В 32 мл соляной кислоты добавляют 12 мл обычной воды, потом кусочки цинка – 8,1 г. Для этого используется эмалированная посуда.
После окончания реакции растворения, в состав вносят олово – 8.7 г. Когда закончится вторая реакция растворения, выпаривают воду до пастообразной консистенции раствора. Паста перемещается в фарфоровую емкость, куда засыпают порошок, в составе которого:
Эта паста замешивается на 10 мл глицерина, подогревается и перемешивается.
Как правильно паять, последовательность действий:
Паста очень эффективна, когда необходимо паять медный провод, мелкие детали из сплавов, основой которых является медь, латунь, например радиатор, самовары и другие изделия.
Ведра и кастрюли, с отверстиями не более 5-7 мм в диаметре, рекомендуется паять, не используя паяльник, припоем ПОС-60. Дырявые места на посуде можно надежно запаять. Для этого дырки тщательно зачищаются наждачной бумагой изнутри емкости. Отверстию по краям придается конусная форма, очищенные места кисточкой обрабатываются раствором паяльной кислоты.
Для того чтобы исключить утечку припоя с наружной стороны, все донышко или отдельные места, где требуется запаять отверстия, закрывают тонкими жестяными пластинами. С внутренней стороны в зачищенные отверстия насыпают порошкообразный припой с канифолью. Места пайки разогревают на открытом огне до плавления припоя и заполнения им всех щелей.
Для радиаторов зачистка и пайка осуществляются с наружной стороны. Чтобы исключить протекание припоя внутрь, отверстие закрывают пластиной жести, оцинкованного железа, можно заменить на медь или латунь. Выбор зависит от материала, из которого сделан радиатор. Однородные металлы и сплавы, схожие по своему составу, легче запаять.
После окончания процесса пайки радиаторов внутренняя и внешняя поверхности тщательно промываются щелочным, мыльным раствором для того, чтобы исключить воздействие кислотных составляющих на металл.
Флакон с флюсом для пайки алюминия
Когда надо запаять детали из алюминия, используются специальные припои:
Последовательность обработки поверхности аналогичная, как и для подготовки железной посуды. Для того чтобы качественно запаять алюминий, в порошок добавляют канифоль, но температура плавления должна быть выше 500ºС. Припой в отверстии рекомендуется помешивать, можно тонким медным жалом паяльника.
Состав не сильно отличается от пасты, которую используют, чтобы припаять без паяльника, в порошок входят следующие компоненты:
Для пастообразной консистенции добавляют диэтиловый эфир – 10 мл, его можно заменить, использовать глицерин – 14 мл.
Последовательность пайки:
Научиться правильно паять можно, просмотрев это видео.
Процесс пайки сам по себе не сложен – подготавливаем детали, обрабатываем флюсом, разогреваем, добавляем припой в зоне пайки. Но, как и в любом деле есть свои нюансы, которые необходимо знать, чтобы получить качественный результат.
Пайка выполняется, когда необходимо соединить две детали.
Перед процессом необходимо подготовить компоненты: очистить от грязи и удалить оксидную пленку в месте спаивания, так как наличие даже небольших загрязнений или окисления помешает надежной стыковке материалов.
При выборе припоя нужно руководствоваться правилом – температурный режим плавления припоя должен быть ниже температуры плавления элементов, которые планируется соединить.
Порядок действий в технологии пайки:
Поверхности деталей необходимо зачистить от грязи, ржавчины, окисной пленки и пр., так, чтобы появился блеск основного металла. Для удаления окисления и его предотвращения в дальнейшем необходимо покрыть детали в месте соединения флюсом. Нанести его можно кисточкой тонким слоем.
Альтернативой второму этапу может быть вариант обработки, называемый лужение. Используется в основном для обработки проводов. Зачищенный провод кладется на канифоль, прогревается паяльником, провод необходимо поворачивать, чтобы он весь оказался в расплавленной канифоли, далее наносится тонкий слой расплавленного припоя, который на химическом уровне соединяется с основным металлом (можно взять капельку припоя непосредственно паяльником и нанести на деталь).
Детали соединяют механически: к примеру, при работе с проводами нужно сделать скрутку; выводные элементы на плате фиксируются пластилином, воском или термоклеем, другие детали можно зажать пассатижами или тисками.
Наносится дополнительно флюс, чтобы избежать окисления при нагреве. Разогретым паяльником наносится припой.
Для легкости понимания прилагаем фото-инструкцию, как правильно паять.
В быту распространены сетевые паяльники, работающие от напряжения 220 В.
Профессионалы отдают предпочтение паяльным станциям. Основной их плюс – наличие термостата, благодаря которому стабильно обеспечивается заданная температура.
В случае с сетевыми паяльниками, температура определяется по канифоли или флюсу, когда паяльник готов к работе они начинают хорошо кипеть, но до горения доводить не стоит.
Для домашнего пользования можно приобрести два паяльника с малой (40-60 Вт) и средней мощностью (100 Вт). Маломощный паяльник предназначен для спаивания деталей в электронике.
Это смесь для снятия окисления с металлических деталей перед процессом спаивания. Обработка флюсом позволяет лучше растечься припою по месту стыка и защитить его от коррозии при нагревании. Флюс можно встретить в виде жидкости, пасты и порошка. Наносить, конечно, удобнее жидкий флюс.
Флюсами могут быть канифоль, нашатырь, кислоты борная и ортофосфорная, таблетки обычного аспирина.
В продаже легко найти флюс для любого вида работы, и как правило, на этикетке уже указано, как и для каких материалов его использовать. Это позволяет не заниматься самодеятельностью, а использовать уже подготовленную смесь, что позволит избежать сюрпризов в виде нагара.
Канифоль – популярный флюс, отличается приятным запахом при нагревании, не токсична. Как паять паяльником с канифолью: можно взять сразу жидкий вариант канифоли, он удобнее. Если же имеем дело с твердой канифолью, то сначала нужно расплавить ее паяльником и жалом нанести ее на место спаивания.
Канифоль подходит для пайки медных проводников, радио- и электроэлементов, хорошо ведет себя с золотом и серебром. Остатки канифоли после пайки нужно убрать, чтобы предупредить коррозию металла.
Спирто-канифольный флюс (сокращенно СКФ) – это канифоль со спиртом в пропорциях один к трем. Применяется в тех же случаях, что и обычная канифоль. Удобнее в использовании за счет жидкого состояния.
Припой имеет меньшую температуру плавления, чем материал соединяемых элементов, поэтому в горячем виде он обволакивает соединение, а после остывания две детали становятся единым целым. При какой температуре паять зависит от химического состава деталей и выбранного припоя.
Сплавы, используемые как припои:
На рынке чаще всего встречаются свинцово-оловянные припои ПОС. После аббревиатуры ПОС следует цифровое значение, которое указывает на количество олова. Чем оно выше, тем больше олова, что положительно отражается на прочности и электропроводности будущего соединения.
Эта подсказка позволит разобраться, как правильно паять оловом, в качестве флюса обычно выбирается канифоль (наиболее удобный вариант – оловянная проволока внутри которой уже присутствует канифоль).
Свинец идет в качестве регулятора процесса застывания, так как олово без этого вспомогательного элемента растрескается и покроется иглами. Свинец может быть заменен индием или цинком (бессвинцовые припои).
Для алюминия нужно будет выбрать специализированные флюс (Ф-61А, Ф-34А) и припой (есть разные варианты).
Практически все жала делаются из меди, бывают с покрытием и без. Хромированные и никелированные жала более жаростойкие, долговечные и не подвержены окислению.
Жала без покрытия требуют постоянной зачистки, так как окислившись они перестают качественно работать (припой не прилипает). А в ходе чистки жало довольно быстро стачивается.
Выбор формы жала зависит от поставленной задачи, но универсальными считаются в форме шила и лопаточки.
После того как работа с паяльником завершена, необходимо очистить жало от припоя, и можно уже выключить паяльник. Горячее жало нужно ввести в твердую канифоль и подождать остывания, вынуть жало, излишки канифоли стекут и уже полностью остывший паяльник можно убрать на место.
Вооружившись хорошими теоретическими знаниями, как правильно паять паяльником, на практике можно добиться успехов в этом деле.
Бытует ошибочное мнение, что нержавейку оловом паять невозможно, так как процесс это трудоемкий и очень непростой. Но это далеко не так: такую работу можно сделать даже в домашних условиях, если обладать определенными знаниями, умениями и опытом.
Итак, если вы приобрели высококачественную нержавеющую сталь в компании «МеталлСити», и вам нужно произвести ее пайку, то воспользуйтесь информацией и советами, которые приведены ниже.
Перед тем, как начать работу, подумайте, следует ли действительно выполнять пайку, а не использовать другие способы крепежа. Паяние целесообразно, если металлические детали нельзя сверлить или болтовое соединение ненадежно.
Основные факторы, которые влияют на процесс: хороший электропаяльник и правильный флюс, обеспечивающий соединение поверхностей на долгое время.
Обратите особое внимание на следующее:
Для пайки олово должно достичь нужной консистенции — быть похоже на воду. Тогда шов получается качественным, ровным и «долгоиграющим».
Ошибками в достижении хорошего результата являются:
Все вышеописанные особенности нужно соблюдать при пайке нержавеющей стали оловом. После окончания работы соединенные поверхности нужно промыть водой с мылом. Дело в том, что используемые в процессе кислоты достаточно агрессивны, они ускоряют разрушение и коррозию металла, а мыло их нейтрализует.
Смотрите также:
Что такое и где применяются заливочные машины низкого давления http://euroelectrica.ru/chto-takoe-i-gde-primenyayutsya-zalivochnyie-mashinyi-nizkogo-davleniya/.
Интересное по теме: Какие электроды выбрать для сварки инвертором
Советы в статье "Как работает электронный динамометр " здесь.
Пайка нержавейки в видео:
По материалам: http://metallcity.su/contacts/
Пайка используется в электронике для соединения компонентов. Большая работа с небольшой медной электроникой и кабелями была бы невозможна без пайки. Это чрезвычайно деликатное занятие, поэтому, чтобы научиться правильно паять и попрактиковаться, следуйте инструкциям в этой статье.
В то время как пайка не является чем-то новым для профессионалов в этой области, и они выполняют работу почти автоматически, для того, чтобы сделать это правильно, новичкам часто требуется ценный совет.Вот практическое руководство о том, как правильно паять шаг за шагом.
В электронике используются так называемые мягкая пайка. Температура всего процесса при этом ниже +450°С, а электронные компоненты спаиваются с наполнителем (припоем), который в народе известен как олово. Здесь стоит отметить, что основное различие между пайкой и сваркой заключается в том, что в процессе пайки расплавляется только связующее вещество, а не соединяемые элементы. Они имеют температуру плавления намного выше, чем у связующего (олова). Расплавленный сплав растворяет медь, а точнее ее тонкий верхний слой.
Это возможно благодаря свойствам олова, которое плавится при температуре намного ниже температуры плавления меди, которая составляет +1083°С. Для правильной пайки требуется очень тонкий слой медно-оловянного сплава. При этом образуется следующая структура: медь-сплав-припой-сплав-медь. Это происходит, когда жидкий припой (олово) смачивает и растворяет поверхностный слой меди.
Однако, прежде чем вы начнете учиться правильно паять, вы должны приобрести соответствующие инструменты и принадлежности. Вам обязательно понадобятся такие вещи, как:
Марка: TOPEX
Оловянный припой 60% Sn, проволока 1,0 мм, 100 г
Узнать больше Купить на:Иногда медные проводники покрываются слоем оксидов или примесей – по этой причине требуется флюс, выполняющий двойную функцию:
Высокая температура и наличие флюса очищают поверхность меди от оксидов и других примесей. Роль флюса может выполнять канифоль, которую получают из натуральной сосновой живицы. Часто т.н. мягкие активаторы, повышающие эффективность флюса.
Вас может заинтересовать: Какой подарок своими руками выбрать?
Чтобы правильно следовать пошаговым инструкциям по правильной пайке, начните с зачистки концов проводов примерно на 5 мм. Прикрутите концы медных проводов, затем нагрейте паяльник. Поместите кабель в емкость с канифолью и осторожно прикоснитесь к нему паяльником. Следующим шагом является вставка кабеля в плоскогубцы. Разогрейте паяльник и приложите его к кабелю, а через 2–4 секунды приложите к нему олово. Если вы обнаружите, что на кабеле достаточно олова, отодвиньте его вместе с паяльником.
Те же действия - ввод кабеля в канифольную емкость, осторожное прикосновение к нему паяльником, ввод кабеля в пассатижи, нагрев паяльника, прикладывание его к кабелю и присоединение олова к кабелю через 2-4 секунды - также сделать для другого кабеля припоя.
После того, как вы обработаете оба конца, вы можете спаять их вместе. Сначала вставьте один кусок кабеля в плоскогубцы, а другой возьмите в руку. Разогрейте паяльник. Затем нагрейте олово на кабеле в плоскогубцах. После расплавления наложите другой кабель и подождите примерно 3 секунды, пока расплав на нем расплавится и провода будут соединены. Наконец, наденьте термоусадочную трубку и усадите ее.
.
Пайка — один из самых простых способов прочного соединения металлических и электрических деталей. Вы новичок в рукоделии и задаетесь вопросом, как правильно паять провода? В нашем уроке мы представляем основные принципы правильной пайки.
Соединение паяльником возможно с помощью припоев, т.е. металлических связующих. Клеевой элемент должен иметь температуру плавления ниже температуры плавления соединяемых изделий.Припой имеет жидкую консистенцию под влиянием термической обработки. Благодаря этому можно соединять металлические элементы. Однако важно, чтобы эти элементы достигали той же температуры, что и припой, иначе соединения могут оказаться дефектными – это известно как так называемый холодные припои. Звучит сложно? Изучите принцип пайки и убедитесь сами, что, вопреки видимому, этот тип операции не сложен.
Как хорошо паять? Прежде всего стоит сначала ознакомиться с теорией.В электронике существуют так называемые пайка мягким припоем (температура процесса ниже +450 градусов), а соединение элементов осуществляется припоем, широко известным как олово. Также можно выделить так называемые твердая пайка – это соединение металлов с помощью клея-расплава до температуры более +450 градусов. При этой форме пайки вместо паяльников используются горелки, такие как кислородно-ацетиленовые горелки, а в качестве присадочного металла может использоваться чистая медь. На первый взгляд, пайка может напоминать сварку, но между этими двумя видами деятельности есть одно существенное отличие — во время пайки плавится только присадочный металл, а не соединяемые элементы, температура плавления которых выше, чем у олова.Самое главное в пайке — это чтобы связующее вещество имело правильные свойства, как и соединяемые поверхности. Не менее важны условия, при которых происходит процесс пайки. С теоретическими знаниями пора практиковаться. Ниже приведены 3 шага, которые кратко описывают операцию пайки:
Важно! Одна из самых частых ошибок начинающих самодельщиков — пытаться паять, нагревая олово на жало, а затем перемещая его к месту пайки — это не принесет желаемого стойкого результата.Чтобы лучше проиллюстрировать процесс пайки, мы приведем пример с использованием двух электрических проводов. Первым делом необходимо снять с них изоляцию (ок. 5 мм) и скрутить торчащие концы. Следующим шагом нужно нагреть паяльник и положить его на кончик одного провода примерно на 3 секунды (для лучшего эффекта его можно на мгновение погрузить в расплавленную канифоль, благодаря чему олово растечется равномерно) . Затем прикладываем олово к кабелю и держим до тех пор, пока не решим, что добавили его достаточное количество.То же самое делаем на другом кабеле. Завершающим этапом является повторное нагревание паяльника и прикладывание его к первому кабелю, пока олово не растворится. Затем ставим второй провод. Ждём момент застывания припоя, а затем изолируем получившееся соединение.
Если вы уже знаете как правильно паять , самое время выбрать подходящее оборудование.Ниже представлены типы паяльников и их применение:
Мы надеемся, что подготовленное нами руководство помогло вам понять правила о том, как правильно паять , для достижения длительного эффекта. При выборе конкретной модели помните, что тип паяльника должен полностью соответствовать роду работ и материалу, который вы собираетесь паять.
.90 000 Основы пайки, Пайка для начинающих
Основы пайки.
Это продолжение статьи о пайке. В предыдущей статье мы описали, что нам нужно — сегодня немного о том, как правильно паять.
В пайке для начинающих мы объясним, как научиться паять различные компоненты, используя несколько различных методов.
Поначалу пайка может показаться немного сложной, но со временем вы обнаружите, что это довольно просто и легко освоить, и с каждой новой пайкой становится легче становиться более опытным.
Эта инструкция для новичков и дает базовую информацию, так что если у вас есть опыт и вы умеете паять - то дальше не читайте, ибо зря теряете время.
Пайка — это процесс, в котором мы используем присадочный материал, припой (олово), для соединения двух кусков металла вместе.
Пайка происходит при относительно низких температурах - около 300 градусов. Это чем-то похоже на сварку, которая происходит при более высоких температурах и также включает соединение материалов.
При пайке присадочный материал становится жидким, покрывает металлические детали, с которыми соприкасается, затем охлаждается, когда ему дают остыть, и соединяет их.
По мере остывания припоя соединение затвердевает.
С чего начать?
Безопасность прежде всего - защитные очки для защиты глаз (может случиться так, что нагретая жесть потечет) и достаточная вентиляция (т.к. образующиеся при пайке пары вредны).
Пайку следует начинать до тех пор, пока не будет подготовлено место, чтобы при маневрировании паяльником ничего не повредить или раскаленное олово ничего не повредило.Помните, что горячий паяльник имеет температуру около 300-400 градусов и может нанести большой ущерб, поэтому тщательно спланируйте, куда вы будете ставить паяльник.
Затем подготовить инструменты для работы: пассатижи, пассатижи, подставку для паяльника, олово для припоя, по желанию канифоль или паяльную пасту, термоусадочные гильзы и т.д.
После того, как рабочее место спланировано, можно подготовить детали к пайке. Если это электроника, помните, нельзя передавать потенциал с паяльника на плату электроники, потому что ее можно повредить.Некоторые используют специальные заземляющие зажимы. Это особенно важно при пайке более сложной электроники. Разумеется, все, что мы паяем, должно быть обесточено.
Следующим шагом будет подготовка элементов к пайке - хорошо если они будут иммобилизованы, некоторые пользуются так называемым третья рука.
При пайке проводов снимать изоляцию.
Спаянные провода должны быть скручены вместе , а затем покрыты оловом.Вы также можете обмакнуть их в канифоль или набрать немного канифоли на жало паяльника и перенести немного канифоли или пасты из горячего паяльника на элементы, которые позже будут покрыты оловом.
Пайка очень проста, но требует аккуратности и точности. Не вставляйте жало паяльника в олово с усилием. Если вы паяете паяльником сопротивления, подождите некоторое время, пока паяльник не нагреется до рабочей температуры .
Первый способ
Возьмите паяльник и вставьте жало в олово так, чтобы оно расплавилось на жало.Затем нажмите паяльником на нужный компонент и нанесите на него припой. После нанесения достаточного количества припоя снимите жало паяльника с компонента. Этот способ оптимален, когда места мало, например, на доске плотно расположенные элементы, ведь легко контролировать количество расплавленного олова.
Второй метод
При пайке электроники, например конденсатора, убедитесь, что вы можете вставить его ножки в отверстия на плате, а затем с другой стороны платы припаяйте их, прикладывая олово и горячий паяльник к контакту ножка с платой (снизу платы, при условии, конечно, что сверху ставишь конденсатор)
Какие ошибки вы можете совершить и что может пойти не так:
• Холодная пайка: пайка не завершена, т.е. элемент не подключен к плате, олово не заполнило пространство между ножкой и отверстием в плате, припаянный элемент не проводит электричество.
• При пайке двух концов проводов вы забыли вставить термоусадочную трубку
перед пайкой.• После пайки элемента система не работает, если объекты размещены в неправильной ориентации. Важно помнить о плюсах и минусах компонентов. Многие компоненты выглядят очень похоже, поэтому обязательно размещайте их в правильных местах на печатной плате.
• Если два компонента будут неправильно соединены во время пайки, это вызовет короткое замыкание, и печатная плата не будет работать.Его следует отпаять и начать заново.
Максимум, чего вы добьетесь, занимаясь спортом. Так что лучше всего работать на старой плате электроники, например, от старого радиоприемника, и начать с выпайки элементов. Кстати, вы можете потренироваться с устройством для всасывания олова и потренироваться вытягивать олово во время отпайки.
Когда вы знаете, как ведет себя олово и как выпаивать элемент, теперь вы можете перепаять его.
В начале необходима олово 1 мм и резистивный паяльник, минимум
Оптимальный набор - паяльник 100Вт, олово 1-2мм и канифоль.
.
Вернуться к содержанию
Пайка – это соединение двух металлов с третьим, температура плавления которого намного ниже , чем у двух других. В электронике мы чаще всего паяем медные провода с помощью припоя , широко известного как олово, которое на самом деле представляет собой сплав олова с другими металлами в строго определенных пропорциях.
Для пайки требуется паяльник, который нагревает место соединения.Электроника использует электрические паяльники . Они бывают двух типов: стыковые, называемые резистивными, и трансформаторные, называемые короткозамкнутыми. Они различаются по принципу работы, но эффект тот же, что и у .
Трансформаторный паяльник содержит внутри трансформатор, который на своем выходе дает очень большой ток , порядка нескольких десятков ампер, но низкого напряжения. Этот ток протекает через наконечник, обычно сделанный из медной проволоки.Ток, протекающий по этому проводу, нагревает его.
К сожалению, практически нет контроля температуры наконечника. Вес этого паяльника немалый, но к нему можно привыкнуть. С немного практики , он также может паять компонентов поверхностного монтажа (SMD).
Большим преимуществом является достижение нужной температуры жала в течение секунд, секунд с момента включения, поэтому он отлично подойдет для временных сервисных работ, где нужно подсоединять толстые провода или что-то припаивать спорадически.
В паяльнике есть нагреватель , который нагревает металлическое жало . Такой паяльник держится за ручку из пластика, реже из дерева. Он легкий и легко регулируется, но для достижения номинальной температуры требуется минут. Поэтому он лучше подходит там, где есть необходимость многократного использования паяльника — например, при сборке электронной схемы.
Однако в современном мире паяльник можно встретить чаще. Особенно в виде так называемого паяльная станция, обеспечивающая контроль за температурой жала и позволяющая ее регулировать. Небольшой вес приклада не утомляет руку при утомительной пайке множества мелких элементов, а значит, снижает мышечную дрожь. Кроме того, регламент позволяет подстраивать температуру под размеры спаиваемого объекта: мелкие детали должны нагреваться меньше, а более крупные сильнее, чтобы сам припой не продержался долго.
В продаже имеются паяльники-пистолеты в форме трансформатора, но с нагревателем вместо проволочного жала. Держатся они так же, как и трансформеры, но легче и все время согревают.
В любительских условиях для пайки применяют припой (он же тинол), который содержит сплав олова и свинца. Эта металлическая смесь из 60% олова и 40% свинца имеет низкую температуру плавления около 190°С.Однако хороший февраль образуется при нагреве его до более высокой температуры, порядка 320-400ºС.
Тинол представляет собой металлическую трубку определенного диаметра , изготовленную из припоя, в центре которой находится флюс . Облегчает правильную пайку, так как очищает припаиваемые поверхности при нанесении наконечника тинола на нагретую поверхность.
Тинол продается в катушках по или флаконах по штук указанного веса.Чем он тоньше, тем меньший февраль можно сделать — например, на одинарных ножках миниатюрных интегральных схем поверхностного монтажа. Припой с большими диаметрами поперечного сечения используется для соединения проводов или крупных соединений друг с другом.
также должен подаваться извне, потому что только тинол содержит его относительно немного. Следует также учитывать, что под воздействием температуры разлагается и вырождается , например окисляется.При длительном нагреве поверхности стоит добавить чуть больше, чем просто тинола.
На рынке представлено множество различных флюсов, каждый из которых обладает разными свойствами. Кислотные флюсы агрессивны в эксплуатации и требуют тщательной очистки спаиваемых поверхностей, так как длительное их присутствие может вызвать коррозию. Для многих применений достаточно обычной канифоли . Большим его преимуществом является то, что он токопроводящий и его не нужно смывать после пайки.Его остатки выглядят не эстетично, но это единственный недуг.
Вам также понадобятся бокорезы для пайки. Лучше всего иметь две пары : одну массивную для резки толстых проводов и другую более тонкую для резки тонких проводов и выводов компонентов.
Плоскогубцы
также полезны, особенно для зачистки от резистивных проводов и для плотного скручивания их вместе.Тонким ножом, даже со сломанным лезвием, для обоев можно соскоблить спаянные поверхности, если они окислились или загрязнены .
Немного здоровья и безопасности тоже не помешает: прозрачные защитные очки спасут ваше зрение от входящего конца кабеля, который выскочил из плоскогубцев при резке. При пайке выделяются пары, поэтому можно иметь специальную вытяжку или хотя бы позаботиться о хорошей вентиляции.
У нас уже есть все паяльные принадлежности, что дальше? Сначала снимите изоляцию с паяных проводов , чтобы обнажить медь.Если на ней есть налет или другие загрязнения, соскребите ее.
Слабо торчащие провода нужно скрутить пальцами. Такие провода потом можно побелить , т.е. покрыть слоем припоя. Это делается:
Если отбеливание затруднено из-за того, что проволока толстая или сделана из трудно поддающегося пайке материала, можно аккуратно обмакнуть хот-энд в канифоль в канифоль - она локально нагреется и расплавится под воздействием температуры.
Когда провода побелеют, просто приложите их друг к другу и нагрейте , возможно добавив еще немного тинола. Провода также можно скрутить - до или после побелки - чтобы они плотнее прилегали друг к другу. Этот метод особенно рекомендуется для шлангов, состоящих из множества тонких проволок. Отбеливание скрученных проводов тогда будет равносильно пайке их между собой.
Вернуться к содержанию
.В жизни каждого человека, который занимается электроникой или даже самоделками, наступает период, когда приходится что-то паять. Этот навык чаще всего нужен электронщикам для сборки своих устройств, ведь мы не можем постоянно создавать схемы на макетных платах. Пайка — это навык, которому можно быстро научиться, и видеть результаты своей работы очень полезно. Если вы готовы, тогда приступим!
Правильно подготовить позицию, вопреки всему, очень важный вопрос, надо помнить, что мы работаем с высокими температурами и здесь легко обжечься.Место, куда мы кладем паяльник, даже для того, чтобы дотянуться до следующего элемента, должно быть оснащено соответствующей подставкой, благодаря которой рядом с ним ничего не спалить не получится. Следующим важным элементом является очиститель наконечника, это может быть влажная губка или латунная стружка. Полезным аксессуаром часто является «третья рука», это ручка, благодаря которой припаиваемые элементы не будут перемещаться по рабочей зоне, при этом рискуя ее обжечь.Пример третьей руки ниже.
Следующим, пожалуй, самым важным элементом является сам паяльник . Если мы собираемся немного разобраться с электроникой, я не рекомендую подключать паяльники напрямую к сети. Никакой защиты эти устройства не содержат, т.к. нагреватель паяльника без каких-либо посредников, мы часто слышим о случаях, когда предохранители «выскакивали» после длительного использования, или даже паяльник ударял током. Стоит вложить еще несколько десятков злотых и купить даже самую дешевую паяльную станцию.Даже бюджетные модели оснащены трансформаторами и прочими средствами защиты, что еще больше увеличивает срок службы инструмента. Удобство использования также повышают аксессуары, входящие в комплект, такие как губка для очистки жала или держатель паяльника. Более дорогие модели снабжены термодатчиками, а жало чрезвычайно легкое, что делает пайку такими станциями сплошным удовольствием, но на первых порах не стоит сильно тратиться. Одна из самых популярных моделей представлена ниже.
Если мы уже знаем, какой паяльник мы должны использовать, мы должны рассмотреть само связующее вещество. Прежде всего мы должны обратить внимание на два важных момента. Во-первых, из чего состоит связующее . Связующее , вопреки видимости, представляет собой не чистое олово, а комбинацию как минимум двух компонентов. Если мы хотим заниматься пайкой в качестве хобби, мы можем смело использовать припой, в состав которого входит свинец. В Евросоюзе запрещена пайка свинцовосодержащими связующими, но это относится только к компаниям, которые паяют продукцию, по умолчанию представленную на рынке.
Для нас это большое подспорье, потому что паять связующими, не содержащими свинца, намного сложнее. Еще одним важным компонентом припоя является флюс, благодаря которому пайка будет более легкой. Но что это за поток на самом деле? Флюс — это вещество, очищающее припаиваемый металл и облегчающее плавление олова с помощью протекающих химических реакций. Чаще всего используется в качестве припоя в припоях. Мы уже знаем, что лучшим связующим для нас будет продукт марки Sn60Pb40 с флюсом.
Если мы сейчас найдем припой такой стоимости, мы увидим много продуктов, но чем они отличаются? В основном диаметр, и это то, на что мы должны обратить внимание! Для нашего исследования достаточно жести диаметром 1 мм, это будет толщина, которая не должна будет давать нам несколько сантиметров связующего на один элемент, но и обеспечит нам соответствующую точность. Когда будем припаивать мелкие детали, то будем вынуждены менять припой на меньший диаметр, а пока это вполне уместно. Если паять будем не очень часто, то можно выбрать связующее весом 10 грамм, упаковка такого типа самая дешевая и обычно хватает для мелких работ, при пайке стоит покупать большее количество.
Еще одним важным инструментом, облегчающим нашу работу, является всасывающее устройство для олова. Особенно в начале нашего приключения с пайкой не раз случалось, что мы положили слишком много олова. Тогда лох протянет нам руку помощи. Моделей на рынке очень много, но в данном случае не стоит искать дорогие модели. Нам нужен только один за несколько злотых. Профессионалы используют экстракторы, подключенные к специальным компрессорам. Что дает им безоткатную работу, но для наших приложений достаточно самой базовой модели. Что касается работы с отсасывающим устройством. Дело выглядит очень просто, если мы положили слишком много припоя в какое-то место, его достаточно, чтобы они нагрелись.
Затем, поместив всасывающую насадку на нагретый клей, нажмите кнопку фиксатора. Конечно, еще до прогрева аспиратор должен быть «заряжен», т.е. большая кнопка должна быть нажата до упора. Всасывающее устройство после отпускания пружины создает внутри вакуум, благодаря которому всасывает расплавленное связующее. Мы также должны помнить о регулярной чистке всасывающего устройства, потому что олово оседает внутри, чем больше олова откладывается, тем меньше будет работать наше всасывающее устройство. Самым простым и лучшим для начинающих будет экстрактор, подобный приведенному ниже.
Это для основы, стоит приобрести бокорезы, жидкий флюс и оплетку для припоя, но это не обязательно.Давайте относиться к этим аксессуарам так, как они есть, и они значительно облегчат нам работу, но если их не будет, ничего не произойдет.
Чтобы понять саму пайку, есть две основные категории пайки. Мы разделяем пайку на мягкую и твердую, мы используем мягкую пайку для соединения электронных компонентов. Может вопрос почему именно мягкий? Потому что мы плавим не элементы, которые хотим соединить, а только связующее, которое свяжет эти элементы. Для пайки электронных компонентов мы используем диапазон температур 200-300 градусов Цельсия. Почему не больше? Есть две основные причины, первая — это температура плавления припоев на основе олова. Около 250 градусов Цельсия достаточно для эффективной пайки оловом. Для более крупных элементов, таких как соединения, температура будет увеличена примерно до 300/350 градусов, потому что элементы, которые мы скрепляем, собирают тепло от наконечника. Вторая проблема заключается в том, что электроника имеет относительно низкую термостойкость, некоторые системы могут выйти из строя уже при ста градусах.
Теперь, когда мы поговорили о мягкой пайке, стоит сказать несколько слов о твердой пайке. Здесь все немного по-другому, потому что вы работаете при гораздо более высоких температурах, часто достигающих 1000/2000 градусов по Цельсию. Пайка часто используется для соединения медных труб. Потому что при такой температуре расплавится связующее, которым мы будем паять и паиваемые элементы. Часто это тот же материал, из которого изготовлены соединяемые элементы. Достичь такой температуры на обычном наконечнике было бы очень сложно, но и долго. Чтобы этого не произошло, мы используем горелки и паяем в основном медью.
Процесс пайки состоит из трех основных этапов. В начале стоит запомнить их, но позже сыграют роль привыкание и мышечная память.
Чтобы закрепить эти знания, перейдем к практике, ведь только благодаря ей мы научимся паять. Это может показаться странным, но чтобы научиться паять, нам не нужен огромный набор элементов, которые мы будем паять. Кроме универсальной плитки, нам понадобится только то, что есть под рукой. Так что и.а. ненужные или поврежденные диоды, резисторы или интегральные схемы.
Разогрейте паяльники, подготовьте олово и схемы.Если у вас есть паяльник с регулировкой температуры, лучше всего установить значение в диапазоне 325-350 градусов Цельсия. Затем нам нужно вставить ножки элемента, который мы будем припаивать, в отверстия универсальной платы. Таким образом, чтобы элемент был неподвижен, стоит согнуть его ножки. Затем нам нужно нагреть элемент и само отверстие (в нашей плате оно покрыто медью), в последнюю очередь расплавить олово на этих элементах. Самая распространенная ошибка - надеть олово на наконечник стрелы, а потом перенести на предмет, так никогда не делают! Чтобы проиллюстрировать, как должна выглядеть вся операция, давайте взглянем на рисунки ниже.
Надеваем жало и нагреваем припаиваемые элементы.
Растопите клей на деталях.
Правильный припой должен выглядеть примерно так:
Правильный припой должен быть коническим. Если он имеет форму пузыря или связующее вещество находится только в отверстии, значит, припой неправильный и его необходимо исправить. Однако, если мы расплавим слишком много олова и оно покроет поле рядом с собой, стоит воспользоваться всасывающим устройством.Сейчас я покажу вам, как с его помощью избавиться от лишнего олова.
Пример неправильной пайки.
Чтобы избавиться от лишнего припоя, нам нужно их нагреть. Но когда мы попытаемся оторвать их кусачками или отверткой, мы вырвем контактную площадку. Когда банка нагреется, поднесите всасывающее устройство к форме как можно ближе. Затем отпускаем его фиксатор, вакуум засасывает связующее в отсасывающее устройство. Нам не нужно беспокоиться о наконечнике всасывающего устройства, он сделан из тефлона и выдерживает температуру 250 градусов по Цельсию.Если мы не удаляем соответствующее количество связующего, повторяйте действие до тех пор, пока оно не будет успешным.
Внешний вид припоя после первого всасывания олова.
Когда будем впаивать наш резистор, впаиваем еще один, потом диоды, чтобы вся активность стала постоянной. Ведь практические занятия принесут нам наибольшую пользу, а рабочие системы доставят большое удовлетворение. Я намеренно опустил здесь поверхностную пайку из-за сложности. Если мы хотим хорошо припаять поверхность, мы должны освоить сквозную пайку.Кроме того, нам придется запастись несколькими продуктами, которые облегчат нам задачу!
Продукты, использованные в руководстве:
.Пайка электрических проводов и кабелей - метод неразъемного соединения металлических элементов с использованием связующего, т.е. февраль. При пайке температура плавления присадочного металла должна быть ниже температуры плавления соединяемых деталей. Выполнение пайки не слишком сложно. Однако следует помнить о нескольких правилах, которые помогут эффективно спаять детали.
Пайка кабелей и проводов производится с помощью паяльника и припоя.Перед началом процесса пайки припой должен быть доведен до жидкого состояния. Однако припаиваемые компоненты не меняют своего состояния. Другой принцип, определяющий успех пайки, заключается в поддержании более низкой температуры присадочного металла по сравнению со спаиваемыми деталями.
Для пайки кабелей и проводов могут использоваться следующие типы паяльников:
- паяльник электрический пистолетный - оснащен узким и длинным жалом, имеет керамическое жало, позволяет паять даже очень тонкие провода,
- паяльник сопротивления - имеет регулировку температуры в пределах 200-450 градусов Цельсия.C, заостренный наконечник и удлиненная форма,
- паяльник трансформаторный - самый удобный в использовании, за счет легкости имеет лампочку, подсвечивающую место пайки, позволяет очень точно паять.
Пайка идет рука об руку с использованием соответствующих принадлежностей, которые облегчают правильную пайку отсоединенных частей. К ним относятся: съемник изоляции, жестяная банка, термоусадочная трубка, зажигалка, канифоль и щипцы.В следующей статье
Пайка кабелей и проводов должна выполняться очень осторожно, чтобы кабели были правильно подключены. Соединение с припоем должно быть ровным, без впадин и выпуклостей. Цвет припоя должен быть светлым, серебристым и блестящим. Серый и тусклый припой следует удалить и припаять во второй раз. Плохо сделанная пайка будет мало прочной. Ниже мы покажем вам, как паять электрические провода шаг за шагом.
1. Обрежьте края проводов, которые вы хотите припаять.
2. С помощью инструмента для зачистки проводов снимите оболочку с краев кабелей (около 2 см с обеих сторон).
3. Начать разогрев паяльника.
4. Поместите концы проводов в емкость с канифолью.
5. Прикоснитесь жалом горячего паяльника к кабелю на 2-4 секунды.
6. Коснитесь формы и переместите ее, чтобы равномерно распределить.Проделайте то же самое с другим кабелем.
7. Соедините и скрутите концы проводов.
8. Затем захватите один кабель плоскогубцами. Придерживая кабель с другой стороны рукой, оплавьте олово паяльником.
9. Когда олово расплавится, соедините концы проволоки вместе.
Закрепление спаянных кабелей является последним этапом пайки. Для эффективной защиты припаянных электрических проводов следует сделать термоусадочную оболочку.Стоит подготовить его перед пайкой и нанести на провода ниже подготовленных к пайке мест. После соединения проводов и остывания припоя термоусадочную оболочку следует переместить на место паяного соединения кабелей.
Как следует из названия, этот корпус имеет свойства, позволяющие ему сжиматься при воздействии тепла. Поэтому, поставив его на место пайки, нужно прогреть его огнём, например, от зажигалки. Под воздействием тепла от огня термоусадочная оболочка даст усадку и эффективно защитит припой, подстраиваясь под поверхность ремонтируемого электропровода.
в следующих статьях мы описали:
трансформатор паяльник
паяльник
паяльник - Типы, Цена, Приложение
Flux
Газовая паяльник
Газовая пайка 15
Изоляция электрических проводов
.Пайка – это процесс соединения материалов, незаменимых в электронике, автоматике или гидравлике, среди прочего. Этот процесс используется как энтузиастами DIY, так и профессионалами. Характерной чертой процесса пайки, отличающей его от процессов сварки и плавления, является соединение материалов в твердом состоянии. Необходимость неразъемного соединения металлических элементов вынуждает пользователя готовить устройства, которые обеспечат хорошее качество припоя на отдельных элементах.
Работа с паяльником — это повседневная рутина для электроники. Люди, ежедневно использующие в своей работе технику пайки, не имеют ни малейших проблем с выполнением ремонта паяльником. Однако, если вы используете это устройство только изредка, результат может быть неудовлетворительным. Правильная пайка довольно проста, даже если вы неопытны, этому можно легко научиться. Мы собрали интересную информацию о пайке и покажем вам, как паять правильно.
Пайка и сварка представляют собой соединения материалов, различающиеся по трем пунктам:
1.Рабочая температура
Припой при пайке плавится уже при температуре ниже 1000°С. При газовой сварке кислородно-ацетиленовое пламя имеет температуру почти 3000°С.
2. Тип соединения
При сварке соединяемые материалы разжижаются в месте сварки. Поставляемая сварочная проволока используется для заполнения зазоров и может повлиять на свойства расплавленного металла.
При пайке материалы нагреваются только до точки, при которой они образуют заподлицо с флюсом.Заготовки не оплавляются, как в случае сварки.
3 Прочность соединения
В принципе можно сказать, что: чем выше температура при соединении, тем выше долговечность или прочность соединения. Следовательно, сварное соединение имеет большую прочность, чем паяное. Однако это намного сложнее и требует обширного защитного оборудования.
Кроме того, не все материалы и точки соединения устойчивы к высоким температурам, возникающим при сварке, т.е.из-за малой толщины материала желоба не свариваются, а припаиваются. А пайка медных проводов — один из основных навыков монтажника.
В зависимости от температуры плавления припоя различают два вида пайки: мягкую и твердую, которые различаются областями применения и методами:
Мягкий припой
При мягком припое нагрев осуществляется выборочно.Он используется в основном в электротехнике, например, для электропроводного соединения компонентов на печатной плате. Данная методика имеет множество преимуществ:
Диапазон рабочих температур 180 - 250°С, а значит, соединяемые элементы не подвергаются термическим перегрузкам.
Паяное соединение обеспечивает достаточную механическую прочность, чтобы надежно удерживать даже более крупные компоненты.
Паяльник избирательно нагревает материал, чтобы можно было быстро выполнить процесс пайки.
Кроме системы отвода паров припоя, никаких специальных мер защиты не требуется.
Пайка
При пайке происходит нагрев большой площади при температурах выше 450°С.
Температуры намного выше и работа не ведется выборочно. Пайка обеспечивает герметичное соединение с высокой прочностью на растяжение и ударной вязкостью.
Некоторые припои имеют температуру плавления почти 1000°С.Эти температуры не могут быть достигнуты с помощью паяльников, поэтому используются подходящие паяльные горелки.
Как и при сварке, при пайке необходимо соблюдать соответствующие правила пожарной безопасности.
В принципе, многие металлы и сплавы могут быть спаяны вместе. Благодаря универсальным связующим и флюсам легко комбинируются между собой следующие материалы:
Для других металлов, таких как алюминий (Al), олово, цинк, свинец или нержавеющая сталь, требуются специальные припои или флюсы.
В разделе "Пайка алюминия - как правильно" мы более подробно разберем эту тему, в том числе на что стоит обратить внимание.
Когда мы говорим о «пайке» в целом, в большинстве случаев мы имеем в виду мягкую пайку, так как пайка в основном выполняется квалифицированным персоналом.
В большинстве случаев люди, не обладающие специальными знаниями, но все же любящие заниматься своими руками, тянутся к ручному паяльнику без контроля температуры.
Паяльники предлагают очень хорошее соотношение цены и качества, а это значит, что бюджет любителя не перегружен. Кроме того, они доступны в широком диапазоне классов производительности и размеров, что позволяет оптимально выполнять различные задачи по пайке.
Паяльники для проверки стыка
Специалисты по обслуживанию рады иметь паяльные пистолеты в своих ящиках для инструментов. Высокая температура в них достигается за счет протекания тока большой силы по проводу, который одновременно является наконечником. Если причиной неисправности является плохой контакт, обрыв проводки или плохое соединение проводов, паяльный инструмент должен быть готов к использованию быстро. Именно здесь паяльник имеет наибольшее преимущество. Они быстро нагреваются, но установить точную рабочую температуру не представляется возможным.
Достигается температура пайки всего за несколько секунд благодаря мощным нагревательным элементам.
Паяльники с контрольным пистолетом
Люди, уже имеющие базовые знания, а также квалифицированные специалисты оценят преимущества паяльной станции. Это сложные, профессиональные паяльные устройства. Они имеют встроенные электронные системы, позволяющие точно и плавно регулировать и поддерживать температуру.На дисплее сразу отображается вся важная информация: текущая температура, мощность нагрева и запрограммированная температура. В случае массивного отвода тепла через большие поверхности олово быстро разогревается до необходимой температуры. Это означает, что процесс пайки может быть выполнен за короткое время без чрезмерной термической нагрузки на компоненты.
Еще одним преимуществом станции является наличие паяльных жал различной формы для соответствующих паяльников.
Проверка паяльных станций
Газовые паяльники не требуют подключения к сети. Это делает их идеальными для мобильного использования за пределами дома и мастерской. Высокая температура наконечника достигается за счет нагрева наконечника газовой горелкой, работающей на газе пропан-бутан. В зависимости от модели газовые паяльники подходят как для точной пайки, так и для типичных работ в мастерской, не требующих очень большой мощности.Они также подходят для плавления, горячей резки, сварки пластмасс, усадки или окраски огнем (пирография).
При их выборе стоит обратить внимание на объем бензобака, от которого будет зависеть время работы паяльника и регулировка температуры. Они имеют небольшие габариты, поэтому поместятся в любую сумку для инструментов.
Паяльники контрольные газовые
Припой с различными сплавами и в жидкой форме используется для заполнения паяльного зазора.Поскольку олово (Sn) является основным компонентом припоя, название оловянный припой стало нарицательным. Другими материалами, которые добавляют в припой в различных количествах, являются, например, свинец (Pb), медь (Cu), серебро (Ag), золото (Au) или висмут (Bi). В зависимости от добавки и соотношения смешивания свойства припоя изменяются. В результате его можно оптимально адаптировать к различным требованиям.
Основная задача припоя – заполнить пространство между спаиваемыми деталями. Кроме того, он должен образовывать как механическое, так и электропроводящее соединение.Температура плавления должна быть ниже температуры соединений.
1. Печатная плата
2. Шайба
3. Компонент (резистор)
4. Шина с защитным лаком
5. Соединительные компоненты кабеля
6. Припой
Припой делится на две категории:
2 90 припой
На протяжении десятилетий оловянно-свинцовый припой широко использовался для мягкой пайки. Припой с обозначением Sn60Pb40 состоял из 60 % олова и 40 % свинца.Он переходит из твердого состояния в «мягкое» при 183 °C и в жидкое при 191 °C. Оловянный припой имеет очень хорошие эксплуатационные свойства и создает паяные соединения с металлическим блеском. Соединения методом холодной пайки образуются быстро, если компоненты встряхиваются или перемещаются на этапе охлаждения.
Припой SN63Pb37 является эвтектическим, что означает, что при 183°C он быстро переходит из твердого состояния в жидкое. Если температура падает, он так же быстро превращается из жидкого в твердое.
Согласно Директиве ЕС 2011/65/EU (RoHS = Restriction of Hazardous Substances) использование определенных опасных веществ ограничено. Это также относится к токсичному тяжелому металлу свинцу. По этой причине на несколько лет отказались от свинца в олове, используемом в производстве электрических и электронных устройств.
Бессвинцовый припой
Самым большим отличием от оловянно-свинцового припоя является повышенная температура плавления, которая составляет 218 - 230°С.Бессвинцовые припои в основном состоят из олова (Sn), к которому добавлено серебро (Ag), золото (Au) или медь (Cu).
К сожалению, текучесть и качество поверхности бессвинцового припоя намного хуже, чем у свинцового припоя. Наилучшие результаты достигаются при содержании в нем помимо олова 3 % серебра и 0,5 % меди (Sn3,0Ag0,5Cu).
Флюс требуется в процессе пайки, чтобы обеспечить требуемую смачиваемость и плавучесть припоя на припое за счет уменьшения содержания оксидов на припое и поверхностях припоя, а также для предотвращения повторного окисления.
Кроме того, поверхностное натяжение жидкого припоя снижается, благодаря чему припой может плотно прилегать к заготовке. На практике флюс подается к месту пайки вместе с припоем. Для этого оловянный припой имеет трубчатую форму, внутрь которой залит флюс.
Обозначение типа F-SW-23 определяет согласно DIN 8511, для каких материалов подходит флюс и насколько агрессивны его остатки.
F = обозначение флюса
S = материал припоя (S — тяжелый металл, L — легкий металл).
H = процесс пайки (H означает пайка, W означает пайку мягким припоем).
11 - 13 (высокая коррозионная активность - необходимо удалить остатки флюса).
21 - 28 (Слабокоррозийный - удалить остатки флюса).
31 - 34 (не вызывает коррозии - не требует удаления остатков флюса).
При покупке паяльника стоит обратить внимание на дополнительные элементы, которые нужны для пайки или облегчают ее.
При пайке вам часто может понадобиться больше, чем две руки, потому что одна рука занята паяльником, а другая припаивается.В ситуации, когда печатную плату, компоненты или провода также необходимо удерживать в правильном положении для облегчения процесса пайки, применяется так называемый третья рука в виде небольшой подставки с зажимами типа «крокодил».
Если дополнительно использовать лупу для лучшего наблюдения за рабочим местом, то даже самые мелкие детали будут спаяны быстро.
Существует множество других практичных принадлежностей, таких как наборы штифтов для печатных плат, очистители наконечников припоя и диспенсеры для припоя, которые еще больше упрощают пайку.
Проверка принадлежностей для пайки
Опасность для здоровья от паров при пайке должна быть как можно меньше. По этой причине даже те, кто занимается пайкой редко, должны использовать подходящую систему всасывания паров припоя, в том числе при работе только с бессвинцовыми припоями.
Канифольсодержащие аэрозоли, возникающие при пайке, всасываются непосредственно на рабочем месте и связываются в фильтре с активированным углем.Таким образом эффективно предотвращается прямой контакт с кожей, глазами и дыхательными путями.
К сожалению, на этот вопрос нельзя ответить конкретными значениями. Мощность устройства должна соответствовать типу впаиваемых элементов. Чем прочнее паяльник, тем быстрее он достигнет более высокой температуры.
Если спаять два тонких провода, тепловыделение будет минимальным.В этом случае нет необходимости быстро разогревать паяльное жало. Для небольших электронных деталей достаточно паяльника меньшей мощности. Мощный паяльник может разрушить.
Иначе обстоит дело с экранирующими пластинами или заземленными паяными соединениями. Если материал с хорошей теплопроводностью значительно снижает температуру паяльного жала, его следует быстро нагреть, чтобы за короткое время достичь необходимой температуры пайки. Это, в свою очередь, возможно только с сильными паяльниками, которые также требуют более широкого наконечника в форме долота, чтобы тепло могло адекватно передаваться паяному соединению.Это обеспечивает быстрое выполнение процесса пайки без тепловой перегрузки компонентов.
Прежде чем приступить к пайке, вы должны знать, как выглядит правильный трехэтапный процесс. Для правильных результатов их необходимо правильно проводить.
| Этап 1: Увлажнение Место пайки нагревается наконечником, а затем добавляется припой.Убедитесь, что место пайки полностью покрыто или смочено припоем. | Этап 2: Растекание На этом этапе жидкий припой должен затекать в места пайки и, таким образом, создавать соединение элементов на большой площади. | Этап 3: Склеивание В процессе склеивания паяное соединение охлаждается и затвердевает. На этом этапе заготовку ни в коем случае нельзя трясти, так как это приводит к образованию «холодного припоя». |
Весь процесс пайки должен занимать от 2 до 5 секунд, в зависимости от размера паяного соединения. Если через 5 секунд поток припоя все еще отсутствует, остановите процесс пайки и используйте более сильный паяльник.
Если выбран паяльник со слишком малой мощностью, олово не перейдет в жидкую фазу, и паяное соединение будет иметь плохую проводимость или вообще не будет ее проводить.Кроме того, процесс пайки займет гораздо больше времени, что может привести к перегреву компонентов.
Наконечник припоя отделяется слишком быстро
Если наконечник припоя преждевременно удаляется из паяного соединения, фаза протекания не может возникнуть или происходит только частично. Фаза настройки, которая начинается слишком рано, приводит к недостаточному или неправильному контакту.
Люди с меньшим опытом, как правило, наносят олово на жало припоя, а затем пытаются каким-то образом переместить пузырек жидкого припоя к месту припоя.
В этом случае, поскольку паяное соединение холодное, припой не сцепляется с поверхностью или компонентом.
Применение слишком большого количества припоя обычно приводит к нежелательным перемычкам припоя.По этой причине, при пайке точек пайки близко друг к другу, всегда будьте осторожны, чтобы избежать короткого замыкания из-за перемычек припоя.
В случае сквозных контактных точек пайки (см. рисунок) избыток припоя может капать с нижней стороны печатной платы и вызывать короткие замыкания.
Если детали перемещаются во время фазы охлаждения, припой может сломаться там, где он еще мягкий.
Это приводит к трещинам в пайке и плохому контакту или его отсутствию.
Если температура паяльника слишком высока или жало паяльника слишком долго остается в зоне пайки, может произойти термическое повреждение.
В результате может расплавиться изоляция кабелей, а в случае печатных плат могут отсоединиться проводящие дорожки и наконечники для пайки.В экстремальных случаях это может вызвать невидимые микротрещины, которые приводят к нарушению проводимости.
Слишком высокая температура также может повредить компоненты.
Наш практический совет: берегитесь нагрева
Опыт показывает, что полупроводники, такие как диоды, транзисторы, тиристоры или симисторы, не обязательно подвержены тепловой гибели во время пайки. Электролитические конденсаторы гораздо более чувствительны к перегреву при пайке.
Не рекомендуется «ремонтировать» поврежденный паяный шов путем его повторного нагрева. Гораздо лучшим решением является удаление припоя и повторная пайка.
Когда компонент должен быть удален с печатной платы, олово должно быть удалено. Это можно сделать с помощью различных инструментов:
Насос для удаления припоя имеет на конце трубку из термостойкого материала.Устройство подпружинено и может кратковременно создавать вакуум при нажатии кнопки.
Паяльник предназначен для разжижения олова в месте пайки. Часто бывает полезно добавить немного свежего припоя при нагреве паяного соединения. Добавленный таким образом флюс обеспечивает достаточное разжижение всего припоя в паяном соединении.
Как только припой перейдет в жидкую фазу, наконечник насоса для всасывания припоя помещается на место пайки и включается насос.Это освобождает место пайки от жидкого припоя.
Оловянная оплетка состоит из оплетки из тонких медных проволок, пропитанных флюсом. Витая пара укладывается на холодный припой и прижимается паяльником.
Тепло от паяльного жала проникает в оплетку и расплавляет припой в месте пайки. Жидкий припой втягивается в оплетку под действием капиллярных сил.Если на стыке остались оловянные отложения, отрежьте «изношенный» отрезок оплетки и повторите процесс.
Этот метод удаления припоя намного мягче, чем откачка, поэтому плетеные провода идеально подходят для небольших точек пайки с тонкими токопроводящими дорожками.
идеально подходят для сервисных мастерских и лабораторий электроники, где выполняется множество работ по пайке и распайке.В некоторых случаях паяльные и демонтажные станции предлагаются как агрегаты, совмещающие обе функции в одном устройстве.
Демонтажные устройства имеют полый нагреваемый наконечник, который полностью окружает место пайки. Вакуумный насос создает вакуум, необходимый для отсасывания горячего припоя.
В зависимости от области применения (кабельные компоненты или компоненты SMD) существуют различные версии устройств для распайки.
SMD является аббревиатурой от Surface Mounted Device и означает компонент поверхностного монтажа, который не имеет соединительных проводов и поэтому припаивается непосредственно к печатной плате.
В промышленном производстве технология поверхностного монтажа экономит время и деньги. Кроме того, устройства становятся меньше, так как плотность монтажа может быть значительно увеличена.
При ремонте SMD-компонентов, где переделываются небольшие паяные соединения или заменяются SMD-компоненты, требуется большая ловкость. Поэтому для распайки SMD используются специальные инструменты:
Биполярные компоненты SMD можно очень легко отпаять с помощью пинцета, который сочетает в себе паяльник и пинцет в одном умном устройстве.
При захвате компонента демонтажным пинцетом точки пайки нагреваются с обеих сторон. Припой становится жидким за очень короткое время, и компонент можно удалить с печатной платы пинцетом.
Во избежание перегрева как можно скорее поместите элемент на термостойкую поверхность.
Когда электронные компоненты в технологии SMD имеют несколько соединений, для их разборки и сборки используются термовоздушные устройства, не имеющие физического контакта с припаиваемыми деталями.Процесс пайки осуществляется путем направления образующегося горячего воздуха на припаиваемые элементы. Пайка горячим воздухом особенно удобна для работы с небольшими и хрупкими деталями. Он отлично работает в процессе распайки компонентов.
Бывает, что термовоздушный паяльник интегрирован с паяльной станцией, которая обычно имеет довольно большие габариты.
Доступны различные насадки для различных компонентов.В дополнение к многоцелевым точечным соплам имеются также сменные сопла, специально адаптированные к конструкции интегральных схем.Таким образом, вы можете отключить все соединения процессора и удалить компонент с платы за одну операцию.
Особой проблемой является профессиональная пайка компонентов SMD.
Из-за чрезвычайно малых размеров мелкие детали, а также небольшие токопроводящие дорожки могут быть очень быстро разрушены во время пайки. Поэтому в начале стоит потренироваться в пайке и выпаивании SMD-компонентов на старых и ненужных платах.
В частности, с оборудованием для пайки горячим воздухом необходимо обращаться осторожно, чтобы не повредить плату чрезмерным нагревом.
Алюминий паять не так просто, как, например, медь или латунь. Проблема заключается в оксидном слое, который образуется поверх алюминия в течение нескольких минут, когда алюминий вступает в контакт с кислородом окружающего воздуха.
В отличие от черных металлов, где слой оксида или ржавчины медленно, но неуклонно разрушает металл, оксид алюминия образует своего рода уплотнение, защищающее материал. В процессе анодирования на алюминий наносится оксидный слой для защиты и улучшения качества заготовки.Также следует обратить внимание на температуру паяемого алюминия. Перегретый алюминий становится хрупким и мягким.
Сварка и пайка обеспечивают очень прочные соединения, но технически очень сложны. По этой причине алюминиевые детали в основном соединяются между собой мягкой пайкой. Однако, если вы хотите паять алюминий, вам нужно обратить внимание на несколько моментов и использовать правильные инструменты.
Поскольку алюминий является очень хорошим проводником тепла, его можно использовать для нагрева паяного соединения до требуемой температуры ок.380°С, используйте газовую горелку.
Алюминиевый припой
Для мягкой пайки алюминия требуется специальный алюминиевый припой. Различают фрикционный припой (например, AL370 или AL380), который необходимо вводить в место пайки, и капиллярный припой (например, AL 390), автоматически затекающий в зазоры и трещины.
Флюс
Флюс обычно используется для пайки. Флюс предназначен для химического удаления оксидного слоя или предотвращения окисления алюминия в процессе пайки.Это также улучшает текучесть припоя.
Если вы работаете с фрикционным припоем, флюс можно наносить на место пайки кистью сразу после очистки. Флюс герметизирует паяное соединение и предотвращает контакт алюминия с кислородом воздуха. В случае капиллярного припоя припой покрыт твердым флюсом.
Температура плавления оксидного слоя на алюминии 1600 - 2100°С. Сам алюминий плавится при температуре 580 - 680°С.Поскольку оксидный слой препятствует процессу пайки, его необходимо удалить перед пайкой. Это можно сделать щеткой из нержавеющей стали или шлифовкой.
Затем место пайки должно быть защищено флюсом или процесс пайки должен быть начат немедленно. Точка пайки доводится до необходимой температуры с помощью горячей газовой горелки. Поскольку алюминий не тускнеет и не меняет цвет при воздействии тепла, требуется некоторый опыт в отношении того, когда можно наносить припой.При необходимости поможет инфракрасный термометр.
Если используется фрикционный припой, используйте отвертку или небольшой шпатель, чтобы втереть жидкий припой в паяное соединение. В случае капиллярного припоя припой автоматически поступает в паяное соединение. Всегда следите за тем, чтобы паяное соединение имело правильную температуру.
После завершения процесса пайки заготовка должна остыть, после чего ее можно очистить от остатков флюса. Поскольку флюс растворяется в воде, для очистки достаточно проточной воды и щетки.При необходимости место пайки можно отшлифовать и отполировать.
Наш полезный совет: при необходимости предварительно нагрейте компоненты
Для цельных алюминиевых заготовок имеет смысл предварительно нагреть их в печи. Тогда тепловыделение в месте пайки не так велико и температура пайки достигается быстрее.
В качестве основы для пайки используйте огнеупорный камень или кирпич. Металлическая пластина в качестве площадки для пайки будет слишком сильно рассеивать тепло.
