8 (913) 791-58-46
Заказать звонок

Как замесить глину для печи чтобы не трескался пропорции


глиняный раствор для кладки из кирпича. Пропорции песка и других составляющих. Как замесить? Как замазать ею печку без трещин?

Этапы возведения печи не терпят отклонений от принятых норм, и связующий материал должен им соответствовать. От качества кладочного раствора зависит прочность и долговечность сооружения.

Особенности

Глину используют в качестве сырья для печи с древних времен. Для приготовления правильного раствора необходимо соблюдать точность выбора и баланса компонентов.

  1. Глина. Основная часть, именно она придает раствору вязкость, жаропрочность, огнеупорность. Для приготовления подходят не все виды: различные породы содержат множество примесей, влияющих на результат. Поскольку избавиться от них не всегда возможно, то заниматься этим весьма проблематично. Одним из важных параметров при строительстве печки является ее непроницаемость, то есть герметичность. Поэтому глину обязательно проверяют, тестируют ее качества: материал имеет три показателя жирности — нормальная жирность, средняя и высокая.
  2. Песок. Второй по значимости ингредиент. Его можно добыть самостоятельно, но при этом надо помнить о требованиях: он должен быть однородным и без примесей, а значит, очищен и просеян. Специалисты предпочитают речной песок, считая его наиболее чистым.
  3. Вода. Не нужно относиться к ней пренебрежительно — она не должна содержать посторонние включения. Можно использовать только хорошо отстоянную чистую жидкость, иначе это неизбежно приведет к снижению качества замеса и финального результата при нагревании до высоких температур. Лучший вариант — питьевая вода.

При подготовке к работе желательно все компоненты иметь с хорошим запасом. Он потребуется для замеса образцов, замены раствора, в случае если он получился низкого качества. Качественная глиняная паста – это огнеупорный материал, хорошо выдерживающий воздействие открытого пламени. Однако она довольно ограничена в области применения. Наиболее подходящими для ее использования остаются топка, дымоход и другие теплоаккумулирующие конструктивные элементы.

Глина характеризуется надежностью сцепления и остается эффективной долгими десятилетиями даже при интенсивных нагрузках до 1000ºC.

Глиняный раствор имеет ряд преимуществ.

  • Экологичность. В составе используют только натуральные безопасные компоненты, не выделяющие опасных для человека и окружающей среды веществ.
  • Доступность. Все составляющие можно найти вблизи человеческого жилья, легко добыть и приготовить замес своими руками. Кроме этого, в продаже имеются уже готовые смеси.
  • Простой демонтаж. При необходимости ремонта печи или ее участка не придется тратить значительные усилия. Высохшая смесь хорошо отделяется от кирпичей, оставляя их чистыми и целыми.

Однако есть условия, обязательные для получения качественной печной смеси, способной служить для обмазки борова. Именно они позволяют использовать полученную термостойкую смесь. Хорошая глина для печей и каминов добывается на глубине около 5 метров — именно там располагаются пласты чистого материала, без органических примесей.

Составами на ее основе обмазывают снаружи нагревательные конструкции, применяют для штукатурки. Глина незаменима в печах для дачи и жилого дома. К сожалению, на подготовку связующего состава, отвечающего всем требованиям, потребуются серьезные усилия и время.

Способы проверки на качество

Опытные печники никогда не используют раствор без проверки его качественных показателей. Происходит это таким образом: готовую глиняную пасту наносят на мастерок и переворачивают его. Раствор хорошего качества не упадет. Степень жирности определяют так же: если состав жирный, то он хорошо прилипает к строительной лопатке. Если же жирности недостаточно, и в пасте превышено количество песка, раствор упадет, отделившись от поверхности лопатки.

Способом сушки

Технология проста и не представляет никакой сложности. Мастер замешивает 5 пробных частей глиняной пасты, из каждой скатывает небольшой шарик, после чего сминает его в лепешку. Это проще всего сделать, положив колобок на ладонь и придавливая пальцами другой руки. Все колобки маркируют с указанием процентной части песка.

Полученные лепешки оставляют для высыхания, на это понадобится 2-3 дня. По прошествии срока их осматривают на предмет трещин и прочности — лепешка должна оставаться цельной при сжимании. Затем каждый фрагмент бросают на пол: качественный состав не должен рассыпаться.

По результатам исследований выясняют оптимальное соотношение ингредиентов.

С помощью веселки

Специалисту необходимо узнать степень жирности глины до того, как он приступит к приготовлению замеса. Для этого он использует примерно 2 кг материала, смешивая его с водой. Полученный раствор перемешивают деревянной веселкой, внимательно ее осматривая.

  • Большой слой налипшей глины говорит о высокой жирности. Если надо, ее понижают увеличением количества песка.
  • Если же на планке остаются небольшие кусочки глины, то это показатель оптимальности состава, а значит, он не нуждается в добавлении песка.
  • Если же веселку покрывает глинистая пленка, это говорит о тощем составе и указывает на необходимость добавления более жирной глины.

При помощи дощечек

Абсолютно простой способ: из готовой глиняной пасты скатывают маленькие колобки примерно 3 см в диаметре. Каждый шарик кладут между двух дощечек с гладкой поверхностью, постепенно и аккуратно сдавливая, периодически проверяя результат. Если шарик растрескивается сразу же после сдавливания, то это говорит о том, что смесь тощая, и ей не хватает жирности. Когда растрескивание происходит при сдавливании наполовину — это является показателем слишком большой жирности. Оптимальный вариант, когда шарик плющится, но не разрушается.

Другие способы

Немного подробнее о способе с 5-ю частями, упоминаемом выше. Необходимо замешать 5 частей с разным составом глиняного раствора:

  1. первая – состоит из одной глины;
  2. ко второй – добавляют 25% просеянного песка;
  3. в третьей части песок уже составляет почти половину;
  4. для четвертой – песок занимает больше половины состава:
  5. пятая часть – это 75% песка и 25% глины.

Все части замешивают отдельно, доводя до состояния плотной пасты. Регулируют качество пасты с помощью воды и песка. Готовность можно определить на ощупь — если состав не остается на ладонях, то он готов. Помимо вышеперечисленных способов, печную глину тестируют и перед началом кладки. Как бы этому ни противилась душа, но лучше переделать готовый раствор, чем сложить некачественную печь, а затем тратить силы, время, средства на исправление ошибок.

Состав проверяют следующим способом: зачерпывают его рукой и растирают между пальцами. Скользкая и маслянистая паста говорит о хорошем качестве связующего раствора.

Есть еще один способ, но воспользоваться им может только печник с большим опытом — проверка готовности состава на слух.

Если раствор шелестит и хорошо отстает от лопаты, значит он готов.

Как выбрать?

Качество рабочего глиняного состава определяют по жирности глины и подразделяется ее на три вида.

  1. Жирная глина. Наиболее пластичный материал. Однако высохшая, она меняет свои показатели: начинает растрескиваться, значительно сокращается в объеме, негативно влияя на целостность и герметичность печных сооружений — они деформируются и разрушаются.
  2. Средне-жирная. Оптимальный вариант, мечта любого печника. Такой материал при высыхании дает не слишком большую усадку и не склонен к растрескиванию. Состав из средне-жирной основы обладает хорошими показателями по всем параметрам адгезии, прочности, жаростойкости и гигроскопичности.
  3. Тощая глина. Наихудшее качество — предельно низкие показатели адгезии. Она отличается излишней сухостью, сильной склонностью к растрескиванию, что неминуемо приводит к деформации всей конструкции.

Найти качественную основу очень трудно и является большой удачей мастера-печника, которой он дорожит, иногда держит в секрете. Как уже говорилось, по-настоящему чистая глина находится на глубине не менее 5 метров. Она лишена посторонних органических примесей, которыми богаты верхние пласты. Использование глины из верхних пластов – это гарантия некачественного изделия.

Специалистами-печниками используются несколько видов глины.

  • Красная глина. Она способна выдержать температуру до 1100ºС, ее применяют для выкладки тела печи.
  • Огнеупорная шамотная. Она нужна в качестве связующего раствора для кладки топок и дымоходов — самых горячих мест.
  • Известковая. Ее огнеупорность обладает не слишком хорошими показателями — она способна выдержать всего лишь около 450-500ºC, применяется для строительства печного основания и трубы, находящейся над уровнем крыши.

Глиняно-известковый состав применяют для оштукатуривания. Есть еще белая глина, она также подходит для жаростойких растворов, ее используют для кладки дровяных печей с температурным режимом топки не более 1000ºС.

Как видно из вышеперечисленного списка, шамотная глина – это универсальный материал и может быть использована при изготовлении печей с самыми разными температурным режимом.

Кроме того, в продаже имеются готовые растворы, значительно облегчающие задачу для неопытных печников.

Как подготовить глину к замесу?

У каждого мастера есть свой испытанный метод замеса качественного раствора, но сейчас речь пойдет о самом простом, которым может воспользоваться новичок в сложном деле возведения печей.

Итак, как приготовить глиняную пасту без ошибок? Описываемый метод удобен как для дебютантов печного дела, так и для тех, кто строит кирпичную печь для себя, единственный раз, и впредь не собирается этим заниматься. При этом не нужно забывать, что сегодня на строительном рынке имеются уже готовые смеси в упаковках. Покупка сырья в необходимом количестве и прилагаемая инструкция позволяют не задумываться о поиске компонентов в близлежащей округе. Однако для тех, кто принял решение заниматься кладкой печей на профессиональной основе, это обойдется повышением себестоимости, следовательно, снижением дохода.

Добыв все необходимое для замеса, доставив к пункту назначения, глину выкладывают в приготовленную емкость, будь то бочка или большая самодельная ванна. Затем ее надо замочить водой — минимальное соотношение компонентов 1: 4, где воды больше, чем глины. Это вымачивание длится от 1 до 2 суток. По прошествии срока состав перемешивают до получения однородной массы (пульпы). Проще всего это сделать строительным миксером. Получившийся раствор процеживают сквозь специальную сетку с ячейками 3х3 мм, отсеивая этим приемом даже малейшие примеси и камешки.

Не всегда имеется возможность добыть речной песок, иногда его проще купить. При этом надо проследить, чтобы используемый материал был не только чистым, но и сухим. Напитанный влагой песок не позволит сделать качественный связующий раствор. Поэтому его необходимо высушить, а после просеять сквозь мелкоячеистое сито.

Как правильно приготовить раствор?

Приступая к столь ответственной части, надо понимать — точных пропорций нет, все зависит от самого сырья, а его показатели постоянно разнятся в зависимости от места добычи, погоды, сезона, когда его брали из карьера, и многих других факторов. Этим придется заниматься самостоятельно и на месте. К тому же глина уже имеет в своем составе песок, от чего зависит ее жирность: если процент небольшой, то сырье жирное, если же показатели высокие, такое сырье считается тощим.

Из этого следует разность пропорций — от 1: 2 до 1: 5 по объему.

Чтобы раствор для кладки кирпича имел оптимальную жирность, необходимо найти правильное соотношение. Как замесить пробный состав и определить искомые показатели, было описано выше. Еще один способ пробного замеса, более простой и не слишком затратный по времени:

  • небольшую емкость заполняют составом на одну треть;
  • затем досыпают песок, все перемешивают с добавлением воды, если это необходимо;
  • затем проверяют консистенцию, набирая немного на мастерок и переворачивая его, масса не должна упасть, а вот когда лопатку поворачивают на 90 градусов, качественный раствор соскальзывает с ее с поверхности.

Когда приготовленная паста ведет себя так, как описано, значит, она сделана правильно, и полученные пропорции используют для дальнейшей работы. Если состав падает с перевернутого инструмента, нужно обогатить его глиной и вновь провести проверку, добиваясь идеального соотношения компонентов. Прилипшая к кельме масса говорит о необходимости добавить песок.

Слишком жирный состав имеет склонность к растрескиванию, а тощий будет непрочным.

Что касается меры воды, ее также определяют опытным путем. Слишком густая смесь не в состоянии хорошо заполнить поры кирпича, поэтому швы будут толстыми, но ненадежными. Жидкий раствор просто растекается в процессе кладки, он не в состоянии обеспечить нормальное сцепление, и добавочные порции ничем помочь не смогут. В итоге будет перерасход сырья, однако шов останется непрочным. Именно поэтому следует всегда проверять качество раствора, например, проведя по нему плоской стороной мастерка.

  • При слишком густом составе кельма оставляет прерывистый след. Потребуется добавить немного воды и перемешать раствор.
  • След после мастерка слишком быстро оплывает по бокам — показатель чрезмерного количества воды. Надо дать смеси время немного отстояться, затем слить лишнюю воду.
  • При правильно приготовленном растворе след долго остается четким.

Обратите внимание!

Для приготовления песчано-глиняной смеси в домашних условиях правильнее всего использовать «мягкую» воду с низким содержанием солей, иначе они проявятся белыми разводами на поверхности просохшей кладки из кирпича. Если побелка не планируется, это серьезно испортит внешний вид готового сооружения.

Если строитель уверен в себе, он может определить качество раствора с помощью тактильного восприятия. Смесь растирают в руке — если на пальцах образовался однородный, слегка шершавый слой, раствор готов. По консистенции состав должен быть схож с густой сметаной. Если соотношение выбрано правильно, конструкция получится надежной и прочной. Чтобы состав развести для замазки поверхности, надо добавить чуть больше воды.

Что можно добавить для прочности?

Для усиления прочности раствора многие добавляют соль, чем увеличивают его надежность. Примерные пропорции: на 1 ведро готовой пасты добавляют 1,5–2 кг. Раствору с солью потребуется больше времени на просыхание конструкции, но после обжига она станет более монолитной и прочной.

Кроме соли, в глиняный раствор можно добавить известь и цемент. Подобное решение подходит для кладки верхней части дымохода и фундамента печи, поскольку цемент выдерживает температуру лишь до 200-250 градусов.

Инструкция по применению

Первое, что предстоит сделать для оштукатуривания печи, это очистить ее от старого раствора, обмести пыль, вычистить грязь. К оштукатуриванию приступают после разогрева печи. Алгоритм действий.

  • Обрабатываемую поверхность обильно смачивают водой.
  • Затем наносится первоначальный слой, его называют набрызгом. Для этого готовят раствор в более жидкой консистенции, и набрасывают на печь два слоя с помощью кисти или веника. Второй слой наносят после того, как первый уже немного схватится. Это нужно, чтобы замазать без трещин всю поверхность. Перед нанесением следующих слоев надо обязательно увлажнять предыдущий.
  • Чтобы поверхность не трескалась, оштукатурить ее надо с применением арматурной сетки, которую крепят с помощью гвоздей.
  • После того как сетка закреплена, в качестве грунта ее покрывают слоем жидкой глиняной пасты, почти болтушки.
  • После просыхания грунтовки наносится основной слой толщиной в 2–5 мм. Если имеется настоятельная нужда в более толстом покрытии, то процесс разделяют на 2 этапа — первый слой подсыхает, затем наносится следующий. Это самый большой расход смеси во время работы с поверхностью.
  • И последний, финальный слой, призванный создать идеально ровность поверхность, так называемая «накрывка» толщиной 2–5 мм. Используют более жидкую консистенцию, ту, что готовили для набрызга.

Как теперь понятно, приготовление глиняной смеси (раствора) — процесс несложный.

Намного сложнее кладка печи, где требуется особенная внимательность и соблюдение необходимых правил. Любые ошибки в последовательности выполнения работ недопустимы и могут обернуться плохой работой печки. Это особенно важно для новичков.

О том, как сделать глиняный раствор для кладки печи, смотрите в следующем видео.

рецептура, компоненты и технология приготовления

Кирпичные печи как-то быстро завоевали былую популярность. Желающих иметь это сооружение у себя в доме становится все больше. Но тема сегодняшней статьи затрагивает сами печи косвенно. Нас будет интересовать вопрос – как приготовить раствор для кладки печи.

Раствор для кладки кирпичной печкиИсточник remontik.org

Классификация печных растворов

Во-первых, надо сразу оговориться, что для сооружения печи требуется три разновидности кладочных раствора. И это как минимум. При этом нельзя эти растворы замешивать, как обычные цементно-песчаные.

Все дело в том, что печь состоит из трех конструктивных элемента: фундамента, самой печи с топкой, дымохода. Теперь представьте, что фундамент должен выдерживать достаточно серьезные механические нагрузки. И чаще всего зимой его температура составляет 0°. В топке температура достигает до +1000С, а на дымоход, расположенный на улице, постоянно действуют низкие температуры. Теперь понятно, что обычный цементный раствор такие разнообразные нагрузки не выдержит.

Во-вторых, сегодня рынок строительных материалов предлагает уже готовые смеси. Казалось бы, очень удобно. Добавил воды по инструкции и применяй. Но давайте рассмотрим экономическую сторону вопроса.

Готовые печные смесиИсточник applesakhalin.ru

На кладку ста кирпичей потребуется три ведра раствора. А 100 стандартных кирпичных блоков не хватит на половину варочной поверхности обычной летней кухни. Не говоря уже о фундаменте и дымоходе. То есть из магазина вам придется приобретать достаточно большое количество мешков с сухой смесью для печей. А цены на этот материал немалые. Так что подумайте над тем, как приготовить раствор для кладки печи из глины, не покупая готовые смеси. Обойдется в разы дешевле.

Разбираемся с терминами

В печном деле в отношении кладочных растворов применяются три термина:

  1. Жаростойкий раствор. Этот материал легко выдерживает нагревание до достаточно высоких температур. А при остывании не трескается, не деформируется, не изменяет свою структуру, сохраняет высокую расчетную несущую способность.
  2. Жаропрочный. Такой раствор спокойно может выдерживать динамические нагрузки в нагретом состоянии. Он при изменениях температуры сохраняет механические характеристики. Но величина тепловых деформаций у него немного ниже, чем у жаростойкого варианта.
  3. Огнеупорный. Он в себя вобрал все характеристики двух предыдущих видов. Но при этом дополнительно легко переносит негативное воздействие химически агрессивных веществ. Здесь имеется в виду отработанные угарные газы, которые проходят через топку и дымоход.

Теперь вопрос – какой раствор нужен для кладки печи. Ответ – жаростойкий и огнеупорный.

Смесь печная жаростойкая кладочнаяИсточник каталог.кирпич-жби.рф

Но что касается фундамента, то здесь такой сложный раствор не нужен. Все дело в том, что эта часть конструкции практически не подвергается серьезным температурным колебаниям. Ведь сам фундамент – это бетонная монолитная конструкция, на которую укладывают два ряда кирпичей. Именно о них и идет речь. Для их кладки подойдет обычный цементно-известковый раствор. Главное – использовать для кладки красный полнотелый кирпич.

Теперь о теле печи, или как ее называют – теплоаккумулирующая часть. По сути это печка, сложенная из печного красного полнотелого кирпича марки М150, внутри которой располагается топка. Последняя складывается отдельно, и о ней чуть ниже.

Так вот в теплоаккумулирующей части сооружения нагрев кирпичей небольшой – до +600С. Но именно здесь кирпичи подвергаются интенсивному воздействию угарных газов и выпадающего кислотного конденсата. Для кладки лучше использовать обычный глиняный раствор. Сразу оговоримся, что эта смесь проста по составу, способ приготовления специфичный. О нем чуть ниже.

Далее топка, которую собирают из шамотного кирпича. Здесь температура достигает +1200С, поэтому для кладки используют огнеупорный раствор – глиняно-шамотный.

Раствор для дымовой трубы – известковыйИсточник i1.ytimg.com

Теперь дымоход, состоящий из нескольких частей:

  1. Исток. Здесь температура не поднимается выше +400С, поэтому кирпич и раствор точно такие же, как и в теплоаккумулирующей части печи.
  2. Распушка – это переход через перекрытие дома. В этой части невысокие температуры, но требуется определенная прочность конструкции. Поэтому для кладки выбираем печной полнотелый кирпич и известковый раствор.
  3. Дымовая труба, расположенная на чердаке и над кровлей. Здесь высокие температуры не действуют. Но прочности предъявляются особые требования, особенно внешней части. Потому что на нее воздействуют ветровые нагрузки. Для возведения потребуется обычный красный кирпич и известковый раствор.
  4. Распушка трубы. Здесь все то же самое, что и в предыдущем пункте.

Обратите внимание, что в каждой части используется свой кирпич и кладочный раствор. Именно это позволяет неплохо сэкономить на приобретении стройматериалов.

В видео показано, как сделать глиняный раствор для теплоаккумулирующей части печки:

Несколько слов о шамоте

Вопрос, на какой раствор кладут печи, затрагивает один материал, который многие считают минералом. Это шамот. Надо сразу оговориться, что это смесь из высокоглиноземистой глины и нескольких минералов: гранат, цирконий и прочих.

Получают шамот способом глубокого обжига приготовленной смеси. При этом обжигают даже после полного удаления из смеси воды. Главная задача технологии – провести окомкование и спекание компонентов.

Именно этот материал используют в процессе изготовления шамотного кирпича, где первый выполняет функции песка. Для бытовых печей подойдет кирпич с водопоглощением 15-20%. Что касается растворов, то здесь можно использовать шамот в виде мертеля – это неформованная масса. Или в виде боя шамотного кирпича, который на рынке реализуется как песок или щебень. Мертель лучше.

Мертель – неформованная масса шамотаИсточник i.stroy-ka.ru

Свойства кладочных растворов для печи

Перед тем как сделать раствор для кладки печи, необходимо понять, что свойства и характеристики смесей, о которых было сказано выше, определяют их место назначение в печной конструкции. Потому более конкретно о них:

  • Глиняный. Это дешевый материал, который может вам обойтись даром, если найти правильную глину. Но его замес – процесс трудоемкий. Вот характеристики раствора: прочность и жаропрочность средняя – до +1100С, огнестойкость – абсолютная, максимальная газоплотность. Использовать можно, если печь сооружается внутри помещения.
  • Известковый. Для приготовления нужно знать один важный нюанс – используется известь, гашенная полностью до последней крупинки. Если этого не сделать, то велика вероятность, что в кладке эти крупинки создадут условия появления трещин. А это снижение качества шва. Что касается характеристики, то: огнеупорность и жаростойкость – ниже средней, прочность – выше глиняного. Раствор не гигроскопичный, поэтому его можно использовать для печей, сооружаемых на улице.
Раствор из глины для печиИсточник www.diy.ru
  • Цементно-известковый. Используют для закладки фундамента печки. Прочность высокая, газоплотность низкая.
  • Глиняно-шамотный. Точно такие же характеристики, как у глиняного, но более высокая жаростойкость – до 1200С. Используется в сооружении топок.
  • Цементно-шамотный. Это самый из всех дорогой раствор, потому что в него надо вносить только высококачественные материалы. Что касается характеристик, то здесь разнобой: прочность сопоставима с цементно-известковым, жаростойкость как у глиняно-шамотного, огнеупорность, достаточная для топочных камер.

Сразу оговоримся, что все эти растворы замешиваются вручную трудно.

В видео показано, как приготовить глиняный раствор для кладки печи:

Что такое газоплотность - это характеристика раствора, которая показывает, что плотные газы от сгорания топлива не могут пройти сквозь толщу нанесенной смеси диффузионным способом. Надо отметить, что газоплотность – это не гигроскопичность. Все дело в том, что водяные пары более подвижные, поэтому они спокойно проходят сквозь материал. Отсюда и понятие «дышащих» конструкций. К примеру, цементно-песчаный раствор при высыхании не пропускает через себя пары. А вот угарные газы через него все же проходят. Поэтому очень важно, что используемые в сооружении печей растворы должны подбираться в соответствии и с гигроскопичностью, и с газоплотностью.

Как правильно выбрать компоненты

Как сделать раствор из глины для печи, чтобы не трескалась. Понятно, что качество конечного результата всегда зависит от компонентов смеси. Поэтому разберемся с каждым по отдельности и обозначим некоторые нюансы выбора.

Глина

Это главный компонент. На любом частном участке ее находится в большом количестве. Но тут встает вопрос, а вся ли глина подойдет для кладки печи. Тем более, выбирая этот материал в одном месте, можно столкнуться с несколькими его видами, расположенными пластами. Так какая же глина необходима.

Глина жирная огнеупорнаяИсточник www.banikaminy.ru

Сразу оговоримся, что все вышеописанные характеристики растворов: прочность, гигроскопичность, газоплотность и так далее, определяются свойствами глины. А главное свойство последней – жирность. Для печей необходим материал средней жирности. Очень жирная глина при высыхании трескается, тощая имеет низкую прочность. Для информации – жирность определяется количественным соотношением песка и двух элементов: окиси кремний и алюминия. Конечно, органика также вносит свои характеристики.

Внимание! Если на участке обнаружена жирная глина, то не беда. Ее можно затощать с помощью добавления песка.

Как же определить жирность. Это можно сделать без лабораторных исследований. Для этого потребуется кусок материала размером меньше половины кулака. Его надо разминать мокрыми руками, пока он не станет пластичным. Затем шарик помещают между ровными пластинами, к примеру, двумя дощечками или кусками листового железа. Создается давление до тех пор, пока исследуемый образец не потрескается. Теперь измеряется толщина полученной лепешки. Если этот параметр уменьшился на 1/3 диаметра, то такую глину можно использовать в печном деле.

И еще один момент. Не все, что попадается на участке, можно считать глиной. Существуют так называемые минералы-обманщики, очень похожие на глину. К примеру, бентонит, сланец, мергель и прочие.

В видео показано, как можно определить жирность глины:

Песок

Этот строительный материал – еще один компонент кладочного раствора для печей. Какой песок можно использовать в данном случае:

  • кварцевый белого цвета применяется в любых печных растворах;
  • желтый, он состоит из полевого шпата, пригоден для всех частей печки, кроме топки.

Если приобретать песок на рынке, то оптимальный вариант – просеянный разнофракционный. Именно он создает высокую прочность кладки.

Теперь рассмотрим вопрос, как сделать раствор для печи, чтобы не растрескался, из глины и песка. Для этого придется провести эксперимент, для которого потребуется глина – 5 кусочков. В четыре из них добавляем песок в разных пропорциях: 25%, 50%, 75% и 100%. Раствор обязательно хорошо вымешивается. Один оставляем в виде чистой глины.

Из этих кусочков делаются колбаски по 30-40 см, которые накручиваются, к примеру, на черенок от лопаты. Затем надо выждать, когда образцы подсохнут. Колбаски из жирной глины не трескаются или трескается только верхняя корочка. Образцы из тощего материала растрескаются полностью, развалившись на кусочки.

Речной песок для раствора из глиныИсточник www.diy.ru
9 разновидностей уличных печей для дачи и загородного дома + 50 фото и видео

Два-три образца могут подойти для кладочного раствора. Поэтому продолжаем выбирать из них самый подходящий. Для этого из смеси песка и глины в разных пропорциях делают шарики, которые также должны подсохнуть. Затем испытываемые образцы роняют с высоты 1 м на деревянный пол. Расколовшиеся отбраковывают. Те, которые остались целыми и считаются наилучшими. То есть именно этот раствор и надо выбрать для сооружения печки из кирпича.

Вода

Требования к воде стандартные: она должна быть чистой и не жесткой. Чем больше в ней различных примесей, тем ниже в конечном итоге характеристики приготавливаемой смеси. Но сколько воды надо добавлять.

Здесь опять придется провести эксперимент. То есть в смесь глины и песка добавляется вода в разных количествах. Лучше это сделать в разных емкостях. Затем раствор хорошо перемешивается, а потом по нему проводят обратной стороной кельмы. Задача – создать на поверхности раствора брусок от выемки на обратной стороне кельмы:

  1. Если брусок получился с разрывами и трещинами – воды не хватает.
  2. Если расплылся – воды много.

В первом случае все просто – надо добавить жидкости. Во втором сложнее. Нужно выждать, когда на поверхности раствора появятся излишки воды, так называемый шлам. Его надо слить и измерить в литрах, к примеру, литровой стеклянной банкой или другой удобной тарой. Так вот разница между количеством залитой в начале воды и шламом является требуемым объемом.

Как проверить количество воды в раствореИсточник beton174.ru

Технология приготовления раствора

Какой раствор для кладки печи лучше – однородный. Поэтому очень важно правильно провести его замес. Особенно, когда процесс проводится средствами малой механизации. Все дело в том, что в процессе механического замеса внутри смеси могут появиться так называемые лакуны. Это участки с большим количеством глиняного молока. Последний в дальнейшем рассосется, но однородность материала будет нарушена.

Некоторые мастера бьют глину. Для печей этого делать не надо. Главная задача – строго следовать технологии. А она проста:

  • просеивание компонентов;
  • смешивание компонентов;
  • отстаивание полученного раствора.

Замес обычно проводят лопатами. Здесь важно провести операцию до полной однородности смеси.

В видео показано, как сделать раствор для кладки печи в бане:


Как обложить железную печь в бане кирпичом своими руками: все этапы работы

Приготовление шамотного раствора

В этой технологии есть определенные тонкости:

  • для этого лучше использовать серую, белую или желтоватую глину, то есть, чем больше жирность, тем лучше;
  • ее затворяют шамотным песком, можно использовать смесь кварцевого и шамотного песка в пропорциях 1:1;
  • добавляют воду, жесткость которой не должна превышать 8 градусов.

Внимание! Если выкладывается топка в печах с умеренным температурным режимом, то для кладки кирпичей можно использовать обычный глиняный раствор. К таким печам относятся голландки, русские печки, барбекю.

В видео специалист рассказывает о шамоте и мертеле:

Чем оштукатурить кирпичную печь

Итак, разобравшись с вопросом, какой раствор используется для кладки печи из кирпича, переходим к рассмотрению другой позиции. А именно, каким раствором замазать печь, чтобы не трескалась.

Во-первых, надо дать время, чтобы кирпичное сооружение прошло усадку. Во-вторых, перед началом оштукатуривания печку надо протопить. Цель – расширить ее в объеме. В-третьих, на поверхность укладывается сетка, которая упрочнит штукатурный слой. После чего можно переходить к основному процессу.

Чем лучше штукатурить. Вариантов немало – это и готовые смеси, и приготовленные самостоятельно. Самый простой – глиняный раствор, на котором проводилась кладка. Народный же опыт показывает, что в него надо добавить соли и древесной золы. Два ингредиента не только увеличат прочность смеси, но и поднимут его жаростойкость.

Штукатурка кирпичной печи с закрепленной на ней сеткойИсточник avatars.mds.yandex.net

Перед тем как приготовить раствор из золы для замазки печи, необходимо приготовить все ингредиенты. Здесь соотношение такое:

  • глины должно быть в два раза больше песка;
  • соль добавляют из расчета 30 г на 1 л глиняно-песчаной смеси;
  • зола из расчета 50-60 г на 1 л.

Посмотрите видео, в котором показано, как приготовить раствор из золы и соли для замазки печи:

Применяют и другую рецептуру, в которую добавлен асбест. А точнее, его волокна. Такой раствор получается эластичным и огнестойким. Соотношение ингредиентов: глина-песок-асбест, как 10:2:1.


Простая инструкция, как сделать печь барбекю и мангал из кирпича на даче своими руками

Коротко о главном

Технология приготовления раствора для кладки кирпичной печи включает в себя главный раздел – подбор компонентов. При этом надо обозначить, что сама печь состоит из нескольких частей, которые подвергаются разным тепловым, химическим и механическим нагрузкам. Поэтому для каждой части изготавливается свой раствор, у которого собственные характеристики. Чаще для сооружения печей из кирпича применяют глиняные смеси. А для топки в них добавляют шамот.

Раствор для кладки печи из кирпича: компоненты, пропорции, приготовление

Правильно приготовить раствор для кладки печи из кирпича – это одно из наиболее важных условий действительно успешного строительства данной конструкции. Многие люди достаточно часто не уделяют должного внимания этому моменту, вследствие чего их печь стоит недолго, а иногда и вовсе не может нормально функционировать. Именно поэтому в данной статье мы детально рассмотрим, как правильно изготавливается раствор для кладки печи из кирпича, и что нужно учитывать для того, чтобы печка была действительно надежной и прочной.

Что это будет?

В процессе кладки печей требуется в основном приблизительно по три ведра раствора на каждые сто кирпичей. В преимущественном большинстве случаев раствор для кладки печи из кирпича имеет однородный состав, и при этом он должен выдерживать температуру более 1000о С, не деформируясь. Профессиональными специалистами, которые в течение длительного времени работают в данной сфере, качество глины для изготавливаемого раствора безо всякого труда определяется на ощупь, а кладка осуществляется с толщиной швов около 4 мм. Если делать более толстые швы, раствор для кладки печи из кирпича не сможет выдерживать высоких температур и будет крошиться, что приведет к образованию трещин, ухудшающих тягу и увеличивающих расход топлива. Помимо всего прочего, нельзя не сказать о том, что подобные проблемы в конечном итоге приводят к опасности выхода угарного газа в жилое помещение, что может спровоцировать крайне неприятные последствия.

Что нужно учитывать?

Одним из наиболее важных правил печника является следующее: чем меньше глины используется в процессе кладки, тем более высоким будет ее качество. При этом следует отметить тот факт, что сама по себе глина является благородным строительным материалом, так как с ней могут работать даже те люди, которые не занимаются подобными вещами профессионально и в принципе не имеют каких-либо соответствующих навыков. В том случае, если кладка осуществляется на растворе из цемента, то в этом случае разобрать его будет невозможно без серьезных потерь, так как приготовить раствор для кладки кирпича непрофессиональному человеку еще несложно, но при этом гораздо сложнее правильно все построить. Глиняный раствор же позволяет в случае необходимости без труда разобрать печь без каких-либо отходов. В процессе проведения ремонтных работ как кирпич, так и другой строительный материал, для укладки которого используется глиняный раствор, всегда сохраняется.

Нужны ли добавки?

Есть мнение, что можно увеличить прочность используемого раствора, если использовать специализированные добавки, но на самом деле не стоит забывать, что буквально 100 лет назад никакие такие присадки не использовались, но при этом печи, которые основывались именно на глиняном растворе, верой и правдой служили людям на протяжении ста и более лет, так как приготовить раствор для кладки кирпича из глины – далеко не такая сложная задача, даже если нужно сделать все максимально правильно и эффективно. В том случае, если вы смогли правильно подготовить все компоненты, для изготовления глиняного раствора вам не понадобится никаких добавок, а различные рекомендации в данном случае являются простой подстраховкой.

Каким он должен быть?

Чтобы построить действительно надежные печи из кирпича, нужно использовать предельно пластичный, но при этом в меру "жирный" раствор. В том случае, если серьезно переборщить с "жирностью" данного раствора, после окончательного высыхания он достаточно сильно уменьшиться в объеме или вовсе может растрескаться. В то же время "тощий" раствор не позволит добиться нужной прочности, вследствие чего сама конструкция будет ненадежной.

Глины для изготовления данного раствора отличаются между собой по пластичности и жирности, при этом стоит отметить тот факт, что существуют такие залежи глины, из которых изготавливается раствор нормальной жирности даже при полном отсутствии песка. Нередко приходится смешивать одновременно два или даже три типа глины, которые берутся из разных мест, но в данном случае соблюдается достаточно строгая дозировка.

Как происходит смешивание?

Первоначально смешивание раствора для кладки печи из кирпича осуществляется в сухом виде, но потом полученная смесь затворяется водой. В том случае, если глина окажется более жирной, чем планировалось, в раствор дополнительно добавляется песок в количестве от половины до пяти частей в зависимости от объема. Наиболее распространенным соотношением песка и глины в уже приготовленном растворе является пропорция 1:1 или 2:1. Воды добавляется около четвертой части от общего объема глины.

Вам следует запомнить то, что для обработки жирной глины нужно использовать большее количество песка, причем само он должен быть мелкозернистым, при полном отсутствии каких-либо посторонних примесей. Изначально песок просеивается тщательно через частое сито, а из очень тощей глины нужно удалить все излишки песка.

Как проверить качество?

Есть достаточно большое количество способов того, как проверить качество глины. Как говорилось выше, в преимущественном большинстве случаев профессиональные специалисты способны определить качество просто трогая глиняный раствор для кладки после приготовления.

Для людей, которые не специализируются в данной области, наиболее простым способом является лепка шарика из изготовленного раствора и его бросок об пол. В том случае, если шарик полностью рассыпался, это говорит о том, что в приготовленном растворе присутствует слишком большое количество песка, о чем говорит также образование большого количества трещин. При нормальной или завышенной жирности полученного раствора в шарике не должно оставаться никаких трещин.

Также есть три других способа определения качества кладочного раствора.

Первый

Берется приблизительно 0.5 л глины, после чего в нее добавляется небольшое количество воды и тщательно разминается руками до той поры, пока вся вода в нее полностью не войдет, а сама она не будет прилипать к рукам. После приготовления крутого теста скатывается шарик, диаметр которого составляет от 40 до 50 мм, и этот же шарик потом используется для изготовления лепешки, диаметр которой составляет 100 мм. В нормальных условиях данное изделие просушивается на протяжении двух-трех дней.

Далее, если на лепешке за этот период времени образовались какие-либо трещины, это говорит о том, что глина является слишком жирной, и нужно будет добавить в нее песок. Опять же, если трещины полностью отсутствуют, и при этом даже после падения с высоты одного метра шарик не рассыпается, глина является пригодной для того, чтобы сделать действительно качественный раствор из глины и песка.

Тощая глина тоже не будет растрескиваться, но при этом вы должны понимать, что она является непрочной, вследствие чего нужно будет добавлять к ней достаточно большое количество жирной глины, и в итоге может получиться большой расход раствора на 1м3 кладки. Сама глина или же песок добавляется за несколько заходов, после каждого из которых осуществляется повторная проверка качества изготовленного раствора.

Второй

Глина помещается в какую-нибудь посуду и заливается водой, после чего полученная консистенция разминается в комки и перемешивается веселкой. В том случае, если глина достаточно сильно пристает к веселке или даже полностью ее обволакивает, то это говорит о чрезмерной жирности полученного раствора, вследствие чего в него нужно будет добавить определенное количество песка. Если после перемешивания на веселке остаются только одиночные сгустки, то значит глина нормальная, и из нее может приготавливаться печной раствор для кладки даже при полном отсутствии песка. По слишком тонкому слою определяется тощая глина, и в этом случае для того, чтобы обеспечить нормальные характеристики и расход раствора на кладку, нужно будет добавить в нее определенное количество жирной глины.

Третий

Данный способ является наиболее точным и позволяет определить оптимальное качество глины, необходимое для изготовления кирпича. Приблизительно 0.5 л глины замешивается до состояния густоты крутого теста, после чего тщательно разминается руками точно так же, как и в первом способе. Затем из данного теста скатывается шарик, который размещается между двумя строгаными дощечками, и верхняя плавно нажимается, постепенно сжимая полученный шарик. Сжатие повторяется до тех пор, пока на шарике не появятся трещины. Степень жирности в данном случае определяется в зависимости от того, насколько сильно сплющится шарик, а также какой характер будут иметь образованные трещины.

Если шарик изготавливался из достаточно тощей глины, то в таком случае даже при первичном нажатии на него он полностью распадется на куски. Шарик из более жирной глины даст трещины приблизительно при сжатии на четверть или пятую часть. Если шарик сжимается на треть диаметра, и только потом дает трещину, это говорит о том, что глина нормальная и не требует каких-либо добавок. Жирная глина может сплющиваться до половины от своей первоначальной толщины.

Альтернативный вариант

Из такого же теста, что и шарик, руками могут раскатываться жгутики, толщина которых составляет 10-15 мм, а длина – до 200 мм. Жгутики сгибаются в форме кольца вокруг скалки или же растягиваются.

В том случае, если жгутик вытягивается плавно, глина является жирной, и в состав раствора для кладки нужно будет добавить песка. При использовании нормальной глины жгутик также будет вытягиваться плавно и разорвется только тогда, когда его толщина непосредственно в месте разрыва будет меньше первоначальной толщины жгутика примерно на 15-20%, а при сгибании появятся небольшие трещины. Из тощей глины жгутик практически не растягивается, дает достаточно неровный разрыв, а при сгибании появляется большое количество разрывов и трещин.

Что нужно учитывать?

Проведение испытания методом раздавливания шарика по несколько раз позволяет определить нормальную глину, которая будет идеально подходить для производства кирпича-сырца, а также для раствора для кладки печей.

Достаточно часто в процессе испытания нужно будет смешивать одновременно несколько типов глины, чтобы сделать идеальный раствор для кладки, пропорции которого будут соответствовать запрашиваемым требованиям. Также нужно будет при необходимости добавлять или убирать песок. Только так вы сможете выбрать наиболее оптимальное соотношение материалов и сделать действительно качественный раствор.

Допустимы ли отклонения

Даже если будет присутствовать ошибка, лучше всего ошибиться в сторону жирности, так как для работы печи это является практически незаметным. В том случае, если в растворе будет слишком большое количество песка, это может значительно повлиять на общую прочность кладки. При слишком большой жирности раствора штукатурка может дать серьезные трещины, однако вы можете их ликвидировать, используя затирку с большим количеством песка и побелкой в несколько подходов.

После окончательного выбора остается просто приготовить нужный раствор.

Как приготовить раствор

Изначально глина замачивается в крупном ящике или же корыте, после чего в резиновых сапогах растаптывается до тех пор, пока не будут раздавлены все глиняные комки. Стоит отметить, что можно их разбивать, используя также специальную трамбовку. После этих процедур нужно будет тщательно прощупать раствор руками, чтобы полностью размельчить куски глины. В том случае, если раствор был перемешан правильно, и при этом глина с песком находятся в наиболее оптимальной пропорции, он будет хорошо сползать с мастерка или стальной лопаты, то есть не будет к ним надежно прилипать.

Если наносить на кирпич ровный слой такого раствора, после чего положить на него второй и пристукнуть, а потом минут через пять приподнять верхний, то при оптимальном качестве раствора нижний не должен отрываться. Также при опускании в нормальный раствор палки (например, это может быть черенок лопаты), на ней должен оставаться незначительный след.

Как приготовить раствор для кладки печи: пропорции, состав, разновидности

Кирпичная кладка
Рад приветствовать тебя, уважаемый читатель! Сегодня поговорим о том, как приготовить правильный глиняный раствор для печки или камина.

Тем, кто сталкивался с кладкой кирпичной конструкции, хорошо известна процедура приготовления раствора, который должен быть приготовлен не абы как, а по всем правилам печного искусства. Настоящий печник может сразу определить, хороший раствор для кладки печей или плохой. Для этого мастеру достаточно растереть его между пальцами.

Но новичку в этом «компетентном вопросе» разобраться сложно. И у него складывается впечатление, что «кирпичный клей», можно приготовить, смешав глину, песок и цемент. Всё это так, но… Раствор для печи должен быть приготовлен правильно.

Устройство печи и применяемые смеси

Чтобы подобрать правильный печной раствор для кладки разберемся с устройством печи, применяемыми при ее возведении смесями и материалами.

Конструкция состоит из следующих частей:

  • Основы фундамента.
    Она представляет железобетонный массив, не связанный с основанием здания.
  • Фундамента.
    Это нагруженная часть конструкции, которая воспринимает массу при незначительных тепловых нагрузках. Применяется сложная известково-цементная смесь, которая связывает красный полнотелый кирпич.
  • Теплоаккумулирующей основы.
    Температура во внутренней части составляет выше 500 °C. Устойчивость к воздействию агрессивных газов и кислотного конденсата обеспечивает цельный керамический кирпич, установленный на глиняный раствор для кладки.
  • Топки.
    Жаровая часть воспринимает умеренное химическое воздействие при нагреве, составляющем более 1000 °C. Топка сложена из шамотного кирпича, при установке которого использовалась огнеупорная смесь глины с добавлением шамота.
  • Дымохода.
    Нижняя часть дымохода, собранная из красного керамического кирпича на глиняном составе, воспринимает температуру до 400 °C. В центральной части дымохода используется печной кирпич. Применяется известковый раствор для печи.
  • Дымовой трубы.
    Прочность конструкции, воспринимающей ветровые нагрузки, обеспечивается благодаря применению красного кирпича, установленного на известковый состав.

Не существует строго определенного соотношения песка и глины для получения хорошего раствора

Выбор составляющих глиняного раствора

Чтобы приготовить качественный раствор из глины, необходимо правильно подобрать все компоненты.

Потребуется несколько основных составляющих:

  1. Глина. Это самый важный ингредиент, именно он придает смеси необходимые свойства: вязкость, жаропрочность, огнеупорность. Для этого мероприятия подходят не все виды материала: разные варианты (особенно встречающиеся в природе) содержат множество добавок, которые могут испортить конечный результат. Избавиться от таких примесей не всегда удается, к тому же это может быть весьма трудоемкое занятие. А поскольку главным фактором при устройстве печей является герметичность, выбранный материал предварительно тестируется и тщательно проверяется.


    Глина является основным ингредиентом при изготовлении жаропрочных кладочных составов

    На заметку! Глина может иметь нормальную, среднюю и высокую степень жирности.

  2. Песок. Является не менее значимым компонентом раствора. Для работы также может использоваться материал, добытый самостоятельно, но его обязательно тщательно очищают и просеивают. В итоге песок должен содержать только однородные частички без примесей.


    В отличие от карьерного, речной песок считается самым чистым

  3. Вода. Многие ошибочно полагают, что этот ингредиент не нуждается в особой подготовке, это приводит к потере качеств составом при первом повышении температуры. Для работы подходит только чистая, хорошо отстоявшаяся вода без посторонних включений.


    Для печного раствора желательно использовать чистую питьевую воду

Каждый компонент подготавливается заранее в необходимом количестве, желательно с небольшим запасом.

Какой раствор необходим для кладки печи

В процессе эксплуатации действуют механические нагрузки, связанные со следующими факторами:

  • усадкой конструкции;
  • ветровым давлением на трубу;
  • температурными перепадами.

Несмотря на достоинства цемента, подготовленный на его основе раствор для кладки печей, не может обеспечить целостность конструкции, воспринимая значительные перепады температуры и серьезные нагрузки.

Необходим состав, который является:

  1. Жаростойким. Такой состав сохраняет структуру при значительном нагреве с дальнейшим остыванием без возникновения трещин. Он в нагретом состоянии воспринимает статические усилия с сохранением несущей способности.
  2. Огнеупорным. Это жаростойкий материал, который воспринимает повышенную температуру, устойчив к агрессивному воздействию химических веществ, содержащихся в дымовых газах.

Указанным критериям в полной мере соответствует раствор для кладки печей, рецептура которого предусматривает использование глины, гашеной извести, шамота и портландцемента.

Глиняный раствор используется для основной конструкции печи, может использоваться также и для облицовки

Факторы, влияющие на качество раствора

Этап приготовления раствора очень ответственный, от которого зависит качество и долговечность всей конструкции. На качество полученного раствора влияют некоторые факторы, которые можно исправить:

  • Жирность глины
    . Глина может быть тощей или жирной, при неправильном соотношении компонентов, раствор в процессе высыхания может крошится или трескаться. Чтобы этого избежать необходимо провести небольшое тестирование, для определения типа глины и количественного соотношения компонентов. Тестирование можно провести несколькими способами:
  • Из образцов глины, предварительно замочив их в воде, скатываются небольшие жгуты, диаметром 10 мм и длиной 10–15 см, которые наматываются на формочку диаметром 5–10 см. При использовании жирной глины, жгу будет постепенно растягиваться, без возникновения на нем трещин. В случае с тощей глиной, жгут также будет растягиваться, но при достижении уменьшенных параметров толщины, он быстро разорвётся.
  • Сделав глиняный замес сметанообразной консистенции, на 2 минуты в него погружается плоская планка из дерева. Если при извлечении планки на ней остался замес более 3 мм, то глина считается слишком пластичной и требует наличия большого количества песка. Если толщина слоя глины меньше 2 мм, то данный тип материала использовать не рекомендуется. Оптимальным вариантом является слой в 2–3 мм.
  • Засоренность глины и песка
    . Для замеса качественного раствора рекомендуется использовать только очищенный песок и глину.

Очистка песка производится следующим образом:

  • первым делом песок просевается через сито, для удаления крупных фракций мусора;
  • далее, делается подобие сочка для ловли рыбы, используя металлический круг и мешковину;
  • закрепив изделие на прочной подставке, внутрь насыпается песок;
  • при помощи шланга и большого напора воды проводится промыв песка;
  • Выполняется он до тех пор, пока вода, выходящая из сачка, не станет прозрачной.

Глину так же как и песок необходимо промыть, для этого проводятся такие манипуляции:

  • необходимое количество глины измельчается на мелкие фракции;
  • подготовленный материал засыпается в корыто, поставленное под наклоном 5–8 градусов, по отношению к полу. Глина засыпается на возвышенную его часть;
  • в нижней части корыта наливается вода до уровня расположения глины;
  • используя совок или лопату, производится омывание глины;
  • при образовании пастообразной субстанции она перекладывается в любую, ранее подготовленную емкость;
  • Процесс мытья нужно проводить до тех пор, пока не будет получено необходимого количества глины.
  • Правильная пропорция компонентов раствора
    . Для получения качественного раствора необходимо правильно подобрать пропорцию входящих материалов. Подбор проводится такими способами:
  • Производится замес глины и песка с водой в четырех емкостях. Первая емкость содержит компоненты глины и песка в соотношении 4:1, в последующих 2:1, 1:1 и 1:1,5. Все смеси разводятся до одинаковой консистенции, делается 4 шарика и раскатываются из них лепешки. После чего они выкладываются в одно место и выдерживаются до полного высыхания. Тот образец, который не подвергся растрескиванию и имеет однородный состав, обладает наиболее идеальным соотношением компонентов.
  • Следующий способ определить необходимую пропорцию компонентов, это сдавливание глиняных шариков на 1/3 их часть. При появлении трещин образец сразу удаляется. Остается тот образец, который максимально выдержал нажим без появления больших трещин.
  • И последняя проба, это испытание на прочность высохшего раствора. Для этого формируются шарики из четырех образцов смесей с разной пропорцией компонентов. Диаметр этих шариков в среднем составляет 5–10 мм. Далее, высушиваются на протяжении 10–12 дней и после полного затвердения их бросают с высоты одного метра. Те образцы, которые не разрушились при падении, и будут являться показателем для оптимальной пропорции песка и глины в растворе.

Печной раствор для кладки – разновидности

Для правильной кладки различных участков следует использовать соответствующие составы:

  • глиняный.
    Это недорогой вариант, позволяющий использовать местные ресурсы. Состав обеспечивает необходимую прочность и жаростойкость на уровне 1100 °C. Материал устойчив к воздействию открытого огня и агрессивных газов. При добавлении шамота способен выдержать температуру до 1300 °C. Твердеет под воздействием повышенных температур. Подготовленная смесь может использоваться на протяжении неограниченного времени. При высыхании восстанавливает характеристики после смачивания водой;
  • известковый.
    Отличается повышенной ценой, так как предусматривает использование покупных материалов – известкового теста или негашеной извести. По прочностным характеристикам незначительно превышает глиняную смесь. Характеризуется средним уровнем огнеупорности. Параметры жаростойкости ограничиваются температурным диапазоном на уровне 400–500 °C. Устойчив к повышенной влажности. После замешивания может использоваться на протяжении трех суток.
  • цементный.
    Раствор для кладки печи на основе цемента дороже и прочнее, чем известковый. Применяется цемент М300. При необходимости, вводится известь или шамот. Цементно-известковый состав сохраняет свойства при температуре до 250 °C и может пропускать газы через поры. Цементно-шамотная смесь имеет повышенную до 1300 °C жаростойкость и не позволяет дымовым газам просачиваться. Подготовленной смесью следует воспользоваться в течение часа с момента замешивания.

Печи кладут на глиняный раствор, добавляя для прочности немного соли или цемента

Определяемся с пропорциями

Глина делится на жирную и тощую. Жирный раствор будет пластичным, но трескаться после полного высыхания, худой под воздействием небольшой силы начнет крошиться.

Существует несколько методов определения необходимого количества песка в растворе:

Метод «шарик»

Для начала, глина в одинаковом количестве засыпается в 5 емкостей (литровая банка вполне подойдет), предварительно удалив крупные комки. Затем в банки засыпается песок в соотношении 10, 25, 75, 100, 150%. Добавляется вода и раствор, тщательно перемешивается до получения однородной массы.

Из каждого образца лепится шарик диаметром 5 сантиметров, которые превращаем в лепешку толщиной около 3 сантиметров. Даем материалу высохнуть на протяжении 10 суток при температуре 20 градусов (комнатной).

По истечении этого срока внимательно осматриваются края лепешки. Появились трещины – состав жирный, крошится при нажатии – худой. Нормальная лепешка не имеет повреждений и выдерживает падение с высоты в метр.

Метод «весло»

Определение жирности раствора с помощью весла

Емкость (обычно ведро) наполняется глиной с песком. Постепенно добавляя воду и перемешивая, достигается сметанообразный раствор. Плоской дощечкой немного перемешиваем содержимое и достаем ее. Если на доске осталась смесь толщиной миллиметр – требуется добавить глину. Два миллиметра и наличие сгустков – норма, а все, что больше – раствор жирный, нужно сыпать песок.

Метод «жгутик»

Из состава с разными пропорциями лепится валик (15 миллиметров толщиной и 15 сантиметров в длину) и растягивается. Жирный образец легко тянется и в точке разрыва имеет маленькую толщину. Нормальный жгутик после разрыва обладает диаметром около 3 мм, а тощий экземпляр быстро рвется и практически не уменьшается в размерах на концах.

Как подготовить раствор для кладки печи

Для сооружения печи пропорции вводимых ингредиентов определяют экспериментальным путем зависимо от жирности глины. Различают следующие виды:

  • Жирная
    – отличается пластичностью, но покрывается трещинами при испарении влаги.
  • Тощая
    – не пластична, имеет малую прочность, при высыхании крошится.
  • Нормальная
    – при твердении незначительно изменяется в объеме, пластична, не растрескивается.

Приготовление раствора для кладки печей на базе глины производите, соблюдая следующий алгоритм:

  • просейте песок на сите с ячейкой 1,5 мм;
  • промойте песок;
  • измельчите глину, насыпьте в бадью, залейте водой;
  • меняйте воду, перемешивая с глиной, до пастообразной консистенции и полной промывки;
  • добавьте песок в глину, соблюдая пропорцию 1:2;
  • перемешайте равномерно;
  • добавьте, при необходимости, для повышения прочности соль в количестве 0,1–0,25 кг и цемент (0,75 кг) на ведро смеси.

Песчано-цементный замес производите, смешивая песок с цементом в соотношении 2:1 или 3:1, добавьте воду до требуемой консистенции. Известковый состав готовится аналогичным образом. Гашеную известь смешивают с песком (1:2 или 1:3). На пропорцию влияет консистенция извести. Для увеличения прочности может добавляться асбест в объеме 10% от количества глины.

Приготовление огнеупорной смеси производится путем добавления шамота, который смешивается с глиной в равных отношениях. Добавляется вода в количестве 25% от массы глины. Ингредиенты перемешиваются до пластичной консистенции.

Желательно экспериментальным путем определить соотношение компонентов, а затем готовить полный объем. Определяя потребность в материалах, помните, что на 50 кирпичей понадобится два ведра кладочной смеси.

На основе извести

Способ №4

Какой раствор нужен для обустройства печного фундамента и кладки наружной части дымоходной трубы? Ответ прост – состав на основе цемента, песка и воды. По своей прочности он равен известковому аналогу, но для затвердения требует гораздо больше времени.

Оптимальный состав готовой массы получается в следующих пропорциях – 3:1 (на 3 объема песка 1 объем цемента марки М 300 или 400). Перед смешиванием все компоненты просеиваются через мелкоячеистое сито. В глубокую емкость засыпается просеянный песок, добавляется цемент и перемешиваются до однородной массы. В конце добавляется вода.

Готовую смесь нужно довести до густой и тягучей консистенции. Определить подходящую густоту достаточно просто – состав должен оставаться подвижным, но при этом не стекать с лопаты при ее повороте до 45 градусов.

Чтобы возвести монолитный печник, рекомендуется использовать огнеупорную бетонную смесь в следующих пропорциях (части):

  • Цемент (М 400) – 1;
  • Щебень или гравий – 2;
  • Мелкозернистый песок – 2;
  • Песок из шамота – 0,4.

Чтобы печник имел прочный фундамент, рекомендуется подготовить раствор для кладки, состоящий из крупно фракционного гравия, песка, цемента (пропорции 3:3:1).

Для увеличения прочности можно использовать кварцевую крошку. Огнеупорная бетонная смесь получается крупно фракционной, повышенной плотности и водонепроницаемости.

Для правильного замеса на 25 кг готовой смеси требуется 10 литров воды. Оптимальный способ смешивания – механический при помощи бетономешалки. Готовый состав застывает быстро, поэтому рекомендуется использовать его сразу после приготовления.

Строительство печи имеет свои отличительные особенности в отношении правильного выбора состава и приготовления кладочного раствора. Для разных элементов конструкции используются различные составы.

Особенности выбора материала

Процесс возведения современных печей разделен на несколько этапов:

  1. Первый этап – обустройство печного фундамента при помощи бетонного состава;
  2. Второй этап – кладка печи из огнеупорного кирпича с использованием кладочной соединительной массы на основе глины;
  3. Третий этап – облицовка печи штукатурным составом.

Наиболее важным является этап непосредственной кладки и приготовление надежной основы, которая должна обладать высокими эксплуатационными характеристиками – жаростойкостью, адгезией, водонепроницаемостью, прочностью и долговечностью.

Для обустройства современных печей применяется несколько вариантов кладочных растворов: глиняный, известковый и цементный.

Кладочные растворы бывают простыми и сложными. Простые состоят из одного вида вяжущего компонента и заполнителя; сложные смеси включают от двух и более вяжущих материалов и несколько заполнителей. Вяжущие компоненты – известь, глина и цемент.

Чтобы приготовить раствор для выполнения кирпичной кладки потребуются следующие инструменты:

  • Миксер;
  • Емкость для замеса;
  • Сито;
  • Кельма;
  • Мастерок;
  • Пластиковый шпатель;
  • Строительный термометр;
  • Весы.

Третий

Данный способ является наиболее точным и позволяет определить оптимальное качество глины, необходимое для изготовления кирпича. Приблизительно 0.5 л глины замешивается до состояния густоты крутого теста, после чего тщательно разминается руками точно так же, как и в первом способе. Затем из данного теста скатывается шарик, который размещается между двумя строгаными дощечками, и верхняя плавно нажимается, постепенно сжимая полученный шарик. Сжатие повторяется до тех пор, пока на шарике не появятся трещины. Степень жирности в данном случае определяется в зависимости от того, насколько сильно сплющится шарик, а также какой характер будут иметь образованные трещины.

Если шарик изготавливался из достаточно тощей глины, то в таком случае даже при первичном нажатии на него он полностью распадется на куски. Шарик из более жирной глины даст трещины приблизительно при сжатии на четверть или пятую часть. Если шарик сжимается на треть диаметра, и только потом дает трещину, это говорит о том, что глина нормальная и не требует каких-либо добавок. Жирная глина может сплющиваться до половины от своей первоначальной толщины.

Почему возникают проблемы со смесью

Причины две – несоблюдение технологии во время кладки печи и несоответствующий состав.

  1. Нарушение технологии кладки. Кирпичная печка – сложный объект, имеющий множество внутренних ходов. Они нужны для увеличения КПД отопления, и чем больше ходов, тем больше энергии отдают газы поверхностям. Но делать такие переходы сложно, часто кирпичи приходится класть на ребро. При малейших нарушениях толщины раствора резко понижаются его эксплуатационные свойства, он не только не удерживает кирпичи, но и быстро теряет свои физические характеристики. Этот процесс значительно ускоряется в связи с тяжелыми условиями эксплуатации.
    Печь имеет сложное устройство
  2. Кирпичи изготавливаются из глины, состав имеет свои коэффициенты линейного расширения. Такими же характеристиками должен обладать и раствор, лишь в этом случае кладка изменяет размеры равномерно, как единое целое. Кирпичи делаются из глины и песка, соответственно, и смесь для кладки должна изготавливаться из глины и песка. Никогда не делайте ее с использованием цемента, такие печи обязательно растрескаются. Коэффициент теплового расширения бетона намного отличается от кирпича.
    Раствор с добавлением цемента при нагревании трескается
  3. Неправильное соотношение компонентов. Сразу определить оптимальное соотношение глины и песка неопытным мастерам невозможно, надо знать состав глины и иметь результаты лабораторных испытаний различных составов на прочность. Делать такие анализы для одной печки нецелесообразно, ниже мы расскажем, какие существуют традиционные методы определения прочности смеси.
    Основное условие замеса — правильное соотношение компонентов

Как видите, к технологии изготовления смеси и ее составу надо подходить очень внимательно, никогда не использовать цемент или гипс. Допускается небольшое количество современных пластификаторов, и то только для укладки внешних кирпичей. Они не нагреваются до высоких температур, приготовленная смесь может выдерживать щадящие условия эксплуатации.


Для укладки внешнего ряда можно в раствор добавить пластификатор

Огнеупорный кирпич

Предлагаем ознакомиться Фундамент под печь в бане

Как творить из самотвердеющей глины • Chata Stwora

Таких продуктов на рынке много - они немного отличаются консистенцией, ценой или цветом. Наиболее распространены глины кирпичного цвета (терракотовые), белые или серые, но можно найти и цветные: зеленые, голубые, желтые и даже черные. С глиной можно работать прямо из коробки - это уже готовая масса. Готовое изделие высыхает при контакте с воздухом, для обжига в печи не годится.Закрепленное изделие можно свободно шлифовать, красить красками и лакировать.

Как это началось для меня

Я случайно обнаружила глину, когда искала идеальный материал для создания миниатюрной волшебной двери, о которой я мечтала для своего магазина. Работаю с ней два года. Это очень благодарный материал, с ним легко работать и он предлагает множество возможностей, однако, как и любая пластическая техника, требует практики и разработки собственных методов.Вначале самыми простыми будут небольшие плоские формы, например подвески или брелоки.

Мои советы и наблюдения по работе с самозатвердевающей глиной

  • если долго месить и месить глину, то в нее попадут пузырьки воздуха, которые потом будут видны при работе.
  • можно соединять различные глиняные элементы с помощью керамического клея (например, Magic, Galaxy Astra)
  • , если при создании масса кажется слишком сухой или начинают появляться трещины, можно добавить в нее немного воды или сгладить щели водой.Небольшие плоские формы должны высохнуть примерно через 24 часа

Слайд 1

Справочное руководство по самоотверждающейся глине

  • в процессе сушки хорошо следить, чтобы работа не потеряла форму - может деформироваться, "поднять"; чтобы этого не произошло, можно нагрузить чем-нибудь плоским
  • после высыхания работы можно раскрасить красками, добавить блесток, разукрасить как угодно и покрыть лаком, например лаком Mod Podge внутри и снаружи.
  • Если вы не используете весь объем самоотверждающейся глины, то остаток следует хранить в плотно закрытой таре (я использую такие пищевые контейнеры из икеи), иначе она больше не пригодна к использованию. большой потенциал и может быть использован для многих целей; из него можно создавать фигурки, тарелки, подсвечники, елочные игрушки, украшения или подставки под чашки; такие изделия не только украшают наш дом, но и являются прекрасным подарком.
  • Самоотверждающаяся глина очень пластична. Сила давления и тип используемого инструмента имеют большое влияние на окончательный вид работы. Я в основном использую для работы с ней стоматологические инструменты, но для получения интересных эффектов можно использовать практически все; ручка, занавеска, штамп, пуговица и даже растения. Вы должны держать глаза открытыми и искать интересные узоры.

Я настоятельно рекомендую вам работать с копом!

Обновление 2020-02-02:
Я написал вышеуказанную статью в 2018 году.С тех пор я узнал много нового о работе с глиной.

Я создал электронную книгу, в которой обобщил свой пятилетний опыт работы с самоотверждающейся глиной. Я гораздо подробнее описываю все этапы творения из глины, раскрываю свои секреты и описываю, как избежать многих ошибок. Если вы хотите знать, какими красками лучше всего его красить, чем его защищать и как бороться с трещинами, вы должны его иметь.


Вам понравилась эта статья? Считаете ли вы совет в нем полезным? Мне будет очень приятно, если вы поделитесь им с другими.Спасибо!

Ввод навигации

.

Почему не работает рецепт глиняной штукатурки (и что она работает)

Учитесь на чужих ошибках и не верьте ни одному "проверенному" рецепту глиняной штукатурки. Почему так часто не работает? Мы также советуем то, что работает.

Мы это от вас слышали не раз: я получил (или получил) инструкцию, один человек штукатурил - столько-то частей глины давал, столько-то песка - и все было нормально. И он сломался на мне! Рецепт глиняной штукатурки оказался неправильным. И, честно говоря, мы никогда не удивлялись нахождению этих трещин.На это есть несколько причин.

Различные ингредиенты натуральной штукатурки

Рецепт глиняной штукатурки только на первый взгляд прост: Возьмите X частей глины, добавьте Y частей песка, добавьте Z воды. Если хотите, добавьте что-то еще, например, соломенную нарезку для визуальных эффектов. Перемешайте и нанесите на стену рукой или шпателем. Между тем, дьявол кроется в деталях… В данном случае речь идет, в частности, о типе глины и песка.

Глина, не равная глине

Рецепт, разработанный на глине из Турции, Испании или некоторых штатов Северной Америки, редко работает с нашей глиной.Что ж, глина из другого места в Польше будет отличаться жирностью или, например, содержанием глины.

Кроме того, материал, извлеченный на одном участке, может отличаться от материала, извлеченного на расстоянии нескольких сотен метров. Покупая глину на местном кирпичном заводе, также не следует рассчитывать на то, что вся куча глины однородна, и что вяжущее, взятое с одной стороны кучи, будет иметь те же свойства, что и с другой стороны.

Перед приготовлением раствора для штукатурки всегда необходимо его протестировать, чтобы узнать немного больше о том, какой материал у нас есть.

О, кое-что, о чем тоже легко забыть: глина, выкопанная из земли, должна хотя бы один сезон провести зимой на воздухе. Тогда его структура меняется, и только тогда он пригоден для строительства и штукатурки. Копать глину весной и использовать ее в том же году - это бросать бревна под ноги.

Речной, морской или вырытый песок?

Песок, который мы находим на берегу или в реке, отличается от того, что выкопан из-под земли. В основном речь идет о размере и форме зерен.Обе особенности оказывают существенное влияние на то, как будет выпадать наша натуральная штукатурка.

Маленькие круглые зерна заполняют пространства иначе, чем комки неправильной формы. Они влияют на поведение массы при высыхании и на окончательный вид штукатурки.

Чтобы показать вам, насколько песок может измениться, мы хотели бы рассказать вам об испытаниях, которые мы провели некоторое время назад.

Мы смешали глину с водой, разделили на части и в каждую из них добавили два разных вида песка в разных пропорциях.Когда мы добавили к одной части глины три части земляного песка, штукатурка не растрескалась. В случае использования речного песка в пропорции 1:4 (т.е. на одну часть песка больше) на отделке все же были видны трещины сантиметровой длины.

Обе штукатурки были нанесены на одну и ту же поверхность, на одну стену, в одно и то же время и имели одинаковые условия высыхания. Я упомянул об этом не просто так — мы подойдем к этим факторам через мгновение.

Дополнения тоже немаловажные

Мы как-то разговаривали с одним джентльменом (надеюсь, он не откажется изложить нам в общих чертах, в ознакомительных целях, эту историю), который добывал глину с соседнего завода.Ранее он связался с человеком, который ставил штукатурку «точно из той же глины». Она сказала ему, что добавила к одной его части три части песка, и все отлично получилось. У нашего собеседника штукатурка треснула.

Рецепт глиняной штукатурки нельзя принять на веру и сразу же скопировать. В данном случае проблему вызывало другое: добавление мучного клейстера, которое должно было обеспечить шелковистость гипса. В то же время никто не может гарантировать, что все прошло бы идеально, если бы штукатур остановился на базовой инструкции о соотношении глины к песку 1:3.Это просто так не работает.

Рецепт глиняной штукатурки без основы

Даже если кто-то работал с точно такой же глиной из того же места и сообщил нам пропорции, мы не должны считать само собой разумеющимся, что его рецепт глиняной штукатурки будет хорош по другой причине. Очень вероятно, что он положил его на другую поверхность.

Кубики из соломы, кирпич, бетон, плита - каждый по-разному впитывает влагу и дышит, и глина ведет себя на них по-разному.Кроме того, также важно, используем ли мы для лучшей адгезии, например, тростниковый мат в качестве подложки под штукатурку или правильно царапаем кирпич.

Условия сушки, т.е. погода во время нанесения штукатурки

Температура и влажность воздуха, степень солнечного света на оштукатуренной стене, возможные осадки - это то, что обычно не входит в рецептуру глиняной штукатурки, полученной от других людей. Это также влияет на растрескивание.

Глиняная штукатурка будет сохнуть гораздо быстрее в июле, когда влажность воздуха около 40% несколько дней подряд по 6–8 часов, чем в апреле или сентябре, когда большую часть времени следует ожидать 60–65% .Скорость усадки гипса влияет на то, насколько сильно он растрескается во время этой сушки.

Разный климат для рецепта глиняной штукатурки

В конце также необходимо добавить - надеемся, что проформа - чтобы добавить, что перенос, например, из США, Турции или Индии в нашу земли без каких-либо изменений инструкции по оштукатуриванию, может закончиться плохо.

В каком-то смысле это связано с предыдущим абзацем, то есть с окружающими его условиями. Это просто наш климат, отличный от тех регионов мира.Если вы что-то видите о наших условиях, то именно в Германии ближе всего к нам по климату.

Рецепт глиняной штукатурки из мешков или из порошкообразной глины

Может показаться, что все, что мы написали до сих пор, относится только к выкопанной глине. Ничто не могло быть более неправильным.

Мы предпочитаем выкопанную глину из-за ее доступности в нашей части страны, цены и меньшей обработки материала, что оказывает влияние на окружающую среду и климат, но мы поговорили с людьми, которые много работали с сыпучими материалами: так ли это сухая глина в мешках или готовая смесь для штукатурки.

Было бы наивно думать, что один универсальный рецепт глиняной штукатурки только в этих двух случаях сработает на любой поверхности. Впрочем, успех или неудача штукатура может определяться и чем-то гораздо более тонким — уже упомянутой в другом контексте влажностью воздуха.

Сухие материалы очень быстро впитывают влагу при любой возможности. Это касается как глины в мешках, так и песка. В один день они могут быстрее впитать его из воздуха, в другой — высохнуть — потребуют добавления большего количества воды, чтобы создать массу, пригодную для штукатурки.Налить воду «наизусть» в одном и том же количестве вне зависимости от условий получится не всегда.

Что работает?

После долгих размышлений о том, что не так с использованием чужих инструкций по глиняной штукатурке, пришло время поделиться тем, что работает:

Образцы, образцы и еще раз образцы!

Перед каждой штукатуркой наружных или внутренних стен приготовьте немного глиняной массы, разделите ее на куски и попробуйте в разных сочетаниях (количество глины, песка, добавок, воды…).Каждую смесь необходимо проверять по месту назначения, на стене, подлежащей штукатурке. Образец не должен быть меньше квадрата со стороной в полметра. Тестирование массы на меньшей поверхности может не выявить трещин, которые возникнут при оштукатуривании большей поверхности.

Подождите неделю, иногда дольше и посмотрите, что происходит с пластырем. Это пустая трата времени? Так оно и есть, естественное строительство естественно медленное и требует немного терпения. Если вы спешите, может быть, вам лучше отпустить его.Вам может потребоваться больше времени, чтобы исправить плохо нанесенную штукатурку.

Отсутствие образцов – самая распространенная ошибка при штукатурке глиной. О следующих двух вы можете прочитать в прикрепленном тексте.

Штукатурка уже треснула - что делать?

Но что делать, если глиняная штукатурка треснула? Если это не последний слой, то ничего. При оштукатуривании соломенных кубиков на них практически никогда не кладут только один слой глины. Объяснение, почему и подробное описание того, как штукатурить глиной, можно найти в связанном тексте.Пока первые слои глины не оторвутся от стены, растрескивание не проблема.

В случае тонкослойной штукатурки из сухой смеси или высушенной глины проверьте, не целесообразно ли укладывать ее в два слоя или вливать в нее сетку (классическую строительную или джутовую). Однако о том, как попытаться сохранить последний, финишный слой глиняной штукатурки, мы напишем в следующий раз.

Полезная статья? Нравится Seven Willows - дом из соломы и глины на Facebook или подпишитесь на нашу рассылку.Благодаря этому вы точно не пропустите следующие записи.

.90 000 глиняных скульптур - шаг за шагом. Как их сделать? | Dzień Dobry TVN

Изделия из глины могут не только украсить наш интерьер, но и доставить нам огромное удовольствие. Нелегко найти работу, которая требует творчества, терпения и в то же время развивает навыки ручного труда. Если мы ищем полезное хобби, которое позволит расслабиться, давайте читать текст ниже! Давайте узнаем, как создать фигурку своей мечты из глины.

По мнению экспертов, чтобы начать свое приключение с лепки из глины, нам не нужно разнообразное оборудование.В начале все, что вам нужно, это глина, вода, возможно, маленькая ложка и… наши руки. Помните, творя в глине, можно испачкаться, так что давайте наденем рабочую одежду.

Стоит остановиться на строительном материале, то есть на глине. Мы можем пойти двумя путями. Первый - купить готовую глину в магазине . Второй — очистить сырую глину, которую можно получить из гравийного карьера. Все зависит от того, планируем ли мы лепить меньшие или большие формы. Если это только маленькие фигурки, достаточно купить готовую глину, если же вы думаете о более крупных скульптурах, то стоит приготовить глину для работы самостоятельно.

Скульптура из глины . Начало работы

Основное знание, которое должен знать каждый перед лепкой, заключается в том, что глина должна быть влажной, чтобы быть податливой и деформируемой. Тогда мы сможем формировать его почти свободно. После формирования глины, мы должны дать ей высохнуть. Но это не все. Затем глиняную фигурку нужно обжечь в печи с температурой около 800 градусов по Цельсию. Он должен изменить цвет при воздействии горячего воздуха.

В дальнейшем его достаточно декорировать лаком или красками. Как видите, в этом случае для достижения конечного эффекта нужна специальная печь. Не все хотят начинать новое хобби с серьезными вложениями, и обычная духовка в этом случае может выйти из строя. К счастью, есть другое решение.

Самоотверждающиеся фигурки из глины

Хорошая альтернатива, особенно для начинающих. Этот тип глины чрезвычайно пластичен и с ним легко работать.Однако, что самое главное, глина высыхает сама по себе; нам не нужна плита или духовка. Все, что мы должны дать ей, это время - она ​​сохнет от 1 до 3 дней. Затем вы также можете украсить его лаком или краской.

Лепка из глины шаг за шагом

Теперь стоит подумать, что же на самом деле можно сделать из глины. Вещи, которые чаще всего ассоциируются с этим материалом, — это тарелки, миски и чайные ложки. Однако глину также можно использовать для изготовления более сложных предметов, таких как статуэтки и скульптуры.Также ничто не мешает бытовым предметам стать эстетически привлекательными благодаря их удивительной форме. Помните, что мы ограничены только нашим воображением!

Глиняные фигурки . Как работать с глиной

Есть много методов, которые мы можем использовать при работе с глиной. Известно несколько инструментов, облегчающих его обработку. К ним, в частности, относятся:

· Колесо – пожалуй, самое популярное приспособление для создания предметов из керамики.Начните с размещения глины в самом центре вертлюга. Колесо будет вращаться, и мы сможем руками формировать интересующие нас формы. Стоит помнить, что глина внутри выдолблена, а стенки не должны быть ни слишком тонкими, ни слишком толстыми — это может привести к их растрескиванию при высыхании.

· Гипсовая форма – глину также можно поместить в специальную гипсовую форму, которая придаст ей желаемую форму. Мы можем свободно формировать его, используя наши большие пальцы. Гипс впитает в себя лишнюю воду, благодаря чему мы легко вытащим фигурку из формы.

Как сделать скульптуру из глины

Представленные выше инструменты не должны нас обескураживать, без их помощи мы тоже можем создать нечто уникальное. Нам не нужны профессиональные принадлежности для резьбы по дереву для работы дома.

Фигурки из глины пошагово

Однако нам обязательно понадобится подкладка, чтобы глина не прилипала к земле. Также важно иметь нож. Когда дело доходит до создания украшений, мы должны дать волю своему воображению - ведь мы можем использовать практически все, что может придать форму.Например, мы можем использовать зубочистку, форму для кексов или чайную ложку. Помните - наше творчество самое главное.

Глиняные ангелочки . Как их сделать

Хорошей идеей для вашей первой скульптуры может стать глиняный ангел. Это особенно хорошо работает при игре с детьми. Достаточно слепить туловище из глины. Ведь остальные элементы можно сделать из другого сырья. Например, в качестве головы можно использовать мячик для пинг-понга. Волосы можно сделать из ниточек, а крылья из перьев.Благодаря этому будет создан красивый, но и оригинальный ангелочек, а нас ждет первое и самое сложное приключение со лепкой.

Автор: Доброе утро, редакция ТВН

.

Ремонт кухонной плиты, ремонт кафельной кухни

Или ремонт кафельной кухни. Ну как это сделать? За что? Вы можете сделать это сами? Об этом ниже...

Начну извращенно, нетипично, не по-польски: «по мере того, как общество богатеет», строится, ремонтируется и ремонтируется больше изразцовых печей. Может быть, это звучало немного похоже на первые фразы речи товарища Герека или на обычную необоснованную польскую жалобу, но это действительно так! Дело не в ВВП на душу населения и не в данных ГСС, а в фактах – строится и ремонтируется больше объектов.Поэтому изразцовую печь, в данном случае кухонную, тоже чаще ремонтируют. Я намеренно не упоминаю здесь вариант строительства заново, такая статья была некоторое время назад, теперь рассмотрим случай ремонта. Почему именно этот? Часто встречаются довольно хорошо сохранившиеся печи, требующие лишь незначительного косметического ремонта или, возможно, небольшого ремонта. Бывает и так, что счастливый обладатель настроен позитивно и хочет иметь именно эту печку, старую, несовершенную печку и конец, и точка. Или он сломался, чтобы купить дом, ему еще надо кое-что починить, а новой печки у него нет.С чего начинаем ремонт? Как и при покупке автомобиля - с внешнего осмотра. Если печка не рухнет, не рассыплется на глазах, все равно остановится. Если несколько плиток треснули, вы даже можете заменить их самостоятельно. Как это сделать? Терпеливо постучите по плитке молотком и небольшим резаком, стучите, пока она не треснет, разбейте ее по частям и снимите. Я не специально пишу: постучите один раз, что хорошо, потому что это повредит не только изразцы рядом с ним, но иногда и кусок печки. Так что выбиваем изразцы аккуратно и терпеливо, не нарушая конструкции печи.Да, старая-старая плитка была толстой и твердой, можно и нужно было сильно стучать, но печник это знает, неспециалист сразу не узнает, так что советую бить потерпеливее, поаккуратнее. После того, как сняли всю старую плитку, очищаем место, где она сидела, от старой глины, берем новую плитку, готовый шамотный раствор с предварительно разбавленной водой (это будет проще всего), заливаем внутрь плитки, намажьте ее четыре края и вставьте на место старой плитки. Простой? И вот сюрприз - плитка не подходит! Что делать? Что случилось? Да ничего, плитка имеет право отличаться по размеру, хоть на несколько миллиметров, хоть довоенный стандарт указывал для обычной плитки 0,2 мм, а для квадратной 2 мм, на практике бывает по другому.Можно найти плитку второго и третьего типа, даже с сантиметровой разницей в размерах! Проще всего тогда иметь специальный электрический плиткорез с алмазным диском, разрезающим в воде – тогда слишком большая плитка элегантно подрезается настолько, насколько это необходимо, и все. Если нет, то ручная электрическая шлифовальная машина с алмазным диском по камню, но при высыхании плитка может плохо резаться - колется. Поэтому хорошо замочить его на несколько часов в воде и только потом обрезать или отшлифовать. Да, в печи мы можем заменить до десятка изразцов, больше не рекомендую - почему? Прежде всего - если трещин больше, то с печкой очень плохо, внутри уже что-то сильно повреждено, что трескается эта плитка.Во-вторых – выбивать больше десятка изразцов, это большой риск повредить конструкцию печи, не стоит, лучше поставить новый.

Какими материалами, чем отремонтировать старую печь? Использовать готовый шамотный раствор или попробовать глину? Здесь есть два противоречивых вопроса. С одной стороны, шамотный раствор готов и снимает с обывателя необходимость смешивать глину с песком в правильных пропорциях, но — точно — если он заводской, правильно перемешанный.Мне доводилось встречать несколько раз очень слабый раствор, немного обманутый, слишком много песка. Тогда что? Добавьте глину. Где взять? Здесь я рекомендую вам сходить, если есть возможность, на ближайший кафельный завод, или кирпичный завод, где вы должны получить уже обработанную, готовую глину, которую нужно только замочить накануне и добавить. Обычно рекомендуется соотношение 1 часть глины к 2-3 частям песка. Смысл в том, чтобы у нас получился некий пластилин, не слишком песочный, а просто что-то напоминающее пластилин - именно так: правильно смешанная глина с песком.Одной глины давать нельзя, она растрескается и отвалится, как цемент разбавляешь песком, так и с глиной надо делать. Иногда мы слышим о посыпании солью - это старинный печной рецепт, из прошлых веков. Вот довоенная методика: стакан соли, стакан глины, восемь стаканов золы. Такой раствор, хорошо замешанный, использовался только для ремонта внутри печи, но на чугунную дверцу его мазать нельзя, потому что заржавеет! Но чтобы не усложнять дело, проще всего купить готовый шамотный раствор и согласно его инструкции добавить некую горсть цемента, который радикально улучшит нашу вязкость и укрепит раствор.

Что касается металлической фурнитуры в печи, то в принципе все можно заменить. Треснувшие пластины трубы – тщательно замерить, купить новые, снять старые, поставить новые. Важно точно измерить - бывает, что размер нетипичный, в настоящее время таких в производстве нет. Угловую раму, также известную в различных регионах Польши как винкель или иначе, приходится просто выкорчевывать и ставить новую. Иногда это сложно, надо устать, иногда приходится молотком разбивать две плитки, которые держат ее на концах, но это всегда можно сделать.При необходимости подрежьте новую раму по размеру старой, наденьте ее, закрепите, выровняйте, подгоните пластины, потому что они потом часто не подходят, и все. Кухонная дверь похожа — сначала тщательно измерьте ее, чтобы не было сюрприза. Если у нас есть новая, такая же или чуть больше, то "выкорчевываем" старую, очищаем место крепления от глины, подгоняем новую дверь и крепим на шамотный раствор с цементом, причем в совершенно любой пропорции - горсть, две горсти - цемент только для укрепления этого раствора в держателях дверей, он все равно окаменеет, вне зависимости от пропорции.Поэтому на упаковках шамотного раствора пропорция добавления цемента не указана — здесь это ничтожно мало. Дверь необходимо прочно зафиксировать на несколько часов или на ночь и поддерживать так, чтобы она не наклонялась. Это важно именно потому, что дверь не лежит как варочная панель, а стоит - пока шамотный раствор с цементом не окаменеет, они имеют право куда-то наклониться. Чтобы этого не произошло, их нужно просто чем-то зафиксировать, пока они не приклеятся и не затвердеют.Потом снимаем крепление или разбираем его, и все. Точно так же мы можем заменить небольшие дверцы для чистки и духовки, также известные как хлебные дверцы - принцип тот же. Однако заменять жестяную духовку самостоятельно не рекомендую - иногда половина духовки может разрушиться, а жестяная, ржавая коробка сидит там! Печнику оставь - пусть мается и ругается себе под нос. К сожалению, старые жестяные печи быстро ржавели, разрушались, покрывались копотью и оказывали большое сопротивление вывозу - неприятная вещь! На самом деле изразцы часто дестабилизировались вокруг, и даже внутри печки, так что не советую.

В последнюю очередь нужно очистить печь, прочистить ее и, при необходимости, заново залить. Опускаю тему мытья - тряпка, вода, руки и работать - все просто. Старые стыки можно аккуратно удалить тупым куском дерева, чем-то вроде палки, во всяком случае не металлической и не острой. Почему так? Металлические вещи могут поцарапать эмаль и оставить черные царапины, да и зачем нам это - если только у кого-то нет ангельского терпения и кучи времени, то с металлом аккуратно. Что касается затирки - я знаю и использую затирки для теплых полов, которые по определению эластичны и термостойки.Конечно, это не силикон, он тянущийся, как резина, эта затирка на цементной основе с какими-то добавками, но свое дело делает. В трафарет входит несколько десятков цветов, так что есть из чего выбрать.

Насчет чистки и проходимости печи - тут, правда, советую вызвать печника и трубочиста, но только трубочиста, который чистит дымоход, а не ваш кошелек. Нам плевать на акт осмотра левого дымохода! Времена прежнего "правильно прошедшего режима" прошли, пусть действительно проверит проходимость дымохода, печки, пусть действительно почистит все каналы в печке - это не шутки, здесь есть риск отравиться.У трубочистов сегодня нормальные датчики тяги, пусть разбираются. Вы можете обнаружить, что последовательность слишком хороша — возможно ли это? И да и нет - это может быть симптомом обрушения воздуховода в топке и того, что отработанные газы уходят в дымоход кратчайшим путем. Можем курить и курить, а эффекта не будет - печь до сноса или действительно большого ремонта. В любом случае, как видите, многие простые вещи мы можем сделать сами, но если это будет для нас слишком много – вызывайте печника!

Аркадиуш Шевчик

.

Обмазать печь глиной. Как и чем накрыть печку, чтобы она не сломалась? Лучшее решение для покрытия всех поверхностей

Сердце дома – печь, требующая постоянного ухода. Печка (или - грубая) может быть каменной, кирпичной или металлической.

Как дом, стоит на века, продумана каждая деталь. Он несет основные температурные нагрузки и периодически требует ремонта. Равнодушный хозяин позаботится о профилактике, чтобы в доме не было пожара.Но неприятности все же случаются, и топка лопается.

Причины трещин

Есть более серьезные причины. Может появиться растрескивание, если не учитывать физические свойства входящего в его состав материала. Красный огнеупорный огнеупорный кирпич и камень по-разному расширяются при обжиге.

Без запаса по термическим швам кладка на чугунных приборах начнет трескаться. В других случаях фундамент не соответствует размерам печи или дал усадку неравномерно.Тогда печь в конечном итоге придется переместить.

Solutions

Изразцовая печь Для облицовки можно использовать керамогранит, клинкерную плитку, терракоту, майолику или изразцы.

При соблюдении всех нюансов и тонкостей такой декор долго не потребует косметического ремонта.

Самый бюджетный вариант отделки – штукатурка.

Для оштукатуривания без трещин необходимо соблюдать определенную последовательность действий, которая одинакова для первоначального нанесения и для ремонта:

  1. После установки печи должно пройти время до окончательной усадки и усадки (от полугода или больше).
  2. Духовка должна быть очень горячей, чтобы ее можно было накрыть. Кладка будет нагреваться и расширяться в объеме, что предотвратит появление трещин сразу после покрытия.
  3. Все поверхности необходимо тщательно очистить: удалить старый слой покрытия, глубоко очистить и расширить трещины, очистить стену от пятен.
  4. Покройте тонким слоем жидкой замазки и дайте высохнуть.
  5. На первый слой лучше постелить ткань или металлическую сетку с мелкой сеткой.Это повысит прочность гипса. Холст пропитывается тем же раствором, которым покрывается вся поверхность. Затем его приклеивают к перекрытию, начиная сверху. Металлическая сетка закрепляется на поверхности гвоздями, которые забиваются в швы между кирпичами.
  6. Если ремонт точечный, то щели очень сильно замазывают и тоже выкладывают из джута.
  7. настоящий гипс. Укладывается в два слоя по 5 мм. Большая толщина приведет к неравномерному и нестабильному покрытию.
  8. Высохшую поверхность натирают для выравнивания.
  9. Оштукатуренная поверхность после полного высыхания покрывается известью или меловой известью. В отбеливающий раствор можно добавлять термостойкие пигменты.

Как прикрыться?

Если кирпич (камень) и чугун склеиваются в глиняном растворе, то из него целесообразно приготовить шпаклевку или штукатурку.

глиняный раствор. Вареный с глиной и песком. Универсального рецепта нет.

Примерное соотношение: одинаковое количество песка на одну часть глины не всегда оправдано. Необходимые пропорции можно рассчитать только опытным путем из-за неоднородного состава глины.

Рекомендуется смешивать несколько растворов в разных пропорциях. Сделайте несколько кругов и лепешек из каждого. Когда они хорошо высохнут (без солнца и ветра), нужно посмотреть, от какого раствора печенье не треснуло.

С ним и продолжим эксперимент: возьмем патроны и сбросим их с метровой высоты. Это решение, от которого фигурки не разбивались и не рассыпались при падении, самое подходящее.

Раствор даст минимальную усадку при большом количестве песка, но прочность будет значительно снижена. Важную роль играет вода в растворе: чем больше, тем больше риск повторного растрескивания.

Качественный раствор должен иметь однородную структуру. Песок необходимо просеять, а предварительно замоченную глину отфильтровать. Воду из такой глины после отстаивания сливают.

В качестве упрочняющих добавок чаще всего используют шамотный порошок, известь, гипс или цемент.Богатый народный опыт предлагает смешивать глиняный раствор с древесной золой и солью для придания ему большей прочности.

Готовые смеси. Если сырье строилось на заводских смесях, трещины необходимо заделать и замазать раствором. Подготовьте его в соответствии с инструкциями производителя и используйте так же, как глину.

Обработка в печи по металлу

Устранение трещин в печах по металлу заслуживает отдельной темы. Обычно для этого используется сварка.

Если же по каким-то причинам сварка недоступна, существует множество рекомендаций по изготовлению термостойкой замазки для металлических печей.

В воде растворы можно приготовить из следующих компонентов:

  • глина, металлические опилки, марганца диоксид, соль, бура в соотношении 30:4:2:1:1;
  • магнезит и жидкое стекло берут 10 по 3;
  • опилки металлические, хлористый аммоний, сера коллоидная - 96:2,5:1,5.

На натуральной олифе:

  • графит, свинец, марганца окись в соотношении 5:1:1;
  • глина, белила цинковые, оксид марганца - 4:2:1;
  • Графит, Свинец, Мел - 12:4:3.

На жидком стекле - из оксида марганца, цинковых белил и буры с удельным весом каждого компонента 2:1:1. Стекло добавляется до нужной консистенции. На обезвоженном глицерине или этиленгликоле замазку готовят литрами свинца в соотношении 1:9. Глину и отбеливатель для термостойкой шпаклевки следует использовать в сухом виде, свинец — в виде прокаленного оксида.

Чтобы печь не доставляла лишних хлопот, уже на этапе планирования следует учесть все конструктивные особенности и подобрать материалы, которые будут гарантировать тепло, покой и безопасность дома.

Посмотрите это видео, в котором опытный пользователь подробно объясняет процесс приготовления глиняного раствора, которым можно покрыть печь, чтобы она не сломалась:

Со временем в кладке печи могут появиться трещины. Это связано с неравномерным прогревом материала печи. Как правило, это огнеупорный кирпич, закрепленный раствором шамотной глины. Такая стена способна выдерживать экстремальные температурные нагрузки, но она не вечна.

Трещины (при их наличии) представляют серьезную опасность для здоровья и жизни людей, эксплуатирующих такую ​​поврежденную плиту, так как через них в помещение попадает ядовитый угарный газ. Поэтому вопросом повреждения пломбы нужно заниматься незамедлительно. Существует несколько проверенных способов, каждый из которых, в зависимости от технологии, гарантирует до 10 лет безупречной работы печи.

«Диагностика» трещин

Сначала необходимо определить серьезность вмешательства в треснутую поверхность.Если это сеть мелких трещин, но с поверхностным ремонтом в первый раз можно справиться – снять слой отделки и штукатурки на кирпиче, хорошо замазать и заштукатурить печь. Если плиточная облицовка или сама кладка сильно пострадала от повреждений, ее необходимо демонтировать и восстановить. В любом случае нужно освоить работу с глиной.

Глина + песок = классическая футеровка печи

Использование глины при строительстве и ремонте печей является традиционным методом. Этот материал обладает универсальными свойствами – пластичностью, прочностью, а при обжиге – прочностью, огнеупорными свойствами, долговечностью.Песок действует как закрепитель, предохраняет от растрескивания и сколов затвердевшего раствора.

Технология приготовления раствора

  • Для правильного приготовления огнеупорного раствора потребуются равные пропорции глины и песка. Но сначала нужно разобраться с глиной – залить водой (1 часть глины, 3 части воды), оставить минимум на сутки. Для этого удобно использовать большие сосуды, например, бочку.
  • Затем глиняный раствор перемешивают и перемешивают, при необходимости добавляя воду, фильтруют через сито среднего размера (3 × 3 мм) и отстаивают.Затем воду сливают и работают с подготовленной очищенной глиной, которая по густоте должна напоминать сметану.
  • Теперь необходимо определить потребность глины в песке, для чего эти природные вещества смешивают в небольшом количестве в пропорции 1:1, тщательно перемешивают состав и проверяют его качество. Для этого обратите внимание на палочку, которой замешивается раствор – если на ней много глины, значит, раствор жирный и следует добавить песок, если же несколько комочков липкие, то он пригоден для работа.Песок следует добавлять по 0,5 части, чтобы не запутаться с пропорциями ингредиентов.

Таким образом будет определено, что для приготовления качественного раствора на 1 часть глины, например, необходимо 2,5 части песка. Это основной этап работы, так как правильно приготовленный состав потом не даст трещин, плотно стягивая поврежденный участок плиты.

90 135

Внимание! Дополнительно можно выполнить еще одну проверку. Из густого раствора делают шар диаметром около 5 см и лепешку диаметром 10 см и толщиной 1 см.Изделия оставляют сохнуть при комнатной температуре и наблюдают, не появятся ли трещины – их не должно быть. Мяч не должен разваливаться при падении с высоты одного метра. В данном случае это идеальный материал для работы. Если есть трещины, нужно добавить еще глины.

В этом видео вы можете проследить технологию приготовления глиняного раствора:

Важно: перед нанесением раствора печь необходимо дополнительно укрепить. Для этого его оборачивают марлей, смоченной земляным «молочком», и этот каркас может хорошо просохнуть.Теперь можно приступать к штукатурке.

Подробнее о технологии реновации печи можно узнать из видео:

Нетрадиционные армирующие добавки

Для повышения прочности глиняного раствора его насыщают ингредиентами природного происхождения. Как правило, это конский навоз и обрезки или измельченная солома (мякина).

Традиционная подготовка такого строительного материала специфична - его замешивают ногами. Для того чтобы такой смеси хватило на покрытие печи, вам понадобится 4 ведра глины, приготовленной по описанному выше рецепту, и по одному ведру песка и воды.Постепенно смешивая эту смесь с половой, необходимо добиться состояния, когда материал не оставляет следов на ногах, то есть равномерно перемешан, не содержит комочков и лишней жидкости. Накройте приготовленный раствор клеенкой, оставьте на 12 часов (например, на ночь), а затем снова постирайте. Теперь он готов к использованию. Кстати, подобными укрепляющими свойствами обладает и конский навоз, содержащий непереваренные травы.

Глина — осадочная горная порода.В сухом состоянии он пыльный, а во влажном становится пластичным. Он содержит один или несколько минералов из группы каолинита или монтмориллонита, но может также содержать соединения песка.

Глина в основном серая, но есть разновидности белая, красная, желтая, коричневая, синяя, зеленая, лиловая и даже черная. Это связано с веществами, содержащимися в каждом виде глины. В зависимости от одних и тех же веществ различаются и области применения глин.

Поскольку эта порода обладает высокой пластичностью, огнестойкостью, отличной спекаемостью и хорошей водостойкостью, она нашла широкое применение в производстве керамики и кирпича.Однако часто глиняные изделия ломаются на стадии формовки или сушки, либо на завершающей стадии - обжиге. Это может произойти по нескольким причинам: глина сухая, глина «тощая», т.е. в ней много песка, или наоборот, выбранный сорт слишком «густой».

Добавки для глиняного раствора

Чтобы продукт не растрескался, важно с самого начала выбрать «правильный» тип глины. Идеально подходит для гончарных изделий из голубой и белой глины. Но иногда выбрать правильный материал недостаточно.

Если изделие порвалось из-за недостаточного увлажнения, проблему можно решить, просто добавив воды в глиняный раствор.

Однако иногда глиняное изделие ломается из-за чрезмерной «жирности» раствора. «Загущением» называют глину высокой пластичности. После замачивания они производят впечатление жирной субстанции. Торт из такой глины блестящий, скользкий и почти не имеет примесей. При этом в растворы такой глины добавляют так называемые «тощие» вещества: «тощая» глина, жженый кирпич, керамика или опилки, а песок — обычный или кварцевый.

Но бывает и обратная ситуация - изделие ломается из-за слишком "тощей" глины. Такой материал непластичен или малопластичен, на ощупь шершавый, имеет матовую поверхность и легко крошится даже при простом нажатии пальцем. Он содержит очень большое количество примесей в виде песка, частиц земляной пыли. В этом случае необходимо произвести обратную операцию – добавить к «тощей» глине более грубую глину или использовать другие добавки, повышающие жирность раствора, например глицерин или куриный белок.

Есть еще один метод - отмывание раствора. Суть его заключается в добавлении в раствор воды и тщательном его перемешивании. Раствор может осесть. Вода остается в верхнем слое, который сливается. Следующий слой – жидкая глина с нежелательными добавками под ней. Жидкую глину аккуратно переливают в чашу, оставляя на солнце для испарения лишней влаги. В результате остается пластичная глина с консистенцией крутого теста.

Возле печки забился воздуховод, кирпичи выдрали, почистили, заделали огнеупорной массой Гермес, но проблема в том, что в доме холодно и все швы после нагрева треснули из-за перепада температур, как можно ли заделать швы у плиты? 90 109

Причиной появления трещин в массе печи, как правило, является вовсе не холод в помещении, а КТР (Коэффициент теплового расширения).Точнее, разница в КТР для разных материалов.

Скорее всего, Ваша печь сделана из красного керамического кирпича. А огнеупорная смесь «Гермес» изготовлена ​​на основе шамотной глины. Используется в качестве раствора для шамотного кирпича (маркировка СБ). У шамотного кирпича более высокий ВКР, поэтому попытка использовать шамотную смесь для кладки красного кирпича заранее обречена на провал.

В общем, в идеальном мире лучшая глина для кладки кирпичных печей та, из которой сделан кирпич.Но это редко достижимо, поэтому просто стараются использовать шамотные смеси для шамотного материала и красную глину для полнотелого керамического кирпича.

Здесь можно посоветовать поискать кладочные смеси на основе красной глины (они есть в продаже, хотя и реже огнеупорного шамота) или приготовить раствор из красной глины и песка самостоятельно. Как приготовить кладочный раствор, можно найти почти в каждой книге о печном деле. Хороший и точный способ определения жирности раствора есть в этой книге:

Полезная книга для хозяйки дома

Второй вероятной причиной растрескивания швов при ремонте печи является усадка глиняного раствора.

Глина набухает под воздействием влаги и увеличивается в объеме. После высыхания дает усадку. Величина этих колебаний очень значительна и может достигать 13%. Путем введения в раствор отощающих добавок это значение можно снизить до 6%. Но его никогда нельзя довести до нуля.

Поэтому, когда вы замазываете трещину в сухой печи, раствор при высыхании дает усадку на 6% своего объема. Это приводит к образованию трещин. Тем не менее выход есть – ввести в ремонтный раствор дополнительные усиливающие элементы.Создайте своего рода глиняный композит. Чаще всего для этих целей используют асбестовый лист – в глиняной массе он безопасен.

Как заделать трещину в печи:

  1. Приготовьте глиняный раствор. Если в кладке шамотного кирпича (Ша-8, Ша-6, Ша-4 и др.) имеется трещина, то применяют огнеупорные шамотные смеси. Котел - крупа шамотная. Если кирпич красный фаянсовый – смеси на основе красной глины. Смачивающий агент – песок.
  2. Добавьте в раствор соль.Это обеспечит прочность заплатки и поможет ей приклеиться к стене, улучшая сцепление раствора. Ориентировочно упаковка 1 кг на ведро 12 литров раствора.
  3. Листовой металл пропитан асбестом на входе. Примерно через 10-15 минут он превратится в кашу, напоминающую измельченную целлюлозу. Эту кашу следует добавить в раствор – она будет выступать в роли пластификатора и упрочнителя. Вам не нужно вмешиваться. На ведро раствора примерно два литра такой асбестовой каши.
  4. Закройте все трещины и швы.После очистки поверхность необходимо загерметизировать от загрязнений и тщательно смочить водой.
  5. Если духовка холодная (на горячую духовку лучше накрыть), как только повреждение устранено, ее аккуратно начинают разогревать. При необходимости смазывайте появившиеся дефекты прокладки до тех пор, пока ремонтируемая поверхность не высохнет и не перестанет трескаться.

Это, по сути, достаточно универсальный способ ремонта печей.

Каждый владелец печи рано или поздно задается вопросом - как и чем можно накрыть печь, чтобы она не трескалась от жары.Даже самые разнообразные конструкции со временем могут треснуть. Причины следующие:

  • нарушена технология кладки;
  • поверхность нагревается неравномерно;
  • усадка кирпичной конструкции;
  • использование некачественного материала.
Исследование размера ущерба

Сначала нужно определить, насколько сильно повреждена печь. Если на поверхности конструкции образовались небольшие трещины, чтобы избавиться от них, потребуется снять облицовку и очистить кирпичи от штукатурки.

Сняв всю обшивку, можно приступать к замазыванию щелей. Для этой работы можно применять разные смеси:

  • специальный раствор для печей;
  • клеевая смесь для духовки;
  • глинисто-песчаный состав;
  • Коллекция шамотной глины
  • .

Попробуем подробнее рассмотреть лучшие составы для покрытия печи, когда на ней образовались трещины.

Шамотная глина

Этот материал чаще всего используется для ремонта печи.Шамотная глина обладает особыми свойствами, выдерживающими высокие температуры печи, благодаря чему конструкции из этого материала достаточно надежны и долговечны.

Материал можно купить в строительном супермаркете. Перед началом работы шамотную глину замачивают в простой воде и настаивают около 2 суток.

Состав глины и песка

Для восстановления внешнего вида и долговечности печи можно использовать песчано-глиняную смесь. Для приготовления раствора необходимо:

  1. Глину залить обычной водой в пропорции 1:3 и оставить примерно на 1 сутки.
  2. Постепенно размешайте глину, добавляя воду, затем процедите ее через сито, подождите несколько часов и слейте воду.
  3. Глина должна иметь плотность похожую на сметану, смешайте материал с песком в равных пропорциях.
  4. Тщательно перемешайте раствор, пока несколько комочков не начнут прилипать к палочке. Если какого-то материала недостаточно, вы можете добавлять его небольшими порциями при смешивании. Обычно на 2,5 части песка берут 1 часть глины.

Клей для духовки

Многие мастера используют термостойкий клей, чтобы плита не треснула.Этот материал достаточно устойчив к высоким температурам и долговечен.

Печной клей

можно приобрести на стройках, в состав вещества входит шамотный порошок и огнеупорные разновидности цемента. В настоящее время существует два вида клея – твердый и пластичный.

  • Массив необходим для оштукатуривания всей поверхности конструкции.
  • Пластик используется для герметизации трещин.

Печной клей способен быстро высыхать, поэтому не рекомендуется использовать раствор в больших количествах.

Цемент

Для заделки щелей в топке можно использовать специальную затирку. Стоит отметить, что затирки в магазинах стоят очень дорого, но различные щели на плите закрывают достаточно эффективно.

Если нет возможности купить этот инструмент, приготовьте его дома. Подготовьте следующее:

  • простая вода;
  • песок;
  • глина
  • ;
  • Соль;
  • Солома.

Тщательно замесить глину и залить водой на 15 часов.Затем добавьте в раствор нужное количество песка, разомните его и постепенно добавляйте в него соль и мелко нарезанную солому. Соотношение будет примерно таким: на 4 ведра глины - 1 ведро песка, пачка соли и несколько кг соломы.

Как накрыть духовку

После выбора материала для ремонта печи приступайте к заполнению трещин. Если вы используете самодельную песчано-глиняную смесь, используйте следующий метод:

  1. Снимите с кирпича отделочный материал и штукатурку.
  2. Разогрейте духовку, затем залейте водой новые щели. Это делается для того, чтобы предотвратить впитывание влаги шпаклевкой, чтобы она не потеряла своих свойств.
  3. Нанесите раствор на швы и начните процесс герметизации. Рекомендуется надевать резиновые перчатки, но в целом этот раствор совершенно безвреден.
  4. После оштукатуривания приступайте к оштукатуриванию наружных поверхностей.

Важно! Топить печь нужно только после полного высыхания раствора.

Если вы выбрали печной клей, инструкция к шпателю будет следующая:

  1. Смешайте немного пластикового раствора и распылите воду на трещины.
  2. Нанесите смесь на трещины и все щели.
  3. Перемешать твердый раствор и накрыть им духовку.
  4. Через 30-60 минут можно приступать к оштукатуриванию печи, так как клей очень быстро сохнет.
Устранение трещин на металлической поверхности

Если на металле печи образовались трещины, специалисты используют сварку для заделки трещин.Если этот вариант применить нельзя, можно приготовить раствор:

  1. Смесь на глинистой основе с металлическими опилками, солью, двуокисью марганца и бурой в соотношении 30 к 4:1:2:1.
  2. Или замесить в пропорциях 1,5:96:2,5 - серу коллоидную, металлические опилки и хлористый аммоний.
Как отреставрировать кухонную скамейку - видео
.

Глиняные и торфяные шарики - Традиционная аквариумистика

Несколько простых способов быстро и эффективно подготовить субстрат для требовательных аквариумных растений. Перечислю по очереди:

1. Глиняные и торфяные шарики. Можно купить на Аллегро, а можем сделать сами. Для этого берем огородную землю или торф и, конечно же, глину. Он может быть коричневым, серым, красным, без разницы. Что вы найдете. В общем, мы можем найти глину повсюду, но обычно это комочки в небольшом количестве.Можно найти в гравийных карьерах или посмотреть, где ведутся какие-то раскопки, полагаю, все знают, как выглядит глина.
Смешайте в пропорции 1/2 или 1/3, важно, чтобы в смеси было больше торфа. Размешивайте, пока масса не станет плотной и пластичной, при необходимости можно добавить воды. Сформированный шар высушите на солнце или обогревателе, можно попробовать нагреть в духовке, но тогда он может треснуть. Если мы не хотим, чтобы они сломались, мы просто даем им 80% глины. Со мной случилось так, что я использовал только глину, и влияние на состояние растений также было заметно.При размещении в аквариуме они могут растворяться и размывать воду, поэтому при обустройстве аквариума их следует класть в песок. Если у нас нет такой возможности, ну покупаем женские колготки или воруем девочку/маму/сестру.Отрезаем соответствующий кусок и завязываем вокруг мяча. ВАЖНО: Не кладите шарики в гальку только в песок, желательно не ниже 1 см над ним. Мнения об их употреблении расходятся, одни восхваляют небеса, другие предпочли бы их запретить.Читайте на форумах.

2. Свободный хелат железа. Часто листья водных растений бледнеют и желтеют, аквариумисты обычно подозревают нехватку калия или микро/макроэлементов. Между тем чаще всего причиной такого состояния листвы является нехватка железа. Он нужен растению для того, чтобы иметь возможность правильно фотосинтезировать и получать красивый зеленый пигмент. В водной среде у нас обычно дефицит этого элемента. Конечно, различных недостатков может быть очень много, но обсуждаемый метод всегда давал мне видимые эффекты на криптокорине и диппинге.Метод настолько прост, что пока... мы берем железный гвоздь, очищаем и обезжириваем его, кладем в песок под корень растения и готово... Реакции, происходящие на ржавеющем гвозде, высвобождают железо в субстрат, которые растения с удовольствием используют. Насколько желателен этот ингредиент, может свидетельствовать тот факт, что мои растения буквально вросли корнями в такой ноготь, обвивая его и прирастая дополнительно. Можем дать несколько больших крест-накрест или крест-накрест, а можно индивидуально поменьше под каждое растение. Без опаски не наносит вреда рыбкам, по крайней мере в своих аквариумах я ни разу не замечал никаких симптомов.Я также использовал его в аквариумах с креветками, и вы знаете, жуки, как говорят, более чувствительны к ионам металлов. ВАЖНО : Это должен быть гвоздь старого типа, полностью железный, сегодня можно купить никель или нержавеющую сталь, они не подходят. Как проверить, железный ли гвоздь ? По внешнему виду видно, никелевые ярко блестят, проверяем, опуская их в воду, потом через несколько дней видим, нет ли на нем ржавчины. Гвоздь может полностью раствориться, например, в течение 2 лет, поэтому время от времени мы добавляем новые.Важно, чтобы он находился в песке, а не в земле.

3. Садовая земля. Здесь патент можно сделать совершенно бесплатно, о чем чуть позже Мы покупаем самую дешевую садовую землю без добавок удобрений, ведь даже такая земля в несколько десятков раз богаче ингредиентами, чем субстрат растений в природе. Мы можем процедить его через толстое сито, чтобы избавиться от кусочков коры и корней. В аквариуме насыпаем его толщиной всего в 1 см и только в то место, которое планируем для растений.Прижмите его и разомните. Если вы планируете более требовательные растения, можно посыпать почву Тропикал Биофлорином или обычным флоровитом. Почва очень хорошо впитывает ингредиенты, а затем медленно высвобождает их. При укладке грунта помните о расстоянии нескольких сантиметров от краев аквариума, потому что черный слой у стекла будет выглядеть не эстетично, а под воздействием света может начать «распускаться». хотите купить землю, вы можете использовать почву из кротовины.Расположите вдали от оживленных дорог и соберите с насыпи.Рекомендуется поджарить его в духовке, но если есть желание. Если мы дали землю, мы больше не используем торф, а только комок глины. Хорошо спланируйте размещение растений и декораций в аквариуме, ведь если вы что-то переместите и грунт вылезет наружу, его будет сложно собрать и он может существенно изменить параметры воды, что рыбы покажут своим поведением.Некоторые используют тонкие сетки. чтобы этого не допустить, но на практике это только затруднит пересадку растения. Сначала растения могут «стоять на месте», но когда они пустили корни и достигли земли, вы увидите. , а потом песок.

Сочетая эти 3 метода, мы получаем гораздо более богатый субстрат, чем любой покупной, на котором при соответствующем освещении можно выращивать самые требовательные растения.Эффективность такого субстрата составляет несколько лет, так что я думаю, что оно того стоит . Главное, почти бесплатно

Из "магазинных" субстратов я использовал гравийную подушку под названием Natural Substrate , и эффекты аналогичны садовой земле, хотя я не думаю, что она будет более плодородной, чем почва.По заявлению производителя, эффективность этого субстрата составляет 3-6 лет, поэтому он даже не вымывается до основания добавками, если только мы не обогатим его теми же методами, что описаны выше.

JBL manado — популярный красновато-коричневый субстрат на основе обожженной глины. Говорят, что в нем содержится большое количество железа. Это облегчает укоренение растений, а также является «фильтрующей средой» из-за размера гранул. Он обладает абсорбирующими свойствами, поэтому мы можем обогатить их, замочив на несколько дней в растворе любого удобрения для водных растений.На несколько дней - потом просушить и только пользоваться.
Хотя это один из самых дешевых "искусственных" субстратов, я его не рекомендую из-за его легкости - при копании рыбы куски разлетаются по всему аквариуму и довольно раздражающий цвет.

Удобрение : Не узнаю. Только рыбий помет. Если кто-то хочет подешевле досыпать, предлагаю Tropical Bio florin суперконцентрат - универсальное удобрение для аквариумов и прудов.

У меня также был эпизод с удобрениями Aqua Plant tropicala и Classic by Aqua Art .Обычно я бы не купил его, но дорожная пошлина медленно умирала. Что я могу о них сказать, растение довольно быстро росло и имело красивую окраску. В то же время на стёклах регулярно росли пятнистые зелёные водоросли. Что касается Аква Арта, то часто на форумах появлялись жалобы на неправильно подобранные пропорции этого препарата, что должно было привести к образованию водорослей.

Приходские объявления:

Отдел субстратов/удобрений сегодня ликвидируется, т.к. я в нем ничего не писал 3 года.То, что было показано, перенесено в виде поста в раздел Аквариумистика В общем , и в дальнейшем будут такие записи, если они появятся. Таким образом, к сожалению, ваши интересные комментарии из этого раздела удаляются. Жаль, что кто-то описал свои приключения с подкормкой палочками для горшечных растений 🙂 Надеюсь, этот человек что-нибудь напишет, комментариев было немного. Или, может быть, кто-то из читателей знает какие-нибудь интересные патенты — поделитесь с другими в комментариях.

.90 000 КЕРАМИКА. ЛАБОРАТОРИЯ - планы Планы керамических мастерских КЕРАМИЧЕСКАЯ СТУДИЯ - планы Планы керамических мастерских.

РИСУНОК 1 1. Круг гончарный 2. Стеллажи 3. Емкости для глины 4. Подставка с мойкой 5. Влагоудерживающий шкаф 6. Круглая печь 7. Вытяжка 8. Огнетушитель 9. Полки для печи 10. Остеклительная станция 11 Доска с записями 12. Рабочая станция 13. Каменная плита для замешивания глины 14. Гипсокартон для лепки 15. Табуретки Это мастерская английской керамики, которая катается на колесе и склеивается вручную.Под стойками 4, 8, 9, 12 много места для инструментов и вспомогательных материалов. На всех стенах полки.

РИСУНОК 2 1. Гончарный круг 2. Контейнеры для глины 3. Стеллажи 4. Станция мойки

5. Станция глазирования 6. Доска с примечаниями 7. Подставка для обжига 8. Плиты для обжига 9. Печь с вентиляционным колпаком 10. Сушильная камера наверху карниз с подвижными полками 11. Огнетушитель 12. Подставка для замеса глины и лепки 13. Каменная плита 14. Гипсокартон 15.Высокие табуретки Это мастерская немецкой керамики, которая вращается на колесе и изготавливается вручную. Под стойками 4, 5, 12 много места для аксессуаров и вспомогательных материалов. Под половиной столешницы имеется шкаф для хранения влажных вещей 5. Стены заполнены полками. СЫРЬЕ КАОЛИНА - разновидность глины с высоким содержанием каолинита. Они выгорают добела. Они имеют мало примесей и очень пластичны. Основное сырье для производства фарфора и фаянса. Добавка для глазури. ГЛИНЫ-глинистые вещества с разным химическим составом.Общим признаком является высокая пластичность, т.е. способность образовывать с водой тестопластичную массу. Различают «жирные» и «тощие» глины. Маслянистые лучше для круга и для ручной лепки, тощие больше подходят для литья в керамические формы. Жирные глины можно уменьшить, например, с помощью песка. ПЕСКИ И КВАРЦ - непластичные добавки к керамическим массам. Они снижают пластичность, но также и плавкость. ФАЛЛЕНОН - некоторые виды молотой породы используются в производстве фарфора и фаянса в качестве добавки к каолину.Они являются флюсами и уменьшают массу, но при высокой температуре снижают предел спекания. ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ - алебастр, бура, доломит, минеральные краски, мел, мрамор, охра, тальк и другие добавки, применяемые для закрепления масс и керамических глазурей. ШАМОТ - глина обожженная молотая /бисквит/. В зависимости от крупности может использоваться для разных целей. ПРИЯТЕЛЬ: ОНКА - сначала измельченная глина, а потом обожженная. Те же свойства, что и у шамота.ПЛАСТИФИКАТОРЫ - декстрин, гуммиарабик, клеи, желатин, парафиновое масло и др. органические вещества, способствующие пластификации керамических масс. ВЗЫВАЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА - молотая пробка, крахмал, мелкий уголь, отруби, торф, опилки и др. Они выгорают, образуя поры и таким образом уменьшая вес предмета. ФЛЮИДЕРЫ - жидкое стекло, аммиачная сода и др. Составы, позволяющие ввести в раствор больше глины, сохраняя при этом его клейкость. ИЗВЕСТЬ - молотая горная порода или мел. При низких температурах увеличивает пористость, при более высоких температурах становится флюсом, что может привести к деформации и образованию пузырей.Вы должны использовать мелкий помол, потому что зерна / мергель / после обжига берут воду из окружающей среды, увеличиваются в размерах и образуют осколки. ХИМИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГЛАЗУРЬ СУРЬМА Соединения окрашивают глазури в желтый цвет, являются замутнителями. Сурьма Sb2O3 Антимонат калия K2O`Sb2O3 Антимонат свинца (неаполитанская желтая) Pb3 (SbO4) 2 BAR Оксид бария BaO - добавить небольшое количество с другими флюсами для улучшения свойств. Карбонат бария BaCO3 - как указано выше. БОР Соединения бора нетоксичны, снижают плавкость, повышают твердость и блеск эмали Борная кислота h4BO3 Бура (тетраборат натрия) Na2B4O7`10h3O

ХРОМ Соединения хрома окрашивают щелочные глазури в зеленый цвет.Оксид хрома Cr2O3 – наиболее часто используемый дихромат калия K2Cr2O7 – красный компонент Хромат свинца (желтый хром) Краситель PbCrO4 (от желтого до кораллового) Основной хромат свинца (красный хром) Краситель Pb2CrO5 (от желтого до кораллового) Хромат железа (сидерохромит) Fe2 (CrO4) Краситель Fe2 3 (от коричневого до черного) Хлорид хрома CrCl3 окрашивает тело в зеленый цвет Нитрат хрома Cr(NO3) 3`9h3O см. выше TIN Оксид олова SnO2-замутнитель в непрозрачных глазурях.10-15% прозрачной глазури составляет непрозрачная глазурь.ЦИНК Оксид цинка (цинковые белила) ZnO, может быть флюсом, может матировать и иногда входит в состав кристаллических глазурей. ЦИРКОНИЙ Оксид циркония (баделеит) ZrO2. Он затемняет эмаль. FLUOR Фторид кальция CaF2 очень хорошо плавится уже при 800°C. Фтористый алюминий натрия (криолит) Na3AlF6, как указано выше. ФОСФОР Фосфат кальция - старейшее непрозрачное соединение, придающее переливчатый блеск. КАДМИЙ Соединения окрашивают серу от желтого до желто-оранжевого цвета. Сульфид кадмия (желтый кадмий) CdS KAOLIN обеспечивает оксид алюминия и диоксид кремния.Повышает твердость и прочность глазури. Необработанная добавка предотвращает оседание эмали и увеличивает адгезию к скорлупе. КОБАЛЬТ Соединения кобальта дают интенсивный синий цвет, а с другими соединениями они дают фиолетовый, зеленый и черный цвет. Оксид кобальта СоО Карбонат кобальта СоСО3 - лучше всего растворим в глазури Кобальт синий (алюминат кобальта) Со(АlО2) 2 - отличный краситель Силикат калия-кобальта (смальта) Хлорид кобальта СоСl2`6х3О Нитрат кобальта 2С6х3О , поставляет кремний SiO2 ЛИТ Карбонат лития Li2CO3 очень хорошо поток.МАГНИЙ Оксид магния MgO повышает плавкость, Магнезит (карбонат магния) - MgCO3, Магний жженый (оксид магния), MgO. МАРГАНЕЦ Цвет соединений от фиолетового до черного, от коричневого до желтого Двуокись марганца MnO2 - нерастворимый в воде дает фиолетовый Марганец-окись марганца Mn3O4 - растворимый в воде Хлорид марганца MnCl 2 - растворимый в воде. МЕДЬ Соединения меди являются красителями для глазури, а также флюсами Закись меди CuO Закись меди (куприт) Cu2O Основной карбонат меди (азурит) 2CuCO3`Cu (OH) 2 Сульфид меди Cu2S НИКЕЛЬ В качестве красителей используются соединения никеля: зеленый, красный, фиолетовый, бронзовый.Оксид никеля NiO Оксид никеля Ni2O3 Гидроксид никеля Ni(OH)2 Карбонат никеля NiCO3 Хлорид никеля NiCl2`6h3O Нитрат никеля Ni(NO3) 2`6h3O СВИНЦУ Оксид свинца (глеит) PbO- самый старый флюс в свинцовых глазурях Миниа3 соломенная легкоплавкая глазурь . КАЛИЙ Флюс на основе оксида калия K2O придает более яркие эффекты в цветных глазурях.

Карбонат калия (поташ) K2CO3 Нитрат калия (нитрат калия) KNO3 очень хороший окислитель, подходит для фритты. СЕЛЕНА Соединения используются в смеси с другими соединениями в качестве красителей.Селен Se Селенит натрия Na2SeO3 Селенит бария BaSeO3 ФАЛЛЕН Натрий (альбит), Калий (ортоклаз и микроклин), Кальций (анортик). Встречается в гранитных и пагматитовых индикаторах. В твердых глазурях действуют как флюс, в мягких глазурях повышают температуру плавления. Добавляем в глазури в виде: Сода кристаллическая Na2CO3`10х3O - сода кристаллическая, нужно обжарить. Сода кальцинированная Na2CO3 - растворима в воде, нужно жарить.Хлорид натрия NaCl (поваренная соль) - только для солевых глазурей. СЕРЕБРО Соединения серебра окрашиваются в желтый цвет. Они дают серебряные покрытия. Хлорид серебра AgCL Оксид серебра Ag2O TITANIUM Соединения титана придают желтоватую окраску эмали. Диоксид титана (титановые белила) TiO2 URAN Цвета от желтого до красного (в окислительной атмосфере), серого и черного (в восстановительной атмосфере). Оксид урана UO2 Оксид урана UO3 Диурат натрия Na2U2O7 Нитрат уранила UO2(NO3) 2`6х3О Оксид кальция CaO - глазурь флюса выше 1100°С. Карбонат кальция CaCO3 - плавленый мел, молотый кальций или мрамор.Матовые глазури, обожженные при температуре ниже 1100 °С. ЖЕЛЕЗО Соединения железа представляют собой красящие вещества от желтого до красного (в окислительной атмосфере) от серо-голубого до темно-серого (в восстановительной атмосфере). Окись железа (англ. red) Fe2O3 - нерастворимая в воде Гидроксид железа Fe(OH)3 Хлорное железо FeCl3`6h3O для растворов для украшения под глазурью.Окрашивают их в оттенки пурпурного цвета. Они дают золотистые покрытия.Золото хлоридное AuCl3`2h3O Металлическое золото. ГЛАЗУРИ, МАССОВОЕ ОКРАШИВАНИЕ, АНГОБИ В ОЧЕНЬ СТАРЫХ ЗАПИСКАХ Я НАШЛА РЕЦЕПТЫ, КОТОРЫМИ ХОТЕЛА С ВАМИ ПОДЕЛИТЬСЯ. ВЫ МОЖЕТЕ ОТНОСИТЬСЯ К НИМ КАК ИНТЕРЕС, НО МОЖЕТЕ ПОПЫТАТЬСЯ ПОДАТЬ ЗАЯВКУ. Плавление (обжаривание) глазури. Эта обработка используется, когда мы имеем дело с водорастворимыми компонентами эмали. Для этого используются специальные печи-фритюрницы, но можно осуществить и с помощью бисквитного контейнера. Емкость (вазу, горшочек) накрываем сырыми ингредиентами глазури и ставим в небольшую печку.После достижения макс. температуры, осторожно достаньте контейнер щипцами и поместите его в воду. Это, конечно, сопровождается шумом и большим количеством пара. Эта деятельность заключается в первоначальном измельчении глазури, которую затем мы ломаем на мелкие кусочки, добавляем ингредиенты, которые не требовали плавления, и загружаем их в шаровую мельницу. Мы должны добиться помола, после которого все проходит через сито 4900 меш/кв.см. Затем добавляем воду до получения суспензии кремовой густоты и можем использовать ее для глазирования.Глазурь гончарно-свинцовая при 900°С, 727г сурика свинцового и 273г песка, терка при 900°С

Растираем в фарфоровой мельнице или ступке. Зависит от количества. Глазурь бесцветная, но на красной глине преимущественно серо-зеленая. Это, пожалуй, самый старый рецепт эмали. Подходит для покрытия плитки и декоративной керамики. Нужно быть осторожным, так как соединения свинца вредны. Легкоплавкая свинцово-борная глазурь при 920°С. 400 г буры, 200 г мрамора (может быть чистый известняк), 1600 г сурика, 1500 г песка и 200 г каолина.Оставляем 500г песка и 200г каолина, остальное фриттуем. Затем добавьте необжаренные ингредиенты к обжаренным во фритюре, добавьте воды и измельчите. Такая глазурь подходит в качестве основы для изразцов, майолики и гончарных изделий. Бесцветная глазурь для фаянса при 1050-1150°С. 90 г полевого шпата, 110 г мела, 280 г сурика, 110 г буры, 110 г каолина, 270 г кварцевого песка. Ингредиенты, кроме 50 г каолина, обжариваются. Добавляем этот каолин и измельчаем. Смешиваем с водой и используем для глазирования. Бесцветная глазурь для фаянса при темп.1200-1250ст.с. 440 г полевого шпата, 170 г мела, 100 г карбоната бария, 40 г окиси цинка, 210 г кварцевого песка, 80 г глины. Действуем, как указано выше. Замена каолина глиной. Глазурь для мягкого фарфора при температуре 1250 градусов С 4 кг кварца, 4 кг сырой белой глины, 1 кг мела или алебастра. Добавка от 2-5%; доломит, карбонат бария повышают белизну эмали. Добавление 2-5% карбоната марганца придает глазури оттенок слоновой кости. Белая оловянная глазурь с покрытием 850-900°С 308 г минии, 100 г оксида олова, 385 г кварцевого песка, 73 г каолина, 90 г поваренной соли, 73 г полевого шпата.Кроме каолина и половины песка все обжариваем, добавляем оставшиеся ингредиенты и измельчаем. Далее действуйте, как в предыдущей глазури. Диффузные глазури Это метод работы, основанный на ранее упомянутых глазурях. Изделие глазируют, обжигают и снова покрывают той же глазурью с добавлением 15-20% буры. Бура предназначена для снижения температуры плавления глазури. Добавление различных оксидов (см. текст ниже) придает глазури свой цвет. Глазурь растереть до консистенции густого мармелада, нанести слой около 6 мм в верхнюю часть сосуда и обжечь при температуре ниже, чем у ранее обожженного изделия.Таким образом, мы добьемся красочных инфильтратов. Тем не менее, вы должны быть осторожны, чтобы не превысить температуру, потому что эффект может не получиться, в результате чего эмаль станет однородной. Глазурь треснувшая (царкеле) 220 г полевого шпата, 130 г песка, 120 г буры безводной, 130 г миниа, 150 г нитрата натрия, 250 г нитрата калия и любой цветной глазури для второго обжига. Ингредиенты растопить, измельчить и смешать с водой до густоты крема. Глазируем изделие и обжигаем при температуре 1120-1150 градусов С. После остывания получаем изделие с сильно растрескавшейся глазурью.Чтобы сделать больше трещин, мы можем охладить еще горячее изделие в воде. Покройте изделие глазурью другого цвета, протрите салфеткой так, чтобы в трещинках осталась глазурь. Мы стреляем снова. Эту обработку можно повторять много раз, каждый раз добавляя новую эмаль. Окрашивание глазурей. В бесцветные глазури добавляем следующие оксиды. ОКСИД % меди ЭФФЕКТ 3 хром зеленый 3 кобальт коричневый 1 железо синий 5 железо желтый коричневый 1 + триоксид сурьмы 5 непрозрачный желтый

железа 2 + диоксид марганца 1 железа коричневый 1 + диоксид марганца 2 + кобальт 1 + медь 1 черный Окрашивание белого фарфора массы .ОКСИД % ЧИСТЫЙ МАСС КОЛИЧЕСТВО % ЭФФЕКТ железо 10 90 коричневый кобальт 7 93 голубой кобальт 2 + никель 8 90 оливковый титан 10 90 слоновая кость трехокись хрома 2 98 светло-зеленый марганец 2 + железо 3 + кобальт 4 91 черный Ангобинг-аспирация. Это техника покрытия изделия слоем 0,1-0,3 мм специальной массы. Это может помочь уменьшить водопоглощение продукта или улучшить эстетический вид. Ангоб можем нанести на фрагменты или на все изделие. СОСТАВ: 680г белой обжигающей глины 100г каолина 220г песка Смешать и влажно измельчить до получения зернистости, которая пройдет через сито 10000 меш/кв.см на 95%.Постепенно добавляйте воду до плотности 1,6-1,8 г/см куб. Накрываем блюдо сырым или подгоревшим. Наносим глазурь и обжигаем при 1000-1200°С. Можно оставить занятие без глазури и обжига. Цвет ангоба, как и глазури, изменяется оксидами. ГИПС – ВИДЫ И СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА В природе мы встречаемся с гипсом в виде; алебастр, волокнистый гипс, чешуйчатый гипс, крупнозернистый гипс и гипсовый камень. Это остатки испарения морей. Каждая из этих форм имеет различные виды примесей, влияющих на свойства получаемой из нее штукатурки.Технический гипс получают из гипсового камня, содержащего 20,93 % кристаллически связанной воды, 32,56 % оксида кальция и 46,51 % сернокислого ангидрида. Его химическая формула CaSO4*2·h3O. Итак - гидратированный сульфат кальция. Его добывают в глубоких и открытых шахтах, затем дробят, обжаривают и тонко измельчают. В производстве в зависимости от степени обезвоживания получают различные виды гипса. 1. обжиг гипса 80 град С - гипс алебастр и моделировочный 2. обжиг гипса 120-180 град С - гипс лепной 3.обжиг гипса 300-900 градусов С - штукатурный гипс Способность к повторному соединению с водой обожженного гипса является его основным преимуществом, используемым во многих областях. Вместо поджаренной воды добавьте свежую воду, в которой растворяется гипсовый порошок и снова образует с ним камень. После высыхания такой камень имеет водопоглощение до 40%, что мы и используем в литой керамике. При схватывании гипс набухает (0,1-0,2%) и нагревается. Самая высокая температура достигается примерно через 15 минут. Чем больше гипса в растворе, тем он крупнее; - механическая прочность - скорость схватывания, тем ниже; - пористость заливки - текучесть раствора.

При моделировании и формовании используются следующие весовые пропорции; 1. ТВЕРДЫЙ ГИПС - 37% вода 63% гипс "НОРМАЛЬНЫЙ" - 42% вода 58% гипс" МЯГКИЙ - 50% вода 50% гипс" Б. МЯГКИЙ - 54% вода 46% гипс Некоторые работы с гипсом могут быть замедлены или ускорены связки . Используем для ЗАДЕРЖКИ ПРИВЯЗКИ; органические клеи, спирт, лимонная кислота, бура... ДЛЯ УСКОРЕНИЯ СВЯЗАНИЯ используем: теплую воду, сернокислый калий, поваренную соль, порошкообразный старый гипс... Гипс и алебастр белого цвета, мелкого помола и лучше всего подходят для механической обработки .Серо-белая или желто-белая штукатурка имеет более грубый помол и используется для форм и строительства. Из-за своей пористости он менее пригоден для механической обработки. В результате высокотемпературного обжига гипс содержит известь, что делает его очень подходящим для всех видов строительных растворов. Существует также гипс, который образуется как побочный продукт промышленных технологий. Этот тоже используется в строительстве. Гипс, продаваемый здесь как керамический, технологически представляет собой смесь моделирующего и лепного гипса.ПЕСЧАНАЯ ГЛИНА-выкопанная и выдержанная ПРИПРАВА (1-2 ГОДА) Раскладываем глину слоем 40-50 см и оставляем открытой под воздействием природы. Каждые несколько недель мы копаем, чтобы сделать тот, что внизу, сверху. СУШКА-ПРОВЕТРИВАНИЕ Выдержанную глину сложить в деревянные ящики и поставить в столбики под крышей. НАКЛАДКА Устанавливаем шламовую колонну

РИСУНОК 1 Сооружаем гипсовую или керамическую или гипсокартонную плиту (50х40х5 см) из плит 350х50х45 см. Плиты можно соединять цементным раствором и герметизировать глиной.Корыто должно быть над землей, чтобы ветер мог свободно его осушать. Ставим две бочки. А-150 л Б-200 л В бочку А налить воду и добавить глину, перемешать до получения кашицы. Поместите две рейки на бочку B, а поверх них положите сетку 60 меш/см². Процеживаем ил. Верните более крупные комки в бочку А, удалите песок, гравий и мусор. Можно налить воду через сито. Лишнюю воду из бочки B возвращаем в A. Сливаем ил из бочки B в корыто, вынув пробку (прикольный старый термин для деревянной пробки). Корыто необходимо накрыть, чтобы в него ничего не задуло ветром, и оставить примерно на 2 недели.При таком объеме корыта мы можем приготовить около 250 кг пластичной глины из 150 кг сухой глины. Если пластилин окажется слишком влажным, можем слепить из него большие ушки, чтобы он быстрее высох.

РИСУНОК 2 Более редкую глину можно укладывать на гипсовые или керамические плиты (их можно обжигать при 700°С) размерами 80х40х5 см и укладывать слоями по 10 плит.

РИСУНОК 3 Это традиционный метод приготовления глины, обеспечивающий очень хорошую пластичность. К сожалению, это требует места, времени и терпения.Стоит знать, что подойдет практически любая глина, но ее нужно хорошо подготовить. Глиняный материал по-прежнему нужно делать, топчась ногами и меся руками. Это не значит ходить на четвереньках. Сначала притаптывание, потом разминание. Готовую глину можно максимально долго хранить в пакетах из фольги, чтобы она не высыхала. Можно построить специальные контейнеры, но об этом в другой раз. ПЛАСТИКОВАЯ ГЛИНА Если вам нужна глина для изготовления и вы не хотите тратить деньги, вам придется шевелить головой и ногами.Я постараюсь поставить вас на правильный путь. Хорошо, когда рядом есть кирпичный завод или какой-нибудь керамический завод. Затем вы можете взять что-нибудь. Даже отходы пригодятся.(Я обращусь к ним позже.)Канаву для дома роют,видно комочки глины,может уже и твоя. В районе после дождя собираются лужи (конечно не на дороге, а на открытой местности) Вы помните это место и возвращаетесь с лопатой, мешком, тачкой, когда ветер сдувает воду (очень хорошо явление полезное в керамике, но это уже в другой раз ) а вы пинайте.Стоячая вода означает, что что-то удерживало ее, может быть, глина. Мы предполагаем, что да. Копаем, тачам домой и начинаем работать. Было бы очень хорошо, если бы она могла пролежать на улице хотя бы один сезон. Ничто не может противостоять морозу. Глиняные крупинки треснут, выползут (прикольный старый термин) и все. Однако глина у нас прямо со дна. Мы попробуем сделать что-то из этого. Я мог бы использовать бочку, чтобы замочить глину. Наполняем емкость водой, закидываем выкопанным материалом и оставляем на ночь.

Как только рассвело летим к контейнеру с дрелью, в котором мы прикрепили кусок проволоки (рис.1) - это бипер. Мы смешиваем. Если скучно, можно придумать почти профессиональный вантуз (рис. 2), это уже миксер.

(Здесь я имею в виду отходы. С ними можно сделать то же самое.) Мы должны тщательно перемешать глину с водой, чтобы она была однородной, без комочков. Плавающие в воде органические остатки (трава, дерево, бумага) должны быть вымыты наружу. Если у нас уже есть что-то подобное, мы можем сделать ямочку, равномерно чистую, и вылить эту жидкость через малярное сито. Заполняем яму.Как только он заполнится, мы оставим его и забудем о нем. Вы должны сделать крышу над ним, чтобы ничего не заходило, кроме ветра. Через несколько дней глина затвердеет и потрескается. Хорошо. Выньте его, соскребите с земли и, если он достаточно обезвожен, чтобы его можно было месить в руках, как тесто для вареников (с черникой!) или макарон, месить. Если нет, то хорошо оставить глину между двумя гипсокартонными плитами (гипс никогда не может попасть в глину, если только она не размером с крупинку муки), которую можно залить раньше по рецепту для гипсовых форм.Я думаю, что немного сухой глины осталось, хорошо. Нужно еще подсушить, перемолоть в муку, просеять через ситечко (а может и чулочное, хотя через большое кухонное или маленькое малярное будет проще) и все. У нас есть мука, которую мы можем легко добавить во влажную глину, чтобы сделать тесто. Замесить тесто нужно до тех пор, пока оно не перестанет быть липким и не станет пригодным для макарон. Ой, это не кухня!Для лепки, конечно. Если вы сделаете из этого теста шарик диаметром 1 см, и он не сломается при сжатии между большим и указательным пальцами (тот, который лучше всего помещается в носу), а будет оказывать мягкое пластическое сопротивление, то вы на верном пути. дома.Вы можете воплотить в жизнь свои мечты. Помните, глина очень неохотно месится, но очень охотно сохнет. Возьмите количество пластилина, необходимое для одной работы, остальное храните в плотно закрытом полиэтиленовом пакете. После этого описания вы уже знаете, что нет глины, которую можно выбросить. Дальнейшая судьба торта в следующем выпуске. Если только у вас нет времени, потому что вы залипаете и горите. В любом случае я в вашем распоряжении и в случае неудачи дам вам совет. В свободное время занимайтесь на кухне, не так ли? Мы сделаем это в другом эпизоде.До свидания. ps

Вместо ямочки можно использовать китайский метод. Насыпать на толстую, сильно скрепленную ткань, как показано на рис.

3 и дождаться, пока сойдет вода...

ГЛИНА ПЛАСТИЧЕСКАЯ - ручной замес Существует несколько способов приготовления пластичной массы. Ваш может быть следующим. Выберите основные элементы, которые подходят вам лучше всего, и ищите свой собственный метод. Общий смысл – получить однородную массу. Обрезка, смешение порядка ломтиков ускоряет процесс замеса, который требует «немного» времени.Место деятельности должно быть прочным и чистым. Это может быть цельный стол со столешницей из необработанного дерева или некрашеная фанера, хорошо закрепленная на цельном столе. МЕТОД-1, мы можем производить до 25 кг. Это зависит от физической подготовки и мастерства.

Рис.1 А - положить пластилин на стол так, чтобы он свисал со стола (иногда нужно прикрыть его брюшком) Низ прорезать проволокой, разделив материал на 2 равные части. Рис. 1 Б - это проекция сверху головы отрезанного куска, лежащего на столе. Рис. 1 C – перевернуть все это вверх дном

Рис.1 Е - вымешивание вращательными и вращательными движениями I от начала А, Б, В, Г, Д столько раз, пока не получим однородную массу т.з. в хорошем темпе, около 15 минут. СПОСОБ-2

Рис.2.1 А- кусок глины Б- расплющивание С- формирование валика

рис.2.2 Г- деление разрывом или разрезанием Е- вдавливание части 1 на 2 Е- превращение в однородную массу и повторять до тех пор, пока однородный. МЕТОД 3

A- разрезание на 2 части проволокой B- пробойник 1 на 2 C- замешивание и повторение..... МЕТОД 4

Рис.4 А- разделить глиняную шайбу на 20 частей Б- расположить ее вертикально, меняя порядок ломтиков С- размять и конечно же повторить Этот способ хорошо сочетать с предыдущими . Если мы готовим массу для работы на колесе, то вымешивать ее следует по направлению вращения колеса. Европейское колесо вращается влево, японское – вправо. Если колесо вообще не вращается, значит, мы имеем дело с формированием произведения искусства исключительно вручную, и таким образом направление изготовления глины нам безразлично.Рекомендую терапию разминание тела глиной (а может и наоборот) при любом стрессе, который нас не довел; потеря конечностей или поверхностные тяжелые ранения. Бросок глины над головой с макс. с восклицанием (полным выдохом), содержит 98% элемента спокойствия, используемого в восточных медитациях. Здесь он направлен на то, чтобы разбить пузырьки воздуха в массе, чтобы мы не получили пустых мест при обработке работы всухую. Освойте эти способы, и вы увидите, какое впечатление произведете на домочадцев, идеально замесив тесто для вареников.ИНСТРУМЕНТЫ Самым доступным инструментом для человека является рука. Со временем доказали свою полезность различные типы зубных протезов. Так были созданы инструменты. Лучшее для нас — это то, что мы создаем сами из потребности момента. Представляю вам эффект многих умов наших предшественников. Часто это вещи, которые используются в других сферах жизни, но все той же полезности. Вы можете проследить и оценить, какие рисунки сделаете сами, а какие сможете найти в магазинах. Названия очень условны, но часто совпадают с торговыми названиями.Желаю тебе приятного проникновения. 1-я вилка для волочения глины

2-5 Щетки 6-я гребенка для волочения глины

7-я гладильная подушка 8-13. полотно пилы) скребок 21 нож сапожный 22 нож шовный 23 шип 24 проволока для резки глины 25 струнный резак для глины 26-28 лепка - жестяные почки

29 -34.Петлевые ящики для инструментов 35-37.стамески друг для друга

38-й шпатель

39-й вертел 40 скребок 41 резиновая груша 42 шпатель широкий жесткий

Делаем бусины -2

РУЧНАЯ МОДЕЛКА ВАЛКА Формование чаши из валиков и мелких глиняных элементов. Застелите пластиковую миску кусочками газеты или тонкой фольгой. Замешиваем глиняную лепешку, выстилаем дно. Поместите глиняный валик и прижмите его ко дну, как на

РИС.1 В следующих слоях мы можем расположить формы, как показано на РИС.2

замесить следующий слой с предыдущим.

РИСУНОК 3 Установите прямой валик обратно и повторите шаги

РИСУНОК 4 Последний слой можно сделать из шариков.

РИСУНОК 5 Разгладьте внутреннюю часть чаши пластиковой почкой и оставьте ее открытой до следующего дня. За это время глина должна иметь «коричневый» цвет, цвет влажной глины и твердость почти сухая. В этом состоянии мы можем вынуть предмет из формы, отклеить газеты и полюбоваться разнообразием поверхностей, которые мы получили с помощью этой техники. Если фактура нас не устраивает, можно сгладить поверхность, добавив слегка смазанную клеем свежую глину (разбавленную глину).Если делать две чаши, то можно соединить их клеем с отверстиями, тщательно затереть стык глиной и вырезать отверстие вверху (ножом для удаления заусенцев). Таким образом, у нас получится своеобразная ваза, горшок. Мы можем утолщать край открытого предмета и, например, приклеивать ему уши. Здесь можно просто подумать. Готовую работу оставляем сохнуть и выгорать.

РУЧНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ - ПРОКАТКА Это один из старейших методов изготовления сосудов. Делаем глиняные валики. РИСУНОК 1

Поместите валик на раскатанный кусок глины.2

Пальцем вдавите валик в гипс.

РИСУНОК 3 Укладывайте последовательные слои, промазывая их клеем (глина, смешанная с водой до густоты сметаны) и замешивая новые слои изнутри к старым. Вырежьте дно в куске глины ножом с триммером.

РИСУНОК 4 У нас есть базовая форма. Какой она будет, зависит от вас. Если делать большие роллы, может получиться горшок или ваза. Внешнюю стенку можно сморщить так же, как и внутреннюю. Предмет можно разгладить полоской, трафаретом или скребком, придав гладкую поверхность.Можно прикрепить ошейник, ушки и т.д. При размещении витков можно использовать разные диаметры витков, таким образом получая рельефность нашей работы. Если вам нужно перестать прилипать, вы должны надеть полиэтиленовый пакет на работу. Если перерыв более длительный (1 день), необходимо обернуть работу мокрыми (отжатыми) тканями, а затем надеть пакет. Лучше всего, однако, закончить работу, оставить ее открытой до следующего дня, сделать косметику, дать высохнуть и выгореть. Если в мастерской слишком воздушно, приходится накрывать работу газетой, чтобы не треснула, и только на следующий день раскрывать и давать высохнуть.

РУЧНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ - ШТУКАТУРНЫЙ ВАЛИК

РИСУНОК 1 На развернутом холсте раскатываем пластилин валиком В и планками С.

РИСУНОК 2 Валик (деревянный, пластмассовый и т.д.) обматываем газетой Б и обматываем глину вместе с тканью.

РИСУНОК 3 Освободив ткань, разрежьте глину так, чтобы вокруг цилиндра А был цилиндр из глины В. Натрите обрезанный край клеем (заливка глины) и приклейте его к другому обрезанному краю. Нажмите, чтобы клей начал выходить. У нас есть глиняный валик.

РИСУНОК 4 Равномерно обрежьте края, и все можно аккуратно свернуть. Глиняный валик В перемещается к одному концу валика А. Смажьте один конец клеем и положите его на раскатанный кусок глины.

РИС.5 Вырезаем квадрат А. Полученную таким образом деталь В приклеиваем к уже стоящему цилиндру, смазывая его клеем. То же самое проделываем с деталью С. Сверху можно приклеить глиняный диск и вырезать отверстие по внутреннему краю цилиндра. Чтобы сбалансировать композицию, мы также можем приклеить шар Е.Отложите его, чтобы высохнуть. На следующий день аккуратно внесите небольшие исправления и оставьте сушиться. Мы сжигаем. Изменяя пропорции композиции, можно создать все, что угодно. РАКУ - ПЛАСТИНА - ПОШАГОВО НЕОБХОДИМО; - вал - 2 распорных бруска толщиной 10мм, длина 400мм ширина 20мм - фанера 400х300х15мм - квадрат 100х100х15мм из фанеры или гипса (с одной стороны, 4 края шлифованные как на картинке 1) - пластилин - шамот - руки

- головка - и т.д. ГЛИНА РАКУ К пластичной глине добавить 20-50% шамота толщиной 1-1,9 мм.Добавляем его столько, чтобы глина сохраняла некоторую пластичность. Мы можем купить шамот или сделать его сами. ПУТЬ В ШАМОТ; Мелко разбейте молотком поврежденные обожженные керамические оболочки. Размер зерна получают через 2 типа сит. 1.через сито с размером ячеек 2х2мм, остаток с ситом отложить в сторону 2.то, что просеяли, снова просеять через сито с размером ячеек 1х1мм

В сите остается шамот толщиной 1-1,9 мм. ВЫБИРАЕМ (рис.2) Делаем до тех пор, пока глина не станет «однородной» (шамот осядет равномерно) ФОРМИРУЕМ.Разомните лепешку в руках и раскатайте ее на одной из фанер (400х300) как показано на рис.3.

Края можно немного (слегка!) порвать, что придаст тарелке специфическую красоту. Поместите квадрат 100x100 мм с рис. 1 на раскатанный пластилин рис. 4.

Накрыть второй фанерой (300х400), взять обеими руками и перевернуть Рис. 5.

Снимите верхнюю фанеру, аккуратно и тщательно прижмите срез глины к подложке.Рис.6.

Оставляем все в таком положении до следующего дня.На следующий день аккуратно переверните закреплённую глину и оставьте её сохнуть. Мы должны быть очень осторожны на этом этапе. Аккуратно возьмите предмет обеими руками как можно большим количеством пальцев.

Отложите и прикасайтесь как можно меньше. Через несколько дней, когда он хорошо высохнет, мы можем обращаться с ним как с кораллами, высушивая в духовке. Мы можем предварительно обжечь его в имеющейся печи, обмазать и обжечь горячим. Полного накала раку мы добьемся обжигом в одной из печей для этой техники.Если нет описания угольной печи (самой простой-сложной зернистости) или газовой печи, а вы хотели бы использовать такие печи, я скоро (если кто-то меня не информирует) включит такие описания.Предметы раку вытаскивают щипцами из максимальной температуры и, например, бросают в контейнер с опилками. Закрывается наглухо и через некоторое время опускается в воду и полируется в ней металлическими мочалками. Из последних "вещей", упомянутых в начале, я думаю, что голова самая полезная, потому что благодаря ей из этого описания можно стать онкоурологом.

ЧАЙ ЧАЙНАЯ КУХНЯ Используйте подготовленную раку (или обычную) глину, чтобы сделать шар (рис. 1) и вставить в него деревянный колышек.3) обрежьте края (рис. 4)

рис.3 и 4 сплющите одну чашку, постукивая по столешнице. Это будет дно чайника. Используйте расческу или вилку, чтобы очистить места соединения. Смажьте заливной глиной, склейте, прижав, чтобы воронка начала выходить между стаканчиками. Разгладьте места, где они слипаются, и ножом для удаления заусенцев вырежьте отверстие для крышки. РИСУНОК 5

Сделайте крышку

РИСУНОК 6 A-сверните и отрежьте полоску глины B-оберните ее вокруг деревянного цилиндра, склейте и сделайте рябь с одной стороны C-отрежьте круг из кусочка глины с помощью диаметром больше (примерно на 1 см), чем вырезанное отверстие в чайнике Г - смотанную на колышек полоску смажьте заливочной глиной и приклейте к кругу.Приклейте шарик - ручку крышки.Крышка должна иметь вид поперечного сечения на рис.7А

Рис.7 Наклеиваем глиняный валик вокруг крышки, оставляя около 2 мм свободного пространства. Большим пальцем разминаем стержень чайника, приклеивая его и одновременно создавая орнамент.

Рис.8 Делаем носик чайника; Раскатываем круглую лепешку. Выгните кусок и оберните его вокруг деревянного конуса или конуса, свернутого из бумаги. РИСУНОК 9

Протрите края контакта, смажьте его заливочной глиной, склейте и загладьте ножом или пальцами.

РИСУНОК 10 Вырежьте соответствующий скос на носике чайника

Рис.11 Более широкую сторону необходимо дополнительно сплющить RYS.12

Носик крепится к чайнику и отмечается стилусом, где он будет находиться.

РИСУНОК 13 В центре маркировки просверлите отверстия для создания сетчатого фильтра. РИСУНОК 14

Приклейте носик (протирая и размазывая, разумеется, место склеивания). Сформируйте два валика в форме подков и склейте их, как показано на рис.15А. Это будут уши.

РИСУНОК 15 Рукоятка может быть изготовлена ​​из дерева (рис. 15В) или проволоки с резьбовой деревянной втулкой для рукоятки. Теперь просто высушите его и зажгите. Если вы использовали глину раку, я предлагаю обжечь бисквитом, покрыть белой глазурью и обжечь в печи для обжига раку. Если вы вынимаете чайник щипцами на максимальную температуру, ставьте его в металлическое ведро с опилками. Будет дымить. Через несколько минут можно переносить чайник с щипцами в ведро с водой. Когда он остынет металлической тряпкой для посуды в воде, можно отшлифовать поверхность.Теперь просто наденьте ручку, заварите чай и разлейте его по чашкам, которые вы сделали, как описано выше. Если вы не худеете, вы все равно можете использовать пластину, которую вы сделали по моей инструкции. Просто положите на него печенье, и вечеринка готова. Глиняный свисток Иногда вам нужно что-то свистеть, и естественное расположение рта мешает. Мы должны сделать свисток. Начнем с пластикового глиняного шарика. РИС. Втыкаем в него коническую булавку, срезанную на конце.Сформируйте глиняный конус.

В глину вбивается деревянная подушка А РИС. 5.

Ось отверстия А должна быть точно совмещена со скосом В, который предназначен для прерывания потока воздуха, создающего звук. После извлечения клина заткните самое большое отверстие свистка и подуйте. Должно быть, он сейчас насвистывает. Если нет, ищем причину, т.е.исправление положения отверстия от A до B, проверка того, не перекрыто ли A, идеально ли расположено B через A C и т. д. Отверстие C должно быть идеально узкой щелью (около 1 мм). Если все в порядке, закройте большое отверстие, например, как показано на РИС. 6.

Осталось высохнуть. На следующий день острым ножом аккуратно удалите все заусенцы, особенно в углах С-образного зазора. Оставляем до полного высыхания и выгорания. Этот свисток можно расширить, добавив контейнер, например, создав окарину, флейту или петушка.Если вы хотите сделать водяной свисток - поющую, снисходительную птицу - лучше всего купить такой и посмотреть. У него всего 2 свистка и один свистит воздух в воду.

FOOT POT WHEEL Я хотел показать вам сочетание традиций и умеренной современности.

РИСУНОК 1 Гончарный круг, нижняя опора которого представляет собой выемку, просверленную в толстой пластине, и заостренный конец оси.

РИСУНОК 2 Верхнее крепление - самый старый тип подшипника качения - две доски с прорезями под ось, скрепленные болтами.

РИСУНОК 3 Болты позволяют регулировать зазоры по мере их затирания. Старые гончары смазывали это место валиком, а еще раньше гончары клали сало между досками и осью колеса, все это для уменьшения сопротивления качению. Теперь немного современности - автомобильное колесо, используемое в качестве маховика. Если вы хотите увеличить инерцию качения, советую насыпать песок в колесо (без трубки) и потом надуть его. Я не даю размеры, потому что вы можете использовать произвольные металлические, деревянные и смешанные элементы конструкции.Колесо, которое я сделал для себя, было еще более разреженной конструкцией. Нижнюю опорную плиту (рис. 2А) я прикрепил прямо к бетонному полу. Я сделал маховик так же, как они делали раньше.

РИСУНОК 4 Я уложил доски в два скрещенных слоя (можно в три), соединил их вместе в центре отмеченного круга и вырезал круг. Для увеличения инерции на периферии я подкрутил большими винтами (14мм). Верхний кронштейн согнул из металлической плашки (основной изгиб подогнал под шаровую опору) и прикрепил к стене.

РИСУНОК 5 (вид сверху) A-рейка B-маховик C-высокие табуретки D-доска E-колесный диск Для сиденья поставил две высокие табуретки C, на которые поставил доску D. На плоскую планку A , поставил вторую доску, которая служила полкой для инструментов и готовых работ. Можем сконструировать ось, приварив снизу пластину с отверстиями для крепления колеса. Вверху я прикрепил элемент кисти. Можно вырезать колесо из толстой пластины и сварить его, детали оси нужно аккуратно расположить. ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ Как и в предыдущем наборе инструментов (лепка из глины), большинство из них можно адаптировать из других областей или изготовить самостоятельно.Из практики знаю, что чем красивее инструмент, тем меньше он прослужит. Я делаю шпаклевки и консервирую почки, вырезая их из оцинкованного листа. Из кусков металла вытачиваю металлические стамески. Все зависит от потребности, навыков и возможностей. Я не хочу покидать студию, поэтому стараюсь все делать сам. Это Зося Самосия.

РИСУНОК 1 Стамески из металлической и деревянной проволоки.

РИСУНОК 2 А - лучшие перфорированные съемники В - лезвия разных размеров для шабрения С - лезвия разных размеров для резки гипса

РИСУНОК 3 А - резиновый и металлический молоток В - нож С - двуручный обдирочный нож D - долото

РИС.4 А - металлическая плоскость В - сетка разного размера для шлифовки С, D - стальные почки Е, F - шпатели

РИСУНОК 5 А, Б, С - емкости для смешивания из ПВХ D - емкость для воды со шкалой Е - дрель с мешалка F - совок для гипса G - шпатель для смешивания H - вес

РИСУНОК 6 A, B, C, D - кисти E - груша для выдувания Я, как обычно, рисую невидимо с терпением и энтузиазмом, но каждый должен рисовать сам.

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ СТАНОК Если вы хотите изготовить гипсовую модель вращающегося объекта, напр.вазы, вам может пригодиться

очень простая горизонтальная токарная мастерская. Коробка (желоб) изготовлена ​​из досок. По бокам, как показано на рис.1, крепятся 2 отрезка металлического уголка, которые будут служить креплением для шаблона. К верхним краям крепятся деревянные втулки для фиксации положения оси (кривошипа).Вырезаем шаблон из листа (напр.оцинковка кровли) с учетом толщины оси (чтобы между кривошипом и шаблоном оставалось еще каких-то 2 мм) и прикрепите гвоздями к обрезной доске так, чтобы она оставляла 1-1,5 см листа шаблона видимым на

. Возможно, вам придется выдвигать пластину из планок — примерьте перед тем, как прибить.

Ставим шаблон на токарный станок и крепим струбцинами к уголкам.Приступаем к моделированию. На пеньку наливаем редкий гипс. Можно дождаться, пока схватится первый фиксирующий слой. Затем ложимся, повернув рукоятку в сторону шаблона. Таким простым способом мы получаем идеально вращающийся объект нужного нам размера. Можно заливать поэтапно и заканчивать последний слой очень тонким гипсом. Я работаю кривошипом с круглым стержнем, но он требует дополнительных комбинаций, чтобы модель не вращалась.

МОДЕЛИРОВОЧНЫЙ КОЛЕСО Принцип действия моделирующего круга такой же, как у гончарного круга.Модельное колесо из-за более высоких нагрузок требует более прочной конструкции. Различия возникают в том, как мы работаем.

РИСУНОК 1 А - модельная головка Б - модель С - поперечная опора Г - ступенчатые опоры шт 2 Е - модельный нож Нам необходимо залить гипсом пластину колеса так, чтобы получилась головка с замком.

РИСУНОК 2 A - замок B - головка C - сторона из листового металла для заливки штукатурки D - пластина с замком и металлическим штифтом E - металлический штифт Вам необходимо слепить модель замка из глины и установить ее по центру пластины колеса .Сделайте плотный бортик из листового металла и залейте гипсом до уровня глиняного замка. После схватывания гипса разобрать, выщипать пластилин, разгладить образовавшуюся головку и зафиксировать. Снова установить сторону С так, чтобы можно было залить пластину D толщиной 5 см, установить по центру на замке металлический штифт Е (из стали), смазать все моделировочной мазью и залить гипсом. Целесообразно отлить несколько вариантов опорной плиты -D- со штифтами разной длины, чтобы на нее можно было намотать гипсовые валики разного размера.Мы снимем выдавленную модель со штифта, так что это будет многоразовая конструкция. Сечение штифта должно быть квадратным, чтобы модель не вращалась. Приступаем к заливке цилиндра, из которого будем катать модель.

РИСУНОК 3 A - головка B - пластина с замком и металлическим штифтом C - стальной штифт, залитый в гипсовую пластину D - глиняная бортовая доска E - листовая сторона, закрепленная штифтами и перевязанная веревкой Размеры стороны зависят от размер модели, которую мы хотим свернуть. Установите борт корабля по центру, закрепите его зажимом, обвяжите бечевкой и заклейте глиной.Все внутри нужно смазать модельным мылом. Наливаем гипс. Когда гипс схватится, снимите лист и покройте цилиндр, например, шаблоном в виде листового уголка, чтобы получить идеально ровную и гладкую форму. Теперь установите поперечину на ступенчатые опоры (рис. 1). Возьмите модельный нож, положите его на крестовину, крепко держите правой рукой и держите деревянную часть под мышкой. Мы будем управлять ножом левой рукой. Это хорошая идея сделать шаблон-тест, с помощью которого можно придерживаться проекта.

Резку необходимо производить по влажной штукатурке, сразу после схватывания, на следующий день она будет слишком твердой.

РИСУНОК 4 Модель ножа со сменными лезвиями. Лезвия имеют резьбу, в которую ввинчен резьбовой металлический конец рукояти. Можно сделать лезвия стационарно приваренными или клепаными, но это значительно увеличит количество инструментов в мастерской. Видел нож с патроном дрели и лезвиями с наконечниками под патрон. Тоже хорошее решение. Вы можете решить для себя.

ФОРМОВКА ИЗ 1 И 2 ​​ЧАСТЕЙ Если вы хотите сохранить повторяемость объекта, лучшим решением будет работа на гипсовых формах.Здесь я расскажу об изготовлении формы по простейшей модели горшка в форме перевернутого усеченного конуса. Полностью заполните горшок пластичной глиной (картинка 1), переверните его и поставьте на толстый стакан, который лежит на идеально чистом столе (под него можно подложить одеяло).

Из тонкого листа металла скатать рулон на 4 см больше большего диаметра горшка и на 2 - 3 см выше горшка. Перевяжите металлический лист внахлест шпагатом (рис. 2) или липкой лентой так, чтобы он не изменил диаметр намотки. Поместите валик на стекло так, чтобы горшок находился точно в его центре.Используйте валик из пластиковой глины диаметром 1,5 см, чтобы покрыть внешнюю сторону металлического листа рядом со стеклом, и валик диаметром 0,5 см изнутри, чтобы запечатать его.

Горшок, стакан и тарелку тщательно смажьте, например, самым дешевым мылом для бритья, пастой для здоровья и безопасности или специально приготовленным серым мылом, о котором я напишу в другой раз. Это делается для того, чтобы изолировать гипс от других материалов, чтобы все можно было легко разобрать. Подготовка гипса. Помните правило «гипс в воду, а не наоборот» Мы будем использовать пропорцию «нормальных» форм, т. е. 58 массовых частей гипса на 42 части.вода. Мы работаем на «ГИПСОКЕРАМИКЕ», который можно приобрести в некоторых строительных магазинах. Мы можем использовать емкости для смешивания, типичные для гипса. Мягкая посуда, которую можно согнуть, хороша. Это помогает при очистке затвердевшей штукатурки. После надавливания на стенку сосуда гипс отпадает. Если кто-то разбирается в математике, то может рассчитать, сколько гипса надо получить, если нет метода «на глаз». Налейте в сосуд воду так, чтобы она заняла не больше своего объема. Наливаем утяжеленный гипс медленно и сквозь пальцы.Он должен медленно осесть на дно. После заливки ждем, когда штукатурка пройдет через воду (она имеет однородный цвет) В этот момент о спешке нужно забыть напрочь. Если гипс уже влажный, начинаем медленно и в одну сторону перемешивать его шпателем до тех пор, пока при снятии гипса с гипса на поверхности гипса не появится своего рода расплывчатая сосулька. Залейте гипс в пространство между тарелкой и горшком (рис. 3).

Лежим на одном месте медленно, чтобы гипс не задерживал воздух. Залив все это дело, оббейте состав, постукивая по столешнице кулаком или молотком.Это делается для того, чтобы пузырьки воздуха отрывались от модели и не создавали отверстий на поверхности формы. Примерно после 10 нажатий оставляем все в покое. Если гипс блестит, значит, он еще мягкий. Следующий этап – матирование, а следующий – нагрев. Это конец вязки и самый подходящий момент для снятия листового металла и вынимания модели.Разогретая форма увеличилась в размерах и стала несколько свободнее, благодаря чему модель должна выйти из центра эффективнее. Я представил здесь простейшую форму из 1 части.Если вы хотите получить более точно готовое изделие, вам следует добавить воротник в форму. Если вы это сделаете, вы сможете сделать форму из 2 частей. Это нужно сделать так. Ставим форму вместе с заполненной моделью в положение, противоположное положению для заливки (рис. 4)

В краях формы сверлим 3 отверстия по окружности. Это можно сделать, например, с помощью монеты. Эти полукруглые отверстия создадут стопорные замки для обеих частей формы после заливки гипса (рис. 5).

После полной очистки положите на форму лист так, чтобы он выступал примерно на 2–3 см над поверхностью формы.Завязываем и запечатываем. В середину кладем диск из пластичной глины, высотой 3 см и диаметром меньше видимого диаметра горшка примерно на 1 см. Пластырь и лист смазываем мылом. Продолжаем как прежде, заливаем, ждем, разбираем. Чтобы можно было использовать форму, она должна быть сухой. Либо ждем 3 недели, либо ускоряем высыхание до 2 дней. Мы можем ускорить его, используя, например, поток теплого воздуха. Мы не можем перегревать пресс-форму выше 60 градусов С. Это легко узнать, если мы сможем держать пластырь в руках, т.к.с тем, что мы не пересекали эту границу. Внешние острые края и неровности формы могут быть притуплены, например. металлическая сетка. Это все, что вы можете написать, остальное вы должны достичь на собственном опыте. После работы с гипсом советую ополоснуть руки уксусом, чтобы нейтрализовать гипс, а затем вымыть водой с мылом.

ЧАША-МОДЕЛЯ-ФОРМЫ шаг за шагом Изготовим глиняную модель, гипсовую форму и глиняный предмет для выжигания.

Из пластилина слепите чашу вверх дном на доске или стакане. Чтобы упростить задачу, мы можем отметить форму объекта на земле.Уточняем форму жестяными почками.

Из листа выложите доску, которая на 2 см выше глиняной модели. Желательно из цельного куска, соединенного клипсой (полоска металлической пластины, сложенная пополам и приклеенная). Оставьте зазор в 2 см примерно на 2 см между доской и объектом у основания. Уплотняем полосу изнутри тонким глиняным валиком, а снаружи более толстым. Смажьте пластину и подложку мыльным раствором.

Наливаем штукатурку (приготовленную как и раньше), разумеется, в одно место, откуда она рассыплется повсюду.После затопления постучите кулаком (как и раньше) и с помощью линейки стяните излишки на вершине катка.

После того, как гипс затвердеет и перестанет нагреваться, разберите конструкцию. Переворачиваем, выковыриваем глину. Разгладьте центр формы циклинами и дайте форме высохнуть.

Мы можем сформировать, вставив раскатанный кусок глины. Аккуратно (например, губкой) вдавите глину в форму, отрежьте излишки и дайте высохнуть. Форму можно выложить кусочками глины в виде валиков или сплюснутых шариков, вминая один в другой, или приклеивая глиняным шламом.После высыхания предмета накрываем его фанерной доской и переворачиваем на 180 градусов.Внимательно проверяем, не отсоединился ли предмет, если нет, то надо подождать. После того, как изделие было извлечено из формы, оставляем его до следующего блюда. Делаем деликатную косметику ножом и сильно выжатым спонжем. Оставьте сохнуть и обожгите. Эта форма также подходит для формования путем заливки суспензии.

МАТЕРИАЛЬНАЯ ФОРМА - ФОРМОВКА ФОРМЫ Если вам нужно больше форм одного и того же предмета, вы можете сделать "материнскую форму", т.е. форму для отливки "рабочих" форм.В зависимости от потребностей модель изготавливается вручную или вытачивается на токарных станках. Обозначим линию раздела объекта.

РИС.1 Проверяем уровень стола и при необходимости корректируем.

Мы помещаем модель в пластичную глину немного ниже определенного деления, чтобы можно было равномерно отшлифовать поверхность формы до определенного деления. Устанавливаем деревянные борта. Мы запечатываем. Предотвращаем его разваливание, например, шнурком.

РИС.2 Залейте первую часть формы. После схватывания демонтируйте штукатурку, пока она нагревается. Обрезаем модель по кругу, чтобы не выходить за разделительную линию и чтобы легче было снимать модель. Пустую часть формы притираем, например, об отшлифованную каменную плиту, потирая о нее форму, смоченную водой. Делаем замки. Ставим модель обратно. Смажьте моделирующим мылом. Ставим бортики, заклеиваем их. Наливаем гипс. После того, как гипс схватится, разберите его. Вынимаем модель. Соединяем детали. Закрепите его резинкой, чтобы он не раскрылся и обработайте его.

РИС.3 Деталь B уже обработана на чертеже. Форма формы зависит от ее функциональности; форма должна хорошо стоять при заливке глины, должна хорошо стоять при заливке глины и хорошо лежать после разворачивания глиняной отливки. Стенки формы не могут быть тоньше 2 см. При обработке формы стараемся не повредить край деления. Вырезаем заливное отверстие С. Выливаем крышку материнской формы.

РИСУНОК 4 Лучше всего разместить все на стекле, у нас будет идеальная отделка перегородки.Отливаем основную часть материнской формы.

РИСУНОК 5 Сделать замки в крышке, установить борта на высоту части размещаемой формы, смазать и залить. После связывания в фазе нагрева разберите все. Обработанная материнская форма должна быть такой, как показано ниже.

РИСУНОК 6 Матрица должна высохнуть (затянуть резинками) перед тем, как использовать ее в работе. Выливаем рабочие формы. Конечно, перед заливкой гипса ФМ промазываем модельным мылом. Каждую полученную форму сразу же обрабатывают, вырезая ненужные швы и слегка скашивая края деления.Обвязываем резинками, вырезанными из мотоциклетных или автомобильных камер (в зависимости от размера) и в таком состоянии оставляем сохнуть. У нас уже есть завод по производству пресс-форм, теперь только литье под давлением и литье.

МОДЕЛИ ИЗ ГИПСА ИЛИ ГЛИНЫ Для изготовления моделей тарелок и мисок необходимо использовать металлические шаблоны, прикрепленные к деревянной конструкции.

Рис. 1А - модельный цех плоских, круглых профилей

рис. 1Б - модельный цех плоских продольных профилей (а-направляющая по заданной полосе, б-листовой шаблон) рис.1С - комбинирование фигур, полученных в мастерских по выкройке 1А i1B

Если нужны эллипсы, то вырезается сферическая форма. Рис.2 - магазин-выкройка для салатниц, мисок

С этими магазинами-образцами получаются наружные формы.Углубления выбирают жестяными скребками для почек. В формах из магазина выкроек 2 лапка также должна быть выбрана вручную. На основе этих типов помощников вы можете получить любой интересующий вас профиль. Вы должны решить, что моделировать. Иногда лучше начать в глине, сделать перевод в гипс и закончить в гипсе.Особенно, если вы хотите тонкостенную 2-стороннюю модель. Вырезанные кусочки лучше всего склеить гипсовым клеем. Кусочки гипса должны быть высушены. Для лучшей консистенции можно использовать тип пломбы (как на зуб), соединяющий 2 штуки.

СУШИЛКА Я хотел показать вам сушильную комнату, которую я впервые увидел в Кашубии в 1970-х годах и которая есть у меня в мастерской.

Стеллаж многоуровневый предназначен для размещения на нем подвижных досок - полок. Я размещаю свежие продукты на самом нижнем уровне и систематически перемещаю полку на один этаж вверх каждый день.Уникальность этого простого решения в том, что сушилка стоит в центре комнаты и является с одной стороны опорой для выдвинутой доски, которая с другой стороны опирается на табуретку, кронштейн, прикрепленный к стене, лестницу или печь. Таким образом, я получаю складную подставку для глазирования, косметики, тонкой оклейки или загрузки в печь. Благодаря этой системе загрузка упрощается, так как доски выдвигаются по оси печи и таким образом я могу поднести их вместе с продуктами в открытую камеру, положив вынутую из сушилки доску на табурет.В этой сушильной комнате используется способ работы, заключающийся в перемещении по цеху с доской, полной продуктов. Доски имеют длину 150 см и ширину 14 см. Длина была продиктована возможностями студии. В некоторых местах я могу уместиться с 1 см пространства. Каждый должен определить эту длину для себя сам. Достаточно пройтись с поднятой параллельно полу доской на уровне лица и поправить длину в тех местах, где вам точно нужно быть. Если того требует ситуация, мы можем использовать на сушилке фольгированные чехлы (напр.малярный лист)

Количество уровней зависит от высоты изготавливаемых нами изделий.

Дополнительная перекладина, которую можно увидеть на виде сверху, является необходимой защитой доски при выдвигании и складывании. ОСТЕКЛЕНИЕ-ПОДГОТОВКА И НАНЕСЕНИЕ. Если эмаль сухая, ее хорошо протереть через сито (пластиковую почку) в сосуд с водой. Таким образом мы разбиваем более крупные комки. В воде можно размешать эмаль рукой или миксером и снова нам предстоит пропустить ее через сито, на этот раз помогая себе кистью.Плотность экрана зависит от выбранного нами метода остекления и результатов, которых мы хотим достичь. В промышленности используются сита до 10 000 меш/см², нам нужно только 400 меш/см². Нам нужно использовать очень мелкую глазурь для глазирования пистолетом. Размешайте суспензию до густоты сметаны и проверьте ее полезность, погрузив в нее кусочек бисквита или предмет из серии, предназначенной для глазирования. Плотность стоит проверять ареометром, чтобы при определении правильной плотности иметь ориентир для следующего остекления.Надо помнить, что эмаль меняется в процессе работы. При остеклении мы используем водопоглощающий эффект кузова. Бисквит вытягивает воду, оставляя на своей поверхности частички эмали. Следствием этого является то, что теряется немного больше воды, чем эмаль. Также происходит испарение воды, и у нас есть объяснение, почему суспензия должна быть исправлена ​​добавлением воды. Часто можно наблюдать (особенно если оставить эмаль непокрытой) след от высыхания на внутренней стороне емкости. Его твердость должна дать нам понять, что и органические соединения, добавленные для поддержания суспензии, испаряются.Кому приходилось бороться с внедренной глазурью, тот знает, о чем я пишу. По моему опыту, лучшей добавкой, которая плавает частицы эмали в воде, являются не клеи, уксусы или глиняные материалы, а немного натертой старой гипсовой формы. Если вы размалываете фритту (гранулы расплавленной глазури) самостоятельно, то в мельницу на 150 литров достаточно добавить ˝ среднего размера старой гипсовой формы. Конечно, от добавления глин отказываться не стоит. В этом случае я рекомендую глину, из которой мы делаем изделия больше, чем каолин.Это приблизит состав глазури к составу глины и результат может быть лучше. Если вы глазируете узкогорлые емкости, используйте воронку, чтобы налить глазурь внутрь, размешать, вылить, дать высохнуть и только через некоторое время глазировать снаружи. Представляю способы остекления на чертежах. ГЛАЗИРОВАНИЕ ПОГРУЖЕНИЕМ

РИС.1. Удерживая двумя пальцами, расплавьте предмет в глазури.

РИСУНОК 2 Выньте его, переверните и вылейте из середины. В таком положении ждем, пока он высохнет.

РИСУНОК 3 Подкрасьте отпечатки пальцев пальцем, смоченным глазурью, или кистью.

РИСУНОК 4 Протрите дно влажной губкой.

РИСУНОК 5 СТЕКЛЯННОЕ СТЕКЛО

КЕРАМИЧЕСКИЕ ПОЛЕВЫЕ ПЕЧИ На рисунках показаны простые конструкции печей наших предков.

Общее правило не изменилось. Керамические предметы должны быть доведены до высокой температуры в «чем-то», чтобы их можно было использовать. Все больше и больше керамистов возвращаются к этим примитивным конструкциям и находят в них глубокий смысл борьбы с настоящим огнём.В результате получаются уникальные предметы, по которым можно прочесть творческий путь художника. Я призываю всех, у кого есть участок земли в их распоряжении, возводить такие конструкции. Просто выяснить, как это работает, очень интересно

.

ГАЗОННАЯ ПЕЧЬ - КАК СДЕЛАТЬ шаг за шагом. Для строительства этой печи нужно место, где можно курить. Кроме того; -62 цельностроительных керамических кирпича (можно шамотных, но не обязательно) -большой мешок сухих опилок -жестяная крышка (можно кусок жести) -линдер-планка 600х150х25 мм.

Выберите ровное песчаное место на безопасном расстоянии от построек. Уложите первый слой кирпичей (рис. 1), разумеется, без раствора, и даже оставьте зазоры (около 0,5 см (между кирпичами, чтобы огонь мог втягивать воздух).

Следующие слои укладывайте попеременно, как на рис. 2. Должно быть 7 слоев

Печь наполовину засыпать опилками, очень хорошо разложить высохшие глиняные изделия и засыпать печку опилками до конца.

Теперь возьмите оставшиеся 6 кирпичей и разместите их на расстоянии 1,5-2м согласно рис. 4. Мы соорудили скамейку, на которой можно сесть с кем-нибудь из близких, дождаться окончания обстрела и пить чай за чаем, потому что это займет некоторое время. Опилки должны прогореть до конца.

ПЕЧЬ РАКУ Схему конструкции печи я получил от Мастера Станислава Товжидло. По этим чертежам я сам поставил 2 печи. Ставлю их на шамотную ступку, благодаря чему через 4 часа горения дохожу до 1200*С (замерял аккумуляторным датчиком) Эти печи ставятся и без ступки.Это более быстрый метод, но максимальная температура немного ниже. Вместо полок можно использовать тонкий шамотный кирпич. Стоит спроектировать отверстие камеры в соответствии с имеющимся у вас материалом. Во 2-й топке я уменьшил ее ширину, что уменьшило количество угольков, попадающих в топку.

Удачи. Веселье во время топки красиво ... ЯПОНСКАЯ ПЕЧЬ НА ДРОВАХ МОДЕЛЬ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЕЧИ.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 150-200 шамотных кирпичей 4 шамотных доски 11 металлических прутьев или готовая решетка.ТОПЛИВО обрезная ель (можно дрова любые) ВРЕМЯ ГОРЕНИЯ 4-6 часов РИСУНОК 1 A. Шамотные доски B. Колосник C. Зольник D. Топка E. Топочная камера F. Шамотная дверца

РИСУНОК 2 C зольный ящик D. топка E. топочная камера G. шамотная доска возвратного огня

РИСУНОК 3 Кладка дымохода. Раскладываем таким образом 10-12 слоев.

______________________________________________________________ НИЖЕ РАЗМЕЩЕНЫ ЧЕРТЕЖИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ ЭТАПОВ СОБИРАНИЯ МОЕЙ ПЕЧИ.

КАЛИПЕР - МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ Очень полезный измерительный прибор при расчетах, например.сокращение массы или конструкция формы - это штангенциркуль.

РИС.1 A - основная шкала B - миллиметровая десятичная шкала Общий вид

Рис.2 Возможность измерения отдельных элементов; I - внутренние размеры объекта II - внешние размеры объекта III - размеры глубины объекта

Рис. 3 Способ считывания данных. А - основная шкала В - шкала десятых долей миллиметра Если 0 сакали В указывает на 9 см 7 мм и еще что-то, то читаем это что-то по шкале В. Ищем запятую шкалы В, которая точно соответствует десятичному знаку А.В данном случае это 2. Таким образом, полное измерение составляет 9,72 см.

СИТО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР ЯЧИ Для удобного использования сит необходимо знать, как определить их размер. Нам понадобится штангенциркуль, игла, лупа. Кончиками штангенциркуля измерьте внутренний диаметр, чтобы установить 1 см на сетке, как показано на рис. 1

Перемещая иглу вдоль сетки, подсчитайте количество ячеек. Если стежков 10 т.з., то на 1 см² приходится 10х10=100. Если сетка очень плотная, помогите себе посчитать часовой лупой или какой-нибудь другой лупой.ОПТИЧЕСКИЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ИНДИКАТОР Погрешность около 50 - 100 град С Начало накала - 550 град С Темно-красное каление - 700 град С Вишневое каление - 850 град С Светло-красное каление - 950 град С Желтое каление - 1100 град С Желтоватое каление белое - 1300 град C. Белое каление - 1500 градусов C. ЕСТЬ ТОЛЬКО ОДНО НО! ПОСМОТРИТЕ НА ПОВРЕЖДЕНИЯ ОТ ПОЖАРА. Отсюда профессиональная болезнь керамистов - "пылевая слепота" /человек якобы не видит/ Лучше всего относиться к свету, как к солнцу в затмение, через фильтр. Знать эти данные стоит, чтобы иметь возможность оценивать возможные разные ситуации через смотровое стекло.

КОНСТРУКЦИЯ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ МАСС - расчеты 2 х 2 х 18 см. Установите штангенциркуль на 10 см (0 внизу 10 вверху). Делаем оттиск как показано на рис. 1

Высушиваем и измеряем след. Теперь мы можем рассчитать усадку при высыхании по формуле; SS = L M M - LS / LM M * 100 SS - СОКРАЩАЕМОСТЬ СУШКИ LMM - ДЛИНА ОТМЕТКИ ПО ВЛАЖНОМУ ВЕСУ LS - ДЛИНА ОТМЕТКИ ПО СУХОМУ ВЕСУ Сожгите образец, измерьте его и подставьте в формулу; SC = LMM - LW ​​/ LMM * 100 SC - СУММА ПОДРЯДЧИКА LMM - ДЛИНА ОТМЕТКИ НА ВЛАЖНОМ ВЕСЕ LW - ДЛИНА ОТМЕТКИ НА СЖИГАННОЙ МАССЕ Результат дается в %.

Даю формулу для расчета; КАКОГО РАЗМЕРА СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ПОСЛЕ ВЫГОРАНИЯ БЫЛО ХОРОШО. LMM * LO / LW = LR LMM - длина сырой массы (из теста на усадку массы) LO - ожидаемая длина LW - длина сгоревшего материала (из теста на усадку массы) LR - рабочая длина (та, которую нам нужно придать форме, чтобы LO вышел )

.

Смотрите также