8 (913) 791-58-46
Заказать звонок

Монтаж пароизоляции кровли


Как правильно сделать пароизоляцию крыши: укладка, как стелить, нюансы

Влажность внутри здания всегда выше, чем за его пределами. В ограниченном строительными конструкциями пространстве воздух регулярно насыщается парами, выделяемыми при дыхании, приготовлении пищи, во время выполнения стирки, уборки и совершении прочих повседневных бытовых действий.

Устремляющаяся вверх водяная взвесь оказывает негативное влияние на деревянные элементы стропильной системы, толщу утеплителя и саму кровлю. Для того чтобы его исключить нужно знать, как правильно сделать пароизоляцию крыши, как защитить ее от вредных для стройматериалов испарений.

Находящиеся в воздухе во взвешенном состоянии пары постоянно устремляются занять «свободные позиции», т.е. переместиться туда, где их процентное содержание ниже. Так как внутри дома относительная влажность всегда выше, чем вне его, то несложно догадаться, в каком направлении регулярно движется взвешенная в воздухе вода.

Для отвода насыщенного водой воздуха устраивается вентиляционная система, но она неспособна собрать и отвести все образующиеся внутри помещений испарения. Особенно тяжело удалить из помещений с характерной повышенной влажностью: санузлов, душевых, парилок, кухонь, бассейнов и др.

Не выведенный вентиляцией пар «атакует» строительные конструкции, стремится проникнуть сквозь ограждения наружу, а при охлаждении оседает внутри них или на поверхности. Причем преобладающая часть потока пара, составляющая от 30 до 40 %, направлена в сторону крыши. Ведь его подхватывает теплый воздух, который согласно физическим предписаниям перемещается вверх.

Некоторая доля испарений обязана проникать через кровельную систему наружу, как и через стены с подвалом. Однако при неграмотном устройстве она оседает на строительных конструкциях или задерживается в кровельном пироге.

Явление проникновения пара в строительные конструкции с последующим выходом в атмосферу называется диффундированием. При правильном устройстве крыши оно неопасно. Но при нарушениях пар превращается в конденсат, способствующий расселению грибковых колоний, активно приступающих к разрушению древесины. К тому же задержавшаяся в толще утеплителя влага ощутимо снижает теплоизоляционные свойства.

Для того чтобы исключить воздействие пара на материалы системы, нужна надежная защита — пароизоляция. Выполняют ее в виде изоляционной оболочки, которая или совсем не пропускает пар, или проводит его в минимальных количествах. Проникшая сквозь эту защиту влага не накапливается в пироге, а выводится через элементы подкровельной вентиляции: продухи, скатные и коньковые аэраторы.

Мы говорили уже о том, что пар самопроизвольно движется туда, где воздух меньше насыщен влагой и, как правило, отличается меньшей температурой. В соответствии с нашими климатическими реалиями поток испарений проходит через строительные конструкции и направляется в окружающую среду. На протяжении большей части года у нас происходит именно так. Только в знойные летние дни, которых, к сожалению, немного, пары извне могут устремляться внутрь помещений.

Пароизоляция устраивается в полном соответствии с преобладающим направлением диффундирующего парового потока. Устанавливают ее самой первой с внутренней стороны пирогов всех видов ограждающих конструкций, в том числе кровли. Т.е. сначала со стороны помещений располагается пленка, защищающая утеплитель и в целом кровельный пирог от пара, затем идут прочие компоненты.

Все материалы, применяемые в сооружении крыши, обладают некоторой степенью паропроницаемости. Варьировать она может от нуля или тысячных долей единицы до 3000 мг/м². Указанная характеристика повествует о способности материала пропускать конкретный объем влаги в сутки. Для формирования барьера от взвешенной в воздухе влаги выбирают варианты с наименьшей паропроницаемостью.

Главный принцип сооружения кровельного пирога заключается в том, чтобы со стороны помещения находился материал с наименьшей паропропускной способностью:

  • При нулевых значениях паропроницаемости пленка вообще не пропустит бытовые испарения в толщу кровельного пирога. Конденсат, образованный там из-за разницы температуры на внешней и внутренней стороне кровли, выветривается в таких случаях через продухи или скапливается на гидроизоляции, после чего стекает в водосточный желоб.
  • При показателях проницаемости, отличных от нуля, некоторое количество испарений проникает в кровельный пирог. В этом случае возникает необходимость в эффективном отводе влаги. Для удаления пара устраивается система подкровельной вентиляции, сооружаются слуховые окна для проветривания нежилых чердаков и мансард.

Любой из вариантов защиты от пара, устанавливаемый со стороны помещений, обязан затруднять просачивание взвешенной в воздухе воды в кровельный пирог. Однако если он все же проникает, конструкцию следует устроить так, чтобы был гарантирован полноценный отвод влаги. Значит, следующие за пароизоляцией слои должны его свободно пропускать.

Потому при устройстве крыш обязательно соблюдается порядок расположения слоев, определенный показателями паропроницаемости. Первые из них должны пропускать меньше всего воды, далее следуют те, у которых эта способность выше. Указанное расположение защитных слоев заодно препятствует прохождению потоков холодного воздуха извне в строение.

Перед укладкой пароизоляции на крышу стоит разобраться с видами применяемых материалов и с разницей в технологии использования. Их выпускают сейчас в огромном ассортименте, в котором несложно запутаться. «Первопроходцем» в пароизоляционном деле был пергамин, применяемый до сих пор в качестве бюджетного варианта. Позже в борьбу за защиту от испарений включилась полиэтиленовая пленка, затем появились полипропиленовые рулонные виды.

Распространенные варианты пароизоляции

Разработка и внедрение новых видов производится на основе уже хорошо известных и опробованных на практике пароизоляционных барьеров. Связана она с желанием повысить прочностные показатели, усилить сопротивляемость колебаниям температуры и устойчивость к ультрафиолетовому облучению.

На базе полимерных соединений производится обширный ряд пароизоляционных мембран. В их числе есть виды с фольгированной оболочкой и без нее. Если фольгированный материал устанавливается так, чтобы его металлическая оболочка была развернута внутрь помещения, то кроме защиты от проникновения испарений он выполняет функции отражения тепловых волн. Это приоритетное качество при обустройстве саун и парилок.

Среди полимерных мембран есть антиконденсатные материалы, одна из сторон которых имеет шероховатую поверхность. Эта разновидность изоляционной пленки разворачивается навстречу испарениям именно шероховатой стороной, препятствующей выпадению росы на материале. Вторая, гладкая сторона исключает просачивание воды снаружи, потому антиконденсатные мембраны используются как для формирования защиты от пара, так и для устройства гидроизоляции.

Применение пароизоляционного материала зависит от наличия утеплителя в кровельном пироге:

  • Пергамин и пароизоляционные мембраны с паропроницаемостью не выше 100 мг/м² в сутки укладывают с внутренней стороны холодных крыш. Оба вида могут применяться в качестве нижнего слоя утепленного перекрытия неотапливаемых чердаков.
  • Полиэтилен и полимерные однослойные мембраны используют как недорогую пароизоляцию мансардных конструкций при незначительном бюджете строительства.
  • Полимерные двух- и трехслойные супердиффузионные мембраны применяются в последнее время чаще всего. Большинство подобных материалов относится к числу универсальных, используемых как в качестве пароизоляции, так и гидробарьера.

Среди двух- и трехслойных полимерных мембран есть продукты, не слишком сильно отличающиеся от полиэтилена по аспектам цены. К бюджетным видам относятся почти все двухслойные пленки. По прочностным свойствам и износостойкости они уступают трехслойным собратьям, срок службы которых практически равен аналогичным характеристикам самой кровли.

Изоляционные материалы со способностью пропускать пар свыше 100 мг/м² в сутки не используются в устройстве защиты от пара. Они предназначены для укладки гидроизоляции, оберегающей утеплитель снаружи от атмосферной воды и от выноса ветром тепла из его толщи.

Критерии подбора пароизоляционной пленки

Кроме цены, размер которой отвечает бюджету строительства, и паропроницаемости, определяющей сферу применения материала, на выбор влияет еще масса существенных критериев, это:

  • Прочность. Изоляционные материалы высокого качества невозможно повредить, уронив инструмент или оступившись, нельзя разорвать при приложении усилий и выполнении крепления к элементам стропильного каркаса.
  • Устойчивость к низким температурам. Супердиффузионные виды можно оставлять на зиму в виде «чехла» незавершенной постройки без уложенной кровли. Она свободно выдержит и мороз, и снежные залежи. Полиэтиленовую пленку так применять нельзя, через неделю воздействия низких температур она потрескается и рассыплется.
  • Сопротивляемость давлению воды. В период устройства кровельного пирога до укладки кровли могут пойти дожди. При использовании мембраны можно не опасаться, что атмосферная вода проникнет в помещение и задержит производство дальнейших этапов работы. Если устройство планируется на весенний или осенний период лучше предпочесть полимерный рулонный материал.
  • Сопротивляемость воздействию УФ. Полимерные разновидности можно смело использовать в качестве временной кровли. В отличие от полиэтилена и пергамина эти материалы не утратят первоначальных свойств под прямым солнечным облучением. Эта характеристика важна, если обустройство кровли будет проводиться летом.
  • Крепление. Перед совершением покупки следует обязательно подробно ознакомиться со спецификой фиксации материала. Есть пароизоляция, крепление которой производится только с помощью гвоздей с широкой шляпкой или только с помощью деревянных реек. Есть варианты, которые крепятся просто степлером.

Все подробности об укладке, формировании нахлестов, необходимости соединения полотнищ двух- или односторонним скотчем надо скрупулезно выяснить перед покупкой. Эти сведения нужны для правильных расчетов метража материала, а также расхода крепежных и соединительных средств. При использовании пароизоляционных мембран в холодных конструкциях, например, склеивания их в единое полотно не требуется, т.к. вполне достаточно нахлеста.

Некоторые изоляционные материалы не требуют обязательного объединения отдельных полос путем склеивания. Если склеивать нужно, то перед тем как покупать и укладывать на крышу пароизоляцию, следует узнать, имеется ли в продаже скотч той же фирмы, что и защитная пленка. Применение расходного материала аналогичного по назначению, но иного производства может не дать требующегося склеивающего эффекта, т.к. он может отличаться по химическому составу.

В зависимости от качественных показателей пленки ее можно укладывать до устройства кровельного пирога или после выполнения указанных работ. Естественно, выбор оптимального для укладки времени зависит не только от предпочтений кровельщиков, но и от способности материала сопротивляться погодным воздействиям, а также от его прочностных качеств.

Главное правило, которое следует запомнить и неукоснительно соблюдать тем, кто собирается собственноручно стелить на крышу пароизоляцию, гласит: рулон раскатывать нужно так, как он был намотан производителем. Необходимо точно соблюдать все указания по укладке и следовать обозначенным на материале направлениям.

Не нужно перематывать рулон, пытаясь перевернуть сторону, в функции которой изготовитель заложил непосредственный контакт с паром. Если пленку настелить противоположной стороной, она не будет удерживать испарения и пропустит в утеплитель воды больше, чем положено по техническим параметрам теплоизоляции.

Второй обязательный постулат укладки пароизоляции – пленку нельзя крепить «с натягом». Материал следует фиксировать так, чтобы он слегка провисал между соседними стропилинами. Рекомендованная величина провиса примерно 2 см. Выполненная из древесины система всегда будет слегка «играть»: набухать и расширяться в дождливый период, ссыхаться и сокращаться в жаркую погоду. Для того чтобы пароизоляционное полотно не прорвалось при подвижках древесины, создается этот резерв.

Большинством производителей пароизоляционных материалов допускается как горизонтальная, так и вертикальная схема расстилки. Но безоговорочно полагаться на мнение большинства не стоит, надо скрупулезно изучить приложенную к материалу инструкцию, в которой в обязательном порядке указываются возможные варианты раскладки и нюансы их применения.

Обычно на пароизоляционной пленке по краю обозначено еще и расстояние для нахлеста. В руководстве по применению указывается ширина нахлеста в зависимости от крутизны обустраиваемой крыши.

Кроме ширины нахлеста уклон скатов влияет еще и на направление раскладки полос. На пологих конструкциях рулонную изоляцию чаще всего раскатывают перпендикулярно стропилам. Для крепления к каркасным системам крутых конструкций мембраны нередко расстилают вдоль стропильных ног. Продольное расположение в предпочтении особенно в том случае, если имеется возможность закрыть скат одним полотном без формирования поперечных швов – самой распространенной причины протечек.

Согласно утверждениям кровельщиков с богатым опытом в обустройстве крыш, потоки испарений движутся вверх и вбок. Это направление необходимо учесть при расположении полотнищ пленки. При расположении полос поперек стропилин укладку пароизоляции начинают от конька, продвигаются к краю скатов.

Для того чтобы конденсат при вероятном его формировании не стекал в кровельный пирог мансардной крыши и не мочил утеплитель, пароизоляционные полосы склеиваются скотчем. Материал настилается так, чтобы каждая нижняя полоса перекрывала уже закрепленную верхнюю полосу на указанную производителем величину нахлеста. Это основное отличие технологии укладки от устройства гидроизоляции, верхние полосы которой перекрывают нижележащие.

При использовании реек в фиксации пароизоляционной прослойки их необходимо предварительно антисептировать, т.к. древесине предстоит контактировать с материалом иной теплотехники, что чревато образованием конденсата. Отметим, что у крепления пленки с помощью бруска есть веское преимущество – он может одновременно служить основой для установки внутренней обшивки, а также для формирования вентиляционных каналов.

Пошаговое описание укладки пароизоляционной пленки поможет разобраться в сути процесса:

Распространенные ошибки самостоятельных строителей:

Ролик с объяснением принципа действия пароизоляционной мембраны:

Соблюдение технологических правил устройства пароизоляционной прослойки гарантирует долгую службу крыши, обеспечит заложенные проектом теплотехнические свойства, избавит от вероятности протечек и необходимости проведения незапланированных ремонтов.

Какой стороной укладывать пароизоляцию утеплителю

Уютный дом – это в первую очередь теплый дом. Качественный кровельный материал и утеплитель обеспечат надежную защиту с внешней стороны строения, но что делать с конденсатом, который образуется внутри дома? Этот невидимый враг может за короткий срок разрушить утеплитель и испортить внутреннюю отделку помещений.

Чтобы в доме в любое время года сохранялся комфортный микроклимат, кровли необходима правильно установленная кровельная пароизоляция. В данной статье мы подробно рассмотрим порядок проведения работ и ответим на самый важный вопрос - какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю?

Содержание

  1. Зачем нужна пароизоляция кровли?

  2. Материалы для пароизоляции.

  3. Как стороной нужно укладывать пленку, мембрану и пенофол?

  4. Монтаж пароизоляции.

  5. Самые распространенные ошибки.

  6. Видео по сборке пароизоляции на крыше частного дома.

Зачем нужная пароизоляция кровли?

По всем известным законам физики теплый воздух поднимается вверх. Если говорить о доме, то он скапливается возле потолка и стремится выйти со стороны помещения наружу. Проникая в подкровельную часть, где минимальная влажность и температура, пар проникает к слою утеплителя. Если при сооружении крыши пароизоляция не была установлена, то частички влаги начнут разрушать любой утеплитель.

Сначала на плитах возникнет иней, зимой он превратится в ледяную наледь. Лед заполнит все поры и весной растает. Так минеральная вата или другой утеплитель потеряет свои свойства всего за одну зиму, а внутренние стены комнат «потекут».

Чтобы всего выше описанного избежать необходимо установить пароизоляцию – паронепроницаемый барьер. Он защит теплоизоляция от конденсата, образованного с внутренней стороны дома и как бонус предотвратит «утечку» тепла из дома.

Материалы для пароизоляции

Прежде чем задуматься над тем, как укладывать пароизоляцию необходимо купить материал для работы . Основные требования: прочность, минимальная теплопроводность и высокая огнестойкость. Универсального варианта нет, в магазинах представлено несколько видов пароизоляции, отличающихся по свойствам и качеству. Отметим самые рекомендуемые специалистами материалы:

  • Полиэтиленовая пленка. Требует дополнительного армирования. Для этого используют сетку или ткань на перфорированной или неперфорированной основе. Перфорация предполагает наличие микроотверстий на одной стороне пленки, именно благодаря им конденсат с материала испаряется лучше. Неперфорированная пленка более выгодный материал – минимум отходов и легкий монтаж. Полиэтиленовая пароизоляция рекомендуема для помещений с высокой влажностью – бань, саун и др.

  • Полипропиленовая пленка является более прочным материалом, стойка к ультрафиолету. Данный вариант используется при сооружении кровель в частном строительстве. Для более быстрого впитывания и высыхания частичек воды с одной стороны пленка имеет слой вискозы и целлюлозы.

  • Пенофол с фольгированной поверхностью, обладает самыми высокими паронепроницаемыми характеристиками. Пароизоляцию можно использовать как для крыш частных домов, так и для кровель бань и парных.

  • артон с ламинированием из полиэтиленовой пленки. Данный вариант рекомендуем для зданий с выборочным обогревом помещений.

  • Пленки на основе битума – могут быть использованы для пароизоляции, но имеют существенный недостаток – при низких температурах разрушаются.

  • Мембранные пленки – изготовляются из синтетических волокон, что позволяет укладывать материал непосредственно на утеплитель. Имеют высокий уровень пароизоляции.

Какой стороной нужно укладывать пленку, мембрану и пенофол?

Выбор материала сделан, пришло время ответить на главный вопрос – какой стороной укладывать пароизоляцию? Если речь идет о полиэтиленовой пленки, то ее монтировать можно любой стороной.

Важно: для данного материла гораздо важнее обеспечение воздушного зазора, для предотвращения скопления под пленкой конденсата.

Полипропиленовая пленка имеет одну шероховатую сторону, а другую гладкую, именно гладкой стороной на имеющийся слой кровельного утеплителя должна быть установлена пленка!

Важно: иногда полипропиленовая пленка может укладываться в два слоя. В этом случае стыковка двух пленок осуществляется гладкими сторонами внутрь!

С мембранными пленками проще всего. Производитель сам указывается изнаночную сторону материала. Но если по каким-то причинам этой информации нет, то материал монтируется гладкой стороной к кровельному теплоизоляционному слою (утеплителю).

Важно: при использовании мембранных пленок сооружение вентиляционного зазора не требуется, мембрана устанавливается сразу на утеплитель.

Пенофол по отношению к утеплителю укладывается гладкой без шероховатостей стороной, а по отношению к кровельному материалу – фольгированной стороной.

Важно: для данного материала необходим обязательный воздушный зазор 4-5 см.

Монтаж пароизоляции

Итак, мы определились, как правильно укладывать пароизоляцию, теперь рассмотрим, как должна осуществлять работа поэтапно:

  • Работы производятся изнутри помещения.

  • Какой стороной укладывать пленку по отношению к утеплителю отмечено выше.

  • Установка может быть горизонтальной или вертикальной.

  • Горизонтальная укладка начинается сверху, каждая следующая пленка укладывается на предыдущую с нахлестом не менее 10 см. Все швы качественно герметизируются. Для этого используется односторонняя (клеится снаружи нахлеста) или двусторонняя клюющая лента (клеится внутри нахлеста).

  • При вертикальной укладке (вдоль стропильных ног) перехлест рекомендуют делать на деревянных стропилах. Крепление материала к деревянным частям стропильной системы кровли осуществляется скобами. Все образованные стыки должны быть герметичными.

Важно: специалисты рекомендуют для дополнительной защиты мест проклейки использовать специальные планки. Использование планок обязательно для крыш с углом наклона менее 30 градусов.

  • Примыкания организуются с помощью пароизоляционных фартуков (обычно входят в комплект к пароизоляции). Если таковых нет можно использовать двустороннюю бутиловую ленту.

  • Вентиляционные трубы оформляются следующим образом: пленка заворачивается вниз, ею обворачивают трубу и плотно заклеивают двусторонним скотчем.

  • После укладки пароизоляционной пленка потребуется монтировать на нее бруски. Элементы должны быть обязательно обработаны антисептиком. Шаг крепления 500 мм. Брус необходим для обеспечения вентиляционного зазора и лучшей фиксации пароизоляции по отношению к слою кровельного утеплителя. Образованное пространство может быть использовано для прокладки коммуникаций.

Важно: при монтаже пароизоляции не допускается провисание материала, пленка устанавливается с небольшим натягом.

Самые распространенные ошибки

Если монтаж пароизоляции производился неопытными специалистами, есть риск допущения ошибок. Рассмотрим самые популярные из них:

Укладка пароизоляции осуществлена неправильной стороной по отношению к утеплителю и как результат материал не выполняет своих функций. Какой поверхностью необходимо крепить разного вида пароизоляцию подробно рассмотрено выше. Выбор стороны очень важен при монтаже!

Неправильная организация примыканий к разным элементам кровли- ендова, хребты, коньковые балки. Все выше описанные участки должным быть качественно уплотнены!

Для герметизации использовался узкий скотч. Размер скотча не может быть меньше 10 см!

Пароизоляционная пленка возле мансардных окон должна быть закрыта с внешней стороны внутренней отделкой, в обратном случае она полностью разрушится под действием солнечных лучей.

Пароизоляционная пленка не должна огибать стропильные ноги, иначе конденсат на деревянных элементах будет образовываться.

При оформлении примыкания пароизоляции к печным трубам важно учитывать тип поверхности. Если труба имеет внешнюю шероховатую сторону (кирпичная кладка), то клеить пленку к ней можно только полиуретановым клеем или акриловой смесью.

Видео по сборке пароизоляции на крыше частного дома

Добавить комментарий

Монтаж пароизоляции кровли.

Современная крыша многослойна. Пароизоляция — это один из слоев в этой конструкции. А для чего нужна пароизоляция кровли?   Она призвана препятствовать разрушительному действию на утеплитель водяных испарений, которые образуются в каждом доме, где живут люди. Ведь там готовят пищу, стирают, моются в душе. Все, что подымается вверх, как губка, будет впитывать утепляющий слой, если не поставить надежный заслон. При наличии пароизоляции, уменьшатся и расходы на обогрев дома.

Секреты паронепроницаемого барьера

Пароизоляционный слой обязателен при устройстве и скатных крыш, и плоских, независимо от вида кровельного покрытия.  Без него утеплитель не сможет эффективно выполнять свои функции. Устраивая пароизоляцию. нужно знать некоторые нюансы.

Расположение пароизоляционного слоя

Пароизоляцию кровли располагают:

  • в доме, который отапливается, под внутренней отделкой;
  • в помещениях без отопления должно быть два слоя пароизоляции. Изолируют внутреннюю поверхность и наружную, ведь, обычно летом на улице теплее, чем в помещении и потоки паров стремятся проникнуть в более прохладное место, то есть, в здание.

Пароизоляционные материалы

Для устройства пароизоляции используют:

  • перфорированные полиэтиленовые или полипропиленовые пленки, армированные сеткой или тканью;
  • мембраны, основой которых является битум;
  • жидкую резину, наносящуюся напылением;
  • рубероид;
  • пергамин;
  • полиэтиленовую пленку в несколько слоев.

Требования, предъявляемые к паробарьеру

При выборе пароизоляции кровли цена не должна выступать в качестве главного критерия. Пергамин и рубероид, конечно, более дешевые, чем сравнительно недавно появившиеся пленки. Но, следует учитывать то обстоятельство, что если по каким-то причинам утеплитель не удержится на стропилах, то его опорой станет только паробарьер и он должен выдержать эту нагрузку. Еще: в конструкции кровли, то ли из-за большого количества снега, то ли сильного ветра, могут появиться механические напряжения и тогда пароизоляционной пленке придется выдержать испытание на прочность при разрыве.  Поэтому основные два критерия такие:

  • плотность. Единица измерения г/м квадратный. Только пленка с высокой плотностью станет хорошим барьером на пути пара;
  • прочность на разрыв да еще и с запасом.

Пар  способен проникать в любую, даже микроскопическую щель. В связи с этой его способностью, предъявляются повышенные требования к местам примыкания пароизоляционного материала. Выполняя устройство пароизоляции кровли, эти слабые участки нужно герметизировать. Обычно используют бутилкаучуковую ленту.

Этапы монтажа пароизоляции кровли

Монтаж пароизоляции кровли не сложен. Из готовой теплоизоляционной пленки, его вполне под силу выполнить самому.

Технологический процесс

  • Лента делится на элементы необходимых размеров;
  • укладывают полотна с натягом  в нахлест размером 10 см минимум;
  • шершавой стороной крепится к стропилам, стойкам, в общем, ко всему, что находится под крышей. Для крепления используют гвозди или степлер;
  • герметизируют швы;
  • набивают направляющие бруски — несущая конструкция для отделки.  Между гидроизоляцией и отделочной поверхностью должен остаться зазор сантиметров 5 для вентиляции и для прокладки электрической проводки.

К отдельным видам пленки для пароизоляции кровли инструкция по монтажу прилагается.

Чего нельзя игнорировать

Гладкая сторона пленочного материала, выбранного в качестве пароизоляции, должна плотно лечь на утеплитель. А это значит, что:

  • раскатывая рулон, нужно повернуть его отполированную сторону к крыше и низу утеплителя;

  • чтобы легче было соединять полотнища между собой, покупая пароизоляционную пленку, узнайте, какой скрепляющий материал наиболее подходит для нее;
  • практичней использовать небольшие металлические  рейки, которые набиваются на утеплитель, занимающие минимум места. Деревянные — быстрее придут в негодность;
  • Выбирая пароизоляцию, лучше остановиться на продукции известных производителей.

Как видите, пароизоляция кровли своими руками, вполне выполнимая задача. Идеально, когда она хорошо сочетается с утеплителем и отделочным материалом.

Контроль за состоянием пароизоляции

Укладка пароизоляции относится к скрытым работам. Поэтому, пока проводятся другие работы, ее нужно ежедневно осматривать. Существуют методы и приборы для такого контроля:

  • термоанемометр — измеряет скорость воздушного потока не ниже 0,1 м в секунду. Контроль  можно вести до установки отделочного слоя.

  • тепловизор. При его помощи инфракрасная съемка поможет даже тогда, когда выполнена отделка;
  • самый дешевый способ выявить потоки воздуха — это использование пара или дыма;
  • такие методы, как термография и  Blower-Door — эффективные, но дорогие и не всем доступны.

Стоит ли экономить на пароизоляции для кровли?

Как говорится в популярной пословице: «скупой платит дважды». В случае с кровлей это выражение справедливо на все 100%. Показавшаяся на первый взгляд большой, стоимость пароизоляции для кровли, впоследствии вполне оправдает вложенные средства. Это справедливо, если покупать материал качественный, тогда долговечное функционирование теплоизоляции гарантировано.

Что выбрать

Собираясь монтировать пароизоляцию, нужно подойти к этому вопросу системно.

Придерживайтесь следующих правил:

  • качественная пленка плотность не меньше 50 кг на 1 м кубический — хорошо, но само по себе это ничего не значит: нужно подобрать соответствующие аксессуары: клей и ленты;
  • экономия на покупке самоклеющейся ленты для герметизации стыков, обернется огромными затратами на ремонт кровли;
  • лента должна быть двусторонней, ширина — не менее 10 мм.

Чтобы наглядно представить себе процесс монтажа пароизоляции кровли видео в этом случае — лучший вариант.

 

какой стороной стелить на крышу снаружи

При монтаже крыши одним из наиболее ответственных этапов считается пароизоляция и ее утепление. От того, насколько грамотно будут выполнены работы, напрямую зависит микроклимат и долговечность конструкции. Ведь именно пароизоляция предотвращает скопление влаги с внутренней части помещения, увеличивает эксплуатационный срок крыши.

Содержание статьи:

Что такое пароизоляция

Техническое решение для предохранения стропильной системы и утеплителя от влажных паров называется пароизоляцией. На протяжении длительного времени для обустройства кровли применялась обыкновенная полиэтиленовая пленка, но она являлась механически уязвимой.

Сейчас для этих целей используется специальная пленка, которая не пропускает ни пар, ни воду. Она применяется для всех вариантов крыш, а также при конструировании мансард. Пароизоляция кровли характеризуется толщиной от 1 до 7 мм, шириной — от одного метра и длиной — около 50 метров. Ширина материала подбирается в зависимости от шага стропильных балок.

К основным функциям относится следующее:

  • создание воздухообмена;
  • поддержание оптимальной температуры и уровня влажности;
  • сохранение микроклимата;
  • защита конструкции пара и влаги проникающей изнутри;
  • предупреждение появления конденсата, плесени, грибковых образований и других повреждений;
  • повышение огнестойкости;
  • снижение теплопотерь в зимний период.

Обратите внимание! Перед покупкой пароизоляционной пленки рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

Если отсутствует хотя бы одна из перечисленных выше функций, это свидетельствует о том, что неправильно была выбрана пленка или имели место ошибки при ее укладке.

Основные виды пароизоляции для кровли

Когда обустраивается крыша, пароизоляция и ее монтаж являются важным этапом, без которого обойтись практически невозможно. В противном случае, если его пропустить, строение, не будет должным образом защищено.

Окрасочная

Такая технология подразумевает использование следующих материалов:

  • битумно-кукерсольной и битумно-лингосульфонатной мастик;
  • хлоркаучукового и поливинилхлоридного лаков;
  • асфальтовой и разогретой битумной мастики.

Все данные материалы подходят для конструкций, которые выполнены из стальных профильных листов, а также для мансардных кровель и утепления.

Монтаж пароизоляции кровли в таком случае выполняется на тщательно очищенной, высушенной и гладкой поверхности.

Оклеечная

Оклеечной называется обустройство пароизоляции крыши с применением пленки. При этом обязательно учитывается влажность воздуха. Если внутри здания она составляет до 75%, то в таком случае достаточно одного слоя пленки, когда значение выше — необходимо два слоя.

Оклеечную пароизоляцию класть требуется по принципу укладки рулонных кровель. Процесс не вызывает затруднений и может быть выполнен самостоятельно, главное придерживаться правильного направления. Обязательным условием является герметизация защитного слоя, которая выполняется при помощи спайки или строительного скотча.

Другие возможные виды

Сейчас на строительном рынке презентованы несколько разновидностей . В зависимости от этого пароизоляция бывает рулонная и листовая.

Рулонная пароизоляция в зависимости от компонентов, толщины и качества бывает такой:

  • Эконом-класса — самый бюджетный способ защиты строения. Этому материалу отдается предпочтение тогда, когда не важен эксплуатационный период, а также характеристики материала.
  • Стандарт-класса — рулоны данного вида обеспечивают сохранность конструкции от воды. При этом их можно использовать не во всех климатических условиях. По сравнению с более дорогостоящими материалами не такие долговечные, но отлично сочетают в себе соотношение цены и качества.
  • Бизнес-класс отличаются хорошим качеством, могут использоваться в сложных климатических условиях. Располагают такими свойствами, как теплостойкость, выносливость и гибкость.
  • Премиум класс — рулоны производятся из сырья высокого качества. Такая пароизоляция может применяться даже в промышленности и чрезвычайно тяжелых климатических условиях.

Что касается листовой пароизоляции, то ее можно положить там, где другие материалы подвергаются разрушению, в местах со значительными силовыми нагрузками. Отличается листовая пароизоляция от рулонной только способом укладки и производителем.

Важно! При монтаже листовой пароизоляции особое внимание следует уделять качественной проклейке швов. В противном случае может пострадать вся конструкция кровли.

Критерии выбора способа пароизоляции для крыши

При строительстве собственного дома многие задаются вопросом, какой способ пароизоляции окажется лучшим для конкретной конструкции. Чтобы не ошибиться в выборе, специалисты рекомендуют учитывать следующие критерии:

  • Свойства кровельного материала. Так как каждое финишное покрытие кровли отличается составом, методом укладки и формой они требуют подходящей по свойствам пароизоляции.
  • Климатические условия.

Правильный выбор пароизоляции обеспечит предельную защиту конструкций и элементов от отрицательного влияния влаги.

Как правильно укладывать пароизоляцию на крыши

Перед тем, как приступить к укладке пароизоляции, рекомендуется удостовериться в том, что был приобретен именно пароизоляционный материал, а также, что он совместим с кровельным покрытием. Независимо от типа кровельного пирога, в качестве пароизоляции может укладываться Изоспан В, так как он является универсальным материалом.

Важно знать при монтаже пароизоляции для крыши, как правильно укладывать ее, вдоль или поперек, а также иметь представление о нюансах.

В зависимости от того какой материал для кровли выбран, определяется то, как он будет ложиться горизонтально или вертикально.

Независимо от типа пленки она всегда имеет две поверхности, одна из которых шероховатая, а другая гладкая. Поверх утеплителя надо укладывать пленку гладкой стороной. При этом следует обязательно контролировать, чтобы материал прилегал плотно. Не допускается наличие даже незначительных зазоров. Полосы следует укладывать без провисания с минимальным натягом.

Важно! Между декоративной обшивкой и пароизоляцией при укладке должен быть предусмотрен вентиляционный зазор, величина которого должна быть не менее 5 см. Помочь в этом может контробрешетка установленная на мембрану.

К стропилам материал крепится с внутренней стороны утеплителя. Для крепления можно применять оцинкованные гвозди или строительный степлер. Укладка может производиться как вертикально, так и горизонтально. В последнем случае работы нужно начинать с коньковой части крыши, а каждая последующая полоска должна накладываться на предыдущую внахлест. Для соединения полос используют монтажный скотч. Именно он обеспечивает герметичность.

После закрепления пленки требуется набить каркас обрешетки, тем самым создавая воздушный зазор, который может использоваться для вентиляции или скрытия проводки. Для обустройства идеально подойдут бруски, предварительно обработанные антисептиком или профиль. Такие меры помогут сохранить дерево и уберечь его от гниения.

Советы и рекомендации по укладке пароизоляции на крышу

Если кровля обустраивается с уклоном в 30 градусов или недостаточно плотной теплоизоляцией, то участки проклейки изоляционных материалов следует укреплять специальными прижимными планками снаружи. Узкую клейкую ленту применять не рекомендуется для герметизации швов.

Так как в любых домах, особенно в деревянных, со временем происходит усадка, специалисты рекомендуют оставлять деформационный запас, ширина которого должна варьироваться от 20 до 30 см.

Обратите внимание! Под профнастил также необходимо уложить подходящий пароизолятор. В таком случае самым оптимальным считается бытовой полиэтилен, который следует стелить в несколько слоев.

Для пароизоляции крыши лучше приобретать только высококачественные материалы. В противном случае они могут быстро выйти из строя, а их замена будет весьма проблематичной, потребует много времени и дополнительных затрат.

Если человек ни разу в жизни не сталкивался с процессом монтажа пароизоляции кровли, то в таком случае не следует браться за работу. Лучше всего обратиться за помощью к профессионалам, которые выполнят свои непосредственные обязанности качественно и надежно.

Не требуется пароизоляция, когда планируется монтаж холодной кровли из металлочерепицы. Достаточно выполнить гидроизоляцию, а паровую защиту монтировать непосредственно на потолок. Если через кровлю проходят водопроводные трубы, то в данных местах пароизоляционный материал заворачивается вниз и после этого с его помощью укутываются коммуникации.

Обратите внимание! Обязательно требуется установка декоративной отделки в местах оконных проемов, так как оставшаяся без защиты пленка под ультрафиолетовым воздействием очень быстро испортится.

Самым легким и тонким слоем кровли является пароизоляция. Игнорировать ее категорически запрещено, так как пренебрежительное отношение к процессу может свести все усилия как материальные, так и физические на ноль. Если все сделать правильно, в таком случае значительно повысится эксплуатационный срок всего помещения.

Укладка пароизоляции для крыши: какой стороной правильно уложить

Кровельные работы – ответственный этап строительства здания. С особой тщательностью необходимо подходить не только к возведению стропильной системы, но и к созданию кровельного «пирога». Одним из защитных слоев конструкции является пароизоляция. Так же, как кровельное покрытие является барьером для осадков, укладка слоя пароизоляции на крыше препятствует выпадению конденсата в холодное время года, защищает утеплитель и конструктивные элементы от паров воды, поднимающихся изнутри здания. Для монтажа предлагается большой выбор материалов, отличающихся надежностью, стоимостью, особенностями укладки. Как защитить кровлю от пара, и какой стороной повернуть изделие к утеплителю, разберемся подробней.

Почему необходима защита от пара

В процессе жизнедеятельности человека и работы различных приборов воздух насыщается влагой. При увеличении давления пара, он устремляется из помещения наружу, попутно оседая на утеплителе и материале крыши. Влажная среда способствует развитию плесени, грибка, снижает изолирующие свойства утепления. Зимой, когда температура падает до отрицательных отметок, жидкость в утеплителе замерзает, а весной оттаивает.Один такой цикл серьезно ухудшит теплоизоляционные свойства минеральной ваты, а несколько – полностью испортят утеплитель. Экструдированный пенополистирол продержится на несколько лет дольше, но и он не выдержит таких нагрузок. Деревянные конструкции крыши тоже чувствительны к влаге, поэтому нуждаются в защите слоем пароизоляции.

Какие материалы выбрать для защиты кровли

Пергамин – является бюджетным вариантом изоляции. Использование картона, пропитанного битумом, было популярно до недавнего времени, пока не появились новые, значительно опережающие пергамин по качеству и долговечности, материалы.

Второй популярный вариант – рубероид, уложенный на деревянный настил. Недостатком этого метода является дороговизна древесины, необходимой для сборки настила. Современные пленочные материалы более просты в монтаже, устойчивы и эластичны. В процессе обустройства кровли приходится выбирать, какой вид пароизоляции лучше уложить для своего дома. Среди оптимальных вариантов:

  1. Полиэтиленовая пленка – эластичный материал различной плотности благодаря доступной цене и достойным рабочим характеристикам получил большое распространение. Для повышения прочности полимерную пленку армируют сеткой. Изделия выдерживают широкий диапазон температур, обладают минимальной паропроницаемостью в пределах 0,4 г/кв. м. Производители предлагают трех-четырехслойные пленки, герметично защищающие подкровельное пространство. Материал не требует выбирать, какой стороной его укладывать к утеплителю. Главное при монтаже – оставить зазор для вентиляции. Места соединения полос полиэтилена герметизируются клейкой лентой.
  2. Полипропиленовая пленка – отличается прочностью на разрыв, надежностью, долговечностью, устойчивостью к ультрафиолету. Основой двухслойного материала служит тканое полотно. Одна сторона изделия имеет особую антиконденсатную поверхность, представляющую собой ворсистые волокна, собирающие влагу. Благодаря оставленному вентиляционному зазору, лишняя влага испаряется с материала, не попадая вглубь утеплителя. Шероховатой стороной полотно направляется в помещение, а гладкая примыкает к утеплению. Некоторые модели для повышения прочности армируются стекловолоконной сеткой.
  3. Диффузионные мембраны – изделия, обеспечивающие оптимальный микроклимат для крыши и окружающего пространства. Мельчайшие отверстия допускают циркуляцию воздуха, но задерживают влагу. Материал можно уложить непосредственно на утеплитель, без воздушного зазора. Такая технология уменьшает размер кровельного «пирога», сокращает расходы на пиломатериалы для дополнительной обрешетки. Мембрана представляет собой многослойную структуру из слоев нетканого полипропилена и пленки с перфорацией. Двухсторонние полимерные полотна можно укладывать любой стороной к покрытию кровли, а изделия с алюминиевым или антиконденсатным слоем требуют правильно выбрать положение. Инструкция производителя дает полную информацию, какой стороной правильно монтировать мембрану. Если пояснение отсутствует, необходимо запомнить, что шероховатой и металлизированной стороной пароизоляция направляется к чердачному помещению.
  4. Пароизоляция с отражающим слоем – некоторые модели защитных полотен имеют наружный слой из алюминиевой пленки. Она служит препятствием проникновению пара и отбивает большую часть тепла, поднимающегося к крыше, внутрь здания. Фольгированный паробарьер повышает эффективность материала, делает его прочнее. Он наносится на различные изделия: полиэтиленовые или полипропиленовые. При использовании двухстороннего полотна важно расположить его правильно. Укладывать пароизоляцию с металлизированным слоем необходимо фольгированной стороной от утепления. Он выступает дополнительным экраном, сокращающим потери энергии. При монтаже обязательно нужен зазор между полотном и отделкой.

Требования к паробарьеру кровли

При выборе материала для выполнения пароизоляции не стоит ориентироваться только на его стоимость. Недорогой пергамин, рубероид, тонкая полиэтиленовая пленка не в состоянии выдержать долговременные нагрузки. Правильно оценить материал помогут следующие критерии:

  • прочность на разрыв;
  • плотность;
  • коэффициент паропроницаемости;
  • устойчивость к действию ультрафиолета;
  • температура эксплуатации.

Как самостоятельно уложить пароизоляцию

Независимо от вида крыши, она нуждается в защите от пара. Изоляционное полотно входит в состав кровельного «пирога» плоских и скатных конструкций. Обычно монтаж парозащитного слоя выполняется с внутренней стороны крыши, но может потребоваться и два слоя.

Горизонтальная или вертикальная технология укладки зависит от того, какой материал выбран. В первом случае процесс начинается сверху, каждое следующее полотно заводится на предыдущее с нахлестом в 10 см. Герметизация стыков происходит с помощью клейкой ленты. Изнутри места соединений проклеивают двусторонней лентой, а снаружи – односторонней.

Полосы нужно укладывать с минимальным натягом, но без провисания. Материал изготавливается в рулонах, от которых отрезаются части нужной длины и крепятся к деревянной обрешетке, устроенной с внутренней стороны крыши, с помощью скоб или гвоздей с широкой шляпкой. Нельзя забывать, что к утеплителю изделие поворачивается гладкой стороной.

Пар имеет свойство проникать в малейшую щель, чтобы обеспечить достаточную степень герметичности, необходимо проклеить двухсторонним скотчем все места примыкания пароизоляции к элементам конструкции кровли, инженерным отверстиям и нишам. Если угол наклона кровли менее 30 градусов, целесообразно использовать тонкие прижимные планки.

После монтажа пленки необходимо набить каркас обрешетки, создающий воздушный зазор не менее 5 см. Этот промежуток можно использовать для двух целей – обеспечить вентиляцию и спрятать проводку. Для обрешетки используются бруски, прошедшие тщательную обработку антисептиком. Это убережет древесину от гниения. Обрешетка набивается с шагом 50 см. При использовании гипсокартона для подшивания потолка, деревянные бруски заменяют оцинкованным профилем.

Нюансы монтажа:

  1. Места люков, мансардных окон и других проходов необходимо оборудовать пароизоляционным фартуком. Этот элемент входит в комплектующие детали окон. Заменить его можно двусторонней бутиловой лентой.
  2. Проходы вентиляционных труб обрабатываются следующим образом: пленка заворачивается внутри и крепится к трубе с помощью липкой ленты.
  3. На участках примыкания к шероховатой стене рекомендуется для фиксации пленки использовать полиуретановую или акриловую смесь. Обычная липкая лента не обеспечит достаточной адгезии с поверхностью.
  4. Важно правильно закрепить пленку на участках: ендова, ригели, стропильные ноги. Это сложные конструкции, изоляции которых уделяют больше времени.
  5. Стыковку полотен пароизоляции лучше выполнять клейкой лентой шириной 10 см.
  6. В местах оконных проемов обязательно устанавливается декоративная отделка. Пленка, оставшись без защиты, быстро испортится под действием ультрафиолета.

Правильный выбор пароизоляционной пленки и ее качественный монтаж существенно повлияют на микроклимат в доме.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Монтаж пароизоляции кровли от специалистов

Крыша является одной из самых важных частей дома. В настоящее время существует множество типов кровли, которые отличаются по форме и используемому материалу. Основное назначение крыши это защита внутренних помещений от внешних воздействий. Правильный монтаж пароизоляции кровли очень важен, поскольку от этого зависит поддержание оптимальной температуры во всем помещении. По этой причине, рекомендуем обратиться к профессионалам, услуги которых представляет ремонтно-строительная компания «КАДЕТ-СПб».

В связи с тем, что кровля является внешним элементом конструкции, её нагрузка на износ очень велика. Особенно быстро изнашиваются кровли, которые лишены гидро и пароизоляции.

Монтаж пароизоляции кровли

Монтаж пароизоляции кровли — это расположение защитной пленки, препятствующей проникновению влаги и тем самым предотвращающей разрушение материалов, которые входят в конструкцию крыши. При отсутствии пароизоляции кровля подвергается интенсивного износу и требует частого ремонта. Помимо этого, без пароизоляции возрастают теплопотери.

В недавнем прошлом пароизоляция изготавливалась из пергамина и рубероида. Эти материалы иногда применяют и по сей день. Однако, такая пароизоляция быстро изнашивается и требует замены.

В современном строительстве все чаще для пароизоляции применяют полимерные мембранные пленки. Это многослойный материал, который отличается высокими прочностными и эксплуатационными характеристиками.

В настоящее время на рынке можно найти различные модификации полимерным пленок. Среди них встречаются пленки с металлизированным покрытием, с повышенной прочностью и с отражающими способностями.

Стандартный монтаж пароизоляции кровли предполагает наличие стропила, обрешетки кровли и непосредственной влагоизоляционной пленки.

При монтаже пароизоляционной пленки следует иметь ввиду, что изоляция не пропускает пар лишь в одном направлении, поэтому её нужно класть определенной стороной.

Во время монтажа материалы пароизоляции нужно соединять так, чтобы образовалась одна монолитная плоскость без малейших отверстий. Места стыков должны герметизироваться фольгированным скотчем.

Работы по монтажу пароизоляции должны выполняться профессиональной ремонтно-строительной компанией, например «КАДЕТ-СПб». В такой фирме трудятся исключительно опытные специалисты, которые обладают всеми необходимыми знаниями в кровельных работах.

Гидро- и пароизоляция: способы применения

Существуют разные материалы для гидро- и пароизоляции. Способы их применения и укладки тоже разные. Одни подходят для сауны, но не подходят для холодной кровли. Разберёмся, какой стороной нужно укладывать гидро- и пароизоляцию, какие типы плёнок и мембран существуют, и каковы их характеристики.

Паро или гидро?

Пароизоляция и гидроизоляция — две группы разных плёнок. В каждой группе есть свои разновидности, которые сегодня маркируются буквенными обозначениями.

  • Гидроизоляция — это плёнки и мембраны, которые устанавливают снаружи теплоизоляции, то есть вне помещения. Они защищают утеплитель от воздействия влаги извне, то есть от осадков. Они обычно паропроницаемые, поэтому также выводят конденсат из утеплителя.
  • Пароизоляция — это плёнки и мембраны, которые устанавливают с внутренней стороны помещения, как бы до теплоизоляции. Они защищают утеплитель от проникновения водяных паров изнутри дома.
  • Теперь разберёмся, какой стороной укладывают гидро- и пароизоляцию.

    Укладываем гидроизоляцию

    Места применения: утеплённые кровли, конструкции с наружным утеплением, навесные вентилируемые фасады, чердачные перекрытия.

    Как укладывать: посередине между утеплителем и наружной облицовкой, шероховатой стороной к теплоизоляции, гладкой стороной наружу. Нередко на гидроизоляции есть логотип производителя — такую плёнку следует крепить логотипом наружу.

    Характеристики: водоупорность — от 300 до 1000 мм водяного столба, паропроницаемость — от 800 до 2000 г/м2 в сутки, нагрузка на разрыв — от 160 до 190 Н/50 мм.

    Укладываем пароизоляцию

    Мы разобрались, как стелить гидроизоляцию, теперь переходим к пароизоляции.

    Места применения: утеплённые и «холодные» кровли, внутренние и наружные стены, каркасные стены, полы с бетонным основанием, межэтажные, цокольные и чердачные перекрытия.

    Как укладывать: исключительно с внутренней стороны утеплителя. Гладкой стороной к утеплителю, шероховатой — внутрь помещения. Профессиональные строители рекомендуют оставлять вентилируемый зазор между утеплителем и плёнкой.

    Характеристики: нагрузка на разрыв — от 135 до 1070 Н/50 мм, противодействие пару — порядка 7,0 м² час Па/мг (либо паронепроницаемые), водоупорность — не менее 1000 мм водяного столба (либо водонепроницаемые).

      Что делать с остальными плёнками?

      Предположим, вы купили не специализированный материал. Как стелить такую гидро- и пароизоляцию? Профессиональные строители дают общие советы:

    1. Пергамин. Этот материал нужно укладывать с внутренней стороны на утеплитель, чтобы чёрная (битумная) сторона смотрела в помещение.
    2. Полиэтиленовые плёнки в один слой. Их следует монтировать к утеплителю с внутренней стороны помещения. Какой именно стороной — не имеет значения, поскольку у них нет никаких свойств, кроме барьера для пара.
    3. Плёнки с армированной полимерной сеткой. Используется как пароизоляция. Устанавливайте какой угодно стороной — разницы нет.
    4. Двухслойные плёнки. Обычно у них одна поверхность гладкая, а другая шероховатая. Нужно, чтобы гладкая смотрела в сторону к утеплителю, а шероховатая — наружу. Между такой плёнкой и теплоизоляцией нужно делать зазор для вентиляции.
    5. Металлизированные плёнки. Здесь всё просто: металлическая сторона должна смотреть внутрь помещения. Такие плёнки не проводят пар и воду, поэтому их часто используют в саунах и банях.

    Итог

    Помните, что у гидроизоляции и пароизоляции разное назначение. Если пароизоляцию укладывают изнутри дома, ещё до утеплителя, то с гидроизоляцией всё наоборот. Соблюдайте советы, указанные в статье, и в вашем доме всегда будет комфортный микроклимат.

    В статье упоминаются категории:
    В статье упоминаются товары:

    Утепление чердака - полное ✔️ руководство!

    Утепление чердака - шаг 1. Материалы

    Количество необходимых основных материалов легко определить, так как они создают последовательные слои на изолируемой поверхности, которые можно легко измерить. Минеральная вата в предпочтительном варианте для утепления мансарды приобретается двух толщин - одна для утепления между стропилами (обычно толщиной 10-15 см), другая для дополнительного слоя, уложенного по всей поверхности (также ок.10 см, иногда толще, в зависимости от того, сколько места у нас есть на стойке). Высокопаропроницаемую фольгу и пароизоляционную фольгу приобретают в рулонах, с площадью, включающей необходимые нахлесты, а с паропроницаемой фольгой еще и увеличение площади - если ей обматывать стропила (хотя не обязательно ).

    Для возведения каркаса под теплоизоляцию нам потребуются строительные профили типа CD 60/27 секциями по 3 или 4 м общей длиной, полученной из длины кровли, умноженной на количество уровней профиля, соответствующих (в цифрах ) примерно вдвое больше общей длины всей пары стропил плюс два уровня.С другой стороны, необходимое количество ES-типа или плоских захватов будет получено путем умножения количества пар стропил на количество уровней профиля. Для монтажа каркаса также пригодятся продольные соединители для профилей, шурупы по дереву, «блошки» для ручек ЕС.

    В комплект материалов для монтажа кровли, помимо самих досок, входят саморезы, лента для армирования швов и шпаклевка, а также акрил для заполнения эластичных швов. В качестве дополнительных материалов вам понадобится двухсторонний скотч, шпагат, обивочные скобы, пропитки для дерева и гипсокартона.

    Изоляция чердака - шаг 2. Инструменты

    Для изоляции потребуется несколько инструментов. Для замеров будем использовать спиртовой уровень с лазерной указкой (вместо веревки), молоток заменит ручной или электрический мебельный степлер. Для обрезки стальных элементов мы будем использовать угловую шлифовальную машину, а установка шурупов по дереву и металлу будет возможна с помощью аккумуляторной или аккумуляторной дрели-шуруповерта. Для контроля плоскости, создаваемой стоечными профилями, вам понадобится длинная рейка, которую вы также будете использовать при раскрое досок и шерсти.Необходимые режущие инструменты – длинный нож для шерсти, нож с обломанным лезвием для тарелок и фольги, ножницы для прорезания отверстий.

    Утепление чердака - шаг 3. Проверка состояния кровли

    Перед утеплением крыши необходимо тщательно проверить:

    • отсутствуют места, свидетельствующие о поражении древесины грибами, плесенью или насекомыми;
    • конструкция крыши не провисла, не треснула и не повреждена иным образом;
    • покров и подшерсток плотные и на них не остается следов пятен;
    • установка теплоизоляции не приведет к чрезмерному уменьшению полезной части;
    • на чердаке уже проведены плановые работы.

    Любое повреждение перед теплоизоляцией должно быть устранено, а места, где оно произошло, должно быть проверено на эффективность восстановления герметичности.

    Изоляция чердака - шаг 4. Надлежащая вентиляция

    Утепление кровельной поверхности требует вентиляции над теплоизоляцией, что связано с необходимостью выполнения притоков в карнизах и отводов циркулирующего воздуха в покрытии или коньке. Если это невозможно, так как непрерывность вентиляционных зазоров прерывается дымоходами, мансардными окнами или мансардными окнами, необходимо сделать дополнительные входы и выходы воздуха в самом покрытии, используя вентиляционные плиты и дымоходы.

    Консультативный

    Вы цените наши советы? Вы можете получить последние новости каждый четверг!

    При полном покрытии настила рубероидом, битумной черепицей или верхним покрытием из металлочерепицы, керамической или цементной черепицы коньковое покрытие должно быть модифицировано путем укладки вентиляционной коньковой черепицы, адаптированной к типу кровли, и выполнения зазоров в настиле под них – иначе пространство под обшивкой не будет проветриваться.

    Воздухообмен можно обеспечить и другим способом – если высота чердака в коньковой линии достаточно велика для создания вентиляционного чердака.Тогда приток воздуха будет обеспечиваться отверстиями в фронтонных стенах, а середина мансарды будет перекрыта горизонтальным утепленным потолком из гипсокартонных профилей или на основе ригелей. Также может потребоваться доработка карниза крыши, который - независимо от способа отделки - должен обеспечивать поступление воздуха в подкровельное пространство через отверстия или щели, например, в софите или в отделке покрытия.

    В качестве указания можно принять, что площадь вентиляционных отверстий на входе в карниз и выходе в коньке должна быть не менее 250 см2 на каждый метр длины кровли (т.е. сплошной зазор должно быть не менее 2,5 см).

    Утепление чердака - шаг 5. Что необходимо сделать

    Объем теплоизоляционных работ в конкретных условиях может несколько отличаться от представленных здесь мероприятий, но в большинстве случаев будет необходимо:

    • устройство под обшивку паропроницаемой фольгой, которая позволит отводить влагу, которая может возникнуть в слое утеплителя;
    • укладка теплоизоляции из минеральной ваты в два слоя общей толщиной не менее 20 см;
    • сборка каркаса гипсокартонного покрытия;
    • монтаж на каркас пароизоляционной пленки, предохраняющей от проникновения паров воды, образующихся в используемых помещениях;
    • монтаж гипсокартонных покрытий, затирка швов плит и отделка поверхностей (покраска, керамическая плитка).

    Утепление мансарды - шаг 6. Укладка паропроницаемой фольги

    Паропроницаемая фольга должна иметь высокую паропроницаемость выше 3000 г/(м2 х 24 ч) или коэффициент Sd менее 0,02 м. Механическая прочность здесь не столь важна - фольга не будет подвергаться механическим повреждениям. Так как фольгу мы будем укладывать изнутри, то раскатывать ее придется иначе, чем снаружи кровли – так, чтобы надписи были обращены к опалубке.

    Крепление может производиться двумя способами - непосредственно к стропильным сторонам или к дополнительным распоркам, прибитым к опалубке крыши. Планки размером 3 х 4 см дадут возможность отодвинуть пленку от опалубки и создать необходимое вентиляционное пространство. Работу начинаем с конька, прикрепляя фольгу к рейкам обивочным степлером или сбоку от стропил на расстоянии примерно 3 см под обшивкой. Фольга должна быть равномерно натянута, чтобы складки не ограничивали циркуляцию воздуха. Также можно использовать дополнительную натяжную планку.

    Полоска фольги, первоначально размещенная в 3-4 местах, окончательно закрепляется через тонкую полоску, на которую одновременно натягивается фольга. Следующие пояски прикрепляются таким же образом, с нахлестом 10 см, т.е. подгоняя их под линию, отмеченную на фольге. Концы полос фольги приклейте к фронтонным стенам чуть ближе к опалубке (наклонный край предотвратит протечки воды), а последнюю полосу уложите на обшивку и коленную стенку. Проходящие через кровлю элементы (дымоходы, вентиляционные трубы, мачты) плотно оборачивают фольгой, образуя вокруг них небольшой холмик.

    Утепление мансарды - шаг 7. Крепление держателей к профилям

    Кронштейны крепления мансардных профилей типа CD бывают двух видов, т.н. потолка (рис. 5 а) и ЭС (рис. 5 б). Держатели второго типа проще врезать, но их можно использовать при отступлении каркаса от стропил не более чем на 10 см. Для более длинных дистанций мы должны использовать плоские хваты (рис. 5 а).

    рис.5 а

    рис.5 б

    Начнем работу с обозначения мест крепления ручек.Мы будем использовать веревку, натянутую между крайними стропилами – сначала возле коленной стенки, а затем через каждые 50 см в сторону конька. Достаточно прикрутить к низу стропил держатели типа ЭС последовательно по отмеченной веревкой линии. Сложнее будет прикрепить плоские держатели (крепим их по бокам стропил). Веревка укажет только место крепления, но не расширение ручки, которое мы должны определить отдельно для каждого стропила.

    Выделив место крепления (отпечаток каната) на двух стропилах на расстоянии 3-4 м друг от друга, установите кронштейны перпендикулярно низу бруса, расширенного на планируемую толщину дополнительного утеплителя.С помощью лазерной указки или шнура проверьте, не «убегает» ли линия крепления от предполагаемого расстояния на дальнейших стропилах. Наденьте профиль каркаса на прикрепленные держатели и, вставив в него дополнительные держатели, прикрутите их к стропилам. Если оставить профили до тех пор, пока не будут заделаны все ручки, будет легче контролировать, остается ли плоской поверхность установленного позже покрытия. После проверки созданной поверхности профили легко демонтируются, благодаря чему у нас будет удобный доступ к утеплителю.

    Утепление чердака - шаг 8. Первый слой шерсти

    Первый слой ватного утеплителя укладывается на толщину стропил за вычетом вентиляционного зазора (3-4 см). Шерсть поставляется в прессованных рулонах и после распаковки должна быть развернута или в виде пластин (менее популярная). Проводя длинным ножом вдоль наложенной обрешетки, разрезаем шерсть крест-накрест, чтобы получилась полоса на 2-3 см шире шага стропил.

    Утеплитель, вставленный между стропилами, должен оставаться там благодаря эластичности шерсти, но иногда - при неаккуратной обрезке и переменном расстоянии между стропилами - его необходимо будет поддерживать зигзагообразной завязкой.Вата должна заполнить все закоулки вдоль щипцовых и щипцовых стен, но не должна деформировать паропроницаемую пленку, что будет препятствовать циркуляции вентиляционного воздуха.

    Утепление чердака - шаг 9. Второй слой шерсти

    Положите второй слой ваты перпендикулярно стропилам и прибейте его к держателям, скрепляющим профили. В местах продольного соединения вату нужно еще немного сжать, чтобы получить сплошность утеплителя после крепления профилей.В случае крепления плоских держателей к мансардам несущие профили для гипсокартона просто защелкиваются на эти держатели, а последующие секции соединяются в продольном направлении с помощью соответствующего соединителя.

    С держателями типа ES - нам нужно определить положение профилей с помощью шнура или лазерной указки. Предварительно прикрепите первый нижний профиль на концах и проверьте правильность его расположения по горизонтали. Затем таким же образом расположите профиль возле конька. По нижнему и верхнему профилям мы можем определить положение промежуточных профилей и прикрепить их ко всем держателям.Так называемое блохи - короткие саморезы для листового металла - крепятся дрелью/шуруповертом.

    Изоляция чердака - шаг 10. Установки

    Этап открытой изоляции является последним моментом для удобного завершения запланированных установок, особенно разводки электрических кабелей. Их всегда размещаем под рамой — но не внутри профиля — и крепим хомутами. Это защитит утеплитель от повреждений при прикручивании гипсокартонного покрытия.Установка может быть проложена непосредственно многожильным кабелем на напряжение 750/500 В или проложена в трубах канального типа. В местах, предусмотренных для розеток и разъемов, выводим достаточно длинные отрезки кабеля, что облегчит их последующую сборку.

    Утепление чердака - шаг 11.

    пароизоляционная пленка

    Изоляция крыши должна быть защищена от проникновения водяного пара путем размещения на каркасе пароизоляционной пленки. Фиксируется двусторонним скотчем, намазанным на профили, предварительно протерев их тканью, смоченной растворителем, удаляющим жир.Расстелите фольгу горизонтально полосами с нахлестом не менее 10 см, которые должны приходиться на профиль каркаса. Любые повреждения заклеиваются скотчем и куском фольги, а также герметизируются проходы дымоходов и стояков.

    Утепление мансарды - шаг 12. Монтаж гипсокартона

    Для обшивки утеплителя используйте влагостойкие гипсокартонные листы (зеленые) и даже с увеличенной на 20 мм толщиной (так называемые жирные) или выбирайте двухслойную обшивку. Это повысит устойчивость стены к повреждениям и уменьшит вероятность деформации в случае повышенной влажности.В качестве альтернативы можно использовать более жесткие гипсоволокнистые плиты.

    Доски располагаются вертикально так, чтобы продольные стыки - когда высота покрытия превышает длину доски - приходились на стоечные профили. Отрезки досок должны быть не короче 1 м, а в случае продольных стыков горизонтальные стыки в последующих полосах должны быть сдвинуты не менее чем на 50 см. Плиты крепятся с помощью саморезов для листового металла, желательно с помощью отвертки с ограничителем глубины завинчивания.

    Можно также использовать аккумуляторную дрель-шуруповерт с регулятором момента затяжки, но если у вас недостаточно опыта, то окончательная затяжка производится вручную, чтобы головка винта вошла в доску на глубину 1 мм, не повредив картон. Размещаем саморезы через каждые 15 см. На продольных стыках их следует смещать на половину шкалы в обоих рядах.

    Утепление чердака - шаг 13. Заполнение

    Швы между гипсокартонными листами необходимо заполнить шпатлевкой и армировать стекловолокном или бумажной лентой.Продольные кромки досок имеют заводскую форму и готовы к шпаклевке, а поперечные кромки - предварительно обрезанные - следует подготовить, обрезав кромки обеих досок под углом примерно 45 градусов на глубину половины их толщины. Первоначально швы заполняются шовным герметиком и вклеиваются армирующая лента, вдавливая ее в свежий раствор. Затем в 2 или 3 слоя наносится выравнивающая шпаклевка и после застывания шлифуется мелкой наждачной бумагой или губкой.

    Редактор: Cezary Jankowski
    фото.отверстие: Rockwool

    .

    Правильный монтаж минеральной ваты на примере утепления мансарды - Новости - Готовые проекты современных одноквартирных домов

    Правильный монтаж минеральной ваты на примере утепления чердака
    17 октября 2018 г.

    Правильная теплоизоляция крыши необходима для дальнейшего использования дома. Мало просто утеплить крышу, нужно еще и сделать всю работу качественно, чтобы она принесла ощутимый результат, а затраты на утеплительные материалы быстрее окупились за счет экономии расходов на отопление.

    Правильная теплоизоляция крыши необходима для дальнейшего использования дома. Мало просто утеплить крышу, нужно еще и сделать всю работу качественно, чтобы она принесла ощутимый результат, а затраты на утеплительные материалы быстрее окупились за счет экономии расходов на отопление.

    Эффективность теплоизоляции зависит от нескольких факторов, таких как: качественный теплоизоляционный материал с соответствующими техническими и эксплуатационными параметрами, оптимальный подбор теплоизоляционного материала к условиям и специфике данного здания или профессиональный монтаж.Некачественно выполненная изоляция кровли может значительно снизить теплоизоляционные свойства перегородки и ухудшить тепловой комфорт используемых помещений.

    ПРАВИЛЬНАЯ СБОРКА МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА ПРИМЕРЕ УТЕПЛЕНИЯ ПОЛА

    Шаг 1: Измерьте шаг стропил - при резке ваты добавьте припуск около 2 см.

    Шаг 2: Встряхните коврик несколько раз после распаковки.

    Шаг 3: Плотно изолируйте настенное покрытие, чтобы обеспечить непрерывную теплоизоляцию.Резка шерсти в зависимости от угла наклона крыши.

    Этап 4: Разрезание шерсти поперек исключает отходы и обрезки материала из рулона.

    Шаг 5: Утеплите первый слой между стропилами. Шерсть Super-Mata, Profit-Mata, Iso-Mata и Termo-Mata Plus является самонесущей - не требует нанизывания.

    Шаг 6: Второй слой шерсти проще всего установить перпендикулярно первому слою, отрезав его по длине от рулона и прибив его гвоздями к вешалкам. Кроме того, устраняются потенциальные линейные тепловые мосты.

    Шаг 7: Соберите второй слой шерсти.

    Шаг 8: Прикрепите решетку к облицовке.

    Шаг 9: Интеллектуальная активная пароизоляция ISOVER VARIO® XtraSafe может быть установлена ​​инновационным способом благодаря монтажной ленте ISOVER VARIO® XtraFix. Однако не забудьте обезжирить профили.

    Шаг 10: Установка монтажной ленты под следующий лист пароизоляции.

    Шаг 11: Чтобы конструкция работала свободно, следует предусмотреть припуск 1-2 см пароизоляционной пленки – никаких вредных напряжений.

    Шаг 12: Обеспечьте герметичность пароизоляции.

    ПОМНИТЕ - ИЗБЕГАЙТЕ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ОШИБОК ПРИ ИЗОЛЯЦИИ ПОЛОСНОЙ КРЫШИ:

    1. Не обрезайте маты до размера расстояния между стропилами. Сделайте это поперек рулона, прибавив еще 2 см.

    2. Избегайте линейных перемычек, не забывая использовать стекловату в два слоя: первый между стропилами и второй под ними.

    3. Обеспечьте вентиляционный зазор над изоляцией для предотвращения m.в конденсат в утеплителе, что может привести к образованию вредной для здоровья и конструкции деревянной кровли плесени.

    4. Помните о непрерывности изоляции. Утеплите чердак так, чтобы не было разрывов в его непрерывности (например, по высоте настенного покрытия).

    5. Нанести ветрозащитную пленку поверх утеплителя и пароизоляции на всю поверхность поверхности кровли под утеплителем (изнутри здания).

    6. Помните, что эффективность утеплителя зависит от качества его исполнения и коэффициента теплопроводности материала, которым вы утепляете.Выбирайте материалы с минимально возможным коэффициентом лямбда ( λD) . Информацию об этом вы найдете на этикетке продукта.

    ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ БЮРО ISOVER

    В случае сомнений, связанных с выбором теплоизоляционных решений, стоит воспользоваться бесплатными консультациями с инженерами Технического консалтингового бюро ISOVER. Бесплатная линия помощи 800 163 121 работает по номеру с понедельника по пятницу с 8:00.00-17.00, электронная почта: [email protected].

    .

    Как правильно утеплить чердак?

    При заселении в дом, будь то новый или старый, в первую очередь ремонтируются его нижние этажи, и ими должны пользоваться жильцы с первого дня после заселения. Обустройство мансарды часто откладывают на «потом». Между тем, наклонная область идеально подходит для увеличения жилой площади в доме. Итак, с чего начать планирование работ по благоустройству или ремонту мансарды?

    Для этой части здания крайне важен вопрос теплоизоляции.Из-за неутепленной крыши мы можем терять до 30% тепла изнутри здания. При обустройстве помещений на чердаке следует больше заботиться о высоком тепловом комфорте его пользователей.

    ЧЕМ УТЕПЛИТЬ МАНСАРД?

    На сегодняшний день на рынке представлено множество изоляционных материалов. Самым популярным продуктом для утепления скатной крыши неизменно остается стекловата из минеральной ваты. Это чрезвычайно эластичный материал, который точно заполнит пространство между стропилами.Таким образом, места, где могут появиться тепловые или акустические мосты, будут ограничены. Легкий материал не будет дополнительно утяжелять часто старую конструкцию крыши и облегчит монтаж подрядчику.

    Кроме того, диффузионная открытость структуры минеральной ваты позволяет водяным парам свободно проходить через материал, что сводит к минимуму риск сырости и, следовательно, ослабления деревянной конструкции. Помимо удобства монтажа, хорошего микроклимата или защиты от шума, минеральная вата в первую очередь гарантирует наилучшую теплоизоляцию.Качественный продукт можно узнать по техническим описаниям на этикетке.

    Ключевым параметром, определяющим, насколько хорошим изолятором является материал, является лямбда-теплопроводность λD. Чем меньше лямбда, тем лучше. Толщина утеплителя не менее важна: 30 см ваты с коэффициентом лямбда 0,044 изолируют на 33% менее эффективно, чем утеплитель такой же толщины с коэффициентом лямбда 0,033. Поэтому наиболее эффективным решением является использование как можно более толстого слоя материала с наименьшей лямбдой.

    Наконец, стоит отметить, что при утеплении мансард, фасадов или подвалов минеральной ватой мы всегда используем негорючий материал, повышающий пожарную безопасность. Всем хочется, чтобы дом был местом, максимально безопасным для его обитателей.

    Монтаж утеплителя на чердаке - два слоя, с алюминиевыми профилями

    ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РЕМОНТНЫХ РАБОТ

    При планировании ремонта мансарды в первую очередь следует оценить ее текущее состояние.Важным этапом является проверка герметичности кровли и исправности деревянной конструкции. Если выяснится иначе, необходимы необходимые кровельные работы.

    ВЕТРОВАЯ БАРЬЕРА

    Правильное утепление скатной крыши – это не только подбор и монтаж минеральной ваты, но и высокая точность и обеспечение соответствующего расположения слоев в перегородке. Поэтому перед установкой ваты между стропилами убедитесь, что установлен ветрозащитный слой и что вентиляционный зазор над этим слоем не перекрыт.

    Если кровля не имеет такого слоя, рекомендуется прикрепить с внутренней стороны высокопаропроницаемую мембрану, обернув ее вокруг стропил и зафиксировав скобами и деревянной рейкой, при этом обеспечив свободный приток воздуха над мембраной.

    ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОТВЕРСТИЕ

    Также важно предусмотреть вентиляцию поверх утеплителя, если вы не уверены в параметрах ветрозащитной пленки, используемой на чердаке. Необходимо сделать соответствующий четкий вентиляционный зазор, через который можно будет удалить любую влагу, попадающую в вату или находящуюся в конструкции крыши.

    Можно сделать зигзагом между стропилами из стальной проволоки или лески. Эта щель не требуется, если используется мембрана с высокой паропроницаемостью.

    Чердак утеплен минеральной стекловатой после укладки второго слоя изоляции (Пётр Слюсарчик).

    ШЕРСТЬ В ДВА СЛОЯ

    После выполнения вышеперечисленных действий можно приступать к монтажу теплоизоляционного материала.Скатную крышу рекомендуется утеплять по двухслойной системе, где первый слой укладывается параллельно стропилам, а второй перпендикулярно им.

    Двухслойная система утепления минимизирует эффект тепловых мостов, возникающих вдоль деревянных стропил. Первый слой шерсти следует срезать с припуском около 2 см, чтобы шерсть полностью заполнила все пространство. Второй слой стекломинеральной ваты можно установить, пробивая его через подвесы или монтажные профильные ручки.Установленные слои ваты будут поддерживаться монтажными профилями для гипсокартона.

    ПАРОИЗОЛЯЦИЯ

    Еще одним слоем, обеспечивающим адекватный контроль влажности в перегородке, является пароизоляция. Его задача – ограничить проникновение водяного пара в перегородку, а значит, и в теплоизоляционный материал. Можно использовать классическую пароизоляцию с постоянным сопротивлением диффузии или активные пленки с переменным коэффициентом сопротивления диффузии.

    Эти пленки зимой останавливают поступление влаги из помещений на кровельную конструкцию, а летом – при обратном процессе – позволяют ей высохнуть.В каждом случае крайне важно обеспечить герметичность всех стыков фольги. По этой причине при монтаже края пароизоляционной пленки должны накладываться друг на друга внахлест примерно на 20 см и плотно проклеиваться скотчем.

    Необходимо выполнить герметичные соединения пленки в местах контакта со стенами, потолком или другими элементами конструкции с использованием предназначенных для этого эластичных герметиков.

    Фрагмент мансарды со слоем наглухо подогнанной пароизоляции перед обшивкой панелями (авт.Дариуш Кучпил) 9000 4

    АЛЬТЕРНАТИВА, т. е. ИЗОЛЯЦИЯ КРЫШИ СНАРУЖИ

    В ситуациях, когда мы хотим вывести стропильную ферму на мансарду или когда утепление изнутри реализовать сложно, можно воспользоваться методом утепления кровли снаружи с помощью системы надстропильного утепления ISOVER Renover. В основе этого решения лежат специальные балки с сердцевиной из механически прочной минеральной стекловаты.

    Балки крепятся по всей длине стропил снаружи.Пространство между балками заполняется стекловатой толщиной, соответствующей толщине всей балки, т.е. минераловатным сердечником и плитами. Вся поверхность крыши должна быть покрыта ветрозащитой, не забывая при монтаже использовать соответствующие нахлесты последующих слоев мембраны, которые защитят кровлю и утеплитель от погодных условий.


    Частые ошибки выполнения - на что обратить внимание?

    Изоляция крыши и чердака, выполненная в соответствии с искусством, имеет решающее значение для комфорта жителей.Вот почему так важны аккуратность и аккуратность при кровельных и изоляционных работах. Никто не хочет перезапускать его через год после ремонта. Ниже приведены некоторые важные моменты, за которыми всегда следят профессиональные подрядчики, и о которых стоит помнить при строительстве дома хозяйственным методом.

    Негерметичный монтаж пароизоляции

    Негерметичные стыки пароизоляции вызывают проникновение водяного пара в перегородку с большой интенсивностью, что может привести к отсыреванию утеплителя.Условием плотного и эффективного пароизоляционного слоя является герметизация всех нахлестов фольги, герметичная защита контактов фольги с конструкцией, применение герметизирующих лент, например, на монтажных переходах и т.п. пароизоляцией, например для кабеля, то ее следует тщательно герметизировать.

    Использование Vario XtraFit

    Использование Vario XtraTape

    Без вентиляционного зазора

    Распространенной ошибкой является пропуск нижнего вентиляционного зазора под первоначальным покровным слоем, т.е.полная кровля или между мембраной и перед изоляционным слоем. Важно, чтобы созданная щель обеспечивала вход и выход воздуха, иначе удалить влагу будет невозможно. Для крыш с длиной стропила до 10 м его высота должна быть около 3 см. Стык можно не делать, если мы уверены, что используемая кровельная мембрана обладает высокой паропроницаемостью.

    Отсутствие целостности изоляции

    Одной из ошибок является также необеспечение непрерывности утепления кровли и наружных стен.Соединение этих утеплителей должно быть очень плотным и точным, иначе мы будем иметь дело с большим тепловым мостом. Небрежная укладка ваты, например, оставление зазоров между размещенными кусками ваты или отсутствие изоляции небольших полостей в конструкции крыши, также приведет к значительной передаче тепла наружу. Аналогичного эффекта мы достигаем, когда пространство вокруг мансардных окон не утеплено, поэтому не следует забывать утеплять и эти зоны.

    Принимая решение о ремонте и утеплении мансарды, стоит осознанно выбирать изоляционный материал и прилагать все усилия для его точного и аккуратного монтажа на каждом этапе утепления.Большое внимание к деталям, безусловно, приведет к удовлетворению жителей новыми помещениями, а также к снижению теплопотерь и расходов на отопление.

    Эту и другие статьи можно найти в публикации « Głos PSB 6/2020 », доступной по этой ссылке:
    https://www.grupapsb.com.pl/glos-psb .

    Полезный и нежилой чердак - теплоизоляция

    Помните, что:
    • Используя двухслойную систему изоляции, вы устраняете мосты холода. Эффективная изоляция, рекомендованная ISOVER: система Super-Mata толщиной 180 мм между стропилами + ISOVER Multimax 30 толщиной 100 мм - в качестве второго слоя.
    • Обеспечьте воздушный зазор не менее 2,5 см между ватой и кровельным покрытием*. Для свободного движения воздуха в вентиляционном зазоре необходимо предусмотреть как вход в карнизе, так и выход в коньке крыши.
    • Важно поддерживать непрерывность изоляции.
    * не применимо, если вы используете Draftex Profi Утепление чердака стекломинеральной ватой является широко используемым методом - такое утепление кровли является не только теплоизоляцией, но и звукоизоляцией, т.е. защитой от шума. Шерстяной чердачный утеплитель монтируется по двухслойной системе (между стропилами и под стропилами), благодаря чему кровельный утеплитель не подвергается мостикам холода, через которые уходит тепло.Такое утепление кровли, а также правильная ветро- и пароизоляция является долговечным, эффективным и обеспечивающим тепловой и акустический комфорт чердака.

    Монтаж утеплителя на чердаке без ошибок

    Правильно установленная система утепления должна «обернуть» дом, как одеяло, без щелей. Поэтому в первую очередь проверим, сможем ли мы утеплить каждый элемент кровли, чтобы потом не терять тепло, например, через неутепленную стеновую панель. Затем измерим расстояние между стропилами и нарежем рулон на куски на 2 см длиннее, чем расстояние между стропилами (материал в рулонах снижает его расход).- Также следует помнить о важном правиле - всегда использовать два слоя - после укладки базового слоя - между стропилами дополнительно утеплить плоскость перпендикулярно. Это позволяет избежать линейных тепловых мостов вдоль стропил. Общая толщина кровельного утеплителя должна быть не менее 30 см - подчеркивает эксперт ISOVER.

    Скатная крыша также должна иметь достаточную вентиляцию, чтобы предотвратить появление плесени. Не менее важно использование пароизоляции, защищающей перегородку от проникновения влаги.ISOVER рекомендует использовать для этой цели мембрану с переменным сопротивлением диффузии (высокая зима, низкое лето), благодаря которой мы заблокируем поступление влаги к слоям перегородки зимой и возможность ее высыхания летом. Этот эффект обеспечивается специальными продуктами, доступными на рынке, например, из серии ISOVER VARIO.

    Избегайте наиболее распространенных ошибок при утеплении скатных крыш:

    1. Не подрезайте шерсть в матах по размеру расстояния между стропилами. Сделайте это поперек рулона, прибавив еще 2 см.
    2. Избегайте линейных перемычек, не забывая использовать стекловату в два слоя – первый между стропилами и второй под ними.
    3. Обеспечьте вентиляционный зазор над изоляцией, чтобы предотвратить, помимо прочего, конденсат в утеплителе, что может привести к образованию вредной для здоровья и конструкции деревянной кровли плесени.
    4. Помните о непрерывности изоляции. Утеплите чердак так, чтобы не было разрывов в его непрерывности (например, по высоте настенного покрытия).
    5.Используйте ветрозащитную пленку поверх утеплителя и пароизоляцию по всей поверхности кровли под утеплителем (изнутри здания).
    6. Помните, что эффективность утепления зависит от качества его выполнения и коэффициента теплопроводности материала, которым вы утепляете. Выбирайте материалы с минимально возможным коэффициентом лямбда ( λ D ) . Информацию об этом вы найдете на этикетке продукта. .

    Чем утеплить чердак дома под стропилами?

    Инструкция по монтажу теплоизоляции Thermano на скатной крыше в подстропильной системе.

    Инструкция по монтажу теплоизоляции Thermano на скатной крыше под стропилами.

    Монтаж утеплителя со стороны чердака – идеальное решение, когда необходим дополнительный слой теплоизоляции без вмешательства в кровельное покрытие.
    Очень низкий коэффициент лямбда панелей Thermano (λ = 0,023 Вт/мК – чем ниже, тем лучше изоляция) позволяет значительно повысить теплоизоляцию здания за счет использования максимально тонкого слоя утеплителя.

    Большая часть тепла уходит из зданий через плохо изолированную крышу. Правильное утепление кровли позволит поддерживать в доме надлежащий тепловой режим и существенно сэкономить на отоплении. ПИР-плиты используются везде, где необходимы материалы с высшим классом теплоизоляции А++

    .

    Сколько стоит утеплить скатную крышу под стропилами?

    Монтаж теплоизоляции со стороны чердака не требует демонтажа кровельного покрытия, поэтому это лучший способ быстро, дешево, а главное эффективно уменьшить количество тепла, которое «убегает» из здания.

    В настоящее время толщина теплоизоляции Thermano для скатной кровли, в соответствии с требованиями Минстроя, составляет 125 мм (коэффициент теплопередачи U=0,18).
    С 2021 года минимальная толщина увеличится до 150 мм (U = 0,15).

    • Панели Thermano - от 100 злотых за м 2
    • работы - от 35 злотых за м 2

    Утепление скатной крыши под стропилами пошагово

    Для монтажа Thermano вам потребуется:

    • плиты Thermano
    • алюминиевая лента
    • паропроницаемая мембрана для создания вентиляционного зазора над ватой, устанавливаемой между стропилами
    • шурупы
    • пена низкого давления
    • паропроницаемая мембрана
    • гвозди и веревка для фиксации шерсти от соскальзывания
    • пила или другой инструмент для резки плит Thermano

    1. В представленном проекте инвестор решил утеплить мансарду по системе: минеральная вата между стропилами и панели Thermano под стропилами.

    2. Перед началом работ убедитесь, что верхние части стены, по краям ската крыши, защищены тонким слоем пенопласта или другой теплоизоляцией, как показано в представленном примере.

    3. Работу начинаем с установки ваты, но перед тем, как ее начать, не забудьте закрепить вентиляционный зазор.В этом случае ее рекомендуемая ширина составляет не менее 3 см. Этот размер обеспечивается применением ламелей нужной толщины. Вентиляционный зазор служит для защиты всей системы от влаги и обеспечения возможности эффективного отвода влаги, т.е. конденсата водяного пара из ваты. Дополнительно вентиляционный зазор будет использоваться для обеспечения долговечности стропил и их просушки, если их влажность превышает 18%.

    4. Аналогичную роль будет играть паропроницаемая мембрана, которая по всей длине кровли должна защищать вату, во-первых, от выдувания волокон, во-вторых, от выдувания холодного воздуха.Оба эти явления имеют большое значение для теплоизоляционных свойств шерстяного слоя. Паропроницаемую мембрану следует прикрепить скобами с помощью степлера к рейкам, образующим вентиляционный зазор.

    5. Следующим шагом является заполнение промежутков между стропилами минеральной ватой. Затем его следует зафиксировать от скольжения. Для этого к стропильным основаниям необходимо прикрепить гвозди и нанизать их. Он будет служить рамкой.

    6. Следующим шагом является установка панелей Thermano.Их следует прикрепить непосредственно к деревянным элементам. Большим подспорьем станет использование металлических профилей, ранее прикрепленных к стропилам.

    Сборку панелей начинаем снизу. Положите их рядом в горизонтальном порядке. Thermano устанавливается в рабочем состоянии с помощью одиночных шурупов и их крепления к стропилам.
    Надлежащая установка будет произведена позже вместе с креплением гипсокартона.

    Следующие ряды Thermano скрепляются замком между собой в так называемую «проходную петлю».

    Кромочные пластины, как со стороны стены, так и по краям оконных проемов, должным образом обрезаются обычной ручной пилой.

    7. Следующим шагом является заполнение зазоров по краям плит пеной низкого давления.

    8. Следующим шагом будет заклеивание всех зазоров на стыках панелей алюминиевой лентой.

    9. Последний этап – сборка гипсокартонной сетки. Очень важно прикрепить элементы каркаса к элементам конструкции, т.е.стропила (перпендикулярные) или стены.
    Важно подобрать длину шурупов так, чтобы они правильно закрепились в стропилах.

    Благодаря установке теплоизоляции Thermano ...

    • Вы сэкономите место на чердаке, установив плиты небольшой толщины, но с отличными теплоизоляционными свойствами.
    • Вы вносите свой вклад в защиту окружающей среды. Снижение энергопотребления означает меньшее количество ядовитых веществ в атмосфере.
    • Вы значительно сократите расходы на отопление дома зимой или охлаждение летом.

    См. также

    Если у вас есть вопросы, обращайтесь к техническим консультантам Thermano:

    +48 801 000 807

    .

    Правильное утепление скатной кровли минеральной ватой

    Скатная кровля является наиболее популярным методом покрытия верхнего этажа в польских домах. В качестве материала для его утепления используется стекломинеральная вата, что гарантирует хорошую теплоизоляцию перегородок и простоту монтажа

    Изовер , www.isover.pl

    Скатная крыша является наиболее популярным методом покрытия верхнего этажа в польских домах. В качестве материала для его утепления используется стекломинеральная вата, что гарантирует хорошую теплоизоляцию перегородок и простоту монтажа.Благодаря уникальной структуре волокон изделия из стекломинеральной ваты легкие и упругие, благодаря чему не утяжеляют конструкцию и точно прилегают к стропильной системе, не оставляя пустот.

    Параметры изоляционных изделий

    Стекловата ISOVER для утепления чердака

    Насколько хорошим утеплителем является данный продукт, в первую очередь определяется коэффициентом лямбда-теплопроводности, характеризующим теплоизоляционные свойства продукта.Стоит помнить, что продукты с самой низкой лямбдой также являются самыми энергоэффективными продуктами. Для качества теплоизоляции имеет значение и термическое сопротивление R, определяющее способность изделия сдерживать теплопотери. Его значение зависит от лямбды и толщины изоляции. Чем ниже значение лямбда и чем больше толщина материала, тем лучше изоляция.

    Продукты ISOVER, предназначенные для изоляции скатных крыш, в том числе Super-Mata Plus (λD = 0,032 Вт/мK), Super-Mata (λD = 0,033 Вт/мK) и Profit-Mata (λD = 0,035 Вт/мK), которые представляют собой самонесущие изделия, которые остаются между стропилами, и поэтому идет - не требуют шнуровки и способствуют легкой и быстрой сборке.

    Монтаж изоляции

    Для достижения наибольшей эффективности теплоизоляции скатную крышу рекомендуется утеплять по двухслойной системе (минеральная вата уложена между стропилами и под ними), чтобы общая толщина изоляции составляла 30 см. Двухслойная система утепления позволяет снизить потери тепла на 30% по сравнению с однослойной системой утепления, ограничивая влияние тепловых мостов и обеспечивая эффективную защиту от потерь тепла.

    Мы также должны помнить, что для правильного утепления важно тщательно укладывать минеральную вату. Качественно установленная система утепления должна «укутывать» дом, как пуховое одеяло, без зазоров, с особой тщательностью за непрерывностью утепления всех перегородок. Шерсть должна быть срезана с припуском около 2 см, чтобы полностью заполнить изолируемое пространство и не способствовать образованию щелей, вызывающих потери тепла.

    Одной из частых ошибок при утеплении чердака является отсутствие четкого вентиляционного зазора под исходным покрытием, т.е.под полной кровлей или мембраной и слоем утеплителя. Неправильная вентиляция поверхности кровли может привести к намоканию барьера, а затем к образованию грибков и плесени и ослаблению деревянной конструкции кровли. Выполнять его необязательно только в том случае, если мы уверены, что используемая мембрана обладает высокой паропроницаемостью, что обеспечивает отвод капель воды на вытяжку и отвод проникающих внутрь водяных паров. Примером такой мембраны являются мембраны, предлагаемые ISOVER m.в Кровельная мембрана Draftex Profi или ISOVER.


    Выполняете ли Вы работы по утеплению? Вы занимаетесь утеплением? Запишитесь на открытый курс обучения в Учебном центре ISOVER и получите знания и практические навыки, которые будете использовать в своей повседневной работе. У нас вы получаете: экспертные знания и практические навыки, информацию о новых тенденциях и решениях на рынке теплоизоляции и сертификат, подтверждающий полученные навыки.

    Стоимость обучения: 123 злотых брутто.
    Записи: www.szkolenia.isover.pl


    Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. о.о.о.
    44-100 Гливице, ул. Циркуляр 16
    тел.: 664 949 708, тел.: 32 339 63 34, www.isover.pl

    .

    Установка мансардного окна в надстропильную изоляцию

    Изоляция стропил является относительно новым методом обеспечения адекватной теплоизоляции крыши. В случае такого утепления, как выглядит установка мансардного окна? Мы объясняем.

    Теплоизоляция крыши над стропилами

    Наиболее популярным методом утепления чердаков является использование изоляционного материала между стропилами и под ними.Таким образом закрепляется как традиционная минеральная вата, так и применяется более инновационная пенополиуретановая напыляемая изоляция.

    Однако существует и другой способ монтажа теплоизоляционного материала, т.е. поверх стропил. Как следует из названия, его теплоизоляция располагается с внешней стороны стропил. Изготавливается этот вид утепления из специальных плит, чаще всего из полиуретана. По сравнению с традиционным методом монтажа теплоизоляции он имеет ряд преимуществ. Во-первых, снижается риск возникновения мостиков холода, т.е. ослабления утепления кровли (доски укладываются внахлест, что обеспечивает герметичность соединений, а стропила не «мешают»).Второе преимущество более эстетично – при надстропильном утеплении стропильная конструкция остается видимой со стороны комнат. Так у вас может получиться мансарда с красивыми и стильными балками. Еще одним плюсом является то, что мансардные помещения примерно на 30 см выше по сравнению с традиционным утеплением (это высота, которую «возьмет» минеральная вата, и вам нужно добавить несколько корпусов).

    Узнайте больше о: Изоляция надстропил полиуретановыми плитами

    Можно ли установить мансардное окно в стропильную изоляцию?

    Если соблазниться преимуществами надстропильного утепления, может возникнуть вопрос – а как же установка мансардных окон? Не помешает ли перевернутая система утепления ферм установке окон в скате крыши? К счастью, нам не приходится беспокоиться об особых сложностях – установка мансардных окон в надстропильную изоляцию так же проста, как и при традиционной теплоизоляции.Однако есть несколько отличий, на которые следует обратить внимание.

    Пошаговая установка люка

    При установке окна в надстропильную изоляцию рекомендуется устанавливать только на монтажные обрешетки.

    Начнем с подготовки окна к сборке. Для этого снимите створку с рамы. Затем подготавливается монтажное отверстие. Здесь мы имеем первое отличие. В случае стандартной установки необходимо оставить достаточно места вокруг рамы. Однако в этом случае проем вырезается точно по размеру рамы (можно даже прислонить к плитам утеплителя и зачертить).

    Следующим шагом является отметка толщины обрешетки крыши на прикрепленных монтажных уголках. Затем саморезами к бокам каркаса прикручиваются уголки (на расстоянии 10 см от уголков и так, чтобы они проходили по обрешетке крыши). При креплении уголков также необходимо учитывать, используем ли мы обычный или заниженный монтаж окна.

    Затем рама помещается в подготовленный проем и тщательно выравнивается.

    Проверить: На что обратить внимание при выборе мансардных окон

    При установке каркаса теплоизоляционные плиты обрабатываются изнутри.Является подготовкой к эстетической облицовке оконного проема изнутри. Для этого теплоизоляционные плиты разрезаются заподлицо с так называемым пазы подкладки отмечены на раме. Верхняя часть доски (над окном) обрезается параллельно полу, нижняя часть (под окном) – перпендикулярно ему. В оконном проеме такой формы не будет проблем с циркуляцией воздуха, а значит - конденсацией водяного пара на окне при эффективной вентиляции помещений.

    Следующий шаг - закрепить створку в раме.Створка закрывается и проверяется, равны ли вертикальные зазоры между створкой и рамой по всей высоте. Если нет - придется сдвинуть рамку вправо или влево, чтобы получить параллельные зазоры. Когда она удалась, к стропилам прикручиваются верхние монтажные уголки.

    Также необходимо проверить зазор между низом створки и рамой (это делается при наклоне створки примерно на 5 мм). Положение дверной коробки корректируют с помощью пластиковых клиньев, подкладывая их под верхние углы (справа или слева).

    Мигание вокруг окна снаружи

    Створка снова снимается с рамы для дальнейшей работы. Эти работы направлены на обеспечение надлежащей изоляции вокруг окна – как влагозащитной, так и тепловой. Удобно использовать готовые комплекты утеплителей, предлагаемые производителями окон. Состоят из теплоизоляционного материала и фартука из паропроницаемой пленки, служащего для соединения с аналогичным слоем кровли.

    Также не забудьте установить над окном специальный водоотводной желоб, который будет отводить лишнюю дождевую воду над окном (в комплекте с окном).

    Затем под окном монтируется воротник из листового металла (подгоняется под высоту кровли) и наружная обшивка окна.

    Внутренний отлив вокруг окна

    Изнутри оконную нишу надо защитить пароизоляционной пленкой (или использовать готовые фланцы, предлагаемые производителями) и отделать, например, гипсокартоном или готовым т.н. накладки.

    .

    Смотрите также