Почти никакой ремонт не обходится без прокладки новой проводки в квартире или замены старой. Также часто появляется необходимость добавить одну или несколько розеток для того, чтобы облегчить подключение бытовой техники или аппаратуры и устранить тем самым потребность в использовании проводов с разветвителями. Провода лучше всего при этом спрятать в стене, и для этого можно произвести штробление стен под проводку своими руками, не обращаясь за недешевой помощью строительных бригад и электриков частников. Главное учесть все нюансы по организации проводки, и правильно произвести штробление.
Не стоит сразу хвататься за зубило и молоток. Следует вначале изобразить на бумаге план разводки и продумать расположение всех точек подключения и выходов проводки, таких как розетки, выключатели и выводы под освещение. Также следует учесть материал стен и способы их штробления. Основные правила, согласно которым производится распределение проводов в стенах, описаны в нормативных документах СНиП 3.05.06-85. Не стоит пренебрегать ими, лучше один раз не полениться и ознакомиться, чтобы знать, как правильно штробить стены под проводку. Основными моментами являются следующие пункты:
Согласно этим правилам производится планировка разводки. После этого можно производить непосредственно штробление стен.
«Можно ли штробить несущие стены?» Штробление стен регламентируется правилами перепланировки, которые для каждого региона могут слегка разниться. Однако по общепринятым нормам, подобные действия недопустимы во всех видах типовых многоэтажных домов.
Есть несколько способов штробления, различающиеся в зависимости от применяемого инструмента:
При любом варианте порядок действий примерно одинаков.
В первую очередь необходимо проверить наличие скрытой проводки по предполагаемому маршруту штробы. Для этого используйте специальный прибор, который укажет на имеющуюся электропроводку. Важно обезопасить себя от случаев, когда при штроблении попадутся провода под напряжением.
На поверхность стены наносится разметка по маршруту борозд от распределительной коробки и до места установки розетки, выключателя или вывода проводов под освещение.
Непосредственно перед проведением работ по штроблению стен занавесьте дверные проемы увлажненной тканью, чтобы не допустить распространение пыли по квартире или плотно заделайте строительной пленкой.
Весь процесс разбивается на небольшие сегменты. Вначале зубилом намечаются углубления по краям штробы на одну или две ширины его острия. После этого, поставив его поперек борозды, выбивается часть стены в глубину. Далее можно продолжить снимать верхний слой по намеченной линии и в конце приступить уже к углублению на 25 мм по всей длине. Также можно после каждого снятия верхнего слоя углублять штробу сразу. С помощью этих инструментов практически нереально сделать штробу, если стена бетонная.
Используются при этом две насадки с широким и коротким буром и лопатка. Вначале по всей длине линии, которой намечено расположение борозды, проделываются отверстия глубиной 25 мм на расстоянии примерно 10-15 мм друг от друга. После этого лопаткой выполняется устройство штробы. Главное при этом не ставить лопатку поперек линии штробы, чтобы не отколоть лишний кусок стены или штукатурки. В результате получится штроба необходимой глубины и ширины, однако внешний вид будет не очень привлекательным. Штробление перфоратором самый быстрый и чистый процесс.
При использовании болгарки, следует приобрести алмазный диск, только так можно будет нормально и без проблем проштробить бетон или кирпич, да и в случае со штукатуркой процесс будет идти легко. Вначале проделывается два параллельных надпила вдоль всей намеченной линии с расстоянием между ними равным необходимой ширине штробы. Далее можно с помощью перфоратора или зубила выбрать весь материал между надрезами до необходимой глубины. Собственно поэтому весь процесс практически идентичен предыдущим способам за исключением того, что в результате штроба получается значительно ровнее. Это очень важно, особенно если необходимо минимизировать повреждение штукатурки или отделки стен.
Во время работы болгаркой будет производиться очень большое количество пыли, и очень скоро вся комната будет ею заполнена. Для решения этой проблемы можно использовать пылесос, лучше промышленный. Потребуется второй человек в качестве помощника, который будет удерживать всасывающую трубу поближе к месту среза.
По существу штроборез является логичной модификацией варианта с болгаркой. В этом устройстве уже предусмотрена возможность установки двух режущих алмазных кругов с регулировкой расстояния между ними. Оба круга закрыты специальным кожухом, который полностью перекрывает место контакта со стеной. Регулировкой положения кожуха можно изменять глубину, на которую будет производиться прорезка стены. В большинстве случаев кожух также снабжен специальным отводом для установки всасывающей трубы от пылесоса.
Благодаря всему описанному, получается идеально ровные и параллельные срезы, а производится штробление стен без пыли. После прорезки по краям штробы опять-таки необходимо перфоратором выбрать лишний материал. Недостатком такого способа является сама цена инструмента. Она слишком высока для использования в домашних условиях.
После того как штробы пробиты, необходимо их очистить с помощью пылесоса или веника от пыли и прогрунтовать. Сам процесс прокладки кабеля и его закрепления также имеет целый ряд нюансов, которые необходимо учитывать. После всех работ выполняется заделка штробы. Это можно сделать с помощью штукатурки, гипса или шпаклевки, которая допускает нанесение такого слоя.
Вывести все материалы с меткой:
Перейти в раздел:
vopros-remont.ru
Ремонт в квартире или доме зачастую требует прокладки новых электрических сетей, установки розеток и выключателей, а это подразумевает прорезку в стене технологических канавок и полостей. Данный процесс называется штроблением. Перед тем как штробить бетонную стену, необходимо ознакомиться с нормативными документами – нарушение несущей способности здания не только влечет за собой штрафы, но и является небезопасным для самого жильца и его соседей.
Схема штробления бетонной стены.
Категорически запрещается выполнять горизонтальное штробление в панельных домах в связи с тем, что задеваются армирующие элементы. Штробы в бетоне не должны затрагивать перекрытия, стеновые швы, стены, сопряженные с лестничной клеткой.
В этих случаях прорезка каналов производится в предварительно уложенном слое штукатурки.
Штробление выполняется строго в двух направлениях: горизонтально и вертикально. Прокладка канавок под углом допускается только в наклонных стенах, например, в мансардах. Ширина и глубина канавки не должна превышать 2,5 см.
Нормативы СНиП 3.05.06-85 оговаривают предельные расстояния прокладки электропроводки:
Схема штробления бетонной стены под электропроводку.
Сложность прокладки штробы во многом определяется материалом стены. Достаточно просто пробить канал в толстом слое штукатурки при помощи зубила и молотка. Но если необходимо выполнить штробление бетона, то человек сталкивается с определенными трудностями. Итоговый результат зависит от соблюдения технологии на всех стадиях работ: от подготовки до завершения.
Подготовка к штроблению – важный этап, которым не следует пренебрегать. Прежде всего нужно определить расположение старой проводки, чтобы обезопасить себя от попадания в провод под напряжением. Если нет плана, то сделать это можно с помощью специального прибора – индикатора. Старые обои следует удалить. На стене карандашом проводится разметка. Процесс штробления бетона сопряжен с большой запыленностью. Во избежание распространения пыли по всем помещениям дверные проемы надо завесить мокрой тканью или строительной пленкой.
Читайте также: Как штукатурить стены из пеноблокаШтробление бетонной стены требует использования специального инструмента. Это перфоратор, болгарка или штроборез.
Штробление перфоратором осуществляется в два этапа. Сначала производится подготовка: широким коротким буром на расстоянии 1-1,5 см друг от друга просверливаются отверстия необходимой глубины. Затем на перфоратор устанавливается лопатка, при помощи которой эти отверстия соединяются. Достоинством метода является небольшое количество пыли. Кроме того, перфоратор – единственный инструмент, которым можно выполнить штробление в углах комнаты – для болгарки и штробореза эти места недосягаемы. Недостатки способа: штроба получается грубой, с большим количеством неровностей, как в плоскости стены, так и в углублении. Следует также учитывать высокий уровень шума и вибрации при работе перфоратора, что крайне нежелательно в жилом доме.
http://www.youtube.com/watch?v=CS3VDU2Y9wc
При штроблении бетона болгаркой используется алмазный диск. Сначала вдоль линии разметки делаются две прорези, затем бетон между ними выбирается перфоратором. Штроба получается ровной, однако при работе болгаркой выделяется огромное количество мелкой пыли, защититься от которой практически нельзя. Частично проблему можно решить, если использовать пылесос. Для этого потребуется помощник, который будет удерживать трубу пылесоса рядом с местом резки бетона.
Наиболее быстро и качественно можно выполнить работу, используя профессиональный инструмент – штроборез. На штроборез параллельно устанавливаются два диска с возможностью регулировки расстояния между ними. Это позволяет сделать два надреза за одно прохождение. Помимо этого, имеется возможность регулировки глубины прорези. Защитный кожух трубореза прилегает к стене, препятствуя распространению пыли, которая в процессе работы отводится через присоединенный шланг промышленного пылесоса. Перед работой штроборезом нужно внимательно проследить за тем, чтобы старые обои были полностью удалены со стены.
Схема штробления стены под электропроводку.
Их обрывки могут забиваться под кожух и закрывать трубу пылесоса, что приведет к некорректной работе оборудования. Изъятие бетона из паза осуществляется аналогично другим способам при помощи перфоратора. Недостатком метода является достаточно высокая стоимость оборудования. Оно используется преимущественно профессиональными электромонтажниками и сантехниками. Крупные модели позволяют выполнять штробы в бетоне под трубы диаметром 50 мм.
Подготовка к отделочным работам после прокладки провода включает в себя шпаклевку штробы. Перед тем как поклеить обои, следует составить схему проводки. Проще всего это сделать следующим образом: размеры от центра штробы до углов комнаты, дверей, окон, потолка нанести на стену маркером, затем сфотографировать на цифровой фотоаппарат и сохранить фотографию. Схема поможет в дальнейшем не вбить в проводку гвоздь, если на стену придется вешать полки, картины или плазменный телевизор.
Читайте также: Трещина в стене из пеноблоковИногда стоит задача проложить штробу под существующими обоями, не удаляя их. Подготовка к работе состоит в том, чтобы, не повредив, снять полосу обоев. Для этого монтажным ножом на расстоянии не менее 5 см от будущей штробы делается параллельный надрез. Горизонтальный надрез выполняется выше линии штробы.
http://www.youtube.com/watch?v=8QugTQUMtJI
Обои отмачиваются, загибаются и фиксируются к стене скотчем. Рабочая зона должна быть не менее 10 см. Штрабить нужно перфоратором, болгарка в данном случае не подойдет из-за большого количества пыли. После укладки провода, шпаклевки и высыхания обои приклеиваются на место. Главное – не запачкать их раствором и не затереть рисунок во время приклеивания. Штробление под розетки и выключатели выполняется аналогично. Подготовка к работе включает в себя надрез обоев накрест. После возвращения их на место линия разреза будет практически не видна.
1pobetonu.ru
Во время строительства или капитального ремонта штробление стен под проводку – обязательный этап. Процесс пойдет быстрее, если знать о преимуществах инструментов и рациональности их использования в каждом конкретном случае. Эффективность перфоратора или болгарки неодинакова при прокладке каналов в кирпичных и бетонных стенах и перегородках, но при правильной эксплуатации работа не вызывает трудностей. Изучите все нюансы, чтобы выбрать нужный инструмент и не допустить ошибок.
Перед тем как приступать к прокладке канавок, составьте план разводки с расположением всех точек подключения и выхода кабеля. Получившийся чертеж перенесите на поверхность стен, обозначив места борозд маркером. Сначала укажите, где расположатся розетки, выключатели и распределительные коробки. Соединительные каналы для электрического кабеля должны отвечать нормативным требованиям СНиП 3.05.06-85:
Убедитесь, что в местах прокладки новой проводки не проходит старый кабель, воспользовавшись отверткой-индикатором. Перед началом разметки удалите со стен обои. Чтобы потом облегчить себе поиск места, где проходят провода, сфотографируйте готовую схему. С этими фотографиями можно сверяться, когда потребуется вбить в стену гвоздь или дюбель, чтобы не задеть электрический кабель.
Прокладывать кабель можно только по стене. Штробить потолок из железобетонных плит категорически запрещено, так как даже небольшой канал обозначит место будущего раскола, а бетон – материал хрупкий.
Аналогия – небольшая царапина от стеклореза, от которой именно в этом месте потом трескает стекло. Следите за тем, чтобы потолок не сверлил ваш сосед снизу, так как однажды вы попросту провалитесь в его квартиру.
Пример правильно спроектированной разводкиВыбирая, чем штробить стену под проводку своими руками, можно рассмотреть различные инструменты:
Штроборез – самый эффективный инструмент, потому что спроектирован именно для этой цели: модификация болгарки с двумя параллельно расположенными дисками. Благодаря возможности регулировки зазора между ними, а также глубины, получается штроба с заданными размерами. Фиксатор делает глубину борозды равномерной по всей длине, тогда как прочие инструменты дают перепады.
Недостаток штробореза в том, что при его эксплуатации возникает очень много пыли. При этом почти все штроборезы оборудованы зажимом для фиксации трубы пылесоса, что упрощает удаление лишнего материала. Прокладка канала выполняется быстрее, так как режется он в один проход. В остальном все аналогично прокладке штробы с помощью болгарки: удаляйте лишний материал зубилом или перфоратором.
Использование штробореза при создании кабельного каналаС помощью молотка и зубила борозда выходит неровная. Достоинство метода в дешевизне: покупать электроинструменты не нужно. Штроба разбивается на небольшие отрезки. Наметьте зубилом по краям канала углубления в 1-2 ширины его острия. Затем ставьте инструмент поперек штробы и долбите в глубину. Сняв верхний слой, продолжайте углублять канал, пока не получится требуемый размер.
Штробление с использованием зубила и молоткаПерфоратором вы сделаете все гораздо быстрее, но штробы будут недостаточно ровные. Здесь понадобятся бур и лопатка. По всей длине борозды проделайте отверстия требуемой глубины с расстоянием 10-15 мм между ними. Материал удаляйте с помощью лопатки. Не ставьте ее перпендикулярно каналу, так как возможны сколы стены или штукатурки.
Подготовка штроб перфораторомБолгаркой стенки штроб получаются ровные, однако при этом возникает огромное количество пыли. Лучше всего применять алмазный диск: он эффективен при обработке кирпича и бетона. По краям вдоль канала сделайте два параллельных разреза на всю длину борозды. Лишний материал между бороздами удаляйте с помощью зубила и молотка или перфоратора, оснащенного лопаткой.
Работа болгаркой по бетонуВ том, как штробить стены под проводку, главную роль играет стеновой материал. В зависимости от того, из чего сделана стена, порядок работы имеет свои особенности.
Ряды кирпичей связываются между собой цементным раствором, который удаляется без особых усилий. Наименее трудозатратно штробить с помощью зубила и молотка стену именно по шву. При этом количество выделяемой пыли будет минимальным. Прокладывая вертикальный канал, воспользуйтесь перфоратором с разными насадками. Убедитесь, что он отвечает таким требованиям:
Правила штробления кирпичной стены:
Чтобы проштробить бетонную стену своими руками, лучше использовать штроборез в связке с перфоратором и зубилом. При этом старайтесь не повредить арматуру, проходящую внутри плиты, так как это снижает прочность конструкции. При обработке стены штроборезом выделяется много пыли, поэтому дополнительно перестрахуйтесь. Если вы решили использовать перфоратор, эксплуатируйте инструмент в ударном режиме. В остальном все аналогично обработке кирпичной стены.
При отсутствии штробореза подойдет и болгарка. Лучше всего использовать спеченные алмазные диски или турбо-алмазные диски диаметром 105-125 мм. Глубина штробы находится в зависимости от диаметра прокладыванием кабеля с учетом слоя замазки. Не следует сразу же резать на нужную глубину: сначала углубитесь на 1 см и посмотрите, справляется ли болгарка с нагрузкой. Если диск входит в бетон хорошо, можно выполнять окончательный надрез.
Прокладка штробы в деревянной стене допускает использование всех инструментов, кроме перфоратора. Вместо долота возьмите стамеску, с помощью которой удаляйте лишнюю древесину между параллельными бороздами, сделанными болгаркой. Для нарезки штробы нужен не алмазный, а циркулярный диск по дереву. Пыли в процессе выделяется мало, но получается много опилок.
В случае с газобетоном необходим специальный штроборез для пенобетона – изогнутая металлическая труба с рукоятью на одном конце и выступом на другом. Просто берите и тяните инструмент вдоль борозды, прижав его к поверхности. Пыли при этом возникает не очень много. Можно использовать болгарку с циркулярной насадкой, но процесс будет более пыльным и шумным.
Штробление гнезда под розеткуУказанные способы не подходят, чтобы проштробить розетки, выключатели и распределительные коробки. В результате использования вышеперечисленных инструментов получается гнездо неправильной формы с неровными краями, поэтому потребуются специальные коронки для перфоратора с подходящим диаметром.
Долбить придется в ударном режиме, сильно надавливая на инструмент. Как проштробить розетку или гнездо для выключателя:
Видео: Подготовка гнезда под розетку
Как штробить стены под проводку без пыли или хотя бы максимально снизить ее образование? Какой бы инструмент вы ни использовали, пыль все равно будет. Чтобы уменьшить ее количество, ваш помощник может мочить водой то место, где делается надрез. Однако нужно следить, чтобы жидкость не попала на электромотор инструмента.
Учитывайте, что влажная поверхность обрабатывается труднее, чем сухая. Можно собирать разлетающиеся частицы пылесосом. Бытовые аппараты для этой цели не подходят – быстро ломаются, поэтому лучше арендовать строительный пылесос.
Чтобы пыль не проникала в другие комнаты, изолируйте дверь с помощью влажной ткани или полиэтилена. Окна можно открыть нараспашку. Если вы проводите ремонт в жилой комнате, обмотайте мебель полиэтиленом (мягкую особенно тщательно). Для надежности наложите пленку в несколько слоев. В обязательном порядке следует упаковать всю бытовую технику, если нет возможности вынести ее из комнаты.
Когда требуется проложить небольшую штробу, вы можете соорудить бумажный пылесборник из листа формата А4. Согните его пополам, чтобы получился конверт в виде раскрытого кармана и закрепите края малярным скотчем. Приклейте приспособление на стену как можно ближе к предполагаемому месту сверления: весь мусор попадет туда, и его можно выбрать пылесосом. Способ требует много времени и не совсем подходит во время капитального ремонта.
Видео: Как штробить бетонные стены без пыли
Малая площадь штробы – не повод пренебрегать грунтовкой. Из-за пыли, которая там осталась, отделочный материал попросту не приклеится и со временем отвалится, что чревато новым ремонтом.
Чем замазывать штробы под проводку? Рекомендуется грунтовка глубокого проникновения и широкая кисть. Хорошо обработайте как саму борозду, так и площадь вокруг. Лучше всего для этой цели подходит «Бетонконтакт».
Чистовую отделку можно начинать, лишь когда стена высохнет полностью.
Если при заделке штробы использовалась бетонная смесь, мочите эти места водой несколько раз в день в течение недели, иначе будут трещины. Избежать этого позволит применение штукатурной смеси – например, Rotband. Шпатлевка не подходит, так как наносится слоем не более нескольких миллиметров. Алебастр благодаря высокой прочности создаст сложности при малярных работах.
Во время капитального ремонта схема старой проводки не всегда доступна. Если вы не уверены, где именно проложены кабели, обесточьте комнату, в которой будете штробить стены. Если нет такой возможности (когда проводка не разведена по комнатам и группам потребления электроэнергии), отключите электричество по всей квартире. Запитать электроинструмент можно у соседей, использовав удлинительный кабель («переноску»).
При штроблении горизонтально прокладываемых каналов под потолком воспользуйтесь какой-нибудь подставкой. Стремянка не рекомендуется по причине плохой устойчивости.
Жители многоквартирных домов должны учитывать права окружающих: электроинструменты издают шум, который может мешать им. Чтобы не превратиться в знаменитого «соседа с перфоратором», героя анекдотов, штробите в удобное для окружающих время.
Вот, собственно, и все теоретические выкладки, можно приступать к работе. Но на практике высока вероятность столкнуться с непредвиденными трудностями, и ремонт перейдет в стадию затяжного. Чтобы наверняка получить желаемый результат, есть смысл вызвать для проведения работ строительную бригаду.
Видео: Штробление для новичков
strmnt.com
Вряд ли проведение капитального ремонта в доме может обойтись без модернизации или полной замены электропроводки. Очень часто требуется установка дополнительных розеток или выключателей для подключения бытовых приборов или источников света, а также других электрических устройств.
При этом все провода лучше замаскировать в стене. Но для этого нужно знать, как штробить стены для прокладки электропроводки своими руками, не прибегая к помощи профессиональных электриков. При этом главное — это учитывать все особенности разводки внутридомовой электросети и нюансы штробления бетонных, кирпичных и других поверхностей.
Не нужно сразу хватать в руки молоток и зубило. Первым делом нужно на бумажном листе начертить подробный чертёж разводки и предусмотреть где будут размещаться все розетки, выключатели и осветительные приборы. Также следует учесть материал, используемый, для возведения здания от которого будет зависеть способ и инструменты для штробления стен под проводку.
Хочется отметить, что на сегодняшний день существуют регламентированные документами СНиП правила распределения электрических проводов в стенах строений. При этом желательно с ними ознакомиться перед началом обустройства штроб под проводку, так как их несоблюдение влияет на безопасность проведения электромонтажных работ.
Следуя данным правилам, планировка разводки будет выполнена в соответствии со всеми нормами и можно будет переходить к непосредственному штроблению стен.
На сегодняшний день существуют различные способы проведения штробления в зависимости от используемых инструментов:
Но вне зависимости от выбранного способа и инструмента для штробления стены, такие работы имеют одинаковый порядок действий.
С кирпичными стенами обычно особых проблем при штроблении не возникает. Кладка кирпичей выполняется посредством цементно-песочной смеси, которая легко выбивается обычным молотком и зубилом, после чего в образовавшуюся канавку укладывается электрический кабель. При этом в горизонтальном направлении все пройдёт как по маслу, так как шов между кирпичами проходит через всю стену. В свою очередь, в вертикальном направлении придётся пробивать кирпичи.
С бетонной стеной дело состоит совершенно иначе. Такая поверхность, очень прочная, поэтому с помощью зубила и молотка для укладки даже короткого провода понадобится много времени. Поэтому целесообразно использовать другие более эффективные способы. Только штроборез поможет в сжатые сроки и практически без пыли сделать штробы под электропроводку. Но из-за большой цены такого устройства им пользуются только профессиональные строители. Поэтому в бытовых целях используют более распространённые инструменты – болгарка или перфоратор.
Для начала нужно выяснить наличие либо отсутствие скрытых проводов по предполагаемому маршруту прокладки штроб. С этой целью используют специальные приборы, благодаря которым определить место дислокации электрического провода не составит никакого труда. Это делается в целях безопасности, чтобы не попасть электроинструментом в провод под напряжением.
На поверхность стены наносят разметку по маршруту штроб начиная от распределительного короба по направлению к местам размещения розеток, выключателей и светильников. Но прежде чем начать какие-либо работы нужно занавесить проёмы дверей влажной тканью. Это позволит не разлететься пыли по всем закоулкам дома.
Перфоратором можно проштробить как кирпичную, так и бетонную стену. Для этого понадобятся специальные насадки – широкий бур и лопатка. В свою очередь, все работы сводятся к следующим действиям:
Несмотря на то, что этот способ очень быстрый, канавка, получаемая при этом не совсем ровная и с рваными краями.
Болгаркой можно без особых проблем выполнить штробление под проводку как кирпичной, так и бетонной или оштукатуренной стены. Но для этого понадобиться, приобрести специальный диск с алмазным напылением. При этом все работы выполняются в следующей последовательности:
Благодаря такому варианту канавка получается очень ровной. Однако использование этого электроинструмента сопровождается большим количеством пыли. Во время работы её появляется настолько много, что придётся воспользоваться пылесосом. При этом понадобиться помощник, держащий всасывающий шланг в непосредственной близости от среза.
Штроборез можно сравнить с болгаркой, только сильно модернизированной. Такой инструмент имеет два диска с алмазным напылением, расстояние между которыми может регулироваться. Режущие круги закрыты специальным кожухом, предотвращающим непосредственный контакт со стеной.
Благодаря предусмотренным конструкцией штробореза регулировкам можно изменять не только ширину предполагаемой штробы, а, и её глубину. Помимо этого на кожухе есть специальный отвод для подсоединения пылесоса, который будет всасывать пыль, вылетающую из-под алмазных дисков.
Именно с помощью штробореза можно проложить электропроводку в стене в максимально короткие сроки при этом все работы пройдут практически без пыли. После того как боковые стороны канавки будут прорезаны, останется выбрать сердцевину штробы при помощи дрели с функцией отбоя.
Использование зубила и молотка нецелесообразно, если прокладка проводов будет выполняться в стене из бетона. Если штроблению подлежит кирпичная стена, то все работы сводятся к следующим действиям:
После завершения штробирования полученные бороздки нужно тщательно очистить от пыли. Затем поверхность вскрывается грунтом. После высыхания грунтовки в канавку укладывают провод и заделывают штукатуркой, гипсом или шпаклёвкой.
Только правильно выбранный инструмент в соответствии с материалом стены, в которой необходимо проделать штробы под проводку позволит выполнить все работы быстро и без пыли. При этом современные инструменты позволяют проводить все работы по разводке внутридомовой проводки своими руками.
elektro.guru
Любой мастер знает, что при замене проводки в квартире приходится проделывать отверстия в стенах. Образующаяся при этом строительная пыль оседает по всему помещению. Можно ли облегчить процесс работы и последующую уборку?
Несколько советов, как осуществить штробление без пыли, полезны будут тем, кто затевает ремонт.
Стандартное расположение светильников или розеток не всегда устраивает владельца квартиры. В этом случае встает вопрос об их переносе на другое место. Для этого необходимо проделать борозды или отверстия в стенах или потолочном перекрытии. В многоэтажных домах они выполнены из бетона или кирпича. Поэтому при необходимости штробить стены под проводку лучше заранее озаботиться тем, чтобы избежать большого количества пыли.
Проделать штробы в стене можно вручную, но при необходимости укладки кабеля большой длины это займет много времени. Поэтому лучше воспользоваться электроинструментом. Для работ такого рода используют:
Использование перфоратора имеет целый ряд недостатков. Во-первых, инструмент производит много шума. Поэтому если работы ведутся в жилом помещении многоэтажки, придется договариваться с соседями. Процесс штробления перфоратором довольно трудоемкий и занимает много времени. К тому же полученные в результате углубления имеют неровный край. Традиционная «болгарка» с алмазным кругом дает отверстия с качественной кромкой, но сами углубления имеют неровную поверхность. Это создает риск повреждения проводки, к тому же в процессе образуется слишком много пыли.
Идеальным вариантом будет штроборез. С его помощью быстро и легко можно проделать отверстия и борозды под электрический кабель. Этот инструмент осуществляет резку двумя дисками. Они изолированы кожухом, который перекрывает место соприкосновения с поверхностью. Это дает возможность пробить борозды разной глубины. Штробы получаются гладкими внутри, а их края остаются ровными.
При отсутствии электроинструмента, сделать штробу можно и вручную. С этой целью используют стамеску и молоток. Такой приём не подойдет для твердых материалов вроде силикатного кирпича или бетона. При помощи стамески в стене пробивают бороздку, которую затем углубляют и расширяют. Инструмент при этом держат в правой руке, параллельно поверхности, и ударяют по нему молотком.
Профессиональные строители при работах по укладке проводки внутри стен используют оборудование со встроенным пылесосом. Но стоимость такого инструмента высока и его покупка для разового мероприятия смысла не имеет. Чтобы проштробить стену штроборезом без дополнительных опций, не создавая при этом облака пыли, мастерам приходится идти на разные хитрости. Простейший способ это обильное смачивание водой обрабатываемой поверхности. Мелкие частицы можно собрать простым бытовым пылесосом.
Чтобы штробить болгаркой без пыли, используют технологию мокрой резки бетона. Она заключается в непрерывной подаче воды к режущему диску через присоединяемый шланг. Можно воспользоваться помощью подручного, который просто будет поливать диск и площадь резки из пластиковой емкости. При этом следует быть внимательным, жидкость не должна попадать на электроинструмент.
Снизить запыленность помещения помогут следующие мероприятия:
После того как штробы будут проделаны, мусор сметают веником и пылесосят. Углубление обрабатывают грунтом, укладывают и закрепляют кабель. Канал заделывают шпаклевочной массой, штукатуркой или гипсом.
Провести электрические провода можно и без штробления стен. Такой вариант привлекателен полным отсутствием пыли. В торговой сети представлено множество различных изделий, позволяющих не только замаскировать открытую проводку, но и оживить дизайн помещения. К ним относятся:
Если есть необходимость замены проводки, без прокладки новой, можно воспользоваться уже имеющимися каналами.
Мелкие частицы бетона и силикатного кирпича не должны попадать на слизистые или в дыхательные пути. Поэтому при проведении работ необходимо пользоваться защитой в виде очков и респиратора. Если в помещении есть мебель, её тоже лучше закрыть пленкой или тканью.
Процесс, направленный на прокладку в бетонных стенах полостей для проводов, розеток и выключателей, называется штроблением. Эти работы позволяют скрыть и зафиксировать внутреннюю разводку, обеспечивая тем самым ее безопасную эксплуатацию.
Оглавление:
Обзор используемого инструмента
Для кирпичной и бетонной стены используются:
1. Молоток и зубило. При всей свой доступности выбираются редко: края каналов в этом случае получаются неровные, а сил на прокладку уходит много. Лучшие результаты наблюдаются при работе с кирпичом и пористыми блоками, худшие – с плотными марками.
2. Перфоратор или ударная дрель с обычными или специальными насадками. К плюсам этого варианта относят высокую скорость, к минусам – недостаточно аккуратную штробу и проблемы при проходе сквозь материалы с повышенной плотность. Помогают проштробить оштукатуренную поверхность или стены из пористых блоков, но практически бесполезны при необходимости закладки глубоких и ровных каналов в монолитных конструкциях.
3. Болгарка с дисками с алмазным напылением. Ее применение целесообразно при прокладке длинных штроб в твердых сортах бетона, на угловых участках она неэффективна. Вторым недостатком является образование большого количества пыли, используется в качестве дополнительного инструмента, а не основного.
4. Штроборезы – профессиональное оборудование для прокладки каналов под электропроводку и розетки в межкомнатных перегородках и несущих стенах из бетона. Его применение позволяет контролировать размеры полости и получить идеально ровные края, единственным недостатком признана высокая цена самого прибора и его аренды.
Данный процесс не должен влиять на несущие способности стен, при составлении схемы прокладки электропроводки и расположения будущих каналов учитывается ряд обязательных правил:
Руководство по штроблению и нюансы
Порядок действий не зависит от выбранного инструмента, при прорезке или дроблении каналов придерживаются следующей схемы: осмотр и подготовка бетонных поверхностей → разметка → защита помещения от будущей пыли → непосредственно процесс штробления → очистка полостей от мусора с последующим грунтованием → прокладка проводов, монтаж розеток и выключателей → заделка штроб пластичными строительными растворами. К работе приступают только после исключения рисков повреждения уже имеющейся электропроводки, при отсутствии соответствующего плана для ее поиска используется детектор. Весь маршрут борозд отмечается маркерами или карандашом. Проштробить стену под проводку без пыли крайне сложно, поэтому этап подготовки завершается закрытием мебели и проемов увлажненной тканью или пленкой.
Дальнейшие действия зависят от вида используемого инструмента. При пробивании вручную работы начинаются с углубления краев зубилом, после чего острие направляется поперек борозды и выбивает при ударе молотком отдельные куски. Проштробить своими руками каналы за один заход не получится, зубило снимает частицы искусственного камня послойно, по понятным причинам процесс занимает много времени.
Технология прорезания каналов с помощью болгарки заключается в выполнении двух параллельных надпилов по предварительной размеченным линиям с последующим выбиванием бетона между ними. Высокооборотные диски с алмазным напылением позволяют аккуратно проштробить материал любой твердости, но процесс занимает много времени, образуется большое количество пыли. Для снижения ее объема рекомендуется привлекать помощника со профессиональным пылесосом и держать трубу как можно ближе к зоне реза или выдалбливания.
При штроблении перфоратором возможны два подхода: сверление отверстий в бетоне с последующим его выбиванием или использование специальных насадок, напоминающих лопатку. Акцент делается на поддержке правильного направления бура и контроля за интенсивностью ударов. В итоге перфоратор позволяет провести работы быстро, но без получения аккуратных краев, малейшее отклонение насадки приводит к образованию сколов.
Штробление без пыли обеспечивается только в одном случае – использовании штробореза с отводами для пылесосов. Этот инструмент имеет 2 диска, расположенных параллельно, расстояние между ними является регулируемой величиной, равно как и глубина реза. Они защищены специальным кожухом и не смещаются в процессе. Технология вынимания частиц с центра канала при этом неизменная.
Полученные штробы нуждаются в тщательном очищении от пыли, в противном случае замазываемый состав в них не будет держаться. По этой же причине их внутренние стенки рекомендуется обработать грунтами, улучшающими адгезию (в помещениях с повышенной влажностью – с антисептическими свойствами). Штробление под розетки проводится перфоратором с круглой насадкой соответствующего диаметра. При его отсутствии крупные проемы формируются с помощью дрели, но такая методика считается сложной. Она заключается в сверлении ряда мелких отверстий сверлами с диаметром в пределах 12 мм и сверхаккуратной выборке раствора изнутри, процесс занимает много времени и сил.
Рекомендации и возможные ошибки
К нарушениям технологии относят затрагивание плит перекрытий, швов и участков сопряжения с лестничными площадками. Игнорирование вышеперечисленных правил приводит к ослаблению несущих способностей стен, особую опасность представляет неправомерное заглубление каналов. При отсутствии опыта эти работы не стоит проводить самому, составление схемы разводки однозначно доверяется профессионалам.
Жителям МКД помимо учета требований СНиП 3.05.06-85 стоит обратить внимание на региональные правила перепланировки и на несущие параметры межкомнатных перегородок в конкретном здании.
Снизить трудоемкость помогают искатель электропроводки, строительный пылесос и штроборез. При отсутствии последнего рекомендуется комбинировать болгарку и перфоратор с соответствующими насадками. Универсальной инструкции нет, но без штробореза лучшие результаты достигаются при прорезании краев алмазными дисками и аккуратном выбивании центральной части зубилом или ударным инструментом с незамедлительным удалением пыли. По окончании стоит сделать схему расположения каналов, это поможет исключить риски при дальнейших перепланировках или изменении разводки.
Проведение капитального ремонта, перепланировки, новое строительство дома или хозяйственного помещения связаны с вопросом подведения или переноса розеток, выключателей, прокладкой нового кабеля, маскировкой трубопроводных систем. В стеновую панель прячут все коммуникации размером до 1/3 толщины перекрытия.
Прокладка проводки в бетоне выполняется на раннем этапе ремонтных работ. Шторобление в заселенном помещении нежелательно из-за большой концентрации цементной пыли. Подготовка к работе в жилой комнате предусматривает плотную консервацию оргтехники, мебели, цветов, наличие строительного пылесоса для уборки мусора и пыли. До начала работ сверяются с планом прокладки старой проводки, обесточивают ее или обходят эти места. Технологий штробления бетона несколько:
Окончание работ имеет одинаковые действия, независимо от того, какая технология применялась для изготовления штробы. Когда канавка полностью готова, ее очищают от строительной пыли пылесосом или веником. Очищенную от мусора канавку обрабатывают грунтовкой. Прокладка кабеля в стену – это еще один сложный технологический процесс, к которому необходимо подойти с максимальным вниманием. Проложенный кабель фиксируют в штробе и заделывают ее штукатуркой, шпаклевкой или гипсом.
Большинство строений выполняется из бетона, потому при прокладке в стене электрических коммуникаций чаще всего приходится иметь дело именно с этим материалом. Общий принцип работы по бетону ничем не отличается от описанных выше технологий. Для него подходят все описанные инструменты, кроме зубила. Однако существуют некоторые общие правила штробления по бетону.
При выборе технологии штробления, выбирая между вариантом выполнения работ болгаркой или перфоратором, лучше остановиться на втором варианте. Перфораторы являются более мощными машинами, которые рассчитаны на работу по твердым поверхностям. К тому же при изготовлении отверстий не будет выделяться такого количества пыли, как от работы с болгаркой. Работы в многоэтажных домах рекомендуется выполнять в дневное время и только по будним дням. Уровень шума от перфоратора настолько велик, что его работу будет хорошо слышно даже через несколько перекрытий.
Во время работа рекомендуется воспользоваться услугами помощника, который увлажнит рабочую поверхность при выполнении отверстий. Данный способ широко применяют строители, он позволяет снизить количество разлетающейся по помещению пыли. Недостаток такого метода – сложность выполнения работы, влажная стена менее поддается штроблению.
Для работы по бетону строители не рекомендуют использовать штроборез, так как в данной поверхности он не удалит значительной части материала и за ним придется дочищать остатки перфоратором. Потому для облегчения работ по бетону перфоратор сразу используют как основной инструмент.
Возможность проведения работ по штроблению в несущей стене – это спорный вопрос. Законом и всеми архитектурными нормами запрещено проводить в несущей перегородке какие-либо работы, которые ослабляют ее несущую способность. Штробление же относится к такому типу работ. Во время снятия верхнего слоя оголяется арматура, она становится подверженной различным воздействиям и образованию коррозии. Если же начинается коррозия арматуры, ослабляется вся конструкция дома.
Для проведения таких работ в несущей стене, необходимо получить на это специальное разрешение. Если речь идет о панельном доме, то, скорее всего, в разрешении на работы будет отказано. В кирпичных домах такие работы чаще всего разрешают. После получения бумаг все работы выполняются очень осторожно, чтобы снизить ущерб стене до минимального уровня. Чтобы определить место расположения в стене элементов арматуры, используют стандартный металлоискатель. Более подробно рассказывает о том, как выполняется штробление стен под проводку, видео в конце статьи.
Провода в штробу укладываются двумя способами. Первый предусматривает укладку кабель-каналов для проводки. В таком случае вначале укладывают в штробу саму трубу, а затем через нее тянут провода к месту размещения розеток или включателей. Провод в трубу затягивают с помощью плотной стальной проволоки. Если монтаж проводов проводится без использования трубы, то их фиксируют в канавке с помощью гипса, штукатурки или шпаклевки. Подведенные к подрозетникам провода подрезают, оставляя длину в 10-15 см, оставленный конец заправляется в отверстие для розетки.
Наиболее удобный монтаж розеток – блоками в одну рамку. В один блок размещают не только электрические розетки, но и разъемы для кабельного телевидения, телефона, интернета и т.д. Такие блоки позволяют значительно экономить место и создавать привлекательный эстетичный технический уголок в комнате. Блоки монтируют на специальные защелки, их объединяют еще до монтажа, и лишь затем цельным блоком устанавливают в подготовленные отверстия.
Отверстия для блока высверливаются цельными, между ними оставляют промежуток не более 1 мм, а центральные перегородки убирают. Таким образом блок монтируется в стену целиком. Рамки и металлические каркасы розеток должны плотно соприкасаться друг с другом. После оборудования блока и подведения к нему коммуникаций устанавливают пластиковые рамки розеток. Данная работа проводится после укладки отелочных материалов на стену, так как рамка розетки призвана скрыть все недостатки декорирующих элементов. При оклейке обоями под розетку заворачиваются их края, если же проводится окраска стены, то накладка скроет швы и сколы на месте изготовления проема для розеток.
Для установки распределительного щита штробят в стене отверстие прямоугольной формы. Размер отверстия в глубину, по ширине и по высоте подгоняют под размер будущего щита, оставляя небольшой запас. В нише сначала устанавливают корпус щита, его фиксируют раствором с гипсом. На данном этапе установка скрытой проводки считается завершенной. Оборудование распределительного щита относится к электрическим работам и проводится с учетом правил из руководства по эксплуатации.
Процесс штробления поверхности стен необходим в том случае, когда проводится электрическая сеть закрытым методом. Обойтись без него возможно, но лишь в той ситуации, когда на стены будут монтироваться панели.
Но нужно помнить, что стоимость их выше, а также о том. Что часть пространства будет занята. Если такое жильцов не устраивает, то штробление стен под проводку нужно производить обязательно.
В качестве основных инструментов потребуется обзавестись следующими:
В том случае, когда инструмента современного типа нет, то рекомендуется попросту воспользоваться зубилом и молотком. В этом случае производят разметку ограничительных точек по краю канала.
После зубило устанавливают поперечно линии и вбивают его молотком. Верхний слой снимается, а зубило углубляется на расстояние в 25 миллиметров. Но нужно помнить о том, что проблематично применять подобную технологию на стене из бетона.
Канавку, которая получилась в процессе, стоит очистить от загрязнений и пыли, а потом обработать грунтом. Когда проводка сделана, то канал стоит заделать цементным раствором или же замазать гипсом.
Специалисты уверяют, что необходимо получить разрешение для того, чтобы в бетонной несущей стене панельного дома проделать штробы под проводку. Это связано с тем, что арматура плиты может повредиться или же оголиться.
В связи с этим несущая способность конструкции станет в разы слабее. В том случае, когда разрешение уже получено, стоит проводить манипуляции очень аккуратно. Также стоит выяснить в старом доме присутствие кабелей с электричеством.
В межпанельных швах и в междуэтажных перекрытиях производить штробы категорически запрещается.
Помимо этого не нужно забывать о том, что все линии проводятся либо в вертикальном, либо в горизонтальном направлении относительно поверхностей.
Прокладывают горизонтальные типы штробов от перекрытия в 15 сантиметрах. А вот вертикальные типы прокладываются от дверных и от оконных проёмов, а также от углов помещения в 10 сантиметрах.
Следует заметить, что стоимость на проведение манипуляций по штроблению будет напрямую зависеть от сложности и от материала, глубины и ширины поверхности стены.
В современном мире все капитальные работы по ремонту жилых и офисных помещений невозможны без замены старых или прокладки новых инженерных систем (ИС). Для более эстетичного вида, чтобы не выглядывали трубы, и короба под провода не тянулись по стенам, применяют метод укладки ИС в борозды, которые в народе называют штробы. Для качественного выполнения работ нужно понимать технологию, ознакомиться с инструментом и техническими нормами.
В штробы укладывают всё, что можно спрятать, и что не требует периодического обслуживания, и то, что по толщине не превышает 30% от ширины стены. Также важно отметить — согласно строительным нормам запрещается штробление в несущих стенах панельных домов и в плитах перекрытия, т.к. это понижает несущие свойства конструкции и может привести к негативным результатам. В монолитных домах борозды под ИС разрешается делать глубиной не больше, чем на глубину залегания арматуры.
Вернуться к содержанию
Неправильное штробление, в принципе, очень тяжело себе представить, но всё же есть вероятность проделать лишнюю работу и увеличить расходы – излишне глубокие борозды, которые тянут за собой излишний расход материала на заделку штроб. На это стоит обратить внимание. Необходимо изучить элементарные принципы, дабы ускорить и облегчить процесс.
Самое главное в штроблении — это соблюдать технику безопасности при работе с инструментом. Учитывайте, что при работе возникает большое количество пыли, которая затрудняет дыхание и летит в глаза, к тому же большие и маленькие осколки, вылетающие из-под круга или зубила, могут нанести травмы. Именно поэтому необходимо надевать защитные очки и перчатки. Следует помнить о пыли и использовать респиратор.
Стоит помнить, если проштробить стену все же не получится ввиду некоторых причин, для монтажа проводки Вам понадобится кабель-канал. В статье Вы найдете как описание разновидностей, так и пошаговое описание процесса крепления кабель-канала к стене.
Следует также помнить о скрытых старых коммуникациях, особенно о проводке. Лучше всего старую проводку вообще обесточить и «похоронить». Важный момент — это скрытые коммуникации водоснабжения. Лучше всего, если у вас будет чертёж-схема. Если же её нет, тогда лучше перекройте все водоснабжение.
Существует две основных разновидности инженерных систем, которые скрывают, укладывая в борозды. Это трубы для системы водоснабжения или отопления и электропроводка. Отличаются они технологией и глубиной укладки в штробы. Изучим эти технологии по порядку и сначала рассмотрим штробление под электропроводку.
Вернуться к содержанию
Самым главным в процессе укладки электропроводки в штробы является план-схема коммуникаций. Тут лень не уместна, т.к. повреждение в будущем скрытой проводки может стоить инструмента или, что ещё хуже, бесценной жизни и здоровья. Ещё один нюанс — это сохранение этого самого плана. Так что после окончания укладки кабеля положите его к документам на помещение, чтобы он нигде не затерялся.
Перед началом планирования штроб необходимо запастись карандашом и линейкой. Ведь лучше всего работать по чётко нарисованному на стене плану. Планировать нужно так, чтобы все борозды шли параллельно или перпендикулярно полу. Параллельные борозды обычно штробят под потолком или прямо над полом. Это позволяет максимально обезопасить себя от старой проводки и облегчить запоминание расположения проводов. Перпендикулярные борозды делают непосредственно к тем местам, где будет установлена розетка, выключатель или другое электрооборудование.
Штробление бетонной стены под проводку
Глубина и ширина штроб под проводку обычно не превышают 25 мм. После укладки кабеля на своё место, борозды заделывают штукатуркой или цементно-песчаной смесью вровень со стеной
Вернуться к содержанию
Штробы под систему водоснабжения или отопления очень часто делают на несущих стенах, что может привести к ослаблению конструкции здания. Поэтому следует знать несколько правил:
Штробление бетонной стены под трубы
Как правило, при штроблении несущих стен, особенно бетонных, применяется два инструмента, болгарка и перфоратор. Первым делом, строительным карандашом размечают план борозд под ИС. Потом с применением болгарки или штробореза прорезаются две параллельные прямые канавки, после промежуток между канавок, выбивается перфоратором или зубилом. Будет проще, если вы нанесёте поперечные прорезы. Это облегчит выемку лишнего из штробы, т.к. в этом случае будут откалываться небольшие кубики.
Рассмотрим основные инструменты, применяемые при штробление стен своими руками
Вернуться к содержанию
Этот инструмент подходит для проделывания борозд в нетвердом веществе, наподобие гипса. Их применение нецелесообразно для работ по бетону или кирпичу без предварительной прорезки и подготовки. Самый большой недостаток — это несоизмеримые с конечным результатом трудозатраты. Также к числу недостатков стоит отнести некачественный результат (вы получите штробу с рваными краями) и большие затраты по времени.
Если стены в вашем помещении не бетонные и не кирпичные, а из пеноблоков, тогда способ штробирования молотком и зубилом или обычном ручной пилой будем весьма неплохим вариантом. Ввиду малой плотности пеноблоков, работы по штроблению можно выполнить достаточно быстро. После окончания работ не забудьте ознакомиться со статьей по тому, как правильно штукатурить стены из пенобетона.
Но если вы все-таки решили выполнять работы этим инструментом, вы должны следовать определенным этапам.
Работа данным инструментом выполняется по твёрдому материалу, такому как: бетон, кирпич, армированный бетон. Недостатков у данного метода меньше, чем у зубила с молотком, но в целом, кроме трудозатрат, они схожи. Края штробы получаются неровные, с множеством сколов, в некоторых случаях необходима дополнительная обработка. Также к недостатку данного метода можно отнести большой уровень шума.
Очень часто инструмент применяют в паре с болгаркой или штроборезом. Среди насадок, которые необходимы при штроблении, используются лопатка и бур.
На видеоролике показано, как правильно осуществляется штробление бетонной стены перфоратором под проводку, какие насадки и как их использовать.
Достаточно хорошо подходит для изготовления штроб — края получаются ровные, линии прямые, скорость быстрая. Из дополнительных инструментов может понадобиться либо зубило с молотком, либо перфоратор с насадками. Единственный минус — чрезмерное количество пыли, которая поднимается в воздух во время работы. Из плюсов – скорость, точность и простота работы.
Для прорезки стен необходим диск с напылённым алмазным покрытием, который облегчит задачу при прорезке таких материалов, как бетон и кирпич. Обычный круг по камню не так эффективен. Даже в случае, если работы нужно провести по уже отшукатуренной поверхности, диск с алмазным напылением будет как нельзя кстати.
Работа, как и в других случаях, начинается с разметки. Наносятся две линии, которые задают ширину борозды, и по этим линиям делаются прорезы. Далее, с помощью зубила или молотка, выбивается внутренность борозды. Главным отличием этого способа является ровность краёв.
Следующий видеоролик наглядно показывает процесс штробления стены болгаркой, как уменьшить количество пыли при этом, используя лишь обычную воду.
Рекомендовано использовать либо пылесос, либо средства индивидуальной защиты от пыли, такие как: маска, очки, респиратор. И не забудьте вынести или накрыть вещи, находящиеся в помещении.
Лучший вариант для изготовление штроб. Отлично подходит как для укладки электрокабеля, так и для укладки систем водоснабжения и отопления. В комплекте к аппарату, кроме сменных дисков, обычно входит пылеуловитель. Главным недостатком является цена устройства.
Штробление стен штроборезом без пыли
Штроборез по внешнему виду немного напоминает болгарку, но имеет разъёмы на установку двух алмазных дисков.Расстояние между дисками обычно регулируемое. Дополнительные возможности — регулировка глубины прорезаемой борозды. Пылеуловитель устроен таким образом, чтобы отводить пыль максимально в сторону либо непосредственно подключится к пылесосу. Это минимизирует объём выделяемой пыли.
Штробление по намеченному плану проводиться достаточно быстро. Когда прорези готовы, лишнее, как и в случае с болгаркой, выдалбливается или перфоратором, или зубилом.
Полезно? Сохраните себе на стену! Спасибо за лайк!
При проведении ремонта в доме или квартире домовладельцы обычно сталкиваются с этапом, когда необходимо установить новую электросистему. Это необходимо для установки новых розеток, так как к намеченным местам их размещения попросту не всегда есть питание.
Можно подумать, что для работы достаточно купить разветвленный провод и воспользоваться помощью специалистов.Однако услуги мастеров сегодня платные, к тому же они могут оказаться очень дорогими, а стены легко спилить самостоятельно. Для этого нужно будет только изучить технологию и правильно применить на практике.
Если вы задумываетесь о том, как отшлифовать стены под проводку, то на первом этапе вам нужно использовать карандаш и бумагу. Ваша задача - схематично разметить провод. Важно определить точное расположение розеток и выключателей.Для этого необходимо ознакомиться со сводом правил, регулирующих разводку электрооборудования.
Многие люди считают, что знают метод погони, но на практике сталкиваются с проблемами. Если перед вами встает вопрос, как правильно проточить стены под разводку, следует знать, что горизонтальные бороздки должны быть не более 150 мм от досок перекрытия. Следует избегать вертикальных канавок там, где они могут проходить возле газовых труб. От последнего необходимо отступить минимум на 400 мм.
Окна и углы необходимо удалить минимум на 150 мм. Укладывать трубы нужно только вертикально или горизонтально. Не должно быть лишних откосов. В исключительных случаях используются только чердачные конструкции, здесь проводку следует располагать параллельно стене - под углом.
Когда домашние мастера задаются вопросом, как правильно проточить стены под проводку, они узнают, что длина сплошной бороздки не должна превышать 3 м, а ее ширина и глубина - 25 мм. Также важно исключить наличие ганглиев.Переход к розетке и выключателю должен производиться под одним углом. Исключение составляют стыки, имеющие горизонтальную поверхность. Запрещается делать горизонтальные пазы в несущих стенах. Эта рекомендация распространяется на здания во всех регионах. В случае панельных домов это правило необходимо соблюдать.
Перед тем, как приступить к работе, обязательно поинтересуйтесь, как вырезать стены для прокладки кабелей. В настоящее время известно огромное количество способов проведения этих манипуляций.Вы можете использовать:
Станок для резки стен практически идеален, так как обеспечивает чистые пропилы. Однако стоимость его высока. Но если вы планируете использовать перфоратор, манипуляции можно будет проводить очень быстро, а стоимость работы будет невысокой. На угловой шлифовальной машине эти канавки плоские, но образуют мусор, от которого трудно избавиться.Главное преимущество стамески и молотка - невысокая стоимость. Однако если вы хотите добиться высокого качества, не стоит экономить на инструментах.
Вы можете столкнуться с вопросом, как проделать пробойником стены под проводку. Этот способ - один из самых популярных. Это связано с тем, что процедура не требует больших финансовых затрат и времени. Первым делом нужно подготовить стены. Эта работа ничем не отличается от работы, выполняемой другими инструментами.
Мастеру придется проверить наличие старой электропроводки. Когда провода в стенах, случаются неприятные моменты. Не стоит рисковать своим здоровьем и жизнью. Для тестирования следует использовать специальное устройство. На следующем этапе мастеру предстоит разметить стены. Однако начинать разметку нужно только после того, как убедится, что в стенах нет токоведущих проводов.
От центральной коробки необходимо провести линию к источникам питания, среди них:
Следует позаботиться о защите от пыли и грязи. Двери и окна обычно закрыты, так как при использовании перфоратора пыль будет распространяться по комнате. Если перед вами встал вопрос, как правильно разрезать стену для разводки дыроколом, прочтите информацию ниже. После того, как подготовка будет завершена, можно переходить к основным этапам.
Для этого просверлите инструментом отверстия по нарисованным линиям, расстояние между которыми должно быть 1,5 см, к тому же все зависит от инструмента.Его можно переключить в режим резки с помощью специальной насадки. Также можно вставить прямое сверло. Сделанные ранее отверстия соединяются между собой дыроколом. Новичкам не стоит пренебрегать подготовкой, ведь без опыта проделать такую работу довольно сложно, а добиться идеального результата будет совершенно нереально.
Если вы все еще не решили, как проделать стены для прокладки кабелей, вы можете рассмотреть технологию, которая требует использования шлифовального станка.Для этого следует использовать, так как материал стен достаточно прочный. В отмеченном месте следует разрезать две полоски. Прорези должны быть параллельны. Шаг между ними составит 2 см.
Затем используется пробойник или другой инструмент для удаления ненужных остатков между разрезами. Можно использовать перфоратор. После проводку кладут в яму и покрывают штукатуркой. Материал следует удалить на такую глубину, чтобы на последнем этапе было удобно укладывать штукатурку. Когда провода полностью спрятаны и глубоко сидят, остается свободное пространство, которое легко можно заполнить составом.
Если вы столкнулись с вопросом, как долбить бетонную стену для проводки, вам также следует подумать о том, как избежать чрезмерного накопления пыли. Его слой после завершения работ может быть настолько впечатляющим, что убрать комнату сможет только промышленный пылесос.
Если вас интересует чистота после окончания манипуляций, следует отдать предпочтение нарезчику. Он похож на болгарку, но в нее встроены алмазные диски.Наличие щитка дает возможность регулировать расстояние между дисками и контролировать глубину борозд. Достоинством нарезчика стен является наличие выхода для пылесоса. Пыль при эксплуатации не покидает корпус. Однако для разовой работы этот способ не подходит, так как средство можно приобрести по высокой цене. Но если вам все же нужна чистая комната, вы можете арендовать квартиру.
Задумываясь о том, как долбить стены под проводку, можно рассмотреть один из самых простых вариантов - молотком и зубилом.Длина пробиваемого участка должна быть разделена на отдельные отрезки. Зубилом мастеру нужно будет поцарапать бороздки, следы должны быть по краю будущей бороздки. Выемки должны быть равны ширине кончика инструмента. Затем, установив ее поперек будущего кабеля, необходимо выбить часть стены.
Вы должны продолжить удаление верхнего слоя. Вам нужно двигаться по отмеченной линии, а в конце можно углубить стробоскоп на 25 мм по всей длине.После каждого снятия верхнего слоя можно сразу делать стробоскоп глубже. Однако эти инструменты нельзя использовать, если стена бетонная, так как материал у ее основания достаточно прочный, поэтому работа будет затруднена.
Таким образом мы протравливаем стены для беспыльной разводки специальным инструментом - фрезой, которая может быть у вас в наличии. Иногда инструмент можно найти у родственников или друзей или взять напрокат в магазине.Проткнув канавки, очистите их метлой или пылесосом. Важно удалить пыль из канавок и загрунтовать их.
Процесс прокладки электрических проводов и их крепления имеет множество нюансов. После того, как работа будет завершена, ее следует провести, как уже было сказано выше, с помощью штукатурки. Как вариант, используются шпатлевки и штукатурка.
Перед началом работы можно спросить, на какой глубине должна быть проложена стена для разводки.Перфоратором необходимо углубление на 25 мм. С помощью шпателя на следующем этапе можно разобраться с устройством бороздки. Главное условие - не располагать лезвие поперек линии. В этом случае вы удалите лишнюю штукатурку или стены. В результате стробоскоп не получит нужных параметров ширины и глубины, к тому же внешний вид будет не очень привлекательным. Резка дыроколом позволяет добиться результата, но сам процесс не очень чистый и быстрый.
Если вы были среди тех, кто задумывался о том, как лучше всего отшлифовать стены для проводки, вы, вероятно, рассматривали варианты использования угловой шлифовальной машины.Кроме того, для него нужно купить алмазный диск. С его помощью можно шлифовать не только кирпич и бетон, но и штукатурку. В последнем случае работа будет легкой.
Весь процесс будет почти идентичен предыдущему, за исключением результата, который дает более гладкую канавку. Это следует учитывать при минимизации повреждений отделки стен или штукатурки. Однако специалисты не рекомендуют использовать угловую шлифовальную машину, так как работа с ней сопровождается образованием большого количества пыли, которой при отделке помещение полностью заполняется.Но для решения проблемы можно использовать пылесос, лучше, если он будет промышленным. При скалывании в этом случае попросите кого-нибудь подержать всасывающую трубку близко к месту разреза.
Теперь вы знаете, как чистить стены электропроводки без пыли - для этого вам нужно использовать фальцевальный нож. Он работает как идеальная модификация вариантов болгарки. Устройство допускает установку режущей пары, расстояние между которыми можно регулировать. Главное преимущество в том, что круги закрыты крышкой, закрывающей место контакта со стеной.
В большинстве случаев измельчитель имеет корпус, оборудованный патрубком для всасывающей трубы пылесоса. Результат работы - ровные бороздки, которые можно формировать без пыли. Обрезав край канавки дыроколом, нужно отобрать лишний материал.
Ремонт, реконструкция, новое строительство дома или подсобного помещения связаны с подключением или перемещением розеток, выключателей, прокладкой нового кабеля, маскировкой трубопроводных систем. Все коммуникации до 1/3 толщины пола скрыты в стеновой панели.
Разводка бетона выполняется на ранней стадии ремонта.Шторы в населенном пункте нежелательны из-за высокой концентрации цементной пыли. Подготовка к работе в гостиной предусматривает плотный уход за оргтехникой, мебелью, цветами, наличие строительного пылесоса для уборки мусора и пыли. Перед началом работ проверяют разводку старой проводки, отключают ее от электросети или обходят эти места. Существует несколько технологий резки бетона:
90 170
Окончание работы имеет одинаковые действия независимо от технологии изготовления канавки. Когда паз готов, его очищают от строительной пыли пылесосом или веником. Очищенная от мусора бороздка обрабатывается грунтовкой. Прокладка кабеля в стене - еще один сложный технологический процесс, к которому нужно подходить с особой тщательностью. Уложенный кабель закрепляют в пазу и покрывают штукатуркой, шпаклевкой или штукатуркой.
Большинство построек построено из бетона, поэтому при прокладке в стене электрических коммуникаций чаще всего приходится обращаться с этим материалом. Общий принцип работы с бетоном не отличается от описанных выше технологий. К нему подходят все описанные инструменты, кроме стамески. Однако есть некоторые общие правила резки бетона.
Выбирая технологию продольной резки, выбирая между вариантом работы болгаркой или перфоратором, лучше остановиться на втором варианте.Перфораторы - это более мощные машины, предназначенные для работы на твердых поверхностях. К тому же при проделывании отверстий не будет выделяться такое количество пыли, как при работе болгаркой. В многоэтажных домах рекомендуется проводить работы днем и только в будние дни. Уровень шума отбойного молотка настолько велик, что его работу будет хорошо слышно даже с нескольких этажей.
Во время работы рекомендуется воспользоваться услугами помощника, который увлажнит столешницу при проделывании отверстий.Этот метод широко используется строителями для уменьшения количества пыли, разлетающейся по комнате. Недостатком этого метода является сложность работы, влажная стена меньше подвержена порезам.
При работе с бетоном строители не рекомендуют использовать стенорез, так как на этой поверхности он не снимет значительную часть материала, а после придется протирать остатки дыроколом. Поэтому для облегчения работы с бетоном перфоратор сразу является основным инструментом.
Возможность работы с брызгами в несущей стене - спорный вопрос.В соответствии с законом и всеми архитектурными нормами запрещается производить на несущей перегородке какие-либо работы, которые ослабили бы ее несущую способность. Стробинг же относится к этому виду работ. При снятии верхнего слоя арматура обнажается, становится подверженной различным воздействиям и образованию коррозии. Если начнется коррозия арматуры, ослабнет вся конструкция дома.
Для проведения таких работ на несущей стене необходимо получить специальное разрешение.Если речь идет о панельном доме, то скорее всего мы откажем в выдаче разрешения на работу. В кирпичных домах чаще всего разрешается такая работа. После получения документов все работы ведутся очень аккуратно, чтобы минимизировать повреждение стены. Для определения положения армирующих элементов в стене используйте стандартный металлоискатель. Более подробно о канализации стен под разводку рассказывает видео в конце статьи.
Провода расположены в стробоскопе двумя способами.Первое - это устроить кабельные каналы для разводки. В этом случае в стробе сначала прокладывается сама труба, а затем через нее протягиваются провода к месту расположения розеток или выключателей. Проволока крепится к трубе плотной стальной проволокой. Если монтаж проводов осуществляется без использования трубы, то их фиксируют в пазу штукатуркой, штукатуркой или шпаклевкой. Провода, подключенные к розеточным коробкам, нарезают, оставляя длину 10-15 см, левый конец вставляют в отверстие розетки.
Самый удобный монтаж розеток - блоками в одну раму. В одном блоке не только электрические розетки, но и разъемы для подключения кабельного телевидения, телефона, интернета и т. Д. Такие блоки позволяют существенно сэкономить место и создать привлекательный эстетичный технический уголок в помещении. Блоки устанавливаются на специальные защелки, соединяются еще до сборки, и только после этого собираются в цельный блок в подготовленные отверстия.
Отверстия под блок просверливаются цельно, между ними оставляется зазор не более 1 мм, а центральные перегородки удаляются.Это позволяет полностью закрепить устройство на стене. Каркасы и металлические каркасы гнезд должны плотно прилегать друг к другу. После оснащения агрегата и подключения к нему связи монтируются пластиковые рамки розеток. Эти работы проводятся после того, как на стену будут выложены отделочные материалы, так как отливной каркас призван скрыть все недостатки декоративных элементов. При оклейке под розетку их края оборачивают, если стена окрашена, то накладка скроет швы и сколы в том месте, где проделано отверстие для розеток.
В стене делается прямоугольный проем для установки КРУ. Размер отверстия по глубине, ширине и высоте подгоняют под размер будущего диска, оставляя небольшой запас. Сначала корпус щита устанавливается в нишу, фиксируется гипсовым раствором. На этом установка скрытой проводки завершена. Оборудование КРУ относится к электромонтажным работам и выполняется с учетом принципов, изложенных в инструкции.
В большинстве случаев проводка скрытая - она скрыта в стенах, штукатурке, под отделочными материалами.Чтобы скрыть это, в стенках делают бороздки, которые называют «пазами» или «пазами». Процесс создания этих канавок называется «нарезанием канавок» или «нарезанием канавок». Это не такая уж и простая задача, а измельчение стен под разводку требует знания правил их укладки, специфики работы с различными материалами.
Преобразование стен в кабельную разводку начинается с составления плана прокладки кабелей. Удобнее всего это делать на плане:
Далее можно приступать к укладке и фиксации кабеля в пазах.В первую очередь следует проверить кабели на целостность изоляции, после прокладки теста повторить тест (желательно мегомметром, но можно также назвать все провода не закороченными, а на массу). Если все в порядке, бороздки можно заделать раствором. После укладки раствора снова проверяют электрические параметры кабелей.
Часто в доме или квартире необходимо повесить зеркало, тумбу, картину. Забивая гвоздь, следите за тем, чтобы в стене не прятались провода.Поэтому вся проводка должна соответствовать определенным правилам. Благодаря этому, глядя на розетки / выключатели, можно было угадать, где и как идут провода, а до них они не доходили. Поэтому при планировании канавок для прокладки кабелей необходимо соблюдать следующие правила:
Немного о размерах разъема под проводку. Глубина канавки обычно составляет 20 мм, ширина зависит от количества жил, но обычно также составляет 20-25 мм. Ломать стены под проводку следует в соответствии с этими правилами.
Это касается правил рисования штробов для разводки. Они универсальны и применимы ко всем строительным материалам. Также есть особенности резки железобетонных конструкций: они имеют армирование. Пробить его абсолютно невозможно.
Параметры паза, при необходимости прокладки в железобетонных конструкциях, зависят от глубины металлического каркаса (можно узнать с помощью универсальных проволочных детекторов).Иногда в панельных домах лучше сделать лишь небольшую выемку и спрятать проводку в штукатурном слое. Второй выход - сделать разводку открытой - прокладку проводов в кабельных каналах или по форме. Смена стен под разводку в несущие стены возможна только с разрешения. Его можно получить в проектной организации, спроектировавшей дом.
Для проделывания канавок в стене можно использовать различные инструменты. Можно использовать обычный ручной инструмент - долото и молоток, но этот процесс займет много времени и потребует значительных физических усилий.Можно использовать самые разные электроинструменты - дрель, перфоратор, угловую шлифовальную машину (болграц). С их помощью процесс будет ускорен, но работать с ними не совсем безопасно. Также есть специальный инструмент - фреза. Он позволяет одновременно прорезать в любой стене два параллельных паза, что значительно облегчает и ускоряет работу. Далее мы более подробно рассмотрим, как делать пазы, разводку пола в стенах с помощью различных инструментов.
Штроблен стены для разводки в хорошем исполнении выглядят так
Эти инструменты есть в каждом доме, и если их нет, вам придется потратить совсем немного.Это хорошие новости. Плохо то, что работа пыльная и довольно тяжелая. Порядок действий следующий:
Этот способ перерезки стенок под проводку требует длительного времени. Его можно ускорить с помощью электрического канавочного инструмента.
Установив диск на угловую шлифовальную машину (угловую шлифовальную машину), которую можно использовать для резки кирпича или бетона (выбирается в зависимости от типа материала), можно быстро сделать канавки для канавок.
Шлифовальный станок значительно ускоряет процесс, но это опасный инструмент.
Но использовать шлифовальный станок для проводки - не лучший выбор. Это очень опасный способ. В кирпичной или бетонной стене часто бывают неоднородности - полости, галька, пещеры и т. Д. Оказавшись в одном из этих мест, вы можете потерять контроль над инструментом и получить травму. Затем, если у вас нет большого опыта работы с этим инструментом, выберите другой метод.Пусть будет помедленнее. Но безопаснее.
Использование сверла для строжки стен для электромонтажа - более безопасный альтернативный метод. Выберите сверло максимальной толщины, которое можно установить в патрон, просверлите несколько отверстий на небольшом расстоянии друг от друга. Глубина сверления небольшая - около 2 см, так что надолго. Для облегчения контроля глубины на сверло наклеивается полоска цветной изоленты чуть выше нужного маркера (можно использовать цветной скотч).Когда мало что осталось пометить, сверление прекращается.
Получившуюся цепочку дырок нужно превратить в проточку. Это можно сделать стамеской и молотком (или угловой шлифовальной машиной - все с одинаковым риском).
Перфоратор можно использовать только для удаления материала между двумя параллельными канавками. Это хорошая замена плохому зубилу и молотку. Зачистка стен под разводку производится насадкой и шпателем необходимой ширины (чуть меньше 2 см).
При снятии сердечника наконечник форсунки ставят под углом к стенке по пазу. При работе отламываются довольно крупные куски, так что будьте осторожны.
Второй способ использования перфоратора - это проточить канавку сразу, не делая предварительно параллельных канавок. Ускоряет работу, но стены очень неровные, ширина «идет». И еще: возможно, придется выровнять дно получившейся бороздки стамеской и молотком.Перфоратор - мощный инструмент, и с его помощью сложно удалить несколько миллиметров. Поэтому исправлять дефекты придется вручную. В результате штроба будет выглядеть «не очень». На конечный результат это совершенно не влияет, но не всем такая «каша» нравится.
Это профессиональный инструмент, разработанный специально для обработки канавок. Опишем его в последнюю очередь, потому что оборудование недешевое и имеет узкое применение. Он подходит только для определенного вида работ, и никто не станет покупать его только для того, чтобы один раз сделать в стене паз для разводки.Его можно найти вне крупных пунктов проката оборудования.
Этот инструмент имеет два пильных полотна, которые можно перемещать в желаемое положение. Диски выставлены на необходимое расстояние, регулируются по высоте, обеспечивая необходимую глубину резания. Инструмент довольно тяжелый, поэтому вертикальные бороздки удобнее делать сверху вниз. В этом случае требуется меньше усилий, так как он тонет под собственным весом.
Описанная процедура универсальна и с помощью инструментов можно вырезать стены из любого материала.Но есть некоторые специфические инструменты, которые могут работать только с деревом или пенобетоном.
Начнем с деревянных стен. Скрытая проводка в них выполняется редко, так как кабель необходимо прокладывать в негорючих цельнометаллических лотках. Это значит, что необходимо делать глубокие и широкие пазы, что значительно снижает теплоизоляционные свойства стен. Что. тем не менее они делают.
Из описанных выше инструментов не используйте болгарку - диск может запутаться в прокладке между бревнами или деревом.Также есть два специальных инструмента, которые нельзя использовать для всех материалов:
Из двух портативных маршрутизаторов он более безопасен.Его легче контролировать, он менее мощный и более предсказуемый.
В последнее время все больше домов начинают строить из пеноблоков. В них быстрее гнать стены для разводки - материал мягкий, можно даже теркой, ложкой, ножом поскрести ... тем более стамеской.
Однако, чтобы работа шла быстрее, есть специальная фреза по пенобетону для проточки канавок. Это кусок трубы с приваренной ручкой и треугольным или квадратным выступом, образующим бороздку в материале.Этот ручной инструмент прост в использовании. Трудности могут возникнуть только в том случае, если пеноблок ставился не на специальный клей, а на раствор. При этом шов получается достаточно толстым, и убрать его этим гонщиком невозможно. Тогда вам придется либо использовать угловую шлифовальную машину, либо «закончить» стамеской и молотком. Но эти инструменты создают слишком много пыли.
Стенки со стробоскопом - это очень пыльная работа. Чтобы пыль не попадала в другие помещения, дверь завешивается влажной тканью и тщательно закрывается.Ткань можно повесить с двух сторон. Используйте респиратор, чтобы пыль не попала в дыхательные пути. Обычная марлевая повязка может помочь только в том случае, если вы воспользуетесь стамеской и молотком. При таком способе уловок пыли не так много. Во всех остальных случаях желателен респиратор.
Кроме пыли при скалывании, во все стороны разлетаются куски стен, штукатурки, раствора и т. Д. Требуется защита рук и лица. На руки надеваем перчатки, застегиваем рукава.Лучше защитить лицо прозрачным щитком. В крайнем случае можно носить очки. Без них работу лучше не начинать.
Современный ремонт сложно представить без внедрения или замены инженерных систем. Это эстетично и практически удобно, если трубы не занимают свободного места на кухне или в ванной, а провода не мешают и не бросаются в глаза. Для маскировки труб и проводки используются штробы - специальные углубления в стене, закрытые выбранной декоративной отделкой.О том, как правильно проточить стены, я расскажу в этой статье.
Сам процесс скалывания стен несложный, сломать технологию сложно. Однако существуют общие правила для скалывания стен, а также особые правила для конкретного места ремонта и цели скола. Следование этим правилам преследует две цели: безопасность оператора и стабильность конструкции в будущем. При работе используйте средства защиты: очки перед глазами защитят вас от мелкого мусора и сколов, а полумаска не позволит вдыхать пыль, которая очень часто образуется при погоне.Перед началом работ нарисуйте план прокладки труб и проводки, распределите борозды в соответствии с нормами и правилами изготовления борозд. Полученный план рекомендую сохранить, он пригодится при следующем ремонте. Если в квартире ремонт не проводится с первого раза, сравните план со старой электропроводкой с предыдущей схемой или устройством обнаружения. Обязательно отсоедините старую проводку и закройте трубы, чтобы обезопасить себя во время работы.
В зависимости от цели погони выберите глубину и ширину борозды.Мембранные стены для электрических кабелей с кабелями, параллельными основным строительным конструкциям (горизонтальным и вертикальным). Снятие фаски под углом допускается только в мансардных помещениях. Горизонтальные желобки следует размещать вплотную к потолку или полу, вертикальные - непосредственно под или над выпускным отверстием. Длина желоба не превышает 3 м, глубина под электрокабель - 25 мм. Допускается поворот кабеля 1 на 90 градусов от коробки к розетке, не считая углов конструкции.
Не забудьте карандашом перенести дорожку прорези с плана на стену, это облегчит работу.После того, как кабель уложен, тщательно замаскируйте строб цементно-песчаной смесью или штукатуркой. Смена стенок на трубы отличается параметрами паза. К тому же часто этот вид работ вынужден проводить на несущей стене. Во избежание ослабления прочности конструкции важно соблюдать правила чеканки по таким стенам:
Способы раскалывания стен зависят от выбранного инструмента для данного вида работ.
Вряд ли любой ремонт обходится без жилья или замены старого. Также часто необходимо добавить один или несколько, чтобы облегчить подключение бытовой техники или оборудования и, таким образом, устранить необходимость в кабелях с разветвителями. При этом лучше всего спрятать провода в стене, а стены для разводки можно сделать самостоятельно, не прибегая к дорогостоящей помощи со стороны строительных бригад и частных электриков.Главное - учесть все нюансы организации разводки и правильно выполнить стробинг.
Не беритесь сразу за зубило и молоток. Сначала нарисуйте план проводки на бумаге и подумайте о расположении всех точек подключения и выходов проводки, таких как розетки, выключатели и розетки освещения. Также следует учитывать материал стен и способ их отвода. Основные правила, по которым осуществляется разводка проводов в стенах, описаны в нормативных документах СНиП 3.05.06-85. Не стоит пренебрегать ими, лучше один раз не полениться и ознакомиться с этим, чтобы знать, как правильно проточить стены под проводку. Основные пункты следующие:
По этим правилам выполняется разводка проводов. Затем вы можете напрямую отшлифовать стены.
"Могу ли я протыкать несущие стены?" На резку стен распространяются правила восстановления, которые могут незначительно отличаться в зависимости от региона. Однако по общепринятым стандартам такие действия недопустимы во всех типах типовых многоэтажных домов.90 399
Существует несколько способов надрезания, которые различаются в зависимости от используемого инструмента:
В любом случае порядок действий примерно такой же.
В первую очередь необходимо проверить наличие скрытой проводки по предполагаемой трассе желоба. Для этого воспользуйтесь специальным прибором, который укажет на имеющуюся электропроводку.Важно убедиться, что вы не встретите токоведущих проводов во время стробирования.
На поверхности стены нанесена разметка по трассе пазов от коробки до места установки розетки, выключателя или осветительного кабеля.
Непосредственно перед тем, как приступить к работе с стружкой, накройте дверь влажной тканью, чтобы пыль не разносилась по квартире, или плотно закройте ее строительной пленкой.
Весь процесс разбит на небольшие сегменты.Сначала долотом размечаются канавки по краю канавки на одной или двух ширинах ее кромки. Затем, поместив его в борозду, на глубину выбивают часть стены. Затем можно продолжить удаление верхнего слоя по намеченной линии и, наконец, перейти к углублению на 25 мм по всей длине. Вы также можете углубить стробоскоп сразу после удаления каждого верхнего слоя. С помощью этих инструментов сделать стробоскоп, если стена бетонная, практически невозможно.
В данном случае используются две насадки с широким и коротким сверлом и лезвие. Сначала проделываются отверстия глубиной 25 мм на расстоянии примерно 10-15 мм друг от друга по всей длине линии, отмечающей расположение канавки. Затем с помощью шпателя изготавливается стробоскоп. Главное - не класть шпатель по линии паза, чтобы не отколоть лишний кусок стены или штукатурки. В результате получится стробоскоп необходимой глубины и ширины, но внешний вид будет не очень привлекательным.Пробивка - самый быстрый и чистый процесс.
При использовании болгарки следует купить алмазный диск, только так вы сможете нормально и без проблем шлифовать бетон или кирпич, а в случае штукатурки процесс пойдет гладко. Сначала делают два параллельных надреза по всей размеченной линии с расстоянием между ними, равным необходимой ширине канавки. Затем вы можете использовать пробойник или долото, чтобы выделить весь материал между пропилами на необходимую глубину.Собственно, весь процесс почти такой же, как и в предыдущих методах, за исключением того, что он оказывается намного более плавным в результате стробирования. Это очень важно, особенно если вы хотите минимизировать повреждение штукатурки или отделки стен.
Во время работы кофемолка будет производить очень большое количество пыли, и вскоре все помещение будет заполнено пылью. Для решения этой проблемы можно использовать пылесос, желательно промышленный. В качестве помощника потребуется второй человек, который будет держать всасывающую трубку ближе к разрезу.
Фактически, стенорезной станок является логической модификацией шлифовального станка. В этом устройстве уже предусмотрена возможность установки двух алмазных отрезных дисков с регулируемым расстоянием между ними. Оба колеса закрыты специальной крышкой, полностью закрывающей место контакта со стеной. Регулируя положение опалубки, вы можете изменить глубину прорезания стены. В большинстве случаев корпус также оборудован специальным выходом для крепления всасывающей трубы пылесоса.
Благодаря всему описанному получаются идеально ровные и параллельные пропилы, а стены осушаются без пыли. После прорезания по краю канавки необходимо заново отобрать лишний материал дыроколом. Обратной стороной этого метода является цена самого инструмента. Это слишком высоко для домашнего использования.
Выбив канавки, очистите их пылесосом или щеткой для пыли и прогрунтуйте. Сам процесс прокладки кабеля и его крепления также имеет ряд нюансов, которые необходимо учитывать.После всех работ паз закрывается. Это можно сделать при помощи штукатурки, штукатурки или шпатлевки, которую можно нанести.
(Нет оценок)
Обсуждение:
Прошлый ролик меня порадовал, говорит, не забываем о мерах предосторожности, у сотрудника нет перчаток, очков, шлема (ну скажем, тут не надо и будет больше тревожить). Но самое приятное то, что рабочий работает болгаркой без охраны 😉
Действительно, если вы очутились на несущей стене, как автор статьи предлагает разводку? Даже если вы пройдете через это (статья этого не запрещает), вы в конечном итоге на этом закончите.И что? Поднять в воздух? На стене липкой лентой?)))
Впервые слышу, что в бетонной плите не растрескиваются. К фурнитуре даже прикоснуться нельзя. Ничего не случится. На каждой стене возможен паз шириной 2 см.
Также в «Правилах и ограничениях стробоскопа» в Разделе 4 говорится: «Ширина и глубина канавки не должны превышать 25 мм. Длина одной бороздки не должна превышать трех метров. "
Если мы говорим о вертикальных стробоскопах, то расстояние более 3 метров между потолком и полом в обычных квартирах встречается нечасто.Эти. внимание не имеет значения. И если мы говорим об уровне, то комната должна быть максимум 3 метра в длину, иначе у нас действуют ограничения. Вообще непонятно откуда такой безумный бан
Из опыта, два небольших комментария: во-первых, если вы живете в квартире и ремонтируете только в одной комнате, лучше долбить пробойником или долотом / молотком, там много пыли от резца и пыль в порядке, вещи не спасти, как ни пробовали, везде просачивается.А во-вторых - лучше по возможности подключить электроинструмент где-нибудь рядом с соседями и полностью разгрузить квартиру. Во время недавнего ремонта я обнаружил в стене 4 кабеля, хотя 3 из них были старые и не подвергались напряжениям, но один оказался натянутым, так что будьте осторожны.
Лично я считаю, что в большинстве случаев можно обойтись без строба. Коммуникации лучше подвести к натяжному потолку. Будет меньше пыли и появится доступ к проводам или трубам. Бывают разные ситуации, например, замена шланга или подключение к трубам.
Буквально неделю назад электрики наконец-то закончили все манипуляции в моей квартире. Прочитав статью, я решил проверить, соблюдают ли они правила или нет. Достаточно ли они отошли от двери или гнались за ними под правильным углом? Практически все вроде соответствует правилам, кроме одного: до несущих стен есть горизонтальный разрез. Но правда в том, что если в панельном доме почти все они несущие?
Да пусть будет так.Электропроводка укладывается в штукатурку. Соответственно, желобами идет штукатурка, а не сама конструкция. Поэтому неважно, несущая это стена или нет.
Нажимая кнопку «Добавить комментарий», я даю согласие на использование сайта.
.Различные бетонные работы - наша специальность. Мы прекрасно знаем свойства бетонных, железобетонных, асфальтовых и бетонных конструкций, благодаря чему знаем, какую технику выбрать для достижения желаемого инвестором эффекта. У нас есть многолетний опыт, в течение которого мы, в частности, занимались гонкой и шлифовкой бетона, сверлением и резкой бетонных конструкций, а также бетонными стяжками. Мы в совершенстве освоили алмазную технику, которая позволяет точно и плавно резать и шлифовать бетон.Кроме того, наша компания располагает новейшими машинами и инструментами, которые улучшают выполняемые проекты, такие как работы по сносу и сносу, включая дробление бетона и железобетона. Мы обеспечиваем надежную оценку услуг, пунктуальность и профессиональные консультации. Вы можете рассчитывать на нас в любой ситуации, связанной с бетонными и сопутствующими строительными материалами.
Сверление может фактически отличаться в зависимости от материала стен и используемого оборудования, однако общий рабочий процесс в большинстве случаев остается одинаковым. Пыль можно собрать простыми домашними методами. Энтузиасты DIY используют, например, стаканчики для йогурта. Более продолжительное время сверления может привести к образованию большого количества пыли. Помощник с мешком для мусора или пылесос может собрать его во время работы.Следите за тем, чтобы вакуумная трубка не касалась сверла. Или просто подложите открытый конверт под просверленное отверстие, чтобы в него попала пыль. Если вы хотите просверлить потолок, сверло можно вставить через дно пластиковой чашки, например, чашки для йогурта, в которую во время сверления будет падать пыль.
Для сверления вам потребуются сверло и сверло, соответствующие материалу. В зависимости от задачи также пригодятся следующие материалы и аксессуары:
Сначала измерьте точное положение отверстия с помощью рулетки. Если есть несколько отверстий - например, для полки - с помощью уровня отметьте их перпендикулярно друг другу.
После измерения положения приклейте кусок малярной ленты шириной около 4 см над ним и отметьте положение отверстия маркером на малярной ленте.
Теперь вставьте сверло, подходящее для вашего материала, в сверло.Дрель должна быть закреплена или даже полностью отключена от источника питания. Это предотвратит несчастные случаи.
Во избежание соскальзывания при сверлении твердых материалов прикрепите шаблон для сверления или другое приспособление к стене. Помните, что самый простой и эффективный способ - сверлить под углом 90 градусов. Теперь вы можете просверлить стену, равномерно распределяя усилие.
Когда сверло достигнет отметки глубины сверления, вытащите его из отверстия, не выключая электроинструмент. Сделать это можно только после того, как сверло полностью вынут из лунки. Теперь просто выдуйте или пропылесосьте пыль, снимите малярную ленту и можете использовать колышек.
Сверление - это работа, которую может выполнить каждый, но только следуя этим 10 проверенным на практике советам, вы получите отличный результат. С момента выбора правильного инструмента до правильного охлаждения и важных аспектов безопасности необходимо помнить о многих элементах.Для мастеров, которые сверлят реже, они могут быть не такими очевидными на первый взгляд.
.Компания КРЫМАР специализируется на бриллиантах. режущая и сверлильная техника.
Преодолеваем без препятствий: железобетон, камень и другие строительные материалы.
Алмазная техника позволяет сверлить под любой угол и отверстия сохраняются равно кромки в соответствии с предполагаемыми размерами.Сверление быстрое, точное, безударный и беспыльный (мокрый) .
В собственности компании, возможно бурение отверстия с широким диапазоном диаметров и глубина.
Просверленные отверстия в алмазных системах используются для изготовления любых
стенные и потолочные водопропускные трубы, выполнение водных установок, сантехника, газ, электричество, вентиляция или забивные якоря или бетонный отбор.
Помимо сверления, мы также режем различные строительные материалы, такие как: бетон: железобетон, асфальт, кирпич, камень. Резка железобетонных и неармированных бетонных конструкций алмазной техникой позволяет добиться точной отверстия для монтажа, например, дверей, окон, вентиляционных шахт, кондиционеров, кабелей или лестниц.
Безударная резка под любым углом на аров как по горизонтали, так и по вертикали не повреждает конструкции и дает безопасное сохранение несущих свойств.
Полученные отверстий имеют ровную гладкую поверхность. значительно облегчает и ускоряет все монтажные работы.
Наш опыт и возможности позволяют нам выполнить любой заказ.
Надеемся, что наше предложение вас заинтересует и приведет к сотрудничеству в будущем.
см. Примеры реализации
.Ссылка на представленные исследования:
Материальные испытания затвердевшего бетона - к основным параметрам бетона, отвечающим за несущую способность и долговечность конструкции из него, относятся прочность на сжатие и герметичность подповерхностного слоя.
Класс бетона (В) - соответствует гарантированной прочности бетона R b G , определенной на основании результатов прочности бетона на сжатие в соответствии с PN-88 / B-06250 Бетон нормальный. В настоящее время этот стандарт заменен PN-EN 206 Бетон, часть 1: Требования, свойства, производство и соответствие, который вводит понятие класса прочности на сжатие (C).
Класс прочности на сжатие (C) соответствует характеристической прочности f ck, cyl / f ck, куб бетона определен в соответствии с PN-EN 206 и, на что стоит обратить внимание, не то же самое как гарантированная прочность, так как она определяется на основании других формул и процедур.
Класс прочности на сжатие определяется на основании характеристической прочности на сжатие
на 28-й день созревания на цилиндрических образцах диаметром 150 мм и высотой 300 мм (f ck, cyl ) или
на образцах кубической формы. (так называемые «кубики») со стороной 150 мм ( fck, cube ).
В качестве альтернативы класс прочности бетона можно оценить на образцах керна, вырезанных из существующей конструкции - рекомендуется испытать образцы диаметром и высотой 100 мм.
Испытания на образцах, вырезанных из конструкции, также проводятся как так называемые рассмотрение рекламаций при сомнении качества и прочности бетона, полученного на кубических образцах, взятых при бетонировании.
Неразрушающий контроль НК не измеряет непосредственно прочность бетона на сжатие, но позволяет определить многие важные параметры подповерхностного слоя бетона, связанные с этой прочностью. Поэтому рекомендуется проверять результаты неразрушающих испытаний образцов керна, вырезанных из конструкции.
Однородность бетона обычно оценивается на основе анализа распределения значений параметров, связанных с прочностью бетона на сжатие на испытуемой поверхности конструктивного элемента.
Однородность бетона (распределение его прочностных параметров в конструкции) можно определить на основании большего количества образцов, вырезанных из конструкции, а затем сжатых в испытательной машине.
Популярным методом оценки однородности бетона является анализ результатов склерометрических измерений (измерение подповерхностной твердости бетона).Аналогичным образом результаты измерений методом вытягивания и ультразвуковым методом можно использовать для оценки однородности бетона.
Просверливание / скважина - определение прочности бетона на сжатие на основе образцов керна, вырезанных из существующей конструкции.
Отбор керна буровой установкой для испытания прочности бетона на сжатие на гидравлическом прессе
Колонковое бурение (алмазное бурение) - колонковые скважины диаметром 50-250 мм вырезаются из конструкции с помощью алмазного бурового станка (стандарт PN-EN 13791 рекомендует, чтобы диаметр керна был Ø100 мм)) .Керновые скважины для испытаний на прочность обычно берутся с помощью буровой установки, жестко закрепленной на конструкции через стойку, при бурении долота охлаждаются водой (в качестве альтернативы можно использовать коронки для сухого бурения), при этом используются специальные насадки. позволяет резать стержни длиной до нескольких метров. Перед испытанием обозначенное место бурения должно быть проверено детектором армирования / установочным локатором, чтобы избежать повреждения, например,электропроводка или пересечение арматуры.
Подготовка испытательных скважин - из скважин, взятых из конструкции - вырезанием и шлифовкой - готовятся образцы керна (PN-EN 13791 рекомендует, чтобы диаметр образца был равен его высоте ∅ / h = 1: 1).
Испытание на прочность при сжатии - правильно подготовленные образцы сжимаются в испытательной машине (гидравлическом прессе).
Стандарт PN-EN 13791 прямо заявляет, что прочность на сжатие, полученная на образцах диаметром и высотой 100 мм, соответствует «стандартной» прочности, полученной на кубических образцах, так называемой«кубики» со стороной 15 см.
Испытание образцов диаметром и высотой 100 мм считается наиболее надежным методом оценки прочности бетона на сжатие в существующих конструкциях. Испытания подготовленных таким образом образцов также можно использовать для проверки прочности бетона, полученного на «кубиках».
Возможны испытания образцов с другими диаметрами и пропорциями, но для определения класса прочности бетона на их основе требуется использование научно подтвержденных коэффициентов корреляции.
Смотровые скважины могут также использоваться для макроскопической оценки более глубоких частей конструкции, определения ее толщины и типа наслоения, а также для обнаружения внутренних дефектов конструкции. Подробнее об этом ...
Оценка однородности и прочности бетона на сжатие склерометрическим методом молотка Шмидта типа Н - для тонкостенных элементов
Склерометрический метод (склерометр / молоток Шмидта / отбойный молоток по бетону) - оценка однородности и прочности бетона в подповерхностном слое.
Этот метод обычно измеряется склерометром (например, молотком Шмидта) и позволяет определить твердость поверхности бетона.
Во время измерения стальной штифт ударяется о бетонную поверхность с определенной силой, и прибор регистрирует его отскок на шкале, выражаемый как так называемый считать отражения.
Описание склерометрических тестов можно найти в инструкции № 210 Строительного научно-исследовательского института 1977 г. и в стандартах PN-74 / B-06262 и PN-EN 12504-2.
Склерометрический метод позволяет провести большое количество измерений на поверхности испытываемого элемента за короткое время, что делает его идеальным для оценки однородности подповерхностного слоя бетона (обнаружение разрыхления и участков ослабленного бетона).
Диапазон воздействия склерометрического метода, в зависимости от энергии удара используемого молотка, составляет от 3 см (тип N) до 10 см (тип M) в бетон, поэтому оценка прочности бетона на сжатие определяется с помощью этого Метод в основном касается подповерхностного слоя бетона.
Согласно стандарту PN-EN 13791, использование склерометрического метода для оценки прочности бетона на сжатие требует корреляции результатов, полученных с помощью этого метода, с результатами, полученными на образцах керна, вырезанных из испытанной конструкции и сжатых в ходе испытаний. машина. Без корреляции погрешность измерения может составлять до ± 30%.
В настоящее время в продаже представлены в основном склерометры N-типа (для испытания нормального и высокопрочного бетона - приборы в аналоговом и цифровом вариантах) и склерометры облегченного типа для испытания легкого бетона, растворов и стыков в стенах. Вот несколько примеров ...
Склерометрические измерения нельзя проводить непосредственно над арматурой с покрытием менее 3 см, над зернами крупного заполнителя, в местах сильной влажности в бетоне, на верхних поверхностях элементов, расположенных горизонтально при бетонировании.
Тип молота должен быть правильно выбран с учетом толщины и твердости конструктивного элемента.
Склерометрическому испытанию должно предшествовать распознавание системы армирования, удаление ржавого бетона, а также шлифовка и удаление пыли с поверхности на испытательном участке. На одном элементе измерения проводятся как минимум в 12 местах, и как минимум 6 показаний снимаются в каждом месте.
К наиболее частым ошибкам, допускаемым при измерении склерометрическим методом, относятся: оценка прочности бетона на сжатие без предварительной корреляции на образцах керна (погрешность до ± 30%), использование молотка типа N для испытания массивных конструкций (тяжелого молотка типа M), измерение без предварительной очистки бетонной поверхности.
Метод вытягивания - в ходе испытания измеряется прочность бетона на сжатие в подповерхностном слое, что особенно важно при оценке прочности на сжатие бетона в подповерхностном слое.
Суть испытания бетона методом вытягивания состоит в измерении усилия, необходимого для извлечения из бетона врезанного в него стального анкера.
Анкеры устанавливаются в бетон во вновь возводимых конструкциях, а в существующих конструкциях анкеры растягиваются в специально вырезанном отверстии. Во время измерения анкеры вытягиваются из бетона с помощью гидравлического привода, который прижимается к бетонной поверхности через стопорное кольцо.
За счет правильного подбора соотношения установленных элементов между анкером и основанием упорного кольца создается сложное состояние напряжений, что по сути приводит к разрушению бетона, характеризующемуся тесной корреляцией между зарегистрированными усилие отрыва анкера и прочность бетона на сжатие.
Стандарт PN-EN 13791: 2007 рекомендует соотносить результаты, полученные этим методом, с результатами, полученными на образцах керна, вырезанных из испытанной конструкции и сжатых в испытательной машине.
Метод классифицируется как неразрушающий контроль, после испытания остается коническое отверстие диаметром 5,5 см и глубиной 2,5 см.
Испытанию должно предшествовать расположение арматуры, удаление проржавевшего бетона и выравнивание поверхности. Ось анкера должна находиться на расстоянии не менее 100 мм от краев и углов элемента и 50 мм от вставок усиления.
На одном элементе испытания проводятся как минимум в 5 местах измерения.
Метод не применим для бетонов на легких заполнителях и бетонов с крупностью зерна заполнителя не более 38 мм.
Примерами наборов измерений, использующих этот метод, являются набор «CAPO-Test» для существующих конструкций и набор «LOK-Test» для вновь возводимых конструкций.
Обучающее видео по тесту на вытягивание (CAPO-Test):
Инструменты - CAPO-Test и LOK-Test от Germann Instruments.
Проверка прочности бетона на сжатие и обнаружение внутренних дефектов в бетоне ультразвуковым методом
Ультразвуковой метод - оценка однородности и прочности бетона на сжатие и обнаружение внутренних дефектов в бетоне на основе скорости распространения ультразвуковых волн (> 20 кГц) в испытуемом элементе. Инструменты, используемые в этом методе, называются конкретными прицелами.
Измерение прочности бетона на сжатие требует предварительной калибровки области применения бетона на образцах керна, вырезанных из испытываемой конструкции и сжатых в испытательной машине.
Измерения на элементе необходимо проводить не менее чем в 20 местах.
Измерения не следует проводить в местах с трещинами, злокачественными опухолями или коррозией, в непосредственной близости от арматурных стержней и в областях с наибольшей концентрацией напряжений.
Одним из существенных недостатков метода является необходимость двустороннего доступа к заданному месту измерения - оси головок инструментов должны лежать на одной прямой, проходящей через это место.Последние инструменты этой группы также позволяют проводить косвенные измерения с использованием поверхностной волны.
Метод чувствителен к перепадам влажности бетонной поверхности или наличию арматурных стержней.
Применение ультразвукового метода для обнаружения внутренних дефектов в бетоне - описано в разделе «Дефекты в бетоне».
Инструменты - например, Pundit Lab от Proceq, The Surfer - измеритель скорости ультразвукового импульса.
Прочность на отслаивание измеряется путем приклеивания стального / алюминиевого диска (штампа, пластины), чаще всего диаметром 50 мм, к испытуемой поверхности, и после затвердевания клея просверливанием диска со шнурком для сердечника до глубиной не менее 1,5 см ниже испытуемой плоскости контакта соединяемых материалов.Для повышения точности измерения используются диски большего диаметра, например 75 мм, а при испытании адгезии более толстых слоев материала, таких как слои торкретбетона в несколько сантиметров, диски просверливаются с помощью буровых установок, прикрепленных к конструкции.
Измерительное устройство (гидропривод) размещается над приклеенным диском, который после выравнивания соединяется с диском, а измерение заключается в равномерной передаче усилия отрыва от устройства на диск.
Доступны различные измерительные приборы - прикрепленные к испытательной поверхности с помощью штатива или кольца, с указателем или электронным дисплеем, с возможностью автоматического приращения силы. Приборы для измерения адгезии методом отрыва отличаются разной точностью, с погрешностью измерения от 1% до даже 15%.
Измерение считается полностью правильным результатом, если в испытуемой подложке происходит разрушение (отрыв диска от исследуемого материала). Стандарт PN-EN 1542 определяет 8 типов стандартных повреждений и указывает случаи, когда результат измерения должен быть отклонен.
Обучающее видео по тесту на отрыв (BOND-Test):
90 220
Ниже приведены некоторые примеры измерительных комплектов для испытаний на отрыв:
Водонепроницаемость (водопроницаемость) бетона - это способность бетона противостоять потоку воды под давлением.Водонепроницаемость бетона связана с его пористостью, степенью уплотнения, способом соединения капиллярных пустот, наличием трещин и микротрещин.
В соответствии с PN-EN 206 - морозостойкость и водопоглощение бетона - в настоящее время стандартные свойства теряют вес, в то время как в этом стандарте сохраняется необходимость испытания бетона на водонепроницаемость.
Испытание на водонепроницаемость вновь возводимых конструкций обычно проводится на образцах бетона, взятых во время бетонирования.Испытание на водонепроницаемость бетона также можно проводить на образцах, вырезанных из существующей конструкции, но его избегают, поскольку для испытания требуется относительно большое количество образцов, сбор которых может значительно ослабить конструкцию или снизить ее водонепроницаемость.
Метод 1 - Испытания на водопроницаемость бетона - водонепроницаемость бетона поPN-88 / B-06250 «Бетон нормальный» (стандарт снят и заменен на PN-EN 206) определяется на основании испытаний не менее 6 образцов керна диаметром Вырезать из одного элемента длиной 100 мм и 150 мм. Испытание заключается в увеличении давления воды, действующей на поверхность образца, на 0,2 МПа каждые 24 часа.
Есть 6 степеней водонепроницаемости (W2, W4, W6, W8, W10, W12). Цифра после буквы W означает десятикратное значение давления воды в МПа, действующего на образцы бетона.
Степень водонепроницаемости бетона считается достигнутой, если при требуемом давлении воды не обнаружено признаков просачивания воды в четырех из шести испытанных образцов.
Например, испытание бетона на водонепроницаемость W8 занимает около недели.
Бетон со степенью водонепроницаемости W8 по отношению к мостам считается водонепроницаемым.
Метод 2 - Проверка глубины проникновения воды под давлением - водонепроницаемость бетона в соотв. PN-EN 12390-8 «Бетонные испытания. Часть 8: Глубина проникновения воды под давлением »определяется путем приложения давления к образцу 0,5 МПа в течение 72 часов (3 дня), затем образец раскалывается, и если проникновение воды составляет менее 50 мм, бетон считается водонепроницаемым.Минимальная сторона или диаметр образца не должны быть менее 150 мм.
Позволяет проводить неразрушающие испытания на водонепроницаемость непосредственно на конструкции - в соответствии с Рекомендацией по оценке качества бетона «на месте» для существующих мостовых конструкций - разработанной Исследовательским институтом дорог и мостов.
Неразрушающий контроль водонепроницаемости бетона / покрытий / растворов методом GWT - суть измерения
Метод GWT может использоваться для оценки водонепроницаемости поверхности и испытаний на герметичность:
В методе GWT водонепроницаемость выражается в виде «потока жидкости» [мм / сек], если это значение не превышает предельное значение 0,66 * 10-3 мм / сек, можно предположить, что бетон характеризуется инженерным качеством со степенью водонепроницаемости W8 в соответствии с польским стандартом PN-88 / B-06250.
Метод GWT можно использовать на вертикальных и горизонтальных поверхностях (сверху) и на слегка изогнутых поверхностях (колоннах) с более толстой прокладкой.
Принцип измерения - при испытаниях GWT герметичная барокамера прикрепляется к испытуемой поверхности, а затем заполняется кипяченой водой, которая подвергается принудительному давлению. Измеряется потеря количества воды, проникшей в субстрат при заданном давлении в течение заданного периода времени - обычно при давлении 1 бар и времени измерения 10 минут. Одно измерение вместе с подготовкой места измерения (предварительное увлажнение поверхности) занимает около 30 минут. Измерение производится минимум по 5 точкам на элемент.
Инструменты - GWT-тест, проведенный Germann Instruments
Ковка арматуры - позволяет измерить диаметр стержней, толщину покрытия и оценить класс стали и величину коррозионных потерь на арматуре
Определение марки стали - марка стали может быть определена косвенно на основе лабораторного анализа содержания элементов в образце, вырезанном из конструкции, а затем сравнения измеренного содержания элементов с требованиями стандарты, действующие при строительстве испытанной конструкции.
При определении марки стали можно также использовать методы Виккерса, Роквелла или Бринелля для измерения ее твердости.
Образцы, взятые из конструкции, могут быть подвергнуты макро- и микроскопическим исследованиям для определения структуры стали, а также количества и типа включений.
Испытания на прочность стали - проводятся на образцах, вырезанных из конструкции, а затем испытаны на испытательной машине. Для испытания стали на прочность требуется минимум 3 образца.
Определение класса арматурной стали - класс арматурной стали можно определить на основании поковок и прямой оценки оребрения арматурных стержней, встроенных в конструкцию.
.
Каждый мастер знает, что при замене проводки в квартире необходимо проделывать дыры в стенах. Образовавшаяся строительная пыль разносится по всему помещению. Можно ли улучшить работу и последующий процесс очистки?
Для начинающих ремонт, несколько советов, как провести беспыльную гонку.
Стандартное расположение светильников или розеток не всегда устраивает домовладельца.В этом случае возникает вопрос об их переводе в другое место. Для этого необходимо проделать в стенах или потолке пазы или отверстия. В многоэтажных домах их делают из бетона или кирпича. Поэтому при необходимости проточить стены под проводку лучше заранее проявить осторожность, чтобы не было большого количества пыли.
Проделать пазы в стене можно вручную, но если нужно проложить длинный кабель, это займет много времени. Поэтому лучше всего использовать электроинструмент.Для данного вида работ используйте:
Использование перфоратора имеет ряд недостатков. Во-первых, инструмент сильно шумит. Поэтому, если работы ведутся в многоквартирном доме многоэтажки, придется договариваться с соседями. Процесс перфорирования довольно трудоемок и требует много времени. К тому же образовавшиеся вмятины имеют неровный край.Обычный алмазный круг «шлифовальный станок» производит отверстия с качественной кромкой, но сами канавки имеют неровную поверхность. Это создает риск повреждения проводки и образования слишком большого количества пыли в процессе.
Нарезчик стен будет идеальным вариантом. С его помощью можно быстро и легко проделать отверстия и проточки для электрического кабеля. Этот инструмент режет двумя лезвиями. Они изолированы кожухом, закрывающим место контакта с поверхностью. Это дает возможность пробивать канавки разной глубины.Струны внутри гладкие, а края остаются ровными.
При отсутствии электроинструмента также можно сделать стробоскоп вручную. Для этого воспользуйтесь зубилом и молотком. Этот метод не подходит для твердых материалов, таких как силикатный кирпич или бетон. Зубилом в стене пробивается паз, который затем углубляется и расширяется. При этом инструмент удерживают в правой руке параллельно поверхности и бьют молотком.
Профессиональные строители при прокладке труб внутри стен используют оборудование со встроенным пылесосом.Но стоимость такого средства высока, и покупать его на разовое мероприятие нет смысла. Чтобы отшлифовать стену резаком без дополнительных опций, не создавая облака пыли, мастерам приходится прибегать к различным ухищрениям. Проще всего обработанную поверхность обильно смочить водой. Мелкие частицы можно собрать с помощью простого бытового пылесоса.
Для изготовления беспыльной шлифовальной машины используйте технологию резки мокрого бетона. Он заключается в постоянной подаче воды к режущему диску через присоединенный шланг.Можно воспользоваться помощью помощника, который просто поливает лезвие и место среза из пластиковой емкости. В этом случае будьте осторожны, чтобы не пролить на электроинструмент любую жидкость.
Уменьшить запыленность помещения помогут следующие меры:
После того, как канавки сделаны, мусор подметают щеткой и пылесосят.Углубление обрабатывают грунтом, укладывают и закрепляют кабель. Канал заделывают шпаклевкой, штукатуркой или штукатуркой.
Возможна прокладка электрических кабелей без сколов стен. Такой вариант привлекателен полным отсутствием пыли. Торговая сеть включает множество различных товаров, позволяющих не только скрыть открытую электропроводку, но и оживить дизайн помещения. В их числе:
Если необходимо заменить кабели, можно использовать существующие кабелепроводы, не прокладывая новые.
Мелкие частицы бетона и силикатного кирпича не должны попадать на слизистые оболочки и дыхательные пути. Поэтому при выполнении работ необходимо использовать защиту в виде очков и респиратора. Если в комнате есть мебель, ее лучше накрыть фольгой или тканью.
При ремонте или отделке новостройки все мастера сталкиваются с необходимостью прокладки кабелей связи и маскировки.Лучше всего расположить инженерные коммуникации в стене. Работа довольно кропотливая, требует определенных навыков и наличия специального инструмента.
Мы покажем, как и как проделывать в стенах пазы для прокладки кабелей, когда можно заниматься импровизированным инвентарем, а когда лучше использовать профессиональное оборудование. Также мы опишем особенности подготовки паза на разных стенках, дадим вам пошаговое руководство по нарезанию пазов и заделке каналов.
Перед тем, как выбрать инструмент и приступить к работе, необходимо составить чертеж электропроводки для электрика или учесть СНиП (требования регламентируются СНиП 3.05.06-85).
На схеме нужно указать расположение всех осветительных приборов, распределительных коробок, розеток, выключателей и трассу, по которой будут проходить соединительные провода.
Важные нюансы:
Об ограничениях, предусмотренных в ПУЭ, наглядно свидетельствует следующая подборка фото:
Картинная галерея
Но если в помещении бетонные или кирпичные стены, от проделывания бороздок молотком и зубилом лучше отказаться и использовать более эффективные методы долбления.
Галерея изображений
Придумав перепланировку помещения с обновлением дизайна, хозяин квартиры часто сталкивается с техническими проблемами, требующими скрытого безопасного расположения электрической, компьютерной, охранной и другой низковольтной проводки.
Сейчас все владельцы стараются максимально скрыть это оборудование, что часто оправдано, но требует учета многих факторов. Наши советы помогут домашнему мастеру при ремонте квартиры провести безопасное дробление стен своими руками для проводки, выбрать лучший инструмент для работы, а также сделать это быстро и качественно.
Вы не сможете беззвучно прорезать стены под кабелем.Такая работа сразу станет слышна всем жителям многоэтажного дома с первого до последнего этажа. Удары молота или перфоратора отлично переносятся по несущим конструкциям из кирпича и железобетона. Они будут мешать остальным людям, вызывать раздражение, а иногда и недопонимание.
Советуем заранее поговорить с соседями, чтобы обсудить с ними график рубок, учитывая, что закон разрешает делать громкие ремонты с 9 до 19 в будние дни.В остальное время, в том числе в выходные и праздничные дни, эта деятельность считается незаконной.
С 23:00 до 7:00 шум в квартире не должен превышать 40 децибел. Это уровень работы системного блока компьютера, тихие разговоры или звук при зажигании спички.
Перфоратор, как основной инструмент, режет с шумом 120 децибел.
Резка стен сопровождается измельчением материала стен до состояния пыли, разбрасыванием мелких камней в самых неожиданных направлениях.При работе используйте средства защиты и инструменты: очки, наушники, респиратор, прочную одежду, обувь.
Резка стен для прокладки кабелей - тяжелая физическая работа. Он может быть выполнен по-разному, в зависимости от строительных материалов, из которых построено здание. Начнем с того, что у домашнего мастера в комплекте есть типовой инструмент: молоток, долото, дрель или перфоратор.
Самый доступный, но трудоемкий метод.Такой срез подходит для работы в толстом слое штукатурки около двух сантиметров. В остальных случаях использовать очень сложно.
Хотя мне пришлось в экстренной ситуации укоротить полтора метра бетонной стены. Поврежденные кабели пришлось заменить. Для работы пришлось использовать 400-граммовый молоток и специальное долото из гусеничного пальца длиной 30 см. Молоток тогда был редкостью, и работа с молотком длилась несколько часов. Повторять такой желоб под кабель не рекомендую.
Этот инструмент может пробивать отверстия в кирпиче, пеноблоке и даже в бетонных стенах.
В любом случае перед канализацией стен все должно быть хорошо продумано, просчитано и записано в памяти компьютера или на бумаге. Эта информация будет полезна в будущем.
Рассмотрим способы создания углублений для розеток, выключателей, розеточных блоков и распределительных коробок. С ними легче начать.А техника прорезания продольных канавок под кабель раскрыта выше при обзоре инструментов и приспособлений.
Ударная дрель имеет приспособление - насадку увеличенного диаметра, работающую как шуруп.
Позволяет быстро изготавливать круглые выемки в бетоне для отдельных розеток и выключателей. Чтобы выемка не сместилась в сторону, в центре коронки есть сверло.Начало разводки розеток показано на фото.
После прорезания насадки на необходимую глубину ее снимают, а оставшиеся выступы срезают перфоратором с долотом.
Этот метод работает, если у вас нет насадки и у вас нет времени вставить углубление в розетку. По диаметру отмеченного круга просверливаются отверстия перфоратором, а перегородки срезаются стамеской.
Способ вполне доступный, но края не такие гладкие, как у насадки.
При установке блоков от розеток и выключателей необходимо вырезать углубления увеличенного размера. Для этих целей удобно использовать болгарку с алмазным диском. Они вырезают канавки по периметру блока, а затем используют перфоратор и долото.
По окончании обработки коробки укладываются в стену, готовые к прокладке кабелей и проводов.
Человеческая память имеет способность забывать информацию, и знание мест погони на стенах может потребоваться в любой неожиданный момент.
Мы рекомендуем вам описать окончательное расположение светильников прямо на стене хорошо видимым маркером и сделать точные фотографии всех мест, где проложены кабель и кабели, и записать их на нескольких электронных носителях. Они помогут в трудную минуту.
Электропроводка, заключенная в стену, работает в условиях меньшего тепловыделения, больше нагревается.Это предъявляет повышенные требования к его выбору.
По нормативам запрещается прокладывать кабели и провода с алюминиевыми жилами в современных жилых помещениях, а ранее установленная электропроводка в старых домах просто улучшает ее ресурс.
Не трогайте канавки, так как это может привести к неисправности или возгоранию.
Наиболее подходящий кабель для этих целей - кабель марки КВВГ нг, а лучше - марки КВВГ нг-LS. Аббревиатура «ng» обозначает их корпуса как негорючие, а «LS» означает негорючие с низким уровнем выбросов газов.Их можно укладывать бок о бок в кабельных каналах.
Возможны только два варианта размещения:
Подходит только для кабелей марок КВВГ с повышенной надежностью. Можно просто поместить его в желоб, пропитать грунтовкой для лучшего сцепления с шпатлевкой и оштукатурить.
Специальная гибкая пластиковая крышка позволяет быстро заменить поврежденный кабель во время работы. Вы просто отсоединяете его с одной стороны и вытаскиваете с другой. Обязательно прикрепите новый жгут проводов к выдвижному концу. В противном случае возникнут трудности с его установкой.
Кабель ППВ с медными жилами следует укладывать в паз только таким образом. Он не должен быть постоянно замурован.
Чтобы закрепить материал статьи в памяти, рекомендуем посмотреть видео владельца Тихи Дима «Строгание стен ножом преследования».
Струбить стены приходится практически каждому, кто решился на ремонт своей квартиры, дачи или дома.
Процесс создания штроборезом аналогичен процессу изготовления штроборезов шлифовальной машинкой.
Отличие в том, что нарезчик имеет сразу два диска , благодаря чему в стене одновременно закладываются две канавки, а расстояние между дисками можно регулировать.
Но в этом случае материал, оставшийся между канавками , необходимо удалить перфоратором .
Молоток и долото используются для изготовления штробов из мягких материалов , которые покрывают почти все типы штукатурки.
Чтобы долбить стену молотком и зубилом, возьмите молоток в одну руку, а долото в другую и поместите зубило в нужное место на стене, ударьте по нему молотком, в результате образуется отверстие появляются в стене.
Создавая таким образом отверстия и расширяя их в желаемом направлении и размере, вы можете создать стробоскоп.
Размеры канавки, такие как глубина и ширина , определяемые размером кабеля или трубы, однако, не должны превышать 30% ширины стены.
Для борьбы с пылью при резке используются различные методы :
В данной статье мы проанализировали основные методы и инструменты ковки стен. Как видите, процесс не очень сложный, самое главное - это соблюдение правил безопасности .
Правильно откалывать стены: видеоурок.
При проведении ремонтных работ в квартире или дворе металлолома каждый домашний умелец сталкивается с необходимостью проведения электромонтажа. Это необходимо для установки новых розеток. Многие считают, что достаточно купить кабель и пригласить электрика для электромонтажа. Однако резку можно проводить и самостоятельно. Достаточно внимательно прочитать инструкцию по прорезанию стенок под проводку.
Для начала нужно нарисовать чертеж будущей разводки.Для этого возьмите карандаш и чистую бумагу. Необходимо составить схему, по которой будет монтироваться электроустановка. Однако обязательно ознакомьтесь с правилами разводки перед компиляцией. Различные требования прописаны в СНиП 3.05 06-85. Вера мастера в точность выполняемых действий не всегда подтверждается реальным опытом. В лучшем случае в такой ситуации домашний умелец окажется в тупике. Поэтому очень важно знать основные тонкости кроя еще на этапе планирования.
Важно выполнить шесть основных требований:
90 112 90 300Важно! Запрещается делать горизонтальные пазы в несущих конструкциях. Этот принцип работы применяется во всех регионах. Если это панельный дом, каждая стена несущая.
Если вы будете следовать этим правилам и выработаете правильную схему разводки, можно приступать к стробированию. Стоит помнить о правилах безопасности. Все строительные работы ведутся аккуратно и аккуратно.
Для начала нужно понять, есть ли в стене скрытые провода, которые находятся на пути стробоскопа. Для такой работы нужно найти специальное приспособление. Это поможет вам точно определить, где находится старая проводка. Это нужно делать из соображений безопасности. Это предотвратит удар электроинструмента о провод под напряжением.
На стене нанесены линии, показывающие путь стробоскопов.Маркировка начинается с распределительной коробки и идет к выключателям, розеткам, источникам света.
Перед тем, как начать шлифование, закройте дверцу тканью, смоченной водой. Это предотвратит разлетание пыли по дому.
Существует множество инструментов, которые можно использовать для продольной резки. Для этого можно использовать простое зубило и молоток, зуборез, болгарку и перфоратор. Использование бороздорезки обойдется дорого, но борозды будут идеальными.При работе с перфоратором стоимость преследования будет средней и процедура завершится довольно быстро. С помощью болгарки можно получить довольно ровные борозды, но при этом будет много мусора. Самый дешевый метод - использовать молоток и зубило. Однако это его единственное преимущество.
Выбор погонного инструмента зависит от предпочтений домовладельцев и их возможностей. Стоит помнить, что лучше выбрать качественный инструмент, который сможет создать идеальный стробоскоп. В этом случае повторять не нужно.
Изготовляя стробоскопы с помощью перфоратора, вы не теряете много денег и времени. Подготовка стен также проводится с подбором других инструментов. Шаги процедуры очень простые. Сделать их сможет любой домашний мастер:
Когда вы закончите подготовку, можно начинать скалывать стены. Для этого берется штамп и по размеченной линии просверливается несколько отверстий. Они должны находиться на расстоянии 1,5 см друг от друга.Затем инструмент переключается в другой режим работы - специально для создания вспышек. Для этого на него нужно надеть определенную насадку. Отверстия соединяются друг с другом, образуя единую борозду.
Важно! Из-за отсутствия опыта такой работы к отверстиям нельзя относиться легкомысленно. В противном случае вы не сможете настроить стробоскоп.
Другой популярный инструмент для изготовления штробов - это шлифовальный станок.С помощью этого инструмента довольно легко сделать пазы, в которых будет размещаться проводка. Как резать бетонную стену болгаркой? Необходимо подготовить диск с алмазным напылением. Это связано с высокой прочностью бетонной стены. Главное преимущество алмазного диска - его долговечность. К тому же оказывается, что работать с ним довольно быстро.
Сначала вам нужно вырезать две полосы на той части стены, которая уже была отмечена. Обязательно, чтобы зазоры были параллельны друг другу.Оставьте расстояние 2 см между надрезами, затем с помощью дырокола удалите материал стены между надрезами. После того, как проточка будет сделана, провода можно поместить в проем и залить штукатуркой.
Важно! Углубление для проводов должно иметь такую глубину, чтобы после завершения работ было удобно оштукатурить стену. Когда кабели достаточно глубоко заправлены под отделочный материал, отделывать стену намного проще.
Если в бетонной стене делается скол, не используйте долото или молоток.Бетон - довольно прочный материал, в который нельзя проникнуть. Однако при работе с кирпичной стеной этот способ оптимален. Работа ведется по следующей схеме:
Очистите канавки после стробирования.Затем нужно вскрыть поверхность грунтом. После высыхания состава провода следует уложить в паз и залить штукатуркой. Только правильно подобрав стробоскоп, вы сможете быстро выполнить работу. Благодаря современным приборам вы можете проводить все процедуры самостоятельно. Это снизит затраты на ремонт.
Эти методы резки имеют общий недостаток - при их выборе образуется много пыли. Его слой часто становится слишком большим, что не дает возможности полностью очистить помещение даже с использованием специального оборудования.Людей, заинтересованных в поддержании чистоты во время работы, заинтересует способ изготовления беспыльного стробоскопа.
Для этого вам необходимо подготовить резак для выполнения прорезей. Этот прибор напоминает обычную болгарку. Однако он уже оснащен алмазными кругами. Устройство снабжено крышкой, позволяющей регулировать толщину паза. Кроме того, также контролируется глубина образующихся борозд. В стенорезной машине установлен пылесос, который в процессе работы втягивает образующуюся пыль.Это сохранит ваш ремонт в максимальной чистоте.
Единственный недостаток такого инструмента - высокая цена. В случае разового исполнения стробоскопов приобретение чекового ножа - неразумное решение. Однако устройство можно взять в аренду. Эти советы помогут вам узнать, как проделывать канавки в стенах, чтобы обеспечить беспыльную проводку. Некоторые мастера делают из болгарки зуборез. Однако у такого инструмента есть некоторые ограничения в использовании.
Перед началом работ важно удалить обои со стен, а также другие препятствия.Если поверхность не подготовить, частицы обоев застрянут в корпусе машины. В этом случае выпускное отверстие для пыли будет заблокировано, что может привести к аварийной ситуации. Избежать этой ситуации поможет тщательная уборка стен.
Перед отделкой стен важно отметить маркером расстояние от углов потолка и стен до бороздок. Затем делается их фотография. Эти фотографии помогут вам найти место для прокладки кабелей в следующий раз, когда потребуется ремонт.
Сделайте отверстия под розетки или коробки в следующем порядке:
При создании этих отверстий вы можете получить доступ к арматурным стержням. В панельных домах их повреждать категорически запрещено.Это негативно скажется на прочности стен всего дома. Если розетка устанавливается на небольшой высоте от пола в помещении, нагрузка снижается. В этом случае проводка прокладывается в полу.
Процедура изготовления штробов в бетонной стене имеет свою цену. Показатель может варьироваться в зависимости от критериев производительности. Самостоятельно этот процесс выгоднее проделать. Однако для этого необходимо подготовить инструменты и материалы.Стоимость всего мероприятия зависит от их цены при создании стробоскопа своими руками. При выборе перфоратора в окончательную сумму будет включена цена только на проволоку и отделочные материалы. Обычно такое устройство есть в каждом доме.
Заказать погону можно у профессионалов. Однако в этом случае стоимость работ нельзя назвать приемлемой. Придется выплатить вам единовременную выплату. Такая работа опасна, поэтому цена устанавливается соответственно.
При ремонте дома не обойтись без реализации каналов электропроводности. Поэтому важно заранее знать основные принципы шлифовки стен. Кроме того, необходимо соблюдать требования техники безопасности.
Любой домашний умелец своими руками может сделать загон кабеля в бетонной стене. Для этого нужно подготовить определенные инструменты и отделку. Время работы зависит от опыта мастера.
. ЦЕНА АРЕНДЫ | |||
| НАИМЕНОВАНИЕ УСТРОЙСТВА - тип | Стоимость аренды в сутки (без НДС в злотых) | Возвратный депозит | |
| ЛЕСА | |||
| 1. | Варшавские леса LEKKIE 20 рам + платформа | 30,00 | 200–500 |
| 2. | Леса каркасные РР-3,0 | договорная | 500–2000 |
| ЛЕСТНИЦА | |||
| 3. | Лестница 11.10 3 x 15 ступеней , тип 4101 | 45,00 | 300–800 |
| 4. | Лестница складная DRABEX TYP 6000 4.2 | 30,00 | 200-500 |
| СИЛОВОЙ ИНСТРУМЕНТ / СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ | |||
| 5. | Отбойный молоток HITACHI 16кг, 42J тип H65SC | 80,00 | 400–1000 |
| 6. | Отбойный молоток HITACHI 10,5 кг, тип 25J H60MB SDS Max | 70,00 | 300–1000 |
| 7. | Отбойный молоток HITACHI 10,5 кг, 18 Дж DH52MEY SDS-Max | 75,00 | 300–1000 |
| 8. | Перфоратор HITACHI 6 кг, 10,5J DH50MA SDS-Max | 60,00 | 300–1000 |
| 9. | Перфоратор HITACHI SDS-Plus DH 24PM | 35,00 | 200–500 |
| 10. | Перфоратор HITACHI 10 кг, SDS-Max 18J DH 50MB | 75,00 | 300–1000 |
| 11. | Шлифовальная машина для стен и потолка "Жираф " | 45,00 | 200-800 |
| 12. | Ручной шлифовальный станок для бетона - Festool | 55,00 | 500–1000 |
| 13. | Промышленный пылесос - BOSCH | 45,00 | 200–800 |
| 14. | Угловая шлифовальная машина - HITACHI | 30,00 | 200-500 |
| 15. | Миксер для раствора - RUBIMIX 9BL | 30,00 | 200–500 |
| 16. | Лобзик | 30,00 | 200-500 |
| 17. | Штроборез 125 мм | 30,00 | 300-500 |
| 18, | Сабельная пила - SKIL | 30,00 | 200-500 |
| 19. | Ручная пила - MAKITA 190 | 30,00 | 200-500 |
| 20. | Плиткорез - KAUFMAN 930 | 55,00 | 300-800 |
| 21. | Дрель магнитная "30" | 80,00 | 500–1000 |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ | |||
| 22, | Компрессор 50л.АЭРОПРЕСС HL275 / 50 | 40,00 | 200-500 |
| 23. | Вибрирующая рейка Двигатель внутреннего сгорания 2 м | 80,00 | 500–1000 |
| 24. | Вибратор для бетона WP - 1,5 | 50,00 | 300–700 |
| 25. | Уплотнитель грунта 110 кг. GWM 20 | 65,00 | 500–2000 |
| 26. | Башмак вибрационный WEBER 65 кг., SRV 620 | 70,00 | 400–1000 |
| 27. | Бензопила по бетону | 90,00 | 400–1000 |
| 28. | Бетономешалка | 30,00 | 300-500 |
| 29. | Бензиновый шнек 200 мм HITACHI DA200E | 70,00 | 400–800 |
| 30. | Шлифовальная машина "Корник" | 80,00 | 400–1000 |
| ЧИЛЛЕРЫ | |||
| 31. | Электрогенератор 4,2 кВт HITACHI | 65,00 | 400–1000 |
| 32. | Электрогенератор 6,7 кВт / 400 В, 3,8 кВт / 230 В | 50,00 | 500-800 |
| СВАРОЧНЫЕ МАШИНЫ | |||
| 33. | Инверторный сварочный аппарат 200a Snake 200 | 45,00 | 200-500 |
| ТРАНСПОРТ | |||
| 34. | Тележка для поддонов - ЗАКРЕМ | 40,00 | 200-500 |
| 35. | Ролики транспортировочные 4 шт (3-х тонный кран). | 85,00 | 500–800 |
| ДРУГОЕ | |||
| 36. | Лазерный дальномер до 70 м BOSCH DLE 70 | 20,00 | 100–300 |
| 37. | Металлоискатель BOSCH DMF 10 ZOOM (для поиска кабелей в стенах) | 20,00 | 100–300 |
