Расширительный бак в отопительном котле выполняет важную функцию – компенсирует скачки давления при изменении температурных значений теплоносителя, будь то обычная вода или антифриз. Сам бак состоит из двух частей, между которыми расположена мембрана. В одной части находится теплоноситель, в другой – воздух, посредством которого создается требуемое давление. И для нормальной работы нужно периодически накачивать бак. Далее вы узнаете, как накачать расширительный бак котла и как обнаружить, что нужно это сделать.
Частая ситуация: вы включаете воду и набираете ванну. Котел в это время переключается из режима отопления в режим горячего водоснабжения. За время, пока вода набирается, теплоноситель постепенно остывает, а расширительный бак в это время не функционирует. И вот когда вы уже закручиваете кран, котел должен вновь начать работать на обогрев, но этого не происходит. Причина – резко упавшее давление, вследствие чего автоматика просто все заблокировала. Это значит, что пришло время накачать воздуха и увеличить давление в баке.
Обратите внимание, что вы будете нагонять воздух не в саму систему, а только в расширительный бак. Соответственно, смотреть на манометр котла нецелесообразно. Ваш главный ориентир – манометр на самом насосе. Можете использовать обычный насос, которым накачивают колеса автомобиля. Можно, конечно, использовать компрессор. Хотя и не обязательно. Ваша задача – накачать давление всего в 1 атмосферу. Обыкновенный насос с этим вполне справится.
Процесс закачивания состоит из четырех шагов:
После этого уже можно открыть краны подачи и обратки. Если видите, что давление ослабевает, можно добавить воды. Далее нужно удалить воздух из насоса. Выкрутите пробку на его торце и спустите воздух точно так же, как это делается на кранах Маевского.
Важный вопрос владельцев настенных и напольных котлов отопления: «как часто нужно накачивать расширительный бак?». Мы рекомендуем в новых котлах делать это каждые два года, а в уже отработавших несколько лет – каждый год. Оптимально – перед началом отопительного сезона.
Самые распространенные признаки неисправности:
В некоторых случаях причины падения давления можно обнаружить самостоятельно. Очень часто они возникают именно из-за протечек теплоносителя. Притом чаще при использовании антифриза в качестве теплоносителя. Антифриз в силу своей консистенции может проникать даже в самые маленькие трещины, давление падает. Чтобы исправить ситуацию, нужно найти утечку и устранить ее, после чего подкачать бак до нужного давления.
В процессе работы давление в самом котле может падать и приходить в норму после запуска. Если же оно не выравнивается, это признак неисправности. Далее система будет сбоить еще сильнее. В такой ситуации лучше всего сразу обращаться к мастеру для диагностики, сервиса и ремонта.
Мы работаем в Калуге и регионе, диагностируем, обслуживаем, ремонтируем системы любой сложности. Выполняем как простые задачи по закачиванию воздуха в расширительный бак, так и сложный комплексный ремонт современных систем. Предоставляем гарантию на все виды работ.
Если нужна консультация или вы хотите воспользоваться услугой, просто звоните по номеру +7 (4842) 75 02 04 или оставьте запрос прямо на сайте. Мастер прибудет в день обращения и выполнит все нужные виды работ.
Давно были у меня подозрения о неправильной работе водопроводной системы в моем доме. Да все руки никак не доходили заняться этим вплотную. Ну вроде работает же все, чего тогда туда лезть то?
Вот тут, пожалуй и вылезает первый вопрос.
А какие такие внешние признаки должны заставить домовладельца обратить особо пристальное внимание на свое водоснабжение?
Очень просто
-принимаете душ и "на собственной шкуре" вдруг почувствовали резкие перепады от холодной к горячей и наоборот,
Вот те первые признаки, по которым домовладельцу пора вновь засучить рукава и начинать выяснять, что именно не так в его водоснабжении .
Что ж, первый шаг ну совсем прост и доступен даже прекрасной нашей половине.
Открываем во всем доме один единственный кран - кран холодной( без примеси горячей!) воды. Смотрим как из крана течет вода до тех пор, пока не запустится ( услышите это ) насос водоснабжения . Услышили, что насос запустился, кран закрыли, подождали ( опять услышили), пока насос выключится. Все, теперь ваш гидроаккумулятор полон.
Берем 5-ти литровую посудину ( например пустую бутыль из под воды "Шишкин лес ") и , при всех закрытых кранах в доме , пользуясь только одним краном холодной воды ( совсем без примеси горячей!) наполняем эту посудину . Цель - выяснить сколько именно литров холодной ( без примеси горячей!) воды надо слить , чтобы заставить насос включиться . ( Дальше я приводу все объемы для 50 литрового гидроаккумулятора - тк у меня именно такой). Оп, набрали одну посудину - 5 литров, слили, а во второй заход и половины посудины не набрали, а насос уже включился. Таким образом слив всего лишь 7-ми литров холодной воды из полного гидроаккумулятора заставил насос включиться.
Это очень маленький объем, в нормально работающей такой системе слить пришлось бы не 7, а все 15 литров до запуска мотора.
Значит разбираемся дальше.
Вооружившись шинным манометром , тем самым, которым проверяете давление воздуха в шинах своего автомобиля ( купите себе еще один такой , исключительно для котельной) подходим к гидроаккумулятору своей насосной станции водоснабжения. Находим на гидроаккумуляторе резьбу ниппеля ( часто закрыта круглой пластиковой крышкой, которую надо просто крутить, пока не открутится). Измеряем,(как в автомобильной шине ) давление воздуха в гидроаккумуляторе.
Тут возможны варианты .
Если пытаетесь измерить давление воздуха а из ниппеля гидроаккумулятора брызгает вода - это проблема "дырявая груша" гидроаккумулятора.
Придется повозиться. Придется или покупать новую грушу или ( что куда менее надежно) пытаться ремонтировать старую.
Если никакой воды не льется но и давления воздуха монометр не показывает ( показывает 0 , или показывает меньше 1,4 бар) .
Если показывет меньше 1,4 бара .
Отключаем электропитание насоса, открываем где то ( где удобно) кран холодной воды,
ждем, пока вода прекратит литься из открытого крана ( манометр давления воды на насосной станции покажет 0).
Подключаем к ниппелю гидроаккумулятора обычный автомобильный насос ( купите себе еще один автомобильный насос , исключительно для котельной) и качаем. Приготовьтесь к тому, что качать придется долго и упорно - объем воздушной полости гидроаккумулятора большой. Качаем и следим за тем сколько накачали по манометру, который встроен в ваш насос. Накачали до 1,4 бара . Стоп. Тут нельзя слишком перекачать! Сняли насос с ниппеля.
Проверим себя, ткнув шинным манометром в ниппель гидроаккумулятора - должен показать близкую к 1,4 бар величину.
Теперь включаем электропитание насоса и ждем пока он накачает водой полный гидроаккумулятор и автоматически выключится.
Дальше так.
Опять тыкаем шинным манометром, теперь уже в полностью заполненный водой гидроаккумулятор:
Как слить расширительный бак котла
Если у вас есть котел отопления, у него будет расширительный бак. Хотя только системы закрытого вентиля требуют, чтобы расширительный бак периодически сливался.
Расширительный бак устанавливается в соответствии с системой отопления. Расширительный бак обычно заполнен воздухом, который легко сжимаем. По мере того как вода в системе нагревается, она расширяется. Когда она расширяется, давление в системе поднимается. Для того, чтобы сбалансировать повышенное давление, расширительный бак уменьшает давление системы за счет повышения давления воздуха.
Когда расширительный бак заполняется водой, он уменьшает размер воздушной подушки. Вода не очень сжимаема, и только маленькая воздушная подушка доступна, чтобы поглотить системное давление. Бак не может поглощать большое давление из системы и поэтому система PSI поднимается, возможно срабатывание предохранительного клапана.
Слив расширительного бака должен производиться периодически, обычно один или два раза в год. Рекомендуем делать это перед прохладным сезоном, таким образом, вам не придется работать с горячей водой и не будет риска получения ожогов.
Выключите бойлер и закройте клапан водоснабжения. Дайте возможность баку охладиться при необходимости.
Соедините шланг с клапаном чистки на расширительном баке или поместите поршень ниже бака. Откройте клапан продувки и разрешите баку полностью стечь. Иногда может произойти блокировка пара, если воздух не может попасть в бак, поскольку он высыхает. Если это произойдет, вы можете пустить воздух в бак путем продувки через шланг.
После того, как бак был слит, закрыть продувочный вентиль, открыть вентиль подачи воды, и пуск котла (в случае необходимости).
Совет: один из способов определить, полон ли расширительный бак, когда система находится в использовании, почувствовать дно бака. Можно почувствовать тепло от нагретой воды. Чувствуется верхняя часть бака. Если он полон воды, сверху также будет нагреваться. Вы можете найти воду, чувствуя, где происходит изменение температуры. Нажав слегка по емкости металлическим предметом можно также определить уровень воды. Прислушайтесь к изменению подачи выше и ниже водной линии.
Разберем семь наиболее часто встречающихся мифов о гидроаккумуляторах и их функциональных возможностях.
Такую фразу можно достаточно часто найти в описаниях гидроаккумуляторов. Вариации – гидроаккумулятор создает постоянное давление и т.п.
Начнем с того что мембрана (резиновая груша) в металлическом корпусе никакое давление, ни постоянное, ни "переменное" создать просто не в состоянии. Давление создается только насосом. Какое давление обеспечивает насос, такое же давление будет в гидроаккумуляторе. Единственное, о чем можно говорить, так это о том, что гидроаккумулятор, в отсутствие расхода воды, поддерживает созданное в нем давление и способствует его плавному снижению с началом водоразбора и плавному повышению после закрытия всех кранов. Т.е. без него давление изменялось бы мгновенно, а с ним изменяется плавно, за счет изменения гидравлического объема путем растяжения-сжатия мембраны. В этом и есть основный смысл его использования. Для корректного функционирования системы с вездесущим реле давления требуется именно плавное изменение давления, что и обеспечивается с помощью гидроаккумулятора.
Говорить о постоянном давлении в стандартной системе с реле давления и гидроаккумулятором вообще не приходится. Весь смысл функционирования такой системы сводится к тому, что давление постоянно изменяется, за счет чего и автоматизируется работа насоса с помощью реле давления. Постоянное давление может быть только при неизменном расходе, но как только расход воды изменяется (открыли или закрыли дополнительный кран) давление мгновенно изменяется. Все что может сделать гидроаккумулятор - это задать системе инерционность, что от него собственно и требуется. Постоянного давления в системах с переменным расходом возможно достичь только при использовании преобразователя частоты, когда скорость вращения насоса изменяется в зависимости от расхода воды.
Тем лучше для чего? Для самого гидроаккумулятора, для надежности системы, для насоса? Гидробак большого объема стоит дороже, занимает больше места, стоимость замены мембраны выше. Одни минусы.
Но определенная логика в утверждении есть и заключается она в следующем: чем больше объем гидробака, тем реже будет включаться насос. А чем реже включается насос, тем дольше он проработает, так как ресурс будет сохраняться (режим пуска электродвигателя самый напряженный – скачок пускового тока, высокий пусковой момент, повышенная нагрузка на детали насоса).
Однако с другой стороны логично предположить, что есть определенный предел по объему гидроаккумулятора, на котором необходимо остановиться. Ведь никому не приходит в голову покупать для частного дома гидроаккумулятор объемом в тысячи литров. Хотя с таким баком насос может включиться всего один-два раза в день или вообще не включиться. Не забудьте, что полезный объем гидроаккумулятора составляет около 30%.
Заблуждение состоит в том, что даже если мы уменьшим количество включений насоса в час в два раза (увеличив объем гидроаккумулятора), насос не прослужит в итоге в два раза дольше. Даже зная количество включений в час мы не можем оценить общее время работы в каждом цикле, что гораздо важнее для ресурса. Точно также если вы используете насос только полгода, например, в дачный сезон, не нужно рассчитывать, что насос прослужит в два раза дольше чем у соседа, который пользуется насосом круглый год.
Производители двигателей не дают определенного лимита включений/выключений на весь срок эксплуатации, после которого двигатель выходит из строя или требует ремонта. На ресурс двигателя влияют общее время работы и тепловой режим. Но при этом действительно важно, чтобы количество кратковременных включений насоса в час не превышало, указанных производителем, значений (эти данные есть в технической документации на насос). Это и есть основной критерий, по которому подбирается объем гидроаккумулятора. А если насос снабжен устройством плавного пуска, то и количество этих самых пусков может быть увеличено. Т.е. объем гидробака можно уменьшить.
Если обратить внимание только на внешний аспект, то с данным утверждением сложно не согласиться. Если мы говорим о стандартных гидробаках со сменной мембраной, то внешне они действительно похожи друг на друга как близнецы-братья.
Но как часто бывает, самое важное – внутри. Хотя у гидроаккумуляторов действительно простое устройство, но даже здесь есть место для нюансов. Именно поэтому в одних гидробаках уходит воздух, и мембрана выходит из строя через год-два, а другие держат давление и служат гораздо дольше.
Подробнее об отличии дорогих и дешевых гидроаккумуляторов.
Система водоснабжения (не путать с системой отопления) без проблем обходится без воздухоотводчика. Воздушные пузырьки при правильно проложенных трубах удаляются через кран во время водоразбора. А при неправильно проложенных трубах (с возможностью образования воздушных карманов) воздухоотводчик дело не спасет.
Отметим, что реле давления могут работать и с воздушной средой (например устанавливаться на компрессорном оборудовании).
Установить воздухоотводчик можно для самоуспокоения, но реального эффекта это не дает.
Помогая покупателю сориентироваться в многообразии расширительных баков, большинство производителей действительно выпускают гидроаккумуляторы (расширительные баки для систем водоснабжения) именно синего цвета. Работает стандартная цветовая ассоциация, в чем нет ничего плохого.
Однако гидроаккумулятор окрашен только снаружи, поэтому нет никаких технологических проблем для изменения цвета.
Гидроаккумуляторы являются неотъемлемой частью многих бытовых и промышленных насосных станций (идут с ними в комплекте). Производители насосного оборудования самостоятельно не выпускают расширительные баки и закупают их у специализированных предприятий. В целях маркетинга эти баки могут иметь не только другой шильд, с названием отличным от оригинального (что сегодня не редкость), но и другой цвет. По желанию заказчика производитель гидроаккумуляторов может их на заводе окрасить в любой цвет.
Например, Grundfos долгое время использовал гидроаккумуляторы зеленого цвета, у Pedrollo встречались красные баки, а DAB использовал белые. Причем даже разные партии товаров могли быть разного цвета. Иногда выбор цвета гидроаккумулятора зависит от общей цветовой гаммы производителя насосов.
Сам цвет никоим образом не влияет на технические характеристики гидроаккумулятора и по большому счету может быть любым.
Поэтому, если у вас вышел из строя, допустим, зеленый гидробак от станции Grundfos, нет смысла искать бак аналогичного цвета.
Безусловно, синий цвет является самым распространенным на рынке гидроаккумуляторов, но не единственным.
Действительно, если вы планируете еще попользоваться своим гидроаккумулятором в следующем году, то слить воду из бака необходимо. Однако спускать воздух после слива воды нет никакой необходимости. Мембрана сильно сжимается под давлением воздуха и выдавливает всю воду.
Есть мнение, что мембране легче в свободном состоянии и лучше и её на зиму снять. Не споря и даже не принимая во внимание трудозатраты, приведем лишь один важный контраргумент. Все гидроаккумуляторы поступают в продажу с предварительной заводской закачкой воздуха, которая сильно деформирует (сжимает) мембрану, поскольку в неподключенном состоянии нет противодавления воды. В таком виде новый бак может храниться не один месяц, а то и год, пока не найдет своего хозяина. И ничего страшного в этом нет. Гидроаккумулятор устанавливают, контролируют давление воздуха, запускают систему и все замечательно работает.
Наш опыт эксплуатации бытовых систем водоснабжения указывает на то, что положительный эффект от полного опустошение воздушной полости на зимний период не имеет практического подтверждения.
Конечно, можно дойти до крайности, разобрать половину системы водоснабжения на зиму и гидробак в придачу. Все промыть, просушить и сложить дома в теплом месте. Но этот вариант лучше оставить для "знатоков". Максимум из того что необходимо сделать это слить всю воду и продуть систему компрессором.
При выходе мембраны из строя приходится решать вопрос о замене одной только мембраны или замене гидроаккумулятора целиком.
Хотите продлить жизнь мембране? Не забывайте контролировать давление воздуха.
Логично, что решение принимается на основании сопоставления стоимости новой мембраны и всего гидроаккумулятора в сборе. У некоторых дорогих европейских брендов стоимость мембраны составляет около 60% от общей стоимости товара. Конечно, это не реальная стоимость мембраны, а наглая политика производителя, старающегося заработать на запасных частях и сервисе, что сегодня вполне привычно. Кроме того, далеко не всегда можно найти аналогичную замену, так как производители могут специально изготавливать мембраны с нестандартной горловиной. Поэтому неудивительно, что покупателем принимается решение о покупке нового оборудования.
У других производителей стоимость мембран находится на уровне 30-35% от стоимости нового гидроаккумулятора. В данном случае мы бы посоветовали оценить состояние корпуса и фланца, и, в случае их удовлетворительного состояния, сделать выбор в пользу замены мембраны. Эта операция несложная.
Если гидроаккумулятор не находится все время во влажной среде, то его корпус и фланец может прослужить достаточно долго.
В загородном доме мало просто сделать автономную систему водоснабжения. Схема водопровода должна предусматривать безотказную работу включенного в нее оборудования даже при перепадах давления в системе, ведь если подача воды будет нестабильной, есть вероятность, что бытовая техника попросту выйдет из строя. Подключение гидроаккумулятора к системе водоснабжения позволяет решить эту проблему, но для правильного выбора устройства нужно знать его особенности.
Гидроаккумулятор, подключенный к системе водоснабжения в деревянном домеИсточник project-home.ruГидроаккумуляторы часто путают с расширительными баками, даже несмотря на принципиально различные проблемы, которые эти устройства решают. Расширительный бак нужен в системах отопления и горячего водоснабжения, так как теплоноситель, перемещаясь по системе, неизбежно охлаждается и его объем меняется. Расширительный бак настраивается при «холодной» системе, а когда теплоноситель прогревается, то его избытку, который образуется из-за расширения, есть куда уйти.
Гидроаккумулятор нужен для совсем других целей: если он не установлен в системе водоснабжения, то насос будет активироваться каждый раз, когда открывается какой-либо кран. Если это происходит часто, то не только насос, но и вся система быстрее изнашивается, так как каждый раз скачками повышается давление – случается, так называемый, гидроудар.
Как итог, гидроаккумулятор устанавливается с той целью, чтобы избавиться от гидроударов и продлить срок службы системы в целом. Кроме того, у гидроаккумулятора есть и другие функции:
Все преимущества гидроаккумуляторов делают это устройство обязательным элементом любой автономной водопроводной системы в загородных домах.
Гидроаккумулятор – это специальный герметичный металлический бак, который внутри делится надвое эластичной мембраной. Сама мембрана выполняется в виде диафрагмы или баллона. Первая крепится поперек бака, а груша – на входе около входного патрубка.
Гидроаккумуляторы оснащаются двухуровневой защитой – манометр давления и механический клапанИсточник montagtrub.ruУ гидроаккумуляторов бывает разное назначение. В первую очередь устройства делятся на предназначенные для горячего и холодного водоснабжения, отопительных систем. Последние окрашены в красный цвет, а водопроводные – синие. Баки, применяемые в отоплении, как правило, меньше по объему и более доступные по цене. Обуславливается это не таким качественным материалом мембраны, ведь в обычном водопроводе питьевая вода, а в отоплении техническая.
Гидроаккумуляторы делятся также по типу размещения – устройства, располагающиеся по вертикали или горизонтали. В нижней части вертикальных моделей есть ножки, которыми они ставятся на поверхность, а некоторые модели предусматривают специальные пластины, позволяющие крепить их к стене.
Подключение гидроаккумулятора, как и подбор его характеристик – не самая простая задачаИсточник sharanavti.ruГидроаккумуляторы, устанавливаемые в отопительных системах, оснащены радиальными мембранами, внешне напоминающими тарелки. Для водопроводных систем чаще выбираются устройства с резиновой грушей.
Цикл работы разделяется на несколько этапов:
Система настраивается таким образом, что при больших расходах воды, к примеру, если нужно набрать ванну, насос начинает качать воду транзитом, то есть без закачки в бак. Последний наберется тогда, когда перекроются все краны. Включает и отключает насос такой элемент как реле давления.
Регулировать подачу воды поможет реле давленияИсточник winplast.ruСхема подключения гидроаккумулятора к насосу и системе водоснабжения может различаться, так как в ходе работ используют не только погружной, но и поверхностный насос. У каждой из схем есть свои особенности подключения.
Если вода к водопроводной системе закачивается через водопровод (то есть не нужно погружать насос), его монтируют прямо около аккумулятора. Схема подключения не имеет ничего сложного, но следует ознакомиться с нюансами.
Прежде чем осуществлять установку прибора, необходим точный расчет рабочего и минимального давления. В различных системах выставляется разное давление, но если рассматривается стандартная, небольшая система, то стандарт здесь – это давление в 1.5 атм. Бывает, что в системах подключен прибор, которому для работы необходимо высокое давление, поэтому параметр увеличивается вплоть до 6 атм, но не больше, так как это способно негативно сказаться на трубах и их соединительных элементах.
Схема установки гидроаккумулятора в систему водоснабжения с использованием погружного насоса. Такая схема используется, если вода для системы берётся из скважины или когда насос в силу каких-либо причин установлен ниже всей системы.
Схема водопровода с гидроаккумулятором и скважинным насосомИсточник oboiman.ruТакая схема имеет ключевую особенность – в систему монтируется обратный клапан. Это устройство предотвращает обратную утечку закачанной воды. Устанавливать обратный клапан следует до того, как будут подключены последующие элементы системы. Чаще всего клапан монтируют напрямую к насосу (ввод клапана), а к другому (вывод клапана) подсоединяется трубопровод, ведущий к гидроаккумулятору. Некоторые специалисты рекомендуют подключать обратный клапан не напрямую к насосу, а добавлять межу ними примерно метр трубопровода.
Порядок подключения аккумулятора к насосу следующий:
Как происходит подключение погружного насоса и гидроаккумулятора, смотрите в видеоролике:
Если планируется установка гидроаккумулятора, то важно знать, как определить критическое давление. Отталкиваясь от рабочего значения, сперва следует определиться с минимальным давлением, то есть тем, при котором начинает работать насос. На это значение выставляется реле давления. Далее измеряется давление в пустом аккумуляторе. Результат должен быть ниже критического параметра примерно на 0.5 – 1 атм. Затем осуществляется сборка системы. Ее центр, как и в предыдущей ситуации – штуцер с пятью разъемами, куда по очереди подключают: аккумулятор, трубу от насоса (он подключен к источнику воды), бытовой водопровод, реле и манометр.
Как установить гидроаккумулятор для систем водоснабжения понятно, но требуется тщательно наладить все оборудование, чтобы получившаяся система эффективно функционировала. Ключевой элемент, на который следует обратить внимание – реле давления. Внешне устройство хоть и выглядит просто, но, чтобы его наладить может уйти несколько часов. Как правило, специалист справляется с задачей быстро, но если специальных знаний нет, то можно испортить устройство.
Как производится наладка гидроаккумулятора, смотрите в следующем видео:
Чтобы настроить реле давления, как бы это банально ни звучало, в первую очередь с прибора снимается крышка. На самой крышке есть заглушка, которую многие ошибочно принимают за регулировочный винт, но это не так - крышку надо снимать.
Под крышкой видим два болта - большой и малый – с надетыми на них пружинами, которые в свою очередь зафиксированы гайками.
Чтобы правильно отрегулировать реле давления, нужны соответствующие знания и опыт, поэтому лучше доверить эту процедуру специалистуИсточник builld.ruНатяжение бо́льшей пружины отвечает за смещение диапазона давлений, при котором насос будет включаться и выключаться. Т.е. если пружину снять вообще, то это будет, например 1-2 атм, а если начать подтягивать пружину, то 2-3 атм, соответственно, и так далее.
Натяжение меньшей пружины отвечает за ширину самого диапазона давлений - если пружину убрать, то это будет 1-2 атм, а если начать подтягивать, то 1-3 атм и так далее.
В целом, натяжения пружин и отвечают за включение и выключение насоса при достижении определенного давления. Нормы, отмеченные в инструкции к устройству, гласят, что разница между режимами составляет 2 атм. Следует отрегулировать натяжение пружин, чтобы установить нужное значение. Делается это следующим образом:
Наглядно весь процесс настройки реле давления смотрите в этом видеоролике:
Несмотря на кажущуюся простоту, настроить реле давления – достаточно сложная задача для неспециалиста, но если это сделать правильно, то наладочные работы можно считать законченными.
Кроме непосредственной настройки гидробака, многое зависит от правильно выбранной схемы подключения. А если все сделано правильно, то в загородном доме всегда будет стабильный напор воды.
Гидроаккумулятор – специальное устройство, задача которого заключается в стабилизации давления в водопроводной системе. Важно правильно провести монтаж гидроаккумулятора для систем водоснабжения, но также следует внимательно отнестись к выбору устройства. В процессе работ учитывается множество разнообразных параметров, начиная с места монтажа прибора и заканчивая выбором объема емкости. Немаловажно также разбираться, как устроен сам агрегат. Эти знания позволят собрать надежную и стабильную водопроводную систему.
Второй тип – со стационарной диафрагмой. Соответственно, если деталь перестает выполнять свои функции, нарушается функционирование, весь бак подлежит замене.
Кроме того, из-за внутреннего устройства прибор подвержен коррозии.
Во избежание этого внутренняя часть покрывается специальной защитной .
Но даже в этом случае коррозия не исключается полностью.
В целом действия перед настройкой бака должны идти в такой последовательности:
Последнее действие крайне важно для правильной настройки, поскольку давление системы может оказывать влияние на другие показатели.Следующий шаг – монтаж бака в систему или же открытие запорная арматура, если она была установлена. Затем отвинчивается вентиль подпитки и устанавливается давление Рнач по такой формуле:
Не забывайте что в случае полной поломки вы можете .
Правильная настройка бака – прерогатива специалистов. Для чего нужны вышеприведенные расчеты? Эти данные помогут пользователю самостоятельно настроить бак в таких случаях:
В результате нагрева воды теплоноситель расширяется, мембрана постепенно растягивается, вытесняя из камеры воздух. Таким образом, происходит увеличение давления во всей системе в целом. При снижении температуры вода, которая находится в расширительном баке, выталкивается обратно в систему. И происходить это будет ровно до того момента, пока не уравновесятся показатели давления воздуха и воды.
Очень важным элементом в отоплении является расширительный бак, он помогает убирать лишнее давление в отопительной системе, когда в ней повышается температура. Баки для отопительной системы бывают закрытого и открытого типа. Открытые имеют целый ряд недостатков, а вот мембранные (закрытые) более совершенны и у них отсутствуют недостатки, которые есть у открытых емкостей.
Расширительные мембранные баки Reflex V 1000 предназначены для того, чтобы компенсировать изменение в объеме воды, они могут происходить, когда вода нагревается. Выбирая расширительный бак для своей системы отопления, нужно уделить особое внимание материалу и качеству изделия с прочным и надежным корпусом. Одним из таких надежных баков является модель Reflex n 1000 для закрытых отопительных систем.
Все баки немецкой компании Reflex выполняются из листовой стали самого высокого качества. Такая модель, как Reflex N 1000 является расширительным напорным баком с незаменяемой мембраной . Он предназначен для использования в закрытых отопительных системах, холодоснабжения и для систем с солнечным коллектором. Он создавался с целью компенсации объема теплоносителя в период нагрева или охлаждения жидкости.
Емкость с мембраной изготовлена из материалов высокого качества имеет полимерное покрытие, эта модель предлагается в красном и сером цвете. Мембранная емкость Reflex N 1000 разделена на две части (камеры) мембраной. В одной из них находится низкоинертный газ - азот, его специально туда закачивают под давлением, во второй камере находится вода.
Когда вода начинает нагреваться, то избыточный объем жидкости поступает в мембранный бак, этот процесс приводит к сжатию газа , который содержится в другой части агрегата. Во всей емкости начинает создаваться незначительное давление, чтобы не сработал предварительный клапан. Когда вода остывает, она опять возвращается обратно под давлением газа.
Расширительные мембранные емкости нашли широкое применение. Чаще всего их устанавливают в частных домах, но также они используются и в промышленных комплексах. Модель бака Reflex N 1000 имеет следующие технические характеристики:
Расширительная емкость от немецкого производителя Reflex N 1000 обладает такими характеристиками, как:
У мембранной емкости есть важное преимущество - герметичность и подвижность мембраны создает в обеих камерах, там, где вода и газ, одинаковое давление . Такое свойство предохраняет систему в целом от разгерметизации.
Подсоединение расширительного бака происходит через запорную арматуру, это дает защиту от непредвиденного отключения емкости от системы отопления. Его также можно подсоединить к многокотельной системе для каждого индивидуального котла, так и для всей системы.
Расширительный мембранный бак Reflex нуждается в ежегодном профилактическом осмотре. Необходимо провести замеры начального давления сначала в воздушной камере , а затем измерить давление в камере с водой. Перед тем как проводить обслуживание бака его нужно отключить от системы, водяная камера должна быть пустой, воду можно слить через устройство для слива.
Reflex является универсальным мембранным расширительным баком с мембраной. Вся линейка продукции Reflex отличается прочной конструкцией и надежностью в эксплуатации, не нуждается в дополнительных энергетических затратах при работе. Благодаря своим отличительным свойствам и техническим характеристикам успешно применяются в индивидуальном строительств е, а также в промышленных и жилых объектах.
Защитное полимерное покрытие служит надежной защитой от повреждений с внешней стороны. Система оснащена всем необходимым, чтобы быть удобной для конкретных условий эксплуатации.
Все расширительные емкости производителя из Германии Reflex обладают высоким качеством, их покрытие устойчиво к воздействию любой среды, выдерживают различные температурные колебания. Конструкция вся в целом предназначена для обеспечения компенсации теплоносителя в случае, когда в процессе эксплуатации температура в агрегате Reflex N 1000 нагревается или остывает.
Учитывая немецкое качество, вся система показала себя очень надежной, данный агрегат уже успели оценить многие граждане, поэтому многочисленные отзывы о баке Reflex N 1000 только положительные. Продукция немецкой компании подтверждена всеми необходимыми сертификатами.
При нагревании любой теплоноситель расширяется и увеличивается в размерах. В результате давление в закрытой системе отопления постепенно растет и достигает критической отметки. Мембранный расширительный бак системы отопления предназначен предотвратить разрушение узлов и трубопровода вследствие расширения теплоносителя.
Основной функцией расширительного бачка является оптимизация рабочего напора в системе обогрева. Закрытые системы отопления не могут нормально работать, если к ним не подключен мембранный бак для отопления.
Устройство мембранного бака отопления для закрытых систем отопления подразумевает использование баков со сменными и несменными диафрагмами. У каждой конструкции есть как свои преимущества, так и недостатки.
Для нормальной работы отопления в мембранном баке должно быть давление соответственное высоте верхней точки. Если бачок устанавливается в двухэтажный дом и максимальная высота от котла на первом этаже до радиатора на верхнем 7 метров, тогда в расчеты принимаем 0,7 и прибавляем к нему 0,5. Получаем первоначальное давление при подаче теплоносителя в системе. Полученный коэффициент для бачка должен быть ниже на 0,2. Получается, что норма давления в расширительном бачке мембранного типа в этом случае 1 атм.
Как и все отопительное оборудование, мембранный бачок нуждается в обслуживании. В нем необходимо поддерживать соответствующее рабочее давление и заправлять газом или воздухом время от времени.
Роль расширительного бака в системе отопления не сводится исключительно к амортизации избыточного давления. Перед выбором подходящего устройства необходимо определить, с какой именно целью его планируют использовать.
V=(V сис ×K)÷D
Объем расширительного бака для закрытой системы отопления составляет согласно этой формуле произведение объема системы V сис и коэффициента увеличения теплоносителя К (он составляет 4%) разделенное на эффективность самого бачка.
D=(Pmax-P нач)÷(Pmax+1)
P - в данном случае является сокращением обозначающим максимальное и начальное давление. С помощью этих двух формул можно легко выполнить расчет и подобрать необходимую модель.
Кроме стандартного круглого устройства можно приобрести прямоугольный расширительный бак мембранного типа, он более удобен в эксплуатации и имеет привлекательный внешний вид.
Установка мембранного бачка является обязательным условием для монтажа схемы отопления закрытого типа. Некоторые котлы уже укомплектованы таким устройством, в таком случае при необходимости допускается монтаж дополнительного резервуара.
В автономной отопительной системе обязательно присутствует расширительный бак для отопления, или компенсатор. Его функция заключается в компенсации избыточного давления, которое возникает в системе при расширении теплоносителя вследствие нагрева. При быстром повышении температуры жидкий теплоноситель расширяется и возникает скачок давления, так называемый гидравлический удар. Он может разрушить элементы трубопровода и соединительной арматуры. Другие названия расширительного устройства: гидроаккумулятор, экспансомат.
Системы отопления бывают открытые и закрытые. Соответственно, расширительные бачки отопления существуют открытого типа и закрытого.
Открытый расширительный бак для отопления – это ёмкость в форме параллелепипеда, выполненная из нержавейки. Такой бак ставится в самой высокой точке открытой отопительной системы, обычно на чердаке.
К бачку подключаются трубы:
В отопительной системе этого типа теплоноситель (вода) циркулирует естественным образом, без насосов. Несмотря на сравнительную дешевизну и простоту такого отопления, оно постепенно уходит в прошлое из-за многочисленных недостатков.
Система с открытым компенсатором подходит для отопления небольших одноэтажных домиков. Более крупные дома отапливаются закрытыми системами.
Закрытый, или мембранный расширительный бак системы отопления, содержит внутри эластичную мембрану, которая делит внутренний объём бака-компенсатора на два отсека, газовый и жидкостный. В газовой части содержится воздух под давлением (в некоторых моделях – азот или инертный газ), а в жидкостную поступают излишки теплоносителя при нагреве.
Бак закрытого типа (мембранный)
Чем выше температура, тем больше заполняется жидкостная часть гидроаккумулятора. Газовая часть при этом сокращается и давление в ней возрастает. При достижении порогового значения срабатывает предохранительный клапан, лишнее давление сбрасывается. А когда отопительная система остывает, то происходит обратный процесс, и теплоноситель возвращается из бака в трубопровод.
Принцип работы мембранного расширительного бака
Есть два вида мембранных компенсаторов.
Объем расширительных баков для отопления может варьироваться в широких пределах от двух до нескольких тысяч литров. Форма закрытого гидроаккумулятора – плоская либо цилиндрическая. В плоском расширительном баке мембрана-диафрагма расположена вертикально, в цилиндрическом горизонтально.
Стоит обратить внимание: мембранный компенсатор иногда ошибочно называют вакуумным расширительным бачком для отопления. Однако вакуум в этом устройстве не используется. В отопительной системе может быть вакуумный деаэратор для удаления из воды микропузырьков воздуха.
В отличие от открытого, мембранный гидроаккумулятор можно для удобства обслуживания установить прямо в тепловом пункте, рядом с котлом. Обычно его ставят на прямом участке перед циркуляционным насосом, желательно так, чтобы вода (или иной теплоноситель) поступала в компенсатор сверху. Он обязательно должен быть снабжён манометром, предохранительным клапаном и подключён к обратке.
Гидроаккумуляторы объёмом до 30 л крепят на стену, более крупные устанавливают на полу. При монтаже на стене бак следует крепить надёжно, поскольку его вес резко увеличивается при заполнении водой.
Несколько мембранных баков в тепловом пункте
При подборе расширительного бака учитывают максимальную рабочую температуру и давление. Например, теплоноситель может нагреваться до +120° С, а пиковое давление в расширительном бачке отопления может доходить до 6-10 бар (обычное среднее значение 2-4 бар). Поэтому важны характеристики мембраны, её долговечность, термостойкость, соответствие санитарным нормам.
Объём компенсатора зависит от объёма теплоносителя в целом в системе. Необязательно рассчитывать объём математически точно, часто применяют упрощённый метод: выбирают бак с ёмкостью, равной 10% от полного объёма теплоносителя. А если этот объём неизвестен, то исходят из мощности котла и вида приборов отопления. Соотношения такие: для батарей отопления принимают – 11 л/кВт, для тёплых полов – 17,5 л/кВт, для настенно-напольных обогревателей – 7,5 л/кВт.
Если ёмкость выбранного компенсатора оказалась недостаточной, то предохранительный клапан будет сбрасывать давление слишком часто. В этом случае достаточно приобрести и подключить параллельно ещё один расширительный бачок.
Довольно сложно учесть все нюансы, тем более что в каждом доме система отопления обязательно имеет свои особенности. Чтобы не ошибиться при выборе и монтаже устройства, лучше обратиться в специализированную компанию.
Автономной системой подачи воды сегодня уже никого не удивить. Такие конструкции очень удобны и практичны, однако для их функционирования, зачастую, требуются устройства, о которых человек, пользующийся только централизованным водопроводом, может просто не знать. К примеру, автономная система подачи воды будет длительное время бесперебойно работать только в случае, если в нее включен расширительный бак для водоснабжения. Современная промышленность выпускает множество самых разных моделей таких устройств. Чтобы подобрать для себя оптимальный вариант, необходимо ориентироваться в типах оборудования и хорошо представлять себе принцип его работы.
Существует два основных типа расширительного мембранного оборудования.
Главная отличительная особенность – возможность замены мембраны. Она вынимается через специальный фланец, который держится на нескольких болтах. При этом нужно учесть, что в приборах большого объема для стабилизации мембраны ее дополнительно закрепляют задней частью к ниппелю. Еще одна особенность устройства в том, что вода, заполняющая бак, остается внутри мембраны и не контактирует с внутренней частью бака. Что оберегает металлические поверхности от коррозии, а саму воду от возможного загрязнения и существенно продляет срок эксплуатации оборудования. Выпускаются такие модели, как в горизонтальном, так и в вертикальном исполнении.
Устройства со сменной мембраной отличаются более долгим сроком службы, поскольку наиболее уязвимый элемент системы можно заменить и вода не соприкасается с металлическим корпусом прибора
В таких устройствах внутренняя часть бака разделена на две части жестко закрепленной мембраной. Она не подлежит замене, следовательно, при выходе ее из строя, оборудование придется менять. В одной части устройства содержится воздух, в другой – вода, которая напрямую контактирует с внутренней металлической поверхностью прибора, что может провоцировать ее быструю коррозию. Для предотвращения разрушения металла и загрязнения воды внутренняя поверхность водной части бака покрывается специальной краской. Однако такая защита не всегда долговечна. Выпускаются устройства горизонтального и вертикального типов.
Разновидность прибора с жестко закрепленной мембраной. Конструкция предполагает, что вода соприкасается со стенками оборудования
В нашем следующем материале представлены рекомендации эксперта по выбору мембранного бака:
Основной характеристикой, на основании которой выбирается оборудование, является его объем. При этом обязательно учитываются такие факторы:
При подборе нужной модели устройства стоит учитывать, что чем меньше объем резервуара, тем чаще будет включаться насос. А так же тот факт, что чем меньше объем, тем больше вероятность скачков давления в системе. Кроме того оборудование является и резервуаром для хранения определенного запаса воды. Исходя из этого корректируется и объем расширительного бака. Следует знать, что конструкция прибора позволяет установку дополнительного резервуара. Причем это можно сделать в ходе эксплуатации основного оборудования без проведения трудоемких демонтажных работ. После монтажа нового прибора объем резервуара будет определяться совокупностью объемов установленных в системе емкостей.
Кроме технических характеристик выбирая расширительный бак, особое внимание следует обращать на его производителя. Погоня за дешевизной может вылиться в гораздо более существенные расходы. Чаще всего для производства привлекающих своей стоимостью моделей используются самые дешевые материалы, а они, как показывает практика, не всегда качественные. Особенно важно качество каучука, из которого изготавливается мембрана. От этого напрямую зависит не только срок службы бака, но и безопасность воды, которая из него поступает.
При покупке бака со сменной мембраной обязательно нужно уточнить стоимость расходного элемента. Очень часто в погоне за прибылью не всегда добросовестные производители существенно завышают цену сменной мембраны. В таком случае будет более целесообразным подобрать модель другой компании. Чаще всего крупный производитель готов отвечать за качество своей продукции, поскольку дорожит репутацией. Таким образом, стоит в первую очередь рассматривать модели именно таких брендов. Это Джилекс и Elbi (Россия) и Reflex, Zilmet, Aquasystem (Германия).
Объем расширительного бака для водоснабжения может быть разным, он выбирается исходя из потребностей пользователей. Если впоследствии потребуется больший объем, можно будет установить дополнительный прибор
Все расширительные баки можно разделить на две группы, определяющиеся способом подключения. Различают вертикальные и горизонтальные модели. Особых различий между ними не существует. При выборе руководствуются параметрами помещения, где будет размещено оборудование. В процессе монтажа следует придерживаться таких рекомендаций:
Монтаж прибора проводится со стороны всасывания насоса. На отрезке между насосным оборудованием и местом подключения нужно исключить все элементы, которые способны внести значительное гидравлическое сопротивление в систему. Линию подпитки подсоединяем к циркуляционному контуру всей системы.
По типу установки различают расширительные баки горизонтального и вертикального подключения
Обратите также внимание на материал о том, какие неисправности чаще всего возникают в насосных станциях, и как их устранить самостоятельно:
Расширительный бак – неотъемлемая часть автономной системы водоснабжения. Он поддерживает , предотвращает преждевременную порчу насоса и сохраняет определенный запас воды. Однако все эти функции выполняются только при условии грамотного подбора и правильно монтажа конструкции. Поэтому при отсутствии опыта лучше не увлекаться самодеятельностью, а найти квалифицированных специалистов, которые качественно установят любое устройство.
Расширительный бак выполняет две задачи: компенсация увеличения объёма жидкости при нагреве и защита от гидроударов.
Чтобы предотвратить поломку систем отопления, в них обязательно устанавливают подобные устройства.
Показатель пустой ёмкости воздушной камеры при комнатной температуре. Он должен быть равен статическому значению в резервуаре, заполненном водой. В подобном положении мембрана в равновесии, а давление газа компенсируется жидкостным. На каждые 10 метров напора требуется порядка 1 атм. Несмотря на это, для нормальной работы всей системы достаточно создать показатель, указанный в паспорте устройства.
Фото 1. Схема устройства расширительного бака для систем отопления закрытого типа. Стрелками указаны части изделия.
Большинству расширительных баков для благоприятной работы достаточно 0,9 атм. Это связано с давлением, которое создаёт мембрана в течение эксплуатации. Её средний показатель составляет 1,2 атм. Оба значения колеблются в небольшом промежутке с максимальным отклонением 0,1.
Если отопительная система делается не по классическим схемам, для неё проводятся отдельные расчёты: определяется объём теплоносителя, бака, коэффициент пользы и начальное давление зарядки. Для этого следует пригласить специалиста, который учтёт прочие мелкие факторы.
Простейший способ провести измерение — прикрепить манометр. Проблема возникает на этапе подготовки, поскольку в большинстве баков нет места для крепления. В то же время на устройстве должен стоять ниппель, к которому легко подключается компрессор с датчиком.
Справка. Перевести размерность значений несложно: 1 Бар = 1 атм = 0,1 МПа.
Напор воды — довольно легко настраиваемый параметр. Для этого понадобится:
Чтобы сделать регулировку автомобильным манометром, нужно:
Устройство поделено на две части, разделённых мембраной. На одну из половин она оказывает давление, это учитывается при настройке.
В большинстве приборов введены заводские значения, не всегда пригодные для эксплуатации в определённых условиях.
Для изменения показателей предусмотрен ниппель, к которому сантехник подключает компрессор или ручной насос.
Внимание! Многие манометры показывают избыток. Для определения действительного давления добавляют 1 атм.
Начальный показатель делают равным полученному в холодной системе, добавляя 0,2 атм. Суммой получается значение статического напора, делённого на 10. Например, в доме высотой 8 м:
P = 8/10 + 0,2 атм.
Значения добиваются путём заполнения ёмкости воздухом через золотник.
Ошибочные расчёты могут привести к одной из двух проблем:
Фото 2. Нормы давления в расширительном бачке: когда он пуст, заполняется водой и когда заполнение прибора достигает предела.
Важно! Первичная настройка должна быть выполнена правильно во избежание проблем. Но даже после работы хорошего специалиста могут начать срабатывать предохранители. Обычно это связано с недостаточным объёмом расширительного бака.
Для решения потребуется приобрести новое устройство. Оно должно вмещать не менее 10% объёма всей обвязки.
Показатель должен быть постоянным, но в некоторых случаях возникают проблемы с отклонением. Значение снижается:
Посмотрите видео, в котором рассказывается о том, в какое место системы нужно устанавливать расширительные бачки.
Регулярный контроль за состоянием оборудования поможет избежать возникновения проблем в отопительный сезон. Рекомендуется проводить работы по обнаружению неисправностей дважды в год: перед и после окончания зимы. Для этого следует приглашать специалиста, который тщательно проверит систему.
Роль
Расширительный бак , также известный как расширительный бак , отвечает за минимизацию расширения объема воды. Он является обязательным элементом правильно сделанной системы отопления, так как без его помощи может произойти распломбировка или срабатывание предохранительного клапана из-за повышения давления. Поэтому, если мы решили утеплить дом таким образом, мы должны позаботиться об этом элементе.
Сосуд собирает избыточную воду, образующуюся при нагреве, выравнивая давление во всем контуре.
Типы
Существует два типа расширительных баков:
- открытый , применяется в отапливаемых установках с твердотопливным котлом (уголь, дрова), предохраняя от неконтролируемого повышения давления в случае перегрева, что может привести к закипанию воды. Они расположены в самой высокой точке контура , что позволяет водяному пару без проблем конденсироваться и стекать в канализацию по переливной трубе.Так называемой стояка, и из-за разницы температур вода из циркуляции поступает в него автоматически.
- мембрана , применяется только в установках с использованием газовых и масляных котлов. В этом случае за отвод лишней воды отвечает автоматически управляемый водяной контур. Такая система называется закрытой , а давление внутри нее равномерно распределяется по каждому элементу.
Строительство
Каждый расширительный бак состоит из двух камер, разделенных гибкой диафрагмой из термостойкого материала - водяная и воздушная .При повышении температуры давление во всей системе несколько увеличивается, а объем воды увеличивается. При понижении температуры объем воды также уменьшается, а воздух расширяется, «выталкивая» жидкость из второй камеры.
Сосуды стальные, форма их обычно цилиндрическая или плоская (последние обычно используются в одном корпусе с котлом). Сварные баки устойчивы к коррозии , из-за постоянного контакта с водой обычно используются подходящие краски или эмали.
Выбор 
При выборе расширительного бака является наиболее важной емкостью с учетом количества воды в нашей системе отопления. Предполагается, что для предотвращения протечек при нагреве воды камеры должны вмещать 4% от объема жидкости, содержащейся в системе.
В случае мембранных сосудов в закрытой системе необходимо также учитывать статическое давление системы.Высота между самой низкой и самой высокой точками определяет скорость, с которой вода циркулирует в системе.
Большинство современных газовых и жидкотопливных котлов имеют встроенные расширительные баки, и вам нужно только убедиться, что их мощности будет достаточно для вашей установки. Если в котле такого устройства нет, то мы должны установить т.н. группа безопасности , состоящая из расширительного бака, предохранительного клапана и манометра.
.Начнем с самого главного: нельзя сливать воду из аккумуляторов и надолго оставлять систему без воды! Из-за этого аккумуляторы просто начинают быстрее ржаветь и ломаться. Сливайте воду из системы при необходимости проведения плановых работ по очистке системы или в аварийной ситуации.
Вы живете в частном доме и собираетесь отсутствовать достаточно долго в холодное время года? Работает ли аккумулятор на воде? Воду в системе необходимо слить, так как на морозе трубы могут просто лопнуть.Если вы используете специальные незамерзающие жидкости, эта проблема к вам не относится.
Вы хотите почистить радиатор? Менять на более новую модель или наоборот (потому что на ваш взгляд они лучше)?
Если вы живете в частном доме, не проблема. Только не забывайте, что лучше сразу заполнить систему и убедиться, что ничего не течет.
Если вы живете в квартире и имеете возможность самостоятельно отключиться от стояка и заменить аккумулятор - сделайте это.Если нет, то лучше обратиться в организацию, эксплуатирующую систему отопления в вашем доме, чтобы ее сотрудники перекрыли систему отопления и выпустили из нее воду централизованно.
Материал по теме - (предоставляется подробная пошаговая инструкция работы).
Под аварийной ситуацией мы подразумеваем случай, когда батарея протекла. Опять же, если есть кран, отключающий аккумулятор — отключите его и слейте, если нет — без вызова сантехника не обойтись.
Холодная вода в аккумуляторе, хотя отопление давно включено? Так что Теоретически ваши радиаторы должны быть оборудованы краном Маевского. Если кран установлен правильно (угол, под которым установлен кран, должен быть немного выше), то при открытии крана для выпуска лишнего воздуха вы будете получать только воздух; как только вода кончится (не забудьте сразу поставить банку на место) - значит, воздух вышел и пробка ушла.Если водонагреватель находится полностью горизонтально, возможно, потребуется слить больше воды.
Радиатор rifar имеет специальные сливные краны
Кран Маевского не установлен? Возможно, в этом случае лучше обратиться к специалистам. Почему
Оборудование со временем выходит из строя. Представьте, что вы смогли справиться с закоксовыванием и слить воду. Но закрыть их - уже нельзя.
Представляете, какие будут последствия?
Так как же слить воду из аккумулятора в случае необходимости? Повторимся: жители городской квартиры могут сливать воду только из участка сети (при наличии подходящих кранов).В частном доме перед ремонтом лучше полностью опорожнить систему отопления.
Необходимо выполнить следующую последовательность действий:
Все готово, можно приступать к ремонту или чистке радиатора.
Ниже представлена технология работы в пленке.Мы рекомендуем это.
Если не можете слить воду самостоятельно напишите в форму справа и закажите услуги специалистов по данной работе.
Мы надеемся, что эта статья оказалась для вас полезной. Будем признательны, если вы поделитесь ею в социальных сетях со своими друзьями.
Одного из наших читателей интересует, насколько обосновано требование об оплате управляющей компанией опорожнения стояка системы отопления при замене радиаторов в квартире? Напомним, что мы уже рассматривали этот вопрос ранее.Сегодня мы рассмотрим эту тему более подробно.
Действительно, перед заменой отопительных приборов в квартире необходимо отключить вертикальную систему центрального отопления и слить воду из системы отопления. Других вариантов нет, ведь даже летом в батареях остается вода.
Вы можете доверить процесс слива теплоносителя только представителям управляющей компании, обслуживающей ваш дом, либо нанять другую специализированную организацию, согласовав при этом закрытие с управляющей компанией.
При этом за оказанную услугу в обоих случаях придется заплатить. Стоимость отключения стояка для каждого района и даже дома может различаться – окончательную цену устанавливает управляющая компания дома. Дело в том, что цены и тарифы на выполнение услуг и работ ЖКХ по заявкам жителей государством не регулируются. Поэтому в каждой конторе свои тарифы.
Стоимость работ указана в прейскуранте платных услуг, с которым Вы можете ознакомиться, обратившись в управляющую компанию.Помимо услуги по отключению самого стояка, плата взимается также за слив теплоносителя (воды) из батарей, а также за заправку системы отопления после всех выполненных работ. Эти две составляющие (слив и физическая вода) устанавливаются по государственным тарифам (на практике их стоимость усредняется), которые, как и услуга слива/наполнения, должны быть оплачены управляющей компании.
При этом, если стояк отключен в отопительный сезон, плата будет добавляться каждый час.Зимой стояк можно отключить максимум на три часа (во избежание замерзания), но обычно для ремонта достаточно всего часа. Если температура за окном опускается до минус 30 градусов, то отсоединение стояков запрещено!
Установка теплого пола требует последующей длительной и бесперебойной работы системы отопления. В городской квартире, частном доме или на даче водяной теплый пол так же эффективен и удобен. Такой системой отопления можно оборудовать практически любое жилое помещение, но эффективность ее использования зависит от соответствия технических характеристик устройства конструктивным особенностям помещения.Грамотно спроектированные и установленные контуры отопления, профессионально выполненная опрессовка позволят домовладельцам надолго забыть о проблемах, связанных с обслуживанием отопительных приборов.
Процедура опрессовки контура теплого пола
Однако идиллия не может длиться вечно - ни одна техника не вечна и со временем требует ремонта. Теплые полы представляют собой сложный комплекс самых разнообразных устройств, выход из строя одного из элементов которых может привести к выходу из строя всей системы отопления.
В некоторых случаях, например, при проблемах с пропускной способностью или герметичностью трубы теплого пола, необходимо слить отопительный контур при обслуживании корпуса.
Рассмотрим подробнее, в каких случаях необходимо сливать жидкость из системы теплого пола и как это делается.
Причин, по которым необходимо слить воду из самого трубопровода системы отопления, может быть много – от предстоящего длительного отсутствия жильцов в доме до замены воды в системе на антифриз.Чтобы сделать все правильно и не навредить системе отопления, разберемся подробнее, как слить воду с теплого пола самостоятельно.
Распространенной причиной необходимости слива теплоносителя является обслуживание системы отопления зимой с использованием обычной воды контура. Это мероприятие до наступления низких температур происходит в основном на дачных и загородных домах, которые зимой не используются. Для упрощения и ускорения процесса выгрузки используется специальное оборудование.
Передвижные воздушные компрессоры (электрические) Важно! В сезонных домах невыполнение слива воды из отопительного контура теплых полов до наступления морозов чревато размораживанием системы, поэтому использование антифриза в качестве теплоносителя, несомненно, выгодно - помимо устойчивости к низким температурам , в этих жидкостях используется меньше деталей насоса.
Еще одним не менее важным мероприятием в эксплуатации теплых полов являются профилактические работы в системе отопления.Котловая вода имеет множество примесей, которые при нагреве выпадают в осадок или образуют наслоения на стенках трубопровода. Из-за уменьшения внутреннего зазора тепловых трубок нарушается циркуляция теплоносителя в системе и снижается теплоотдача. По этой причине при использовании воды охлаждающую жидкость следует сливать один или два раза в год.
Водяной контур, заполненный антифризом, не имеет подобной проблемы. При этом теплоноситель меняют каждые 3-5 лет – при условии, что котел работает без перегрева (для теплых полов максимально допустимый порог нагрева теплоносителя 45-55 0 С).
Один из видов антифриза для заполнения контуров системы теплого пола Еще одной причиной необходимости слива теплоносителя может быть потеря жидкостью своих физических свойств. Изменение свойств антифриза происходит после перегрева – раствор начинает пениться, заполняя пеной некоторые участки тепловых трубок, что нарушает циркуляцию теплоносителя в системе и снижает теплоотдачу.
Несоблюдение технологии устройства теплого пола, применение материалов, не предназначенных для контакта с химическими веществами, вызывает коррозионные процессы в системе отопления, в результате чего также нарушается циркуляция теплоносителя и возникают утечки из водяной контур.
Очевидно, что необходимо сливать воду из трубопровода теплого пола при замене его на антифриз - дооснащение.
Это основные причины необходимости слива системы теплого пола и, независимо от основания, сливать воду нужно по всем правилам, соблюдая технику безопасности и технологическую последовательность работы элементов.
Теплый пол является закрытой системой, поэтому на этапе монтажа необходимо предусмотреть сливные краны.Количество клапанов должно соответствовать количеству водяных контуров.
Теплый пол - по сути это длинный шланг, проложенный в полу. Способ укладки – конфигурация контуров может быть разной, но принцип работы водяного контура одинаков – теплоноситель отдает тепло в окружающее пространство, нагревая поверхность пола.
Контурное изображение медной трубы системы теплого пола, уложенной на армирующей сетке перед стяжкой Перед началом операции нагнетания ее выключают и дают время, необходимое для остывания всех компонентов.
Учитывая, что водяной контур подключен к магистральной трубе, а место подключения находится выше уровня пола, вода вытесняется воздушным компрессором.
Примечание: мощность бытового пылесоса недостаточна для опорожнения системы теплого пола.
Важно! Для очистки водяного контура используется компрессор с рабочим давлением до 5 бар – использование более мощного агрегата чревато разрушением труб отопления.
Стрелка манометра при давлении 6 бар – превышено максимально допустимое давление продувки системы теплого пола! Дренаж осуществляется через обратную линию, оборудованную сливным клапаном, а компрессор соединен с коллектором на впускной трубе, поэтому обратный клапан может вызывать некоторые помехи при продувке трубы. При подключении к коллектору включается компрессор для удаления теплоносителя из контура, а давление приточного воздуха постепенно повышается до точки, при которой жидкость начинает вытекать.Следует помнить, что объем воды в каждом контуре теплого пола незначителен, поэтому для ее приема достаточно обычного ведра на 8-10 литров.
Компрессор должен работать до тех пор, пока из водопроводной трубы не будет стабильно поступать воздух.
Примечание: Если под рукой нет компрессора, есть еще один способ спустить воду из системы и избежать разморозки системы отопления. Шланг подходящего диаметра 1 м с воронкой на конце плотно надевают на вход канала.Конец воронки поднимают повыше и постепенно вливают в него средство для мытья стекол автомобиля – «незамерзайку» (лучше использовать светлые тона). Поскольку вода вытесняется из обратного трубопровода, технологическая жидкость представляет собой длительный, но эффективный процесс.
При подготовке к сливу осмотрите приемное устройство, чтобы найти и отметить на подаче и обратке положение клапанов, обозначенных следующим образом:
Схема подключения компрессора для слива системы теплого пола При обратном подмешивании потока система слива работать не будет - обратный клапан перекроет трубопровод.
При отсутствии сборного бака можно подсоединить сливной шланг к обратному клапану и протянуть его до ближайшего канализационного входа – унитаза, раковины или слива.
После слива одного контура аналогично проведите слив всех остальных.При разгрузке части системы задвижки остальных контуров должны быть закрыты, а по окончании каждой ступени задвижки пустых трубопроводов также должны быть закрыты.
Для полной продувки контуров процедуру очистки можно повторить через час - когда влага со стенок тепловых трубок стечет и соберется на определенном участке.
Необходимо периодически сливать воду из системы теплого пола. Частота этой операции зависит от интенсивности использования системы отопления и качества воды.В регионах с жесткой водой, которая также содержит много взвешенных примесей, необходимо не реже одного раза в год сливать воду из отопительного контура.
Замена воды в трубопроводе отопления не требует финансовых затрат (кроме возможной платы за аренду компрессора), поэтому манипуляцию лучше проводить регулярно, продлевая тем самым безаварийную работу водяных контуров.
При использовании антифризов слив охлаждающей жидкости производится значительно реже - 1 раз в 3-5 лет, но при этом соблюдаются повышенные меры безопасности - для производства антифриза используется этиленгликоль, а его пары являются ядовитыми веществами, требующими использование средств индивидуальной защиты (защитная одежда, перчатки, очки, вентиляция) и вентиляции.
Даже мелкий ремонт одного из радиаторов или трубы отопления неизбежно связан с полным сливом теплоносителя из системы отопления. После завершения работы вам нужно будет заполнить контур водой. Возникает вопрос – как правильно запустить отопление? Какой температуры должна быть вода? Как быстро нужно переливать жидкость? Как подготовить и промыть домашнюю теплосеть? Лучше, если работу выполнят мастера, - придется учитывать множество факторов.
Жильцам многоквартирных домов не обязательно запускать отопительную систему самостоятельно. Перед началом ремонта специалисты предупреждают о работе всех соседей и объединяют жидкость со всего стояка. Заполнение также будет обрабатываться службами, поддерживающими связь.
В частном доме отопление можно установить по одной из 2-х типовых схем:
Открытая сеть, также называемая самотечной, строится без установки циркуляционных насосов, перегоняющих теплоноситель внутри сети.Циркуляция жидкости происходит в результате естественных процессов: горячая вода поднимается вверх, где в расширительном баке, установленном в верхней точке, носитель контактирует с воздухом. Охлажденная вода поступает в нижнюю часть контура, в котел и подается на отопление.
Открытые системы устанавливаются редко. «Классику» можно встретить только в домах, где для отопления используются старые котлы, металлические трубы и чугунные радиаторы. Количество теплоносителя в тепловых сетях этого типа достаточно велико, энергозатраты не экономичны.
Замкнутые контуры нагреваются при подключении насосного оборудования, что обеспечивает постоянную циркуляцию горячей воды в системе. Энергозатраты (газ или электричество) минимальны, так как объем жидкости составляет всего несколько десятков литров. Из-за постоянного движения воды котел включается только для нагрева теплоносителя до определенной температуры.
Замена воды в замкнутом и открытом контуре отопления:
После установки система заполняется и запускается.
В процессе эксплуатации необходимо регулярно доливать жидкости, если после отопительного сезона не производился слив.
Вопрос, на который нет однозначного ответа - нужно ли сливать контур ежегодно после окончания отопительного сезона? Решение зависит от типа, возраста и материала изготовления основных элементов – труб и радиаторов, а также от общего объема жидкости.
Каждый тип имеет свою частоту смены носителя.
Чаще всего на лето сливают системы со старыми чугунными радиаторами. Причина – течь после отключения котлов. Старые чугунные ребра соединяются резьбовыми соединениями со старыми прокладками. При наличии в батареях горячей воды уплотнители расширяются, обеспечивая стабильную герметизацию по швам.
По мере остывания воды материал прокладки естественным образом сжимается и начинает течь на границе раздела ребер.Но длительный простой старых радиаторов без воды чреват ускоренной коррозией, ржавчина внутри радиатора и старые трубы в сухой среде разрушаются и могут повредить весь стояк.
В новых замкнутых контурах заполнение системы отопления не является затратным процессом. А вот сливать жидкость ежегодно не рекомендуется – в этом нет необходимости.
Как часто нужно менять жидкость в системе отопления? Несколько общих правил:
Утечка - дренаж и ремонт
Частота заправки новой жидкостью зависит от свойств воды, срока службы синтетической охлаждающей жидкости и общего состояния системы. При сильном завоздушивании крайних точек рекомендуется выявить причину – найти утечку и проверить герметичность тепловой сети.Обычно воду меняют раз в несколько сезонов.
Перед заливкой новой жидкости в закрытую систему отопления необходимо выбрать теплоноситель. Вариантов всего 3:
Антифриз для бытовых систем
Важно! Вода может использоваться в любой системе отопления дома, если часть контура не контактирует с холодным наружным воздухом.Если котельная находится вне дома, трубы проложены в земле без теплоизоляции, используйте незамерзающие жидкости – при выключении котла замерзшая вода вызовет разрыв труб.
Не пытайтесь сэкономить, заливая водопроводную воду в новую систему. Водопроводная вода «обогащается» не только хлором, который при нагревании пагубно влияет на поверхности, с которыми соприкасается. Под воздействием температур, которые могут достигать 60 - 80°, на внутренних стенках труб, арматуры и радиаторов начинает образовываться налет.Отложения напоминают накипь внутри электрического чайника с теми же последствиями: твердые отложения со временем совпадают с внутренними щелями. В результате некоторые нагреватели могут оставаться холодными даже при высоких температурах среды.
Отложения в трубе при использовании водопроводной воды
Помимо проблем с водной накипью, образующей слой налета на стенках трубы, использование обычной водопроводной воды может вызвать проблемы, возникающие из-за химических реакций в носителе при нагреве .Агрессивные загрязнения не лучшим образом сказываются на состоянии покрытия внутри радиаторов, вызывают коррозию уплотнителей и ускоряют коррозионные процессы.
Вывод - нет смысла экономить при малом количестве жидкости. В закрытую систему отопления лучше заливать дистиллированную воду.
Дистиллированная вода с ПАВ и нагревающими добавками
Преимущества:
Дистиллят в качестве теплоносителя благотворно влияет на работу всей системы: очищенная вода быстрее нагревается, снижается нагрузка на насосное оборудование, отсутствует риск засорения труб, отложений на внутренних стенках.
Существуют готовые растворы и концентраты на основе:
Концентрат для домашнего применения
Несмотря на безупречные характеристики этиленгликоля, растворы на его основе лучше не заливать в быту теплосети - вещество опасно для здоровья.
В центре внимания при покупке не цена, а концентрация активного ингредиента. Разные марки охлаждающей жидкости разбавляются в определенной пропорции. Перед приготовлением раствора обязательно ознакомьтесь с инструкцией по разведению состава.
Синтетические носители со временем деградируют, поэтому перед тем, как выкинуть тару из-под концентрата, узнайте срок годности и сделайте отметку возле котла или подводящего патрубка, чтобы не забыть вовремя заменить теплоноситель.
Наладка системы отопления в частном доме с водяным наполнением производится по сложной технологии. Для работы придется купить или одолжить специальное оборудование и следовать инструкции. Если вы не уверены в целостности цепи, видны повреждения компонентов, обратитесь к специалисту.
Перед заливкой системы отопления в частном доме определитесь со способом заливки жидкости в контур.Возможны 4 варианта решения проблемы:
Модуль загрузки отопительного контура
Из инструментов потребуются ключи нужного диаметра для разборки бака, помпа, если планируется заливка дистиллята, уплотнительная лента для стыков.
Если решается вопрос, как запустить отопление в частном доме после простоя, или если необходимо заменить старый носитель, придется приобрести специальный очиститель.
Проверить старую сетку на наличие течи и протечек. Обязательные проверки проводятся и при первом включении отопления. Не пренебрегайте прижимным шагом, особенно если в доме есть участки с теплым полом, которые будут находиться под стяжкой и декоративным покрытием. Устранение течи после завершения ремонта дорого и непросто.
Слейте всю воду перед началом старого теста нагрева.Откройте кран, чтобы слить носитель. Действовать нужно медленно и осторожно. Перед сливом воды проверьте температуру воды – среда должна остыть до 30°. Сливной клапан находится в самой нижней точке контура.
Важно! Используйте мерную емкость для слива охлаждающей жидкости, чтобы проверить точный объем охлаждающей жидкости. Не будет сомнений и в количестве воды, которое необходимо залить в тепловую сеть.
После опорожнения открыть воздушный клапан - кран Маевского.Воздух заполнит контур и уравняет давление в системе.
Начать опрессовку. Используйте насос: подсоедините шланг к входной трубе. Клапан в верхней точке остается открытым, позволяя воздуху свободно проходить.
Перекачивать жидкость до тех пор, пока давление не превысит рабочий манометр в 1,5 раза. То есть, если рабочее давление 1,5 бар, при поверке показатель следует увеличить до 2,0 - 2,25 бар (но не более максимально допустимого для котла показателя).
Закройте верхний клапан, когда из него начнет вытекать вода.Оцените герметичность. Проверить сухость всех участков комплекса:
Жидкость под высоким давлением оставляют на несколько часов: если за это время не происходит утечки, обогрев в порядке.
Существует два способа создания избыточного давления: жидкостный (нагнетание воды) и сухой (нагнетание воздуха).Сложность самоконтроля заключается в том, что при заливке воды может возникнуть неприятная ситуация при обрыве цепи (трещина или негерметичное соединение). Опрессовку лучше доверить мастеру.
Вы планируете оставить воду в качестве охлаждающей жидкости? Просто слейте излишки, пока давление не упадет до рабочего манометра 1,5 бар.
Чистка должна производиться:
Перед стиркой разбавить чистящее средство водой в пропорции, указанной в инструкции. Заполните изделие насосом, заполните контур водой.
Промывка обязательна
Выйдите на несколько часов. За это время раствор растворяет накопившийся в радиаторах осадок, удаляет отложения с внутренних стенок.
После очистки слейте всю жидкость и начните заполнять систему. Промывка обязательна и перед заполнением замкнутой системы отопления антифризом.
Перед заливкой отмерьте необходимое количество охлаждающей жидкости. Если используются синтетические растворы, смесь готовят путем разбавления концентрата дистиллятом до нужного объема.
Перед подключением насоса охлаждающей жидкости к системе отопления:
Насос соединен с патрубком, через который будет заливаться жидкость. Насосы обычно комплектуются гибкими шлангами с резьбовым соединением. Наливной шланг опускается в емкость за ручку.
Начать заполнение системы. Важно подобрать оптимальную мощность насоса, избегая слишком быстрого наполнения. Вместе с комплектом для воды следите за открытым краном. Прекратите заполнение после запуска потока среды из открытого крана Маевского.
Завершающим этапом перед началом обогрева является удаление лишнего воздуха и проверка.Необходимо удалить воздух, оставшийся в контуре, из всех воздушных клапанов. Для этого поочередно открывайте краны в крайних точках, выпускайте воздух. Краны закрываются, когда вода начинает течь.
После удаления всего воздуха проверьте манометр. Как правило, показатели всех манометров, установленных в контуре, должны совпадать и находиться на уровне 1,5 - 1,8 бар. При использовании антифриза показатель иногда увеличивается максимум до 2 бар.
После проверки давления включить котел. При температуре носителя не выше 40°С система работает до 1 часа. Затем отопление отключается. После охлаждения проведите еще один тест при более высокой температуре. Среду нагревают до 60-70 ок. В таком режиме нагрев оставляют на 2-3 часа.
Заполнение открытой системы отопления проще. Никаких специальных инструментов не требуется.Достаточно определить верхнюю точку воды в расширительном бачке. Вам понадобится помощник, который будет следить за кранами.
Слив жидкости осуществляется через дренажную трубку в нижней точке. При необходимости промойте контур. Система заполняется в последовательности:
Открытый нагревательный сосуд
Продолжайте заполнять систему с короткими паузами, чтобы воздух равномерно поднимался на поверхность. Заполнение осуществляется до тех пор, пока из воздушных кранов не начнет стекать жидкость. Клапаны закрываются.
В расширительный бачок доливается вода до метки. Не заполняйте расширитель полностью. При нагревании объем жидкости увеличивается и вода начинает выливаться за края бака. Максимальный уровень охлаждающей жидкости составляет 2/3 внутреннего объема бака.
После окончания работы прокачайте радиаторы. Каждый воздушный кран проверяется по очереди. Долейте необходимое количество воды в бак.
При эксплуатации открытой системы помните, что теплый носитель постоянно находится в контакте с воздухом и правильно испаряется. Поэтому периодически стоит заглядывать в расширительный бачок. Если уровень падает, просто добавьте достаточное количество воды.
Перед проверкой выключите котел и подождите, пока вода не остынет до комнатной температуры.Не добавляйте носитель в горячую воду. Используйте жидкость с температурой до 40 о С
Благодаря правилам ухода и наладки вы сможете самостоятельно справиться с доливкой воды в старую систему. При первом вводе в эксплуатацию проверку и заправку должны производить мастера, устанавливавшие отопление. Если у вас нет опыта, не пытайтесь устранить утечку самостоятельно или заменить охлаждающую жидкость контура. Доверьте работу специалисту – мастер подберет оптимальное средство, чистящее средство, которое не повредит внутренние поверхности и правильно заполнит систему.
Производствочасто становится вынужденной мерой, связанной с аварийной ситуацией в автономном отоплении дома или отъездом хозяев на длительный срок в зимний период. Вопрос о том, как это сделать, рассматривался в другой статье.
Если у Вас установлена система отопления с естественной циркуляцией (рис. 1), необходимо немедленно позаботиться об остановке работы котла. Только после этого можно производить сброс воды из системы отопления . Слив осуществляется через кран (клапан), который должен находиться в нижней точке обратной линии, обычно рядом с котлом.Желательно иметь шланг для таких работ. Один конец шланга следует надеть на кран, а другой конец протянуть к ближайшему месту с землей, например, палисаднику, огороду, в крайнем случае спустить в канализацию. Затем откройте кран и подождите, пока шланг перестанет течь. Часто бывает, что из системы вытекло не все, убедитесь, что после снятия шланга остатки воды можно удалить.
Таким же образом возможен слив воды из системы отопления с принудительной циркуляцией, в состав которой входит насос, не входящий в конструкцию котла.Процедура сброса такая же.
Многие современные системы оснащены котлами, в том числе циркуляционным насосом (рис. 2). Способ монтажа системы отопления отличается от вышеописанного, поэтому трубы подающей и обратки могут располагаться над плинтусом или в конструкции пола, а также в системе «теплый пол».
1. Сначала выключите котел.
2. Наденьте шланг на кран слива воды из системы отопления. Желательно поставить обратку (правая труба, выходящая из котла) для ускорения слива.Если их нет под котлом, найдите, где они. Другой конец шланга можно направить в канализацию (специально сделанный слив для опорожнения) или просто в ведро.
3. Откройте кран, подождите, пока вода перестанет течь (сбросит давление), и закройте кран.
4. Теперь нам нужно организовать доступ воздуха в систему. Для этого открывают самый верхний кран Маевского, обычно устанавливаемый на полотенцесушитель (если он есть). При его отсутствии на любом радиаторе (для двухэтажного дома на втором этаже).
5. Повторите процедуру удаления воды с помощью шланга.
6. Теперь можно открыть все оставшиеся закрытые краны Маевского и снова повторить слив воды из системы отопления.
7. Это еще не все, теперь снимите шланг с обратки и наденьте его на кран подачи.
8. И снова сброс. Чем ниже расположен шланг по всей его длине по отношению к кранам, тем больше воды будет стекать из водонагревателя.
Обратите внимание, что вода в системе «теплый пол» не может быть слита таким образом, в этом случае необходимо использовать компрессор или другое оборудование.
Слив воды из системы отопления процедура не быстрая и требует внимания.
.ОЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО VITCAS ® CH-SC – чрезвычайно эффективное чистящее средство на основе фосфатов для систем центрального отопления, кондиционирования воздуха и холодильных установок. Рекомендуется для использования в старых установках, а также при замене элементов, расширении или замене установки. Совместим со всеми материалами, используемыми для создания инсталляций, включая все металлы, алюминий, пластмассы. Предназначен только для непрямых установок, не рекомендуется для установок с одним подводом холодной воды, т.е.приматек.
Препарат емкостью 1 л или концентрат 310 мл используется на 100 л воды в установке (около 10 средних радиаторов).
Если в установке есть шумы, рекомендуется использовать регенератор котла центрального отопления. ВИТКАС БНС. Для защиты систем центрального отопления рекомендуется использовать ингибитор коррозии.
Для использования в соответствии с BS 7593: 2006
В качестве альтернативы можно добавить очиститель системы Vitcas ® через частично осушенный охладитель. Необходимо слить и снова наполнить по истечении рекомендованного периода в шаге 5.
Растворяет шлам, известковый налет и отложения в системе. Восстанавливает кровообращение и повышает эффективность нагрева. Одного тюбика достаточно на 100 литров (примерно 10 отдельных радиаторов).
Концентрат добавляется в нагреватели с помощью прилагаемой насадки и пистолета. Закройте оба вентиля на радиаторе и подходящим ключом откройте выпускной вентиль. Конец, прикрепленный к трубке, следует вдавить и повернуть по часовой стрелке. При необходимости его можно разрезать ножом. Затем откройте трубку, отрезав выступающую часть, и соедините ее с наконечником. Чтобы нанести средство, откройте один из клапанов и введите продукт.Затем закройте клапан и вытащите наконечник, затем откройте оба клапана. После использования продукта радиаторы необходимо деаэрировать.
Поддержание циркуляции в нормальном режиме:
По истечении этого периода всю систему следует промывать до тех пор, пока вода не станет чистой.Затем долейте и используйте ингибитор коррозии для установки центрального отопления. Витькас.
Рекомендуемая концентрация:
Использование в больших и промышленных установках:
Концентрация используемого препарата должна зависеть от степени загрязнения установки.1% раствор: 1 л/дм3 VITCAS® CH-SC CLEANING PRODUCT на 100 л/дм3 воды.
2% раствор: 2 л/дм3 ОЧИЩАЮЩЕГО ПРОДУКТА VITCAS® CH-SC на 100 л/дм3 воды.
Агент вводится непосредственно в установку. Для лучшего результата рекомендуется слить воду из системы перед началом процесса очистки, а затем промыть ее холодной водой. Установка должна быть правильно подготовлена, т.е.:
С ОЧИЩАЮЩИМ СРЕДСТВОМ VITCAS® CH-SC также можно очищать установки, отличные от воды. Для этого нагрейте препарат с жидкостью и используйте принудительный замкнутый контур.
.
Рис. Ottone Чтобы разобраться в теме, сначала кратко о принципе работы и роли расширительного бака в установке. Мембранный сосуд во взаимодействии с другими устройствами отвечает за безопасность системы и стабилизацию давления. Он состоит из стального резервуара с соединением с установкой с одной стороны и вентиля для заполнения или стравливания газа с другой стороны. На заводе сосуды наполняют азотом до заданного начального давления.Это зависит от назначения и да, для центрального отопления обычно это 1,5 бар для ГВС 3,5 бар и 2,5 бар в солнечных баках. Внутри бака находится мембрана, отделяющая газовую часть от среды в установке.
Основная задача расширительного бака – компенсировать разницу в объеме жидкости, вызванную изменением температуры, и стабилизировать давление. Представим себе установку центрального отопления. с расширительным баком. Объем жидкости в этой системе будет изменяться при повышении или понижении температуры.
Рис. Ottone В ситуации, когда установка не работает, а теплоноситель холодный (имеет наименьший объем), газовая подушка выталкивает теплоноситель из сосуда. При нормальной работе установки сосуд частично заполняется (жидкость расширяется). В момент аварии (внезапное повышение температуры в системе) сосуд почти полностью заполняется (внезапное увеличение объема жидкости), а если этого недостаточно, открывается взаимодействующий с резервуаром предохранительный клапан.Самой сборки сосуда в установке недостаточно. Очень важно, чтобы предварительное давление газовой подушки соответствовало установке.
В системах солнечного и центрального отопления предполагается, что давление предварительной заправки должно быть на 0,3 бар ниже давления, до которого мы заполняем систему.
Распространенной ошибкой является сохранение заводского значения давления по умолчанию без его регулировки.
Что это влечет за собой? Заводская установка бака центрального отопления обычно составляет 1,5 бар.Если система заполнена до 1,2 бар, то сосуд «невидим» до тех пор, пока два давления не сравняются. Он проявляется в больших скачках давления между холодной и горячей установкой. Кроме того, в случае небольших установок выпуск небольшого количества воды, например, при вентиляции радиаторов, может вызвать падение давления и необходимость доливки воды в систему. Обратная ситуация, т.е. заполнение системы, например, на 0,6 бар выше давления в газовой подушке, уменьшает резервный объем сосуда, что, в свою очередь, в аварийных ситуациях приведет к более быстрому открытию предохранительного клапана.
В бытовых системах горячего водоснабжения это очень похоже. В системах, оснащенных редукторами, начальное давление в сосуде устанавливается на 0,2 бар ниже, чем уставка на редукторе. В случае установок без редукторов давления или установок гидрофора, настройка газовой подушки должна быть на 0,5 бар ниже, чем минимально возможное давление холодной воды (например, значение, при котором активируется гидрофор).
Рис. Ottone Как контролировать давление газовой подушки на уже установленных устройствах?
Для того, чтобы обслуживание проходило бесперебойно и быстро, сосуды должны монтироваться к установке с помощью специальных быстроразъемных соединений, предназначенных для этой цели.В случае небольших устройств они позволяют разбирать их без необходимости слива воды из всей системы. В случае резервуаров большего размера обеспечивают возможность временного отключения сосуда от системы, выпуска части воды и выравнивания давления с атмосферным. Только после этого можно проверить предварительное давление. Эту деятельность следует проводить не реже одного раза в год.
ВНИМАНИЕ! Невозможно правильно проверить значение входного давления при нормальной работе сосуда и установки.
Ответы предоставлены: Łukasz Biernacki
Директор отдела маркетинга и технического обслуживания OTTONE
Камин с водяной рубашкой требует эффективной защиты от перегрева. Поэтому стоит упомянуть охлаждающие змеевики, переливные сосуды, предохранительные сливные клапаны и электронное управление камином. Интеграторы, обеспечивающие безопасное подключение источников тепла, также играют ключевую роль.
Фото 1. Камины обеспечивают не только эстетику интерьера комнат.Они также хорошо работают в качестве источника тепла. Фото: Kratki.pl Камины с водяной рубашкой имеют своих сторонников и противников. Поэтому к преимуществам относится, в первую очередь, возможность совмещения с существующей напорной системой центрального отопления. и теплый пол. Таким образом, получается более благоприятное распределение температуры в помещении. Важным преимуществом также является возможность обогрева помещений на разных уровнях и вдали от источника тепла. В некоторых моделях вкладышей в верхней части корпуса предусмотрена специальная катушка для подготовки ц.w.u.
Отопительные системы на основе каминов с водяной рубашкой обеспечивают лучший тепловой комфорт по сравнению с воздушными установками. В случае водяных установок ограничений на установку нет. Возможно использование автоматического регулирования температуры в помещении. Обратите внимание на аспекты безопасности. Это связано с тем, что расширительный бак автоматически пропускает воду в водяную рубашку. Таким образом, испарившаяся вода немедленно пополняется.Камин с водяной рубашкой является безопасным источником тепла, если обеспечена адекватная защита от перегрева.
Рис. 1. Если мы хотим эффективно управлять энергией в системе отопления, камин с водяной рубашкой, работающий в закрытой системе, газовый котел и коллекторы можно объединить в одну установку с помощью специального интегратора. Использование этого решения позволяет аккумулировать избыточную солнечную энергию в водяной рубашке камина, а затем использовать ее для обогрева помещений, теплых полов и радиаторов в ванных комнатах.Кроме того, такая установка в приоритете обеспечивает подачу горячей технической воды. Взаимодействие между камином и котлом полностью не требует технического обслуживания. Когда мы курим в камине, газовый котел управляет установкой, а когда камин догорает, котел автоматически берет на себя функцию обогрева. Рис.: Макротерм 
Рис. 2. Имеющийся в продаже теплообменник позволяет соединять устройства, работающие в системах с различным давлением, например, камин, работающий в открытой системе, с газовым котлом, работающим в закрытой системе, и устройства, работающие на различных тепловых коэффициентах, например.солнечные коллекторы, работающие на гликоле с камином и бойлером, в которых нагревающим фактором является вода. Рис.: Макротерм Стоит обратить внимание на охлаждающие змеевики, которые охлаждают водяную рубашку камина, отводя от нее избыточное тепло, когда этого не делает греющая вода в установке. Специальный клапан открывает подачу воды из водопровода, и холодная вода охлаждает водяную рубашку и уходит в канализацию. Мощность типичного змеевика составляет от 10 до 34 кВт при площади охлаждения 0,17 м2.Минимальное давление 2 бара и минимальный расход жидкости 15 л/мин.
Переливной бак (расширительный бак) представляет собой открытый бак, предназначенный для предотвращения повышения давления в установке с камином с водяной рубашкой. Такой сосуд монтируется на высоте, превышающей самую высокую точку установки. Важно обеспечить правильный диаметр труб и правильную вместимость сосуда. Требования в этом отношении регламентируются стандартом ПН-91/В-02413.В баке есть вода. По мере повышения температуры воды в системе отопления ее объем увеличивается. Избыток воды поступает в сосуд, поэтому давление в установке поддерживается на постоянном уровне. Когда вода остывает, она возвращается в установку из бака. Переливная труба играет здесь важную роль, так как обеспечивает сток лишней воды в канализацию.
Рис. 2. Сливные клапаны работают автоматически и контролируются температурой воды в котле, не требуя внешнего питания.Фото: Ферро В каминах с водяной рубашкой часто используются термопредохранительные клапаны, открывающиеся при температуре воды выше 95°С. При сливе горячей среды холодная вода нагнетается через котел, благодаря чему температура котла эффективно и быстро снижается. Типичный дренажный клапан используется в котлах, в которые входит змеевик или предохранительный теплообменник. Сливные клапаны работают автоматически и контролируются температурой воды в котле, без необходимости внешнего питания.За измерение температуры отвечает датчик, который обычно размещают в сенсорной скважине, соединенной капиллярной трубкой со сливным клапаном. При повышении температуры в датчике до 95°С происходит изменение жидкого состояния с последующим увеличением объема, вызывающим расширение специальных сильфонов. Они, в свою очередь, используют штифт, чтобы открыть сливной клапан. В результате сливается соответствующее количество воды и поддерживается безопасная температура в устройстве.
Рис.3. Современные камины с водяной рубашкой не обходятся без продвинутых драйверов. Фото: Kratki.pl Современные контроллеры отвечают за плавное управление вентилятором, благодаря чему полностью контролируется процесс горения в камине. Так что температура остается постоянной, а главное, на запрограммированном уровне. Заслуживает внимания и возможность удаления газов из камина путем продувки. Контроллер контролирует процесс загрузки бака горячей воды для бытового потребления. Современные драйверы часто оснащены графическими дисплеями, обеспечивающими простоту управления устройством.
Однако не стоит принимать во внимание обширный контроллер для установки с камином. Можно использовать только устройство, отвечающее за блокировку другого источника тепла. Таким образом, пока камин работает, контроллер может блокировать функции нагрева дополнительного котла. Таким образом, исключается одновременная работа двух источников тепла. При выборе контроллера можно выбрать отключение котла, отключив питание 230 В, или отключить котел, но оставив его в состоянии готовности.При выборе драйвера учитывайте тип устройства, работа которого будет контролироваться.
Рис. 3. Если мы хотим использовать солнечные коллекторы только для нагрева воды для бытовых нужд в летнее время и у нас есть камин с водяной рубашкой, работающий в закрытой системе, мы можем использовать распределитель котла для подключения установки, которая имеет подходы для два источника тепла и делит энергию на центральное отопление, панели пола и бак горячей технической воды. Коллекторы в такой системе крепятся непосредственно к контейнеру.Рис.: Макротерм 
Рис. 4. Преимущества камина – это, прежде всего, возможность его совмещения с существующей напорной системой центрального отопления. и теплый пол. Фото: Макротерм Современные отопительные установки, в том числе на базе водонагревательных каминов, не обходятся без интеграторов. Именно благодаря устройствам этого типа можно интегрировать, например, камин с водяной рубашкой, отопительный котел, а также приемники тепла: контуры напольного и радиаторного отопления, ц.w.u. Интеграторы разнообразны по типу и специфике подключаемых источников и приемников тепла. Соответствующие интеграторы обеспечат сотрудничество с газовыми котлами без встроенного трехходового клапана. В отопительных установках учитываются также интеграторы, взаимодействующие с газовыми котлами со встроенным трехходовым клапаном. Кроме того, важную роль играют интеграторы, предназначенные для установок с солнечной системой. Так как же работает интегратор? Типичное устройство такого типа способно сочетать, например, тепло, вырабатываемое как котлом (газовым или масляным), так и камином с водяной рубашкой.Тепловая энергия от обоих отопительных приборов поступает к интегратору, который с помощью вентилей регулирует поток тепла, естественно с учетом принятых приоритетов (выбранный контур отопления или ГВС). Если потребляется горячая вода, тепловая энергия сразу же направляется в верхний змеевик в баке. Таким образом, потери горячей воды будут быстро восполнены.
Рис. 5. Благодаря предохранительным клапанам, когда горячая среда сливается, холодная вода вытесняется через котел, благодаря чему температура котла эффективно и быстро снижается.Фото: Ферро Рекомендуется, чтобы активное поперечное сечение дымохода было круглым с минимальным диаметром 18 см. Соединение вкладыша с дымоходом должно осуществляться на основе жаропрочных нержавеющих фитингов.
Существуют определенные правила, которые необходимо соблюдать при эксплуатации системы отопления с камином, оборудованным водяной рубашкой. Прежде всего, установка не может работать без воды и огонь в топке не должен заливаться водой. В помещении, где предусмотрен камин, важную роль играет свободный и естественный приток воздуха, необходимый в процессе горения твердого топлива.Каналы подачи воздуха к камину обычно делают из листового металла, алюминия или пластика. Конструкция канала состоит из заслонки, регулирующей подачу воздуха, а также вентиляционных решеток, препятствующих проникновению в дом насекомых, птиц или грызунов.
Место для камина должно быть предусмотрено еще на этапе проектирования дома. Хорошим местом для установки является расположение вставки как можно ближе к геометрическому центру здания.
Обычно картриджи с водяной рубашкой устанавливаются в жилом помещении.Именно это помещение обеспечивает соответствующую экспозицию камина, вокруг которого сосредотачивается домашнее тепло. Не забывайте периодически очищать камеру сгорания и решетку. Стоит отметить, что в некоторых контроллерах камина предусмотрены дополнительные функции, облегчающие работу в этой области.
Рис. 4. Традиционный способ подключения системы отопления без применения современных устройств. Это обеспечивает простую эксплуатацию системы, однако при таком подключении мы не можем накапливать энергию в камине или соединять вместе коллекторы, камин и котел.Такой монтаж требует много места в котельной и использования гораздо большего количества монтажных материалов, таких как: трубы, утеплитель, арматура и т. д. Рис.: Макротерм 
Рис. 6. Современные камины благодаря соответствующей конструкции отличаются высоким уровнем энергоэффективности. Фото: Kratki.pl Современные камины с водяной рубашкой часто имеют встроенный теплообменник, предназначенный для работы в закрытой системе. Именно он защищает систему от перегрева и повышает ее долговечность.Стоит обратить внимание на интеграторов, отвечающих за согласование и оптимизацию работы источников тепла. Интеграторы этого типа могут выступать в качестве буфера энергии в системах с солнечными коллекторами.
Интересным решением в конструкции каминов является т.н. система чистого стекла. Подаваемый воздух, необходимый для горения, направляется по каналам на переднюю раму и лобовое стекло. Таким образом, соединения, образующиеся в результате горения, эффективно выгорают. Стекло охлаждается и остается чистым.В современные камины с водяной рубашкой часто входит колосниковая решетка. Именно благодаря ему КПД устройства повышается примерно до 10%. Решетка соединена с водяной вставкой. Таким образом, после розжига мы практически сразу получаем горячую воду. Безусловно, комфорт использования источника тепла повысят дополнительные каналы под зольником, по которым подается воздух снаружи.
Рис. 7. Для обеспечения безопасной эксплуатации камина ключевую роль играет его правильная сборка при установке.Фото: Макротерм Дамиан Жабицкий
.Часто задаваемые вопросы
1. Неисправность аэрографа:
1.1. Аэрограф плюется краской - причин может быть несколько, перечислим ниже в самом распространенном порядке:
1.1.1. Сопло забито - даже мельчайшие частицы могут нарушить поток краски
1.1.2. Слишком густая краска — большинство производителей красок подгоняют толщину под сопло 0,5 мм, поэтому для меньших сопел следует использовать растворитель.Форсунки менее 0,2 мм требуют разбавления выше 100%.
1.1.3. Игла с изогнутым концом — заменить иглу.
1.1.4. Поврежденная форсунка (трещина или сколы) - замените форсунку.
1.2. Слив работает усердно - проверьте, чтобы:
1.2.1. При сборке не переворачивался, плоская часть должна быть со стороны резервуара, не относится к краскопультам с круглым курком
1.2.2. Винт регулировки давления на спусковом крючке слишком затянут
1.2.3. Регулировочный винт клапана слишком затянут.
1.2.4. Толкатель клапана заедает в уплотнении – смажьте толкатель смазкой.
1.3. Новый аэрограф Инфинити, после заливки краски пузырится, краска брызгает - снимите, пожалуйста, овальную фиксирующую втулку с корпуса души и поставьте регулятор с двумя "усами" на его место. ВНИМАНИЕ!!! Во время этой операции мы советуем вам отвести спусковой крючок как можно дальше назад, чтобы ударник был втянут.
1.4. Новый Badger 100 Airbrush разбрызгивает краску не через переднюю часть, а через канистру - снимите с аэрографа овальный защитный колпачок, он находится на сопле.
1.5. Краска попала в клапан – повреждено внутреннее уплотнение, его необходимо заменить. Причиной может быть принудительное вытаскивание застрявшей с краской иглы. ВНИМАНИЕ!!! На аэрографах Badger это уплотнение можно заменить только на заводе.
1.6. После оставления аэрографа в растворителе сломались все прокладки, является ли это гарантийным случаем - К сожалению нет, так как аэрограф НЕ пропитывается полностью растворителем. Если к аэрографу относились так небрежно, что его приходится замачивать, чтобы тщательно очистить, удалите все пломбы.Однако ни в коем случае не смачивайте клапан и никогда не используйте растворители НИТРО и АЦЕТОН!!!
1.7. Поверхность аэрографа обесцвечена после замачивания в растворителях, или на нее распространяется гарантия - К сожалению нет, так как нельзя замачивать аэрограф в растворителе, особенно НИТРО и АЦЕТОН, это "липкие" растворители вызывающие образование очень тонкий слой, к которому прилипает грязь, в данном случае остатки краски. Снятие такого покрытия очень проблематично и требует профессиональных шлифовальных мероприятий, в таком случае советуем отправить аэрограф в сервисный центр для обновления поверхности.
2. Компрессоры:
2.1. Нужен ли компрессор для аэрографа - Да, для работы аэрографа нужен компрессор с напорным шлангом.
2.2. Какой компрессор выбрать новичку - в основном рекомендуем компрессоры с цилиндром, тогда компрессор обеспечивает постоянное давление, также необходим редуктор, на котором мы будем устанавливать необходимое давление.
2.3. Какое давление нужно выставить на компрессоре - минимальное давление 1бар, рекомендуемое 2-3бар, максимальное 4бар.
2.4. У меня компрессор очень быстро нагревается и работает дольше обычного - скорее всего забился фильтр впускного воздуха. Его необходимо заменить.
2.5. Компрессор плюет маслом - причин может быть несколько:
2.5.1. Забитый впускной воздушный фильтр означает, что компрессору неоткуда взять воздух, из-за чего в баке создается вакуум и вместо воздуха всасывается масло. Этот симптом очень опасен, поскольку может привести к заклиниванию двигателя.Немедленно замените воздушный фильтр.
2.5.2. Слишком высокий уровень масла. Излишки следует слить.
2.5.3. Компрессор опрокинулся и масло попало в воздушные клапаны. В такой ситуации необходим сервисный ремонт.
2.5.4. Если в фильтре скапливается небольшое количество масла, но не попадает в магистраль, то не стоит переживать. В процессе работы образуется масляный туман, небольшая часть которого выбрасывается с воздухом в расширительный бачок.Однако, если на ветру скапливается значительное количество масла, обратитесь в сервисный центр.
2.6. Компрессор выплевывает воду - нужно слить воду из фильтра, у каждого фильтра внизу есть ручка или сливной кран. Если фильтр не справляется с отделением воды, значит, в баке скопилось значительное количество воды. В этом случае используйте сливной клапан на баке. У необслуживаемых компрессоров он обычно расположен на дне цилиндра, у масляных - обычно в виде «пробки на цилиндре».Прежде чем приступить к этой операции, пожалуйста, внимательно прочитайте руководство.
3. Одноразовые чернила:
3.1. Можно ли использовать эти краски для аэрографии - да, но их нужно сильно разбавлять.
3.2. Нужен ли отвердитель для этих красок - нет, они самосохнущие, хотя для полного затвердевания им требуется 48 часов, после чего они небьющиеся. Отвердитель используется для ускорения высыхания.
3.3. Можно ли их покрыть прозрачным лаком - да, вылечить, следуйте процедуре ниже, потому что эмали конфликтуют с акрилом:
3.3.1. Подождите 48 часов, добавьте отвердитель и высушите в покрасочной камере, после чего время высыхания сокращается до нескольких часов.
3.3.2. Затем нанесите очень тонкий 1 слой осветлителя и подождите, пока
полностью высохнет.3.3.3. После высыхания можно наносить следующие слои, первому слою можно придать шероховатость для лучшей адгезии.
4. Заказы:
4.1. В пятницу я оформил заказ и сделал перевод.В субботу трансфер был заказан и до сих пор статус заказа не оплачен. Почему? - Работаем с понедельника по пятницу, бронируем трансферы в 11.00, обновление в системе до 24 часов.
4.2 После вскрытия упаковки оказалось что товар поврежден, к сожалению состояние у курьера не проверял, что теперь? - следует немедленно позвонить в ближайшее отделение перевозчика и попросить приехать курьера для составления акта о повреждении. Протокол должен быть отправлен нам обратно, вся процедура занимает 3-6 месяцев, но 90% заявок одобряются.Заменяем товар сразу, только если протокол был составлен в день доставки, в остальных случаях ждем решения страховщика.
.
