Сегодня мы рассмотрим один из аспектов работы с материалами для защиты кровли и кровельных покрытий от влаги. Пароизоляция – какой стороной укладывать к утеплителю, как подобрать, как крепить – это далеко не все важные вопросы, которые надо обязательно учитывать. Из этой статьи вы узнаете ответы на самые главные вопросы по пароизоляции.
Виды материалов для пароизоляцииИсточник homehill.ruДанный материал применяется для защиты кровельных слоёв от накапливания и негативного влияния влаги, что является основной проблемой для любой кровли. Даже малое количество пара из дома негативно сказывается на состоянии кровли. Влага попадает в кровельный пирог в результате чего он промерзает или портиться, все постепенно намокает и разрушается. Поэтому важно использовать защитный слой и понимать, какой стороной класть пароизоляцию.
На рынке есть ряд специализированных материалов:
Самые дорогие материалы с нанесением на одну из сторон алюминия. Однако они являются самыми эффективными в борьбе с паром и долговечными.
Какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю – важный вопрос. Но сначала надо разобраться с тем, какие бывают типы данного материала:
Материал может быть одно- или двухсторонним, другими словами укладываться только определённой стороной или любой из них. Многие производители выпускают плёнки с антиконденсатной стороной – это ворсистый слой, который впитывает часть влаги и удерживает её до момента испарения. Именно этот слой должен направляться к помещению.
Пароизоляция обеспечивает надёжность и долговечность всей конструкции дома. Надо понимать, какой стороной крепить пароизоляцию, если она не двухсторонняя, и как это делать правильно. Если отказаться от этого слоя, то все используемые на кровле материалы начнут постепенно разрушаться и со временем появятся проблемы с домом.
Монтаж пароизоляции кровлиИсточник applesakhalin.ruЭтот слой имеет свои достоинства:
Укладка этого слоя имеет своим правила и требования, которые обязательно надо учитывать. Важно брать во внимание конструктивные особенности материала. С разных сторон утепляющего слоя используются разные плёнки, несущие противоположные задачи, о которых говорилось выше. Материалы могут отличаться по способу монтажа, существуют варианты одностороннего или двухстороннего типа. В первом случае плёнка крепится конкретной стороной, а во втором – обе стороны пароизоляционных мембран одинаковы – это более практичный вариант.
Чтобы найти требуемую сторону надо тщательно изучить инструкцию производителя. Но если там ничего не указано, то определить необходимую плоскость можно самостоятельно по ряду факторов. Изоспан светлой стороной монтируется к утеплителю. Ворсистая сторона является наружной, а внутренняя – всегда гладкая. Некоторые производители скручивают рулоны внутренней стороной наверх, поэтому при разматывании она направлена на пол.
Вариант прочной плёнкиИсточник dekoriko.ruКак правильно укладывать пароизоляцию для крыши, не допустить накопления влаги – важно изучить технологию её монтажа. Это относится ко всем поверхностям – полу, потолку, стенам.
Подготовительный этап. Выбирается материал, учитывая особенности его монтажа и характеристики. Проводится обработка поверхностей защитными или антисептическими средствами в зависимости от типа материалов дома.
Укладка. Подготавливается соответствующее основание – монтируется утеплитель, а затем пароизоляция с запуском на стены. Стыки надо делать на лагах, проклеивать армированным скотчем. Затем монтируется контробрешётка. На бетоне для фиксации применяется самоклеющаяся плёнка, а затем монтируется контробрешётка.
Пароизоляция потолкаИсточник i.ytimg.comУкладка на другие поверхности (стены, пол) аналогичен работам с потолком. Пол из дерева утепляется, затем монтируется гидрозащита, утеплитель и пароизоляция. Напуск последнего должен быть 12 см и тщательно проклеиваться с двух сторон, напуск на стены – 10 см. На бетоне делается обрешётка с гидроизоляционным слоем и теплоизолятором. Существует много других важных нюансов, которые требуется обязательно учитывать в процессе выполнения работ. Поэтому рекомендуется допускать к работам квалифицированных специалистов, которые специализируются на данных работах. Важно помнить, что допущенные ошибки значительно сокращают срок эксплуатации кровельных материалов. Со временем влага начнёт проникать в дом и разрушать не только конструкцию крыши, но и самого дома. Все это приведёт к дорогостоящему и длительному ремонту, поэтому не стоит экономить, а лучше работать с мастерами.
Для крепления материалов применяются гвозди с широкой шляпкой или металлические скобы. Самым практичным вариантом считаются контррейки. Если использовать неправильные крепежи, то есть большая вероятность прорвать сам материал. Кроме того, со временем под своим весом слои начинают прорываться на тонких крепежах, плёнка провисает и значительно нарушаются пароизоляционные свойства. Все это ведёт к тому, что накапливается влага, все слои постепенно разрушаются, гниют деревянные элементы, появляется коррозия, развивается плесень и грибок. Если проблема не будет устранена, то с течением времени появляются потеки на стенках и потолке, портятся облицовочные материалы и постепенно разрушаются стены.
В видео о том, какой стороной класть пароизоляцию к утепляющему слою:
Важно понимать, какой стороной пароизоляция правильно монтируется на потолок, кровлю и стены. Если допустить ошибку, то со временем утеплитель начнёт гнить, что снижает его теплоизоляционные свойства и ведёт к разрушению стен. Отказаться от теплоизоляции кровли можно только в том случае, если у вас будет отапливаемая мансарда. Слой пароизоляции укладывается со стороны жилого помещения. Мембрана монтируется шероховатой стороной наружу, фольгированный материал – алюминиевым слоем вниз. Плёнка является очень хрупким материалом и не рекомендуется использовать на кухне.
Для обустройства мансарды лучше всего применять мембранную плёнку. На утеплитель она ложится гладкой стороной. Чтобы влага не проникала через монтажные отверстия она крепится к балкам степлером. Материал с фольгой монтируется аналогичным образом, как и в предыдущих случаях. Крепиться может гвоздями с широкой шляпкой, стыки дополнительно герметизируются строительным скотчем. При утеплении стен с наружной стороны специалисты рекомендуют применять двойной слой пароизоляции.
Монтаж плёнки с фольгойИсточник stroy-podskazka.ruНе секрет, что очень много влаги может проникать в дом через пол. Даже самый качественный фундамент не может полностью защитить от этой проблемы. Чтобы решить данную проблему специализированные пароизоляционные материалы применяются при обустройстве пола. Правила укладки аналогичны всем остальным решениям. Оптимальным вариантом для пола является плёнка, создавая гидроизоляционный барьер. Ближе к помещению применяется рулонный материал, укладываясь внахлёст, стыки проклеиваются скотчем или металлизированной лентой. Для чердачного или межэтажного перекрытия материал ложится гладкой стороной вниз.
Любые подземные сооружения, балконы и подвалы также могут строиться с использованием таких материалов. Они постоянно контактируют с холодным воздухом, поэтому пароизоляция очень важна. Вспененный полиэтилен используется для балконов и монтируется отражающей стороной внутрь помещения. Для всех остальных случаев применяется только мембранная плёнка.
Пароизоляция балконаИсточник stroy-podskazka.ruЧтобы обеспечить максимальный комфорт в доме и долгий срок эксплуатации строения без лишних проблем важно не только создать защиту конструкции от влаги, но и знать, как правильно класть пароизоляцию. Различные материалы для защиты от пара могут использоваться для стен, потолка, межэтажных перекрытий, кровли, пола, подвала и балкона. Применяться парозащита может как для бетонных, так и деревянных поверхностей. При работе с такими материалами существует очень много нюансов, которые обязательно надо учитывать. Поэтому проводить укладку пароизоляции обязательно должны только квалифицированные специалисты.
Пароизоляция представляет собой слой, защищающий утеплитель или строительные конструкции от проникновения влажного пара, приводящему в свою очередь к накоплению на них конденсата, потере полезных свойств и гниению под воздействием влаги. Для создания паробарьера могут использоваться полностью непроницаемые двусторонние или имеющие одну правильную рабочую поверхность пленки и полотна. Крайне важно точно определиться, какой стороной класть пароизоляцию на утеплитель, ошибка на данном этапе провоцирует ускоренное разрушение стройматериалов и значительные финансовые затраты. Основным ориентиром служит инструкция производителя, но нередко этот документ при покупке отсутствует, выбор проводится из учета вида пароизоляционной пленки и условий монтажа.
Для обычного или двустороннего армированного полиэтилена эта проблема не актуальна, в остальных случаях рабочей является непроницаемая для пара поверхность. Чаще всего пароизоляция укладывается гладкой стороной к утеплителю, а защищенной – обращается к источнику проникновения пара. В зависимости от вида материалов это:
1. Укладка пароизоляции на пол.
Защита от пара и влаги требуется при утеплении перекрытий или горизонтальных плоскостей, сборке конструкций из бруса. Оптимальными для пола считаются отражающие пленки, возвращающие тепло в дом. При возведении или ремонте первых этажей утеплитель защищается слоем гидроизоляции, а сверху – рулонными пароизоляционными материалами, укладываемыми внахлест (от 10 см и выше) с проклейкой металлизированным скотчем. Немного отличается ситуация при обустройстве чердачных полов и межэтажных перекрытий: пленки поворачиваются непроницаемой стороной вниз для защиты от проникающего сквозь бревна или плиты пара.
2. Пароизоляция потолочных конструкций.
Чаще всего потребность в закрытии потолка возникает в банях, саунах, кухне, душевых и других сооружениях с повышенной влажностью. Чем больше объем выделяемых паров и выше их температура, тем надежнее требуется от них пароизоляция. Для защиты потолков парилки хорошо подходят плотные алюминиевые, лавсановые и антиоксидантные пароизоляционные материалы, для жилых комнат – те же, плюс обычный пенофол. Обязательным условием является нахлест не менее 10-15 см и герметизация стыков, для надежности паробарьер фиксируется на потолке решеткой или скобами. В данном случае отражающая или паронепроницаемая сторона направлена исключительно внутрь помещения.
3. Вертикальные конструкции.
Монтаж паробарьера при утеплении стен необходим при: использовании волокнистых и ватных утеплителей, возведении каркасных стеновых панелей, обустройстве вентилируемых фасадов, в последнем случае он вдобавок выполняет функции ветрозащиты. Во всех упомянутых моментах не рекомендуется выбирать полностью непроницаемые пленки, утеплитель должен дышать, оптимальным вариантом считаются диффузионные и супердиффузионные мембраны, пропускающие воздух, но не влагу и пар. При наружных работах пароизоляция укладывается гладкой стороной к минвате или другому утеплителю на стенах, шершавой – в сторону улицы. Пленка или полотна не должны провисать, но и излишнее натяжение также недопустимо. На внутренних вертикальных стенах они держатся за счет скоб или обивки тонкими планками, паронепроницаемой стороной к комнате.
4. Пароизоляция крыши.
Паробарьер является обязательным слоем при укладке кровельного пирога. Он препятствует накоплению конденсата во внутреннем утепляющем слое и защищает стропила от грибка. От пароизоляции требуется максимально возможная герметичность, предпочтение отдается антиоксидантным и отражающим видам, непроницаемая для пара сторона направлена внутрь чердачного помещения. Нахлест – от 15 см, равно как проклейка стыков и швов. Важное условие – необходимость в герметизации пароизоляционных материалов, примыкающих к вертикальным конструкциям.
5. Другие варианты применения.
Паробарьер также нужен при утеплении подвальных помещений и балконов (зон, контактирующих с холодными наружными поверхностями. Для цокольных и подземных участков лучшими считаются мембранные пленки, стены и потолок подвала должны дышать, полы изолируют со стороны грунта. Для монтажа пароизоляции при утеплении балконов и лоджий предпочтение отдается вспененному полиэтилену с отражающей стороной, направленной в квартиру. Это чуть ли не единственный случай, когда материалы размещаются встык, а не внахлест, но герметизация соседних участков все равно обязательна.
Возможные ошибки
Помимо выбора неправильной стороны к нарушениям технологии относят:
1. Отсутствие нахлестов или недостаточная изоляция стыков.
2. Натягивание тонких пленок, особенно на конструкциях, подверженных перепадам температур, это приводит к их разрыву. Но и чрезмерное провисание также не требуется.
3. Отсутствие вентиляционных зазоров для испарения конденсата с паронепроницаемой стороны пленки (яркий пример ошибки – монтаж внутренней облицовки прямо на нижний слой кровельного пирога).
Перед тем как класть пароизоляцию, следует провести расчет ее необходимого количества. Использование разных типов нежелательно, хотя и четких нормативов в данном случае нет. Распространенной ошибкой является покупка рулонов строго по площади рабочих поверхностей без запаса на 15% нахлесты и банальные повреждения.
Существует единственный вариант, когда класть пароизоляцию не обязательно – при возведении дома из деревянного бруса, но это исключение не касается абсорбирующих утепляющих материалов и полов, они нуждаются в защите всегда. Работы проводятся в теплое и по возможности сухое время года, пленки всячески берегут от намокания. Важным условием является плотное примыкание пароизоляции к утеплителю (вентиляционные зазоры остаются с внешней, отражающей и непроницаемой стороны), пустоты и провисания недопустимы. Все поверхности должны быть чистыми, обезжиренными и сухими.
В случае сомнений в правильности решения, какой стороной укладывают пароизоляцию к утеплителю, следует еще раз ознакомиться с инструкцией. Отражающие и шершавые плоскости определяется легко, с мембранами сложнее. Обычно внутренней считается обращенная вниз при разворачивании рулона сторона. Специалисты советуют обратить внимание на раскраску: более светлые оттенки наблюдаются у боков, примыкающих к утеплителю. Но существует разновидность, у которой паронепроницаемой является именно матовая (чаще всего тканевая) поверхность. Если этого недостаточно для выявления нужных свойств, то полотно или пленка немного раскатывается по полу, плотно прилегающая сторона материала и будет внутренней.
Обеспечение надежного уровня пароизоляции в доме – залог сохранения устойчивого уровня влажности воздуха по отношению к температуре снаружи. Пароизоляция, в отличие от утеплителя, непросто сохраняют температуру, а защищают помещение от воздействия пара и появления конденсата. Многие, когда начинают укладывать утеплители и пароизоляцию, задаются вопросом, какой стороной класть пароизоляцию, чтобы она нормально работала.
Вопрос на тему, какой стороной правильно укладывать теплоизоляцию, очень важен при подготовке работ. Чтобы понять, какой именно стороной нужно уложить пароизоляционную пленку на поверхность, оцените весь процесс укладки стен, включая установку утеплителей. И только затем будет ясно, какой стороной, куда, что нужно поставить.
Подготовьте основание, чтобы оно было сухим и чистым, предварительно покрыв его грунтовкой. Металлическую поверхность следует очистить от жира. На кровлю нужно укладывать сразу пароизоляцию.
На пол и стены уложите сначала утеплитель , потом гидроизоляцию, и только потом – пароизоляционный материал, при этом пленка не должна быть натянута сильно и не свисать.
Пароизоляция имеет такие преимущества:
Монтаж пароизоляционных материалов осуществляется в соответствии с определенными правилами. Чтобы защитить утеплитель, материал для пароизоляции нужно поместить на внутренней стороне помещения между слоем теплоизоляции и внутренней обшивкой. Также правильная укладка пароизоляции зависит от того, какой материал вы при этом используете.
Итак, принцип работы пароизоляции такой:
Для установки пароизоляции независимо от используемого материала применяют такие материалы, как:
Материал, применяемый для пароизоляции, должен быть прочным, иметь низкую теплопроводность и быть огнеустойчивым. Универсального материала для этой цели нет, для пароизоляции применяются такие материалы, как:
Алгоритм установки пароизоляции выглядит так:
Пароизоляции подлежат потолок, кровля, пол и стены. Начнем с описания процесса укладки пароизоляционных материалов на потолок.
Потолок нуждается в пароизоляции по причине защиты от негативного воздействия водяных паров, которые образуются вследствие повышенной влажности в помещении. Повышению влажности в помещении способствуют такие бытовые потребности, как стирка, купание, уборка, готовка еды и многое другое.
Выделяемый в результате данных процессов теплый воздух идет наверх и хочет выйти наружу, но натыкается на потолок. А пароизоляция позволит увеличить срок службы материалов для кровли также она позволит свести к минимуму вероятность появления грибка и плесени на чердаке. Помимо этого потолок станет более огнеустойчивым .
Чтобы уложить пароизоляцию на потолок, нужно рулонный материал прикрепить к черновой потолочной поверхности и прижать металлическим профилем или же обрешеткой. Когда станете раскатывать рулоны, появятся полосы, пристыкуйте их друг с другом в нахлест на 10–15 см. Чтобы герметизировать стыки, применяйте специальные самоклеящиеся ленты.
Изолировать пол от пара необходимо, прежде всего, на первых этажах поверх подвальных помещений, а также в банях и саунах. Материал укладывают после установки утеплителя и гидроизоляционного материала. Пленку нужно натянуть не сильно , но и не допускать ее провисания. Затем закрепите ее внахлест двухсторонним скотчем или специальными скобами.
Обратите внимание, что пароизоляция должна быть уложена в два слоя, с нижней и наружной стороны утеплителя, а также сверху него.
Для пароизоляции в больших помещениях нужно использовать жидкую резину из битума. Ее наносят вручную или же компрессорным способом. Когда она высыхает, на ее месте появляется эластичная пленка из резины, не пропускающая влагу.
А в качестве пароизоляции для кровли лучше всего применять двухстороннюю диффузную мембрану . Устанавливать ее следует с внутренней и внешней стороны, класть мембрану необходимо на сам теплоизоляционный материал без зазоров. Также может быть применен и битум, который укладывают рулонами сверху кровли и фиксируются контррейками.
Оснащение стен пароизоляцией во многом аналогично. Материал нужно прикрепить к стене вдоль ее периметра степлером, при этом каждое из полотнищ должно внахлест стыковаться с другим на 15 см, склеивать их нужно строительным скотчем. Сверху укладывают тонкие рейки.
Листовой материал крепят на каркасе из металла или дерева. Барьер крепят саморезами, а стыки заделывают клейкой лентой. Снаружи теплоизоляция работает до установки утеплителя, создавая вместе с ним впоследствии трехслойную систему защиты .
Итак, как видите, установка пароизоляции не так сложна, как могло бы изначально показаться. Благодаря ей вы защитите свое помещение от влаги и продлите срок работы строительных материалов.
До недавнего времени единственным видом пароизоляции служил пергамин. Нарезали, приложили, закрепили – вот и все дела! И только несколько десятилетий назад появилась более удобная полиэтиленовая пленка, а на ее основе стали изготавливаться более сложные и надежные материалы. Да, современные варианты радуют не только прочностными характеристиками, но и стойкостью к изменению температуры и ультрафиолета, и своей многофункциональностью. Но, в то же время, огорчают усложнившейся инструкцией их применения: и соединять следует по четко очерченной линии, и скотч использовать только особый, и – самое главное! – сторону укладки нужно выбрать правильную.
Поэтому неудивительно, как часто можно встретить на просторах Интернета панические вопросы по типу того, как и какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю, и что делать, если стороны все-таки перепутали? Неужели придется ли разбирать всю конструкцию? Можем вас заверить: не придется. А с определением того, какая сторона «правильная», давайте разберемся поподробнее – вы будете сильно удивлены!
Защита от влаги утеплителя – одна из самых главных проблем теплоизоляции, и мы сейчас расскажем, почему.
Сама по себе вода – прекрасный проводник тепла, ведь неспроста она используется в системах отопления и охлаждения. И, если утеплитель крыши не защищен достаточно от пара из помещения, то хорошим это не закончится. Еще в теплое время года вы не будете знать о наличии проблемы, т.к. такой пар будет легко выветриваться благодаря теплу и хорошей вентиляции. И в жарких странах, где не бывает минусовой температуры, о пароизоляции утеплителя вообще не задумываются, ведь проблема незаметно решается сама по себе. А вот в российских широтах из-за разницы температур в холодное время года пар поднимается и проникает в утеплитель, концентрируясь в виде воды при встрече с так называемой «точкой росы».
При этом верхний слой утеплителя в кровельном пироге промерзает и создает еще одни условия для намокания изнутри. Сама эффективность утеплителя значительно понижается, а изменившаяся структура способствует развитию грибка и коррозии. Более того, при большом количестве влага даже способна просачиваться снова в помещение и повреждать, тем самым, внутреннюю отделку. Вот как раз для этого и нужна пароизоляция.
И чтобы понять, как правильно монтировать пароизоляцию, сначала необходимо разобраться в самой конструкцией. Так, утеплитель защищается с двух сторон абсолютно разными пленками, выполняющие противоположные задачи. Снизу, со стороны жилого помещения устанавливается паробарьер, который не будет пропускать пар, а сверху – паропроницаемая мембрана, которая, напротив, выпустит лишний пар из утеплителя, если тот «ватный», и защитит его от протечек кровли:
Но где же логика, спросите вы? Как пар может попасть в утеплитель, если перед ним есть паробарьер? На самом деле ни одна пленка, ни мембрана не защищают на все 100%, а ведь еще бывают плохо приклеенные стыки и другие строительной погрешности. А поэтому какую-то минимальное количество пара все-таки будет в утеплителе, и важно грамотно вывести пар наружу без вреда:
Посмотрите внимательно на схему: вы видите, где конденсат появляется в грамотно обустроенной кровле? Правильно, не со стороны помещения, а совсем немного со стороны кровли, на той стороне утеплителя, и его легко выводит ветрозащитная антиконденсатная пленка или мембрана. Но конденсат не должен появляться на пароизоляции, и никакая ее шероховатая сторона с ним не справится, т.к. у нее другая структура, и мы сейчас вам это докажем.
Чтобы понять, все-таки какой стороной пароизоляция должна быть уложена и почему, например, у нее неожиданно оказались обе стороны гладкие, вам необходимо сначала определить ее тип. Ведь далеко не у каждого вида вообще есть две разных стороны!
Например, в качестве паробарьера крыши тип А применять нельзя потому, что в итоге все пары окажутся в утеплителе. Ведь главная задача такой изоляции – как раз и обеспечивать им безпрепятственный проход, но не пропускать дождевую воду с другой стороны.
Такую изоляцию применяют в кровлях с углом наклона от 35°, чтобы капли воды могли легко скатываться и испаряться (а испаряться им помогает вентиляционный зазор между такой изоляцией и утеплителем).
А вот В – настоящий пароизоляционный материал. У пароизоляции В двухслойная структура, которая позволяет избегать конденсата, благодаря тому, что влага впитывается в ее ворсинки утром и выветривается уже в течение дня.
Вот почему пароизоляцию по типу В всегда кладут гладкой стороной к утеплителю (пленочная сторона), а шероховатой – наружу. Используется пароизоляция В только в утепленной кровле, т.к. для неутепленной у нее слишком мала прочность.
Пароизоляция типа С – это двухслойная мембрана повышенной плотности. Она значительно отличается от типа B толщиной пароизоляционного пленочного слоя. Она применяется там же, где и пароизоляция типа В, но сама по себе более долговечна.
Дополнительно такую пароизоляцию используют в неутепленной кровле, чтобы защитить деревянные элементы чердачного перекрытия и в плоских кровлях, чтобы усилить защиту теплоизоляции. Пароизоляция С также должна укладываться шероховатой стороной вовнутрь помещения.
Новомодная пароизоляция типа D – особо прочная полипропиленовая ткань, у которой одна из сторон представляет собой ламинирующая покрытие. Такая выдерживает значительные механические нагрузки. Она применяется не только для утепления чердачного перекрытия в качестве гидроизолирующей прослойки, но в утепленной кровле, чтобы защитить ту от протечек. Причем пароизоляция типа D незаменима для помещений особо высокой влажности.
Вот в каких случаях и где нужные все эти типы изоляции:
Все перечисленные выше современные барьеры делятся на такие виды:
Вам будет интересно узнать, что впервые мембраны, которые уже обладали такими свойствами, как современные кровельные, применялись в космонавтике! И уже оттуда их принялись использовать в строительстве и во многих сферах народного хозяйства. И до недавнего времени с их укладкой не было столько проблем, как сегодня.
А теперь же среди обывателей существует устойчивое мнение: если укладывать пароизоляцию к утеплителю крыши «не той стороной», то вся конструкция служить будет недолго. На самом деле правильный выбор стороны влияет исключительно на срок службы внутренней отделки кровельного пирога, ведь шероховатая сторона обладает теми же способностями, что и гладкая и имеет абсолютно такую же паропроницаемость. А вот то, насколько она там задержит на себе капельки конденсата – вопрос малоизученный.
Давайте разберемся с таким понятиям, как конденсат – это важно. Здесь есть свой подвох: почему-то большинство обывателей уверено, что, если используется качественная пароизоляция, то конденсата вообще не будет. Или же наоборот, он сам быстро испарится. На самом деле конденсат образуется из той влаги, которая в парообразном состоянии поднимается вверх.
Есть такое понятие как «температурная граница», т.е. то определенное условие, при котором температура воздуха и влажности достаточна, чтобы пар выступил в виде капель. Например, при температуре 15°С и влажности воздуха около 65% уже станет образовываться конденсат. А вот если влажность воздуха достигнет 80%, то конденсат появится уже при температуре 17°С.
Другими словами, весь процесс образования водяного пара появляется в результате разницы так называемого «парциального давления». Все водяные пары, которые содержатся в воздухе, пытаются выйти наружу – на более холодную улицу через ограждающие конструкции кровли, но встречают на своем пути барьер в виде пароизоляции. Если воздух в доме прогрелся быстрее, чем поверхность пароизоляции, тогда влага из воздуха выпадет на ней в виде конденсата. Здесь как раз хорошо видна разница между утепленной кровлей и неутепленной: любая пароизоляция, которая уложена на утеплитель, прогреется намного быстрее, чем-то та, что напрямую контактирует с холодными элементами кровли.
Если же пароизоляционного слоя нет вообще, или его недостаточно, тогда водяные пары проникают внутрь кровельного пирога и встречает там «фронт холода», который и превращает пар – в конденсат, а при особых обстоятельствах еще и в лед. И все это происходит внутри кровли! Этот лед не будет вас беспокоить до тех пор, пока не придет весна, и уличный воздух не прогреется, согрев тем самым кровельные элементы. Тогда накопившиеся лед растает и образует на скатах внутри дома целые подтеки.
Но при правильно обустроенной кровле конденсат вообще не должен появляться, а потому на самом деле разница между гладкой и шероховатой стороной не существенна хотя бы по этому аспекту.
К мы уже говорили, большинство современных производителей делают ударение на том, что у их пароизоляционных пленок присутствует так называемая «антиконденсатная сторона»:
От обычной «антиконденсатная» сторона отличается наличием ворсистого слоя, который впитывает в себя небольшое количество конденсата и удерживает его, пока тот не испарится.
Благодаря этому риск намокания поверхности пленки намного ниже, что продлевает срок службы внутренней отделки кровельного пирога. Вот почему шероховатую сторону нужно направлять всегда вовнутрь жилой комнаты или мансарды, а гладкой – прислонять к утеплителю. Но так ли это на самом деле?
Практика показывает, что если внутри кровельного пирога образовывается конденсат, то ворсистая сторона пленки никак в этом плане помочь не может, и нет особой разницы, держатся эти капли на пленке или стекают вниз. То, что они вообще есть – плохо само по себе. Антиконденсатная сторона пароизоляции и антиконденсатная гидрозащитная пленка с другой стороны утеплителя – совершенно две разные вещи!
Поэтому давайте подведем итог: «правильная» сторона пароизоляции не равноценна по свойствам антиконденсатной пленки: не выводит водяные пары, не уничтожает капли влаги и не решает проблему с конденсатом.
Но, если вы еще в процессе строительства крыши, то ради спокойствия поступите так, как то велел производитель в прилагающейся инструкции. Если уже уложили пароизоляцию и сомневаетесь, правильно ли – забудьте и больше не беспокойтесь. А вот если надеетесь, что «правильная» сторона пароизоляции возьмет на себя все будущие недочеты устройства кровельного пирога – не верьте.
Опытные кровельщики нередко заявляют о том, что считают вообще эпопею насчет того, какой стороной крепить пароизоляцию, неким шаманством. Якобы усложняя товар, повышают его позиционирование на рынке. А на самом деле, как мы уже говорили, при грамотно обустроенной пароизоляции никаких капелек на стенах не должно быть, в противном случае даже вагонка на стенах будет вспучиваться, а обои – отваливаться, раз уж все настолько серьезно.
Ведь подобное происходит только при серьезных ошибках во время строительства крыши. Кроме того, если сама пароизоляция у вас будет находиться между гипсокартоном и минеральной ватой, тогда с такой сложной конструкцией нет смысла возиться вообще. Сам по себе гипсокартон хорошо впитывает влагу, и пар практически не сможет добраться до внутренней пароизоляции. В такой конструкции вполне приемлем даже простой пергамин!
Например, некоторые любопытные кровельщики даже проводят собственные тесты по пароизоляции, где определяют, работает или не работает «неправильная» сторона:
А особенно догадливые даже говорят о том, что с шершавой стороной полиэтиленовая пароизоляция получается просто в заводских условиях, когда полиэтилен соединяют с нетканым материалом: пленку склеивают с шершавым слоем, и у готового продукта действительно получаются две разные стороны. И дорабатывать вторую сторону, чтобы она тоже стала гладкой путем соединения еще с одним слоем полиэтилена нет смысла: пароизоляционные свойства не изменятся, а процесс изготовления удорожает.
А поэтому проще придать этот смысл самому продукту. И на самом деле достаточно много людей уже убедилось в том, что, даже перепутав стороны пароизоляции, ничего такого не происходит, и пленка работает одинаково с обеих сторон, полностью выполняя свои функции.
Поэтому, в любом случае, просто стремитесь к тому, чтобы реализовать защиту крыши от пара правильно, продумать все необходимые детали и не экономить на качестве!
Виды применяемой пароизоляции для защиты стен дома от влаги. Зачем это нужно? Правильная укладка и фиксация материала. Советы, особенности при монтаже пароизоляции своими руками.
Пароизоляция стен при возведении и отделки дома – это одна из первых задач. Ограждение от влаги защитит здание от разрушения, принесет в дом тепло, уют. А также защита от грибка, который негативно влияет на здоровье всех домочадцев.
Пароизоляцию проводят с применением различных материалов как снаружи, так и внутри помещения. Технология монтажа требует соблюдения поэтапности работы, а также выполнения правил, от которых зависит качество выполненной работы.
При отделке стен дома внутри и снаружи часто применяют утеплители, которые впитывают в себя влагу, как дышащие материалы. В итоге появляется точка сбора конденсата. Это приводит к разрушению утеплителя, появление грибка, деформация и порча отделочных материалов (отслойка обоев, отпадение плитки, деформация гипсокартонных листов).
Для создания нужного микроклимата в помещении используют пароизоляцию, способную не пропускать влагу к утеплителю. Вместе с тем многие из этих составных дышащие, что необходимо как стенам, так и отделочным материалам. Эта особенность позволяет сделать вентиляцию, которая необходима для всех элементов на стенах.
Случаи, когда требуется пароизоляция:
Для создания необходимого климата в помещении с пароизоляцией необходима система вентиляции.
Строительный рынок переполнен видами пароизоляции. Она может быть, как жидкой, так и в рулонах. Каждый материал имеет свое предназначение, состав. Одни применяют для стен снаружи дома, другие только внутри помещения.
Мастика имеет битумно-полимерную основу. Наносят её на поверхность, создавая слой, защищающий от влаги и позволяющий черновому основанию «дышать». Мастику наносят на чистые, сухие стены из различных составляющих (дерево, кирпич, бетон) кистью в 2 слоя. Второй раз битум наносят на высохший первый слой. Преимущество в том, что смесь продается уже в готовом виде и не требует от себя дополнительных подготовительных работ по раскройке или приготовлению. Срок службы мастики больше 25 лет.
Мембранных материалов есть большой выбор на строительном рынке. Они обладают такими свойствами:
Мембрана должна плотно прилегать к утеплителю и прочно зафиксирована. Потому что она может порваться из-за сильных ветров.
При широком выборе мембраны надо обращать внимание для каких целей они предназначены – для улицы, бани или пароизоляции внутри дома.
Для пароизоляции применяют пленку толщиной меньше 0.1 мм. Она наиболее применяемая из всех перечисленных. Не имеет перфорации, не пропускает воздух. Однако, в последнее время производят воздухопроницаемую пленку.
Пароизоляционная пленка применима из-за решений таких проблем:
Пароизоляционная пленка не пропускает мелкие капли воды, в то же время «дышит», что позволяет решить проблемы.
Этот материал продают в виде битумно-полимерного жидкого средства. После нанесения на поверхность появляется «резиновая» обтяжка, которая повторяет все выемки на стене. Резиновая поверхность не дает проникнуть влаге, делает защиту гидро, — теплоизоляции.
Виды жидкой резины:
Жидкая резина применима также для защиты фундамента с уличной стороны.
Пароизоляцию кирпичных стен производят, применяя несколько видов материалов на выбор. Внутри помещения - это пленки и мембраны.
А также применимы материалы, основа которых фольга. Они обладают отражающими свойствами. При этом фольгированную сторону располагают внутрь комнаты.
Если кирпичную стену изнутри утепляют минватой, тогда её надо защитить с двух сторон. Со стороны стены от конденсата, а со стороны комнаты от паров, проникающих в утеплитель.
Из защитных материалов применяют алюфом, пенотерм, пенофол.
Первым делом подготавливают стену: её очищают от острых выступов, пыли.
После фиксируют пароизоляцию, утеплитель в созданную обрешетку и сверху снова паробарьер. Таким способом минвата защищена с обоих сторон.
В зависимости от того, в каком месте проходит монтаж материала, определяют какой стороной его укладывать:
Применяют много материалов, которые имеют одинаковую поверхность с двух сторон. Поэтому нет разницы какой стороной крепят пароизолятор.
При возникновении вопроса, какой стороной фиксируют паробарьер, возникают нюансы:
Темная сторона материала является наружной.
Фиксацию пароизоляции производят несколькими способами:
Стыки склеивают липкой лентой для пароизоляции.
Для защиты деревянных стен дома делают пароизоляцию как снаружи, так и внутри. Это нужно в первую очередь, для защиты деревянных брусьев, так как после намокания происходит медленная сушка. За время высыхания дерево деформируется, гниет.
В деревянном доме обязательно фиксировать пароизоляционный слой, потому что есть возможность скачков температуры, появление влажности. Особенно в осенне-весенний период.
Пароизоляция стен в каркасных домах проводится иным методом.
Пароизоляцию стен деревянного дома с улицы производят в такой последовательности:
Если брусья создают ровную поверхность, тогда пароизолятор надо крепить на деревянные рейки. Это создаст вентиляцию.
Пароизоляция внутри дома:
При укладке пароизоляционного материала каркасного дома нужно руководствоваться такими правилами:
Материал крепят степлером, границы зашивают скотчем.
В деревянном доме дополнительная защита не требуется. А вот в каркасных строениях применимы такой материал, как: гидро-, ветрозащита. Его фиксируют к наружной отделке. После чего накладывают OSB, теплоизоляцию, пароизоляция и финишная отделка.
В этом нет необходимости, потому что пароизоляционный материал создан таким образом, что полностью выполняет свои функции. Кроме этого, в некоторых случаях, кроме пароизоляции используют дополнительные материалы, защищающие утеплитель и стены (ветрозащита, гидроизоляция).
Внимание. Некоторые виды мембран созданы из нескольких слоев. Применив этот материал, будет дополнительная защита стен во влажных помещениях.
Несмотря на то что пароизоляция стен в доме – важный момент для защиты строения от разрушения, её можно проводить самостоятельно. Для этого надо следовать правилам:
Перед монтажом паробарьера надо учитывать особенности:
Для качественно сделанной работы мастера рекомендуют приобретать пароизоляцию и её комплектующие одной фирмы. Допустим, скотч для стыков должен быть такой же фирмы, как и сам материал.
Пароизоляцию стен дома проводить можно не только когда идет возведение нового строения, но также и при ремонтных работах. Стены дома под воздействием влаги разрушаются, поэтому для их сохранности материал монтируют на улице и в доме. Только в некоторых случаях работы проводят с одной стороны (каркасный дом). Изучив все нюансы монтажа, пароизоляция прослужит длительный срок, а микроклимат в доме не будет нарушен влагой.
В любом жилом помещении: спальне, санузле или кухне, в результате жизнедеятельности жильцов, неизбежно появляется водяной пар в количествах, значительно превышающих его содержание в наружной атмосфере, окружающей постройку. Особенно это актуально для «влажных» помещений: ванных комнат, парилок и тех же кухонь, где происходящие технологические процессы, подразумевают значительное парообразование.
Поскольку парциальное давление водяного пара внутри помещения существенно выше аналогичного давления водяных паров в наружном воздухе, через поры, имеющиеся в материалах стен и потолка, происходит его диффузия. Охлаждаясь и конденсируясь, пар превращается в воду, в результате чего происходит намокание утеплителя. В качестве утеплителя предполагается использование различных «минеральных ват», т.е. материалов, имеющих волокнистое строение, способствующее удержанию влаги.
Намокший утеплитель утрачивает теплоизолирующие свойства и перестаёт выполнять свою функцию. Чтобы избежать такого развития событий, применяют различные средства и способы его защиты от проникающей влаги.
Современные пароизоляционные материалы могут дать положительный эффект только при соблюдении определённых технологических требований. О том, как правильно стелить соответствующие плёнки и мембраны расскажем далее.
Изложенное, не относится к утеплителям, созданным на основе пенополистирола. Эти материалы, имеющие фирменное название «Пеноплекс», выпускаются в виде жёстких плит и обладают практически нулевой способностью к поглощению влаги. Их недостаток – заметно более высокая стоимость, по сравнению с волокнистыми утеплителями. Именно стоимость и ограничивает их повсеместное применение. При использовании их для утепления потолков «сухих» помещений, можно обойтись без пароизоляционных материалов.
В случае утепления потолка бани, парозащита всё-таки необходима. Кроме того, в местах прохода через потолочное перекрытие дымоходов и других коммуникаций, вызывающих нагрев перекрытия, следует принимать специальные меры защиты деревянных сгораемых конструкций. Здесь можно использовать различные минеральные утеплители, выдерживающие нагрев до 1000°С.
При перепаде температур вода меняет агрегатное состояние. Уровень, на котором это происходит, называют точкой росы. Она возникает при взаимодействии нагретого воздуха с охлажденной поверхностью потолка. Если последний утеплен, то конденсат будет собираться в изоляторе. Если нет — осядет на строительных материалах. Постоянная влажность — среда развития грибка, плесени и гнили. Последние разрушают древесину и бетон, ослабляя их прочность.
Пароизоляция для потолка необходима, чтобы сместить точку росы за пределы утеплителя, а конденсат оставить на мембране. С поверхности последней вода испаряется быстрее и выводится с массами воздуха через вентиляцию. Благодаря этому:
Пароизоляцию подбирают под материал перекрытия и утеплителя. Без нее не обойдется кухня, ванная комната и санузел. В этих помещениях интенсивность испарения выше, чем в других.
Пароизоляционный слой укладывается с внутренней стороны потолка, расположенной внутрь помещения.
В случаях, когда потолок разделяет внутренние помещения с холодным чердаком, а температура окружающего воздуха может быть достаточно низкой, следует выполнить пароизоляцию утеплителя как с внутренней, так и внешней стороны (со стороны холодного чердака).
Монтаж пароизоляционного слоя выполняется до укладки утеплителя, при этом пленочные материалы должны монтироваться без провисания и складок. Нахлест полос пароизоляции должен составлять 10 – 15 см, что обеспечит требуемую прочность соединения, а использование специальных клеящих лент соответствующей ширины – требуемую герметичность.
Использование узких лент, шириной 5,0 см и менее, является одной из ошибок, приводящей к отклеиванию и соответственно разгерметизации монтируемого слоя пароизоляции.
При укладке различных типов материала, необходимо не ошибиться со сторонами пароизолятора, так:
Если нужно сделать пароизоляцию обычного потолка в жилом помещении, то будет достаточно армированной или недорогой полиэтиленовой пленки, обладающей максимальной паронепроницаемостью. В том числе подойдет и пергамент, только нужно выбирать более толстый и плотный.
Более дорогие мембраны, при работе с которыми нужно знать, как правильно класть пароизоляцию на потолок, представляют собой прочные армированные материалы, имеющие на одной из сторон ворсистую или фольгированную оболочку. Они отличаются герметичностью и иногда могут отражать теплопотери.
Без применения таких мембран и знаний, какой стороной класть пароизоляцию на потолок, не обойтись при обустройстве потолочных перекрытий в помещения, где часто наблюдается повышенный уровень влажности – в ванных, кухнях, санузлах, бассейнах.
Пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии необходима. Это позволит исключить проникновение паров в слой теплоизоляции. Материалы будут защищены от разрушительного воздействия влаги. Это позволит избежать контакта влажного воздуха с утеплителем. Если пренебречь данными правилами, то он будет покрываться плесенью, а также грибком. При этом вся постройка прослужит гораздо меньше. Ведь конструкции должны надежно защищаться от негативного воздействия.
Наличие слоя пароизоляции позволяет не только уберечь материалы от воды, но и сократить теплопотери. Если применяются покрытия с фольгированным слоем, то они будут отражать большую часть тепла, отправляя обратно в помещение. А вот влажный воздух сможет свободно выходить наружу. В качестве основной задачи такого покрытия выступает защита теплоизоляции от скапливания в ней влаги.
Обычно, используется один из множества представленных на рынке специально разработанных для этого материалов.
Выбор тут будет большим, несмотря на то, что многие хозяева будущих домов даже не знают о существовании некоторых из них.
Самыми популярными являются:
Все типы, представленные на рынке, можно использовать, но, некоторые из них наиболее предпочтительны, с точки зрения эксплуатационных качеств. Какая пароизоляция лучше подойдет для потолка в своём доме, можно выбрать, исходя из основных ее характеристик.
Пергамин. Практически самый дешевый способ, устроить пароизоляцию. Но, как это часто бывает, и самый недолговечный. Срок службы подобных покрытий очень мал. Добавляет негативной окраски и то факт, что микроклимат, создаваемый в доме таким покрытием, очень далек от идеального.
Это связано с тем, что полученный слой, осуществляющий конструкции дома от влаги и являющийся барьером для утечки тепла, одновременно «закупоривает» дом, не позволяя пару проходить насквозь. Покрытие совершенно не дышит, создавая постоянно растущий уровень влажности в помещениях дома.
Без устройства весьма сильной и качественной вентиляции, этот материал может привести к скорому появлению плесени, грибков и прочих неприятных «соседей». К использованию рекомендовать его нельзя, но, в крайних случаях он может быть применён. Не стоит только забывать проветривать помещения.
Полиэтиленовая пленка. Имеет все те же недостатки, которые характерны для пергамина, только выявляются негативные моменты еще сильнее. Категорически не рекомендуется использовать е в качестве пароизолятора.
Единственным достоинством такого решения может стать очень низкая цена, но и этот плюс нивелируется тем, что уже через некоторое время, придется проводить ремонт в изолированных этим материалом помещениях.
Пленочные мембраны. Самый эффективный с точки зрения вывода пара изолятор. Пленки с мембранным эффектом, могут пропускать пар и влажный воздух только в одну сторону, обеспечивая выход излишков влаги наружу из помещений.
Особенно эффективны мембраны с переменным фактором пропускания паров. Чем выше будет показатель влажности в доме, тем большие массы пара смогут пройти через такую мембрану.
Этот способ устройства пароизолирующего слоя, будет самым оптимальным выбором для частного дома. Стоимость пленок может быть разной, в зависимости от количества пара, который она может пропускать через себя.
Мастики и лаки. В качестве изолятора от пара, нередко применяется битумная мастика или различные лаки с эффектом пароизоляции. Они достаточно эффективны, недороги и сочетают в себе защиту от внешнего воздействия воды, с возможностью пропускать излишки влажного воздуха наружу. Подойдут как достаточно бюджетный способ, которым может быть обеспечена надежная пароизоляция потолка внутри дома.
Фольгированные покрытия. Один из самых удачных вариантов того, как решить несколько проблем одним махом. Такие пароизоляторы пропускают через себя влажный воздух из помещения наружу, а фольгированный слой отражает тепло внутрь помещения, не давая ему выйти наружу.
Сохраняя тепло, в то же время, такие покрытия способствуют поддержанию нормального уровня влажности в доме. Хороший вариант из недорогих.
Представленные выше способы и материалы, помогают решить несколько проблем при строительстве своего дома. Это и установление нормального уровня влажности и оптимального микроклимата, и защита конструкций постройки от воздействия паров воды, и сбережение тепла.
Совокупность всех индивидуальных качеств и факторов, окажет значительное влияние на выбор материалов, которые подойдут для каждой конкретной постройки. Учитывать нужно сразу все – и стоимость, и качество материалов, и срок их службы.
Основываясь на всех рассмотренных характеристиках различных типов материалов, выбрать, какую пароизоляцию использовать для потолка своего дома, будет проще. Очень важным моментом будет не только цена изделия, но и его способность обеспечивать хороший микроклимат внутри постройки.
С учетом того, что от качественно выполненного слоя пароизоляции могут зависеть таки факторы, как образование вредоносных грибков и плесени, нормальный уровень влажности и сохранение тепла, это в значительной степени оказывает влияние на здоровье проживающих в доме. Поэтому, экономить на этом элементе постройки не стоит.
Современная промышленность предлагает широкий выбор пароизоляторов, выбор которых зависит от финансовых возможностей покупателя и материала изготовления потолочных конструкций. На выбор также влияет особенность микроклимата помещения. В комнатах с искусственным обогревом создаётся парциальное давление пара, которое значительно выше атмосферного давления. Особенно интенсивное проникновение пара внутрь потолочных конструкций происходит внутри бань, кухонь, ванных комнат. К изоляции потолка внутри них нужно подойти с особенной ответственностью и подобрать наиболее качественный материал.
Выбор пароизоляционного материала
Пароизоляция может быть нескольких видов, ознакомимся с ними.
Вариант 1. Полиэтиленовая плёнка. Для пароизоляции применяется плёнка, армированная при помощи специальной сетки.
Пленка армированная пароизоляционная
Такой материал может быть
Преимуществом данного материала является невысокая стоимость. Однако у него есть существенные недостатки. Плёнка сложна в монтаже, имеет непрочную поверхность. Чтобы правильно провести монтаж полиэтиленовой плёнки, не повредив её при этом, потребуется бригада из нескольких человек. Существенным недостатком плёнки является эффект скопления влаги на поверхности.
Вариант 2. Полипропиленовая плёнка. Одна из её сторон покрыта вискозой, что предотвращается скопление влаги и её стекание благодаря постепенному впитыванию и испарению воды. По сравнению с полиэтиленом полипропилен значительно прочнее. Стоимость такого материала выше, но срок эксплуатации и простота монтажа компенсируют затраты.
Пароизоляционная полипропиленовая пленка Паробарьер Н96СИ
Вариант 3. Материалы на основе алюминиевой фольги. Представляют собой фольгу, нанесённую на основу из бумаги или вспененного полиэтилена. Фольгированная пароизоляция дополнительно выполняет функцию утепляющего слоя. Особенно рекомендовано применение такого материала для пароизоляции саун и бань.
пароизоляционная пленка
Фольгированная пароизоляционная пленка
Таблица свойств пароизоляционных пленок
Вариант 4. Мембранная плёнка. Самый современный материал, состоящий из микроперфорированной ткани, полипропиленового слоя и полимерной плёнки. Вся влага после испарения задерживается этим материалом и постепенно испаряется, не стекая и не попадая внутрь потолочной конструкции. Самыми эффективными в этом плане являются двухсторонние мембраны.
Мегаспан С – гидро- пароизоляционная мембрана
Вариант 5. Лаки и мастики с эффектом мембраны. Применяются для бетонных потолков, не пропускают влагу внутрь помещений и не препятствуют её оттоку наружу.
Полимерная мастика битумная
Вариант 6. Пергамин. Материал на бумажной основе с битумной пропиткой. Рекомендован для пароизоляции деревянных конструкций. Данный материал эластичен, поэтому прост в монтаже. К тому же невысокая стоимость делает пергамин вполне доступным.
Пергамин
Основу для самоклеящейся пароизоляции подготавливают посредством обустройства цементной либо асфальтобетонной стяжки. Перед окрасочной пароизоляцией потолка будет вполне достаточно обычной затирки неровностей, которые должны быть не более 5 мм. Как начать класть пароизоляцию правильно? Необходима подготовка поверхности потолка. Для этого следует тщательно просушить эту поверхность, очистить её от грязи и нанести грунтовку.
Даже не все специалисты знают, как правильно укладывать на потолок плёнку. Любой материал следует крепить, учитывая его особенности. Пароизоляция закрепляется обычно с внутренней стороны потолка. Если в данной местности зимой температура регулярно опускается ниже -30, а стены помещения при этом имеют достаточно тонкую структуру, укладывать пароизоляцию желательно и внутри, и снаружи. Материалы для неё и утеплитель следует прикрепить к стенам при помощи скобозабивателя
При этом нужно уделить значительное внимание углам, настилая по всему периметру внахлёст. В углах, внутри и снаружи помещения материал для пароизоляции не должен иметь вид кусков
Нужно устанавливать цельное полотно, в достаточной степени перекрывающее угол.
Стелить плёнку также следует правильно — она должна быть натянутой и предельно ровной. Её устанавливают после укладки утеплителя. Пароизоляцию потолка плёнкой выполняют с помощью клейкой 2-сторонней ленты либо скотча. Между потолочными балками плёнку крепят на гвозди, имеющие широкие шляпки и находящиеся на дистанции минимум 30 см друг от друга. Соединение полотен плёнки подразумевает их склеивание внахлёст. Стыки тоже нужно скреплять с помощью скотча.
Если не планируется крепление к потолку дополнительных теплоизоляционных материалов при утеплении, то можно закрепить пароизоляцию с помощью деревянных либо пластиковых реек небольшой толщины, которые прикручиваются на шурупы, размещаясь при этом на достаточной близкой дистанции друг от друга, тогда как сами шурупы располагают на расстоянии примерно 0,3 м друг от друга. Если поверх пароизоляции планируется укладывание других материалов, не следует крепить отдельно пароизоляцию на рейки, поскольку будет более логичным закрепление всего вместе за один подход с помощью реек.
Перед тем, как укладывать пароизоляцию на потолок, следует сделать специальные каркасы. Они создаются из профилей, которые продаются или могут быть изготовлены самостоятельно из брусков небольшой толщины или профиля из алюминия. Однако следует учитывать, что специальный профиль намного более предпочтителен и его покупка является более удачным вариантом, поскольку его легче крепить и он уже имеет нужные пазы для закрепления листов, упрощающие работу. Дабы убрать щели между стенами и потолком, укладка пароизоляции на потолок должна происходить так, чтобы захватывался фрагмент стены.
Оклеечную изоляцию, которая состоит из рубероида, кладём на правильно подготовленную поверхность перекрытия. Оклейка подразумевает применение разогретого битума или битумно-кукерсольной поверхности. Этот битум либо мастика наносится любым методом, равномерно, без пропусков. В стыках и углах перекрытия пароизоляцию заводят с напуском, который приблизительно равен толщине теплоизоляции, закрепляя гвоздями, имеющими очень большие шляпки, на антисептированной рейке, либо подгибая под утеплитель.
Для окрасочной пароизоляции применяются такие материалы для создания жидкого покрытия, как горячий битум, битумно-кукерсольная мастика и лак (может быть на хлоркаучуковой либо на поливинилхлоридной основе). Известково-битумную мастику наносят на поверхность с помощью асфальторазбрызгивателя, диаметр шланга которого составляет минимум 2,8 см, что даёт возможность применять жидкость, имеющую любую вязкость, либо же с помощью скребка. Пароизоляционное лаковое покрытие наносят в 2 слоя, при этом второй слой можно наносить лишь после полного высыхания первого. Специалист не будет укладывать второй слой, если ещё не до конца положил первый.
Тип пароизоляции для потолка влияет на скорость, удобство монтажа и срок эксплуатации. Материал делят на 4 категории:
Стандартный изолятор используют в помещении. Его монтируют с внутренней стороны потолка, чтобы предотвратить выход теплого воздуха за пределы комнаты. Второй вариант задерживает пар и перенаправляет инфракрасное излучение, снижая теплопотери. Пароизоляцию контролируемого действия натягивают поверх утеплителя. Она частично пропускает пар из помещения, но исключает его попадание обратно. Полотно переменного действия устанавливают в помещениях, используемых сезонно, где нет отопления, но могут быть перепады температуры. При нормальной влажности такая мембрана открыта и обеспечивает обмен воздуха. Как только процент влаги поднимается, поры закрываются.
Пленочную пароизоляцию для потолка изготавливают из:
Полипропилен — экологически чистый материал, не имеющий вредной эмиссии и запаха. Выделяется прочностью и устойчивостью к ультрафиолетовому излучению. Его используют при открытом строительстве и при необходимости на время заморозить работы. Эластичность и прочность не страдают при перепаде температур. Одна сторона полипропиленовой пленки гладкая, вторая — ворсистая. Гладкую разворачивают к утеплителю, а ворсистую — внутрь помещения. Задача последней — сбор у и удержание влаги, которая выводится через вентиляцию.
Полиэтиленовая пленка может иметь запах после монтажа, который выветривается через неделю. Представляет собой сплошное или перфорированное полотно. Прочность материала увеличивают сетчатым армированием. Преимущество — низкий коэффициент паропроницаемости в сравнении с другими материалами. Недостаток — механическая неустойчивость. Пароизоляцию для потолка можно повредить острым предметом, ее уничтожают грызуны или упавшие предметы.
Пароизоляционные мембраны для потолка делят на:
Разница — способ укладки. Вторые нуждаются в вентиляционном зазоре высотой 3—5 см над утеплителем. Чтобы его обеспечить, набивают дополнительную обрешетку из бруса. Преимущество первых — меньшая высота потолочного пирога в сравнении с дышащими. Мембрана — комбинированный материал, выступающий гидро- и пароизоляцией. Она блокирует попадание влаги к древесине, бетону и утеплителю, но обеспечивает ее отток от них, исключая конденсацию. Производители выпускают двухслойные и многослойные полотна для потолков.
Фольгированную пароизоляцию для потолка изготавливают из полиэтилена. В этом случае он представлен не тонкой пленкой, а вспененной массой. Преимущество — дополнительная теплоизоляция. В воздушных порах образуется подушка, удерживающая тепло в помещении. Нижняя часть материала покрыта слоем алюминиевой фольги. Последняя отражает тепловое излучение, исходящее от отопительных приборов.
Пергамин — многослойный барьер, состоящий из листов картона. Они пропитаны и склеены очищенным битумом. Преимущество — цена, которая ниже, чем у перечисленных выше вариантов. Недостатки — срок службы и экологичность. Пергамин рвется от механического воздействия. При нагревании полотно выделяет вещества, вредные для организма человека. Изделие удерживает влагу независимо от того, какой стороной его монтировать.
Жидкую пароизоляцию для потолков делят на 3 группы:
Первый вариант используют для бетонных поверхностей. Смесь проникает в поры, заполняет их и образует не растворяемые кристаллы, которые пропускают воздух, но останавливают воду. Вторая категория — составы на основе битума. Они бывают однокомпонентными, которые сразу готовы к использованию, и двухкомпонентными. Последние дольше хранятся, но требуют следования инструкции при смешивании с растворителем. Пароизоляционные свойства окрашивающим составам обеспечивает очищенный битум, латекс или каучук. Преимущество — декоративные свойства и экологичность. Недостаток — срок службы.
Перед работами необходимо рассчитать количество изолона согласно площади стен, потолка бани. Для этого нужно умножить длину стены на ширину и умножить между собой. Полученную цифру на 4. Прибавляем к результату площадь потолка и вычитаем дверной проем. Укладывается материал без нахлеста, поэтому для герметичной стыковки покупают металлизированный скотч.
Для работы понадобятся материалы и инструменты:
После того как все приобретено, приступаем к утеплению стен и потолка.
Утеплять стены, потолок бани изолоном необходимо между отделкой и внутренней стеной. Между ними обязательно оставляют вентилируемый зазор не менее 0,5 см, для того чтобы влага могла выветриваться.
Работы проводят следующими этапами:
Утепление парилки готово, можно приступать к отделке. том, как утеплить парную можно увидеть на видео:
https://youtube.com/watch?v=1BMehi4cwNU
https://youtube.com/watch?v=1BMehi4cwNU
Самая полная информация по теме: "какой стороной к утеплителю укладывать пароизоляцию" с полным описанием и комментариями от профессионального мастера.
Довольно распространенной проблемой после утепления дома является отсутствие ожидаемого эффекта от произведенных работ. Казалось бы, выбран традиционный материал, например, минеральная вата, все выполнено по строительным законам и канонам, а внутри помещения все равно холодно. Причиной этого может быть незнание «специалистами» элементарных норм, в том числе, какой стороной к утеплителю класть пароизоляцию. Давайте разберемся в этом вопросе более подробно.
Пароизоляция делится на два вида по способу нанесения:
Окрасочная пароизоляция наносится с помощью кистей и валиков в тех местах, где трудно применима рулонная пароизоляция, например на вентиляцонные и печные трубы. Данное семейство пароизоляторов представлено такими материалами, как битум, гудрон и деготь.
Прежде всего определимся с видами пароизоляционных пленок по их назначению. По своей специфике мембраны, используемые в строительстве, предлагаются в следующем исполнении:
Для защиты минваты от воздействия на нее влаги изнутри необходимо дополнительно стелить слой пароизоляции. При утеплении крыши, пола или внутреннего пространства дома, расположенного непосредственно под ней, рекомендуется использовать соответствующую пленку. Отметим, что изоляционный слой укладывают снизу, под уложенной минеральной ватой (со стороны помещения).
Нет тематического видео для этой статьи.
| Видео (кликните для воспроизведения). |
В случаях, если выполняется внешняя защита стен, то соответствующие компоненты не должны иметь перфорации или пор.
Всегда обращайте внимание на значение коэффициента паропроницаемости, чем он меньше, тем для лучше вас. Отличным вариантом является обычная полиэтиленовая пленка. Идеальным выбором будет материал с дополнительным армированием. Наличие фольгированного алюминиевого покрытия считается только плюсом.
Не стоит забывать о том, что присутствие пароизоляционной отделки приводит к многократному увеличению влажности в утепленном пространстве, поэтому следует заранее позаботиться о хорошей системе вентиляции.
Полиэтиленовая армированная пленка
Существующие специальные пароизоляционные пленки выполняют с антиоксидантным покрытием. За счет него не происходит скопление влаги. Как правило, их крепят под компоненты, чувствительные к образованию ржавчины. Речь идет о металлической черепице, профнастиле, оцинковке и т.д. Имеющийся на изнаночной части пленки шершавый тканевый слой гарантирует эффективный вывод влаги. Она укладывается обработанной стороной к утеплителю, а тканевой наружу, так, чтобы до минваты оставалось расстояние в 20-60 мм.
Выполняя утепление стен дома снаружи, используется строительная мембрана, способная осуществлять испарение, предохранять материал от сильных ветровых порывов. Кроме этого она подходит для защиты кровли скатного типа, фасада с негерметичным основанием от воздействия влаги. Зачастую пароизоляционная пленка имеет очень малые поры и перфорацию поверхности, за счет чего вода эффективно выводится из утеплителя в вентиляционные каналы. Процесс тем лучше, чем более активно происходит отвод испарений. Это позволит оперативно и качественно просохнуть утеплителю.
Различают следующие виды паропроницаемых пленок :
Поскольку первый тип изоляции считается хорошей защитой от воздействия влаги, его чаще располагают под поверхностью кровли как наружный слой. Дополнительно потребуется обеспечение воздушной прослойки между утепляющим слоем и пленкой. Вместе с этим указанный компонент не годится для фасадной обработки, поскольку достаточно плохо проводит пар. Это объясняется проникновением в поры мембраны пыли и другого мусора в сухое время, пропадает «дышащий» эффект и конденсат начинает накапливаться на поверхности утепляющего материала.
Супердиффузионная мембрана IZODACH 115
Два оставшихся типа мембран имеют крупные поры, это исключает вероятность их закупорки, по причине чего нет необходимости оставлять воздушную вентиляционную прослойку в нижней части. В результате не потребуется монтировать обрешетку и контррейки.
В продаже имеются диффузионные пленки объемного исполнения. Внутри мембран уже предусмотрена вентиляционная прослойка, за счет чего влага не сможет добраться до металлических поверхностей. Специфика устройства пленки схожа с антиоксидантным вариантом. Разница заключается только в выводе влаги из утеплителя. Это выгодно, поскольку при наклоне кровли даже под небольшим углом в 3-15 градусов исключается возможность стекания конденсата через низ. Поэтому постепенно будет происходить коррозия оцинкованного покрытия с последующим его окончательным разрушением.
Сначала необходимо разобраться, в какие места может понадобиться укладка пароизоляционной мембраны, а потом уже определяться со стороной пароизоляции.
Многие «опытные» строители даже понятия не имеют, как должна крепиться пароизоляционная мембрана на стены: лицевой или изнаночной стороной.
Наилучшим решением окажется применение материала с одинаковой изнаночной и лицевой стороной.
А что делать в случае с односторонним вариантом, в частности с антиоксидантным изолятором? Нужно знать, что изнаночной стороной является тканевая поверхность, располагаемая во время укладки во внутреннюю часть комнаты.
Нет тематического видео для этой статьи.| Видео (кликните для воспроизведения). |
Определение стороны укладки пароизоляции
В том же направлении обращается металлическая плоскость фольгированной мембраны – блестящей стороной вовнутрь помещения.
Для любых пленочных пароизоляционных материалов действует следующее правило: гладкая сторона укладывается к утеплителю, при этом шероховатая сторона должна быть обращена в помещение.
Это же правило касается пенопропиленовых пароизоляторов, которые кладутся гладкой стороной к утеплителю.
Выбрав диффузионный компонент, рекомендуется детально изучить руководство по его применению. Следует быть очень осторожными, поскольку одна и та же компания способна изготавливать двусторонние и односторонние изоляторы.
Пароизоляция укладывается темной стороной к утеплителю
Надо иметь ввиду, что при раскатывании рулона, например, по полу, внутренняя сторона должна оказаться на полу.
Кроме того, чаще всего более темная сторона является наружной.
Оставлять ее следует всегда. С нижней стороны пленок устраивается специальный зазор шириной до 50 мм. Это позволит избежать появления конденсата на стенах, полу и утеплителе. Важно избегать соприкосновения облицовки поверхностей с мембраной. Применяя диффузионную пленку для пола, стен или потолка, вы избавляете себя от многих проблем, поскольку ее фиксацию можно делать непосредственно на теплоизолятор, ОСП или влагоустойчивую фанеру. Вентиляционная прослойка потребуется с внешней стороны мембраны. В варианте с антиоксидантным компонентом воздушный зазор должен оказаться в пределах 40-60 мм по обе стороны.
Организация вентзазора при укладке пароизоляции
Если со стенами и полом все понятно, то с кровлей и потолком ситуация держится особняком. При выполнении вентиляционного зазора потребуется дополнительный монтаж контробрешетки на основе деревянных брусков. При организации вентилируемого фасада зазор оставляется при возведении горизонтальных профилей и стоек, расположенных перпендикулярно по отношению к стене и пленке.
Фиксацию мембраны к стенам, полу или потолку можно осуществлять посредством гвоздей с широкой шляпкой, либо строительного степлера. Однако наилучшим выбором окажется использование контрреек.
Укладка пароизоляции осуществляется внахлест с перекрытием минимум 10 см. После закрепления пароизоляции стыки проклеиваются специальным скотчем или лентой для пароизоляции.
В заключение скажем, что мембраны позволят любой строительной конструкции прослужить предельно долгий срок. Другими способами добиться положительного соотношения влаги и температуры, увы, не добиться. Кроме этого не стоит забывать и о правилах укладки пароизоляции. Большинство производителей вместе с товаром распространяют также инструкцию по монтажу. Особенно это касается диффузионных и супердиффузионных мембран. Поэтому не поленитесь перед приобретением уточнить у продавца-консультанта все интересующие вас вопросы.
До недавнего времени единственным видом пароизоляции служил пергамин. Нарезали, приложили, закрепили – вот и все дела! И только несколько десятилетий назад появилась более удобная полиэтиленовая пленка, а на ее основе стали изготавливаться более сложные и надежные материалы. Да, современные варианты радуют не только прочностными характеристиками, но и стойкостью к изменению температуры и ультрафиолета, и своей многофункциональностью. Но, в то же время, огорчают усложнившейся инструкцией их применения: и соединять следует по четко очерченной линии, и скотч использовать только особый, и – самое главное! – сторону укладки нужно выбрать правильную.
Поэтому неудивительно, как часто можно встретить на просторах Интернета панические вопросы по типу того, как и какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю, и что делать, если стороны все-таки перепутали? Неужели придется ли разбирать всю конструкцию? Можем вас заверить: не придется. А с определением того, какая сторона «правильная», давайте разберемся поподробнее – вы будете сильно удивлены!
Посмотрите, что именно рекомендуют на этот счет производители кровельных изоляций:
Защита от влаги утеплителя – одна из самых главных проблем теплоизоляции, и мы сейчас расскажем, почему.
Сама по себе вода – прекрасный проводник тепла, ведь неспроста она используется в системах отопления и охлаждения. И, если утеплитель крыши не защищен достаточно от пара из помещения, то хорошим это не закончится. Еще в теплое время года вы не будете знать о наличии проблемы, т.к. такой пар будет легко выветриваться благодаря теплу и хорошей вентиляции. И в жарких странах, где не бывает минусовой температуры, о пароизоляции утеплителя вообще не задумываются, ведь проблема незаметно решается сама по себе. А вот в российских широтах из-за разницы температур в холодное время года пар поднимается и проникает в утеплитель, концентрируясь в виде воды при встрече с так называемой «точкой росы».
При этом верхний слой утеплителя в кровельном пироге промерзает и создает еще одни условия для намокания изнутри. Сама эффективность утеплителя значительно понижается, а изменившаяся структура способствует развитию грибка и коррозии. Более того, при большом количестве влага даже способна просачиваться снова в помещение и повреждать, тем самым, внутреннюю отделку. Вот как раз для этого и нужна пароизоляция.
И чтобы понять, как правильно монтировать пароизоляцию, сначала необходимо разобраться в самой конструкцией. Так, утеплитель защищается с двух сторон абсолютно разными пленками, выполняющие противоположные задачи. Снизу, со стороны жилого помещения устанавливается паробарьер, который не будет пропускать пар, а сверху – паропроницаемая мембрана, которая, напротив, выпустит лишний пар из утеплителя, если тот «ватный», и защитит его от протечек кровли:
Но где же логика, спросите вы? Как пар может попасть в утеплитель, если перед ним есть паробарьер? На самом деле ни одна пленка, ни мембрана не защищают на все 100%, а ведь еще бывают плохо приклеенные стыки и другие строительной погрешности. А поэтому какую-то минимальное количество пара все-таки будет в утеплителе, и важно грамотно вывести пар наружу без вреда:
Посмотрите внимательно на схему: вы видите, где конденсат появляется в грамотно обустроенной кровле? Правильно, не со стороны помещения, а совсем немного со стороны кровли, на той стороне утеплителя, и его легко выводит ветрозащитная антиконденсатная пленка или мембрана. Но конденсат не должен появляться на пароизоляции, и никакая ее шероховатая сторона с ним не справится, т.к. у нее другая структура, и мы сейчас вам это докажем.
Чтобы понять, все-таки какой стороной пароизоляция должна быть уложена и почему, например, у нее неожиданно оказались обе стороны гладкие, вам необходимо сначала определить ее тип. Ведь далеко не у каждого вида вообще есть две разных стороны!
Например, в качестве паробарьера крыши тип А применять нельзя потому, что в итоге все пары окажутся в утеплителе. Ведь главная задача такой изоляции – как раз и обеспечивать им безпрепятственный проход, но не пропускать дождевую воду с другой стороны.
Такую изоляцию применяют в кровлях с углом наклона от 35°, чтобы капли воды могли легко скатываться и испаряться (а испаряться им помогает вентиляционный зазор между такой изоляцией и утеплителем).
А вот В – настоящий пароизоляционный материал. У пароизоляции В двухслойная структура, которая позволяет избегать конденсата, благодаря тому, что влага впитывается в ее ворсинки утром и выветривается уже в течение дня.
Вот почему пароизоляцию по типу В всегда кладут гладкой стороной к утеплителю (пленочная сторона), а шероховатой – наружу. Используется пароизоляция В только в утепленной кровле, т.к. для неутепленной у нее слишком мала прочность.
Пароизоляция типа С – это двухслойная мембрана повышенной плотности. Она значительно отличается от типа B толщиной пароизоляционного пленочного слоя. Она применяется там же, где и пароизоляция типа В, но сама по себе более долговечна.
Дополнительно такую пароизоляцию используют в неутепленной кровле, чтобы защитить деревянные элементы чердачного перекрытия и в плоских кровлях, чтобы усилить защиту теплоизоляции. Пароизоляция С также должна укладываться шероховатой стороной вовнутрь помещения.
Новомодная пароизоляция типа D – особо прочная полипропиленовая ткань, у которой одна из сторон представляет собой ламинирующая покрытие. Такая выдерживает значительные механические нагрузки. Она применяется не только для утепления чердачного перекрытия в качестве гидроизолирующей прослойки, но в утепленной кровле, чтобы защитить ту от протечек. Причем пароизоляция типа D незаменима для помещений особо высокой влажности.
Вот в каких случаях и где нужные все эти типы изоляции:
Все перечисленные выше современные барьеры делятся на такие виды:
Вам будет интересно узнать, что впервые мембраны, которые уже обладали такими свойствами, как современные кровельные, применялись в космонавтике! И уже оттуда их принялись использовать в строительстве и во многих сферах народного хозяйства. И до недавнего времени с их укладкой не было столько проблем, как сегодня.
А теперь же среди обывателей существует устойчивое мнение: если укладывать пароизоляцию к утеплителю крыши «не той стороной», то вся конструкция служить будет недолго. На самом деле правильный выбор стороны влияет исключительно на срок службы внутренней отделки кровельного пирога, ведь шероховатая сторона обладает теми же способностями, что и гладкая и имеет абсолютно такую же паропроницаемость. А вот то, насколько она там задержит на себе капельки конденсата – вопрос малоизученный.
Давайте разберемся с таким понятиям, как конденсат – это важно. Здесь есть свой подвох: почему-то большинство обывателей уверено, что, если используется качественная пароизоляция, то конденсата вообще не будет. Или же наоборот, он сам быстро испарится. На самом деле конденсат образуется из той влаги, которая в парообразном состоянии поднимается вверх.
Есть такое понятие как «температурная граница», т.е. то определенное условие, при котором температура воздуха и влажности достаточна, чтобы пар выступил в виде капель. Например, при температуре 15°С и влажности воздуха около 65% уже станет образовываться конденсат. А вот если влажность воздуха достигнет 80%, то конденсат появится уже при температуре 17°С.
Другими словами, весь процесс образования водяного пара появляется в результате разницы так называемого «парциального давления». Все водяные пары, которые содержатся в воздухе, пытаются выйти наружу – на более холодную улицу через ограждающие конструкции кровли, но встречают на своем пути барьер в виде пароизоляции. Если воздух в доме прогрелся быстрее, чем поверхность пароизоляции, тогда влага из воздуха выпадет на ней в виде конденсата. Здесь как раз хорошо видна разница между утепленной кровлей и неутепленной: любая пароизоляция, которая уложена на утеплитель, прогреется намного быстрее, чем-то та, что напрямую контактирует с холодными элементами кровли.
Если же пароизоляционного слоя нет вообще, или его недостаточно, тогда водяные пары проникают внутрь кровельного пирога и встречает там «фронт холода», который и превращает пар – в конденсат, а при особых обстоятельствах еще и в лед. И все это происходит внутри кровли! Этот лед не будет вас беспокоить до тех пор, пока не придет весна, и уличный воздух не прогреется, согрев тем самым кровельные элементы. Тогда накопившиеся лед растает и образует на скатах внутри дома целые подтеки.
Но при правильно обустроенной кровле конденсат вообще не должен появляться, а потому на самом деле разница между гладкой и шероховатой стороной не существенна хотя бы по этому аспекту.
К мы уже говорили, большинство современных производителей делают ударение на том, что у их пароизоляционных пленок присутствует так называемая «антиконденсатная сторона»:
От обычной «антиконденсатная» сторона отличается наличием ворсистого слоя, который впитывает в себя небольшое количество конденсата и удерживает его, пока тот не испарится.
Благодаря этому риск намокания поверхности пленки намного ниже, что продлевает срок службы внутренней отделки кровельного пирога. Вот почему шероховатую сторону нужно направлять всегда вовнутрь жилой комнаты или мансарды, а гладкой – прислонять к утеплителю. Но так ли это на самом деле?
Практика показывает, что если внутри кровельного пирога образовывается конденсат, то ворсистая сторона пленки никак в этом плане помочь не может, и нет особой разницы, держатся эти капли на пленке или стекают вниз. То, что они вообще есть – плохо само по себе. Антиконденсатная сторона пароизоляции и антиконденсатная гидрозащитная пленка с другой стороны утеплителя – совершенно две разные вещи!
Поэтому давайте подведем итог: «правильная» сторона пароизоляции не равноценна по свойствам антиконденсатной пленки: не выводит водяные пары, не уничтожает капли влаги и не решает проблему с конденсатом.
Но, если вы еще в процессе строительства крыши, то ради спокойствия поступите так, как то велел производитель в прилагающейся инструкции. Если уже уложили пароизоляцию и сомневаетесь, правильно ли – забудьте и больше не беспокойтесь. А вот если надеетесь, что «правильная» сторона пароизоляции возьмет на себя все будущие недочеты устройства кровельного пирога – не верьте.
Опытные кровельщики нередко заявляют о том, что считают вообще эпопею насчет того, какой стороной крепить пароизоляцию, неким шаманством. Якобы усложняя товар, повышают его позиционирование на рынке. А на самом деле, как мы уже говорили, при грамотно обустроенной пароизоляции никаких капелек на стенах не должно быть, в противном случае даже вагонка на стенах будет вспучиваться, а обои – отваливаться, раз уж все настолько серьезно.
Ведь подобное происходит только при серьезных ошибках во время строительства крыши. Кроме того, если сама пароизоляция у вас будет находиться между гипсокартоном и минеральной ватой, тогда с такой сложной конструкцией нет смысла возиться вообще. Сам по себе гипсокартон хорошо впитывает влагу, и пар практически не сможет добраться до внутренней пароизоляции. В такой конструкции вполне приемлем даже простой пергамин!
Например, некоторые любопытные кровельщики даже проводят собственные тесты по пароизоляции, где определяют, работает или не работает «неправильная» сторона:
А особенно догадливые даже говорят о том, что с шершавой стороной полиэтиленовая пароизоляция получается просто в заводских условиях, когда полиэтилен соединяют с нетканым материалом: пленку склеивают с шершавым слоем, и у готового продукта действительно получаются две разные стороны. И дорабатывать вторую сторону, чтобы она тоже стала гладкой путем соединения еще с одним слоем полиэтилена нет смысла: пароизоляционные свойства не изменятся, а процесс изготовления удорожает.
А поэтому проще придать этот смысл самому продукту. И на самом деле достаточно много людей уже убедилось в том, что, даже перепутав стороны пароизоляции, ничего такого не происходит, и пленка работает одинаково с обеих сторон, полностью выполняя свои функции.
Поэтому, в любом случае, просто стремитесь к тому, чтобы реализовать защиту крыши от пара правильно, продумать все необходимые детали и не экономить на качестве!
При строительстве загородного дома или частной бани важным этапом является теплоизоляция различных поверхностей. Кроме того, и сам утеплитель нуждается в качественной и надежной пароизоляционной защите.
Чтобы предотвратить негативное воздействие внешних факторов и образование конденсата на теплоизоляторе, любой домовладелец должен иметь общее представление о том, как правильно укладывать пароизоляцию, чтобы обеспечить длительный срок эксплуатации всего строения.
Наиболее востребованными по своим эксплуатационным характеристикам являются дышащие многослойные мембраны, которые предназначены для создания надежной пароизоляционной защиты.
Они состоят из трех слоев, каждый из которых выполняет важную функцию. Первый слой предупреждает проникновение пара в утеплитель, второй обеспечивает необходимую прочность основания, третий защищает от попадания влаги извне.
Каждый отдельный слой имеет необходимую перфорацию для хорошего воздухообмена. Первый слой отводит избыток влаги, обеспечивая проникновение просушенного воздуха. Усиливающий слой удерживает теплые воздушные массы внутри благодаря особому плетению нитей. Третий слой обеспечивает достаточный уровень тяги внутри конструкции.
Некоторые типы мембран имеют дополнительную антиконденсатную прослойку на вискозной или целлюлозной основе. Она удерживает избыточную влагу, оседающую на бумажных волокнах. Для естественного выведения влаги из мембраны предусмотрен технологический зазор в 2,5 см между пароизоляцией и финишной отделкой поверхностей.
Важный этап защиты утепляющих материалов – укладка надежной пароизоляционной прослойки. Все работы ведутся в процессе ремонта или реконструкции готового здания либо при возведении нового строения. Чтобы правильно выполнить укладку пароизоляции, необходимо понимать, как соединять мембранные полотна и какой стороной фиксировать их к утепляющему основанию.
На данном этапе проводятся работы по выбору подходящего типа пароизоляции с учетом особенностей монтажного процесса, эксплуатационных характеристик и требований к материалу.
Прежде чем класть пароизоляцию, потребуется тщательная подготовка поверхностей. Здесь важно учитывать тип материала, используемый при возведении полов, стен, потолков и кровельной конструкции.
Деревянные элементы обрабатываются составами против старения, гниения и горения. Бетонные, блочные и кирпичные поверхности обрабатываются антисептическими составами глубокого проникновения.
Правильная подготовка поверхностей обеспечит длительный срок эксплуатации утепляющего материала и всего строения.
Если кровельная конструкция и межэтажное перекрытие изготовлены из древесины, то установка мембраны для гидроизоляции выполняется на подготовленное основание.
В пространство между стропилами и лагами монтируется рулонный или блочный утеплитель, лучший вариант – минеральная или базальтовая вата. Далее можно укладывать пароизоляционную защиту на потолочную поверхность.
При толщине утеплителя, равной высоте лаг, дополнительно устанавливается реечная контробрешетка для поддержания естественной вентиляции.
Монтировать пароизоляционный барьер на потолок необходимо с небольшим напуском на стены по периметру, при этом особое внимание следует уделить углам. Стыки лучше располагать на лагах и проклеивать с двух сторон скотчем на армированной основе.
Важно! При монтаже паробарьера следует избегать провисания и деформации полотен.
Для теплоизоляции плоской кровли или бетонного потолочного перекрытия изнутри монтируется гидроизоляционная пленка на самоклеющуюся ленту, далее устанавливается обрешетка из дерева или металла.
Высота обрешетки определяется на основании толщины теплоизоляционного материала и минимального технологического зазора для вентиляции. Шаг монтажа – на 3 см уже ширины теплоизолятора, что позволяет обеспечить качественную укладку изолятора в подготовленные ячейки обрешетки.
Схема монтажа пароизоляционной защиты на пол аналогична тому, как осуществляется укладка материала на стеновые и потолочные поверхности.
Деревянный пол утепляется по лагам, на которые настилается гидрозащита. Далее в пространство между ними укладывается утеплитель – вата на минеральной или базальтовой основе. После этого выполняется настилка пароизоляционного материала.
Рулонный материал необходимо стелить внахлест на 12 см с тщательной проклейкой стыков металлизированным скотчем с обеих сторон. Правильно уложенный паробарьер должен полностью покрывать поверхность пола с напуском на стены до 10 см.
Чтобы обустроить пароизоляционную защиту на бетонное основание, потребуется монтаж обрешетки, в ячейки которой будет уложен гидроизоляционный слой и теплоизолятор.
После того как выбран материал для паробарьера, следует рассмотреть важный вопрос – какой стороной крепить пароизоляцию к утеплителю. Подобные материалы можно фиксировать следующим образом:
Важно! Прежде чем укладывать пароизоляцию к утеплителю, рекомендуется разложить подготовленный материал на ровной поверхности для правильного определения внутренней и наружной стороны.
Если дышащая мембрана применяется для создания защитного барьера, главное – определить, какой стороной класть пароизоляцию – лицом или изнанкой.
Пароизоляционный пирог необходимо класть так, чтобы защита была направлена к теплоизолятору с двух сторон гладкой изнаночной стороной, а шероховатой лицевой стороной – внутрь помещения.
Шероховатая поверхность обеспечивает защиту от проникновения влаги к утеплителю, а гладкая поверхность способствует максимальной аккумуляции тепла.
По краю изоляционной мембраны имеется специальная разметка для определения ширины напуска полотен, которая составляет от 8 до 20 см.
Полосы пароизоляции на кровле следует уложить в горизонтальной плоскости снизу вверх внахлест друг на друга шириной в 15 см. В коньке напуск составляет 18 см, в ендове – 25 см.
На стенах, потолках и полах полотна монтируются с напуском на 10-15 см.
В нижней части мембранной пароизоляции имеется 5-сантиметровый вентиляционный зазор, который позволяет предотвратить образование конденсата на поверхностях и теплоизоляторе.
Диффузионные мембраны можно крепить на утеплитель, фанерные листы или ОСП. В мембране с антиконденсатной прослойкой зазоры шириной до 6 см расположены с обеих сторон.
Для создания зазора под вентиляцию при утеплении кровельной конструкции используется контробрешетка. В процессе крепления вентилируемого фасада технологический зазор создается при монтаже стоек, расположенных перпендикулярно к пароизоляции.
Чтобы надежно крепить мембранную или пленочную пароизоляцию, используются гвозди с широкими шляпками или металлические строительные скобы. Самый практичный вариант крепежа – контррейки.
Для повышения герметичности конструкции отдельные элементы пароизоляции дополнительно проклеиваются двухсторонней клейкой лентой или широким металлизированным скотчем.
Чтобы обеспечить длительный срок службы современных утеплителей, потребуется качественная пароизоляционная защита. В противном случае будет сложно получить оптимальное соотношение температурных и влажностных показателей в помещениях. Главное в этом вопросе – правильно выбрать подходящий материал и знать, как и какой стороной выполнять укладку к теплоизолятору.
Автор статьи: Борис Купинов
Здравствуйте. Меня зовут Борис. Я уже более 7 лет работаю прорабом в строительной компании. Я считаю, что в настоящее время являюсь профессионалом в своей области и хочу помочь всем посетителям сайта решать разнообразные вопросы. Все материалы для сайта собраны и тщательно переработаны с целью донести как можно доступнее всю нужную информацию. Перед применением описанного на сайте желательна консультация с профессионалами.
✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 3.2 проголосовавших: 37 90 000 технической консультации по кровле 90 001 реализации20 век сделал чердаки полноценными жилыми помещениями, превратив их в удобное для человека пространство. В то же время это означало, что подход к конструкции и устройству слоев кровли также требовал изменений.
Внутренние и внешние факторы, воздействующие на крышу
Если вы хотите использовать чердак в жилых целях, вам необходимо создать там соответствующие условия.Это означает, что крыша должна в той же мере, что и стены, защищать жильцов от чрезмерных перепадов температур, шума и ветра, а не только служить покрытием, предохраняющим от осадков. Для этого ранее уложенный на потолок теплоизоляционный материал был перенесен на конструкцию крыши. В одноквартирных домах изоляция обычно выполняется из минеральной ваты, уложенной между стропилами, пенополистирола или пенопласта.
Теплоизоляцию также можно укладывать на стропила, под стропила и все эти способы можно комбинировать друг с другом.Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Самое главное, однако, чтобы теплоизоляция оставалась постоянно сухой, ведь только тогда она будет выполнять свою роль. Он подвергается вредным воздействиям со всех сторон, снаружи: дождевая вода и снег, проникающие через неплотности в кровле, и через конденсат, т.
В холодное время года чем ближе к внешней стороне крыши, тем ниже температура.Нагретый воздух, содержащий водяной пар, охлаждается при движении вверх. Его относительная влажность увеличивается. После достижения полного насыщения, т.е. 100%, и дальнейшего охлаждения избыточная влага будет конденсироваться (точка росы) внутри теплоизоляции. Вода в теплоизоляции – это не только потеря теплоизоляционной функции, но и среда, благоприятная для развития грибков и патогенных микроорганизмов.
Правильно уложенная на кровле система кровельных мембран позволяет защитить теплоизоляцию и конструкцию крыши от самой большой угрозы – влаги в любых условиях.Такая система состоит из двух видов фольги:
Как подсчитано экспериментально, ежедневно человек производит и выбрасывает в атмосферу, в зависимости от интенсивности жизнедеятельности, от 4 до 12 литров воды в виде водяного пара.
Пар распространяется во всех направлениях, но основная его часть движется вверх за счет явления конвекции.Насыщенность воздуха парами зависит главным образом от температуры, т. е. при ее снижении влажность воздуха увеличивается при одном и том же количестве воды в воздухе.
Важным фактором при использовании подкладочной пленки, помимо возможности удаления влаги из конструкции кровли и теплоизоляции, является снижение материальных и трудовых затрат. Правильное и аккуратное выполнение кровли с применением двух слоев фольги гарантирует ее функционирование на долгие годы.Ошибки, допущенные при возведении кровли, значительно сокращают этот срок.
Большинство ошибок совершается на этапе исполнения, но есть и ошибки дизайнеров. Примеры: при приспособлении мансарды для жилых целей в уже существующих зданиях или в зданиях, возведенных по старым проектам, или установке окон в фронтонных стенах или в плоскости кровли обычно не забывают использовать пароизоляцию под утеплением кровли, иногда даже стены добавляются, но редко заменяются, кровельный слой отваливается.Рубероид на обшивке остается. Между тем, папа – это материал, непроницаемый для паров воды. Влага остается в конструкции крыши и теплоизоляции.
Папа в качестве кровельного покрытия над жилыми помещениями является одной из самых грубых ошибок. И это верно как в том случае, когда оно действует как окончательное, так и в качестве начального покрытия. Проще всего будет оторвать рубероид и уложить на опалубку диффузионно-открытую фольгу, что позволит использовать всю высоту стропил для теплоизоляции.К фольге следует прибить контробрешетку, затем обрешетку и, наконец, окончательное покрытие.
Если приближающаяся зима и нехватка времени, а иногда и средств на укладку чистового покрытия, означает, что дощатую крышу закрепили рубероидом, операцию по замене рубероида можно провести весной. Однако рубероид можно оставить на крыше в качестве первоначального слоя покрытия. Затем, как и в случае использования фольги с низкой паропроницаемостью, создать вентиляционный зазор между опалубкой и теплоизоляцией.Для того чтобы правильно выполнять свою функцию, этот стык должен быть беспрепятственным по всей длине - от карниза до конька и в каждом межстропильном пространстве. В карнизе и в корзине должен быть приток воздуха, а в коньке или на коньке – вытяжка.
Приточное с заложенными кирпичом промежутками между стропилами
Это означает, что как в случае мансардных окон, люков и дымоходов, так и при закрытии межстропильного пространства необходимо получить вытяжку под препятствием и приток воздуха подвод над ним, либо создать обходы через соседние межстропильные промежутки.
Правильная работа вентиляционного зазора обусловлена его соответствующим поперечным сечением. Для крыш с длиной ската до 10 м она составляет соответственно: зазор мин. 20 мм, приток воздуха: 2 на милю поверхности крыши, а отвод воздуха может составлять ½ отверстия притока воздуха. Следует помнить, что минеральная вата имеет природную склонность к расширению. Более того, когда он опирается на гладкую пароизоляционную пленку, то под действием вибраций конструкции и собственного веса будет постепенно сползать вниз, при этом на коньке будет разрыхляться, а на карнизе утолщаться, препятствуя притоку воздуха.Это неблагоприятное явление можно предотвратить, если сделать решетку из лески или струны, сохраняющей постоянное сечение щели.
Экстракт. Площадь поперечного сечения выхлопа на гребне должна быть не менее 0,5 промилле соответствующей площади. крыша. FWK нельзя перебрасывать через хребет. Последний - со стороны конька - слой фольги должен заканчиваться примерно на 5 см ниже вершины конька
Не рекомендуется использовать фольгу с низкой паропроницаемостью на очень протяженных и разнообразных кровлях.Трудно спроектировать, а затем выполнить приток воздуха в корзине или вытяжку в коньке крыши. Также при встраивании мансардных окон и люков пространства между стропилами полностью закрываются, прекращая вентиляцию. Между тем подобные проблемы уже решены, и производители и дистрибьюторы работают над исследованиями на эту тему.
Еще одна ошибка – использование полиэтиленовой пленки с микроперфорацией на дощатых крышах. Фольга отрывается от основания, на нижней стороне фольги создается отрицательное давление, в результате чего вода засасывается сверху фольги.В нормальных условиях такая фольга водонепроницаема, так как поверхностное натяжение препятствует просачиванию воды через микроотверстие. Однако, когда вода находится на обеих сторонах фольги, поверхностное натяжение не может остановить просачивание воды. Для опалубки крыш используйте пленки на нетканой или пряжеобразной основе, пропускающие водяной пар через всю свою поверхность. Если эта паропроницаемость ниже 200 г/м2/сутки, оставляют вентиляционный зазор под досками, а также приток воздуха в карнизе и отвод воздуха в коньке.Явная ошибка — класть фольгу противоположной стороной, чем рекомендовано производителем. Отверстия в армированных полиэтиленовых паропроницаемых пленках имеют воронкообразную форму. Диаметр отверстия на внешней стороне фольги в несколько раз меньше, чем на внутренней стороне. В результате поверхностное натяжение воды, стекающей по внешней стороне фольги, препятствует ее проникновению под фольгу. Что касается диффузионных пленок, то их паропроницаемость одинакова в обоих направлениях. Рекомендуемая сторона укладки может быть обусловлена разными причинами, чаще всего конструкцией.В пленке Delta-Maxx толстый нетканый материал, направленный внутрь, играет роль регулятора потока пара, способного в крайне неблагоприятных условиях аккумулировать большое количество влаги, постепенно выделяя ее. Гладкое полиуретановое покрытие, обращенное наружу, способствует отводу воды по скату крыши.
Использование пленки в вентилируемой конструкции кровли с опалубкой
Иногда решающее значение может иметь направление укладки пленки.Все пленки из предложения Dörken имеют встроенную клейкую ленту вдоль одной стороны в версии Plus. Листы фольги должны располагаться в таком направлении, чтобы полоса была внизу и позволяла полосе фольги приклеиваться к ранее развернутой полосе, сохраняя при этом нахлест в виде плитки.
Принцип укладки фольгированной системы в кровле без опалубки
Недооценка роли пароизоляции также порождает массу ошибок.Считается, что если в качестве исходного покрытия использовать диффузионно-открытую фольгу с паропроницаемостью по DIN > 1300 г/м2/24 ч, любое количество водяного пара будет отводиться наружу. Ничто не могло быть более неправильным.
Как упоминалось ранее, из-за перепада температуры в теплоизоляции возникает т.н. точка росы, при которой влага конденсируется и конденсат смачивает теплоизоляцию, делая ее непригодной для использования. Кроме того, использование обычной садовой фольги (заманчиво из-за ее низкой цены) может, следовательно, подвергнуть инвестора потерям, значительно превышающим немедленную выгоду.При аккуратной укладке садовая пленка будет выполнять свою функцию максимум несколько лет. Специальные конструкционные пароизоляционные пленки, кроме того, что они армированы армированием, содержат примеси различных улучшителей и стабилизаторов, повышающих их термостойкость, снижающих горючесть и замедляющих процессы полимеризации. Их долговечность рассчитана на срок эксплуатации кровли. Армирование достаточно прочное, чтобы сохранить теплоизоляцию без дополнительной решетки.
Отдельный вопрос – правильное выполнение пароизоляции.
Полностью воздухонепроницаемый, герметичный материал для пароизоляции не используется, однако диффузионное сопротивление пароизоляционной фольги с коэффициентом sd > 60 м настолько велико, что через всю поверхность фольги будет проникать в несколько раз меньше водяных паров крепится к теплоизоляции, чем через зазор толщиной 1 мм и длиной 1 м. Вот почему так важно проклеить все стыки фольги и нахлесты.
Серьезные фирмы по продаже фольги предлагают специальные ленты для соединения фольги.Недопустимо использование дешевых упаковочных лент. И пленки, и ленты работают термически и должны быть выбраны для растяжения и сжатия одинаковым образом. В противном случае через год фольга или лента сильнее натянется, свернется, местами отклеится, а через отверстия в теплоизоляцию и конструкцию кровли будет проникать влага.
Пленки DELTA версии Plus имеют встроенную клейкую ленту. Все остальные пленки следует приклеивать специальными, специальными лентами.
Особую опасность представляют места соприкосновения пленки со стенами и рамами, а также розетки и другие водопропускные трубы, нарушающие поверхность пленки. Большинство клейких лент плохо приклеиваются к шероховатым поверхностям стеновых материалов. При этом следует использовать двухсторонние бутилкаучуковые ленты или нанести на место контакта постоянно эластичный материал (силикон, каучук, бутил) и прижать фольгу полосками.
Существует естественная тенденция к выравниванию относительной влажности в окружающей среде.Слишком тесное пространство способствует увеличению влажности, что, в свою очередь, увеличивает давление влаги на пароизоляцию. Отсюда следует, что правильная вентиляция помещений повышает эффективность пароизоляции.
Очень опасная ошибка связана со сроками укладки теплоизоляции и пароизоляции. Традиционная технология возведения дома и цикличность времен года означают, что инвестор доводит здание до зимы в закрытом корпусе. Для того, чтобы иметь возможность продолжать работу внутри здания в ненастную погоду, включается обогрев здания.В это время начинается утепление крыши, что способствует снижению теплопотерь. В то же время другие подрядчики устанавливают оборудование, штукатурят и заливают стяжки. При утеплении кровли теплоизоляцию укладывают между стропилами, на изнаночную сторону (чаще всего степлером и скобами), а затем прикрепляют пароизоляционную пленку. Отделку мест вокруг проемов, мест соприкосновения фольги со стеной и стыков двух соседних полос фольги обычно оставляют на конец, т.к. весь теплоизоляционный материал уже встроен и фольга наклеена на всю поверхность.Иногда это занимает несколько дней. При этом со стен, штукатурок и стяжек в отапливаемом здании в течение суток выделяются сотни литров воды, которая в виде пара, используя явление конвекции, проникает в теплоизоляцию, конденсируется там и замерзает при отрицательной температуре наружного воздуха. . Инвестор, завершающий установку пароизоляции, заключает значительное количество воды в конструкцию крыши и теплоизоляцию, которая в конечном итоге оттаивает и стекает по стенам, вызывая появление пятен. До того, как это количество воды будет отведено через грунтовку наружу, длительное увлажнение будет способствовать росту грибков в кровле.
Фотографии и рисунки: Dörken
Источник: Крыши, (99)
.
| Изовер шерсть KT40 |
Когда стоит утеплять здание изнутри?
Этот вид утепления уменьшает полезную площадь квартиры, но во многих случаях может быть единственной альтернативой традиционной системе, позволяющей улучшить теплоизоляцию стен. О таком решении можно говорить в нескольких ситуациях.Один из них – фасад здания, который мы не можем или не хотим нарушать – чаще всего это бывает с клинкерными и каменными фасадами. Историческое здание, находящееся под присмотром реставратора, также часто является проблемой. Изоляция стен изнутри также может быть единственным решением, когда мы живем в двухквартирном или рядном доме. Аналогично, когда мы имеем право только на отдельные части здания, а остальные собственники или совладельцы не заинтересованы в теплоизоляции снаружи.
Проект
Принимая решение утеплить дом изнутри, следует помнить, что это чрезвычайно сложный процесс, и многие факторы могут повлиять на его выход из строя. Затем мы подвергаемся повреждениям, связанным, например, с влажностью или низкой температурой. Ключом к предотвращению любых ошибок является подготовка соответствующего проекта утепления, которую следует доверить проверенному специалисту – это может быть специалист компании, производящей теплоизоляционные материалы, энергоаудитор или архитектор, специализирующийся на энергоэффективных домах.Такой специалист способен произвести соответствующие расчеты и, учитывая физику данного здания, правильно определит потребность в материалах и правильное их расположение, тем самым предотвратив риск образования конденсата водяного пара в перегородке.
| Консультация эксперта: Ответственный за проект утепления стены изнутри должен обратить особое внимание на ограничение проникновения водяного пара в перегородку и на максимально возможное устранение тепловых мостов (полностью их избежать невозможно).В первом случае очень важно проверить состояние вентиляции – чем менее эффективна, тем больше количество сконденсировавшихся водяных паров – в такой ситуации необходимо усовершенствовать систему вентиляции. Во втором огромную роль играют окна. Когда мы хотим получить более низкий коэффициент теплопередачи для стены, такой же коэффициент (U) должен быть ниже и для окон, а это может потребовать их замены. |
 |
| Шерсть Isover Uni-Mata |
Способы утепления стен изнутри
Наш выбор ограничивается использованием материала, благодаря которому мы повысим теплоизоляцию стен.Нашим утеплителем может быть минеральная вата или газобетонные блоки.
Применение минеральной ваты - данный вид решения предполагает необходимость проведения более сложных монтажных работ - речь идет о возведении каркасной стены, т.е. каркаса из профилей гипсокартона, размещении в нем фрагментов ваты и отделке с гипсокартонными листами. Использование шерсти практически максимально снижает необходимость выполнения мокрых работ. Кроме того, этот материал легко доступен, и у нас не возникнет проблем с подбором его толщины и свойств к условиям нашего здания.
 |
| Клеточный блок Termalica |
Применение газобетонных блоков - , в свою очередь, является более быстрым и простым решением. В основном за счет того, что отдельные доски имеют относительно большие размеры и их использование не требует возведения каркасной стены. Это также материал, с которым чрезвычайно легко работать и который не требует использования пароизоляции.Однако блоки не являются такой эффективной звукоизоляцией, как вата, и обладают относительно высоким водопоглощением.
Подготовка к утеплению стен изнутри
Прежде чем приступить к правильному утеплению стен изнутри, как в случае использования минеральной ваты, так и газобетонных блоков, очень важно правильно подготовить место установки дополнительного слоя утеплителя. Нашей задачей должно быть, в первую очередь, убрать со стены все элементы – это может быть мебель, полки, дюбели, картины, гвозди, вешалки и радиаторы.Затем тщательно очистите поверхность от остатков штукатурки, старой краски и других загрязнений. Особенно при монтаже газобетонных панелей пол необходимо дополнительно закрепить изоляционной лентой.
| Консультация эксперта: При покупке минеральной ваты, которая будет использоваться для утепления стен изнутри, независимо от того, будет ли это вата Rockwool или Isover, следует ориентироваться на изделия с минимально возможной теплопроводностью (λ).Если же вы, в свою очередь, решили использовать бетонные блоки, то не стоит использовать плиты плотностью более 115 кг/м3. |
Утепление минеральной ватой – шаг за шагом
Этап 1 - Работа начинается с выполнения каркаса стены из алюминиевых профилей. Сначала закрепите раму на капитальной стене с окном, расположив ее на расстоянии 2 см от поверхности стены. Сначала крепим горизонтальные профили, прикрепляя их к полу и потолку.По ширине плит минваты между ними устанавливаем вертикальные профили.
Шаг 2 - В такой подготовленный каркас вставьте один за другим отдельные плиты минеральной ваты, начиная с одной стороны стены и заканчивая другой стороной. Мы укладываем шерсть с большой точностью между профилями, используя метод push-fit.
| 90 126 |
| Лента гипсокартона |
Этап 3 - После заполнения стойки ватой, на готовую стену положить пароизоляционную пленку, которая должна характеризоваться высоким сопротивлением диффузии.Нанесите фольгу с запасом и плотно прикрепите ее к стене, а также к полу и потолку, используя двухсторонний скотч.
Этап 4 - Сделанную таким образом стену можно отделать гипсокартоном. Это стоит сделать до того, как мы начнем делать каркас на соседней стене, которая также соединяется с внешней стеной здания. Гипсокартонные листы прикручивают к вертикальным профилям каркаса саморезами, следя за тем, чтобы горизонтальные стыки досок не находились в одной линии.
Шаг 5 - По тем же правилам делаем каркасную стену из алюминиевых профилей на соседнюю стену. Однако делаем каркас только на его фрагменте (он должен быть в пределах от 60 до 100 см). Затем наполняем его минеральной ватой и покрываем пароизоляцией. Излишки фольги, которые мы оставили при утеплении основной стены с окном, плотно соединяем с фольгой, размещенной на соседней стене.
Шаг 6 - Последний этап работ - обшивка прилегающей стены гипсокартоном, оштукатуривание обеих стен и покраска в любой цвет.
| Консультация эксперта: Для того, чтобы утепление стен изнутри минеральной ватой было максимально эффективным, слой утеплителя следует уложить также на фрагмент пола и потолка. Однако такое решение используется не всегда, в основном из эстетических соображений и ограниченной возможности последующего обустройства комнат. Тогда возникает вопрос, что делать с приземлением на пол? Однако для решения задачи достаточно нашей фантазии – мы можем ее доделать, например, с помощью мебели. |
Теплоизоляция газобетонными блоками – шаг за шагом
Шаг 1 - В этом случае работу начинаем с подготовки кладочного и штукатурного раствора. Добавьте воду в сухую смесь и перемешайте ее до получения густой консистенции. На каждом этапе следуем рекомендациям производителя раствора.
Этап 2 - Затем зубчатым шпателем равномерно нанести подготовленный раствор на всю поверхность блока.Его толщина должна быть около 8-10 мм.
 |
| Уголок для рамных профилей тип 50 |
Шаг 3 - Аккуратно поместите блок с нанесенным раствором на стену, сначала соблюдая расстояние 2-3 см. Медленно, но верно прижимайте его к нужному месту установки. Начинаем монтаж с пола и угла стены, двигаясь к потолку, таким же образом накладывая следующие панели.
Шаг 4 - После заполнения основной стены с окном блоками, приклейте доски к фрагменту потолка (шириной в одну доску), что позволит нам исключить риск возникновения мостиков холода. Используя прочный кладочный и штукатурный раствор, блоки можно приклеить к потолку без необходимости их прикалывания.
Шаг 5 - После приклеивания досок к стене и потолку можно выровнять неровности, если таковые имеются. Мы можем легко выполнить эту задачу с помощью шлифовальной кельмы.
Шаг 6 - Затем с помощью зубчатого шпателя нанесите раствор (около 5 мм) на всю поверхность стены и потолка. Все это для того, чтобы врезать в их поверхность сетку из стекловолокна, предохраняющую от трещин. Вес сетки должен быть не менее 145 г/м2.
Шаг 7 - Заключительный этап работ – затирка и выравнивание поверхности до полной гладкости. Когда раствор схватится и высохнет, мы можем покрасить стену и потолок в любой цвет по вашему выбору.
| Консультация эксперта: Качественно раскроим панели из ячеистых блоков вилкой или механической пилой. Эта операция может понадобиться при установке панелей в углах. |
пароизоляция – защищает утеплитель от действия пара, скапливающегося в помещении.
Гидроизоляция - предотвращает попадание воды снаружи помещения - внутрь (например, во время дождя).
Ключевое отличие в том, что гидроизоляция должна быть непроницаемой для воды, но при этом воздухопроницаемой, а пароизоляция непроницаемой для воды и воздуха.
Пароизоляция защищает теплоизоляцию дома от пара, поступающего из источников в доме (от дыхания человека, приготовления пищи, испарения горячей воды, бытовых приборов). Даже при хорошей вентиляции полностью исключить воздействие пара на утеплитель невозможно. Во время холодных потрескиваний пар конденсируется – утеплитель намокает и его свойства ухудшаются.
Для пароизоляции помещений используют: стекло, толь, рубероид, но лучшим материалом являются специальные пароизоляционные пленки.Для пароизоляции бани лучше использовать специальные теплоотражающие пленки (например: Ондутис Р Термо).
Отделочные материалы хорошо защищают кожух от прямого воздействия атмосферных осадков, но если на теплоизоляцию будет попадать влажный воздух и увлажнять ее, то изоляционные свойства будут ухудшаться, а зимой поры будут забиваться льдом. Гидроизоляция защищает утеплитель от вредного воздействия влаги, которая может попасть извне.
Для гидроизоляции необходимы материалы, способные пропускать влажный воздух, так как слой также выполняет задачу удаления избыточного пара, который может проникнуть в изоляцию. Поэтому верхний слой утеплителя должен «дышать» и выделять скопившуюся влагу.
Для гидроизоляции используются специальные диффузионные и супердиффузионные мембраны. Они пропускают пар, но вода не может пройти через мелкие поры.
Совет: Выбирайте качественные материалы для паро- и гидроизоляции и вы сохраните целостность утеплителя на долгие годы.
В чем разница между гидроизоляцией и пароизоляцией? На этот вопрос можно ответить, проанализировав структуру обоих материалов.
Пароизоляция отличается от гидроизоляции в основном тем, что обе стороны полностью водонепроницаемы. Пароизоляция не должна пропускать пар или воду как наружу (в дом), так и внутрь утеплителя. Обычный полиэтилен можно отнести к дешевому варианту такой пленки. Однако использовать его в качестве пароизоляции для кровельного «пирога» не рекомендуется, поскольку под крышей, особенно летом, пленка будет нагреваться, что приведет к ее растяжению и возможному повреждению.А так как мы кроем крышу не первый год, то оптимально использовать многослойную пленку с полимерным армирующим каркасом, препятствующим растягиванию пленки.
обшивка внутренней поверхности мансардной пленки, покрытой с одной стороны фольгой, обойдется немного дороже, чем использование различных видов пароизоляционных материалов, однако помимо создания надежной пароизоляции, это будет еще и возможность сохранить тепло в доме. Монтаж данной фольги осуществляется фольгированной поверхностью внутрь помещения, что способствует отражению от него инфракрасного излучения, с которым уходит основная часть тепла из квартиры.Таким образом, использование такой пароизоляции позволяет убить сразу двух зайцев, минимизировав потери тепла через крышу дома, что в свою очередь позволит значительно сэкономить на отоплении.
Перед покупкой фольги убедитесь, что она пароизоляционная, на что указывает надпись на упаковке.
Любитель может подумать, что если пароизоляция полностью водонепроницаема, то ее можно использовать вместо гидроизоляционного слоя.Даже по незнанию можно предположить, что пароизоляция лучше гидроизоляции, что в корне неверно.
И пароизоляционные, и гидроизоляционные пленочные материалы служат определенной цели, и замена одного на другой может привести к непредсказуемым последствиям и дополнительным денежным затратам.
Основные функции гидроизоляции:
Но как может внезапно появиться пар в радиаторе? Все дело в том, что ни одна фольга в мире, казалось бы, герметично закрывающая утеплитель с двух сторон, не обладает абсолютной паронепроницаемостью. Доля водяного пара, хотя и невелика, каким-то образом проникает через фольгу утеплителя из вентиляционного зазора и изнутри помещения к утеплителю, а значит, следует обеспечить выход этой влаги наружу. Для этой цели используются гидроизоляционные пленки, иначе известные как мембраны , .
Гидроизоляционные полимерные пленки обладают рядом полезных свойств:
Однако все это вторично. Очень важным свойством гидроизоляционной пленки является пористая структура этого материала . Идея заключается в том, что та часть водяного пара, которая каким-то образом попала в утеплитель, может свободно выходить из него в подкровельное пространство. Именно это способствует образованию пор, очень похожих по форме на воронки, через большую часть которых из утеплителя выходит пар.При правильной установке узкая часть пор должна быть обращена наружу, что препятствует попаданию влаги в поры в виде жидкости из атмосферы, т. к. объем молекулы воды больше, чем у молекулы пара. При использовании гидроизоляционных мембран важно не запутаться и положить фольгу нужной стороной для утепления.
В зависимости от типа пористой структуры мембранные пленки бывают:
Эти структуры отличаются количеством пор. В диффузионных мембранах меньше пор и поэтому уровень удаления паров значительно ниже.Такую пароизоляцию нельзя класть непосредственно на сам утеплитель, поэтому необходимо оставлять вентилируемый зазор не только между рубероидом и гидроизоляцией, но и между пленкой и утеплителем. В противном случае контакт пор диффузионной мембраны с изоляционным материалом приведет к закупорке «воронки» гидроизоляции минеральной ватой и потере ее функциональных свойств.
Супердиффузионные мембраны значительно превосходят диффузионные пленки по пароотводу , при этом не требуется создания вентиляционного зазора между гидроизоляцией и утеплителем.
Обеспечение вентиляционного зазора между крышкой и мембраной является обязательным в любом случае для выхода водяного пара при попадании воздуха в атмосферу.
Однако гидроизоляционные мембранные мембраны рекомендуется использовать не для всех типов кровли, а только для тех, которые устойчивы к разрушительному действию конденсата, скапливающегося на тыльной стороне кровли. Например, в случае металлочерепицы необходимо использовать специальные антиконденсатные пленки.Такая гидроизоляция не позволяет водяным парам выходить из утеплителя, а собирает его через огромное количество мельчайших ворсинок, расположенных на его тыльной поверхности, откуда влага уходит с воздухом, поступающим через вентиляционный зазор.
Пароизоляция – это целый комплекс отделочных работ, направленный на повышение гидрофобности защищаемой поверхности при сохранении паропроницаемости утепляемой среды.
Причем эта технология желательна только при укладке защитного слоя для утепления стен или кровли.В противном случае одновременное использование паро- и гидроизоляции просто нежелательно. Ведь для защиты обычных поверхностей достаточно использовать только гидроизоляцию.
Поэтому в этой статье мы опишем процесс испарения и гидроизоляции, как наклонных, так и горизонтальных, и вертикальных поверхностей вместе с обзором материалов, используемых в этой технологии.
Скажем прямо: гидроизоляция и пароизоляция — две совершенно разные технологии. Гидроизоляция решает внешние задачи, защищая утеплитель от влаги «извне» — дождя, снега, тумана.Пароизоляция ориентирована на решение «внутренних» задач. Он защищает утеплитель от «внутренней» влаги — проникновения водяного пара на чердак или стену.
Одним словом, главное отличие гидроизоляции от пароизоляции – расположение защитного слоя. В случае с гидроизоляцией он располагается с внешней стороны, а в случае с пароизоляцией – с изнаночной стороны.
Причем пароизоляция может обеспечить только «глухую» защиту, не дающую никаких шансов «пробиться» утеплителю.А гидроизоляция может отсечь влагу и пропустить воздух. Однако не все из них являются воздухопроницаемыми. гидроизоляционные материалы. Ведь такой утеплитель намного дороже обычного варианта.
Гидроизоляционные покрытия укладываются на теплоизолятор на специальной обрешетке. Основная задача такого покрытия – изолировать любую влагу, проникшую через кровельный или облицовочный материал.
Кроме того, пропитка защищает утеплитель от конденсата, скапливающегося на внутренней поверхности кровельного или облицовочного материала.При этом паропроницаемая, универсальная гидроизоляция способна пропускать воздух, будучи непроницаемой только для влаги. Это качество гидроизоляционных мембран облегчает процесс вентиляции чердачного помещения.
Задача пароизоляции несколько иная. С его помощью создается непроницаемый барьер, отсекающий утеплитель от несущей стены или каркаса крыши. Это означает, что пароизоляция укладывается непосредственно на стену или кровельное покрытие, а поверх него уже монтируется обрешетка и слой утеплителя.
Гидроизоляция и пароизоляция, защищающая утеплитель от влаги, выполняются на основе мембранных или монолитных рулонных материалов.
Хорошим примером такого продукта является пароизоляция Изоспан – в ассортименте этой торговой марки можно найти пять разновидностей паро- и гидроизоляторов. Поэтому рассмотрим типовые разновидности таких материалов на примере продукции Изоспан.
Серия пароизоляции и гидроизоляции Изоспан состоит из следующих типов мембран и валиковых покрытий:
Как видите, вариантов много. И вы сможете подобрать идеальный пароводяной изолятор для любой схемы монтажа изоляционной защиты. Остается только разобраться с технологиями монтажа.
Паро- и гидроизоляция используются для решения различных задач. Первый защищает материал от «комнатной» влаги, а второй — от осадков.А различия в функциональности наложили свой отпечаток на процесс сборки этих материалов. Поэтому технологию пароизоляции нам придется рассматривать отдельно от процесса гидроизоляции.
Схема пароизоляции следующая:
Последний пункт очень важен.Без вентиляции пароизоляция только навредит дому, спровоцировав появление плесени и грибка.
Для герметизации изоляции необходимо сделать следующее:
В заключение обзора процесса пропитки позвольте дать вам несколько советов:
Гидроизоляция крыш или стен по-прежнему остается относительно простой задачей. А вот обустройство паро- и гидрозащиты окон – это совсем другая задача, решить которую можно только с помощью специальной техники.
Ну а процесс пароизоляции окон выглядит так:
Благодаря этому окно защищено тремя утеплителями - гибким материалом под рамой, гидроизоляционной пленкой и пенополиуретаном. И такой бутерброд не оставляет шансов влаге!
Большинство людей мечтают о собственном доме. Сначала ищут подходящий участок, потом план дома. Затем начинается строительство. А теперь основная работа позади, пора заканчивать.
Многие задумываются о том, как сделать свой дом не только комфортным, но и уютным, чтобы вне зависимости от погоды в него всегда было приятно возвращаться.Как этого добиться? Для этого потребуется пропитка.
Утепляйте свой дом специальными утеплителями, а их сегодня много. Давайте разберемся, как правильно утеплить дом, чтобы материал, используемый в этом качестве, не пропал и не потерял свою ценность.
Наиболее распространен для утепления стен, потолков и полов материалами на основе минеральной ваты, уже давно является отличным теплоизолятором. Но при всех своих положительных качествах у него есть и один минус, и если его не учитывать, со временем все ваши усилия по утеплению дома окажутся напрасными.
Минеральная вата отлично впитывает влагу, из-за чего теряет все свои теплоизоляционные свойства. И здесь важно провести грамотную работу по пароизоляции и гидроизоляции материалов на основе минеральной ваты.
Начнем с крыши. При строительстве дома этот конструктивный элемент имеет большое значение. Потому что, в первую очередь, он противостоит действию различных стихий: проливного дождя, снега, града, ураганных порывов ветра (защита от ветра), а также защищает дом от палящих лучей солнца.Оба материала ветрозащитные. Крыша защищает наш комфорт и удобство.
Кровля, помимо защиты от внешних воздействий, еще и препятствует утечке тепла из дома наружу. Ведь общеизвестно, что потоки теплого воздуха всегда идут вверх, поэтому всегда необходимо утеплять крыши, чтобы удерживать тепло внутри и не допускать проникновения холода в помещения снаружи. Однако для того, чтобы утеплитель прослужил как можно дольше и не потерял своих товарных свойств, его необходимо оберегать от любого воздействия влаги, как в виде воды, так и пара.
Сами материалы кровли конечно непроницаемы для влаги и защищают утеплитель от намокания, но не способны защитить его от воздействия водяного пара. Для этого необходимо провести гидроизоляционные мероприятия, которые защитят утеплитель от чрезмерного увлажнения.
Некоторые строители в целях экономии или отсутствия знаний не герметизируют установленный под кровлей утеплитель. Очень часто покупаются дешевые материалы, а некоторые даже используют для теплиц обычную полиэтиленовую пленку, другие предпочитают использовать материалы, защищающие только от пара, не раскрывая при этом того, что это совершенно разные изделия с другими свойствами.
Благодаря этому через короткое время после монтажа мансардной крыши и утепления, неправильной гидроизоляции вдруг начинает капать вода и потолок покрывается разводами от разводов. При этом чаще всего кровельную поверхность внимательно осматривают на наличие повреждений, но не находят, много мыслей о том, что сделано не так.
Объяснение в данном случае довольно простое, если вместо гидроизоляционной пленки установить пароизоляцию, то в результате утеплитель полностью накопил влагу и создает в помещении разводы и «дождь».Гораздо хуже, если гидроизоляция не сделана вообще, тогда заполненный влагой утеплитель повреждает и стропила, и деревянную обрешетку, и даже всю конструкцию крыши, разрушая при этом внутренний дизайн помещения.
В чем разница между пароизоляцией и гидроизоляцией? Строительные товары на рынке сегодня Существует огромное разнообразие пленок, используемых в качестве материалов для гидроизоляционных работ. Среди такого количества предложений от разных производителей нетрудно заблудиться.
Основная проблема возникает из-за непонимания разницы между материалами, применяемыми для гидроизоляции или пароизоляции. Некоторые так называемые специалисты или консультанты строительных магазинов и компаний из-за отсутствия необходимых знаний не различают совершенно разные по потребительским характеристикам товары.
Поэтому тем, кто мечтает жить в благоустроенной квартире и не испытывает неожиданных сюрпризов, связанных с неправильной герметизацией кровли, стоит самим расширить кругозор и приобрести необходимые знания в этом вопросе, хотя бы для контроля над теми, кто будет выполнять гидроизоляционные работы на Вашей кровле материал.Поэтому для начала четко разберемся, чем гидроизоляционные материалы отличаются от пароизоляционных по функциональным свойствам.
Гидроизоляционная пленка в основном используется для предотвращения контакта внешней влаги с изоляцией. Можно, конечно, спросить, для чего это? Ведь крыша должна защищать внутренние помещения от повышенного уровня влажности. Конечно, если вы монтируете крышу над обычным чердачным помещением, вы, скорее всего, не будете утеплять крышу и, как следствие, крыша не будет водонепроницаемой.И утепление крыши.
А вот при установке кровли над мансардой, в этом случае предполагается, что помимо своих основных «обязанностей» по защите квартиры от осадков, она также будет защищать от проникновения водяных паров, образующихся при теплом дожде и тумане. .
Этот водяной пар, попадая в поры минераловатного утеплителя, закупоривает их, снижая его эксплуатационные характеристики. А в холодное время года влага, попадающая в утеплитель, замерзает и разрушает его. Поэтому теплоизоляционная оболочка должна быть защищена гидроизоляционными пленками.
Место применения пароизоляционной пленки – нижняя часть минерального утеплителя. Эта пленка защитит его от паров, поднимающихся к потолку изнутри. Некоторые люди считают, что хорошо проветриваемые помещения не вызывают чрезмерного испарения. Но это не так.
В каждом жилом помещении всегда образуются водяные пары, которые проникают через потолок через утеплитель кровли, и могут привести к ухудшению его качества или даже намоканию, с неприятными последствиями. Поэтому монтаж пароизоляционной пленки является важным элементом защиты кровли.
В чем разница между пароизоляцией и гидроизоляцией? Пленки, используемые в качестве гидроизоляционных мембран, предназначены для обеспечения возможности проникновения влаги только в одном направлении изнутри наружу, но для защиты от попадания влаги извне.
Например, при устройстве пароизоляции над цокольным помещением фольгу подкладывают под чистовой пол, чтобы пар, который всегда переходит из тепла в холод, не проникал через утеплитель.Но та часть влажного воздуха, которая в него все равно попадет, будет выходить через слой, пропускающий пар изнутри.
Могут ли фильмы отличаться внешне? Пароизоляционные пленки полностью непроницаемы для влаги с обеих сторон. Например, таким материалом является полиэтилен. Но если использовать его в качестве пароизоляции, со временем из-за его свойств произойдет растяжение, а затем фольга порвется, что потребует ее замены.Поэтому лучше всего использовать армированную полимерную пленку.
Материалы с пленочным покрытием обладают хорошими потребительскими свойствами, монтаж такой пленки осуществляется на такую деталь при внутренней отделке. В результате тепло, которое также поднимается вместе с паром, отражается от фольги и не покидает помещение. Пароизоляционная пленка маркируется производителем особым образом, поэтому при покупке следует внимательно читать описание товара.
На первый взгляд может показаться, что использование полностью влагонепроницаемой фольги — правильное решение, но на самом деле это не так.Паро- и гидроизоляция имеют совершенно разное назначение, и замена одного материала другим будет только разочарованием.
Для чего используется гидроизоляция?
Вопрос: как влага может попасть в изоляцию, если приняты меры по ее защите?
Это возможно потому, что нет полного утепления утеплителя, влага проникает через щели, предназначенные для вентиляции, в утеплитель из помещения.И наша цель это вывести, для этого используется гидроизоляционная пленка или мембрана. Он имеет следующие свойства:
Рассмотрим последнюю и ее главную особенность. Благодаря такой структуре водяной пар, попавший в утеплитель, может выйти из него. На всей поверхности фольги имеются отверстия или поры, имеющие специфическую форму, в виде воронки, широкая ее часть направлена внутрь к утеплителю, а узкая наружу, чтобы влага извне Окружающая среда не может проникнуть через утеплитель, так как имеет большие размеры молекул, наоборот, может свободно улетучиваться.
Поэтому при установке таких мембран очень важно не перепутать правильные стороны, одна обращена к утеплителю, а другая обращена наружу.
В зависимости от структуры пор мембраны подразделяются на:
На данный момент отличаются количеством пор. Для диффузии их меньше, размещение на радиаторе должно вызывать вентиляционный зазор, т. к. ворсинки минеральной ваты могут закупоривать поры пленки и приводить к снижению ее качества. Применение супердиффузионных мембран не создает вентиляционного зазора.
Стоит помнить, что при использовании любых мембран необходимо оставлять зазоры между кровлей и мембраной, чтобы водяной пар не скапливался под кровлей, а попадал в воздушное пространство.
Обратите внимание, что пленки подходят не для всех типов кровли. Таким образом, металлическая пластина может быть повреждена конденсатом, который будет скапливаться под незащищенной ее частью.В нем используется мембрана, которая собирает влагу через другой материал внутри и избавляется от нее благодаря вентиляционному зазору.
Отличия пароизоляции и гидроизоляции - мы их рассмотрели. Пароизоляционная гидроизоляция – материалы различного назначения.
Каждое здание неизбежно подвергается воздействию влаги. Ничто не может противостоять дождю и снегу, которые будут мешать работе строительных материалов. Для их защиты от нежелательного проникновения влаги необходима пароизоляция и гидроизоляция.Это два разных материала, похожих друг на друга кроме названия и их ни в коем случае нельзя путать.
Сначала немного теории. Все мы знаем, что крыша дома принимает на себя вес природы. Ведь стены и пол куда лучше защищены от атмосферных осадков, не так ли? А крыша должна быть сконструирована таким образом, чтобы выдерживать перепады температур, дождь, ливень, снег, ветер и прочие капризы погоды. Для этого используется гидроизоляция с пароизоляцией.
Крыша — это тип границы, которая разделяет воздух внутри здания и снаружи. Теплый воздух поднимается вверх, а холодный опускается. Чтобы крыша хорошо сохраняла тепло, используют утеплитель, размещая его под покрытием. Этот материал характеризуется хорошей теплоизоляцией. Насколько теплой будет кровля, зависит от толщины ее слоя и качественного обустройства.
Проблема вроде бы решена, но выхода из воды нет. По-прежнему будет отображаться как дождь, снег или пар.Вспоминаем законы физики: пар всегда поднимается вверх, то есть в сторону крыши, а влага поступает в здание, то есть вниз. Все это проходит через утеплитель, который является своеобразной границей и прекрасным местом для скопления водяного конденсата из-за поднимающегося пара. А сверху через кровельное покрытие просачивается влага, снова концентрируясь в кровельном пироге. Получается, что такие защитные покрытия, как пароизоляция снизу и гидроизоляция сверху, просто необходимы.
При отсутствии систем паро- и гидроизоляции влага свободно проникает в утеплитель и всю конструкцию крыши, появляется конденсат, намокает плесень, стропила и обрешетка, портится внутренняя отделка
Еще раз четко помним Чем отличается пароизоляция от гидроизоляционной, чтобы не перепутать их потом при обустройстве, например, мансарды:
Как вы уже поняли, гидроизоляция пропускает только воздух, а пароизоляция вообще ничего не делает. В самом названии пароизоляционной пленки главная ее способность заключается в улавливании паров.
Также есть отличия во внешнем виде. При беглом осмотре эти материалы не отличаются друг от друга, но если присмотреться, то на гидроизоляционной пленке вы увидите множество мелких отверстий, через которые проходит воздух. На пароизоляции они отсутствуют.
Что произойдет, если вы случайно перепутаете их? разные покрытия? Теплый воздух, выходя из помещения через отверстия в гидроизоляции, беспрепятственно проникает в утеплитель.Встретив на своем пути пароизоляцию, он не сможет выйти наружу. Известно, что теплый воздух аккумулирует влагу гораздо больше, чем холодный, а значит, будет конденсироваться в «плохом» утеплителе. Со временем в помещении может оказаться вода. В результате неизбежен демонтаж изоляции и всех неправильно установленных фольг.
Дизайн кровельного пирога. На схеме четко видно, откуда может исходить влага. Как видите, источников много
Влага может концентрироваться не только снаружи помещения, но и внутри него.Поэтому гидроизоляция требуется не только при строительстве кровли, но и фундамента, пола и ванной комнаты, где часто бывает слишком высокая влажность. Материалов для этих целей довольно много, иногда их можно принять за непосвященных в строительные вопросы.
Способы гидроизоляции фундаментов зависят от их типа и конструкции. Выполняется в вертикальной или горизонтальной плоскостях. Вертикальная гидроизоляция выполняется с использованием внешней стороны фундамента, до уровня тротуара или отмостки.Горизонтальный способ используется для защиты стен или самого здания от воды. В обоих используется земляная гидроизоляция, разница в том, что в вертикальной гидроизоляции между замком и фундаментом необходимо установить прижимную кирпичную стену.
Схема гидроизоляции санузла
Гидроизоляция плиточного фундамента выполняется с использованием рулонного рубероида. Укладывается не менее двух слоев, нахлест должен быть от 10 до 20 см. Для приклеивания наиболее приемлемой будет горячая битумная мастика.
Очень эффективный метод для ленточного фундамента – это проникающая гидроизоляция, после обрызгивания мокрой поверхности специальным составом. Не исключаются рулонные материалы (кровельные) или битумная мастика. Проникающая гидроизоляция также подходит для свайных и столбчатых фундаментов.
Для защиты кровли от влаги применяют микроперфорированные или диффузионные пленки, т.е. дышащие мембраны, наиболее подходящие для этой цели.Их очевидное преимущество в том, что они позволяют использовать для защиты все пространство между стропилами. Укладка мембран непосредственно на слой теплоизоляции. Они бывают односторонними, рассчитанными на укладку только одной стороной к утеплителю, и двусторонними, для которых не имеет значения, какой стороной укладывать.
Фольга с микроперфорацией для гидроизоляции
Каждый слой пароизоляции сочетает в себе два полимерных материала - полипропилен и полиэтилен.Точнее, это армированная фольга с сетчатой структурой на их основе. Выпускается четырех видов: стандартная (полностью паронепроницаемая), со светоотражающим слоем (используется в жилых домах, ванных комнатах, саунах), с ограниченной и переменной паронепроницаемостью.
Типовая схема укладки основных слоев кровли. Пароизоляция должна находиться под утеплителем, с внутренней его стороны
Второй вид фольги имеет алюминизированный или фольгированный слой с одной стороны, что обеспечивает ее герметичность.Ограниченная пароизоляция используется в домах с непостоянным проживанием, например, загородных домах, а переменная – при ремонте крыш.
Материалы пароизоляционные выпускаются в виде рулонов шириной 1,5 м, длиной от 50 до 100 м. Фольгу укладывают гладкой, внутренней стороной к утеплителю путем намотки рулона как перпендикулярно, так и параллельно стропильной ноге. Чтобы максимально защитить теплоизоляционный слой от паров, при сборке материала делают нахлест 15–20 см, а стыки со строительной конструкцией герметизируют клеем и скотчем.Также используется двухсторонний скотч.
Пароизоляция для чердака. На схеме сверху-вниз: обшивка перекрытия 1 этажа, слой пароизоляции, утеплитель укладываемый между лагами, пол мансардный дощатый
Надеемся, эта статья дала вам представление о разнице между пароизоляцией и гидроизоляцией. Материалы разные, и способы их укладки не одинаковые. Соблюдайте эти простые правила при их установке, и ваша крыша всегда будет сухой и теплой.
.Наилучшим вариантом для утепления подвала является утепление напыляемой пеной.Обеспечивает наилучшее покрытие и коэффициент теплопередачи, а также действует как влагозащитный барьер.
Если снаружи фундамента есть черная водонепроницаемая мембрана, вы можете построить каркасную стену вплоть до изоляции винилового покрытия в подвале.
Идеи перепланировки подвала из телевизора
Хотя пароизоляция не остановит просачивание влаги между стенами фундамента и собственно преградой, она поможет предотвратить попадание воды в подвал.Это, конечно, помогает отводить влагу и плесень — две вещи, которые никто не хочет видеть в подвале.
Изоляция стен подвала не так уж и сложна, если вы понимаете несколько основных понятий.
Проблема с пароизоляцией
Это может привести к серьезным проблемам с влажностью и плесенью; проблемы возникают при намокании стен во время строительства или, что чаще, на протяжении всего срока эксплуатации дома.
Из доступных вариантов мы выбрали гидроизоляцию для каменной кладки DRYLOK по нескольким причинам.Во-первых, он универсален: его можно наносить как на наружные, так и на внутренние каменные стены и даже выступать в качестве пароизоляции под клееные полы (это нужно иметь в виду в предстоящем проекте отделки подвала).
Лучшим изоляционным материалом для подпольных помещений является изоляционная плита из жесткого пенопласта. Вместо укладки пенопластовой изоляции между лагами пола в подполе плита из пенопласта укладывается поверх стен углубленного фундамента.
Каркас поверх утеплителя не помешает, и хорошо, что у вас вся стена утеплена, чтобы влага извне не засасывалась в древесину, но если установить утеплитель между колышками, то получится несколько сантиметров вересковой пустоши в области обрезки.
.Строительные работы требуют от инвестора приобретения многих материалов, которые очень часто невозможно увидеть после завершения строительства и которые необходимы для надлежащего выполнения работ. То же самое и с пароизоляционной пленкой. Что это такое и для чего его следует использовать? Как его установить, чтобы быть уверенным, что он сохранит свои свойства и правильно защитит стены? Почему это идеальное решение, которое стоит использовать при строительстве любого объекта?
Все согласны с нами, что водяной пар есть в каждом доме, особенно в жилых домах.Домочадцам достаточно приготовить ужин, принять ванну или высушить белье. Невозможно избежать выполнения этих действий без выхода пара. К сожалению, повышенный уровень пара в помещении, если его не выпустить, может привести к появлению плесени и грибка. Поэтому стоит использовать охрану, которая, кроме вентиляции помещения, предотвратит возникновение этой ситуации. Особенно подвержены таким ситуациям чердаки, не имеющие оптимальной системы вентиляции.Тогда стоит защитить их пароизоляционной пленкой, которая устанавливается между чердачным утеплителем и стенами из гипсокартона. Что вам дает это решение и какую фольгу выбрать?
Пароизоляция – это строительный материал, который предназначен для предотвращения попадания влаги из жилых помещений. Однако стоит иметь в виду, что он не обеспечивает полной герметичности, что является его отличительной чертой.Люди, решившие ее использовать, должны знать, что средняя паропроницаемость пленки составляет около 0,5 г/м2/сутки. Такие изделия стоит поискать, ведь они отлично защищают чердачное утепление.
Когда речь заходит о параметрах, нельзя забывать о Sd-факторе, то есть устойчивости к водяному пару. Что это означает? Например – при выборе пароизоляционной пленки с коэффициентом Sd 80 следует рассчитывать, что она будет противостоять водяному пару ровно так же, как 80 м воздуха.Производители предлагают пленки с различными параметрами Sd: от нескольких метров в случае активных пленок и до более 100 метров, если изделие оснащено алюминиевым экраном. Итак, какой продукт выбрать? Все зависит от потребностей пользователей. Если вы не знаете, какая фольга подойдет, стоит обратиться к профессионалам.
При поиске лучшего продукта имейте в виду, что на рынке существует три типа пароизоляции, в том числе:
полиэтиленовая пленкаОтвет на этот вопрос волнует многих. Спешим ответить. Хотя внешне это очень похожие продукты, оказывается, что это не одно и то же, и совершенно не следует путать эти два понятия. Глядя на них, невозможно не заметить, что они различаются как по свойствам, так и по применению.
Пароизоляционная пленка, как следует из названия, защищает теплоизоляцию от влаги, попадающей на чердак изнутри дома.С другой стороны на стропила устанавливается паропроницаемая пленка. Его основная задача – отводить влагу, но снаружи. Иначе ее можно назвать кровельной мембраной.
.Стройте и ремонтируйте вместе с нами!
Перед тем как мы решаем укладывать так называемый плавающий пол, т.е. ламинированные напольные панели, всегда необходимо тщательно подготовить основание, что является очень важным элементом. Она должна быть хорошо изолирована и отлично защищена от различных факторов, негативно влияющих на панели.
Самой большой проблемой является влага, которая выходит из подложки. Как правильно защитить пол, чтобы в ближайшие несколько лет не пришлось вкладываться в новые напольные панели? Почему так важна пароизоляция и как ее профессионально установить? Обо всем этом вы узнаете из руководства ниже.
Применение пароизоляционной пленки крайне важно, несмотря на то, что в конечном результате нашей работы этот строительный материал не просматривается. Если мы проигнорируем этот очень важный элемент при монтаже панелей пола, они не прослужат нам столько лет, сколько должны.
Фольга под панелями используется для изоляции основания от вредной влаги . Поэтому вы всегда должны помнить о том, чтобы укладывать его каждый раз, когда вы устанавливаете панели.Пароизоляционную пленку необходимо уложить по всей ее длине, где будет укладываться новый пол.
Если не использовать пароизоляцию, со временем на панелях появятся вздутия и они начнут трескаться. Изменения, вызванные воздействием влаги снизу, будут необратимы, поэтому вам придется повторно инвестировать в установку новых панелей.
Дополнительной проблемой будет то, что отсутствие хорошей теплоизоляции понизит температуру в помещении, что может привести к заболеванию домочадцев различными заболеваниями легких и почек или ревматическими заболеваниями.Неправильно уложенный пол также станет отличной средой для роста плесени и грибка.
Итак, когда вы думаете о том, какая подложка под панели, в первую очередь стоит подумать о пароизоляционной пленке. Это лучшая подложка, которая эффективно защитит не только древесину от роста плесени, но и другие материалы, например, дополнительную грунтовку.
Каждый инвестор должен знать, что если мы не укладываем пароизоляционную пленку под панели пола и они повреждены из-за чрезмерной влажности, мы не можем предъявлять претензии.Работники магазина, где мы покупаем панели, не обязаны сообщать нам о необходимости изготовления подходящей фольгированной подложки. Такие директивы можно найти в руководстве Европейской ассоциации производителей панелей и в гарантии, прилагаемой к заказанной продукции.
Также стоит знать, что пароизоляционная пленка применяется не только под панелями пола, но и для утепления крыш и стен, а также потолков.Он везде выполняет одну и ту же задачу, т.е. защищает от влаги, чтобы не образовывалась плесень, разрушающая строительные материалы, негативно влияющая на здоровье человека и животных. Вот почему так важно использовать пароизоляционную пленку везде, где мы хотим эффективно защитить имущество от воздействия влаги и ее последствий.
Хорошая пароизоляционная пленка прекрасно подойдет для бетонного пола с влажностью не более 2% , но это не ее конечное значение.Иногда во вновь построенных зданиях влага поднимается и перемещается в другие места, например, на потолок. Поэтому стоит заранее предусмотреть такую ситуацию и подложить под панели пароизоляционную фольгу толщиной не менее 0,2 мм .
Однако, когда мы решаем укладывать новый пол поверх старого деревянного, то использование фольги не требуется. То же самое будет и с владельцами квартир на верхних этажах, где пол уже очень хорошо высушен и нет необходимости использовать дополнительную фольгу под панелями.
Хотя использование пароизоляционной пленки необходимо не во всех местах, следует помнить об этом, потому что это чрезвычайно важный элемент, если мы хотим подать жалобу производителю в будущем. В качестве альтернативы жалобу можно подать без использования новой фольги, но только в том случае, если она уже была размещена предыдущим владельцем недвижимости.
Многие задаются вопросом, какая пароизоляционная пленка будет лучшей.В первую очередь при его выборе следует обращать внимание на толщину. Если мы хотим получить изоляцию очень хорошего качества, лучше всего выбрать толщину вместо 0,2 мм .
Важным параметром также является коэффициент SD. Его минимальное значение составляет 75 м – чем выше коэффициент SD, тем лучше будет изоляция от влаги.
Разумеется, в начале следует внимательно прочитать инструкцию по эксплуатации, предоставленную производителем, и строго придерживаться этой информации.Еще одним важным моментом является то, что процесс монтажа пленки не должен проходить одновременно с другими мокрыми отделочными работами. К сожалению, преобладающая в помещении влажность может привести к необратимым повреждениям.
Пленка пароизоляции ни в коем случае не должна быть повреждена, так как при повреждении любого участка весь утеплитель потеряет свои свойства. Также невозможно каким-либо образом залатать дыры и другие повреждения, потому что его толщина и коэффициент SD должны быть одинаковыми по всей площади .
Также важно помнить о максимально возможной герметизации нахлестов и стыков с соседними элементами, т.е. со стеной или камином. Таким образом, алюминиевая пароизоляционная фольга будет иметь наилучшую эффективность. Хорошо уложенная фольга имеет следующие преимущества:
Пароизоляционная пленка бывает разных видов, отличающихся по цвету. Наиболее распространена желтая фольга, но на рынке также доступна синяя, белая и красная фольга. Цвет, впрочем, здесь не имеет значения, поэтому выбор следует делать только исходя из свойств той или иной пленки.
Самый популярный и применяемый материал – полиэтиленовая пароизоляционная пленка, которая также имеет самую низкую цену.Однако он не самый лучший, т. к. у коэффициент SD до 100 м, а его паропроницаемость составляет 0,5 грамма водяного пара на квадратный метр в сутки . К сожалению, этих параметров недостаточно и без должного проветривания будет задерживаться влага, что, к сожалению, приводит к образованию плесени и грибка.
Второй тип – активная пароизоляционная пленка, изготовленная из полипропилена. Он имеет довольно низкий коэффициент SD, который составляет всего около десятка квадратных метров.Он пропускает около 6 г водяного пара на квадратный метр в сутки. Хорошо работает с кровлей и с неисправной вентиляцией.
Лучшее решение – алюминиевая паропроницаемая фольга. Его SD составляет более 100 м. Он характеризуется самым низким коэффициентом паропроницаемости и отражает более 60% тепла, благодаря чему инвестор может заметить значительное снижение расходов на отопление.
Некоторые задаются вопросом, нужно ли использовать пленку для теплого пола.Разумеется, в соответствии с рекомендациями производителей, под панели рядом с теплым полом следует подложить пароизоляционную пленку. Это обеспечит большую защиту от изменения влажности.
Если фольга не используется, панели пола могут быть повреждены, так как они будут вздуваться, что со временем приведет к растрескиванию. С другой стороны, мы также должны помнить, что соответствующая защита пароизоляционной пленкой защитит домочадцев от опасных микроорганизмов.
.
Теплоизоляция - стены и потолки изнутри
Инвесторы, которые не могут позволить себе выполнить задачу снаружи здания, сталкиваются с особыми трудностями при планировании и реализации термомодернизации стен, например, из-за исторического характера фасада или отсутствие согласия со стороны других совладельцев недвижимости. Таким покупателям помогает компания Recticel, предлагающая продукт для утепления стен и потолков изнутри – плиты Eurothane G.
До сих пор теплоизоляция стен изнутри зданий вызывала опасения и была достаточно трудоемкой операцией. Если в модернизируемом здании была повышенная влажность или неэффективная вентиляция, могло возникнуть явление конденсата на стене под утеплителем. Поэтому утепление стен изнутри состояло из трех слоев: утеплителя, пароизоляции и обшивки из гипсокартона. Благодаря плитам Eurothane G исчезает проблема трудозатрат и материальных потерь.
Рис.Recticel Insulations
Eurothane G — это твердые плиты с сердцевиной PIR, облицованные с одной стороны плитой GK. Между полиуретановым и штукатурным слоем имеется пароизоляция, которая эффективно защищает всю перегородку от проникновения водяного пара изнутри помещения. Коэффициент сопротивления диффузии µ для всей панели выше 17 000. Поэтому в здании, утепленном этим материалом, в перегородке не будет конденсации водяного пара.
Разделу не угрожает опасность деградации.Плиты Eurothane G также используются в свете действующих тепловых стандартов для внутренних стен лестничных клеток. Требуемый коэффициент теплопередачи для стены квартиры, примыкающей к обогреваемому подъезду, составляет Umax = 1,0 Вт/м²К. Если лестница не отапливается, коэффициент равен Umax = 0,3 Вт/м²К. Даже самые тонкие плиты Eurothane G позволяют быстро адаптировать стены к современным стандартам и не уменьшают существенно полезное пространство лестницы.Теплопроводность этого продукта составляет всего 0,023 Вт / м К.
В рамках термообновления плиты Eurothane G можно также использовать для укладки на потолки, чердаки (внутри скатной крыши) или перегородки.
фото Recticel Insulation
Теплоизоляция полов
Полы также вносят свой вклад в теплопотери здания, хотя и не на том же уровне, что и стены, через которые проходит от 20% до 30% тепла «убегает» из здания.Пол может терять до 10% накопленной тепловой энергии. Поэтому при проведении тепловой модернизации, а в частности монтаже теплых полов, следует помнить о правильном утеплении пола и межэтажных перекрытий и помнить, что ошибки в утеплении полов будут необратимы или неудобны в ремонте. Возможный разрыв бетонных слоев, их переизоляция, затопление – это долго и очень затратно. В случае некачественного утепления пола с системой отопления финансовые потери могут быть колоссальными.
Фото: Recticel Insulation
Первый этаж всегда должен быть утеплен. При монтаже системы теплых полов нельзя забывать о теплоизоляции межэтажных перекрытий, ведь при отсутствии утепления часть тепла будет проникать в потолок, а не в помещение, которое мы хотим отапливать. Если пол не утеплен на земле, тепловая энергия будет утекать в неправильном направлении, так как земля под зданием является теплоотводом, рассеивающим тепло.
Плиты Recticel Eurofloor 300 – это непревзойденный продукт, обеспечивающий идеальную теплоизоляцию пола Это единственная плита в Польше, изготовленная из пенополиэтилена, свойства которой превосходят аналогичные конкурирующие продукты. В первую очередь обращают на себя внимание прочностные характеристики плиты. Выдерживает нагрузку 300 кПа, т.е. давление 30 т/м2. В результате гарантирует долговечность не только полов жилой недвижимости. Плита Eurofloor 300 также может использоваться для утепления промышленных полов.
В дополнение к высокой прочности на сжатие, Eurofloor 300 также обладает высокой изоляцией (лямбда = 0,023 Вт/мК) при малой толщине. Это позволяет значительно уменьшить толщину пола.
Благодаря сочетанию специального состава пены PIR и использованию подкладки с алюминиевым слоем, направляющим тепло внутрь помещения, панель идеально подходит для теплых полов. Производитель разместил на облицовке сетчатый рисунок, облегчающий монтаж отопления.
Рис.Recticel Insulation
Надстропильная изоляция крыши
Сопоставимые теплопотери здания, возникающие при участии стен и перекрытий, обеспечиваются также плохо утепленной кровлей (10 - 25% теплопотерь) . Поэтому одной из наиболее часто выполняемых работ, направленных на повышение энергоэффективности здания, является утепление кровли. К сожалению, термомодернизация скатных крыш в Польше чаще всего проводится по традиционной технологии, заключающейся в укладке минеральной ваты в промежутки между стропилами.Хотя этот метод имеет много недостатков, его популярность сохраняется. Однако оказывается, что на рынке доступны нетиповые решения, основанные на современных технологиях. Одним из них является утепление скатных крыш, предлагаемое компанией Recticel.
Сторонники минеральной ваты хвалят традиционный метод за теоретически достижимую теплоизоляцию на уровне U=0,17 Вт/м2К при укладке ваты толщиной 23 см. Однако нет упоминания о том, что это соотношение ухудшается на 25%. или больше из-за многих факторов, таких как: мостики холода на стропилах, неаккуратность обустройства или, с годами, уменьшение его объема или влажности шерсти.Одним из недостатков ваты является также то, что она не гарантирует заполнения всех зазоров, а изоляция, выполненная с ее помощью, не является сплошной — тогда в лучшем случае мы достигаем результата примерно U = 0,25 Вт/м2К.
Панели PIR Powerroof, предлагаемые компанией Recticel, предназначены для установки на конструкцию крыши, а не под нее, как в случае с ватой, между и под стропилами. Благодаря этому мы получаем непрерывность изоляции и коэффициент теплопередачи 0,25 Вт/м2К при толщине изоляции всего 10 см (текущие требования u = 0,20 Вт/м2К - для толщины панели Powerroof.120мм). Доски соединяются друг с другом по всей длине кровли, а герметичность соединений гарантируется пазогребневыми замками. Поэтому конструкция крыши также утепляется, что при традиционном способе способствует образованию тепловых мостов. Ведь у дерева теплоизоляция в 4 раза хуже, чем у шерсти, и в 7 раз хуже, чем у досок Powerroof.
Фото: Recticel Insulation
Доски Powerroof покрыты с обеих сторон толстой алюминиевой фольгой толщиной 50 мкм, которая образует пароизоляционный слой и придает пене жесткость, обеспечивая идеальную стабильность.Дополнительное использование паропроницаемой кровельной пленки на панели гарантирует защиту от влаги, которая может проникнуть через стыки панелей. Отделка изнутри может быть выполнена в соответствии с потребностями пользователя объекта: деревянная обшивка, плита ОСП, фанера, гипсокартон или плита Recticel Eurothane G, благодаря чему можно уменьшить толщину стропильного слоя.
фото Recticel Insulation
Изоляция плоской крыши - плоская крыша плоские крыши.Во время их создания практически никто не думал об изоляции или стандартах энергосбережения. Поэтому из-за неутепленных плоских крыш обитатели этих зданий страдают от чрезмерно высоких температур внутри помещений летом и от быстрого остывания помещений зимой.
Одним из способов утепления плоской кровли является вышеупомянутая панельная система Eurothane G, позволяющая укладывать изоляцию изнутри. Однако частой и дополнительной проблемой плоских крыш также является необходимость замены верхнего слоя.В таких случаях владельцы недвижимости часто решают приобрести и установить пенопласт. В качестве альтернативного продукта с гораздо лучшими свойствами компания Recticel предлагает теплоизоляционную плиту Eurothane Bi-4 с оболочкой из стекловолокна, покрытую тонким слоем битума.
Фото: Recticel Insulation
Плита Eurothane Bi-4 представляет собой материал с очень хорошими теплоизоляционными параметрами, а благодаря высокой прочности на сжатие, способу упаковки и, прежде всего, битумному покрытию, ее можно быстро укладывать и приклеивать также к бетонному основанию. что касается старой, даже битумной кровли.Это сокращает время, необходимое подрядчику для выполнения заказа. Благодаря своей структуре материал не крошится. Его можно покрыть любым типом рубероида.
Для плоских крыш с уклоном Recticel также предлагает вариант плиты Bi-4 под названием Eurothane Bi-4A, форма которой обеспечивает эффективный отвод воды.
фото: Recticel Insulation
Изоляция трехслойных стен и скатных крыш
Интересным продуктом в предложении Recticel являются панели Eurowall 21, предназначенные для утепления скатных крыш методом и стен, где требуется механическая и трехслойная теплоизоляция стен с очень низким коэффициентом теплопроводности.Характеризуется прежде всего исключительной теплоизоляцией с коэффициентом лямбда (заявленным и расчетным) λD = 0,021 Вт/(мК). Это данные, которые нормативно учитывают процесс старения материала. Поэтому плиты Eurowall 21 особенно подходят для пассивного и энергоэффективного строительства.
Герметичность изоляции панелей Eurowall 21 обеспечивается замками типа «паз-паз». Двусторонний прочный пароизоляционный ламинат из крафт-бумаги и алюминиевой фольги, устойчивый к газопроницанию, не только обеспечивает эффективную пароизоляцию, но и обеспечивает размерную стабильность плиты.Плиты легкие, твердые, простые в обработке, с размерами, удобными для быстрого монтажа. Они доступны толщиной 60, 75, 90, 100 мм.
Recticel Izolacje предлагает широкий ассортимент PIR-панелей для термомодернизации и изоляции всех строительных элементов. Вся продукция компании отмечена престижным знаком качества KEYMARK. Его представляет группа независимых европейских экспертов, гарантированные в документах параметры.На данный момент Recticel Insulation является единственным производителем пен PIR и PUR, который имеет право использовать знак KEYMARK. Подробное предложение компании доступно по адресу: www.recticelizolacje.pl
64-320 Непрушево, ул. Цисова 4, воев. Великопольское
тел.: +48 61 815 10 08,
90 124Количество посещений: 2577 | Дата публикации: 2014-09-12
Хотите заказать товар, услугу у этой компании или уточнить детали?
Используйте контактную форму ниже:
