Подрозетник - пластиковый стакан, вовнутрь которого монтируется розетка или выключатель. Установка подрозетника - довольно легкий процесс, технология проведения которого зависит от материала, из которого изготовлены стены. Узнайте о методах монтажа подрозетника своими руками и получите ценные советы от специалистов по краткому описанию каждого из них.
Главное правило качественного монтажа подрозетника в кирпичную стену - ответственный и аккуратный подход к этому процессу. Установка подрозетников выполняется на нескольких этапах:
Для стен из кирпича или из пеноблока, рекомендуем остановиться именно на последнем варианте. Среди преимуществ данного метода отметим:
Начинать работы по монтажу подрозетников следует с подготовки материалов и инструментов, таких как:
Инструкция по монтажу подрозетников в кирпичную стену своими руками:
1. Сделайте чертеж предварительного расположения подрозетников в помещении. Согласно полученным данным сделайте разметку на стене.
2. Подготовьте перфоратор со специальной насадкой, диаметром 0,6 см. Наметьте место сверления и начните этот процесс. Коронка должна центрироваться по кирпиче, таким образом, упрощается рабочий процесс.
3. Не надавливайте на перфоратор, Работайте на режиме удара в комбинации со сверлением. Из подготовленного отверстия удалите центральную часть, При наличии нескольких подрозетников в одной плоскости, удалите перемычки между ними.
4. Для удаления пыли используйте обычный или строительный пылесос. После этого, обработайте отверстие с помощью грунта. После полного высыхания грунтовки продолжайте работы.
5. Подрозетники устанавливаются во внутрь отверстия свободно. После этого, заполните отверстие ранее подготовленным составом на основе гипса, равномерно намазав им стену. Установите подрозетник, вдавите в отверстие, излишки смеси удалите шпателем. Выровняйте прибор в соотношении с уровнем, через час проверьте качество монтажа.
Монтаж подрозетников в кирпичной стене цена определяется количеством работы, типом подрозетником и сложностью выполнения работ.
Выделяют два вида подрозетников:
Первые выполнены из металла, отличаются наличием стальных упоров, не надежно фиксируются на стене и легко из нее выпадают. Рекомендуется использовать для установки розеток в деревянных строениях. В других случаях, устанавливайте новые подрозетники из пластика - они хорошо удерживаются в стене, за счет раствора, которым фиксируются.
В процессе монтажа подрозетником стену потребуется перфоратор, на котором присутствует специальная коронка, а также победитовые сверла и зубья. Диаметр стандартного пластикового подрозетника составляет 6,8 см. Соорудите отверстие немного большего диаметра, чтобы подрозетник с легкостью в него помещался.
Учтите, что пластиковые подрозетники используют для монтажа только в бетонных или кирпичных стенах. При необходимости замены старой розетки на новую, сначала обесточьте помещение и демонтируйте старую розетку.
Для этих целей используется отвертка. Снимите крышку и отсоедините винты на проводах. Снимите старую розетку, снимите старую основу, которая удерживается на дюбелях.
Это в том случае, если старая розетка была наружной. Установите коронку в перфоратор и просверлите отверстие под подрозетник. Его глубина не должна превышать пяти сантиметров. Уделите бетон и мусор пылесосом, а с помощью молотка и зубила подкорректируйте форму отверстия. Соорудите вход под питающие провода, подключите их к подрозетнику. Соорудите заглушку со стороны установки провода.
Наберите в пульверизатор горячей воды и смочите отверстие. Соедините гипс и шпаклевку, замесите раствор, нанесите его во внутрь отверстия. Выровняйте и зафиксируйте подрозетник в соотношении с уровнем, дополнительно зафиксируйте его раствором. Дождитесь полного его высыхания и только после этого устанавливайте розетку. Монтаж подрозетников в бетонной стене - довольно легкий процесс, для выполнения которого достаточно изучить все технологические моменты, связанные с правильным сверлением отверстия в стене.
На гипсокартонных стенах устанавливают специальные подрозетники. Принцип фиксации данного устройства основан на специальных лапах, установленных сбоку или сзади. Лицевая часть детали отличается наличием четырех винтов, в два раза больше, по сравнению с бетонными.
Два наружных винта фиксируют прибор и розетку или выключатель. Остальные винты немного утоплены в механизме, они выполняют функцию фиксации рамы. Винты отвечают за лапки на подрозетнике, при их вращении они фиксируют прибор в нужном положении.
Поворачивая винт отверткой, лапка начинает двигаться и закреплять подрозетник на стене. Задняя часть прибора отличается наличием специальных отверстий, заготовок под провода. Вырезайте одно из них и установите кабель. Старайтесь сделать так, чтобы провод зашел в подрозетник сзади. Таким образом, значительно облегчается процесс установки розеток или выключателей. Для вырезания отверстия используйте канцелярский нож.
Инструкция по монтажу подрозетника на стену из гипсокартона:
1. Подготовьте рулетку и сделайте замеры по месту расположения розетки.
2. В процессе выполнения этих действий, руководствуйтесь такими стандартами:
3. Соорудите отверстие в гипсокартоне. Для этих целей существуют разные способы:
Коронка монтируется на шуруповерте или на электродрели.
Бывают ситуации, когда отверстие в стене уже готово и из него торчит ранее выведенный провод. В таком случае, сначала в подрозетнике вырезают отверстие под провод, а затем фиксируют на стене.
Одна пара винтов фиксируется подрозетник на стене, а вторая - регулирует лапки, которые также удерживают этот прибор. Когда подрозетник немного втянется в отверстие, немного ослабьте винты и проверьте качество фиксации. Далее следует процесс установки выключателей и розеток.
Алюминиевый провод, который выходит из подрозетника подключается к розетке. Однако, при недостаточной его длине, устанавливают промежуточный клеммник, выполняющий функцию проводника. выбирайте провода черного цвета, которые имеют контактную пасту. Они отлично соединяются с алюминиевыми и медными элементами.
Одножильный жесткий провод из меди должен иметь запас тока и высокую прочность. Клеммы укладывают на дно подрозетника. Длина медных проводов не должна превышать 1,5 см.
Соедините клеммы с проводами, зафиксируйте розетку. Ровность фиксации розетки проверьте с помощью уровня. Для установки саморезов потребуется шуруповерт. Обязательно обесточьте помещение, перед выполнением работ.
Учтите, что розетки устанавливают после выполнения чистовой отделки.
Монтаж любого подрозетника начинается с сооружения отверстия. Для фиксации устройства в стене используют раствор на основе алебастра или гипса. Выделяют три способа создания отверстий под подрозетник:
1. Использование коронки, диаметром в 7 см. Данная деталь отличается наличием зубьев, которые легко проходят через стену. Коронку монтируют на дрель или перфоратор. Во избежание повреждения розетки, провод от нее отведите в сторону и обесточьте помещение, в котором проводят работу. Полностью утопите коронку в стену. Для сверления центрального отверстия, воспользуйтесь сверлами на основе победита. Для того, чтобы подкорректировать размер отверстия и сделать его более аккуратным используйте зубило.
2. Второй метод подразумевает использование ударной дрели или перфоратора. В таком случае, подрозетник устанавливается на стену и обрисовывают его контуры. С помощью победитового сверла, по контуру подрозетника выполняют сверление. С помощью зубила с молотком удалите внутреннее наполнение отверстия.
3. Создание отверстия болгаркой - данный способ актуален, если у вас в доме нет ни дрели, ни перфоратора. С помощью болгарки вырезается отверстие в бетоне, по ранее намеченному контуру. Особую аккуратность уделите участкам, на котором расположен провод. Глубина круга должна быть меньше диаметра подрозетника, доведите его до нужного размера зубилом.
Следующий этап как раз подразумевает подгонку отверстия под подрозетник. Подрозетник должен свободно входить в отверстие. Во внутреннюю часть подрозетника будет установлен гипсовый раствор, выполняющий фиксационную функцию.
Подготовьте раствор на основе гипса, для этого потребуется:
Поместите гипс в емкость, постепенно помешивая его добавьте воду. Готовьте раствор небольшими порциями, так как срок его годности не превышает 7 минут. Зафиксируйте подрозетник данным раствором. Наложите раствор в отверстие, установите подрозетник и проверьте его ровность уровнем. Учтите, что винты должны располагаться в горизонтальном по отношении к полу отношении.
После схватывания раствора продолжайте работу. Уложите гипс в боковые части, которые не заполнились раствором. Обмажьте вокруг подрозетника. после высыхания раствора удалите излишки.
Для соединения между собой двух подрозетников используйте бабочку. Это дополнительный элемент соединения. С его помощью фиксируют несколько подрозетников. Двойные и тройные подрозетники устанавливают таким же образом, как и одинарные. Главное требование - ровность и горизонтальность расположения винтов.
Монтаж подрозетника видео:
Квартира во вторичном фонде, частный дом или новостройка, в которую мы только что въехали — перед нами кирпичные стены и раз уж мы задумались обновить электрику, или сделать ее заново, нам предстоит рано или поздно установить в них подрозетники.
Сложностей в установке подрозетников в кирпичные стены нет никаких. Главное правильно соблюдать правила технологического процесса и каждый этап работ выполнять ответственно и аккуратно. При соблюдении всех условий все получится красиво и качественно, даже если вы делаете это в первые. Такие работы конечно же лучше поручить профессионалам, но не всегда это имеет смысл когда нужно сделать пару подрозетников. А кто — то просто любит все делать сам.
Давайте для начала разберемся, в какой момент начать устанавливать подрозетники и в какой момент можно начать это делать? Многие делают по разному и мотивируют это по своему.
Мы со временем пришли к последнему варианту. Особенно это касается кирпичных стен и стен из пеноблоков. Почему именно в такой последовательности? Все очень просто. По возможности, в процессе общения с отделочной бригадой мы договариваемся о том, что ребята устанавливают маяки, что бы мы могли увидеть, где понадобится штроба, а где можно обойтись без нее. Зачем заказчиками платить лишние деньги, а нам проделывать абсолютно не нужную работу? Сразу после установки маяков мы разводим электропроводку и закрепляем выводы кабеля там, где в последствии должны будут быть подрозетники. Отделочники выполняют черновые отделочные работы, после чего приходим мы и устанавливаем подрозетники.
Чем же такой вариант лучше всего?
Так вот представим себе, что штукатурные работы завершены и перед нами стена с торчащими выводами кабелей. С чего начать и каковы наши дальнейшие действия?
Мы все приготовили и можем начинать процесс установки подрозетников в кирпичные стены. Я покажу вам все на примере стены из пеноблока.
После разметки стены вставляем в перфоратор бур по кирпичу диаметром 6 мм и намечаем отверстия в стене в центрах будущих подрозетников. Делаем мы это для того, чтобы дополнительно центровать коронку по кирпичу и облегчить работу.
Далее меняем бур на коронку и начинаем бурить отверстия, не следует торопиться и слишком сильно давить на коронку. Если вы приобрели ударную коронку, как на наших фотографиях, то можно включить режим сверление + удар, но обычно хватает просто режима сверления.
Выбиваем серединки из подготовленных отверстий и ломаем перемычки между ними, это нужно для того, что бы группа подрозетников разместилась в полученное отверстие. Подрозетники лучше всего приобретать такие, как у нас на фотографиях, устанавливать их очень удобно.
Собираем необходимое количество подрозетников в группу, выламываем отверстия для ввода кабеля, примеряем в подготовленное отверстие. Ничего не должно мешать. Подрозетники должны входить очень свободно и не деформироваться внутри отверстия.
Как только все готово, берем подготовленную смесь (например ротбанд) и заполняем каждое отверстие смесью примерно на половину, размазываем по стенкам и более — менее равномерно. Берем наши подрозетники, заводим в них кабель и вдавливаем в отверстия. Лишняя смесь будет выдавливаться через отверстия, ничего страшного, так и должно быть — пустот оставлять нельзя.Теперь мы можем полюбоваться на нашу работу. Теперь мы можем дождаться окончания отделочных работ — шпаклевки и оклейки обоев и продолжить устанавливать фурнитуру. В случае, если мы используем подрозетник как распределительную коробку, производим необходимые расключения, о том как это выполнить грамотно вы можете прочитать в статье про способы распайки распределительных коробок. Далее устанавливаем фурнитуру и наслаждаемся тем, что получилось.
Какие же важные моменты могут быть в процессе установки подрозетников в кирпичной стене?
На это все. Подрозетник в кирпичную стену устанавливать мы научились. Если вы не нашли чего — то в этой статье, то задавайте вопросы, обязательно ответим и дополним.
Чтобы розетка не вываливалась из стены сначала нам нужно смонтировать подрозетник или более правильное название — установочная коробка, так как в неё кроме розеток вставляют: выключатели, регуляторы освещения, датчики движения, регуляторы температуры тёплых полов, телевизионные розетки и т.д.
И так после того, как стены отштукатурены (а в моём случае заказчик немного поторопился и стены, уже успели пошпаклевать на один раз) к работе снова приступают электрики. Что мы видим — отдельно торчащие провода из стен…
Не везде на той высоте, как планировалось (так происходит из-за штукатуров, им мешает провод, они его загибают в нужную им сторону и закидывают стену раствором), но для нас это не критично, сейчас мы всё сделаем так, как положено. Я буду показывать установку коробок на примере соединённых вместе трёх подрозетников, порядок действий и последовательность такая-же, как если бы монтировалась одна коробка.
Первым делом берём рулетку и отмечаем на стене нужную нам высоту.
Данный блок из трёх розеток будет, находится над разделочным столом на кухне. Высота таких столов 80см. плюс декоративный плинтус 3-5см., поэтому я отмечаю центр будущей розетки на уровне 100см.
С помощью уровня чертим линию по отметке, линия должна быть длиннее коробок сантиметров на десять с обеих сторон.
Берём установочные коробки и перемычки для их соединения между собой. Существует большое разнообразие фирм, производящих сей «девайс» и соответственно сами коробки с разным типом соединений. В нашем случае это «GUSI» производство Россия, не самые дорогие, но качество хорошее.
Собираем, как показано ниже.
Прикладываем к стене, горизонтальный центр коробок по линии.
Обводим подрозетники карандашом. Вокруг полученного контура рисуем прямоугольник больше контура примерно на один сантиметр со всех сторон. Опытные электромонтажники, эти действия пропускают т.к. видят размер так сказать - на глаз.
Теперь самое сложное, надо сделать углубление в стене по размеру прямоугольника. Потребуется: (средний) перфоратор,
круглая коронка,
диаметр коронки должен быть больше коробок, чтобы у нас осталось место под раствор. Можно так-же работать и простой насадкой – пикой.
Отверстие получится немного рваным, но в дальнейшем мы его замажем раствором. В данном случае эстетика нам не нужна, зато производительность повысится в разы (из личного опыта).
Далее примеряем наши коробки.
Они должны свободно вставать на место, немного проваливаться в стену потому — что если сделать ровно по размеру у нас будет мало место под раствор и в дальнейшем при эксплуатации вся эта конструкция может просто выпасть из стены. Не забываем сверять центр с горизонтальной линией.
Обильно смачиваем водой, для лучшей фиксации.
Делаем отверстие в коробке под провод, в нашем случае справа.
И уже вместе с проводом снова вставляем (примеряем) в стену. Так-как дальше намазав раствор вы вдруг обнаружите, что коробка вместе с проводом не встаёт ровно или вообще не помещается в отверстие, а гипс застывает от двух до четырёх минут. И вам придётся выковыривать застывший гипс разбивать отверстие больше, в общем дурной труд и трата времени, как говорят – семь раз отмерь…
Затем аккуратно вынимаем коробки, стараемся, чтобы провод остался в том-же положении, как и при примерке, т.е. лишний раз теперь его не гнём.
Для фиксации можно использовать: цементный раствор, гипс, алебастр, шпаклёвку на гипсовой основе. Всё зависит, как быстро нужно, чтобы раствор застыл. Бывают случаи — ставишь коробки и в этот-же день надо установить розетки и выключатели, тогда конечно используют гипс или алебастр (повторю, время до полного застывания от 2 до 4 минут). Но вам придётся повозиться, много замешать раствора не получится, он просто застынет раньше, чем вы его используете. На каждую коробку надо будет сделать по два замеса, в общем хлопотно.
Если время есть используйте цементный раствор или гипсовую шпаклёвку, можно сразу миксером намешать ведро и не спеша зафиксировать все коробки, через сутки такой раствор застынет. Средний расход раствора на каждую коробку от 300гр. до 500гр., считаем количество коробок умножаем… . Раствор должен получится не слишком густой, но и не жидкий, вязкость, как у деревенской сметаны ;-) .
В нашем примере я использую гипс, набиваем раствором отверстие в стене процентов на 70.
Дальше всё делаем оперативно т.к. времени мало.
Вставляем коробки
и сразу выравниваем центр по горизонтальной линии, прикладываем уровень поперёк ( в нескольких местах), чтобы проверить не выступает ли какой край из стены.
Как только вы убедитесь, что коробки стоят ровно, нигде не перекошено, не торчит и не провалились в стену, можно уже спокойно делать ещё один замес раствора и аккуратно замазывать оставшиеся пустоты. В итоге мы получаем вот такой результат.
До идеала замазывать стену не надо это уже работа маляров-отделочников, от вас только требуется не оставить вокруг коробки мазки раствора т.к. когда он засохнет маляры вспомнят вас нехорошими словами. Поэтому шпателем со стены всё вокруг коробки аккуратно подчищаем.
Тут я хочу обратить внимание на один момент: если вдруг коробки будут утоплены в стену незначительно ( максимум до 1-2см., а такое бывает – приходят шпаклёвщики и наносят такой слой шпаклёвки чтобы выровнять стену после кривых рук штукатуров, что коробки оказываются утопленными) это не беда, просто в дальнейшем при установки розеток надо будет взять саморезы немного длиннее. А вот если у вас коробка выпирает из стены хотя-бы на 1мм., то розетка или выключатель будут стоять криво ( перекошено) и вы ничего уже не сделаете, только выламывать коробку и заново её правильно монтировать.
Ещё раз внимательно смотрим на коробки и обращаем внимание на:
2. Стыки между коробок должны ровно соприкасаться между собой.
Не должно быть зазоров, не должно быть нахлёстов краёв коробок друг на друга.
Ниже образцы, как не надо устанавливать коробки.
Маленькая предыстория: делал я как-то полную замену проводки в трёхкомнатной квартире, провода поменял, коробки все установил. Настал черёд отделочников, пришли плиточники и стали на кухне стены обкладывать кафелем. Не долго думая вырвали все мои смонтированные коробки, аргументируя хозяину, что мол они окажутся утопленными под плиткой. Сделали своё дело, просверлили отверстия в кафеле и впихнули, именно впихнули в них коробки. Конечно, с размерами отверстия они промахнулись и коробки встали с нахлёстом, это видно на фото.
Я вам поясню чем в дальнейшем проблематичны такие нахлёсты, устанавливая розетку или выключатель в двойную, тройную или более коробку он просто у вас не встанет, металлическая рамка будет упираться в соседнюю и декоративная крышка тоже не оденется т.к. рамки на блочных розетках монолитные и соответственно установка может быть только при условии ровно стоящих коробок.
Вот ещё одна из коробок на той-же кухне установленная плиточниками, здесь края ровно соприкасаются, но если посмотреть внимательней, то вы увидите, что между коробкой и стеной практически нет раствора! Такая-же картина и на верхнем фото. В недалёком будущем, хозяева квартиры при эксплуатации пару раз дёрнут электрический штепсель и розетка вместе с коробкой вывалится из стены, это на 100% гарантировано с такой работой.
В итоге мне пришлось всё выламывать и переделывать.
Надеюсь вы избежите многих ошибок благодаря моим статьям.
Теперь вы знаете, как правильно надо устанавливать подрозетник в стену и в результате у вас должно получиться, что-то вроде этого:
Следующий этап работы для электриков наступит уже после чистовой отделки квартиры, нам останется вставить розетки и выключатели. Некоторые заказчики просят сразу установить розетки и выключатели без декоративных рамок, мол – рамки они потом и сами прикрутят. В принципе можно и так сделать, но я против таких поспешных решений, строительный (ремонтный) процесс от этого не ускорится, а вот шанс, что розетки\выключатели будут испачканы шпаклёвкой очень велик.
Так-же с установкой подрозетников сразу монтируются распределительные коробки и встраиваемые распределительные щиты.
Полезная информация? Поделитесь с друзьями!
НАЗАД
Copyright © 2002г. — 2021г. www.elektrik193.ru все права защищены.
Как установить подрозетник в кирпичную стену, пошаговая инструкция.
После возведения стен кирпичного строения, наступает пора позаботиться о правильном энергоснабжении здания, главная цель которого – обеспечить безопасное подключение бытовой техники и электрооборудования.
Для быстрого подключения используются розетки, прочно и надёжно закреплённые в стене. Однако, в соответствии с правилами по устройству электроустановок, каждая розетка должна быть оснащена специальным корпусом.
Это обеспечит защиту окружающих от удара электрическим током. Данный защитный корпус, в который вставляется розетка, называется подрозетником.
Однако, не все знают, как установить подрозетник в кирпичную стену и какие материалы применяются для монтажа.
Данная статья является пошаговой инструкцией по установке, а также подробно описывает как закрепить подрозетник в стене из кирпича.
Прежде всего следует правильно выбрать коробку под розетку. Каких-либо особых правил, предъявляемых к коробкам для скрытых установок, нет. Поэтому, следует опираться на здравый смысл и технику пожарной безопасности.
В прежние времена подрозетники изготавливались исключительно из железа. Это было не совсем удобно, так как они пропускали электрический ток, плохо крепились в стене.
Сейчас металлические подрозетники используют лишь при монтаже розеток в деревянных домах. Во всех других случаях используют пластиковые коробки.
Технические параметры подрозетника должны соответствовать следующим требованиям:
То есть, выбирайте качественные изделия, которые прослужат долгие годы.
Для того, чтобы установить подрозетник в кирпичную стену, понадобятся следующие материалы:
Это набор самых необходимых инструментов, необходимых для реализации такой задачи, как установка подрозетника в кирпичную стену.
Установка подрозетника в кирпичную стену начинается с нанесения разметки. Наносится разметка при помощи строительного уровня и отмечается маркером.
Следует заранее продумать и определить места расположения розеток в кирпичной стене. Ещё до того, как будет составлена схема электропроводки.
Конечно, всё рассчитать и предусмотреть нереально, поэтому следует придерживаться следующих правил:
Конечно при перестановке мебели розетки понадобятся уже в других местах, но, в принципе, в таких случаях могут выручить удлинители.
При составлении схемы электропроводки следует учесть следующие нюансы:
После разметки наступает этап высверливания отверстий в стене, для монтажа подрозетников. Небольшой совет: при нанесении разметки, постарайтесь попасть точно на кирпич.
Сделать отверстие в кирпиче легче, чем в местах стыков, в междурядье. Таким образом будет меньше разрушений в месте сверления.
Получить отверстия можно несколькими способами:
Ваша конечная цель получить углубление в стене, нужного размера, куда без труда поместится коробка для установки розетки.
При этом подрозетник не должен выпирать наружу. Самый идеальный вариант, чтобы он утопал в стене на несколько миллиметров вглубь.
Высверленное отверстие следует выровнять от лишнего при помощи молотка и зубила, зачистить щёткой и загрунтовать.
В подготовленную нишу вставляется подрозетник, выводится провод. Оставляется конец провода длиной до пятнадцати сантиметров, остальное обрезается.
Подрозетник крепится к направляющей, для того, чтобы он не смог сдвинуться со своего места. Пространство вокруг коробочки заполняется любой строительной смесью.
Вся закреплённая конструкция оставляется до полного застывания раствора. Снять крепление и приступать к монтажу розетки можно только после того, как раствор схватился и зафиксировал подрозетник.
Установка блока подрозетников в кирпичную стену (от и до)
Установка подрозетника является важным этапом обустройства электрики в доме. Работа это довольно простая. Но от качества ее выполнения зависит функциональность розетки или выключателя. В процессе работы нужно учесть, из какого материала построена стена. Также следует учесть ряд советов от профессиональных электриков. Как установить подрозетник, будет подробно рассмотрено далее.
Как установить подрозетник? С этим вопросом часто сталкиваются начинающие электрики. Чтобы разобраться в этом, нужно рассмотреть особенности подобного изделия. Подрозетником называется специальный стакан, который монтируется непосредственно в толщу стены. В него устанавливается розетка, выключатель или иной подобный электрический прибор (например, терморегулятор).
Качественно установленный подрозетник может эксплуатироваться несколько десятилетий. Даже если розетка или выключатель выйдут из строя или их потребуется заменить новыми приборами, можно будет выполнить процедуру быстро. Старый подрозетник остается на своем прежнем месте. Из него извлекают старый электрический прибор, а затем монтируют новый. Процедура занимает минимум времени.
Рассматривая, как правильно установить подрозетники, стоит обратить внимание на ряд нюансов. Работа несложная. Однако она потребует применения правильных материалов, необходимых инструментов. Следует обязательно учитывать разновидность стен. Тип материала, из которого они построены, влияет на выбор типа прибора. Для каждого типа стен приобретают подрозетник определенной конфигурации.
Внутри подобного стакана будут скрываться все неблаговидные коммуникации. Также в нем утопает обратная сторона розетки или выключателя. Крайне важно правильно выбирать размер подрозетника. В него должны вместиться все провода. Также учитывают габариты обратной стороны розетки. Чем они больше, тем габаритнее потребуется приобрести подрозетник.
Рассматривая, как правильно установить подрозетники, следует обратить внимание на разновидность изделия. В продаже представлены следующие типы конструкций:
Подобрав подходящий вариант коробки, можно приступать к строительным работам.
Изучая, как правильно установить подрозетники в стену, следует рассмотреть несколько особенностей проведения подобной процедуры. В первую очередь необходимо оценить материал стен. После этого принимается решение о приобретении той или иной разновидности подрозетника. Также важно определить толщину стены. Она должна быть достаточной для монтажа коробки. Также учитывают условия внутри помещения. От этого также зависит выбор конструкции.
Сегодня в продаже представлено огромное количество разных подрозетников. Они отличаются не только конструкцией и материалом, а еще и размером и формой. Бывают круглые, овальные, квадратные и прямоугольные разновидности.
Стандартный размер подрозетника составляет 67 см в диаметре (внутренний). Это круглая коробка, глубина которой составляет 25 мм. Однако типоразмеры могут быть и другими. Нужно подбирать изделие в соответствии со своими нуждами. Провода должны легко заходить в стакан. При этом в нем оставляют запас провода на случай, если потребуется выполнить ремонт электрической точки.
В продаже представлены преимущественно пластиковые разновидности подрозетниов. Они изготавливаются из качественного полимера. Материал не должен деформироваться, издавать неприятный химический запах.
Часто требуется установить двойной подрозетник или даже целую их группу. В этом случае важно соблюдать точное межосевое расстояние. В этом случае обязательно подбирают подрозетники одного размера. Чтобы скрепить их в единый блок, нужно приобретать специальные крепления. Группа подобных изделий монтируется так же, как и один подрозетник. Никаких сложностей процедура не вызывает.
Как установить подрозетник? Сначала нужно подготовить все необходимое для проведения монтажа. Набор инструментов может несколько меняться, в зависимости от типа стены. Перед началом работы нужно подготовить карандаш для проведения разметки. Также потребуется линейка и рулетка.
Далее нужно подготовить ударную электрическую дрель или перфоратор. Второй вариант предпочтительнее. При помощи подобного инструмента можно будет просверлить отверстия в стене, в которые будет установлен подрозетник. Кроме этого, потребуется победитовое сверло. Чтобы сделать отверстие для установки стакана, потребуется также коронка для сверления. Диаметр ее должен быть дольше, чем внешний диаметр подрозетника.
В работе нужно применять и ручной инструмент. Это должны быть молоток и зубило, а также шпатель. В работе нужна будет болгарка. Круг выбирают в соответствии с типом материала стен.
Если установка не будет производиться в гипсокартон, пластик, то потребуется приобрести подходящую строительную смесь. Это может быть алебастр, строительный или медицинский гипс. Фракция у сухого материала очень мелкая. Поэтому высыхать подобный материал будет быстро, особенно алебастр. Также следует подготовить нож для бумаги и строительный уровень.
Как установить подрозетник в стену? Сначала нужно выполнить правильную разметку. При этом потребуется учитывать требования ПУЭ. В противном случае эксплуатация объекта будет небезопасной.
При помощи карандаша и линейки в нужном месте чертится крест (пересечение горизонтальной и вертикальной линии). Если пол в помещении не отделан декоративным покрытием, нужно добавить к требуемой высоте еще 4-5 см. Существуют определенные стандарты при создании разметки.
В комнате нужно располагать розетки на расстоянии минимум 30 см от пола. Лучше делать их еще выше. Так удобнее. При установке тероморегулятора расстояние от пола до прибора должно составлять минимум 50 см.
Если выполняется установка подрозетника на кухне над столешницей, расстояние должно составлять 1,1-1,2 м. Если в помещении установлена стиральная машина, а над ней нужно сделать розетку, ее приподнимают над уровнем бытовой техники на расстоянии минимум 1 м.
Если нужно установит выключатель, его располагают на расстоянии 90 см от пола. При этом нужно руководствоваться показателями роста всех людей, проживающих в доме. Если нет детей, можно сделать выключатель немного выше.
Это только приблизительные указания. Существует простой способ определить, на каком расстоянии нужно сделать выключатель. Нужно встать спиной к стене. Руки опускают вниз. На уровне ладони отмечается точка. Это самое удобное для вас место установки выключателя. Если пользователей в квартире несколько, нужно посчитать среднее значение, прибегнув к этому же способу.
Существует простая методика, как установить подрозетник в бетон или кирпич. Сначала нужно сделать разметку. На выбранном уровне рисуется крестик. На него прикладывают подрозетник так, чтобы центры размети и коробки совпали. Далее подрозетник обводят простым карандашом.
При помощи электрического оборудования просверливается место для установки подрозетника. Для этого применяется специальная коронка с соответствующим размером. Отверстие должно быть на 4-5 мм глубже, чем высота бортов коробки. Если под рукой нет коронки с нужным диаметром, можно поступить иначе. По размеченному кругу высверливают отверстия победитовым сверлом. Чем меньше расстояние между отверстиями, тем лучше. Далее сердцевина выбивается при помощи молотка и зубила.
Еще одним вариантом является создание квадратного отверстия. Это нужно делать очень аккуратно. Потребуется болгаркой вырезать соответствующие линии.
Рассматривая, как установить подрозетник в бетонную стену, следует отметить, что после создания круга или квадрата по отметке, пространство внутри нужно качественно вычистить. Для этого применяется молоток и зубило. Когда эта работа будет сделана, нужно приложить к созданному отверстию подрозетник. Он должен легко входить в углубление.
После создания углубления, потребуется сделать еще ряд манипуляций. Изучая, как установить подрозетник в кирпичную стену, следует отметить, что его фиксация проводится при помощи раствора. Для этого нужно замешать алебастр или гипсовую шпаклевку с водой. Пропорции указывает производитель на упаковке.
Отверстие нужно смочить водой. В него нужно набросать немного раствора. Далее устанавливается внутрь подрозетник. Он должен встать внутрь заподлицо. Шурупы должны быть находиться на одной линии, параллельной полу. Если установить подрозетник неровно, выключатель или розетку также не получится установить правильно. Получится перекос.
Действовать нужно быстро. Алебастр высыхает практически моментально. Поэтому нельзя мешкать. Раствором обмазывают пространство вокруг подрозетника. Нужно постараться выровнять раствор шпателем. Внутри пластиковой или металлической коробки не должно быть алебастра или гипса. Он должен быть чистым и сухим.
Когда шпаклевка схватится, ее нужно обработать наждачной бумагой. Выровняв все неровности и шероховатости, можно приступать к установке розетки или выключателя. Это простая работа.
Правильно установленный подрозетник прослужит много лет на благо своим хозяевам. Стоит отметить, что установить его в гипсокартон будет гораздо проще. Для этого приобретается стакан с наличием специальных распорок. Этот вариант не потребует применения раствора. Поэтому монтаж проводится быстрее.
Сначала нужно выполнить разметку. Эта процедура проводится по такой же технологии, как и для бетонных или кирпичных стен. При помощи специального ножа вырезается по разметке круг. Лучше использовать для этих целей дрель со специальной коронкой. Делать это нужно осторожно. Края должны быть ровными. При помощи коронки удастся создать ровный круг.
Далее внутрь углубления устанавливают коробку. Фиксация проводится при помощи винтов. Их закручивают до тех пор, пока коробка не встанет плотно в подготовленное отверстие. Нужно подкручивать шурупы попеременно с одной и с другой стороны. Так получится зафиксировать стакан не только прочно, но и ровно.
Как установить розетку в подрозетник? Нужно разобрать ее, отделив сердцевину от декоративной накладки. В подрозетник в процессе монтажа продевается провод. По понятным причинам работы проводятся при отключенной линии электропередачи. Провод должен иметь определенный запас. Изоляцию этого кабеля потребуется зачистить, но не до самого конца. Небольшой отрезок, проходящий через коробку, должен оставаться защищенным заводским слоем.
После этого нужно подключить провода к соответствующим клеммам сердцевины розетки. Нужно соблюдать полярность. В большинстве случаев перед началом монтажа розетки требуется подключить заземляющий провод. Когда все провода с обратной стороны розетки будут подсоединены, можно зафиксировать сердцевину в подрозетнике.
Для этого нужно зафиксировать изделие при помощи винтов, которые поставляются с пластиковой коробкой. После этого можно будет установить декоративную накладку. Ее также фиксируют болтами. Далее надевается лицевая панель. Можно включить электросеть и проверить работоспособность системы.
Зная, как правильно установить розетку в подрозетник, нужно учесть несколько советов профессионалов. Они утверждают, что не стоит делать скрытую проводку в деревянном доме. Это небезопасно.
В ходе работы важно проверять горизонтальное положение подрозетника и разметки при помощи строительного уровня. В противном случае розетки или выключатели будут установлены криво.
Лучше всего подключать розетки после оштукатуривания стен. В противном случае может не получиться установить изделие заподлицо.
Крайне важно в процессе работы придерживаться установленных правил работы с проводкой. Безопасность мастера должна быть на первом месте. Работы проводятся при выключенной электросети. Инструменты должны быть предназначенными для работы с электрикой.
Рассмотрев, как установить подрозетник, можно выполнить работу своими руками быстро и правильно.
После окончания работ по разметке трасс электропроводки и мест установки коммутационной аппаратуры, начинается этап высверливания ниш для подрозетников или как их правильно называют производители — коробок установочных круглых наборных без крышки.
Помимо крепежной функции, они выполняют роль пожаробезопасной защиты от возгорания, плюс обеспечивают требуемый уровень изоляции. Так как стены считаются токопроводящим материалом и ставить в них розетки напрямую без этих коробок нельзя.
Для бетонных стен подойдет пластиковый вариант без прижимных лапок.
Те, что имеют такие лапки, применяются для гипсокартонных стен или пластиковых панелей.
Встречаются цельноблочные варианты на разное количество посадочных мест — от двух до пяти.
Основное их преимущество — они не изгибаются и не деформируются при монтаже. Причем могут использоваться как в гипсокартоне, так и в обычной стене.
Ну и самый дефицитный на сегодняшний день вариант – это металлический подрозетник для деревянных стен. Он может быть как с дном, так и без него.
При скрытой электропроводке в деревянном доме разрешается утапливать в дереве только такие экземпляры.
Также играет роль глубина подрозетника. Он бывает стандартный и углубленный.
Стандартная глубина 45мм. Углубленный вариант 60мм.
Если вы планируете кроме самой розетки или выключателя производить в ней еще и расключение проводов (отпаек на другие розетки и т.д.), то покупать нужно только углубленный.
Какие инструменты понадобятся для установки подрозетника в бетонную стену?
Более дорогой вариант, зато есть свои плюсы:
1) время высверливания подрозетника, почти такое же, как и с помощью коронки SDS-max
2) использование легкого перфоратора SDS-plus — меньше устают руки, нет ударов
3) меньше шума и пыли при работе
В инструкции обычно указывается к алмазным коронкам, что они предназначены для влажного сверления. Однако как показывает практика применения, износ коронки, даже при сухой работе минимален.
Кроме того, при подаче воды, шлак может «вязать» коронку. Коронки для высверливания обычных подрозетников, как правило должны быть диаметром 68мм.
Если вы не хотите забивать установочную коробку в нишу, а иметь место для ее свободной установки и регулировки, то применяйте диаметр 72мм. Для блочного типа только такие и подойдут.
Некоторые применяют диаметр 65мм, после чего даже умудряются плотно вставить в полученное отверстие розетку или выключатель напрямую, расперев изделие лапками о бетонную стенку или даже гипсокартон.
Если у вас в доме вдруг начало выбивать УЗО, одной из причин этого может быть как раз отказ от использования подрозетников, и установка розеток напрямую в стену. Поэтому не грешите сразу на кабель, а проверьте сначала розетки.
О необходимости монтажа подрозетников говорит и ПУЭ:
Если его оставить, то при покачиваниях перфоратора в процессе работы, сверло может дать клина и обломиться. Кроме того, при алмазном сверлении без удара, бур будет только гладить бетон и мешать работе.
Глубину можно выставить заранее, приложив коробку на коронку и отметив маркером нужное расстояние бурения.
При высверливании необходимо немного покачивать перфоратор из стороны в сторону. Это нужно для того, чтобы выходил шлам и не заклинило коронку. При этом нужно приноровиться, так как сильное шатание также приводит к клину.
Данное действие очень сильно влияет как на скорость работы, так и на увеличение срока службы изделия.
Если бетон оказался высокопрочным, вы начали сверлить и поняли что это надолго, можно значительно облегчить себе работу.
Для этого по начатой окружности, буром 8мм проделываете несколько отверстий. У вас должно получится нечто похожее на барабан от револьвера.
После этого продолжаете алмазное или ударное высверливание. Дальше должно пойти как по маслу.
Если попали на крупную арматуру, и не хотите испортить новую коронку, то выйти из ситуации можно двумя способами:
Правда это здорово может способствовать появлению новых трещин в штукатурке.
Из ниши выбиваете бетон (с помощью зубила и молотка или перфоратором), при этом предусмотрев скос для ввода кабеля в подрозетник.
Пылесосом удаляете весь мусор и пыль.
Следующий этап — установка самих подрозетников в подготовленные ниши. Устанавливать подрозетники можно на алебастр, шпаклевку или гипс.
Время застывания гипса примерно четыре-пять минут. Конечно, за 5 минут закончить работу по установке не проблема. Главная головная боль – это застывание приготовленного раствора в разведенной емкости и невозможность ее использования для других работ.
Просто штукатурка держит гораздо слабее. При застывании цементный раствор дает усадку, а гипс наоборот, немного расширяется и надежно со всех сторон зажимает подрозетник в нише.
Для того чтобы алебастр, гипс прочнее пристал, нишу необходимо увлажнить. Используйте опрыскиватель или брызкалку.
Далее подготавливаются подрозетники. Если они блочного типа, то собираются в блок (2шт и более). Срезается заглушка для входа провода.
Кстати штробу под провод лучше всего делать не по центру, а левее или правее отверстия в стене.
Так как выходное отверстие в самом подрозетнике находится сбоку.
Раствор закидывается в просверленное отверстие ниши.
В нишу вставляется подрозетник.
Все затирается шпателем и снаружи убираются остатки раствора.
Основная задача — выровнять и зафиксировать подрозетник на своем месте. Обратите внимание на то, чтобы его края не выступали из стены.
Как только раствор схватится, можно удалить все лишнее изнутри.
После отделочных работ устанавливаются сами розетки. В этой казалось бы простой работе, также есть свои правила и ошибки, которые могут привести к непоправимым последствиям.
В противном случае, у вас может не получиться выставить розетку заподлицо. А еще за счет пары лишних сантиметров штукатурки, вам запросто может хватить глубины, и вы так и не дойдете до арматуры.
Однако, не всегда получается соблюсти такую последовательность ремонтных работ. Например, если у вас будет уложена штукатурная сетка, в качестве армирования по некоторым основаниям (типа газоблоков), то нарезка штроб вдоль нее, сводит на нет смысл всего армирования.
Поэтому если другой возможности у вас нет, то придется придерживаться определенной технологии установки подрозетников до штукатурки. Вот хороший, качественный пример такой работы:
Как уже говорилось выше, это противоречит правилам. И если поначалу все и будет работать исправно, то в дальнейшем ждите проблем (стены начнут бить током, или будет срабатывать УЗО).
Место крепления шурупов по бокам, должно быть строго параллельно полу. Иначе при монтаже розетки, вы не сможете закрепить ее ровно.
В первую очередь это касается целых блоков, объединяющих в своей конструкции по 2-3-4 подрозетника. Если у вас отверстия большие и вырезаны болгаркой или штроборезом, в них всегда проблематично идеально поймать горизонт.
Раствор будет плыть, а коробка уходить на 1-2мм со своего посадочного места. Можно конечно прикупить специальный шаблон для установки большого блока.
Но проще воспользоваться данным не хитрым приспособлением.
Ничего вам уже не будет мешать, ни жесткий провод, ни его количество, ни отсутствие опыта, ни диаметр посадочного отверстия.
Большинство разновидностей монтажной пены не удовлетворяет нормам противопожарной безопасности (должна быть пена класса В1). Не говоря уже о ремонтопригодности такого варианта.
Кроме того, пена не придает стенкам коробки необходимой жесткости и насколько прочно в ней будет сидеть розетка остается большим вопросом. Поэтому никогда не ленитесь разводить раствор и применять алебастр, гипс или другие смеси.
При укладке кабеля контролируйте его положение. Он не должен проходить через те места, где в будущем будут распираться крепежные усики розетки.
Часто именно этими усиками и прокалывают изоляцию проводов, после чего напряжение оказывается на корпусе!
Если уже смонтированная в стену коробочка выскочили из стены, а снаружи поклеены обои и нет возможности и желания марать все раствором, то воспользуйтесь саморезом. В основание подрозетника закручиваете дюбель и притягиваете его к задней стенке.
Однако все равно такой вариант считается временным. При тугом выдергивании вилки из розетки, всю конструкцию опять может вырвать с корнями.
Резать арматуру в несущей стене, если она попала на место установки будущей розетки запрещено. Однако вы просто физически не сможете избежать этого, при монтаже блока подрозетников, состоящего из нескольких штук.
Если речь идет о единичной розетке, то здесь можно и нужно отступать пару сантиметров и выбирать новое место, либо расширять существующее.
Сверло после прохождения направляющих 5-10мм необходимо вытаскивать. Без удара, оно у вас практически не будет работать, а только мешать.
Ремонт квартиры
Все ремонтные процессы по установке или перемещению выключателей и розеток предполагают выполнения работы по установке подрозетников, естественно, если Вы не применяете приборы внешнего форм-фактора.
Подрозетник – это коробочка из пластика цилиндрической формы, которая устанавливается в стенную конструкцию комнаты. Затем в них помещается и закрепляется непосредственно розетка.
Естественно, от качества монтажа подобного элемента непосредственно зависит комфортное использование электроприбора, поскольку нет ничего хорошего в том, что, когда вынимая из розетки штепсель, вместе с ним вываливается из стенной конструкции сама розетка.
Прежде чем смонтировать любые подрозетники, придется их выбрать и купить. Смысл подбора заключен в том, что нужно купить подрозетники таких габаритов, которые подойдут к вашим уже запланированным выключателям и розеткам.
Так, на данный момент, огромное количество розеток соответствуют подрозетникам размером семьдесят миллиметров, но порой нужны подрозетники и больших диаметров, в частности это относится к изделиям, производимым заводами бывшего СССР согласно старым нормам.
Кроме внешних параметров подрозетников, также важен такой фактор, как стройматериал с чьей помощью изготовлена стенная конструкция, в которую будет производиться установка. Поскольку ваша квартира или дом способны обладать как железобетонными, панельными стенами, так и конструкциями из гипсокартона или фанеры. И, например, в железобетонные стены вполне можно установить разные подрозетники, а для конструкций из гипсокартона понадобятся специальные модели, которые смогут крепко расположиться в довольно «хлипких» перегородках.
Узнать такие модели можно по присутствию на их боках вспомогательных лапок-крепежей, которые зажимаются с помощью шурупов. Следовательно, в целом число винтов на подобном подрозетнике составит 4 шт.: два для фиксации к стенной конструкции и два для закрепления электрической розетки. Тогда как подрозетники для железобетонных стен обладают двумя винтами для монтажа розетки.
В первую очередь, при монтаже подрозетников всех типов нужно обозначить участок на стене для его последующего размещения. После этого работы по установке будут диктоваться стройматериалом, из которого изготовлена стена.
Если требуется установить подрозетник в бетонную стену, то вам обязательно потребуется создать углубление в стене, размерами слегка больше приобретенного подрозетника. Для этого Вам могут потребоваться:
Подобная насадка обладает по центру направляющим победитовым сверлом. Кроме этого сама насадка может иметь алмазное напыление или победитовые напайки.
Дополнительная информация: насадка обработанная алмазным напылением дает возможность создавать наиболее качественное отверстие, однако цена у нее существенно выше победитового аналога. Но второй вариант позволяет применять перфоратор с ударом, а в первом варианте такая опция отсутствует, поскольку подобная работа быстро выведет коронку из строя.
Полость для подрозетника, делается перфоратором в глубину несколько больше (на четыре-пять сантиметров) чем изделие.
Этим инструментом нарезаются квадратные пазы по диаметру отверстия, затем из его центра выдалбливается бетон.
Как только полость в железобетонной стене сделана, подрозетник закрепляется в этом отверстии с помощью «алебастра» главное, чтобы винтовые зажимы для фиксации выключателя или розетки располагались строго горизонтально или вертикально.
Однако помните, что перед установкой подрозетника обязана быть проведена проводка. Паз для входа кабелей проделывается в стенке подрозетника. Обычно области для проводов в подрозетнике, уже подготавливает сам изготовитель.
Данные работы производятся аналогичным способом, что и установка в бетонную стену.
Как и где применять влагостойкий гипсокартон? >>>
Главное отличие при установке порозетника в гисокартон или иной аналогичный стройматериал заключено в том, что изготовление отверстия в перегородке и тип фиксации изделия осуществляется другим методом. Остальной процесс проходит аналогично первому варианту.
Для будущего подрозетника проделывается отверстие в гипсокартоне с помощью специальной коронки по древесине нужного размера. Потом в него вставляется подрозетник и фиксируется зажимными лапками, установленными на корпусе изделия.
По завершению установки подрозетника делается подключение розетки с соблюдением ПУЭ.
Если Вы намерены проводить подобные работы своими руками, непременно отыщите и внимательно прочитайте эти правила, поскольку, как видно из статистики, короткое замыкание электрооборудования — одна из главных причин возгорания, а, следовательно, – лишь неукоснительное следование ПУЭ сможет обезопасить ваше здоровье и жилье!
Вы можете пропустить чтение записи и оставить комментарий. Размещение ссылок запрещено.
Подключить розетку является одним из самых простых шагов для вставки электроустановка. Мы можем пойти дальше и установить их сами, сэкономив деньги в том числе расходы, связанные с использованием услуг специалиста. Мы просто должны помните, чтобы оставаться в безопасности и иметь под рукой нужные инструменты.
Если вы хотите узнайте сколько может стоить электромонтаж дом или квартиру, пожалуйста, посетите наш специальный калькулятор стоимости строительства.
Перед тем, как приступить к монтажу розетки, следует убедиться, что что у нас есть нужный инструментарий. Нам понадобится дрель оснащен возможностью ковки, мастерком, молотком, плоскогубцами, отверткой, калибром, ножом и также уровень и карандаш.
Кроме инструментов нам понадобится еще кабель (наиболее часто используется кабель 3*2,5 YDY), грунтовка, бандаж армирование, гипс и ленточные держатели.
Если у нас уже есть полный набор необходимых инструментов и материалов, можно приступать к установке розетки.
Итак, приступим от выбора места, где мы хотим установить розетку. Затем с помощью просверлите здесь отверстие для электрической коробки.
На отметьте линию кабелей вертикально или горизонтально на стене.давайте не забудем никогда не прокладывайте кабели по диагонали. Благодаря этому, после нескольких лет бурения в еще одно отверстие в стене, не просверлите случайно кабель. Мы будем помните, что по общепринятым правилам прямо над розеткой мы можем ожидать провод.
Вдоль мы подделываем так называемый борозда, в которую мы будем укладывать кабели. Борозда она должна быть около 1,5 см в ширину и глубину.При ковке поблизости розетка, от которой мы будем запускать кабели, мы должны завершить деятельность около дюжины сантиметрах перед этим гнездом.
Затем отключите напряжение, открутив его плавкие предохранители или отключение устройств максимального тока или устройств защитного отключения безопасность. Мы также должны проверить, действительно ли электричество отключено. Для этого можно использовать вольтметр или тестер. Делаем остальную борозду вручную.
Вт. В борозде просверлите отверстия для крепления кронштейнов на расстоянии 50 см.Мы можем сделать это выполняется дрелью с альтернативным источником питания (например, батарейками) или перед отключением питания с помощью для этой стандартной дрели. Затем грунтуем всю борозду грунтовка.
Как собрать электрическую розетку за 10 шагов - советы мастеру на все руки Измеряем правильную длину троса, добавив еще несколько сантиметров с обеих сторон. Это облегчит установку розетки. С помощью ножа отрежьте конец кабеля и z оголенные жилы зачистите конец изоляции на длину 2-3 см.Во время этого деятельности мы используем плоскогубцы.
Установка кабель начинается с электрической коробки. Если мы уже установили в стену со старой коробкой, после чего сразу вставить в нее кабель. В новой банке надо предварительно сделать отверстия, через которые будет пропущен кабель.
Затем ведем по борозде и крепим к стене сзади с помощью монтажных скоб, которые надеваем на кабель.Затем молотком забиваем ручки в предварительно просверленные отверстия.
Второй Присоедините конец кабеля к розетке, от которой мы будем вести поток электричества. Если мы хотим удалить этот сокет, мы можем использовать кубы подключения. мы ударим там же и для старой проводки. Мы должны отрезать их от новых кабелей. Сделать это достаточно надеть на концы старых кабелей клеммную колодку.
Как собрать электрическую розетку за 10 шагов - советы мастеру на все руки Все новые кабели соединяются в куб таким образом, чтобы одни и те же цвета были обращены друг к другу.Наиболее распространенные цвета; желтый, черный и синий. Поместите готовый кубик в банку и запечатайте ее. Нижний.
К вышеуказанному деятельности, обязательно нужно отключить электричество в розетке!
Если вся проводка уже смонтирована, далее борозду замазываем штукатуркой, т.е. мы шпаклеваем. Вплавьте в наложенный гипс повязку, предохраняющую от трещин. выравниваем поверхность кельмой.
Время до монтаж коробки на новое место под розетку. Мы используем для этого гипс, которым заделываем все щели между коробкой и стеной.
Последний следующим шагом будет установка нового сокета.Начнем с подключения кабелей. Кабель желтый служит заземлением и должен быть подключен к контакту заземления. С УЧАСТИЕМ в свою очередь, два других крепятся к заглушкам. Наконец, отверткой завинтить крышку на розетке.
Установка электрической розетки – это простой процесс требующие особых способностей. Если мы будем соблюдать правила безопасности и руководствуйтесь здравым смыслом, это гарантирует нам безаварийную работу и удовлетворение от самостоятельной установки розетки.
Ситуация усложняется, если мы находимся на ранних этапах развертывания новых или создания дополнительных электрических розеток. Когда необходимо проковать борозды или вмешаться во всю установку, необходима помощь специалиста.
Типы розеток и электроустановок
В настоящее время в Польше устанавливаются розетки типа Е. Они имеют два параллельных отверстия и штырь заземления.Согласно последним рекомендациям, некогда распространенные розетки типа C (незаземленные) больше не должны устанавливаться.
В электрической коробке мы можем найти два или три провода - в зависимости от типа установки, с которой мы имеем дело. Меньшее количество проводов характеризует более старую установку TN-C, а большее количество проводов означает более новую установку — тип TN-S. В обоих случаях не возникает проблем с установкой розетки, оснащенной заземляющим штырем.
Внимание! Перед установкой электрической розетки обязательно отключите питание. Используйте тестер, чтобы проверить, что проводка в розетке обесточена.
Соединение проводов для установок типа TN-S (3 провода в коробке)
Правильное соединение трех проводов в электрическом блоке не сложно, требуется только использование схемы:
- черный или коричневый провод (линия - L) - левый контакт
- синий провод (ноль - N) - правый контакт
- зелено-желтый провод (защитный - PE) - верхний контакт
Полезно знать: Расположение контактов в электрическом кубе определяем исходя из того, что смотрим на розетку спереди.
Соединительные кабели для установок TN-C (2 кабеля в коробке)
Также возможна установка розетки с заземлением для установок TN-C. Так как тогда в коробке всего два провода, один из них - нейтральный - также должен быть соединен с заземляющим штырем с помощью перемычки. Однако, если мы не уверены, как правильно проложить этот кабель в системе TN-C, нам следует обратиться к профессионалу.
Заключительные этапы сборки
Когда кабели правильно подсоединены, все можно закрепить в коробке.Не забудьте плотно затянуть розетку, потому что меньше вероятность ее вырвать (например, из-за неправильного отсоединения вилки). Затем, прикрутив выбранный корпус, включите электричество и проверьте тестером, есть ли на самом деле напряжение в установленной розетке.
.
Документом, регулирующим принципы выполнения, в том числе электромонтажных работ, является постановление министра инфраструктуры от 12 апреля 2002 г. (Вестник законов от 2002 г., № 75, поз. 690, с изменениями). Он содержит кардинальные правила, которые применяются безоговорочно, и их нельзя игнорировать! Одним из наиболее важных положений является правило, содержащееся в § 188 пункт 2.
Все цепи электроустановок, независимо от их назначения и положения, должны быть трехпроводными.
При электромонтаже в квартире должны применяться отдельные цепи: освещения, розетки общего назначения, розетки в ванной, розетки для электроприборов на кухне и цепи для приемников, требующих индивидуальной защиты.
При этом приемниками, требующими индивидуальной защиты, являются приемники номинальной мощностью 2 кВт и более.
Мы уже знаем, на сколько минимум частей и цепей мы должны разделить всю нашу установку. С другой стороны, еще одним вопросом принципиальной важности является распоряжение, содержащееся в § 183.1, раздел 2.
В электроустановках в распределительных и приемных цепях должны использоваться отдельные защитный провод и нулевой провод.
Читать дальше
Вам может быть интересно
Узнать больше
показывает, что все цепи электроустановки, независимо от их назначения и положения, вся установка должна быть трехпроводной!!! Из этого правила нет исключений и нет места для обсуждения, положение резкое.Итак, теперь, когда эти очень важные вопросы прояснились, перейдем к техническим деталям исполнения.
Выбор розеток и соединителей
Агнешка и Мацей сталкиваются с проблемой отделки дома по стандарту застройщика. Они пригласили на строительную площадку дизайнера интерьеров Эву Крамм, чтобы она посоветовала им, как выбрать соединители и розетки.
Монтаж штепсельных розеток осуществляется кабелем с сечением жилы 2,5 мм².Почему? Ну, из-за параметра, известного как допустимая долговременная допустимая нагрузка по току. Меньшее сечение жил при определенных условиях оказывается недостаточным, поэтому не стоит рисковать и сочетать с сомнительной псевдоэкономией на их сечении. Однако как и куда вести такой провод цепи розетки? Ну разные.
Не имеет большого значения при использовании установки, важно, чтобы кабели не были повреждены и не подвергались повреждениям .Поэтому одни укладывают их в пол, дополнительно застраховав от механического воздействия гибкой трубкой, т. можно даже найти кабели в плинтусе. Все эти методы допустимы, если предполагается, что различные способы прокладки кабеля означают также различные условия рассеивания тепла и, следовательно, различное значение долговременной несущей способности.
Электрик должен проверить это значение по таблицам (для данной компоновки), помня о старом правиле, что цепь имеет прочность самого слабого звена.Так что даже короткий участок с худшими условиями теплоотвода определяет предельные значения для всей схемы.
Ладно, кто-нибудь скажет. Поэтому в коробку для принадлежностей укладываем трехжильный кабель, из него выводим аналогичный кабель к соседнему, а соединения делаем на клеммах розетки. Так, как на фото ниже.
О нет! Соединение, выполненное таким образом, является серьезной ошибкой и причиной многих сбоев. Если провод оборван или отсоединен от клеммы, цепь разомкнута и остальные розетки обесточены.Еще хуже, когда это происходит с защитным проводником. Мы даже не узнаем, что у нас больше нет этой защиты! К тому же один медный провод с сечением жилы 2,5 мм² довольно жесткий, а тут целых шесть таких проводов! Попытка сформировать их таким образом, чтобы поместить розетку в банку, часто приводит к повреждению ее компонентов, поломке деталей и/или ослаблению винтового зажима, а это, в свою очередь, вызывает его перегорание в процессе использования.
Консультативный
Вы цените наши советы? Вы можете получить последние новости каждый четверг!
Провода, введенные в коробку, зачищают от внешней изоляции и обрезают жилы на соответствующую длину.Внимание! Избегайте ненужных изгибов и изгибов вен!
Провода группируются по цветам, а затем соединяются с помощью разъемов Wago.
Затем, выдерживая соответствующие цвета, установите короткие отрезки проводов в разъемы, которые будут использоваться для подключения розетки.
Арматура размещается на дне коробки, что позволяет избежать лишней деформации проводов.
Закрепите свободные концы коротких секций в хомутах.
Как мы видим, провода сначала соединялись друг с другом, и только от этих соединений шла подача питания к розетке.Что мы получаем благодаря такому способу подключения? В первую очередь убедитесь, что выход из строя одной розетки не повлияет на непрерывность соединений в остальной части цепи, ведь остальные ее части будут питаться без каких-либо препятствий! Кроме того, у нас есть визуальный контроль правильности выполненных здесь подключений, мы их видим до монтажа розетки и больше они не меняются. Три провода легче согнуть, чем шесть проводов, им удобнее придавать форму.
Для более сложных компоновок, с блоками банок для нескольких разных светильников, мы должны обращаться соответствующим образом, например, как показано на фото ниже.
Здесь мы видим тройную коробку в ванной с двумя розетками и выключателем. Такое расположение распространено, потому что функциональность ванной комнаты заставляет его. Конечно, провода цепей освещения и розеток разделены, их нельзя смешивать между собой, но разводка настолько прозрачна, что никакая ошибка в подключении невозможна.
Напоследок хотелось бы развеять несколько мифов, которые циркулируют в обороте благодаря громким, хотя и малообразованным, доморощенным псевдознатокам. Например, утверждают, что использование разъемов Wago рискованно, а самым надежным является традиционная скрутка проводов и закрепление витой пары изолентой.
Не верьте этому дерьму. Разъемы Wago — очень надежный способ соединения кабелей, если соблюдать два простых правила. Концы кабелей, входящие в разъем, должны быть прямыми, и второе правило заключается в том, что изгиб кабелей может происходить только на определенном расстоянии от него, этот минимальный сантиметр должен быть выдержан.Тогда не будет проблем с долговечностью соединения. Пожалуйста, посмотрите еще раз на размещенные фотографии. Нет "мятых" проводов.
Второй миф, который довольно широко распространен, заключается в том, что замыкание цепи розетки в кольцо, т.е. прокладка проводов от последней розетки обратно к приборной панели, позволяет использовать более тонкие провода, что позволяет сэкономить на затратах. Кроме того, такое решение якобы повышает надежность электроснабжения, ведь в случае обрыва цепи розетки питаются с другой стороны.Сторонники такого решения ссылаются на его распространенность, например, в Великобритании.
Это еще один пример дилетантского невежества. Электроустановки на Британских островах работают немного по другому принципу, приемники защищены по другому, так что там без разницы. Однако в Польше такая схема может оказаться опасной! Надежность источника питания достигается за счет использования правильных проводных соединений, а не ложных разъемов.
Опасность, возникающая при разрыве цепи, выполненной таким образом, заключается в увеличении параметра, называемого импедансом петли короткого замыкания. Не вдаваясь в подробности, при определенных условиях это может привести к выходу из строя используемых в установке защит от сверхтоков, т. е. к риску поражения пользователей электрическим током!
Более того, как показали исследования польских ученых, в наших климатических условиях замыкание цепи в кольцо многократно увеличивает негативные последствия перенапряжений, вызванных грозовыми разрядами! И никакие защиты от перенапряжения не могут устранить эти эффекты! Любители подобных решений не знают, что молний над Британскими островами на самом деле не бывает.На зданиях нет даже систем молниезащиты.
Поэтому не стоит создавать в своем доме потенциальный источник опасности ради сомнительной экономии нескольких злотых на стоимости кабелей. Наша бытовая электроника становится все более сложной, все более дорогой, но, к сожалению, все более чувствительной к воздействию скачков напряжения. Нет смысла повышать эту чувствительность собственными действиями.
текст и фото: Станислав Либерски
.Преодолев все невзгоды, связанные с выполнением электромонтажных работ, которые зачастую сопровождались пылью, шумом, грязью, моментами сомнений, спутанными кабелями и т.д., мы, наконец, подошли к завершающему этапу , это белая установка. По определению общестроительных работ белая сборка относится и к оснащению квартиры сантехническими устройствами, такими как смесители, ванны, раковины и т. д. Мы не будем ее обсуждать в связи с тематикой статьи. Мы сосредоточимся на нашем любимом электричестве.Белое собрание, по самому своему определению, относится к чистой деятельности. На мой взгляд, это один из самых крутых этапов, потому что мы наконец-то можем увидеть, как все, что мы сделали до сих пор, работает. На самом деле, это также и последнее испытание нашей напряженной работы.
Розетки электрические относятся к той линейке электрооборудования, с которой мы все встречаемся каждый день, практически на каждом шагу.Они используются для подключения электроприемников. Мы используем их каждый день, и наши близкие используют их. Поэтому важно, чтобы розетка была правильно установлена и подключена, а значит, была безопасна. Несмотря на то, что нынешние типы розеток конструктивно намного лучше, чем розетки несколько лет назад, у нас все еще могут быть сбои, связанные с неправильной сборкой этого ассортимента.
В контексте этой статьи стоит упомянуть, что существует множество различных типов электрических розеток.Они имеют широкий спектр применения, особенно в промышленных решениях. Основные критерии деления касаются:
Если вы когда-либо встречали такие розетки, то все же стоит знать, что Спецификация номинального напряжения промышленной розетки кодируется следующими цветами:
РИСУНОК 1 Панельные розетки, установленные на распределительном щите накладного монтажа
В связи с темой статьи мы сосредоточимся в основном на розетках скрытого монтажа типа Е 230 В / 16 А (рис. 2) и IP22 / IP44. класс герметичности. Тип E указывает, что розетка имеет два параллельных отверстия и контакт заземления наверху.В старых установках часто использовались розетки типа С, не имевшие заземляющего штыря — на практике такие розетки использовать не следует.
РИСУНОК 2 Двойная розетка скрытого монтажа IP22 тип E
При установке электрической розетки начните с проверки отсутствия напряжения в цепи. Мы обязательно должны помнить об этом, чтобы избежать поражения электрическим током. Помните, рутина не может сбить вас с толку.Даже если мы имеем дело с новой электроустановкой, где теоретически еще ничего не подключено, ее тоже следует проверить, ведь, возможно, кому-то из шляющихся на участке «мастеров» могла прийти в голову гениальная идея включить всю охрану черты, утверждая, что так и должно быть. К сожалению, мне тоже приходилось сталкиваться с такой ситуацией, поэтому теперь я всегда проверяю наличие напряжения, даже в том случае, когда заранее знал, что напряжения на этой цепи нет.Для этого прекрасно работает индикатор напряжения, достаточно приложить его к любому из проводов, и в момент обнаружения напряжения на счетчике загорается наконечник и начинается звуковой сигнал (рис. 3). Я использую индикатор SONEL AC VT-2, благодаря которому мы имеем возможность быстро проверить силовые цепи на наличие напряжения. Также следует добавить, что устройство доступно по цене, поэтому я рекомендую вам купить такое или эквивалентное ему измерительное оборудование.Если у вас в настоящее время нет вышеупомянутого устройства для определения напряжения, достаточно обычного мультиметра или тестера напряжения.
РИСУНОК 3 Проверка наличия напряжения индикатором напряжения
Следующим шагом является изоляция концов отдельных проводов. Здесь, как описано в предыдущих статьях, отлично сработает автоматический инструмент для зачистки проводов, на котором с помощью установленного бампера мы можем идеально выставить именно то количество изоляции, которое мы хотим, чтобы она была снята.(РИС. 4)
РИСУНОК 4 Зачистка проводов с помощью автоматического инструмента для зачистки
В этом упражнении я просто хотел обратить внимание на длину зачищаемой полосы. Этот параметр очень важен на следующем этапе сборки розетки, который заключается в привинчивании или вставке в клеммное отверстие (в зависимости от типа розетки) отдельных проводов к соответствующим клеммам розетки. Если снять слишком мало изоляции, изолированный провод может быть вставлен в отверстие с помощью самозажимов или винтовой зажим будет слишком слабо закреплен (площадь контакта между проводом и зажимом будет слишком мала) и будет выскальзывать из отверстия. зажим со временем.Монтаж проводов к розетке также должен осуществляться по определенным правилам. Цвет отдельных проводов говорит нам, куда данный провод должен быть подключен, т.е.:
Обычно на розетке есть маркировка (рис.5), но если это не так, принцип подключения следует принять в соответствии с чертежом № 6.
ПРИМЕЧАНИЕ: Это правило действует, если смотреть на розетку спереди. Клеммы находятся с обратной стороны розетки, поэтому подключайте провода в зеркальном отображении!
РИСУНОК 5 Видимая маркировка соединений на розетке
РИСУНОК 6 Соединение проводов в розетке – вид спереди
Подключение розетки в соответствии с рисунком 6 не включено ни в один электрический стандарт.Это общепринятый принцип сборки в соответствии с так называемым «Инженерное искусство». Однажды мой лектор объяснил нам этот принцип следующим образом:
«Большинство людей правши, и поэтому, если бы мы хотели вставить провод, отвертку или что-нибудь, что подходило бы к отверстию розетки, мы бы целились в отверстие. с правой стороны - то есть при правильном подключении розетки, куда подключается нулевой провод N. Теоретически с нами ничего произойти не должно.Аналогичное правило распространяется и на всевозможные краны, где холодная вода тоже с левой стороны».
Этот аспект касается в основном безопасности наших близких, например, любознательных детей, особенно в том возрасте, когда они только начинают познавать мир. Во избежание подобных ситуаций стоит защитить розетки от этого обстоятельства специальными крышками, которые можно приобрести практически в каждом магазине детских аксессуаров (рис. 7).
РИСУНОК 7 Защитная крышка для розетки
Переходим к следующему этапу.Когда у нас уже есть изолированные концы проводов, вставляем их в соответствующие отверстия до тех пор, пока не почувствуем сопротивление, а затем аккуратно затягиваем клеммы соответствующей отверткой (рис. 8). Всегда тяните за отдельные провода после затяжки, чтобы убедиться, что они правильно закреплены. К сожалению, иногда бывает так, что провод выскакивает из зажима. В розетках более низкого качества слишком большое усилие для затягивания зажимов может привести к тому, что винт, прижимающий зажим к проводу, «закрутится», что не обеспечит нам надежного соединения.Будьте осторожны.
РИСУНОК 8 Затягивание зажимов, удерживающих провода в розетке
Следующим шагом является вставка розетки в электрическую коробку. Следует помнить о расположении проводов в розетке таким образом, чтобы после полного вставления розетки язычки, удерживающие розетку внутри, при затягивании не повредили изоляцию ни одного из проводов. Основание подрозетника, после вставки его в коробку, следует сначала выровнять, что возможно благодаря отверстиям в основании подрозетника, а затем затянуть винтами в корпусе ящика.
РИСУНОК 9 Затяжка гнезда уровня с помощью винтов с коробчатой головкой.
Затем с помощью винтов внутри гнезда затяните стопорные защелки, которые, вдавившись внутрь коробки, прочно зафиксируют гнездо (рис. 10).
РИСУНОК 10 Затягивание фиксирующих хомутов
Эти шаги необходимы для того, чтобы обеспечить прочную установку сиденья. Если мы не прикрепим розетку должным образом, есть вероятность, что мы можем вырвать ее из стены при неправильном отключении ранее подключенного ресивера.На практике иногда можно встретить, как я писал в предыдущих статьях, с неправильно посаженными банками. В данном случае я имею в виду, что короб должен располагаться слишком глубоко по отношению к плоскости стены (рис. 11). Оригинальные винты в коробке могут оказаться слишком короткими для постоянной установки розетки. Поэтому используйте более длинные подходящие винты для стационарного крепления розетки.
РИСУНОК 11 Монтажная коробка установлена слишком глубоко
Последним заключительным этапом сборки является привинчивание рамы и передней части розетки.Здесь важно правильно затянуть эти элементы, чтобы они не выпали при отсоединении вилки.(РИС.12)
РИСУНОК 12 Монтаж передней части розетки
Основное сообщение из вышеприведенной статьи, которое следует Помните, что розетка должна быть установлена нами безопасно для всех пользователей. Мы можем обеспечить это, следуя правилам сборки, указанным в статье. Стоит упомянуть еще об одном аспекте, вытекающем из использования всевозможных розеток.Если вы заметили подгорание вокруг разъемов или запах расплавленного пластика, стоит присмотреться. Затем следует открутить розетку и проверить, все ли провода хорошо затянуты, если ни один из них не ослаб. Не забудьте сделать это при выключенном питании! В крайнем случае такая ситуация может привести даже к полному выгоранию розетки, а последствия могут быть еще хуже. Поэтому также стоит провести так называемую проверка нашей установки.
.После этапа проектирования, штробления стен и разводки электричества наступает время так называемой белой сборки, то есть просто подключения электрических розеток в доме. Знать, как правильно подключить розетку, будет полезно всем, кто делает ремонт в квартире или строит новый дом. Электрические розетки сопровождают нас всех на каждом шагу. Мы встречаемся с ними почти каждый день и так же часто используем их для подключения основного оборудования.
Установка должна выполняться квалифицированным специалистом при отключенном напряжении и должна соответствовать национальным стандартам безопасности. Компания Karlik Elektrotechnik Sp. о.о. как производитель электроустановочного оборудования он не несет ответственности за любой ущерб, причиненный в ходе работ, выполняемых лицами, не имеющими соответствующей квалификации.
Цвета проводов внутри монтажной коробки имеют немаловажное значение.Они являются как бы указанием на то, как умело соединять отдельные жилки. Они доступны в следующих цветах:
На каждую розетку, предлагаемую Karlik Elektrotechnik Sp. о.о. имеется соответствующая маркировка, согласно которой следует соединять отдельные провода.
Следующим шагом является включение предохранителей и проверка работоспособности розетки.
Розетка проста в установке. Установщик использует соответствующие инструменты во время сборки. К ним относятся: дрель, плоскогубцы, калибр, отвертка, а также кабель и грунтовка, если розетка устанавливается в совершенно новом месте.
Электрические розетки делятся на несколько категорий. От одного из них зависит, будет ли розетка установлена прямо на стене или под штукатуркой. Если контакт не требует сноса стен или по каким-то причинам это невозможно, то обращаемся к накладной розетке .
В прошлые десятилетия розетки накладного монтажа устанавливались в основном в тех помещениях, где не была важна эстетика контакта или в тех, где использование розетки другого типа было невозможно.Безопасность таких розеток оставляла желать лучшего. К счастью, сегодня стандарты производства накладных розеток очень высоки. Кроме того, розетки для накладного монтажа часто дополнительно оснащаются герметичными защитными крышками, защищающими электроустановку от перенапряжения, например, из-за воды или влаги.
Накладные розетки и по сей день чаще всего встречаются на складах, в гаражах, подвалах или на верандах. Они дополнительно оснащены подсветкой, чтобы их было легко найти там, где может быть недостаточно освещения.
Розетки накладные выпускаются в очень широком ассортименте и бывают многих их типов: от одинарных, двойных, до тройных, с заземлением или без него. Самое главное, помимо эргономического аспекта, это то, что розетки для накладного монтажа должны быть от проверенного производителя с использованием высококачественных материалов. Это важно, поскольку в условиях мастерской, гаража или склада выступающие розетки накладного монтажа более подвержены повреждениям, чем контакты других типов.Ospel производит такие розетки уже много лет.
Следует подчеркнуть, что если мы намерены установить накладную розетку в помещении с повышенной влажностью или температурными перепадами (которые могут вызвать, например, образование конденсата), необходимо выбрать герметичную накладную розетку с соответствующей степенью блокировки потока влаги или воды.
Бывает, что в помещении требуется не только установка накладных розеток, но и вся установка тоже накладная.Это означает, что защищенная электропроводка находится снаружи стен. Причиной использования такой установки является легкий и быстрый доступ ко всем ее элементам. Это очень практичное решение.
Кроме того, накладные электрические розетки такого же типа установки просты в установке. Накладные электрические розетки обычно крепятся шурупами к стене или другой выбранной поверхности.
Чрезвычайно популярным направлением в дизайне интерьеров в последнее время является смелый и бескомпромиссный индустриальный стиль.Он смело сочетает в себе элементы, ранее связанные в основном с промышленными залами, с эклектичной жилой планировкой. Такие решения сейчас можно найти во многих ресторанах, клубах и барах, но все чаще и чаще в частных домах. Таким образом, накладные розетки превратились из практичных в модные декоративные элементы.
Приглашаем всех, кто интересуется предложением ниппельных втулок, посетить авторизованные магазины и воспользоваться каталогом. Список магазинов можно найти в разделе «Где купить», а деловым партнерам предлагается обратиться в компанию в разделе «Штаб-квартира».
.Когда в розетке нет электричества, открутите винты и снимите ее Корпус. Посмотрим, в порядке ли винты, удерживающие провода. затянут или что ни один из проводов не оторвался от держателя монтажная пластина - в зависимости от модели розетки электрическая проводка может быть зажата сзади гнездо или два винта по бокам. Если это так, ослабьте винт и поместите конец провода в держатель .Хорошо затяните болт крепления и установите его обратно корпус При обратном подключении розетку, включите питание и с помощью тестера проверьте, оно работает. Если тест был положительным, только тогда не волнуйтесь мы можем подключить устройство к нему.
Дым течет из розетки очень тревожный сигнал. В этом ситуации, прежде всего, вы должны проверить, что может быть его причина. Во-первых, давайте отвинтить электрическую розетку. давай его снимем корпуса и посмотреть, как закреплены провода.Они могут собраться где-то касаясь, вызывая короткое замыкание. Когда во время сборки концы кабелей оставлены слишком длинными для розетки, они могут быть зажаты нагрейте и расплавьте пластиковый корпус. Затем необходимо открутить . крепежные винты, вытащите кабели из держателей, укоротите плоскогубцами и снова прикрепите . Если после такого ремонта электрическая розетка она еще горячая, это признак того, что есть какие-то повреждения цепи, и необходимо вызвать электрика.
Это относится к так называемым розеткам скрытого монтажа.Когда он выходит из стены, это очень легко ремонтировать. На в начале попробуем их немного подтолкнуть. Когда мы встречаем сопротивление, нам нужно открутить болты и снять его корпус розетки. Слева и справа вы можете видеть винты. Открутив их, мы ослабим крепление и нам удастся снять розетку с стены. Теперь снова вставьте розетку так, чтобы она была полностью подходит в отверстие. Придержим их одной рукой, чтобы не выскользнуло и затяните боковые другой рукой винты до упора. Это заставит расширительные пластины хорошо зацепиться в стене и розетка не будет провисать.Тогда остается просто вернул корпус на место. Причина расшатывание раструбов в гипсокартонных стенах часто являются пустотами в поверхности. Дополняем их гипсом или цемент.
.
