Эта статья поможет вам узнать, как правильно паять паяльником, если вы не держали его в руках до этого. Паяльник – действительно нужная вещь, если вы радиолюбитель, системный администратор, хотите самостоятельно чинить домашнюю электронику или если хотите научиться чему-то новому и полезному.
Важно понимать, что если вам уже сегодня нужно перепаять провода в бытовой технике или спаять материнскую плату в компьютере, прочтения одной статьи будет явно недостаточно. Несмотря на кажущуюся простоту, работа с паяльником – это почти искусство, требующие внимательности, опыта и наличия твердой руки. Прежде чем что-то паять для провода, имеющего ценность, стоит изрядно попрактиковаться на расходном материале.
Понять, как работает паяльник, не сложно. Нагревательный элемент разогревается до высокой температуры (300 и выше градусов). Паяние – это процесс всасывания специального вещества (припоя). Оно имеет температуру плавления ниже, чем у провода для спаивания.
Паяльник расплавляет припой, заполняющий собой все микропоры металла, взаимодействуя с ними на молекулярном уровне. При охлаждении он «прикипает» и образовывает устойчивую связь между двумя частями провода.
Отвечая на вопрос «как паять паяльником», необходимо затронуть тему инструмента и расходных материалов, необходимых для осуществления пайки. Итак, чтобы правильно и качественно паять, вам понадобится:
Есть много самых разных моделей, необходимых для решения широкого спектра технических проблем. Но главный критерий – мощность. По мощности они разделяются на несколько типов:
Если вы планируете заниматься припайкой радиодеталей, достаточно будет 25 ватного инструмента. Чтобы припаять обычной провод, мощности должно хватить, но для использования в быту стоит подобрать модель в 35 Вт и выше.
Подставки часто продаются в комплекте. Они не только сохраняют рабочий стол от пятен припоя, но и позволяют всегда контролировать положение инструмента. В работе он должен находиться на краю стола. Важно следить за сетевым проводом.
В этом специальном легкоплавком сплаве, как правило, используются вещества:
Или любой другой металл с подходящей температурой плавления. Самые легкоплавкие имеют температуру плавления до 80 градусов, а наиболее устойчивые – свыше 900.
В быту рекомендуется использовать припой марки ПОС 61. Самый удобный вид – тоненькая проволочка.
Так называется специальное вещество, выступающее связующим звеном между припоем и металлом провода. Он помогает адгезии (приставанию) припоя, и успешно защищает его от окисления и помогает обезжириванию. Наиболее популярная марка – ЛТИ 120.
При необходимости он делается самостоятельно. Для этого достаточно растворить канифоль в спирте (примерно 60 на 40%) и тщательно взболтать.
Чтобы удобно и безопасно паять с паяльником, следует обзавестись предметами:
Новый паяльник необходимо зачистить и облудить. Следует включить его в сеть на 15-20 минут. При этом нередко начинает выгорать заводская смазка, и сам инструмент может немного дымить, это не страшно.
После прогрева следует аккуратно зачистить рабочую поверхность напильником, после чего сразу же обмакивают его в припое. Важно не дать ему окислиться. Теперь инструмент готов к работе.
Важно, если жало вашего инструмента из металлокерамики. Его нельзя обрабатывать напильником. Для этого есть специальная влажная ткань, и ей необходимо аккуратно протереть поверхность.
Очень важно подготовить поверхность. На ней не должно быть посторонних веществ, таких как жир, краска лак, остатки изоляции. От чистоты зависит успех всей работы. Если что-то есть, следует аккуратно зачистить скальпелем и протереть, чтобы не осталось пыли.
Далее вы берете кончиком немного припоя и аккуратно припаиваете в нужном месте. Это не слишком сложный процесс, но он требует «набитой» руки, и в самый первый раз у вас вряд ли получится красивая и аккуратная спайка.
Во время работы стоит помнить ряд правил:
Как паять провода более надежно? Следует скрутить их перед началом процедуры. После остывания их изолируют при помощи изоленты, чтобы избежать коротких замыканий при работе.
Хорошая спайка отличается блеском, ровным слоем и отсутствием каких-либо трещин. Тогда она прослужит максимально долго, и у вас не возникнет проблем с прибором.
Как паять паяльником и не обжечься? Следует соблюдать технику безопасности. Работа с паяльником – не лучшее время, чтобы испытывать удачу с нарушением правил безопасности. Есть несколько простых советов:
Соблюдая эти простые правила, вы убережете себя от крайне неприятных последствий. Если относится к работе серьезно и не оставлять паяльный аппарат без присмотра, проблем возникнуть не должно.
От того, как провод будет спаян, зависит дальнейшая работа всего прибора. Опытные мастера дают ряд советов для качественного и надежного паяния:
С опытом приходит умение нагревать паяльник до нужной температуры и использовать ровно столько припоя, сколько необходимо. Соблюдая идеальный баланс, припой самостоятельно принимает нужную форму и правильно обтекает контакты. Нужно стремиться именно к этому.
Лучше всего использоваться паяльники, имеющие терморегулятор. Тогда легко поддерживать нужную температуру, что положительно сказывается на процессе и результате работы. Паяльник без регулятора может быстро перегреваться, а его жало –чернеть от окисления. Тогда его приходится периодически выключать. Поддерживать нужную температуру очень сложно, и пайка получается недостаточно качественной.
Лучший способ научиться делать что либо – практиковаться. Паяние не исключение. Есть ряд упражнений, помогающих освоить этот, безусловно, сложный, но полезный инструмент.
Следует взять голый или изолированный провод (чтобы попрактиковаться в снятии изоляции) и разрезать его на 12 одинаковых кусков. Чтобы они получились не слишком мелкими, оптимальная длина – 30-40 сантиметров (до разрезки).
После нарезки следует взять паяльник и составить из этих заготовок куб, пользуясь только паяльником и плоскогубцами. Это позволит вам почувствовать инструмент и приловчится к сего использованию. Потом готовый остывший куб следует взять в ладонь и сжать в кулак. Работа удовлетворительна, если спайки останутся целыми. Это можно практиковать для поддержания навыков на высоком уровне, даже если вы – опытный специалист, и уверены в себе.
Второй способ тренировки работы с паяльником требует тонкой проволоки и зачищенного кабеля. Его нужно обмотать вокруг проволоки, а потом аккуратно спаять, пользуясь паяльником и плоскогубцами. Следует практиковаться, пока не получится паять качественно провода с первого раза. После этого стоит приступать к нормальной ответственной работе.
Регулярная практика позволит очень быстро достичь значительного прогресса в пайке. Уже в скором времени вы сможете самостоятельно починить радио, проводку (соблюдая правила осторожности) или другую домашнюю технику. Но до этого стоит доверить это дело специалистам, чтобы не рисковать дорогими предметами.
Пайка паяльником – это физико-химическая технологическая операция получения неразъемного соединения металлических деталей путем введения в зазор между ними металла с более низкой температурой плавления.
Паять паяльником на много проще чем, кажется на первый взгляд. Технология пайки паяльником успешно применялась египтянами еще 5 тысячелетий назад и с тех пор мало что ней изменилось.
Требования к технологическому процессу пайки и монтажу радиоэлементов изложены в ОСТ 107.460092.024-93 «Пайка электромонтажных соединений радиоэлектронных средств. Общие требования к типовым технологическим операциям».
Процесс пайки паяльником начинается с подготовки поверхностей деталей, подлежащих пайке. Для этого необходимо удалить с поверхностей следы грязи, при их наличии, и оксидную пленку. В зависимости от толщины пленки и формы поверхности, ее зачищают напильником или наждачной бумагой. Малые площади и круглые провода можно зачистить лезвие ножа. В результате должна получиться блестящая поверхность без пятен окислов и раковин. Жировые загрязнения убираются протиркой ветошью, смоченной в ацетоне или растворителе уайт-спирте (очищенный бензин).
После подготовки поверхностей их необходимо покрыть слоем припоя, залудить. Для этого на поверхность наносится флюс и прикладывается жало паяльника с припоем.
Для лучшей передачи тепла от жала паяльника к детали нужно прикладывать жало так, чтобы площадь соприкосновения была максимальной. Срез жала паяльника с припоем должен быть параллелен поверхности детали.
Самое главное при пайке паяльником, это прогреть до температуры расплавленного припоя спаиваемые поверхности. При недостаточном прогреве пайка получится матовой низкой механической прочности. При перегреве припой не будет растекаться по поверхности спаиваемых деталей и пайка вообще не получится.
После выполнения выше описанной подготовки детали прикладываются друг к другу, и выполняется пайка электрическим паяльником. Время пайки в зависимости от толщины и массы деталей составляет от 1 до 10 секунд. Многие радиоэлектронные компоненты допускают время пайки не более 2 секунд. Как только припой равномерно растечется по поверхностям деталей, паяльник отводится в сторону. Смещение деталей относительно друг друга до полного затвердевания припоя не допустимо, иначе механическая прочность и герметичность пайки будет низкой. Если такое случайно произошло, то нужно заново выполнить процедуру пайки.
Припой на жале горячего паяльника при ожидании пайки прокрывается окислами и остатками сгоревшего флюса. Перед пайкой жало необходимо очищать. Для очистки удобно использовать увлажненный кусок поролона любой плотности. Достаточно быстро провести жалом по поролону и вся грязь останется на нем.
Перед пайкой поверхности или провода, которые соединяются пайкой, в обязательном порядке должны быть облужены. Это гарантия качества паяного соединения и получения удовольствия от работы. Если Вы не имеете опыта работы с паяльником, то перед выполнением ответственных работ по пайке паяльником нужно сначала немного потренироваться. Начинать проще с одножильного медного провода, каким делают электропроводку. Первым делом нужно снять с проводника изоляцию.
Когда изоляция снята, нужно оценить состояние проводника. Как правило, в новых проводах, медные проводники не покрыты окислами и их можно облуживать без зачистки. Достаточно взять немного припоя на жало паяльника, коснуться ним канифоли и поводить жалом по поверхности проводника. Если поверхность проводника чистая, то припой тонким слоем растечется по ней.
Если припоя не хватило, то берется дополнительная порция с касанием канифоли. И так, пока весь проводник не будет полностью залужен. Удобнее провода лудить, положив на деревянную площадку, в качестве которой использую подставку для паяльника. Обычно на месте, где я всегда лужу, скапливается канифоль и процесс идет быстрее, можно захватывать больше припоя не касаясь, лишний раз жалом канифоли.
Иногда, вопреки ожиданиям, хотя проводник кажется без окислов, лудиться не хочет. Тогда я ложу его на таблетку аспирина и пару секунд прогреваю, а затем лужу на площадке. Лудится сразу без проблем. Даже медный провод с очевидным окислением, без предварительной механической зачистки, с аспирином сразу же порывается тонким слоем припоя.
Если Вам удалось паяльником залудить проводники, как на фото, то поздравляю с первой успешной работой по пайке.
С первого раза получить хорошую пайку паяльником сложно. Причин этому может быть несколько. Паяльник слишком нагрет для данного вида припоя, определить это можно по быстро образующейся темной пленке окислов на припое, который находится на жале паяльника. При чрезмерном нагреве жала паяльника, рабочая лопатка жала покрывается окислом черного цвета, и припой на жале не удерживается. Температура жала паяльника не достаточна. В этом случае пайка получается рыхлой и выглядит матовой.
Тут может помочь только применение регулятора температуры. Недостаточный прогрев провода при облуживании, бывает при малом количестве припоя на рабочей части жала. Площадь соприкосновения получается маленькой, и тепло плохо передается проводнику. Практиковаться нужно до тех пор, пока не получится залудить провода как на фото выше.
После лужения паяльником провода, на нем часто остаются излишки припоя виде наплывов. Для того, чтобы получился тонкий и равномерный слой нужно провод расположить вертикально, концом вниз, паяльник вертикально жалом вверх, и провести жалом по проводу. Припой тяжелый и весь перейдет на жало паяльника. Только перед этой операцией нужно удалить весь припой с жала, ударив ним легонько о подставку. Таким способом можно убирать излишки с места паек и на печатных платах.
Следующий этап тренировки это залудить паяльником многожильный медный провод, задача несколько сложнее, особенно если провод покрыт окислом. Снять оксидную пленку механическим способом затруднительно, нужно расплести проводники и зачистить каждые по отдельности. Когда я снял изоляцию с проводов термическим способом, то обнаружил, что верхний проводник весь порыт окислом, а нижний расплелся. Это, пожалуй, самый сложный случай для лужения. Но лудятся они с такой, же легкостью, как и одножильные.
Первое что необходимо это положить проводник на таблетку аспирина и прогревая паяльником подвигать, чтобы все проводники провода смочились составом аспирина (при нагревании аспирин плавится).
Далее лудите на площадке с канифолью, как описано выше, с той лишь разницей, что нужно прижимать провод жалом паяльника к площадке и в процессе облуживания провод вращать в одну сторону, чтобы проводники сплелись в единое целое.
Вот такими стали медные провода после лужения.
Из такого конца залуженного провода можно с помощью круглогубцев сформировать колечко, например для резьбового присоединения к контактам розетке, выключателя или патрона люстры или припаять к латунному контакту или печатной плате. Попробуйте сделать паяльником такую пайку.
Главное при соединении пайкой деталей, не сместить их относительно друг друга, пока не застыл припой.
Пайка паяльником любых деталей мало чем отличается от пайки проводов. Если у Вас получилось качественно залудить и припаять многожильный провод, то значит, Вы сможете выполнить любую пайку.
Залудить паяльником тонкий проводник, с диаметром жили менее 0,2 мм изолированный эмалью, легко, если воспользоваться хлорвинилом. Изолирующие трубки и изоляция многих проводов делается из этого пластика. Нужно положить провод на изоляцию и легонько прижать жалом паяльника, затем протаскивать провод, каждый раз поворачивая. От нагрева хлорвинила выделяется хлор, который разрушает эмаль и провод легко залуживается.
Эта технология не заменима при пайке паяльником провода типа лицендрат, представляющий собой много тонких проволочек покрытых эмалью и свитых в один проводник.
С помощью таблетки аспирина тоже легко залудить паяльником эмалированный тонкий провод, точно также протягивается провод между таблеткой аспирина и жалом паяльника. На жале должно быть достаточное количество припоя и канифоли.
При ремонте электроприборов часто приходится выпаивать из печатной платы и запаивать обратно радиоэлементы. Хотя операция эта не сложная, но все же требует соблюдения определенной технологии пайки.
Для того, чтобы выпаять из печатной платы двух выводной радиоэлемент, например резистор или диод, необходимо место его пайки разогреть паяльником до расплавления припоя и вытянуть вывод радиоэлемента из платы. Обычно вынимают вывод резистор из печатной платы, поддев его за вывод пинцетом, но пинцет часто соскальзывает, особенно если вывод радиоэлемента со стороны пайки загнут.
Для удобства работы губки пинцета нужно немного сточить, получившийся захват исключит соскальзывание губок пинцета.
Когда выполняют работы по демонтажу радиоэлементов, то всегда не хватает еще одной руки, нужно работать паяльником, пинцетом и еще удерживать печатную плату.
Третьей рукой мне служат настольные тески, с помощью которых свободный от деталей участок печатной платы можно зажать, и устанавливая тиски на любую боковую грань, ориентировать печатную плату в трех измерениях. Выполнять пайку паяльником будет удобно.
После выпаивания детали из платы, монтажные отверстия заплывают припоем. Освободить отверстие от припоя удобно зубочисткой, остро заточенной спичкой или деревянной палочкой.
Жалом паяльника расплавляется припой, зубочистка вводится в отверстие и вращается, паяльник убирают, после застывания припоя, зубочистка извлекается из отверстия.
Перед установкой для запайки нового радиоэлемента, необходимо в обязательном порядке убедиться в паяемости его выводов, особенно, если дата выпуска его не известна. Лучше всего просто залудить выводы паяльником и затем уже запаивать элемент. Тогда пайка получится надежной и от работы будет одно удовольствие, а не мучение.
В настоящее время при изготовлении радиоэлектронных устройств широко применяются безвыводные компоненты SMD. Компоненты SMD не имеют традиционных медных проволочных выводов. Такие радиоэлементы соединяются с дорожками печатной платы путем пайки к ним контактных площадок, находящихся непосредственно на корпусе компонентов. Запаять такой компонент не сложно, так как имеется возможность припаять маломощным паяльником (10-12 Вт) последовательно каждый контакт по отдельности.
Но при ремонте возникает необходимость выпаивать SMD компонент для их проверки или замены или выпаивать с ненужной печатной платы для использования как запчасти. В таком случае, чтобы не перегреть и не поломать компонент необходимо одновременно прогревать все его выводы.
Если приходится часто выпаивать SMD компоненты, то имеет смысл для паяльника сделать набор специальных жал, разветвляющихся на конце на два или три маленьких. С такими жалами выпаивать SMD компоненты будет легко без их повреждений, даже если они будут приклеены к печатной плате.
Но бывают ситуации, что маломощного паяльника под рукой нет, а в имеющемся мощном паяльнике, жало прикипело и вынуть его невозможно. Из такой ситуации тоже есть простой выход. Можно навить вокруг жала паяльника медный провод диаметром один миллиметр, как на фото. Сделать своеобразную насадку и с помощью нее успешно выпаивать SMD компоненты. Фотография демонстрирует, как я выпаивал SMD светодиоды при ремонте светодиодных ламп. Корпуса светодиодов очень нежные и практически не допускают даже небольших механических воздействий.
В случае необходимости насадка легко снимается и можно пользоваться паяльником по прямому назначению. Ширину между концов насадки можно легко изменять, тем самым настраивая для пайки SMD компоненты разных размеров. Насадку можно использовать вместо маломощного паяльника, запаивая маленькие детали и припаивая тонкие проводники к светодиодным лентам.
Технология пайки светодиодных лент мало чем отличается от пайки других деталей. Но из-за того, что основа печатной платы представляет собой тонкую и гибкую ленту, для исключения отслоения печатных дорожек время пайки должно быть сведено к минимуму.
В статье «Светодиодная лента – монтаж и установка» написана пошаговая инструкция по припайке к светодиодной ленте проводов, и как соединить в единое целое отрезки LED лент.
Выпаять резистор или диод простая задача, гораздо сложнее выпаять паяльником микросхему, выпаивать по очереди выводы возможно, только если их откусить от корпуса кусачками.
Но есть технология, позволяющая за минуту выпаять 24 выводную микросхему, с помощью заправленной медицинской иглы для инъекций. Игла выбирается с внутренним диаметром 0,6 мм, так как размер выводов микросхем обычно 0,5 мм. Конец ее заправляется под прямым углом и на конус, чтобы игла легче входила в отверстия печатной платы.
Далее все просто, смазываете выводы микросхемы со стороны пайки спирто канифольным флюсом, одеваете иглу по очереди на каждый вывод микросхемы, прогреваете жалом паяльника припой, при этом иглу нужно все время вращать в противоположные стороны и надавливать, иначе игла может сама припаяться к выводу.
После того, как игла вошла в плату, паяльник отводится, и игла с вращением медленно снимается с ножки. И так по очереди, пока все ножки не будут освобождены от припоя. Если вывод микросхемы загнут, то сначала расплавляется припой и одновременно одевается на вывод игла до упора и вывод выравнивается. На освобождение вывода иглой от припоя у меня уходит не более 2 секунд.
После обработки всех ножек паяльником с иглой, микросхема легко извлекается, как будто и не была припаяна. Если одна из ножек не выпускает микросхему, то нужно ее обработать иглой и паяльником повторно.
Некоторые пользуются технологией пайки с применением медной оплетки от коаксиального провода, но такой метод имеет недостатки. Во-первых, требует большей сноровки, наличие оплетки, не каждая подойдет, полное удаление припоя. После выпайки с иглой, весь припой остается на контактных площадках и для запайки новой микросхемы, достаточно только прогреть места пайки, не добавляя припоя.
Сейчас при разработке электронных устройств широко применяются микросхемы в корпусе SOIC, предназначенные для поверхностного монтажа на печатную плату. При ремонте радиоаппаратуры иногда приходится такую микросхему заменять, для чего ее необходимо сначала выпаять, не оторвав печатные проводники.
При ремонте светодиодной лампы типа трубки, пришлось заменять вышедшую из строя в драйвере микросхему BP2808 в корпусе SOIC. Проще всего микросхемы в корпусах, предназначенных для пайки непосредственно к контактным дорожкам печатной платы выпаивать с помощью паяльной станции, которая нагревает место пайки, горячим воздухом.
К сожалению, у домашних мастеров нет такой возможности. Выпаять микросхему можно и без паяльной станции, с помощью отрезка тонкой стальной проволочки с небольшим крючком на конце. Стальную проволочку можно взять, развив пружинку, например, от шариковой ручки.
Вывод микросхемы у печатной платы зацепляется крючком с натягом, и место пайки прогревается жалом маломощного паяльника (10Вт). Как только припой расплавится, крючок пройдет между выводом и печатным проводником, вывод немного отогнется вверх и между печатным проводником и ним останется зазор. Такая операция проделывается с каждым выводом. В результате микросхема полностью освободится, и выводы останутся неповрежденными. В случае ошибочного диагноза микросхему можно будет использовать повторно.
После удаления микросхемы с печатной платы, по печатным проводникам, где была запаяна микросхема, нужно пройтись жалом паяльника, чтобы разровнять и удалить лишний припой. Далее новая микросхема прикладывается к печатным проводникам, места пайки смазываются спирто-канифольным флюсом и ножки прогреваются паяльником. Ширина жала паяльника должна быть меньше шага между ножками микросхемы. При шаге 1,25 мм ширина рабочей части жала должна быть не более 1мм.
Чтобы заменить отказавший в контроллере транзистор, его сначала надо выпаять. Так как транзистор припаян всей металлической поверхностью корпуса непосредственно к медной фольге печатной платы, то для его извлечения нужно соблюдать определенную последовательность действий.
В первую очередь нужно отсоединить от печатных проводников выводы транзистора. Если транзистор точно неисправен, то самым простым способом отсоединения является перекусывание ножек бокорезами. В случае если необходимо выпаять транзистор с платы для повторного применения, то в таком случае нужно паяльником прогреть место пайки и как только припой станет жидким, тонким шилом приподнять ножку над платой.
Далее паяльник с максимально возможным количеством припоя на жале прикладывается к печатной плате в месте торчащего металлического основания транзистора и удерживается не более 5 секунд. Обычно за это время припой под транзистором успевает расплавиться, и транзистор легко удаляется пинцетом. Если за это время транзистор не поддался, нужно сделать минутную паузу и повторить попытку.
Припой на месте установки транзистора после его выпайки разглаживается паяльником таким образом, чтобы остался слой толщиной около 0,5 мм.
Запаять транзистор не представляет трудности. Транзистор устанавливается на плату, сначала запаиваются выводы. Затем транзистор с усилием прижимается к плате с одновременным прогревом жалом паяльника со стороны выступа металлического основания, как при выпаивании. Так только транзистор просядет от давления, значит, припой под ним расплавился, и паяльник можно убирать в сторону. Для пайки транзисторов в корпусе TO-252 необходим паяльник мощностью 40 Вт.
Более сложный случай, когда нужно выпаять микросхему у которой толщина выводов более 0,8 мм. Иголка тут не поможет, так как таких иголок для инъекций нет. Если получится найти тонкостенную трубочку из нержавеющей стали с соответствующим внутренним диаметром, то вышеописанная технология может быть применена.
Однако если требуется выпаять радиоэлемент, выводы которого закреплены в термопластичной пластмассе, например разъемы, катушки индуктивности, трансформаторы, то тут есть только один выход, использовать инструмент для отсоса припоя.
Отсос представляет собой металлическую трубку с наконечником из фторопласта. Внутри имеется подпружиненный поршень на штоке и спусковой механизм. По устройству напоминает ручной велосипедный насос. Поршень опускается вниз, при этом пружина сжимается. Когда нажимается спусковая кнопка, поршень освобождается и под действием пружины быстро перемещается в верхнее положение, увлекая за собой через наконечник воздух из атмосферы. Если приставить наконечник к расплавленному припою, то припой вместе с воздухом всосётся внутрь отсоса.
Для того, чтобы освободить вывод радиодетали от припоя, нужно паяльником расплавить припой вокруг вывода, быстро на вывод надеть наконечник отсоса, при этом убрать жало паяльника, и немедленно нажать спусковую кнопку. Припой весь удалится. Если с первого раза не получилось, операция повторяется.
С помощью отсоса можно выпаивать практически любые радиоэлементы, включая резисторы и микросхемы. Но с помощью иглы выпаивать микросхемы намного быстрее и гораздо легче, особенно если выводы ее загнуты.
Вздутие электролитических конденсаторов на материнской плате – наиболее часто встречающаяся причина ее нестабильной работы. Замена негодных конденсаторов новыми, не смотря на кажущуюся простоту, является весьма не простой и ответственной задачей, так как токоведущие дорожки очень тонкие и узкие и при неаккуратности их легко можно повредить жалом паяльника, а восстановить не всегда возможно. В дополнение на плате установлено множество бескорпусных элементов, которые тоже можно случайно разрушить, конденсаторы установлены зачастую плотными рядами или находятся между разъемами, и поэтому их сложно выпаивать, а впаивать на место еще сложнее.
Прежде, чем заняться пайкой паяльником, нужно провести подготовительные работы, вынуть из материнской платы все карты и отсоединить провода. Как вставлены разъемы проводников, идущих от кнопок и светодиодов, установленных в системном блоке, необходимо зарисовать, так как обычно они вставлены без ключей и если не запомнить, как они были вставлены ранее, придется долго разбираться. Затем откручиваются винты, которыми закреплена материнская плата к основанию системного блока, и плата извлекается из корпуса.
Так как электролитические конденсаторы являются массивными, то и паяльник понадобится 40 Вт. Перед пайкой жало паяльника нужно заправить таким образом, чтобы в торце оно было шириной около 3 мм, и на нем не было острых углов. Это необходимо для того, чтобы в случае соскальзывания жала паяльника не повредить токоведущие дорожки материнской платы.
Так как при пайке паяльником будут заняты обе руки, то материнскую плату необходимо будет зафиксировать в тисках таким образом, чтобы удобно было контролировать процесс пайки с двух ее сторон. Зажимать плату надо не сильно за край, свободный от элементов и проложить между губками тисков и платой картонные прокладки.
Теперь, когда все готово, можно приступать к выпайке неисправного конденсатора. Держите одной рукой конденсатор и прикасаетесь жалом паяльника к одному из его выводов. На жале должно быть достаточное количество припоя, чтобы он слился с припоем пайки ножки конденсатора. Одновременно с прогревом нужно легонько отводить в сторону конденсатор, чтобы ножка выходила из отверстия. Когда конденсатор начнет поддаваться, нужно вынуть его ножку не полностью, а только до ее утопления в плате. Далее такая же операция проводится со второй ножкой и затем опять с первой уже до выемки ее из печатной платы. Таким образом, за 2-3 приема конденсатор будет паяльником выпаян из платы.
Как правило, из строя выходит группа конденсаторов, поэтому по такой технологии нужно выпаять их все. Если конденсаторы разных номиналов, то нужно запомнить места их установки.
Следующий шаг, это подготовка отверстий для пайки новых конденсаторов, нужно удалить из отверстий припой. Я делаю эту работу в два этапа. Сначала, разогрев паяльником припой в отверстиях делаю углубления остро заточенной деревяшкой, хорошо подходит зубочистка или спичка.
Далее в эти углубление вставляю стальную швейную иголку диаметром 0,5 мм, закрепленную в цанговый зажим и уже с противоположной стороны прогреваю отверстие паяльником. Как только припой в отверстии расплавится, проталкиваю в отверстие иголку, постоянно ее вращая. Паяльник отвожу в сторону, и, не прекращая вращать иголку, вынимаю ее. Отверстия освобождены от припоя, и можно запаивать новые конденсаторы.
Перед установкой конденсаторов нужно подготовить их выводы, если используется ранее выпаянный конденсатор, то нужно выпрямить его выводы и освободить от излишков припоя. У новых конденсаторов, нужно залудить выводы, а укорачивать лучше после установки. При установке конденсаторов нужно соблюдать полярность, минусовой вывод обычно отмечен белой полосой сбоку на корпусе, а на печатной плате отмечен белым сектором, в дополнение, часто контактная площадка на плате имеет квадратную форму.
Бывает, что расстояние между выводами конденсатора не соответствует расстоянию отверстий на плате. В таком случае нужно заранее сформировать ножки у конденсатора, так как попасть ножками в отверстия на плате бывает очень не просто, из-за мешающих рядом расположенных деталей.
Сформировать ножки легко, если вставить конденсатор в отверстия ножками со стороны запайки выводов деталей. После такой формовки попасть ножками в отверстия печатной платы при установке конденсаторов будет легче.
После установки конденсатора на место желательно перед пайкой смазать его ножки спито-канифольным флюсом, тогда паять будет гораздо легче. По окончанию пайки паяльником нужно удалить с платы остатки канифоли.
Для этого любую небольшую кисточку смачивают в спирте и водят по застывшей канифоли до ее полного растворения, затем на это место накладывают кусочек хлопчатобумажной ткани и водят кисточкой по такни. Ткань впитает канифоль и плата будет чистой. Вот плата и отремонтирована, осталось установить ее в системный блок, подключить провода и проверить на работоспособность.
Технологии пайки стальных и железных деталей паяльником мягкими припоями мало чем отличается от пайки меди и ее сплавов, за исключением типа применяемого флюса. Вместо канифоли используется один из активных хлористо-цинковых флюсов.
Рассмотрим технологию пайки паяльником железа на примере. Имеется ржавый лист кровельного железа с глубокой коррозией.
Самым главным этапом в технологии для получения качественной пайки является подготовка поверхностей. Необходимо металлической щеткой и наждачной бумагой полностью удалить ржавчину. Если железо новое, то часто для предотвращения его от окисления поверхность металла покрывают защитным слоем масла или консерванта. В этом случае поверхность следует очистить от жира, протерев ее ветошью, смоченной в бензине. Вместо бензина для снятия масла и жира можно воспользоваться и моющими средствами для мытья посуды, например FAIRY.
Поверхность очищена от ржавчины, и можно приступать к ее лужению. Глубокие вкрапления ржавчины очистить не удалось, но они занимают не более оного процента поверхности и на качество лужения сильно не повлияют.
На подготовленную поверхность стальной детали кисточкой тонким слоем наносится хлористо-цинковый флюс.
Всего за пять минут работы, ржавая поверхность листа покрыта паяльником слоем припоя, больше ржаветь не будет никогда.
Если под рукой нет кислотного флюса, то его можно с успехом заменить так любимым мною, аспирином. Универсальный флюс, который практически в аптечке есть у каждого, если не в домашней, то в автомобильной аптечке точно.
На подготовленную к пайке поверхность нужно вместо кислотного флюса насыпать немного крошек от таблетки аспирина и далее лудить паяльником с таким же успехом, как и кислотным флюсом. Как видите, припой растекся отлично.
К стальной или железной детали к залуженному месту теперь хорошо припаяется медный или латунный провод. Будет крепко держаться, и обеспечиваться надежный электрический контакт.
Домашнему мастеру иногда приходится сталкиваться с устранением течи жидкостей и газов в металлических трубках, радиаторах и теплообменниках газовой колонки, автомобиля или в других изделиях. Во многих случаях, если детали сделаны из меди, латуни или железа, включая нержавеющую сталь, течь можно устранить с помощью паяльника и оловянно-свинцового припоя ПОС-61, по выше описанной технологии.
Но в связи с массивностью радиатора или теплообменника и возможности наличия в них жидкости, технология пайки имеет свои особенности. Подробно, на примере ремонта пайкой теплообменника газовой колонки, техпроцесс пайки рассмотрен в статье сайта «Ремонт теплообменника и медных трубок газовой колонки пайкой».
В давние времена, когда я ездил на советском автомобиле, технология пайки паяльником железа выручала при устранении коррозии кузова автомобиля. Если просто зачистить место, покрытое ржавчиной и нанести лакокрасочное покрытие, то через время ржавчина появится вновь. Покрыв зачищенное место паяльником тонким слоем припоя, ржавчина больше никогда не появится.
Приходилось паять паяльником и сквозные коррозионные дыры в порожках и зоне колесных арок кузова автомобиля. Для этого нужно зачистить поверхность вокруг дыры полоской в один сантиметр и паяльником залудить припоем. Из плотной бумаги вырезать выкройку будущей заплатки. Далее по выкройке из латуни толщиной 0,2-0,3 мм вырезать заплатку и зону, которая будет припаиваться залудить паяльником толстым слоем припоя. В случае необходимости заплатке придается нужная форма. Можно просто простучать заплатку, положив на толстую плотную резину. Края внешней стороны заплатки напильником свести на нет. Останется приложить заплатку на дырку в кузове и хорошо прогреть стоваттным паяльником по шву. Шпаклевка, грунтовка, окраска, и кузов будет как новый, при этом в отремонтированном месте ржаветь больше не будет никогда.
Паяльник — главный инструмент радиолюбителя или мастера по ремонту электроники. Без него не собрать ничего толкового и не починить ничего мало-мальски сложного. Поэтому пользоваться паяльником должен уметь каждый, кто имеет отношение к технике. В этой статье я расскажу начинающим, с какой стороны браться за паяльник, как правильно залудить его жало и когда нужно использовать паяльный фен.
Толковая подготовка — залог успешной пайки. Перед тем, как использовать паяльник, стоит заточить и залудить его медное жало.
Для разных случаев используют разные формы жала: скажем, для работы с мелкими деталями инструмент затачивают поострее, а для крупных — под большим углом, чтобы обеспечить большую площадь контакта и более равномерный прогрев. Стандартная заточка предполагает придание жалу формы клина с углом в 30-40 градусов и плоским кончиком шириной примерно в миллиметр. Таким образом, инструмент должен напоминать по форме отвертку.
Придать жалу нужную форму можно при помощи наждачной бумаги или напильника. Кроме того, жало нередко проковывают до нужной формы — это уплотняет медь, повышает долговечность и эффективность жала.
Если новое жало уже заточено из коробки, его все равно стоит обработать мелким наждаком или напильником, чтобы убрать слой патины. Иначе работать с ним будет нельзя.
Закончив с заточкой и зачисткой, следует сразу же перейти к лужению, пока жало не успело окислиться.
Лужение жала заключается в нанесении на него тонкого слоя припоя. Эта обязательная для медных жал процедура выполняется следующим образом:
Все, жало заточено и залужено — можно приступать к пайке. Время от времени лужение придется повторять, хотя и не слишком часто.
После того, как мы подготовили к работе паяльник, стоит озаботиться подготовкой спаиваемых деталей.
Прежде всего, их необходимо зачистить. В первую очередь, это касается бывших в употреблении деталей. Грязные или покрытые окислом контакты зачищают ножом или наждачкой. Если детали новые, то скорее всего будет достаточно обычного флюса. Покрытые маслом или другой смазкой детали предварительно обезжиривают спиртом, ацетоном, другими растворителями или специальными составами.
После того, как с деталей удалены загрязнения, спаиваемые поверхности нужно залудить. Эта процедура напоминает лужение самого жала. Сперва поверхность пайки зачищают, а затем обрабатывают флюсом. Для этого нужно прогреть жало паяльника, взять на него немного припоя, а затем положить деталь на кусок канифоли и распределить по ней припой с помощью паяльника. Наша задача здесь — создать на спаиваемой поверхности ровный и тонкий слой припоя, который защитит деталь от окисления и обеспечит лучшее качество дальнейшей пайки.
Теперь можно приступать непосредственно к пайке:
Последнюю операцию можно выполнять двумя методами: сливать припой с жала паяльника или непосредственно на спаиваемые детали.
В первом варианте на кончике паяльника расплавляют немного припоя, чтобы жало приобрело металлический блеск, но не меняло форму (иначе припоя будет слишком много), а затем паяльником переносят припой на спай и распределяют его по месту соединения. Этим способом, как правило, пользуются при пайке мелких деталей.
Во втором случае сначала до температуры пайки разогреваются соединяемые поверхности, а затем на них подается припой. Обычно этот подход применяют для крупных деталей.
После того, как припой нанесен, нужно дать ему несколько секунд остыть и затвердеть. В это время детали нельзя перемещать относительно друг друга, иначе контакт между ними будет нарушен и пайку придется начинать сначала.
Собственно, все. На этом пайку контактным методом можно считать оконченной.
Паяльный фен, в отличие от обычного паяльника, воздействует на детали не горячим металлическим жалом, а потоком разогретого воздуха. Соответственно, в некоторых случаях пользоваться им куда удобнее, чем паяльником.
Основное назначение термофена — работа с SMD (Surface Mounted Device), то есть «приборами поверхностного размещения». К ним относятся микросхемы, резисторы и другие очень мелкие детальки, которые монтируются прямо на поверхности печатной платы, а не устанавливаются в проделанные в плате отверстия. Такой подход позволяет серьезно повысить плотность компоновки элементов, благодаря чему электроника с каждым годом становится все компактнее. Вот только работать с деталями таких крошечных масштабов вручную почти невозможно. Здесь на помощь и приходит паяльный фен.
С помощью этого устройства можно расплавить припой, который удерживает SMD на месте, и аккуратно снять деталь. А потом аналогичным образом поставить ее на место. Особенно полезно применение термофена в труднодоступных местах, куда с паяльником не подберешься.
Правда, нужно иметь в виду, что паяльный фен создает поток горячего воздуха — порой довольно сильный. При неосторожном обращении маленькие детали может просто-напросто сдуть. Так что будьте аккуратны и терпеливы. Немного практики — и сноровка обращения с паяльным феном придет сама.
Как видите, в работе с паяльником нет ничего сложного. Нужно всего лишь набраться терпения, и тогда все получится.
Есть много способов, которые с успехом применяются для сращивания проводов, однако самым эффективным из них остается всем известная пайка. Только она гарантирует полную неразъемность соединений, испытывающих постоянную повышенную нагрузку. Начинающим домашним электрикам и радиолюбителям может показаться, что этот процесс до неприличия элементарен. Те мастера, кому часто приходится работать с прибором (как на работе, так и дома), мыслят по-другому. Такие люди считают, что умение хорошо паять сродни искусству. Поэтому перед началом каких-либо практических занятий лучше поинтересоваться, как пользоваться паяльником наиболее эффективно, как правильно паять провода. Даже минимальные знания помогут быстрее освоиться с новыми навыками.
Пайка — соединение металлических контактов при помощи расплава (свинец и олово), обладающего электролитическими (токопроводящими) свойствами. Отличие этой операции от сварки в том, что ни один соединяемый элемент в процессе не плавится: припой, используемый в качестве, имеет более низкую температуру плавления, чем у металлических проводников. После застывания расплава образуется неразъемное контактное соединение.
Приборы, используемые в домашних условиях, — электрические паяльники. Выбор устройства зависит от того, какие работы мастер планирует выполнять в будущем:
Чтобы иметь возможность выполнять почти любые подобные работы в бытовых условиях, домашнему мастеру лучше приобрести сразу два разных прибора — первый и второй, более мощный ни к чему: лучше, если пайкой толстостенных деталей будет заниматься опытный человек-«паяльник».
Необходимо приобрести еще несколько вспомогательных материалов. В это список входит:
Есть еще паяльные пасты, в составе их два главных компонента — припой и флюс. Смесь наносят на деталь, затем ее прогревают жалом паяльника. Цель использования — пайка в труднодоступных местах, при поверхностном монтаже SMD компонентов.
Для нормальной работы с паяльником потребуется:
Перед тем как пользоваться паяльником, лучше изучить все неявные моменты, которые сделают работу удобной и безопасной. Первая забота — организация рабочего места. Главное требование — его близость к розетке, чтобы в случае необходимости выключить прибор из электросети можно было бы почти мгновенно.
Про удобную подставку, позволяющую быстро брать в руки и класть прибор обратно, уже было написано. Ее можно изготовить самостоятельно, используя в качестве основания дерево либо текстолит. М-образные стойки обычно делают из стальной проволоки, альтернатива — пруток, чей диаметр составляет 4-5 мм.
Удобную работу «паяльщика» трудно представить без маленьких емкостей для канифоли, припоя. Лучший вариант — довольно широкие, но невысокие баночки, изготовленные из металла. Их рекомендуют закрепить на подставке под паяльник.
Их освобождают от изоляции (30-50 мм или больше, если диаметр провода велик), затем механически удаляют окисную пленку. Зачищают поверхности, используя наждачную бумагу, до появления блеска. При сильном загрязнении металла провода пользуются растворителем. Для обработки стальных деталей берут на вооружение паяльную кислоту.
Неидеальное состояние инструмента требует предварительной подготовки, так как пользоваться паяльником, если кончик жала потерял форму, нельзя. Рабочий участок сначала осматривают. При обнаружении изъянов — наплывов либо выемок — первоначальную форму (скос 45°) восстанавливают напильником.
Далее жало паяльника лудят — покрывают припоем. Делают операцию так:
Если рабочий участок имеет один скос, залуживают только его.
Теперь о том, как пользоваться паяльником по прямому назначению: как правильно паять провода. Сам процесс прост, но для лучшего результата необходимо познакомиться с несколькими условиями. После включения бытового инструмента в сеть, обычно ждут около 5 минут, за этот период он нагревается до оптимальной температуры, позволяющей канифоли закипеть, а расплаву стать однородным.
Нормой считают температуру в 240-280°. При недостаточном нагреве флюс только слегка размягчится, а олово чуть-чуть оплавится. Припой в таком состоянии использовать нельзя. Перегрев тоже приведет к «катастрофе»: флюс будет шипеть и плеваться, а расплав потеряет пластичность. В такой ситуации паяльник отключают от сети, дают ему время на охлаждение.
Когда достигнута температура плавления канифоли, зачищенную, подготовленную часть проводника укладывают на кусок, затем нагревают паяльником до тех пор, пока весь провод не погрузится в канифоль полностью. После этого на жало берут каплю припоя, быстро распределяют его по проводу, который немного поворачивают. «Готовый» медный проводник избавляется от «предательской» красноты — становится серебристым. Аналогичным образом поступают со всеми деталями, предназначенными для пайки.
Подготовленные проводники плотно соединяют. В некоторых случаях целесообразнее делать скрутку. Взяв на жало припой, его с небольшим усилием прижимают к проводам, которые рукой удерживают вместе. Когда растекшийся припой покрывает все место соединения, операцию считают успешно завершенной, однако паяльник не убирают, дожидаясь остывания припоя. Для ускорения этого процесса, который занимает всего 3-4 секунды, на него рекомендуют дуть. Если толщина припоя не устраивает, то жалом переносят еще одну каплю.
Последний этап — изоляция места соединения. После того как проводники остыли, на них наматывают изоленту. Кто хочет большей надежности, те надевают термоусадочную трубку, которую потом разогревают. Если работы касались электропроводки, то используют комбинированную защиту — сразу оба варианта: после наматывания ленты на нее надевают термоусадку.
Для обеспечения большей надежности соединения рекомендуют предварительно скручивать концы проводников. Расплав наносят таким образом, чтобы он попадал в зазоры между ними. Пайку деталей встык не приветствуют по понятным причинам: такое соединение не может похвастаться прочностью. Если надо припаять провод к середине другого, то конец первого обматывают вокруг второго, крайний случай при недостаточной длине — формирование петли.
Они есть, если использовать другие составы и более сложные провода.
У любого человека может возникнуть необходимость в подобной операции. Ответы на вопросы о том, как пользоваться паяльником и как правильно паять провода, несложны для понимания. Все, что нужно для успеха — хороший инструмент, качественные материалы и то, что скоро придет, — опыт, который нужно «нажить».
Как происходит весь процесс «live», можно посмотреть в этом видеоролике:
Видео загружается...
Смотрите также обзоры и статьи:
Что нужно для пайки: необходимые составляющиеВсе мы знаем, что метод спаивания элементов между собой - один из самых надежных и крепких. Этот метод обеспечивает надежное соединение медных деталей с деталями из других сплавов, в том числе алюминиевых. Это довольно простой способ и широко применимый.
Суть заключается в том, чтобы при нагревании определенной зоны заливать ее жидким припоем, который при застывании обеспечит надежное соединение.
Для проведения процесса спаивания понадобится тепло, обычно источником тепла является паяльник. Паяльники бывают разные по мощности, по типу и их выбор зависит также от вида работ, которые необходимо провести.
Обычный электрический паяльник прогревает соединяемые детали, разогревает припой до жидкого состояния, а также наносит его на элементы. Подключение осуществляется при помощи провода, который соединяет заднюю часть паяльника с вилкой. Паяльник оснащен рукояткой для удобства пользования.
Помимо главного агрегата, без которого не удастся ни одна пайка, нужны дополнительные составляющие, например, припой. Это сплав из олова и свинца, но допустимы и дополнительные добавки. Припой производится в виде катушки с намотанной проволокой, диаметр которой может быть различным. Также бывает трубчатый вид припоя, внутри которого находится канифоль, что придает удобство при работе.
Свинцовая добавка в сплаве позволяет сэкономить на нем, а количество может быть разным – от этого зависит марка. Например, один из самых распространенных припоев, ПОС-61: П - припой, ОС – оловянно-свинцовый, 61 – процент содержания олова. Чем больше эта цифра, тем меньше содержание свинца. Обычно используют сплавы с небольшим содержанием олова.
Припои бывают мягкими и твердыми: мягкие плавятся при температуре 450 градусов, остальные являются твердыми. Например, температура упомянутого ранее припоя ПОС-61 составляет 190 градусов. По причине проблем с разогревом припоев из твердой группы, ими не пользуются когда орудуют электрическими паяльниками.
Алюминиевые детали паяют припоями с добавлением алюминия или кадмия, но они токсичны, поэтому увлекаться ими особо не стоит.
Следующий нужный компонент – флюс.
Он улучшает растекание сплава тонким слоем по поверхности детали, обеспечивает более надежное сцепление между деталями и сплавом, а также растворяет имеющие тончайшие пленочки, находящиеся на поверхностях деталей.
Канифоль является наиболее используемым флюсом, но и составы с добавлением в нее глицерина, спирта или цинка также хороши. Температура размягчения канифоли составляет 50 градусов, температура кипения – 200 градусов. Сама по себе канифоль обладает таким свойством как гигроскопичность, насыщаясь водой, ее проводимость увеличивается. Флюс из канифоли может иметь вид раствора, порошка или твердого куска.
Небольшой лайфхак от мастеров: когда выполняется пайка проводов нагрев можно выполнить, используя таблетку простого аспирина, образовавшиеся пары будут выполнять функции флюса.
Для пайки в условиях стесненности лучше всего подойдет паяльная паста, которая представляет собой смесь из флюса и припоя. Ее нужно просто нанести на изделие и нагреть паяльником.
Для более удобной организации рабочего места, можно предусмотреть подставку, ее наличие не только облегчит работу, но и будет возможность использовать ее как подставку для всех сопутствующих материалов – припоя, канифоли, жал.
Подставку можно изготовить самостоятельно из куска деревяшки, там нет ничего сложного.
Основы пайки, или как научится паятьПри производстве работ нужно помнить о правилах по технике безопасности, соблюдая которые можно предотвратить пожары, различные повреждения, такие как ожоги, а также защититься от негативного воздействия электрического тока.
Прежде всего нужно проверить провод на целостность, недопустимы никакие механические повреждения – порезов, оголения и пр. кроме того, нужно исключить спутанность, загибы, чтобы при дальнейшей работе раскаленное жало не прикасалось к нему. Паяльник можно брать только за держатель, ни в коем случае нельзя притрагиваться к его корпусу.
Обратите внимание на освещение рабочего места, если освещения недостаточно, то можно установить дополнительный источник света на месте работы – это создаст благоприятные и комфортные условия. Вентиляция также должна хорошо работать, ведь при пайке очень важно обеспечить кондиционирование воздуха в помещении от возникающих паров.
Прежде чем начать непосредственно работу, нужно избавиться от заводской смазки, находящейся на корпусе, поскольку она при нагревании может дымить. Поэтому зачастую паяльник подсоединяют к удлинителю и выводят ненадолго на улицу. Затем нужно при помощи наждачной шкурки или напильника с мелкой насечкой очистить выбранное жало от пленочки. Для этого можно использовать канифоль, просто погрузил жало туда. Затем на поверхность наносят слой олова, и приступают к соединению деталей.
Процесс пайки проводов:Пайка алюминиевых и медных проводов практически не отличается. Да и, собственно, пайка любых других деталей друг с другом, имеет почти такой же алгоритм: подготовительные работы, обработка флюсом, воздействие температуры, работа с припоем.
Когда припой остынет, нужно оценить качество соединения: если есть неровности, пористые места, кривизна, значит работа некачественная вследствие недостаточной температуры, если имеются обуглености, значит, наоборот, температура была слишком высокой, а если место пайки отличается характерным блеском, значит все сделано правильно.
Как правильно паять микросхемыВ каждой радиодетали и в любом электронном изделии есть микросхема – это сложнейший элемент, где внедрены десятки или даже сотни мелких простых компонентов. Благодаря микросхемам все устройства имеют малогабаритные размеры и небольшой вес, но не малую стоимость из-за деталей. Если деталь будет испорчена при монтаже, то стоимость может вырасти из-за необходимости ее замены. Запаять провода или крупные элементы друг с другом не сложно, с этим справится и новичок, а вот если дело касается ремонта микросхемы, то здесь нужно действовать по-иному.
Для этого понадобится помощь паяльного инструмента. Мощность паяльника в этом случае должна быть совсем небольшой и рассчитанной на напряжение около 12 Вольт, жало лучше выбрать острое конусное. Еще одним интересным прибором, который несомненно может пригодиться, является оловоотсос, который позволяет удалить припой с платы. Оловоотсос визуально похож на шприц, где поршень оснащен пружиной и находится наверху. Путем воздействия на кнопку и пружину поршень поднимается и собирает припой.
Более удобным признана термовоздушная станция, где пайка производится при помощи разогретого воздуха. В ней есть фен с возможностью регулировать температуру воздушного потока. Еще один интересный и нужный инструмент – термостол. Он греет плату снизу, а сверху производятся различные действия.
Если дома сломалась какая-либо бытовая техника или компьютер, то вероятность того, что здесь нужны будут паяльные работы, стремится к ста процентам. Эта работа производится паяльником или паяльным феном. Существует еще один метод пайки – это с использованием бессвинцового припоя. Его применение стало практиковаться не так давно: воздействие на организм гораздо меньшее, чем при использовании свинца, но температура плавления выше.
Для пайки микросхем могут понадобиться еще такие приспособления как:В наше время очень сильно упрощаются многие сферы, вот и здесь можно приобрести готовый набор, где собрано все необходимое, включая кисточку, пинцет и несколько разных припоев.
Итак, прежде всего все инструменты должны быть подготовлены к работе, включая вспомогательные – каждая мелочь сразу должна быть под рукой. Пайка плат должна происходить молниеносно, недопустимы даже намеки на перегревы, для удобства нужно пользоваться пинцетом. Если работа производится при помощи паяльника, нужно внимательно отслеживать все колебания температуры и не допускать превышения 280 градусов. Можно воспользоваться антистатическим ковриком, подложить его под плату, ведь все радиодетали имеют чувствительность к статическому электричеству.
Итак, разберем пошагово алгоритм:Олово при пайке играет роль припоя. Чтобы произвести спаивание двух деталей таких манипуляций как: подогреть одну поверхность и приложить к другой, недостаточно. Для этого лучше пользоваться паяльной станцией, поскольку преимущества при этом явно видны:
Для пайки оловом пригодятся кусачки и нож. Сначала нужно, как и при любом другом виде пайки, приготовить рабочее место: проверить освещение, подготовить место, куда вы будете помещать ненужные мелочи, лишние элементы, залудить поверхности деталей. Затем подцепляем немного флюса и наносим олово посредством паяльника. Олово омоет контактную площадку при первом же легком касании. Остатки флюса можно аккуратно убрать.
Для того, чтобы научиться паять, если не виртуозно, то хотя бы качественно, чтобы действительно приносить этим пользу, нужно практиковаться. Все приходит с практикой, и эти работы – не исключение.
Опубликовано: 2020-04-17 Обновлено: 2021-08-30
Автор: Магазин Electronoff
ПОДХОДЯЩИЕ ТОВАРЫ
Поделиться в соцсетях
Паяльник – уникальный инструмент. Его особенности позволяют использовать его в сложных работах, в результате которых различные по сложности инженерные системы совершенствуются.
Существуют их серии, разработанные специально для определенного вида материалов. Это связано со способом воздействия паяльника – нагреванием. Широкий выбор паяльников для полипропиленовых труб представлен на сайте компании https://kerntool.ru/catalog/payalnik-dlya-polipropilenovyh-trub.
Спайка полипропиленовых труб осуществляется для внутренних коммуникаций. Считается, что это намного проще работы с металлическим аналогом. Основные требования к работе – контроль температуры, а также отслеживание состояния стыков.
Паяльник – главное, что требуется для пайки. Выбирая его на прилавках, обращают внимание на различные характеристики. Среди них:
В домашних условиях применяют инструмент мощностью 1200 Ватт, этого достаточно. Чем больше данный показатель – тем скорее пройдут работы.
Сама пайка осуществляется при использовании насадки. Соответственно, их должно быть больше. У качественного аналога есть такие отличия, как тефлоновое покрытие, исключение риска пригорания. Характеристики насадок соответствуют тому, с какими видами труб предстоит работать.
Термопластичные свойства материала позволяют осуществлять с ним различные манипуляции. Процесс пайки размягчает полипропилен, позволяет контролировать его сцепление. то есть, соединить разрезы можно при условии правильного подбора их по диаметру и дополнительным компонентам.
Чем отличается технология? Нормальный температурный фон стабилизируется постепенно. одновременно происходит отвердение структуры, она приходит в нормальное состояние. Благодаря этим свойствам процесс пайки легко контролировать. Известно такое ее название, как полифузная сварка.
Обычно прибегают к двум способам сварки. Детали стыкуются муфтовым или прямым вариантами.
Действовать, используя паяльник для пластиковых труб, нужно от 5 до 40 секунд за подход без перерывов. Точность длительности в данном случае связана с длиной окружности трубопровода. При пайке в домашних условиях требуется отслеживать, не перегрелась ли поверхность. Если не делать этого – в месте шва возникнет закупоривание.
Впервые работать с инструментом может быть сложно. Рекомендации – испробовать его на отрезах трубы. Это поможет наработать необходимую практику.
ТвитнутьИногда некоторые вещи дешевле и проще отремонтировать самостоятельно, особенно это касается электроники. Если научиться правильно паять, то не составит труда соединить разорванные провода в плеере, например, или даже заменить микросхему в телевизоре. Научиться паять довольно легко: просто надо следовать советам специалистов, описанным в данной статье, которая подробно расскажет, как правильно паять радиодетали и другие контакты.
К металлам, что поддаются пайке, относят следующие:
золото;
серебро;
латунь;
медь;
свинец;
олово.
Именно поэтому греющий аппарат можно использовать для соединения самых различных кабелей, для пайки плат и радиодеталей.
Перед тем как правильно паять паяльником, необходимо приобрести основной инструмент – паяльник. Без него не обойтись.Ещё лучше будет приобрести паяльную станцию: она немного дороже, но работать с ней проще и удобнее. Помимо этого, понадобится следующее:
Канифоль.
Припой.
Плоскогубцы.
Напильник.
Рекомендуется использовать проволочный припой и канифоль, что находится в его полости. Это облегчит весь процесс. Весь перечисленный комплект можно приобрести в любом магазине радиотоваров. После приобретения аппарата, требуется его зачистить и залудить, и желательно это делать регулярно. Для этого жало счищается напильником, нагревается и поочередно обрабатывается: сначала канифолью, затем — припоем. Паяльных станций это не касается — они могут работать сразу после подключения к сети.
Для пайки контактов потребуется аппарат мощностью до 100 Вт. Если планируется работать с маленькими деталями, то такой мощности не надо — хватит 15-30 Вт. Если использовать более мощный прибор на мелких деталях, от перегрева они могут испортиться. Самый простой способ – приобрести прибор с разными насадками и регулятором мощности. Такой универсальный аппарат можно будет использовать для самых разнообразных нужд.
Если вы не знаете, как правильно паять провода, то сначала стоит потренироваться. Только после практических занятий можно научиться соединять не только провода, но и микросхемы. Концы двух проводов вначале надо залудить, а для этого с них необходимо снять изоляцию примерно на полсантиметра, освободив место для соединения. Конец, с которым необходимо работать, опускается в канифоль, после чего на него ложится раскалённое жало и медленно вытягивается провод. Таким образом канифолью покрывается вся поверхность оголённого контакта. Берется капля припоя концом жала и переносится на залуженный конец.
Затем жало аппарата опускается в канифоль и припой, чтобы сразу же соединить 2 провода между собой. Всё надо делать быстро, чтобы канифоль не успела испариться. Провода не стоит держать руками: они во время пайки сильно нагреваются, лучше придерживать их плоскогубцами. Микросхемы паяются почти по такому же принципу, но более подробно этот процесс будет описан ниже.
Не стоит во время пайки сильно давить на соединяемые элементы жалом, достаточно просто их задеть, чтобы припой перешёл на них. Надо подождать, пока он остынет и закрепит провода. После таких тренировок можно приступать к пайке.
Первое, что нужно сделать, – разогреть паяльник и смазать его жало припоем. После этого подготавливается рабочая зона, плата и микродеталь, которую надо припаять. Плата должна быть обезжирена, для этого её можно просто протереть салфеткой с мыльным раствором либо воспользоваться специальными составами, предназначенными для этого. Все места под контакты микросхем надо очистить, например, ацетоном до появления блеска.
Следующий шаг – правильное размещение микросхемы на плате: все её концы аккуратно помещаются в специальные отверстия.
Почти все мелкие детали боятся статического электричества, поэтому лучше не задевать контакты руками или работать в резиновых перчатках.
На жало паяльника наносится припой, и им задевается каждый контакт для микросхемы на плате, чтобы соединить их. После того как припой остынет, можно проверять работоспособност
Не надо использовать много припоя, достаточно нанести его на самый кончик паяльника. И под конец необходимо очистить место запайки от остатков припоя. Нежелательно жалом задевать саму деталь, иначе она будет сразу испорчена. Работать надо максимально аккуратно и осторожно.
Перед началом пайки любой микросхемы все её концы надо смазать флюсом. Рекомендуется разогреть микросхему, что можно сделать при помощи обычного фена. Все отверстия на плате надо предварительно залудить. По окончанию всех работ обязательно проводится проверка. Если желаемый результат не был достигнут, то можно повторить всю процедуру заново.
Необходимо следить, чтобы жало паяльника всегда было чистым, а если на нем есть остатки припоя, то перед началом работы их надо очистить при помощи напильника. Если планируется использование именно паяльника, а не станции, то обязательно необходимо приобрести подставку к нему. Во время работы он нагревается до высоких температур и запросто может прожечь стол.
Похожие статьиВ этой части курса пайки мы начнем работать на практике.Мы узнаем самые важные правила пайки и работы с инструментами.
Благодаря этому в следующих статьях мы будем заниматься только самым важным, т.е. пайкой новых, новых электронных компонентов . Но начнем с самого начала, т.е. с информации о самой пайке.
Закажите набор элементов и приступайте к обучению на практике! Идти в магазин "В этой серии вы всегда найдете очень краткую информацию о предположениях для данной статьи в начале.Курс написан по определенному расписанию, и не всегда он будет посвящен идеальному февралю - иногда важнее другое.
На этот раз цель - познакомиться с паяльником (особенно с его наконечником), понаблюдать, как ведет себя расплавленный припой и как организовать свою рабочую станцию. В этом эпизоде мы (пока) не будем стремиться к идеальным припоям.
Курс пайки явно связан с электроникой, поэтому здесь обсуждается мягкая пайка . Во время этого процесса мы хотим соединить два металла, используя сварной шов с температурой плавления ниже, чем температура плавления соединенных металлов. Мягкая пайка работает при температуре до 450ºC, в электронике, однако, мы работаем с ближе к 250ºC.
На практике: мы берем два металла (печатную плату и элемент или два элемента), а затем соединяем их расплавленным оловом.
Также стоит знать , что такое пайка , на которую курс не распространяется.Это соединение металлов со связкой, расплавленной до температуры над 450 ° C (чаще всего до ~ 2000 ° C). Здесь, например, вместо паяльников используются кислородно-ацетиленовые горелки, а самой связкой может быть, например, чистая медь. Конечно, такие связи намного прочнее, но в электронике они не используются. Эта технология используется, например, при соединении труб.
Помните, что процесс пайки можно упростить до трех этапов.Будет последовательно:
Самая большая, самая распространенная и самая серьезная ошибка - это попытка пайки путем нагревания олова на наконечнике и последующего перемещения его к месту пайки. Мы определенно этого не делаем!
ОШИБКА! Мы никогда не носим расплавленное олово на наконечнике!
Исключение составляют специальные мини-наконечники для пайки SMD-компонентов.
Однако сейчас мы не будем ими пользоваться - это продвинутая тема.
В этом разделе курса мы будем использовать на практике паяльную станцию, олово и универсальный держатель (третья рука). Подробнее обо всех этих инструментах я рассказывал в предыдущей части курса. Для формальности напомню, что идентичный набор инструментов можно приобрести в Botland:
Набор важнейших инструментов для мастерской пайки m.в: паяльная станция , олово, присоска, третья рука, бокорезы, защитные очки, тесьма и отвертки.
Заказать на Botland.com.pl » Уже есть комплект? Зарегистрируйте его, используя прикрепленный к нему код . Подробности "Потребуются дополнительные детали из набора для курса пайки. В этом разделе это будет печатная плата с пометкой 1/5.Нам пока не нужны никакие компоненты.
Обучающая плитка для этой части курса.
Если у вас еще нет набора элементов и тарелок для курса, напомню, что в Botland также есть готовые наборы:
В комплекте 5 печатных плат и электронные детали для пайки m.в: диоды, резысторы, булавки, переключатели!
Заказать на Botland.com.pl »Популярная упаковка (элементы и инструменты): Soldering Master
Уже есть комплект? Зарегистрируйте его, используя прикрепленный к нему код . Подробности "Набор, подготовленный для пайки сквозных элементов, включает пять печатных плат , иначе известных как PCBs от англ. Printed Circuit Board. Учитывая, что это курс для начинающих, я хочу немного познакомить вас с печатными платами в целом.
Печатная плата = PCB = Печатная плата
Эти печатные платы - «зеленые с электроникой», как вы часто слышите от людей, незнакомых с предметом. Вы наверняка сами знаете плитки, которые видели в электронных устройствах.
Во время курса электроники вы наверняка сталкивались с контактными пластинами. Для справки, это были пластиковые прямоугольники с жабрами внутри.Чтобы построить электронное устройство, необходимо было расположить элементы таким образом, чтобы с помощью пластин и проводов имел соответствующие электрические соединения.
Пример упражнения на контактной пластине.
Невероятно удобно, но в определенной степени. Если закончить проектирование и тестирование, собрать схему на плате будет намного проще. Такое подключение будет намного надежнее. Мы также избежим необходимости подключать незакрепленные провода.
Конечно, это возможно, потому что плитки предназначены для специального применения *. Для этого используется специальное программное обеспечение САПР. Один из самых популярных среди любителей - EAGLE (заинтересованные направляются на курс).
* Исключение составляют универсальные печатные платы, о которых мы здесь говорить не будем. 90 103
Конечно, в начале своего приключения с пайкой вы будете использовать уже готовые платы. Насчет этого конечно.Вам не нужно беспокоиться о их разработке.
Перейдем к построению платы. Вначале будет полезно наглядное фото, ниже вы можете увидеть сложную тестовую схему из следующей статьи (количество резисторов - процедура обдуманная).
Образец проекта, распаянный на печатной плате.
Из-за способа проектирования и создания печатных плат мы можем выделить несколько слоев. Если смотреть сверху, на плате видны элементы ( уровень элементов ), который также называется верхним слоем.Затем идет слой описания , то есть эти белые отпечатки на плате. Благодаря им очень легко найти место для заданного элемента.
Графически все выглядит следующим образом:
Поперечный разрез печатной платы.
Далее идет основной элемент платы - ламинат (чаще всего стеклотекстолит). Это изолятор, то есть материал, из которого не проводит электричество. Стандартная толщина от 1,5 до 3 мм.
Перевернув тарелку, мы увидим наиболее интересные для нас слои.На этот раз давайте сразу начнем с иллюстрации, продолжив приведенный выше пример с одним резистором:
Поперечное сечение всей печатной платы.
Ножки элементов проходят через просверленные отверстия в ламинате на другую сторону. Первый слой на этой стороне - слой дорожки . То есть правильно устроенные медные соединения. Выглядит такая голая плитка с дорожками (фото с курса minisumo):
Следы меди на ламинате.
Следующий слой - это паяльная маска , зеленая краска, покрывающая нижнюю сторону плитки.Это слой, изолирующий и защищающий медь от повреждений.
Что касается цвета, то зеленый стал стандартом для - конечно, возможно изготовление плитки другого цвета.
Места для последующей пайки (контактные площадки) не закрыты паяльной маской. Чтобы защитить их от внешнего мира и облегчить последующую пайку, они покрываются тонким слоем олова, отсюда и название процесса: лужение . В более дорогой плитке накладки позолочены.
Отсутствие паяльной маски и лужения приведет к быстрому окислению меди,
, что значительно ухудшит ее свойства.
Между ножкой элемента и луженой площадкой припоя «есть место», , в котором будем плавить олово. Здесь мы будем соединять элемент со всей печатной платой.
Вся другая сторона платы, как вы можете догадаться, называется нижним слоем .
При приведенном выше описании примера печатной платы я упомянул несколько слоев (elements, description...). Однако на вопрос «сколько слоев у этой платы» придется отвечать одним!
Если электроника запрашивает количество слоев, он пропускает менее важный , то есть описание. Вопрос вроде этого, всегда о количестве медных слоев. В данном случае у нас был только один внизу.
Однако есть двусторонние пластины (с медью на ВЕРХНЕМ и НИЖНЕМ слоях).
Более того, есть даже пластины, содержащие внутри слои меди.
Однако это довольно сложная тема, поэтому на этом я закончу.Самое главное, имейте в виду, что этот курс охватывает односторонние пластины с компонентами со сквозными отверстиями. То есть там, где слой меди только внизу, а ножки всех элементов продевают через просверленные в ламинате отверстия.
Из любопытства стоило бы узнать, откуда такие печатные платы. У нас есть два варианта, первый будет сделать плитку самостоятельно. Ламинат с медным покрытием можно купить практически в любом магазине.
Но как избавиться от ненужной меди и создать соединения? Для этого нанесенный узор необходимо перенести на пластину (чаще всего фотохимическим или термотрансферным способом). Затем пластину следует протравить, то есть в химическом средстве.
Подробный практический пример самопротравливающейся печатной платы с более подробным описанием можно найти на форуме, в статье о сборке робота minisumo.
Второй вариант - передать задачу на аутсорсинг компании, которая на ней специализируется.К сожалению, это не самое дешевое решение, но качество получаемой плитки будет несравнимо лучше. Особенно с более сложными печатными платами.
В домашних условиях не достанем
вкл. даже паяльная маска или белый описательный слой.
Пример двусторонней плитки от моего робота, которую я не смог сделать дома.
Пластины, входящие в комплект , изготовлены на специализированном предприятии. Контактные данные рекомендованных производителей можно найти в справочнике нашей компании »
Как упоминалось во введении, цель этой части - познакомиться с паяльником.Поэтому паять электронные компоненты мы пока не будем. Мы позаботимся о оловянном покрытии колодок соответствующего дизайна.
Печатная плата состоит из 4-х секций:
Соответственно:
Судя по всему первые 3 раздела идентичны. Ведь серебряные накладки одинакового размера. Однако ключевым моментом здесь является их комбинация . Благодаря этому мы сможем проверить, как влияет площадь паяного места на весь процесс. К которому мы вернемся позже.
Начнем с настройки третьей руки, универсальной рукоятки. Благодаря ему на можно будет удобно припаять иммобилизованную плату. Лучше держать инструмент перед собой.
Для большей устойчивости третью руку
можно прикрепить к столешнице (например, с помощью двустороннего скотча).
Из-за того, что мы слегка нажимаем на печатную плату при пайке, все это должно быть правильно скручено. Я также предлагаю вам повернуть относительно тяжелую лупу назад. Будет хорошим противовесом.
Мое предложение по настройкам:
Пора первого контакта с паяльником.Установите станцию с подставкой для паяльника на стол с правой стороны. Такой вариант будет наиболее удобен для правшей. Главное, не тянуться к паяльнику по диагонали (будем избегать запутывания кабелей).
Тогда Перед подключением к источнику питания стоит познакомиться с предельно простым интерфейсом нашей станции. На передней панели мы находим светодиодный индикатор и большую ручку для выбора интересующей нас температуры.
Светодиод горит только при работающем ТЭНе!
Значит, его нормальное поведение - нерегулярное мигание.
Паяльная станция - вид спереди.
Конечно, сначала нужно подключить паяльник к соответствующей розетке. Вилку нельзя подключить наоборот, поэтому нам не о чем беспокоиться. Затем затяните гайку. Вероятность того, что мы открутим его в будущем, очень мала.
Паяльник подключенный к станции.
Также перед подключением к электричеству обязательно снимите с наконечника защитную трубку . Пригодился только при транспортировке станции.А теперь самое время познакомиться и с паяльником. Самостоятельно делать это необязательно, достаточно посмотреть фото ниже.
Снимаем защитную трубку.
Как видите, открутив гайку, можно снять крышку и вынуть наконечник. Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить белый утеплитель. В будущем, когда вы начнете работать с более мелкими элементами, вы сможете купить более тонкую насадку.
Паяльник в разобранном виде.
Теперь можно подключить станцию к электричеству и включить выключатель с правой стороны.Установите температуру от 250 до 300ºC и дождитесь, пока диод перестанет светиться.
А пока смочите прилагаемую губку. Благодаря ему мы сможем легко очистить жало паяльника. Губка должна быть влажной, а не полностью мокрой!
Правильно смоченная губка должна выглядеть так!
В Интернете можно найти различные способы ухода за наконечником стрелы. Наша цель - всегда сохранять красивым и сияющим. Лужение заключается в расплавлении большого количества олова на кончике наконечника с последующей его очисткой губкой. После такой операции все это должно быть гладким и серебристым.
Наш наконечник стрелы не должен выглядеть так:
Уничтоженный наконечник стрелы.
Наконечники имеют специальную поверхность! Очистка наконечника ножом или наждачной бумагой приводит к необратимому повреждению наконечника !
Теперь можно (!) Спокойно приступить к пайке.
Начнем со случая, когда наши контактные площадки соединены с остальной частью схемы тонкой дорожкой. У этой ситуации есть один недостаток и одно преимущество. Большой плюс в том, что отапливаемая площадь относительно мала, поэтому быстро нагреется до нужной температуры.
К сожалению, с другой стороны, такая маленькая поверхность позволяет легко перегреть ламинат и сломать площадку для пайки.
Разрыв контактной площадки , ситуация, когда мы слишком сильно нагреваем контактную площадку и механически отрываем ее от ламината.Это одно из самых серьезных повреждений , которые могут с нами случиться. Я покажу пример такого явления в следующей статье.
Мы знаем, чего ожидать, поэтому пора действовать. Вернитесь к пластине, установленной в держателе. Вначале мы хотим покрыть верхние контактные площадки тонким слоем.
Доска прикреплена к держателю.
Чтобы нанести банку на подушечки, сначала приложите кончик к полю и подождите, пока он нагреется. Сколько ждать точно не скажу - сложно сказать.Главное действовать спокойно. Например, вы можете сосчитать в уме до 5
Затем прикладываем банку к месту контакта наконечника с подушечкой. Помните, что олово должно плавиться в основном от тепла контактной площадки. Если все пойдет хорошо, мы увидим блестящий ровный выступ по завершении на колодке. Стоит помнить, что нельзя держать в нем долго нагретый наконечник после того, как банка расплавится.
Когда мы видим, что олово расплавилось, берем наконечник стрелы и заканчиваем операцию!
Хороший припой должен оставаться блестящим и гладким!
Это лучше всего иллюстрирует фильм:
Жидкость, которая выделяется при пайке, - это флюс, о котором я писал в предыдущей статье.Благодаря этому олово намного лучше течет по полю припоя. Незначительные следы, видимые после пайки, можно смыть изопропанолом.
Давай, попробуй - теперь твоя пайка! Ниже приведены несколько крупных планов моих результатов. Проверьте разное время нагрева, вы также можете поэкспериментировать с количеством олова и температурой.
Это наука, тут ничего не сломаешь!
Теперь пришло время для дополнительных колодок.На этот раз они соединены между между собой 4 тонкими дорожками. Более того, вокруг контактных площадок есть медь, которая является очень хорошим проводником, в том числе и термически. Как только вы начнете нагревать площадку , ее окрестности начнут отводить тепло. Как вы, наверное, уже догадались, это затруднит плавление олова.
Следовательно, нужно будет нагревать колодки дольше. Вот тут и пригодится большая мощность паяльника, о которой я писал в первой части.
В этот раз вначале я применил паяльник слишком коротко. Как видите, олово не так легко растекалось по всей подушке:
Вблизи мой эффект выглядел так:
Припаял второй участок контактной площадки.
Как вы понимаете, последний участок, в котором колодки не отделены друг от друга, будет самым сложным. Здесь будет сложно нагреть медь до нужной температуры.В этом примере стоит даже немного поднять температуру паяльника, например, до 300 градусов.
На видео ниже вы можете увидеть, что происходит, когда мы слишком мало нагреваем подушку. Ставя банку на первые подушечки, потом пришлось дольше держать кончик, таких ситуаций не надо!
В итоге не так уж и плохо вышло:
Окончательный эффект, первый контакт с паяльником!
Если ваш первый февраль выглядит иначе, не волнуйтесь.Со временем все придет. Кроме того, мои тоже не идеальны. Наконец, вид на финальную версию сверху:
Окончательный эффект, первый контакт с паяльником!
Если у вас возникли проблемы с выполнением этих задач, внимательно проанализируйте следующий раздел. Делитесь эффектами своих работ в комментариях - фото приветствуются!
Паять элементы еще не приступили, будем глючить? Да, к сожалению, но здесь вы можете сделать несколько ошибок.Самые распространенные из них:
Как избежать вышеуказанных ошибок? Совершенно очевидно (выберите правильную температуру и используйте оптимальное количество жести). Сложнее с золотой серединой, как этого добиться.
Здесь пригодится практика, много практики!
Поэтому тщательно залудите все 47 тестовых площадок на плате!
Чтобы легче было выявить проблемы, я сделал видео, которое показывает формирование каждой из вышеупомянутых ошибок (я делал это на более старой, прототипной плате):
Если у вас возникла какая-либо из вышеперечисленных ошибок, не беспокойтесь о них сейчас.В следующих статьях мы также затронем тему устранения наиболее частых проблем!
Этот раздел относительно длинный, но мне пришлось описать его фундаментальные основы. Когда мы перейдем к , мы сосредоточимся на пайке элементов. Я покажу вам, как и где наносить наконечник и сколько олова использовать. Это была просто практика! Если вы думали, что эти упражнения не имеют смысла, потому что мы не видим на практике таких обернутых медью подушечек, вы ошибались! Вы скоро узнаете, где вам пригодятся знания из этого эпизода!
Самое важное, что нужно помнить после этого урока:
В следующей статье мы припаяем недостающие элементы к обсуждаемой здесь плате. Если у вас есть вопросы, не стесняйтесь комментировать . Обязательно решим проблемы вместе. Я только прошу, чтобы обсуждение касалось конкретных примеров, обсуждаемых здесь.
Закажите набор элементов и приступайте к обучению на практике! Идти в магазин " Автор курса, фото и видео: Дамиан (Трекер) Шиманский
Автор выкройки печатной платы: Michał Kurzela
Присоединяйтесь к 11000 человек, которые получают уведомления о новых статьях! Зарегистрируйтесь и вы получите файлы PDF с (m.в по мощности, транзисторам, диодам и схемам), а также список вдохновляющих самодельных Arduino и Raspberry Pi.
олово, конечно Пайка, пайка, паяльник, колодки, печатная плата
.Пайка позволяет соединять вместе множество металлических элементов. Это задача, с которой мы легко справимся самостоятельно. Все, что вам нужно сделать, это соблюдать важные правила использования паяльника, соблюдая точность и безопасность во время работы.
Подготовка
Перед тем, как приступить к пайке, следует убедиться, что ни один из склеиваемых элементов не имеет механических повреждений в виде трещин или вмятин.Особое внимание следует обратить на возможное повреждение электрических соединений и возможное возгорание проводов. Не забудьте также подготовить к пайке только негорючие площадки и ручки. Паяемые детали необходимо предварительно очистить от краски, ржавчины, пыли и жира. В зависимости от загрязнения данного материала мы можем сделать это механически или химически, с использованием органических растворителей, щелочных растворов, электролитическим или ультразвуковым способом.Нельзя забывать, что при пайке есть риск ожога, поэтому выполнять эту задачу следует в резиновых перчатках и защитном фартуке.
Использование
Во-первых, наша задача - с помощью паяльника нагреть металлический элемент, который мы хотим соединить. Помните, что нагревание олова паяльником - ошибка. Наденьте оловянную проволоку на припаянную деталь, это займет всего несколько секунд. Отодвигаем, когда олово расплавится и обтекает металл.При этом следует проявлять осторожность, чтобы не наносить слишком много припоя, так как это может привести к образованию холодного припоя, который не будет в достаточной степени сцепляться с металлом. Независимо от того, есть ли у нас защитные перчатки, мы никогда не должны касаться руками нагретых элементов и флюсов, так как это может серьезно обжечь кожу. Кроме того, пайка всегда должна производиться с использованием эффективной системы вентиляции - вдыхать пары канифоли очень неудобно. Во время перерывов и после окончания работы всегда выключайте паяльник и не оставляйте его на одежде или других легковоспламеняющихся материалах.
Техническое обслуживание 
Эта операция заключается в основном в регулярной очистке жала паяльника протиранием. Наконечник следует очистить от жести и различного налета. Эту процедуру ухода, как и саму пайку, лучше проводить на специальном коврике из ткани, устойчивой к высоким температурам. Для выполнения этой задачи нам понадобится металлическая стружка, которая находится в емкости, называемой очистителем.Наконечник следует прижать к стружке, вращая им в разные стороны, пока не будут удалены все загрязнения. Не забывайте время от времени заменять очиститель. Наконечник также можно натереть в холодном состоянии напильником или наждачной бумагой. Затем, после втирания, его следует нагреть и окунуть в канифоль или паяльную пасту и покрыть тонким слоем припоя.
.
Одним из самых популярных устройств для пайки являются трансформаторные паяльники. Принцип их работы предельно прост и заключается в нагреве медного наконечника до соответствующей температуры. О том, как правильно соединить металлические элементы трансформаторным паяльником, мы пишем в инструкции, доступной в нашем блоге.Здесь мы сосредоточимся на случайных, но тем не менее возникающих проблемах, которые, к сожалению, чаще всего возникают в результате неправильного использования.
Мы слышим мнение, что трансформаторные паяльники имеют серьезный недостаток: они могут нагреваться до высоких температур, что иногда приводит к повреждению трансформатора, поэтому в лучшем случае они существенно ограничат нагревательные возможности устройства. Таким образом, «слабый нагрев» является результатом непрерывной работы, и из-за своей конструкции трансформаторные паяльники требуют - в зависимости от модели - определенного рабочего времени (12–48 секунд) и удвоенного времени отдыха.Если мы не будем соблюдать эту взаимосвязь, мы также можем привести к расплавлению корпуса и даже полностью повредить паяльник. Также сложно говорить о дефекте в случае прогорания жала при изгибе, ведь это расходный элемент. Поэтому следует избегать такой ситуации, особенно когда она слишком затянута, что даже приводит к внезапному разрыву и, как следствие, разбрызгиванию банки. Воспользуйтесь хорошим советом:
Обычно мы не читаем внимательно инструкцию, прилагаемую к трансформаторному паяльнику, и ее рекомендации ускользают от нашего внимания. Поэтому постараемся представить их наглядно:
Если следовать основным рекомендациям при использовании трансформаторного паяльника, то мы наверняка избежим многих проблем и устройство прослужит нам долгие годы.
.
Выбрать паяльник - дело непростое, особенно для менее опытных пользователей. Перед покупкой необходимо учесть несколько важных вопросов. От этого будет зависеть выбор конкретного типа и модели устройства.
Паяльник для электроники (паяльник smd, паяльник bga) - В этом случае лучше всего подойдет паяльник с подогревом, который облегчит пайку небольших электронных компонентов (SMD).Безусловно, лучшим решением для пайки электронных компонентов будет выбор паяльной станции. Принимая решение о покупке такой станции, нам не обязательно сразу выбирать самые дорогие модели, можно ориентироваться на более дешевые аналоговые модели, такие как паяльник Basetech ZD-99.
Универсальный паяльник для домашнего использования - Идеален для соединения проводов и ремонта электрических цепей. Паяльник-трансформатор - лучшее решение для универсального применения.Этот тип паяльника имеет гораздо более широкую область применения, чем нагревательный (резистивный) инструмент. «Transformatorówka» особенно рекомендуется начинающим энтузиастам DIY. Интересной альтернативой приобретению паяльника для универсального применения, особенно для любительского использования, является набор TOOLCRAFT SK 3000. Он оснащен паяльником двух типов (резистивный и трансформаторный) и всеми необходимыми принадлежностями.
Паяльник для пластика - Пайка (сварка) пластика - одно из необычных приложений, в которых можно использовать паяльник.Лучше всего подойдут простые резистивные паяльники. Примером такого устройства является модель TOOLCRAFT 588194. Это образец универсального паяльника большой мощности по доступной цене.
Паяльник для пайки, вкл. медные трубы, элементы кровли, витражи, желоба - Для применений, требующих более высоких температур, выберите соответствующий нагревательный паяльник, так называемый паяльник. В паяльнике жало сделано из массивного куска металла.Это приводит к накоплению значительного количества тепловой энергии, что облегчает пайку более крупных компонентов. Паяльник также более мощный, чем классический паяльник сопротивления. Примером такого устройства является Эрса 0300МЗ. Паяльник Ersa - это молотковый паяльник, который особенно подходит для обработки листового металла и монтажных работ, а также для пайки медных коллекторов и рельсов. Также хорошо работает при совмещении кузова автомобиля и пайки витражей.
Рис.Паяльник - Набор TOOLCRAFT SK 3000 588527
Важным фактором, влияющим на комфорт и точность пайки, является форма и размер паяльного жала. Наконечник - это нагревается и используется для плавления олова (кроме паяльников с горячим воздухом). Он должен быть адаптирован к типу выполняемой работы. Более тонкое жало пригодится для пайки небольших электронных компонентов. Однако стоит помнить, что небольшая толщина наконечника связана с меньшим сроком его службы.Наконечники стрелок можно разделить по форме. Обычно используемые формы жала паяльника:
Это лишь некоторые из типов жала, которые можно найти на продажа. При выборе жала паяльника следует учитывать тип паяемых компонентов. Если большая часть наших паяльных работ связана с небольшими электронными компонентами, мы должны выбирать устройство с маленьким наконечником, обеспечивающим высокую точность.Однако, если мы собираемся паять более крупные элементы, например, большие провода, то мы должны выбирать наконечники с более широкими наконечниками, которые будут нагреваться быстрее и позволят нам работать с большим количеством связующего. Вы также можете купить подходящее жало после покупки паяльника, но это связано с дополнительными расходами. При покупке жала важно убедиться, что оно подходит к данной модели паяльника и паяемым элементам. Выберите правильный наконечник на conrad.pl.
Мощность устройства следует подбирать по типу впаиваемых элементов.Чем прочнее паяльник, тем быстрее он достигнет более высокой температуры. Для небольших электронных деталей достаточно паяльника меньшей мощности. Мощный паяльник может разрушить паяемые детали. Если предполагается пайка толстых кабелей, у вас должно быть устройство мощностью не менее 100 Вт. С другой стороны, чем больше мощность, тем быстрее нагревается устройство. Решение, которое стоит учесть при покупке - выключатель питания, который позволит уменьшать и увеличивать мощность в зависимости от вида выполняемых работ, примером является паяльник Weller TB100EU.
Рабочая температура паяльника зависит от выбранного припоя-связующего, с которым мы собираемся работать. Если вы собираетесь паять твердыми сплавами, выбирайте паяльник с рабочей температурой выше 400 ° C. Оптимальным решением будет выбор паяльников (паяльных станций), оснащенных терморегулятором. Простые паяльные станции имеют аналоговый контроль температуры, а профессиональные станции - цифровой контроль температуры и возможность сохранения рабочих параметров.Благодаря такому решению легче адаптироваться к выполняемым задачам.
В случае, например, мобильных услуг важным параметром является время нагрева наконечника. Это зависит от мощности и типа паяльника. Самое короткое время нагрева характерно для трансформаторных паяльников, оно может составлять 7-10 секунд в зависимости от мощности.
При выборе паяльника стоит учесть, где он будет использоваться.Если в доме или мастерской есть электрическая розетка, следует выбирать стандартные (проводные) решения. Если пайка будет производиться в полевых условиях, вам потребуется приобрести беспроводной паяльник - вы можете выбрать газовую или аккумуляторную модели. Не менее важен комфорт при работе с паяльником - не следует сильно напрягать руку при работе с оборудованием, поэтому так важно выбирать легкие резистивные штифты или паяльные станции, особенно для длительной работы.
Покупая паяльник, стоит обратить внимание на дополнительные компоненты, необходимые для пайки или облегчающие пайку. Другие аксессуары, которые нам понадобятся для пайки, среди прочего:
Некоторые модели паяльников оснащены этими элементами, поэтому они готовы к работе прямо из коробки. Также стоит обратить внимание на ящик для инструментов, который облегчит и обезопасит транспортировку паяльника. Это особенно полезно, когда существует большая частота передвижения и необходимость транспортировки устройств.
Портфель производителей паяльников очень широк. Известные бренды производителей паяльников и паяльных станций включают:
Каждый из этих ведущих брендов предлагает решения, обеспечивающие простую и бесперебойную работу.
Паяльная станция станет лучшим выбором для профессионалов, которым необходимы повышенные параметры пайки. В таком устройстве есть все элементы, необходимые для профессиональной пайки.Любителям следует выбрать трансформатор или резистивный паяльник. Если же нам нужно мобильное решение, то стоит выбрать газовый паяльник.
Невозможно упомянуть правильные принципы и приемы пайки, чтобы выполняемые работы соответствовали всем требованиям безопасности, а стенд был чистым и аккуратным. Основные правила:
Рекомендуемые продукты :
Связанные категории :
Рекомендуемые аксессуары :
Если вы считаете, что мы можем улучшить эту статью благодаря вам, свяжитесь с нами по адресу: [адрес электронной почты защищен].Спасибо - команда Конрада.
.В профессиональных магазинах бытовой техники можно купить трансформаторные паяльники, паяльные станции и резистивные паяльники. Каждый из них пригодится в разных задачах. Обогащая свою мастерскую паяльником, не следует забывать о канифоли - мягкой смоле из сосны, которая способствует лужению конца проволоки и флюсов. Без них не обходится ни одна пайка.
Мы будем использовать трансформаторный паяльник для соединения больших поверхностей и толстых проводов. В данном случае важна не точность пайки, а мощность и скорость нагрева. Чаще всего он оснащен электроникой, которая точно позаботится о правильной температуре жала, подходящей для конкретной задачи. Паяльник сопротивления - это оборудование, которое могут использовать даже домашние мастера для выполнения простейших работ по пайке проводов. При поиске наиболее подходящего для нас оборудования, благодаря которому мы будем соединять металлические элементы переплетом, мы должны знать, для каких задач мы будем его использовать. При выборе обращайте внимание на тип жала, мощность паяльника и температуру, при которой он работает. Это важно, потому что мы будем использовать совершенно разные модели инструмента для ремонта ювелирных изделий, ремонта электронного оборудования или сплавления труб. Начнем с самого популярного подразделения оборудования - по температуре плавления. Ниже 450 градусов С мы имеем дело с мягкой пайкой. Это работы по электромонтажу и всевозможному электронному оборудованию.Правильно выполненная мягкая пайка приводит к высокой электропроводности, хорошей герметичности и прочным соединениям. Выше этой температуры можно говорить о пайке, которая применяется при работе с медными трубами или элементами кровли.
При пайке необходимо соблюдать правила безопасности:
Когда мы решаем, для каких работ будем использовать паяльник, стоит учесть несколько дополнительных параметров. Скорость нагрева оборудования зависит от мощности оборудования. Паяльники имеют наименьшую мощность, а трансформаторное оборудование намного мощнее. Универсальный трансформаторный паяльник должен иметь мощность около 100 Вт. Время нагрева в этом случае составляет в среднем от 5 до 10 секунд. Это позволит вам паять большие поверхности.Дополнительным плюсом оборудования станет регулятор мощности. Для пайки больших поверхностей следует выбирать жало подходящего размера. В случае мелких элементов он должен быть меньше и тоньше.
Резистивные (нагревательные) паяльники выделяют тепло благодаря встроенному нагревателю, который направляет температуру на жало паяльника. Блок питания резистивных паяльников расположен снаружи устройства, благодаря чему они очень легкие и компактные, поэтому идеально подходит для любительского использования, простого ремонта и хобби.Паяльники сопротивления имеют сменные наконечники, поэтому вы можете настроить их размер и форму в соответствии с текущей работой. К их преимуществам можно отнести привлекательную цену, на примере паяльников GEKO.
Паяльники с трансформатором- это более крупные и более эффективные паяльные устройства, которые генерируют тепловую энергию благодаря току высокой интенсивности, протекающему через резистивный провод, который также является наконечником паяльника. Трансформаторные паяльники - как следует из названия - имеют трансформатор, встроенный в корпус, который обеспечивает соответствующую силу тока и напряжение устройства. Эти типы паяльников нагреваются быстрее и идеально подходят для пайки больших поверхностей, более толстых кабелей или других элементов, которые потребовалось бы слишком много времени или которые невозможно было бы паять с помощью резистивного паяльника. Примером твердотельных трансформаторных паяльников, среди прочего, являются: Модели TEX.
Выбор между резистивным или трансформаторным паяльником должен зависеть от его предполагаемого использования. Для пайки SMD-систем и широко известной электроники, а также для отдельных кабелей и точного ремонта идеально подходят паяльники , они обеспечивают адекватную производительность для этого типа работ, обеспечивая при этом легкое маневрирование и позиционирование жала.
С другой стороны, трансформаторный паяльник окажется более универсальным паяльником для большинства домашних и домашних применений. Он может выполнять большую часть менее точных электронных работ, ремонтов, пайки более толстых кабелей и поверхностей. Его самым большим преимуществом перед паяльником сопротивления является более быстрый нагрев жала. К сожалению, трансформаторный паяльник не подойдет для пайки схем SMD и других наиболее точных применений.
Помимо определения конструкции паяльника, перед покупкой обратите внимание на параметры устройства и аксессуаров, которые позволят вам лучше адаптировать специфику паяльника к виду работы и личным предпочтениям.
Чем выше мощность паяльника, тем быстрее устройство сможет достичь рабочей температуры, и оно будет нагреваться до более высоких температур. Паяльники меньшего сопротивления обычно имеют низкую мощность, которой достаточно для пайки самых маленьких электронных компонентов - например, модель NEO мощностью 60 Вт.
Трансформаторные паяльники должны иметь мощность не менее 100 Вт , что обеспечит эффективную пайку более толстых элементов и больших поверхностей.Хорошей идеей будет вооружиться паяльником с регулятором мощности, который позволит вам управлять мощностью устройства, подстраивая его под работу по пайке - например, модель L02B от TEX.
Рабочая температура зависит от присадочного металла, на котором будет использоваться паяльник. Большинство менее профессиональных паяльников предназначены для пайки мягким припоем. Такие устройства достигают температуры ниже 400oC. Паяльники из твердых сплавов должны обеспечивать рабочую температуру выше 400 ° C.Паяльники с рабочей температурой выше 400 ° C используются в основном для пайки медных труб, желобов или элементов кровли. Примечание: на рынке вы также можете найти профессиональные паяльники сопротивления, способные достигать температуры даже выше 400 ° C - например, модель LG40.
Паяльники с сопротивлением нагреваются намного дольше, чем трансформаторные паяльники. Последние обычно достигают своей рабочей температуры в течение 6-10 секунд, в зависимости от имеющейся мощности. Если паяльником пользуемся часто и интенсивно, стоит выбрать устройство с максимально коротким временем нагрева.
Форма и размер паяльного жала имеют ключевое значение для удобства использования паяльника и точности пайки. Следовательно, жало должно быть адаптировано к пайке . Более тонкие и меньшие наконечники подойдут для пайки небольших электронных компонентов, а более толстые наконечники с большей поверхностью облегчат пайку более крупных компонентов. Обратите внимание, что , чем тоньше наконечник, тем короче срок службы наконечника, равный .В стандартной комплектации на рынке можно найти паяльники с наконечниками в виде карандашей, стамески, наконечники и плоские наконечники.
Выбор паяльника должен соответствовать типу паяемых материалов, их поверхности и частоте работы паяльника. Паяльники сопротивления идеально подходят для прецизионных работ, а трансформаторные паяльники - более универсальные и эффективные устройства.
.Паяльник для электроникиПайка - это задача, требующая точности и, следовательно, твердой руки. Также есть небольшой опыт. Хороший паяльник здесь тоже играет немаловажную роль, так как позволит добиться желаемых результатов. Чтобы выбрать лучшее устройство, стоит ознакомиться с принципом его работы и различиями между отдельными типами. Какой подойдет паяльник для электроники? Советуем, что искать.
Среди паяльников пять различных типов устройств.Два из них совершенно непригодны для электроники и представляют собой газовые и трансформаторные паяльники. Исключаются из-за низкой точности. Итак, давайте рассмотрим остальные три типа:
Паяльник HOT-AIR - это не очень популярный вид паяльников, так как он предназначен в основном для специалистов. Он довольно тяжелый, и с ним не очень легко обращаться. В качестве теплоносителя используется горячий воздух. Он в основном используется для подключения небольших SMD-компонентов.
Электронный паяльник сопротивления 80 Вт YATO
Паяльник сопротивления - иначе известный как паяльник с нагревателем.Имеет металлический наконечник, отличающийся высокой точностью. Это устройство работает очень быстро и упорядоченно передает тепло. Он оказался действительно универсальным, и его охотно выбирают как любители, так и профессионалы. Паяльник сопротивления довольно легкий и недорогой.
Паяльная станция - это еще один вид оборудования, хотя рабочим элементом является паяльник сопротивления. Однако стоит знать разницу между этими решениями.В паяльной станции используются продвинутые системы контроля температуры, благодаря которым риск обжечь какой-либо элемент здесь действительно мал. Хотя паяльная станция крупнее остальных решений, пользоваться ею все же комфортно.
Паяльная станция LF389 D digital 60W Xytronic
Помните, что в случае небольшой электроники точность является наиболее важной, поэтому при выборе паяльника обращайте внимание на ее точность.Убедитесь, что наконечник заканчивается чистой булавкой. Это решение гарантирует, что распределение тепла вокруг припаянных деталей будет максимально ограниченным.
Мощность устройства тоже играет немалую роль. Сколько ватт тогда должен иметь электронный паяльник? Ответ не однозначен, так как все зависит от того, к чему он будет применяться. Однако стоит учитывать, что мощность электронного паяльника влияет на уровень безопасности во время работы. В случае паяльников малой мощности вы заметите, что они нагреваются до более низких температур, чем паяльники более высокой мощности, а это означает, что они не смогут нагревать воздух в большом радиусе.Это часто приводит к необходимости дольше работать с электронными деталями, что влияет на их более высокую частоту отказов.
Последний аспект, который следует учитывать при покупке электронного паяльника, - это его размер. Лучше всего выбрать устройство, позволяющее комфортно работать и свободно манипулировать инструментом, что позволит производить пайку даже в труднодоступных местах. Размер паяльника зависит в первую очередь от размера компонентов, поэтому так важно выбрать наиболее эргономичную ручку.Такой, который обеспечит комфорт и возможность удобно брать устройство.
Стоимость покупки электронного паяльника не должна быть высокой. Если вас устраивает базовая модель этого инструмента, вы можете купить его примерно за 40 злотых. К сожалению, это обычно устройства неизвестных брендов, поэтому оценить их качество и удобство использования перед покупкой сложно. Самым большим недостатком паяльников этого типа может быть проблема поддержания постоянной температуры вокруг жала, а также их низкая долговечность.Однако стоит помнить, что эти аспекты не должны отражаться на безопасности пайки, поэтому вначале может быть достаточно такого электронного паяльника.
В заключение, если вы планируете купить электронный паяльник, в первую очередь обратите внимание на то, что вы ожидаете от этого устройства. Затем настройте конкретные параметры и выберите оборудование по подходящей цене и марке. Никогда не делайте обратного, так как покупка паяльника, обращая внимание только на марку, может быть не лучшим вариантом.Иногда выходят из строя устройства даже у лучших производителей, поэтому перед покупкой стоит проверить все параметры.
В других статьях мы описывали:
Пайка электропроводов - как паять кабели?
Трансформаторный паяльник
Паяльник
Паяльник - виды, цена, применение
Flux
Газовый паяльник
Газовая пайка
