Если утеплить холодный чердак, используемый для складирования ненужных предметов, то он превратится в уютную жилую мансарду. В первую очередь нужно, конечно, утеплить саму крышу. Кровельный пирог мансардной крыши обустроена сложнее кровли холодного чердака, но результат того стоит - помещением можно будет пользоваться круглогодично. Здесь максимально важно полностью соблюдать технологию, потому каждый слой несет в себе определенные функции, без которых крыша может нести большие теплопотери, не выполняя свои функции, или быстро разрушаться, в результате чего придется ее полностью переделывать.
Пирог мансардной крыши состоит из нескольких слоев, которые важно располагать именно в обозначенном порядке сверху вниз:
Теплоизоляция - самый важный слой пирога, обеспечивающий тепло внутри дома.Толщина слоя теплоизоляции выбирается в зависимости от климата и региона. Минимальная толщина - 150 мм, но для регионов, где возможны сильные холода, используют материал до 200мм. Так как речь идет о скате под углом, для теплоизоляции мансарды подойдет не любой утеплитель. Чаще всего используют такие материалы, как:
Вначале необходимо установить стропильную конструкцию. Если теплоизолирующий материал выбран заранее, то можно установить стропила с таким шагом, чтобы его плиты входили туда плотно по размеру - это позволит минимизировать отходы, сэкономить и упростит процесс утепления.
Следующий шаг - укладка слоя гидро- и пароизоляции. В этом качестве можно использовать пергамин, пароизоляционную пленку или фольгированный материал. Чаще всего они продаются в рулонах, которые нужно будет раскатать параллельно коньку, начиная снизу. Важно укладывать их внахлест друг на друга, а все стыки обязательно загерметизировать соединительной лентой или скотчем. При укладке не нужно натягивать материал, он должен совсем немного провисать между стропилами.
После этого делается контробрешетка, выполняющая роль вентиляционного просвета, с помощью контрреек, которые прибиваются или крепятся саморезами к стропилам.
Это необходимый элемент, так как отсутствие вентиляции может привести к:
Также для вентиляции можно использовать кровельные продухи в стропилах и коньковый аэратор - устройство, которое располагается вдоль верхнего ребра крыши. Все его щели нужно закрыть решеткой, во избежание попадания мусора.
После этого укладывают основной слой - утеплитель. Важно, чтобы на момент этого действия стропила были абсолютно просохшими - иначе влага из древесины будет впитываться в материал, снижая его способность к теплоизоляции.
Плиты укладывают в два слоя. Это связано с тем, что деревянные или металлические стропила становятся мостиком, по которому в помещение проникает холод. Чтобы этого не происходило, утеплитель вначале укладывают между стропил, а потом делают еще один, более тонкий слой теплоизолирующего материала. Чтобы далее можно было крепить к стропилам необходимые элементы, нужно отметить их расположение на материале.
Остается прикрепить слой пароизоляции, после чего утепление мансарды можно считать законченным, и приступать к внутренней отделке потолка.
Пирогом утепления мансарды специалисты называют теплоизолирующую конструкцию, состоящую из последовательно уложенных слоев материалов, начиная с покрытия кровли и кончая внутренней облицовкой помещения. Начинкой служат изоляционные материалы, уложенные в определенном порядке.
Некачественное выполнение технологий по утеплению кровли может привести к появлению главного врага деревянного дома – сырости. Влага может поступать как снаружи, так и со стороны жилых помещений. Образование конденсата в подкровельном пространстве приведет к намоканию теплоизоляционного материала, появлению плесени и гнили, разрушению стропильных конструкций и порче кровельного материала. Итогом всего станет сложный дорогостоящий ремонт. Правильный пирог мансарды защитит не только жилое помещение от потерь тепла, но и убережет деревянные и металлические элементы кровли. Так как мансарда расположена в непосредственной близости к крыше, процесс нагревания и охлаждения воздуха в ней происходит гораздо интенсивнее, чем в других помещениях. Теплоизоляционные материалы призваны не только для защиты внутреннего пространства от проникновения холода извне, но и от перегрева в жаркую погоду.
При строительстве нового дома с мансардой выполнение всех этапов утепления происходит в процессе создания кровли . Но зачастую владельцы уже построенных домов с чердаком стремятся самостоятельно перестроить верхнюю часть здания и создать под крышей дополнительное жилое пространство. Технология утепления крыши не слишком сложна, и при наличии некоторых навыков строительных работ и необходимой информации, вполне возможно создание качественного пирога кровли мансарды своими руками.
Большое значение имеет правильный подбор изоляционных материалов для создания правильного пирога мансарды. Многие владельцы загородных домов отдают предпочтение минеральной вате , как материалу, обладающему всеми необходимыми для утеплителя характеристиками и невысокой стоимостью.
Не менее популярно использование пенопласта . Он обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, водонепроницаемостью и малым весом. Плотная структура позволяет разрезать его на куски нужных размеров, что существенно облегчает процесс монтажа утеплителя. Современная промышленность предлагает большое разнообразие теплоизоляционных материалов, изготовленных по новейшим технологиям и обладающих отличными характеристиками. Но обычно их стоимость выше традиционно используемых материалов.
Не менее тщательно нужно подходить к выбору гидро- и пароизоляционных материалов. От их качества зависит эффективность работы теплоизоляционного материала.
Основное внимание следует уделить технологической стороне создания пирога утепления мансарды. Для этого нужно обладать знаниями о процессах, происходящих в подкровельном пространстве под воздействием внешних условий.
Работы необходимо проводить в строгой последовательности и с соблюдением всех правил монтажа:
Кровельный пирог наполняет стропильный каркас. Он необходим, чтобы защитить дом от дождей, ливней, сохранить тепло, не пропустить шум. Это происходит из-за того, что кровельный пирог многослоен, он имеет формирующие элементы, их требуется правильно и поочередно укладывать, а при этом соблюдать технологию крепления, тогда кровля будет многофункциональной.
Каждый слой кровельного пирога под металлочерепицу при утепленной крыше предназначен выполнять какую-либо функцию, пирог следует монтировать, соблюдая строгую последовательность. При этом основное правило – его масса не должна быть больше, чем несущая способность стропил. Поэтому стоит рассчитать все нагрузки на ограждающую конструкцию, требующуюся толщину утеплителя и прочность стропил с помощью наших .
Как правило, кровельный пирог включает: (изнутри наружу):
Кровля может быть утеплена по-разному, она может быть холодной либо утепленной.
То есть кровельный пирог состоит из определенных слоев, причем каждый слой выполняет свою функцию:
1. Самый верхний слой пирога – металлочерепица. Она обеспечивает защиту от атмосферных осадков, изменений температуры, определяет внешний облик крыши.
2. Виброизоляционные элементы. Они прекращают вибрацию, с ними не слышен шум от ливня, стучащего по металлической крыше.
3. Каркас обрешетки из дерева. Он требуется, чтобы прикрепить наружное покрытие — металлочерепицу и сделать зазор под крышей, чтобы между материалами существовала вентиляция.
4. Контробрешетка, состоящая из деревянных реек. Обеспечивает необходимую циркуляцию воздуха между металлочерепицей, обрешеткой и изоляционными материалами.
5. Гидроизоляция. Она не дает проникнуть влаге к каркасу стропильной системы и в утеплитель.
6. Теплоизоляционный материал. Выполняет функцию изоляции от шума и не дает уходить теплу из помещения.
7. Стропила крыши. К ним прикрепляют кровельный пирог и утеплитель. При помощи стропильной системы получается свободное пространство на чердаке.
8. Пароизоляция. Она выводит на улицу пары, которые образуются внутри дома.
9. Слой внутренней обшивки кровли. Предназначен для крепления отделочного материала.
Стропила под крышу из металлочерепицы идентичны с другими стропилами, на которые прикрепляют листовые или тяжелые покрытия. Но эти стропила отличаются тем, что металлочерепица не очень сильно нагружает их, поэтому для постройки стропил не нужно брать брус большого сечения.
Дистанция между стропильными ногами, как правило, 600-900 мм. При подборе же шага брусков стропил стоит учитывать ширину и толщину материала, используемого для утепления. Его необходимо плотно уложить между каркасом, так, чтобы не было зазоров.
Стропильную систему делают из брусков сечением 50х150 мм. Если доски имеют эту ширину, то можно выбрать утеплитель толщиной 150 мм. Если требуется возвести кровлю в холодных регионах страны, то следует подбирать бруски шириной около 200 мм. Тогда можно подобрать утеплитель толщиной также 200 мм.
Пароизоляция требуется, чтобы предохранить утеплитель от влаги, а также для поддержки определенного микроклимата в комнатах. Обычно пар, образующийся в комнате, поднимается вверх. Если в смонтированной кровле нет слоя пароизоляции, то пар станет впитываться в утеплитель.
При морозах пар начнет останавливаться с внешней стороны теплоизоляции. Там он сначала сделается инеем, а затем коркой льда на материале. А весной, когда станет тепло, то покрытый коркой льда утеплитель придет в негодность. Лед растает, и вода будет течь на утеплитель. Раньше в качестве пароизоляции использовали пергамин. Сейчас же монтируют пленки из полиэтилена либо полипропилена:
1. Пленка из полиэтилена не очень прочная, из-за этого ее армируют сеткой.
2. А пленка из полипропилена – это тканое полотно, оно с обеих сторон ламинируется тоненьким слоем из такого же материала. Одна из сторон шероховатая.
Самые широко используемые утеплители – это минвата либо пенопласт. Они довольно недороги. Минвату, блоки пенопласта укладывают между балками стропил. Их монтируют встык. Если при этом получатся щели и зазоры, то их задувают монтажной пеной.
Если у вас нет времени на монтаж утеплителя, то вы можете утеплить крышу пенополиуретаном.
Раньше в качестве гидроизоляции клали пергамин либо рубероид. Теперь, чтобы крыша прослужила долго, используют специальные мембраны. Хотя этот материал и стоит недешево, но он надежный и прочный. Мембранный материал состоит из 2 слоев: первый – армирующий, второй — отталкивающий влагу.
Контробрешетка создается из деревянных реек. Их прикрепляют к слою гидроизоляции, который располагают поверх лаг стропил. Тогда смонтированные бруски контробрешетки обеспечивают зазор между слоем гидроизоляции и покрытием крыши.
Обрешетка – это основа для прикрепления металочерепицы. Ее делают из деревянных брусков, их монтируют перпендикулярно ногам стропил. Рейки, доски или бруски обрешетки прикрепляют встык или через небольшой промежуток, равный шагу волны металлочерепицы. Обрешетку из дерева создают, прикрепляя ее гвоздями, саморезами, скобами.
Но не стоит в этом случае забывать, что все дерево следует обработать противогрибковыми составами, иначе оно сгниет.
Обязательно следует сделать виброизоляцию, если в ваших планах покрыть кровлю металлочерепицей, так как при дожде, ливнях появляется довольно сильный шум.
Чтобы защитить от шума крышу из металлочерепицы, используются звукопоглощающие материалы.
Чтобы снизить шумы и вибрацию можно:
1. Плотно прикрепить все слои кровельного пирога, таким образом увеличив его жесткость. Это просто сделать, если при прикреплении вкручивать множество саморезов на 1 м.
3. Сделать обрешетку и контробрешетку в одной плоскости. Так как если рейки прикрепить неровно, то после монтажа металлочерепицы, финальное покрытие будет деформироваться, а из-за этого может возникнуть шум.
4. Также можно уменьшить шум, если между контробрешеткой и стропилами разместить уплотнитель, который изолирует звуки.
Для изготовления металлочерепицы берут тоненькие листы алюминия, стали, меди. Если вы планируете купить металлочерепицу в Киеве, рекомендуем перейти по ссылке , где вы найдете свой вариант покупки кровли по отличной цене.
Такой материал может прослужить в качестве кровли несколько десятков лет, он надежен и долговечен. Правда, такие свойства зависят от плотности укладки металлочерепицы при создании кровли. Чтобы положить материал плотно, используют уплотнительные элементы.
В этой конструкции теплоизоляция обеспечивает минимальные потери тепла из жилых помещений, а также улучшают акустические характеристики мансарды. Гидроизоляция защищает утеплитель от уличной влаги, а также способствует свободному выходу паров из здания. Пароизоляция выступает в роли внутренней защиты утеплителя от проникающей из помещения влаги.
Укладка кровельного "пирога" начинается после монтажа стропильной системы. Сначала укладывается гидроизоляционный слой, поверх которого устанавливается обрешетку. Здесь сразу стоит обмолвиться, что все деревянные элементы должны быть обработаны (пропитанные) специальными биозащитными составами, а уже затем прибиваться к стропилам.
Прибитая к стропилам обрешетка выполняет функции вентиляции между гидроизоляцией и кровельным покрытием, обеспечивая надлежащую циркуляцию воздуха в пространстве под кровлей. Это предупредит утеплитель от перенасыщения влагой, и, соответственно, сопутствующих проблем. Сверху обрешетки укладывается кровельный материал. Затем изнутри между стропилами монтируют утеплитель, который защищают со стороны мансардного помещения пароизоляционным материалом, после чего проводят отделочные работы.
Теплоизоляция крыши
Одним из главных составляющих кровельного "пирога" выступает теплоизоляция, в качестве которого обычно используют минеральную вату. Маты в виде плит, выполненные из стекловолокна или бальзата, укладывают в пространство между стропилами. Благодаря своей волокнистой структуре, минвата удерживает внутри себя воздух, который хорошо хранит тепло. Это и есть основной принцип минераловатных утеплителей, объясняющий их высокие теплоизоляционные качества.
Упругость является следующим важным моментом теплоизоляционного материала. И это неспроста. Ведь при недостаточной плотности и жесткости утеплителя, он подвергнется оседанию в наклонной плоскости. К тому же, в межстропильном пространстве теплоизоляция укладывают враспор, и именно такие параметры как упругость и эластичность. Упругость позволяет минвате сохранять стабильность размеров и стойкость примыкания к стропилам, а эластичность позволяет материалу плотно прилегать к конструкции крыши, заполняя все неровности.
Стоит знать, что укладывая минвату, зазоров и щелей между ней и стропилами не должно оставаться. Они могут привести к возникновению мостиков холода, из-за которых помещение мансарды будет промерзать, а кровля может покрываться наледью.
Возвращаясь к материалу утеплителя. Здесь наибольшей упругостью обладает бальзатовая вата, у которой структура волокон более хаотичная. А высокая эластичность больше у стекловолоконных утеплителей. Оба материала негорючи и паропроницаемые, что очень хорошо. Например, пароизоляционный слой задержит большую часть водяных паров, содержащихся в воздухе жилого дома, которые поднимаются вверх согласно законам физики. Однако какая-то часть этих паров все же попадает в утеплитель. И вот здесь самое главное, чтобы эта влага не скапливалась в утеплители, а могла выходить наружу из кровельного "пирога". Для этих целей утеплитель и наделяют таким свойством, как паропроницаемость.
Конечно, уже появились материалы, выполняющие функции утеплителя и пароизоляции одновременно, например, минеральные ваты, оснащенные с одной стороны алюминиевой фольгой. Проведя укладку таких материалов, останется только проклеить все стыки герметизирующей лентой, и данный утеплитель будет выполнять еще и функции пароизоляции. Следовательно, необходимости в применении пароизоляционной пленки уже не будет.
В последнее время широкое распространение получил такой материал, как пеноизол, который можно использовать, как для утепления крыши, так и для утепления стен, пола, потолка и других элементов конструкции.
Далее. Для подбора геометрических параметров теплоизоляции необходимо провести теплотехнический расчет всей кровельной конструкции. Проводится он согласно установленным требованиям, изложенным в ДБН В.2.6-31-2006 "Конструкции зданий и сооружений. Тепловая изоляция зданий". При этом стоит помнить про изменения от 01.07.2013 года. Также рекомендуется укладка утеплителя в два слоя и вразбежку, чтобы происходило перекрытие стыков нижних плит верхними плитами. Такая укладка избавит от появления в местах соединения плит мостиков холода.
И самое главное, любой утеплитель будет выполнять свое функциональное назначение в полном объеме только при условии, если он будет сухим на протяжении всего своего срока службы. Т.е., нельзя допустить скапливания в нем влаги, ни при каких условиях. Даже малейшее увеличение влажности материала снизит его теплоизоляционные функции, а со временем влажный материал и вовсе отсыреет и выйдет из строя.
Крепление утеплителя
Самым распространенным способом укладки и крепления утеплителя является размещение теплоизоляционного материала между стропилами. Такой подход обеспечивает рациональное и эффективное использование пространства между стропилами, сохраняя полезное пространство внутри помещения. Однако, при таком варианте утепления в местах примыкания к стропилам возможно появление мостиков холода, а толщина теплоизоляционного слоя не превышает ширину стропильных ног. Вот почему в качестве утеплителя, при его таком расположении, рекомендуется применять изделия из стеклянного штапельного волокна (желательно плиты), которые обладают высокой упругостью, сжимаемостью и 100%-й восстанавливаемостью. Поверх уложенного утеплителя, со стороны помещения, необходимо обязательно уложить пароизоляционную пленку.
При использовании утеплителей с высокой упругостью между стропилами, их можно дополнительно не фиксировать. Стоит только отрезать утеплитель на пару сантиметров больше, чем ширина между стропильными ногами.
Конечно, если используются теплоизоляционные материалы с невысокой упругостью, то будет необходима дополнительная фиксация данного слоя. Чаще всего для этих целей чаще используются специальные скобы (на худой конец гвозди), которые набивают через каждые 500-600 мм вдоль стропил. Затем снизу вверх в межстропильное пространство укладывается теплоизоляционный материал, после чего между скобами натягивают в шахматном порядке нить. Благодаря такому креплению материала, он сохраняет необходимое положение до монтажа направляющих облицовки, которые и будут выполнять основную роль по фиксации утеплителя.
Чтобы обеспечить защиту утеплителю, да и всей строительной конструкции вцелом, от проникновения и накопления влаги (осадков, водяных паров, конденсата и др.), кровельный "пирог" должен содержать слои паро- и гидроизоляции.
Слой гидроизоляции необходим, чтобы защитить утеплитель от:
Пароизоляция призвана защищать утеплитель от водяного пара. Как уже писалось выше, пароизоляционный слой задерживает большую часть водяных паров, содержащихся в воздухе жилого дома, которые поднимаются вверх согласно законам физики и устремляются через крышу на улицу. Конечно, не все пары пытаются выйти через крышу, их часть выходит через вентиляционные каналы и открывающиеся окна. И все же, отсутствие пароизоляции может привести к накоплению влаги в утеплителе с последующими ухудшениями его теплоизоляционных качеств. Кроме того, излишняя влага приводит к его гниению, а также к гниению стропильной конструкции, появлению грибка и неприятных запахов.
Так в качестве паро- и гидроизоляции обычно выступают полимерные пленки, так называемые подкровельные. При этом пленки классифицируются в зависимости от материала и метода их производства. А уже качественные пленки всех типов характеризуются прочностью на разрыв и негорючестью.
Полиэтиленовые пленки
Так вот, подкровельные пленки представляют собой полиэтилен, который армирован специальной сеткой, придающей материалу необходимую прочность. Все выпускаемые пленки можно разделить на:
Есть еще специальные армированные полиэтиленовые материалы с алюминиевой фольгой на внутренней стороне. Они применяются исключительно для пароизоляции, т.к. обладают повышенными пароизоляционными свойствами.
Полипропиленовые пленки
Данные пленки нашли свое применение в качестве гидроизоляционного слоя. Их основными преимуществами являются:
Благодаря этим показателям, подобные пленки могут заменять кровельное покрытие в течение нескольких месяцев.
Это гидроизоляционный материал, покрытый с одной стороны специальным защитным слоем из вискозного волокна с целлюлозой, с целью пресечения образования конденсата на обращенной к утеплителю стороне. Данное защитное покрытие неплохо впитывает и удерживает влагу, а при отсутствии необходимости - покрытие быстро высыхает. Именно благодаря подобным свойствам антиконденсатные пленки получили широкое распространение при выполнении гидроизоляции кровли.
(дышащие пленки) - предназначены только для выполнения гидроизоляции. Причиной этому является его структура, которая позволяет ему выступать как защита кровельного пирога от атмосферной влаги, и в то же время делает его полностью паропроницаемым, т.е., наделяет способностью пропускать водяные пары наружу.
Возвращаясь к гидроизоляции. Она крепится к стропилам с помощью реек, при этом остается вентиляционный зазор между ней и покрытием крыши, который составляет 3-5 см. Если в качестве гидроизоляционного материала применять диффузионные мембраны, то их можно укладывать непосредственно на теплоизоляцию. Такое решение позволяет не делать вент зазор между тепло и гидроизоляцией, а данное пространство можно использовать под укладку дополнительного слоя утепления. Все другие типы гидроизоляционных пленок требуют обязательного наличия вентиляционных зазоров как между гидроизоляцией и утеплителем, так и между гидроизоляцией и покрытием.
Пароизоляция прикрепляется к стропилам строительным степлером через каждые 10 см. При этом пленка укладывается внахлест, а ее стыки проклеиваются самоклеящейся лентой. Места примыкания пленок к преградам (стенам, дымоходам, вент каналам и др.), также герметизируются тщательным образом.
И на последок. Все, гидро-, паро- и теплоизоляционные материалы стоит выбирать из расчета качества, а не из расчета стоимости. А качество этих материалов, в первую очередь, зависит от их прочностных свойств. Как утверждают производители данных материалов, долговечность пленок должна быть минимум 50 лет.
Полезные мелочи
Ветрозащита
Ветрозащитный слой должен обеспечивать минимальное проникновение воздуха внутрь кровельного "пирога". Т.е., чем меньше воздуха пройдет через 1 м 2 /ч ветрозащитного материала при определенном давлении, тем надежнее будет защищен теплоизоляционный слой от негативного влияния ветра.
Поэтому, для данного слоя самой лучшей ветрозащитой будет специальная защитная мембрана хорошего качества, которая сможет оберегать теплоизоляцию от воды и ветра (обычные полиэтиленовые пленки использовать категорически не рекомендуется). К тому же, они обладают достаточной прочностью и высокой паропроницаемостью - более 1000 г/м 2 /сутки, что также позволяет ее укладывать непосредственно на утеплитель без вент зазоров.
При укладке пленок необходимо соблюдать все требования и нормы по наличию и количеству вентиляционных зазоров, конечно, в зависимости от типа самих пленок.
При укладке пленок и мембран необходимо не перепутать их лицевую и изнаночную стороны.
При монтаже изоляционных слоев следует особое внимание обратить на целостность материала и герметичность при его укладке. При этом пленки раскатываются таким образом, чтобы нигде не образовалось даже минимальных щелей, а сам материал прилегал плотно к поверхности конструкции.
Чтобы избежать появления мостиков холода, нужно обязательно укладывать теплоизоляционный материал без зазоров. Причем как между плитами, так и в местах примыкания к конструкциям.
В толще теплоизоляционного слоя не допускается наличие теплопроводных включений (например, металлических профилей или стоек). Толщина утеплителя должна соответствовать нормативным требованиям для конкретной климатической зоны или превышать их.
Сегодня в разделе «Чертежи и Схемы» Евгений Звягинцев, наш друг из Новосибирска, представляет свой вариант мансарды. Его чертеж кровельного пирога обусловлен использованием мягкой черепицы – одного из самых используемых сейчас кровельных материалов.
Ниже представлен чертеж кровельного пирога (проекция с фронтона):
Итак, рассмотрим представленный чертеж. Кровельный пирог сверху (с улицы) вниз (к помещению).
Первый слой – кровельное покрытие из битумной черепицы. Как известно, гибкая черепица – это кровельный материал, на стеклотканевое основание которого наносится слой битумной мастики, посыпанной минеральной крошкой. Материал легко монтируется и имеет лучшие показатели среди кровельных материалов по гидрозащите крыши. Однако есть у него и минусы. Мягкая черепица – горючий материал. Это накладывает определенные ограничения на его использование. Также приходится дополнительно изолировать скат крыши при монтаже дымохода, например. При этом дымоход оборудуется искрогасителем.
Более подробно о монтаже дымохода вы сможете прочитать в рубрике «Отопление» — там представлены чертежи проходки стальным и кирпичным дымоходом мягкой кровли.
Далее по слоям – подкладочный материал и фанера. Мягкая черепица – пластичный и довольно мягкий материал. Поэтому он нуждается в сплошном основании для монтажа на крыше. Таким основанием служит фанера, которая принимает на себя снеговую и ветровую нагрузку. При этом фанера надежно защищена от осадков и ультрафиолета битумной черепицей.
Фанеру для основания под кровельную мягкую черепицу следует выбирать влагостойкую. Это позволит избежать коробления плоскости крыши.
Фанеру монтируют на обрешетку – это следующий слой кровельного пирога. Для обрешетки используют доску 100х25 мм или 75х25 мм. Доску большей ширины, как например, для обрешетки под металлочерепицу, здесь не используют – это не имеет смысла при фанерном сплошном основании.
Под брусками вентзазора находится ветрозащита. Она также выполняет функции гидрозащиты на случай возможных протечек при повреждении крыши. Чем хороша кровля из битумной черепицы, так это тем, что даже при сильном боковом ветре и дожде под кровельный материал не попадает ни капли влаги. Поэтому ставим ветрозащитную мембрану с функцией гидрозащиты (на всякий случай).
Далее идут стропила. Между стропилами укладываются листы кровельного утеплителя. В стандартном исполнении жилого дома высота стропильной ноги – 150-200 мм. Именно такой толщины и используется утеплитель (обычно несколько слоев по 50 мм).
Если этого мало, то предусмотрен следующий слой — обрешетка из брусков 50х50 мм для крепления дополнительного слоя утеплителя. Таким образом, можно утеплить мансарду до 250 мм высокоэффективного утеплителя.
Теперь рассмотрим этот же чертеж в проекции А-А (от конька к свесам):
Здесь хорошо видно, как сделано перекрытие нижним слоем дополнительного утеплителя верхних слоев, которые уложены между стропил. Это позволяет однозначно убрать возможные мостики холода, которыми в данной конструкции служат деревянные части стропильной системы. Теплоизолирующие свойства разных пород дерева мы уже рассматривали на примере таблиц теплопроводности на нашем сайте.
Как видно на втором чертеже, бруски вентиляционного зазора набиваются на кровле вертикально – это обеспечивает ток воздуха снизу вверх (от свесов к коньку) по кровле.
Устройство кровли . Для начала мы должны понимать какую кровлю мы планируем делать, будет это жилая мансарда или холодная крыша на которой никто не будет проживать. Давайте определимся .
Кровельный пирогМы разберем сначала теплую кровлю, а потом холодную .
Основное отличие теплой кровли от холодной то, что площадь кровли становится жилой и это помещение можно использовать, но чтобы все работало так как нужно нам в первую очередь нужно правильно утеплить крышу чтобы тепло-потери дома через крышу были максимально минимальными, но при этом чтобы крыша дышала .
Мы не будем уходить в нюансы установки обрешетки для металлочерепицы , мы просто рассмотрим заполнение и использование пленок, а так же толщины утепления.
Теплая кровля1)Первым делом на стропильную систему укладывается пленка пароизоляции, в основном используют пленки производителей (технониколь и ондулин) ,такие как тайвик, ондутис,наноизол и др.
2)Между стропилами пленка укладывается с провисаниями чтобы в указанные провисания можно было уложить утеплитель в 150-300 мм , утеплитель укладывается в разную толщину в зависимости от региона и степени промерзания. Используют в основном утеплители производителей (Кнауф, Изовер, Технониколь)
3)Далее мы используем пленки гидроизоляции (не путаем с пароизоляцией) используют пленки производителей (технониколь и ондулин).
4)На стропильную систему мы устанавливает контробрешетку (контррейки) нужны они для того чтобы при установке обрешетке не повредить гидроизоляцию и уменьшить провисания гидроизоляционного слоя.
5)Уже на контр обрешетку мы устанавливаем основную обрешетку в зависимости от шага волны если это металлочерепица монтеррей или же в среднем используют от 45 — до 60 см, при установке металлочерепицы от нижней части доски до нижней части следующей доски. 6)И самое главное устанавливаем карнизную планку и начинаем устанавливать наш кровельный материал (Металлочерепица или профлист).
Устройство теплой кровлиКак и говорилось в начале статьи холодная кровля отличается не сильно от теплой, но мы ее рассмотрим.
Технология мало чем отличается от устройства крыши теплой , все дело в пленке
1) На стропильную систему укладывается Гидроизоляционная пленка ( не пароизоляционная)
2) Далее мы так же устанавливаем контробрешетку
3) Мы набиваем обрешетку
4) Мы устанавливаем карнизную планку
5) Устанавливаем металлочерепицу или профнастил (профлист)
Кровельный пирог Вся суть кроется в утеплении чердачного перекрытия , если в теплой крыше мы утепляли под кровельное пространство в 150-300 мм толщины , то теперь мы утепляем само перекрытие.
В данном случае пароизоляция укладывается под утеплителем , вот этим и различается Теплая и Холодная крыша .
В других статьях мы так же разберем: Элементы безопасности кровли,Кровельные материалы, Утеплитель Базалит , Пленки изоспан
Стоит рассмотреть элементы крыши, из которых состоит кровельный пирог, обустраиваемый при укладке металлочерепицы. Для кровли здания характерна слоистая структура, которая также носит название кровельного пирога. «Составляющие пирога» должны соответствовать требованиям нормативных документов, таких как СП 31-101-97 «Проектирование и строительство кровель». На сегодняшний день наиболее часто встречающаяся кровля каркасного дома – это металлочерепица. Она применяется при строительстве малоэтажных домов. При этом материал обладает высокими эксплуатационными свойствами, которыми обеспечивается высокая степень надежности и прочности покрытия. Металлочерепичная кровля обладает долговечностью, а ее небольшой вес и прекрасный внешний вид значительно облегчают процесс техники укладывания.
У кровельного пирога под металлочерепицу имеется определённый состав, зависимый от того, какое назначение у подкровельного пространства.
Если подкровельное пространство предполагает обустройство теплого помещения, в роли которого выступает тёплая мансарда, то пирог состоит из:
Если крыша каркасного дома обустраивается с холодным чердаком, то кровельный пирог составляют без утеплителя и пароизоляции.
Металлочерепица имеет вид листов из оцинкованной стали, которые дополнительно покрываются полимерным покрытием для защиты. Длина листа обычно равна длине ската. Материал незаменим для использования на скатных крышах, имеющих уклон больше, чем 14 градусов, и может использоваться в любых климатических условиях. Обустройство двускатной крыши предполагает укладку и листов металлочерепицы с торца.
Важным моментом является перекрытие вышеуложенных рядов нижеуложенными. Для крепежа листов металлочерепицы используются шурупы, которые имеют уплотнительную шайбу.
В качестве основания под металлочерепицу используют деревянную обрешетку и контробрешетку, которую изготавливают из бруска, имеющего сечение 50×50 либо из досок с параметрами 32×100.
Крепеж листов металлочерепицы осуществляется на бруски обрешетки, которые после крепят на бруски контробрешетки, зафиксированные на стропилах. С помощью контробрешетки создается воздушный зазор, который находится между утеплителем в теле стропил и верхним покрытием кровли.
Таким образом обеспечивается вентиляция кровли от карниза к коньку, а также обеспечивается защита от конденсата.
Обустройство сплошного деревянного настила под металлочерепицу является нецелесообразным, и потому при устройстве обрешетки применяется шаг 350–400 мм (зависит от шага волны). Настил из досок шириной 140–150 мм обустраивают по карнизам, а также в местах разжелобков.
Предварительно необходима обработка всех деревянных элементов основания с помомщью антисептического и огнезащитного пропиточного состава.
Данная мембрана предназначена для защиты кровли от влаги, сырости и протечек. На современном рынке представлено множество дышащих мембран, которые прекрасно справляются с задачей гидроизоляции кровли.
Среди них стоит выделить продукцию таких производителей, как «Ютафол», «Дельта», «Тайвек», «Изоспан».
Гидроизоляционная мембрана выполнена как перфорированная армированная полимерная пленка, и с ее помощью обеспечивается вентиляция кровельного пирога. Мембраной снизу пропускается пар, а сверху она задерживает влагу.
Пленки обладают рядом незаменимых технических характеристик, а именно:
Примечательно, что устройство гидроизоляции можно осуществлять в сухую погоду. Укладка рулонного материала гидроизоляционной пленки происходит над элементами кровли, поперек стропил от карниза к коньку и внахлест. Важной особенностью является вывод нижнего полотна гидроизоляции к лобовой доске карниза. В зависимости от того, какой угол ската, выбирается величина нахлеста, однако она должна составлять не менее 7 см. Важным моментом является герметизация стыков, для которой могут использоваться дисперсионные составы либо скотч.
Для того. чтобы обустроить крышу, используются минераловатные утеплители негорячего типа. Бытует мнение, что проблема горючести полимерного утеплителя может быть решена антипиреновыми пропитками, однако оно ошибочно.
Теплоизоляционные материалы обладают таким главными техническими характеристиками, как группа горючести, коэффициент теплопроводности, паропроницаемость, жесткость и заданный срок эксплуатации. Коэффициент теплопроводности влияет на теплопроводность утеплителя, однако она редко бывает менее, чем 150 мм в зависимости от конкретного района строительства.
На современном строительном рынке представлено множество специальных плитных утеплителей, среди которых можно выделить «URSA», «Knauf Скатная кровля» и «Техноруф». Плиты утеплителя фиксируются между стропилами за счет их упругости.
Благодаря правильной пароизоляции можно избежать образования конденсата, образовываемого на поверхности утеплителя из-за разности температур внутри и снаружи помещения.
Современный каркасный дом комфортен благодаря правильному подбору пароизоляционных материалов. Для фиксации пароизоляции на стропилах используется степлер, а при укладке рабочих полотен пароизоляции используется принцип внахлест, а также обеспечивается герметизация стыков. Пароизоляционные материалы, представленные на современном рынке, могут дифференцироваться в зависимости от плотности и величины паропроницаемости.
После того, как все работы по обустройству слоев кровельного пирога завершены, производится внутренняя обшивка с помощью досок либо листов гипсокартона.
Кровельным пирогом называют целый ряд конструкций, в задачи которых входит защита внутренних помещений здания от внешнего воздействия (холода и атмосферных осадков). Свое название пирог получил благодаря расположению составляющих, укладываемых слоями, как при изготовлении некоторых кулинарных изделий. Основные элементы и устройство такого пирога примерно одинаковые для любого вида кровли. Однако существует целый ряд нюансов, от соблюдения которых зависят и теплотехнические характеристики крыши, и сохранность структуры самой конструкции. Кровельный пирог – это слои строительных материалов, уложенные в правильном порядке для обеспечения максимальной эффективности крыши
Один из самых популярных вариантов – кровельный пирог под профнастил или металлочерепицу – может незначительно отличаться по составу в зависимости от наличия утепления крыши. Утепленную кровлю обычно делают при наличии сразу под ней мансардного этажа. В этом случае пирог будет состоять из:
Структурная схема кровли под металлочерепицуКроме этих слоев создание пирога для утепленной крыши из твердых материалов требует использования вентиляционного зазора, позволяющего избежать попадания влаги в утеплитель, тепло- и пароизоляции. Нижняя часть представляет собой внутреннюю обшивку мансардного этажа. Как правило, это фанера, блокхаус или гипсокартон.
При отсутствии утепления конструкция для металлочерепицы будет более простой. В составе такой конструкции, предназначенной для нежилых чердаков и мансард, не будет утеплителя. Из-за этого не требуется ни вентиляционного зазора, ни пароизоляции, задачей которых является именно защита теплоизоляционного слоя. 
Схемы из профнастила для жилых и нежилых мансардных помещений
Обрешетку под металлочерепицу чаще всего выполняют из обрезной доски и брусков. С ее помощью образуется каркас, задачей которого является удержание кровли и распределение нагрузок на стропильную систему. Шаг обрешетки должен находиться в пределах 300-400 мм. При уменьшении угла металлочерепичной крыши до 15-20 градусов расстояние между элементами обрешетки допускается делать еще меньшим. А при использовании профнастила рекомендуется выполнение сплошной обрешетки из досок толщиной не меньше 32 мм и шагом 10 мм. 
Строители за выполнением гидроизоляционных кровельных работ
В качестве гидроизоляционного слоя, входящего в кровельный пирог под металлочерепицу, используют диффузионные и супердиффузионные мембраны, а иногда – конденсатные пленки. Для устройства теплоизоляции чаще всего применяют минераловатные плиты, эковату и вспененные полимеры. А для защиты этого слоя от влаги устанавливается специальная пароизоляционная мембрана, закрепляющаяся по всему периметру скатов крыши. 
Гидроизоляция в разрезе
Состав пирога, устраиваемого для мягкой кровли, практически совпадает со структурой конструкции для металлочерепицы. А некоторые особенности связаны с характеристиками самого материала. Из-за того, что мягкие кровли обладают повышенными гидроизоляционными характеристиками, толщина пирога уменьшается, а стоимость выполнения работ снижается. При этом сам материал обладает еще и неплохими эстетическими характеристиками и проще крепится к любому виду оснований, благодаря чему его использование является более выгодным.
Схема кровельной конструкции со свойствами вентиляцииМонтируя пирог под мягкую кровлю, гидроизоляцию предусматривают только в одном случае – если угол наклона скатов не превышает 18 градусов. При большем значении этого показателя вероятность проникновения воды в конструкцию снижается. И гидроизолировать требуется только свесы, ендову, конек и место пересечения кровли трубами и коммуникациями.
На структуру конструкции могут повлиять:
Кровля с железобетонным основанием и вентиляциейПри устройстве пирога для плоской кровли его конструкция состоит из:
Структурная схема плоской кровлиВ этом случае основание практически всегда представляет собой железобетонную плиту, поверх которой и будут располагаться остальные слои. Перед началом устройства железобетон требуется подготовить – очистить от пыли, грязи, краски и масляных пятен, заполнить трещины специальным герметиком на основе полиуретана. Затем выполняется грунтовка основания с помощью эпоксидного праймера, смешивающегося миксером до получения однородной массы и наполовину разводящегося водой. Праймер наносится с помощью валика или малярной кисти, после чего обработанная поверхность дополнительно армируется мастикой.
Для пароизоляции плоских кровель используют пленку (полипропиленовую или полиэтиленовую), которую крепят гвоздями, клеем или скоросшивателем. Величина зазора для вентиляции берется на уровне 100 мм. А теплоизоляция, в качестве которой могут использоваться и минвата, и пенополистирольные плиты, должна как можно крепче прилегать к трубам, кровле и вентиляционным блокам. Иногда плоская крыша выполняется поверх металлопрофилей – структура и параметры кровельного пирога при этом практически не отличаются от кровли с бетонным основанием.
Как можно заметить по различным вариантам, конструкция кровли зависит не столько от ее материала, сколько от уклона. Еще один важный фактор – необходимость теплоизоляции подкрышного пространства, в котором может размещаться мансарда. А так как из-за своих преимуществ мансардные этажи сейчас включаются в состав практически каждого проекта частного дома, популярнее всего пироги с утеплителем. При этом стоит учесть, что даже правильно подобранные по типу и толщине материалы конструкции требуют профессионального монтажа, который будет затруднительно выполнить без посторонней помощи.
Главная / Статьи / Кровля
Прототипом крыши является простой шалаш, скаты которого являются стенами жилища. Такое архитектурное решение до сих пор пользуется. Форма крыши в виде шалаша заложена в основу скатной кровли.
В основу рабовладельческих городов Малой Азии и Северной Африки входили одноэтажные постройки с плоскими кровлями. Постепенно архитектуру египтян заимствовали жители Древней Греции. Как правило, опорой для древнегреческого жилища служили деревянные или мраморные колонны, на которые укладывалась балочная конструкция. В качестве кровельного покрытия использовали тростник, обмазанный глиной. Такая кровля обычно имела небольшой уклон к центру с отверстием для отвода дождевой воды. Под образовавшимся отверстием устанавливали бассейн для сбора дождевой воды. Постепенно несущие конструкции крыши стали делать из бетона.
Жители Двуречья и Междуречья предпочитали сводчатые формы - шатровые кровли с круглым основанием. Именно здесь стало впервые применяться золото в качестве кровельного покрытия. Купольные кровли характерны для храмов народов практически всех вероисповеданий. Самой высокой популярности они достигли во времена средневековья.
В городах Европы преобладали вальмовые и двухскатные крыши из натуральной черепицы красного цвета - в жилых домах и черного - в готических храмах. В средние века городские здания Северной Европы строились с высокими и крутыми крышами (40-70град.), пространство под которыми состояло из нескольких ярусов.
Со временем менялся облик домов и форма крыш. В эпоху Ренессанса подкрышное пространство стало использоваться для жилья. В эпоху классицизма и ампира кровли почти полностью исключаются из сферы зрительного восприятия, уклон крыш снижается, подчёркивается фасад здания.
На Руси в качестве кровельного покрытия применяли деревянный гонт из пихты, ясеня, или ели, а также солому или тростник. До XVIIв. крыши в городах имели различные формы, которые зависели от назначения и значимости сооружения. Во второй половине XIX века формы крыш стали усложняться, чаще стало использоваться подкровельное пространство. Среди покрытий кровли преобладала листовая сталь и волнистые асбестоцементные листы (шифер), реже - солома.
С началом XX века рост этажности практически полностью изменил архитектурный облик здания. Кровля многоэтажных домов становится плоской. Начиная с 90-х годов появились новые строительные материалы, качество и дизайн которых позволили архитекторам и застройщикам создавать нестандартные и сложные формы крыш.
Часто в разговорной речи и технической литературе понятия крыша и кровля используются как синонимы. Понятие крыша более общее, оно включает в себя кровлю как один из конструктивных элементов. В соответствии с действующими нормативными документами крыша - это верхняя ограждающая конструкция здания, выполняющая несущие, гидроизолирующие, теплоизолирующие функции (если она мансардная). Кровля - это верхний элемент крыши (покрытие), предохраняющий здание от всех видов атмосферных воздействий.
Скатные крыши могут быть одно-, двух - или многоскатными (шатровыми, вальмовыми, полувальмовыми, и др.).
| Односкатная крыша, как правило, опирается на стены разной высоты. Чаще всего односкатные крыши устраивают на пристройках к зданиям, хозяйственных бытовых постройках, летних домиках и т.д. | |
| Двускатные крыши - самая распространённая конструкция для малоэтажных зданий, простая и надежная. Это две прямоугольные наклонные плоскости, опирающиеся на продольные стены и образующие при соединении вверху конек. | |
| Шатровая крыша состоит из нескольких треугольных скатов, объединяющихся вершинами. | |
| Вальмовая крыша. Четырехскатную вальмовую крышу образуют два фасадных трапециевидных ската и два торцовых треугольных. | |
| Полувальмовая крыша. Если длина торцовых скатов меньше фасадных, то крыши называют полувальмовыми. | |
| Мансардная (ломаная) крыша состоит из двух ломаных скатов, в верхней части, идущих от конька, пологих, а после перегиба - крутых. Мансардные крыши позволяют эффективно использовать площадь подкрышного пространства. |
Правильно и последовательно смонтированные материалы образуют так называемый кровельный пирог. Он обеспечивает удержание тепла в помещении и сохраняет работоспособность всех элементов кровли в течение длительного срока.
|
|
|
Утепление крыши изнутри дома – процесс, которому нужно посвятить немало времени. Если вы хотите узнать, какие материалы лучше использовать в ходе процедуры, то читайте статью.
Утепление крыши деревянного дома изнутри или снаружи: какую технологию выбрать? Данным вопросом нередко задаются люди, которые задумываются над возведением большого, надежного частного дома, в котором можно будет с комфортом жить в любой сезон.
Утепление крыши мансарды можно проводить как изнутри, так и снаружи помещения, однако второй вариант является менее предпочтительным.
Крыша, сформированная по всем правилам, должна иметь теплоизоляционный слой, скрытый под внешними кровельными панелями.
Фото:
Наибольшей популярностью среди потребителей пользуются минеральные и каменные ваты, содержащие в составе включения стекловолокна или базальта.
Данные материалы обладают прекрасными теплоизоляционными свойствами, однако они имеют и свои минусы, к примеру: большой вес и немалую стоимость.
Людям, которые живут в теплом климате, отмеченном сравнительно невысоким среднегодовым количеством выпадающих атмосферных осадков, можно утеплять крыши домов пенопластом или альтернативными материалами – пеноплексом, пенофоном, эковатой и проч.
Самым современным и высокотехнологичным материалом, используя который можно провести утепление односкатной крыши (впрочем, как и двускатной), является вспененный полистирол.
Строго говоря, пенополистирол не является строительным материалом, а представляет собой смесь особых ингредиентов, вступающих в химическую реакцию и застывающих от недолговременного контакта с кислородом.
Утепление крыши изнутри своими руками может проводиться с использованием любого материала из вышеперечисленных.
Все они достаточно просты в монтаже (или в нанесении, как в случае с пенополистиролом) и обладают длительным сроком службы.
Утепление крыши изнутри минватой, содержащей в себе стекловолоконные включения, лучше проводить в компании нескольких помощников.
Дело в том, что вес «листов» данного материала является достаточно большим. Кроме того, при выборе минеральной или каменной ваты следует позаботиться о формировании надежной и полноценной стропильной системы, способной выдержать на себе внушительный вес утепляющего материала.
Утепление ломаной крыши из металлочерепицы (или другого кровельного материала), обладающей необычной стропильной конструкцией, разумнее всего проводить, используя пенополиуретан.
В первые секунды после распыления данный состав обладает высокой пластичностью, поэтому без труда покрывает любые, даже самые фантазийные своды крыши.
Утепление мансардной крыши изнутри помещения – комплексная работа, которая предполагает использование дополнительных изоляционных материалов.
Не стоит укладывать утепляющий материал непосредственно под кровельный каркас, чтобы не спровоцировать раннее гниение и разрушение крышной конструкции.
Стандартный кровельный пирог должен состоять как минимум из трех слоев, не считая верхнего, финишного покрытия, в качестве которого могут быть использованы профнастил, металлочерепица и проч.
Качественный кровельный пирог, формируемый над жилым мансардным помещением, включает в себя гидро-, тепло- и пароизоляцию.
Фото:
Иногда его дополняют слоем шумоизоляции, который укладывается над вышеперечисленными прослойками под кровельное покрытие.
В качестве гидроизоляции можно использовать как рубероид или плотный полиэтилен, так и более современные и технологичные материалы.
Данный слой нужно располагать на некотором расстоянии от кровельного материала, чтобы создать тонкую вентиляционную прослойку и избежать прямого контакта.
Лучше всего набивать гидроизоляцию прямо на внешнюю часть обрешетки, сформированной на стропильной системе. Прикреплять защиту от влаги следует при помощи нешироких, но длинных гвоздей или саморезов.
Слой утепляющего материала должен располагаться под гидроизоляцией. В зависимости от используемого материала его можно размещать либо в ниши, образованные балками стропильной системы (при работе с пенопластом или с ватой), либо набивать на стропила с внутренней стороны помещения.
Завершающие работы, направленные на формирование кровельного пирога, должны быть нацелены на создание пароизоляционного слоя.
Данная прослойка будет защищать утепляющий материал от пара и конденсата, образующегося внутри помещения и поднимающегося вверх, к своду крыши, в соответствии с законами физики.
Благодаря этому потолок, который будет иметь верхний этаж строения, будет защищен от раннего гниения и разрушения.
Лучшими материалами, обладающими пароизоляционными свойствами, являются специально разработанные мембраны, имеющие уникальное напыление или сетчатую структуру, не пропускающую влагу и ускоряющую процесс ее испарения.
Утеплитель и пароизоляция не должны контактировать между собой. Последний материал следует набивать на некотором отдалении от второго слоя, разграничив их дополнительной контробрешеткой, сформированной из тонких реек.
Видео:
Дополнительный слой звукоизоляции не будет никоим образом сказываться на функциональных особенностях утепляющего материала.
Его можно располагать прямо под кровельным покрытием, проводя параллельный монтаж. Разумнее всего использовать звукоизоляцию при формировании металлической крыши или кровли, которая восприимчива к звуковым колебаниям.
Крыши, изготовленные из ондулина или так называемых «мягких» полимерных материалов, в дополнительной прокладке звукоизоляции не нуждаются, так как великолепно «гасят» любые шумы.
Теплоизоляция крыши пенопластом или иными сравнительно пластичными материалами, обладающими свойствами сжимания, может проводиться в любое время года.
Утепляя крышу, нужно следить только лишь за тем, чтобы на улице не было дождя. Избыточные атмосферные осадки могут затруднить ход работ и спровоцировать затекание влаги в труднодоступные места.
Как провести утепление крыши мансарды изнутри своими руками, используя пенопласт? Ответ на данный вопрос будет актуален для многих людей, желающих заняться возведением надежного частного дома.
Перед тем как приступить к формированию крыши, следует рассчитать общую площадь кровельного каркаса и выявить объем пространства, которое будет необходимо закрыть утепляющим материалом.
Теплоизоляция кровли пенопластом и различными видами ват (минеральной, каменной или экологичной) проводится по схожей схеме.
Блоки материала устанавливаются в пространство, образованное пересечением балок обрешетки. В случае с пенопластом материал следует разрезать на блоки, обладающие размерами, четко совпадающими с размерами пространства внутри пересечений обрешетки.
Видео:
Ватные блоки следует разрезать таким образом, чтобы их финальные размеры были на два или на три сантиметра больше, чем длина и ширина подготовленных стропильных «ниш».
Благодаря данной предосторожности ватный блок будет плотно держаться в нише.
Работая с пенопластом, следует помнить о хрупкости данного материала. Опытные строители, которые утепляют крыши пенопластом на профессиональной основе, советуют рассчитывать количество необходимого материала с неким запасом, чтобы не столкнуться с его нехваткой из-за неправильного обращения, повлекшего разрушение листов.
Покупать минеральную или каменную вату можно в том размере, в котором того требует реализация проекта, не закладывая в общее количество блоков несколько штук «про запас».
Когда листы утепляющего материала будут размещены в нишах обрешетки, их следует закрепить, обрамив тонкими рейками, скрепленными с основными балками длинными гвоздями.
Если пренебречь данным шагом, то можно допустить раннее разрушение конструкции и спровоцировать деформацию утепляющего материала.
После того, как блоки пенопласта или ваты будут размещены в подготовленных заранее нишах и прикреплены к ним при помощи специального обрамления, все места стыков следует изолировать, используя жидкие самозатвердевающие герметики.
Благодаря данной предосторожности кровля будет надежной, а теплоизоляция – качественной и долгосрочной.
Существует альтернативный способ утепления крыши дома изнутри мансардного помещения, который позволяет значительно сократить время проводимых работ.
Речь идет о формировании пенополиуретанового слоя, «монтаж» которого проводится в соответствии со специальной технологией.
Пенополиуретан является самозатвердевающим материалом, который наносится на предварительно подготовленные поверхности при помощи специального аппарата, оснащенного распылителем.
Данные аппараты обладают немалой стоимостью, поэтому их покупка нецелесообразна. Если вы хотите сформировать слой пенополиуретанового утеплителя для крыши частного дома, то не приобретайте аппарат, а возьмите его в краткосрочную аренду, чтобы исключить ненужные траты.
Видео:
Газонаполненная пластмасса, называемая пенополиуретаном, состоит из полиола и полиизоционата, смешивающихся между собой в процессе работ.
Данные компоненты продаются в отдельных канистрах. Приобрести их можно в любом современном магазине, специализирующемся на продаже товаров строительной тематики.
Главными преимуществами пенополиуретана, использующегося в качестве утепляющего материала, являются следующие факторы:
Распылять пенополиуретановую смесь, изначально обладающую жидким агрегатным состоянием, нужно, держа «лейку» аппарата на некотором расстоянии от заранее подготовленной поверхности, очищенной от возможной грязи и пыли.
В среднем пенополиуретан застывает через пятнадцать – двадцать секунд после того, как сцепится с внутренней контробрешеткой.
При необходимости слой утепляющего материала, формируемый с использованием полиола и полиизоционата, можно наращивать, увеличивая его толщину и повышая будущие эксплуатационные характеристики.
Удалить излишки застывшей пенополиуретановой смеси или любые неровности и наплывы, образовавшиеся в ходе неравномерного распыления, можно, используя остро заточенный строительный нож.
Видео:
Впрочем, приводить пенополиуретановое покрытие к идеально гладкому состоянию не обязательно – его верхний слой все равно будет скрыт под толщей пароизоляции и финальной отделки потолка мансардного помещения.
Утепление крыши – необходимость, которой не стоит пренебрегать. Если вы хотите, чтобы помещение, расположенное под сводами стропильной системы, было комфортным для всесезонного проживания, то не жалейте времени и денег, чтобы оборудовать его «правильным» кровельным пирогом, сформированным в соответствии с любой выбранной технологией.
Главная › Новости
Опубликовано: 15.10.2018
Устройство мансардной крыши. Кровельный пирог.Кровельный пирог под металлочерепицу Кровельный пирог под ондулин Материалы для паро и гидроизоляции
Для комфортного проживания в мансардном помещении важно правильно провести утепление, пароизоляцию и гидроизоляцию крыши. Для этого нужно подобрать необходимые компоненты кровельного пирога, которые в совокупности обеспечат надежную защиту дома и мансарды от неблагоприятных погодных факторов.
При встрече холодного воздуха, поступающего с улицы и теплого, идущего из дома, под крышей образуется конденсат. Со временем деревянная стропильная система и утеплитель под воздействием избыточной влаги приходят в негодность. Поэтому правильная организация кровли – залог долговечности не только крыши, но и всего строения в целом.
кровельный пирог для мансардной крыши Каждый слой кровельного пирога выполняет определенные задачи. Стандартная конструкция состоит из нескольких слоев:
теплоизоляция (утеплитель) обеспечивает защиту от холода, снижает уровень уличного шума, защищает от ветра пароизоляция защищает утеплитель и стропильную систему от испарений, поступающих из дома гидроизоляция защищает от уличных осадков кровельную конструкцию и помещения под крышей кровельное покрытие выполняет как декоративную, так и защитную функции.Кровельный пирог под металлочерепицу должен обеспечивать установленные СНиП параметры шумо и теплоизоляции, обеспечивая при этом сохранность стропильной конструкции.
Кровельный пирог в данном случае состоит из таких слоев, как:
Металлочерепица. Для обеспечения полной герметичности при монтаже, под такие элементы кровли, как конек, ветровые планки и ендовы, укладывают уплотнитель, который приобретают вместе с металлочерепцей. Виброизоляционные элементы, способствующие защитить металлочерепицу от колебаний под воздействием внешних факторов (осадки или ветер). Если от звуков стука дождя по крыше способен защитить пористый утеплитель, то предотвратить вибрацию кровельного материала от ударов капель или ветра должен специальный виброизоляционный материал. Его можно уложить поверх обрешетки сплошным слоем или настелить в местах креплений металлочерепицы. Обрешетка под металлочерепицу из досок или брусков образует каркас, который служит основанием под кровельный материал и равномерно распределяет внешние нагрузки на стропила. Шаг обрешетки под металлочерепицу не превышает 40 см. Обычно брус или доски крепят с шагом 30-35 см. При небольшом угле наклона скатов крыши шаг обрешетки делают еще меньше. Контробрешетка для обеспечения вентиляционного зазора между гидроизоляцией и обрешеткой набивается на стропильные ноги. На уровне конька с обоих скатов делают запил реек под нужным углом.Чтобы продлить срок службы кровельного пирога, все деревянные элементы обрабатывают антисептиками и антипренами.
антиконденсатная пленка под металлочерепицу Гидроизоляция для защиты стропильной системы и утеплителя. Материал должен обладать такими свойствами, как:- хорошие антиконденсатные показатели
- стойкость к воспламенению
- устойчивость к воздействию ультрафиолетовых лучей.
Гидроизоляционный слой монтируется при помощи строительного степлера непосредственно на стропильные ноги, после чего дополнительно прижимается контробрешеткой.
Утепление мансардной крыши чаще всего выполняют с использованием мягких или полужестких утеплителей из минеральной ваты. Кроме того, используют такие материалы, как вспененные полимерные утеплители или эковату. Низким коэффициентом теплопроводности при хороших звукоизоляционных свойствах обладают стекловата или минеральные утепляющие материалы. Если теплоизоляционный материал хорошо впитывает влагу, между ним и гидроизоляцией обеспечивают вентиляционный зазор. Пароизоляция кровли защищает кровельный пирог, в частности слой утеплителя, от проникновения влаги из помещения. Пары, поступающие в подкровельное пространство, могут привести к разрушению утеплителя или потере им своих свойств. Пароизоляционная мембрана крепится изнутри мансардного помещения непосредственно к стропильным ногам. Для надежной защиты конструкции, мембрана настилается по всей площади скатов крыши.После монтажа кровельного пирога можно приступать к внутренней обшивке мансарды.
Состав кровельного пирога для утепленной мансардной крыши, покрытой ондулином, мало чем отличается от оборудования кровли с металлочерепицей. В состав кровельного пирога под ондулин входит:
Кровельный материал. Ондулин обладает такими преимуществами, как легкость и прочность. Поэтому его монтаж и оборудование кровельного пирога проводятся по обычной технологии. Гидроизоляционный слой. Ондулин – влагонепроницаемый материал, поэтому часто возникает вопрос, а нужна ли при этом дополнительная гидроизоляция? Как показывает практика, для утепленной мансардной крыши, гидроизоляция кровли все-таки необходима. С небольшим провисом гидроизоляционная пленка укладывается с наружной стороны стропил, затем закрепляется планками контробрешетки. Укладку гидроизоляционной пленки начинают с низа крыши, раскатывая пленку поперек ската. Каждый следующий ряд укладывают с нахлестом в 10-15 см, прикрепляя край пленки к нижнему ряду гидроизоляции самоклеющейся лентой. Обрешетка под ондулин, в зависимости от угла наклона крыши, может быть как сплошной, так и разреженной. Для мансардной крыши, скаты которой имеют большой угол наклона, можно использовать обрешетку из досок с шагом 25-30 см. В качестве утеплителя используют те же материалы, что и для кровельного пирога под металлочерепицу. Пароизоляция в составе кровельного пирога выполняется из полиэтилена или специальных нетканых материалов, которые не позволяют пару проникать из помещения в утеплитель. Пароизоляционный слой укладывают непосредственно на утеплитель, при этом между внутренней обшивкой мансарды и пароизоляцией должен быть воздушный зазор.
Как видим, состав кровельного пирога для металлочерепицы и ондулина отличается лишь наличием в первом случае звукопоглощающих компонентов. Звукоизоляция делается и под такое покрытие, как кровельный профнастил. Для гибкой черепицы кровельный пирог делается так же, как и для ондулина. Единственное отличие состоит в том, что под мягкую кровлю делается сплошная обрешетка из ОСП или влагостойкой фанеры.
Чтобы крыша дома прослужила без ремонта долгие годы, для паро и гидроизоляции нужно использовать продающиеся на строительном рынке материалы, специально изготовленные для защиты кровли.
Пароизоляция размещается с внутренней стороны кровельного пирога и служит для защиты от проникновения в утеплитель паров из помещения мансарды. Пароизоляционный слой должен быть абсолютно влагонепроницаемым с обеих сторон.
Самым дешевым видом пароизоляции является обычная полиэтиленовая пленка. Однако, из-за небольшого срока службы, использовать ее для пароизоляции утеплителя не рекомендуется.
материалы для пароизоляции крыши Лучше использовать многослойное полиэтиленовое покрытие с армирующим слоем, которое не провиснет и не растянется со временем.
Самым оптимальным, но более дорогим материалом для пароизоляции является фольгированный пароизоляционный материал. Он укладывается таким образом, чтобы фольга смотрела внутрь мансарды. Кроме хорошей защиты от пара, такой материал отражает инфракрасное излучение, способствуя сохранению тепла в мансардном помещении и снижая тем самым расходы на отопление.
Гидроизоляция располагается с наружной стороны пирога между утепляющим слоем и кровельным материалом. Перед гидроизоляцией стоит 2 важных задачи – не пропускать влагу со стороны улицы в утеплитель и пропускать образующуюся в нем жидкость (если такое вдруг произойдет) наружу, в вентиляционный зазор.
подкровельная супердиффузионная мембрана Лучшими материалами для гидроизоляции мансардной крыши являются гидроизоляционные мембранные материалы, которые беспрепятственно выводят излишки влаги из утепляющего слоя и в тоже время надежно защищают его от влаги извне. Они представляют собой пористый материал с очень мелкими отверстиями в виде воронки. При правильном настиле мембраны, в сторону утеплителя должен быть направлена широкая сторона воронки, а в сторону кровельного материала – узкая. В этом случае в широкую часть поры беспрепятственно проходит пар, выходя наружу, а капли воды извне не попадают внутрь утеплителя через узкую часть воронки.
Для металлических кровельных материалов, которые боятся конденсата, образующегося с внутренней стороны листов, использование диффузионных и супердифузионных мембран не рекомендуется. Под такую кровлю используют антиконденсатную гидроизоляцию, которая не выводит пар наружу, а аккумулирует его с наружной стороны за счет множества мелких ворсинок, расположенных на поверхности. Влага с такой поверхности удаляется воздушными потоками, образуемыми в вентиляционном зазоре
Чтобы проживание в мансардном помещении было комфортным, а на потолке не возникали влажные разводы, нужно строго соблюдать все требования, которые предъявляются к оборудованию кровельного пирога.
Если утеплить холодный чердак для хранения ненужных вещей, он превратится в уютный жилой чердак. В первую очередь, конечно, нужно утеплить саму крышу. Кровельный пирог мансардной крыши сложнее, чем холодная мансардная крыша, но результат того стоит – помещение можно использовать круглый год. Здесь главное полное соблюдение технологии, так как каждый слой выполняет определенные функции, без которых кровля может либо переносить большие теплопотери, не выполняя своих функций, либо быстро разрушаться, в результате чего ее придется полностью переделывать.
Мансардный торт состоит из нескольких ярусов, укладываемых в порядке, указанном сверху вниз:
Теплоизоляция – это самый важный слой пирога для сохранения тепла в вашем доме.Толщина теплоизоляционного слоя выбирается в зависимости от климата и региона. Минимальная толщина составляет 150 мм, но в регионах, где возможны сильные холода, используют материал толщиной до 200 мм. Так как речь идет о скатах под углом, то для утепления мансарды никакие утеплители не подходят. Наиболее часто используемые материалы:
Сначала нужно установить стропильную конструкцию. Если теплоизоляционный материал выбран заранее, можно установить стропила с таким шагом, чтобы его плиты прилегали плотно – это позволит минимизировать отходы, сэкономить средства и упростить процесс утепления.
Следующим этапом будет укладка слоя гидроизоляции и пароизоляции. В этом качестве можно использовать пергамент, пароизоляционную пленку или фольгированный материал.Они чаще всего продаются в рулонах, которые нужно будет свернуть параллельно рулону, начиная снизу. Все стыки важно заделать внахлест и заклеить скотчем или стыковочной лентой. При укладке нет необходимости натягивать материал, он должен довольно плотно висеть между стропилами.
Затем делается контррешетка, выполняющая роль вентиляционного зазора, с помощью контррейки, которая прибивается или прикручивается к стропилам.
Это важный компонент, так как отсутствие вентиляции может привести к:
Также для вентиляции можно использовать кровельные форточки в стропилах и коньковый аэратор – устройство, расположенное по верхнему краю крыши. Все его щели должны быть закрыты решеткой во избежание загрязнения.
Затем укладывается основной слой – утеплитель. Важно, чтобы стропила при этой операции были полностью сухими – иначе влага из древесины впитается в материал, снизив его теплоизоляционные способности.
Платы укладываются в два слоя. Это связано с тем, что деревянные или металлические стропила становятся мостиком, по которому холод просачивается в помещение. Чтобы этого не произошло, между стропилами сначала укладывают утеплитель, а затем делают еще один, более тонкий слой теплоизоляционного материала. Чтобы иметь возможность дополнительно закрепить к стропилам необходимые элементы, отметьте их положение на материале.
Осталось прикрепить слой пароизоляции, после чего утепление мансарды можно считать завершенным и переходить к внутренней отделке потолка.
Чердачным утеплителем специалисты называют теплоизоляционную конструкцию, состоящую из последовательно расположенных слоев материалов, начиная с кровельного покрытия и заканчивая внутренней обшивкой помещения. Наполнение – теплоизоляционные материалы, расположенные в определенной последовательности.
Некачественное выполнение технологии утепления кровли может привести к появлению главного врага деревянного дома – влаги. Влага может поступать как извне, так и из жилых помещений.Образование конденсата в подкровельном пространстве приведет к намоканию теплоизоляционного материала, появлению плесени и гнили, разрушению стропильной конструкции и порче кровельного материала. В итоге будет сложный и затратный ремонт. Правильный чердачный пирог не только защитит жилое помещение от теплопотерь, но и защитит деревянные и металлические элементы кровли. Так как чердак находится в непосредственной близости от крыши, процесс нагревания и охлаждения воздуха в нем происходит гораздо интенсивнее, чем в других помещениях.Теплоизоляционные материалы предназначены не только для защиты внутренних помещений от проникновения холода извне, но и от перегрева в жаркую погоду.
При строительстве нового дома с мансардой все этапы утепления выполняются в процессе создания крыши. Но часто владельцы уже построенных домов с мансардой пытаются самостоятельно переделать верхнюю часть здания и создать под крышей дополнительное жилое пространство. Технология утепления кровли не слишком сложна, и при наличии определенных строительных навыков и необходимой информации создать качественный мансардный пирог своими руками вполне реально.
Правильный выбор изоляционных материалов имеет важное значение для создания правильного торта-чердака. Многие владельцы загородных домов отдают предпочтение минеральной вате как материалу, обладающему всеми необходимыми для теплоизоляции качествами и невысокой стоимостью.
Не менее популярно использование пенопласта. Обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, водонепроницаемостью и малым весом. Плотная структура позволяет разрезать его на куски необходимого размера, что значительно облегчает процесс монтажа утеплителя.Современная промышленность предлагает широкий ассортимент теплоизоляционных материалов, изготовленных с применением новейших технологий и обладающих отличными эксплуатационными характеристиками. Но обычно их стоимость выше традиционно используемых материалов.
Не менее тщательно подойдите к выбору гидроизоляционных и пароизоляционных материалов. От их качества зависят эксплуатационные характеристики теплоизоляционного материала.
Основное внимание следует уделить технологической стороне создания пирога для утепления мансарды.Для этого нужно знать процессы, происходящие в подкровельном пространстве под воздействием внешних условий.
Работы должны выполняться в строгой последовательности и с соблюдением всех правил монтажа:
Кровельное тесто заполняет стропильный каркас. Необходимо защитить дом от дождя, ливней, жары и не впускать шум. Это связано с тем, что кровельный пирог многослойный, имеет формообразующие элементы, его нужно укладывать правильно и поочередно, и при этом придерживаться технологии крепления, тогда кровля будет многофункциональной.
Каждый слой кровельного пирога под металлочерепицу с утепленной кровлей должен выполнять свою функцию, пирог должен собираться в строго определенном порядке. При этом основное правило заключается в том, что его масса не должна превышать несущую способность стропил. Поэтому с нашей помощью стоит рассчитать все нагрузки на окружающую конструкцию, необходимую толщину утеплителя и прочность стропил.
Обычно торт кровельщика содержит: (наизнанку):
Крыша может быть утеплена по-разному, она может быть холодной или утепленной.
Это означает, что кровельный пирог состоит из определенных слоев, каждый слой имеет свою функцию:
1.Самый верхний слой теста - металлический. Обеспечивает защиту от атмосферных осадков, перепадов температур, определяет внешний вид кровли.
2. Элементы виброизоляционные. Они перестают вибрировать, и вы не слышите звука ливня, бьющего о металлическую крышу.
3. Каркас реек изготовлен из дерева. Требуется закрепить внешнее покрытие – металлочерепицу и сделать зазор под кровлей, чтобы между материалами была вентиляция.
4. Контррешетка из деревянных реек.Обеспечивает необходимую циркуляцию воздуха между черепицей, рейками и изоляционными материалами.
5. Гидроизоляция. Он не позволяет влаге проникать в каркас стропильной системы и в утеплитель.
6. Теплоизоляционный материал. Он выполняет функцию шумоизоляции и препятствует утечке тепла из помещения.
7. Стропила крыши. К ним крепится кровельный пирог и утеплитель. С помощью стропильной системы получается свободное пространство на чердаке.
8.Пароизоляция. Он выносит пары, образующиеся в доме, на улицу.
9. Слой внутренней обшивки кровли. Предназначен для фиксации отделочного материала.
идентичны другим стропилам, на которые крепятся металлические листы или тяжелая кровля. Но эти стропила отличаются тем, что металлочерепица их не слишком утяжеляет, поэтому для возведения стропил не обязательно брать большое сечение.
Расстояние между стропилами обычно 600-900 мм.При выборе деления стропил стоит учитывать ширину и толщину материала, используемого для утепления. Его нужно плотно набивать между рамами, чтобы не было зазоров.
Стропильная система изготавливается из брусков сечением 50х150 мм. Если доски имеют такую ширину, можно выбрать радиатор толщиной 150 мм. Если вы хотите построить крышу в холодных регионах страны, вам следует выбирать брусья шириной около 200 мм. Тогда можно подобрать утеплитель толщиной 200 мм.
Пароизоляция необходима для защиты утеплителя от влаги, а также для поддержания определенного микроклимата в помещении. Обычно пар, образующийся в помещении, поднимается вверх. Если в смонтированной кровле нет пароизоляции, пар будет впитываться в утеплитель.
В условиях замерзания пар начинает скапливаться снаружи изоляции. Там сначала будет иней, а потом на материале будет корка льда. А весной, когда потеплеет, утеплитель, покрытый коркой льда, придет в негодность.Лед растает, и вода потечет по изоляции. Раньше в качестве пароизоляции использовали пергамент. Сейчас устанавливают пленки полиэтиленовые или полипропиленовые:
1. Полиэтиленовая пленка не очень прочная, поэтому армирована сеткой.
2. Полипропиленовая пленка представляет собой ткань, ламинированную с двух сторон тонким слоем того же материала. Одна сторона шероховатая.
Наиболее часто используемыми утеплителями являются минеральная вата или полистирол.Они совсем недорогие. Минвата, пеноблоки укладываются между стропилами. Они монтируются встык. Если при этом появляются трещины и зазоры, их задувают монтажной пеной.
Если нет времени на монтаж утеплителя, можно утеплить крышу пенополиуретаном.
Раньше в качестве гидроизоляции использовали пергамент или рубероид. Сейчас для того, чтобы крыша прослужила долго, используются специальные мембраны.Хоть этот материал и стоит недешево, но он надежен и долговечен. Материал диафрагмы состоит из 2-х слоев: первый укрепляет, второй устойчив к влаге.
Контррешетка изготовлена из деревянных реек. Они крепятся к гидроизоляционному слою, который укладывается на бревенчатые стропила. Затем установленные решетчатые бруски образуют зазор между гидроизоляционным слоем и кровельным покрытием.
Лента является основой для крепления металлочерепицы. Делаются они из деревянных брусков, монтируются перпендикулярно стропильным ногам. Рейки, доски или станки крепятся встык или через небольшой зазор, равный степени волны металлической пластины. Деревянная планка создается путем крепления ее гвоздями, шурупами и скобами.
Но не забывайте при этом, что все дерево должно быть обработано противогрибковыми составами, иначе оно сгниет.
Если вы планируете крыть крышу металлочерепицей, то необходимо предусмотреть антивибрационную изоляцию, т.к. во время дождя и ливней довольно сильно шумит.
Для защиты металлической кровли от шума используются звукопоглощающие материалы.
Для снижения шума и вибрации можно:
1. Плотно скрепите все слои кровельного пирога, увеличив его жесткость. Это легко сделать, если при креплении вкручивать много саморезов на 1 м.
3. Установите токарный станок и контррейку в одной плоскости. Так как если рейки будут прикреплены неровно, то при установке металлической пластины конечное покрытие будет деформироваться, что может вызвать шум.
4. Также можно уменьшить шум, поместив прокладку между контррешеткой и стропилами, которая изолирует звуки.
Для производства металлочерепицы берутся тонкие листы алюминия, стали, меди. Если вы планируете купить металлочерепицу в Киеве, рекомендуем вам перейти по ссылке, где вы найдете вариант купить кровлю по отличной цене.
Такой материал может служить кровлей несколько десятков лет, он надежен и долговечен. Правда, такие свойства зависят от плотности укладки металлочерепицы при создании кровли. Для герметизации материала используются уплотнительные элементы.
В данной конструкции теплоизоляция обеспечивает минимальные потери тепла из жилого помещения, а также улучшает акустические параметры чердака.Гидроизоляция защищает утеплитель от влаги с улицы, а также способствует свободному выходу паров из здания. Пароизоляция выступает в роли внутренней защиты утеплителя от проникновения влаги из помещения.
Укладка кровельного «пирога» начинается после монтажа стропильной системы. Сначала укладывается гидроизоляционный слой, поверх которого устанавливается обрешетка. Здесь стоит упомянуть, что все деревянные элементы должны быть обработаны (пропитаны) специальными биозащитными составами и только после этого прибиты к стропилам.
Лента, прибитая к стропилам, обеспечивает вентиляцию между гидроизоляцией и кровельным покрытием, обеспечивая достаточную циркуляцию воздуха в подкровельном пространстве. Это предотвратит насыщение изоляции влагой и связанные с этим проблемы. Кровельный материал укладывается на обрешетку. Затем изнутри между стропилами монтируется утеплитель, который со стороны чердачного помещения защищается пароизоляционным материалом, после чего проводятся отделочные работы.
Кровельный утеплитель
Одним из основных элементов кровельного «пирога» является теплоизоляция, в качестве которой обычно используется минеральная вата. В пространство между стропилами укладывают маты в виде стекловолоконных или бальзатных плит. Благодаря своей волокнистой структуре минеральная вата удерживает внутри воздух, который хорошо сохраняет тепло. Это основной принцип утепления минеральной ватой, который объясняет их высокие теплоизоляционные свойства.
Гибкость – еще одно важное качество теплоизоляционного материала.И это не случайно. Ведь при недостаточной плотности и жесткости утеплителя он будет оседать в наклонной плоскости. Кроме того, в пространстве между стропилами в пол укладывается теплоизоляция, а это такие параметры, как упругость и упругость. Гибкость позволяет минеральной вате сохранять размерную стабильность и долговечность соединителя стропил, а гибкость позволяет точно подобрать материал к конструкции крыши, заполняя любые неровности.
Стоит знать, что при укладке минеральной ваты нельзя оставлять зазоров и зазоров между ней и стропилами. Они могут привести к появлению мостиков холода, так что чердачное помещение промерзнет, а крыша может покрыться льдом.
Возвращаясь к изоляционному материалу. Здесь наибольшей гибкостью обладает бальзамовая шерсть, у которой структура волокон более хаотична. А изоляция из стекловолокна обладает более высокой гибкостью. Оба материала негорючие и паропроницаемые, что очень хорошо.Например, пароизоляция будет удерживать большую часть водяного пара в воздухе многоквартирного дома, который по законам физики будет подниматься вверх. Однако часть этих паров все же попадает в утеплитель. И здесь самое главное, чтобы эта влага не скапливалась в утеплителе, а могла уйти из «пирога» кровельного материала. Для этого утеплитель обладает таким свойством, как паропроницаемость.
Конечно, уже появились материалы, выполняющие как теплоизоляционные, так и пароизоляционные функции, напр.минеральная вата, снабженная алюминиевой фольгой с одной стороны. После укладки таких материалов остается только проклеить все стыки герметизирующей лентой, а еще этот утеплитель будет выполнять роль пароизоляции. Благодаря этому отпадет необходимость в пароизоляционной пленке.
В последнее время широкое распространение получил такой материал, как пеноизол, который можно использовать как для утепления кровли, так и для утепления стен, пола, потолка и других элементов конструкции.
Продолжайте.Для выбора геометрических параметров теплоизоляции необходимо выполнить тепловые расчеты всей кровельной конструкции. Происходит в соответствии с установленными требованиями, указанными в ДБН В.2.6-31-2006 «Конструкции зданий и сооружений. Теплоизоляция зданий». При этом стоит помнить об изменениях с 07.01.2013. Также рекомендуется укладывать утеплитель в два слоя и располагать так, чтобы стыки нижних панелей перекрывали верхние. Такое расположение исключит появление мостиков холода на стыках плит.
И самое главное, каждый утеплитель будет полностью выполнять свое функциональное назначение только в том случае, если он будет сухим на протяжении всего срока службы. Это означает, что ни в коем случае нельзя допускать накопления влаги. Даже малейшее увеличение содержания влаги в материале снизит его теплоизоляционные функции, и со временем влажный материал полностью отсыреет и испортится.
Крепление утеплителя
Самый распространенный способ укладки и крепления утеплителя – укладка изоляционного материала между стропилами.Такой подход обеспечивает рациональное и эффективное использование пространства между стропилами, сохраняя полезное пространство внутри помещения. Однако при таком варианте утепления в местах соприкосновения со стропилами могут возникать мостики холода, а толщина теплоизоляционного слоя не превышает ширины стропильных ног. Поэтому при такой системе в качестве утеплителя рекомендуется использовать изделия из стекловолокна (предпочтительно в виде пластин), которые отличаются высокой гибкостью, сжимаемостью и 100%-ной восстанавливаемостью.На установленный утеплитель со стороны помещения необходимо постелить пароизоляционную пленку.
При использовании высокоэластичного утеплителя между стропилами дополнительное крепление не требуется. Достаточно отрезать утеплитель на несколько сантиметров больше, чем ширина между стропилами.
Конечно, если используются теплоизоляционные материалы с низкой эластичностью, необходимо будет дополнительно закрепить этот слой. Чаще всего для этих целей часто используют специальные скобы (на худой конец гвозди), которые набивают через каждые 500-600 мм вдоль стропил.Затем снизу вверх в пространство между стропилами укладывается теплоизоляционный материал, после чего между опорами натягивается нить в шахматном порядке. Благодаря такому креплению материал сохраняет необходимое положение до тех пор, пока не будут установлены направляющие обшивки, которые будут играть основную роль в фиксации утеплителя.
Для защиты утеплителя и всей конструкции здания в целом от попадания и накопления влаги (атмосферных осадков, паров воды, конденсата и т.п.).), Кровельный «пирог» должен содержать слои паро- и гидроизоляции.
Гидроизоляционный слой необходим для защиты изоляции от:
Пароизоляция защищает изоляцию от водяного пара. Как было сказано выше, пароизоляционный слой задерживает большую часть водяного пара, содержащегося в воздухе жилого дома, который по законам физики поднимается вверх и устремляется через крышу на улицу.Конечно, не все пары пытаются выйти через крышу, некоторые из них выходят через форточки и открывающиеся окна. И все же отсутствие пароизоляции может привести к накоплению влаги в утеплителе, с последующим ухудшением его теплоизоляционных свойств. Кроме того, чрезмерная влажность приводит к загниванию, загниванию стропильной конструкции, появлению грибков и неприятного запаха.
Так, в качестве пароизоляции и гидроизоляции обычно используются полимерные пленки, т.н. При этом пленки классифицируют в зависимости от материала и способа их производства.А качественные пленки всех видов отличаются прочностью на разрыв и негорючестью.
Пленки полиэтиленовые
Итак, кровельные пленки представляют собой полиэтилен, который армирован специальной сеткой, обеспечивающей материалу необходимую прочность. Все произведенные фильмы можно разделить на:
Существуют также специальные армированные полиэтиленовые материалы с алюминиевой фольгой внутри. Их используют только в качестве пароизоляции, поскольку они обладают повышенными пароизоляционными свойствами.
Полипропиленовые пленки
Эти пленки используются в качестве гидроизоляционного слоя. Их основные преимущества:
Благодаря этим показателям такие пленки могут заменить кровельный материал в течение нескольких месяцев.
Представляет собой гидроизоляционный материал, покрытый с одной стороны специальным защитным слоем из вискозного волокна с целлюлозой для предотвращения образования конденсата на стороне, обращенной к утеплителю. Это защитное покрытие хорошо впитывает и удерживает влагу, а покрытие быстро сохнет, когда в нем нет необходимости. Именно благодаря этим свойствам антиконденсатные пленки получили широкое применение в гидроизоляции кровли.
(дышащая фольга) - предназначена только для гидроизоляции. Причиной этого является его структура, которая позволяет ему выполнять функцию защиты кровельного пирога от влаги из воздуха, и в то же время делает его полностью паропроницаемым, т.е. обладает способностью отводить водяной пар наружу. .
Возвращаясь к гидроизоляции. Его крепят к стропилам с помощью реек, оставляя между ним и кровельным покрытием вентиляционный зазор, который составляет 3-5 см. Если в качестве гидроизоляционного материала используются диффузионные мембраны, их можно укладывать прямо на теплоизоляцию.Такое решение позволяет не делать вентиляционный зазор между тепло- и гидроизоляцией, а это пространство можно использовать для укладки дополнительного слоя утеплителя. Все остальные виды гидроизоляционных пленок требуют обязательных вентиляционных зазоров как между гидроизоляцией и утеплителем, так и между гидроизоляцией и покрытием.
Пароизоляционный материал крепится к стропилам строительным степлером через каждые 10 см. При этом фольга делается внахлест, а ее стыки проклеиваются скотчем.Места прилегания фольги к перегородкам (стены, дымоходы, вентиляционные каналы и т. д.) также тщательно герметизируются.
И наконец. Все, гидроизоляционные, пароизоляционные и теплоизоляционные материалы следует выбирать исходя из качества, а не стоимости. И качество этих материалов зависит в первую очередь от их прочностных свойств. По словам производителей этих материалов, срок службы пленки должен быть не менее 50 лет.
Полезные мелочи
Защита от ветра
Ветрозащитный слой должен обеспечивать минимальное проникновение воздуха в кровельный «пирог».Это означает, что чем меньше воздуха проходит через 1 м 2 /ч ветрозащитного материала под определенным давлением, тем надежнее будет защищен теплоизоляционный слой от негативного воздействия ветра.
Поэтому для этого слоя лучшей защитой от ветра будет специальная защитная мембрана хорошего качества, способная защитить теплоизоляцию от воды и ветра (использование обычных полиэтиленовых пленок категорически не рекомендуется). Кроме того, они обладают достаточной прочностью и высокой паропроницаемостью – свыше 1000 г/м2/сутки, что также позволяет укладывать их непосредственно на утеплитель без вентиляционных зазоров.
При укладке фольги необходимо соблюдать все требования и нормы по наличию и количеству вентиляционных зазоров, естественно, в зависимости от вида самой фольги.
При укладке пленок и мембран не путайте их лицевую и изнаночную стороны.
При монтаже изоляционных слоев особое внимание следует уделить целостности материала и герметичности при монтаже. При этом фольги раскатывают таким образом, чтобы нигде не образовывались даже минимальные зазоры, а сам материал плотно прилегал к поверхности конструкции.
Во избежание появления мостиков холода необходимо укладывать теплоизоляционный материал без зазоров. Причем как между досками, так и в местах соприкосновения с конструкциями.
В толще теплоизоляционного слоя не допускается наличие теплопроводных включений (например, металлических профилей или стоек). Толщина утеплителя должна соответствовать или превышать законодательные требования для конкретной климатической зоны.
Сегодня в разделе "Чертежи и схемы" Евгений Звягинцев, наш друг из Новосибирска, представляет свой вариант мансарды.Его рисунок кровельного пирога основан на использовании мягкой черепицы, одного из наиболее широко используемых сегодня кровельных материалов.
Ниже представлен чертеж кровельного пирога (вид спереди):
Итак, рассмотрите показанную картинку. Кровельный пирог сверху (с улицы) вниз (в помещение).
Первый слой покрыт битумной черепицей. Как известно, гибкая черепица представляет собой кровельный материал, на который на основе стекловолокна наносится слой битумной мастики, обсыпанный минеральной стружкой.Материал прост в монтаже и обладает лучшими показателями среди кровельных материалов для гидроизоляции кровли. Однако у него есть и недостатки. Мягкая плитка легко воспламеняется. Это накладывает некоторые ограничения на его использование. Например, при установке дымохода поверхность крыши необходимо дополнительно утеплить. В этом случае дымоход оснащается искрогасителем.
Подробнее о монтаже дымохода можно прочитать в разделе "Отопление" - там есть чертежи проходки стального и кирпичного дымохода с мягкой кровлей.
Далее послойно - подкладочный материал и фанера. Мягкая плитка – пластичный и достаточно мягкий материал. Поэтому для его монтажа на крышу необходимо прочное основание. Основа – фанера, воспринимающая снеговые и ветровые нагрузки. При этом фанера надежно защищена от атмосферных осадков и ультрафиолета битумной черепицей.
Фанера для подложки под мягкую черепицу должна быть влагостойкой. Это позволит избежать коробления плоскости крыши.
На обрешетку монтируется фанера - это еще один слой кровельного пирога. Для токарной обработки используется доска размерами 100х25 мм или 75х25 мм. Доска большей ширины, например, для обрешетки под металлочерепицу, здесь не используется – при сплошном фанерном основании в ней нет смысла.
Лобовое стекло расположено под решеткой дефлектора. Он также выступает в качестве водной преграды на случай возможных протечек в случае повреждения кровли. Преимущество битумной черепицы в том, что даже при сильном боковом ветре и дожде под кровельное покрытие не попадет ни капли влаги.Поэтому ставим ветрозащитную мембрану с функцией защиты от воды (на всякий случай).
Далее идут стропила. Между стропилами укладывается кровельный утеплитель. В стандартном варианте жилого дома высота стропил составляет 150-200 мм. Именно такая толщина используется для утепления (обычно несколько слоев по 50 мм).
Если этого недостаточно, предусмотрен еще один слой – обрешетка из брусков 50х50 мм для крепления дополнительного слоя утеплителя. Благодаря этому можно утеплить чердак до 250 мм высокоэффективного утеплителя.
Теперь рассмотрим тот же чертеж в плане А-А (от конька до свесов):
Здесь хорошо видно, как формируется нахлест с нижним слоем дополнительного утеплителя верхних слоев, который укладывается между стропилами. Это позволяет четко убрать возможные мостики холода, которыми в данном проекте являются деревянные элементы стропильной системы. Мы уже рассматривали теплоизоляционные свойства различных пород дерева на примере таблиц теплопроводности на нашем сайте.
Как видно на втором рисунке, вентиляционные щели на кровле набиты вертикально - это позволяет воздуху проходить снизу вверх (от свесов к коньку) по кровле.
.Благодаря конструкции мансардной крыши можно значительно увеличить полезную площадь малоэтажного частного дома. Однако это очень трудоемкий процесс, требующий предварительных расчетов, соблюдения определенных правил и приемов. Грамотно спроектированная стропильная система крыши – залог создания удобного, надежного, функционального и долговечного жилого дома.
Перед постройкой мансарды необходим хороший проект. Внешний вид будущей крыши должен гармонировать с общим видом здания. Существует несколько типов стропильных конструкций, которые зависят от типа крыши, угла наклона стропил и вариантов мансардной крыши. При принятии решения о конкретной конфигурации необходимо точно знать, из каких конструктивных элементов состоит стропильная система. Он является несущим каркасом крыши и выдерживает не только ее вес, но и воздействие атмосферных осадков.
Правильный монтаж стропильной системы обеспечивает ее надежность, функциональность и долговечность.
При создании проекта мансардной крыши:
Стропильная система может быть наклонной или подвесной. В висячих конструкциях стропила опираются на мауэрлат и коньковый прогон. Для распределения нагрузки на стропила устанавливаются нижние и верхние натяжения. При длине ската более 4 м для предотвращения прогиба в нижней части конструкции стропильные ноги подпирают стойками и подкосами. Главное преимущество такой конструкции в том, что все ее элементы размещены в неиспользуемых местах на чердаке, что создает больше свободного пространства.
Наклонная конструкция применяется в домах, где посередине здания имеется несущая перегородка, на которую опираются ножки конструкции. На внутреннюю несущую конструкцию укладывают станину, играющую роль мауэрлата, а на ней стойки, поддерживающие коньковый прогон. Эта система применяется для больших площадей мансардной крыши частного дома, строение которой можно увидеть на фото. Здесь можно использовать тяжелые кровельные материалы, такие как шифер или керамическая черепица.
Существуют конструкции мансардных крыш для частных домов, в которых используются оба варианта стропильных систем. Чтобы освободить свободное пространство, элементы каркаса можно отодвинуть на одну из сторон, где они будут служить основой для отделки стен, а ригель подойдет для обшивки потолка. В некоторых архитектурных стилях в качестве декоративных элементов могут использоваться балки и колонны.
При возведении большого карниза мансардную крышу делают с упором на внешнюю сторону несущих стен.Мауэрлат здесь не установлен. Система монтируется с помощью балок. Установите ребро жесткости, врежьте в потолочные балки специальные стойки и зафиксируйте стропила надежным анкером и проволочными прядями.
Стропильная система для мансардной крыши состоит из следующих конструктивных элементов:
Основой всей конструкции крыши является мауэрлат, который состоит из квадратных деревянных балок, прикрепленных к наружным стенам здания. К этим доскам крепятся остальные элементы мансардного каркаса. Основное назначение мауэрлата – воспринимать и равномерно распределять всю нагрузку от общей системы покрытия на несущие стены здания.
Стропильные или балочные ноги образуют каркас кровельной конструкции. Для этих элементов следует подбирать доски, способные выдержать нагрузку пирога вместе с наружным покрытием.Угловые прогоны используются для поддержки стоек балок или стропильных ног. Стойки удерживают центр стропил, чтобы предотвратить изгиб. Они также поддерживают коньковый брус.
Для обеспечения жесткости будущей конструкции крыши на длинные стропила монтируется коньковый брус. Обрешетка – это дополнительная деревянная конструкция, которая крепится к стропильной системе и составляет основу будущей крыши.
В настоящее время существует несколько вариантов мансардных крыш с различной конструкцией стропильного каркаса:
Скатная крыша – самый простой вариант. К нему часто обращаются, когда необходимо сделать мансарду в небольшом загородном доме. Наиболее популярной среди других видов мансардных крыш частных домов, фото это наглядно подтверждают, является двускатная крыша. Его проектирование и строительство своими руками не представляет сложности. Особенно если речь идет о двускатной крыше.
Выбрав скатную крышу, можно получить большую, функциональную и уютную комнату на мансарде без дополнительных работ по возведению стен.Сегодня многие рачительные владельцы частных домов отдают предпочтение стропильной системе двускатной крыши из профнастила, конструкция которой не требует многих технологических и технических усовершенствований и неоправданно больших затрат на строительные материалы.
Наиболее сложными в монтаже являются четырехскатные, купольные и мансардные крыши. Их устройство требует профессионального подхода. Эти мансардные крыши, фото частных домов это наглядно отражают, имеют необычный и очень эстетичный дизайн.Для них характерно большое количество косых изгибов, для чего и производится устройство ендов. Схема стропильной системы наглядно показывает особенность и уникальность данной конструкции. Неудовлетворительное состояние каждой из корзин (внутренних углов) может представлять потенциальную угрозу целостности всей кровли.
90 100
Самый простой, надежный и дешевый вариант – мансардная крыша. В результате получается здание по индивидуальному проекту.Этот тип крыши используется в промышленных и коммерческих зданиях. Также его часто используют для одноэтажных небольших частных домов. Здесь можно использовать все кровельные материалы.
Проект предусматривает устройство окна в высокой части мансардной крыши. В этой конструкции нет гребня, что упрощает ее монтаж. Мауэрлат крепится к стенам на разных уровнях, благодаря чему образуется фаска. На него опираются балки.
Угол наклона должен быть 35-45 градусов.Чем меньше уклон, тем больше снега будет скапливаться на поверхности крыши, что потребует дополнительных опор и усиления несущих балок. Кроме того, это значительно уменьшит площадь мансарды. Конструкция способна противостоять сильным ветрам при правильной ориентации ската крыши, что необходимо для повышения устойчивости конструкции.
Полезный совет! Если расстояние между противоположными несущими стенами не более 4,5 м, можно не монтировать несущие элементы, а просто уложить на стены длинные деревянные балки.Это дополнительно снижает стоимость возведения кровли. 90 118
Этот тип крыши состоит из простых элементов для вентиляции подкровельного пространства. Достаточно зашить два свеса перфорированным софитом или установить вентиляционную решетку.
Однако не стоит выбирать двускатную крышу для узких зданий, где нецелесообразно класть таким образом мансардный этаж.
Двускатная крыша – наиболее распространенное и рациональное решение, позволяющее создать комфортную мансарду.Фото домов с мансардной крышей такой конфигурации подтверждают необходимость проекта.
Мансардную двускатную крышу легко спроектировать и построить самостоятельно. Его создают из двух наклонных плоскостей (скатов), которые пересекаются в районе конька под определенным углом. Благодаря правильному подбору оптимального угла можно создать надежную защиту здания от обильных осадков, сильных порывов ветра, избыточного давления снега во время сильного снегопада.
Возможны несколько вариантов комплектации стропильной системы двухскатных мансардных окон:
90 150
Когда возникает вопрос, как сделать мансардную крышу для дома своими руками, следует выбрать самый простой и практичный вариант дальнейшей эксплуатации.Поэтому для частных домов предпочтительнее ломаные крыши.
Такая конструкция позволяет не только создать на мансарде большое помещение, но и защитить верхнюю часть стен здания и фундамент от атмосферных осадков за счет низких ниспадающих свесов. Кроме того, это хорошее решение для создания оригинального экстерьера частного дома.
Связанная статья:
Как правильно выбрать материал.Как избежать типичных ошибок в работе. Поэтапная работа своими руками.
Уклон ломаной крыши зависит от региона, климатических условий и выбора кровельного материала. Классическая ломаная мансардная крыша, чертеж которой наглядно это показывает, имеет отношение уклона верхних скатов к плоскости пола 30 градусов, а нижних - 60 градусов. Угол наклона боковых поверхностей может быть от 45 до 80 градусов.
Полезный совет! В регионах, характеризующихся сильными ветрами, лучше укладывать плоские кровли.Потому что чем больше уклон, тем больше ветра он создает. 90 118
Принимая во внимание эти данные, параметры дома за основу и то, что высота мансардного потолка не должна быть меньше 2 м, можно рассчитать все параметры. В классическом варианте нагрузкой на боковые поверхности осадками можно пренебречь, т.к. они будут удерживаться в верхней части крыши.
На специализированных сайтах можно найти чертеж ломаной мансардной крыши для небольшого дома своими руками.Это может стать основой для будущих расчетов, включающих в себя расчет чердачного помещения, нагрузок, элементов стропильных конструкций и количества строительных материалов.
Для расчета мансардной крыши можно воспользоваться многолетним опытом специалистов, которые неоднократно возводили классическую скатную крышу и могут подсказать, какой материал использовать. От него зависят многие параметры стропильного каркаса. Расчет необходимого количества пиломатериалов для создания стропильной системы сводится к определению высоты и ширины пролетов, а значит количества деревянных брусков, умноженных на их высоту.
Расстояние между стропилами зависит от ширины утеплителя, которая должна быть на 3 см меньше ширины утеплителя, чтобы уменьшить отходы и облегчить монтаж. Планки для стропильных ног также подбираются с учетом толщины теплоизоляционного материала. При использовании базальтовой ваты толщиной 200-250 мм и создании необходимого вентиляционного зазора 20-30 мм минимальная ширина доски составляет 230 мм. Толщина стропил должна быть больше 50 мм.
Для балок и стоек следует выбирать брус с параметрами 100×100 мм, что позволит создать прочную и надежную конструкцию даже в районах со сложными погодными условиями.
Для расчета количества теплоизоляционных и кровельных материалов используют математические формулы для определения площадей геометрических фигур, из которых формируется мансардная крыша определенного типа.
Сегодня в интернете можно сделать онлайн расчеты своей мансардной крыши. Для начала указывается тип мансардной крыши, схема стропильной системы, утепление и покрытие кровли, вводятся желаемые геометрические параметры.Для более точного результата следует воспользоваться услугами специалиста, который не только рассчитает все нагрузки и размеры строительных элементов, но и подскажет, какой материал лучше выбрать.
Чердак отличается от обычных помещений тем, что его стены представляют собой стропильный каркас, состоящий из специфических поверхностей кровли, что хорошо видно на чертежах мансардных крыш. Это влияет и на конструкцию окна для данного помещения, которое должно хорошо пропускать естественный свет и в то же время выдерживать нагрузки в виде сильных порывов ветра или обильных осадков.Это связано с тем, что влияние погодных условий на скатную часть крыши гораздо сильнее, чем на массивные несущие элементы здания.
Важно! По СНиП площадь окон должна составлять не менее 10% от общей площади пола. 90 118
Мансардное окно, хорошо видное на фото, может находиться в плоскости крыши, по диагонали или вертикали, или в конце мансарды. Вертикальные окна в плоскости крыши могут выступать над ней (мансардные) или впускать в помещение.
Самым популярным и простым в установке является наклонное окно в скате крыши. Он способен пропускать максимальное количество естественного дневного света. После установки поверхность крыши не меняется, а остается ровной. Однако этот вариант требует создания достаточной гидроизоляции стыка. Здесь следует использовать специальные модели с армированным стеклом и усиленной пластиковой рамой.
Площадь оконного проема выбирается пропорционально уклону кровли.Ширину окна следует выбирать так, чтобы элемент подходил по расстоянию между стропилами, не нарушая целостность конструкции. Если окно намного шире, вам придется установить усиленный брус, который соединит обрезанные стропила для установки окна. В этом случае, если одного узкого окна недостаточно, лучше установить два соседних узких элемента, которые обеспечат целостность стропильного каркаса.
Для установки слухового окна требуется усложнение геометрии кровли, а именно установка боковых и верхних ендов с последующим их герметичным уплотнением.Это также усложняет монтаж кровельного материала.
Вертикальное врезное окно целесообразно размещать в помещении только при наличии через него выхода на балкон. В других случаях это неоправданно значительные финансовые затраты (усложнение геометрии кровли) при минимальном эффекте (недостаточное естественное освещение).
Самый простой, практичный и дешевый вариант – установка окна в конце крыши. Особенно это касается загородных домов с мансардной крышей.
Устройство стропильной системы крыши может производиться двумя способами. Первый вариант – собрать стропильный каркас на земле, затем поднять готовый дом и укрепить его. Метод эффективен для небольших конструкций.
Как правильно сделать мансардную крышу со сбором части стропильной системы на грунт? Раньше в верхней части здания вертикально выставлялись и закреплялись крайние конструкции, которые впоследствии будут фронтонами.Временно зафиксировать их можно длинными балками, прибитыми к стене. В мауэрлате создаются углубления с заданным шагом, в которые и будет монтироваться собранная конструкция. Чтобы обеспечить соответствующую геометрию и сделать конструкцию жесткой, ее элементы можно закрепить распорками. После того, как боковые балки установлены и вся система достигла необходимой жесткости, распорки можно снять. Видео монтажа стропильной системы на двухскатной мансарде наглядно покажет все особенности этого варианта.
Второй вариант более традиционный. Он включает в себя монтаж мансардной крыши на месте, по строго определенной последовательности действий. Этот способ является наиболее удобным и эффективным для возведения масштабной стропильной системы. Потому что для того, чтобы поднять собранную конструкцию, нужно привлекать специализированную технику.
Некоторые тонкости технологии возведения мансардных крыш для частных домов напрямую зависят от ее типа.Однако последовательность действий аналогична для всех видов мансардных крыш.
Перед изготовлением мансардной крыши необходимо уложить мауэрлат в продольном направлении на несущие стены и прикрепить его к кладке или армопоясу шпильками или катанкой. Стропильная конструкция мансардной крыши деревянного дома может крепиться к верхнему венцу, который будет выполнять роль мауэрлата.
Строительство мансардной крыши начинается с установки лаг.Они крепятся к мауэрлату. Затем к балкам крепятся опоры конструкции. В центре балок обратите внимание на места установки опор и конькового элемента.
Соблюдая одинаковое расстояние, необходимо смонтировать стойки из досок, закрепив их уголками. Первая пара колонн соединена планками из деревянных брусков. Стропила следует устанавливать на П-образную конструкцию Их можно установить на мауэрлат или прорубив паз в балке перекрытия.
Затем приступайте к установке коньковых стропил, которые соединяются металлическими накладками или болтами с шайбами. Для создания необходимой жесткости конструкции к центральной части бокового стропила и стойки необходимо прикрепить подкосы, а по центру затяжки установить балки. Сборка остальных ферм с шагом 60-100 см, соединенных между собой прогонами, производится аналогично.
С помощью скоб закрепляют и придают окончательную прочность все узлы мансардной конструкции.Затем установите обрешетку, которая может быть сплошной или разреженной, в зависимости от типа кровельного материала.
При использовании гонта, асбестоцементного шифера или рулонного материала необходимо делать сплошную заплатку. Устанавливается в два слоя. Нижний пол состоит из брусьев толщиной 20 см, уложенных с интервалом 30 см. Верхний пол, выполненный из досок размером 20×50 см, прибивается к нижнему слою под углом 30-45 градусов.
Для глиняной черепицы, асбестоцементного шифера, стальных, металлических покрытий применяют разреженный тип. Для этого выполняется установка брусков сечением 5×5 см и шагом 20-30 см от карниза вверх перпендикулярно стропилам. На свес укладывают дощатый пол шириной 70 см, а затем по коньку и ребрам крепят брусья, которые соединяются между собой на концах. Этот процесс хорошо виден на фото фермы двускатной крыши под стальной черепицей.
Утепление мансарды частного дома позволяет не только утеплить мансарду, но и создать достаточную теплоизоляцию всей кровельной системы, чтобы она служила долгие годы.
В рамках схемы утепления мансардной крыши предусмотрен комплекс мероприятий, включающий создание тепло-, гидро- и пароизоляции. Поверх этого пирога укладывается рубероид, который защищает всю конструкцию от негативных факторов внешней среды. Чтобы уберечь утеплитель от негативного воздействия конденсата, снижающего его теплоизоляционные свойства, необходимо защитить его кровельным покрытием. Для этой цели можно использовать один из предложенных листовых материалов:
Полезный совет! Гидроизоляционный материал должен укладываться с небольшим наплывом, исключающим его выдергивание. 90 118
Гидроизоляционный слой необходимо распределить по стропилам. Начните снизу.Первый ряд опускается в желоб. Каждую последующую следует раскатывать с нахлестом 10-12 см, доходя до конька. Там материал по верхнему краю отрезается и скрепляется с двух сторон. По коньку следует раскатать обрешетку, спускающуюся с обеих сторон крыши к самому желобу, что обеспечивает равномерный отвод воды.
Слой пароизоляции в виде мембраны надежно защищает утеплитель от проникновения водяных паров из помещения в его толщу. Материал также наносится и крепится к лагам скобами.Все стыки и места соприкосновения следует тщательно проклеить специальной двусторонней пароизоляционной лентой.
Полезный совет! На пароизоляционной пленке имеется толстая линия, от которой следует начинать следующий слой. После нее полотна фиксируются скотчем. 90 118
Когда возникает вопрос, какой утеплитель лучше для мансардной крыши, здесь нет однозначного ответа.Однако из-за того, что мансардная крыша отличается большим углом наклона, не стоит использовать мягкие материалы, которые будут слеживаться и соскальзывать с поверхности.
Рулонную изоляцию необходимо укладывать снизу вверх. Для этого используйте строительный степлер и шнурок. Во время намотки рулона материал прижимается к ламелям. С помощью шпагата и скоб рисуется буква Z. Эта технология используется для фиксации каждого слоя утеплителя.
Лучше отдать предпочтение доскам плотностью 30-50 кг на куб.м.м. В этом случае шаг стропил придется адаптировать под размер утеплителя, который должен быть на 10-15 мм меньше ширины плиты утеплителя. Это требуется для того, чтобы материал вращался, не создавая зазоров, и хорошо держался между балками. Если ширина меньше или больше, необходимо будет разрезать материал. Чистый срез не всегда возможен и остается большое количество остатков. Доски следует укладывать таким образом, чтобы швы предыдущего ряда перекрывали следующий.
Изоляция устроена таким образом, чтобы обеспечить минимальное количество тепловых мостов. Кроме того, остальной материал можно разместить на полосах необходимой ширины, заполненных со стороны помещения. Поверх слоя утеплителя укладывается пароизоляция и делается обрешетка под будущую отделку. Такой вариант, при котором даже стропила идут внахлест, почти полностью исключает образование мостиков холода. Несмотря на то, что необходимо немного больше утепляющего материала, чердак в итоге получится более теплым, что снизит затраты на обогрев помещения.
Важно! Мостики холода способствуют образованию влаги в пироге кровли. Это может привести к гниению стропил, вздутию теплоизоляционного материала, коррозии металлических элементов конструкции и появлению неприятных запахов внутри помещения. 90 118
Утеплить крышу можно двумя способами: изнутри или снаружи. Используя первый вариант, вы можете отложить выполнение внутренней отделки на определенный период времени.Второй вариант – это полный комплекс работ, позволяющий завершить строительство быстро.
Чем утеплить мансардную крышу снаружи? Для этого нужно подготовить стропильную поверхность, очистив ее от выступающих элементов, которые могут повредить гидроизоляцию и пароизоляцию. Изнутри помещения поперек стропил необходимо набить обрешетку, на которую будет укладываться утеплитель. Вместо рулона можно прикрепить оцинкованную проволоку или шнур.
Со стороны крыши на эту обрешетку укладывается изоляционный слой в соответствии с вышеуказанными принципами.Утепление мансардной крыши должно быть толщиной более 100 мм. Поверх изоляционного материала накладывается супердиффузионная мембрана. Затем набейте обрешетку, на которую будет укладываться кровельный материал.
Теперь с внутренней стороны помещения необходимо прикрепить и приклеить пароизоляционный слой. Затем можно приступать к внутренней отделке. Этот вид утепления кровли считается самым простым в реализации. Теплоизоляционные плиты легко монтируются на ранее созданную обрешетку.
Технология утепления мансардной крыши своими руками изнутри осуществляется в два этапа. Первый обязательный шаг выглядит следующим образом:
После выполнения обязательного перечня работ утепление мансардной крыши можно отложить на неопределенный срок, что может быть связано с текущей финансовой невозможностью.
Второй шаг менее удобен. Мансардная крыша будет утеплена изнутри. Здесь необходимо создать окружающую конструкцию, которая будет удерживать утеплитель и не давать ему набиться больше, чем это возможно. Для этого между лагами через каждые 40-50 см втыкаются доски, которые будут не только держать утеплитель, но и создавать необходимый вентиляционный зазор.
Затем по всем правилам укладывается теплоизоляционный слой. В него вставлен сундук.Затем установите и наклейте пароизоляционную мембрану. Затем можно приступать к отделочным работам. Для этого можно смонтировать обрешетку, а можно обойтись и без нее.
В настоящее время существует несколько вариантов утепления мансардной крыши:
Самый популярный материал – минеральная вата, т.е. базальт. Этот относительно недорогой материал выпускается удобной толщины и достаточной жесткости. Он хорошо сохраняет тепло, не горюч и не гниет. Однако боится влаги. Поэтому, чтобы сохранить все его технические и функциональные свойства, его следует тщательно защищать со всех сторон.
Пена обладает хорошими эксплуатационными свойствами и поэтому обеспечивает хорошую теплоизоляцию.Цена материала относительно невысока. Его можно легко установить между стропилами стропил благодаря гибкости и возможности приобретения досок необходимого размера. Все соединения должны быть герметизированы пенополиуретаном.
Полезный совет! При горении способна выделять вредные вещества, поэтому предпочтение лучше отдать самозатухающим маркам, в которых используются специальные добавки.
Материал не боится влаги.Он не проводит пар, что является основным недостатком пенопласта. Соответственно, необходимо создать на чердаке хорошую систему вентиляции, что приведет к дополнительным финансовым затратам.
Лучшими свойствами обладает экструдированный пенополистирол, толщина которого в два раза меньше, чем у минеральной ваты, и в полтора раза меньше, чем у пенопласта. Материал оснащен замковой системой, исключающей образование трещин. На ЭППС не образуются грибки и плесень, его не любят грызуны и насекомые.Однако он не паропроницаем, что требует хорошей системы вентиляции. Еще одним недостатком является высокая стоимость материала.
В последнее время появился новый вид утеплителя – пенополистирол. Наносится на поверхность в жидком виде, заполняя все щели. В то же время при реакции с кислородом увеличивается в несколько раз, образуя монолитную оболочку.
Полезный совет! Применение пенопласта улучшит ситуацию при отсутствии гидроизоляционного слоя при монтаже кровельного материала.90 118
Еще одним теплоизоляционным материалом нового поколения является эковата, обладающая хорошими свойствами. Однако его использование требует соблюдения специальной технологии. Рассыпчатая вата подается под давлением в закрытое помещение, заполняя все пустоты и создавая прочный цельный слой утеплителя. Для организации закрытого углубления к стропилам снизу и сверху прибивается листовой материал в виде фанеры, гипсокартона или ДВП.
Характерным преимуществом этого материала является его способность проводить пар. Здесь влажность регулируется естественным путем, что не требует организации пароизоляции. Однако между утеплителем и кровлей необходимо создать вентиляционный зазор, по которому перемещаются воздушные массы.
Сегодня среди возможных проектов домов с мансардной крышей можно выбрать наиболее приемлемый и привлекательный вариант и воплотить его в жизнь в собственном частном доме. Чтобы дом был визуально красивым и эстетичным, необходимо серьезно подойти к вопросу выбора типа мансардной крыши, которая должна гармонировать с конструкцией здания.Грамотно устроенная стропильная система способна безукоризненно выполнять все свои эксплуатационные и защитные функции, что позволит создать теплое, уютное и комфортное помещение.
Мансардное помещение, оборудованное мансардой, является одной из возможностей увеличения полезной площади дома. Кровля такого помещения должна быть прочной, а ее стропильная система должна выдерживать большие нагрузки.
При устройстве мансарды используется стропильная система, отличающаяся формой и типом конструкции. Крыша может быть:
Имеет треугольный вид спереди. Если ширина дома не превышает 6 метров, то угол наклона такой крыши может составлять 45 градусов. Если дом имеет ширину более 6 метров, угол следует увеличить до 60 градусов.
Преимуществом такой мансардной крыши является простота и скорость монтажа, надежность конструкции и ее способность выдерживать значительные нагрузки.
Недостатком является малое пространство внутри помещения, что не позволяет проектировать большую мансарду и бедро. Он имеет другое название – несимметричный, со скатами разного уклона и длины.
Преимуществом такой кровли является ее красивый дизайн и оригинальность.
Недостатком является то, что такая крыша намного дороже и имеет сложную форму, требующую тщательных расчетов.
Преимущество ломаной крыши в том, что в этом варианте можно максимально использовать чердачное пространство под мансардой. К тому же он самый экономичный.
Преимущество полускатных и четырехскатных крыш в том, что из-за отсутствия фронтонов они способны нести значительные нагрузки. У них слабый ветер. Стропильная система таких крыш позволяет установить карниз значительных размеров, который будет служить защитой от атмосферных явлений. более прочный.
Недостатком является сложность установки. Вальмы уменьшают общее пространство мансарды. Вальмовые и полускатные крыши требуют наличия окон, которым следует уделить особое внимание на этапе проектирования.Окна, расположенные в самом скате, проще в изготовлении и установке, но во время дождя их необходимо закрывать. Вертикальные оконные проемы намного удобнее, но их оборудование и монтаж значительно сложнее.
Конструкция стропильной системы для четырехскатной крыши
Материалы, применяемые для изготовления несущих элементов конструкции, должны быть прочными, выдерживать экстремальные температуры, иметь малый удельный вес и быть устойчивыми к влаге . Древесина является наиболее подходящим материалом. Для изготовления конструкций выбирают хвойные породы с высокой прочностью и минимальным гниением. Они могут быть из лиственницы, сосны или ели. Готовую древесину необходимо обработать антисептическим и огнеупорным средством. Кроме того, стропильная система крыши может быть выполнена из клееного бруса, но это увеличит длину прогонов.
Стропильная система может быть выполнена из легких металлоконструкций. Такой вариант кровли прост в монтаже, прост в эксплуатации и обслуживании, но стоит намного дороже.
Стропильная конструкция является основой для внутренней и внешней обшивки мансарды. Нередко внутреннее пространство между кровлей и облицовкой используется для обустройства всевозможных коммуникаций.
Конструкция состоит из следующих частей:
Чаще всего используется чердак с ломаной крышей, поскольку площадь под крышей можно использовать полностью. Рассматривается эталонная схема, в разрезе которой находятся основные фигуры: прямоугольник - в центре, равносторонний треугольник - вверху, два прямоугольных треугольника по бокам. Чертежи этой конструкции легко рассчитать. Общая схема и отдельные чертежи наносятся на бумагу перед началом расчетов.
Наклонная крыша рассчитывается по элементам:
Важно! Угол крепления кровли должен составлять 30 градусов у ее вершины и 60 градусов у боковых стропил.
Длина боковых стропил рассчитывается по формуле. Имеем предварительные данные: 0,5 м — свес крыши, 2,5 м — высота опоры, 60 градусов — угол наклона. Применим формулу для вычисления гипотенузы прямоугольного треугольника.
L=карниз+высота/косинус 60=0,5+2,5/0,5\5,5 метра.
Длина коньковых стропил рассчитывается по формуле равностороннего треугольника. Допустим основание или затяжка 4 метра, углы А в основании соответствуют углу наклона коньковых стропил, который равен 30 градусов, в вершине треугольника угол наклона 120 градусов.
L = затяжка / 2 косинуса А = 4 / 2х0,86 = 2,3 метра.
Для устройства ломаной мансардной конструкции выбирают минимально допустимые размеры сечения стропил: 50 х 100 мм. Для определения веса материала стропил выбирают среднюю плотность дерева влажностью 18 процентов. Это будет 0,5 тонны на кубический метр.
Плотность и уклон обрешетки зависят от кровельного материала. В случае мягких кровель фанерная обшивка устанавливается по всей поверхности стропил.Для крупногабаритных полужестких и жестких крыш укладывают уплотненную или разреженную обрешетку. Под большую полужесткую крышу следует укладывать сплошной слой обрешетки. В основном обрешетка устанавливается через каждые 25-35 см, ширина доски около 25 см.
Для расчета площади конструкция разбивается на геометрические фигуры. Их площади подсчитываются отдельно, а затем все данные суммируются. В случае с разрушенным чердачным строением площадь была разделена на 4 части: 2 боковые и 2 коньковые.Вычислите площадь каждого из них, удвойте ее, а затем просуммируйте все.
Расчет веса крыши обязателен. Ориентировочный вес 1 кв. кровли могут быть: шифер - от 11 до 14 кг, мягкая черепица - от 9 до 16 кг, оцинкованный лист - от 3 до 6 кг, керамическая черепица - от 50 до 70 кг.
Средняя нагрузка на ломаную кровлю должна быть не менее 200 кг на погонный метр. Это обеспечит сохранение снега и ветра по всей конструкции. Кроме того, существуют поправочные коэффициенты, зависящие от наклона конструкции: до 25 градусов коэффициент равен 1, от 25 до 60 градусов - 1,025, от 60 градусов и выше - нет.
Расстояние между стропилами варьируется в зависимости от кровельного материала. Если стропила делаются сечением 50х150 мм, то примерный шаг между ними может быть:
Мансардой называют крышу, под которой оборудованы жилые комнаты. Форма мансарды может быть разной, но чаще всего мансарда оборудуется двускатной крышей.Наиболее рациональным решением, позволяющим получить максимальную полезную площадь жилой мансарды, является мансардная крыша с ломаной линией падения.
Этапы строительства мансардной крыши своими руками во многом схожи с возведением обычной, как и названия элементов, составляющих ее каркас. К ним относятся:
Сечение элементов кровли определяется на основании расчетов; В статье перечислены материалы, наиболее часто используемые в частном строительстве.
Как уже было сказано, крыша с ломаными скатами несколько отличается от простой двускатной. Отличие заключается в форме противоположных скатов: они не представляют собой прямую линию, а состоят из двух скатов, соединенных под тупым углом.Крыша может быть симметричной или иметь разную форму с противоположными скатами – это зависит от конструкции.
За счет ломаной формы значительно увеличивается полезный объем чердачного помещения. Нижняя часть стропил обычно находится под углом около 60 градусов к горизонтали, а опорные стойки, поддерживающие эти стропила, выполняют роль каркаса внутренних стен. Верхнюю часть стропил обычно устанавливают под небольшим углом от 15 до 45 градусов – это экономит материал, но сохраняет функциональность крыши и ее устойчивость к снеговым нагрузкам.
Вертикальные стойки, опирающиеся на лаги, прогоны и их соединительные анкеры, образуют параллелепипед, ограничивающий внутренние размеры чердака. Для придания конструкции дополнительной жесткости между потолочными балками и нижними стропилами устанавливают подкосы. После установки верхних стропил с целью усиления фермы и устранения прогиба ригелей устанавливаются подвески - бабки. Для дополнительного усиления нижних стропил их стягивают со стойками при помощи стяжек.Элементы крепятся гвоздями и шурупами или дюбелями.
Главным условием комфортного устройства мансарды является высота потолка – она не должна быть ниже 2,5 метров. Для обеспечения такой высоты помещения высота линии трещин мансардной крыши должна быть не менее 2,8 метра с учетом толщины слоя утепления и внутренней обшивки мансарды, а также толщины чистовых полов. .
Прежде чем приступить к закупке материалов и строительству кровли, начертите подробный чертеж, на котором будут указаны габаритные размеры дома, линия скатов и высота мансарды.
Чертеж - размеры мансардной крыши
Ломаная мансардная крыша обычно не требует утепления - утепляются только стены и чердачное перекрытие. Создаваемое под стропилами воздушное пространство обеспечивает хорошую вентиляцию чердака, ограничивает нагрев чердака летом, а зимой обеспечивает дополнительную теплоизоляцию. Поэтому при зашивке фронтонов важно оставлять вентиляционные окна в верхней части крыши, над чердачными перекрытиями.
Использование всего возможного пространства, придание дому оригинальности и существенное снижение потерь тепла через крышу – вот задачи, которые решает мансарда.Если есть определенный запас прочности у фундамента, то можно таким способом превратить одноэтажный дом в двухэтажный. Привлекательно и то, что мансардная крыша возводилась своими руками, даже без особых строительных навыков. Важно не запутаться с выбором материалов и сделать все по правилам.
Окна на обычном этаже в стенах. На чердаке стен нет или почти нет. Их заменяет крыша. Именно поэтому окна уникальны: они должны не только пропускать свет в достаточном количестве, но и выдерживать ветровые и снеговые нагрузки, которые на крыше гораздо больше, чем на стенах.
При планировке мансарды стоит учитывать рекомендации СНиП. Они рекомендуют, чтобы площадь окон составляла не менее 10% от площади пола. Так, если мансарда разделена на несколько комнат, то в каждой обязательно должно быть окно.
Из всех показанных на фото способов обустройства мансардных окон наклонная установка наиболее проста в реализации. При этом необходимо обеспечить соответствующую степень водонепроницаемости пересечения, а также использовать специальные модели с усиленным каркасом и армированным стеклом – нагрузка на поверхность может быть значительной.
Преимущества подъемного люка:
Планируя такое окно, помните, что его площадь увеличивается с увеличением угла наклона. На какой высоте удобнее устанавливать такое окно и как увеличивается его высота в сантиметрах в зависимости от наклона смотрите на фото.
Чем круче уклон по отношению к полу, тем ниже должна быть высота окна
Ширина оконной рамы должна быть на 4-6 см меньше, чем расстояние между стропилами. После этого его можно легко установить, не нарушая каркасной конструкции. Если окно более широкое, над ним необходимо сделать усиленный брус, рассчитать нагрузку.
Если вам нужно окно большего размера, проще поставить два узких окна рядом. Они и смотрятся не хуже большого, и проблем меньше будет.
При установке слухового окна геометрия крыши усложняется: сверху и по бокам появляется корзина. За счет этого стропильная система усложняется как в плане планирования, так и монтажа. Возрастает и сложность монтажа кровельного материала. Все долины, скорее всего, протекают. Поэтому здесь все следует делать очень аккуратно. В регионах с большим количеством снега над такими окнами рекомендуется устанавливать снегозадержатели: чтобы их не снесло при резком спуске.
Установка вертикального слухового окна на мансардной крыше
Преимущество такого окна: к нему можно встать в полный рост. Но они пропускают меньше света, рельеф становится сложнее, а крыша – проблематичнее.
Утопленное окно обычно используется при выходе на балкон. В остальных случаях такой тип расположения не лучшее решение: света поступает мало, тени получаются очень глубокими, что утомительно для глаза, да и геометрия усложняется, хотя и не в такой степени, как в предыдущая версия.
Проще всего сделать окно в конце чердака. В этом случае не нужен ни усиленный каркас, ни армированное стекло. Все, что вам нужно, это качественные очки. Именно такой вариант чаще всего можно увидеть на дачных участках: это самый дешевый вариант, который легко реализовать своими руками.
Для самостоятельного строительства частных домов с мансардой обычно выбирают ломаную крышу. Он позволяет получить помещение с большой площадью, большей, чем под фронтоном.
При равной ширине основания (дома) чердачное помещение под ломаной крышей получается больше, чем под обычной двускатной. Стропильная система становится более сложной, но все же более популярной становится двускатная крыша с мансардой под ломаной крышей.
Конструкция наклонной мансардной крыши такова, что свесы можно опускать довольно низко, придавая дому интересный вид. Но длинный свес крыши выполняет не только декоративную роль. Они также закрывают верхнюю часть стены от осадков и отводят большую часть воды от фундамента.Хотя при планировании надо помнить, что при сильном ветре они усиливают ветер. По этой причине необходимо использовать более прочные доски и брусья. Поэтому размер свеса крыши выбирается исходя из нескольких соображений, главным из которых являются погодные условия.
Зависит от кровельного материала, но особенно от региона и погодных условий. Классический вариант показан на рисунке: нижние скаты по отношению к плоскости мансарды наклонены на 60°, верхние — на 30°.На основании этих данных и параметров вашего здания можно рассчитать все длины. Только стоит учесть, что по СНиП высота потолка на чердаке не должна быть меньше 2 м. Тогда по определению это чердак. Человек будет чувствовать себя комфортно, если потолок будет поднят на высоту не менее 2,2-2,3 м. Исходя из этого, по правилам геометрии рассчитайте необходимые длины.
В классическом варианте можно не учитывать нагрузку от осадков на боковые поверхности.Осадки могут проходить только в верхней части с углом наклона менее 45°.
В целом наклон флангов обычно находится в пределах от 45° до 80°. Чем круче скат, тем сильнее ветер, это следует учитывать: в регионах с сильными ветрами лучше делать более плоские крыши. Тогда ветровые нагрузки будут ощущаться гораздо лучше.
Устройство ломаной мансардной крыши один из вариантов стропильной системы (чаще всего)
Для изготовления ломаного каркаса крыши своими руками чаще всего используют пиломатериалы из сосны, сорт - не ниже 2.Выбор сечения бруса и досок зависит от размеров крыши, выбранного кровельного материала (его веса), ветровых и снеговых нагрузок в регионе, шага установки стропил. Все эти параметры учитываются при расчетах. Методика рекомендована в СНиП 2.08.01-89 и ТКП 45-5.05-146-2009.
Один из вариантов конструкции каркаса с висячими стропилами
Выше на картинке приведу чертеж каркаса с висячими стропилами. Это можно реализовать только в том случае, если основание верхнего треугольника не превышает 4,5 метра (в данном случае это ширина мансардного помещения).Если больше, то придется делать наслонные стропила, которые должны опираться на несущую стену по центру (мансарда получится разделенной на две части по количеству балок).
Другой вариант верхней части показан на фото ниже (фото кликабельно). В этом случае боковые стропила усиливают подкосами. Они значительно повышают жесткость системы.
Есть второй способ добиться аналогичного эффекта - зафиксировать схватки - на фото они только обведены еле заметными линиями.Длину боковой ноги стропила делят на три, и в этих местах ставят стяжки. Они понадобятся, если кровельный материал имеет солидный вес.
Вариант устройства ломаной стропильной системы - с подкосами для увеличения жесткости системы
Для небольшого здания по габаритам каркас крыши вообще может быть прямым: вверху располагаются две висячие стропильные ноги, ребро, балки перекрытия, стойки и боковые стропила (на фото ниже).
Устройство стропильной системы ломаной мансардной крыши для малого дома
Треснувший чердак небольшого дома (шириной не более 6-7 метров) строился столько раз, что на основании опыта можно сказать, какие материалы стоит использовать. Многие параметры зависят от других материалов. Например, шаг установки стропил связан с параметрами утепления. Чтобы у утеплителя было как можно меньше отходов, а монтаж был проще, необходимо, чтобы расстояние от одной стойки до другой было немного меньше ширины утеплителя (на 20-30 мм).Так, если вы собираетесь использовать минеральную вату, ее ширина составляет 60 см, то стойки следует монтировать так, чтобы зазор между двумя соседними был 57-58 см и не более.
Ширина доски для стропильной ноги снова определяется по утеплителю. В средней полосе России необходимая толщина базальтовой ваты составляет 200-250 мм. Это еще не все. Чтобы утеплитель просох, необходим вентиляционный зазор в 20-30 мм (без него конденсат постепенно загнивает древесину и приводит в негодность минеральную вату).Итого получается, что минимальная ширина стропильной ноги должна быть 230 мм. Толщина плиты – не менее 50 мм. Это имеет место в регионах со слабым ветром и не слишком сильным снегопадом. В заключение на все стропила — коньковые и боковые — необходима доска 230*50 мм.
Если пиломатериал с такими свойствами окажется слишком дорогим, можно будет сделать утепление в двух направлениях: часть вдоль стропил, часть заполнение обрешетки поперек. Можно укладывать минимум 100мм базальтовой ваты, поэтому можно взять стандартную плиту 50*150мм и оставить 50мм на вентиляционный зазор или заказать нестандартную 130*50мм.Посмотрите, что выгоднее по деньгам.
Для стоек и балок лучше брать брус не менее 80*80 мм, лучше - 100*100 мм. Особенно в районах со сложными погодными условиями – с обильным снегопадом или сильным ветром.
Более точные расчеты закажите у специалистов. Это длительный процесс, заключающийся в приеме нагрузок от кровли, самих элементов конструкции, ветровых и снеговых нагрузок. Затем по определенной формуле происходит подбор элементов.Подробнее о том, как выполнять расчеты, смотрите в следующем видео.
Мауэрлат на мансардные крыши не отличается от стандартного исполнения. Если или бревна, то можно использовать верхний венец в качестве мауэрлата. Его только предварительно пропитывают высокими защитными свойствами.
Если стена из пеноблоков, поверх нее укладывается армированный монолитный пояс.На стене из кирпича или сложенной из ракушечника, других подобных материалов устройство такого пояса необязательно. На стену укладывается гидроизоляция в два слоя, а сверху – обработанное антисептиком дерево – 150*150 мм или бревно. Фиксируется закладными шпильками.
Для сборки всех элементов используются длинные гвозди - мин. длиной 150 мм. В наиболее ответственных местах три и более элемента лучше соединить шурупами или шпильками с двусторонней резьбой.Все стыки желательно усилить стальными пластинами или уголками.
Стропила мансардной крыши устанавливаются двумя способами. Сначала: собирают детали на земле, а потом уже в готовом виде поднимают. Там они первыми обнаружат экстремальные сооружения, которые станут пиками. Они вертикальные, закрепленные. Зачастую их удобнее закрепить длинными брусками, прибитыми к стене (временно). В подготовленные углубления в мауэрлате (их делают с необходимым шагом) укладывают следующие собранные конструкции.Они выставлены строго вертикально, тщательно закреплены. При необходимости установите дополнительные временные распорки, чтобы зафиксировать их в нужном положении. Установлены боковые балки.
Как построить ломаную крышу таким способом для сбора сучков, смотрите в видео ниже.
Второй способ - возведение ломаной крыши осуществляется последовательным сбором элементов непосредственно на месте. Этот способ более удобен, если конструкция большая, а в сложенном состоянии поднять ее можно только с помощью специальной техники (крана).
Сначала укладываются балки. К ним крепятся стойки и раскосы, для удержания их в вертикальном положении ставятся временные распорки. Затем монтируются верхняя и боковые части стропил, монтируются затяжки и укосины.
При монтаже соблюдается следующая последовательность действий: сначала устанавливаются крайние элементы и устанавливаются в нужное положение, надежно фиксируются. При необходимости используйте временные прокладки. Между ними натягивается леска, веревка, шнурок, который будет служить ориентиром при сборке всех последующих элементов.Это простое движение создает идеальную геометрию (не забудьте проверить угол наклона, вертикальность или горизонтальность).
Вверху стоек крепятся затяжки - брусья, к которым затем крепятся боковые стропила и на которые устанавливается затяжка верхнего треугольника. Пуфы фиксируются металлическими уголками. Так как балки длинные, они провисают. Это дополнительно устраняется - после установки верхних стропильных ног - неподвижными или регулируемыми по высоте вертикальными балками.А временно их можно подпереть стойками (чтобы не тащить всю систему).
Чтобы было легче выдерживать нужный угол при установке боковых ног стропила, изготавливаются шаблоны, по которым делаются пропилы. Однако, поскольку геометрия построек, построенных своими руками, редко бывает идеальной, может потребоваться корректировка. Для того чтобы проверить получившийся угол наклона, из нескольких досок сбрасывается еще один шаблон, которым проверяется правильность сборки.
Если стандартной длины пиломатериала - 6 метров - не хватает, или заказывают нужную длину (дорого) или строят.При строительстве к месту пересечения прибиваются две доски размером не менее 0,6 метра (по 30 см с каждой стороны перехода). Их прибивают с двух сторон или используют шурупы.
Надежный способ изготовления стропил. Длина нашивки - не менее 60 см
После установки боковых стропил осталось подогнать верхние стропила. Для них также изготавливается шаблон, сначала он укладывается на землю и устанавливается вверху.
Столешница может быть выполнена по-разному.Его конструкция зависит от ширины основания. Как это сделать, смотрите на фото ниже.
Поскольку устройство мансардной мансардной крыши не предусматривает наличие конька, по центру для затяжки набивается брус, к которому крепятся скаты, фиксирующие треугольник в необходимом положении.
При монтаже стропильной системы могут возникнуть вопросы по установке узлов – пересечение и соединение нескольких элементов конструкции.На фото показаны чертежи узловых соединений.
Второй вариант соединения боковых и верхних треугольных стропильных балок. Винты используются для более надежного крепления.
Как самостоятельно закрепить верхний треугольник и стропильные ноги на мансардной крыше
Способы крепления стропильных ног к мауэрлату или, в данном случае, к боковой балке показаны на рисунке ниже. Для облегчения монтажа тяжелого элемента к низу стропил прибивается упорная доска (стержень), которая ограничивает его перемещение: доска упирается в край и не дает провалиться вниз.
Строительство мансарды – очень ответственный процесс, который осуществляется как на этапе проектирования всего дома, так и после его возведения. Это помещение предоставляет владельцам дополнительные квадратные метры жилой площади. Особенности мансардного строения мы рассмотрим ниже.
Чердак – часть здания, которую довольно сложно построить. Лучше всего проектировать его на этапе строительства самого дома. Потому что строительство жилой мансарды уже на готовом здании не всегда возможно.В первую очередь из-за того, что мансардное помещение имеет немалый вес, а потому ложится нагрузкой на фундамент.
Строительство мансарды состоит из каких-то этапов таких как:
Соблюдение всех технологических нюансов при строительстве мансарды позволит получить надежную и долговечную постройку.
Первый и самый ответственный этап – обустройство чердачного помещения. На этом этапе необходимо учитывать такие особенности, как размеры помещения, материал, использованный при его строительстве, кровлю и уровень ее уклона и многие другие нюансы.
Есть три способа обустроить чердак. Первая – самая бюджетная удобная конструкция.Однако эта операция требует минимального опыта проектирования. Второй способ заключается в использовании готовой проектной документации, однако не факт, что чужой проект мансарды полностью впишется в ваш дом, поэтому в него все же необходимо внести некоторые коррективы. Третий способ – обратиться в специализированные организации, которые помогут в кратчайшие сроки подготовить для вас проект мансарды, который идеально подойдет для вашего дома.
В процессе самостоятельного проектирования необходимо учитывать нагрузки на стены здания, его внешний вид и используемые отделочные материалы как внутри, так и снаружи помещений.Кроме того, необходимо учитывать нагрузку от здания на фундамент, возможно, потребуется его усиление. Если чердак слишком тяжелый, есть риск деформации или появления трещин в доме.
Специалистыпомогут подобрать оптимальные строительные материалы, которые, с одной стороны, обеспечат долговечность мансарды в эксплуатации, а с другой стороны, помогут снизить ее нагрузку на основание всего здания.
Кроме того, после составления проекта его необходимо согласовать со специальными государственными органами. При наличии грамотного проекта этот процесс пойдет достаточно быстро.
Предлагаем Вам ознакомиться с вариантом строительства мансарды в уже построенном и сданном в эксплуатацию многоквартирном доме. В этом случае первым делом необходимо демонтировать старую крышу. Благодаря этому можно будет расширить площадь крыши и повысить безопасность строящегося здания.
Нет необходимости нанимать специалистов для демонтажа кровли, все работы можно выполнить своими руками. Для этого необходимо предварительно избавиться от внешней отделки рубероида.Затем нужно полностью снять обрешетку и стропильную систему.
Затем необходимо усилить стены на соседнем этаже, так как чердак будет оказывать на них некоторое давление. Особенности конструкции мансарды оказывают давление не только на площадь основания здания, но и на его стены. Поэтому в первую очередь перед возведением мансарды необходимо укрепить стены возле нее. Для этого используют специальные расчеты, по которым выполняется этот процесс и определяется уровень прочности старых стен.
Следующим шагом является утепление и герметизация чердака, который также является потолком на предыдущем этаже. С помощью этих мероприятий можно будет обеспечить здоровую атмосферу в помещении. Для утепления чердака могут использоваться различные теплоизоляционные материалы, такие как пенопласт, минеральная вата и др.
Фото мансардной конструкции:
Затем возводятся стены мансарды. Делаем стены в соответствии с заранее разработанным проектом.Чаще всего для возведения стен используют дерево или дерево. Для утепления чердака рекомендуется использовать минеральную вату или пенопласт. При выборе материала для внутренней и внешней отделки стен старайтесь отдавать предпочтение материалам с высоким уровнем пожарной безопасности.
Следующий процесс - кровля. В этом случае очень важно правильно рассчитать уклон крыши. Так как слишком плоская крыша будет негативно сказываться на удобстве использования мансарды. Следует помнить, что кровля должна быть качественно гидроизолирована, так как при малейших протечках на ее поверхности влага попадает на чердак.
Причем форма крыши должна быть максимально простой, наличие ломаных и фасонных элементов только усложнит процесс их возведения. Немаловажным является и вопрос утепления чердачного помещения. Для этих целей используются различные виды строительных материалов. Выбирая утеплитель для мансарды, старайтесь отдавать предпочтение материалам, не впитывающим влагу, устойчивым к морозам, перепадам температур и грызунам. Кроме того, теплоизоляционный материал не должен пропускать тепло из помещения.
Внутренние теплоизоляционные работы лучше не проводить. Чтобы создать его, выполните несколько шагов:
Для возведения кровли также необходимо установить стропильную систему, смонтировать обрешетку, шаг монтажа которой зависит от вида кровельного материала. После завершения монтажа крыши следует установить окна.
Для обеспечения качественного освещения в помещении в нем должно быть установлено несколько окон, размер которых напрямую зависит от размеров самой мансарды. Окно в мансардном потолке должно быть качественным. Он должен быть устойчив к осадкам, ветру, перепадам температур.Кроме того, с помощью оконных конструкций обеспечивается качественная вентиляция мансарды.
Дальнейшая деятельность по строительству мансарды связана с выполнением внутренних отделочных работ, организацией отопления, отделкой и дизайном помещения. Строгое соблюдение всех рекомендаций по устройству мансарды поможет обеспечить долгую эксплуатацию этого помещения.
Каркасная мансарда – идеальное решение для любого дома, гаража и даже бани.Среди преимуществ каркасных мансард отметим:
Конструкция каркасного чердака позволяет получить готовое здание с отличными тепло- и звукоизоляционными параметрами. К тому же крыша останется совершенно нетронутой, а полезная площадь помещений значительно увеличится.
Более простой процесс - построить чердак в здании, которое еще не возведено. Строительство мансарды на уже готовом доме требует демонтажа старого кровельного материала. Работу следует начинать с изучения свойств грунта на участке и определения несущей способности фундамента.Если фундамент не выдержит чердака, придется провести большую работу по его укреплению.
Далее следует проверить стены дома на восприимчивость к дополнительным нагрузкам. В этом случае необходимо при необходимости усилить стены. Затем демонтируется старая крыша и армируется потолок.
Строительство деревянного чердака состоит из следующих этапов:
Кроме того, строительство мансарды включает в себя монтаж оконных и дверных конструкций, изготовление и монтаж лестниц и др.
Чтобы сделать конструкцию мансарды из бруса, нужно подготовить обрезную доску, фанеру, саморезы и сам брус. Конструкция каркаса должна быть удобной высоты для передвижения среднестатистического человека. Оптимальное значение высоты мансарды – не менее двух метров. Высота конькового участка должна быть примерно 350 см.
Самый простой способ — собрать раму на земле, а затем поднять ее на крышу.Верхняя балка или обрамление каркаса будет служить топкой чердака. Для крепления каркасной конструкции к поверхности дома используют специальные доски или фанеру. Таким образом, вы можете получить специальную платформу. Узлы и качество крепления зависят от материала, из которого выполнены стены мансарды. Саморезы используются для соединения древесины в верхней части конструкции. После завершения каркасных стен следует утеплить и пропитать крышу, а затем выполнить облицовку наружных и внутренних стен, установить окна и двери и выполнить внутренние отделочные работы.
При планировании мансарды внимательно учитывайте общее состояние основного здания. Мансарда может быть однокомнатной, а может состоять из нескольких комнат. На этапе проектирования также следует учитывать конструкцию и форму окон, а также их расположение.
Мансарда должна быть выполнена из легких, но прочных материалов. Потому что материалы должны легко подниматься на крышу и обеспечивать минимальную нагрузку на основание здания.
Наиболее оптимальным материалом для строительства мансарды являются деревянные или стальные профили.Основное здание будет загружено каменным или бетонным чердаком. Кровельные материалы также должны быть легкими, но в то же время прочными и надежными. Для кровли рекомендуется использовать черепицу или куски металла. Для отделки и выравнивания внутренних стен рекомендуем использовать гипсокартон.
Так как чердак выше основного здания, он больше соприкасается с холодным воздухом. Поэтому необходимо обеспечить правильную теплоизоляцию этого помещения. Нагретый воздух в помещении не должен проникать через утеплитель.Кроме того, чтобы влага не попадала в помещение, оно должно быть водонепроницаемым.
Применительно к конструктивным особенностям мансарды она состоит из стропильной системы, которая устанавливается с шагом шестьдесят сантиметров. Для того чтобы заполнить зазоры между стропильной системой, внутрь их рекомендуется вставлять теплоизоляционные материалы, например минеральную вату. Возможна укладка утеплителя в один, два и даже три слоя. Для расчета общей толщины теплоизоляционного материала необходимо учитывать общий коэффициент теплопотерь помещения.Чтобы защитить крышу изнутри помещения, установите пароизоляцию. Затем отделать крышу гипсокартоном, обшивкой или обшивочными панелями.
Не забудьте оставить вентиляционный зазор, основной функцией которого будет избавление от лишней влаги из подкровельного пространства. Ширина этого зазора напрямую зависит от типа кровельного материала. С внешней стороны теплоизоляционного материала должен быть установлен паропроницаемый ветрозащитный экран.
Идеальным пароизоляционным материалом является полиэтиленовая пленка, пергамент или рубероид. Утеплитель укладывается с нахлестом 15 см. Для проклейки швов используется строительная лента. Обратите внимание, что гидроизоляционная пленка укладывается пленочным покрытием внутрь помещения. Таким образом, фольга будет отражать тепло, выходящее из помещения.
Видео со строительства мансарды:
.90 000 этапов изготовления мансарды. Различные виды добавокНередко дом, еще недавно казавшийся вполне уютным, по каким-то причинам становится тесным или нужно сменить дом на постоянное место жительства, при этом увеличив площадь. Часто при покупке дома со «стажем» возникает необходимость капитальной реконструкции и расширения. Есть два способа увеличить квадратуру - присоединить комнату или построить комнату поверх нее.Для многих более предпочтительным вариантом является надстройка жилого мансардного этажа, так как не нужно дополнительно заливать фундамент, а места для пристройки не всегда хватает на участке. А среди мастеров портала довольно популярна мансардная надстройка, и в этой статье они делятся своим опытом с теми, кто только решает, как быть и что делать.
Под чердаком по определению понимается жилое или нежилое помещение на чердаке. Однако на практике нежилыми остаются только холодные чердаки, а чердак представляет собой жилое помещение (круглогодичное или сезонное), под утепленной крышей особой конфигурации. В отличие от полноценного второго этажа, часть стен на мансарде выполнена из скатов крыши, что несколько ограничивает ее функциональность.Мансардные этажи всегда были популярны, они не потеряли их до сих пор и вряд ли потеряют в будущем.
Современные технологии позволяют организовать на чердаке, а также на полноценных вторых этажах помещения любого назначения – это могут быть спальни, кабинеты, детские или гостевые комнаты. Сегодня не возникает проблем с размещением на мансарде полноценного санузла, при необходимости не говоря уже о санузле с душевой кабиной.Кухни в мансардных помещениях – достаточно редкое явление, они появляются в основном в случае проживания двух семей и отдельного прохода с улицы.
Пожалуй, главным требованием для комфортной жизни в помещении является высота 2,5 метра по центру.
Допустимый минимум для мансардного этажа по санитарным нормам составляет 2,3 метра, хотя на практике встречаются и другие размеры.
Есть два фактора, которые решают, строить ли чердак:
Главный вопрос – выдержат ли стены старого дома вес предлагаемой конструкции, даже если речь идет о самом легком, каркасном варианте. Поэтому первым делом необходимо составить план и примерно рассчитать несущую способность стен и фундамента. Здесь будет играть роль не столько тип стенового материала, сколько состояние стен. Другие срубы с полувековой историей намного прочнее относительно «молодых» каменных построек.
Целесообразность такой глобальной реконструкции зависит от габаритов дома – если он будет слишком компактным, жилая мансарда с учетом конструктивных особенностей получится крохотной.Если ширина дома меньше пяти метров, нет смысла надстраивать такое сооружение, как мансарда. Однако, при всех ограничениях, иногда небольшая интересная мансардная комната лучше, чем ничего, главное, чтобы стены выдержали и вытянули кошелек.
Но даже если стены крепкие, многократно возросшая нагрузка должна распределяться равномерно, для чего по периметру каменного основания заливается армопояс.
При заливке армопояса в него сразу укладываются крепления для мауэрлата (штыри), которые прочно фиксируют всю конструкцию на месте.
Без достаточного утепления невозможно построить мансарду даже для сезонного проживания, так как без утепления летом на чердаке будет парилка. Мансарду в жилом доме утепляют по периметру, создавая замкнутый контур – перекрытия, наклонные и вертикальные стены, фронтоны. Сегодня изоляция может быть чем угодно: от обычных плит, рулонов и матов до задувки, обратной засыпки и напыления. Однако независимо от разновидности его толщина должна быть достаточной для обеспечения стандартного коэффициента термического сопротивления стены (табличные данные по регионам).
Если речь идет о минеральных плитных теплоизоляторах, которые используются чаще всего, то для большинства регионов достаточно 150-200 мм. Такую толщину эффективнее укладывать в несколько слоев с перекрытием швов, чтобы минимизировать потери тепла. Поскольку мансарда является отапливаемым помещением, большое значение придается монтажу пароизоляции, чтобы теплый воздух не вызывал образования конденсата в утеплителе или кровельном пироге.
Вентиляционный зазор не менее 5 см, а лучше коньковый аэратор, необходим для свободного отвода влаги, которая, несмотря на все преграды, скапливается между утеплителем и чердачным перекрытием.
Самый простой вариант – вертикальные окна, вмонтированные в фронтоны, но для достаточного освещения нужны и специальные мансардные окна, монтируемые непосредственно на крышу.
Количество окон рассчитывается исходя из допустимого минимума – на каждые 10 м² поверхности приходится 1 м² стекла.
Если в планах есть световые люки, то даже при монтаже стропильной системы стоит рассчитать шаг стропил по их размерам с учетом шва.
В большинстве случаев строят деревянные и деревянные лофты, потому что они легче и дешевле, а процесс строительства быстрее.Учитывая, что дом жилой, чем раньше он вернется под крышу после демонтажа старой, тем лучше. Если выбирают более капитальный, каменный вариант, то отдают предпочтение легким материалам (газоблок, пеноблок, керамзит).
Дом одного из наших мастеров по кличке Соболев дважды подвергался капитальному ремонту - сначала из дачи переоборудовали в постоянное место жительства, а затем добавили комнату на чердаке.Наш комментарий пользователя:
Соболев
Пришло долгожданное тепло, а с ним - начало осуществления давней мечты - замена старой крыши на чердак. Всю зиму мы занимались расчетами, чертили план, проектировали в «кетчупе», копили деньги. Думаю, этот отчет будет интересен тем, у кого небольшая площадь, довольно старая и построенная из того, что раньше было домом. В моем случае это бывшая летняя кухня, переделанная 30 лет назад в жилой дом площадью около 60 м².
Уже несколько лет мы благоустраиваем и активно меняем планировку с целью повышения уровня комфорта.
90 110
Стены из силикатного кирпича кое-как прогнулись, фундамент тоже коснулся техники боком, поэтому мастер решил не рисковать и сделать каркасную надстройку. Высота стен здания 1200 мм, от пола до конька - 3500 мм, двускатная крыша с подходящим кругом, в качестве кровельного материала - металлочерепица. По планировке на мансарде - несколько детских комнат по 16 квадратов, общий коридор, санузел над существующим цокольным этажом и невысокая кладовка.
Мансардная планировка.
Демонтаж выявил поникшие, прогнившие балки и плачевную кирпичную кладку в верхних рядах, заменившую не только эти ряды, но и деревянные балки над угловыми оконными проемами.
По периметру задвинута обрешетка, обложена кирпичом, уложена арматура, вставлены колышки для крепления мауэрлата и залит армопояс.
На втором этапе внутренние перегородки были доведены до уровня наружных стен, уложены потолочные балки, подрезано основание и собран каркас.Все деревянные материалы предварительно обработаны биоогнезащитой.
Роль раскосов жесткости отведена плитной обшивке - OSB 3, все стыки плит и каркаса запенены. Толщина утеплителя из каменной ваты на потолке 200 мм, вдоль стен 150 мм, плюс еще 50 мм по периметру всего фасада.
Вверху оставлен «холодный треугольник» для вентиляции.На этом ровном участке потолка мастер уложил внахлест четыре слоя утеплителя. Кровельный «пирог» по всем правилам – с гидроизоляцией, защитой от ветра и контррешеткой.
На стены мансардного помещения снаружи так же набили контробрешетку из бруса 50 мм с шагом под лист утеплителя, положили доски, закрыли по периметру ветрозащитой. Тарелки крепились к домику на подвесках и пластиковых колышках в виде чаш. Помимо ветрозащиты — оцинкованного профиля 60×27 мм, мы получили вентиляционный зазор и подсистему для сайдинга.
Дизайн мансарды мансардного помещения позволяет не только увеличить жилую площадь дома, но и сделать строение необычным и красивым. При этом здание с таким типом кровли можно выполнить практически в любом стиле. Мансардная крыша, варианты которой могут быть самыми разными, встречается как в городской, так и в сельской местности. Рассмотрим, как создать такую конструкцию самостоятельно и узнаем, в чем ее особенности.
Мансардная крыша - Опции
Такая крыша имеет особую конструкцию скатов, обычно состоящую из наклонной верхней части и более крутой нижней части.Благодаря такой форме внутри появляется довольно просторное помещение, которое можно использовать как чердак или даже превратить в очень уютную гостиную.
История мансарды началась в 17 веке, такую конструкцию крыши изобрел архитектор Франсуа Мансар - его именем названа такая крыша. Но этот француз был не первым, кто реализовал идею экономного использования чердака дома. Мансардную крышу впервые построил Пьер Леско, тоже француз, работавший над возведением таких известных зданий, как Лувр и Собор Парижской Богоматери.
Внимание! В 19 веке на чердаке обычно жили бедняки, а сейчас этот этаж может появиться в жилом фонде и вполне обеспечен.
90 180
Сейчас мансарды сооружаются довольно часто при строительстве загородных домов или небольших двухэтажных коттеджей, но идея может быть реализована и при создании других типов зданий. Мансарда имеет ряд преимуществ:
Но у лофтов есть и недостатки. Мансардные помещения этого типа имеют наклонные потолки, что приводит к низкой высоте стен, что затрудняет выбор мебели. Также крышу необходимо хорошо смонтировать, чтобы она не протекала и не отдавала тепло из дома – придется потратиться на хорошие гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы. Да и построить мансарду все же сложнее, чем, например, обычную двускатную крышу.
Чердак - универсальный элемент.Его использовали как для обычных домов, так и для строительства загородных домов, часто такой тип мансарды выбирали даже для строительства дворцов. Конечно, им можно было украшать мастерские, хозяйственные постройки и т. д. И несмотря на то, что для его строительства использовались разные материалы, выбирались разные стили, мансарда все равно оставалась мансардой — она имеет некоторые конструктивные особенности.
Таким образом, данное здание может иметь различную геометрическую форму – треугольную, ломаную, симметричную или наоборот, геометрически сложную и нестандартные скаты.Его можно размещать как по всей ширине здания, так и только с одной его стороны по отношению к продольной оси.
Внимание! Если крыша ломаная, то нижняя часть будет иметь очень крутые скаты с углом наклона около 60-70 градусов, а на верхней скаты, наоборот, пологие (около 15-30 градусов).
Но вне зависимости от чердака, он будет в стенах основного корпуса. По отношению к внешним стенам мансарда может быть немного шире, но тогда она упирается в потолочные пристройки.Если отступ большой, придется установить дополнительные опоры (например, колонны, стены и т. д.).
Высота мансардной крыши должна быть не менее 2,5 м, иначе под ней не получится сделать просторное помещение. Окна, которые также необходимо сюда доставить, будут изготовлены по специальным технологиям с использованием закаленного, прочного стекла и надежной рамы. Они будут стоить в несколько раз дороже обычных. Несущие конструкции могут быть выполнены из железобетона, металла или дерева.А вот с последним важно тщательно продумать меры пожарной безопасности.
Мансардная крыша представляет собой многослойную конструкцию, что затрудняет монтаж. Его можно утеплить полностью или только в жилой зоне – там, где есть отопление. Но в любом случае конструкция мансарды предполагает наличие стропил, конька, непосредственно кровельного материала, тепло- и гидроизоляции, пароизоляционного слоя. Межслойное перекрытие будет служить основой для крыши.
Слуховые стропила крыши должны иметь хорошую несущую способность. Сечение используемых материалов будет зависеть от угла наклона кровли и должно быть не менее 5х15 см с шагом 100 см. При угле наклона 45 градусов выдерживается шаг 140 см.
Внимание! В местах, где часто идет снег и количество осадков большое, рекомендуется устанавливать стропила с шагом не более 80 см.
Если чердак предполагается использовать в качестве жилого помещения, учтите, что в этом случае существует риск образования большого количества конденсата под крышей.По этой причине внутри конструкции могут появиться очаги плесени, развиться грибок и т. д. Наличие большого количества влаги также негативно скажется на теплоизоляционных свойствах материала. Поэтому важно соблюдать все правила устройства мансардной крыши, а теплоизоляционный материал должен быть надежно защищен от попадания влаги не только снаружи, но и изнутри, то есть барьерным материалом является также расположен с этой стороны с паровой прослойкой.
90 250
Важно! Не забывайте создавать кровельные изделия, которые позволяют воздуху спокойно циркулировать внутри кровельной конструкции и способствуют отводу конденсата.
Существует 4 основных типа мансардных крыш, которые отличаются друг от друга своими конструктивными особенностями. Их можно разделить на одноуровневые и двухуровневые. Первые наиболее просты в изготовлении, обычно сочетаются с мансардной или двускатной крышей с уклоном 35-45 градусов. Второй – расположить две комнаты на разных уровнях. Здесь используется система смешанных опор.
Внимание! При устройстве мансарды под двускатной крышей высота стен не должна превышать 1,5 м с последующим наклоном перекрытий.При ломаной кровле высота периметра потолка у стен до 2,5 м.
При строительстве дома можно остановиться на одном из видов мансард - одноуровневой мансарде при устройстве двускатной крыши, одноуровневой мансарде со скатной крышей, с выносными консолями или двухуровневой мансарде с специальная справка смешанного типа.
Таблица. Основные виды мансард.
| Тип | Описание |
|---|---|
|
| В этом случае мансарда имеет один уровень и оборудована под обычную двускатную крышу.Самый простой вариант, при котором можно не использовать в конструкции сложные расчеты. Осадки с простой двускатной крыши спускаются сами по себе, нет необходимости обустраивать ее дополнительными элементами. |
|
| В этом случае мансарда также имеет один уровень, но стропильная система выполняется иначе. Созданы четыре ската крыши. Под ним поместится гораздо более просторное помещение, но создать такую крышу сложнее. |
|
| Из одноуровневых мансард это самый сложный вариант.Здесь помещение под крышей еще просторнее. Обычно в этом случае чердачное помещение смещают к одному из краев дома. Такая конструкция позволяет делать большие вертикальные окна с одной стороны. Основные недостатки – сложная форма, сложность конструкции. Но, с другой стороны, под краем такой мансарды можно сделать функциональный навес, в котором можно разместить террасу, гараж или другую пристройку. |
|
| Чердак - самый сложный вариант, так как на разных уровнях есть как минимум два крытых помещения.Такой проект при проектировании дома сразу входит в его структуру. |
Мансардная крыша также может иметь балкон. Он создан по принципу построения окна. Главное, чтобы несущая способность стен позволяла их обустроить. Кстати, колонны тоже могут поддерживать балкон, но в этом случае его строят над входом.
Стропильные фермы могут быть двух видов - и многослойные. Вам придется выбирать между ними в зависимости от того, как вы прикрепите к стенам вашего дома.Висячие проще и обычно используются для домов, не имеющих средней несущей стены. Стропила опираются только на основные стены дома, без промежуточных опор. Ширина пролета между стенами не может быть большой – обычно она не превышает 6 м. Если пролет больше (более 9 м), то потребуется устройство подкосов и площадок.
Стропила обычно применяются при строительстве домов с двумя пролетами, то есть домов с несущей стеной по центру.При этом стропила имеют три точки опоры – непосредственно на эту стену, а также основные по периметру дома.
Стропила могут быть металлическими, железобетонными или деревянными. Каждый материал имеет свои преимущества и недостатки. Деревянные стропила экологичны, легко поддаются обработке, легко подгоняются под нужный размер. А вот деревянные конструкции боятся лишней влаги и склонны к образованию на них плесени и грибка.
Внимание! Перед началом строительных работ рекомендуется покрыть деревянные материалы защитными составами, которые продлят срок их службы.
Металлические и железобетонные конструкции нельзя покрывать такими составами – на них не появляются грибки и плесень. За счет этого они считаются более надежными и долговечными. Но главный минус в том, что при необходимости их будет сложно подогнать под нужные размеры на участке, а малейшая ошибка в расчетах может привести к перекосу кровли. Также мастер, работающий с железобетонными или металлическими стропилами, может столкнуться с другими трудностями – это большая масса изделий, что вынуждает использовать специальную технику даже для подъема элементов.
При проектировании и строительстве мансардной крыши необходимо учитывать ряд конструктивных особенностей, на основании которых создается ряд рабочих правил. Например, мауэрлат должен быть очень надежно закреплен анкерными болтами. Именно он будет ощущать максимальную нагрузку, а значит, будет держать на себе всю крышу. Анкеры рекомендуется дополнительно замуровать цементной смесью, если капитальные стены дома выполнены из камня, кирпича и других подобных материалов.
Также важно помнить о правильной конструкции крыши и слоях. Например, мансардные крыши нельзя покрывать металлочерепицей. Становится очень жарко, а летом на верхнем этаже будет слишком жарко, о комфорте проживания просто не может быть и речи. Не рекомендуется использовать рубероид в качестве гидроизоляционного материала – при нагревании он начинает специфически пахнуть. Мансардную крышу лучше покрыть шифером или мягкой черепицей.Для теплоизоляции обычно рекомендуют приобретать минеральную вату, уложенную с обеих сторон гидроизоляционной пленкой.
Как увеличить жилую площадь старого дома без дополнительных пристроек? Оптимальный вариант – устроить новую мансардную крышу. Для его возведения необходимо выполнить расчетную часть, выбрать соответствующую схему фермы и кровельный материал.
Для начала необходимо найти оптимальный вес новой конструкции, так как не все стены старого дома рассчитаны с учетом дополнительной нагрузки.Общий вес кровельного пирога равен сумме следующих элементов: стропил, обрешетки, утеплителя и гидроизоляции. При этом легкая конструкция каркаса должна быть работоспособной: она должна выдерживать не только стандартные снеговые и ветровые нагрузки, но и вес человека.
На основании данных таблицы можно рассчитать оптимальную нагрузку на несущие стены. Допустим, они выполнены из полнотелого кирпича с толщиной стенки 400 мм. Тогда постоянная нагрузка составит: 400*1800/1000=720 кг/м². При этом стены способны выдержать вес мансарды, выполненной из бруса плотностью 300 кг/м³ и покрытой керамической плиткой.
Если стены не выдерживают общего веса мансарды, можно обустроить дополнительный фундамент. На него устанавливаются вертикальные опорные опоры для создания основания крыши. Такая конструкция позволит избежать нагрузки на стены дома.
Чаще всего новую мансарду делают в виде двускатной, ломаной крыши. Это связано с большим внутренним пространством, которое можно использовать как жилое.
Перед началом строительства необходимо правильно рассчитать оптимальное расстояние между стропилами (см. Стропильная система двускатной крыши).Не всегда старый деревянный дом выдерживает нагрузку новой кровли, поэтому выбирать этап монтажа несущих конструкций следует исходя из расчетного веса кровли. Данные об этом параметре можно взять из таблицы.
Затем на основании расчетных данных закупается материал – деревянный брус, стропила и рейки для обрешетки. Последний шаг зависит от материала корпуса. Зачастую она не должна превышать 400 мм. Но окончательные параметры определяются исходя из рекомендаций производителя кровли.
представляет собой горизонтальные балки, на которые будут крепиться несущие элементы крыши. Он предназначен для равномерного распределения нагрузки на стены.
Для проведения монтажных работ потребуются следующие материалы и инструменты:
Чаще всего для крепления мауэрлата используется деревянный брус сечением 150*100.Его количество зависит от периметра крыши. Для соединения бруса с несущей стеной рекомендуется использовать монтажные шпильки.
На первом этапе необходимо установить опорные балки на мауэрлат. Затем к ним крепятся вертикальные стойки, соединенные в верхней части тягами – прогонами. На полученный каркас монтируются стропила для будущей мансардной крыши.
Короб предназначен для сборки крыши.Его размер и конфигурация зависят от используемого защитного материала. Обычно для изготовления обрешетки используют плиты 40*150 мм. Они набиваются на стропила, образуя монтажную площадку.
Вышеуказанная технология возведения мансардной крыши универсальна. В качестве гидроизоляционного слоя рекомендуется использовать специальную рулонную микрофибру. Он прикреплен к ящику. На него уже установлена крыша. Чтобы улучшить теплоизоляционные свойства кровли, необходимо сделать внутреннее утепление.Делается это при помощи базальтовой ваты или экструдированного пенополистирола.
На что обратить внимание при обустройстве мансардной крыши в старом одноэтажном доме? В первую очередь – правильно рассчитать общий вес конструкции, установить надежный кровельный пирог и правильно выбрать материал. Результат работы – дополнительная жилая площадь, комфортность проживания в которой будет не хуже, чем в других комнатах дома.
Проект мансардной крыши своими руками. Чертежи, по которым вы будете строить мансарду над своей квартирой, что позволит вам увеличить жилую площадь, да и в финансовом плане все это дело не будет затратным.Двускатная скатная крыша – один из популярных вариантов конструкции из-за малой сложности технологии.
Строительство мансардной крыши в собственном доме явление достаточно распространенное, так как такой метод строительства позволяет удешевить площадь, при этом создав под крышей достаточно интересное жилое пространство. Чтобы правильно обустроить мансардный этаж, , очень важно внимательно изучить все требования, предъявляемые к этому этажу , а также правильно подобрать тип крыши с ее уклоном.
Согласно нормативным документам мансардный этаж – это объем под крышей, в котором размещаются хозяйственные или жилые помещения. Высота наружных стен в этом случае нужна не более полутора метров, иначе это пространство считается всей жилплощадью.
Изготовление мансарды своими руками – крайне выгодное занятие как при строительстве, так и при эксплуатации самого дома. В случае строительства затраты снижаются, так как также уменьшается высота вертикальных ограждающих конструкций.Это связано с тем, что сам чердак берет на себя функцию перегородок здания, и в то же время еще выполняет свое первоначальное назначение.
Чердак
Мансарда - помещение под крышей, можно будет сделать отдельную жилую комнату. Во время использования расходы могут быть снижены за счет следующих пунктов:
Строительство мансардной крыши необходимо начинать с составления схемы, в этом проекте должна быть показана мансардная крыша, а точнее ее чертеж, ее полная схема.Обычно крыша, используемая для мансардного этажа, представляет собой двускатную крышу, что позволяет делать во фронтонах полноразмерные окна, но возможно использование и четырехскатной вальмовой крыши.
Если предполагается использовать вальмы для освещения помещений, то возможна установка оконных проемов только на чердак. Подобный способ более сложен при сборке элементов мансардной крыши, а также при устройстве интерьеров внутри. Однако затраты на такую крышу снижаются из-за отсутствия фронтонов.В кирпичном здании экономия будет намного заметнее, так как стоимость самих строительных работ по установке стеновых ограждений, как и стоимость материалов в таком доме, сами по себе довольно высоки.
Устройство мансардной крыши в доме происходит с момента замера кровли, ее форм и размеров . О выборе типа стропильных систем (вальмовые или двухскатные) уже говорилось. Затем нужно сделать выбор уклона, прямой или ломаный.Среди недостатков ломаного откоса можно выделить удорожание, а также сложность самого процесса. Однако применение этого метода легко обосновать необходимостью увеличения высоты самого помещения за счет того, что изменится угол ската мансардной крыши.
На этапе проектирования необходимо определить оптимальный уклон мансардной крыши. Этот выбор будет зависеть от используемого кровельного материала, который накладывает определенные ограничения, а также от эргономических соображений.
Перед началом строительства мансарды:
Перечень конструктивных элементов основных несущих элементов:
Самостоятельное строительство мансардной крыши дома следует производить с подбором секций на все конструкции каркаса крыши. Материал необходимо выбирать при следующих условиях:
Чтобы ваш дом оставался теплым, вам необходимо выбрать толщину и толщину утеплителя. Часто минеральную вату используют для помещений с мансардой.Также можно использовать пенополиуретан, эковату, пенопласт или пенопласт. После того, как вы определились с материалом для теплоизоляции, вам необходимо выбрать толщину .
При выборе толщины следует учитывать высоту стропил. Эта высота стропил должна быть больше (или равна) толщине теплоизоляционного слоя. В случае с минеральной ватой необходимо будет предусмотреть вентиляционный зазор 50 мм между кровельным покрытием и теплоизоляционной поверхностью.В случае небольших поперечных сечений стропил необходимо установить контробрешетку, чтобы выполнить это требование.
Перед процессом строительства мансарды своими руками можно рассчитать теплопроизводительность вручную, используя общую теплозащиту зданий. Однако лучше всего использовать специальные программы.
Необходимо быть очень внимательным при проектировании мансарды дома, так как ошибки в расчетах вместе с неправильными параметрами конструкции стропильной системы повредят саму крышу, а вместе с ней и стены дома в процессе его эксплуатации.
Проект мансарды дома желательно доверить профессионалам. Кроме того, вы можете использовать специализированные программы на компьютере, с помощью них выполнять расчеты стропильных систем, оптимального угла наклона мансарды, а также многих других параметров. Все эти расчеты выполняются в соответствии со СНиП нагрузок и ударов .
В процессе выбора конструкции мансарды очень важно обратить внимание на зависимость угла наклона мансарды от параметров самого помещения.Площадь жилого дома не должна быть больше двух и двух десятых метра. Если мансардная крыша имеет прямые скаты, угол наклона этих крыш будет сильно влиять на общую ширину самого помещения.
Ломаный чердак дает возможность значительно расширить помещение, задав при этом нужную высоту потолков. При этом низ стропил находится под углом шестьдесят градусов, а угол наклона верха стропил можно выбирать свободно.
При устройстве мансардной крыши своими руками очень важно спрогнозировать, какие материалы будут использоваться для монтажа цоколя, сделать это нужно еще на этапе проектирования. Эти материалы будут включать:
Изоляция. Его выбор повлияет на такой важный параметр, как шаг стропил. В целях экономии теплоизоляционного материала стропильные системы рекомендуется укладывать так, чтобы мат или плита проходили между этими системами очень плотно.Тип обрешетки будет зависеть от того, какой тип кровельного материала вы выберете для себя – будет ли он редким или сплошным, и сорта обрешетки, если он будет редким. Важно уложить мансардную крышу на этаж, а значит добавить качественный утеплитель, а также исправно функционирующую систему вентиляции в мансардной крыше.
Материалы и инструменты
Для безопасного возведения кровли и стропильных систем она должна быть выполнена из чистых, экологически чистых и пожаробезопасных материалов.Обработка деревянных материалов осуществляется с помощью огнезащиты и биозащиты. Вплоть до , для возведения стропильной системы в доме своими руками вам понадобится:
Если при строительстве использовать качественный инструмент, это значительно ускорит и облегчит монтаж деревянных конструкций. Вы также можете найти различные видео-инструкции, как пошагово сделать такую работу.
Ручной монтаж мансардной крыши отличается от обычной двускатной крыши только наличием теплоизоляционных элементов. Защитные слои для утепления также попадают в лепешку. Вот процедура:
Чтобы не ошибиться при сборке, требует подробного рассмотрения инструкции к каждому пункту, также вы можете найти видео инструкцию .
Время считывания ≈ 3 минуты
Если посмотреть на историю, этот чердак впервые использовали во Франции. Его населяли бедные люди, но сегодня все изменилось, и стало модным и престижным иметь дополнительное место для комфортного проживания или отдыха. В этой статье мы рассмотрим подробную инструкцию, в которой расскажем, как построить мансарду своими руками. Кроме того, вы можете посмотреть фото и видео устройства мансарды своими руками.
Прежде чем приступать к каким-либо работам, следует понимать, что дополнительная жилая площадь будет находиться на чердаке, а значит, придется полностью менять конструкцию крыши.
Итак, для строительства мансарды своими руками вам потребуются следующие материалы:
Помимо всех этих материалов, необходимо подготовить набор строительных инструментов, таких как шуруповерт, дрель, ножовка, степлер, стамеска, ватерпас.
Основным элементом в этой работе является крыша, которая отличается своей нетрадиционной конструкцией.Оконные проемы очень часто устанавливаются в крыше. Отличие в том, что они расположены под углом. Мансардные крыши своими руками часто имеют изменения профиля, которые их повреждают.
Заранее представьте, какую форму должна иметь будущая крыша и углы наклона плоскостей.
Крыша мансарды может быть:
Начать рисовать.Это нужно делать в разных проекциях. Обязательно укажите размеры и укажите взаимное расположение всех элементов.
90 630
Специалисты считают этот этап строительства самым трудоемким. Эту работу невозможно выполнить в одиночку, она требует участия партнера. По периметру верха дома необходимо уложить мауэрлат. Затем две крайние стойки со стропами прикрепите к мауэрлату (соединенным турникам) металлическими уголками.Затем поверх брусков установите продольную перемычку.
Потяните за шнур. Между получившимися расположите внутренние элементы каркаса. Учитывайте тот факт, что их размер должен соответствовать боковым аркам. Между всеми стоиками должен быть один и тот же шаг. Элементы арочной конструкции следует скрепить металлическими скобами и уголками. При выравнивании элементов скатной крыши необходимо соблюдать расчетные углы наклона и центровки.Затем с внешней стороны получившейся крыши с помощью молотка и гвоздей прибить коробку из реек или досок. Не забудьте оставить в нем отверстия для будущих окон.
Гидро- и теплоизоляция – важный этап строительства мансарды своими руками. Лучшим вариантом защиты чердака от влаги является мембранная пленка.
Помещается на ящик. Отличным материалом для утепления является минеральная вата.Вата крепится к внутренней части стропильной системы. Важно, чтобы сборка происходила без перерыва.
.Два варианта обустройства мансарды.
Сегодня чердак утратил свое прежнее назначение чердака и стал дополнительным, многофункциональным помещением. При необходимости его можно оборудовать бильярдной, детской комнатой, дополнительной спальней или просторным баром. Но для этого необходимо создать подходящий микроклимат: гидроизоляция и утепление мансарды изнутри минеральной ватой своими руками.
Этот участок утепляют в первую очередь не только из чисто логических соображений, но и чтобы немного отсрочить утепление пола и стен. Это делается для того, чтобы древесина просохла как можно дольше. В противном случае выделяемая им влага может осесть на утеплителе и несколько ослабить его инертные свойства.
Толщина минеральной ваты для утепления мансарды 20-25 см.
Процесс утепления нужно начинать снаружи (в случае, когда дом еще строится).На заранее подготовленную обрешетку (доски перпендикулярно стропилам, прибитые изнутри) выстилается пароизоляция и укладываются блоки. Толщина минваты для утепления мансарды должна быть 20-25 см. Если стропильный брус недостаточно толстый, можно сделать следующее:
Необходимость и специфика применения этого материала заключается в том, что он пропускает влажные пары только в одном направлении (наружу) и препятствует проникновению влаги из протекающей кровли внутрь.Крепить утеплитель нужно саморезами или строительным степлером, оставляя очень небольшой прогиб (чтобы слой не деформировался и не потерял своих свойств в результате нагрузок при перепадах температуры).
№При соединении гидроизоляционных элементов делайте соответствующий нахлест (около 15 см), что предотвратит протечки и образование зазоров, отдающих тепло наружу.
Перекрываем мосты холода.
Пересекающиеся слои фиксируются специальным двусторонним скотчем или надежным строительным скотчем. У крайних стропил можно немного подогнуть и снова прикрепить края фольги скобами. Затем поверх гидроизоляционного слоя укладывают контробрешетку, создавая зазор между кровлей и утепляющим кругом.
Примерная толщина этого слоя должна быть 5 сантиметров. Его функция заключается в проветривании и удалении влаги, которая скапливается под плиткой.Важно оставить небольшое углубление в самой высокой точке крыши (коньке), незаполненное утеплителем или деревом. Через него влажный воздух покидает здание, поднимаясь и выходя из-под кромки крыши.
Если дом уже построен, при утеплении мансарды изнутри минеральной ватой утеплитель закрепляют строительным степлером (на боковые поверхности стропил). Между фольгой и обшивкой потолка также имеется пятисантиметровый зазор для вентиляции.Затем с запасом 10-15 мм по ширине (по отношению к расстоянию между стропилами) нарезают и укладывают теплоизоляцию.
Утепление мансарды минеральной ватой изнутри заканчивается пароизоляционным слоем с внутренней стороны стропил (или контробрешетки), который не позволит минеральной вате пропитаться влагой. Вверху крепится еще один ряд брусков, на которых будут держаться ДСП или внутренняя отделка помещения.
Минеральная вата должна быть защищена от влаги.
Процесс очень похож на утепление крыши:
Дополнительно, по возможности, рекомендуется укладка пароизоляции внахлест на стены (т.е. торцы опускаются по стенам нижнего яруса и оштукатуриваются). Это предотвратит попадание хотя бы части пара в минеральную вату и ее повреждение. Стены утепляются аналогичным образом при необходимости. Только в этом случае в зависимости от их плотности и толщины уменьшается теплоизоляционный слой и снимается наружная гидроизоляционная пленка.
При таком количестве однотипных товаров на рынке сложно определить, где производят лучшую минеральную вату для мансарды и какую стоит выбрать, а на какую явно завышена цена. Вроде есть "лидер". Но правда в том, что большинство крупных производителей находятся примерно на одном уровне по качеству и выпускают вату с одинаковой теплопроводностью. Вы получите более или менее то же самое по той же цене в совершенно разных упаковках.Поэтому следует только помнить, что блочная стекловата считается лучше рулонной стекловаты, а вакуумная упаковка позволяет вместить в 2 раза больше конечного продукта.
Также стоит сказать, что продавец непрофильного магазина может высказать более непредвзятое мнение о том, какая минвата лучше для чердака, а какая для стен нижних этажей, чем консультант одной из компаний-производителей. Поэтому перед принятием окончательного решения сравните параметры как минимум трех вариантов от разных компаний и выберите лучший.
Вот оно! Думали, как утеплить бывший чердак, обсудили общую технику утепления. Мы учли все тонкости и практически готовы к работе. Осталось только посмотреть практическое руководство по утеплению мансарды изнутри минеральной ватой и получить ответы на все остальные вопросы.
Мансарду можно использовать не только как место для хранения всех нужных и ненужных вещей – там можно обустроить спальню, гостиную, детскую, кабинет и даже ванную комнату.Чтобы само помещение под крышей было комфортным, мало сделать там ремонт и установить мощные – нужно позаботиться о качественном утеплении. – одно из самых холодных мест в доме, поскольку граничит с улицей сверху и как минимум с двух сторон, а скаты крыши здесь играют роль не только потолка, но и стен. Если чердак не утеплять, никакие радиаторы не помогут создать там нормальные бытовые условия, и все тепло легко будет уходить наружу. Итак, какой утеплитель для мансарды лучше выбрать, чем утепление стен и крыши, и какой толщины должен быть утеплитель?
Далеко не любой теплоизоляционный материал, подходит для утепления мансарды, так как это достаточно специфическое помещение. Качественный утеплитель должен иметь следующие характеристики:
Для утепления мансарды сегодня используют минеральную вату , экструдированный пенополистирол, эковату, пенополиуретан и ряд других теплоизоляторов.Не рекомендуется использовать теплоизоляционную засыпку (например), так как для получения необходимых теплоизоляционных свойств потребуется длительное время. В горных районах Кавказа даже вата – по теплоизоляционным свойствам аналогична минеральной вате, но подвержена негативному воздействию насекомых и грызунов.
Стекловата дешевле каменной ваты, но из-за неудобства в работе применяется редко.Поскольку материал изготовлен из отходов стекла, он содержит мелкие заостренные частицы, которые могут легко повредить кожу и дыхательные пути. Однако если работать со стекловатой с соблюдением всех правил индивидуальной защиты, можно недорого и эффективно утеплить чердак. Основные преимущества Материал включает:
По популярности экструдированный пенополистирол догоняет минеральную вату.По химическому составу это все тот же стандартный пенополистирол, только принципиально иная технология производства позволяет получить материал с более выгодными параметрами. Дело в том, что обычный пенопласт получен вспениванием микрогранул под воздействием пара, а экструдированный , как следует из названия, путем экструзии при повышенных температуре и давлении, а также путем добавления пенообразователя.
Основные Преимущества :
Среди Минусы не самая высокая паропроницаемость, поэтому нужно более ответственно подходить к мансарде, а так же низкая огнестойкость.Для утепления мансарды лучше использовать пенопласт с классом горючести Г3 – по нормам его можно использовать даже в помещениях с повышенными требованиями к противопожарной безопасности. Поскольку материал относится к плиточному утеплителю, на стыке отдельных плит может образовываться мостик холода, поэтому пенопласт лучше брать со специальным замком.
Основные Преимущества :
Из Минусы цена и нужна помощь специалиста, но все работы будут выполнены очень быстро. Кроме того, температура воспламенения материала не очень высока – около 200-215°С, и при горении материал выделяет ядовитые газы.
При расчете стоит учитывать сопротивление теплопередаче всех элементов ограждения, включая фронтонные стены и пирог кровли.Для этого удобно использовать специальные калькуляторы и даже обращаться к профессионалам. С определенной погрешностью можно производить расчеты, учитывая необходимое сопротивление теплопередаче только чердачного покрытия, так как оно занимает наибольшую площадь из всех наружных ограждений этого помещения. По правилам сопротивление теплопередаче существующих материалов вычитается из табличной или самостоятельно рассчитанной величины, но для кровельного пирога эта величина очень мала, поэтому ею пренебрегаем.
Получается, что для утепления минеральной ватой (0,035-0,045 Вт/м*К) чердака в Москве (прочность теплопередачи 4,7 м 2 К/м) требуется слой теплоизоляции 16,5-21 см , в зависимости от свойств шерсти, на упаковке всегда указывается теплопроводность. В этом случае специалисты рекомендуют делать теплоизоляцию плитами толщиной 20 см, а сверху монтировать рулонную минеральную вату толщиной еще 5 см.
Конечно, мансардное помещение уже утеплено изнутри, и распространена практика комбинирования двух типов радиаторов.Правильно выполненная теплоизоляция позволяет использовать мансарду круглый год и превратить ее в полноценное жилое помещение.
Статистика показывает, что более 50% жилых помещений в Российской Федерации утеплены минеральной ватой. Доказывает ли популярность материала его неоспоримые преимущества? В данном обзоре речь пойдет об утеплении мансарды изнутри минеральной ватой своими руками и рассмотрен способ с функциональной и технологической точки зрения.
Базальтовые плиты, маты и рулонные материалы, применяемые для утепления мансарды изнутри, привлекают застройщиков и строителей тремя важными свойствами:
Минеральная вата – эффективный и популярный утеплитель в России
Благодаря способности поглощать конденсат и испарять его при повышении температуры, минеральная вата идеально подходит для контакта с деревянными стропилами.Он предохраняет их от впитывания водой, что вызывает развитие грибка и гниение древесины.
Описанные особенности влияют на выбор данного вида утеплителя для утепления мансарды в гораздо большей степени, чем стоимость. Однако разные марки базальтовой теплоизоляции значительно отличаются друг от друга по ряду других параметров.Самоизоляция мансарды изнутри помещения требует определенного опыта работы с минеральной ватой и накладывает дополнительные ограничения на свойства материала: это видно из видео, размещенного в разделе «Алгоритм самостоятельного монтажа».
Эти дополнительные функции включают:
Распространено заблуждение, что высокая плотность базальтового утеплителя свидетельствует о повышенной энергоэффективности, а низкая плотность говорит о низкой жесткости и неспособности сохранять форму. Однако прямой зависимости теплопроводности и жесткости от плотности нет. Решающее значение имеют длина и толщина волокон, а также тип их ориентации.
Минвата в виде панелей удобна для утепления самой мансарды
Мы сравнили фактические параметры видов минеральной ваты, рекомендуемых ведущими производителями для утепления кровли. Всем четырем заявленным требованиям отвечают только три наименования: Rockmin и Rockmin plus (марка Rockwool), а также плиты Rocklight ТехноНИКОЛЬ. Плиты этих марок (формата 1000×600 мм и 1200×600 мм) при толщине 100 мм весят соответственно 1,6 кг; 2,1 кг и 2,9 кг.При этом они эластичны и хорошо держат форму.
Существует много типов изоляции из минеральной ваты, которые по теплостойкости и жесткости превосходят наши рекомендации. Но все они плохой формы, либо очень тяжелые, либо недостаточно упругие, и поэтому неудобно работать в одиночку.
Утепление жилого чердака минеральной ватой требует обязательной компенсации слабости этого материала: способности поглощать влагу из помещения, а также высокой воздухопроницаемости и низкой устойчивости к осадкам.Поэтому в состав кровельного пирога вводят две, а иногда и три мембраны при условии использования волокнистого утеплителя. По направлению из помещения наружу слои располагают в следующем порядке:
Схема утепления мансарды минеральной ватой
Чтобы определить требуемую толщину минеральной ваты, выберите один из независимых тепловых калькуляторов онлайн (не принадлежащих ни одному производителю изоляции). В фильтрах следует указать регион и все элементы кровельного пирога с указанием материалов и толщин. Каждый воздушный зазор также является важным изолирующим слоем.
Толщина изоляции чердака должна быть точно рассчитана
Расчет покажет конечную температуру в помещении.Методом последовательных приближений можно найти значения всех параметров теплоизоляции, обеспечивающие необходимый уровень комфорта на чердаке.
В большинстве регионов европейской части РФ необходимая толщина минеральной ваты для утепления внутреннего чердака составляет 280 - 300 мм.
Часто застройщики довольствуются значениями 200 – 250 мм, потому что «это соответствует геометрии стропил» и «это подтверждает практика». Они просто игнорируют компенсацию тепла на чердаке за счет систем отопления на первом этаже.Деньги, сэкономленные на утеплении чердака, выражаются в значительных ежегодных излишках энергии.
Таблица: сравнительные характеристики различных утеплителей и необходимая толщина в зависимости от коэффициента теплопроводности
Для начала необходимо убедиться, что наружные элементы кровельного пирога (или хотя бы гидроизоляционный слой) уже установлен. Это необходимо для защиты минеральной ваты от атмосферной влаги перед установкой внешней мембраны.
Минвата плотно укладывается между лагами или стойками
Затем проверяется ширина проемов между стропилами. Если размер варьируется от 550 мм до 600 мм, резать утеплитель не придется (можно использовать доски заводской ширины 600 – 610 мм). Если расстояние между стропилами больше 600 мм, из минераловатных плит необходимо будет вырезать фрагменты необходимой ширины из расчета монтажного обжатия 20 – 30 мм.Например, если ширина стропильной ниши 720 мм, то из плит 1200×600 мм вырезают отрезки 700×600 мм. Остатки 500×600 собирают для использования в утеплении с разными контурами (для мансардных стен, вокруг оконных проемов, для укладки ригелей сверху и т.д.)
Второй способ – нарезать прямоугольные плиты по диагонали и переставить половинки вдоль эта диагональ. При перемещении общая ширина увеличивается, обеспечивая упирание концов ваты в вертикальные края стропил. Однако в этом случае для получения герметичного соединения последующие пластины придется вырезать изогнутыми снаружи.
Монтаж минеральной ваты и дальнейшие операции выполняем своими силами следующими способами:
Крепление минеральной ваты капроновой нитью
Общая толщина утеплителя составила 250мм. Утеплитель крепится стержнем 50×40мм. Для устранения провисания минваты автор видео дополнительно использует шпагат, который крепится степлером к стержню.
Утепление чердачных стен должно образовывать замкнутый контур с утеплением скатов кровли.Тепловые расчеты стен выполняются отдельно. В большинстве случаев показывает требуемую толщину утеплителя в 1,5 раза меньше, чем у кровли.
Мауэрлат – это бревно или брус, который используется для передачи среднего давления от стропил на верхний конец стены. Перед установкой гидробарьера рекомендуется утеплить мауэрлат. Мауэрлат утепляют сверху и с улицы. Затем устанавливается мембрана.
Помимо высоких эксплуатационных свойств минеральной ваты, используемой при строительстве жилых мансард, потребителей привлекает возможность значительного сбережения.Основным источником этого является не цена материала, а выполнение работы своими руками. Однако в случае соло-установки к волокнистому изоляционному материалу предъявляется ряд дополнительных требований. Только их учет при выборе марки хлопка гарантирует спокойную, сбалансированную работу.
Обогрев чердака без утепления его кровли аналогичен обогреву воздуха снаружи. Мансарда – это приспособленное под квартиру помещение, расположенное на верхнем этаже дома под крышей.
Именно из-за расположения этого помещения оно более других подвержено температурным воздействиям, и соприкасается с гораздо большим, чем нижние этажи.
Утепление крыши – важнейшая задача при обустройстве мансарды. Утепление мансардной крыши изнутри защитит ее от влаги, промерзания и потери тепла.
Кроме того, теплоизоляция крыши значительно снижает затраты на отопление дома.
Если это помещение не утеплено или утеплено плохо, гарантировано попадание холодного воздуха в дом.
Воздух в помещении всегда поднимается вверх. А внутреннее покрытие кровли может стать причиной образования конденсата и, как следствие, грибка и плесени. Незащищенная крыша начинает гнить, появляются мокрые места, не говоря уже о больших потерях тепла.
В зимнее время главная проблема неутепленной кровли – появление сосулек. Чтобы этого не произошло, нужна теплоизоляция.
На чердаке можно использовать различные теплоизоляционные материалы.Самыми популярными утеплителями можно считать минеральную вату, эковату или стекловолокно. Можно использовать и другие утеплители, например полистирол.
Конечно, домовладелец решает, какой утеплитель лучше для мансардной крыши.
Утеплить мансардную крышу можно двумя способами:
Метод внутренней изоляции используется на начальном этапе строительства или при реконструкции или установке крыши.Этот способ не очень удобен, так как отремонтировать теплоизоляцию с нижней стороны качественной кровли очень сложно.
Второй способ позволяет более качественную укладку утеплителя, но при этом не защищает от атмосферных осадков и влияния погодных условий.
Такое утепление делается только в теплое время года и его предпочитает большинство строителей.
Утеплитель для мансарды – какой выбрать и на что обратить внимание.Самые популярные теплоизоляционные материалы для кровли:
Все эти радиаторы обладают своими уникальными свойствами и используются специально для утепления крыш. При использовании их для утепления жилого чердака обязательно поинтересуйтесь их экологической ценностью.
Изучив все особенности, преимущества и недостатки, вы сможете выбрать утеплитель для мансарды. Выбор материала зависит от финансовых и других возможностей домовладельца.
Лучше предусмотреть гидроизоляцию между кровлей и утеплителем. Лучшим решением будет поставить вентиляционный зазор с обеих сторон гидроизоляции.
Также не стоит экономить на качестве материалов, чтобы не пришлось через некоторое время снова ставить крышу.
Если в качестве качественной используется минеральная вата, необходимо монтировать обрешетку, так как этот материал сам по себе тяжелый.
На начальных этапах процесса утепления необходимо подготовить материал и сделать обивку салона.Затем делается пароизоляция, а затем укладывается утеплитель. Не забывайте о гидроизоляции.
Следует обращать внимание как на технологические свойства материалов, так и на их долговечность и экологичность. От правильно подобранных теплоизоляционных материалов зависит тепло и уют дома, поэтому лучше подготовиться и изучить этот вопрос, прежде чем приступать к монтажным работам.
Конечно, не стоит экономить на материалах, ведь скупой платит дважды.
Если мастер планирует сделать чердачное помещение жилым, необходимо выбрать соответствующую изоляцию чердака. При этом очень важно учитывать основные требования к покрытию и условиям его эксплуатации. Ведь жилое помещение несколько отличается от холодного чердака. О том, какой утеплитель лучше для мансардной крыши, подробно разберем в материале ниже.
Если вы не знаете, какой утеплитель выбрать для мансардной крыши (какие требования к нему предъявлять), обратите внимание на информацию ниже.Чтобы утепление мансардного помещения служило не только долго, но и не наносило вред жильцам дома, которые будут проживать в мансардных помещениях, материал должен соответствовать следующим требованиям:
Важно: Если утепляющее покрытие укладывается на стропильные ноги, идеальным решением будет легкий и плотный материал. Если конструкция верхней части дома предполагает использование каркасных панелей, то лучше использовать более тяжелые панельные радиаторы.
Ниже представлен рейтинг изоляционных материалов - теплоизоляторов для мансардной крыши. Начнем с самого оптимального и закончим более бюджетным и спорным. Итак, теплоизоляция на чердаке может быть выполнена с использованием следующих материалов.
Ее еще называют эковатой. Такое покрытие является лучшим утеплителем на сегодняшний день. Наиболее востребован при обогреве мансардного этажа.Материал хорошо зарекомендовал себя благодаря следующим техническим свойствам:
Важно: Если вы решили использовать утепляющий слой из каменной ваты, обязательно наличие качественной пароизоляции и гидроизоляции для кровли.
Если вы не знаете, какой утеплитель лучше всего подходит для вашей мансардной крыши, вы можете использовать этот тип пенопласта. Здесь стоит помнить, что экструдированный пенополистирол может иметь разную плотность. И чем она выше, тем тяжелее будут плиты покрытия. Стоит знать, что для качественного утепления кровли толщина утеплителя чердака должна быть 10 см. От таких смесей утеплитель будет деформироваться, а значит, его теплоизоляционные свойства со временем закончатся.
Характерными достоинствами экструдированного пенополистирола являются:
Важно: при утеплении мансарды плитными материалами все стыки необходимо тщательно заделывать монтажной пеной.
Достаточно современный теплоизоляционный материал, выполненный в виде рулонов.Постепенно этот утеплитель вытесняет обычную рулонную минеральную вату. Особенности этой страховки:
Однако стоит знать, что такой материал подвержен значительной деформации под воздействием длительных статических нагрузок. Поэтому пенофол идеален при использовании в ветреных, но бесснежных регионах.
Этот вид утеплителя подходит как для стен, так и для панелей пола дома. Его главная особенность в том, что жидкий полиуретан напыляется сплошным слоем, а это значит, что в материале вообще не будет мостиков холода.
Преимущества материала:
Однако у жидкого полиуретана есть и недостатки:
Важно: при соответствующей технологии сборки жидкая полиуретановая масса заполняет даже самые труднодоступные места на крыше.
Это бюджетный вариант утепления периметра мансардной крыши. При этом пенопластовые плиты просты в монтаже, отлично изолируют и не требуют знания особых сложных технологий укладки. Однако следует учесть, что пенопласт привлекателен для грызунов, а открытое пламя приводит к тлению и воспламенению утеплителя.Если ваш дом загородный (не капитальный) и вы хотите лучше утеплить чердак небольшого коттеджа, то такой вариант будет вполне приемлемым.
Давно известный рулонный материал для утепления стен и крыш теперь все реже используется мастерами. Однако при монтаже толщина теплоизоляционного слоя минеральной ваты для кровли должна быть 10-20 см, но несмотря на то, что минеральная вата укладывается практически безотходно из-за возможности ее резки, об этом всегда следует помнить что этот утеплитель способен накапливать влагу.Поэтому, когда он влажный, он будет увеличиваться в весе. Таким образом, на каркас крыши будет оказываться большая нагрузка. Кроме того, влажный утеплитель из минеральной ваты со временем может проскользнуть, что приведет к образованию тепловых мостов.
.90 000 польских усадеб - организация материальной жизни - Национальный институт сельской культуры и наследия 9000 1Важно: поверх настила крыши необходимо уложить твердую изоляцию, такую как полистирол или экструдированный пенополистирол. Если речь идет о минеральной вате или эковате, то их укладывают между стропильными ногами под обрешетку. И помните, неважно выбрано материал обязательно нужен но строго соблюдать технологию его монтажа.
Все усадьбы девятнадцатого века - вне зависимости от их имущественного положения - вели схожий образ жизни и образ жизни. Эти дома получали доход от земельных участков, обычно принося больше земли, чем денег, поэтому они должны были быть в значительной степени самодостаточными с точки зрения предложения и самообслуживания в широком смысле. Чем беднее двор, тем больше он был одинок.
Усадебный дом в 19 веке должен был выполнять несколько функций. Предоставлять квартиру большой «семье», т. е. владельцам, их детям, учителям, слугам и т. д. Как выразился архитектор Себастьян Сераковский в 1812 г., — быть местом «утешения, веселья, парада», то есть «светских сборищ». , место отдыха, но и занятость, работа, дежурство, многочисленные занятия».
Классические особняки второй половины 19 века считаются типично польскими. С 18 века до середины 19 века они строились в прямоугольном плане с просторным вестибюлем.Зал делил дом на две половины: первую - жилую и представительскую, и вторую хозяйственную, где располагались кухня, подмастерья и кладовая. Нередко усадьбы прикрывались многочисленными пристройками, пристраивались дополнительные флигели, поднимались крыши для устройства, например, мансардных помещений. Комнаты чаще всего располагались анфиладой, т. е. рядом комнат, соединенных друг с другом дверями, поставленными в одну линию. Такая планировка комнат не давала ощущения интимности, к тому же в те времена этому вопросу уделялось мало внимания.
Еще в 18 веке в польских дворах было принято принимать гостей, есть и спать в одной и той же комнате. Брачные кровати с балдахином и занавесками часто были самым ценным оборудованием в доме, выставленным гостям.
Залы суда
В 19 веке было разработано деление помещений по определенным функциям. Гостиная в основном использовалась для приема гостей (парадная), столовая – для приема пищи, а спальня – для ночного отдыха.И каждая комната должна быть соответствующим образом обставлена. Например, в спальне стали появляться «мойщики», т. е. приспособления, предназначенные для мытья принадлежностей, расположенные в месте, защищенном от остального помещения ширмой.
Имелась также адвокатская контора с отдельным входом, т.е. помещение, где хозяин занимался управлением домом, принимал клиентов и вел бухгалтерские книги. Назначение остальных комнат зависело от имущественного и семейного положения владельца усадьбы.В более зажиточных усадьбах часто имелись две гостиные (большая и меньшая), две столовые, комнаты для детей, отдельно для взрослых и бильярдная (чрезвычайно модная в XIX веке). Меньшие комнаты использовались в основном зимой, потому что их было легче отапливать. №
В зависимости от назначения комнат в них применялись разные полы и обивка… Было большое увлечение паркетной композицией из различных пород дерева, соответствующим образом подобранных по цвету. Стены в основном были оклеены обоями отечественных бумажных фабрик.
Что касается мебели, то детальных исследований пока не проводилось. Знания в этой области можно найти в материалах описей предметов, проведенных некоторыми судами, художественной литературе и дневниках.
Придворная мебель не сильно отличалась от мебели более состоятельных горожан. Редко обстановка усадебного дома проектировалась вместе со строительством дома, отчего в его интерьерах наблюдалась большая стилистическая неоднородность. Мебель поставлялась в городе, в центрах, известных своими столярными изделиями (Колбушова, Соколув, Дубно, Гданьск), на ежегодных ярмарках (Краков) или привозилась из-за границы.Особенно понравилась инкрустация мебели. Стиль, который больше всего прижился в польских дворах и продержался дольше всех, был бидермейер в его привычной форме.
Вопреки праздничному виду представительских помещений, убранство боковых помещений было довольно скромным. Комнаты для гостей обычно обставлялись с различными «узорами», и существовал обычай путешествовать со своим постельным бельем. Лишь во второй половине В 1800-х годах требования к удобству начали расти.
Домашняя прислуга жила в плохих условиях.Служанки спали в раздевалке, а прислуга спала в передней, в шкафу, на чердаке или в перегородках рядом с кухней. Нужно добавить, что до середины девятнадцатого века служба состояла из нескольких десятков человек. Ситуация изменилась только в 1860-х годах, когда усадьбы обеднели, а прислуга подорожала. В то время к комнатам для этой группы «жителей» относились с большей заботой. Исчезла и привычка постоянно находиться «в комнатах» прислуги. Теперь он собран в комнате подмастерья и ждет, когда его вызовут, благодаря необычному новшеству: ручному колокольчику.
Отопление и освещение
Отопление усадьбы было большой проблемой. По воспоминаниям, комнаты, как правило, были недотоплены, а некоторые из них закрывались на зиму. Печи, декоративные в начале 19 века, но не слишком большие и недолго сохраняющие тепло, со временем стали массивными, достигая потолка. Их сжигали обычно утром, около полудня достигалась наибольшая температура, а к вечеру печи полностью гасили. Чтобы защитить себя от холода ночью, использовались небольшие переносные угольные печи.Многочисленные экраны защищают от сквозняков.
Осветительное оборудование (свечи, сальные лампы, керосиновые лампы) обычно встречалось в усадьбах совсем немного, но в быту мало использовалось из-за дороговизны освещения. Сохранившиеся в придворных архивах расходные ведомости «на свет» ясно показывают, насколько темно должно было быть по вечерам в усадьбах в первой половине XIX века. Например, стоит упомянуть, что в богатой усадьбе Антония Островского в Томашуве-Мазовецком в конце 1820-х годов ежегодно использовалось 365 восковых свечей, 1872 сальных свечи и 172 литра лампового масла.Что дает: 1 восковая свеча, примерно 5 жил и пол-литра масла. Семья владельца тогда насчитывала 12 человек, а всего в усадьбе проживало 62 человека. Электричество в усадьбы ввели только перед Великой Отечественной войной, в тех, что ближе к городу, где была проведена электрификация.
Гигиеническое оборудование
В 19 веке в усадьбах использовалась колодезная вода, которая в очень больших количествах доставлялась в дом. Также использовалась дождевая вода, которая считалась наиболее подходящей для некоторых гигиенических процедур и производства консервов.Для мытья использовалась речная или прудовая вода.
Вода для повседневных нужд хранилась в хозяйственной части дома. Лишь некоторые особняки имели на чердаке большой деревянный бак, в который насосом закачивалась вода, и по трубам она распределялась по избранным комнатам.
Во многих усадебных домах не было отдельной комнаты для стирки. Вода нагревалась на кухне и подавалась в спальню или гардеробную. Лишь во второй половине В девятнадцатом веке появился умывальник, т. е. деревянный шкаф с мраморной столешницей, предназначенный специально для комплекта фаянсовой посуды.Умывальники располагались в спальнях, детских и гостевых комнатах.
Парадная ванная в господском доме обычно представляла собой деревянную чашу или лоханку, которую вносили в помещение, где должно было происходить омовение, и наполняли горячей водой. Затем грязную воду нужно было отобрать и вывезти. Таким образом, хлопотливая церемония купания происходила нечасто. Во второй половине В девятнадцатом веке появились более удобные и долговечные в использовании переносные жестяные ванны. Стоит добавить, что канализация в усадьбах была введена только в 20 веке.
Укромное место в усадьбе девятнадцатого века обычно представляет собой нечто вроде кресла с дыркой посередине, в которую вставлялся глиняный сосуд или ведро. Такое кресло поставили в каком-то сарае возле спальни. Проход для прислуги был спрятан во дворе.
Что касается средств гигиены, то многие из них изготовлены в домашних условиях. Это были различные пасты и помады, но в основном жирное и калийное мыло. Домашней гигиене в целом уделяется мало внимания. Полы натирали пастой, которую часто готовили дома.Для освежения воздуха использовали мелко нарезанный аир, которым был засыпан вестибюль. Иногда в огонь камина бросали шишки или горсть сухих трав. Комнаты наполнялись и можжевеловым дымом, а во время эпидемий, особенно холеры в Польше в 19 веке, испаряющимся уксусом, в который из утюга бросали горячую душу.
Кухня
Кухня в господском доме должна была быть просторной с большим очагом. До середины девятнадцатого века его часто размещали в отдельном здании.Тогда в господском доме, рядом со столовой, должен был стоять шкаф, где остывшая посуда нагревалась на специальных печках, называемых «дудками». Также имелась ниша для разогрева тарелок в столовой печи.
Кухонный очаг в начале века был еще открыт. В 1830-х годах была введена новинка, так наз. английские кухни, т.е. с закрытым очагом, накрытым плитой с трубами. На кухне также была хлебная печь, а часто и «сабасник» меньшего размера, который требовал меньше топлива и быстро нагревался; в ней пекли мясо и лепешки.На кухне также варили лекарства для людей и сельскохозяйственных животных.
Рядом с кухней находилась кладовая для припасов, в погребе хранились алкоголь и овощи, а в соседнем пруду стояли бочки с маринованными огурцами. Рядом с кухней, но за пределами господского дома находился магазин со льдом. Привезенный зимой лед позволял хранить продукты летом. которые скоропортящиеся.
Может показаться, что вопросы, обсуждаемые в тексте, слишком тривиальны и приземленны, но повседневная жизнь состоит именно из размышлений и переживаний мирских вещей.Трудно также рассматривать жизнь помещиков, не зная ее бытовых условий. В то время как многие усадебные усадьбы, картины и мебель сохранились, предметы быта почти полностью исчезли. И помнить о них стоит.
Факт. Александра Шиманская 9000 5
Каталожные номера:
• Ковецкая Е., В гостиной и на кухне. Рассказы о материальной культуре польских дворцов и усадеб XIX века, Варшава, 1984
• Ковецкая Е., Избранные вопросы организации материальной жизни при польских дворах в XIX веке., [в:] «Польская усадьба в девятнадцатом веке - исторический и культурный феномен», под редакцией Я. Барановского, Варшава, 1992
• Лозиньска М., В помещичьей усадьбе, Варшава, 2010
• Сераковский С., Архитектура в том числе все виды кирпичной кладки и строительства, т. 1, Краков 1812
Воспользуйтесь онлайн-калькулятором двускатной крыши для расчета количества обрешетки, уклона стропильной системы, нагрузки (ветровой и снеговой) на крышу. Наш бесплатный калькулятор поможет вам рассчитать необходимое количество материала для данного типа кровли.
Укажите кровельный материал:
Выбрать материал из списка - Шифер (листы асбестоцементные волнистые): Средний профиль (11 кг/м2) Шифер (листы асбестоцементные волнистые): Профиль усиленный (13 кг/м2) Листы битумно-целлюлозные гофрированные (6 кг/м2) м2 ) Черепица битумная (мягкая, гибкая) (15 кг/м2) Лист оцинкованный (6,5 кг/м2) Лист стальной (8 кг/м2) Черепица керамическая (50 кг/м2) Черепица цементно-песчаная (70 кг/м2) Металлочерепица черепица, профнастил (5 кг/м2) Керамопласт (5,5 кг/м2) Фальцевая кровля (6 кг/м2) Полимерпесчаная черепица (25 кг/м2) Ондулин (Еврошифер) (4 кг/м2) Композитная черепица (7 кг/м2) кг/м2) Сланец натуральный (40 кг/м2) Укажите вес 1 м2 покрытия (? кг/м2)
кг/м2
Введите параметры крыши:
Ширина основания A (см)
Базовая длина D (см)
Высота подъема B (см)
Длина боковых свесов С (см)
Длина переднего и заднего свеса Е (см)
Стропила:
Шаг стропил (см)
Тип бруса на стропилах (см)
Рабочая секция бокового стропила (опция) (см)
Расчет токарной обработки:
Ширина доски прогона (см)
Толщина доски (см)
Расстояние между досками настила
F (см)
Расчет снеговой нагрузки:
Выберите свой регион на карте
ниже1 (80/56 кг/м2) 2 (120/84 кг/м2) 3 (180/126 кг/м2) 4 (240/168 кг/м2) 5 (320/224 кг/м2) 6 ( 400/280 кг/м2) 7 (480/336 кг/м2) 8 (560/392 кг/м2)
Расчет ветровой нагрузки:
Ia I II III IV V VI VII
Высота до конька здания
5 м от 5 м до 10 м от 10 м
Тип местности
Открытая территория Закрытая территория Городская территория
Чердак: 90 066 0 ступенек.
Угол наклона подходит для этого материала.
Желательно увеличить угол наклона этого материала!
Желательно уменьшить угол наклона этого материала!
Площадь кровли: 90 066 0 м2.
Примерный вес рубероида: 90 066 0 кг.
Количество рулонов изоляционного материала с нахлестом 10% (1х15 м): 90 066 0 рулонов.
Стропила:
Нагрузка на стропильную систему: 90 066 0 кг/м2.
Длина стропила: 90 066 0 см
Количество стропил: 0 шт.
Токарная обработка:
Количество рядов ламелей (на всю крышу): 90 066 0 рядов.
Равномерное расстояние между досками ящика: 0 см
Количество досок в коробке стандартной длиной 6 метров: 0 шт.
Объем доски обрешетки: 90 066 0 м 3 .
Примерный вес досок ящика: 90 066 0 кг.
Онлайн-калькулятор двускатной крыши, она же двухскатная крыша, поможет рассчитать нужный угол ската, определить сечение и количество стропил, количество материала для обрешетки, расход утеплительных материалов и при этом учитывать существующие нормы ветровой и снеговой нагрузки. Вам не нужно производить лишние дополнительные расчеты, так как этот калькулятор включает в себя большинство существующих кровельных материалов. Вы легко сможете рассчитать расход и массу таких распространенных материалов, как битумная черепица, цементно-песчаная и керамическая черепица, металлочерепица, битумный и асбестоцементный шифер, ондулин и другие.Если вы используете нестандартный материал или хотите получить более точный расчет, вы можете самостоятельно определить вес своего кровельного покрытия, выбрав соответствующий пункт из выпадающего списка материалов.
Внимание! Калькулятор выполняет расчеты согласно действующим СНиП «Нагрузки и воздействия» и ТКП 45-5.05-146-2009.
Двускатная крыша (существуют варианты названия «двускатная крыша» и «двускатная крыша») — наиболее распространенный вид кровли, в котором имеются два наклонных ската от конька к наружным стенам строения.Популярность крыш этого типа объясняется их умеренной стоимостью, простотой конструкции, хорошими эксплуатационными параметрами и привлекательным внешним видом.
В этой конструкции стропила с разным уклоном упираются друг в друга попарно и обшиваются досками обрешетки. Торец здания с двускатной крышей имеет форму треугольника и называется фронтоном (есть также название «язык»). Обычно под скатами крыши находится чердачное помещение, естественно освещаемое небольшими оконными проемами, расположенными вверху фронтонов.
При заполнении полей калькулятора под знаком можно найти дополнительную информацию.
По любым вопросам или идеям, касающимся этого калькулятора, вы можете написать нам, используя форму внизу страницы. Мы хотели бы услышать от вас.
Под этим углом скат и стропила наклонены к основанию крыши. Кровельные материалы имеют индивидуальные пределы углов ската кровли, поэтому для некоторых материалов этот угол может превышать допустимые пределы.Независимо от того, соответствует ли ваш угол выбранному материалу или нет – вы узнаете в результатах расчетов. В любом случае всегда есть возможность отрегулировать высоту крыши (В) или ширину основания (А) или выбрать другой кровельный материал.
90 143 Площадь крыши 90 144Общая площадь кровли с учетом свесов. Для определения площади одного ската достаточно полученное значение разделить на два.
Вес выбранного кровельного покрытия исходя из общей площади кровли (включая свесы).
90 143 Количество рулонов изоляционного материала 90 144Количество изоляционного материала, необходимого для строительства крыши. Количество, указанное в рулонах, требуется на всю площадь крыши. За основу берется стандартный рулон – длиной 15 метров, шириной 1 метр. В расчетах также учитывается 10% нахлест на стыки.
Максимальный вес на стропильную систему. Учитываются ветровые и снеговые нагрузки, угол ската крыши, а также вес всей конструкции.
На всю длину стропил от конька до края крыши.
Общее количество стропил, необходимых для стропильной системы для ската.
Количество рядов обрешетки, которое понадобится на всю крышу с заданными параметрами. Чтобы рассчитать количество рядов ящиков с одним уклоном, нужно полученное значение разделить на два.
Общий объем коробки для данной крыши. Это значение поможет вам рассчитать стоимость пиломатериала.
В системе основных конструктивных элементов (фундамента, стен, перекрытий, крыши) любого дома или здания крыша играет роль архитектурного дополнения, которое не только определяет внешний вид дома, но и служит защитой от непогоды условия (снег, дождь, солнечный свет).И то, как выполняются эти функции, во многом определяет безопасность, комфорт и благополучие жильцов.
Конструктивно каждая крыша делится на две части: несущую (стропила, фермы, панели) и окружающую крышу (оболочку).
Крыши делятся на односкатные и многоскатные. В свою очередь многоскатные крыши имеют свои подвиды (в зависимости от количества и расположения скатов): фронтонные, шатровые, мансардные, двускатные и другие.
Конструктивно каждая крыша делится на две части: несущую (стропила, фермы, панели) и окружающую крышу (оболочку). Для выполнения своих защитных функций крыши строят под определенным углом (наклоном ската) к горизонту. Угол может быть измерен в градусах или в процентах. Прилагаем таблицу перевода одной единицы измерения в другую (см. таблицу). Если уклон не более 3-5 градусов (5-9 процентов), то кровля называется плоской. При больших углах получаются двускатные крыши (скат – наклонная плоскость).В зависимости от формы, в зависимости от количества скатов крыши делятся на односкатные и многоскатные. В свою очередь многоскатные крыши имеют свои подвиды (в зависимости от количества и расположения скатов): фронтонные, шатровые, мансардные, двускатные и другие.
Что влияет на этот параметр крыши?
Давайте подробнее рассмотрим каждый фактор.
ветровая нагрузка. Параметр прямо пропорционален углу наклона: чем больше уклон, тем большую ветроустойчивость обеспечивает крыша, но и больше вероятность разрушения покрытия.Небольшой угол наклона означает меньшее сопротивление, но в этом случае ветер проникает под стыки и может сорвать скаты крыши. Специалисты рекомендуют в районах с частыми сильными порывами ветра угол уклона 15-20 градусов (27-36%), в районах с умеренными ветрами - 35-40 (70-84%).
Дождь и снег. Чем больше уклон ската, тем быстрее и качественнее будет таять снег и уходить вода. Практика показывает, что для районов с сильными осадками наиболее оптимален вариант 45 градусов, а для небольших осадков достаточно угла в 30 градусов.При меньшем уклоне кровли вода может попасть под стыки и нарушить герметичность кровли даже при слабом ветре.
Кровельный материал. Важнейший фактор, при правильном рассмотрении которого кровля будет служить вам долго и надежно. Указываем рекомендуемые углы наклона.
Следует отметить, что перечисленные материалы имеют свои относительные преимущества и недостатки для разных климатических и температурных условий, разных зданий, разных конструкций крыш и, наконец, разных предпочтений и возможностей владельца здания. Но в любом случае для расчета количества материала необходимо учитывать указанные минимальные или оптимальные углы ската крыши.
Таблица перевода градусов в проценты.
Рассмотрим несколько примеров практического применения таблицы перевода градусов в проценты. Для того чтобы математически рассчитать высоту конька (точки соединения скатов), воспользуемся следующим алгоритмом.
Пусть строящийся дом будет шириной 8 метров. После подбора кровельного материала с учетом климатических условий, возможностей бюджета определяем, что угол ската крыши должен быть 24 градуса. Берем половину ширины дома (4 метра), умножаем на 44,5 (из таблицы под углом 24 градуса) и делим на 100.Получаем результат: 4*44,5/100=1,78 м. Примерно 1,8 м – это высота конька, на которую нужно поднять стропила.
Таким образом, меняя материал (ассортимент широко представлен на современном рынке) в зависимости от климатических условий и бюджета, можно самостоятельно подобрать желаемые скаты кровли и рассчитать высоту кровли, используя только рулетку, угольник и калькулятор в качестве инструмент.
Бывают случаи, когда нужна готовая конструкция. Его легко найти по следующей формуле: i = H/L, где i – уклон крыши, H – высота конька, L – половина пролета (ширина здания).Если нужно посчитать в процентах, используем формулу: i = H/L*100%.
Наклон = 1,78/4 * 100% = 44,5%
Из таблицы преобразования «Градусы в проценты» для 44,5% мы находим значение 24, градусную меру.
Так вы сможете легко и просто самостоятельно рассчитать параметры крыши: ее уклон, форму, материал.
Во всем мире существуют тысячи архитектурных традиций, касающихся внешнего вида крыш. Но современные архитекторы полностью изменили представление о культуре загородного строительства, введя формы односкатных крыш как идеально сочетающиеся с ландшафтным дизайном и разнообразные по исполнению.Конечно же, этот новый, модный тон задали жители Австралии, где отсутствие снега как природного явления позволяет им создавать в архитектуре жилых домов все, что диктует фантазия.
А вот в снежных регионах России такую крышу построить можно, но с правильным наклоном и в нужном направлении. Одним словом, главный параметр функциональности – это угол наклона односкатной крыши, который мы сейчас научим вас рассчитывать.
Прежде всего, рассчитайте нагрузки на односкатную крышу.Их принято делить на постоянные и динамические. Во-первых, это вес навеса, который всегда находится на крыше, таких установок, как антенны и чаши, дымоход и так далее. Те. все, что будет на крыше днем и ночью.
Динамические или переменные нагрузки - это те, которые возникают время от времени: снег, град, люди, ремонтные материалы и инструменты. А еще ветер, который, ну, любит срывать двускатные крыши из-за их ветра.
Так, если сделать односкатную крышу с уклоном 30°, зимой снег будет давить на нее с силой 50 кг на квадратный метр.Представьте, что на вашей крыше будет один человек на метр! Вот такая нагрузка.
А если поднять крышу выше 45°, то снег, скорее всего, вообще не сможет остаться (еще зависит от шероховатости покрытия). А вот в средней полосе России, где снегопады умеренные, достаточно сделать крышу в пределах 35-30°:
Минимальный угол, который должен быть, чтобы снег сходил с самой крыши сарая, составляет 10°. А максимум 60°, так как нет смысла увеличивать крутизну крыши.То же самое касается и снега, который еще больше прилипает к такой крыше.
Именно поэтому владельцы сараев хозяйственных построек часто пользуются зимой лопатой. Спасает только площадь покрытия: чем она меньше, тем меньше вероятность того, что снег сможет погнуть материал.
А вот в ветреных регионах вообще нельзя строить крыши с крутыми скатами. Для сравнения, скат односкатной крыши с уклоном 11° испытывает ровно в 5 раз большую силу ветра, чем скат с уклоном 45°.В связи с этим следует помнить, что односкатную крышу всегда делают с заниженной частью с подветренной стороны.
И обязательно рассчитайте это значение для односкатной крыши как сочетание наиболее неблагоприятных постоянных и временных нагрузок. Те. критическая точка, которую должна выдержать стропильная система. Кстати, об этом часто забывают! Они думают, что крыша выдерживает снег, ветер тоже...
А что, если вам и вашему другу придется взобраться на крышу во время сильной бури и снегопада? Рассчитана ли конструкция на то, чтобы противостоять снегу, ветру и ногам как минимум двух человек одновременно? Вот так и возникает беда.
Уклон односкатной крыши - в достаточно широком диапазоне: от 6° до 60°. Все зависит от местности, на которой вы собираетесь строить: если вы хотите каждую зиму успешно сбрасывать тонны снега, делайте склон круче, если планируете защищаться от ветра, то будьте пологим. И от многих других факторов, в том числе и эстетических.
Чем больше угол наклона крыши, тем быстрее вода стекает в желоба.Здесь не останется ни листьев, ни грязи, поэтому само кровельное покрытие прослужит гораздо дольше. Кроме того, на такой крыше более видна визуальная эстетика выбранной гибкой черепицы или металлопрофиля, что зачастую играет большую роль для владельцев.
На склонах с малым уклоном скорость стекающего дождя и таяния снега значительно медленнее и поэтому существует риск застоя воды, скопления грязи и льда. На таких крышах быстро развивается мох и листья прилипают.Особенно, если крыша неровная.
Когда речь идет о дождевой воде, то основное требование к кровле заключается в том, чтобы вода на ней при таянии снега или после дождя не оставалась на поверхности кровельного материала, а легко стекала. Если она имеет слишком низкий уклон (для определенного участка), жидкость будет долго стоять во всех неровностях и швах. И чем он длиннее - тем больше у него шансов попасть внутрь и вызвать множество проблем в виде влаги, плохой изоляции и коррозии металлических элементов кровли:
Но если над таким зданием большая крыша дома, тогда ничего страшного:
90 310Но И здесь есть плюс: чем меньше уклон односкатной крыши, тем ближе геометрия интерьера к традиционному кубу.А потому легче воспринимается и используется с большей пользой.
Поэтому, чем меньше угол наклона такой крыши, тем больше необходимо заботиться о ее водонепроницаемости, чтобы талая и дождевая вода не проникала в стропильную систему. Поэтому здесь уже нужны такие кровельные материалы, как мембраны, рулонный утеплитель или сплошные листы.
При стандартном угле ската двускатную крышу конструируют следующим образом:
Односкатную крышу, угол которой составляет всего 3-5%, часто переворачивают.Те. подвергать его дополнительным нагрузкам: ходить по нему, садить и даже использовать как открытую террасу. Как здесь:
Дополнительно, под углом, односкатная крыша направляет поток воздуха в нужном направлении, улавливая осадки и направляя их. Помните это!
Функционально односкатные крыши делятся на три основных типа: вентилируемые, невентилируемые и комбинированные.Рассмотрим каждый вариант подробнее.
Оборудуются здания закрытого типа. В качестве вентиляции используются вентиляционные отверстия и специальные пустоты между слоями утеплителя, через которые проходящий воздух захватывает капли влаги с утеплителя и поднимает их вверх.
Если такую вентиляцию не обеспечить, влага останется внутри утеплителя (и все равно попадет в него, хоть немного) и утеплитель начнет отсыревать и портиться.В результате весь кровельный пирог будет постепенно разрушаться.
Но у вентилируемой односкатной крыши есть свои ограничения. Так, угол наклона для него может быть только от 5% до 20%, иначе воздух не сможет эффективно проходить через форточки.
Этот тип двускатной крыши строится на террасах и надворных постройках. Обычно угол наклона такой крыши составляет всего 3-6%, хотя ограничений на это нет.
Вентиляция в таких крышах не нужна, т.к. воздух в помещении без стен или с часто открытой дверью (как в гараже) хорошо вентилируется сам по себе, отводя водяной пар наружу. Которые, кстати, сами по себе в таких зданиях особо не образуются:
Такие крыши сочетают в себе устройство двух предыдущих типов. Здесь нужный уклон крыши обеспечивается теплоизоляцией. Получается экономно, но зимой придется постоянно расчищать снег.
Но схема такой односкатной крыши отличается, так как к переменным и статическим теперь добавляются динамические нагрузки. А выглядит обычно все так: внизу профнастил, на нем два слоя утеплителя и хорошая гидроизоляция.
Угол наклона односкатной крыши также зависит от таких параметров, как тип соединения стропил с мауэрлатом или стенами. Давайте посмотрим поближе.
Углом односкатной крыши называют угол, под которым стропила и скат крыши наклонены к горизонтальной плоскости пола.И серьезно отнеситесь к этой схеме, если хотите обеспечить своей крыше достаточную механическую прочность:
Угол наклона скатов измеряется в процентах и градусах. А если оценки еще более-менее четкие (благодаря школьному курсу геометрии), то какие проценты? Процент – это отношение разницы высоты конька и карниза к уровню ската, умноженное на 100.
Есть еще один интересный факт: многие архитекторы специально рассчитывают угол односкатной крыши равным угол наклона солнца в данной местности в середине весны.Тогда можно до миллиметра рассчитать, когда и какой оттенок будет, что немаловажно при планировке парадных террас и других зон отдыха.
Современные кровельные материалы также имеют свои требования к минимальному и максимальному углу наклона двускатной крыши:
Конечно, чем меньше угол, тем дешевле материалы, которые можно использовать: кровля, профнастил и тому подобное.
Вы удивитесь, но сегодня специально для малоскатных крыш разработаны такие же виды кровельных материалов, которые обычно применяются при уклоне не менее 30°. За что? Это мода в Германии нас привела: шатровая крыша почти плоская и крыша стильная.Но как? Просто производители улучшают качество замков, увеличивают площадь перекрытия и более тщательно думают о защите от грязи. Это все уловки.
А от выбранного угла наклона крыши и планируемых на нее нагрузок определяем тип крепления стропил к стенам. Итак, таких видов три: висячие, наслонные и скользящие стропила.
Висячие стропила - единственный вариант, когда соединение должно быть жестким, но нет возможности опирания стропил между боковыми опорами.
Проще говоря, у вас только внешние несущие стены и никаких перегородок внутри. Скажем так, это достаточно сложная стропильная система, и к ее возведению следует подходить ответственно. Вся проблема в больших пролетах и оказываемом на стены давлении:
Или как в этом проекте:
Здесь вся крыша прижата как минимум к трем опорам: две наружные стены и одна внутренняя . А сами стропила здесь используются плотно, сечением не менее 5х5 см из брусьев и 5х15 см стропил.
В этой стропильной системе бревно в коньке служит одной из опор. Для соединения с ней стропил используются специальные элементы типа «ползунки». Это металлические детали, которые помогают стропилам немного скользить вперед, когда стены сжимаются, чтобы избежать трещин. Очень мало! А благодаря этому устройству крыша легко переносит даже довольно заметную усадку сруба, без каких-либо повреждений.
Вывод прост: чем больше узлов в стропильной системе, тем она гибче и долговечнее.Тем более односкатная крыша способна выдержать давление веса кровельного материала и снега, и при этом не сорвется. Однако есть стропильные системы, где связь вообще статическая:
Вот три самых популярных способа точно рассчитать желаемую высоту будущей крыши.
Односкатная крыша имеет форму прямоугольного треугольника. Длина стропил в этом треугольнике - гипотенуза.А как вы помните из школьного курса геометрии, длина гипотенузы равна корню из суммы квадратов катетов.
Другой вариант расчета длины стропильных ног следующий:
В этом случае B = A * tgY, где Y угол наклона крыши, а длина ската рассчитывается следующим образом:
X = A/sin Y
Фактически все это несложно — просто замените нужные значения, и вы получите все параметры будущей крыши.
Рассчитали? А теперь мы подошли к самой конструкции крыши:
Надеемся, что вы легко во всем разберетесь!
Проекты новых загородных особняков могут учитывать множество требований, пожеланий и даже капризов или «капризов» их владельцев.Но у них всегда есть общая черта – ни одна их постройка не обходится без надежной крыши. И в этом вопросе на первый план должны выходить не столько архитектурные изыски заказчика, сколько конкретные требования к этому элементу строения. Это надежность и устойчивость всей стропильной системы и кровли, полная конструкция крыши по прямому назначению - защита от проникновения влаги (а в некоторых случаях и дополнительная тепло- и звукоизоляция), при необходимости - функциональность - помещения, расположенные непосредственно под крыша.
Проектирование конструкции крыши – чрезвычайно ответственная и достаточно сложная задача, особенно при ее сложных конфигурациях. Разумнее будет доверить это дело профессионалам, у которых есть методика проведения необходимых расчетов и соответствующее программное обеспечение для этого. Однако домовладельца могут заинтересовать и некоторые теоретические моменты. Например, важно знать, как самостоятельно рассчитать угол наклона кровли хотя бы примерно — для начала.Это позволит сразу оценить осуществимость "авторских смет" - в соответствии с планируемыми реальными условиями региона, в соответствии с "архитектурой" самой кровли, в соответствии с планируемым кровельным покрытием, в соответствии с использование чердака. В некоторой степени рассчитанный угол ската крыши поможет провести предварительный расчет параметров и количества пиломатериалов для стропильной системы, общей площади кровельного материала.
В каких количествах удобнее измерять угол ската крыши?
Казалось бы - совершенно лишний вопрос, так как все в школе знают, что угол измеряется в градусах.Но ясность все же нужна, так как и в технической литературе, и в справочных таблицах, и в обычном быту некоторых опытных мастеров часто можно встретить иные единицы измерения - проценты или относительные доли.
Еще одно необходимое уточнение - какой уклон крыши?
Угол ската – это угол, образованный пересечением двух плоскостей: горизонтальной плоскости и плоскости крыши. На рисунке это показано греческой буквой α.
Нас интересуют острые углы (тупых скатов просто не может быть по определению), они колеблются от 0 до 90°. Скаты с уклоном более 50 ÷ 60° в «чистом» виде встречаются крайне редко, и то, как правило, для декоративного оформления крыш — при строительстве стрельчатых башен в готическом стиле. Однако есть исключение – такими крутыми могут быть скаты нижнего ряда стропил мансардной крыши.
Однако чаще всего приходится иметь дело с уклонами от 0 до 45°
С четкими градусами - каждый, вероятно, представляет собой транспортир со своими делениями.А как быть с другими единицами измерения?
Тоже ничего сложного.
Относительное удлинение – наиболее упрощенная дробь, представляющая собой отношение высоты ската крыши (на чертеже выше она обозначена латинской буквой H) к проекции ската крыши на горизонтальную плоскость (на схеме – L) .
L - может быть, в зависимости от конструкции крыши, полупролетной (для симметричной двускатной крыши), полнопролетной (если крыша односкатная) или, при сложной конфигурации кровли, истинно прямолинейной поперечно- сечение, определяемое проекцией на горизонтальную плоскость.Например, на схеме мансардной крыши хорошо показан такой разрез — по горизонтальной балке от самого угла до вертикальной стойки, выступающей из вершины нижнего стропила.
Угол наклона при этом прописывается в виде дроби, например "1:3".
Однако на практике часто бывает так, что использовать значение угла наклона в таком представлении будет крайне неудобно, если, например, числа в дроби некруглые и неприводимые. Например, неопытный строитель мало что скажет о соотношении 3:11.В этом случае можно использовать другую меру уклона крыши – проценты.
Это значение очень легко найти — достаточно найти результат деления уже упомянутой дроби и затем умножить его на 100. Например, в приведенном выше примере 3:11
3:11 = 0,2727×100 = 27,27%
Так получается значение уклона крыши, выраженное в процентах.
Но что, если вы хотите перейти от градусов к процентам или наоборот?
Вы можете запомнить это соотношение.100% - это угол 45 градусов, когда стороны прямоугольного треугольника равны, т.е. в нашем случае высота ската равна длине его горизонтальной проекции.
В данном случае 45°/100 = 0,45° = 27´. Один процент уклона соответствует 27 угловым минутам.
Если подходить с другой стороны, то 100/45°=2,22%. Это означает, что мы получаем, что один градус составляет 2,22% наклона.
Для облегчения перевода значений из одного в другое можно воспользоваться таблицей:
Для наглядности будет полезно представить графическую схему, очень наглядно показывающую взаимосвязь всех перечисленных линейных параметров с углом наклона и его измеренными значениями.
Эта цифра еще не возвращена при рассмотрении типов крыш.
Зависимость вида кровли от крутизны ската
Планируя строительство собственного дома, владелец участка наверняка уже «прикидывает» с головой и членами семьи, как будет выглядеть их будущая квартира. Крыша, безусловно, имеет первостепенное значение в этом вопросе. И здесь необходимо учитывать тот факт, что не всякий кровельный материал можно использовать на скатах крыш с разным уклоном.Чтобы впоследствии избежать недоразумений, необходимо заранее предсказать эту связь.
Крыши по углу наклона ската можно условно разделить на плоские (уклон до 5°), с малым уклоном (от 6 до 30°) и, соответственно, скатные, с углом наклона более 30 °.
Каждый тип крыши имеет свои преимущества и недостатки. Например, плоские крыши имеют минимальную площадь поверхности, но потребуют специальных мер по гидроизоляции. На крутых крышах снежные массы не сохраняются, но больше подвержены ветровым нагрузкам за счет своей «парусности».Аналогично и с кровлей – в силу своих технологических или эксплуатационных особенностей она имеет определенные ограничения в применении при разных уклонах кровли.
Перейдем к уже рассмотренному выше рисунку (схема А). Черные кружки с дугообразными стрелками и синие цифры обозначают области применения различных кровельных материалов (точка стрелки указывает минимально допустимый уклон):
1 – черепица, стружка, натуральная черепица. В этом же районе используются тростниковые крыши, до сих пор применяемые в южных районах.
2 - черепица натуральная штучная, битумно-полимерная, сланцевая.
3 - Материалы рулонные на битумной основе, не менее четырех слоев, с наружным гравийным раствором, залитым в слой расплавленной мастики.
4 - как в пункте 3, но для надежности кровли достаточно трех слоев рулонного материала.
5 - Рулоны из материалов, аналогичных описанным выше (не менее трех слоев), но без наружного защитного гравийного раствора.
6 - Рулонные кровельные листы, склеенные на горячую мастику не менее чем в два слоя. Металлочерепица, гофрокартон.
7 - Листы асбестоцементные рифленые (шифер) с однородным профилем.
8 - глиняное черепичное покрытие.
9 - Профили армированные асбестоцементные.
10 - Потолочная панель с разъемами.
11 - шиферное покрытие с обычным профилем.
Итак, если есть желание покрыть крышу определенным видом кровельного материала, угол ската следует планировать в определенных пределах.
Зависимость высоты конька от угла ската крыши
Тем читателям, которые хорошо помнят школьный курс тригонометрии, этот раздел может показаться скучным. Они могут сразу пропустить это и двигаться дальше. Но тем, кто об этом забыл, необходимо освежить свои знания о взаимозависимости углов и сторон в прямоугольном треугольнике.
Для чего это? В рассматриваемом случае конструкция крыши при расчетах всегда отодвигается от прямоугольного треугольника.Двумя его сторонами являются длина проекции ската на горизонтальную плоскость (длина пролета, полупролет и т. д. - в зависимости от типа кровли) и высота ската в высшей точке (у конька или при выходе на верхние стропила - при расчете нижних стропил чердачных крыш). Понятно, что есть только одна постоянная величина — это длина пролета. Но высоту можно изменить, изменив угол наклона крыши.
В таблице показаны две основные зависимости, выраженные в виде тангенса и синуса угла наклона.Есть и другие зависимости (через косинус или котангенс), но в данном случае нам будет достаточно этих двух тригонометрических функций.
Зная эти тригонометрические тождества, можно решить практически любую задачу, связанную с предварительным проектированием стропильной конструкции.
Так, если необходимо «плясать» с четко установленной высоты конька, то отношение tg α = H/L определить не составит труда.
По числу, полученному делением в таблице тангенсов, найти угол в градусах.Тригонометрические функции часто включают в инженерные калькуляторы, они обязательны в таблицах Excel (для тех, кто умеет работать с этим удобным приложением. Однако расчеты там ведутся не в градусах, а в радианах). Однако, чтобы нашему читателю не пришлось отвлекаться на поиск нужных таблиц, приведем значения тангенса в диапазоне от 1 до 80°.
Вопреки тому, что за основу взят угол кровли, высота конька дается по обратной формуле:
Теперь, имея значения двух катетов и угла ската крыши, очень легко рассчитать необходимую длину стропил от конька до карнизного свеса.Вы можете применить теорему Пифагора
S = √ (L² + H²)
Или, что, вероятно, проще, поскольку значение угла уже известно, применить тригонометрическое соотношение:
Значение синуса углов показано в таблице ниже.
Умелое использование тригонометрических формул позволяет при нормальном пространственном воображении и умении делать простые чертежи выполнять расчеты для более сложных крыш.
Например, даже кажущуюся «навороченной» четырехскатную или мансардную крышу можно разбить на наборы треугольников и тогда последовательно вычислить все необходимые размеры.
Зависимость размеров чердачного помещения от угла наклона скатов крыши
Если хозяева будущего дома планируют использовать мансарду как функциональное помещение, то есть сделать мансарду, то определение угла ската крыши становится вполне практичным.
Чтобы сделать его немного ярче, лучше сделать аналогичную схему в определенном масштабе. Вот, например, как будет выглядеть мансардное помещение в доме с шириной фронтона 10 метров. Обратите внимание, что высота потолков не должна быть меньше 2 метров. (Честно говоря, для жилой площади даже двух метров будет мало – потолок неизбежно будет «давить» на человека. Обычно начинают с высоты не менее 2,5 метров).
Можно привести уже рассчитанные средние значения помещения, полученные на чердаке, в зависимости от угла наклона обычной двускатной крыши.кроме того, в таблице указана длина стропил и площадь кровельного покрытия с учетом 0,5-метрового свеса карниза крыши.
Таким образом, чем круче уклон скатов, тем просторнее помещение. Однако это сразу же реагирует резким увеличением высоты стропильной конструкции, увеличением размеров, а значит, и веса деталей для ее монтажа. Кровельного материала потребуется гораздо больше – площадь покрытия также быстро растет. Кроме того, нельзя забывать об увеличении эффекта «паруса» — большей подверженности ветровой нагрузке.Последняя глава данной публикации будет посвящена видам внешних нагрузок.
Чтобы в какой-то степени нейтрализовать такие негативные последствия, проектировщики и строители часто используют специальную мансардную конструкцию крыши – о чем уже говорилось в этой статье. Его сложнее рассчитать и реализовать, но он дает значительный выигрыш в получаемом полезном чердачном пространстве при уменьшении общей высоты здания.
Зависимость величины внешних нагрузок от угла наклона кровли
Еще одним важным применением расчетного значения угла ската крыши является определение степени его влияния на уровень внешних нагрузок, приходящихся на конструкцию крыши.
У нас есть интересный аккаунт. Можно заранее просчитать все параметры – углы и линейные размеры, но в итоге всегда все сводится к детализации. То есть необходимо определить, из какого материала будут изготовлены части и элементы стропильной системы, какое должно быть их сечение, шаг расположения, максимальное расстояние между соседними точками опоры, способы соединения элементов друг к другу и к несущим стенам здания и многое другое.
Здесь на первый план выходят нагрузки, испытываемые конструкцией крыши.Кроме собственного веса большое значение имеют внешние воздействия. Если не брать в расчет несвойственные нашим регионам сейсмические нагрузки, то следует ориентироваться в основном на снеговые и ветровые. Значение того и другого напрямую связано с углом наклона крыши к горизонту.
Поэтому трудно недооценить важность правильного расчета угла ската крыши, влияние этого параметра на ряд важнейших особенностей стропильной системы, а по сути всего здания в целом. Хотя выполнение реальных архитектурных расчетов, конечно, во многом является прерогативой специалистов, умение ориентироваться в основных понятиях и выполнять простые базовые расчеты будет очень полезно любому грамотному домовладельцу.
И в конце статьи - видео урок по расчету стропильной системы обычной двускатной крыши:
От уклона строящейся крыши зависит ее прочность и надежность. Расчет угла ската крыши должен быть очень точным, так как очень важна надежная защита от осадков и негативного воздействия окружающей среды.
В зависимости от материала кровельного покрытия выбирается и угол наклона.Например, двухслойная кровельная конструкция может иметь уклон от четырех до тридцати градусов, но обычно он составляет 4-10°, односкатные крыши, покрытые металлочерепицей, должны иметь уклон 12-18° и строятся обычно 15°. . Уклон шиферной кровли 30-90°, средний уклон около 45°. Существуют таблицы, в которых указаны углы наклона кровли для разных материалов. Минимальный уклон кровли 3°, в таких случаях применяется порошковая окраска или оцинкованная лента.
Выберите любые 2 известных значения, введите их.
Остальная часть значения будет рассчитана автоматически.
Каждая качественная конструкция обеспечивает хороший отвод атмосферных вод, водонепроницаема и пожаробезопасна. Должно быть очень удобно производить ремонтные работы в период эксплуатации. Надежность определяет, как долго прослужит здание, и многие домовладельцы предпочитают наклонные системы. Наклонная конструкция имеет много преимуществ, но уклон крыши все же необходимо рассчитать.Также популярны простые двускатные и односкатные крыши, мансардные или четырехскатные крыши.
Перед началом монтажных работ производится точный расчет угла наклона. Например, ломаные крыши должны иметь минимальный уклон, что придаст им хорошую герметичность, причем это не зависит от материала конструкции.
Полезная площадь чердака в зависимости от уклона крыши
При выборе этого показателя необходимо учитывать ветер и осадки на местности.В ветреную погоду собственно система устойчива к порывам ветра на большом уклоне, но большой угол опасен для системы. При повышении индекса, например, с 11 до 45 градусов ветровая нагрузка увеличивается в пять раз. Если уклон совсем небольшой, кровлю срывает при сильных порывах ветра.
Снежный покров облегчает сползание изделий на крутом склоне 45 градусов, обеспечивается полное скатывание снежных масс. Чтобы ветер не загонял воду под стыки кровли, скат лучше сделать более крутым.
При расчете индекса следует учитывать ветреность местности. При сильных порывах ветра рекомендуется наклонять крышу на 15-20 градусов, в местах с нормальными показателями - на 35-40 градусов. Для каждого здания производятся индивидуальные расчеты в зависимости как от погоды в регионе, так и от конструкции здания.
Чтобы делать правильные вычисления, вам нужно научиться пользоваться математической таблицей Брадиса.
Прогнозируемый коэффициент нагрузки, влияющий на индекс, может быть определен с учетом ожидаемых нагрузок, которые рассчитываются с учетом снеговых нагрузок и веса конструкции.Показатели всех слоев 1м 2 кровельного пирога суммируются и умножаются на 1,1.
Для расчета необходимо знать толщину обрешетки и утеплителя. Например, толщина досок обрешетки 25 мм, а 1 м 2 весит 15 кг. Толщина изоляции 100 мм, вес 10 кг/м2. В качестве материала берем ондулин весом 3 кг/м2. Получается 10+15+3х1,1=30,8 кг.
.90 000 в малине: апрель 2014 г. Ratuszowa и иногда Widokowa
Проект ревалоризации.
Я до сих пор это помню, хотя прошло столько лет,
. *
.
Рыночная башня начала возводиться в четырнадцатом веке и уже была окружена зданиями, относящимися к с торговыми функциями. Были лавки и лавки купцов, торговцы хлебом, мясом, обувью, а также суконные цеха и псарни селёдка, весы домашние и тряпки. В башне, но только вначале, находилась резиденция властей поэтому иногда в видах на Стшегом башню иногда называют Ratuszowa, хотя и не был в непосредственном контакте с Ратуша.
ЯРМАРКА БАШНЯ
1433 - первое упоминание говорит о существовании башенного шлема.
| В исходных текстах находим запись: " В этом году мы советники приказали покрыть свинцовый лист, Базарная башня - для этого ушло 117 центнеров, и каждый центнер стоил он 3 кучи геллеров и 15 грошей за каждый центнер. Так как покрытие башни стоило более 100 копеек». | |
| В то время башня играла главную, тройную роль: * в ратуше - в ней размещалась резиденция городского головы, тюрьма и архив . * торговая - здесь находились склады для торговых суконных рядов * оборонительная - была отличной наблюдательной точкой для войск 1533 - расширение башни до высоты 26,2 м, т.е. до уровня пола террасы смотровая площадка, прикрывающая башню деревянной каской, обтянутой листовым металлом, выполнение каменной балюстрады террасы. 1612 - дополнение перил дополнительными, декоративными элементами |
1733 - ремонт в связи с тем, что во время урагана наматывает каску на Башню он был частично разрушен, а два колокола разбились, упали на улицу и полностью разбит.При ремонте шлема в стены башни пробило круглое отверстия и вмонтированные механические часы диаметром более метра. Ниже на южной стороне часов находится цветная модель луны с указанием фаз.
1828 - ремонт, каска покрашена в зеленый цвет и шар сверху в золотой цвет. Скорее всего, такие цвета были и раньше.
. 1910 - ремонт и обслуживание часов,
Вид на башню с юга. Примерно в 1910 году на башне еще стоял двухпросветный шлем. К башне примыкали два довольно невысоких здания, расположенные на отдельных участках земли — Рынок 46 и Рынок 47. 
1945 - один из снарядов частично разрушен при артобстреле конструкция шлема. Шлем накренился и грозил упасть. весной 1946 г. каска разобраны, а три больших часа украдены.
На фото показано, как выглядела Базарная башня в семидесятые годы. Никаких признаков шлема.
Полностью это выглядело так же в конце девяностых, когда это было мы приступили к разработке ПРОЕКТА.Предметом исследования было не только фасад башни, но и способ покрытия и крепления башни, короче говоря, исполнение новый шлем.
Шлем отправился в первый пожар. И началось!!!
Согласно исходным текстам и упоминаниям в различных документах, на первом этапе строительства башни, т.е. в период поздней готики, башня была перекрыта куполом. К сожалению, источники ничего не сказали о форме крышки. Из исследований историков искусства и архитектуры был сделан один вывод, шлем должен был иметь коническую форму, как и готические шлемы того времени.Это был один вывод. Второй вывод был сделан из иконографических материалов, подобных представленным, а именно, что позднее башня была перекрыта двусторонним куполом. Вот и все выводы, сделанные из истории и исследований. Настало время принять мужское решение, в каком направлении мы движемся при проектировании башенного шлема. То, что произошло потом, смело можно назвать сеансом мозгового штурма.
Буря закончилась следующими утверждениями:
* к сожалению у нас слишком мало материала, чтобы можно было сделать точную
реконструкцию шлема, тем более что он был отремонтирован и изменен
* реконструкция на глаз это не реконструкция а играть в притворство
старым и это весело очень рискованно
* даже если мы решили устроить такую сомнительную консервацию
удовольствие, стоимость все равно огромна, невыносимо для города
* изобретать шлем притворяясь готическим и моделируя шлемы
другие готические объекты также сомнительны
* лучше всего ввести форму, которая будет перекликаться с оригиналом, но будет
определенно современной, не претендуя на старую
. 
.
Вот как выглядит наш дизайнерский шлем в плане.
Основание шлема выполнено в плане восьмиугольным, как кирпичное, на высоте 1,25 метра над уровнем пола. Отделка стен основания, снаружи и внутри, обеспечивалась штукатуркой, наносимой «в перчатку». Сам шлем клался на квадрат размером осевой 4,00 м x 4,00 м
.
Дымоудаления i вентиляция расположена в верхней части пирамиды, в виде откидных окон, которые можно открывать электрически. На фото хорошо видно, как верх каски с чашкой, служащей несъемным элементом вентиляция.
В конце 1999 г. была установлена каска.
Но я боялся, что что-то пойдет не так!!!
Мы шли в Стшегом полные опасений. Все наши трое: ребята, это мой Партнер и Брат и я. От города нас отделяло с десяток километров, день был пасмурный, вдруг из-за туч выглянуло солнце. Что-то светилось издалека - наш шлем!!! Было хорошо !
Удивительный момент в жизни дизайнеров. Мы были счастливы, как маленькие дети. Пресса охарактеризовала наш стеклянный шлем как «смелое решение», а журналисты, не зная точно, что о нем думать, тактично прикрывали свое недоверие согласием охранника памятников на такую экстравагантность.Это невозможно скрыть — пятнадцать лет назад это действительно было излишеством. Что жители предусмотрительно думали о шлеме, я предпочел не слышать.
После того, как башню закрепили каской, пришло время подъемов. К сожалению, фасадные работы были проведены только через несколько лет.
Это фото 2001 года, как видите, каска есть, но башня все равно прокушена. 
Граница изготовлен из блоков песчаника и имеет частично скошенный край на поверхности песчаника остатки полихромии сохранились, самая старая - зеленая.
.
На балке на притолоке сохранился знак, т. е. дом каменщика.
Жаль, что это единственные такие ранние остатки детали архитектурный.
С другой стороны, хорошо сохранился более поздний, позднеготическо-ренессансный, торец башни, т.е. декоративная каменная балюстрада. Балюстрада выполнена из песчаника в виде трехпольного «ажурного». Имеет гладкий камень поверх карнизной планки, профилированные каменные перила и стойки. угловые и промежуточные, украшенные барельефами.Заполните пробелы между столбцами каменное кружево различных форм.
. 
. Исследования показали, что штукатурки на всех фасадах башни второстепенные, сохранились две слои. Первый, скорее всего, был отремонтирован в 1910 году, второй - послевоенный.Последнее очень прочные штукатурки на цементной основе. Скорее всего, именно этот слой вызвал такой хаос на фасадах. Механизм достаточно прост - крепкая цементная штукатурка при схватывании пьет воду из основания, т.е. предыдущей штукатурки. Связывая воду, он ослабляет эту штукатурку. Штукатурка начинает «пудриться», а это значит, что поверхность местами становится сухой как пудра. Сцепление с такой поверхностью отсутствует, поэтому новая и прочная отваливается. Это непросто - он должен себе. К сожалению, наложение на старый прочной, цементной штукатурки — очень распространенная, но кардинальная ошибка людей, незнакомых с секретами консервации и имеющих самое лучшее желание сохранить памятник.
РЫНОК 46-47 9000 8 После оформления фасада Рыночной башни пришло время примыкающих к нему зданий, т.е. в первом ряду, корпусов № 46-47. Известно, что он был построен в 1910 году после сноса двух стоящих на нем построек меньшего размера. Мы не знаем, почему они были снесены. 
Характерной особенностью этого большого здания является обрыв угловой башни, крытая многоскатной крышей, и очень интересной, обширной формы мансардной, многоскатной крышей.Выглядит очень красиво, но рисует ужасно. Разная форма каждый бит. Крыши и навесы как собаки. На фасаде до сих пор есть выступы и секции! рисуешь и вздыхаешь, что ад дал столько запутанных форм. Объект многотельный и фрагментирован в верхней части очень обширный. Мы можем видеть здесь не только многоскатную крышу, но и эркеры, выступы, слуховые и слуховые окна.
Фасад оштукатурен гладкой штукатуркой, на штукатурке появляются элементы лепнины и декоративные элементы. форма карнизов, поясов, межоконных плоскостей и завитков.Окна, с другой стороны, без оконных полос, мы часто видим между ними декоративные гипсовые панели.
.
В проекте цвета такие же, как изначально. Здание было сравнительно молодым, всего сто лет, поэтому расшифровать их было несложно. На существующей штукатурке они сохранились под слоями современной серой краски.
РЫНОК 48 9000 8 И вот мы подходим к третьему объекту, это дом №48,
. Это тоже угловой многоквартирный дом, только немного постарше и очень большой.На месте этого доходного дома раньше было несколько строений, из которых угол, гребнем, обращенным на восток, он имел декоративный ренессансный стиль. вершина горы. Нынешнее здание построено во второй половине 19 века, после 1850 года. Построено по плану Здание имеет Г-образный фасад. юг и семиосный восток, обе соединены косой угловой осью. 
.
На фотографии, сделанной до 1910 г., т. е. когда еще существовали два отдельных дома 46 и 47, видно, что большой доходный дом 48 имел неоготический интерьер.Он был сочленен вертикальными, тонкими, многоугольными контрфорсами, увенчан псевдоготическими башенками. Также имелись тонкие горизонтальные карнизы, окна имели профилированные полосы и псевдоготические рейлинги (участки карниза над окнами). Вероятно, такое украшение было связано с неоготическим интерьером ратуши в Стшегоме того времени.
Вот так выглядел многоквартирный дом, когда мы начали проект весной 2004 года. Абсолютный бесстильный "модерн" Чудо меда и слез.
Постнемецкие сенсации изношенных до последнего безделушек. Нет ничего, что бы бросалось в глаза, разве что неоготические башенки на конце вертикальных контрфорсов, но контрфорсы в цвете фона, так что их все равно не видно. Гладкие штукатурки, трагические цвета, то есть серые груши. Дышит за два километра.
. 
. *
Мне очень нравится последний, ниже. Почему ?
.
Ну потому что хоть фото и не мое, но все объекты на нем с моей руки, начиная от Базарной башни, угловой дом 46-47, неоготика, тоже угловой, доходный дом 48, дом 49, тот в теплых кремовых - темных тонах, вплоть до оливкового здания ратуши в Стшегоме.А вот Ратуша — это тема для совсем другого рассказа.
*
с С удовольствием рекомендую Малину М*
если тебе понравилось эта запись
