Когда-то единственным видом пароизоляции служил пергамин. Нарезали, приложили, закрепили – вот и все дела! И только несколько десятилетий назад появилась более удобная полиэтиленовая пленка, а на ее основе стали изготавливаться более сложные и надежные материалы. Да, современные варианты радуют не только прочностными характеристиками, но и стойкостью к изменению температуры и ультрафиолету, и своей многофункциональностью. Но, в то же время, огорчают усложнившейся инструкцией их применения: и соединять следует по четко очерченной линии, и скотч использовать только особый, и – самое главное – не перепутать сторону укладки!
Неудивительно, что так часто можно встретить на просторах Интернета панические вопросы: как и какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю, что делать, если стороны все-таки перепутали? Неужели придется разбирать всю конструкцию? Можем вас заверить — не придется. А с определением того, какая сторона «правильная», давайте разберемся поподробнее – вы будете сильно удивлены.
Посмотрите, что именно рекомендуют на этот счет производители кровельной изоляции:
Защита утеплителя от влаги – одна из самых главных проблем и мы расскажем почему.
Сама по себе вода – прекрасный проводник тепла, ведь неспроста она используется в системах отопления и охлаждения. И, если утеплитель крыши не защищен достаточно от пара из помещения, то хорошим это не закончится. В теплое время года вы еще не будете знать о наличии проблемы, т.к. пар будет легко выветриваться. И в жарких странах, где не бывает минусовой температуры, о пароизоляции утеплителя вообще не задумываются, ведь проблема незаметно решается сама по себе. А вот в российских широтах из-за разницы температур в холодное время года пар поднимается и проникает в утеплитель, концентрируясь в виде воды при встрече с так называемой «точкой росы».
При этом верхний слой утеплителя в кровельном пироге промерзает и создает еще одни условия для намокания изнутри. Эффективность утеплителя значительно понижается, а изменившаяся структура способствует развитию грибка и коррозии. Более того, скапливаясь в большом количестве, влага способна просачиваться снова в помещение и повреждать тем самым внутреннюю отделку. Не допустить подобных проблем поможет пароизоляция.
Чтобы понять, как правильно монтировать пароизоляцию, сначала необходимо разобраться в ее конструкции. Так, утеплитель защищается с двух сторон абсолютно разными пленками, выполняющими противоположные задачи. Снизу, со стороны жилого помещения устанавливается паробарьер, который не будет пропускать пар, а сверху – паропроницаемая мембрана, которая, напротив, выпустит лишнюю влагу из утеплителя и защитит кровлю от протечек:
Но где же логика, спросите вы? Как пар может попасть в утеплитель, если перед ним есть паробарьер? На самом деле ни одна пленка, ни мембрана не защищают на все 100%, а ведь еще бывают плохо приклеенные стыки и другие строительные погрешности. Поэтому какое-то минимальное количество пара все-таки будет в утеплителе, и важно грамотно вывести его наружу без вреда:
Посмотрите внимательно на схему: вы видите, где конденсат появляется в грамотно обустроенной кровле? Правильно, не со стороны помещения, а со стороны кровли, поэтому его легко выводит ветрозащитная антиконденсатная пленка или мембрана. Но конденсат не должен появляться на пароизоляции, и никакая ее сторона с ним не справится, т.к. у нее другая структура, и мы сейчас вам это докажем.
Чтобы понять, все-таки куда какой стороной пароизоляция должна быть уложена и почему, например, у нее неожиданно оказались обе стороны гладкие, вам необходимо сначала определить ее тип. Ведь далеко не у каждого вида вообще есть две разных стороны!
Тип А нельзя применять в качестве паробарьера, потому что в итоге все пары окажутся в утеплителе. Такая пленка подойдет для гидроизоляции, поскольку ее главная задача – обеспечивать беспрепятственный выход пара, но не пропускать дождевую воду с обратной стороны.
А вот В – настоящий пароизоляционный материал. У пароизоляции В двухслойная структура, которая позволяет избегать конденсата, благодаря тому, что влага впитывается в ее ворсинки утром и выветривается уже в течение дня.
Вот почему пароизоляцию по типу В всегда кладут гладкой стороной к утеплителю (пленочная сторона), а шероховатой – наружу. Используется пароизоляция В только в утепленной кровле, т.к. для неутепленной у нее слишком мала прочность.
Пароизоляция типа С – это двухслойная мембрана повышенной плотности. Она значительно отличается от типа B толщиной пароизоляционного пленочного слоя. Она применяется там же, где и пароизоляция типа В, но сама по себе более долговечна.
Дополнительно такую пароизоляцию используют в неутепленной кровле, чтобы защитить деревянные элементы чердачного перекрытия и в плоских кровлях, чтобы усилить защиту теплоизоляции. Пароизоляция С также должна укладываться шероховатой стороной внутрь помещения.
Пароизоляция типа D – особо прочная полипропиленовая ткань, у которой одна из сторон представляет собой ламинированное покрытие. Такая выдерживает значительные механические нагрузки. Она применяется не только для утепления чердачного перекрытия в качестве гидроизолирующей прослойки, но в утепленной кровле, чтобы защитить ту от протечек. Причем пароизоляция типа D незаменима для помещений особо высокой влажности.
Вот в каких случаях и где нужные все эти типы изоляции:
Все перечисленные выше современные барьеры делятся на такие виды:
Вам будет интересно узнать, что первые мембраны, которые обладали такими же свойствами, как современные кровельные, применялись в космонавтике. И уже оттуда их позаимствовали для строительства и народного хозяйства. Но до недавнего времени с их укладкой не было столько проблем, как сегодня.
Среди обывателей существует устойчивое мнение: если укладывать пароизоляцию к утеплителю крыши «не той стороной», то вся конструкция служить будет недолго. На самом деле правильный выбор стороны влияет исключительно на срок службы внутренней отделки кровельного пирога, ведь шероховатая сторона обладает теми же способностями, что и гладкая и имеет абсолютно такую же паропроницаемость. А вот то, насколько она задержит на себе капельки конденсата – вопрос малоизученный.
Давайте разберемся с таким понятием, как конденсат – это важно. Здесь есть свой подвох: почему-то большинство обывателей уверены, что, если используется качественная пароизоляция, то конденсата вообще не будет. Или же он сам быстро испарится. На самом деле конденсат образуется из той влаги, которая в парообразном состоянии поднимается вверх.
Есть такое понятие как «температурная граница», т.е. то определенное условие, при котором температура воздуха и влажности достаточна, чтобы пар выступил в виде капель. Например, при температуре 15°С и влажности воздуха около 65% уже станет образовываться конденсат. А вот если влажность воздуха достигнет 80%, то конденсат появится уже при температуре 17°С.
Другими словами, процесс образования водяного пара — это результат разницы так называемого «парциального давления». Все водяные пары, которые содержатся в воздухе, пытаются выйти наружу – на более холодную улицу через ограждающие конструкции кровли, но встречают на своем пути барьер в виде пароизоляции. Если воздух в доме прогрелся быстрее, чем поверхность пароизоляции, тогда влага из воздуха выпадет на ней в виде конденсата. Здесь как раз хорошо видна разница между утепленной кровлей и неутепленной: любая пароизоляция, которая уложена на утеплитель, прогреется намного быстрее, чем-то та, что напрямую контактирует с холодными элементами кровли.
Если же пароизоляционного слоя нет вообще, или его недостаточно, тогда водяные пары проникают внутрь кровельного пирога и встречают там «фронт холода», который и превращает пар в конденсат, а при особых обстоятельствах еще и в лед. И все это происходит внутри кровли! Этот лед не будет вас беспокоить до тех пор, пока не придет весна, и уличный воздух не прогреется, согрев тем самым кровельные элементы. Тогда накопившиеся лед растает и образует на скатах внутри дома подтеки.
Но при правильно обустроенной кровле конденсат вообще не должен появляться, а потому разница между гладкой и шероховатой стороной пленки не особо существенна.
Как мы уже говорили, большинство современных производителей делают ударение на том, что у их пароизоляционных пленок присутствует так называемая «антиконденсатная сторона»:
От обычной «антиконденсатная» сторона отличается наличием ворсистого слоя, который впитывает в себя небольшое количество конденсата и удерживает его, пока тот не испарится.
Благодаря этому риск намокания поверхности пленки намного ниже, что продлевает срок службы внутренней отделки кровельного пирога. Вот почему шероховатую сторону нужно направлять всегда вовнутрь жилой комнаты или мансарды, а гладкой – прислонять к утеплителю. Но так ли это на самом деле?
Практика показывает, что если внутри кровельного пирога образуется конденсат, то ворсистая сторона пленки может лишь задержать его на своей поверхности, чтобы эти капли не стекали вниз. Однако антиконденсатная сторона пароизоляции и антиконденсатная пленка – разные вещи. Последняя применяется, как правило, для обустройства холодной кровли.
Подведем итог: «правильная» сторона пароизоляции не выводит водяные пары, не уничтожает капли влаги и не решает проблему с конденсатом. Она лишь задерживает его до полного испарения естественным путем.
Если вы сейчас в процессе строительства крыши, то поступите так, как велит производитель пленки в прилагающейся инструкции. Если уже уложили пароизоляцию и сомневаетесь правильно ли – забудьте и больше не беспокойтесь. А вот если надеетесь, что «правильная» сторона пароизоляции возьмет на себя все недочеты устройства кровельного пирога – не верьте.
Опытные кровельщики нередко заявляют о том, что вообще считают эпопею «какой стороной крепить пароизоляцию» неким шаманством. Якобы усложняя товар, повышают его позиционирование на рынке. А на самом деле, как мы уже говорили, при грамотно обустроенной пароизоляции никаких капель на стенах не должно быть.
Ведь подобное происходит только при серьезных ошибках во время строительства крыши. Кроме того, если сама пароизоляция у вас будет находиться между гипсокартоном и минеральной ватой, тогда с такой сложной конструкцией нет смысла возиться вообще. Сам по себе гипсокартон хорошо впитывает влагу, и пар практически не сможет добраться до внутренней пароизоляции. В такой конструкции вполне приемлем даже простой пергамин!
Например, некоторые любопытные кровельщики даже проводят собственные тесты для пароизоляции, где определяют, работает или не работает «неправильная» сторона:
А особенно догадливые даже говорят о том, что с шершавой стороной полиэтиленовая пароизоляция получается просто в заводских условиях, когда полиэтилен соединяют с нетканым материалом: пленку склеивают с шершавым слоем, и у готового продукта действительно получаются две разные стороны. И дорабатывать вторую сторону, чтобы она тоже стала гладкой путем соединения еще с одним слоем полиэтилена нет смысла: пароизоляционные свойства не изменятся, а процесс изготовления подорожает.
Поэтому проще придать этот смысл самому продукту. И на самом деле достаточно много людей уже убедились в том, что даже перепутав стороны пароизоляции, ничего ужасного не происходит, и пленка работает одинаково с обеих сторон, полностью выполняя свои функции.
Поэтому, в любом случае, просто стремитесь к тому, чтобы реализовать защиту крыши от пара правильно, продумать все необходимые детали и не экономить на качестве!
При утеплении дома важно правильно стороной уложить пароизоляцию к утеплителю. Ведь при нарушении норм в дом будет поступать холод, а тепло внутри не будет сохраняться. В нашей статье более подробно рассмотрим все нюансы укладки пароизоляции.
Содержание:
1. Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю
2. Какие бывают пароизоляционные мембраны
3. Необходимость устройства воздушной прослойки у мембраны
4. Правила крепления пароизоляции
Перед тем, как определить, какой стороной нужно уложить пароизоляцию, следует рассмотреть места для укладки пароизоляционной мембраны:
Многие строители, даже те у которых большой опыт работы, не обращают внимания какой стороной крепить пароизоляционную пленку к утеплителю. При выборе пароизоляционной пленке лучше отдать предпочтение материалу, у которого лицевая и изнаночная стороны одинаковые.
Но многие выбирают варианты с разными сторонами, и часто с антиоксидантным изолятором. В таком случае, необходимо знать, что тканевая поверхность является изнаночной стороной. Ее располагают во внутреннюю часть комнаты. Так же следует располагать металлическую плоскость фольгированной мембраны. То есть блестящей стороной во внутреннюю часть помещения.
В независимости от пароизоляционного материала его укладывают шероховатой стороной к помещению, а гладкой к утеплителю.
При покупке диффузионных компонентов, следует внимательно изучить инструкцию к применению. Разные фирмы производителей выпускают двухсторонние и односторонние пароизоляционные пленки.
В большинстве случаев темная сторона пленки является наружной.
Мембраны, которые применяются в строительстве, бывают:
При использовании минеральной ваты в качестве утеплителя, для ее защиты от влаги с внутренней стороны устраивают дополнительный слой пароизоляции. Если выполнена защита стен снаружи, то в компонентах не должно присутствовать пор или перфораций.
При выборе нужно обратить внимание на коэффициент паропроницаемости. Он должен быть как можно меньше. Хорошим вариантом будет покупка обычной полиэтиленовой пленки. Более качественным будет материал, который дополнительно армируют. А если пароизоляции имеет фольгированной алюминиевое покрытие, то такая пленка будет качественной и долговечной. Использование пароизоляции в помещении приводит к увеличению влажности. Поэтому не стоит забывать об устройстве качественной системы вентиляции.
В специальных пленках пароизоляции присутствует атиоксидантное покрытие. С его помощью не происходит скопление влаги на утеплители. Их часто используют в тех местах, которые подвержены коррозии. Например, в таких материалах как профнастил, металлочерепица и других. Шершавая изнаночная поверхность помогает выводу влаги. Тканевая стороны должна быть обращена наружу, таким образом, чтобы до утеплителя соблюдалось расстояние от 2 до 6 см.
Строительная мембрана используется для утепления дома снаружи. Она способна предохранять материал от плохих погодных условий, и осуществляет испарения. Обычно пароизоляция имеет небольшие поры и поэтому вода выводится из утеплителя в вентканалы. Благодаря этому утеплитель быстро просыхает.
Есть несколько видов паропроницаемых пленок:
Псевдо диффузионный вид пароизоляции является качественной защитой от влаги, поэтому его часто укладывают под кровлей в качестве наружного слоя. Не стоит забывать об устройстве воздушной прослойки. Недостатком такого типа является плохая проводимость пара, поэтому такую пленку не используют для фасадной обработки. Конденсат начнет скапливаться на поверхности утеплителя, так как в поры мембраны будет забиваться пыль и различный мусор.
В двух других видах исключается закупорка пор. Поэтому можно не оставлять воздушную прослойку и дополнительно устраивать обрешетку или контррейки.
В мембранах диффузионных пленок объемного исполнения заранее предусмотрена вентиляционная прослойка. Устройство такой пленки очень похоже с антиоксидантным типом. Разница лишь в выходе влаги из утеплителя. При небольшом уклоне кровли конденсат не будет стекать через низ.
Оставлять воздушную прослойку необходимо всегда. Зазор равный 5 см устраивают с нижней стороны пленки. Таким образом, вы сможете избежать появления конденсата на полу, стенах или утеплителе. При использовании диффузионной пленки ее можно крепить на влагоустойчивую фанеру, осп или теплоизоляции. А прослойку для вентиляции устраивают с внешней стороны. При использовании антиоксидантного компонента следует делать воздушный зазор 4-6 см с обеих сторон.
При устройстве пароизоляции кровли и потолка для устройства вентиляционного зазора нужно установить дополнительную контрообрешетку из деревянных брусков. При устройстве горизонтальных стоек и профилей, которые располагают перпендикулярно в отношении стены и пленки, следует оставить зазор для вентилируемого фасада.
Прикрепить пленку к стенам, потолку или полу можно при помощи степлера или гвоздей с широкой шляпкой. Но самым качественным вариантом будет применение контрреек.
Укладывать пароизоляционную пленку следует внахлест не меньше 10 см. После крепления пароизоляции, стыки необходимо проклеить специальной лентой или скотчем.
Для качественного соотношения влаги и температуры строительной конструкции, а также для долгого срока службы помогут мембраны. Без их участия добиться таких качеств невозможно. При укладке пароизоляции следует соблюдать все правила. Многие производители указывают на упаковке рекомендации по монтажу пароизоляции.
Основная задача пароизоляционной оболочки заключается в защите слоя утепления от проникновения бытовых испарений. На пути взвешенной в воздухе воды, способствующей загниванию материалов кровельного пирога и существенному снижению изоляционных свойств, необходимо соорудить надежный барьер.
Цены на полимерную пленку зависят от вида, к которому она относится, и производителя, который представляет ее на рынке. Изоспан продается в рулонах гидроизоляционной стороной внутрь, площадь одного рулона составляет 70 кв.м.
Часто недобросовестные производители хотят выдать свою продукцию за изоспан, поэтому при покупке следует спрашивать о наличии сертификата качества и соответствии стандартам производства. Для расчета количества продукта на сайтах специальных строительных компании или магазинов-посредников есть специальные онлайн калькуляторы расчета.
Кстати, купить хорошую евровагонку вы можете на сайте компании Хорошее качество и приемлемые цены.
Самым распространённым утеплителем является минеральная вата. Она имеет целый ряд преимуществ в сравнении с аналогами, но вата очень хорошо поглощает влагу. А конденсат будет образовываться всегда, особенно в холодную погоду. За счёт разницы температур (извне — холод, из внутреннего пространства — тепло) образования конденсата неизбежно. Это повлечёт за собой скопление воды в утеплителе, что приведёт к потере теплоизоляции, сокращение срока службы, образованию грибка и плесени. Эти факторы касаются и других видов утеплителя.
Как класть пароизоляцию: правильный … Пароизоляция для потолка в деревянном … Как укладывать пароизоляцию на потолок … Пароизоляция потолка: пошаговая … Как правильно положить пароизоляцию на …
Именно поэтому и устанавливается пароизоляция, которая должна уберечь утеплитель от нежелательного конденсата, а если такой и образуется, то быстро и во всём объёме она должна пропустить и вывести образовавшуюся влагу.
При отделке стен дома внутри и снаружи часто применяют утеплители, которые впитывают в себя влагу, как дышащие материалы. В итоге появляется точка сбора конденсата. Это приводит к разрушению утеплителя, появление грибка, деформация и порча отделочных материалов (отслойка обоев, отпадение плитки, деформация гипсокартонных листов).
Для создания нужного микроклимата в помещении используют пароизоляцию, способную не пропускать влагу к утеплителю. Вместе с тем многие из этих составных дышащие, что необходимо как стенам, так и отделочным материалам. Эта особенность позволяет сделать вентиляцию, которая необходима для всех элементов на стенах.
Как правильно положить пароизоляцию на потолок какой стороной, как крепить Пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии: какую выбрать – виды, как укладывать на холодном чердаке Укладка пароизоляции на потолок – детальная инструкция: какой материал лучше выбрать, как его стелить, особенности монтажа и устройства для деревянной конструкции, как класть, смотрите фотографии и видео Укладка изоспана на потолок – Какой стороной класть пароизоляцию на потолок, как стелить изоспан на крышу? — termopaneli59.ru — Отопление маркет Как правильно положить пароизоляцию на потолок какой стороной, как крепить Как укладывать пароизоляцию на потолок – Как правильно укладывать пароизоляцию на потолок: какой стороной стелить, укладка и монтаж при утеплении потолка, как крепить (видео)? — СлавПромСтройСлучаи, когда требуется пароизоляция:
Рассмотрим, какие существуют пароизоляционные материалы и как правильно их выбрать. В зависимости от назначения, материалы делятся на паропроницаемые и непроницаемые. Все представленные на рынке материалы можно разделить на несколько видов:
Для пароизоляции потолка деревянного дома нельзя использовать диффузионные и супердиффузионные мембраны. Их назначение – гидро- и ветрозащита, они применяются для теплоизоляции кровли и наружных стен.
Пароизоляцией, как правило, покрывают стены здания, но не менее важно защитить перекрытия и конструкцию кровли, т. к. основное движение паров воды идет снизу вверх.
Защита перекрытий и кровли позволяет сохранить деревянные конструкции от негативного влияния влаги, предотвратит образование гнили и плесени в них и соответственно увеличит продолжительность службы. Кроме того, сокращаются потери тепла через потолок.
При строительстве или ремонте дома особое внимание уделяется пароизоляционному слою. Он обеспечивает длительную эксплуатацию потолка, защищая чердачное перекрытие от конденсата и накопления влаги. Благодаря современным материалам и технологиям работы по устройству пароизоляции можно выполнить самостоятельно и в кратчайшие сроки.
Пароизоляция крыши Рекомендуем
Жизнедеятельность человека предполагает процессы, при которых выделяется много пара и влаги. Например, принятие душа или ванны, приготовление пищи и другое. Водяной пар выделяется и при использовании отопления, стиральной или посудомоечной машины. Все эти факторы приводят к тому, что в помещении увеличивается влажность.
Как известно, водяные пары согласно физическим законам поднимаются к потолку. Пароизоляция выполняет при этом следующие функции:
Если правильно выполнить пароизоляцию из качественных стройматериалов с соблюдением технологии укладки, то она прослужит долгие годы без необходимости какого-либо технического обслуживания.
Для того, чтобы можно было сделать правильный, точнее даже квалифицированный вывод о том, насколько важной является для балкона пароизоляция, и требуется ли на вообще, следует проанализировать климатические и температурные условия, в которых время от времени будет пребывать балконное помещение.
В зимний период температура воздуха на балконе с утеплением будет всегда выше, нежели на улице, и вполне реально, что разница будет составлять от 10 до 15 градусов и лишь при больших исключениях в виде больших морозов на балконе будет минусовая температура. Таким образом, будут созданы идеальные условия для конденсации пара, а в этом случае пароизоляция сыграет роль защитного барьера.
Ранней весной и поздней осенью погода днем, которая было ясной и теплой, сменяется вечером на сильное похолодание. При таких условиях остекление балкона на основе стеклопакетов начинает мокреть, а при снижении температуры внутри утепленного и застекленного балкона начинать конденсироваться на поверхность окон. Как видите, конденсат образуется часто, а значит, потребность в укладке пароизоляции высока.
Обратите внимание, что точка росы и температура, при которой выпадает конденсат на пароизоляции равна 7 градусам. В реальной ситуации влага конденсируется даже при более высоких температурах, от 8 до 10 градусов, если есть все необходимые условия.
Кому-то может показаться, что осень или теплой весной наличие пароизоляции на балконе не такое уж важное, как при морозе или просто в холодное время. Но это не совсем так, ведь помимо механизма конденсации есть и обычное поглощение водяного пара материалом с пористой структурой, поэтому если вы все еще сомневаетесь, нужна ли пароизоляция при утеплении балкона, то она однозначно нужна. Даже в теплое время года не обойтись без системы пароизоляции. Но есть одно условие – если система изоляции пара установлена правильно, иначе от обычной уложенной пленки из полиэтилена будет скорее вред, нежели польза.
Исключением является лишь жара в летнюю пору, когда солнце нещадно палит и высушивает балконную облицовку, и тогда пленка для пароизоляции принесет больше вреда, так как будет препятствовать выходу ненужной влаги, которая успела накопиться в утеплителе.
Пароизоляция потолка – это этап, который обязательно нужно включить в проект строительства дома. Ведь без пароизоляционного материала защита вашего жилища от влияния внешних факторов не будет полной. Поэтому сегодня мы вам расскажем все об этого этапа проектирования.
Своеобразные пароизоляционные и теплоизоляционные материалы использовались еще нашими предками. В качестве первых выступал слой глины, а в качестве вторых – земля с органическими остатками. Сейчас потолок обустраивают с помощью более современных аналогов, однако они не всегда могут равняться по некоторым своим качествам с древними технологиями.
В процессе проживания людей в доме обязательно образуется большое количество пара. Он поднимается в верх, стремясь покинуть помещение. Однако при грамотном обустройстве, потолок становится надежной преградой.
Такое свойство обеспечивает сендвич из специальных материалов, одним из которых как раз и является пароизоляция. Это не единственное полезное свойство этого материала. Давайте просмотрим их все.
Достоинства пароизоляционных материалов:
Именно поэтому так важно правильно постелить утеплитель на потолок. При этом важно выбрать правильный материал. Утеплять нужно даже гипсокартон.
Как известно, молекулы воды больше молекул пара, поэтому не каждый материал, который не пропускает воду, не пропускает пар. То есть, не каждый гидроизоляционный материал задерживает водяной пар, поэтому гидроизоляционные материалы разделяют на две группы:
Отличия пароизоляции от гидроизоляции
Еще раз: паропроницаемая гидроизоляция проводит пар, но не проводит воду. Паробарьер/пароизоляция не проводит ни пар, ни воду. Как видите, работают они по-разному, поэтому имеют различную область применения.
Приведем пример. Паропроницаемая гидроизоляция применяется в конструкции пола по лагам с утеплением минеральной ватой. Она подшивается снизу и препятствует проникновению в теплоизоляцию воды, но не препятствует выходу из минеральной ваты пара. Это позволяет поддерживать утеплитель в нормальном состоянии.
В том же пироге паробарьер укладывается сверху утеплителя — со стороны помещения. В данном случае он защищает утеплитель как от проникновения пара, так и от проникновения воды. Как работает вся конструкция? Пароизоляция не пропускает воду, которая может быть разлита на полу в помещении, не пропускает и пар из помещения внутрь утеплителя. Но, все равно, какая-то часть пара через неидеальные стыки и другие дефекты попадает внутрь утеплителя. Благодаря тому, что снизу утеплитель подшит паропроницаемым материалом, она может испаряться.
Самый простой пирог деревянного пола по лагам с утеплением
Если подобный пол сделан над подпольем, влага, которая проникает в подпол из грунта через паропроницаемую пленку попадает в утеплитель. Это не слишком хорошо, но паробарьер, настеленный сверху, не дает влаге попасть в дом. А намокший утеплитель высыхает при наличии вентиляции в подполе. Так что, чтобы пол был сухим и теплым, надо, чтобы в цоколе были правильно устроенные продухи.
Можно ли заменить в данном пироге гидроизоляцию на пароизоляцию или наоборот? Нет. Если внизу уложить паробарьер, вода окажется запертой в утеплителе. Там она будет скапливаться и либо прорвет где-то пленку и выльется, либо просто это приведет к тому, что утеплитель превратится в труху.
В пироге утепленного пола по бетонному основанию все с точностью до наоборот. Сразу скажем, что пароизоляционный слой нужен не всегда. Этот слой нужен если:
Если бетонное перекрытие над отапливаемым помещением, ни гидроизоляция ни пароизоляция не обязательны. Их можно уложить на всякий случай, но можно и сэкономить.
Как видите, снизу укладывается пароизоляция, а сверху — паропроницаемая влагозащита. Почему? Потому что ситуация противоположная. Бетону от повышенной влажности ничего не будет, он только крепче станет, поэтому запирать влагу в бетоне очень даже логично и сделать это можно как раз при помощи пароизоляции. Она отсечет как капиллярный подсос, так и не даст парообразной форме просочиться в утеплитель.
Использование пароизоляции для деревянного пола по бетонной плите
А на теплоизоляцию лучше уложить паропроницаемую гидроизоляцию. Она не даст попадать внутрь воде, но поможет поддерживать нормальную влажность теплоизоляции, так как не будет препятствовать испарению. Можно ли тут заменить паро и гидроизоляцию? Снова-таки нет. Иначе все будет работать неправильно.
При строительстве межэтажных перекрытий перед будущим хозяином будущего дома и, соответственно, перед строителем встают следующие задачи:
Для качественного решения этих задач, рекомендуется использование при устройстве пароизоляции «Изоспан В».
в конструкциях межэтажных перекрытий могут применяться и другие материалы:
Инструкция по монтажу
(на примере «ИЗОСПАН В»).
Пленка укладывается между отделочным материалом потолка и черновым потолком (шероховатой стороной внутрь помещения).
В верхней части перекрытия (пол) монтаж холста производится непосредственно по балкам пола над утеплителем (шероховатой стороной к утеплителю) с перехлёстом соседних полотнищ минимум на 15-20 см. Рекомендуется устроить вентиляционный зазор в 4-5 см между утеплителем и верхним слоем пароизоляции.
В нижней части перекрытия (потолок) укладка холстов пароизоляции зеркально противоположна – шероховатая поверхность пароизоляционной пленки «Изоспан В» обращена вниз. Между этой шероховатой поверхностью пароизоляции потолка и материалом также рекомендуется устроить вентиляционный зазор.
Чтобы не запутаться и правильно уложить пароизоляцию межэтажного перекрытия, необходимо помнить о том, что шероховатая поверхность пароизоляции выполнена именно такой для удержания капель конденсата на своей плоскости. Желательно предотвратить стекание до момента испарения капель в результате вентиляции в соответствующем пространстве. Если вентзазор расположен ниже пароизоляции, значит и шероховатая поверхность должна быть обращена вниз.
Для обеспечения герметичности паробарьера, полотнища рекомендуется проклеить между собой соединительной лентой «Изоспан KL» или «Изоспан SL».
Места примыкания полотнищ к деревянным, бетонным и прочим поверхностям конструкции межэтажного перекрытия рекомендуется изолировать клейкой лентой «Изоспан ML proff».
При отделке стен дома внутри и снаружи часто применяют утеплители, которые впитывают в себя влагу, как дышащие материалы. В итоге появляется точка сбора конденсата. Это приводит к разрушению утеплителя, появление грибка, деформация и порча отделочных материалов (отслойка обоев, отпадение плитки, деформация гипсокартонных листов).
Для создания нужного микроклимата в помещении используют пароизоляцию, способную не пропускать влагу к утеплителю. Вместе с тем многие из этих составных дышащие, что необходимо как стенам, так и отделочным материалам. Эта особенность позволяет сделать вентиляцию, которая необходима для всех элементов на стенах.
Случаи, когда требуется пароизоляция:
Как крепить пароизоляцию к потолку – Пароизоляционная пленка — какой стороной к утеплителю укладывать, как правильно крепить пароизоляцию к потолку, полу и стенам + видео — Мини гостиница «Отель А» Как правильно положить пароизоляцию на потолок какой стороной, как крепить Пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии: какой стороной стелить, укладка, монтаж Как правильно положить пароизоляцию на потолок какой стороной, как крепить Как уложить пароизоляцию на потолок для деревянного перекрытия — Всё о потолках. Дизайн, ремонт, монтаж Как уложить пароизоляцию на потолок для деревянного перекрытия — Всё о потолках. Дизайн, ремонт, монтажДля создания необходимого климата в помещении с пароизоляцией необходима система вентиляции.
Обустройство потолка включает 3 этапа: гидроизоляцию, утепление и пароизоляцию. Это последний слой перед чистовой отделкой. Его укладка определяется типом используемого материала, а также конструкцией потолка.
Для крепления покрытия предпочтительнее строительные скобы. Они намного тоньше, обеспечивают такую же надежную фиксацию пленки, но при этом не нарушают пароизоляционные свойства покрытия. Под скобы следует укладывать плотный картон или другой аналогичный материал.
Разрешается применять гвозди с широкими шляпками. Лучше выбирать оцинкованные, так как они устойчивы к действию влаги и прослужат намного дольше.
Также крепежным элементом выступает скотч. Его используют как для крепления пленки к лагам, так и для пароизоляции стыков. В особых случаях используют также профиль для соединения листов друг с другом.
Чтобы пароизоляция эффективно выполняла свои функции, необходимо при укладке соблюдать все правила по гидроизоляции:
при монтаже допускается применять пароизоляционные материалы, которые менее устойчивы к действию воды, чем гидроизоляционные;очень важно добиться цельной поверхности, для этого пленку укладывают внахлест, листы проклеивают скотчем и так далее;необходимо исключить увлажнение пароизоляционного покрытия, работы нельзя вести во время снегопада, дождей, тумана;при укладке рулонной пароизоляции материал необходимо предварительно выдерживать в теплом помещении не менее 20 часов;пленку не стоит сильно натягивать, она должна слегка провисать;при пароизоляции углов обязательно используют цельный материал.
Важно! При выборе разных видов покрытий список правил пополняется рекомендациями от производителя.
Схема гидроизоляции кровли:
Схема пароизоляции кровли:
Стоит понимать, в чем различие этих двух видов изоляции. Главное отличие состоит в том, что показательно паропроницаемость существенно отличается.
Гидроизоляционные материалы отвечают за то, чтобы сохранить внутри помещения тепло, не допуская попадание туда влаги. Они защищают поверхности от прямого попадания воды.
Например, при создании гидроизоляции кровли из профнастила, она позволяет отвести воду за пределы строительного объекта. В связи с этим, гидроизоляция укладывается по специальной технологии.
Перед пароизоляцией стоит совершенно другая задача – защита теплоизоляционного слоя от попадания в него влаги и паров, которые могут его разрушить. Пар образуется в большинстве случаев с внутренней стороны, что объясняет укладку материала изнутри. Например, со стороны чердачного помещения или под декоративной отделкой помещения сауны.
Гидроизоляционные материалы не пропускают именно воду, влагу, в то время как пар они могут легко пропустить. Пароизоляция этому препятствует.
Укладку пароизолятора проектируют и производят ещё на стадии неотделанного потолка: плиты и балок. В идеале пароизоляция укладывается на этапе укладки утеплителя до его полного монтажа (в зависимости от вида пароизолятора).
Важно придерживаться следующих инструкций:
Пароизоляция потолка предотвращает нежелательные последствия перепадов температур для микроклимата помещения, функционирования утеплителя и служит защитой элементов конструкции дома, продлевая срок эксплуатации.
Монтаж пароизоляционного материала на пол производится на балки перекрытия, которые традиционно обустраиваются после укладки утеплителя. Этот процесс можно разделить на четыре этапа:
Совет. Пленку с фольгированной стороной нужно монтировать встык. Соединять такие полотна лучше не обычным строительным, а специальным скотчем с алюминиевой поверхностью.
Как видим, пароизоляция стен и потолка на практике является не очень сложным процессом. Потратив немного времени на изучение наших рекомендаций, вы в любой ситуации сможете определить, какой стороной к утеплителю укладывать тот или иной материал и, собственно, как именно производить монтаж. Возьмите на вооружение эти простые правила, и тогда у вас получится самостоятельно сделать свой дом еще более теплым и комфортным.
Хотя пароизоляция не самый важный элемент здания, однако от нее во многом зависят эксплуатационные характеристики кровли, чердачных перекрытий и перекрытий над не утепленным подвалом, ограждающих конструкций мансарды и многослойных стен здания. Как же правильно провести монтаж и какой стороной укладывать пароизоляционную плёнку?
Пароизоляция предназначена для предотвращения образования на внутренних поверхностях кровли, стен и перекрытий конденсата, что может привести к замачиванию утеплителя, а соответственно — и к снижению его теплотехнических характеристик.
Возникновение конденсата объясняется попаданием теплых водяных паров, полученных в результате жизнедеятельности человека, на холодную поверхность стены или покрытия и конденсации на них влаги.
Материал задерживает водяные пары и отражает их попадание внутрь помещения, исключая возможность возникновения конденсата.
Для правильной укладки пароизоляции следует понимать физическую природу явления, от которого он защищает утеплитель и строительные конструкции.
Пары влаги всегда стремятся переместиться из области с высоким давлением (теплого помещения) в область пониженного давления (окружающая среда), проходя при этом через утеплитель.
Поэтому защитить теплоизоляционный материал можно, укладывая пленку на пути движения паров, т. е. между отапливаемым помещением и слоем утеплителя.
Это правило действует для всех конструкций без исключения, как для потолков, так и для стен и перекрытий.
Отечественный рынок строительных материалов предлагает сегодня немалый выбор пленочной пароизоляции различных отечественных и зарубежных производителей. При этом ее отдельные виды могут иметь поверхности различной фактуры, поэтому перед монтажом изучите инструкции изготовителя.
И хотя несложно определить, что при использовании для изоляции помещений с высокой влажностью (бани, парилки, ванные комнаты и т.д.) пленки с односторонним покрытием алюминиевой фольгой, металлизированная поверхность должна быть направлена в помещение, то например, для материала «Изоспан В» не все так ясно.
Эта пленка имеет двухслойную структуру — гладкую и шероховатую поверхности. В инструкции изготовителя отмечено, что шероховатая поверхность, выполненная с такой фактурой для удержания капель конденсата и их последующего испарения, должна быть направлена в помещение, а гладкая — плотно прилегать к утеплителю.
Если монтаж пароизоляции был проведён правильно, конденсата внутри не будет
Во всех случаях между облицовкой и пароизоляцией должен оставаться вентиляционный зазор величиной 4 – 5 см!
Техника укладки утеплителя и пароизоляции
При расположении под скатной кровлей неотапливаемого чердака, теплоизоляции подлежит перекрытие под ним. В этом случае пленка крепится снизу, к несущим балкам перекрытия, и закрепляется при помощи элементов чернового потолка или каркаса чистового. Здесь также необходимо устройство вентиляционного зазора между изоляционным слоем и чистовым потолком для удаления влажного воздуха.
При утеплении перекрытия над холодным подвалом пароизоляция укладывается на балки перекрытия сверху, защищая утеплитель от теплых водяных паров, стремящихся в подвал, где парциальное давление ниже.
Для создания вентиляционного зазора, пленка не натягивается, а укладывается между балками на утеплитель, толщина которого меньше высоты балок.
Сверху прибиваются лаги, а по ним устраивается настил пола — доски или основание для линолеума, ковролина или другого материала.
Ниже представлено несколько правил, которые следует учесть при монтаже:
Все строительные материалы обладают некоторой степенью паропроницаемости, которая подтверждает их способность пропускать в себя и через себя парообразную воду. Если кровельный пирог сооружается без учета этой способности, в теплоизоляции, т.е. в основном и наибольшем по толщине компоненте кровельной системы, будет накапливаться влага, разрушительно действующая на элементы строительной конструкции.
Грамотно подобранная пароизоляционная защита обязана либо совсем не пропускать испарения в кровельную систему, либо резко ограничивать их проникновение. Поэтому пароизоляционную пленку подбирают так, чтобы ее паропропускная способность была наименьшей.
Если некоторое количество влаги все же проходит через пароизоляционный барьер, теплоизоляционный слой вместе с расположенной над утеплителем гидроизоляционной защитой должен отличаться бóльшей пропускной способностью. Эта пара стройматериалов должна активней выводить взвешенную в воздухе воду, чтобы она не застаивалась в толще кровельного пирога.
Поэтому первой со сторону помещения кладут на потолок пароизоляцию как материал с минимальной пропускной способностью. Затем по правилам обеспечения свободной диффузии устанавливается теплоизоляция, у которой паропроницамость должна быть выше, чем та же характеристика первого слоя. Перед приобретением материалов надо обязательно изучить их технические данные, чтобы грамотно подобрать компоненты кровельного пирога.
Материалы этой марки делятся на два вида, одни имеют одностороннее фольгирование, у других фольга имеется с двух сторон.
Пароизоляция «Армофол А» представляет собой рулонные материалы с одним фольгированным слоем на основе стеклотканной сетки. Основное назначение – пароизоляция и теплоизоляция помещений с повышенным уровнем влажности и высокими температурными значениями. К таким помещениям можно отнести бани, сауны и предприятия общественного питания. Кроме того «Армофол А» вполне может использоваться для создания пароизоляционного слоя в частных домах с деревянными потолочными перекрытиями.
«Армофол В» — это материал рулонного типа, состоящий из трех слоев, два из которых выполнены с использование фольги, в качестве третьего слоя выступает стеклянная сетка. Высокая эффективность отмечена при пароизоляции и теплоизоляции чердачных помещений, а также на потолках деревянных перекрытий.
Отличительной особенностью рулонного материала «Армофол С» с одним фольгированным слоем является наличие самоклеящегося основания. Недостатком такой пароизоляции для потолка в деревянном перекрытии можно назвать снижение эффективности при монтаже на неровных поверхностях.
Другие марки этого бренда имеют более высокую стоимость, поэтому в частном секторе используются довольно редко. Они больше подходят для производственных помещений, в которых воздушное пространство наполнено парами кислот, щелочей и других агрессивных химических веществ.
Отечественный рынок строительных материалов предлагает сегодня немалый выбор пленочной пароизоляции различных отечественных и зарубежных производителей. При этом ее отдельные виды могут иметь поверхности различной фактуры, поэтому перед монтажом изучите инструкции изготовителя.
И хотя несложно определить, что при использовании для изоляции помещений с высокой влажностью (бани, парилки, ванные комнаты и т.д.) пленки с односторонним покрытием алюминиевой фольгой, металлизированная поверхность должна быть направлена в помещение, то например, для материала «Изоспан В» не все так ясно. Эта пленка имеет двухслойную структуру — гладкую и шероховатую поверхности. В инструкции изготовителя отмечено, что шероховатая поверхность, выполненная с такой фактурой для удержания капель конденсата и их последующего испарения, должна быть направлена в помещение, а гладкая — плотно прилегать к утеплителю.
Если монтаж пароизоляции был проведён правильно, конденсата внутри не будет
Во всех случаях между облицовкой и пароизоляцией должен оставаться вентиляционный зазор величиной 4 – 5 см!
Техника укладки утеплителя и пароизоляции
Пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии необходима.
Это позволит исключить проникновение паров в слой теплоизоляции. Материалы будут защищены от разрушительного воздействия влаги. Это позволит избежать контакта влажного воздуха с утеплителем.
Если пренебречь данными правилами, то он будет покрываться плесенью, а также грибком. При этом вся постройка прослужит гораздо меньше. Ведь конструкции должны надежно защищаться от негативного воздействия.
Наличие слоя пароизоляции позволяет не только уберечь материалы от воды, но и сократить теплопотери.
Если применяются покрытия с фольгированным слоем, то они будут отражать большую часть тепла, отправляя обратно в помещение. А вот влажный воздух сможет свободно выходить наружу. В качестве основной задачи такого покрытия выступает защита теплоизоляции от скапливания в ней влаги.
Для предотвращения попадания паров конденсата в слой утеплителя необходим дополнительный материал, который будет служить надежным барьером и предотвращать замокание утеплителя. Укладка пароизоляции на потолок полностью решит проблему увлажнения теплоизолирующего материала и предотвратит образование плесени.
Неправильно уложенный слой паробарьера или его отсутствие может свести на нет теплосберегающие свойства утеплителя из-за его намокания, вызвать порчу финишной отделки, испортить микроклимат в помещении.
Укладывать пароизолирующий слой необходимо если материал, из которого выполнена потолочная плита соприкасается с неотапливаемым пространством: чердаком или мансардой, или же непосредственно с кровельным полотном при устройстве плоских крыш без скатов.
Обычно устройство пароизоляции выполняется для частного домостроения, нет необходимости утеплять плиты перекрытия в многоэтажном здании, так как они находятся в тепловом контуре здания, за исключением верхней плиты перекрытия в старых сериях массового домостроения 60-80 годов.
Очень важно правильно уложить пароизоляцию в помещениях с повышенной влажностью: банях, саунах, зонах спа, бассейнах или же при устройстве остеклении балкона или лоджии с подшивкой и утеплением потолка.
Пленочная пароизоляция часто применяется и перед установкой натяжных потолков, создавая предохранительный слой не только для конденсата, но для строительной пыли, ведь даже незначительные миллиметровые фрагменты отслоившейся штукатурки потолка очень искажают натяжную поверхность, нарушая ее плоскостность. Особенно это заметно на глянцевых натяжных потолках.
В зависимости от вида материала потолочного перекрытия, предполагаемой финишной отделки и использованного утеплителя применяются разные виды пароизоляционных материалов.
При выборе пароизоляции, кроме функциональных возможностей и особенностей применения, не малую роль играет цена выбранного материала, а также стоимость его установки. Пароизоляцию, применяемую при утеплении потолка, нельзя отнести к особо дорогим строительным материалам, производства высокотехнологичных пленок, в том числе и пленок ‒диффузных мембран имеются и в России, что предотвратило рост цен на эту группу материалов, вызванную колебанием валютного курса.
Остановимся на основных видах пароизолирующих материалов, с оценкой их положительных и отрицательных качеств:
Слой плотной технической бумаги с пропиткой битумными материалами. Поставляется в листах, монтируется на обычных гвоздях для дерева. Явный недостаток‒ высокая вероятность выделения вредных веществ при нагревании. К тому же пергамин и его аналоги очень недолговечны, такая пароизоляция хороша для второстепенных сооружений,или хозяйственных построек на даче или приусадебном участке. Достоинством является только дешевизна материала.
Поставляется разной толщины в рулонах до 2м шириной. Главное достоинство дешевизна и простота укладки. Но выполненная с ее помощью пароизоляция полностью герметична, в помещении нарушается естественный воздухообмен, требуется постоянное проветривание, иначе наблюдается ощущение затхлости. Исправит ситуацию специальная перфорированная полиэтиленовая пленка. Ее укладка требует особой аккуратности, так как материал может рваться по линиям перфорации.
Наиболее эффективны там, где требуется сохранить высокий температурный режим. Блестящий слой отражает инфракрасные тепловые лучи обратно в помещение. Незаменимы для пароизоляции саун, бань, бассейнов. Для того, чтобы правильно укладывать фольгированные материалы, достаточно умений домашнего мастера. Недостатком материала является относительная дороговизна.
Обеспечивают хорошее качество пароизоляции, близкое к «дышащим» пленочным мембранам. Недостаток‒ сложность нанесения, требующая профессиональных навыков и неудобная фасовка в пластмассовые ведерки. При производстве работ на небольших площадях, например, потолков утепленных лоджий и балконов, остается много неиспользованного материала. Неудобство также в том, что требуется время для высыхания и, в некоторых случаях, нанесения вторичного слоя. Больше всего материал подходит для устройства пароизоляции больших площадей при капитальном ремонте, когда время высыхания слоя не так критично, можно выполнять другие работы.
Эффективный, легкий в укладке материал, с очень продолжительным сроком службы, позволяющий «дышать» всему пирогу утепления потолка. Эффективность таких пленок заключается в многофункциональном действии. Двухслойная структура полностью защищает утеплитель: ворсистая сторона впитывает и испаряет конденсат, водо-паро-непроницаемый слой служит надежным барьером для его проникновения. При монтаже следует внимательно отслеживать какой стороной класть пароизоляцию. Ворсистая сторона должна быть установлена наружу.
Выбрав оптимальный по свойствам и цене необходимый материал, необходимо обеспечить правильную укладку.
Несоблюдения принципов правильной укладки способно нивелировать все полезные функции пароизоляции. Существует несколько принципов, нарушение которых очень нежелательно:
Пароизоляция всегда является первым слоем «пирога» комплексного утепления потолка. В районах с резко континентальным климатом со значительными перепадами температур между зимой и летом, пароизолирующий слой укладывается дважды, до и после монтажа утеплителя, в этом случае рекомендуется устраивать вентиляционный зазор в пару сантиметров между поверхностью потолка, утеплителем с паробарьером и финишной отделкой.
Укладывать пароизоляцию следует таким образом, чтобы изоляционный ковер представлял собой неразрывное полотнище, полотна пленки соединяются внахлест с зазором 10-15 см с проклеиванием специальной лентой-скотчем. Обычный канцелярский скотч для этих целей не подходит!
Соединенный в единое полотнище ковер пароизоляции должен слегка провисать, до 10-20 мм в центре, для предупреждения разрывов под воздействием нагревания.
Установка пароизоляции начинается с тщательной расчистки потолочных плит, затем:
При подшивке чернового потолка пароизоляционная пленка крепится на обрешетку из стальных оцинкованных профилях.
В деревянных домах обрешетка под монтаж пароизоляции выполняется из деревянных брусьев.
Правильно выполненная пароизоляция, кроме своих основных функций по созданию комфортного микроклимата в доме, повысит общую энергоэффективность здания.
Утепление – очень важный этап при строительстве или ремонте дома, от которого зависит, будет ли вам комфортно в нём находиться. Неправильное проведение этой «процедуры» может привести к неприятным последствиям, например, выделение конденсата, повышение влажности в воздухе. Но этого не возникнет, если вы позаботитесь о пароизоляции и уложите ее правильной стороной к утеплителю.
Во время утепления дома следует тщательно соблюдать правильную последовательность действий и использовать только самые лучшие материалы. К сожалению, зачастую хозяева, которые берутся самостоятельно утеплять своё жилище, забывают об одном очень важном аспекте – о пароизоляторе. Они устанавливают только утеплитель и даже не думают о том, что он контактирует с чересчур тёплым или чересчур холодным воздухом внутри помещения, и что в скором времени на нём начнёт образовываться конденсат в виде капелек воды.
А это не только не способствует утеплению, но и портит сам материал – увлажняет его, а если пар ещё при этом не успевает испаряться, появляется плесень, и конструкция утеплителя портится. Более того, с учётом наших климатических условий подобная ситуация происходит как минимум четыре раз в год – когда сменяются сезоны и, соответственно, температура в помещении и вне его пределов «конфликтуют», и полем битвы становится именно утеплитель.
Именно поэтому важным этапом утепления является крепление «пароизоляционного барьера». Пароизолятор становится непроходимым препятствием для пара, препятствует его превращению в воду, так как «закрывает» его внутри помещения и не даёт контактировать с излишне тёплым или излишне холодным воздухом.
Пароизоляция может быть выполнена с помощью нескольких материалов. Из этого множества следует выделить три основных вида.
Как известно, для утепления домов в современных условиях используются такие материалы, как минвата, пенополистирол, эковата. Пароизоляция нужна и в случае с утеплением минватой.
На самом деле пароизоляция нужна всегда, вне зависимости от того, насколько дорогой или качественный материал для утепления вы используете. Минвата или минеральная вата иначе является самым дешёвым материалов, однако уровень теплопроводности у неё низкий, что снижает вероятность потери тепла в помещении. Минвату не любят грызуны, плесень, грибок, она обладает высокой шумоизоляцией и легко монтируется. Но всё равно требует для себя пароизоляции.
Чаще всего используется паропроницаемая ограниченная диффузионная мембрана. Она укладывается к стенам, после неё нужно стелить минвату, и в симбиозе они позволяют стенам дома «дышать».
Вопрос о пароизоляции возникает и при утеплении дома эковатой. Вообще, эковата – это распущенные волокна целлюлозы, имеющие способность поглощать тёплую влагу и при этом оставаться сухими. На ней не заводятся грибок, плесень, воздух в ней просто не мокнет (если изменения влажности не превышает 25% процентов). Из всего перечисленного следует, что как раз в случае с эковатой пароизолятор можно не крепить.
Другой популярный утеплитель – пенополистирол на самом деле имеет ещё одно более легко название пенопласт. Он ложится как на внешние поверхности, так и на внутренние, и в случае с наружным утеплением лоджий, балконов или чердачного перекрытия пароизоляции не требует – он и сам при выдержке технологии утепления хорошо с этим справляется. А вот если вы утепляете пенопластом внутренние помещения, пароизоляция и гидроизоляция обязательны во избежание образования грибка, плесени и намокания стен.
Приобретение набора качественных материалов – только треть успеха. На деле же эти материалы нужно правильно установить, расположить в верной последовательности. Именно для этого следует узнать, какой стороной пароизоляция укладывается, как фиксируется, в каком порядке и что же прибивать раньше – пароизолятор или утеплитель.
Сначала нужно провести подготовительные работы. На этом этапе выявляется тип покрытия, которое вы будете утеплять, его эксплуатационные характеристики и требования к материалу утеплителя и пароизолятора.
Так, поверхность требуется тщательно подготовить. При этом учитывается тип материала, из которого она выполнена. Деревянные элементы в обязательном порядке должны быть обработаны составами против старения, гниения и горения. В случае с бетоном и кирпичом имеет место использовать антисептические составы глубокого проникновения. От правильной обработки поверхности зависит половина успеха в её эксплуатации.
Если вы проводите ремонт или реконструкцию, то обратите внимание на то, что перед утеплением должны быть убраны все следы предыдущей отделки, произведена полная зачистка. А если речь идёт о срубе, то все элементы должны быть обработаны антипиренами и антисептиками.
Далее технология устройства пароизоляции немного меняется в зависимости от назначения поверхности – для пола, потолка и стен действия немного разнятся.
В случае с кровельной конструкций и межэтажным перекрытием установка пароизоляции предполагается на уже подготовленную и правильно обработанную поверхность. Лучше всего здесь использовать диффузионную мембрану.
Главное различие укладки пароизоляции на потолок от укладки её на другие поверхности в том, что в этом случае сначала укладывается утеплитель, а уже затем мембрана. Это может быть минеральная или базальтовая вата в блоках или рулонах. Она монтируется между лагами и стропилами. Если утеплитель толщиной будет равняться высоте лаг, вы должны будете дополнительно выполнить реечную контробрешетку, чтобы потолок вентилировался. После всего этого можно заняться и пароизолятором.
Он должен немного опускаться на стены по периметру, стыки должны крепиться на лагах – для гарантии того, что влага не попадёт в пространство между мембраной и утеплителем. Особенное внимание уделите углам – это проблемные места, их лучше заклеить дополнительно. В качестве фиксатора используйте скотч на армированной основе или строительный степлер.
В случае с утеплением плоской кровли или бетонного потолка изнутри можно использовать также и обычную пароизоляционную плёнку. Она крепится на самоклеящуюся ленту также после утеплителя, а потом устанавливается обрешётка – металлическая или деревянная.
В случае с укладкой пароизолятора на деревянный пол следует дополнительно установить гидрозащиту. Пол утепляется также по лагам. В пространство между лагами устанавливается минвата или вата на базальтовой основе. Далее без каких-либо дополнительных работ выполняется настил пароизоляции.
Если мы говорим о рулонном пароизоляторе, но он укладывается внахлёст на 12-15 см с максимально тщательной проклейкой стыков, зазоров и щелей с двух сторон металлизированным скотчем. Как и в случае с утеплением потолка, напуск на стены должен быть в пределах 10 см.
Для бетонного пола понадобится обрешётка. Вам нужно будет уложить гидроизоляционный слой в ячейки обрешётки, сверху – теплоизолятор, и уже после минваты третьим слоем идёт пароизолятор.
Процесс утепления и пароизоляции стен чуть сложнее, чем выполнение этих же работ на потолке или полу и подразумевает под собой чуть большее количество этапов. Рассмотрим процесс укладки пароизоляционной плёнки на стены.
Первым делом из брусков небольшого сечения монтируется каркас. Размер обрешётки обуславливается шириной блока теплоизолятора – расстояние между ячейками равно ширине одной плиты. Классически используют минвату.
Далее утеплитель помещают между обрешёткой, и теперь можно приступить непосредственно к созданию парового барьера. Плёнку или мембрану крепят сверху вплотную к утеплителю, используя скобы/рейки.
На этом этапе следует обратить особое внимание на возможные зазоры, возникающие из-за разницы в ширине утеплителя, каркаса и пароизолятора. Щели заделываются армированным скотчем, а листы плёнки клеятся горизонтально внахлёст на 15 см.
При монтаже пароизоляции следует обратить особое внимание на важные вопросы.
Очень часто мастера затрудняются с ответом на этот вопрос, однако всё не так сложно. Обычная плёнка имеет одинаковую лицевую и изнаночную стороны – и тогда совершенно неважно, какой стороной её укладывать. Но в случае с односторонними плёнками дело обстоит чуть сложнее.
Например, у антиоксидантных плёнок изнанка из ткани, и по требованиям монтажа она должна смотреть внутрь помещения. Пароконденсатные плёнки нужно уложить гладкой стороной к утеплителю, шероховатой – наружу. А вот с диффузионными плёнками следует смотреть непосредственно в инструкцию, так как такие плёнки могут быть как односторонними, так и двусторонними. Энергосберегающие плёнки укладываются фольгированной стороной, наоборот, наружу – ведь они должны отражать, а не поглощать тепло. То же самое касается и металлических покрытий.
Эта информация должна быть указана в инструкции или на сайте производителя, вы можете спросить об этом консультанта или мастера. Однако, если ничто из вышеперечисленного вам не подходит, придётся научиться определять стороны пароизоляции самостоятельно.
Итак, запомните: если у пароизоляции двуцветные стороны, то светлая сторона всегда будет укладываться к утеплителю.
Но также обратите внимание на то, как рулон пароизолятора раскатывается – та сторона, которая обращена к полу, будет внутренней, её и следует класть к утеплителю. В случае с пароизолятором с разной поверхностью гладкий слой всегда будет внутренним, а ворсистый или шероховатый – наружным.
Это может быть либо обычный строительный степлер, либо гвозди с широкой шляпкой, но лучшим вариантом принято считать контррейки.
Считается, что это обязательный момент – категорически нельзя, чтобы стена соприкасалась с мембраной вплотную, следует оставить зазор для вентиляции около пяти сантиметров. Конденсат таким образом накапливаться не будет. В случае с диффузионным пароизолятором воздушная прослойка делается с наружной стороной, а сама плёнка укладывается непосредственно на утеплитель.
Это также обязательно – отдельные части пароизоляторов стоит герметично присоединить друг к другу без образования зазоров, то же самое касается и мест крепления пароизоляции к окнам или дверям. Для этого используются самоклеящиеся ленты – двусторонние или односторонние, – как правило, сделанные из полиэтилена или бутилена, пропилена. Эти ленты не только отлично скрепляют между собой мембраны, но и используются при их ремонте – ими можно заделать дыры и щели.
Ни в коем случае не используйте для этого скотч, лучше обратитесь к продавцу-консультанту в магазине строительных материалов или зайдите на сайт фирмы, у которой приобрели пароизолятор – как правило, компании выпускают материалы для ремонта своих изделий.
Главная цель пароизоляции – не позволять водяным порам выходить из помещения через утеплитель и поверхности. Это означает, что пары, так или иначе, остаются в помещении, и для того, чтобы влажность не повысилась, а микроклимат не нарушился, требуется вовремя проводить естественную или принудительную вентиляцию.
Если вас интересуется вопрос, какой делать нахлёст в случае захода частей мембраны друг на друга, то советуем вам обратить внимание на сами плёнки. Вдоль их края присутствует разметка – она и говорит о том, каким конкретно должен быть нахлёст плёнок. В зависимости от вида и фирмы значение, которое там указано, не менее 10 см и не более 20.
И также обратите внимание на угол ската крыши. Если он менее 30 градусов, нахлёст не может быть больше 10 см. Если менее 20 градусов – нахлёст не может быть меньше 20 см.
О монтаже пароизоляции кровли и о том, какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю, смотрите в следующем видео.
В строительстве часто используют инновационные материалы. Это делает строение более технологичным и снижает трудовые и временные затраты. Одним из таких материалов является Изоспан – новая разработка в сфере строительства. Он представляет собой многофункциональный материал, служащий как ветрозащита, паро – и гидроизоляция. Сфера его использования очень разнообразна. Но чтобы он правильно «работал», надо знать, как укладывать изоспан.
Изоспан представлен рядом разновидностей, которые несколько отличаются по сферам использования, характеристикам, и возможностям. По сути любой Изоспан – это пленка или мембрана. Все многообразие Изоспана делят на четыре большие группы, но внутри этих групп есть еще несколько видов материалов. Всего около 14-ти.
Изоспан А | Изоспан А. Предназначен для защиты конструкций изнутри. Это мембрана. Внешняя ее сторона не пропускает ветер и влагу, а внутренняя отводит пар, благодаря чему исключается возможность образования конденсата. Монтируют поверх утеплителя. |
Изоспан B | Изоспан B. Эта изоляция паронепроницаема. Сторона, обращенная внутрь помещения, ворсистая и на ворсинках скапливается пар. Гладкая сторона должна примыкать к теплоизоляции. Его применяют для пола, перекрытий, кровли и межкомнатных стен. |
Изоспан C | Изоспан C. Более прочный материал, по сравнению с Изоспаном B, но выполняет все те же задачи. Может эксплуатироваться в более «жестких» условиях. Например, для защиты стен каркасного дома, холодных кровель. Подходит для изоляции во влажных помещениях. Полотно производится из полипропилена и обладает отличными показателями прочности. Способен защитить от влаги, атмосферных воздействий. |
Изоспан D | Изоспан D. Отличительными характеристиками являются исключительная прочность и стойкость к УФ излучению. Что позволяет использовать материал в качестве изоляции фундаментов, любых кровель, пола и цоколя. |
Материал применяется для защиты утеплителя производственных или жилых зданий, высотность не имеет значения. Может использоваться для защиты от влаги разных видов утеплителя, таких как минеральная вата, полистирол, пенополиуретан.
Достоинства материала:
За счет своей структуры Изоспан препятствует попаданию конденсата на стены и утеплитель, защищая конструкцию от образования грибка и плесени.
Для монтажа Изоспана потребуются следующие инструменты и материалы:
Монтаж Изоспана на пол
Всем известно, что влага – это враг деревянных построек. Она оказывает существенное, порой негативное влияние на древесину. Избежать плачевных результатов можно только посредством качественной пароизоляции.
Плюсы использования Изоспана в сравнении с другими способами пароизоляции очевидны:
Этот материал снискал популярность у потребителей в качестве безальтернативного варианта при изоляции пола. Какой же Изоспан подойдет именно вам? Ответить однозначно сложно, но представим разновидности, наиболее подходящие для изоляции пола от влаги.
Укладка пароизоляции
Изоспан, уложенный на пол
Даже неспециалист может провести данную процедуру, руководствуясь представленной последовательностью действий.
При пароизоляции межэтажных перекрытий Изоспан B укладывают поверх утеплителя, закрепляя степлером и герметизируя его посредством склейки стыков. Обязательно обеспечивают нахлест 15–20 см.
Обратите внимание! Стоит сказать, какой стороной следует укладывать Изоспан в случае его монтажа на пол межэтажного перекрытия поверх утеплителя. Его шероховатая сторона должна контактировать с утеплителем.
В зимнее время года разность температур в жилом доме и на улице достигает больших величин. Из-за этого теплый воздух в помещении, охлаждаясь, конденсируется на стенах здания. В случае если стены утеплены, то конденсат скапливается на теплоизоляторе. В результате используемые материалы промокают и их первоначальные теплоизолирующие свойства снижаются. Для предотвращения подобных случаев и применяется пароизоляция Изоспан.
Для пароизоляции стен как с внешней стороны применяют Изоспан A, для внутренней стороны хорошо подходит Изоспан B.
С внутренней стороны
Монтаж Изоспана изнутри
Монтаж изоспана на стены с внутренней стороны не представляет особой сложности:
Монтаж Изоспана начинается с нижнего ряда горизонтальными полосами. Нахлест полотна должен быть не менее 10 см. Материал располагают гладкой стороной к утеплителю. Места примыкания пленки к обрешетке или другой поверхности необходимо проклеить монтажной лентой.
С внешней стороны
Монтаж Изоспана с внешней стороны стены
При изоляции с наружной стороны стены действовать нужно в обратном порядке:
Данный способ подходит для обшивки бруса или доски. Для бревенчатых стен пароизоляционную пленку можно крепить без монтажа обрешетки.
Изоспан B обеспечивает двустороннюю защиту, одна сторона гладкая, а вторая шероховатая. Очень важно располагать материал правильной стороной к утеплителю. В любом случае перед монтажом следует ознакомиться с инструкцией для правильного размещения материала относительно теплоизолирующего слоя, иначе ошибочное расположение приведет к последствиям, обратным желаемым.
Целевая задача этого процесса – защита строительного материала, использованного для потолка, от влаги. Влажность воздуха в помещениях разная, но она имеется везде, даже в тех комнатах, где воздух кажется сухим. И пар скапливается в области потолков, поэтому плесень появляется первым делом именно там и на боковых стенах у углов потолка. Повышенная влажность в помещении способствует преждевременному разрушению строительного материала, увеличивает вероятность уничтожения древесины жуками и другими древесными насекомыми, которым для выживания необходима влага.
Имеются виды Изоспана, включающие в себя несколько характеристик одновременно, а есть те, которые обладают только главными техническими характеристиками, необходимыми для пароизоляции: непроницаемость влаги, устранение конденсата.
конструкция утепленной кровли с пароизоляцией ИзоспаномЛучше всего для потолка подходит Изоспан В, его используют для защиты утеплителей, расположенных с внутренней стороны. Если речь идет о пароизоляции потолка мансарды с внешней стороны, то используют Изоспан A, потолка неотапливаемого подвала — Изоспан D.
Крепление пленки начинается с подготовки поверхности. Потолок очищают от грязи, пыли, выступов. При наличии впадин их необходимо обработать шпатлевкой, таким же способом устраняют дефекты: щели, углубления, трещины. Готовую поверхность покрывают грунтовкой, дают хорошо высохнуть.
Монтаж пленки:
Надеемся, что наша инструкция поможет вам правильно уложить пароизоляцию. Если у вас появились какие-либо вопросы относительно технологии, задавайте вопросы нашему эксперту.
В случае утепления потолочной поверхности обязательно используется пароизоляционный слой в комплексе с теплоизолятором. Укладка пароизоляции на потолок нужна независимо от материала перекрытия. Для этих целей используются разные материалы. Одни из них подходят только для бетонных поверхностей, другие – для оснований из древесины. При этом важно не только правильно выбрать пароизоляционный материал с учетом типа поверхности и характеристик изделия, но и знать, как правильно укладывать пароизоляцию на потолок.
Монтаж пароизоляции на потолок нужен в том случае, если с одной стороны изолируемой поверхности в осенне-зимний период находятся плюсовые температуры, а с другой – минусовые. Из-за такого перепада температур внутри ограждающей конструкции в определенном месте формируется зона скопления конденсата. Она называется точка росы.
Из-за этого в холодный сезон строительные конструкции перекрытия и сам теплоизолятор сильно увлажняются, что приводит к их порче и снижению эффективности теплоизоляционного слоя. Особенно опасна конденсирующаяся влага для деревянных конструкций. Намокание приводит к появлению плесени и гнили и постепенному разрушению перекрытий.
Важно! Особую важность приобретает пароизоляция потолков в помещениях с повышенной влажностью. Водяной пар поднимает вверх и накапливается в конструкциях.
Назначение пароизоляции:
Существует несколько разновидностей пароизоляционных материалов. Принцип действия их отличается. Одни изделия не позволяют влажному воздуху, поднимающемуся из помещения, проникать в утеплитель и строительные конструкции.
Другие изоляторы имеют специальные отверстия, которые не позволяют водяному пару проникать из помещения в утеплитель, но при этом не препятствуют испарению конденсирующейся влаги. В случае использования этих изделий, важно знать, какой стороной класть пароизоляцию на потолок.
Чтобы понять, как правильно класть пароизоляцию на потолок, нужно разобраться в характеристиках и особенностях материалов. Существуют следующие разновидности пароизоляторов:
Рекомендуем к прочтению:
Выбор изоляционного материала напрямую связан с типом основания, его ровностью, назначением помещения и используемыми теплоизоляционными материалами.
Для деревянных поверхностей подходят рулонные изделия, которые не дают влаге проникать к конструкциям и в то же время не препятствуют эффективной вентиляции древесных материалов.
С такой задачей справляются:
Некоторые из перечисленных материалов, например, полиэтиленовые пленки, нуждаются в создании между ним и отделочным слоем вентиляционного зазора, который позволит конденсирующейся на поверхности влаге испаряться, не повреждая отделку.
Для изоляции от влаги бетонных потолков подходят материалы, которые можно крепить непосредственно к поверхности основания. Это изоляционные мастики, лаки и краски, фольгированные изоляторы.
Стоит отметить, что фольгированные пароизоляторы можно крепить как непосредственно к бетонной потолочной поверхности, так и на несущий деревянный каркас. Последний способ удобен тем, что впоследствии к каркасу можно подшить потолок из гипсокартона, пластиковых или деревянных панелей.
Теперь поговорим о том, как крепить пароизоляцию к потолку из разных материалов. Прежде всего, нужно подготовить основание. Перед укладкой рулонной пароизоляции потолочная поверхность предварительно шпаклюется. Перед применением жидкой окрасочной изоляции на бетонной поверхности основу достаточно выровнять с помощью ремонтного состава. После этого основание грунтуется.
Рекомендуем к прочтению:
Рулонный изолятор крепится к деревянному потолку скобами строительного степлера. Чтобы не повредить пленку скобами, под них подкладывают кусочки картона. Полосы укладываются внахлест на 10-15 см, а все стыки обязательно проклеиваются скотчем. Для улучшения изоляции стыков стен и потолка рулонный пароизолятор заводится на стены на высоту 15 см.
Внимание! Если используется пароизоляционная мембрана, то гладкая сторона материала должна быть повернута к черновому потолку. Шероховатая поверхность смотрит вниз.
После этого сооружается обрешетка, которая дополнительно зафиксирует изолятор на потолке, создаст необходимую вентиляционную прослойку и послужит основной для фиксации финишной отделки.
От качества подготовки бетонной поверхности зависит эффективность пароизоляционного слоя, ведь влага может проникать через дыры и щели в перекрытии с внешней стороны. После того как в основании заделаны все щели, трещины, швы и дыры, выполняется грунтовка потолка.
Когда грунтовочный слой высохнет, наносят пароизоляцию. Лучше всего для этих целей использовать полимерную мастику. Она одновременно защитит от пара, поднимающегося из помещения, и от протечек сверху.
Рулонные пароизоляционные материалы монтируют на бетонный потолок с использованием обрешетки. В ячейки несущей конструкции можно дополнительно уложить теплоизоляционный материал. Далее к каркасу крепится рулонный изолятор. Для фиксации к деревянной обрешетке используют строительный степлер, а на металлический каркас изолятор крепят на двухсторонний скотч.
Внимание! Полиэтиленовая пленка укладывается с нахлестом полос на 15 см и проклеиванием стыков скотчем, а фольгированный пароизолятор укладываться стык в стык. Швы проклеивают армированным скотчем.
После этого поверх слоя пароизоляции монтируется еще одна обрешетка из тонких деревянных реек. Она нужна для создания необходимого вентиляционного зазора между материалом и отделкой.
Если появляются капли на пароизоляции потолка, то это связано с нарушением технологии ее монтажа. Обычно такое бывает при укладке фольгированного изолятора внахлест, чего делать нельзя. Из-за этого влага собирается между слоями материала и стекает по поверхности вниз.
Иногда это указывает на неправильный выбор изоляционного материала. В некоторых конструкциях появления конденсирующейся влаги на пароизоляции является закономерным процессом. Если вместо гладких пленок использовать специальные мембраны или пленки с вискозным покрытием, то проблема больше не будет беспокоить.
Итак: с какой стороны наклеивается пароизоляция? Мы объясняем.
Каждая пароизоляция должна устанавливаться в соответствии с инструкциями производителя.
В случае пароизоляционных пленок SIGA Majrex®, SIGA Majpell 5, Isofloc Active и Isofloc Static sd 2 они устанавливаются стороной для печати внутри помещения . Это настолько интуитивно понятно и удобно, что на этих пленках специально нанесены вспомогательные линии, которые упрощают надрезы и перекрытия пленки, и даже укладываются без складок.
На часто задаваемый вопрос интернет-пользователей: « Есть ли разница, с какой стороны крепится пароизоляционная пленка? », мы отвечаем: ДА, это так! И это огромно.
Это совершенно не обязательно. Производственная ошибка в этом отношении может нам дорого обойтись - потому что неправильно установленная пленка будет действовать «противоположно» , а значит, в ущерб конструкции здания, здоровью и кошельку жителей.
Как это работает?
Каждая хорошая пароизоляционная пленка сконструирована таким образом, чтобы наилучшим образом защитить перегородки от влаги. Интеллектуальная пароизоляция - такая как мембрана SIGA Majrex® с технологией Hygrobrid® , представляет собой пленку, состоящую из нескольких слоев, каждый из которых обладает уникальными свойствами.
Мембрана SIGA Majrex®, разработанная для помещений, имеет 3 устойчивых слоя, каждый из которых выполняет определенную функцию. Коэффициент Sd эквивалентного диффузии воздушного слоя в направлении от теплоизоляции к помещению составляет sd 5 м, а в направлении от помещения к теплоизоляции - sd 15 м. Направление потока влаги строго определено и поэтому SIGA Majrex® не позволяет влаге проникать в нежелательные места.
Если произойдет производственная ошибка и фольга будет установлена наоборот, скопившаяся влага будет «засасываться» там, где это совершенно не приветствуется, то есть в изоляционный слой. Конденсируясь там, он вызовет ухудшение изоляционных свойств и даже разрушение изоляционного материала, а также биологическую коррозию деревянных элементов конструкции кровли (гниение, плесень). Как следствие, собственнику объекта придется учитывать необходимость дорогостоящего ремонта.
Последствия неправильной установки пароизоляционной пленки Isofloc Active с переменным диффузионным сопротивлением могут быть аналогичными. Эта фольга имеет защитные слои, на которые наклеиваются липкие ленты для пароизоляции.Благодаря этому работает лучше.
Итак, помните: всегда устанавливайте пароизоляцию в соответствии с инструкциями производителя . Только так вы правильно защитите здание от нежелательной влаги, избежите дорогостоящего ремонта и проблем со здоровьем. В случае рекламации обратная установка фольги может привести к ее нераспознанию.
Также не забудьте установить пароизоляцию постоянно и плотно. Они будут гарантированы профессиональными лентами для установки пароизоляционных пленок и для герметизации всех проникновений и проникновений пароизоляционных пленок. Мы особенно рекомендуем ленты комплексной системы герметичности швейцарской компании SIGA.
Если вы хотите защитить здание от влаги снаружи и внутри здания, звоните по телефону и выбирайте оптимальную пароизоляционную пленку: +48 42 636 12 54.
. Пароизоляция - Вы, должно быть, прочитали много информации о пароизоляционной пленке. Некоторые из них верны, другие, к сожалению, нет. Большинство инвесторов мучают вопросы:
- а стоит ли его вообще надевать - будет ли что-нибудь делать? а может вообще не носить?
- давать только в помещениях с повышенной влажностью, например, на кухне, в ванной - а может на всей чердаке?
- приклеить к стенам, если да, то чем, а может просто отпустить к стенкам и оставить без прилипания?
- пароизоляционная пленка должна быть приклеена на стыках, а может не прилипать, как кровельная мембрана?
Это самые распространенные вопросы, и их еще много, но давайте начнем с вопросов, приведенных выше.
Как следует из названия, эта пленка предназначена для предотвращения попадания влаги - водяного пара на кровельный барьер из помещений здания. Кто-то может сказать - ну когда-то фольги не было, да и крыша все равно была сухой. Да, это правда, но ... раньше на чердаках никто не жил, никто не использовал их как квартиры. К тому же кровельной мембраны не было, черепица была приклеена к раствору, а если и была изоляция, то она была настолько тонкой, что никто не воспринимал это всерьез, а на чердаке ветер бушевал со скоростью «света» - если там было больше места, потом кайты, которые вы бы отпустили.Потом пришла эпоха замены окон, внутренней изоляции, и этому «бедному» водяному пару некуда было убегать слишком много - тем более, что окна заменили на дополнительную вентиляцию квартир - так что все уходит на крышу и вот тогда проблемы начинаются.
Сегодня я покажу с помощью чертежа, что происходит, когда такая пароизоляция установлена, но с «небольшой» ошибкой.
Краткое описание чертежа:
- желтая линия - линия установленного утеплителя (минеральной ваты) и пароизоляционной пленки,
- темно-синий прямоугольник на желтой линии - люк чердачной лестницы,
- красные стрелки - теплый влажный воздух,
- синие точки - капли воды конденсированного пара на кровельной мембране (капли воды),
- синие стрелки - направление капель воды,
- серый прямоугольник - детали воротника
В данном конкретном случае изоляция укладывалась между стропилами только до высоты воротника (10 см выше) и между воротником воротника.Таким же образом была устроена пароизоляционная пленка. Большая проблема возникает с вставкой мансардной лестницы. Пароизоляция в этом месте нарушена. Зимой теплый воздух (красные стрелки) через этот люк проходит в неотапливаемую и неизолированную часть (чердак), водяной пар сразу же брызгает на кровельную мембрану (перепад температур), образуются капли воды (синие точки), которые в свою очередь падение - по закону тяжести (синие стрелки) - на утеплитель между клапанами воротника.Утеплитель (минеральная вата) намокает, а значит, теряются изоляционные свойства. Если накапливается много воды, она проникает до пароизоляционной пленки и остается зажатой между пленкой и минеральной ватой - образуется плесень и грибок.
Чтобы избежать этой проблемы - утеплитель (минеральная вата) и пароизоляция должны быть установлены до конька (зеленая линия). Благодаря такому решению мы избежим проблем с конденсатом на чердаке.
Краткое описание чертежа:
- зеленая линия - линия установленного утеплителя (минеральная вата) и пароизоляционной пленки,
- синий прямоугольник - люк под чердачную лестницу,
- серый прямоугольник - воротник балки
Другой вариант - полностью закрыть чердак.
Краткое описание чертежа:
- зеленая линия - линия уложенного утеплителя (минеральная вата) и пароизоляционной пленки,
- серый прямоугольник - петли воротника
.
В первую очередь следует следовать инструкции производителя, в которой четко указано, с какой стороны ставить стекло. Если такой инструкции нет, есть ряд общих рекомендаций для лобовых стекол:
Производители часто скручивают рулоны так, чтобы лобовое стекло было как можно проще укладывать - при разматывании рулона.
Ветрозащитная пленка разных типов, подбирается по-разному:
На внутренних потолках пленка покрывает изоляцию маркировкой снаружи и гладкой стороной внутрь.
Для защиты деревянного пола от холодного ветра, дующего с оголенного фундамента столбчатого фундамента, фольга укладывается на землю без зазоров возле утеплителя. В этом случае субтитры совпадают.
Ветрозащитные ленты однослойные укладываются под кровлю с двух сторон. Но двухслойный - только гладкой стороной вверх.
Некоторые пленки и мембраны устойчивы к ультрафиолетовому излучению благодаря специальному покрытию.Производитель должен указать этот параметр. Крепится такое лобовое стекло к стропилам цветной (защитной) стороной вверх.
На стенах лобовое стекло крепится снаружи непосредственно на изоляцию (маркировкой или цветной стороной снаружи). Между пленкой и внешней обшивкой необходимо предусмотреть вентиляционный зазор. Чтобы лобовое стекло обеспечивало достаточный уровень защиты от влаги, его следует монтировать горизонтально снизу вверх с перекрытием мин.10 см. Внутри на стены укладывается пароизоляция - очень важно
Виды пароизоляции, применяемые для защиты стен дома от влаги. Зачем это нужно? Правильная укладка и крепление материала. Советы, особенно при установке пароизоляции своими руками.
Пароизоляция стен - одна из первых задач при строительстве и отделке дома. Антивлагозащитный барьер защитит здание от повреждений, принесет в ваш дом тепло и уют.А также защита от грибка, который негативно сказывается на здоровье всех домочадцев.
Пароизоляция изготавливается из различных материалов как внутри, так и снаружи. Технология монтажа требует соблюдения поэтапности работ, а также выполнения правил, от которых зависит качество выполненных работ.
Влагопоглощающий утеплитель часто используется для отделки стен дома внутри и снаружи, также как и воздухопроницаемые материалы.В результате появляется точка сбора конденсата. Это приводит к разрушению утеплителя, появлению грибка, деформации и повреждению отделочных материалов (разрыв обоев, выпадение плитки, деформация гипсокартона).
Для создания нужного микроклимата в помещении используется пароизоляция, способная препятствовать проникновению влаги в утеплитель. Однако многие из этих элементов являются воздухопроницаемыми, что важно как для стен, так и для отделочных материалов.Эта функция позволяет выполнять вентиляцию, которая необходима для всех элементов на стенах.
Случаев, в которых требуется пароизоляция:
Система вентиляции необходима для создания необходимого микроклимата в помещении с пароизоляцией.
Строительный рынок переполнен различными видами пароизоляции. Он может быть жидким или в рулонах. У каждого материала свое предназначение, состав. Одни используются для облицовки стен снаружи дома, другие - только внутри.
Герметизирующий состав на битумно-полимерной основе.Наносите его на основание, создавая слой, защищающий от влаги и позволяющий субстрату «дышать». Мастика наносится на чистые, сухие стены из различных компонентов (дерево, кирпич, бетон) кистью в 2 слоя. Второй раз битум наносится на высохший первый слой. Преимущество в том, что смесь продается в готовом виде и не требует дополнительных подготовительных работ для нарезки или варки. Срок службы мастики более 25 лет.
На строительном рынке представлен широкий ассортимент мембранных материалов.Они обладают следующими свойствами:
Мембрана должна плотно прилегать к изоляции и быть прочно прикрепленной. Потому что он может сломаться из-за сильного ветра.
При большом выборе мембран обратите внимание на то, для какого назначения они предназначены - на улице, для бани или пароизоляции внутри дома.
Для пароизоляции используется фольга толщиной менее 0,1 мм.Это наиболее часто используемый из всех вышеперечисленных. Он не имеет перфорации и герметичен. Однако недавно была произведена дышащая фольга.
Пароизоляционная пленка применима благодаря решениям таких проблем:
Пароизоляционная пленка не пропускает мелкие капли воды, но при этом «дышит», что позволяет решать проблемы.
Этот материал продается как жидкий битумный полимер. При нанесении на основание появляется «резиновое» покрытие, которое повторяет все борозды на стене. Резиновая поверхность не пропускает влагу, обеспечивает гидро-, теплоизоляцию.
Виды жидкой резины:
Жидкую резину можно также использовать для крепления фундамента, выходящего на улицу.
Пароизоляция кирпичных стен изготавливается из нескольких видов материалов на выбор. Внутри есть пленки и перепонки.
Это также относится к материалам на основе фольги. Они рефлексивны. В этом случае фольгированная сторона размещается внутри помещения.
Если кирпичная стена изнутри утеплена минеральной ватой, ее необходимо защитить с обеих сторон. Со стороны стены от конденсата и со стороны помещения от паров, проникающих через изоляцию.
В качестве защитных материалов использовались алюминий, пенотерм и пенофол.
Первым делом нужно подготовить стену: очистить ее от острых выступов, пыли.
Затем крепится пароизоляция, в созданную обрешетку укладывается утеплитель, сверху снова пароизоляция.Таким образом, минеральная вата защищена с двух сторон.
В зависимости от места установки материала определяется, с какой стороны он должен быть размещен:
Используется несколько материалов с одинаковой площадью поверхности с обеих сторон. Поэтому не имеет значения, с какой стороны крепится пароизоляция.
Когда возникает вопрос, с какой стороны крепится пароизоляция, возникают нюансы:
Темная сторона ткани - это внешняя сторона.
Пароизоляция крепится несколькими способами:
Стыки проклеены скотчем для пароизоляции.
Для защиты деревянных стен дома пароизоляцию проводят как снаружи, так и внутри. В первую очередь необходимо защитить деревянную балку, так как при намокании она медленно сохнет. В процессе высыхания дерево деформируется, гниет.
В деревянном доме необходимо закрепить слой пароизоляции, так как есть вероятность перепада температур, появления влаги.Особенно осенью и весной.
Пароизоляция стен в каркасных домах выполняется другим способом.
Пароизоляция стен деревянного дома, выходящего на улицу, выполняется в следующей последовательности:
Если балки образуют ровную поверхность, установите пароизоляцию поверх деревянных реек. Это вызовет вентиляцию.
Пароизоляция внутри дома:
При укладке пароизоляционного материала для каркасного дома необходимо соблюдать следующие правила:
Ткань скреплена степлером, края сшиты тесьмой.
В деревянном доме дополнительной защиты не требуется. Но в каркасных конструкциях используются такие материалы, как гидро-, ветрозащитный.Крепится к внешней обшивке. Затем наносится OSB, теплоизоляция, пароизоляция и отделка.
В этом нет необходимости, поскольку пароизоляционный материал рассчитан на полную функциональность. Кроме того, в некоторых случаях помимо пароизоляции используются дополнительные материалы для защиты утеплителя и стен (ветрозащитная, гидроизоляционная).
Примечание. Некоторые типы мембран состоят из нескольких слоев.Благодаря использованию этого материала обеспечивается дополнительная защита стен во влажных помещениях.
Несмотря на то, что пароизоляция стен в доме является важным моментом защиты конструкции от разрушения, ее можно сделать самостоятельно. Для этого необходимо соблюдать правила:
Перед установкой пароизоляции примите во внимание следующее:
Чтобы работа выполнялась качественно, мастера рекомендуют приобретать пароизоляцию и комплектующие к ней у одной компании.Предположим, что скотч для стыков должен иметь такую же прочность, как и сам материал.
Пароизоляция стен дома может производиться не только при возведении новой конструкции, но и во время ремонтных работ. Стены дома повреждаются влагой, поэтому для их сохранности материал монтируется на улице и в доме. Лишь в некоторых случаях работа ведется с одной стороны (каркасный дом). Изучив все нюансы монтажа, пароизоляция прослужит долго, а микроклимат в доме не нарушит влага.
При проведении изоляционных работ очень важно знать, с какой стороны пароизоляция должна располагаться поверх утеплителя на потолке, стене или полу. Только на первый взгляд не имеет значения, с какой стороны следует укладывать пароизоляцию для утепления стен, но на самом деле это не так. В этом материале мы расскажем, для чего нужна пароизоляция, для чего она нужна. Посмотрите видео - с какой стороны следует укладывать пароизоляцию, как отличить внутреннюю часть пароизоляции от внешней.
Потребность в качественной теплоизоляции помещений возникает очень часто. Если вы планируете утеплить деревянный дом своими руками, возникает множество вопросов, как это сделать правильно. И один из важных вопросов касается необходимости использования пароизоляции, места фольги в теплоизоляционном «печеньке» и с какой стороны пароизоляцию следует размещать на стене для утепления.
При использовании влагопоглощающих утеплителей всегда необходима пароизоляция.Дело в том, что свойства минеральной ваты таковы, что установленный с внутренней стороны стены материал контактирует с теплым воздухом, содержащим водяной пар. При отсутствии гидробарьера влага проникает в слой теплоизоляции пола, где конденсируется и превращается в воду.
В результате увлажнения термоизоляционные свойства минераловатного материала ухудшаются, более того, во влажной среде могут появиться плесень и грибок. Если правильно уложить пароизоляцию под утеплителем на стене, он становится препятствием для попадания влаги.Поэтому устройство теплоизоляции требует установки пароизоляции между теплым воздухом помещения и утеплителем.
Среди современных гидро- и пароизоляционных материалов, представленных в настоящее время на строительном рынке, можно выделить три основных типа:
Пленка относится к глухим пароизоляционным материалам, не пропускающим через себя влагу. Главное достоинство фольги - невысокая цена. Также выпускаются двухслойные пароконденсатные пленки - гладкие внутри и шероховатые снаружи.Капли воды не проходят сквозь фольгу, но задерживаются.
Диффузионная мембрана - пароизоляция с ограниченной паропроницаемостью, состоящая из нетканого полипропилена и полимерной пленки. Он имеет внешнюю и внутреннюю стороны (см. Видео), что позволяет пару течь в оптимальном количестве. Водяной пар не остается в утеплителе, но быстро испаряется.
Пароизоляционная мембрана (энергосберегающая) фольга имеет металлизированный внешний слой, устойчивый к высоким температурам.Материал чаще используют для утепления стен бань и саун, потому что материал также отражает инфракрасное излучение (работает аналогично).
Если стекловата не защищена пароизоляцией во время установки, теплопроводность материала увеличится с поглощением влаги.
Рулонная гидроизоляция - применяется для защиты строительных конструкций от влаги. При использовании этого материала не зависит от того, с какой стороны поверх утеплителя следует укладывать гидроизоляцию, поскольку рулон и покрытие не позволяют проникать влаге в обоих направлениях.
На первый взгляд, в этом нет ничего сложного - прикрепите гидроизоляционную пленку к утеплителю на теплой стороне помещения и готово. Однако в этой отрасли есть несколько важных нюансов, о которых вам нужно знать. Также важно учитывать, с какой стороны укладывается пароизоляция на утеплитель потолка и каковы особенности монтажа. Здесь пригодятся полученные ранее знания о типах используемых пленок.
Если инструкций производителя нет или они не содержат необходимой информации о том, какая сторона пленки считается внутренней, это необходимо определить самостоятельно с помощью внешних факторов.Обратите внимание на следующие моменты:
1 ... Если гидроизоляционная пленка имеет разные цвета с обеих сторон, то светлая сторона изоспана соответствует изоляции ;
2 . Сторона Гидроизоляция, которая при прокатке обращена к полу, считается внутренней и должна быть обращена к изоляции;
3 . Наружная сторона - пушистая, - для защиты от влаги, а внутренняя сторона - гладкая, - поверх изоляции.
Полиэтиленовая пленка укладывается с двух сторон, так как они не отличаются друг от друга. Диффузионная мембрана (пароконденсатная фольга) правильно укладывается гладкой стороной на утеплитель, а шероховатой стороной в сторону теплого помещения. Таким образом предотвращается намокание утеплителя на потолке или стене, а лишняя влага из материала может беспрепятственно проходить через гладкую сторону.
Диффузионные мембраны также устанавливаются гладкой стороной для изоляции на полу или стене.Пленки пароизоляции прикреплены отражающей стороной наружу, так как они отражают тепло обратно в теплое помещение. Также следует помнить, что для укладки пароизоляционных материалов, например изоспана, требуется вентиляционный зазор для отвода лишней влаги.
Если внутренняя облицовка (фальш-стена) выполнена вплотную друг к другу без зазора, она будет подвержена влиянию влаги, осевшей на пленке. Если есть зазор, движение воздуха будет способствовать беспрепятственному испарению лишнего конденсата с поверхности пленки.Важно не только знать изоспан, с какой стороны должен располагаться утеплитель, но и для сохранения целостности самой пароизоляции.
Хотя пароизоляция не является самым важным элементом здания, она во многом определяет характеристики кровли, перекрытий и перекрытий над неизолированным подвалом, конструкций, окружающих чердак, и многослойных стен зданий. Как правильно провести монтаж и с какой стороны укладывать пароизоляционную пленку?
Пароизоляция предотвращает образование конденсата на внутренних поверхностях кровли, стен и потолка, который может привести к намоканию утеплителя и, как следствие, к снижению его тепловых параметров.Возникновение конденсата объясняется проникновением теплого водяного пара, полученного в результате деятельности человека, на холодные поверхности стены или конденсацией на них влаги. Материал улавливает водяные пары и отражает их попадание в комнату, исключая возможность образования конденсата.
Под правильной установкой пароизоляции следует понимать физическую природу явлений, от которых защищаются изоляция и строительные конструкции.
Пар влаги всегда проходит из зоны высокого давления (теплое помещение) в зону низкого давления (окружающая среда), проходя через изоляцию.Следовательно, можно защитить теплоизоляционный материал, уложив фольгу на пути движения пара, то есть между отапливаемым помещением и слоем утеплителя. Это правило касается всех без исключения конструкций, как потолков, так и стен и полов.
Отечественный рынок стройматериалов сегодня предлагает большой выбор пленочных пароизоляторов от различных отечественных и зарубежных производителей.При этом отдельные его виды могут иметь разную фактуру, поэтому перед установкой прочтите инструкцию производителя.
И хотя легко сказать, что при использовании фольги с односторонним покрытием из алюминиевой фольги для утепления помещений с повышенной влажностью (парилки, ванные и т. Д.) Металлизированная поверхность должна быть направлена в помещение, например, для материала «Изоспан В» не все так однозначно. Фольга имеет двухслойную структуру - гладкую и шероховатую поверхность.В инструкции производителя отмечается, что шероховатая поверхность, выполненная с такой текстурой, чтобы останавливать капли конденсата и их последующее испарение, должна быть обращена в комнату, а гладкая поверхность должна плотно прилегать к утеплителю.
При правильной установке пароизоляции внутри не будет конденсата.
Во всех случаях между облицовкой и пароизоляцией должен быть вентиляционный зазор 4-5 см!
При установке под скатной крышей неотапливаемого чердака перекрытие под ним подлежит теплоизоляции. В этом случае пленка прикрепляется снизу к несущим балкам перекрытия и крепится с помощью черновых элементов потолка или отделочного каркаса. Также требуется вентиляционный зазор между слоем утеплителя и готовым потолком для удаления влажного воздуха.
При утеплении холодного подвального этажа сверху на балки перекрытия устанавливается пароизоляция, защищающая изоляцию от паров горячей воды, которые стремятся достичь подвала, где парциальное давление ниже. Для создания вентиляционного зазора фольгу не растягивают, а кладут между балками на утеплитель, толщина которого меньше высоты балок. Сверху прибивают бревна, а по ним укладывают пол - доски или основание под линолеум, ковролин или другой материал.
Ниже приведены некоторые правила, которые следует учитывать при установке:
Соблюдение этих правил минимизирует возможность образования конденсата!
Установка пароизоляции и утеплителя на крышу
Широкий ассортимент пароизоляционных пленок и мембран отечественных и зарубежных производителей позволяет подобрать материал, наиболее подходящий для температурно-влажностный режим в помещении и климатические условия строительной площадки.Правильный подбор изоляционного материала позволит получить желаемый эффект при минимальных затратах.
Не использовать пароизоляцию при строительстве квартиры можно только в том случае, если объектом строительства является коттедж в лесу. Когда необходимо поставить капитальный дом, одной из важнейших операций станет устройство пароизоляционного слоя. Помимо защиты стен от проникновения влаги на территорию России, строительство частных домов осуществляется с применением изоляционных материалов.
Пароизоляция позволяет получить качественный барьер от проникновения холодного воздуха в помещение, но только при правильном расположении материалов друг относительно друга. Поэтому у частного застройщика может возникнуть множество вопросов, ответы на которые не всегда можно получить даже у продавцов-консультантов, а с применением современных материалов от профессиональных строителей.
Например, с какой стороны нужно ставить пароизоляцию поверх утеплителя?
Даже если вероятность принятия правильного решения составляет 50/50, цена проигрыша будет слишком высокой.
Чтобы полностью исключить возможность ошибки, внимательно изучите свойства утеплителя и пароизоляционного материала. Только разбираясь в физико-механических свойствах, вы станете экспертом в использовании теплоизоляции и пароизоляции, но для достижения высокого уровня профессионализма всегда нужно начинать с нуля.
Вода - самый мощный растворитель с высокой удельной теплоемкостью.Эта жидкость также является важным соединением для всего живого на Земле. Для путешественника, заблудившегося в жаркой пустыне, поиск источника с прохладной жидкостью наверняка вызовет чувство сильной эйфории, но можно ожидать противоположной реакции, если стены в гостиной покрыты толстым слоем плесени с высокой влажностью. .
Способность воды, нагретой до 100 градусов, переходить из одного состояния в другое, широко использовалась человеком для производства электроэнергии, паровой очистки тканей, а до 20 века паровая тяга использовалась на транспортных электростанциях.К сожалению, у этого свойства воды есть и обратная сторона.
Взвешенные молекулы водяного пара легко проникают в любые отверстия размером менее 1000 нанометров. Если утеплитель стен, потолка или пола не имеет дополнительного слоя пароизоляции, то при конденсации пара смоченный материал со временем начинает портиться и терять свои теплоизоляционные свойства.
Негативное воздействие высокой влажности особенно сильно отражается на гигроскопичных материалах, таких как стекловата.Во избежание разрушения теплоизолятора, а также для предотвращения размножения патогенной микрофлоры за слоем отделочного материала укладывается пароизоляционный материал.
Применяется не только для защиты утеплителя в жилой зоне, но и с такой же эффективностью служит при возведении кровли, а также для предотвращения проникновения влаги из почвы на этапе закладки фундамента.
Значение пароизоляционных материалов в конструкции современного кожуха сложно переоценить, но чтобы выяснить, с какой стороны следует укладывать пароизоляцию поверх утеплителя, необходимо знать об основных видах этого. материал.
В ХХ веке в качестве основного пароизоляционного материала использовались только стекло и рубероид. В настоящее время потребность в таких пароизоляциях полностью отсутствует из-за наличия ценных альтернатив.
Современные материалы обладают большей прочностью, меньшим весом, и стоимость многих из них не отражается в бюджете, выделяемом на теплоизоляционные работы.
К основным пароизоляционным материалам относятся:
1. Пластиковая пленка - самый дешевый материал, который можно использовать в качестве пароизоляции. Обычно для этих целей используется материал толщиной не менее 150 мкм.
Недостатком является невысокая прочность и небольшой срок службы, особенно при использовании в помещениях с достаточно высокой температурой воздуха.
Главный вопрос, который может возникнуть у частного застройщика, с какой стороны укладывать этот материал на утеплитель, решается очень просто: полиэтиленовую пленку можно повернуть для утепления с любой стороны.
2. Пленка полипропиленовая - устойчива к низким и высоким температурам, устойчива к разрыву. Обычно он двухслойный, внешний покрыт целлюлозой или вискозой (грубая структура).
Полипропилен следует укладывать изолируемой гладкой стороной.
3. Мембраны более прочные, но в то же время являются самым дорогим пароизоляционным материалом. Главная особенность мембран - их способность «дышать», то есть пропускать пар только в одном направлении.
При проведении монтажных работ с диффузионными мембранами материал должен быть надежно закреплен на утеплителе.Мембраны из пароизоляционных материалов следует укладывать гладкой стороной к утеплителю, иначе эффективность теплоизолятора значительно снизится.
4. Возможно использование пароизоляционной фольги с нанесением на ее поверхность тонкого слоя алюминия.
Материал всегда кладут на утеплитель стороной, свободной от металлического слоя, а алюминиевый слой должен быть направлен в комнату.
Частный застройщик при проведении отделочных работ часто интересуется правильным расположением пароизоляции на потолке.Перед тем, как приступить к практическим работам, необходимо определить пароизоляцию потолка со стороны утеплителя.
Если на этом этапе сделать ошибку при укладке пароизоляционного слоя и слоя утеплителя, утеплитель со временем начнет гнить. Разрушение теплоизоляции не только отрицательно скажется на характеристиках теплоизоляционного слоя, но и может привести к появлению пятен на потолке при использовании штукатурки для отделки.
Допускается не использовать потолочную пароизоляцию только в том случае, если в доме будет отапливаемый чердак, в противном случае рекомендуется устанавливать пароизоляцию со стороны жилого помещения.
При использовании дышащей мембраны также важно правильно расположить материал. Вне зависимости от положения утепляемой плоскости такой материал всегда укладывают шероховатой стороной наружу. При укладке фольгированного утеплителя переверните металлизированный слой.
Полиэтиленовая пленка может использоваться в качестве основной пароизоляции, но при обращении с этим материалом следует соблюдать осторожность. Пленку полиэтилена или пропилена можно случайно повредить при установке любым острым предметом, что приведет к полной потере пароизоляционных свойств.
Не рекомендуется использовать тонкослойную пароизоляцию для утепления потолка на кухне. В этом помещении высокая температура может привести к разрушению тонкой преграды, и утеплитель выйдет в негодность за короткое время использования.
При обустройстве жилого чердака невозможно обойтись без качественного утепления кровли, поэтому важным будет и вопрос правильного расположения пароизоляционного слоя.
Наиболее подходящим материалом для защиты теплоизолятора от попадания влаги является пленочная мембрана.Этот материал также сочетается с изоляционным материалом с более гладкой стороной. Чтобы пар не проникал через монтажные отверстия, мембранную пленку рекомендуется прикреплять к деревянным балкам строительным степлером. Только так можно обеспечить хорошее прилегание пароизоляционного материала.
Помимо пароизоляционной мембраны можно использовать материал со слоем фольги. Как и в случае с утеплением потолка, этот материал укладывается теплоотражающей стороной внутрь помещения.Крепление материала возможно гвоздями с широкими шляпками. Кроме того, для повышения надежности пароизоляционного слоя на стыках выполняется дополнительная герметизация швов с помощью скотча.
Если стены утеплены снаружи, утеплитель необходимо дополнительно защитить пароизоляцией. Пароизоляция необходима в первую очередь для защиты теплоизолятора от атмосферной влаги, которая также может разрушить изоляционный слой.Для внешнего утепления обычно используется двойной слой пароизоляции.
При правильно установленной пароизоляции при установке внешнего слоя утеплителя материал будет полностью защищен от негативного воздействия влаги.
.90 000 реализаций специалистов по кровельным консультациямВ 20 веке чердаки превратились в полноценные жилые помещения, превратив их в удобное для человека пространство. В то же время это означало, что подход к устройству и расположению слоев кровли также требует изменений.
Внутренние и внешние факторы, влияющие на крышу
Если вы хотите использовать чердак в жилых целях, вам необходимо создать там соответствующие условия.Это означает, что крыша в той же степени, что и стены, должна защищать жителей от чрезмерных перепадов температур, шума и ветра, а не только служить защитным покрытием от дождя. Для этого на кровельную конструкцию перенесен ранее нанесенный на потолок теплоизоляционный материал. В одноквартирных домах изоляция обычно выполняется из минеральной ваты между стропилами, полистирола или пенопласта.
Утеплитель можно размещать также на стропилах, под стропилами, и все эти методы можно комбинировать друг с другом.У каждого из них есть свои достоинства и недостатки. Но самое главное, чтобы теплоизоляция оставалась постоянно сухой, потому что только тогда она будет выполнять свою роль. Он подвергается вредным воздействиям со всех сторон, снаружи: дождевая вода и снег, проникающие через протечки в кровле и через конденсат, то есть конденсат воды, изнутри: влага в виде водяного пара, производимого людьми, растениями и животными.
В холодное время года чем ближе к внешней стороне кровли, тем ниже температура.Нагретый воздух, содержащий водяной пар, охлаждается по мере продвижения вверх. Его относительная влажность увеличивается. После достижения полного насыщения, то есть 100%, и дальнейшего охлаждения избыточная влага будет конденсироваться (точка росы) внутри теплоизоляции. Вода в теплоизоляции означает не только потерю изоляционной функции, но и среду, благоприятную для развития грибков и болезнетворных микроорганизмов.
Правильно уложенная на кровле система кровельных мембран позволяет защитить теплоизоляцию и конструкцию крыши от самой большой угрозы - влаги в любых условиях.Такая система состоит из двух видов фольги:
Согласно экспериментальным расчетам, ежедневно человек производит и выбрасывает в атмосферу, в зависимости от интенсивности жизни, от 4 до 12 литров воды в виде водяного пара.
Пар распространяется во всех направлениях, но основная его часть движется вверх за счет явления конвекции.Насыщение воздуха паром зависит в основном от температуры, т.е. с ее понижением влажность воздуха увеличивается при таком же количестве воды в воздухе.
Важным фактором при использовании подкладочной пленки, помимо возможности удаления влаги из конструкции крыши и теплоизоляции, является снижение материальных затрат и трудозатрат. Правильное и аккуратное исполнение кровли с использованием двух слоев фольги гарантирует ее функционирование на долгие годы.Ошибки, допущенные при строительстве кровли, значительно сокращают этот срок.
Большинство ошибок совершается на этапе выполнения, но есть и ошибки проектировщиков. Примеры: при приспособлении чердака под жилые помещения в уже существующих зданиях или в зданиях, возведенных по старым проектам или при установке окон в двускатных стенах или в плоскости крыши, обычно вспоминают об использовании пароизоляции под утеплителем крыши, иногда даже стены добавляются, но заменяется редко, кровельный слой отваливается.Рубероид на обшивке остается как укрытие. Между тем папа - это материал, непроницаемый для водяного пара. Влага остается в конструкции крыши и теплоизоляции.
Папа в качестве кровельного покрытия жилых помещений - одна из самых беременных ошибок. И это верно как в том случае, если оно действует как окончательное, так и в качестве первоначального покрытия. Самый простой способ - оторвать рубероид и положить на опалубку нераспространяющуюся пленку, которая позволит использовать стропила по всей высоте для теплоизоляции.К фольге прибивают контр-рейки, затем рейки и, наконец, укладывают окончательное покрытие.
Если приближающаяся зима и нехватка времени, а иногда и средств на укладку финишного покрытия, означает, что дощатая крыша закреплена рубероидом, операцию по замене рубероида можно проводить весной. Однако можно оставить рубероид на крыше в качестве слоя начального покрытия. Затем, как и в случае использования фольги с низкой паропроницаемостью, создайте вентиляционный зазор между опалубкой и теплоизоляцией.Чтобы этот стык выполнял свою функцию должным образом, он должен быть беспрепятственным по всей его длине - от карниза до конька и в каждой области между стропилами. В карниз и в корзину обязательно должен быть приток воздуха, а в коньке или на коньке - вытяжка.
Приточный воздух с заделанными кирпичом пространствами между стропилами
Это означает, что как в случае мансардных окон, люков и дымоходов, так и закрытия межстропильного пространства необходимо обеспечить вытяжку под препятствием и воздух подводить над ним, либо создавать обходные пути через прилегающие межстропильные пространства.
Правильная работа вентиляционного зазора обусловлена его соответствующим сечением. Для крыш с длиной ската до 10 м это соответственно: зазор мин. 20 мм, приток воздуха: 2 промилле поверхности крыши, а вытяжной воздух может составлять ½ отверстия для подачи воздуха. Следует помнить, что минеральная вата имеет естественную склонность к расширению. Более того, когда он опирается на гладкую пароизоляционную пленку, он будет постепенно соскальзывать вниз под действием вибраций конструкции и собственного веса, таким образом, он будет расшатываться у конька и утолщаться у карниза, препятствуя прохождению воздуха.Это неблагоприятное явление можно предотвратить, сделав решетку из лески или веревки, которая поддерживает постоянное поперечное сечение прорези.
Выписка. Площадь поперечного сечения выхлопа на гребне должна быть не менее 0,5 промилле соответствующей площади. крыша. FWK нельзя перебрасывать через хребет. Последний - со стороны гребня - слой фольги должен заканчиваться примерно на 5 см ниже вершины гребня
Не рекомендуется использовать пленку с низкой паропроницаемостью на очень обширных и разнообразных кровлях.Сложно спроектировать, а затем выполнить подачу воздуха в корзину или вытяжку в коньке кровли. Кроме того, при встраивании световых люков и люков пространства между стропилами полностью закрываются, прекращая вентиляцию. Между тем, подобные проблемы уже решены, и производители и дистрибьюторы работают над исследованиями по этой теме.
Еще одна ошибка - использование полиэтиленовых пленок с микроперфорацией на дощатой кровле. Фольга отделяется от основы, на обратной стороне фольги создается отрицательное давление, в результате чего вода засасывается сверху фольги.В обычных условиях такая фольга водонепроницаема, так как поверхностное натяжение препятствует просачиванию воды через микроотверстие. Однако, когда вода находится с обеих сторон фольги, поверхностное натяжение не может остановить просачивание воды. Для опалубки крыш используйте флизелиновые пленки или пленки на основе пряжи, которые позволяют водяному пару проходить через всю их поверхность. Если эта паропроницаемость ниже 200 г / м2 / 24 ч, оставьте вентиляционный зазор под досками, а также подачу воздуха в карниз и вытяжку в коньке.Очевидная ошибка - ставить фольгу стороной, противоположной рекомендованной производителем. Отверстия в армированной полиэтиленовой паропроницаемой фольге имеют воронкообразную форму. Диаметр отверстия на внешней стороне фольги в несколько раз меньше, чем на внутренней. В результате поверхностное натяжение воды, текущей на внешней стороне фольги, не позволяет ей проникнуть под фольгу. Что касается диффузионных пленок, их паропроницаемость одинакова в обоих направлениях. Рекомендуемая сторона укладки может быть обусловлена разными причинами, чаще всего строительными.В пленке Delta-Maxx толстый нетканый материал, направленный внутрь, играет роль регулятора потока пара, способного накапливать большое количество влаги в крайне неблагоприятных условиях, постепенно высвобождая ее. Гладкое полиуретановое покрытие, обращенное наружу, облегчает отвод воды по скату крыши.
Использование пленки в конструкции вентилируемой крыши с опалубкой
Иногда направление укладки пленки также может иметь решающее значение.Все пленки из предложения Dörken имеют встроенную клейкую ленту с одной стороны в версии Plus. Листы фольги должны быть размещены в таком направлении, чтобы полоса появлялась внизу и позволяла полосе фольги прилипать к ранее развернутой полосе, сохраняя при этом перекрытие, напоминающее плитку.
Принцип укладки фольгированной системы в кровлю без опалубки
Недооценка роли пароизоляции тоже вызывает массу ошибок.Считается, что если в качестве начального покрытия использовать открытую диффузию фольгу с паропроницаемостью по DIN> 1300 г / м2 / 24 ч, любое количество водяного пара будет выбрасываться наружу. Нет ничего более плохого.
Как уже упоминалось ранее, из-за перепада температуры в теплоизоляции возникает так называемое точка росы, при которой влага конденсируется и конденсат смачивает теплоизоляцию, делая ее непригодной для использования. Кроме того, использование обычной садовой фольги (заманчиво из-за ее низкой цены) может, следовательно, подвергнуть инвестора убыткам, значительно превышающим непосредственные выгоды.При аккуратной укладке садовая пленка будет выполнять свою функцию максимум несколько лет. Пароизоляционные пленки специальной конструкции, кроме того, что они армированы арматурой, содержат добавки различных улучшителей и стабилизаторов, повышающие их термостойкость, снижающие воспламеняемость и замедляющие процессы полимеризации. Их долговечность рассчитана на срок службы кровли. Армирование достаточно прочное, чтобы поддерживать теплоизоляцию без дополнительной решетки.
Отдельный вопрос - правильная реализация пароизоляции.
Полностью воздухонепроницаемый, герметичный материал для пароизоляции не используется, однако диффузионное сопротивление пароизоляционной фольги с коэффициентом sd> 60 м настолько велико, что через всю поверхность фольги проникает в несколько раз меньше водяного пара. к теплоизоляции, чем через щель толщиной 1 мм и длиной 1 м. Поэтому так важно проклеить все стыки и нахлесты фольги.
Серьезные компании по продаже фольги предлагают специальные ленты для соединения фольги.Недопустимо использование дешевых упаковочных лент. И пленки, и ленты работают термически, и их необходимо выбирать таким же образом, чтобы они растягивались и сжимались. Иначе через год фольга или лента еще больше затянется, будет складываться, местами отслаиваться, а через проемы влага будет проникать в теплоизоляцию и конструкцию кровли.
Пленки DELTA в версии Plus имеют встроенную клейкую ленту. Все остальные пленки следует наклеивать специальными лентами.
Особую опасность представляют места соприкосновения пленки со стенами и рамками, а также розетки и другие водопропускные трубы, нарушающие поверхность пленки. Большинство клейких лент плохо приклеиваются к шероховатым поверхностям стеновых материалов. Здесь следует использовать двусторонние ленты из бутилкаучука или на место контакта следует нанести постоянно эластичный материал (силикон, резина, бутил) и прижать фольгу полосами.
Существует естественная тенденция выравнивания относительной влажности в окружающей среде.Слишком тесное пространство способствует увеличению влажности, что, в свою очередь, увеличивает давление влаги на пароизоляцию. Отсюда следует, что правильная вентиляция помещений повышает эффективность пароизоляции.
Очень опасная ошибка связана со временем укладки теплоизоляции и пароизоляции. Традиционная технология возведения дома и цикличность времен года означают, что инвестор до зимы доводит здание до закрытой оболочки. Чтобы продолжить работу внутри здания в ненастную погоду, он начинает обогревать здание.В это время начинается утепление крыши, что способствует снижению тепловых потерь. В то же время другие подрядчики занимаются монтажом, штукатуркой и заливкой стяжек. При утеплении кровли утеплитель укладывается между стропилами, с изнаночной стороны (чаще всего степлером и скобами), а затем приклеивается пароизоляционная пленка. Отделку мест вокруг проемов, мест стыковки фольги со стеной и стыков двух соседних полос фольги обычно оставляют на торце, потому что весь теплоизоляционный материал уже заделан и фольга приклеена по всей поверхность.Иногда это занимает несколько дней. Между тем, сотни литров воды выделяются из стен, штукатурок и стяжек в отапливаемом здании в течение 24 часов, которая в виде пара, используя явление конвекции, проникает в теплоизоляцию, конденсируется там и замерзает при отрицательной температуре наружного воздуха. . Инвестор, завершающий установку пароизоляции, удерживает значительное количество воды в конструкции крыши и теплоизоляции, которая в конечном итоге оттаивает и стекает по стенам, вызывая пятна. До того, как это количество воды выйдет через подшерсток наружу, длительная влажность будет способствовать росту грибка на крыше.
Фото и чертежи: Dörken
Источник: Roofs, (99)
.
.
Подвесной потолок может скрыть любые недостатки в комнате, такие как неровный потолок или потрескавшийся потолок, а также скрыть неприглядные кабели и инсталляции. Это также открывает новые декоративные возможности, в том числе установку интересного освещения. Он также может подавлять нежелательные шумы, доносящиеся этажом выше. Как сделать такую установку? Найдите ответы на часто задаваемые вопросы о натяжных потолках.
Для изготовления подвесного потолка потребуются гипсокартонные или гипсоволокнистые плиты, профили UD и CD, а также поворотные подвески или кронштейны и соединители ES или EL.Также необходимо приобрести шурупы для листового металла (для соединения листов), шпильки для быстрого монтажа (для крепления элементов к потолку) и армированную стекловолокном ленту. Наконец, необходимо получить штукатурку из гипса, необходимую для стыковки гипсокартона.
По желанию вам может потребоваться минеральная вата или полистирол для изоляции, а также пароизоляционная пленка для защиты от влаги и ленты или выбранного светодиодного освещения.
На первый взгляд, все профили периметра могут показаться одинаковыми.Однако они различаются по толщине и применению. Для натяжных потолков используются стеновые профили UD 30 и CD 60. Иногда, если конструкция имеет криволинейную форму, требуются также так называемые гнутые профили. Благодаря им можно сформировать натяжной потолок, например, в виде арки, волны, ската. Иногда профили UA также используются для усиления потолка при дополнительных нагрузках (когда требуется большая несущая способность). Однако их чаще используют для натяжных потолков.
Также стоит знать, что среди профилей UD и CD есть модели из гладкого или клетчатого листа (с неровной поверхностью).Последние отличаются повышенной прочностью на изгиб и жесткостью. Изготовленные с их помощью гипсокартонные конструкции более устойчивы к деформации и изгибу.
Для устройства подвесных потолков используются гипсокартонные или гипсоволокнистые плиты. Чаще всего используются те, которые имеют толщину около 12-12,5 мм. Однако можно использовать и пластины 15 мм. Тогда будет достигнут эффект лучшей звукоизоляции помещения и дополнительной противопожарной изоляции.
Помимо толщины стоит учесть, пропитана ли плита или защищена. Стандартный гипсокартон без дополнительной пропитки подходит для помещений с меньшей влажностью (что не означает, что их нельзя устанавливать на кухнях или в ванных комнатах; они выдерживают влажность до 70%). Плиты с пропиткой (гидрофобизированные) обладают повышенной водостойкостью и могут использоваться даже в помещениях с периодической влажностью около 85%. Существуют также противопожарные плиты с добавлением стекловолокна и пропитанные огнестойкие плиты, которые не только повышают огнестойкость, но и дополнительно защищают от воды.
В дополнение к традиционному гипсокартону вы также можете выбрать стяжные плиты с повышенной звукоизоляцией или целлюлозно-волокнистые плиты (гипсоволокнистые), которые более экологичны (изготовлены из переработанных материалов) и позволяют оклеивать и красить даже сразу после укладки. Последнее свойство разделяют и специальные белые картонно-гипсовые плиты.
По габаритам - платы бывают размерные. 2400x1200, 2500x1200, 2600x1200, 3000x1200.Перед планируемой покупкой следует тщательно обмерить комнату (даже если вы знаете ее размеры, может оказаться, что стены в некоторых местах кривые) и спланировать подбор досок так, чтобы обрезка была ограничена. Это ускорит вашу работу.
Подвесной потолок может занимать много места наверху комнаты. Комфортная высота потолка после опускания должна быть около 250 см. По этой причине предполагается, что минимальная высота интерьера, в которой можно использовать подвесной потолок, составляет 280 см, хотя рекомендуется устанавливать его на еще более высоких потолках.
Потолок из гипсокартона не обязательно должен быть плоским. Его можно сделать, например, в форме волны. Для этого используются так называемые гнутые профили, которым можно придать произвольную форму. Необычной формы потолка можно добиться также с помощью подвесных потолочных систем с узорами соответствующей формы из фанеры, плит OSB или цементно-стружечных плит. Вертикальные шаблоны придают гипсокартону изгиб.
Приступать к установке натяжного потолка можно, когда перегородки уже установлены. Обычно их делают из гипсокартона, поэтому для сохранения устойчивости их необходимо прикрепить к потолку.
Расстояние между винтами для потолков меньше, чем для перегородок. Расстояние между шурупами для подвесного потолка должно быть не более 15 см.
Обычно предполагается, что расстояние между профилями (в просторечии называется подвесами) для подвесного потолка не может превышать 60 см. Однако в большинстве случаев рекомендуются зазоры примерно 40 см. Такой интервал гарантирует большую прочность конструкции.
Подвесной потолок можно утеплить пенополистиролом или прессованной минеральной ватой. Наиболее часто выбираемый вариант - это прессованная вата, поскольку она помимо теплоизоляции обеспечивает звукоизоляцию.В настоящее время существуют также многослойные мягкие пароизоляционные пленки и армированные пленки, которые, помимо своей основной функции защиты от влаги, также поддерживают теплоизоляцию.
Минеральная вата применяется для утепления натяжных потолков. Он также обладает звукоизоляционными свойствами. Здесь он работает лучше, чем полистирол, поскольку благодаря своей структуре обеспечивает лучшую звукоизоляцию.
Шерсть доступна толщиной 5 см, 10 см, 15 см и 20 см.Первый гибкий, поэтому рекомендуется для заливки поверхностей нестандартных размеров. Второй - хороший компромисс между повышенной теплоизоляцией и звукоизоляцией и объемом места, занимаемого подвесным потолком. Третий применяется в местах с большими потерями тепла и повышенным обогревом, поэтому подходит для потолков на чердаках. Самая толстая минеральная вата используется в основном в многоквартирных домах, где потолки высокие и потеря площади не так заметна. Они позволяют значительно снизить затраты на отопление.
Кроме того, выбирая прессованную минеральную вату, стоит учитывать ее плотность. Жесткая вата используется только для утепления полов. Для натяжных потолков рекомендуется использовать мягкую шерсть (плотность от 60 кг / м3 до 80 кг / м3) или, возможно, полутвердую (плотность от 80 до 120 кг / м3).
Пароизоляционная пленка предназначена для защиты здания от влаги и связанных с этим повреждений.Чаще всего его применяют на чердаках для защиты деревянных кровельных конструкций. Также его можно использовать для защиты теплоизоляции от влаги. Новым решением на рынке являются многослойные пароизоляционные пленки, которые могут дополнительно улучшить теплоизоляцию здания.
Для натяжных потолков используются пароизоляционные пленки, которые герметичны и непроницаемы для водяного пара. Они бывают разных цветов - зеленого, желтого, белого, синего.Однако для удобства использования фольги это не имеет большого значения.
Однако существуют определенные типы пароизоляционных пленок, которые дополнительно поддерживают теплоизоляцию - например, армированные пленки с пластиковой сеткой или слоем алюминиевой фольги или гладкие и приятные на ощупь многослойные пленки.
Шаг 1. Выбор типа светодиодного освещения - в помещении с натяжным потолком можно использовать классическое светодиодное освещение с переключателем, датчиком движения или пультом дистанционного управления, либо специальные светодиодные ленты.Последние можно приобрести в разных цветах и выбрать интересную красочную подсветку, которая подчеркнет стиль помещения. Цвет светодиодов тоже может быть холодным или теплым. Для первого характерно освещение, которое способствует обучению, точной работе и концентрации. Второй создает атмосферную атмосферу.
Шаг 2. Набросок проекта и точное планирование - установка светодиодного освещения в этом случае достаточно сложна, так как требует создания двух уровней. Первый уровень потолка - это подвесные доски, создающие ровную поверхность.Второй уровень предназначен для полос или островов, на которых будет размещено освещение.
Шаг 3. Подвешивание первого уровня потолка - на этом этапе все должно быть сделано как при установке классического натяжного потолка, но не стоит отказываться от проводки или установки светодиодов.
Шаг 4. Нанесение конструкции второго уровня на потолок - это облегчит работу и минимизирует риск ошибок. В проекте должно быть предусмотрено расположение островка (линий каркаса) или полос и распределение освещения.
Шаг 5. Крепление профилей UD - горизонтальные профили крепятся к гипсокартону дюбелями. Затем к ним следует прикрепить вертикальные профили на оптимальном расстоянии через каждые 40 см (максимум через каждые 60 см). В целях усиления конструкции также рекомендуется установить внутри получившегося каркаса поперечные профили (рекомендуемое расстояние каждые 80 см). Стоит помнить, что от точной установки каркаса зависит, будет ли конструкция прочной и не будет ли кривая.По этой причине неплохо заняться этим и убедиться в точности уже на этапе прорисовки кадра. Во время самой фиксации также стоит часто проверять каркас спиртовым уровнем и меркой.
Шаг 6. Раскрой досок - требуется не только вырезать соответствующие элементы по размерам каркаса, но и вырезать отверстие для светодиодных кабелей.
Шаг 7. Обшивка каркаса досками - начиная с вертикальных поверхностей и заканчивая горизонтальными.
Шаг 8. Установка освещения в полку - на полке монтируются светодиодные ленты или светодиодные точки, чтобы максимально осветить интерьер. В случае скотча прикрепляется дополнительная маска из регипса.
Шаг 9. Отделка панелей - стандартная расшивка и шпатлевка гипсокартоном.
90 150
Неровные потолки - частая проблема в домах и квартирах.Подобный случай может возникнуть и при сносе перегородки (когда у нее были неровные потолки с двух сторон). Выравнивание в таких случаях требует постоянного контроля каркаса подвесного потолка спиртовым уровнем. Это особенно важно на этапе крепления вертикальных элементов, ведь даже небольшая неточность будет очень видна в конечном результате.
Да, если он покрыт минеральной ватой. Дополнительно для лучшей звукоизоляции можно использовать более толстые картонно-гипсовые плиты (15 см).
Частый выбор для кухни - натяжной потолок со светодиодной подсветкой на острове, хорошо освещающий центр комнаты. Однако для равномерного распределения света рекомендуется подвесной потолок со светодиодной подсветкой в виде лент. Следует только помнить, что ленты следует размещать на соответствующем расстоянии от шкафов на стенах. Таким образом можно избежать эффекта затенения.
Автор: Команда Леруа Мерлен
Добавлено: 07.08.2021
Обновлено: 20.07.2021
.Пароизоляционная пленка - популярный строительный материал, который мы не видим после завершения работ. Это выделяется широкие возможности применения и относительно простая сборка. Ниже подскажем, для чего он нужен, где его использовать и какая будет пароизоляционная пленка хорошее решение.
Если вы планируете построить дом, воспользуйтесь услугой Поиск подрядчика , доступной на сайте Строительные калькуляторы.Заполнив форму, вы получите доступ к предложениям проверенные профессионалы.
Каждый раз в многоквартирном доме появляется пар. Создается с каждой ванной, в приготовление горячих блюд или сушка белья. У нас нет возможностей избегайте этого природного явления. К сожалению, повышенный уровень водяного пара может привести к атакам грибка и плесени.Вот почему так важна эффективная вентиляция помещений.
Не каждый чердак имеет оптимальную вентиляцию, которая могла бы удалить излишки водяного пара. В этом случае существует опасность попадания влаги. проникает в потолок и достигает теплоизоляционного слоя кровли. После стройплощадка, мы не можем удалить водяной пар изнутри слоев теплоизоляция. Поэтому необходимо использовать пароизоляцию. Фольга пароизоляция здесь - очень эффективное решение.Просто смонтируйте это между утеплителем мансарды и стеной из гипсокартона. Благодаря этому снизим риск попадания водяного пара в слой теплоизоляции. В результате утеплитель чердака будет защищен от нападения грибка и плесени, а в то же время это минимизирует риск преждевременного ремонта. если вы планируете отремонтировать чердак, см. статью , чтобы узнать, как его утеплить.
То же, что и название указывает на то, что пароизоляционная пленка не обеспечивает полной герметичности от просачивание влаги.Технические параметры этого продукта были разработаны так, чтобы предотвратить попадание влаги изнутри комнат Жилой. Паропроницаемость фольги он не слишком высок и составляет в среднем 0,5 г / м 2 / сутки. Такое значение абсолютно Достаточно утеплить чердак утеплителем.
Важно технический параметр пароизоляционной пленки - коэффициент Sd. Это значит стойкость к водяному пару. Фольга с Sd 100 мкм создает сопротивление пара. то же, что и 100 м воздуха.В коммерческие предложения включены пленки из Коэффициент Sd от нескольких метров (в случае активных пленок) до более сто метров (в случае фольги с алюминиевым экраном). Оптимальный выбор материала, и, следовательно, соответствующий коэффициент Sd зависит от наших коммунальные нужды. Также читайте статью: Адаптация чердака - вдохновение и стоит .
Оно того стоит знайте, что возможности использования пароизоляционной пленки не ограничены только для защиты теплоизоляции на чердаке.Его редактирование также включено обозначены на стенах из каркасной конструкции. Фольга пароизоляцию также часто выбирают для крепления деревянных потолки. В этом случае сборка производится с нижней стороны потолка. С другой стороны, функцию теплоизоляции выполняет высокопроницаемая кровельная мембрана, используемая на этапе первоначального покрытия, поддерживающая изоляцию кровли и утепление чердака. В проектах домов в основном предусматривается теплоизоляция кровли минеральной ватой. Когда речь идет о мансардных окнах, также важна герметичность.
Приложение фольга пароизоляции еще шире. Материал также стоит использовать на перегородки, разделяющие отапливаемые и неотапливаемые помещения. Фольга Затем следует поставить пароизоляцию сбоку от комнаты. с подогревом.
Все зависит от наших конкретных потребностей. Мы находим три в предложениях по продаже виды продукции.Их:
Пленка полиэтиленовая - обозначена символом PE. Является однослойный продукт преимущественно желтого или белого цвета окраска. Белая полиуретановая пленка содержит дополнительное армирование сеткой. полипропилен. Коэффициент Sd данного вида продукции достигнут на несколько десятков до ста метров. Полиэтиленовая пленка имеет гладкую поверхность и очень хорошо выглядит. аналогичны своим типичным строительным аналогам.
Алюминиевая пароизоляция - обозначена символом PE - AL.Алюминиевая пароизоляционная фольга многослойное изделие, состоящее из полипропилена и полиэтилена. Алюминиевая пароизоляционная фольга на сегодняшний день является самым прочным решением. Его значение Sd составляет сто метров или более ста метров. Большое преимущество этого материал также обладает способностью отражать тепловую энергию. В предложениях по продаже мы можем найти металлизированные пленки, которые отражают от 50 до 90% энергии термический. Поэтому качественная алюминиевая пароизоляция может поддерживать теплоизоляция и сделать минеральную вату еще более эффективной.Обсуждая особенности фольги с алюминиевым экраном, стоит упомянуть и о них. более высокая плотность, около 300 г / м2 2 . Может быть, более тяжелый материал немного усложняет сборку, но наиболее устойчива к повреждениям поверхность. Так выглядит алюминиевая пароизоляционная фольга.
Активная пароизоляция - обозначена символом PP и изготовлена из полипропилен. Его характерная особенность - два слоя. Первый слой так называемая функциональная пленка, вторая - несущий слой.Такая фольга имеет очень низкий коэффициент Sd, порядка нескольких метров. Активная кровельная пленка затрудняет приток водяного пара к конструкции крыши. Он специально разработан отверстия в форме воронки. Благодаря им влага уносится снаружи в сторону кровли. Предотвращается удаление лишней влаги появление плесени и грибка на стенах из гипсокартона. Сливаемая влага не достигает теплоизоляции, поэтому минеральная вата не теряет своих свойств.
Для Для обеспечения эффективной работы фольги важна тщательная сборка. Что Кроме того, активную кровельную пленку можно использовать только под Покрытие имеет высокопаропроницаемую кровельную мембрану. В других В некоторых ситуациях установка активной фольги невозможна. Пароизоляционная пленка иногда используется как подложка для панелей. Подробнее об этом см. Артикул: Какая подложка под ламинат лучшая?
Установка для фольги пароизоляция, не представляет особой сложности.Специфика этих работ следует выполнять поэтапно, как описано производителем. Главное - аккуратно провести работы. Пароизоляционная пленка Он будет выполнять свои функции только в том случае, если не будет поврежден при сборке. покрытия. Любые повреждения мы находим в плотности слоя следует снять пароизоляцию. Мы можем заделать мелкие утечки специальной лентой. Не менее важно будет использовать ленту на нахлестах. В течение при установке фольги не забудьте оставить соответствующий вентиляционный зазор.
Давайте также обратимся особое внимание ко времени проведения работ. Иногда бывает, что во время строительные работы, хотим сделать все как можно быстрее. Одновременное применение мокрая штукатурка, изготовление стяжки и установка пароизоляции - не самое лучшее идея. Затем внутренние помещения зданий (особенно отапливаемые зимой) очень влажно. Установив на чердаке в это время пароизоляционную пленку, скрываем под теплоизоляцией большое количество технологической влаги.Поэтому многие Лучше утеплить чердак и установить фольгу только после отделка всех мокрых работ и полное высыхание штукатурки или стяжки.
Стоимость покупки фольга будет зависеть от ее типа и качества.Самый дешевый в в закупке должна быть полиэтиленовая пленка. Мы будем платить от 1 до 3 злотых / м 2 . Алюминиевая пароизоляционная пленка должна быть немного дороже. Мы будем платить от 2 до 4 злотых / м 2 . Активная кровельная пленка будет самым дорогим решением. Ориентировочная стоимость его покупки колеблется от 6 до 10 злотых / м 90 029 2 9 030.
Фольга пароизоляция и паропроницаемая фольга, казалось бы, очень похожие продукты.Однако они различаются по своим свойствам и возможностям применения. Различные названия паропроницаемой фольги могут ввести нас в заблуждение и убедить вас купить не тот товар. Вот почему это очень важно различие между пароизоляционной пленкой и паропроницаемой пленкой. Первый защищает изоляцию от внутренней влаги. номера. Его задача - утеплить утеплитель, потолок или стены перед ним пар из здания. Паропроницаемая фольга, в свою очередь, монтируется на стропила кровельные.Его задача - отвод водяного пара приходит извне. Паропроницаемую фольгу иногда называют исходная укрывная пленка. Защищает конструкцию крыши от влаги и осадков. атмосферный, а также ветер. Некоторые пленки обладают высокой паропроницаемостью. называется кровельной мембраной. В отличие от продуктов пароизоляция, паропроницаемая фольга должна быть как можно меньше Коэффициент Sd. Кровельная мембрана необходима для теплоизоляции.Вы найдете ряд советов по утеплению чердака . в этом месте .
09.02.2018
Вам интересно, как выглядит внутренняя изоляция дома и правильное ли это решение? Тогда наша статья вам в этом поможет.
Благодаря ему вы узнаете, является ли теплоизоляция здания изнутри правильным решением.Мы также сосредоточимся на вещах, которые необходимо принять во внимание при принятии решения о выборе этого пути для утепления нашего дома.
Мы также упомянем такие материалы, как полистирол, минеральная вата и стиродур.
Приглашаем к прочтению статьи.
Бывает, что утепление дома изнутри зачастую является единственным решением для улучшения теплоизоляции стен . Изоляция внутри - более рискованная задача, чем традиционная изоляция снаружи здания.Это связано со многими факторами, которые могут затруднить работу.
Изоляция изнутри намного менее выгодна, чем традиционная изоляция снаружи. К сожалению, бывают случаи, когда это единственная возможность. Низкая популярность такой процедуры объясняется множеством трудностей, с которыми можно столкнуться во время работы (о которых чуть позже).
Таким образом, можно сказать, что, за некоторыми исключениями, если вы выбираете между изоляцией изнутри и снаружи, почти всегда будет лучше выбрать последнее решение.
Мы уже упоминали, что бывают ситуации, когда внутренняя изоляция - единственный способ улучшить условия теплоизоляции нашего здания. Теперь давайте рассмотрим несколько наиболее важных случаев.
Если фасад действительно уникальный, лучше утеплить его изнутри по эстетическим соображениям. Однако стоит 10 раз задуматься, действительно ли фасад стоит затраченных усилий.Если она достаточно средняя, то рекомендуем придерживаться классических способов утепления.
В случае очень исторических зданий внешняя изоляция будет огромной проблемой. С исторической точки зрения фасад может быть чрезвычайно ценным, поэтому его инвазивное изменение может оказаться невозможным.
Если мы живем в двухквартирном или таунхаусе, возможно, что сосед по каким-то причинам не согласится на утепление.Стоит попытаться обойтись, но если это невозможно, у нас есть только вариант с внутренней изоляцией.
Ситуация аналогична предыдущей. В таком случае однозначно стоит еще раз договориться о каком-то соглашении. Пусть согревание изнутри будет последним средством.
Дело не в том, что у утеплителя изнутри есть только недостатки.Есть несколько преимуществ, которые могут убедить некоторых людей выбрать этот путь.
Благодаря тому, что тепло не будет распространяться наружу, наша комната быстрее достигнет заданной температуры. Это то, что мы особенно ценим, вернувшись домой после долгой зимней прогулки.
Равномерное распределение температуры в помещении значительно снизит вероятность скопления большого количества водяного пара в одном месте.А это минимизирует риск образования плесени и грибка. Все это, однако, будет достижимо, если хорошо «поиграть» вопрос влажности с внутренней изоляцией (что непросто).
Как и в случае с первым преимуществом (скорость нагрева), отсутствие рассеивания энергии на внешние стены теоретически снижает количество энергии, необходимое для обогрева помещения.
Однако следует сделать акцент на словосочетании «теоретически», поскольку внутренняя изоляция значительно увеличивает вероятность образования теплового моста. Устранить их будет крайне сложно, а иногда и невозможно.
Однако на этом основные преимущества заканчиваются. А теперь пройдемся по списку серьезных недостатков.
Основная проблема при принятии решения об утеплении здания изнутри заключается в том, что после такой обработки конструкция (потолок, внешние стены) окажется в неотапливаемой зоне.
При отсутствии изоляции вся стена становится теплее, и только небольшая часть внешнего фрагмента имеет температуру не выше 0 градусов.
Это означает, что возможное повреждение стены, которое может быть вызвано замерзанием воды в стене, будет поверхностным. Когда теплоизоляция установлена внутри здания, температура ниже 0 будет охватывать большую часть толщины стены, так как тепло перестанет выходить через нее.
Это делает стену намного холоднее и более восприимчивой к воздействию низких температур.Это приводит к повреждению конструкции, которое может быть вызвано сыростью стены и проникновением инея в конструкцию стены.
Когда вы решите утеплить изнутри, вашим главным врагом станет влага. Если вы не позаботитесь об этом должным образом, ваши стены, полы и т. Д. Просто начнут гнить.
Не стоит и говорить о том, что это опасно и потребует огромных затрат и трудозатрат на ремонт.Чтобы этого не произошло, понадобится пароизоляция.
Если мы решили утеплить изнутри - стены необходимо хорошо защитить от влаги. Пароизоляция - это элемент, препятствующий проникновению водяного пара изнутри дома внутрь перегородки.
Традиционный способ сооружения перегородки заключается в размещении материала с наибольшим сопротивлением от центра.С другой стороны, чем дальше, тем меньше должно быть сопротивление следующего слоя. Утепляя стены изнутри, нарушается расположение слоев, а значит, попадание водяного пара в перегородку должно быть ограничено.
Пар по-разному диффундирует через разные теплоизоляционные материалы из-за их различных коэффициентов сопротивления диффузии. Поэтому тип материала, который мы выбираем для утепления изнутри, влияет на конденсацию водяного пара, это обусловлено его поведением в перегородке в зависимости от расхода.
Вся конструкция изоляции должна быть настроена на значение этого параметра. По этой причине минеральную вату, используемую для утепления изнутри, очень часто покрывают пароизоляционной пленкой с высоким сопротивлением диффузии. Сама пароизоляция должна быть плотно соединена двусторонним скотчем или специальным клеем, чтобы хорошо работать - в том числе вокруг окон.
При решении утеплить изнутри избежать тепловых мостов - непростая задача.Обеспечить непрерывность внутренней изоляции в старом здании сложно, потому что это означает необходимость утеплить не только сами стены, но и все полы и потолки, перенести все установки и утеплить их проходы через потолки.
Способ избежать этого хлопотного процесса - утеплить не только саму внешнюю стену, но и прилегающую перегородку шириной 50-100 см. При внутреннем утеплении избавиться от мостиков холода будет очень сложно (сложнее, чем при внешнем утеплении).
И без основных мест выхода тепла наша изоляция может иметь мало смысла. Это как если бы мы хотели использовать чашу с 30% отверстий.
Если бы на нем были маленькие дырочки, проблема не такая уж большая, но если большая часть воды все равно уходит, даже самые лучшие стороны ничего не изменят. Аналогичен теплоизоляции
.
Утепление пола может оказаться особенно сложным в реализации, но теоретически не следует отказываться от него.Соединения между внешней стеной и стеной, перпендикулярной ей, следует выполнять так, чтобы изоляция не стыковалась под углом 90 градусов.
Если, однако, мы не можем изолировать стены перпендикулярно внешней, у нас все же есть возможность уменьшить тепловой мост. В этом случае к перпендикулярной стене следует прикрепить клинья из изоляционных материалов толщиной от 0,1 до 20 мм и длиной 200 мм.
Альтернативой является также использование металлического угольника.Тепловой мост неизбежен, но распределение температуры изменится и станет более благоприятным для жителей.
Мы только что упомянули о наиболее серьезных недостатках теплоизоляции изнутри. Мы надеемся, что теперь вы можете увидеть преимущества и недостатки такого решения.
При прогревании внутри следует обратить внимание на некоторые очень важные дела, которые новичку могут показаться совершенно непонятными.
Если мы хотим избежать ошибок при утеплении здания изнутри, лучшим решением, несомненно, будет поручение подготовки проекта тому, кто знает физику здания.
Опытный специалист, работающий в этой области, произведет соответствующие расчеты, чтобы проверить, есть ли конденсат внутри изолированной перегородки.
Каждый случай внутреннего утепления требует индивидуального подхода и дизайна.Итак, давайте удостоверимся, что у строительной оптовой компании, у которой мы будем закупать материалы, есть правильный ассортимент.
Грамотно составленный план действий снижает негативное воздействие водяного пара, который может конденсироваться в перегородке. Если конструкция сделана неправильно, это может привести к конденсации воды на стенах дома, что в свою очередь приведет к образованию грибка и плесени.
Для того, чтобы соответствовать требованиям польских норм, стена должна быть изолирована слоем стекловаты толщиной 10 см с коэффициентом теплопроводности 0,030 Вт / (м * К).
В результате перегородка будет правильно спроектирована для защиты от потери тепла. Стоит помнить, что комната после таких работ уменьшится на толщину утеплителя, т.е. минимум на 11 см. Это также зависит от используемого материала.
Как мы уже упоминали, решая использовать внутреннюю изоляцию, нашим противником будет проблема отвода влаги.
Если наша вентиляция не очень хорошо работает, «лечение», описанное сегодня, может быть не лучшей идеей. Вначале стоит инвестировать в соответствующую вентиляцию, а затем, по возможности, внутреннюю изоляцию.
Утепляя часть многоквартирного дома изнутри, к сожалению, мы не можем повлиять на то, как будут утеплены перегородки в помещениях, которых нет в нашем распоряжении. Часто из-за технических проблем также может потребоваться отрыв слоев пола.
Если у нас есть такая возможность и мы решаем утеплить отдельные комнаты, мы должны помнить, что это повлияет на соседние стены и потолки. Тогда тепловые и влажностные параметры в стене будут распределяться по-другому.
Перед тем, как утеплить только одно помещение, стоит внимательно проанализировать ситуацию и проконсультироваться у специалиста. Если мы выполним этот процесс неправильно, последствия могут не наступить или даже навредить нашему зданию.
Мы уже познакомили вас с наиболее важными вопросами, связанными с обсуждаемой сегодня темой. Если вы решитесь на такое решение, автоматически возникает вопрос, чем утеплить?
Для этого можно использовать классический пенополистирол, минеральную вату или пенополиуретан. Однако мы хотели бы порекомендовать вам плиты из минеральной ваты Multimax. Они отлично подойдут для внутреннего утепления.В нашем магазине вы найдете множество вариантов этого товара.
Мы надеемся, что сегодняшняя статья разъяснила вам тему утепления здания изнутри. Как вы, возможно, читали, это не рекомендуемая процедура, внешняя теплоизоляция почти всегда лучше. Однако есть конкретные и конкретные случаи, когда это единственное решение.
Приглашаем посетить наш интернет-магазин (правый верхний угол), чтобы купить все необходимые материалы и инструменты.
.