Еще 15 – 20 лет назад нагрузки на электросеть были относительно маленькие, сегодня же наличие большого количества бытовой техники спровоцировало рост нагрузок в разы. Старые провода далеко не всегда способны выдержать большую нагрузку и со временем возникает потребность в их замене. Прокладка электропроводки в доме или квартире – дело, требующее от мастера определенных знаний и умений. Прежде всего, это касается знания правил по разводке электропроводки, умения читать и создавать схемы проводки, а также навыков по электромонтажу. Конечно, сделать прокладку электропроводки своими руками можно, но для этого необходимо придерживаться изложенных ниже правил и рекомендаций.
Вся строительная деятельность и строительные материалы строго регламентируются сводом правил и требований – СНиП и ГОСТ. Что касается монтажа электропроводки и всего, что связано с электричеством, то следует обратить внимание на Правила Устройства Электроустановок (сокращенно ПУЭ). Этот документ прописывает, что и как делать при работе с электрооборудованием. И если мы хотим проложить электропроводку, то нам потребуется изучить его, особенно ту часть, что относится к монтажу и выбору электрооборудования. Ниже приведены основные правила, которых следует придерживаться при монтаже электропроводки в доме или квартире:
Работы по прокладке электропроводки начинаются с создания проекта и схемы разводки. Этот документ является основой будущей проводки дома. Создание проекта и схемы достаточно серьезное дело и его лучше доверить опытным специалистам. Причина простая – от этого зависит безопасность проживающих в доме или квартире. Услуги по созданию проекта обойдутся определенную сумму, но это того стоит.
Тем, кто привык все делать своими руками, придется, придерживаясь вышеописанных правил, а также изучив основы по электрике, самостоятельно сделать чертеж и расчеты по нагрузкам на сеть. Особых сложностей в этом нет, особенно если есть хоть какое-то понимание, что такое электрический ток, и каковы последствия неаккуратного обращения с ним. Первое, что потребуется, это условные обозначения. Они приведены в фото ниже:
Используя их, делаем чертеж квартиры и намечаем точки освещения, места установки выключателей и розеток. Сколько и где они устанавливаются, описано выше в правилах. Основная задача такой схемы – это указание места установки приборов и прокладки проводов. При создании схемы электропроводки важно заранее продумать где, сколько и какая будет стоять бытовая техника.
Следующим этапом создания схемы будет разводка проводов к точкам подключения на схеме. На этом моменте необходимо остановиться подробнее. Причина в типе разводки и подключения. Всего таких типов несколько – параллельный, последовательный и смешанный. Последний наиболее привлекательный в силу экономного использования материалов и максимальной эффективности. Для облегчения прокладки проводов все точки подключения разбиваются на несколько групп:
Вышеприведенный пример лишь один из многих вариантов групп освещения. Главное, что необходимо понять, – это то, что если сгруппировать точки подключения, уменьшается количество используемых материалов и упрощается сама схема.
Важно! Для упрощения прокладки проводки к розеткам провода можно уложить под пол. Провода для верхнего освещения прокладываются внутри плит перекрытия. Эти два способа хорошо применять, если не хочется штробить стены. На схеме такая проводка отмечается пунктиром.
Также в проекте электропроводки указываются расчет предполагаемой силы тока в сети и используемые материалы. Расчет выполняется по формуле:
I= P / U;
где P – суммарная мощность всех используемых приборов (Ватт), U – напряжение в сети (Вольт).
Например, чайник 2 кВт, 10 лампочек по 60 Вт, микроволновка 1 кВт, холодильник 400 Вт. Сила тока 220 Вольт. В результате (2000+(10х60)+1000+400)/220=16,5 Ампер.
На практике сила тока в сети для современных квартир редко когда превышает 25 А. Исходя из этого, и подбираются все материалы. В первую очередь это касается сечения электропроводки. Чтобы облегчить выбор, в приведенной ниже таблице указаны основные параметры провода и кабеля:
В таблице указаны предельно точные значения, а так как довольно часто сила тока может колебаться, то потребуется небольшой запас для самого провода или кабеля. Поэтому всю проводку в квартире или доме рекомендуется выполнить из следующих материалов:
Чтобы узнать точную длину провода, придется немного побегать с рулеткой по дому, а к полученному результату добавить еще 3 – 4 метра запаса. Все провода подключаются к щитку освещения, который устанавливается при входе. В щиток монтируются автоматы защиты. Обычно это УЗО на 16 А и 20 А. Первые используются для освещения и выключателей, вторые для розеток. Для электроплиты устанавливается отдельный УЗО на 32 А, но если мощность плиты превышает 7 кВт, тогда ставят УЗО на 63 А.
Теперь необходимо подсчитать, сколько надо розеток и распределительных коробов. Тут все довольно просто. Достаточно взглянуть на схему и произвести простой подсчет. Помимо описанных выше материалов потребуются различные расходники, такие как изолента и колпачки СИЗ для соединения проводов, а также трубы, кабель-каналы или короба для электропроводки, подрозетники.
В работах по монтажу электропроводки нет ничего сверхсложного. Главное при монтаже придерживаться правил техники безопасности и следовать инструкции. Все работы можно выполнить в одиночку. Из инструмента для выполнения монтажа потребуется тестер, перфоратор или болгарка, дрель или шуруповерт, кусачки, пассатижи и крестовая и шлицевая отвертки. Не лишним будет лазерный уровень. Так как без него достаточно сложно сделать вертикальную и горизонтальную разметку.
Важно! Выполняя ремонт с заменой проводки в старом доме или квартире со скрытой проводкой, необходимо вначале найти и при необходимости убрать старые провода. Для этих целей используется датчик электропроводки.
Начинаем монтаж с разметки. Для этого при помощи маркера или карандаша наносим на стену метку, где будет проложен провод. При этом соблюдаем правила размещения проводов. Следующим шагом будет отметка мест под установку осветительных приборов, розеток и выключателей и щитка освещения.
Важно! В новых домах для щитка освещения предусмотрена специальная ниша. В старых такой щиток просто навешивается на стену.
Закончив с разметкой, приступаем либо к монтажу проводки открытым способом, либо к штроблению стен для скрытой проводки. Вначале при помощи перфоратора и специальной насадки коронки вырезаются отверстия под установку розеток, выключателей и распределительных коробок. Для самих проводов делаются штробы при помощи болгарки или перфоратора. В любом случае будет очень много пыли и грязи. Глубина канавки штробы должна составлять около 20 мм, а ширина быть такой, чтобы в штробу беспрепятственно помещались все провода.
Что касается потолка, то тут есть несколько вариантов решения вопроса с размещением и закреплением проводки. Первый – если потолок будет навесной или натяжной, то вся проводка просто закрепляется к перекрытию. Второй – делается неглубокая штроба для проводки. Третий – проводка прячется в перекрытии потолка. Первые два варианта предельно просты в исполнении. А вот для третьего придется сделать некоторые пояснения. В панельных домах используются перекрытия с внутренними пустотами, достаточно сделать два отверстия и протянуть внутри перекрытия провода.
Закончив со штроблением, переходим к последнему этапу подготовки к монтажу проводки. Провода, чтобы завести их в комнату, необходимо протягивать сквозь стены. Поэтому придется при помощи перфоратора пробить отверстия. Обычно такие отверстия делаются в углу помещений. Также проделываем отверстие для завода провода от распределительного щитка к щитку освещения. Закончив штробление стен, начинаем монтаж.
Начинаем монтаж с установки щитка освещения. Если для него была создана специальная ниша, то помещаем его туда, если же нет, то просто навешиваем его на стену. Внутрь щитка устанавливаем УЗО. Их количество зависит от количества групп освещения. Собранный и готовый к подключению щиток выглядит так: в верхней части находятся нулевые клеммы, снизу заземляющие, между клеммами установлены автоматы.
Теперь заводим внутрь провод ВВГ-5*6 или ВВГ-2*6. Со стороны распределительного щитка подключение электропроводки выполняет электрик, поэтому пока оставим его без подключения. Внутри щитка освещения вводный провод подключается следующим образом: синий провод присоединяем к нулю, белый к верхнему контакту УЗО, а желтый провод с зеленой полосой присоединяем к заземлению. Автоматы УЗО соединяем между собой последовательно вверху при помощи перемычки от белого провода. Теперь переходим к разводке проводки открытым способом.
По намеченным ранее линиям закрепляем короба или кабель-каналы для электропроводки. Зачастую при открытой проводке сами кабель-каналы стараются разместить около плинтуса или наоборот практически под самым потолком. Короба для проводки закрепляем при помощи саморезов с шагом 50 см. Первое и последнее отверстие в коробе делаем на расстоянии 5 – 10 см от края. Для этого засверливаем отверстия в стене при помощи перфоратора, забиваем внутрь дюбель и закрепляем кабель-канал саморезами.
Еще одной отличительной особенностью открытой проводки являются розетки, выключатели и коробки распределения. Все они навешиваются на стену, вместо того чтобы вмуровываться внутрь. Поэтому следующим шагом будет их установка на место. Достаточно приложить их к стене, наметить места для крепежа, засверлить отверстия и закрепить их на месте.
Далее приступаем к разводке проводов. Начинаем с прокладки основной магистрали и от розеток к щитку освещения. Как уже отмечалось, используем для этого провод ВВГ-3*2,5. Для удобства начинаем от точки подключения в сторону щитка. На конце провода вешаем ярлычок с указанием, что за провод и откуда он идет. Далее прокладываем провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и осветительных приборов к распределительным коробкам.
Внутри распределительных коробок провода соединяем при помощи СИЗов или тщательно изолируем. Внутри щитка освещения основной провод ВВГ-3*2,5 подключается следующим образом: коричневая или красная жила – фаза, подключается к низу УЗО, синий – ноль, присоединяем к нулевой шине вверху, желтый с зеленой полосой – заземление к шине внизу. При помощи тестера «прозваниваем» все провода, чтобы исключить возможные ошибки. Если все в порядке, вызываем электрика и подключаемся к распределительному щитку.
Выполняется скрытая электропроводка достаточно просто. Существенное отличие от открытой лишь в способе скрытия проводов от глаз. В остальном действия практически одинаковые. Вначале устанавливаем щиток освещения и автоматы УЗО, после чего заводим и подключаем вводный кабель со стороны распределительного щитка. Также оставляем его без подключения. Это сделает электрик. Далее устанавливаем внутрь проделанных ниш коробки распределения и подрозетники.
Теперь переходим к разводке проводов. Первыми прокладываем основную магистраль из провода ВВГ-3*2,5. Если планировалось, то провода к розеткам прокладываем в полу. Для этого провод ВВГ-3*2,5 заводим в трубу для электропроводки или специальную гофру и прокладываем её до места вывода провода к розеткам. Там размещаем провод внутри штробы и заводим его в подрозетник. Следующим шагом будет прокладка провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и точек освещения к распределительным коробкам, где они присоединяются к основному проводу. Все соединения изолируем СИЗами или изолентой.
В конце «прозваниваем» всю сеть при помощи тестера на предмет возможных ошибок и подключаем к щитку освещения. Способ подключения аналогичный описанному для открытой проводки. По завершению заделываем штробы гипсовой шпаклевкой и приглашаем электрика, чтобы он подключил к распределительному щитку.
Прокладка электрики в доме или квартире для опытного мастера – дело достаточно легкое. Но для тех, кто плохо разбирается в электрике, следует воспользоваться помощью опытных специалистов от начала и до конца. Это, конечно, будет стоить денег, но так можно уберечься от ошибок, которые могут привести к пожару.
Еще 15 – 20 лет назад нагрузки на электросеть были относительно маленькие, сегодня же наличие большого количества бытовой техники спровоцировало рост нагрузок в разы. Старые провода далеко не всегда способны выдержать большую нагрузку и со временем возникает потребность в их замене. Прокладка электропроводки в доме или квартире – дело, требующее от мастера определенных знаний и умений. Прежде всего, это касается знания правил по разводке электропроводки, умения читать и создавать схемы проводки, а также навыков по электромонтажу. Конечно, сделать прокладку электропроводки своими руками можно, но для этого необходимо придерживаться изложенных ниже правил и рекомендаций.
Вся строительная деятельность и строительные материалы строго регламентируются сводом правил и требований – СНиП и ГОСТ. Что касается монтажа электропроводки и всего, что связано с электричеством, то следует обратить внимание на Правила Устройства Электроустановок (сокращенно ПУЭ). Этот документ прописывает, что и как делать при работе с электрооборудованием. И если мы хотим проложить электропроводку, то нам потребуется изучить его, особенно ту часть, что относится к монтажу и выбору электрооборудования. Ниже приведены основные правила, которых следует придерживаться при монтаже электропроводки в доме или квартире:
Работы по прокладке электропроводки начинаются с создания проекта и схемы разводки. Этот документ является основой будущей проводки дома. Создание проекта и схемы достаточно серьезное дело и его лучше доверить опытным специалистам. Причина простая – от этого зависит безопасность проживающих в доме или квартире. Услуги по созданию проекта обойдутся определенную сумму, но это того стоит.
Тем, кто привык все делать своими руками, придется, придерживаясь вышеописанных правил, а также изучив основы по электрике, самостоятельно сделать чертеж и расчеты по нагрузкам на сеть. Особых сложностей в этом нет, особенно если есть хоть какое-то понимание, что такое электрический ток, и каковы последствия неаккуратного обращения с ним. Первое, что потребуется, это условные обозначения. Они приведены в фото ниже:
Используя их, делаем чертеж квартиры и намечаем точки освещения, места установки выключателей и розеток. Сколько и где они устанавливаются, описано выше в правилах. Основная задача такой схемы – это указание места установки приборов и прокладки проводов. При создании схемы электропроводки важно заранее продумать где, сколько и какая будет стоять бытовая техника.
Следующим этапом создания схемы будет разводка проводов к точкам подключения на схеме. На этом моменте необходимо остановиться подробнее. Причина в типе разводки и подключения. Всего таких типов несколько – параллельный, последовательный и смешанный. Последний наиболее привлекательный в силу экономного использования материалов и максимальной эффективности. Для облегчения прокладки проводов все точки подключения разбиваются на несколько групп:
Вышеприведенный пример лишь один из многих вариантов групп освещения. Главное, что необходимо понять, – это то, что если сгруппировать точки подключения, уменьшается количество используемых материалов и упрощается сама схема.
Важно! Для упрощения прокладки проводки к розеткам провода можно уложить под пол. Провода для верхнего освещения прокладываются внутри плит перекрытия. Эти два способа хорошо применять, если не хочется штробить стены. На схеме такая проводка отмечается пунктиром.
Также в проекте электропроводки указываются расчет предполагаемой силы тока в сети и используемые материалы. Расчет выполняется по формуле:
I= P / U;
где P – суммарная мощность всех используемых приборов (Ватт), U – напряжение в сети (Вольт).
Например, чайник 2 кВт, 10 лампочек по 60 Вт, микроволновка 1 кВт, холодильник 400 Вт. Сила тока 220 Вольт. В результате (2000+(10х60)+1000+400)/220=16,5 Ампер.
На практике сила тока в сети для современных квартир редко когда превышает 25 А. Исходя из этого, и подбираются все материалы. В первую очередь это касается сечения электропроводки. Чтобы облегчить выбор, в приведенной ниже таблице указаны основные параметры провода и кабеля:
В таблице указаны предельно точные значения, а так как довольно часто сила тока может колебаться, то потребуется небольшой запас для самого провода или кабеля. Поэтому всю проводку в квартире или доме рекомендуется выполнить из следующих материалов:
Чтобы узнать точную длину провода, придется немного побегать с рулеткой по дому, а к полученному результату добавить еще 3 – 4 метра запаса. Все провода подключаются к щитку освещения, который устанавливается при входе. В щиток монтируются автоматы защиты. Обычно это УЗО на 16 А и 20 А. Первые используются для освещения и выключателей, вторые для розеток. Для электроплиты устанавливается отдельный УЗО на 32 А, но если мощность плиты превышает 7 кВт, тогда ставят УЗО на 63 А.
Теперь необходимо подсчитать, сколько надо розеток и распределительных коробов. Тут все довольно просто. Достаточно взглянуть на схему и произвести простой подсчет. Помимо описанных выше материалов потребуются различные расходники, такие как изолента и колпачки СИЗ для соединения проводов, а также трубы, кабель-каналы или короба для электропроводки, подрозетники.
В работах по монтажу электропроводки нет ничего сверхсложного. Главное при монтаже придерживаться правил техники безопасности и следовать инструкции. Все работы можно выполнить в одиночку. Из инструмента для выполнения монтажа потребуется тестер, перфоратор или болгарка, дрель или шуруповерт, кусачки, пассатижи и крестовая и шлицевая отвертки. Не лишним будет лазерный уровень. Так как без него достаточно сложно сделать вертикальную и горизонтальную разметку.
Важно! Выполняя ремонт с заменой проводки в старом доме или квартире со скрытой проводкой, необходимо вначале найти и при необходимости убрать старые провода. Для этих целей используется датчик электропроводки.
Начинаем монтаж с разметки. Для этого при помощи маркера или карандаша наносим на стену метку, где будет проложен провод. При этом соблюдаем правила размещения проводов. Следующим шагом будет отметка мест под установку осветительных приборов, розеток и выключателей и щитка освещения.
Важно! В новых домах для щитка освещения предусмотрена специальная ниша. В старых такой щиток просто навешивается на стену.
Закончив с разметкой, приступаем либо к монтажу проводки открытым способом, либо к штроблению стен для скрытой проводки. Вначале при помощи перфоратора и специальной насадки коронки вырезаются отверстия под установку розеток, выключателей и распределительных коробок. Для самих проводов делаются штробы при помощи болгарки или перфоратора. В любом случае будет очень много пыли и грязи. Глубина канавки штробы должна составлять около 20 мм, а ширина быть такой, чтобы в штробу беспрепятственно помещались все провода.
Что касается потолка, то тут есть несколько вариантов решения вопроса с размещением и закреплением проводки. Первый – если потолок будет навесной или натяжной, то вся проводка просто закрепляется к перекрытию. Второй – делается неглубокая штроба для проводки. Третий – проводка прячется в перекрытии потолка. Первые два варианта предельно просты в исполнении. А вот для третьего придется сделать некоторые пояснения. В панельных домах используются перекрытия с внутренними пустотами, достаточно сделать два отверстия и протянуть внутри перекрытия провода.
Закончив со штроблением, переходим к последнему этапу подготовки к монтажу проводки. Провода, чтобы завести их в комнату, необходимо протягивать сквозь стены. Поэтому придется при помощи перфоратора пробить отверстия. Обычно такие отверстия делаются в углу помещений. Также проделываем отверстие для завода провода от распределительного щитка к щитку освещения. Закончив штробление стен, начинаем монтаж.
Начинаем монтаж с установки щитка освещения. Если для него была создана специальная ниша, то помещаем его туда, если же нет, то просто навешиваем его на стену. Внутрь щитка устанавливаем УЗО. Их количество зависит от количества групп освещения. Собранный и готовый к подключению щиток выглядит так: в верхней части находятся нулевые клеммы, снизу заземляющие, между клеммами установлены автоматы.
Теперь заводим внутрь провод ВВГ-5*6 или ВВГ-2*6. Со стороны распределительного щитка подключение электропроводки выполняет электрик, поэтому пока оставим его без подключения. Внутри щитка освещения вводный провод подключается следующим образом: синий провод присоединяем к нулю, белый к верхнему контакту УЗО, а желтый провод с зеленой полосой присоединяем к заземлению. Автоматы УЗО соединяем между собой последовательно вверху при помощи перемычки от белого провода. Теперь переходим к разводке проводки открытым способом.
По намеченным ранее линиям закрепляем короба или кабель-каналы для электропроводки. Зачастую при открытой проводке сами кабель-каналы стараются разместить около плинтуса или наоборот практически под самым потолком. Короба для проводки закрепляем при помощи саморезов с шагом 50 см. Первое и последнее отверстие в коробе делаем на расстоянии 5 – 10 см от края. Для этого засверливаем отверстия в стене при помощи перфоратора, забиваем внутрь дюбель и закрепляем кабель-канал саморезами.
Еще одной отличительной особенностью открытой проводки являются розетки, выключатели и коробки распределения. Все они навешиваются на стену, вместо того чтобы вмуровываться внутрь. Поэтому следующим шагом будет их установка на место. Достаточно приложить их к стене, наметить места для крепежа, засверлить отверстия и закрепить их на месте.
Далее приступаем к разводке проводов. Начинаем с прокладки основной магистрали и от розеток к щитку освещения. Как уже отмечалось, используем для этого провод ВВГ-3*2,5. Для удобства начинаем от точки подключения в сторону щитка. На конце провода вешаем ярлычок с указанием, что за провод и откуда он идет. Далее прокладываем провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и осветительных приборов к распределительным коробкам.
Внутри распределительных коробок провода соединяем при помощи СИЗов или тщательно изолируем. Внутри щитка освещения основной провод ВВГ-3*2,5 подключается следующим образом: коричневая или красная жила – фаза, подключается к низу УЗО, синий – ноль, присоединяем к нулевой шине вверху, желтый с зеленой полосой – заземление к шине внизу. При помощи тестера «прозваниваем» все провода, чтобы исключить возможные ошибки. Если все в порядке, вызываем электрика и подключаемся к распределительному щитку.
Выполняется скрытая электропроводка достаточно просто. Существенное отличие от открытой лишь в способе скрытия проводов от глаз. В остальном действия практически одинаковые. Вначале устанавливаем щиток освещения и автоматы УЗО, после чего заводим и подключаем вводный кабель со стороны распределительного щитка. Также оставляем его без подключения. Это сделает электрик. Далее устанавливаем внутрь проделанных ниш коробки распределения и подрозетники.
Теперь переходим к разводке проводов. Первыми прокладываем основную магистраль из провода ВВГ-3*2,5. Если планировалось, то провода к розеткам прокладываем в полу. Для этого провод ВВГ-3*2,5 заводим в трубу для электропроводки или специальную гофру и прокладываем её до места вывода провода к розеткам. Там размещаем провод внутри штробы и заводим его в подрозетник. Следующим шагом будет прокладка провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и точек освещения к распределительным коробкам, где они присоединяются к основному проводу. Все соединения изолируем СИЗами или изолентой.
В конце «прозваниваем» всю сеть при помощи тестера на предмет возможных ошибок и подключаем к щитку освещения. Способ подключения аналогичный описанному для открытой проводки. По завершению заделываем штробы гипсовой шпаклевкой и приглашаем электрика, чтобы он подключил к распределительному щитку.
Прокладка электрики в доме или квартире для опытного мастера – дело достаточно легкое. Но для тех, кто плохо разбирается в электрике, следует воспользоваться помощью опытных специалистов от начала и до конца. Это, конечно, будет стоить денег, но так можно уберечься от ошибок, которые могут привести к пожару.
Еще 15 – 20 лет назад нагрузки на электросеть были относительно маленькие, сегодня же наличие большого количества бытовой техники спровоцировало рост нагрузок в разы. Старые провода далеко не всегда способны выдержать большую нагрузку и со временем возникает потребность в их замене. Прокладка электропроводки в доме или квартире – дело, требующее от мастера определенных знаний и умений. Прежде всего, это касается знания правил по разводке электропроводки, умения читать и создавать схемы проводки, а также навыков по электромонтажу. Конечно, сделать прокладку электропроводки своими руками можно, но для этого необходимо придерживаться изложенных ниже правил и рекомендаций.
Вся строительная деятельность и строительные материалы строго регламентируются сводом правил и требований – СНиП и ГОСТ. Что касается монтажа электропроводки и всего, что связано с электричеством, то следует обратить внимание на Правила Устройства Электроустановок (сокращенно ПУЭ). Этот документ прописывает, что и как делать при работе с электрооборудованием. И если мы хотим проложить электропроводку, то нам потребуется изучить его, особенно ту часть, что относится к монтажу и выбору электрооборудования. Ниже приведены основные правила, которых следует придерживаться при монтаже электропроводки в доме или квартире:
Работы по прокладке электропроводки начинаются с создания проекта и схемы разводки. Этот документ является основой будущей проводки дома. Создание проекта и схемы достаточно серьезное дело и его лучше доверить опытным специалистам. Причина простая – от этого зависит безопасность проживающих в доме или квартире. Услуги по созданию проекта обойдутся определенную сумму, но это того стоит.
Тем, кто привык все делать своими руками, придется, придерживаясь вышеописанных правил, а также изучив основы по электрике, самостоятельно сделать чертеж и расчеты по нагрузкам на сеть. Особых сложностей в этом нет, особенно если есть хоть какое-то понимание, что такое электрический ток, и каковы последствия неаккуратного обращения с ним. Первое, что потребуется, это условные обозначения. Они приведены в фото ниже:
Используя их, делаем чертеж квартиры и намечаем точки освещения, места установки выключателей и розеток. Сколько и где они устанавливаются, описано выше в правилах. Основная задача такой схемы – это указание места установки приборов и прокладки проводов. При создании схемы электропроводки важно заранее продумать где, сколько и какая будет стоять бытовая техника.
Следующим этапом создания схемы будет разводка проводов к точкам подключения на схеме. На этом моменте необходимо остановиться подробнее. Причина в типе разводки и подключения. Всего таких типов несколько – параллельный, последовательный и смешанный. Последний наиболее привлекательный в силу экономного использования материалов и максимальной эффективности. Для облегчения прокладки проводов все точки подключения разбиваются на несколько групп:
Вышеприведенный пример лишь один из многих вариантов групп освещения. Главное, что необходимо понять, – это то, что если сгруппировать точки подключения, уменьшается количество используемых материалов и упрощается сама схема.
Важно! Для упрощения прокладки проводки к розеткам провода можно уложить под пол. Провода для верхнего освещения прокладываются внутри плит перекрытия. Эти два способа хорошо применять, если не хочется штробить стены. На схеме такая проводка отмечается пунктиром.
Также в проекте электропроводки указываются расчет предполагаемой силы тока в сети и используемые материалы. Расчет выполняется по формуле:
I= P / U;
где P – суммарная мощность всех используемых приборов (Ватт), U – напряжение в сети (Вольт).
Например, чайник 2 кВт, 10 лампочек по 60 Вт, микроволновка 1 кВт, холодильник 400 Вт. Сила тока 220 Вольт. В результате (2000+(10х60)+1000+400)/220=16,5 Ампер.
На практике сила тока в сети для современных квартир редко когда превышает 25 А. Исходя из этого, и подбираются все материалы. В первую очередь это касается сечения электропроводки. Чтобы облегчить выбор, в приведенной ниже таблице указаны основные параметры провода и кабеля:
В таблице указаны предельно точные значения, а так как довольно часто сила тока может колебаться, то потребуется небольшой запас для самого провода или кабеля. Поэтому всю проводку в квартире или доме рекомендуется выполнить из следующих материалов:
Чтобы узнать точную длину провода, придется немного побегать с рулеткой по дому, а к полученному результату добавить еще 3 – 4 метра запаса. Все провода подключаются к щитку освещения, который устанавливается при входе. В щиток монтируются автоматы защиты. Обычно это УЗО на 16 А и 20 А. Первые используются для освещения и выключателей, вторые для розеток. Для электроплиты устанавливается отдельный УЗО на 32 А, но если мощность плиты превышает 7 кВт, тогда ставят УЗО на 63 А.
Теперь необходимо подсчитать, сколько надо розеток и распределительных коробов. Тут все довольно просто. Достаточно взглянуть на схему и произвести простой подсчет. Помимо описанных выше материалов потребуются различные расходники, такие как изолента и колпачки СИЗ для соединения проводов, а также трубы, кабель-каналы или короба для электропроводки, подрозетники.
В работах по монтажу электропроводки нет ничего сверхсложного. Главное при монтаже придерживаться правил техники безопасности и следовать инструкции. Все работы можно выполнить в одиночку. Из инструмента для выполнения монтажа потребуется тестер, перфоратор или болгарка, дрель или шуруповерт, кусачки, пассатижи и крестовая и шлицевая отвертки. Не лишним будет лазерный уровень. Так как без него достаточно сложно сделать вертикальную и горизонтальную разметку.
Важно! Выполняя ремонт с заменой проводки в старом доме или квартире со скрытой проводкой, необходимо вначале найти и при необходимости убрать старые провода. Для этих целей используется датчик электропроводки.
Начинаем монтаж с разметки. Для этого при помощи маркера или карандаша наносим на стену метку, где будет проложен провод. При этом соблюдаем правила размещения проводов. Следующим шагом будет отметка мест под установку осветительных приборов, розеток и выключателей и щитка освещения.
Важно! В новых домах для щитка освещения предусмотрена специальная ниша. В старых такой щиток просто навешивается на стену.
Закончив с разметкой, приступаем либо к монтажу проводки открытым способом, либо к штроблению стен для скрытой проводки. Вначале при помощи перфоратора и специальной насадки коронки вырезаются отверстия под установку розеток, выключателей и распределительных коробок. Для самих проводов делаются штробы при помощи болгарки или перфоратора. В любом случае будет очень много пыли и грязи. Глубина канавки штробы должна составлять около 20 мм, а ширина быть такой, чтобы в штробу беспрепятственно помещались все провода.
Что касается потолка, то тут есть несколько вариантов решения вопроса с размещением и закреплением проводки. Первый – если потолок будет навесной или натяжной, то вся проводка просто закрепляется к перекрытию. Второй – делается неглубокая штроба для проводки. Третий – проводка прячется в перекрытии потолка. Первые два варианта предельно просты в исполнении. А вот для третьего придется сделать некоторые пояснения. В панельных домах используются перекрытия с внутренними пустотами, достаточно сделать два отверстия и протянуть внутри перекрытия провода.
Закончив со штроблением, переходим к последнему этапу подготовки к монтажу проводки. Провода, чтобы завести их в комнату, необходимо протягивать сквозь стены. Поэтому придется при помощи перфоратора пробить отверстия. Обычно такие отверстия делаются в углу помещений. Также проделываем отверстие для завода провода от распределительного щитка к щитку освещения. Закончив штробление стен, начинаем монтаж.
Начинаем монтаж с установки щитка освещения. Если для него была создана специальная ниша, то помещаем его туда, если же нет, то просто навешиваем его на стену. Внутрь щитка устанавливаем УЗО. Их количество зависит от количества групп освещения. Собранный и готовый к подключению щиток выглядит так: в верхней части находятся нулевые клеммы, снизу заземляющие, между клеммами установлены автоматы.
Теперь заводим внутрь провод ВВГ-5*6 или ВВГ-2*6. Со стороны распределительного щитка подключение электропроводки выполняет электрик, поэтому пока оставим его без подключения. Внутри щитка освещения вводный провод подключается следующим образом: синий провод присоединяем к нулю, белый к верхнему контакту УЗО, а желтый провод с зеленой полосой присоединяем к заземлению. Автоматы УЗО соединяем между собой последовательно вверху при помощи перемычки от белого провода. Теперь переходим к разводке проводки открытым способом.
По намеченным ранее линиям закрепляем короба или кабель-каналы для электропроводки. Зачастую при открытой проводке сами кабель-каналы стараются разместить около плинтуса или наоборот практически под самым потолком. Короба для проводки закрепляем при помощи саморезов с шагом 50 см. Первое и последнее отверстие в коробе делаем на расстоянии 5 – 10 см от края. Для этого засверливаем отверстия в стене при помощи перфоратора, забиваем внутрь дюбель и закрепляем кабель-канал саморезами.
Еще одной отличительной особенностью открытой проводки являются розетки, выключатели и коробки распределения. Все они навешиваются на стену, вместо того чтобы вмуровываться внутрь. Поэтому следующим шагом будет их установка на место. Достаточно приложить их к стене, наметить места для крепежа, засверлить отверстия и закрепить их на месте.
Далее приступаем к разводке проводов. Начинаем с прокладки основной магистрали и от розеток к щитку освещения. Как уже отмечалось, используем для этого провод ВВГ-3*2,5. Для удобства начинаем от точки подключения в сторону щитка. На конце провода вешаем ярлычок с указанием, что за провод и откуда он идет. Далее прокладываем провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и осветительных приборов к распределительным коробкам.
Внутри распределительных коробок провода соединяем при помощи СИЗов или тщательно изолируем. Внутри щитка освещения основной провод ВВГ-3*2,5 подключается следующим образом: коричневая или красная жила – фаза, подключается к низу УЗО, синий – ноль, присоединяем к нулевой шине вверху, желтый с зеленой полосой – заземление к шине внизу. При помощи тестера «прозваниваем» все провода, чтобы исключить возможные ошибки. Если все в порядке, вызываем электрика и подключаемся к распределительному щитку.
Выполняется скрытая электропроводка достаточно просто. Существенное отличие от открытой лишь в способе скрытия проводов от глаз. В остальном действия практически одинаковые. Вначале устанавливаем щиток освещения и автоматы УЗО, после чего заводим и подключаем вводный кабель со стороны распределительного щитка. Также оставляем его без подключения. Это сделает электрик. Далее устанавливаем внутрь проделанных ниш коробки распределения и подрозетники.
Теперь переходим к разводке проводов. Первыми прокладываем основную магистраль из провода ВВГ-3*2,5. Если планировалось, то провода к розеткам прокладываем в полу. Для этого провод ВВГ-3*2,5 заводим в трубу для электропроводки или специальную гофру и прокладываем её до места вывода провода к розеткам. Там размещаем провод внутри штробы и заводим его в подрозетник. Следующим шагом будет прокладка провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и точек освещения к распределительным коробкам, где они присоединяются к основному проводу. Все соединения изолируем СИЗами или изолентой.
В конце «прозваниваем» всю сеть при помощи тестера на предмет возможных ошибок и подключаем к щитку освещения. Способ подключения аналогичный описанному для открытой проводки. По завершению заделываем штробы гипсовой шпаклевкой и приглашаем электрика, чтобы он подключил к распределительному щитку.
Прокладка электрики в доме или квартире для опытного мастера – дело достаточно легкое. Но для тех, кто плохо разбирается в электрике, следует воспользоваться помощью опытных специалистов от начала и до конца. Это, конечно, будет стоить денег, но так можно уберечься от ошибок, которые могут привести к пожару.
Еще 15 – 20 лет назад нагрузки на электросеть были относительно маленькие, сегодня же наличие большого количества бытовой техники спровоцировало рост нагрузок в разы. Старые провода далеко не всегда способны выдержать большую нагрузку и со временем возникает потребность в их замене. Прокладка электропроводки в доме или квартире – дело, требующее от мастера определенных знаний и умений. Прежде всего, это касается знания правил по разводке электропроводки, умения читать и создавать схемы проводки, а также навыков по электромонтажу. Конечно, сделать прокладку электропроводки своими руками можно, но для этого необходимо придерживаться изложенных ниже правил и рекомендаций.
Вся строительная деятельность и строительные материалы строго регламентируются сводом правил и требований – СНиП и ГОСТ. Что касается монтажа электропроводки и всего, что связано с электричеством, то следует обратить внимание на Правила Устройства Электроустановок (сокращенно ПУЭ). Этот документ прописывает, что и как делать при работе с электрооборудованием. И если мы хотим проложить электропроводку, то нам потребуется изучить его, особенно ту часть, что относится к монтажу и выбору электрооборудования. Ниже приведены основные правила, которых следует придерживаться при монтаже электропроводки в доме или квартире:
Работы по прокладке электропроводки начинаются с создания проекта и схемы разводки. Этот документ является основой будущей проводки дома. Создание проекта и схемы достаточно серьезное дело и его лучше доверить опытным специалистам. Причина простая – от этого зависит безопасность проживающих в доме или квартире. Услуги по созданию проекта обойдутся определенную сумму, но это того стоит.
Тем, кто привык все делать своими руками, придется, придерживаясь вышеописанных правил, а также изучив основы по электрике, самостоятельно сделать чертеж и расчеты по нагрузкам на сеть. Особых сложностей в этом нет, особенно если есть хоть какое-то понимание, что такое электрический ток, и каковы последствия неаккуратного обращения с ним. Первое, что потребуется, это условные обозначения. Они приведены в фото ниже:
Используя их, делаем чертеж квартиры и намечаем точки освещения, места установки выключателей и розеток. Сколько и где они устанавливаются, описано выше в правилах. Основная задача такой схемы – это указание места установки приборов и прокладки проводов. При создании схемы электропроводки важно заранее продумать где, сколько и какая будет стоять бытовая техника.
Следующим этапом создания схемы будет разводка проводов к точкам подключения на схеме. На этом моменте необходимо остановиться подробнее. Причина в типе разводки и подключения. Всего таких типов несколько – параллельный, последовательный и смешанный. Последний наиболее привлекательный в силу экономного использования материалов и максимальной эффективности. Для облегчения прокладки проводов все точки подключения разбиваются на несколько групп:
Вышеприведенный пример лишь один из многих вариантов групп освещения. Главное, что необходимо понять, – это то, что если сгруппировать точки подключения, уменьшается количество используемых материалов и упрощается сама схема.
Важно! Для упрощения прокладки проводки к розеткам провода можно уложить под пол. Провода для верхнего освещения прокладываются внутри плит перекрытия. Эти два способа хорошо применять, если не хочется штробить стены. На схеме такая проводка отмечается пунктиром.
Также в проекте электропроводки указываются расчет предполагаемой силы тока в сети и используемые материалы. Расчет выполняется по формуле:
I= P / U;
где P – суммарная мощность всех используемых приборов (Ватт), U – напряжение в сети (Вольт).
Например, чайник 2 кВт, 10 лампочек по 60 Вт, микроволновка 1 кВт, холодильник 400 Вт. Сила тока 220 Вольт. В результате (2000+(10х60)+1000+400)/220=16,5 Ампер.
На практике сила тока в сети для современных квартир редко когда превышает 25 А. Исходя из этого, и подбираются все материалы. В первую очередь это касается сечения электропроводки. Чтобы облегчить выбор, в приведенной ниже таблице указаны основные параметры провода и кабеля:
В таблице указаны предельно точные значения, а так как довольно часто сила тока может колебаться, то потребуется небольшой запас для самого провода или кабеля. Поэтому всю проводку в квартире или доме рекомендуется выполнить из следующих материалов:
Чтобы узнать точную длину провода, придется немного побегать с рулеткой по дому, а к полученному результату добавить еще 3 – 4 метра запаса. Все провода подключаются к щитку освещения, который устанавливается при входе. В щиток монтируются автоматы защиты. Обычно это УЗО на 16 А и 20 А. Первые используются для освещения и выключателей, вторые для розеток. Для электроплиты устанавливается отдельный УЗО на 32 А, но если мощность плиты превышает 7 кВт, тогда ставят УЗО на 63 А.
Теперь необходимо подсчитать, сколько надо розеток и распределительных коробов. Тут все довольно просто. Достаточно взглянуть на схему и произвести простой подсчет. Помимо описанных выше материалов потребуются различные расходники, такие как изолента и колпачки СИЗ для соединения проводов, а также трубы, кабель-каналы или короба для электропроводки, подрозетники.
В работах по монтажу электропроводки нет ничего сверхсложного. Главное при монтаже придерживаться правил техники безопасности и следовать инструкции. Все работы можно выполнить в одиночку. Из инструмента для выполнения монтажа потребуется тестер, перфоратор или болгарка, дрель или шуруповерт, кусачки, пассатижи и крестовая и шлицевая отвертки. Не лишним будет лазерный уровень. Так как без него достаточно сложно сделать вертикальную и горизонтальную разметку.
Важно! Выполняя ремонт с заменой проводки в старом доме или квартире со скрытой проводкой, необходимо вначале найти и при необходимости убрать старые провода. Для этих целей используется датчик электропроводки.
Начинаем монтаж с разметки. Для этого при помощи маркера или карандаша наносим на стену метку, где будет проложен провод. При этом соблюдаем правила размещения проводов. Следующим шагом будет отметка мест под установку осветительных приборов, розеток и выключателей и щитка освещения.
Важно! В новых домах для щитка освещения предусмотрена специальная ниша. В старых такой щиток просто навешивается на стену.
Закончив с разметкой, приступаем либо к монтажу проводки открытым способом, либо к штроблению стен для скрытой проводки. Вначале при помощи перфоратора и специальной насадки коронки вырезаются отверстия под установку розеток, выключателей и распределительных коробок. Для самих проводов делаются штробы при помощи болгарки или перфоратора. В любом случае будет очень много пыли и грязи. Глубина канавки штробы должна составлять около 20 мм, а ширина быть такой, чтобы в штробу беспрепятственно помещались все провода.
Что касается потолка, то тут есть несколько вариантов решения вопроса с размещением и закреплением проводки. Первый – если потолок будет навесной или натяжной, то вся проводка просто закрепляется к перекрытию. Второй – делается неглубокая штроба для проводки. Третий – проводка прячется в перекрытии потолка. Первые два варианта предельно просты в исполнении. А вот для третьего придется сделать некоторые пояснения. В панельных домах используются перекрытия с внутренними пустотами, достаточно сделать два отверстия и протянуть внутри перекрытия провода.
Закончив со штроблением, переходим к последнему этапу подготовки к монтажу проводки. Провода, чтобы завести их в комнату, необходимо протягивать сквозь стены. Поэтому придется при помощи перфоратора пробить отверстия. Обычно такие отверстия делаются в углу помещений. Также проделываем отверстие для завода провода от распределительного щитка к щитку освещения. Закончив штробление стен, начинаем монтаж.
Начинаем монтаж с установки щитка освещения. Если для него была создана специальная ниша, то помещаем его туда, если же нет, то просто навешиваем его на стену. Внутрь щитка устанавливаем УЗО. Их количество зависит от количества групп освещения. Собранный и готовый к подключению щиток выглядит так: в верхней части находятся нулевые клеммы, снизу заземляющие, между клеммами установлены автоматы.
Теперь заводим внутрь провод ВВГ-5*6 или ВВГ-2*6. Со стороны распределительного щитка подключение электропроводки выполняет электрик, поэтому пока оставим его без подключения. Внутри щитка освещения вводный провод подключается следующим образом: синий провод присоединяем к нулю, белый к верхнему контакту УЗО, а желтый провод с зеленой полосой присоединяем к заземлению. Автоматы УЗО соединяем между собой последовательно вверху при помощи перемычки от белого провода. Теперь переходим к разводке проводки открытым способом.
По намеченным ранее линиям закрепляем короба или кабель-каналы для электропроводки. Зачастую при открытой проводке сами кабель-каналы стараются разместить около плинтуса или наоборот практически под самым потолком. Короба для проводки закрепляем при помощи саморезов с шагом 50 см. Первое и последнее отверстие в коробе делаем на расстоянии 5 – 10 см от края. Для этого засверливаем отверстия в стене при помощи перфоратора, забиваем внутрь дюбель и закрепляем кабель-канал саморезами.
Еще одной отличительной особенностью открытой проводки являются розетки, выключатели и коробки распределения. Все они навешиваются на стену, вместо того чтобы вмуровываться внутрь. Поэтому следующим шагом будет их установка на место. Достаточно приложить их к стене, наметить места для крепежа, засверлить отверстия и закрепить их на месте.
Далее приступаем к разводке проводов. Начинаем с прокладки основной магистрали и от розеток к щитку освещения. Как уже отмечалось, используем для этого провод ВВГ-3*2,5. Для удобства начинаем от точки подключения в сторону щитка. На конце провода вешаем ярлычок с указанием, что за провод и откуда он идет. Далее прокладываем провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и осветительных приборов к распределительным коробкам.
Внутри распределительных коробок провода соединяем при помощи СИЗов или тщательно изолируем. Внутри щитка освещения основной провод ВВГ-3*2,5 подключается следующим образом: коричневая или красная жила – фаза, подключается к низу УЗО, синий – ноль, присоединяем к нулевой шине вверху, желтый с зеленой полосой – заземление к шине внизу. При помощи тестера «прозваниваем» все провода, чтобы исключить возможные ошибки. Если все в порядке, вызываем электрика и подключаемся к распределительному щитку.
Выполняется скрытая электропроводка достаточно просто. Существенное отличие от открытой лишь в способе скрытия проводов от глаз. В остальном действия практически одинаковые. Вначале устанавливаем щиток освещения и автоматы УЗО, после чего заводим и подключаем вводный кабель со стороны распределительного щитка. Также оставляем его без подключения. Это сделает электрик. Далее устанавливаем внутрь проделанных ниш коробки распределения и подрозетники.
Теперь переходим к разводке проводов. Первыми прокладываем основную магистраль из провода ВВГ-3*2,5. Если планировалось, то провода к розеткам прокладываем в полу. Для этого провод ВВГ-3*2,5 заводим в трубу для электропроводки или специальную гофру и прокладываем её до места вывода провода к розеткам. Там размещаем провод внутри штробы и заводим его в подрозетник. Следующим шагом будет прокладка провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и точек освещения к распределительным коробкам, где они присоединяются к основному проводу. Все соединения изолируем СИЗами или изолентой.
В конце «прозваниваем» всю сеть при помощи тестера на предмет возможных ошибок и подключаем к щитку освещения. Способ подключения аналогичный описанному для открытой проводки. По завершению заделываем штробы гипсовой шпаклевкой и приглашаем электрика, чтобы он подключил к распределительному щитку.
Прокладка электрики в доме или квартире для опытного мастера – дело достаточно легкое. Но для тех, кто плохо разбирается в электрике, следует воспользоваться помощью опытных специалистов от начала и до конца. Это, конечно, будет стоить денег, но так можно уберечься от ошибок, которые могут привести к пожару.
При установке дополнительного электрооборудование перед автолюбителем всегда встает вопрос о способах подключения, соединения проводов, а вернее кабелей между собой в автомобиле. Обычные скрутки имеют свои недостатки, так они не гарантируют надежного контакта с постоянным прижимным усилием проводников, если вы не обожмете их должным образом. Как ни странно, но скручивать тоже надо правильно и уметь. Кроме того скрутки в электропроводке автомобиля могут показаться не эстетичными, не всегда удобными к монтажу, особенно в зимнее время, когда для изоляции соединения используется изолента. Все знают, что клеящий слой в этом случае не обеспечивает достаточной адгезии между материалами. Однако скрутку нельзя списывать со счетов! Кроме того соединения бывают на зажимах, когда легким движением руки один провод соединяется с другим, и на контактных колодках, когнда провода соединяются между собой с помощью крепежа. Каждый из этих вариантов имеет свои достоинства и недостатки, каждый из них можно встретить на машинах автолюбителей. Но на каком остановиться и как самому реализовать соединение проводов в машине, именно об этом в нашей статье.
Один из вариантов соединения проводки в автомобиле это применение специализированного разъема. Кроме него Вам также потребуются обычные пассатижи.
Технология соединения проводов очень проста. Так в разъем, приведенный на рисунке, вставляется провод к которому необходимо произвести подсоединение и присоединяемый провод. В какой последовательности не важно.
Провода можно завести через боковую прорезь в корпусе разъема. Также провода могут вкладываться в контакт.
Обратите внимание на то, чтобы провода в разъеме попали между зубчиков контактной гребенки, она присутствуют в любом из исполнений. Изоляция с проводов не снимается, в последствии она перережится гребенкой и через нее будет образован контакт. Вам необходимо лишь надавить пассатижами, чтобы прорезать изоляцию и обеспечить контакт с токопроводящей частью кабеля и гребенки в зажиме.
Далее закрывается крышка, и защелкивается на корпусе. При при таком соединении,через образовавшийся контакты (провод - гребенка) от провода к проводу через гребенку, теперь может протекать электрический ток. Монтируется такое соединение быстро и как всегда имеет свои плюсы и минусы.
Такие контакты смотрятся эстетично, компакты и легко монтируются. Обеспечивая относительно, здесь важно отметить еще раз слово относительно, надежное соединение проводов.
К минусам можно отнести то, что контакты могут окислиться, в итоге контакт пропадет. Для предотвращения этого, при обжимке таких "клипс" используйте консистентную смазку, например литол или специализированную для контактов смазку, которую можно приобрести в специализированных магазинах электротоваров. Такая смазка применяется в том числе и для разъемов идущих для соединения проводки в квартире (типа Wago).
Также из-за малой площади контакта не стоит применять такие разъемы для силовых цепей. Такой способ соединения подходит больше для управляющих сигналов. Для силовых цепей все же лучше использовать банальную скрутку, а если вы ее еще хорошо пропаяете, то это идеальный вариант. Именно о вариациях скруток мы и поговорим далее...
Несмотря на весь кажущийся анахронизм, скрутка проводов в машине является вполне достойным и качественным соединением, особенно если ее пропаять и хорошо заизолировать. Одним из вариантов скуртки может быть удлинение провода, когда один провод продолжает другой. Выполнить скрутку в этом случае можно следующим образом.
Как видите, провода вначале распускаются, а затем скручиваются между собой. Именно такая стратегия обеспечивает наиболее большую площадь контакта и надежность соединения. Конечно, потом скрутку – соединения необходимо заизолировать. Для этого подойдет термотрубка, которую необходимо установить на один из проводов еще до скручивания, либо изолента.
Соединением с помощью скрутки можно не только удлинить провод в проводке, но и сделать от него ответвление. При этом процесс ответвления провода одного от другого выполняем по следующему алгоритму. Зачищаем отрезок кабеля до проводников…
…и разводим их, разделив пополам в стороны.
Продеваем в получившееся кольцо второй кабель и скуручиваем между собой.
Также как и в предыдущем случае все необходимо пропаять и заизолировать.
Это будет гарантом надежного контакта.
После того как заизолировали соединения, можно соеденить провода между собой пластиковым хомутиком, для уменьшения усилий на электрическое соединение, в случае если за провод потянут.
Здесь необходимо и уже можно резюмировать информацию о скрутках. Скрутка хотя и выглядит как многие говорят по колхозному, но является самым лучшим соединением, с условием если она пропаяна. Это самый надежный, безопасный и крепкий контакт.
Ну, а недостатком такого соединения является то что он может быть для кого-то будет не столь аккуратным, а также потребует значимых усилий, в виде аккуратного скручивания и пайки. Также и изоленту необходимо брать мягкую, хорошо облегающую, с клеящим слоем обладающим высокой адгезией, а кроме того, лучше изолировать скрутку в тепле, или хотя бы подогревая ее место.
Выберите шаг:
Шаг 1. Позаботьтесь о своей безопасности
Шаг 2. Убедитесь, что помещение подходит для реле
Шаг 3. Проверьте защиту линии для подключения реле
Шаг 4. Определите назначение каждого провода в проводке
Шаг 5. Убедитесь, что сечение проводов позволяет безопасно использовать реле
Шаг 6. Убедитесь, что будете подключать к реле прибор подходящей мощности
Шаг 7. Подготовьте подрозетники (если будете размещать реле в них)
Шаг 1. Позаботьтесь о своей безопасности
|
Работы с проводкой и реле связаны с риском поражения электрическим током. Если у вас нет знаний и опыта работы с электрикой, обратитесь к квалифицированному специалисту. |
Если будете подключать реле самостоятельно:
Предупредите всех дома, что работаете с электричеством. Если электрощит находится в подъезде — повесьте табличку, что ведутся работы и автоматы в щитке нельзя трогать.
Проверьте инструмент: рукоятки должны быть изолированы, на изоляции не должно быть повреждений.
Не касайтесь проводов под напряжением.
Во время монтажа помните, что винты фиксации проводников в разъёмах не изолированы от самих проводников. Прямой контакт или контакт через неизолированный инструмент может привести к поражению электрическим током.
После обесточивания линии питания в течение 5 минут не касайтесь разъёмов реле.
Шаг 2. Убедитесь, что помещение подходит для реле
Реле предназначено для бытового (некоммерческого) использования внутри помещений. Не монтируйте его на улице или в производственных помещениях.
Не размещайте устройство в помещениях с опасными и вредными факторами (загазованных, запылённых, с резкими перепадами температуры и др.), а также в помещениях с избыточной влажностью (например, в ванной).
Не размещайте устройство рядом с отопительными приборами, под прямыми солнечными лучами, рядом с источниками сильных магнитных полей.
Шаг 3. Проверьте защиту линии для подключения реле
Убедитесь, что электрическая цепь, в которую вы будете подключать реле, защищена автоматическим выключателем с номинальным током не более 10 А. Если вы не знаете, каким автоматом защищена цепь, воспользуйтесь следующим способом:
Подключите к электрической цепи устройство и включите его: если реле будет управлять светильником, то вверните лампочку и включите свет, если реле будет управлять розеткой — вставьте в розетку настольную лампу и зажгите её и т. д.
Поочередно выключайте автоматы в электрическом щитке и проверяйте, работает ли устройство. Когда устройство выключится — вы нашли нужный автомат.
Посмотрите маркировку на автомате. Если на автомате указан номинальный ток больше 10 А, использовать реле в этой цепи нельзя.
Шаг 4. Определите назначение каждого провода в проводке
Выключите электричество дома или в конкретной комнате и получите доступ к проводам, к которым хотите подключать реле: вскройте распределительную коробку; разберите подрозетник и выньте розетку или выключатель; вытащите провода из-за натяжного потолка; снимите стакан люстры и т. д.
Теперь изучите проводку и определите назначение каждого провода в проводке: найдите фазу, ноль и заземление (провода заземления может не быть).
Посмотрите на цвет проводов
Как правило, желто-зелёный провод — заземление, голубой — ноль, коричневый — фаза. Провод фазы может иметь и иную окраску: белую, чёрную или другую.
Найдите маркировку проводов в электрощите
Поищите маркировку проводов в электрощите: на самих проводах или на схеме внутри щита. Надпись PE (Protect Earth) означает заземление, N (Neutral) — ноль, L (Line) — фаза.
Используйте индикаторную отвёртку
Включите в щитке питание линии, в которую будете монтировать реле. Держа отвёртку за изолированную рукоятку, аккуратно коснитесь концом отвёртки оголённой части провода и нажмите кнопку сверху рукоятки отвёртки.
Когда на отвёртке загорится индикатор — вы нашли провод фазы. Если к реле выходит только два провода, значит, оставшийся провод — ноль. Если к реле выходят три провода, значит, оставшиеся два провода — ноль и заземление. Понять, какой из проводов ноль, а какой — заземление, можно по маркировке или цвету провода.
Шаг 5. Убедитесь, что сечение проводов позволяет безопасно использовать реле
Реле рассчитано на суммарную нагрузку до 10 А, для его подключения следует использовать провода сечением 1,5 мм2.
Перед монтажом реле выключите электричество дома или в конкретной комнате, и уточните сечение проводов в проводке. Убедитесь, что оно достаточное.
Найдите маркировку на кабеле
Сечение проводов обычно указывается на изоляции кабеля, часто встречается маркировка вида «3 × 1,5». В этой надписи:
3 — количество жил (проводов) в кабеле.
1,5 — сечение одного провода. Это та цифра, что вам нужна.
Измерьте диаметр и рассчитайте сечение провода
С помощью штангенциркуля или микрометра измерьте диаметр провода. Перед этим не забудьте зачистить его от изоляции.
Затем посчитайте сечение по формуле Сечение = (3,14 * диаметр2) / 4.
Посмотрите, каким автоматом защищена линия в щите
Если никаким другим способом узнать сечение провода не получилось, попробуйте косвенный способ. Найдите автомат, которым защищена линия в щитке, и посмотрите маркировку его мощности на корпусе. В стандартной проводке провод сечением сечением 1,5 мм2 защищается автоматом на 10 А.
Если вы подключаете реле к осветительному прибору и у вас автомат на 10 А, то сечение кабеля, скорее всего, достаточное.
Шаг 6. Убедитесь, что будете подключать к реле прибор подходящей мощности
Не подключайте к реле нагрузку, превышающую 5 А, 1150 Вт на каждый канал. Информация о мощности приборов обычно наносится на корпус — найдите её на устройстве, которое хотите запитать через реле, и убедитесь, что его мощность не превышает максимально допустимую. Если через реле будут запитаны несколько приборов, например лампы в люстре, сложите их мощности.
Шаг 7. Подготовьте подрозетники (если будете размещать реле в них)
Если вы будете размещать реле в подрозетнике розетки или выключателя, проверьте, можно ли будет разместить там реле.
Я буду размещать реле в существующем подрозетнике
Выключите электричество дома или в конкретной комнате и разберите подрозетник: выньте розетку или выключатель. Затем проверьте подрозетник:
Убедитесь, что ширина и глубина подрозетника достаточные: вложите в подрозетник реле, затем вложите розетку или выключатель и убедитесь, что они вместе помещаются.
Если реле у вас ещё нет, ориентируйтесь на его размеры (ш × г × в): 46 × 46 × 18 мм — в подрозетнике со вложенным выключателем должно оставаться не меньше свободного места.
Если реле вместе с выключателем или розеткой не помещаются, проверьте, нет ли на выключателе или розетке распорок — обычно их можно снять. Если распорок нет или размер всё равно недостаточный, вам придётся заменить подрозетник на более широкий или глубокий: купить подрозетник подходящего размера, вынуть существующий подрозетник из стены, расширить или углубить отверстие в стене, вставить и закрепить новый подрозетник.
Если нулевого провода в подрозетнике нет, разместить там реле не получится — у него просто не будет питания. К подрозетнику можно провести нулевой провод из распределительной коробки или электрощитка — потребуется проштробить стену и проложить дополнительный кабель.
Я буду размещать реле в новом подрозетнике
Если у вас ремонт и ещё нет подрозетников, в которые вы будете устанавливать реле, воспользуйтесь советами:
При покупке подрозетника вложите в него реле вместе с выключателем или розеткой и проверьте, что они без труда входят в подрозетник.
Если у вас нет с собой реле, ориентируйтесь на его размеры (ш × г × в): 46 × 46 × 18 мм — в подрозетнике со вложенным выключателем должно оставаться не меньше свободного места.
При прокладывании кабелей заводите нулевой провод во все подрозетники — даже в те, куда пока не планируете ставить реле. Это пригодится на будущее, и не только для реле, — например, из такого подрозетника всегда можно будет протянуть нулевой провод дальше.
Проводка без распределительных коробок — это методика монтажа, которая получила развитие сравнительно недавно, в отдельных вопросах она имеет положительные моменты и не противоречит требованиям руководящих документов ПУЭ и ПТЭЭП. Но она так же имеет недостатки и вызывает много противоречий в профессиональных кругах. Расскажем в статье о всех нюансах ее монтажа.
Главным аргументом, привлекающим заказчиков к использованию этой методики, является отсутствие распределительных коробок на верхней части стен. Считается, что они портят вид интерьера, крышки не всегда вписываются в картину общего дизайна. Если их закрывать обоями или штукатуркой в случае возникновения неисправности в сети для их устранения требуются разрушения отдельных участков.
При вскрытии коробки возникает необходимость отрывать часть обоев или разрушить штукатурные покрытия гипсовую лепку и другие элементы интерьера. По сути это приводит к масштабному ремонту, который требует не малых трудозатрат и средств.
Чтобы избавится, от перспективы разрушения результатов дорогостоящего ремонта прибегают к методам монтажа электрической проводки без использования распределительных коробок. Читайте также статью: → «Как сделать монтаж электропроводки в полу?». Это в интересах заказчиков, но в методике есть привлекательная сторона для монтажников, снижаются трудозатраты, нет необходимости долбить отверстия под коробки и делать штробы от них.
Совет №1. Если у вас дорогая отделка стен, делайте проводку под полом без распределительных коробок.
В отдельных случаях ПУЭ даже требует поступать именно таким образом, запрещается заводить в распределительную коробку и делать ответвления от линий которые запитывают электроплиты, нагревательные котлы, кондиционеры и другие приборы, потребляющие большие мощности электроэнергии. Для них в распределительных щитах устанавливается выделенный автомат защиты, от которого прокладывается своя кабельная линия, вся эта цепь является отдельной группой.
Розетки в схеме без распределительных коробок можно подключить их параллельно в цепи одной группы. Как показывает практика не более 8 штук на одну линию, даже может меньше. Количество зависит от конкретных условий объекта, требует индивидуального расчета, учитывающего мощности электробытовых приборов, которые будут подключаться к розеткам в этой группе. Читайте также статью: → «Правила эксплуатации электропроводки».
В таком случае в схеме электроснабжения дома или квартиры может быть несколько розеточных групп с отдельными автоматами защиты в распределительном щите. Их можно развести по разным комнатам или на одной линии может быть несколько помещений вариантов много. Выбор определяет заказчик, согласовывая технические возможности с подрядчиком (электромонтажниками).
В осветительных сетях поступают аналогичным образом, сложности возникают только с установкой выключателей в этих линиях. Но проблема решается, все необходимые соединения делаются в коробке, в которой устанавливается переключатель света. Токовые нагрузки в цепях освещения, как правило, значительно меньше, чем в розеточной группе, поэтому провода тоньше. Это позволяет упаковать контактные группы соединений без ущерба для монтажа устройства выключателя в посадочную коробку.
Между распределительными коробками прокладывали проводники с жилами 4 — 6 мм2, от него делали отводы для отдельно взятых розеток и осветительных приборов более тонкими проводами. Общий провод был рассчитан на нагрузку всех потребителей в группе. В нашем варианте сечение 4-6мм2 будет не совсем удобно для подключения к контактам и упаковке в подрозетниках.
Такие провода жесткие, трудно зажимаются болтовыми соединениями контактов, иногда клемы даже ломаются. Очень удобно использовать медный провод 2,5 мм2, он эластичный и отлично помещается в пазы клем. Токовые нагрузки, которые жилы способны выдержать, можно посмотреть в таблице. Исходя из этого, сделать расчеты по количеству розеток в группе и мощности подключаемых бытовых приборов.
| сечения медного проводника для различных токовых нагрузок | ||||||||||||||
| Ток в А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 |
| S — в мм2 | 0,17 | 0,33 | 0,52 | 0,67 | 0,84 | 1 | 1,7 | 2,7 | 3,3 | 4,2 | 5,3 | 6,7 | 8,4 | 10,5 |
| Ø в мм | 0,45 | 0,65 | 0,81 | 0,92 | 1,02 | 1,13 | 1,45 | 1,87 | 2,05 | 2,32 | 2,60 | 2,92 | 3,27 | 3,66 |
Исходя из рассчитанных значений провод в 2,5 мм2 может выдерживать нагрузку до 16А. Собраны данные примерных мощностей и токов, которые потребляют бытовые приборы различного назначения. Используя эту информацию можно предположить сколько и какие приборы включать в розеточную группу.
| Тип бытовой техники | мощность в Вт | ток в Амперах |
| Ламы накаливания старых образцов | 60 – 250 | 0,3 – 1 |
| Малогабаритные нагревательные приборы чайники, кофейники и кипятильники | 1000 – 2000 | 5,5 – 10 |
| Стационарные и переносные электрические плиты | 1000 – 6000 | 6 – 55 |
| Микроволновки различных марок | 1500 – 2200 | 8 – 10,5 |
| Кухонные электрические мясорубки не производственного назначения, для домашнего пользования. | 1500 – 2200 | 8 – 10,5 |
| Тостеры для запекания хлеба | 500 – 1500 | 2,5 – 8 |
| Оборудование для приготовления гриль блюд | 1200 – 2000 | 7,5 – 8 |
| Блендоры и миксеры | 500 – 1500 | 2,5 – 9 |
| Кухонные комбайны | 500 – 1500 | 2,5 – 9 |
| Электрическая духовка | 1000 – 2000 | 5,5 – 8 |
| машины для мытья посуды | 1000 – 2000 | 5,5 – 8 |
| Бытовые стиральные машины | 1200 – 2000 | 5.5 – 8 |
| Электрические сушилки для обуви или белья | 2000 – 3000 | 8 – 12 |
| Утюги не промышленного назначения | 1200 – 2000 | 5.5 – 8 |
| Напольные и переносные пылесосы | 800 – 2000 | 3.5 – 8 |
| Спиральные обогреватели | 500 – 3000 | 1.8 – 12 |
| Ручные фены для сушки волос | 500 – 1500 | 1.5 – 7 |
| Сплит системы и кондиционеры | 1000 – 3000 | 6 – 12 |
| компьютеры | 300 – 800 | 0.8 – 3,2 |
| Ручной электроинструмент (Болгарка, дрель, перфораторы, лобзик и т.п.) | 500 – 2500 | 1.8 – 12 |
Для осветительных приборов рекомендуется прокладывать трехпроводный кабель от 0,7 до 1 мм2 . Практика показывает, что этого вполне достаточно, особенно когда используются светодиодные светильники и энергосберегающие лампы.
От автомата в распределительном щите провод розеточной группы прокладывается в общей штробе с кабелями других групп. В местах ответвления он не заводится в распределительные коробки, уходит по своему маршруту в отдельно проложенной штробе. В подрозетниках, делается петля длинной в 15 см. эта часть кабеля предназначена для разделки и подключения к контактам. Это отработанная методика укладки кабеля, далее можно выделить несколько методов разделки кабеля и подключения к контактной группе розеток.
Для подключения проводов к клемам петля перекусывается в середине, снимается внешняя оболочка с кабеля на 10 — 15 см, кончики всех проводов зачищаются на 1-1,5 см от изоляции. Оголенные концы крепятся на контакты в соответствии с назначением по цветам.
На каждом контакте зажаты два провода приходящий от РЩ и уходящий на следующую розетку.
Все бы было хорошо, если бы не противоречия с пунктом 1.7.144 ПУЭ (Правила устройства электроустановок). Провод заземления, обозначаемый РЕ должен крепиться отдельной клемой от каждого потребителя (розетки с включенным бытовым прибором). Желто – зеленый проводник должен быть цельным по всей длине, от распределительного щита, до розетки. Допускаются неразборные соединения в распределительных коробках в виде сварки, пайки, или опрессовки специальными гильзами. В нашем случае разделительных коробок нет, поэтому такой метод по отношению к РЕ проводу не соответствует требованиям руководящих документов по монтажу электропроводки. Некоторые электрики этим пренебрегают, это является большой ошибкой.
Соединенные между розетками отрезки заземляющего провода, могут потерять надежный контакт. Этому способствует длительная нагрузка с большими токами, утюг или электрообогреватель, фен и другие бытовые приборы. При нагревании металлические элементы на контактах расширяются, после отключения нагрузки остывают, со временем это приводит к ослаблению болтового соединения контактной группы. Болты на контактах надо периодически подтягивать, в противном случае это может привести к возгоранию.
В случае с РЕ проводником опасность повышается в двойне, он является важнейшим элементом в цепи защиты людей, УЗО (устройство защиты от прикосновения) исключает поражение током, мгновенно отключает сеть. Если в цепи на одной из розеток провод заземления не будет иметь надежного контакта, эта розетка и все последующие останутся без защиты. Возникнет угроза прохождения тока на корпус бытовых приборов подключенных к розеткам, защита при этом не сработает, прикосновение к металлическим частям бытовой техники приведет к поражению электрическим током. Поэтому электромонтажники, которые применяют такой метод подключения, берут на свою совесть большую ответственность.
Этот недостаток не означает отрицание такого способа подключения, надо на каждой розетке сложить оголенные концы желто-зеленых проводов, добавить третий отрезок 4-5 см, сделать скрутку. Одеть на соединение медную гильзу соответствующего размера, и опрессовать. Оставшейся кончик третьего провода зачистить и закрепить на заземляющую клему розетки. Гильзу заизолируйте, соединение будет надежным, неразборным, что соответствует всем требованиям. Читайте также статью: → «Технология соединения проводов способом опретсовки в металлических гильзах».
Этот способ позволяет соблюдать правила подключения относительно заземляющего провода. Не обрезая проводов на петлях в подрозетниках, снимается внешняя оболочка с кабеля. Провода в петле каждого проводника складываются, на кончике снимается изоляция, при этом токопроводящая жила остается целой.
Оголенные концы крепятся на контакты, в этом случае даже если контакты на одной из розеток ослабеют, это не обесточит остальные розетки. В случае с РЕ проводником розетки будут подключены в систему защиты, так как провода остаются целыми, разрыва в общей цепи не будет, отключится только одна розетка.
В этом случае схема собирается в классическом варианте, как в распределительной коробке. Только отвод к розетке будет очень короткий не более 10 см, а не от потолка к полу как это делается с использованием распредкоробок.
Концы входящего и выходящего кабеля для разделки и соединения тоже следует сделать более короткими, не более 10 см. Это позволит компактно упаковать скрутки с изоляцией на дне подрозетника, чтобы они не мешали установке самой розетки.
Как и в розеточных группах, цель методики сводится к уменьшению контактов, трудозатрат и повышению надежности. Можно для одноклавишных выключателей использовать двухжильные провода, но рекомендуется прокладывать кабель с тремя проводами. Это вызвано тем, что современные люстры, светильники имеют на корпусе клему для заземляющего провода, лучше выполнить все требования по безопасности.
Для лучшего понимания на упрощенной схеме рассмотрим способы подключения, от распределительного щита до ближайшего выключателя прокладываем провод фазы, нулевую и заземляющую жилы тянем до осветительного прибора. Заземление крепится на корпус светильника, N – нейтральный провод на контакт патрона для лампы.
Фазный провод фиксируется на входящем контакте выключателя, с выходящего контакта прокладывается проводник на свободный контакт патрона для лампы. Все технология не хитрая, полное отсутствие лишних контактов и соединительных коробок. Если в осветительной группе несколько элементов в разных комнатах, в коробке первого выключателя делаем соединения и прокладываем линию дальше. Как и в розеточных группах соединения можно выполнить на клемах выключателя. В классическом варианте, контакты скручиваются, изолируются, упаковываются на дне посадочной коробки для выключателя.
На схеме показано подключение одноклавишного и двухклавишного переключателей в одной группе.
Достоинствами методики без разветвительных коробок считается:
К недостаткам можно отнести следующие моменты:
Совет №2 Последний недостаток легко устраняется, перед прокладкой одевайте на провод кембрик или прокладывайте на этом участке отдельный провод с хорошей изоляцией.
Вопрос №1. Провода будут заштукатурены, можно на отдельных участках укладывать провода с изоляцией не соответствующей по цвету назначения?
Можно укладывать провода вообще одного цвета белого или синего, любого который у вас есть. Главное требование чтобы была надежная изоляция, и сечение соответствовало нагрузке. Чтобы не запутаться обязательно в местах соединения и подключения на провод одевается кембрик, термоусадочная трубка или наматывается изолирующая лента цвета по функциональному назначению провода:
Вопрос №2. Если использовать розетки и выключатели не с болтовыми контактами, а зажимными на пружинах, отпадает необходимость периодически протягивать контакты, исключается разрыв в последовательности. Значит можно проводить монтаж, откусывая провода на отдельные интервалы?
Сто процентной надежности пружинная группа контактов не дает, кроме того нарушаются требования ПУЭ. При отсутствии контакта на РЕ проводе повышается вероятность поражения электрическим током через корпус бытовых приборов. Что мешает сделать петли на проводах зачистить кончики, не разрывая токоведущую жилу и вставить в пружинные контакты. Соблюдаются все правила, и повышается надежность.
Вопрос №3. Если подключить к розетке провода разного сечения, это допускается?
Сечение должно соответствовать рассчитанной токовой нагрузке, больше можно, при условии, что это не помешает компактной упаковке соединений в подрозетниках.
Вопрос №4. Можно провод заземления проложить к корпусу люстры по кратчайшему расстоянию от арматуры потолочной плиты?
Обычно арматура железобетонных конструкций заземляется, но где гарантии, что отдельные элементы являются частью общего контура. Надо проводить измерения сопротивления заземления, зачем вам эти проблемы протащите провод от РЩ.
Вопрос №5. На корпусе люстры нет контакта для заземляющего провода, что делать?
Грех такое советовать, но ничего не делайте, Это отклонение от правил, но в нашей реальности часто встречается. Сделайте двухпроводное подключение, учитывая, что дети на потолок не полезут, а взрослые, перед тем как поменять лампочку отключат выключатель, ничего страшного нет. Если корпус люстры не имеет металлических конструкций, пластиковый или из других не токопроводящих материалов, то и нарушений нет.
Оцените качество статьи:
Дамиан Стельмах
Мы уже знаем, что компьютерная сеть состоит из активных и пассивных элементов. Пассивные сетевые элементы не мешают сигналу, а могут только транспортировать его. Все пассивные элементы компьютерной сети составляют единое целое, называемое структурированной кабельной системой. Структурированные кабели включают в себя:
Горизонтальная кабельная разводка – часть структурированной кабельной сети, соединяющая абонентских точек , т.е. сетевых розеток, расположенных на офисной стойке с распределительной точкой на данном этаже. Сетевые кабели идут от всех розеток на данном этаже к коммутационной панели, расположенной в точке распределения.
В дополнение к сетевому кабелю , розеткам и патч-панели , горизонтальная кабельная система включает соединительные кабели и станционные кабели .Они используются для соединения выключателя с коммутационной панелью, а также розетки с компьютером. Эти кабели, называемые патчкордами , являются готовыми к работе кабелями, т.е. имеют уже обжатые клеммы RJ45 . Предполагая, что горизонтальная кабельная система основана на витой паре, вы можете встретить экранированные (например, F/UTP) и неэкранированные (U/UTP) патч-корды.
При использовании медных кабелей, т.е. витых пар, в качестве элемента горизонтальной кабельной системы, обратите внимание на максимальную длину такого кабеля.Если мы используем в сети стандарты FastEthernet и GigabitEthernet, то максимальное расстояние между коммутатором и компьютером не может быть больше 100 метров , из них 90 метров для кабеля, проложенного в лотке или стене, и для перекрестных кабелей, т.е. патчкордов после 5 метров .
Некоторые производители кабеля даже предлагают расстояние между розеткой и коммутационной панелью не более 60 метров , хотя следование стандарту 90 метров не является ошибкой.Если наша сеть должна быть супер, мегаэффективной, у нас большой бюджет на такую сеть и мы хотим реализовать стандарт 10GigabitEthernet , то надо помнить, что максимальное расстояние между компьютером и коммутатором не может превышать 55 метров .
Вертикальная кабельная система является частью структурированной кабельной системы, которая соединяет этажи в здании. Это элемент, формирующий основу всей сети, поэтому при проектировании ему следует уделить особое внимание.Вертикальная кабельная система собирает весь сетевой трафик, поэтому следует учитывать возможность использования большей пропускной способности в этом сегменте, чем в случае горизонтальной кабельной системы.
В зависимости от используемой среды передачи, также в этом сегменте у нас есть максимальные длины секций сетевого кабеля. Для витой пары и стандартов FastEthernet и GigabitEthernet будет максимум 90 метров , для витой пары и 10GigabitEthernet 55 метров , а для оптоволокна 9000 метров , до , до
Этот тип кабелей используется только в больших сетях с несколькими зданиями. Примером такой сети являются, например, университетские здания. Кабели кампуса соединяют несколько зданий друг с другом и позволяют пользователям в кампусе использовать одну и ту же сеть.
Распределительные точки (или распределительные точки) — это места, где сходятся кабели из данного сегмента сети.В распределительных пунктах устанавливаются распределительные шкафы (RACK), в которых монтируется все сетевое оборудование. Пример шкафа, расположенного в точке распределения, показан на рисунке ниже.
В настоящее время при проектировании сети LAN мы создаем схему сети на основе топологии расширенная звезда . Использование такой топологии требует градации с точки зрения важности точек распространения. Существует два метода описания таких точек: польский метод и английский .Польский метод предполагает использование 5 типов распределительных точек:
Центральная точка сети — это место, где хранятся серверы и маршрутизаторы, предоставляется доступ в Интернет. Центральная распределительная точка — это место, где сходятся структурные кабели, очень часто физически PCS и CPD — это одни и те же места. Затем у нас есть распределительная точка здания , которая собирает кабели из здания, в котором был размещен BPD. Затем имеется точка распределения этажей , которая собирает кабели с данного этажа и хранит активные устройства для этого этажа. И, наконец, у нас есть еще локальная распределительная точка , которая используется в больших сетях как расширение сегмента, если, например, данный этаж длиннее 100 метров, а в нашей сети используется витая пара.
Как я уже говорил в видео, данная схема описания точек раздачи слишком обширна и сложна для малых и средних сетей. В таких сетях лучше подходит английская номенклатура , которая различает только: главная распределительная точка , где мы храним серверы, маршрутизаторы и т.п., и промежуточные (промежуточные) распределительные точки , где кабели сходятся с этажей, а также хранить патч-панели и переключатели.
В соответствии со стандартами помещения для распределительных точек не должны быть меньше размеров, указанных на рисунке ниже:
Абонентские точки — это места во всей сетевой архитектуре, которые используются для подключения конечных устройств к сети. сеть. Именно благодаря этим точкам пользователи могут пользоваться компьютерной сетью. В стандарте сказано, что на каждые 10м 2 служебных помещений должна приходиться хотя бы одна абонентская точка с двумя портами.В основе такой точки может лежать обычная, готовая розетка, а можно сделать из модульной розетки, состоящей из модулей KEYSTONE, коробок и крышек. Оба типа можно увидеть на графике ниже.
Для того чтобы проектируемая сеть соответствовала характеристикам, указанным в начале, абонентские розетки и порты, к которым подключается другой конец кабеля патч-панели, должны быть промаркированы. Такая маркировка облегчит поиск отдельных проводов уже на этапе эксплуатации сети.Маркировка розеток также стандартизирована, но вы можете адаптировать их к своим условиям. Пример маркировки розеток, которые я использую, можно увидеть ниже.
При применении (для горизонтальной или вертикальной прокладки) определенного стандарта и категории сетевых кабелей будьте последовательны и используйте все элементы одного и того же стандарта. Например, если вы решили использовать витую пару UTP , категории 5e , то также патч-корды , абонентские розетки и патч-панели должны работать в одном стандарте.Можно, конечно, смешивать стандарты и, например, для вертикальной разводки использовать кабель категории 6, а для горизонтальной разводки 5е, но тогда все элементы, относящиеся к горизонтальной разводке, должны работать в этом стандарте. Аналогична последовательность жил в таком кабеле. Существует два типа последовательностей: A и B , хотя используется обычная последовательность B. Если вы выбираете эту последовательность, вы должны быть последовательными и применять ее ко всем элементам структурированной кабельной системы.
.Мы живем во времена всеобщего доступа к информации. В далеком прошлом лишь немногие избранные имели доступ к рукописным книгам, содержащим знания и опыт прошлых поколений. Сегодня достаточно иметь ноутбук, компьютер, планшет или другое мобильное устройство, чтобы иметь возможность пользоваться Интернетом, что сравнимо с постоянно открытой книгой, в которую постоянно добавляется новый контент. Интернет – это благо современности, глобальный набор взаимосвязанных компьютерных сетей, благодаря которым мы можем постоянно обмениваться информацией, знаниями и опытом с пользователями, живущими по всему миру.
Чтобы эта форма связи функционировала эффективно, необходимо выполнить ряд условий и компонентов, составляющих инфраструктуру ИКТ. Одним из них является структурированная кабельная система, благодаря которой каждый пользователь имеет доступ к компьютерной сети и телефонным услугам в одном здании (или нескольких смежных зданиях).
Структурированная кабельная система — телекоммуникационная кабельная система, благодаря которой можно реализовать соответствующую конфигурацию соединений в соответствии с текущими потребностями всех пользователей данной сети.Они состоят из множества компонентов, таких как: компьютерные кабели, коммуникационные соединения, шкафы ИКТ, адаптеры, вилки, матричные коммутаторы и т. д. Существует шесть основных элементов структурированной кабельной системы:
1. Вертикальный кабель
Эта часть структурированной кабельной системы отвечает за соединение разных этажей здания друг с другом.
2. Горизонтальная проводка
Эта часть структурированной кабельной сети соединяет отдельные абонентские точки (сетевые розетки) с распределительной точкой, расположенной на данном этаже здания.
3. Пункты распределения
Также известные как распределительные точки, это специальные места, где сходятся кабели из выбранного сегмента данной сети.
4. Абонентские розетки
Это любое приемное устройство, способное передавать сигналы. В этих местах пользователи могут подключать к сети различные конечные устройства.
5. Системные соединения
Комбинация структурированных кабельных систем и компьютерных систем.
6. Междомовые связи (кампус)
Эти типы соединений соединяют сегменты сети, расположенные в разных зданиях.
Своим названием он обязан своей сложной структуре, состоящей из множества уровней и структур. Благодаря структурированной кабельной системе можно создать эффективную телекоммуникационную систему в одном здании или группе зданий.
Структурированная кабельная система используется для создания систем сигнализации, сигнализации и оповещения, интеллектуальных систем управления зданием (например,поддержка телефонов, камер, пультов управления), IP-телевидение видеонаблюдения, цифровая телефония ISDN, а также передача мультимедийных данных внутри сети.
.Структурированная кабельная система представляет собой продукт, состоящий из множества компонентов (кабелей, соединительных элементов, согласующих элементов и др.), отвечающих требованиям определенных стандартов, используемых для построения пассивной кабельной инфраструктуры, независимой от конкретных приложений.
Топология структурированных кабельных систем1.Понятие о категории и классе
Существует три стандарта структурированных кабельных систем. Это: американский стандарт TIA/EIA 568, европейский стандарт EN 50173 (в переводе на польский язык) и международный стандарт ISO/IEC 11801. Международные и европейские стандарты содержат сходное содержание, в некоторой степени отличающееся от американского стандарта. Разница в классах и категориях элементов.
Категория — это понятие отдельного элемента, описывающее методы и значения, используемые при его проверке.Элемент всегда можно протестировать в данной категории. Группа элементов определенной категории образует определенную систему, определяемую по классу, который определяется элементом низшей категории.
| Категория | Класс | ДиапазонМГц | Розетка/вилка | Стандарт | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ИСО/МЭК 11801 | ЕН 50173 | ТИА/ОВОС 568 | ||||
| 5 | Д | 100 | РДЖ45 | |||
| 5e | - | 100 | - | - | - | |
| 6 | Э | 250 | ||||
| 6 90 125 А 90 126 | Е 90 125 А 90 126 | 500 | - | |||
| 6А | - | 500 | - | - | ||
| 7 | Ф | 600 | ГГ45, АРДЖ45, ТЕРА | - | ||
| 7 90 125 А 90 126 | Ф 90 125 А 90 126 | 1000 | - | |||
, определенные в стандарте EN 50173-1 для отдельных классов, приведены в таблице ниже.
| Класс | Скорость | Описание | Протокол | Заявка |
|---|---|---|---|---|
| Д | 100 Мбит/с | Протоколы с высокой скоростью передачи, Fast Ethernet | IEEE 802.3у | CSMA / CS 100 BASE-TX |
| 1 Гбит/с | Протоколы с высокой скоростью передачи данных, Gigabit Ethernet | IEEE 802.3ab | CSMA/CS 1000 BASE-T | |
| Е 90 125 А 90 126 | 10 Гбит/с | Протоколы с очень высокой скоростью передачи данных, Gigabit Ethernet | IEEE 802.3ан | 10GBASE-T |
| Ф | 10 Гбит/с | Будущие протоколы, 10GBASE-T, передача видео высокого качества, совместное использование кабельных приложений (3-play) | IEEE 802.3ан | 10GBASE-T |
| Ж 90 125 А 90 126 | 10 Гбит/с | Будущие протоколы, 10GBASE-T, полная пропускная способность CATV (862 МГц), совместное использование кабельных приложений (3-play) | IEEE 802.3ан | 10GBASE-T |
В соответствии со стандартом EN 50174-2 между телетехническими кабелями, и электрических кабелей, а также между телекоммуникационными кабелями и источниками помех следует соблюдать расстояние, зависящее от типа прокладки и используемой разделительной перегородки.Вышеупомянутый стандарт описывает методы определения необходимых расстояний и дает рекомендации по материалу используемой разделительной перегородки.
Расстояния логических кабелей от источников электромагнитных помех:
| Устройство, создающее помехи | Расстояние от проводки | Классификация "Е" |
|---|---|---|
| Контакторное реле | <0,5 м | Е 90 125 2 90 126 |
| > 0,5 м | Е 1 | |
| Передатчик (<1 Вт) | <0,5 м | от Е 90 125 2 90 126 до Е 90 125 3 90 126 |
| 0,5 <3 м | от E 1 до E 2 | |
| > 3 м | Е 1 | |
| Передатчик (от 1 Вт до 3 Вт) | <0.5 м | Е 90 125 3 90 126 |
| 0,5 <3 м | от Е 90 125 2 90 126 до Е 90 125 3 90 126 | |
| > 3 м | Е 1 | |
| Передатчик (ТВ радио, базовая станция мобильного телефона) | <1 км | Е 90 125 3 90 126 |
| Передатчик высокой мощности | <3 м | Е 90 125 3 90 126 |
| > 3 м | Е 1 | |
| Моторные приводы | <0.5 м | Е 90 125 3 90 126 |
| 0,5 <3 м | Е 90 125 2 90 126 | |
| > 3 м | Е 1 | |
| Индукционный нагрев <8 МВт | <0,5 м | Е 90 125 3 90 126 |
| 0,5 <3 м | Е 90 125 2 90 126 | |
| > 3 м | Е 1 | |
| Нагрев сопротивлением | <0.5 м | Е 90 125 2 90 126 |
| > 0,5 м | Е 1 | |
| Люминесцентные лампы <1 м | <0,5 м | Е 90 125 2 90 126 |
| > 0,5 м | Е 1 | |
| Термостатические выключатели от 110 В до 230 В | <0,5 м | от Е 90 125 2 90 126 до Е 90 125 3 90 126 |
| > 0.5 м | Е 1 |
Для сертификационных испытаний используются следующие методы измерения:
Постоянная связь (измерение независимо от патч-кордов)
розетка + кабель + панель
Канал (измерение коммутационными шнурами, полный путь передачи до 100 м)
патч-корд + розетка + кабель + панель + патч-корд
5.Стандартизированная номенклатура медных кабелей
6. Последовательность подключения вилки и розетки
7. Стандартизированная система маркировки диаметров проволоки
AWG — стандартизированная система измерения, используемая в США для определения площади поперечного сечения кабеля.
| Номер AWG | Сечение мм 2 | Структура сердечника | Использование кабеля |
|---|---|---|---|
| AWG 27/7 | 0,110 | 7-жильный | Веревочный трос |
| AWG 26/7 | 0,140 | 7-жильный | Веревочный трос |
| AWG 24/7 | 0,203 | сплошная проволока | Установочный кабель |
| АВГ 23/7 | 0,259 | сплошная проволока | Установочный кабель |
| AWG 22/7 | 0,322 | сплошная проволока | Установочный кабель |
Быстро развивающиеся широкополосные приложения резко повышают требования к пропускной способности, скорости передачи, а также надежности и адаптируемости кабелей.
Надежная работа современных телеинформационных систем в значительной степени зависит от применяемых структурированных кабельных решений. Хотя для устройств ИКТ всегда требовались соединения как для передачи, так и для питания, современные требования ставят перед ними новые, гораздо более сложные задачи.Быстро развивающиеся широкополосные приложения вызывают радикальное повышение требований не только к пропускной способности и скорости передачи, но также к надежности и адаптивности. Удовлетворение новых требований в этой области лежит как в области проектного подхода, так и внедрения новых решений по построению и строительству устройств физической инфраструктуры, в том числе кабельных систем. В целях обеспечения высокого уровня адаптивности ИКТ-системы все чаще отказываются от построения систем, разработанных с нуля для конкретного приложения, обращаясь к стандартизированным структурам.Например, благодаря использованию систем стоечного типа на основе модульных элементов можно легко и быстро переконфигурировать ИКТ-систему под текущие потребности. Чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами монтажа ИКТ-оборудования, установленного в промышленных шкафах, также необходима возможность легкого изменения конфигурации кабельных систем. В шкафах часто бывают изменения параметров электропитания, напряжения или количества розеток.
Разбивка сметной стоимости проекта строительства серверной комнаты.
Понятие структурированной кабельной системы можно определить как полное и интегрированное решение архитектуры проводных соединений телеинформационных устройств, работающих чаще всего в пределах заданной конструкции здания. Основной целью использования структурированных кабельных систем является обеспечение взаимодействия в рамках одной установки многих систем ИКТ и связи, а также предоставление точек доступа для пользователей.В состав структурированной кабельной системы входят:
• Вертикальная кабельная разводка, предназначенная для соединения промежуточных распределительных точек (чаще всего на основе оптоволокна или медных кабелей)
См. также:
• Горизонтальная кабельная разводка, соединяющая точку абонентского выхода с точкой распределения
• Кабельные центральные точки, так называемые пункты раздачи
• Абонентские розетки (чаще всего комплектуются розетками RJ-45)
• Системные соединения для структурированных кабельных соединений с компьютерными системами
• Соединения между зданиями, обеспечивающие соединение сетей внутри разных зданий
Структурированная кабельная система обычно строится по древовидной топологии, где точки распределения соединяются магистральными кабелями, обеспечивающими связь между устройствами (находящимися в распределительных шкафах этих точек).Распределительные пункты и магистральная кабельная разводка являются основным ядром структурированной кабельной системы, к которой подключаются соединительные кабели для абонентских розеток.
Элементы структурированной кабельной системы
Возможность изменения текущей конфигурации соединений в распределительных пунктах должна обеспечиваться панелями и коммутационными кабелями в коммутационных шкафах.
Для новых объектов уже на этапе проектирования необходимо указывать планируемую прокладку кабелей и места их установки.В существующих зданиях кабели обычно прокладывают в каналах из ПВХ или в пространстве под подвесным потолком вместе с другими кабелями. Телеинформационные кабели можно прокладывать вместе с другими сигнальными установками, например, сигнальной, телевизионной, пожарной или телефонной.
Благодаря созданию такой единой кабельной структуры можно значительно снизить затраты на монтаж, а также улучшить последующую эксплуатацию. Распределение отдельных электрических и логических точек подключения (ПЭЛ) в здании должно не только учитывать текущую структуру организации, но и обеспечивать возможность ее реконфигурации и расширения.В связи с вышеизложенным количество баллов в отдельных номерах следует определять с соответствующим запасом.
Количество точек PEL в техническом помещении серверной и технической службы центра мониторинга и управления, а также в помещениях администраторов ЛВС следует определять в зависимости от индивидуальных условий и требований к проектированию. Для большинства соединительных розеток используются системы рамок и накладных коробок, а также электрические розетки, применяемые в специализированных силовых установках.В небольших поверхностных установках полезны одинарные или двойные накладные розетки RJ45 UTP с разъемами RJ без пылезащитной крышки.
Коммутационные шкафыследует устанавливать в помещениях, оборудованных соответствующей защитой от несанкционированного доступа, на отдельных этажах здания. Места размещения активных устройств также должны иметь соответствующий уровень охлаждения и гарантированное электроснабжение, обеспечивающее правильную работу установленного там оборудования.Все патч-панели должны иметь разборчивую и четкую маркировку и пронумерованные разъемы в патч-панелях и точках PEL. Для облегчения работ по техническому обслуживанию и модернизации кабели, соединяющие отдельные серверы и устройства с матричным распределительным шкафом или другими важными элементами, должны быть другого цвета, чем остальные.
Для уменьшения влияния помех, особенно в местах с большим скоплением кабелей передачи и вблизи электропроводки, горизонтальную кабельную разводку следует выполнять в экранированном исполнении.Повышение устойчивости ИТ-системы к электромагнитным помехам и ограничение излучения помех во внешнюю среду существенно влияет как на надежность, так и на повышение безопасности передачи данных.
.KE7100 — это простой в использовании, интуитивно понятный тестер кабельных сетей LAN. Это идеальное решение для сетевых измерений, где документация не требуется или необходима. Он позволяет взаимодействовать с 32 удаленными устройствами. Устройство проверяет соединения LAN на наличие Power over Ethernet (PoE и PoE+) и определяет доступную мощность.
Приложения:
Особенности тестера KE7100:
Дистанционный блок KE7010
Комплект включает:
.
Если осенью мы сделали капитальный ремонт автомобиля, устранили обнаруженные неисправности и, главное, проверили состояние аккумулятора, нам не нужно беспокоиться о морозном утре. Ухоженный автомобиль, который неделями ездит и не паркуется на улице, заведется даже в сильный мороз.
При полной исправности аккумулятора и соответствующем уровне зарядного напряжения есть шанс запустить двигатель самостоятельно даже после нескольких недель зимней остановки.Достаточно, однако, что аккумулятор не был полностью заряжен перед оставлением автомобиля на более длительный срок, он уже старый, а значит его КПД снизился, или если у нашего автомобиля маленький аккумулятор с малой емкостью и пусковым током ( например, Honda Accord VII), через несколько недель может оказаться невозможным запустить двигатель без посторонней помощи.
- Если аккумулятор регулярно разряжается в течение короткого промежутка времени, например, после пяти или шести дней стоянки автомобиля на улице, он не поддерживает напряжение, его необходимо проверить, - советует Яцек Багиньски, менеджер по обслуживанию Mazda Auto Księżyno в г. Белосток.- В этом должно быть что-то не так. Либо батарея уже бесполезна, либо приемник потребляет электричество, когда автомобиль стоит на холостом ходу.
Тросы-перемычки часто бывают находкой, если машина выходит из строя зимой. Благодаря им мы можем одолжить электроэнергию - перекинем ее с исправного на разряженный аккумулятор. Стоит иметь их в багажнике, потому что даже если они нам не нужны, мы можем помочь другому водителю.
Если нам нужны соединительные кабели, которые будут работать в любых условиях, мы должны в первую очередь обратить внимание на сечение медного провода под резиновым покрытием.Чем он толще, тем лучше. Он может выдержать более высокий ток. Более тонкий будет хуже проводить электричество, и при этом может повредиться, так как при работе с максимальной нагрузкой кабели нагреваются до очень высокой температуры. На упаковках указана информация о сечении кабеля. Для бензиновых двигателей оно должно быть не менее 16 мм2, а для дизельных двигателей 25 мм2. Для уверенности лучше завысить эти параметры и принять 25 мм2 для блоков с искровым зажиганием и не менее 35 мм2 для блоков с самовоспламенением.
Среднестатистического водителя должна устраивать длина кабеля 2,5 метра, но чем длиннее кабель, тем проще будет подключиться к машине, стоящей в труднодоступном месте. Например, если он припаркован лицом к стене, а рядом с ним стоят другие автомобили, длина кабеля должна быть 5 метров.
См. также: Водительские права. Можно ли посмотреть запись экзамена?
При покупке кабелей следует обращать внимание на параметры ответвлений, такие как максимальная сила проводимого тока.Рекомендуемый минимум для кабелей, предназначенных для легковых автомобилей – 400 А, оптимальный – 600 А. Если мы покупаем продукцию неизвестных марок, то всегда лучше будет выбирать те, у которых параметры лучше, с запасом. Это может быть 600 и 1000А соответственно.
Также убедитесь, что крестовины (зажимы типа «крокодил»), прикрепленные к аккумулятору, имеют прочную конструкцию. От их качества также зависит электропроводность. Они также должны быть правильно подключены к кабелю. Бывает, что в более дешевых кабелях они могут отвалиться во время зарядки.
Многих водителей соблазнят недорогие кабели, продаваемые в том числе в сетях супермаркетов. Их цены начинаются от 10 злотых, но самые дешевые выдерживают силу тока всего 150-200 А, кроме того, они имеют высокие потери, что делает их подходящими для запуска скутеров и небольших мотоциклов. Разумные пусковые кабели сечением 16 мм2 стоят от 70 до 150 злотых. Разница в цене обычно отражает качество изготовления. Прочные тросы сечением 35 и даже 50 мм2 без проблем справятся с большими дизелями.Их стоимость колеблется примерно от 180 до 400 злотых.
Машины ставим близко друг к другу, чтобы тросы тянулись от одной к другой. В той, у которой мы будем брать электричество, выключим двигатель. Зажигаем только после того, как провода правильно подсоединены в обеих машинах.
Соблюдайте порядок подключения кабелей и ухода. После открытия капотов обоих автомобилей сначала подсоедините положительный кабель (красный) к клемме аккумуляторной батареи, отмеченной плюсом в исправном автомобиле.Будьте осторожны, чтобы другой конец кабеля не касался какой-либо металлической детали, иначе произойдет короткое замыкание. Подключаем его к плюсовому полюсу разряженного аккумулятора.
Затем прикрепите конец отрицательного кабеля (черный) к отрицательной клемме исправной батареи. Другой конец должен быть подключен к так называемому масса. Так что прикрепляем его к какому-то металлическому элементу под капотом разбитой машины. Это может быть край листа в моторном отсеке или ГБЦ. Не цепляйте крестовину за кузов, потому что мы можем повредить лакокрасочное покрытие.
Также хорошо проверить чистоту клемм аккумуляторной батареи. Грязь будет препятствовать прохождению тока через соединительные кабели. В автомобиле, получающем помощь, убедитесь, что все электроприемники, особенно фары, которые потребляют много электроэнергии, выключены.
После подключения проводов завести двигатель в автомобиле с работающим аккумулятором. Если последний полностью разряжен, двигатель должен поработать несколько минут. Чем толще кабели, тем быстрее заряжается разряженная батарея.
При запуске неработающего автомобиля стоит поддерживать обороты двигателя в рабочем состоянии на уровне примерно 1500 об/мин. Благодаря этому генератор переменного тока будет заряжать аккумулятор исправного транспортного средства, и мы избежим риска того, что его аккумулятор также разрядится.
Крутим стартер максимум 10-15 сек. Делаем это каждые несколько минут. Разрывы зависят от толщины проводов — более тонкие нагреваются быстрее, поэтому требуют более длинных разрывов. После пятой-шестой неудачной попытки запустить двигатель можно сдаться.Остается только извлечь неисправный аккумулятор и зарядить его зарядным устройством или телефоном помощи на дороге.
Помните, что соединительные кабели отсоединяются в порядке, обратном тому, как они были подключены. Сначала снимите наконечник с минуса (черный) с аккумулятора получателя, затем с плюса (красный).
Современные автомобили можно напичкать электроникой. Чем больше управляющих компьютеров, чем больше токовые приемники, тем больше риск повредить один из них.Перед подключением кабелей стоит проверить в руководстве по эксплуатации автомобиля, запрещает ли производитель данный вид реанимации. Это стоит делать, если аккумулятор глубоко «спрятан» в машине, например, под пластиковыми крышками или даже в яме.
Примечание: После подключения кабелей к блоку питания запрещается проверять наличие искры касанием плюса с минусом. Некоторые водители так делают. Однако в этом случае возникает риск короткого замыкания и повреждения одной из электронных систем автомобиля.
По рекомендации Петра Налевайко, управляющего сервисной станцией Konrys в Белостоке, лучше не соединять два отрицательных полюса аккумуляторов напрямую. Образовавшиеся искры могут воспламенить и взорвать газы, выделяемые батареями. Также следите за тем, чтобы между автомобилями не было металлических деталей, которые могут стать причиной случайного контакта. Причиной серьезных неисправностей также будет путаница плюсов и минусов.
Гибридные автомобили, которые нельзя заряжать снаружи, также можно запускать с помощью кабелей.Например, в моделях с комбинированным приводом от концерна Тойота в блоке предохранителей, расположенном рядом с двигателем, подключите плюсовой полюс - спрятанный под красной крышкой, а минусовой полюс, например, к кузову. Если мы не уверены, разрешает ли производитель гибрида такой пуск, или не знаем, правильно ли мы это делаем, лучше вызвать техпомощь на дороге. Любое повреждение может быть очень дорогим в ремонте, например, комплект новых аккумуляторов для модели Prius стоит около 18 000. злотый.
Если автомобиль, одалживающий электричество, имеет значительно меньший аккумулятор, например, 55 Ач, лучше не подключать его к более крупному аккумулятору 95 Ач. Эффективный агрегат легко разрядить. Различия в мощностях не должны быть большими.
Часто после успешного аварийного пуска аккумулятор все равно нужно будет зарядить зарядным устройством. При езде по городу на небольшие расстояния генератор точно не будет работать оптимально.Разве что машина пробегает большее расстояние (несколько десятков километров) сразу. И это не всегда гарантирует успех.
Когда машина не заводится, а поблизости нет соседа с работающим аккумулятором, чтобы помочь, можно вызвать такси. Большинство корпораций предлагают услугу запуска автомобиля с помощью соединительных кабелей. Стоимость такой услуги около 20-30 злотых.
См. также: Забыли это правило? Вы можете оплатить 500 злотых
.90 000 Pt100 в 2-, 3- или 4-проводном подключении? Блог WIKAPt100, Pt1000 и NTC являются наиболее часто используемыми измерительными элементами для термометров сопротивления. Этот пост я хотел бы посвятить более подробному обсуждению типов подключения.
Электрическое сопротивление термометров сопротивления зависит от температуры. Это физическое соотношение позволяет измерять температуру процесса с помощью Pt100. Сопротивление определяется электронными устройствами (например,преобразователь температуры) с использованием измерения постоянного тока и падения напряжения. Согласно закону Ома (R = U/I), сопротивление [R] и напряжение [U] пропорциональны друг другу при постоянном токе [I]. Существует три возможных способа подключения Pt100 к преобразователю: 2-, 3- или 4-проводное соединение.
Рис.: Pt100 при 2-проводном подключении
В случае 2-проводного подключения к погрешности измерения добавляется сопротивление кабеля. Для медного кабеля сечением 0,22 м2 применяется эталонное значение: 0,162 Ом/м → 0,42 °C/м для Pt100.В случае исполнения с Pt1000 влияние питающего кабеля (при 0,04 °С/м) снижается в 10 раз по сравнению с базовым сопротивлением. Сопротивление проводника становится еще менее важным по сравнению с базовым сопротивлением R25, когда используется измерительный элемент NTC (например, R25 = 10 кОм). Из-за наклона характеристической кривой NTC,
, влияние линии подачи при более высоких температурах
возрастает непропорционально.
Рис.: Pt100 при 3-проводном подключении
Максимально возможный диапазон компенсации влияния сопротивления проводов достигается при 3-проводном подключении.Требуется, чтобы сопротивления кабелей были одинаковыми - в случае 3-проводного подключения можно считать, что они идентичны. Максимальная длина соединительного кабеля зависит от поперечного сечения проводника и компенсационных возможностей электронных устройств обработки данных (преобразователя, дисплея, контроллера или системы управления процессом).
Рис.: Pt100 при 4-проводном подключении
4-проводное подключение полностью исключает влияние соединительного кабеля на результат измерения, так как любая возможная асимметрия сопротивления соединительный кабель компенсируются.
Пример: погрешность измерения при 150 °C, длина кабеля 10 м, поперечное сечение кабеля 0,22 мм2
Другой способ значительно уменьшить влияние кабеля — увеличить поперечное сечение проводника. При сечении 0,5 м2 значение сопротивления кабеля составляет всего 0,036 Ом/м или 0,1°С/м. Оба варианта (3/4-проводное соединение или увеличенное сечение) влекут за собой увеличение затрат на проводку, что может быть проблематично, особенно на чувствительных к стоимости рынках, таких как рынок машиностроения.В качестве компромисса между ценой и точностью при меньшей длине кабеля можно рассмотреть 2-проводное соединение класса А с измерительным элементом Pt1000.
Примечание
Дополнительную информацию о термометрах сопротивления можно найти на нашем веб-сайте WIKA.
Дополнительные сведения о различиях между датчиками Pt100 и Pt1000 см. в следующем видео:
.
