Автор Евгений Апрелев На чтение 5 мин Просмотров 1.2к.
Большинство владельцев частных домов самостоятельно обслуживают автономную систему отопления. Вследствие этого, наиболее частым вопросом у них является: «Что такое рабочее давление в системе отопления (СО), и каковы причины его отклонения от нормы?». Ответы на данные вопросы и будут темой данной публикации.
[contents]
Важнейшими показателями любой СО, определяющими ее эффективность, являются температура и давление.
С первым параметром все понятно: он зависит от работы теплогенератора. Касательно второго показателя: если система не заполнена теплоносителем давление в ней равняется атмосферному. При заполнении контуров вода (благодаря гравитационным силам) начинает воздействовать на элементы конструкции. После запуска котельной установки, вода (антифриз, рассол) начинает нагреваться и расширяться, появляется циркуляция. После включения в работу циркуляционного насоса воздействие на внутренние поверхности элементов СО резко возрастает, а напор воды увеличивается.
Следует понимать, что на отдельных участках отопительного контура данный показатель не бывает одинаковым. Например, на подающем трубопроводе (после циркуляционного насоса) напор всегда выше, чем на участке обратного тока.
Суммируя вышесказанное: давление теплоносителя в системе отопления целиком зависит от температуры теплоносителя, проходного сечения трубопровода, арматуры и оборудования, а так же мощности насоса.
В современной теплотехнике и нормативных документах встречаются несколько определений:
Важно! Наиболее «слабым звеном» в любой отопительной системе является теплообменник теплогенератора. Самые прочные модели могут выдерживать около 3 кг/см2 или 0,3 МПа. Кроме этого, разводка СО, выполненная полимерной трубой, также имеет ограничения.
В открытой, гравитационной СО, статическое воздействие теплоносителя на конструкционные элементы равны перепаду высот между нижней и самой верхней точкой конструкции. Причем, самый высокий показатель будет в нижней точке.
Достаточно часто монтаж системы отопления частного дома предполагает наличие циркуляционного насоса и расширительного бака закрытого типа. В такой конструкции присутствует, как статическое (из-за перепада высот), так и динамическое воздействие, которое будет создаваться насосным оборудованием. По мере удаления от циркуляционного насоса, данный показатель незначительно снижается из-за гидравлического сопротивления, создаваемого трубопроводом, арматурой и пр. элементами системы.
В процессе эксплуатации автономных СО практически каждый владелец сталкивается с проблемой скачков давления. Повышение данного значения может говорить о:
Совет: Если вы столкнулись с данной проблемой, первое, что нужно сделать – это проверить подпитку. На практике, именно такая причина специалистами отмечается как наиболее часто встречающаяся.
Падение давления владельцу автономной СО частного дома может сказать о следующем:
Совет: Утечка теплоносителя из СО может быть и «незаметной», через поврежденную мембрану расширительного бака. Для проверки нужно нажать на клапан подкачки воздуха расширительного бака. Наличие воды говорит о трещине в мембране.
Совет: Специалисты рекомендуют перед закачкой в систему, теплоноситель следует подвергнуть процедуре деаэрации.
Для мониторинга давления в СО применяют специализированные приборы – манометры, которые в режиме реального времени показывают все изменения данного значения. Конструктивно, данные устройства могут нести чисто информативную функцию, или быть оснащены контактной группой, коммутирующей работу некоторых элементов СО. Например, при повышении давления выше номинального, контакты манометра размыкаются, что приводит к остановке работы теплогенератора.
Важно! Для оперативного мониторинга состояния СО устанавливаются манометры: на обвязке котлоагрегата; на вход и выход насосного оборудования; по сторонам регулятора давления воды в системе отопления. Кроме этого, специалисты рекомендуют устанавливать манометры на разветвлениях участков; по сторонам грязевиков; в нижней и верхней точке СО.
Как известно, при нагреве теплоноситель расширяется, вследствие чего его объем увеличивается. За компенсацию объема расширяющегося теплоносителя и резкий скачек давления отвечает расширительный бак, который, может быть закрытого или открытого типа.
Для поддержания значений рабочего и номинального давления, в СО входит, так называемая группа безопасности, которая состоит из манометра, автоматического воздухоотводчика и подрывного клапана.
В частных домах рабочее давление должно составлять сумму статического и динамического. Как правило, данное значение варьируется в районе 1,5 — 2 кг/см2.
Большинство наших соотечественников, проживающих в многоквартирных домах с центральной СО, интересует вопрос, какое давление в трубах теплоснабжения в квартире? Однозначно ответить на данный вопрос практически невозможно: все зависит от этажности дома и выбранной схеме разводки.
Как правило, давление в СО многоэтажного дома не должно быть меньше 5 атмосфер, которые используются для преодоления этажности и местных сопротивлений. Чаще всего, в пятиэтажных домах данное значение достигает 4-5 бар; а в девятиэтажках – 6-8 бар; в подающей магистрали оно обычно бывает 10-12 кг/см2 и зависит от протяженности трассы.
Важно! Давление в трубах теплоснабжения в квартире изменять самостоятельно крайне не рекомендуется. Это может негативно отразиться на эффективности работы отопительной системы и сроке службы отопительных приборов.
В качестве заключения. Как бы грамотно не была смонтирована отопительная система частного дома, рано или поздно каждый владелец сталкивается с перепадами и скачками давления, которые сигнализируют о неполадках и необходимости проведения мероприятий для их обнаружения и устранения.
Для частных домовладений и квартир, оборудованных индивидуальной системой отопления с замкнутым контуром нормальным давлением работы, считается диапазон показателей от 1,5 до 2 атмосфер.
В своей предыдущей статье я писал, что одним из эффективных способов модернизации систем отопления в частных постройках является переход от открытой системы отопления к закрытой. Усовершенствованная таким образом система отопления жилого дома имеет много достоинств, которые в совокупности обеспечивают простую её эксплуатацию, необходимо просто включить котёл в начале отопительного сезона и выключить по его окончании. Всё!
Однако для того чтобы система отопления загородного дома работала в таком режиме (включил, «забыл» на полгода, выключил), нужно правильно настроить и отрегулировать её рабочие параметры. Вот об этом и пойдёт речь в моей статье. Основные выкладки, выводы и расчёты я буду делать на примере своей отопительной системы, но читатель всегда может воспользоваться данной информацией, проведя аналогию со своим конкретным случаем.
Для того чтобы можно было рассуждать о правильности работы системы отопления и об её настройке и регулировке, для начала необходимо убедиться в том, что ваша система отопления загородного дома грамотно спроектирована, смонтирована, грамотно подобрано отопительное оборудование.
Такой подход диктуется тем, что нередко в частных домах системы отопления «ваяют» бригады «шабашников». А как, что, и на основании чего они делают, для собственников жилья нередко остаётся большим секретом. Поэтому вынужден обратить внимание читателя на несколько, в общем-то, прописных истин, без понимания которых говорить о настройке и регулировке несерьёзно.
Первое, в чём необходимо убедиться, — в том, что параметры котлов соответствуют параметрам системы отопления. Арифметика здесь простая. На каждый киловатт мощности котла должно приходиться примерно 13 литров воды (теплоносителя) в системе отопления. Причём отклонения в большую сторону не так критичны, как в меньшую. При этом по большому счёту неважно, кто производитель котла и даже на каком топливе он работает.
Самый простой и надёжный способ определить объём воды в системе отопления — просмотреть показания водомера, заливая жидкость в систему (при первой испытательной топке, при промывке системы). Кроме этого, можно рассчитать объём воды в системе. Для этого необходимо учесть объём её в основных приборах: в отопительном котле, в радиаторах отопления и в трубах. У меня, например, при первой испытательной топке водомер показал, что в систему было залито 295 литров.
Таким образом, удельный объём воды в системе в моём случае составил: 295/20=14,75 л/кВт, что немного превышает требуемое значение. Но больше — не меньше. Поэтому я ничего менять не стал, и впоследствии об этом пожалел.
Если объём воды слишком мал по отношению к мощности используемого котла, целесообразно привести объём теплоносителя в соответствие с мощностью котла. Самый простой путь — добавить количество обогревательных приборов в систему.
При определении мощности котла нужно учитывать возможные нюансы и сюрпризы. Так, например, свой котёл я покупал как 16-киловатный.
При осмотре оборудования и документации, уже дома, выяснилось, что котёл укомплектован газовой горелкой мощностью 20 кВт. Соответственно, мощность котла не 16, а 20 кВт.
Владельцев импортных котлов может подстерегать другой сюрприз. Например, котел мощностью 27 кВт (при номинальном давлении газа 18-20 мбар) в наших газовых сетях при давлении 13 мбар реально будет выдавать чуть более 20 кВт. Зимой, когда давление падает ещё ниже, производительность газового котла ещё больше снизится.
После того как мы убедились, что объём теплоносителя соответствует мощности котла, и уточнили объём воды в системе, можно переходить к следующему этапу.
На данном этапе, зная, какой объём воды вмещает система отопления жилого дома, необходимо рассчитать требуемый объём расширительного бака (либо проверить эти параметры на соответствие). Поскольку информации в сети по данному вопросу более чем достаточно, буду краток. Как мы знаем, вода практически не сжимается, а при нагреве её объём увеличивается. Для того чтобы компенсировать температурное расширение воды и обеспечить поддержание стабильного давления в закрытой системе отопления, используют мембранный расширительный бак. Для того, чтобы бак исправно выполнял данную функцию, его объём должен быть правильно рассчитан. В самом простом случае объём расширительного бака принимают равным 10-12 % от объема воды в системе. Ниже на рисунке показана зависимость прироста объёма воды в зависимости от перепада температуры. Обычно для бытовых котлов максимально допустимая температура подогрева воды ограничивается 95 оС, в этом случае прирост будет менее 5 %.
Для моей системы отопления (295 литров) объём расширительного бака должен составлять 295 х (10-12)%=(29,5 — 35,4) литра.
На фото показан мой расширительный бак на 35 л, установленный впоследствии в вертикальном положении, подключённый по воде, снизу, трубой ¾ дюйма. С завода бак поставляется уже заправленный азотом (давление — 2 бар). В верхней части бака имеется штуцер, через который можно контролировать и корректировать давление. Как уже было сказано, общий объём моего мембранного бака составляет 35 литров. Но полезный (или рабочий) объём бака заметно меньше 35 литров. Почему так получается?
Если говорить кратко, в конструктивном отношении мембранный расширительный бак представляет собой герметическую ёмкость, поделённую эластичной перегородкой на две герметичных части. Одна часть через систему трубной подводки связана с системой отопления по принципу сообщающихся сосудов. В другую часть бака закачен газ под определённым давлением. Поэтому:
a) В зависимости от начального давления в баке и величины выбранного рабочего давления в системе рабочий объём одного и того же бака может быть разным.
Выбор этих параметров определяет начальные условия работы системы.
b) Поскольку газ, в отличие от воды, может сжиматься, то полезный объём расширительного бака также может меняться в зависимости от рабочих процессов в системе (в цикле «нагрев — остывание»).
Таким образом, дополнительная регулировка параметров в процессе работы системы отопления позволяет обеспечить правильную и стабильную работу системы отопления в рабочем режиме.
Я при определении параметров рабочего объёма я пользовался методикой одного из производителей расширительных баков, если память не изменяет, фирмы Zilmet. Хотя имеются и другие методики, но эта, табличная, наиболее понятна, наглядна и позволяет достаточно точно рассчитать требуемые параметры.
Наиболее целесообразно производить расчёт в следующей последовательности.
Определяем допустимое предельное давление в системе
Данную величину нужно рассчитывать с учётом параметров котла, указанных в паспорте. В моём случае величина максимально допустимого рабочего давления составляет 1,2 атм. По отзывам владельцев котлов, аналогичных моему, давление в 2 атм они тоже «держат». Учитывая это, я установил предельное давление в системе равным 1,5 Бара.
Далее необходимо определиться с начальным давлением подпора в баке
(в таблице обозначено «Первоначальное давление воздуха в баке Р 0»)
При определении начального давления подпора в баке рекомендуют придерживаться одного простого принципа. Давление подпора не должно быть меньше статического давления в системе отопления, и к этой величине необходимо добавить ещё 0,2 бар. Статическое давление в моём случае составляет примерно 0,3 бара, оно определяется между верхней и нижней точками в системе. Высота 3 м примерно соответствует давлению 0,3 бара.
Дополнительные 0,2 бар необходимы для того, чтобы создать давление подпора в самой верхней точке системы отопления. Таким образом, минимально допустимое давление подпора в расширительном баке (стартовое давление) для моей системы отопления составляет 0,3 + 0,2 = 0,5 бар.
Важный момент. Настройка российских котлов, в особенности устаревших модификаций, — более сложная, чем в случае современных моделей и импортных котлов. Это обусловлено тем, что допустимый рабочий диапазон давления у таких котлов небольшой, обычно не более 2 атм. Поэтому возможностипо регулировки и настройки сильно ограничены.
Как видно из таблицы, при предельном давлении в 1,5 бар первоначальное давление в баке можно принимать в пределах 0,5 — 1 бар. Лучше выбирать минимально допустимое значение, так как некоторый запас нам потребуются при регулировке и настройке системы отопления в процессе работы.
Приведу параметры, которые выбрал я.
В вашем случае параметры могут быть другие. Скажем, при допустимом давлении в котле 3 бара (см. таблицу) диапазон выбора начального давления в баке может быть от 0,5 до 2,5 бар, если не учитывать других ограничений, например, по статическому давлению. Соответственно, предохранительный клапан также будет другим.
Я использовал самодельную группу безопасности. Если сравнить её с аналогом заводского изготовления (рисунок справа), то можно увидеть, что кран Маевского и автоматический воздухоотводчик разделены, что позволяет «разнести» их при установке. Как видно из фото ниже, манометр и предохранительный клапан представляют собой одну группу (на фото — группа 1), а кран Маевского и автоматический воздухоотводчик составляют другую группу (на фото — группа 2).
Это обусловлено тем, что группа безопасности устанавливается на выходе из котла. Вывод воздуха из системы я делал в самой верхней её точке. При использовании заводского устройства (показано на рис. справа) может оказаться, что воздухоотводчика, установленного на самой группе безопасности, может быть и не достаточно, и потребуется установка дополнительного воздухоотводчика. Это важный момент с точки зрения настройки и работоспособности системы отопления.
Пересечение красных стрелок (см. таблицу) показывает нам величину рабочего объёма расширительного бака при выбранных параметрах давления в системе и давления подпора в баке. Получим: 35 литров х 0,4 = 14 литров. То есть рабочий объём моего бака при указанных параметрах составляет 14 л воды. Сделаем перепроверку: 295 литров х 5 % = 14,75 литра, что можно считать допустимым в пределах погрешностей.
Таким образом, в процессе работы системы отопления выбранный расширительный бак общим объёмом 35 литров имеет возможность компенсировать прирост объёма воды при нагревании в пределах 14 литров, при изменении температуры воды в пределах 10- 95 градусов.
На этом обычно все рекомендации по выбору, расчёту и настройке параметров системы отопления заканчиваются. И начинается головная боль у владельца. Потому что всё выбрано и рассчитано вроде бы правильно, но давление воды в системе скачет, со временем падает, требуется регулярная доливка и т. д. Где уж тут говорить об удобстве эксплуатации?
По крайней мере, мне пришлось столкнуться со следующим проблемами после изготовления и запуска своей системы отопления:
После некоторых размышлений я пришёл к выводу, что имеющиеся в сети рекомендации не позволяют добиться нормального результата. А для стабильной работы системы отопления нужны дополнительные настройки и регулировки.
Дальше я рассуждал очень просто.
Поскольку всё посчитано, проверено, перепроверено по разным методикам, но всё равно работает нестабильно, то причина должна быть в чём-то другом.
Расчёты, выполненные до начала эксплуатации системы отопления, не соответствуют фактическим параметрам, полученным в рабочих условиях. В частности, при первичном заполнении системы водой вместе с ней в систему поступает некоторое, пусть и небольшое, количество воздуха. Кроме того, в зависимости от качества монтажа воздух в системе отопления может оставаться запросто. Поэтому, когда я залил в систему 295 литров воды, часть резервуара занимал воздух. После начала эксплуатации системы, в процессе неоднократного цикла нагрева — остывания, а также циркуляции воды в системе, воздух выводится из системы отопления. Соответственно, объём воды в системе за счёт вывода воздуха снижается. Давление в системе (в абсолютном значении) начинает падать.
Доливать воду, как я уже отмечал, бессмысленно. Так возникла идея поднять давление в самом баке. За счёт увеличения «начального стартового» давления в баке часть воды из бака компенсирует тот объём воздуха, который был выведен из системы в процессе эксплуатации.
Показания манометра (на фото справа) превысили начальное предустановленное давление в баке, до работы давление подпора было 0,5 бар, в процессе подкачки при эксплуатации давление выросло до 0,7 бар. Но «верить» показаниям будет не совсем правильно, так как бак в рабочем состоянии находится под дополнительным воздействием столба воды. Поэтому его показания в большей степени можно считать ориентировочными.
Кстати, в процессе манипуляций я выявил, что воздух из бака подтравливал через штуцер, что также приводило к постепенному снижению давления. Такую возможность нужно иметь в виду.
Обязательно обратите внимание рабочее давление в системе.
Как видно из фото, при температуре на выходе из котла 60 градусов, рабочее давление в системе составляет 1, 05 атм. Температура воды в обратке немного выше 40 градусов.
Выпуск воздуха и подкачку бака придётся выполнить несколько раз. Всё зависит от качества монтажа системы и, соответственно, наличия в ней воздуха.
Мне, например, пришлось это делать раз пять, с интервалом день-два. В итоге при открытых воздухоотводчиках воздух не идёт, только вода. На этом первую часть регулировки можно считать законченной.
Чтобы хоть как-то наглядно представить физическую сущность процессов настройки системы в рабочем режиме, посмотрим ещё раз на таблицу в тексте. Красным выделены начальные настройки. Зеленым цветом показано, что в процессе настрйки мы фактически изменяем стартовые параметры, которые смещаются вправо (зелёная стрелка) и которые примут какое-то промежуточное значение.
Следующая регулировка связана с окончательной настройкой рабочего давления в системе. В принципе, она может и не понадобиться, если вас всё устраивает. Если вы используете, как в моём случае, российский котёл, то допустимый рабочий диапазон давления очень маленький. Поэтому, если при максимальном нагреве котла рабочее давление в системе будет превышать допустимое, то потребуется его снизить. Это можно сделать экспериментальным путём. Я, например, рабочее давление в системе установил равным 0,9 атм при температуре воды в котле 60 гр. Это было сделано только для того, чтобы иметь «запас» по допустимому давлению при работе котла при максимальной температуре равной 95 градусов.
Нужно понимать, что полностью вывести воздух из системы не так просто, как кажется. Поэтому вполне возможно, что настройку придётся повторить через некоторое время. Для одной системы это придётся сделать через 2 — 3 месяца, для другой — может в следующий отопительный сезон. Самое главное, ни в коем случае нельзя добавлять воду из крана.
Ниже приведены параметры работы моей системы отопления, которых удалось добиться в результате настройки системы.
(Измерения проводил при температуре «за бортом» минус 23,7 оС, в доме — плюс 23,6 оС)
При выполнении этих система не будет приносить вам никаких хлопот.
Система отопления в многоэтажном доме является очень сложной. Её нормальная работа может быть обеспечена только при соответствующем напоре. От этого зависит скорость движения теплоносителя по трубам и радиаторам, а соответственно, и теплоотдача. Кроме этого, нормальное давление многоэтажного дома в системе отопления позволяет эксплуатировать оборудование долгое время, а вероятность возникновения аварий значительно снижается.
Очень часто жители многоэтажек интересуются, как проверить давление в системе, каким нормам оно должно соответствовать. Причиной возникновения таких вопросов в основном является неудовлетворённость уровнем обогрева жилья. Для решения проблемы применяется ремонт как внутриквартирного, так и общего контура отопления.
Напор теплоносителя может быть опрессовочным и рабочим:
Кроме этого, рабочий напор может быть статическим и динамическим. Статический зависит от естественного влияния всех элементов системы, силы тяжести самой воды. Другими словами, чем многоэтажный дом выше, тем и статическое давление будет больше.
Динамический напор характеризуется искусственно созданным напором с помощью циркуляционных насосов. В многоэтажках зачастую теплоноситель подаётся сначала на верхние этажи. Для этого необходимо немаленькое давление, а скорость теплоносителя должна быть довольно большой. К примеру, для стандартных девятиэтажек нормальным будет считаться напор приблизительно около 6 Бар (атмосфер).
Если дом повыше, то и напор пропорционально будет возрастать. Приблизительно нужно до 10 Бар. Стоит отметить и то, что рабочее давление на верхних и нижних этажах не должно отличаться более чем на 10%, а опрессовочное — на 20%.
Рабочее давление в системе отопления многоквартирного дома составляет около 6 Бар, а на обратной трубе до 4,5 Бар. Хотя нужно отметить, что на показатели напора могут влиять различные факторы. К примеру, существенно изменить давление — нечистые трубы с большим слоем налёта и ржавчины. В частном доме с автономным отоплением необходимо самостоятельно следить за работой системы, давлением в ней и чистотой всего контура. Для контроля за температурой и давлением возле котла устанавливаются специальные приборы — тахометр и манометр.
На сегодня более популярны системы с установкой циркуляционного насоса для принудительной циркуляции теплоносителя, то есть давление будет создаваться динамическое. Но системы с естественной циркуляцией применяются тоже нередко, поскольку они ещё не были демонтированы владельцами после волны популярности такого оборудования. Они работают благодаря разнице давления холодной и горячей воды. Как известно, горячая вода имеет свойство расширяться. Это и является ключевым фактором работы такой системы.
Кроме того, что давление в трубах отопления многоэтажки может зависеть от количества этажей, на это значение влияет ряд других не менее важных факторов:
Осуществлять контроль за тем, какое давление в трубах отопления многоквартирного дома будет, можно с помощью контрольно-измерительных приборов. Они устанавливаются в теплопункте. Если есть желание контролировать давление отдельно в квартире, то такой прибор можно установить и там. Их, как правило, делают на входе в радиатор.
Нужно понимать, что в централизованных системах отопления характеристики теплоносителя, включая его температуру на магистральных трубах от котельни в многоэтажку, значительно отличаются от тех, которые попадают в квартиры. Разумеется, что они уже в жилых помещениях должны отвечать общепринятым стандартам.
Регулировка температуры и напора воды (или другого теплоносителя) происходит с помощью элеваторного узла, который размещается, как правило, в подвальном помещении многоэтажки. В таком узле происходит смешивание тёплой воды с магистрали и остывшей из трубы-обратки.
Конструктивно камера состоит из смешивающего узла, имеющего сопло. От размеров и диаметра последнего будет зависеть и количество подаваемой воды в систему. Перед соплом теплоноситель имеет высокую температуру. После входа через сопло в камеру смешивания с обраткой в домовую систему вода поступает уже соответствующей температуры.
На сегодня всё больше популяризируется установка автономной системы отопления в многоэтажных и частных домах. Хотя цена на оборудование достаточно велика, так же как и узаконивание такой постройки, но целесообразность установки от этого не уменьшается, поскольку окупаются расходы за относительно короткое время.
Главной особенностью автономного отопления является плата за используемые энергоресурсы только по факту потребления, то есть в летний период оплачивать за отопление квартиры не нужно. Также если холода настанут внезапно, а централизованное отопление ещё и не собираются включать, то автономную систему можно использовать в любое время, когда это нужно хозяевам квартиры.
Но с другой стороны, нужно помнить также о том, что регулировать температуру и напор теплоносителя необходимо самостоятельно владельцам квартиры. В центральном отоплении это делают в котельной специалисты. Поэтому для самостоятельной регулировки нужно хотя бы изучить основные правила и нормы характеристик теплоносителя.
Первый запуск и регулировку напора воды следует осуществлять специалисту с соответствующим допуском к газовому, электрическому или твердотопливному оборудованию. Оно, как правило, устанавливается в помещении возле кухни или непосредственно в углу кухни, поскольку именно к ней подведены все необходимые коммуникации для её работы — газ и вода. Но всё же идеальным вариантом для установки будет отдельно отведённое помещение под котельную.
Причиной нестабильности напора воды в системе отопления автономного типа могут быть:
От давления в отопительной системе многоэтажного дома зависит количество теплоотдачи в каждом помещении. Если оно недостаточное, то в последних квартирах может быть очень холодно. Другое дело — автономная схема закрытого типа с мембранным баком. Необходимый уровень напора воды в нём поддерживается за счёт мембраны, разделённой на две части: одна для теплоносителя, а вторая — для воздуха, находящегося под давлением.
Работает система просто. При расширении воды от её нагрева теплоноситель увеличивается в количестве, и мембрана выгибается в сторону воздушной камеры. Тем самым происходит компенсация уровня напора воды, поскольку давление в воздушной камере увеличивается. При этом качественно установленное оборудование будет отвечать нормативному напору согласно правилам ГОСТа.
Вконтакте
Google+
Одноклассники
Измерительные приборы
Содержание:
Отопительные системы домов не могут осуществлять свою работу нормально, если для нее не достаточно давления.
К тому же такие перепады могут оказать негативное влияние и на другое оборудование. Если вы выявили какие-либо отклонения, то нельзя медлить, нужно срочно предпринять какие-либо меры, которые устранят неполадки.
Многие задаются вопросом, который звучал еще в школе на первых уроках физики, какой уровень давления в отопительной системе соответствует ее нормальному состоянию и полному функционированию?
Для того чтобы ответить на этот вопрос необходимо углубиться в изучение данного материала и изучить все касающееся этого вопроса. К примеру, какое давление называется динамическим, а какое электрическим?
Стандартные манометр
Давления делятся на три основных вида:
Запомните, что перепады показателей давления обуславливаются разницей в зонах обработки, то есть в том месте, в котором происходит всасывание теплоносителя, а также в зоне, к которой создается его нагнетание, то есть в зоне подачи.
Схемы монтажа систем отопления не всегда бывают простыми, в основном они имеют довольно таки сложные конструкции.
Давай те снова вернемся к вопросу о том, какое все-таки давление принято считать нормальным? К примеру, для рабочей системы отопления уровень нормального давления не должен превышать примерно две атмосферы.
Если на показателе отражено давление достигшее трех атмосфер, то в таком случае ситуация считается критической и необходимо срочно предпринимать соответствующие меры. Потому что может случиться разгерметизация в целом, что приведет к поломкам других элементов.
В тот момент, когда теплоноситель закачивается в отопительную систему его давление не должно превышать полторы атмосферы, то есть быть самым минимальным. Так уж устроена физика, что в тот момент, когда система будет прогреваться, теплоноситель станет увеличиваться в своих размерах, при этом и давление испытывает на себе изменения, увеличиваясь до рабочего состояния.
Рабочее давление в системе отопления поддерживается с помощью расширительных баков, с их помощью предотвращается чрезмерное увеличение напора.
Такие баки начинают свое работу в тот момент, когда давление достигает уровня равного двум атмосферам.
Таблица давления расширительных баков отопления
В таком случае начинается работа расширительных баков, которые удерживают необходимый уровень давления за счет того, что теплоноситель имеет излишки.
Внимание: Если случилось, так что емкость, которая была установлена, в отопительный бак оказалась недостаточной, то давление во всей системе может достичь своей критической отметки в три атмосферы.
Тогда для спасения сложившейся ситуации в работу вступает предохранительный клапан, его работа заключается как раз таки в том, чтобы выводить излишки из всей отопительной системы. Тем самым за счет данного клапана можно избежать серьезных последствий.
Почему происходят перепады давления? Резкий скачок может произойти в том случае, если произошел какой-то сбой в работе котла или же появилась утечка в отопительном приборе или трубопроводе.
Утечка на месте соединения трубопроводов
Чтобы вновь нормализовать работу системы необходимо будет найти место, в котором происходит утечка, то есть найти местонахождение очага неполадки.
Для этого нужно осуществить тщательную проверку на герметичность всех отопительных труб, а также обратить внимание на то, как выполнен монтаж, скорее всего проблема кроется в некачественной работе.
Если под трубами обнаруживаются небольшие лужицы, в таком случае нужно реагировать на проблему еще сильнее и постараться найти поломку как можно быстрее.
Но в этом есть и плюсы, поскольку если вы заметите подобную лужицу, сразу станет понятно, в каком именно месте система дает сбой, потому сразу же обратите на это свое внимание.
Важно понимать: Для того чтобы опередить появление коррозии в отопительных системах необходимо периодически производить тщательный осмотр соединений радиаторов на обнаружения следов отклонении от нормы. К примеру, ржавые подтеки сразу дадут вам понять, что нужно отреагировать на них, соответствующим образом не дожидаясь пока вся система даст сбой.
В том случае если давление системы продолжает до сих пор падать, а разводка труб мешает предпринять какие-либо действия, то в таком случае обнаружить в каком месте происходит утечка, будет сложно, но кто сказал что невозможно?
На это просто потребуется немного больше времени. В такой ситуации лучше всего воспользоваться помощью высококвалифицированных специалистов, потому что они располагают необходимым для поиска утечки оборудованием.
Помните: Нельзя сливать всю воду полностью, если у вас сложилась такая ситуация, для этого в отопительную систему встроен сливной кран. После того как определенный уровень воды будет слит, в систему закачивается воздух, с помощью такого прибора как компрессор.
Также до того как начать работу от всей системы отсекаются котел и радиаторы. Поэтому когда воздух будет поступать наружу под давлением, он будет свистеть, таким образом, и будет обнаружено место утечки в системе.
После того как место утечки найдено, необходимо осуществить следующий ремонт:
Если после не обнаружены потери давления, то необходимо проверить работу котельного оборудования.
Если дело все-таки в неисправности котла то этим должен заниматься специалист соответствующего профиля, который знает свое работу и может без труда устранить поломку или утечку.
Если падение давления происходит постепенно, но в тоже время очень медленно, то следует через какие-то промежутки времени осуществлять подпитку системы в целом.
Такая ситуация может произойти в том случае если в теплообменнике котла появилась микротрещина — это уже говорит о том что скорее всего оборудование имеет заводской брак.
Не забывайте о том, что как только система отопления начинает свою работу, то периодически в течение нескольких дней будет падать давление и это совершенно нормальная ситуация, поэтому не стоит волноваться и поднимать панику.
Такое явление происходит из-за того, что в теплоносителе находится растворенный воздух, вот он как раз таки и выводится постепенно за какое то определенное количество времени из всей системы.
В крайнем случае, его можно вывести собственноручно, если оставить без воздуха радиаторы. Но не стоит прибегать к этому, потому что воздух может выйти из системы и своим естественным путем, главное не забывать при этом подпитывать системы на первых порах, для того чтобы давление не отходило слишком сильно от нормы.
В том случае если отопительная система осуществляет свою работу уже более месяца, а давление продолжает падать значит, это говорит о неполадке, которую необходимо срочно устранять, поскольку возможно на заводе где был произведен расширительный бак, просто неправильно рассчитали его объемы.
Кстати: Именно поэтому автоматически срабатывает предохранительный клапан и происходит сброс воды. После того как теплоноситель остывает, происходит падение давления.
Если же расширительный бак в своих объемах полностью соответствует параметрам всей системы в целом, тогда необходимо искать причину падения давления в другом месте, например в разгерметизации сети.
После того как место утечки будет найдено и ликвидировано, система придет в свое нормальное состояние, и больше не будет испытывать проблем с потерей напора.
Отопительные системы нуждаются в соблюдении определённых технических требований, которые позволяют соответствующему оборудованию не выйти из строя преждевременно, не отслужив положенный ему срок эксплуатации.
Именно с этой целью, при помощи специальных приборов, производят контроль давления в данной системе, и уже исходя из полученных данных, выполняют ряд определённых мер по устранению существующих неполадок, если обнаружены какие-либо сбои в работе.
Одной из возможных технических неисправностей является проблема перепада давления, которая может негативным образом сказаться на качестве работы всей отопительной системы в целом. Поэтому проведение заблаговременных опрессовочных работ, позволяющих определить все слабые места, является главной профилактической мерой, способной подготовить весь комплекс используемого оборудования к новому отопительному сезону.
Разбирая более подробно всю подноготную отопительной системы, можно понять, что полученные показатели играют основную роль во всей отлаженной работе используемого оборудования.
Акцентируя своё внимание непосредственно на самом давлении, можно выделить три основных типа:
Таблица предельного давления
Как такового показателя, определяющего норму, не существует, однако, исходя из всех технических характеристик используемого оборудования, а также исходя из этажности здания, можно выделить определённое числовое значение, которое соответствовало бы нормальной работе всей системы отопления.
В частном доме нормой принято считать показатель равный 1,5-2 атмосферам. Если брать во внимание централизованную теплосеть, то в этом случае показатели нормы будут напрямую зависеть от количества этажей в здании.
В стандартных девятиэтажках показатель находится в диапазоне 5-7 атмосфер, а норма в зданиях с небольшой этажностью составляет 2-4 атмосферы. Для объектов, характеризующихся большой высотой, свыше 9 этажей, норма будет варьироваться в пределах 7-10 атмосфер.
Стабильное количество атмосфер в магистрале способствует сокращению уровня теплопотерь и тому, что циркулирующий теплоноситель имеет практически ту же температуру, до которой он был нагрет котлом.
О том, каким должно быть давление, необходимо говорить с учетом того, о какой системе отопления идет речь. Варианты:
Давление в системе отопления частного дома. При открытом способе устройства отопления расширительный бак является сообщающим звеном между системой и атмосферой. Даже при участии циркуляционного насоса количество атмосфер в баке будет равно атмосферному давлению, и манометр покажет 0 Бар.
Давление в системе многоэтажного дома. Характерная черта устройства отопления в многоэтажных зданиях — высокий статический напор. Чем высота дома выше, тем и количество атмосфер больше: в 9-тиэтажном здании — 5-7 Атм, в 12-тиэтажках и более высоких — 7-10 Атм, при этом величина напора в подающей магистрали 12 Атм. Поэтому необходимо наличие мощных насосов с сухим ротором.
Схема отопления многоэтажного дома
Давление в закрытой системе отопления. Ситуация с закрытой магистралью несколько сложнее. В данном случае искусственно увеличивается статическая составляющая для повышения эффективности работы оборудования, а также исключения проникновения воздуха. Необходимое давление в системе отопления частного дома рассчитывается путем умножения на 0,1 перепада между наивысшей и низшей точками в метрах. Это показатель статического напора. Прибавив к нему 1,5 Бар, получаем необходимое значение.
Таким образом, давление в системе отопления в частном доме при устройстве закрытого контура должно находится в пределах 1,5-2 атмосфер. Критичным считается показатель за пределами диапазона, а при достижении отметки 3 велика вероятность аварии (разгерметизация магистрали, выход из строя агрегатов).
Да, большой напор позволяет улучшить работу оборудования, но следует учитывать технические характеристики установленного котла. Некоторые модели выдерживают 3 Бар, но большинство рассчитано на 2, а в некоторых случаях на 1,6 Бар. Важно, настраивая оборудование, добиться показателя в холодной системе на 0,5 Бар ниже заявленного в паспорте значения. Так удастся избежать постоянного срабатывания клапана сброса давления.
Важно помнить, что измерять напор воды в системе отопления или пытаться его регулировать в отдельно взятой квартире бессмысленно. Единственное, что зависит от владельцев жилплощади, — выбор батарей и диаметра труб в трубопроводе. Например, чугунные не рекомендуется использовать, так как они выдерживают только 6 Бар. А использование труб большего диаметра приведет к снижению напора во всей отопительной системе дома. При переезде в квартиру со старым отоплением лучше сразу замените все возможные элементы.
Еще одним параметром, влияющим на величину напора в любой магистрали отопления, является температура теплоносителя. В смонтированный и закрытый контур закачивается определенное количество холодной воды, что обеспечивает минимальное давление. После нагревания произойдет расширение субстанции и увеличение количества атмосфер. Поэтому регулируя температуру нагревания воды, вы можете контролировать напор в контуре. Сегодня компании, занимающиеся отопительным оборудованием, предлагают использовать оборудование с гидроаккумуляторами (расширительный бак). Они не дают увеличиться напору, аккумулируя энергию внутри себя. Как правило, они включаются в работу при достижении отметки в 2 атмосферы.
Распределение температур и давления в многоквартирном доме
Важно регулярно проверять гидроаккумулятор, дабы вовремя его опорожнять. Нелишней будет и установка предохранительного клапана, который можно задействовать при давлении 3 Атм и заполненном баке, чтобы избежать аварии.
Давление в расширительном баке
Завершающим этапом установки отопительного оборудования в частном доме является закачка соответствующего теплоносителя. При этом, важно создать минимальную отметку значения давления, равную 1,5 атм.
Этот показатель впоследствии будет увеличиваться, исходя из последующего нагрева теплоносителя. Именно температурный показатель в дальнейшем будет влиять на величину отметки в данной системе отопления.
Чтобы довести работу за контролем создаваемого давления до автоматического уровня, следует воспользоваться специальными расширительными баками, которые:
Определение максимального рабочего давления осуществляется с учётом всех технических особенностей установленного оборудования и исходя из всех существующих характеристик того объекта, где проводится монтаж соответствующей отопительной сети.
Системы в зданиях повышенной этажности характеризуются высоким статическим давлением теплоносителя. Оно возрастает вместе с высотой дома, так как выше становится столб воды в трубах. Соответственно, для его преодоления используются мощные насосы с сухим ротором. Например, давление в отопительной системе многоэтажного дома, чья схема показана ниже, должно составлять не менее 5 Бар.
На преодоление подъема потребуется порядка 3 Бар и на трение с местными сопротивлениями – еще около 2 Бар с запасом. На манометрах, устанавливаемых в подвальных тепловых пунктах высотных зданий, можно увидеть значения от 4 до 7 Бар. Вообще, в системе центрального отопления, а точнее, в подающей магистрали, нередко поддерживается давление 12—15 Бар. Все зависит от протяженности трассы до ближайшей ТЭЦ.
Вывод. При централизованном теплоснабжении в условиях квартиры измерять, а тем более пытаться снизить максимальное давление в системе – бессмысленно. Даже если снять показания манометра в тепловом пункте, то это ничего не даст, в квартирах на разной высоте они все равно будут различаться. Все, что может волновать хозяина квартиры – это эффективность работы и срок службы радиаторов. В многоэтажках лучше не ставить чугунные батареи, они могут выдержать лишь около 6 Бар.
Утечка теплоносителя может стать основной причиной, из-за которой возникает последующее падение всех показателей в сети. В этом случае, особое внимание стоит уделить местам, где выполнялось соединение отдельных деталей оборудования.
Если трубы изношены или уже давно закончился эксплуатационный период, в этом случае возможна и аварийная ситуация прорыва воды.
К основным причинам, которые становятся виновниками падения оптимальной допустимой отметки, относят:
К основным причинам, оказывающим влияние на рост показателей, относят:
Если рассматривать каждую ситуацию отдельно, тогда меры по предотвращению поломок должны исходить отдельно из каждого конкретного случая:
Все соответствующие ремонтные и монтажные работы должен производить инженер, компетентность которого определяется соответствующей квалификацией.
Современные двухконтурные котлы работают в двух режимах одновременно:
В технической документации указана мощность агрегата и какое должно быть давление в котле отопления. При возникновении проблем один контуров может отключиться, а то и сразу оба. Представьте ситуацию: зима, на улице мороз, а дома тепло. Все работает исправно и вы, без задней мысли, идете на работу. Вечером, придя домой, вы обнаруживаете, что в доме стало прохладно. Первая мысль – не работает котел. А почему? Причин на самом деле не так уж много:
Давайте разберемся с причинами падения давления. Даже если все работает как часы, возможны скачки давления в котле отопления. Например, краткосрочное отключение света. За то время пока его не было, вода остывает и давление в системе падает до такого низкого уровня, при котором котел не может включиться, даже после того, как подадут электричество.
Еще возможно наличие течи. Чтобы ее выявить, надо проверить все места соединений. Но даже если вы ничего не обнаружили, это совсем не гарантирует, что утечки нет. Возможно, пока вода чуть тёплая, она не течет. Но при повышении температуры жидкости повышается и давление в системе. Вот тут-то стыки и начинают подтекать. Максимальное рабочее давление в системе отопления частного дома ограничивается тем, насколько надежные самые слабые узлы контура.
Даже через микротрещины на теплоносителе котла, или очень маленькую трещинку в трубе может вытечь достаточное количество жидкости, чтобы привести к падению давления в системе отопления в частном доме. При этом визуально этого нельзя увидеть. Вода просто испаряется и не скапливается в лужу.
Одной из самых распространенных причин является неисправность расширительного бачка. Есть несколько причин, по которым он может давать сбой.
Для того, чтобы создать визуальный контроль за соблюдением нормальных показателей давления используют специальные устройства – манометры.
Современные системы отопления обычно сразу имеют в своей комплектации данный прибор, однако в дополнение обязательна установка необходимых точек измерения, которые располагаются в следующих местах трубопровода:
Для последующей стабилизации обязательна установка следующего оборудования:
Рекомендации:
Циркуляционный насос создает на расположенном за ним участке трубопровода повышенное давление, обеспечивая тем самым ряд преимуществ:
Развиваемое циркуляционным насосом давление называется динамическим.
Закрытая система отопления
Очевидно, что оно должно соответствовать двум требованиям:
В частных домах циркуляционные насосы обычно развивают такое давление, чтобы в сумме со статическим (которое никуда не девается) оно составляло 1,5 – 2,5 атм. По мере удаления от насоса динамическое давление, «съедаемое» гидравлическим сопротивлением контура, постепенно падает, оставаясь при этом достаточно высоким.
В таких условиях расширительный бак открытого типа пришлось бы поднимать слишком высоко – примерно на 10 м на каждую атмосферу, – иначе теплоноситель из него выплеснулся бы. Поэтому вместо открытого применяют герметичный мембранный расширительный бак с воздушной подушкой, а систему из-за этого называют закрытой.
В то время как в частных домах применяют узел подмеса, аналогичную функцию в централизованной системе выполняет элеваторный узел системы отопления. Принцип действия и схему подключения разберем в статье.
Перечень необходимых инструментов и порядок выполнения работ по монтажу системы отопления смотрите тут.
А в этой теме https://microklimat.pro/sistemy-otopleniya/montazh-sistem-otopleniya/chastnyx-domov-svoimi-rukami.html вы найдете рекомендации профессионалов по монтажу отопительной системы в частном доме.
Принцип работы бачка следующий:
На последнем этапе могут возникнуть проблемы. Если газа недостаточно, то мембрана не сможет удержать рабочее давление в системе отопления частного дома на нужном уровне. Воздух из бачка может выходить только через ниппель. Больше ему некуда деваться. Значит, если происходит утечка надо проверить в первую очередь ниппель. В случае неисправности его следует просто заменить. Хуже, если мембрана порвалась. В этом случае надо менять бачок полностью.
Чтобы наладить работу бачка его нужно отсоединить от контура и выпустить всю воду. Процедура одинаковая как для встроенного в котел бачка, так и для установленного отдельно:
Все, работа расширительного бака настроена. Можно включать котел. Стрелка манометра при этом должна находиться в зеленой зоне.
Для правильного функционирования отопительной системы крайне важно поддерживать необходимое давление в системе отопления. В случае если этот параметр изменяется в какую-либо сторону, возможны значительные сбои в работе, в зависимости от того, какое давление в системе отопления, они вполне могут привести к серьезной поломке. В частности, значительное повышение давления (до предельного уровня) может стать причиной разрушения отдельных элементов или даже полной остановки системы. А вот снижение давление в системах, где задействован циркуляционный насос, нередко вызывает кавитацию – вскипание теплоносителя. Поэтому обеспечить нормальное давление в системе отопления – это важное условие эффективной работы отопительной системы вашего жилища.
По сути, это воздействие жидкости на внутренние стенки элементов системы. При этом рабочее давление в системе отопления – является давлением, которое допускает работу системы при включенном нагревательном приборе и насосе. Следует отметить, что данная величина есть сумма: статическое давление в системе отопления, оказываемое столпом теплоносителя и динамическое давление, которое возникает при работе циркуляционного насоса.
В таком случае рабочее давление – величина, которая обеспечивает нормальную работу всех компонентов системы (насос, нагревательный прибор, расширительный бак), то есть, оптимальное давление в системе отопления.
Давление в автономно работающей системе отопления частного дома должно составлять 1,5-2 атмосферы. В домах, подключенных к централизованной теплосети, это значение зависит от этажности объекта. В малоэтажных зданиях величина давления в отопительной системе находится в диапазоне 2-4 атмосферы. В домах-девятиэтажках данный показатель равен 5-7 атмосферам. Для систем отопления высотных сооружений оптимальным значением давления считается 7-10 атмосфер. В теплотрассе, идущей под землей от ТЭЦ до точек теплопотребления, теплоноситель подается под давлением в 12 атм. Для снижения напора горячей воды на нижних этажах многоквартирных домов используют регуляторы давления. Повысить напор теплоносителя на верхних этажах позволяет насосное оборудование
При пробном запуске отопительной системы следует проводить испытание таким образом, как давление воды в системе отопления. То есть – система запускается с давлением, которое превышает нормальное рабочее примерно в 1,5 раз. Это позволяет не только проверить качество радиаторов, но и обнаружить незначительные протечки и дефекты системы (если они присутствуют). Такой простой метод позволяет исправить некоторые неполадки до начала отопительного сезона, определив минимальное давление в системе отопления.
Довольно часто я сталкиваюсь с вопросами по подбору дополнительного источника тепла, когда пользователь уже имеет твердотопливный котел и хочет установить второй источник тепла, например, газовый котел. Выбрать подходящее устройство не проблема, нужно только помнить о подходящей системе центрального отопления.
Открытое центральное отопление
Это система, в которой компоненты установки, т. е. котел, радиаторы и арматура, находятся в косвенном контакте с воздухом. Это делается через перепускной расширительный бак , который открыт . Это емкость, наполненная водой до определенного уровня – такая же, как в установке, нагревателях и бойлере. Остальная часть сосуда заполнена атмосферным воздухом. Этот тип сосуда устанавливается в самой высокой части установки.
Ниже приведен пример установки в открытой системе центрального отопления с открытым расширительным баком:
Маркировка:
RO - вентиляционная труба, RW - расширительная труба, RB - предохранительная труба, RP - переливная труба, RS - сигнальная труба
В этой системе вместо открытого расширительного бака используется закрытый сосуд высокого давления .Обычно их выпускают в виде цилиндра или плоского сосуда, встроенного в котел. Внутри находится резиновая диафрагма (мембрана). С одной стороны он контактирует с водой установки, а с другой наполнен газом (это может быть воздух или азот). Давление газа определяется (закачивается компрессором или насосом) в соответствии с требуемым давлением в установке.
На приведенной ниже схеме показана закрытая система центрального отопления с закрытым напорным баком, встроенным в котел:
Когда мы используем бойлер для нагрева воды в ц.о. под влиянием повышения температуры увеличивается ее объем. Оба типа сосудов, т. е. переливной расширительный бак и закрытый напорный бак, используются для поглощения избытка этого объема воды. Если бы мы не использовали вышеперечисленные элементы, то давление в установке опасно увеличивалось бы каждый раз, когда котел будет нагревать воду.
Открытый расширительный бак имеет дополнительную функцию безопасности. Если, например, откажут датчики, ограничивающие температуру, может получиться так, что мы будем кипятить воду в бойлере.В такой ситуации открытый расширительный бак предотвращает превышение котлом температуры кипения воды при нормальных условиях, т.е. максимум 100 на С. Образовавшийся пар будет выбрасываться в атмосферу. Увеличение объема воды заполнит сосуд и, при необходимости, лишняя вода будет сброшена через переливную трубу в канализацию.
В закрытых системах центрального отопления закрытый сосуд под давлением используется для приема избыточного объема воды.Однако он не выполняет защитной функции от чрезмерного повышения давления во всей установке. Для этого используется еще один элемент – предохранительный клапан, который либо поставляется в комплекте с котлом, либо устанавливается в систему. При возникновении избыточного давления клапан механически выпускает лишнюю воду.
Открытое центральное отопление (т.е.с открытым расширительным баком) используем, когда хотим установить, например, твердотопливный котел (на угле, дровах или коксе) или камин с водяной рубашкой. В этих устройствах нет возможности немедленно отключить их в случае возникновения опасности (чрезмерное повышение давления в системе). Возможности управления также ограничены. Другими словами, мы не в состоянии быстро потушить горящее топливо. В такой ситуации давление начинает резко возрастать. Поэтому необходим открытый переливной сосуд, который при необходимости будет сбрасывать лишнюю воду в канализацию, выравнивая давление.
Закрытая система центрального отопления (т.е. с закрытым сосудом высокого давления) используется, когда мы хотим установить, например, газовый, жидкотопливный или электрический котел. Эти устройства имеют возможность быстрого автоматического отключения при необходимости. Когда устройство выключено, оно не представляет дополнительной опасности, связанной с повышением температуры и давления в системе. В таких установках достаточным оборудованием является закрытый мембранный сосуд и предохранительный клапан.
В настоящее время котлы на твердом топливе также допущены к работе в закрытой системе. Однако следует помнить, что такие устройства должны быть оснащены устройствами для сбора лишнего тепла. Таким образом, мы защищаем источник тепла от чрезмерного повышения температуры и давления. Этот тип системы заключается в размещении в водяной части котла дополнительного змеевика, по которому (при чрезмерном повышении температуры в котле) будет поступать холодная вода из водопровода.После остывания котла вода пойдет в канализацию. Твердотопливный котел с возможностью работы в закрытой системе предлагает, например, компания SAS.
Насколько я знаю, на рынке есть еще стандартные газовые котлы (хотя их существование на польском рынке уже исчисляется - подробнее по этой ссылке ) и конденсационные , которые могут работать в открытой системе - сообщают их производители.Примером могут служить некоторые стандартные газовые котлы Термет. С другой стороны, газовый конденсационный котел, работающий в открытой системе центрального отопления. ACV может похвастаться устройством под названием Kompakt solo HR.
Что касается, например, электрических котлов, то компания «Элтерм» сообщает, что их устройства также подходят для работы как в открытых, так и в закрытых системах.
Теоретически закрытая система увеличивает срок службы установки за счет того, что отопительная вода не контактирует с атмосферой.В системах такого типа нам приходится реже доливать воду.
В системе с разомкнутым контуром существует больший риск коррозии некоторых частей системы. Для уменьшения этого явления применяют так называемые ингибиторы коррозии. Также нужно не забывать чаще доливать воду в установку из-за медленного, но регулярного испарения в атмосферу.
Тем не менее, я знаю множество установок, успешно работающих в открытых системах в течение многих лет, где пользователи не сообщали о каких-либо сбоях.
.Сравнивая систему кровообращения в нашем организме с системами контуров отопления и охлаждения, мы можем наблюдать много общего, так как многочисленные процессы, происходящие в ней, находят свое отражение в сантехнике. Одним из них являются колебания давления в нашем организме, которые не только приводят к смене настроения, снижению самочувствия и работоспособности, но и сказываются на здоровье всего организма.
Давление в нашем организме непостоянно и меняется в течение рабочего дня, что может быть связано с эмоциями (напр.стресс) или упражнения или неправильное питание. Как слишком низкое, так и слишком высокое давление может быть связано со снижением нашей работоспособности в течение дня и серьезными проблемами со здоровьем в долгосрочной перспективе.
Аналогичные зависимости можно наблюдать в сантехнике, особенно в закрытых системах отопления и охлаждения. Они также подвержены различным формам стресса, к которому мы можем подготовиться, чтобы избежать перерывов, необходимых для их регенерации.
Одним из предохранителей, позволяющим поддерживать стабильное давление в аварийной ситуации или необходимости работы на очень большой скорости, является использование систем стабилизации давления. В ситуации повышенной нагрузки позволяют компенсировать (выкрикнуть систему) избыточное давление (стресс) вне системы, а в случае слишком сильного расслабления и перепада давления - восполнить пробелы (можно назвать мотиватором) .
Насосная станция Wilo-Sinum DUAL Использование систем поддержания давления – условия почти
• PN-EN 12828.Стандарт проектирования водяных систем центрального отопления указывает на необходимость использования устройств регулирования давления (глава 4.7.4): «Система отопления должна быть оборудована устройствами для регулирования и поддержания соответствующего давления, чтобы обеспечить минимальное рабочее давление в этом. Это может быть достигнуто за счет использования автоматических заправочных и заправочных комплектов или подводящих и расширительных баков, или расширительных баков в сочетании с ограничителем низкого давления.В закрытых системах эти устройства постоянно контролируют давление и, если оно падает ниже заданного минимального значения или система отключается, инициируют автоматическую дозаправку или посылают сигнал тревоги оператору».
• VDI2035 часть 2. Немецкие отраслевые директивы, на которые производители отопительных приборов ссылаются в своей технической и эксплуатационной документации, также содержат требование использования систем стабилизации давления для снижения вероятности коррозии.Эти рекомендации были переведены на польский язык в виде руководств по проектированию, строительству и приемке тепловых насосов PORT PC Part 5 (Приложение A).
Возвращаясь к первому абзацу и аналогии с нашим состоянием здоровья, стабилизация – это ключ к комфорту. В этом случае мы не хотим, чтобы наша система отопления/охлаждения «покидала свою зону комфорта» и создавала ситуации, в которых нам тоже приходится ее покидать. Поддержание стабильного давления является фундаментальной задачей систем, предназначенных для этой цели.Таким образом, крайне важно определить их размеры таким образом, чтобы предотвратить отрицательное давление и кавитацию при работе систем отопления/охлаждения. Это условие распространяется не только на точку подключения устройства к установке, но и на все остальные точки в системе. В зависимости от типа устройства и рабочей температуры необходимо обеспечить как избыточное давление (мин. 0,3 бар) в самой высокой точке системы, например, на вентиляционных отверстиях, так и минимальное давление на входе в насос.
Насосные автоматы стабилизации давления обеспечивают больший комфорт работы и позволяют уменьшить площадь конструкции по сравнению с диафрагменными сосудами, частично заполненными газом, за счет использования:
- блока управления для непрерывного контроля и управления рабочим состоянием системы ,
- безнапорная буферная емкость с бутиловым мешком для накопительной воды с КПД 80%,
- насосная система стабилизации потерь воды с многоступенчатым насосом из нержавеющей стали,
- предварительная дегазация подпитки вода и вода в замкнутом контуре.
Котельная Лешновола Выбор системы стабилизации давления на примере котельной здания Wilo Polska в Лешноволе
Офисное, производственно-складское здание Wilo Polska подключено к газовой сети. Источником тепла является газовая водогрейная котельная номинальной мощностью 420 кВт. Он питает четыре отопительных контура (радиаторы, теплые полы и два вентиляционных отопительных контура). К нему также подключается контур водяного отопления, и это установка закрытого типа.
Целью выбора системы стабилизации была модернизация существующей котельной со следующими параметрами:
• статическая высота установки Pst = 18 метров
• объем заправки в системе Va = ~ 5040 литров
• мощность установки Qn = 420 кВт
• максимальная рабочая температура tv = 75 °С
• температура воды, поступающей в установку tmin = 10 °С
• тип среды: вода 100%
• коэффициент расширения для воды e = 2,55 %
• приращение объема воды, вызванное тепловым расширением: Ve = e ∙ Va = 0,0255 ∙ 5040 = 128,7 л
• минимальный запас воды 0,5 % (не менее 3 л) согласно PN-EN12828 = Vwr = 5040 ∙ 0,005 = 25,2 литра
• давление наполнения = Pi = Hst / 10 + Pd + 0,3 = 1,8 + 0,3 = 2,1 бар Pd - давление насыщения пар (для T>100°C )
• максимальное рабочее давление - конечное давление = Pe = PSV - ASV PSV - давление открытия предохранительного клапана = 3,5 бар ASV - гистерезис открытия предохранительного клапана = 0,5 бар Pe = 3,5 - 0,5 = 3,0 бар
• давление открытия предохранительного клапана = 3,5 бар
• эффективность компенсации сосуда = 80 % = коэффициент 1,2
• минимальный объем сосуда Vexp = (Ve + Vwr) ∙ 1,2 = 153,9 ∙ 1,0 = литра 190,64
• давление наполнения системы = 2,4 бар.
Выбранный размер безнапорного бака Wilo-Sinum MV = 200 литров позволит компенсировать расчетное увеличение воды.
Насосный автомат подобран по параметрам мощности нагрева и рабочего давления. В этом случае лучшим решением будет использование Wilo-Sinum M02.
Если бы был выбран стандартный сосуд с газовой подушкой, КПД которого был бы около 25%, его объем превышал бы 500 литров, что потребовало бы дополнительного места для установки в котельной.
Источник: Wilo Polska
Wilo полагается на стабилизацию и мониторинг динамического давления. Это направление согласуется не только с требованиями, вытекающими из действующих правил по защите отопительных установок в зданиях (PN-EN12828), но, прежде всего, с тенденцией к максимально возможной автономности работы системы и снижению финансовых и человеческих затрат. связанных с текущим обслуживанием или ремонтом.
.Отопление печами сегодня становится все менее популярным в частных домах. В последнее время достаточно быстро развивается схема отопления закрытого типа, это связано с использованием газового оборудования. Даже если установка выполнена правильно, может произойти падение давления. Даже новые системы иногда сталкиваются с этой проблемой по многим причинам.
В качестве основного оборудования для прокладки система отопления выступает из котла. Он передает тепловую энергию, выделяющуюся при сгорании топлива. В результате теплоноситель нагревается. В зависимости от того, какой котел используется, может использоваться разное топливо, а именно:
Сегодня можно найти системы отопления, в которых роль источника тепла выполняет электричество.Однако такой подход довольно дорог, хотя и считается самым безопасным. При установке отопительного оборудования расширительный бак закрытой системы отопления должен располагаться перед котлом. Это необходимо для балансировки давления воды.
Оборудование для стабилизации давления мембраны, предназначенной для разделения воздуха и рабочего пространства. Функция расширительного бака заключается в отводе дополнительного объема воды, образующегося в процессе расширения при воздействии повышенных температур.
После выполнения первого задания воду необходимо вернуть в систему. По мере расширения теплоносителя давление в инструментах и трубах увеличивается, и избыточная вода стекает в резервуар. Это вызывает расширение диафрагмы, в результате чего объем воздуха уменьшается, что приводит к повышению давления. По мере снижения температуры воды давление падает и вода, которая ранее находилась в баке, выталкивается из него.
Помещение обогревается благодаря батареям в каждой комнате.В зависимости от используемого материала оборудование может быть:
При рассмотрении отопительных приборов и систем лучше выбирать биметаллические радиаторы, так как они обладают отличной теплоотдачей. В системе отопления она поступает в разветвленную систему. Циркуляционный насос используется для обеспечения быстрого и равномерного движения воды. Системы, в которых теплоноситель движется самотеком, работают по тому же принципу.Вентиляционный клапан от системы отопления в данном случае выступает одним из важных элементов, сюда же следует отнести манометры, а также запорную арматуру.
В закрытой системе отопления давление падает из-за:
Если есть утечка охлаждающей жидкости, это может произойти в месте соединения компонентов, а также аккумуляторов и расширительного бачка.Вода также может быть потеряна в области корродированных компонентов. Иногда порванная диафрагма становится причиной утечки охлаждающей жидкости.
Чтобы проверить наличие утечек, нажмите на ниппель в верхней части бака. При выходе воздуха и воды можно смело говорить об утечке охлаждающей жидкости. В противном случае выходит только воздух. После проверки всего трубопровода утечки могут не быть обнаружены и проблема связана с другими причинами.
Довольно часто в отопительных приборах и системах наблюдается падение давления.Это может свидетельствовать о наличии воздуха. При наличии пробок технические требования по заполнению системы водой могли быть нарушены. Иногда теплоноситель готовят плохо, в результате чего в нем остается некоторое количество растворенного воздуха.
В том числе охлаждающая жидкость может быть завоздушенной В случае утечки соединения не такие герметичные. Иногда бывает и так, что перепускной клапан из системы отопления не работает должным образом, может быть неправильно отрегулирован или засорен.Любая из этих проблем может вызвать системный шум. Это явление нельзя назвать нормальным, кроме того, оно вредно для нагрева.
Если в радиаторах скопился воздух, это может вызвать шум трубопровода, что ослабит сварные швы и резьбовые соединения. Если вы уже разобрались, почему падает давление в системе отопления, стоит задуматься, к каким последствиям это может привести.
Например, если вентиляция невозможна, система не регулируется, иногда прекращается циркуляция воды в отдельных стояках и батареях.В результате система также может быть разморожена. Если движение не будет полностью остановлено, производительность снизится, а расход топлива увеличится. При падении давления в системе отопления частного дома поможет повреждение крыльчатки насоса, так как возрастет нагрузка.
Если вы тоже задумывались над вопросом какое давление должно быть в системе отопления. Если контур разомкнут, давление в расширительном бачке будет атмосферным, а манометр покажет 0 бар.Как только оборудование будет откачано, в трубопроводе создастся давление, которое будет равно давлению, которое может создать установка. Если речь идет о закрытой системе, все гораздо сложнее.
Для повышения эффективности работы и предотвращения попадания воздуха в воду искусственно увеличена статическая составляющая. Существует упрощенный метод, помогающий определить давление в таком контуре. Необходимо определить разницу высот, найдя верхнюю и нижнюю точки сети.Это значение умножается на 0,1. В расчете будет определено статическое давление, прибавьте к этой цифре 0,5, это позволит рассчитать необходимое давление в системе. На практике 0,5 бар может быть недостаточно. По этой причине обычно принимают, что давление в закрытой системе равно 1,5 бар, но в процессе эксплуатации это значение увеличивается до 2 бар.
После того, как вы узнали, какое давление должно быть в системе отопления, вы должны знать, что при повышении улучшается работа контура.Но это количество ограничено характеристиками оборудования. Самодельные теплогенераторы могут работать только на 3 бара, однако можно встретить и очень слабые устройства, которые рассчитаны только на 1,6 бар. Поэтому при настройке необходимо добиться показателя на 0,5 бар ниже значения, указанного в паспорте котельного оборудования. В противном случае срабатывает предохранительный клапан.
Если вы задаетесь вопросом, почему происходит падение давления в системе отопления, вы должны сначала использовать вентиляционный клапан.В промышленных котельных вода перед поступлением в котел проходит стадию удаления растворенного воздуха. Если изначально он содержал до 300 г/м2 3 , то при этом становится целесообразным и соответствует нормам 1 г/м2 3 . Но такие технологии достаточно дороги, поэтому в частном строительстве не используются.
Если вас тоже волнует, почему падает давление в системе отопления, возможно теплоноситель перенасыщен воздухом. Это влияет на циркуляцию жидкости, при этом отдельные секции перегреваются, а другие остывают.Для решения описанной проблемы используются воздухоотводчики, которые бывают автоматическими или ручными. Каждая разновидность устанавливается в разных местах, где может быть риск скопления воздуха. Клапаны, называемые кранами Маевского, могут иметь радиаторную и традиционную конструкцию. Что касается конфигурации, то она может быть угловой или прямой.
Чтобы не отвечать на вопрос, почему падает давление в системе отопления, важно правильно запустить устройство.Перед вводом в эксплуатацию система в целом и каждое соединение проверяются в отдельности. Система должна быть испытана под давлением; для этой цели компрессор создает давление на 25% больше, чем рабочее давление. Если в течение 20 минут не происходит значительного падения давления, система настроена правильно и может быть запущена в работу.
Но если давление в системе продолжает падать в отоплении, важно найти утечку и устранить ее. На эту проблему может указывать характерный свист. Заполнять систему нужно холодной водой, делать это нужно постепенно.Перед запуском все краны открываются, чтобы выпустить воздух. Пробки аккумулятора необходимо открутить, чтобы удалить воздух из системы. Если конструкция позволяет, клапан необходимо открыть для проветривания контура.
.90 000 зачем они нужны, как и когда их делают. Испытания системы отопления под давлениемВ России из-за холодного климата все многоквартирные дома и большинство частных домов имеют систему отопления. Его устройство всегда индивидуально, но есть одно обязательное требование: бесперебойная работа, которая обеспечивается специальными мероприятиями. Для регулярных проверок систем отопления используется такой метод, как опрессовка.
Работа любой системы отопления заключается в перемещении нагретого теплоносителя по замкнутому контуру под рабочим давлением.Необходима герметичность даже в случае воздействия гидравлических ударов в процессе эксплуатации.
Закрытый метод опрессовки Нагнетание в контуре давления, превышающего рабочее давление на 20-30%, затем производят визуальный осмотр и осмотр устройства в течение установленного времени. В результате приходит к выводу о наличии или отсутствии утечек.
Возможны два варианта проверки: опрессовка системы отопления воздухом или водой.В первом случае для нагнетания используется пневматический насос, во втором – гидронасос.
Проверить герметичность всей системы отопления:
Проверку давлением воздуха рекомендуется проводить только в экстренных случаях, когда заливка и слив воды неудобны или невозможны, так как жидкость будет использоваться во время работы.Гидравлический контроль работы системы опрессовкой труб, бойлеров, теплообменников и других элементов позволяет выявить все неисправности устройства и обеспечить безаварийную работу.
Рабочее давление и расчетное давление для процедур зависят от напора воды, т.е. этажности. Анализ проводится специалистом на полигоне. Отличие гофрированных систем отопления для односемейных коттеджей и частных домов в том, что для них требуется небольшой напор около 2 атмосфер, что позволяет использовать только водопровод.При этом жидкость должна заполнить всю конструкцию без пузырьков воздуха. В многоэтажных домах рабочее давление составляет около 6-8 атмосфер, поэтому там обязательно применяется гидравлическое испытание насоса.
На процесс опрессовки имеются документы, определяющие этапы, последовательность работ, в соответствии с техникой безопасности, необходимое оборудование, способы приведения в действие результат:
На основании всех стандартов можно выделить этапы опрессовки:
Все части конвейера, находящиеся в аварийном состоянии, после тестирования станут бесполезными, а функциональные продолжат работу.
При необходимости проверки работающей конструкции, то тепловые испытания проводятся только после полного отключения системы и слива теплоносителя. Рекомендуется раз в 5-7 лет производить дополнительную химическую или гидропневматическую промывку контура для очистки от отложений, мешающих нормальной работе.Эта процедура обязательна после первой установки.
Затем проверяется вся система с заменой неисправных компонентов. Благодаря сливному шаровому крану постепенное наполнение водой начинается снизу вверх во избежание образования пузырьков воздуха при подаче воды с помпой или без нее. Все пневматические подъемники должны быть открыты. В испытательный контур обязательно включается манометр, показания которого контролируются. Если он показывает падение давления, система негерметична и требует ремонта.В противном случае испытания считаются успешными. Если опрессовка дает отрицательный результат, выявляются места утечки воды и заменяются неисправные компоненты. Затем весь комплекс мероприятий повторяется снова.
Все результаты испытаний активируются обслуживающим персоналом и заверяются двусторонними подписями заказчика и исполнителя. В акте указывается время работы, использованное в расчетах давление и период воздействия, результаты. Для проведения опрессовок в детских, медицинских и жилых учреждениях обязательно участие надзорных органов.
Также необходимо проверить герметичность систем кондиционирования. Они также используют опрессовку, аналогичную гидравлической. Эту процедуру следует проводить после любого ремонта, например, после замены радиатора. Для проверки герметичности пайки в систему вводят смесь сухого азота с хладагентом R22 или только сухой азот. Достигается испытательное давление, после чего с помощью специального течеискателя в первом случае и только мыльной пены во втором случае фиксируется отсутствие или наличие дефектов.Система ремонтируется или приводится в рабочее состояние.
Регулярные опрессовки возлагаются на домовладельцев или их службы, например муниципальные службы. А значит, домовладельцам придется прибегнуть к помощи специалистов, которые выполнят весь комплекс необходимых процедур.
В каждом регионе есть много компаний, которые проводят такие испытания. Людей, желающих воспользоваться их услугами, интересует профессионализм сотрудников, соблюдение санитарных и строительных норм.Важным параметром при выборе организации является цена опрессовки отопления. Во всех особых случаях рассчитывается индивидуально, когда после консультации с выездным специалистом составляется полный перечень необходимых замеров и сметы. Окончательная стоимость будет зависеть от состояния трубопроводов, перечня выполняемых работ и тарифов компании-исполнителя.
Благодаря правильному и своевременному зажиму систем кондиционирования и отопления, а также всех остальных узлов гарантируется безаварийная и безаварийная работа в процессе эксплуатации.Необходимым требованием является соблюдение регламента и участие во всех работах квалифицированного персонала.
Разбираемся, что такое опрессовка, где она применяется и когда нужна. Этот важный процесс можно осуществить самостоятельно.
В этой статье мы поговорим о том, что такое опрессовка, где она применяется, в каких случаях просто необходима. Мы расскажем, какое оборудование требуется для опрессовки, узнаем, нужно ли быть специалистом, чтобы выполнить этот важный процесс самостоятельно и какие этапы он требует.
Испытания под давлением — это испытания закрытой системы с использованием избыточного давления. Гидравлические или воздушные испытания, которые проводятся при давлении выше нормального рабочего значения, необходимы для того, чтобы система могла выдерживать такие экстремальные условия.
Когда и где проводятся испытания под давлением:
Кроме того, необходимо выполнить опрессовку для проверки состояния газовых баллонов и другого оборудования.
Необходимость опрессовки возникает не только после монтажа инженерных систем. Есть и другие ситуации:
Как видите, практически любое вмешательство в системы водоснабжения, отопления или газоснабжения означает, что после этого затяжка будет проводиться как завершающий этап проверки.
Этот процесс выявляет все слабые места. Если система нормально работает при повышенном давлении, значит, нормальные значения она выдержит. В процессе опрессовки можно выявить места негерметичности соединений труб, которые на глаз просто не обнаруживаются.
Испытания под давлением выполняются следующим образом:
Важно! Многие специалисты говорят, что проводить гидравлическое испытание необходимо с использованием жидкости – воды или масла.Подать в систему сжатый воздух проще, но при выявлении слабых мест применение пневматики может иметь разрушительные последствия или даже взорваться. Жидкость несжимаема, так что в процессе опрессовки этих рисков нет. Однако мы понимаем, что другие специалисты считают исследование давления воздуха удобным, и процесс можно проводить самостоятельно.
Важно! Не используйте слишком высокое давление. Вы можете уничтожить все, если переусердствуете. Поэтому для проверки достаточно давления в два раза выше нормального, то есть такого, при котором связь будет работать в дальнейшем.
Важно! Опрессовку систем газоснабжения проводят только специалисты по требованию владельца частного дома или в рамках планового осмотра. Проверка газовых труб заключается в отсоединении от магистрали, перекрытии крана на линии высокого давления, установке заглушек и удалении всего газа из системы.Для этого требуется специальное оборудование и соблюдение всех правил безопасности, так как опрессовка в этом случае проводится сжатым воздухом.
Инструмент для измерения давления, нагнетательный насос, требуется для опрессовки систем отопления или водоснабжения. Это может быть:
Для опрессовки систем частного дома или одной квартиры достаточно ручного обжимного станка, который стоит около 5 тысяч рублей. Электрические клещи более мощные, их стоимость достигает 40, 50, 100 тысяч рублей. Для самостоятельной проверки отопления или водоснабжения дома рекомендуется арендовать ручной тестомес – цена услуги составит около 300 рублей в сутки.опубликовано
Если у вас есть вопросы по этой теме, задавайте их специалистам и читателям нашего проекта.
В наших статьях мы решили осветить интересующую вас проблему - вопрос что и как системы отопления многоквартирного дома обжаты. Сразу хочу ответить, что в целом зажим многоквартирного дома, детского сада или торгового центра не имеет существенных отличий.
Испытание давлением отопления обычно начинают производить после окончания отопительного сезона, который заканчивается в апреле/мае.
Выполняйте эту работу для выявления системных сбоев, утечек воды в трубах или фитингах.
Основной задачей эксплуатирующей или подрядной организации является проверка состояния запорной арматуры стояков, магистралей, элеватора или теплового узла, проверка работы стояков системы отопления.
За прошедший отопительный период, как правило, известны стояки и квартиры, от которых поступали жалобы на низкую температуру. Зная такие проблемные ленты, рекомендуем проверить их на наличие вертикального засора, вызванного чрезмерным образованием ржавчины и накипи на трубах и отопительных приборах.Для устранения таких проблем необходимо промывать под давлением конкретный стояк или всю систему целиком.
Перед началом монтажа систем отопления жилых домов необходимо провести ряд подготовительных действий, а именно:
1) Необходимо проверить запорную и регулирующую арматуру в элеваторном узле, магистралях и стояках.
В многоэтажных домах в целях экономии обычно устанавливают чугунные задвижки.При работе при высоких температурах сальниковые шнуры (сальники) начинают терять свои герметичные свойства и начинают течь. Поэтому в ходе подготовительных работ забивается новая коробка сальника. В арматуре заменены устаревшие паронитовые прокладки между фланцами арматуры и фиксирующими болтами.
Кроме того, манометры в лифте должны быть заменены или отправлены на проверку госинспектору. Наличие масла проверяется в металлическом корпусе термометра. Сам узел окрашен черной краской.
2) Проверить всю систему отопления в целом на герметичность труб и фитингов. В случае обнаружения они будут устранены.
3) Следующий этап – проверка состояния теплоизоляции в подвале на трубах и стояках.
На этом подготовительные действия заканчиваются и сразу переходит к процессу. хомут системы отопления многоквартирного дома. 90 165
Данная работа проводится в несколько этапов: сначала тестируется вся система, затем тепловой блок.Потому что испытания на месте обычно проводятся при более высоких давлениях, чем в системе отопления.
Водяная система отопления сложна и должна работать непрерывно. Надежность системы отопления может быть нарушена по многим причинам. Например, установка может быть выполнена с ошибками или оборудование может быть изношено. Чтобы найти неисправность, вызвавшую нарушение, нужно протестировать давление в системе отопления. Стоит учесть, какие тонкости проведения этой процедуры следует учитывать, если она делается самостоятельно.
Опрессовкой готовой системы отопления называют проверку, которая проводится для выяснения надежности узлов. Результаты осмотра покажут, что отопительные приборы можно пускать в эксплуатацию. Такой осмотр обязателен перед включением отопления. Вы можете протестировать существующую и вновь созданную систему.
Понятно, что возможные проблемы могут возникнуть в местах соединения деталей, например, при использовании крепежа. Недостаточно надежное крепление может привести к повреждению самих труб, например, от коррозии, которая будет присутствовать в месте крепления из-за механического гидроудара.
Поскольку носитель в трубах периодически нагревается и охлаждается, создаваемое давление часто изнашивает детали системы отопления.
Опрессовка – это, по сути, комплекс мероприятий, с помощью которых можно проверить надежность не только радиаторов, но и системы водоснабжения, а также канализации и колодцев, если они есть.
Процедура включает следующие рабочие этапы:
Обычно узлы проверяются давлением, что позволяет уточнить следующие моменты:
В дополнение к методу доставки под давлением иногда используется метод доставки жидкости. При этом уровень наполнения также должен быть достаточно высоким. Рабочее давление тестируемой системы 1,5 атм. Технические требования при проведении работ требуют обязательного соблюдения условий труда.
Чтобы гарантировать полное выполнение технических требований, отопительная установка должна быть проверена только квалифицированным персоналом.Сотрудник должен иметь специальное оборудование. СНиП регламентирует нормируемый уровень давления. Рекомендуемые параметры должны быть в 1,5 раза выше рабочих параметров, но не ниже 0,6 МПа. Технические регламенты эксплуатации тепловых сетей предполагают, что показатели подаваемого давления должны быть в 1,25 раза выше рабочего и не ниже 0,2 МПа.
Обычное рабочее давление радиаторов в частном доме до трех этажей не более 2 атм. В пятиэтажных домах рабочее давление 3–6 атм.В зданиях высотой 8 этажей рабочее давление от 7 до 10 атм. Испытательное давление должно быть доведено до максимального уровня. Этот параметр часто связан с особенностями компонентов системы отопления. Трубы, радиаторы, арматурные стыки в многоэтажных домах находятся в худшем состоянии, чем такие же детали в частном доме.
Если работы выполняют специалисты, специалисты руководствуются многими нормативными документами, а именно:
Существуют также технические регламенты эксплуатации тепловых электростанций, утвержденные Министерством энергетики Российской Федерации.
По этим правилам работы можно проводить один раз в 5-7 лет на существующих коммуникациях. Если эту работу не выполнить, КПД системы отопления снизится.
На трубах часто появляются отложения и отложения, почти вдвое снижающие пропускную способность. Качество распространения СМИ также ухудшается. При несоблюдении требований, указанных в документах, обычная подготовка к отопительному сезону может превратиться в аварию, которая доставит множество проблем. Если ситуация возникает в холодные дни, необходимо разморозить систему отопления, что повлечет за собой полную или частичную замену труб.
Если проводятся опрессовки централизованных отопительных приборов, то используется штатное оборудование персоналом.Частное отопление или водоснабжение требует несколько иных устройств. Электрическое устройство, используемое в работе, представляет собой специальный насос.
Есть два варианта насоса.
Руководство
Электрический
Как правило, эти устройства можно приобрести в компаниях, предоставляющих профессиональные услуги по обжиму.Домашнее отопление редко тестируется каждый год. Если сравнивать стоимость устройств, то разница составляет около 25%. Уголовно-правовые фирмы иногда арендуют оборудование. Вы можете указать стоимость услуг, но обычно они идентичны стоимости самого оборудования.
Не все работы можно выполнить самостоятельно. Если данная работа нужна в качестве доказательства для проверки целостности системы отопления, часто требуется акт подтверждения. Такой документ будет выдан только в том случае, если работы проводились с учетом всех нормативных требований и специалистами, имеющими на это специальное разрешение.Стоимость данной деятельности в правовых нормах не указана; обычно рассчитывается индивидуально. Цены компаний связаны с количеством систем, а также с архитектурными особенностями зданий. Гораздо больше зависит от состояния запорной арматуры, установленной в системе.
Тарифы принимаются исходя из стоимости работы в час, они составляют от 1000 до 2500 руб. Если же подтверждение работы не требуется и есть необходимость опрессовки системы, вы можете сделать это самостоятельно.При этом гидравлические испытания возможны даже при забитых радиаторах и трубах. Гидравлические прессы имеют разную мощность. Насосные агрегаты, используемые для проверки систем, также называются обжимными инструментами.
Часто опрессовочное оборудование путают с другими видами оборудования, например пресс гидравлический электрический используется для опрессовки подшипников, шестерен, валов и прочего. А также этим инструментом штампуют пластмассовые, резиновые изделия. Машина, представляющая собой гидравлический пресс, не используется для опрессовки системы отопления.Это оборудование обычно используется в автомастерских.
Так же есть обжимной пресс - это приспособление, с помощью которого опрессовываются компрессионные фитинги. Этот инструмент еще называют обжимными клещами, и его назначение явно связано с обустройством системы отопления, однако для обжима этот инструмент не подходит.
Схема работы осуществляется по определенной схеме.
При обнаружении проблем узлы отмечают маркером и сливают воду из труб.Систему необходимо перепроверить после устранения утечек.
В некоторых случаях опрессовку проводят воздухом. Такая необходимость возникает, когда контуры не могут быть заполнены водой, либо испытания проводятся при отрицательных температурах, так как при заполнении трубопроводов водой в этих условиях они могут просто замерзнуть. Герметичность системы при таком способе можно легко проверить с помощью манометра.
Чтобы было легче обнаружить проблемные соединения узлов, их обильно смазывают мыльным раствором. Если во время теста на расплывчатых точках наблюдаются пузырьки, в этом месте будет утечка.
Испытания давления в жилых домах проводятся подрядчиками. Домовладельцам необходимо знать, какой работы требует этот процесс. Их обычно проводят после окончания подачи тепла в квартиры.Как правило, оперативные организации перед выполнением работ собирают отчеты по проблемным участкам.
Среди жалоб жильцов частые комментарии касаются таких моментов, как:
На основе имеющейся информации сначала решаются проблемы.
Обжимные мероприятия могут быть следующими:
Все эти действия называются подготовительными.После их завершения начинается этап опрессовки. Правила и методы работы аналогичны тем, что используются в домашних системах. Единственным исключением является период воздействия, который в случае с жилым домом составляет не 10 минут, а 30 минут. Ну и соответственно давление в систему подается больше - около 10 атмосфер.
Даже в новом многоквартирном доме с работающей системой в первые месяцы теряется около 10% эффективного отопления.В соединительных узлах появляется шлам и коррозия, что приводит к образованию накипи и осадка. Отложения снижают эффективность систем. Слой камня может быть настолько массивным, что мешает теплопередаче. Из-за этого комплектующие изнашиваются.
Если своевременно не справиться с системой, это может привести к аварийной ситуации. Особенно неприятно будет, если это произойдет зимой.
Первым признаком образования накипи является неравномерный нагрев труб. Обычно в этом случае низ аккумулятора холодный. Узнать о наличии накипи можно и по характерному потрескиванию аккумулятора. Этот эффект возникает из-за водяного пара, который попадает на весы. При этом снижается КПД котельного оборудования и увеличиваются затраты на топливо.
Произведена химическая или физическая очистка системы от накипи.Физические методы требуют использования специального оборудования – компрессоров. Химический метод проводится с использованием специальных препаратов. В обоих случаях затраты на очистку будут ниже, чем при замене узловых соединений.
Использование биопрепаратов считается эффективной и экологически чистой процедурой. Особенно если речь идет о промывке отопления в частном доме. Минус этого метода в том, что результатов придется ждать несколько дней.
В частной квартире промывка системы отопления возможна подручными средствами, например, лимонной кислотой. Домашние умельцы рекомендуют добавлять в систему моющее средство с лимонной кислотой. Водный раствор со средством следует оставить в системе на сутки. Затем мыльную воду необходимо слить, а систему промыть таким продуктом, как Calgon. А еще можно рассмотреть готовые составы, предлагаемые в магазинах для стирки с подогревом. Купленные средства можно использовать в соответствии с описанным выше способом.
Начнем с самого главного: нельзя сливать воду из аккумуляторов и надолго оставлять систему без воды! Из-за этого аккумуляторы просто начинают быстрее ржаветь и ломаться. Сливайте воду из системы при необходимости проведения плановых работ по очистке системы или в аварийной ситуации.
Вы живете в частном доме и собираетесь отсутствовать достаточно долго в холодное время года? Работает ли аккумулятор на воде? Воду из системы необходимо сливать, так как на морозе трубы могут просто лопнуть.Если вы используете специальные незамерзающие жидкости, эта проблема к вам не относится.
Вы хотите почистить радиатор? Менять на более новую модель или наоборот (потому что на ваш взгляд они лучше)?
Если вы живете в частном доме, не проблема. Только не забывайте, что лучше сразу заполнить систему и убедиться, что ничего не течет.
Если вы живете в квартире и имеете возможность самостоятельно отключиться от стояка и заменить аккумулятор - сделайте это.Если нет, то лучше обратиться в организацию, эксплуатирующую систему отопления в вашем доме, чтобы ее сотрудники отключили систему отопления и выпустили из нее воду централизованно.
Материал по теме - (предоставляется подробная пошаговая инструкция работы).
Под аварийной ситуацией мы подразумеваем случай, когда батарея протекла. Опять же, если есть кран, отключающий аккумулятор — отключите его и слейте, если нет — без вызова сантехника не обойтись.
Холодная вода в аккумуляторе, хотя отопление давно включено? Так что Теоретически ваши радиаторы должны быть оборудованы краном Маевского. Если кран установлен правильно (угол, под которым установлен кран, должен быть немного выше), то при открытии крана для выпуска лишнего воздуха вы будете получать только воздух; как только вода кончится (не забудьте сразу поставить банку на место) - значит, воздух вышел и пробка ушла.Если водонагреватель находится полностью горизонтально, возможно, потребуется слить больше воды.
Радиатор rifar имеет специальные сливные краны
Кран Маевского не установлен? Возможно, в этом случае лучше обратиться к специалистам. Почему
Оборудование со временем выходит из строя. Представьте, что вы смогли справиться с закоксовыванием и слить воду. Но закрыть их - уже нельзя.
Представляете, какие будут последствия?
Так как же слить воду из аккумулятора в случае необходимости? Повторимся: жители городской квартиры могут сливать воду только из участка сети (при наличии подходящих кранов).В частном доме перед ремонтом лучше полностью опорожнить систему отопления.
Необходимо выполнить следующую последовательность действий:
Все готово, можно приступать к ремонту или чистке радиатора.
Ниже представлена технология работы в пленке.Мы рекомендуем это.
Если не можете слить воду самостоятельно напишите в форму справа и закажите услуги специалистов по данной работе.
Мы надеемся, что эта статья оказалась для вас полезной. Будем признательны, если вы поделитесь ею в социальных сетях со своими друзьями.
Одного из наших читателей интересует, насколько обосновано требование об оплате управляющей компанией опорожнения стояка системы отопления при замене радиаторов в квартире? Напомним, что мы уже рассматривали этот вопрос ранее.Сегодня мы рассмотрим эту тему более подробно.
Действительно, перед заменой отопительных приборов в квартире необходимо отключить вертикальную систему центрального отопления и слить воду из системы отопления. Других вариантов нет, ведь даже летом в батареях остается вода.
Вы можете доверить процесс слива теплоносителя только представителям управляющей компании, обслуживающей ваш дом, либо нанять другую специализированную организацию, согласовав при этом закрытие с управляющей компанией.
При этом за оказанную услугу в обоих случаях придется заплатить. Стоимость отключения стояка для каждого района и даже дома может различаться – окончательную цену устанавливает управляющая компания дома. Дело в том, что цены и тарифы на выполнение услуг и работ ЖКХ по заявкам жителей государством не регулируются. Поэтому в каждой конторе свои тарифы.
Стоимость работ указана в прейскуранте платных услуг, с которым Вы можете ознакомиться, обратившись в управляющую компанию.Помимо услуги по отключению самого стояка, плата взимается также за слив теплоносителя (воды) из батарей, а также за заправку системы отопления после всех выполненных работ. Эти две составляющие (слив и физическая вода) устанавливаются по государственным тарифам (на практике их стоимость усредняется), которые, как и услуга слива/наполнения, должны быть оплачены управляющей компании.
При этом, если стояк отключен в отопительный сезон, плата будет добавляться каждый час.Зимой стояк можно отключить максимум на три часа (во избежание замерзания), но обычно для ремонта достаточно всего часа. Если температура за окном опускается до минус 30 градусов, то отсоединение стояков запрещено!
Установка теплого пола требует последующей длительной и бесперебойной работы системы отопления. В городской квартире, частном доме или на даче водяной теплый пол так же эффективен и удобен. Такой системой отопления можно оборудовать практически любое жилое помещение, но эффективность ее использования зависит от соответствия технических характеристик устройства конструктивным особенностям помещения.Грамотно спроектированные и смонтированные контуры отопления, профессионально выполненная опрессовка позволят домовладельцам надолго забыть о проблемах, связанных с обслуживанием отопительных приборов.
Процедура опрессовки контура теплого пола
Однако идиллия не может длиться вечно - ни одна техника не вечна и требует ремонта со временем. Теплые полы представляют собой сложный комплекс самых разнообразных устройств, выход из строя одного из элементов которых может привести к выходу из строя всей системы отопления.
В некоторых случаях, например, при проблемах с пропускной способностью или герметичностью трубы теплого пола, необходимо слить отопительный контур при обслуживании корпуса.
Рассмотрим подробнее, в каких случаях необходимо сливать жидкость из системы теплого пола и как это делается.
Причин, по которым необходимо слить воду из самого трубопровода системы отопления, может быть много – от предстоящего длительного отсутствия жильцов в доме до замены воды в системе на антифриз.Чтобы сделать все правильно и не навредить системе отопления, разберемся подробнее, как слить воду с теплого пола самостоятельно.
Распространенной причиной необходимости слива теплоносителя является обслуживание системы отопления зимой с использованием обычной воды контура. Это мероприятие до наступления низких температур происходит в основном на дачных и загородных домах, которые зимой не используются. Для упрощения и ускорения процесса выгрузки используется специальное оборудование.
Важно! В сезонных домах невыполнение слива воды из отопительного контура теплых полов до наступления морозов чревато разморозкой системы, поэтому использование антифриза в качестве теплоносителя бесспорно выгодно - помимо устойчивости к низким температурам , в этих жидкостях используется меньше деталей насоса.
Еще одним не менее важным мероприятием в эксплуатации теплых полов являются профилактические работы в системе отопления.Котловая вода имеет множество примесей, которые при нагреве выпадают в осадок или образуют наслоения на стенках трубопровода. Из-за уменьшения внутреннего зазора тепловых трубок нарушается циркуляция теплоносителя в системе и снижается теплоотдача. По этой причине при использовании воды охлаждающую жидкость следует сливать один или два раза в год.
Водяной контур, заполненный антифризом, не имеет подобной проблемы. При этом теплоноситель меняют каждые 3-5 лет – при условии, что котел работает без перегрева (для теплых полов максимально допустимый порог нагрева теплоносителя 45-55 0 С).
Один из видов антифриза для заполнения контуров системы теплого пола Еще одной причиной необходимости слива теплоносителя может быть потеря жидкостью своих физических свойств. Изменение свойств антифриза происходит после перегрева – раствор начинает пениться, заполняя пеной некоторые участки тепловых трубок, что нарушает циркуляцию теплоносителя в системе и снижает теплоотдачу.
Несоблюдение технологии устройства теплого пола, применение материалов, не предназначенных для контакта с химическими веществами, вызывает коррозионные процессы в системе отопления, в результате чего также нарушается циркуляция теплоносителя и возникают утечки из водяной контур.
Очевидно, что необходимо сливать воду из трубопровода теплого пола при замене его на антифриз - дооснащение.
Это основные причины необходимости слива системы теплого пола и, независимо от основания, сливать воду нужно по всем правилам, при соблюдении техники безопасности и технологической последовательности работы элементов .
Теплый пол является закрытой системой, поэтому на этапе монтажа необходимо предусмотреть сливные краны.Количество клапанов должно соответствовать количеству водяных контуров.
Теплый пол - по сути это длинный шланг, проложенный в полу. Способ укладки – конфигурация контуров может быть разной, но принцип работы водяного контура одинаков – теплоноситель отдает тепло в окружающее пространство, нагревая поверхность пола.
Перед началом операции нагнетания ее выключают и дают время, необходимое для остывания всех компонентов.
Учитывая, что водяной контур подключен к магистральной трубе, а место подключения находится выше уровня пола, вода вытесняется воздушным компрессором.
Примечание: мощность бытового пылесоса недостаточна для опорожнения системы теплого пола.
Важно! Для очистки водяного контура используется компрессор с рабочим давлением до 5 бар – использование более мощного агрегата чревато разрушением труб отопления.
Стрелка манометра на 6 бар – превышено максимально допустимое давление продувки системы теплого пола! Дренаж осуществляется через возвратную линию, оборудованную сливным клапаном, а компрессор соединен с коллектором на впускной трубе, поэтому обратный клапан может вызывать некоторые помехи при продувке трубы. При подключении к коллектору включается компрессор для удаления теплоносителя из контура, а давление приточного воздуха постепенно повышается до точки, при которой жидкость начинает вытекать.Следует помнить, что объем воды в каждом контуре теплого пола незначителен, поэтому для ее приема достаточно обычного ведра на 8-10 литров.
Компрессор должен работать до тех пор, пока из водопроводной трубы не будет стабильно поступать воздух.
Примечание: Если под рукой нет компрессора, есть еще один способ освободить систему от воды и избежать разморозки системы отопления. Шланг подходящего диаметра 1 м с воронкой на конце плотно надевают на вход канала.Конец воронки поднимают повыше и постепенно вливают в него средство для мытья стекол автомобиля – «незамерзайку» (лучше использовать светлые тона). Поскольку вода вытесняется из обратного трубопровода, технологическая жидкость представляет собой длительный, но эффективный процесс.
При подготовке к сливу осмотрите приемное устройство на предмет нахождения и маркировки на подаче и возврате положения вентилей, обозначенных следующим образом:
Схема подключения компрессора для слива системы теплого пола При обратном подмешивании потока система слива работать не будет - обратный клапан перекроет трубопровод.
При отсутствии сборного бака можно подсоединить сливной шланг к обратному клапану и протянуть его до ближайшего канализационного входа – унитаза, раковины или слива.
После слива одного контура аналогичным образом проведите слив всех остальных.При разгрузке части системы задвижки остальных контуров должны быть закрыты, а по окончании каждой ступени задвижки пустых трубопроводов также должны быть закрыты.
Для полной продувки контуров процедуру очистки можно повторить через час - когда влага со стенок тепловых трубок стечет и соберется на определенном участке.
Необходимо периодически сливать воду из системы теплого пола. Частота этой операции зависит от интенсивности использования системы отопления и качества воды.В регионах с жесткой водой, в которой также содержится много взвешенных примесей, необходимо не реже одного раза в год сливать воду из отопительного контура.
Замена воды в трубопроводе отопления не требует финансовых затрат (кроме возможной платы за аренду компрессора), поэтому манипуляцию лучше проводить регулярно, продлевая тем самым безаварийную работу водяных контуров.
При использовании антифризов слив охлаждающей жидкости производится значительно реже - 1 раз в 3-5 лет, но при этом соблюдаются повышенные меры безопасности - для производства антифриза используется этиленгликоль, а его пары являются ядовитыми веществами, требующими использование средств индивидуальной защиты (защитная одежда, перчатки, очки, вентиляция) и вентиляции.
Даже мелкий ремонт одного из радиаторов или трубы отопления неизбежно связан с полным сливом теплоносителя из системы отопления. После завершения работы вам нужно будет заполнить контур водой. Возникает вопрос – как правильно запустить отопление? Какой температуры должна быть вода? Как быстро нужно переливать жидкость? Как подготовить и промыть домашнюю теплосеть? Лучше, если работу выполнят мастера, - придется учитывать множество факторов.
Жильцам многоквартирных домов не обязательно запускать отопительную систему самостоятельно. Перед началом ремонта специалисты предупреждают о работе всех соседей и объединяют жидкость со всего стояка. Заполнение также будет обрабатываться службами, поддерживающими связь.
В частном доме отопление можно установить по одной из 2-х типовых схем:
Открытая сеть, также называемая самотечной, строится без установки циркуляционных насосов, перегоняющих теплоноситель внутри сети.Циркуляция жидкости происходит в результате естественных процессов: горячая вода поднимается вверх, где в расширительном баке, установленном в верхней точке, носитель контактирует с воздухом. Охлажденная вода поступает в нижнюю часть контура, в котел и подается на отопление.
Открытые системы устанавливаются редко. «Классику» можно встретить только в домах, где для отопления используются старые котлы, металлические трубы и чугунные радиаторы. Количество теплоносителя в тепловых сетях этого типа достаточно велико, энергозатраты не экономичны.
Замкнутые контуры нагреваются при подключении насосного оборудования, что обеспечивает постоянную циркуляцию горячей воды в системе. Энергозатраты (газ или электричество) минимальны, так как объем жидкости составляет всего несколько десятков литров. Из-за постоянного движения воды котел включается только для нагрева теплоносителя до определенной температуры.
Замена воды в закрытом и открытом контуре отопления:
После установки система заполняется и запускается в работу.
В процессе эксплуатации необходимо регулярно доливать жидкости, если после отопительного сезона не производился слив.
Вопрос, на который нет однозначного ответа - нужно ли сливать контур ежегодно после окончания отопительного сезона? Решение зависит от типа, возраста и материала изготовления основных элементов – труб и радиаторов, а также от общего объема жидкости.
Каждый тип имеет свою частоту смены носителя.
Чаще всего на лето сливают системы со старыми чугунными радиаторами. Причина – течь после отключения котлов. Старые чугунные ребра соединяются резьбовыми соединениями со старыми прокладками. При наличии в батареях горячей воды уплотнители расширяются, обеспечивая стабильную герметизацию по швам.
По мере остывания воды материал прокладки естественным образом сжимается и начинает течь на границе раздела ребер.Но длительный простой старых радиаторов без воды чреват ускоренной коррозией, ржавчина внутри радиатора и старые трубы в сухой среде разрушаются и могут повредить весь стояк.
В новых замкнутых контурах заполнение системы отопления не является затратным процессом. А вот сливать жидкость ежегодно не рекомендуется – в этом нет необходимости.
Как часто нужно менять жидкость в системе отопления? Несколько общих правил:
Утечка - дренаж и ремонт
Частота заправки новой жидкостью зависит от свойств воды, срока службы синтетической охлаждающей жидкости и общего состояния системы. При сильном завоздушивании крайних точек рекомендуется выявить причину – найти утечку и проверить герметичность тепловой сети.Обычно воду меняют раз в несколько сезонов.
Перед заливкой новой жидкости в закрытую систему отопления необходимо выбрать теплоноситель. Вариантов всего 3:
Антифриз для бытовых систем
Важно! Вода может использоваться в любой системе отопления дома, если часть контура не контактирует с холодным наружным воздухом.Если котельная находится вне дома, трубы проложены в земле без теплоизоляции, используйте незамерзающие жидкости – при выключении котла замерзшая вода вызовет разрыв труб.
Не пытайтесь сэкономить, заливая водопроводную воду в новую систему. Водопроводная вода «обогащается» не только хлором, который при нагревании пагубно влияет на поверхности, с которыми соприкасается. Под воздействием температур, которые могут достигать 60 - 80°, на внутренних стенках труб, арматуры и радиаторов начинает образовываться налет.Отложения напоминают накипь внутри электрического чайника с теми же последствиями: твердые отложения со временем совпадают с внутренними щелями. В результате некоторые нагреватели могут оставаться холодными даже при высоких температурах среды.
Отложения в трубе при использовании водопроводной воды
Помимо проблем с водной накипью, образующей слой налета на стенках трубы, использование обычной водопроводной воды может вызвать проблемы, возникающие из-за химических реакций в носителе при нагреве .Агрессивные загрязнения не лучшим образом сказываются на состоянии покрытия внутри радиаторов, вызывают коррозию уплотнителей и ускоряют коррозионные процессы.
Вывод - нет смысла экономить при малом количестве жидкости. В закрытую систему отопления лучше заливать дистиллированную воду.
Дистиллированная вода с ПАВ и нагревающими добавками
Преимущества:
Дистиллят в качестве теплоносителя благотворно влияет на работу всей системы: очищенная вода быстрее нагревается, снижается нагрузка на насосное оборудование, отсутствует риск засорения труб, отложений на внутренних стенках.
Существуют готовые растворы и концентраты на основе:
Концентрат для домашнего применения
Несмотря на безупречные характеристики этиленгликоля, растворы на его основе лучше не заливать в быту теплосети - вещество опасно для здоровья.
В центре внимания при покупке не цена, а концентрация активного ингредиента. Разные марки охлаждающей жидкости разбавляются в определенной пропорции. Перед приготовлением раствора обязательно ознакомьтесь с инструкцией по разведению состава.
Синтетические носители со временем деградируют, поэтому перед тем, как выкинуть тару из-под концентрата, узнайте срок годности и сделайте отметку возле котла или подводящего патрубка, чтобы не забыть вовремя заменить теплоноситель.
Наладка системы отопления в частном доме с водяным наполнением выполняется по сложной технологии. Для работы придется купить или одолжить специальное оборудование и следовать инструкции. Если вы не уверены в целостности цепи, видны повреждения компонентов, обратитесь к специалисту.
Перед заливкой системы отопления в частном доме определитесь со способом заливки жидкости в контур.Возможны 4 варианта решения проблемы:
Модуль загрузки отопительного контура
Из инструментов потребуются ключи соответствующего диаметра для разборки бака, помпа, если планируется заправка дистиллятом, уплотнительная лента для стыков.
Если решается вопрос, как запустить отопление в частном доме после простоя или если необходимо заменить старый носитель, придется приобрести специальный очиститель.
Проверить старую сетку на наличие течи и протечек. Обязательные проверки проводятся и при первом запуске отопления. Не пренебрегайте прижимным этапом, особенно если в доме есть участки с теплым полом, которые будут находиться под стяжкой и декоративным покрытием. Устранение течи после завершения ремонта дорого и непросто.
Слейте всю воду перед началом старого теста нагрева.Откройте кран, чтобы слить носитель. Действовать нужно медленно и осторожно. Перед сливом воды проверьте температуру воды – среда должна остыть до 30°. Сливной клапан находится в самой нижней точке контура.
Важно! Используйте мерную емкость для слива охлаждающей жидкости, чтобы проверить точный объем охлаждающей жидкости. Не будет сомнений и в количестве воды, которое необходимо залить в тепловую сеть.
После опорожнения открыть воздушный клапан - кран Маевского.Воздух заполнит контур и уравняет давление в системе.
Начать опрессовку. Используйте насос: подсоедините шланг к входной трубе. Клапан в верхней точке остается открытым, позволяя воздуху свободно проходить.
Перекачивать жидкость до тех пор, пока давление не превысит рабочий манометр в 1,5 раза. То есть, если рабочее давление 1,5 бар, при поверке показатель следует увеличить до 2,0 - 2,25 бар (но не более максимально допустимого для котла показателя).
Закройте верхний клапан, когда из него начнет вытекать вода.Оцените герметичность. Проверить сухость всех участков комплекса:
Жидкость под высоким давлением оставляют на несколько часов: если за это время не происходит утечки, обогрев в порядке.
Существует два способа создания избыточного давления: жидкостный (нагнетание воды) и сухой (нагнетание воздуха).Сложность самоконтроля заключается в том, что при заливке воды может возникнуть неприятная ситуация при обрыве цепи (трещина или негерметичное соединение). Опрессовку лучше доверить мастеру.
Вы планируете оставить воду в качестве охлаждающей жидкости? Просто слейте излишки, пока давление не упадет до рабочего манометра 1,5 бар.
Чистка должна производиться:
Перед стиркой разбавить чистящее средство водой в пропорции, указанной в инструкции. Заполните изделие насосом, заполните контур водой.
Промывка обязательна
Выйдите на несколько часов. За это время раствор растворяет накопившийся в радиаторах осадок, удаляет отложения с внутренних стенок.
После очистки слейте всю жидкость и начните заполнять систему. Промывка обязательна и перед заполнением замкнутой системы отопления антифризом.
Перед заливкой отмерьте необходимое количество охлаждающей жидкости. Если используются синтетические растворы, смесь готовят путем разбавления концентрата дистиллятом до нужного объема.
Перед подключением насоса охлаждающей жидкости к системе отопления:
Насос соединен с патрубком, через который будет заливаться жидкость. Насосы обычно комплектуются гибкими шлангами с резьбовым соединением. Наливной шланг опускается в емкость за ручку.
Начать заполнение системы. Важно подобрать оптимальную мощность насоса, избегая слишком быстрого наполнения. Вместе с комплектом для воды следите за открытым краном. Прекратите заполнение после запуска потока среды из открытого крана Маевского.
Завершающим этапом перед началом обогрева является удаление лишнего воздуха и проверка.Необходимо удалить воздух, оставшийся в контуре, из всех воздушных клапанов. Для этого поочерёдно открывайте краны в крайних точках, сдувайте воздух. Краны закрываются, когда вода начинает течь.
После удаления всего воздуха проверьте манометр. Обычно показатели всех манометров, установленных в контуре, должны совпадать и находиться на уровне 1,5 – 1,8 бар. При использовании антифриза показатель иногда увеличивается максимум до 2 бар.
После проверки давления включить котел. При температуре носителя не выше 40°С система работает до 1 часа. Затем отопление отключается. После охлаждения проведите еще один тест при более высокой температуре. Среду нагревают до 60-70 ок. В таком режиме нагрев оставляют на 2-3 часа.
Заполнение открытой системы отопления проще. Никаких специальных инструментов не требуется.Достаточно определить верхнюю точку воды в расширительном бачке. Вам понадобится помощник, который будет следить за кранами.
Слив жидкости осуществляется через дренажную трубку в нижней точке. При необходимости промойте контур. Система заполняется в последовательности:
Открытый нагревательный бак
Продолжайте заполнять систему с короткими паузами, чтобы воздух равномерно поднимался на поверхность. Заполнение осуществляется до тех пор, пока из воздушных кранов не начнет стекать жидкость. Клапаны закрываются.
В расширительный бачок доливается вода до метки. Не заполняйте расширитель полностью. При нагревании объем жидкости увеличивается и вода начинает выливаться за края бака. Максимальный уровень охлаждающей жидкости составляет 2/3 внутреннего объема бака.
После окончания работы прокачайте радиаторы. Каждый воздушный кран проверяется по очереди. Долейте необходимое количество воды в бак.
При эксплуатации открытой системы помните, что теплый носитель постоянно находится в контакте с воздухом и правильно испаряется. Поэтому периодически стоит заглядывать в расширительный бачок. Если уровень падает, просто добавьте достаточное количество воды.
Перед проверкой выключите котел и подождите, пока вода не остынет до комнатной температуры.Не добавляйте носитель в горячую воду. Используйте жидкость с температурой до 40 о С
Благодаря правилам ухода и наладки вы сможете самостоятельно справиться с доливкой воды в старую систему. При первом вводе в эксплуатацию проверку и заправку должны производить мастера, устанавливавшие отопление. Если у вас нет опыта, не пытайтесь устранить утечку самостоятельно или заменить охлаждающую жидкость контура. Доверьте работу специалисту – мастер подберет оптимальное средство, чистящее средство, которое не повредит внутренние поверхности и правильно заполнит систему.
Производствочасто становится вынужденной мерой, связанной с аварийной ситуацией в автономном отоплении дома или отъездом хозяев на длительный срок в зимний период. Вопрос о том, как это сделать, рассматривался в другой статье.
Если у Вас установлена система отопления с естественной циркуляцией (рис. 1), необходимо немедленно позаботиться об остановке работы котла. Только после этого можно производить сброс воды из системы отопления . Слив осуществляется через кран (клапан), который должен находиться в нижней точке обратной линии, обычно рядом с котлом.Желательно иметь шланг для таких работ. Один конец шланга нужно надеть на кран, а другой конец протянуть к ближайшему месту с землей, например, палисаднику, огороду, в крайнем случае спустить в канализацию. Затем откройте кран и подождите, пока шланг перестанет течь. Часто бывает, что из системы вытекло не все, убедитесь, что после снятия шланга остатки воды можно удалить.
Таким же образом возможен слив воды из системы отопления с принудительной циркуляцией, в состав которой входит насос, не входящий в конструкцию котла.Процедура сброса такая же.
Многие современные системы оснащены котлами, в том числе циркуляционным насосом (рис. 2). Способ монтажа системы отопления отличается от вышеописанного, поэтому трубы подающей и обратки могут располагаться над плинтусом или в конструкции пола, а также в системе «теплый пол».
1. Сначала выключите котел.
2. Наденьте шланг на кран слива воды из системы отопления. Желательно поставить обратку (правая труба, выходящая из котла) для ускорения слива.Если их нет под котлом, найдите, где они. Другой конец шланга можно направить в канализацию (специально сделанный слив для опорожнения) или просто в ведро.
3. Откройте кран, подождите, пока вода перестанет течь (сбросит давление), и закройте кран.
4. Теперь нужно организовать доступ воздуха в систему. Для этого открывают самый верхний кран Маевского, обычно устанавливаемый на полотенцесушитель (если он есть). При его отсутствии на любом радиаторе (для двухэтажного дома на втором этаже).
5. Повторите процедуру удаления воды с помощью шланга.
6. Теперь можно открыть все оставшиеся закрытые краны Маевского и снова повторить слив воды из системы отопления.
7. Это еще не все, теперь снимите шланг с обратки и наденьте его на кран подачи.
8. И снова сброс. Чем ниже расположен шланг по всей его длине по отношению к кранам, тем больше воды будет стекать из водонагревателя.
Обратите внимание, что вода в системе «теплый пол» не может быть слита таким образом, в этом случае необходимо использовать компрессор или другое оборудование.
Слив воды из системы отопления процедура не быстрая и требует внимания.
.Основные характеристики нормального функционирования воды в системе - наличие оптимального давления. Однако не всегда удается поддерживать хороший напор, особенно при наличии различных устройств, подключенных к водопроводу. Есть несколько способов увеличить давление воды. Об их функциях и технологии выполнения мы узнаем далее.
Чтобы определить, как повысить воду в водопроводной сети, в первую очередь нужно знать причину падения давления воды.Наиболее распространенные причины падения воды:
При наличии в доме централизованного водоснабжения напор воды довольно часто падает из-за некачественной работы водовоза. Например, для экономии электроэнергии отключают один или несколько насосов для повышения давления.При повреждении труб на некоторых участках трубопровода давление воды также падает.
Поэтому, если у вас резко упало давление воды в системе, в первую очередь спросите у соседей, у них тоже не было таких проблем. Если давление упало не только у вас, обратитесь напрямую к поставщику воды в вашем районе. Минимальное давление воды в одноэтажном доме должно составлять один бар. Эта информация зафиксирована в правовых актах и должна соблюдаться всеми средствами массовой информации.
Установить манометр между водопроводом, идущим в дом, с помощью которого можно будет контролировать давление воды в системе.
Если проблема понижения воды в системе касается только вас, то вам необходимо проверить насосную станцию на работоспособность. Наиболее частым засорением является глубинный фильтр, который очищает воду перед тем, как она будет принесена в дом.
Кроме того, нужно проверить фильтры, обеспечивающие тщательную очистку, подключить бытовую технику к водопроводу.Проблемы с этим типом фильтров приводят к некорректной работе стиральных машин, бойлеров, насосов и т.п.
Если фильтры работают исправно, пройдитесь по дому и проверьте разные стороны напора водопровода. Возможен вариант утечки внутри контура. Чтобы определить эту площадь, измерьте давление с разных сторон сантехники и определите наименьшее значение. После устранения течи давление должно увеличиться.
Искусственные методы повышения давления в первую очередь включают установку насоса.К каждой системе напорного водоснабжения индивидуально подбирается насосное оборудование, с выбором таких коэффициентов как:
При выборе напорных насосов для системы водоснабжения обратите внимание на их экономичность и мощность. Эти показатели являются основными показателями при покупке данного оборудования. Кроме того, насос должен быть изготовлен из высокопрочных материалов, не подверженных коррозии.
Можно приобрести бустерный насос. Данные модели не рекомендуется устанавливать в частных домах с дополнительным водопотребляющим оборудованием.
Стоимость насоса для увеличения воды в системе зависит от мощности устройства. примерная цена оборудования колеблется от 40 до 200 долларов. Некоторые устройства оснащены дополнительными автоматизированными механизмами, например, датчиком потока. С его помощью возможно автоматическое включение оборудования при открытии кранов.
Это снижает энергопотребление системы. Стоимость оборудования также определяется степенью его защиты от влаги и дополнительных компонентов, присутствующих в воде. Обратите внимание на модели с качественной системой фильтрации. Корпус устройства изготавливается из алюминия, чугуна или нержавеющей стали.
Рекомендуем приобретать оборудование в фирменном магазине конкретного производителя. Приобретая товар напрямую, вы не только сэкономите деньги, но и получите бесплатную гарантию и дополнительное обслуживание устройства.
Также при выборе оборудования для повышения давления воды обратите внимание на отличия моделей по способу управления:
В зависимости от того, как охлаждается корпус насосного оборудования, возможны два варианта перекачки:
Важную роль при выборе насоса играет размер насоса.Если комната маленькая, установка огромного устройства будет неуместна. Некоторые насосы используются только для горячей и холодной воды... Другие устройства подходят для любого типа водоснабжения.
Обычно при выборе оборудования выбирают следующие характеристики:
Основными характеристиками являются производительность и напор, которые насос может создать в системе. Они определяют тип приобретаемой техники.
Напор воды в водопроводе зависит от количества бытовых приборов, использующих воду. Например, если в доме есть стиральная машина, раковина и ванна, то достаточно давления в две атмосферы. Однако, если в доме есть бассейн или роскошная джакузи, указанная стоимость должна быть удвоена.
Кроме того, давление в системе должно быть таким, чтобы подавать воду одновременно в несколько точек потребления. Принимая душ и умываясь, вы не должны испытывать никакого дискомфорта от падения давления.
Если на участке имеется собственное водоснабжение, то есть вода подается из колодца или из колодца, то мощность насоса должна быть значительно выше, чем при подаче воды из централизованного водопровода.
Мощность насоса должна быть такой, чтобы забирать воду из колодца и доставлять ее в дом.При этом в доме должен быть обеспечен оптимальный напор воды в системе. Эти показатели напрямую зависят от количества потребляемой жидкости. Чем больше воды используется в доме, тем выше должна быть производительность насоса.
При эксплуатации частного водопровода возможны два варианта водопотребления:
1. Дебит скважины при малом напоре или его отсутствии. В то же время можно удовлетворить потребность в воде двух-трех человек в семье.Поскольку источник опорожняется быстро, происходит падение давления. Используйте для этих целей дополнительные меры по дооснащению.
2. Дебит скважины превышает уровень водопотребления средней семьи. При наличии насоса, производительность которого ограничена давлением, давление чрезмерно возрастает до шести атмосфер. Таким образом, возникают утечки и аварии.
Используйте дебит скважины и дебит воды при выборе насосного оборудования для частных скважин.Мы рекомендуем ориентироваться на суточное потребление воды в летнее время года.
В качестве способов повышения давления в системе водоснабжения различают установку двух устройств:
1. Картридж для водопровода под напором насоса - данная операция выполняется при вводе в общий водопровод дома или квартиры. Установка насосов перед точками водозабора значительно увеличивает давление в системе.Компактные насосы позволяют автоматически или вручную регулировать их работу. Но, таким образом, он позволяет немного повысить давление на 1-1,5 атм.
2. Для устранения более серьезных проблем с напором, а также для организации временного автономного водоснабжения рекомендуется установка насосной станции. В этом случае устанавливается накопительный бак, в котором предварительно собирается вода и подается во внутреннее пространство системы с помощью насосных устройств.
Насосная станция, в которой находится гидроаккумулятор, требует значительных капиталовложений, кроме того, для ее расположения необходимо подготовить много места.Также вам нужно будет потратиться на покупку накопительного бака, размер которого должен в десять раз превышать размер вашего ежедневного потребления воды. Однако в этом случае вы получаете постоянный идеальный напор и подачу воды даже при периодических перебоях с водой.
Среди основных способов повышения давления в системе выделяют установку насосной станции или насоса. Первый вариант актуален, если давления в системе практически нет.
Насосная станция может значительно повысить давление в системе. Электрический поршневой двигатель откачивает воздух из водяного аккумулятора. В созданное вакуумное пространство поступает вода из колодца или водопровода. Установка такой станции в многоэтажном доме позволяет обеспечить постоянное давление качества. Однако такие станции довольно громоздки, и для их установки необходимо получить специальные документы для разрешения на работу.
При минимальном напоре воды в системе достаточно установить в квартире обычный насос.Он устанавливается на трубу, которая идет внутрь квартиры. Автоматическое оборудование начинает работать при включении воды, тогда как ручные модели подразумевают постоянное включение и выключение насоса.
Для подключения насоса к системе нужен паяльник, который предназначен для соединения труб между собой. На входной трубе перекрывается кран подачи воды в конкретную квартиру. Затем разрезается труба и датчик расхода. На концах отрезанных труб устанавливаются соединительные штуцеры, к которым прикручивается насос вместе с датчиком.Подключить насос и открыть кран.
Еще одним вариантом повышения давления является установка насоса непосредственно перед устройством подачи воды. Для этого в первую очередь следует изучить технические характеристики устройства, при этом определив максимальное давление для его работы.
Тогда вам необходимо купить центробежный насос, производительность которого сравнима с максимальным давлением... Обратите внимание, что центробежные насосы очень похожи на насосные устройства, устанавливаемые для циркуляции теплоносителя в системах отопления.Однако принцип работы и производительность у них разные.
В дополнение к насосу необходимо приобрести шаровые краны и гибкую проводку. Обратите внимание, что диаметр шланга должен соответствовать резьбе насосного устройства. Также понадобится фум-лента, с ее помощью можно заклеить стыки.
Начать работу, перекрыв кран подачи воды в квартиру или дом. Затем определяется место установки насоса, чаще всего его закрепляют на стене пластиковыми дюбелями.В любом случае, прежде чем приступить к установке оборудования, обязательно ознакомьтесь с его инструкцией.
Отметьте точки крепления насоса на стене и установите его. На насосе есть датчик протока, контролирующий процесс включения и выключения устройства. Далее монтируются резьбовые соединения, не забудьте установить резиновые прокладки... Идут в комплекте с фурнитурой. Вход насоса соединяется с водопроводной трубой.
После сборки устройства проверьте его работоспособность.Установите насос и включите воду, если есть протечки, заделайте стыки фумулентом. Не забудьте заземлить прибор. Проверить работу устройства в автоматическом режиме. Посмотрите по манометру, какое давление в водопроводе. Оптимальное давление 2-3 атмосферы.
Сантехника у многих жителей ассоциируется с рядом встроенных в стены труб и кранов, по которым течет вода. А также большинство людей не разбираются во всех тонкостях коммуникационной сети.
Рабочее давление в водопроводе - один из основных показателей бесперебойной работы водопровода. Все сантехнические приборы могут нормально функционировать только при стабильном давлении воды.
Низкая мощность отображается как медленно Текущая водопроводная вода указывает на низкое давление в коммуникационной сети. В особенности этот фактор беспокоит горожан, владеющих квартирами на верхних этажах, и жителей загородных домов.
Ограничители низкого давления для стиральных и посудомоечных машин, душей и ванн. В этой статье мы ответим на вопросы о показателях давления, максимальном и минимально допустимом значениях.
Единица измерения давления в водопроводных трубах в квартире и частном доме – 1 бар, то есть 1,0197 атмосферы. Этот показатель полностью соответствует массе водяного столба на высоте 10 м.
Коммуникационная сеть требует рабочего давления 4 бар, что в свою очередь соответствует весу водяного столба высотой 40 м.
Этот показатель позволит обеспечить водой потребителей на всех этажах, включая самый высокий. Однако следует отметить, что стабильность показателя наблюдается крайне редко. Тем более, что давление в 4 бара встречается не так уж и часто. Типичная гидравлическая система предполагает давление в диапазоне 2,5-7,5 бар.
Крепкий напор и соответственно повышенный показатель давления приводят к сбоям в водопроводе, кроме того, некоторые сантехнические устройства выходят из строя при норме 6,5 бар.
А еще и большее давление, 10 атмосфер он вообще не способен выдержать, только по прочности сварных соединений и фитингов промышленного назначения отличающихся конической резьбой... Точно так же и высокое, и низкое давление приводят к сбоям и поломкам в системе водоснабжения.
Некоторые сантехнические приборы начинают работать с определенной скоростью, например, джакузи будет работать только при 4 барах. Для душа и стиральной машины требуется давление 1,5 бар.
Учитывая эти характеристики, 4 бара считаются нормальным показателем. Этот предел имеет минимальный риск повреждения стыков труб и узлов и достаточен для работы различных сантехнических приборов.
Автономная система водоснабжения функционирует совсем другого типа, и эталон общепринятых норм здесь не имеет особого значения.
В данном водопроводе можно установить любой показатель давления, начиная от минимально допустимого, при котором вода течет практически самотеком (1-6 бар). В случае с автономным водоснабжением все решает собственник.
Минимально допустимое давление для Hut - 1,5 бар. Позволяет включать два или более гидравлических устройства одновременно. Максимально допустимый показатель зависит от характеристик источника воды и производительности насосного оборудования.
Но чаще всего жителей загородных домов волнует проблема низкого давления, поэтому многих интересуют способы повышения давления в системе водоснабжения.
Повысить давление в автономном водопроводе можно техническим способом: с помощью накопительного бака или насосного оборудования.Эти методы имеют свои преимущества и недостатки.
Этот способ подходит для квартир с центральным водопроводом и для загородных коттеджей, дач с автономным водоснабжением. Дополнительное насосное оборудование используется только в том случае, если основное устройство не соответствует необходимым требованиям.
Это возможно, когда скважина находится далеко или у устройства не хватает мощности для подачи воды на второй этаж. На входе в домашнюю разводку установлен дополнительный насос.
В машине должен быть датчик давления воды, запускающий ее на нормальных оборотах и отключающий при отсутствии потребителя. Наиболее часто используется вибрационный насос, плохо чувствительный к высокому содержанию воздуха.
Этот метод работает совсем по другому принципу: насосное оборудование закачивает воду в накопительную емкость, которая работает при стабильном давлении 1,5-2 атмосферы. Это означает, что жидкость перекачивается до появления необходимого показателя, после чего насос отключается.
В этом случае в системе водоснабжения используется вода под строгим контролем редуктора давления, параметры которого предварительно задаются перед вводом в эксплуатацию. Насос в такой системе подойдет, как вибрационный, так и центробежный.
Для создания давления в аккумуляторе используется внутренний или внешний эжектор, создающий вакуум в трубопроводе. Этот способ неприменим в квартирах из-за: шумной работы и некоторых конструктивных особенностей.
Рабочее давление в водопроводе – важный показатель, от которого зависит работа большинства устройств. Однако существуют методы его повышения, которые применяются в городской и сельской местности.
Закладка
Основными причинами выхода из строя системы водоснабжения в частном доме являются коррозия, отложение солей или повышенное давление. Учитывая это, в последние годы вместо металлических труб во вновь строящихся домах и дачах применяют в основном пластиковые трубы, не подверженные коррозии, то причин выхода из строя водопроводной системы всего две.
Схема водоснабжения частного дома: 1. Погружной буровой насос... 2. Кессон. 3. Гидроаккумулятор с реле давления. 4. Блок управления насосом. 5. Фильтр механической очистки... 6. Фильтр обезжелезивания. 7. Фильтр-умягчитель. 8. Механический защитный фильтр. 9. Раствор для регенерации умягчителя. 10. Ультрафиолетовый стерилизатор. 11. Водонагреватель. 12. Система подготовки питьевой воды... 13. Локальные очистные сооружения.
При покупке труб уточняйте по техническому паспорту на них, на какое допустимое давление они рассчитаны и какое давление реально рекомендуется поддерживать в системе, в которой они будут использоваться.Следует помнить, что необоснованное повышение давления в водопроводе, вызванное повышением при его работе, приведет к необоснованным затратам электроэнергии на насос, подающий воду в систему.
Строительная организация, с которой заключают договор на строительство коттеджа, скорее всего, предложит свои услуги по монтажу системы водоснабжения. Прежде чем давать согласие, поинтересуйтесь, есть ли у него опыт проведения подобных работ и сколько их уже выполнено.Потратьте время, чтобы поговорить с хостами, которые использовали эту организацию раньше.
Важным показателем в системе водоснабжения является рабочее давление в трубах.
Итак, для нормальной работы крана на кухне среднее давление должно быть не менее 0,5 бар. В зависимости от типа трубопровода и материала трубы давление в системе может немного отличаться от среднего. При приемке водопровода необходимо выяснить, какое рабочее давление в системе и соответствует ли оно установленным требованиям.
Если вы планируете установить систему самостоятельно, перед началом работ следует ознакомиться с основными требованиями к системам водоснабжения и правилами ее монтажа, что позволит обеспечить выполнение этих требований.
Вероятно, в усадьбе будет построен не только водопровод дома. При проектировании водопровода необходимо предусмотреть систему пожаротушения, горячего водоснабжения и фильтрации хозяйственно-бытовых сточных вод.Будет отдельный шланг для полива огорода и, конечно же, система отопления. Гидроаккумуляторы необходимо устанавливать в самой системе водоснабжения, в системах противопожарной защиты и фильтрации, а расширительные баки в других системах... Дополнительно в местах забора горячей и холодной воды и на выходе горячей воды из котла Расширение системы отопления должны быть установлены баки, чтобы компенсировать любой возможный гидравлический удар.
Расширительные баки в системе горячего водоснабжения, а также предохранительные клапаны предназначены для защиты котла от избыточного давления.В системе пожаротушения батареи используются для хранения дополнительной воды на случай пожара. В хозяйственной сети водопровода гидроаккумуляторы должны быть рассчитаны на давление до 6 бар, что соответствует высоте подъема воды 60 м.
Ранее говорилось о том, что система отопления должна быть оборудована защитными устройствами... О них мы считаем необходимым рассказать в этой статье.
Гидроаккумуляторы бывают разных размеров, поэтому, прежде чем приступить к созданию системы водоснабжения, необходимо определить, какой размер гидроаккумулятора подходит именно вам.
В системе отопления теплоноситель, поступающий из котла на возврат в отопление, при изменении температуры на 10°С увеличивается в объеме на 0,3%, т.е. при нагреве теплоносителя на 70°С его объем увеличится почти в 3 раза. % . Ввиду того, что жидкость несжимаема, такое расширение при отсутствии расширительного бачка обязательно приведет к разрушению трубопровода. Не рекомендуем устанавливать расширительный бак открытого типа.
Этот резервуар приводит к открытию системы отопления, то есть она работает при низком давлении и, следовательно, плохо контролируется.Там охлаждающая жидкость испаряется. Из-за доступа кислорода через открытый бак металлические трубы корродируют интенсивнее. Закрытый компенсатор может быть установлен в любом месте системы отопления, а открытый компенсатор только в ее верхней части, поэтому бак необходимо утеплить. Все это делает открытый танк дорогим удовольствием.
В гидроаккумуляторах образуется определенное количество воды, которую при необходимости можно подать в водопровод.Они могут быть закрытого или открытого типа, и все недостатки расширительных баков открытого типа, указанные для баков системы отопления, присущи открытым батареям. Баки обеспечивают защиту водопроводной сети от опасного для нее явления – гидроудара. Гидравлический удар может возникнуть при аварийном отключении двигателя насоса, а также при резком открытии и закрытии водяного клапана.
При этом явлении создаваемые динамические нагрузки могут во много раз превышать статические нагрузки, рассчитанные для конкретной системы водоснабжения.В местах забора воды рекомендуется устанавливать небольшие расширительные баки стандартной емкостью 0,2 литра.
Основным элементом аккумулятора закрытого типа является диафрагма.
Принцип работы диафрагмы внутри бака следующий. Мембранная камера внутри бака заполнена воздухом. При первом включении насоса, когда бак заполняется водой, объем газа в диафрагменном цилиндре уменьшается и соответственно увеличивается его давление.Это усилие передается на реле давления, которое управляет запуском и остановкой насоса. Реле рассчитано на определенное значение, превышение которого приводит к отключению насоса.
При естественном заборе воды из магистрали давление падает и реле снова включает насос. Если в системе нарушена герметичность трубопровода, а давление меньше заданного, то это реле, имея нормально разомкнутые контакты, не включит насос.Для предотвращения аварийной ситуации реле с нормально замкнутыми контактами отключит насос, если давление в мембранной части бака превысит установленное максимальное значение.
Правильный подбор объема гидроаккумулятора существенно влияет на время его работы, так как от этого зависит частота работы диафрагмы. Практикой установлено следующее: при наличии в системе водоснабжения не более трех точек забора воды достаточно одного гидроаккумулятора с баком на 24 литра; при наличии более 3 точек отбора достаточно бака на 50 л.Если в доме есть канализация, санузел и другие водопотребляющие приборы, необходимо рассчитать объем бака.
Примечание. При расстоянии от уровня воды до гидроаккумулятора не более 8 м можно использовать насосную станцию, которая обеспечит как подачу воды, так и регулирование давления в водопроводной сети. С другой стороны, насосная станция, оснащенная насосом с инжектором, будет подавать воду с глубины, не превышающей 40 м.
Для измерения давления в трубах можно использовать манометр на водопроводе.
Определите максимальное и минимальное давление в объеме диафрагмы резервуара как Pmax и Pmin соответственно. Их разница, ΔР, будет пропорциональна максимальному объему воды, поступающей из гидроаккумулятора. Чем больше разница, тем эффективнее работает аккумулятор. Однако следует помнить, что с увеличением ΔР возрастает вероятность разрыва пленки.
Давление воздуха в диафрагменной камере должно обеспечивать подъем воды на максимальную высоту трубопровода в коттедже. Если эта высота равна 10 м, соответствующее давление равно 1 бар.Минимальное давление для запуска насоса должно быть на 0,2 бар выше, т.е. Pmin = 1,2 бар.
Для обеспечения надежного отбора воды в самой высокой точке водоразбора измеряем расстояние от нее до места установки батареи (например, 10 м или 1 бар) и учитываем, что перепад давления в кране должен быть не менее 0,5 бар. Это означает, что Pmin = 1 + 0,5 = 1,5 бар, а не 1,2 бар, как указано ранее.
Для определения Pmax необходимо исходить из напорной характеристики насоса, учитывать гидравлическое сопротивление трубопровода, учитывать возможные колебания сетевого напряжения, влияющие на производительность насоса, и учитывать изменение производительности насоса в процессе эксплуатации .
Схема пружинного (слева) и мембранного манометра (справа). Весна; 1. Полая трубка, 2. Стрелка, 3. Зубчатый сегмент, 4. Рычаг; 5. Матч. Диафрагма: 1. Пластинчатая диафрагма, 2. Штифт, 3. Зубчатый сегмент, 4. Зубчатое колесо со стрелкой, 5. Диск.
Это достаточно сложный расчет, но практика подтвердила, что при водоснабжении зданий типа коттеджей достаточно, чтобы ΔР было равно 1 или 1,2 бар. Следовательно: Pmax = Pmin + 1,2 = 1,5 + 1,2 = 2,7 бар.Также рекомендуется, чтобы максимальный напор был на 30% меньше напора насоса. Поэтому на основании проведенных расчетов следует подобрать насос, который обеспечит минимальное давление воды, равное: Pнас = 1,3 Pmax = 1,3 ∙ 2,7≈3,5 бар. Определить давление в системе можно с помощью манометра.
Желательно измерять динамическое давление, то есть давление при протекании воды по трубам. Для этого они должны быть максимально открыты, не менее двух кранов, и из них должна течь вода.Большие изменения динамического давления в течение суток свидетельствуют о некоторых отклонениях от нормального функционирования системы водоснабжения. Давление в системе горячего водоснабжения зависит от температуры воды и может существенно отличаться от динамического давления холодной воды.
При измерении давления также учитывать погрешность измерительного прибора... Погрешность зависит от класса прибора, который указан на приборе. Например, класс 0,6 считается высоким, что соответствует допустимому пределу погрешности в 0,6% от показаний прибора.Класса 1,5 вполне достаточно и для бытовых нужд.
Работоспособность системы и состояние оборудования следует проверять не реже одного раза в год. В первую очередь проверьте на наличие утечек. После их устранения давление проверяют манометром, расположенным на основном (нижнем) гидроаккумуляторе. Оно должно быть равно Pmin. Если давление меньше требуемого значения более чем на 10%, то с помощью любого компрессора повышаем давление до значения, при котором переключающее реле должно включать насос.При срабатывании реле (отключение насоса) измеряется давление выключения.
Не должно отличаться от Pmax более чем на 10%. Теперь открываем один из кранов и проверяем давление, при котором снова включился насос, а закрыв кран, устанавливаем давление, при котором насос отключился.
Объясните более подробно причины гидравлического удара и его последствия. Вода, движущаяся в трубах, как и всякая масса, обладает инерцией, и в результате внезапного перекрытия пути передние слои начинают уплотняться под действием еще движущейся массы воды.
Таблица диаметров труб для горячей и холодной воды.
Нарастающее давление воды на стенки трубы (ударная волна) постепенно перемещается в трубах против направления движения воды. Когда процесс сжатия прекращается, ударная волна начинает двигаться в обратном направлении. Не приводя расчетов, отметим, что скорость распространения ударной волны зависит от материала трубы, ее диаметра и толщины. Например, в чугунных трубах диаметром 50 мм и толщиной 7 мм скорость распространения составляет 1348 м/с, а в трубах диаметром 600 мм и толщиной 18 мм скорость составляет 913 м/с. РС.
Для сравнения: скорость распространения ударной волны в резиновых трубках всего 30 м/с. Интересно знать не эти значения, а последствия попадания ударной волны, например, в насос. Вполне реальная ситуация: остановка насоса, подававшего воду в бак над ним. Продолжая движение вверх, зона повышенной плотности будет отдаляться от насоса, а возле него будет образовываться пространство, где вода будет менее плотной.
Кроме того, при отражении от бака зона повышенной плотности вернется к насосу. Если не предусмотреть защиту в виде обратного клапана, насос начнет вращаться в обратную сторону. Здесь возникает новая опасность, что если обратный клапан очень быстро закроется, то вновь возникнет ударная волна, но она будет распространяться в обратном направлении.
Для исключения обратной волны время закрытия клапана (Т) должно быть пропорционально времени прохождения волны до и от резервуара, то есть Т = 2L/V, где L - расстояние от насоса до резервуара, м; V - скорость распространения ударной волны, с, которая, как известно, зависит от материала и размеров труб и для гибкого шланга составляет 30 м/с.Для уменьшения скорости реакции обратного клапана применяют демпфирующие клапаны.
Одной из систем, создающих комфортные условия проживания, является система водоснабжения. То, как он работает, зависит от работоспособности некоторых бытовых приборов, а также от того, сможем ли мы нормально принять водные процедуры... Мы поговорим о том, каким должно быть давление воды в водопроводе и как его повысить или понизить.
Для нормального функционирования сантехники и бытовой техники необходим водопровод определенного давления.Этот напор называется давлением воды. Я должен сказать, что для разных видов техников требуется разное давление. Так что стиральная и посудомоечная машины, душ, краны и смесители нормально работают в 2 атмосферах. Для использования джакузи или гидромассажных ванн требуется не менее 4 атм. Итак, оптимальное давление воды в водопроводе составляет около 4 атм.
Для бытовой техники и сантехнического оборудования существует еще такой показатель, как максимально допустимое давление. Это предел, который может выдержать данное оборудование.Если речь идет о частном доме, то на этот параметр можно не обращать внимания: ваше личное оборудование здесь работает и выше 4 атм, ну максимум 5-6 атм. Более высокого давления в таких системах просто нет.
Единицы давления - преобразование и соотношение
Для сетей централизованного водоснабжения нормами определено рабочее давление воды в сети водопровода многоквартирного дома - 4-6 атм. На самом деле оно колеблется от 2 атмосфер до 7-8 атмосфер, иногда случаются всплески до 10 атмосфер.Он очень сильно разрастается после или во время ремонтных работ, и это делается специально. Так называемой опрессовка - проверка надежности и герметичности системы повышенного артериального давления... Такая проверка выявляет все слабые места - появляются утечки и они устраняются. Неприятный момент заключается в том, что некоторые устройства могут иметь меньшую прочность на разрыв, что также оказывается «слабым местом», а их ремонт обычно стоит недешево.
В многоэтажных домах бывает и обратная ситуация - давление воды в водопроводной сети слишком низкое.В этой ситуации бытовая техника просто не включается, а из крана течет тоненькая струйка воды. Такая ситуация может иметь место в периоды пиковых нагрузок – утром и вечером, когда водопроводом пользуется большая часть жителей. Примерно такая же ситуация может возникнуть на дачных участках или в частных домах, подключенных к централизованной системе водоснабжения. Есть решение этой и многих других проблем.
Низкий напор в кране хоть и не так опасен, как слишком высокий, но очень неприятный – очень неудобно мыться под тонкой струей воды.К тому же бытовая техника не работает, что тоже не радует. Есть два способа увеличить напор воды:
Если еще можно подумать об установке подкачивающего насоса в квартире, то поставить насосную станцию сложно. Встраивание его в водопровод – затея сомнительная, а вот разместить в накопительной емкости зачастую просто нет места для нескольких кубов. Правда, при необходимости место для всего есть – лишь бы вода текла под нормальным напором.
Если низкое давление только у вас дома, скорее всего у вас засорился входной фильтр и его нужно прочистить. Есть и второй вариант - забиты трубы. Тогда вам нужно их поменять.
Если давление низкое по всему стояку или даже дома есть смысл обратиться в управляющую компанию. Если телефонные звонки и устные обращения не помогают, можно написать коллективное письмо. Его подписывают все жильцы, относят в УК и регистрируют.Письмо должно быть в двух экземплярах. Один остается в УК, другой - со штампом и номером и датой приема - у одного из жильцов. Теоретически в течение месяца вы должны получить ответ или принять меры по устранению неисправности. В случае отсутствия действий, вы можете обратиться в Комитет по защите прав потребителей с помощью этого письма.
Данное устройство повышает давление в сети на 1-3 атм.Устанавливается в трещину трубопровода. Врезка обычно происходит сразу за прилавком, обеспечивая: стабильную работу кранов. Если вам также необходимо обеспечить нормальную работу бытовой техники (стиральной и посудомоечной машин), то насос повышения давления ставится непосредственно на выход, ведущий к прибору.
Как он работает? Включается при наличии протока (открывается кран или стиральная машина начинает набирать воду). Выключается, когда поток воды прекращается. Так работают автоматические модели. Но бывают и ручные или комбинированные – которые могут работать как в ручном, так и в автоматическом режимах.Ручные не очень удобны и экономичны, хотя и дешевле. Но комбинированный может быть полезен, если есть необходимость поднять давление и оно выше предела срабатывания насоса. Потом можно принудительно - вручную.
Желательно установить регулятор, чтобы обеспечить нормальную работу и стабильное давление для всех устройств. Это небольшое устройство, которое устанавливается после фильтра грубой очистки (с крупной сеткой), но перед фильтром тонкой очистки (с мелкой сеткой).Он нейтрализует скачки давления в водопроводной сети, «отсекая» превышение определенного порога.
Редуктор давления воды - устройство для снижения и стабилизации давления в системе
Существует множество различных регуляторов давления, их следует подбирать в зависимости от ситуации. Критерии отбора:
Более дорогие модели редукторов давления воды могут иметь встроенные манометры или фильтры.Если у вас нет этих устройств, вы можете приобрести подобную комбинацию устройств. Но по опыту эксплуатации обслуживать отдельные приборы проще (исключение - манометр, он может быть встроенным).
Установка центрального отопления - это не первое, о чем мы думаем, когда задаемся вопросом, с чего начать строительство дома. Однако рано или поздно возникает вопрос об отоплении и строительстве системы центрального отопления. в нашем здании. Задаемся вопросом, какое отопление выбрать для дома и как спланировать всю установку центрального отопления Планируя строительство системы отопления, мы должны определиться со схемой ее монтажа. На практике у нас есть два разных типа центрального отопления — открытая система и закрытая система.Также возможно объединить две системы и установить смешанное центральное отопление. Как выглядят эти системы и какую из них выбрать? Мы постараемся кратко описать их особенности и представить их возможности. Установка центрального отопления в открытой системе с принудительной или самотечной циркуляцией воды представляет собой установку, в которой все фитинги постоянно соединены. В этой установке мы имеем дело с сосудом, в котором скапливается вода при повышении давления в системе.Он защищает всю установку от проблем перегрева и повышения давления в системе. Этот тип установки рекомендуется для использования твердотопливных котлов (например, экогорох) и каминов с водяной рубашкой. Установка центрального отопления в закрытой системе имеет мембранный гидробак вместо расширительного бака, как в открытой системе. Это специально разработанное устройство, собирающее избыточное тепло, которое может привести к перегреву системы центрального отопления.Смешанная система, напротив, представляет собой систему, в которой котел взаимодействует со всей установкой через пластинчатый теплообменник. Этот теплообменник соединяет открытую часть и закрытую часть всей системы центрального отопления.
Приступая к теме монтажа системы отопления, мы не можем ограничиться составлением плана самостоятельно. Хотя мы можем ответить на вопрос, как вентилировать радиатор самостоятельно, это конструкция установки C.О. — это уже серьезное дело. Независимо от того, какое домашнее отопление мы выберем, нам потребуется профессиональный проект всей отопительной системы. CO Установка является базовой установкой в каждом доме, и ее неправильное выполнение может привести к неисправности. Начиная от неэффективного отопления в отопительный сезон, до лопнувшей установки и заканчивая большими проблемами, с этим связанными. Поэтому проектирование системы центрального отопления следует поручить квалифицированному проектировщику.Он разработает правильный макет для каждой ситуации. Он будет адаптирован к площади дома и его отдельных комнат или типу топлива, которое мы выбираем для обогрева нашего дома. Однако не все решаются воспользоваться услугами дизайнерских компаний. Некоторые инвесторы передают на аутсорсинг планирование и выполнение установки центрального отопления. сразу к установщику. Профессиональный установщик выполнит установку, используя популярные, часто используемые решения, не ища передовых и уникальных концепций.
Схема теплого пола требует правильного выбора всех компонентов системы и правильной прокладки труб. Это зависит от функции каждой комнаты с теплым полом. При устройстве теплых полов необходимо учитывать тип помещения, его конструкцию и назначение. В ванной трубы должны быть распределены иначе, чем в спальне. При разводке установки помните, что температура воды уменьшается по мере удаления от котла.В системах теплого пола применяется меандровая или петлевая (спиральная) система. По меандровой схеме трубы укладывают параллельно, а начало располагают в местах с наибольшими потерями тепла. Трубы укладываются по кругу с изменением трассы под углом 90 градусов. Винтовая система обеспечивает более равномерное распределение температуры в полу и легкую прокладку кабелей. Распределители используются для обогрева полов помещений с большой площадью. Это устройства, позволяющие оптимально регулировать отдельные отопительные контуры.Такие помещения должны иметь более одного отопительного контура. В случае с теплыми полами мы также можем иметь дело с электрическим отоплением. Кабели, идущие от монтажной коробки, следует провести через защитную трубу, а затем распределить по полу. Как правило, используется система, расположенная параллельно самой длинной стене помещения. При прокладке кабелей следуйте рекомендациям производителя по расстоянию между кабелями.
Смотрите другие наши интересные статьи
В настоящее время насосное отопление используется все чаще, но самотечное отопление по-прежнему используется.Традиционное, т.е. гравитационное отопление – это старый метод принудительного протекания воды через всю систему центрального отопления. В этой системе используется явление подъема нагретой воды и опускания охлажденной воды. Этот тип установки в основном используется в небольших установках с твердотопливным котлом (уголь, кокс и т.д.). Преимущество этой системы в том, что она нечувствительна к перебоям в подаче электроэнергии, что означало бы отключение отопления во время прогрева насосом. Проблемы с отключением электроэнергии решаются за счет используемой в установке установки С.О. ИБП. Их можно оснастить дополнительной, соответствующим образом подобранной батареей AGM. При самотечном отоплении, к сожалению, возникают большие трудности с регулированием, что часто приводит к перегреву помещений и увеличению затрат на топливо. Гравитационные установки представляют собой установки открытого типа, т.е. с расширительным баком с доступом воздуха. Самотечное отопление работает как отопление с верхним или нижним распределением. В нижней секции трубы подачи и обратки выведены в подвал, ниже всех радиаторов.В домах с легкодоступными чердаками применяют самотечное отопление с верхней секцией. При этом подающие линии находятся над радиаторами, а обратки под ними – в подвале. Такая установка более выгодна, так как воздушные линии подачи дополнительно заставляют воду циркулировать в трубах. Третий тип самотечной установки – это жилая система, где трубы, радиаторы и котел находятся на одном уровне. Насосное отопление представляет собой установку, в которой циркуляция воды осуществляется принудительно с помощью циркуляционного насоса.Используя насос, у нас есть возможность установить в нашей установке трубы меньшего диаметра, чем в самотечной установке. Насос способен преодолевать гидравлические сопротивления, возникающие при протекании воды по таким трубам. Насосная установка также не имеет ограничений, связанных с размерами и протяженностью всей установки.
Установка в открытой системе это может быть установка с самотечной или насосной циркуляцией - принудительная.Название ``открытая установка'' происходит от того, что это соединение между отопительным котлом и воздухом. Местом этого соединения является сборный сосуд. Половина этого сосуда заполнена водой, а другая половина воздухом. В случае повышения температуры и давления в системе уровень воды в сосуде поднимется и это не приведет к разрыву системы. Открытая установка, к сожалению, чувствительна к коррозии на элементах установки. У нас нет такого риска, и он, безусловно, намного меньше в установках CO в закрытой системе .В открытой системе с циркуляционным насосом должен быть дифференциальный клапан. Это клапан, который открывается в случае отключения электроэнергии, т.е. когда насос перестает работать, а циркуляция автоматически переключается на работу в самотечной системе.
В закрытой системе центрального отопления мы имеем дело с напорным баком, который выполняет те же задачи, что и расширительный бак в открытой системе. В случае небольших котлов эту функцию выполняет змеевик, охлаждающий всю систему за счет потока холодной воды.Установка в закрытой системе оснащена тепловым защитным клапаном, защищающим установку от последствий отключения электроэнергии. Установка центрального отопления закрытый не применяется в зданиях с частыми перебоями в подаче воды и с котлами теплопроизводительностью более 100кВт и не оборудованными в стандартной комплектации системой подачи и управления. Закрытая система – это система, в которой максимальная рабочая температура котла составляет 85 градусов Цельсия, а максимальное рабочее давление не должно превышать 1,5 бар. Закрытая система подходит для установок, где подача топлива в котел осуществляется автоматически. Электрические, жидкотопливные или газовые котлы идеально подходят для отопления в закрытой системе.
На приведенном ниже рисунке показан пример схемы подключения для печи и всей установки в открытой и закрытой системе.
Правильное планирование всей системы центрального отопления гарантирует нам ее бесперебойную работу в течение многих лет. Хорошо спроектированная и изготовленная установка CO гарантирует, что мы никогда не останемся без отопления нашего дома. Нам также не придется иметь дело с различного рода сбоями, которые могут возникнуть в случае экземпляра C.О. выполнено неправильно.
См. также другие наши статьи с советами
.
