8 (913) 791-58-46
Заказать звонок

Присоединить провод


%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%82%d1%8c%20%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%20%d0%ba%20%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%b8 — с русского на все языки

Все языкиРусскийАнглийскийИспанский────────Айнский языкАканАлбанскийАлтайскийАрабскийАрагонскийАрмянскийАрумынскийАстурийскийАфрикаансБагобоБаскскийБашкирскийБелорусскийБолгарскийБурятскийВаллийскийВарайскийВенгерскийВепсскийВерхнелужицкийВьетнамскийГаитянскийГреческийГрузинскийГуараниГэльскийДатскийДолганскийДревнерусский языкИвритИдишИнгушскийИндонезийскийИнупиакИрландскийИсландскийИтальянскийЙорубаКазахскийКарачаевскийКаталанскийКвеньяКечуаКиргизскийКитайскийКлингонскийКомиКомиКорейскийКриКрымскотатарскийКумыкскийКурдскийКхмерскийЛатинскийЛатышскийЛингалаЛитовскийЛюксембургскийМайяМакедонскийМалайскийМаньчжурскийМаориМарийскийМикенскийМокшанскийМонгольскийНауатльНемецкийНидерландскийНогайскийНорвежскийОрокскийОсетинскийОсманскийПалиПапьяментоПенджабскийПерсидскийПольскийПортугальскийРумынский, МолдавскийСанскритСеверносаамскийСербскийСефардскийСилезскийСловацкийСловенскийСуахилиТагальскийТаджикскийТайскийТатарскийТвиТибетскийТофаларскийТувинскийТурецкийТуркменскийУдмуртскийУзбекскийУйгурскийУкраинскийУрдуУрумскийФарерскийФинскийФранцузскийХиндиХорватскийЦерковнославянский (Старославянский)ЧеркесскийЧерокиЧеченскийЧешскийЧувашскийШайенскогоШведскийШорскийШумерскийЭвенкийскийЭльзасскийЭрзянскийЭсперантоЭстонскийЮпийскийЯкутскийЯпонский

 

Все языкиРусскийАнглийскийИспанский────────АлтайскийАрабскийАрмянскийБаскскийБашкирскийБелорусскийВенгерскийВепсскийВодскийГреческийДатскийИвритИдишИжорскийИнгушскийИндонезийскийИсландскийИтальянскийКазахскийКарачаевскийКитайскийКорейскийКрымскотатарскийКумыкскийЛатинскийЛатышскийЛитовскийМарийскийМокшанскийМонгольскийНемецкийНидерландскийНорвежскийОсетинскийПерсидскийПольскийПортугальскийСловацкийСловенскийСуахилиТаджикскийТайскийТатарскийТурецкийТуркменскийУдмуртскийУзбекскийУйгурскийУкраинскийУрумскийФинскийФранцузскийЦерковнославянский (Старославянский)ЧеченскийЧешскийЧувашскийШведскийШорскийЭвенкийскийЭрзянскийЭсперантоЭстонскийЯкутскийЯпонский

XXVII. Требования охраны труда при проведении работ на высоковольтных воздушных линиях связи / КонсультантПлюс

XXVII. Требования охраны труда при проведении работ

на высоковольтных воздушных линиях связи

592. На опорах высоковольтных воздушных линий связи (далее - ВВЛС) на высоте 2,5 - 3 м от земли вывешиваются плакаты "Высокое напряжение! Опасно для жизни". В населенных пунктах плакаты вывешиваются на каждой опоре, вне населенных пунктов - через каждые 10 опор и на всех переходных опорах независимо от места их установки.

593. Работы проводятся по наряду-допуску бригадой не менее чем из двух человек, имеющих группу по электробезопасности не ниже III, под руководством ответственного за безопасное производство работ. Руководитель работ должен иметь группу по электробезопасности не ниже IV.

594. Устранение повреждений допускается по устному или телефонному распоряжению с обязательной записью в оперативном журнале. В журнал заносятся фамилия, инициалы, должность и подпись работника:

1) отдавшего распоряжение о производстве работ на ВВЛС;

2) ответственного за производство работ, фамилии, инициалы членов бригады, номера цепей, которые следует заземлить, номера опор, у которых заземление должно быть установлено, и перечень используемых защитных средств и приспособлений.

595. Работы на опорах ВВЛС проводятся после заземления всех проводов, расположенных на опоре со стороны ремонтируемой цепи; на ВВЛС крюкового профиля опор заземляются все провода. При траверсном профиле опор провода, расположенные по другую сторону опоры, могут не заземляться. Работа на заземленных проводах проводится инструментом с изолирующими рукоятками.

Запрещается прикасаться к незаземленным проводам и соединенным с ними токоведущим предметам.

596. Провода заземляются через дренажные катушки при помощи специальных заземляющих штанг. Заземляющие штанги присоединяются к специально оборудуемым вдоль линии заземлителям.

597. При работах на опорах, смежных с опорами, оборудованными стационарными заземлителями, помимо заземления проводов, также применяются диэлектрические перчатки и инструмент с изолирующими ручками.

598. Заземление проводов должно осуществляться в следующем порядке:

1) подключить дренажную катушку к заземлителю;

2) проводники от заземляющей штанги присоединить к зажимам дренажной катушки;

3) подняться на опору и в диэлектрических перчатках с расстояния не менее 1,5 м до нижних проводов закрепить на проводах заземляющую штангу (наложить заземление).

После заземления проводов необходимо убедиться с помощью индикатора в отсутствии на них опасных напряжений.

Запрещается заземлять один провод цепи, оставив другой незаземленным.

599. При снятии заземления сначала снимается штанга, а затем отключается от заземлителя дренажная катушка.

600. Сопротивление стационарных заземлений должно проверяться (измеряться) два раза в год в периоды наименьшей проводимости грунта; летом - при наибольшем просыхании, зимой - при наибольшем промерзании.

601. При использовании автомобиля с телескопической изолированной вышкой работу можно производить без заземления проводов.

602. При подвеске проводов на ВВЛС провод вдоль линии следует разматывать отдельными участками длиной не более 250 м. Лежащий на земле провод не должен иметь контакта с проводами, раскатанными на соседних участках.

603. Поднимать провод на опору необходимо при помощи сухой веревки.

604. Регулировать стрелу провеса проводов и крепить провод на участке следует до соединения его с проводом предыдущего участка.

Перед соединением отдельных участков провода в месте соединения заземляются.

605. Все работы по подвеске и регулировке проводов производятся в диэлектрических перчатках.

606. Осмотр и обход ВВЛС без подъема на опору может производиться одним работником. Набросы на проводах устраняются с помощью изолирующей штанги.

607. Измерения на ВВЛС производятся в диэлектрических перчатках и галошах. Измерительные приборы подключаются к проводам ВВЛС с помощью изолирующей штанги.

608. Об окончании работы на ВВЛС работник, ответственный за производство работ, должен известить руководителя или дежурного, от которого он получил указание на производство работ. Извещение может быть передано лично или по телефону.

609. На проводах воздушных линий телефонных сетей, ГТС и фидерных линий радиофикации с номинальным напряжением до 360 В длительно индуктируемое напряжение не должно превышать:

1) при подвеске на деревянных опорах - 60 В;

2) при подвеске на железобетонных опорах и металлических стойках - 42 В.

Перед работой необходимо с помощью вольметра или индикатора напряжения, у которого порог зажигания неоновой лампы не более 60 В, убедиться в том, что напряжение на проводах не превышает указанных выше величин.

Запрещается работать на линии до устранения повреждения в защитных устройствах, ограничивающих величину индуктируемого напряжения на проводах связи и радиофикации, если напряжение на проводах будет выше указанных величин.

610. На фидерных линиях с номинальным напряжением выше 360 В длительно индуктируемое напряжение не должно превышать 250 В.

611. При обслуживании фидерных линий с номинальным напряжением выше 360 В провода необходимо заземлять.

Заземлять необходимо цепь, на которой проводится работа, а также соседние цепи. Работа на таких линиях должна проводиться по письменному разрешению с соблюдением мер безопасности.

Запрещается прикасаться к проводам без диэлектрических перчаток до заземления проводов.

Подсоединить провода к контактам / отсоединить провода от контактов

С помощью Редактора <Тип вывода устройств> можно подключать провода к контактам. Несмотря на то что редактор может иметь различные названия в зависимости от объекта, из которого он запущен (Редактор специальных компонентов, Редактор контактных штырей, Редактор контактного штыря (плоского) и Редактор соединительных контактов), представление и принцип действия во всех случаях одни и те же.

Редактор состоит из разделов Не подсоединенные провода и Связующий объект.

В разделе Не подсоединенные провода находится список проводов, которые в настоящий момент подключены к специальному компоненту, контактному штырю, плоскому контактному штырю или соединительному контакту, но не подключены к одному из своих "виртуальных" контактов.

В верхней области раздела Связующий объект находится список доступных контактов. Каждый контакт описан с помощью свойств Наименование контакта и Цвет. В третьем столбце приведены провода, которые в настоящий момент подключены к контакту; если к одному контакту подключены несколько проводов, то они разделены точками с запятой. Подробный список этих проводов отображается в нижней области редактора: каждый провод здесь описан посредством своих свойств Наименование провода, Цвет, Диаметр и Противоположная сторона контакта (контакт, к которому подключен второй конец провода). С помощью активации флажка Использовать зажим провода для витых проводов всем проводам, подключенным к контакту, можно присвоить один и тот же зажим провода.

С помощью кнопки [Добавить вспомогательный контакт] можно создать Вспомогательный контакт для подключения резервных проводов; таким образом предотвращается отображение не подсоединенных проводов в списке Задачи. Разумеется, вспомогательный контакт может быть удален позже.

Подключить провода к контактам

  1. В представлении структуры дерева или в рабочем окне рабочего пространства / рабочего места выберите специальный компонент, объект из узла со связующими объектами или соединительный контакт с подключенными проводами.
  2. Нажмите кнопку [Соединения] в разделе Общие сведения Панели свойств.

    Будет запущен соответствующий редактор.

  3. В разделе Связующий объект редактора выберите контакт, к которому необходимо подключить провод.
  4. Выберите провод в разделе Не подсоединенные провода и нажмите кнопку (Добавить провод) (или дважды нажмите требуемый провод).
  5. Нажмите [OK], чтобы завершить работу редактора и закрыть его.

Отсоединить провода от контактов

  1. В представлении структуры дерева или в рабочем окне рабочего пространства / рабочего места выберите специальный компонент, объект из узла со связующими объектами или соединительный контакт с подключенными проводами.
  2. Нажмите кнопку [Соединения] в разделе Общие сведения Панели свойств.

    Будет запущен соответствующий редактор.

  3. В разделе Связующий объект редактора выберите контакт, от которого необходимо отсоединить провод.
  4. Выберите провод в нижней области раздела Связующий объект и щелкните кнопку (Убрать провод) или дважды нажмите требуемый провод.
  5. Нажмите [OK], чтобы завершить работу редактора и закрыть его.

Как правильно соединять электрические провода между собой

При последовательном соединении проводов разного диаметра, максимальный ток нагрузки будет определяться сечением провода с меньшим диаметром. Например, выполнено соединение проводов из меди диаметром 1,6 мм и 2 мм. В этом случае максимальный ток нагрузки на электропроводку, который определяется по таблице, составит 10 А, а не 16 А, как для провода диаметром 2 мм.

Соединение электрических проводов скруткой

До недавних пор скрутка являлась самым распространенным способом соединения проводов при выполнении электропроводки, благодаря доступности, из инструмента достаточно было иметь нож и плоскогубцы. Но, согласно статистике, скрутка является ненадежным способом соединения проводников.

Согласно правилам устройства электроустановок (ПУЭ) соединение вида скрутка при монтаже электропроводки запрещено. Но, несмотря на отмеченные недостатки, в настоящее время способ скрутки широко применяется. Соединение скруткой проводников низкоточных цепей при соблюдении некоторых правил вполне оправдано.

На фотографии слева показано как, недопустимо выполнять скрутку. Если один проводник обвить вокруг другого, то механическая прочность такого соединения будет недостаточной. При скрутке проводов необходимо выполнить не менее трех витков проводов друг вокруг друга. На среднем фото скрутка выполнена правильно, но скручены медный проводник с алюминиевым, что не допустимо, так как при контакте меди с алюминием возникает ЭДС более 0,6 мВ.

На фото справа скрутка медного и алюминиевого проводов выполнена правильно, так как медный провод перед скруткой залужен припоем. Соединять скруткой вместе можно сразу несколько проводов, в распределительной коробке, бывает, скручивают до 6 проводников, провода разного диаметра и из разного металла, многожильный провод с одножильным проводом. Только многожильный провод необходимо сделать одножильным, предварительно пропаяв припоем.

Соединение электрических проводов пайкой

Соединение медных проводов при качественной пайке является самым надежным и практически не уступает цельному проводу. Все вышеприведенные примеры скруток проводов, кроме алюминиевых и мишуры, при залуживании проводников перед скруткой и последующей их пайке припоем будут надежными наравне с цельными проводами. Единственный недостаток это дополнительная трудоемкость работы, но она того стоит.

Если нужно соединить пару проводов и проводники от скрутки должны быть направлены в разные стороны, то применяют несколько другой вид скрутки.

Срастив две пары двойных проводов описанным ниже способом, удается получить компактное и красивое соединение скруткой как одножильных, так и многожильных пар проводников. Этот способ скрутки может быть с успехом применен, например, при сращивании перебитых проводов в стене, наращивания провода при переносе розетки или выключателя с одного места стены на другое, при ремонте или наращивании длины кабеля переноски.

Для получения надежного и красивого соединения необходимо подогнать длины концов проводников со сдвигом на 2-3 см.

С концов проводов снять изоляцию.

Выполнить по парную скрутку проводников. При данном виде скрутки достаточно для одножильного провода двух витков, для многожильного – пяти.

Если планируется прятать скрутку под штукатурку или в другом недоступном месте, то скрутки нужно обязательно пропаять. После пайки нужно пройтись по припою наждачной бумагой, чтобы удалить возможные острые сосульки припоя, которые могут проколоть изоляцию и торчать из нее. Можно обойтись и без пайки в случае доступности к соединению и небольшом протекающем по проводникам токе, но долговечность соединения без пайки будет на много ниже.

Благодаря сдвигу мест скрутки, изолировать каждое из соединений отдельно нет необходимости. Прикрепляем с обеих сторон вдоль проводников по полоске изолирующей ленты. В заключение нужно навить еще три слоя изолирующей ленты. По требованиям Правил электробезопасности должно быть не менее трех слоев.

Провода, срощенные и пропаянные описанным выше способом, можно смело укладывать в стену и сверху штукатурить. Перед укладкой желательно защитить соединение хлорвиниловой трубкой, одетой заблаговременно на одну из пар проводов. Я так делал неоднократно, и надежность подтвердилась временем.

Соединение проводов в распределительных коробках

Когда я въехал в квартиру 1958 года постройки и стал делать ремонт, то сразу столкнулся с миганием лампочек освещения в такт ударам молотка по стенам. Возникла первоочередная задача ремонта, проведение ревизии распределительных коробок. Вскрытие их показало наличие плохого контакта в скрутках медных проводов. Для восстановления контакта нужно было разъединить скрутки, зачистить концы проводов наждачной бумагой и скрутить заново.

При попытке разъединения столкнулся, казалось бы, непреодолимым препятствием. Концы проводов обламывались даже без приложения усилий. Со временем медь потеряла эластичность и стала хрупкой. При зачистке провода изоляцию, очевидно, подрезали лезвием ножа по кругу и сделали насечки. В этих местах провод и обламывался. Медь от колебаний температуры закалилась.

Вернуть меди эластичность, в отличие от черных металлов, можно нагрев ее до красна и быстро охладив. Но для данного случая такой прием неприемлем. Остались концы проводов длиной не более 4 см. Выбора для соединения не оставалось. Только паять.

Оголил провода паяльником, расплавив изоляцию, залудил их припоем, связал группами луженой медной проволокой и залил припоем с помощью 60 ваттного паяльника. Сразу возникает вопрос, а как пропаять провода в распределительной коробке, если электропроводка обесточена? Ответ простой, с помощью паяльника, запитанного от аккумулятора.

Так обновил соединения во всех соединительных коробках, потратив не более 1 часа на каждую. В надежности сделанных соединений я уверен полностью, и это подтвердили 18 прошедших с той поры лет. Вот фото одной из моих коробок.

При выравнивании стен Ротбандом в прихожей и установке натяжного потолка распределительные коробки стали помехой. Пришлось все их вскрыть, и подтвердилась надежность паяного соединения, они были в идеальном состоянии. Поэтому я смело спрятал все коробки в стену.

Практикуемые в настоящее время соединения клеммными колодками и с помощью клеммой колодки с плоско пружинным зажимом Wago на много снижают затраты времени на монтажные работы, но сильно уступают в надежности соединениям пайкой. А в случае отсутствия в колодке подпружинивающих контактов и вовсе делают соединения в высоко токовых цепях ненадежными.

Механическое соединение проводов

Резьбовое соединение проводов

Пайка является самым надежным видом соединения проводов и контактов. Но имеет недостатки – неразъемность полученных соединений и большая трудоемкость работы. Поэтому самым распространенным видом соединения проводов с электрическими контактами приборов является резьбовым, винтами или гайками. Для надежности такого вида соединений требуется их правильно выполнить.

Линейное расширение от изменения температуры у металлов разное. Особенно сильно меняет линейные размеры алюминий, далее по нисходящей, латунь, медь, железо. Поэтому со временем между контактом соединенных металлов образуется зазор, увеличивающий сопротивление контакта. В результате для обеспечения надежности соединений необходимо периодически подкручивать винты.

Для того, чтобы забыть об обслуживании под винты устанавливаются дополнительные шайбы с разрезом, которые называются разрезными или Гровером. Гровер выбирает возникающие зазоры и тем самым обеспечивает высокую надежность контакта.

Зачастую электрики ленятся, и конец провода не свивают в кольцо. В таком варианте площадь соприкосновения провода с контактной площадкой электроприбора будет в насколько раз меньше, что снижает надежность контакта.

Если сформированное кольцо провода немного расплющить молотком на наковальне, то площадь контакта увеличится в несколько раз. Особенно это актуально при формировании кольца многожильного провода, пропаянного припоем. Вместо молотка можно плоскостность придать надфилем, сточив немного кольцо в местах соприкосновения к контактам.

Вот так должно быть выполнено идеальное резьбовое соединение проводов с контактными площадками электроприборов.

Иногда требуется соединить проводники из меди и алюминия между собой, или диаметром более 3 мм. В таком случае самым доступным является резьбовое соединение.

С проводов снимается изоляция на длину, равную четырем диаметрам винта. Если жилы покрыты окислом, то он удаляется с помощью наждачной бумаги и формируются колечки. На винт одевают пружинную шайбу, простую шайбу, колечко одного проводника, простую шайбу, колечко другого проводника, шайбу и в довершение гайку, завинчивая винт в которую весь пакет стягивают до выпрямления пружинной шайбы.

Для проводников с диаметром жил до 2 мм достаточно винта М4. Соединение готово. Если проводники из одного металла или при соединении алюминиевого провода с медным, конец которого залужен, то шайбу между колечками проводников прокладывать не нужно. Если медный провод многожильный, то его сначала нужно пролудить припоем.

Соединение проводов клеммной колодкой

Соединение проводов с малой токовой нагрузкой можно, выполнять с помощью клеммных колодок. Конструктивно все клеммные колодки устроены одинаково. В гребенки корпуса из пластика или карболита вставляются толстостенные латунные трубки с двумя резьбовыми отверстиями по бокам в каждой. В противоположные концы трубки вставляются соединяемые провода и закрепляются.

Трубки бывают разных диаметров и их подбирают в зависимости от диаметров соединяемых проводников. В одну трубку можно вставлять столько проводов, сколько позволит ее внутренний диаметр.

Хотя надежность соединения проводов в клеммных колодках ниже, чем при соединении пайкой, но времени на выполнение электромонтажа тратится намного меньше. Неоспоримым достоинством клеммных колодок является возможность соединения в электрической проводке медных и алюминиевых проводов, так как латунные трубки покрыты хромом или никелем.

При выборе клеммной колодки нужно учитывать ток, который будет проходить по коммутируемым проводам электропроводки и необходимое количество клемм в гребенке. Длинные гребенки можно разрезать на несколько коротких.

Соединение проводов с помощью клеммой колодки
с плоско пружинным зажимом Wago

Широкое распространение получили клеммные колодки с плоско пружинным зажимом Wago (Ваго) немецкого производителя. Клеммники Wago бывают двух конструктивных исполнений. Одноразовые, когда провод вставляется без возможности изъятия, и с рычажком, позволяющим легко как вставлять провода, так и вынимать.

На фото одноразовый клеммник Wago. Он рассчитан для соединения любых видов одножильных проводов, в том числе и медных с алюминиевыми сечением от 1,5 до 2,5 мм2. По заявке производителя, колодка рассчитана на соединение электропроводки в соединительных и распределительных коробках с силой тока до 24 А, но я сомневаюсь в этом. Думаю, током силой более 10 А нагружать клеммы Wago не стоит. Доказательство приведено ниже.

На фотографии шести контактная клеммная колодка Wago, снятая при ремонте электропроводки кухни. Несмотря на небольшую нагрузку на розетки, в кухне из мощных приборов на непродолжительное время подключалась только СВЧ печь и электрический чайник, клемма перегорела, и корпус ее расплавился. Заменил ее простой винтовой клеммной колодкой, которая обеспечивает надежное соединение проводов уже не один год.

Пружинные клеммники Wago очень удобные для подключения люстры, соединения проводов в распределительных коробках. Достаточно просто с усилием вставить провод в отверстие колодки, и он надежно зафиксируется. Для того, чтобы вынуть провод из колодки потребуется значительное усилие. После изъятия проводов может произойти деформации пружинящего контакта и надежное соединение проводов при повторном соединении не гарантируется. Это является большим недостатком одноразового клеммника.

Более удобный клеммник Wago многоразовый, имеющий оранжевый рычажок. Такие клеммники позволяют соединять и в случае необходимости, разъединять между собой любые провода электропроводки, одножильные, многожильные, алюминиевые в любом сочетании сечением от 0,08 до 4,0 мм2. Рассчитаны на ток до 34 А.

Достаточно снять с провода изоляцию на 10 мм, поднять вверх оранжевый рычажок, вставить провод в клемму и вернуть рычажок в исходное положение. Провод надежно зафиксируется в клеммнике.

Клеммная колодка Wago является современным средством соединения проводов без инструмента быстро и надежно, но обходится дороже, чем традиционные способы соединения.

Неразъемное соединение проводов

В некоторых случаях, когда не предполагается в дальнейшем коммутировать провода, можно их соединять неразъемным способом. Такой вид соединения высоконадежный, и целесообразен в труднодоступных местах, например, соединение концов спирали из нихрома с медными токоподводящими проводниками в паяльнике.

Соединение тонких проводов опрессовкой

Простым и надежным способом соединения жил проводов является опрессовка. В отрезок медной или алюминиевой, в зависимости от металла соединяемых проводов, трубки вставляются жилы проводов, и трубка продавливается посередине инструментом, который называется пресс - клещи.

Опрессовкой можно соединять как одножильные, так и многожильные провода в любом сочетании. Диаметр трубки нужно подбирать в зависимости от суммарного сечения проводников. Желательно, чтобы проводники входили плотно. Тогда надежность соединения будет высокой. Если в многожильном проводе проводники между собой свиты, то необходимо их развить и выпрямить. Скручивать между собой жилы проводов не нужно. Подготовленные проводники вставляются в трубку и обжимаются пресс – клещами. Соединение готово. Осталось только заизолировать соединение.

В продаже имеются наконечники для опрессовки, уже снабженные изолирующим колпачком. Опрессовка выполняется сжатием трубки вместе с колпачком. Соединение получается сразу изолированным. Так как колпачок сделан из полиэтилена, при опрессовке он деформируется и надежно удерживается, обеспечивая надежную изоляцию соединения.

К недостатку соединения методом опрессовки следует отнести необходимость наличия специальных пресс – клещей. Клещи можно сделать и самостоятельно из плоскогубцев, имеющие бокорезы. Нужно лезвия бокорезов закруглить и сделать в середине их проточку. После такой доработки плоскогубцев, кромки бокорезов станут тупыми и уже не смогут перекусывать, а только сдавливать.

Соединение проводов большего сечения опрессовкой

Для соединения электропроводов большего сечения, например в силовых щитах домов, применяются специальные наконечники, которые обжимаются с помощью универсальных пресс-клещей, например типа ПК, ПКГ, ПМК и ПКГ.

Для опрессовки каждого типоразмера наконечника или гильзы требуется своя матрица и пуансон, набор которых обычно присутствует в комплекте клещей.

Для опрессовки наконечника на провод, с провода сначала снимается изоляция, провод заправляется в отверстие наконечника и заводится между матрицей и пуансоном. За длинные ручки пресс-клещей сжимаются. Наконечник деформируется, обжимая провод.

Для того, чтобы правильно выбрать матрицу и пуансон для провода, они обычно промаркированы и у фирменных пресс-клещей на матрице имеется гравировка для опрессовки какого сечения провода матрица предназначена. Число 95, выдавленное на наконечнике означает, что данная матрица рассчитана на обжим в наконечнике провода сечением 95 мм2.

Соединение проводов заклепкой

Выполняется по технологии винтового соединения, только вместо винта используется заклепка. К недостаткам следует отнести невозможность разборки и необходимость наличия специального инструмента.

На фото пример для соединения медного и алюминиевого проводников. Более подробно о соединении медного и алюминиевого проводников изложено в статье сайта «Соединение алюминиевых проводов». Для того, чтобы соединить проводники заклепкой, нужно на заклепку одеть сначала алюминиевый проводник, затем пружинную шайбу, далее медный и плоскую шайбу. Вставляют стальной стержень в заклепочник и сжимают его ручки до щелчка (это происходит обрезка излишков стального стержня).

При соединении проводников из одного металла, разрезную шайбу (гровер) между ними прокладывать не надо, а одеть гровер на заклепку первым или предпоследним, последней должна обязательно быть обыкновенная шайба.

Соединение перебитых в стене проводов

Ремонт следует начинать с очень аккуратного удаления штукатурки в зоне повреждения проводов. Такую работу выполняют зубилом и молотком. В качестве зубила при прокладке электропроводки в стене я обычно использую стержень от сломанной отвертки с остро заточенным концом лопатки.

Соединение перебитых в стене медных проводов

Берется отрезок медной проволоки, сечением не менее чем сечение перебитого провода. Этот кусочек провода тоже покрывают слоем припоя. Длина этой вставки должна обеспечить нахлест на соединяемые концы проводов не менее чем на 10 мм.

Вставка спаивается с соединяемыми концами. Припой экономить не следует. Далее изолирующая трубка сдвигается таким образом, чтобы полностью закрыть место соединения. Если требуется герметичное влагостойкое соединение, то перед одеванием трубки, нужно спаянное соединение покрыть силиконом.

Соединение перебитых в стене алюминиевых проводов

Обязательным условием для получения надежного механического соединения алюминиевых проводов является применение шайбы типа гровер. Сборка соединения выполняется следующим образом. На винт М4 надевается гровер, затем обыкновенная плоская шайба, колечки соединяемых проводов, далее простая шайба и гайка.

Пошаговая инструкция соединения перебитых проводов в стене изложена в статье «Соединение перебитых проводов в стене»

Соединение проводов с накидными клеммами

Широко применяются в бытовой технике и автомобилях разъемное соединение проводников с помощью накидных клемм, которые надеваются на контакты толщиной 0,8 и шириной 6,5 мм. Надежность фиксации клеммы обеспечивается наличием по центру контакта отверстия, а в клемме выступа.

Иногда проводники отламываются, а чаще сама клемма обгорает из-за плохого контакта и тогда возникает необходимость ее замены. Обычно клеммы напрессовываются на концы проводников с помощью специальных клещей. Опрессовку можно сделать и плоскогубцами, но не всегда есть под рукой новая клемма на замену. Можно с успехом использовать бывшую в употреблении, смонтировав клемму по следующей технологии.

Сначала нужно подготовить для повторного монтажа старую клемму. Для этого, удерживая клемму плоскогубцами за место запрессовки, нужно развести в стороны шилом или отверткой с тонким жалом обжимающие изоляцию усики. Далее провод многократно перегибается, до облома его в месте выхода из запрессовки. Для ускорения можно подрезать это место ножом.

Когда провод отделен от клеммы, надфилем подготавливается место для его припайки. Можно и полностью сточить до освобождения оставшегося провода, но в этом нет необходимости. Получается плоская площадка.

Полученная площадка прорывается припоем. Проводник тоже зачищается и залуживается припоем с помощью паяльника.

Осталось приложить проводник к подготовленному месту клеммы и прогреть паяльником. Усики, фиксирующий провод загибаются после припайки провода к клемме, так как если их обжать до пайки, то усики проплавят изоляцию.

Осталось натянуть изолирующий колпачок, надеть клемму на нужный контакт и проверить надежность фиксации, подергав за провод. Если клемма соскочила, то необходимо поджать ее контакты. Самодельно одетая на провод пайкой клемма на много надежнее, чем полученная обжимкой. Иногда колпачок одет так плотно, что его не снять. Тогда его нужно разрезать и после монтажа клеммы ее покрыть изоляционной лентой. Можно натянуть и отрезок хлорвиниловой или термоусаживающейся трубки.

Кстати, если хлорвиниловую трубку подержать минут пять в ацетоне, то она увеличивается в размере раза в полтора и делается пластичная, как резина. После испарения из ее пор ацетона, трубка возвращается в свой исходный размер. Я таким способом лет 30 назад изолировал цоколя лампочек в елочной гирлянде. До сих пор изоляция в отличном состоянии. Эту гирлянду из 120 лампочек на 6,3 В вешаю ежегодно на елку до сих пор.

Сращивание многожильных проводов без скрутки

Сращивать многожильные провода можно также, как и одножильные. Но есть способ более совершенный, при котором соединение получается более аккуратным. Сначала нужно подогнать длины проводов со сдвигом на пару сантиметров и зачистить концы на длину 5-8 мм.

Распушить немного зачищенные участки соединяемой пары и полученные «метелки» вставить друг в друга. Для того, чтобы проводники приняли аккуратную форму, перед пайкой нужно их стянуть тонкой проволочкой. Затем смазать паяльным лаком и пропаять припоем.

Все проводники пропаяны. Зачищаем места пайки наждачной бумагой и изолируем. Прикрепляем с обеих сторон вдоль проводников по одной полоске изоленты и навиваем еще пару слоев.

Так выглядит соединение после покрытия изоляционной лентой. Можно еще улучшить внешний вид, если надфилем подточить места паек со стороны изоляции соседних проводников.

Прочность соединенных многожильных проводов без скрутки пайкой получается очень высокой, что наглядно демонстрирует видеоролик. Как видите, вес монитора 15 кг соединение выдерживает без деформации.

Всего просмотров: 106545

Соединение проводов диаметром менее 1 мм скруткой

Скрутку тонких проводников рассмотрим на примере сращивания кабеля витых пар для компьютерных сетей. Для скрутки тонкие проводники освобождаются от изоляции на длину тридцати диаметров со сдвигом относительно соседних проводников и затем скручиваются так же, как и толстые. Проводники должны обвить друг друга не менее 5 раз. Затем скрутки сгибаются пинцетом пополам. Такой прием увеличивает механическую прочность и уменьшает физический размер скрутки.

Как видите, все восемь проводников соединены скруткой со сдвигом, что позволяет обойтись без изолирования каждого из них по отдельности.

Осталось заправить проводники в оболочку кабеля. Перед заправкой, чтобы было удобнее, можно стянуть проводники витком изолирующей ленты.

Осталось закрепить оболочку кабеля изоляционной лентой и соединение скруткой закончено.

Технологии сращивания кабеля витых пар посвящена отдельная статья «Удлинение кабеля витых пар».

Соединение медных проводов в любом сочетании пайкой

При подключении и ремонте электроприборов приходится удлинять и соединять провода с разным сечением практически в любом сочетании. Рассмотрим случай соединения двух многожильных проводников с разным сечением и количеством жил. Одни провод имеет 6 проводников диаметром по 0,1 мм, а второй 12 проводников диаметром 0,3 мм. Такие тонкие провода надежно простой скруткой не соединить.

Со сдвигом нужно снять изоляцию с проводников. Провода лудятся припоем, и затем провод меньшего сечения навивается вокруг провода с большим сечением. Достаточно навить несколько витков. Пропаивается место скрутки припоем. Если требуется получить прямое соединение проводов, то более тонкий провод загибается и затем место соединения изолируется.

По такой же технологии выполняют соединение тонкого многожильного провода с одножильным большего сечения.

Как очевидно по вышеописанной технологии можно соединять любые медные провода любых электрических цепей. При этом не надо забывать, что допустимая сила тока будет определяться сечением наиболее тонкого провода.

Соединение телевизионного коаксиального кабеля

Удлинить или срастить коаксиальный телевизионный кабель возможно тремя способами:
– TV удлинителем, в продаже бывают от 2 до 20 метров
– с использованием переходника TV F гнездо - F гнездо;
– пайкой паяльником.

Ознакомиться с пошаговой инструкцией соединения коаксиального телевизионного кабеля Вы можете, посетив отдельную статью сайта «Соединение TV кабеля».

Соединение провода мишура
скруткой с одножильным или многожильным проводником

При необходимости придать шнуру очень высокую гибкость и при этом большую долговечность провода делают по особой технологии. Суть ее заключается в навивке очень тонких медных ленточек на хлопчатобумажную нить. Такой провод называется мишура.

Название заимствовано у портных. Мишурой из золота расшивают парадные формы военных больших чинов, гербы и многое другое. Провода мишура из меди в настоящее время применяются при производстве высококачественных изделий – наушников, стационарных телефонов, то есть тогда, когда шнур во время использования изделия подвергается интенсивному изгибанию.

В шнуре проводников мишура, как правило, несколько и они свиты между собой. Припаять такой проводник практически невозможно. Для присоединения мишуры к контактам изделий концы проводников обжимают в клеммах специальным инструментом. Для выполнения надежного и механически прочного соединения скруткой без инструмента можно воспользоваться следующей технологией.

Освобождается от изоляции проводники мишура 10-15 мм и проводники, с которыми требуется соединить мишуру на длину 20-25 мм со сдвигом с помощью ножа способом, описанным в статье сайта «Подготовка проводов к монтажу». Нитка из мишуры не удаляется.

Затем провода и шнур прикладывается друг к другу, мишура загибаются вдоль проводника и жила провода плотно навивается на прижатую к изоляции мишуру. Достаточно сделать три - пять оборотов. Далее выполняется скрутка второго проводника. Получится довольно прочная скрутка со сдвигом. Навивается несколько витков изоляционной лентой и соединение мишуры с одножильным проводом скруткой готово. Благодаря скрутке по технологии со сдвигом, соединения по отдельности изолировать не нужно. При наличии термоусаживающей или полихлорвиниловой трубки подходящего диаметра, можно вместо изолирующей ленты надеть ее кусок.

Если требуется получить прямолинейное соединение, то нужно перед изолированием развернуть одножильный провод на 180°. Механическая прочность скрутки при этом будет большей. Соединение двух шнуров с проводниками типа мишура между собой, выполняется по вышеописанной технологии, только для обвивки берется отрезок медного провода диаметром около 0,3-0,5 мм и витков нужно сделать не менее 8.


Анатолий 23.11.2020

Здравствуйте!
Прочитал Вашу замечательную статью о различных способах соединения проводов. Большое Вам спасибо - это целый справочник, которым периодически пользуюсь!
Возник такой вопрос: очень часто при соединении многожильных проводов пайкой их жилки уже достаточно окислены и скрутить два провода, а затем пропаять скрутку не получается (неактивным флюсом). Зачистить все жилки каждого провода тоже проблематично. Приходиться сначала свить жилки каждого провода отдельно, зачистить, залудить, а затем спаять уже две "моножилы". Наиболее просто это выполнить "внахлест", однако возникает вопрос надежно ли такое соединение (например, в автомобиле)? Или нужно поверх жил сделать еще бандаж и пропаять? Или согнуть каждую "моножилу" на 180 градусов и сначала сделать как бы две петельки, вставив одну в другую и пропаять?
Спасибо!!!

Александр

Здравствуйте, Анатолий!
Спасибо за отзыв о сайте. Соединение пайкой проводов внахлест достаточно надежный способ, и я постоянно ним пользуюсь, особенно при соединении многожильных проводов малого сечения. Делать петельки это лишнее.
При соединении проводов в автомобильной электропроводке надо соблюдать дополнительное требование. При работе двигателя и движении автомобиля провода подвергаются вибрации и требуется дополнительная фиксация места пайки. Дело в том, что пролуженная припоем часть провода становится жесткой и в точке перехода ее к гибкой части при изгибах происходит растяжение жилок и преждевременный обрыв. Для фиксации хорошо использовать термоусадочную трубку или изоляционную ленту. Дополнительно ней примотать место соединения к остальным проводам жгута.

Используем провода для «прикуривания» от аккумулятора правильно

Провода для прикуривания должны быть у каждого современного водителя, ведь они являют собой один из наиболее необходимых элементов снаряжения автомобиля. Почему? Стартер автомобиля не всегда способен обеспечить силу тока и импульс, необходимый для запуска силового агрегата. Особенно актуален этот вопрос в холодный сезон, ведь переохлаждение часто приводит к чрезмерно быстрой разрядке аккумуляторной батареи и она не может выдержать сильных нагрузок.

Бесспорно, эта проблема хорошо знакома каждому автолюбителю. Для «прикуривания» от рабочего аккумулятора используется «автомобиль-донор», то есть автомобиль с рабочим аккумулятором.

Безопасно ли это?

Среди многих водителей бытует мнение, что эта процедура весьма нежелательна для «автомобиля-донора». Это не так. Нет ничего опасного в том, чтобы позволить кому-то завести машину с разряженной батареей от аккумулятора вашего авто, если ваш аккумулятор не разряженный. Впрочем, и это надо делать с умом, ведь вы имеете дело с электричеством: процесс рискованный с точки зрения пожарной безопасности, и лучше снять с рук аксессуары, проводящие ток, а также сигареты и зажигалки держать подальше от машин. Если проводить процедуру грамотно, никаких проблем не возникнет.

Как правильно «прикуривать» машину?

Во-первых, вам необходим надежный провод примерно 2-3 метра в длину, имеющий специальные зажимы. Провод должен быть толстым, ведь тонкие провода имеют низкую пожаробезопасность: при больших нагрузках они могут расплавиться или даже загореться. Качественные провода также хорошо гнутся при низких температурах, что делает их удобными в использовании. Провода для «прикуривания» должны быть черно-красного цвета: черный цвет для отрицательных клемм, и красный — для положительных.

Хранить провода лучше в специальной упаковке.

Теперь о самом процессе.

  1. Расположить автомобили так, чтобы они не соприкасались между собой, но были расположены максимально близко друг к другу.
  2. Заглушить двигатель «донора», проследить, чтобы все потребители были отключены.
  3. Открыть капоты машин, достать провода для «прикуривания».
  4. Отсоединить от аккумулятора нуждающегося авто клемму минус (-), чтоб разряженный аккумулятор не разрядил заряженный, иначе придется потом искать помощи уже вдвоем.
  5. Подключение клемм:
  • (+) аккумулятора «машины-донора» присоединить к (+) нуждающегося авто.
  • (-) «донора» присоединить к металлическому болту или скобе на блоке двигателя автомобиля с разряженным аккумулятором.
  • Примечание: провода подключать нужно по отдельности, чтобы избежать короткого замыкания. Они не должны прикасаться к подвижным частям двигателя машины.

  • Завести машину, у которой возникла проблема, дать её двигателю прогреться. Она должна стоять с заведенным двигателем не менее 5-10 мин, пока обороты двигателя не станут устойчивыми.
  • Присоединить клемму минуса (-) назад на разряженный аккумулятор (конечно, не глуша двигатель).
  • Плюсовую клемму (+) отсоединить от аккумулятора машины, которой оказывают помощь, и от «машины-донора» (лучше это сделать синхронно).
  • Разъединить минусовую клемму (-) и аккумулятор «машины-донора» и от другой машины.
  • Проверить бортовое напряжение сети автомобиля, которому была оказана помощь.
  • Помните, что лучше не «прикуривать» разряженный аккумулятор, который имеет большую емкость, чем аккумулятор «донора» на 10-15%. Также должны быть равны показатели номинального напряжения аккумуляторов.

    Приобрести провода для «прикуривания» автомобиля вы можете в нашем интернет магазине.

    Выбор стартовых проводов

    16.01.2020

    В жизни каждого человека, владеющего автомобилем, возникала неприятная ситуация, когда мотор в самый неподходящий момент отказывался заводиться. В большинстве случаев проблема заключается в севшем аккумуляторе. В основном данное явление характерно для холодного времени года, когда температура опускается ниже минус 15 градусов. Самый простой выход из ситуации - «прикуривание» от другого аккумулятора. В его роли может выступать как другой автомобиль, так и просто заряженная аккумуляторная батарея. Именно для этого каждому водителю необходимо иметь с собой стартовые, или как их еще называют — пусковые, провода. С их помощью осуществляется подача стартового тока на клеммы разряженного аккумулятора.

    Характеристики стартовых проводов


    Теперь, когда мы разобрали, для чего нужны стартовые провода, перейдем к рассмотрению их характеристик. Пусковые провода включают в себя следующее:
    -эластичный кабель в резиновой изоляции, устойчивый к морозам
    -многожильный медный проводник
    -зажимы, которые полностью изолированы
    -надежно припаянные соединения провода с зажимами
    -температура, при которой возможна эксплуатация, варьируется от минус 50 до плюс 80

    Критерии выбора стартовых проводов


    Сейчас на полках магазина большое разнообразие товаров, поэтому нередко сложно сделать выбор. Однако нужно понимать, что пусковой провод низкого качества не обеспечит подобающий контакт зажимов на клеммах аккумулятора. Поэтому необходимо подойти к покупке с серьезностью и при выборе обратить внимание на следующие критерии.

    1.Длина
    При выборе длины стартовых проводов нужно иметь в виду ряд особенностей. С одной стороны, учтем, что чем длиннее проводник, тем больше на нем падает напряжения. С другой стороны, например, в условиях тесной парковки, автомобиль - «помощник» может подъехать только со стороны багажника, а значит длина провода должна быть около 4 метров. Рекомендуемая длина кабеля составляет 2,5 — 4 метра. В этом случае он не будет настолько коротким, чтобы не дотянуться до автомобиля, и не слишком длинным, чтобы негативно влиять на передачу тока от одного аккумулятора до другого.

    2.Диаметр кабеля
    Именно от диаметра кабеля зависит сопротивление. На проводах маленького сечения будет большая величина падения сопротивления. Слишком тонкого провода просто не будет достаточно для запуска двигателя автомобиля. Чтобы не попасть в ловушку к недобросовестным производителям (некоторые используют тонкую медную жилу и увеличивают толщину материала для изоляции, дабы провод выглядел толще), стоит обратить внимание на спайку у зажима. Именно там можно будет увидеть настоящую толщину жилы. Оптимальным вариантом считается диаметр 9 — 12 мм.

    3.Соединения стартовых проводов с зажимами
    Как правило, это самое уязвимое место. В местах соединения возможна потеря напряжения ввиду повышенного напряжения, чего можно избежать, если соединение будет выполнено методом пайки.

    4.Материал, из которого сделаны зажимы и провода
    Благодаря тому, что медь, в сравнении с другими материалами, обладает меньшим сопротивлением, именно она будет идеальным материалом для «крокодилов» и стартовых проводов.

    5.Изоляция
    Обмотка должна быть устойчивой к морозам, так как зачастую к «прикуриванию» прибегают именно в холодное время года. Поэтому изоляция должна быть выполнена или из морозостойкой резины, или из силиконовой резины.

    6.Цвет
    Эта характеристика нужна отнюдь не для красоты и привлекательности стартовых проводов. Двухцветные провода необходимы для обеспечения безопасности автолюбителей, а также для удобства пользования, дабы случайно не перепутать полюса. Обычно красным обозначается положительный полюс, а черным — отрицательный.

    Обобщая все вышесказанное, выделим еще раз главное, на что нужно обращать внимание при выборе стартовых проводов. Определяемся с необходимой длиной кабеля. Далее смотрим на качество проводов: обязательно хорошая изоляция, пайка между проводами и «крокодилами». Обращаем внимание на диаметр кабеля — он должен быть 9-12 мм. А также смотрим, чтобы зажимы и провода были изготовлены из меди.

    Чек-лист по использованию пусковых проводов.


    Теперь рассмотрим алгоритм для правильного «прикуривания» автомобиля.
    1.Двигатель машины - «помощника» должен поработать примерно 5 минут на 2000-3000 оборотах в минуту. (Аккумулятору нужно дополнительно подзарядиться)
    2.Перед «прикуриванием» обязательно выключаем зажигание и двигатель, не забывая про все электроприборы у обоих автомобилей
    3.Концы «плюсового» провода нужно присоединить сначала к аккумулятору машине - «донору, а потом к заглохшей машине
    4.Теперь берем концы «минусового» провода и подключаем сначала к «-» аккумулятора машины - «спасателя». После чего второй конец провода присоединяем к блоку двигателя машины, нуждающейся в помощи.
    5.Обязательно соблюдаем полярность. Один провод должен соединять два «плюса», а другой — два «минуса». Иначе возникнет короткое замыкание!
    6.Теперь нужно сесть за руль машины — реципиента и попробовать запустить двигатель.
    7.Количество оборотов в двигателе выставляем в районе 1500 — 2000 оборотов в минуту. Чтобы батарея набрала некоторую емкость, даем ему поработать минут 5.
    8.Теперь отсоединяем провода в обратном порядке. Сначала отсоединяем от заряжаемой машины, затем от автомобиля - «донора». Полюса также в обратной очередности — первым «минусовой» провод, после чего - «плюсовой».
    9.Закрываем капоты машин.

    Прокладка и подключение электрической цепи

    МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

    Для безопасной прокладки и подключения электрической цепи необходимо:

    - перед началом работы выключить главный предохранитель предсчетчика (устанавливается в месте присоединения силового кабеля к бытовой установке),

    - следуйте стандартам и правилам SEP (Ассоциация польских инженеров-электриков), которые доступны в местной энергетической компании и Польском комитете по стандартизации,


    - используйте только продукты, отмеченные специальным символом.Этим знаком отмечены только продукты, допущенные к торговле и использованию в строительстве, для которых выдан сертификат безопасности в соответствии с положениями строительного права или соответствие которых техническому разрешению или польскому стандарту подтверждено сертификатом. соответствия или декларации о соответствии.


    ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

    ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРОВОДА

    Используйте кабели стандартных цветов и соответствующего сечения, подходящие для различных типов электрических цепей.


    ЦВЕТА

    - красный, коричневый или черный: фазный провод (L1, L2, L3)

    - желто-зеленый: защитный провод (PE)

    - голубой: нейтральный проводник N (" ноль"")

    - оранжевый: провод для лестничных выключателей



    СОВЕТ

    Для электромонтажа рекомендуется использовать жесткие трубы.


    ПОПЕРЕЧНЫЕ СЕЧЕНИЯ


    Цепи осветительных розеток и розеток выполнять отдельно.Защитный проводник должен быть подключен к защитным контактам всех розеток и к осветительным приборам.


    КРЫШКИ


    Гофротруба

    Применяется для прокладки проводов в стенах из таких материалов, как гипсокартон, а также в каркасных стенах под минеральной ватой или на стене под обшивкой.


    Гофрированная труба (с профильным стержнем для стягивания проводов)

    Применяется для протяжки проводов в стенах из сплошных или пустотелых материалов и других пустотелых бетонных или кирпичных материалов.



    Для облегчения прохождения проводов через экран можно использовать следующие способы:

    - Подсоедините провода, как показано на рисунке,

    - использовать специальный съемник для проволоки (в случае втулки со специальным крючком),

    - посыпать внутреннюю часть крышки тальком.


    Количество проводов в оболочке зависит от ее диаметра



    КОРПУС РОЗЕТКИ

    Для того, чтобы розетка и все ее элементы лучше прилегали к основанию (более устойчивы к вырыву), рекомендуется прикрутить ее к стене.Второй вид крепления: с помощью крючков менее устойчив к механическим повреждениям.


    Существуют коробки для установки в сплошные, кирпичные или бетонные стены (а) и для установки в гипсокартонные или панельные стены (б).

    Выбор глубины короба зависит от толщины стены, в которую он будет устанавливаться.

    При выборе коробки также следует учитывать место, которое в ней будут занимать провода.


    СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ

    Они позволяют подключать кабели, питающие цепи нескольких розеток.

    Распределительные коробки доступны в версиях для поверхностного и скрытого монтажа.

    Пример: Цепь с выключателем.


    УСТАНОВКА

    ЦЕПЬ

    Обрежьте провода до нужной длины и соедините элементы цепи (предохранитель, распределительную коробку, лампу, выключатель...).

    Закрепите выключатель или розетку в коробке.



    СОВЕТ

    Одна распределительная коробка может питать несколько электрических цепей.


    ОДИН ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ



    ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С ИНДИКАТОРОМ



    РЕГУЛИРУЕМЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ (также называемые лестничными выключателями)



    КНОПКИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ



    РОЗЕТКА



    ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ

    Перед оштукатуриванием борозд проверить работу установки тестером напряжения или подключением контрольной лампочки.Это позволит обнаружить и исправить любые ошибки в установке до того, как крышки будут закрыты.


    .

    Как правильно подключить соединительные кабели?

    Если вы каждый день ездите на короткие расстояния, вы можете обнаружить, что аккумулятор не заряжается после запуска двигателя. Неоднократно повторяющаяся ситуация может привести к тому, что в один прекрасный день произойдет отключение электроэнергии. Особенно зимой. При низкой температуре наружного воздуха емкость аккумулятора снижается. Это связано с тем, что при относительно низких температурах химические реакции внутри батареи протекают менее интенсивно и, как следствие, снижается проводимость электролита.

    Наиболее важные параметры при выборе аккумулятора. Как купить аккумулятор онлайн?

    Выбор аккумулятора может быть проблематичным, тем более, что рынок предлагает множество типов с различными параметрами. На что нужно обратить внимание...

    Как одолжить электричество?

    Первое правило - не брать взаймы электроэнергию у автомобиля с меньшей аккумуляторной батареей . Это может привести к ситуации, когда вы разрядите аккумулятор другого автомобиля, а свой не заведете.Таким образом, вы обездвижите две машины. Поэтому необходимо помнить, что дизельные двигатели имеют гораздо большую емкость аккумулятора, чем бензиновые двигатели .

    Вторым важным правилом является порядок подключения кабелей. Начните с... выключения двигателя автомобиля, у которого вы берете электричество. Подключите первый зажим к плюсу автомобиля с работающим аккумулятором — желательно красный кабель. В этот момент вы должны убедиться, что другой конец кабеля не касается какого-либо металлического элемента, иначе произойдет короткое замыкание и повреждение одной из электрических систем.Затем подключите другой конец этого провода к плюсу автомобиля с разряженным аккумулятором.

    Следующим шагом подключите второй (черный) кабель к минусу автомобиля-донора. Другой конец этого кабеля к минусу в разряженном аккумуляторе не подключаем. Другой его конец лучше всего соединить с массой, т.е. каким-нибудь металлическим неокрашенным элементом под капотом.

    Как завести машину тросами?

    Когда все подключено, лучше всего завести двигатель в автомобиле-доноре и попробовать запустить двигатель автомобиля с разряженным аккумулятором относительно быстро.На обоих автомобилях отключите все потребители электроэнергии и на время испытания увеличьте обороты двигателя. Крайне важно, чтобы не запускался более 10 секунд. Еще одно важное правило: на каждые безрезультатных 10 секунд работы стартера должно приходиться несколько минут отдыха . В это время двигатель с эффективной батареей может работать на холостом ходу.

    Независимо от того, успешно ли запущен двигатель, провода следует отсоединить в порядке, обратном их подключению , т.е. отсоединить черный провод от массы автомобиля с разряженным аккумулятором, затем другой конец провода черный провод.Отсоединение красного провода можно сделать свободно.

    Следуйте за нами в Новостях Google:

    .

    Каким кабелем/проводом подключать преобразователь напряжения?

    Выберите правильный кабель. Какой кабель (какого сечения) использовать для преобразователя напряжения 12В/230В в 24В/230В?

    После покупки преобразователя напряжения достаньте его из коробки и посмотрите прилагаемые кабели. В зависимости от типа преобразователя и его мощности у нас есть несколько вариантов, а это:

    • Без проводов (бывает очень редко, но тоже имеет некоторое обоснование)
    • уже встроен в инвертор
    • .
    • Кабель прикуривателя
    • Кабель аккумулятора с зажимом типа «крокодил» (плоскогубцы)
    • Кабель аккумулятора с петлями

    Обсужу тему здесь по очереди
    Итак, отсутствие кабеля для инвертора может немного оттолкнуть нас от продукта, но даже если бы производитель включил кабель, кабель все равно был бы слишком коротким или имеет неправильный тип соединения.Разумеется, сам продукт будет на несколько злотых дешевле.

    Встроенный кабель встречается в маломощных преобразователях напряжения, максимальная непрерывная мощность 300 Вт. Обычно это кабели со штекером прикуривателя. В случае установки на 12 В максимальная мощность, которую мы можем загрузить, составляет 100-150 Вт. В установке 24В она будет соответственно 200-300Вт. Однако эти значения могут отличаться.

    Кабель прикуривателя является удобным решением, но с ограниченной мощностью. Как я уже говорил, много такого кабеля мы не потянем.В лучшем случае вы можете питать свой ноутбук, телевизионную приставку или небольшой телевизор.

    Кабель с зажимом типа «крокодил» дает нам больше возможностей. Точнее, мы можем получить большую мощность, чем в случае с вилкой от прикуривателя. Но, к сожалению, мы не сойдем с ума. Зажим крокодил не имеет стабильного соединения (легко отваливается от "пальца" аккумулятора или винта) и плохого контакта. В зависимости от самого зажима-крокодила мощность, которую можно получить, составляет от 200 до 400 Вт (я имею в виду отсутствие большего падения напряжения).

    Это лучшее соединение, оно не только стабильное, но и имеет очень хороший контакт с батареей.

    Теперь перейду к самой важной теме, толщине проволоки.
    Сечение кабеля важно не только для корректной работы инвертора, отсутствия перепадов напряжения, но и для безопасности. Слишком тонкий кабель может сгореть или в случае неисправности кабель расплавится вместо перегоревших предохранителей.

    Ниже приведены примеры сечений кабелей по напряжению, мощности и длине.Данные являются ориентировочными и могут варьироваться.

    Я также приглашаю вас посмотреть фильм

    .

    Как подключить люстру? - Abanet Kraków

    "Электричество, электричество не тикает" - говорили люди. Но... попробуйте поговорить с теми, кого все-таки "тронули". Это может быть сложно… Ну, если только кто-то не умеет общаться с призраками. Прежде всего, самое важное замечание: всегда, всегда при подключении светильника, выключателя света или настенных контактов к электросети предварительно убедитесь, что предохранители выключены! В дальнейшем подключение люстры пройдет гладко. Потому что хотя обычному смертному задача может показаться сложной и с ней можно справиться без специалиста, это простое занятие, требующее только добрых намерений.А ТАКЖЕ! И пригодится отвертка, желательно с тестером напряжения, которым на всякий случай можно дополнительно проверить, безопасна ли установка, т.е. не проходит ли через нее ток, перед сборкой.

    И еще одно. Прежде чем мы решим купить конкретную лампу, стоит заранее проверить, сколько и каких кабелей у нас есть в потолке (подробнее об этом чуть позже). Ибо если проводов два (что бывает в более старой установке) или три, но только один т.н. фазы, не стоит пробовать больше одной-двух лампочек в люстре.Лампочки разделять не будем, они всегда будут светиться...

    Как подключить люстру на одну лампочку

    Во-первых, внимание. Перед тем, как подключить какой-либо кабель к люстре, следует знать, что в современных установках нам «попадаются» три типа электрических проводов:

    Фазный провод с обозначением L (если фаз больше, то L1, L2, и т. д. соответственно), этот провод чаще всего коричневого, черного или красного цвета;

    Нейтральный (нейтральный) - маркировка N.Синий цвет;

    Защитный проводник - Маркировка PE. Желто-зеленый цвет.

    Защитный проводник также может быть обозначен кружком, внутри которого находится знак, напоминающий перевернутую букву Т с двумя более короткими горизонтальными линиями под ним. Обычно это символ защитной клеммы в устройствах I класса защиты. В патроне лампы он обычно соединяет металлический корпус с защитным проводником. В случае с пластиковыми светильниками может случиться так, что его вообще нет...

    Ответ на вопрос как подключить потолочный светильник, как подключить кабели к потолочному светильнику поэтому относительно прост - вы не забудьте подключить кабели соответствующих цветов: черный к черному, синий к синему и т. д.В случае с большинством ламп есть специальный куб, который используется для соединения проводов и на котором есть точные указания, какой провод и где должен располагаться (если нет, то стоит его купить). При сборке люстры с кубом достаточно предварительно ослабить в ней винты, вставить под каждый соответствующий кабель, естественно сняв с него примерно 3 - 5 мм изоляционной ленты, и плотно затянуть или - если кабели крепятся хомутами – вставьте их в соответствующие места.

    В случае люстры с одной лампочкой, если от светильника выходит два кабеля, один нужно подключить к нулевому проводу, другой к переключателю фаз. Если имеется дополнительный защитный провод, подсоедините его к корпусу. Бывает и так, что из потолка торчит 4 провода, а в люстре всего 3. Это значит, что в потолке два фазных провода. Значит нужно сначала включить питание на минутку, проверить тестером есть ли питание в обоих, если да, то снова отключить питание от сети и хорошо заизолировать один из них изолентой хорошего качества!

    Подключение люстры на 3 лампочки

    Рассказывая как подключить люстру на 3 лампочки, нужно описать три варианта, в зависимости от количества проводов в потолке:

    Подключение светильника 2 кабеля от потолка - подключить три нулевых провода от каждого к нулевому проводу от лампочек, а три фазных провода от лампочек к фазному кабелю через выключатель… Конечно, с двумя потолочными кабелями, хотя у нас люстра на 3 лампочки, они будут всегда загораться.

    Подключение люстры 3 кабеля в потолке.

    В этом случае возможны две ситуации: в потолке есть провода: фазный, нулевой и защитный, либо двухфазный и земляной.

    В первом, как и при подключении люстры к 2 кабелям, у нас не получится, чтобы в плафоне горела одна, две или все лампочки, в зависимости от наших предпочтений или настроения. Затем просто подключите фазные провода к фазному кабелю, а нулевые провода – к нулевому проводу.

    При наличии двух фазных кабелей в потолке и нулевого - нулевой провод от каждой из лампочек необходимо соединить с нулевым проводом, выходящим из потолка, затем подключаем один фазный провод от выключателя с одну из лампочек, а к другой фазный провод от выключателя подключаем два фазных провода от двух лампочек. Только тогда мы сможем разделить источник света на зоны, то есть включить одну лампочку, две или три одновременно. Подключение плафона 4 кабеля, т.е. в потолке два фазных провода, один нейтральный и один защитный - нулевой провод от лампочек нужно подключить к нулевому проводу, затем один фазный провод от выключателя к одной из лампочек , а к другому два фазных провода от двух лампочек .

    Как правило, люстру с 3 лампочками (или более) стоит покупать, если у нас есть соответствующая «проводка» в потолке, т.е. не менее двух фазных кабелей.

    Как подключить люстру на 5 ламп, как подключить люстру на 6 ламп

    Подключение люстры на 5 ламп (и более) практически аналогично подключению потолочного светильника с 3 лампочками:

    Подключение 5- лампочка люстра 3 троса.

    Пять нейтральных кабелей (по одному от каждой лампочки) должны быть подключены к нейтральному кабелю, идущему от потолка.Присоединяем фазные провода от трех лампочек к фазному проводу, идущему от потолка через выключатель, а следующие два фазных провода от оставшихся двух лампочек ко второму фазному проводу через выключатель. Благодаря этому мы сможем включить две, три или пять лампочек.

    Если один из проводов, идущих от потолка, является защитным, подключите его к корпусу, а нулевой провод к нулевым проводам от лампочек, а единственный фазный провод к фазным проводам от лампочек.

    Подключение люстры на 4 провода - идеальная ситуация!

    Защитный провод, идущий от потолка, должен быть подключен к корпусу люстры.К нулевому проводу, идущему от потолка, нужно подключить четыре нулевых провода от каждой из лампочек, по одному. К фазному проводу через выключатель подключить два фазных провода к двум лампочкам. Следующие три фазных провода от оставшихся трех лампочек подключаются ко второму фазному проводу через выключатель.

    Как подключить люстру с двумя выключателями

    Бывают случаи, когда лампа одна, коридор длинный... Или иначе приходится подниматься по лестнице, а лампа висит на антресолях.Знаете, единственное решение - два переключателя, по одному с каждой стороны, т.е. лестничные соединители (хотя они устанавливаются не только на лестницу). Однако, когда мы хотим иметь дома такой комфорт, мы должны предусмотреть его еще на этапе проектирования, а затем уже на этапе электромонтажа. Для двух выключателей одной лампы нужны провода, которые их соединят. Так что если уж "придумать" что такое решение "пригодилось бы", то лучше подумать, стоит ли долбить стены...

    Подключение светильника 3 кабеля от потолка

    Было уже упоминалось, но стоит повторить: идеальная ситуация - подключение люстры к 3 кабелям от потолка, один из которых фазный, один нулевой, один защитный и такие же провода в светильнике.Установить люстру тогда проще всего. Конечно, не нужно слишком много думать о том, как подключить потолочный светильник с 3 лампочками, ведь вариант подключения люстры только один – они будут светиться всегда.

    Подключение 4-х проводной люстры

    Опять же, идеальная ситуация, когда у нас «есть» два фазных кабеля и один нулевой и один защитный. Тогда вопрос, как подключить люстру к 4 кабелям от потолка очень прост, достаточно придерживаться схемы, о которой мы говорили.

    Важно помнить, что при установке люстры, имеющей только один фазный провод, другой фазный провод, выступающий из потолка (или стены), необходимо закрепить, т.е. заизолировать!

    Аналогично, если нет возможности подключить защитный провод к светильнику, его можно не подключать, но тогда его выступающий из стены или потолка конец также необходимо закрепить изоляционной лентой.

    Как подключить светодиодную люстру

    Светодиодные потолочные светильники устанавливаются так же, как и при установке люстры на обычные светильники.Как уже было сказано, в случае с люстрами, питающимися от сети 230 В, мы обычно имеем дело как минимум с тремя проводниками: фазным, нулевым и защитным. То же самое и с блоком питания светодиодов или галогенов на 12 или 24 В - со стороны сети 230 В. Требует подключения проводами так же, как и светильник на 230 В. Дополнительно имеет два низковольтных кабеля с маркировкой + (красный или белый) и - (черный или темно-синий) для подключения к светильнику или светодиодной ленте в соответствии с нанесенными на нем знаками + и -.

    Наконец, последнее замечание: прочтите и поймите инструкции!

    См. также:

    .

    Ethernet - что это? Как подключить интернет через кабель?

    Компьютер может быть подключен к Интернету проводным или беспроводным способом. Самый популярный кабельный стандарт сегодня называется Ethernet. Что это такое, как его подключить и чем он отличается от Wi-Fi — в статье отвечаем на эти вопросы.

    Что такое Ethernet?

    Ethernet — это тип проводной локальной сети (LAN), в которой используется традиционный кабель или оптоволокно.Эта технология была изобретена в Калифорнии в 1970-х годах. Он позволяет подключать к сети компьютеры, рабочие станции, принтеры, телевизоры, игровые приставки и другие устройства дома, в офисе и других небольших помещениях. Они могут соединяться друг с другом, используя общий для данной сети протокол . Самым современным стандартом Ethernet является Gigabit Ethernet, обеспечивающий скорость интернета до 1 Гбит/с.

    «Интернет по кабелю» или Wi-Fi — на чем определиться?

    Трудно однозначно ответить на вопрос, какая технология ЛВС будет лучше - Wi-Fi или кабель Ethernet.Все зависит от того, для каких целей человек использует интернет-соединение.

    Беспроводное соединение рекомендуется для тех пользователей, которые хотят использовать домашний Интернет не только на компьютере, но и с мобильных устройств , таких как смартфоны, нетбуки или планшеты. Их невозможно подключить к сети Ethernet, поскольку у них нет совместимого входа. Преимуществом подключения по Wi-Fi также является простота установки и удобство .Вы можете пользоваться интернетом даже во всем доме, без необходимости использовать кабели в каждой комнате, которые иногда портят эстетику интерьера. Каждое последующее устройство можно легко подключить, выбрав имя сети и введя пароль.

    Соединение Wi-Fi, однако, может быть нестабильным - иногда наблюдаются падения скорости интернета или временные перебои в трансляции. Проблема часто в плохом освещении в некоторых комнатах - особенно у жителей больших домов, где комнаты разделены толстыми стенами.В этом случае решением может стать покупка усилителя сигнала — например, повторителя или устройства точки доступа . Однако снижение стабильности соединения Wi-Fi не должно беспокоить тех пользователей, которые в основном используют Интернет для просмотра веб-сайтов, получения электронной почты или использования сайтов социальных сетей.

    "Интернет по кабелю" - это оптимальное решение для людей, которые хотят максимально быстрого и стабильного соединения.Ethernet особенно оценят стримеры, игроки и пользователи, которые часто смотрят фильмы или трансляции на интернет-телевидении.

    Ethernet также рекомендуется для пользователей, проводящих удаленные конференции или деловые встречи. Используя такую ​​ссылку, вам не нужно беспокоиться о падении уровня сигнала или задержке передачи . Проводное подключение также является хорошим решением, когда вы хотите подключить к сети цифровую ТВ-приставку и принтер без функции Wi-Fi — нет необходимости каждый раз отключать USB-кабель.

    Ethernet - как подключить?

    Ответ на вопрос как подключить интернет кабелем от роутера очень прост. Достаточно подключить кабель с разъемом RJ45 к сетевому порту Ethernet на компьютере. Такой кабель обычно входит в комплект с покупаемой моделью роутера. На устройстве должен быть разъем LAN (обычно желтый), к которому подключаем другой конец кабеля .

    Соединение с Интернетом будет установлено автоматически , при условии, что на вашем компьютере есть сетевой адаптер с установленными драйверами.Для подключения других компьютеров, принтеров или игровых консолей к сети Ethernet вместо маршрутизатора можно использовать другие устройства, обеспечивающие связь в сети, такие как коммутатор или концентратор.

    Предложение Netia включает в себя несколько вариантов фиксированного интернета, которые отличаются максимальной скоростью соединения. Если вам нужна максимальная скорость для стриминга, онлайн-игр, просмотра фильмов, спортивных или других трансляций, то рекомендуем оптоволоконный интернет 1 Гбит/с .Чуть менее требовательным пользователям будет достаточно оптоволокна со скоростью 300 Мбит/с или 500 Мбит/с. В стоимость подписки входит — в каждом из трех вариантов — современный Wi-Fi-роутер , которым вы можете пользоваться в течение всего срока действия контракта. можно использовать как для создания беспроводной сети, так и для подключения кабеля Ethernet , поскольку он имеет соответствующий вход.

    .

    |

    | {{/ если иф}} {{#iff cardtype 'eq' 'errormsg'}}
  • {{#iff status 'eq' '400'}} {{#iff code 'eq' 'MISSING_PARAMETER'}}

    Произошла ошибка при добавлении товара в корзину. Пожалуйста, попробуйте еще раз

    {{/ iff}} {{#iff code 'eq' 'BAD_REQUEST'}}

    Произошла ошибка при добавлении товара в корзину. Пожалуйста, попробуйте еще раз

    {{/ iff}} {{#iff source.parameter 'eq' 'quantity'}}

    Произошла ошибка при добавлении товара в корзину.Пожалуйста, попробуйте еще раз

    {{/ iff}} {{еще}} {{#iff статус 'экв' '412'}} {{#iff code 'eq' 'STOCK_EXCEPTION'}}

    К сожалению, выбранный товар недоступен и не может быть добавлен в корзину.

    {{/если иное}} {{#iff code 'eq' 'SUBSCRIPTION_BUNDLE_EXIST'}}

    Пожалуйста, сделайте отдельную покупку для дополнительных подписок

    {{/ iff}} {{else}}

    Произошла ошибка при добавлении товара в корзину.Пожалуйста, попробуйте еще раз

    {{/ iff}} {{/ iff}}
  • {{/ iff}}

    Получите именно ту помощь, которая вам нужна

    Вы ищете конкретное решение для своего продукта?

    Track Productary Garrady Support

    Воспользуйтесь преимуществами кэшбэка, подарки и специальные предложения

    Получите легкий доступ к технической поддержке

    • Добавить товар

    • Добавить товар

    • Добавить товар

      Нажав на эту ссылку, вы покинете официальный веб-сайт Royal Philips Healthcare («Philips»).Все ссылки на сторонние веб-сайты, которые появляются на этом сайте, предоставляются только для вашего удобства. Любые ссылки на другие сайты не подразумевают одобрения таким другим сайтом, и Philips не делает никаких заявлений и не гарантирует точность, своевременность или пригодность содержания любой связанной страницы и не несет никакой ответственности за ее результаты.

      Я понимаю

      Наш сайт лучше всего просматривать в последних версиях Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.

      .

      Как подключить выключатель света - Karlik.pl

      ВНИМАНИЕ: Если вы не уверены, опыт или необходимые инструменты, подключение выключателя света должен выполнять специалист.

      Для того, чтобы лампа светила, необходимо соединить провода (фазу и нейтраль), находящиеся в электрощитке. Перед началом монтажных работ отключите напряжение. Также стоит сделать некоторые приготовления, которые помогут установить выключатель света и сделают вашу работу намного быстрее. Выключатель лампы не является сложным устройством и сборка этого элемента достаточно проста. Однако, если мы не чувствуем себя достаточно сильными для такой деятельности, мы всегда можем вызвать специалиста. Компания Karlik Elektrotechnik Sp. о.о. и другие производители выключателей не несут ответственности за неправильную установку проданной продукции.

      Подготовка к установке выключателя света

      Первым делом, как было сказано выше, нужно отключить электричество, идущее к ящику.Для этого просто нажмите на соответствующую «вилку» или переместите переключатель в зависимости от того, как выглядят предохранители, установленные в нашем доме. Кроме того, стоит обзавестись тестером напряжения (желательно в виде отвертки) и крестовой отверткой. Электрические разъемы также пригодятся.

      Как работает выключатель лампы?

      Выключатель света размыкает или замыкает электрический провод, чтобы включить или выключить лампочку в фонаре. Когда цепь замкнута, ток течет по ней и достигает лампочки — это происходит, конечно, когда выключатель находится во включенном положении.При выключении цепь прерывается, поэтому ток не может достигать лампы.

      Для того, чтобы стандартная лампочка на 230 В светила, необходимо соединить фазный и нулевой провода - эти элементы входят в каждую схему выключателя света. Однако также очень важно подключение защитного проводника к клемме в светильнике для выравнивания потенциала корпуса с потенциалом окружающей среды. Это решение защищает пользователей от поражения электрическим током, например, при прикосновении к поврежденной лампе.

      Перед электриками и домашними энтузиастами DIY стояла бы несколько сложная задача, если бы не определенные стандарты, позволяющие быстро идентифицировать отдельные элементы. Каждый провод маркируется соответствующим цветом:

      • фазный провод - коричневый,
      • нулевой провод - синий,
      • защитный проводник - желто-зеленый.

      На каждом автоматическом выключателе, предлагаемом Karlik Elektrotechnik Sp. о.о. имеется соответствующая маркировка, согласно которой следует соединять отдельные провода.Люди, уже имеющие некоторый опыт монтажа выключателей света , наверняка быстро поймут, как действовать.

      Подключение выключателя света на практике

      В электрической коробке вы найдете все описанные типы кабелей. Дополнительно в нем может находиться трехжильный кабель для подключения еще одного выключателя.

      Тестер используется для проверки отсутствия потенциала на силовых кабелях. Затем снимите изоляцию с концов проводов (ножом или инструментом для снятия изоляции).С помощью электрических разъемов подключаем нулевые провода. Такую же операцию проделываем с защитными проводниками.

      Теперь пришло время для ключевого элемента подключить выключатель света, который вставляет фазные провода. С одной стороны размещаем шнур питания выключателя и шнур питания другого выключателя (чтобы потенциал передавался на другой выключатель). С другой стороны вставляем фазный провод, который ведет к лампе.

      Наконец, собираем сам переключатель.Его положение следует дополнительно проверить ватерпасом, прежде чем надевать резиновый защитный элемент и ключ. Следующим шагом будет включение предохранителей и проверка работоспособности переключателя.

      Установка должна выполняться квалифицированным специалистом при отключенном напряжении и должна соответствовать национальным стандартам безопасности. Компания Karlik Elektrotechnik Sp. о.о. как производитель электроустановочного оборудования он не несет ответственности за любой ущерб, причиненный в ходе работ, выполняемых лицами, не имеющими соответствующей квалификации.

      .

      Смотрите также