Во время проведения капитального ремонта в квартире или в частном доме очень часто меняется электропроводка. Некоторые производят замену самостоятельно, если умеют разрабатывать схему подключения электричества в доме и обладают определенным опытом, а другие нанимают специалистов. Конечно, гораздо надежнее воспользоваться услугами профессионалов, но если человек стеснен в средствах, можно провести электропроводку в доме своими руками. Предварительно нужно произвести демонтаж старых кабелей и счетчиков.
Составляя проект электропроводки, следует помнить о том, что стандартная замена проводов происходит в три этапа:
Здесь нужно пояснить, что провода, сделанные из алюминия, активно использовались в пятидесятых годах прошлого века. Но потом выяснили, что прокладка кабелей с использованием этого металла крайне ненадежна. Это связано с тем, что алюминий имеет высокое удельное электрическое сопротивление. Для монтажа электропроводки потребуется кабель с большим сечением, по сравнению с медным. Еще один отрицательный момент – алюминиевые провода очень сильно нагреваются. Из-за этого оплавляется изоляция, и электропроводка быстро выходит из строя.
Если вы решили сделать электропроводку в доме своими руками, подходите к выбору проводов очень тщательно. Выбирайте кабель с сечением не меньше 2,5 кв. мм для подключения розеток и выключателей, и не менее 1,5 кв. мм – для освещения. Помните о том, что нельзя соединять медные и алюминиевые провода.
Что касается схемы электрического снабжения TN-C, то она уже давно устарела. С 1997 года стала активно применяться система TN-C-S, которая обеспечивает безопасность потребителей вне зависимости от того, в каком состоянии находится система электроснабжения.
Разводка ветвями стала пользоваться в последнее время очень большой популярностью. К каждой группе от ввода проходит цельный кабель. Для этого может использоваться тройная изоляция.
Есть пять этапов замены элетропроводки в квартире, и все они проводятся последовательно:
Чтобы электропроводка была установлена грамотно, необходимо заранее предусмотреть устройство защитного зануления или заземления. Перед тем как разработать план разводки, необходимо позаботиться о защите от перегрузок электросети, из-за которых может возникнуть короткое замыкание. На заключительном этапе работ осуществляется разводка проводки по точкам.
Для того чтобы иметь большее представление об электромонтажных работах, посмотрите «Как сделать проводку в доме своими руками» - видео для ознакомления, на котором наглядно показан весь процесс.
Проводка в доме своими руками может быть выполнена скрытым или открытым методом. В большинстве случаев электрические провода скрыты под слоем штукатурки. Дело в том, что наружная проводка электричества выглядит малопривлекательно, хотя иногда такой способ используют в офисных помещениях.
Чтобы провести проводку в стене, там нужно сделать углубление на два сантиметра. Но перед этим необходимо провести разметку. После этого делаются углубления для выключателей и розеток.
Проводник укладывается строго перпендикулярно. Шнуры крепятся при помощи хомутов или дюбелей. Затем стена штукатурится.
Гораздо лучше провести проводку в специальном защитном рукаве, однако стоимость работ в этом случае увеличится. Благодаря защитному рукаву провода можно провести без нарушений целостности штукатурки. Это будет очень полезно в случае повторного ремонта.
Линии электрического питания можно проводить от щитка, который установлен отдельно от розеток. Затем при помощи распределительных коробок провода разводятся по всему помещению. Все это можно выполнить самостоятельно, но такая процедура займет некоторое время. Намного лучше воспользоваться услугами профессионалов. В интернете можно найти видео, которые помогут начинающему электрику. Там будет наглядно показано, как проводится электропроводка своими руками.
Никогда нельзя забывать о технике безопасности, если вы самостоятельно проводите электропроводку в доме:
Главным видом энергии в частных домах и квартирах по-прежнему остается электричество. С каждым годом число электроприборов стремительно растет, а соответственно и меняются требования к качеству проводки.
Помните, что электропроводка в квартире проводится индивидуально, поэтому можно рассмотреть лишь основные принципы. Электричество ведется через распределительный щит, который может располагаться на стене, либо в нише. Оптимальным вариантом является расположение щита около входа в квартиру.
Проводка в гофреПри расположении распределительного щитка за пределом квартиры, от него протягивается провод из меди к щиту в помещении. Для удобства доступа лучше расположить щит на высоте не более 2 м от пола. Внутри должны располагаться автоматы, УЗО и непосредственно электрический счетчик.
В квартирах используется несколько линий электропроводов, используемых для питания потребителей: осветительные приборы, розетки, кухонная бытовая техника.
Обратите внимание! Для подключения стиральной машины также стоит предусмотреть отдельную линию питания.
Прежде чем начать штробирование, необходимо нанести разметку. В изготовленную лунку укладывают провод, замазывают алебастром, а затем оштукатуривают. Для дополнительной защиты провода, его можно протянуть в рукаве или трубе, но стоимость монтажных работ при этом увеличится.
Замена электропроводкиОбратите внимание! Вся проводка должна проходить прямо, без углов и наклонов, чтобы в дальнейшем у вас не возникло трудностей с вбиванием гвоздей в стену при необходимости.
Для протягивания электрической проводки в квартиру стоит остановиться на одножильном электропроводе из меди в ПВХ изоляции. В этом случае снижается риск окисления по сравнению с многожильными проводами. А медь обладает более высокими прочностными характеристика и меньшим сопротивлением, чем алюминий.
Что касается розеток и выключателей, то здесь предпочтение отдается пластмассовым коробкам соответствующего размера. Коробки под розетки фиксируются в стену с помощью алебастра.
Обратите внимание! При покупке розеток и выключателей стоит остановиться на изделиях с латунными контактами и внутренностями из керамики.
При наличии одной линии питания, магистральный провод проводится от распределительного щита на лестничной площадке в квартиру. Уже от провода с помощью распределительной коробки и электропроводки проводится электричество во все комнаты.
Обратите внимание! Следует оставить 10 см запас провода в коробке для проведения возможных ремонтных работ.Схема подключений линий электропроводки
На сегодняшний день новостройки имеют несколько линий питания. В этом случае от защитного прибора электросети протягиваются несколько проводов индивидуально к каждой линии потребления. Такой вариант увеличивает затраты электропроводки, приборов, финансовые затраты, но в разы увеличивает надежность электрической сети и облегчает выявление поломок.
Обратите внимание! Прежде чем начинать работы с электричеством, необходимо обесточить сеть.
Сечение электрического провода зависит от допускаемой плотности тока. Выбирая из стандартного ряда сечений, необходимо делать округление в сторону увеличения. При соединении электропроводов в соединительной коробке используют паяльник со сплавом олова. Для проведения этой работы вам потребуется много времени, однако это значительно повышает надежность соединения. Флюсом может выступать любая кислота, за исключением канифоли. Недопустимо использовать скрутку для соединения проводки, поскольку это не только опасно, но и значительно затрудняет процесс ремонта в ходе эксплуатации.
Завершающим этапом проведения электропроводки в квартире станет протягивание провода к автомату питания, после того, как вы удостоверитесь в работоспособности электрической цепи.
Рекомендуем:
Узнайте, как соединить провода в распредкоробке:
При переезде в новую квартиру или дом всегда очень остро встает вопрос о качественном монтаже электропроводки, зачастую в новых квартирах в целях удешевления квадратного метра площади застройщики оставляют работы по электрике будущим владельцам новых квартир. Все что вы можете увидеть переступив порог своего нового жилища, провод заведенный в квартиру с лестничной площадки.
С чего же начинать при монтаже электропроводки своими руками?
Любые строительные работы начинаются с проектно-изыскательских. В нашем случае нам понадобится составить схему монтажа электропроводки.
Составьте чертеж вашей квартиры в масштабе и разметьте на нем все точки подключения розеток, осветительных приборов и выключателей.
Начинать планировать схему монтажа лучше с распределительного щитка, именно через него электроэнергия попадает к вам в квартиру. В нем будут располагаться приборы учета электроэнергии и приборы защиты, которые уберегут вашу электрическую сеть от короткого замыкания. Электрический щит обычно располагается при входе в квартиру на стене, либо в специально сделанной для него нише, второй вариант подойдет для кирпичных стен, в панельках придется довольствоваться настенным щитком, если конечно строители не предусмотрели специальную нишу при строительстве дома. Если щиток находится за пределами квартиры, отличным вариантом будет провести в квартиру медный провод с сечением не меньше 6мм кв. и расположить в квартире еще один электрический щиток. Высота на которой устанавливается распределительный щит колеблется в пределах 1,5-2 метров от уровня пола, чтобы обеспечить удобный доступ к щиту для взрослых и недопустить свободный доступ для детей.
На следующем этапе вам необходимо будет подсчитать количество розеток, осветительных приборов и количество выключателей. Количество розеток в жилых комнатах обычно исходят из правила не меньше 1 розетки на 6 квадратных метров помещения. В кухне и ванной комнате заложите в проект большее количество розеток. Не менее 3-х для кухни хотя лучше не менее 5-ти. Сами подумайте, сколько приборов сейчас используется современной хозяйкой: холодильник, микроволновка, посудомоечная машина, электрический чайник, блендер, хлебопечка, мультиварка и так далее. С ванной комнатой все несколько проще, обычно хватает 2 розеток. Для стиральной машинки, фена или электрической бритвы. Если планируете устанавливать электроводонагреватель, добавьте еще одну розетку. Только лучше запланировать для ванной комнаты отдельную линию и защитить ее УЗО. Для корридоров и прихожей будет достаточно по 1-2 розетки.
Под осветительные приборы обычно прокладывают отдельную линию. Вам лишь необходимо расчитать количество точек освещения и выключателей.
После того как количество розеток подсчитаноэтого нанесите разметку на стены квартиры. Розетки обычно устанавливаются на высоте 30-40 см от уровня пола, выключатели 1-1,5 метра. Раньше выключатели устанавливали на высоте 1,5 метра, но в современных квартирах все чаще, выключатели устанавливаются гораздо ниже, это становится особенно актуально, если в вашей семье есть маленькие дети, которые просто не достают до выключателей установленных на большой высоте. Планируйте, прокладку электрического кабеля строго вертикально или горизонтально, это убережет вас дальнейшем от случайного повреждения кабеля, при попытке просверлить стену или забить гвоздь.
Монтаж электропроводки делится на три вида:
1. Открытый — используется там, где невозможно применить скрытый монтаж электропроводки, вы можете наблюдать такую проводку в старых домах и квартирах, когда о скрытой проводке даже и не думали. Сейчас этот тип монтажа практически не применяется, уступив свое место скрытому и комбинированному монтажу.
2. Скрытый монтаж — провод укладывается в стены, широко применяется при монтажных работах в квартирах и коттеджах.
3. Комбинированный — проводка укладывается в специальные каналы, которые крепятся к поверхности стены. Такой тип монтажа обычно используется в офисных помещениях, позволяя электрической сети максимально подстраиваться под потребности энергопотребителей в короткие сроки.
Поскольку ремонт мы с вами делаем в квартире , то разберем более подробно скрытый монтаж электропроводки.
Если дом в котором вы приобрели квартиру панельный, то наверняка строители позаботились о специальных каналах для электропроводки, как правило плиты используемые для стрительства уже имеют специальные каналы для проводки, вам останется лишь протянуть в них электрический кабель и установить розетки и выключатели на их законные места.
Если же стены вашего дома кирпичные то необходимо сделать штробы под проводку. Как альтернативу штроблению можно использовать штукатурку, на неоштукатуренных стенах. Слой штукатурки цементно-песчаным раствором легко скрывает проводку.
Для штробления стен вам необходимо будет использовать перфоратор или болгарку, также вы можете воспользоваться штроборезом, но его проще взять на прокат, чем покупать.
Перед тем как приступить к штроблению необходимо разметить стены под штробу, учтите, что проводить проводку нужно строго вертикально или горизонтально. Под розетки проводите разводку горизонтально на уровне розеток, под выключатели вертикально не доходя до потолка 10-15 сантиметров. Выше проводить проводку не стоит, если в вашей квартире запланированы натяжные потолки, высоко смонтированная проводка может стать препятствием для его монтажа.
Глубина штробы под проводку обычно 1,5-2 см, так что не переусердствуйте со штробой. Для штробления отверстий под розетки и выключатели воспользуйтесь специальной коронкой под розетки, если приобретать коронку нет желания, то просто разметьте отверстие под розетку, просверлите отверстия по окружности и выбейте середину с помощью зубила.
Проводку в штробе крепите с помощью пластиковых хомутиков или на алебастр. Подрозетники в отверстия также крепятся с помощью алебастра, при установке подрозетника делайте запас на толщину шпатлевки, если стена будет дополнительно выравниваться с помощью шпатлевки. После проведения всех отделочных работ подрозетники должны быть заподлицо со стеной.
УЗО — устройство защитного отключения используется для защиты от токов утечки.
Обычно в ванных комнатах рекомендуется использовать УЗО до 30мА класса А.
Для розеточной группы рекомендуется использовать автомат на ток 25А типа В и УЗО на 30 мА.А для линии освещения будет достаточно автомата на 10 или 16А типа В.
Вы можете использовать дифференциальный автомат — этот прибор совмещает в себе функции автоматического выключателя и УЗО и защищает вас и от токов утечки и от коротких замыканий.
Для монтажа электропроводки лучше использовать медный провод, т.к. он лучше проводит ток по сравнению с аллюминиевым проводом, более гибок и менее ломок. Монтировать медный провод гораздо удобнее, чем аллюминиевый.
Для разводки в квартире обычно используется двух и трехжильный провод ВВГ или ВВГ НГ с сечением не менее 2,5 кв.мм для розеток и 1,5 кв. мм. для освещения.
Если планируется использовать приборы с большой мощностью, например электрическая плита или стиральная машина, то сечение следует увеличить до 4 кв. мм.
Соединять проводаможно тремя разными способами: скруткой, пайкой и с помощью клемм. Третий вариант будет наиболее практичен в домашних условиях, клеммы надежно удерживают кабель. Скрутка использовалась раньше, но сейчас специалисты считают такой вид соединения самым не безопасным. Пайка намного надежнее скрутки, но отнимает много времени и требует специализированного оборудования. Как альтернативу обычной скрутке можно использовать бандажную скрутку, при которой два провода соединяются мягким медным проводом меньшего сечения.
Мы рассмотрели основные моменты монтажа электропроводки в квартире своими руками. Теперь можно приступить к практике. Следующее видео закрепит все прочитанное вами и ответит на некоторые вопросы, которые мы могли пропустить.
Только не забывайте о технике безопасности, все работу с электропроводкой проводятся при обесточенной сети, а проводка подключается к автоматам в последнюю очередь, после того как все работы по монтажу электропроводки закончены, все оголенные концы проводов заизолированы и не пересекаются между собой.
Вконтакте
Google+
Одноклассники
Провода на стене: рассказываем и показываем, как организовать красивую и безопасную внешнюю электропроводку в современной квартире
Начнем сразу с лирическо-технического отступления, чтобы то, о чем дальше пойдет речь в статье, было понятно. Итак: электрическая проводка в жилых помещениях бывает двух типов — скрытая (внутренняя) и открытая (наружная, если хотите).
Скрытая проводка — это когда вы не видите провода. Они замурованы в стеновые кабельные каналы, скрыты под слоем штукатурки или за панелями из гипсокартона. Всё, что мы видим в этом случае — розетки, выключатели, патроны для светильников и, может быть, крышки распределительных коробок под потолком.
Открытая проводка — это когда видно всё, или почти всё. В этом случае провода прокладываются поверх стен, потолка или пола. Они могут быть укрыты в специальные кабельные каналы и трубы, а могут быть и просто так прикреплены к поверхности. Именно о такой открытой проводке и пойдет речь.
Поэтому первый и главный плюс внешней проводки в квартире — скорость ее монтажа. Например, смонтировать открытую проводку в однокомнатной квартире своими руками, не имея большого опыта, можно за пару дней. Профессиональный наемный электромонтажник справится часов за пять-шесть.
Второй плюс — для открытой проводки не нужно штробить стены, делать в них каналы для укладки проводов и гнезда для розеток, выключателей и разветкоробок, а потом, после укладки, заново штукатурить, красить или заклеивать обоями стены.
Третий плюс — открытая проводка всегда доступна. Вы в любое время сможете отремонтировать поврежденный участок или добавить в проводку какие-то новые элементы, не прилагая значительных усилий. Например, провести еще одну ветку к новому светильнику, поставить новую дополнительную или переместить в другое место старую розетку. Со скрытой проводкой такой номер не пройдет: придется долбить стены. 
Но есть у открытой проводки и свои минусы.
Первый минус — открытая проводка всегда на виду, и не во всех интерьерах она смотрится гармонично. Разве что вы делаете интерьер в стиле кантри, ретро, техно или стимпанк. В этом случае открытая проводка может стать изюминкой.
Второй минус — надо четко учитывать технические нормы помещения, в котором вы делаете открытую проводку. Например, в ванной, кухне и других помещениях с повышенной влажностью, даже для скрытой проводки нужно использовать дополнительную защиту проводов и ставить приборы (выключатели, розетки) с классом защиты не ниже IP-44, а для открытой — уже не менее IP-68. А они не всегда выглядят красиво и привлекательно.
Итак, вы всё же решили, что докучать соседям перфоратором и долбить стены — плохая идея, и выбрали вариант с внешней проводкой. Ок, тогда смотрите, а лучше записывайте в блокнотик требования по её монтажу.
Первым делом нарисуйте схему расположения всех линий проводки. Как правило, провода и кабельные каналы ориентированы или вертикально, или горизонтально по отношению к стенам, полу и потолку. Все прочие направления запрещены правилами техники безопасности.
На схеме подробно и понятно укажите все места, где планируете поставить розетки, выключатели, распределительные коробки и прочие электрические приборы. Рассчитайте количество розеток и светильников, которые вам понадобятся. О том, как правильно расположить в квартире розетки и другие электроприборы, читайте в прошлых материалах.
При составлении плана учитывайте, что линии проводки должны располагаться на расстоянии 15 – 20 см. от углов, оконных и дверных проемов. Старые стандарты рекомендуют располагать розетки на высоте 60 см. от пола, а выключатели выше — 150 см. Современный стандарт — для выключателя 60 см., для розетки — 20 см. от уровня пола.
А вот сам список рекомендаций по прокладке внешней проводки, которые вытекают из правил установки и монтажа электроустановок в жилых и общественных зданиях. Если вам интересно, полностью этот серьезный технический документ вы можете найти здесь, а мы озвучим из него лишь некоторые пункты, которые касаются внешней проводки:
Не прокладывайте кабели внешней проводки рядом с излучателями тепла — батареями, нагревательными элементами. Изоляция проводов и пластиковые кабельные каналы через некоторое время придут в негодность от воздействия тепла.
Не прокладывайте линию проводки под трубами, на которых может скапливаться конденсат. Например, в ванной, кухне или туалете, на трубах с холодной водой конденсат — частое явление. А вы помните: вода — первый враг электричества. Даже простой гофрированной трубы или негерметичного кабельного канала может быть недостаточно.
Кабель, который прокладывается в мокрых помещениях, должен иметь дополнительную защиту. Двойная, а то и тройная изоляция будет в самый раз.
Не соединяйте провода внутри каналов и труб просто так. Это нужно делать только в распределительных коробках.
Ставьте распределительные коробки в тех местах, где до них будет легко добраться в случае чего. Во влажных помещениях используйте герметичные коробки. И вообще, помните про класс защиты, и ставьте в мокрых помещениях только влагозащищенные электроприборы.
Не оголяйте провода без надобности. Изоляция на проводе должна быть целой по всей длине, от коробки до розетки, выключателя или другой коробки.
Если вы делаете открытую проводку без труб и кабельных каналов, то для крепления проводов и кабелей используйте специальные пластмассовые скобы, подобранные по диаметру проводника. Такие скобы продаются в любом хозяйственном магазине в отделе электротоваров. Расстояние между скобами не должно быть слишком большим, иначе ваши провода будут провисать под собственным весом.
Ставьте крепежные скобы по обе стороны провода. Скобы-фиксаторы обязательны около мест подключения к розеткам и выключателям. Если силовой кабель проложен горизонтально, ставьте скобы на расстоянии не более 40 см друг от друга, а для вертикального кабеля — не меньше, чем через один метр.
Для тонких проводов расстояние между скобами уменьшается: горизонтально — через каждые 25 см, вертикально — через 40 – 45 см. Расстояние от последней скобы до розетки или выключателя не должно превышать 10 см. А лучше поставьте последнюю скобу прямо перед ними.
Не сгибайте провода без необходимости. Все повороты и изгибы линии старайтесь делать с помощью распредкоробок. Если же не получается — смотрите, чтобы минимальный радиус изгиба провода был не менее 3 – 5 см.
Если проводка всё-таки пересекает неэлектрический трубопровод, постарайтесь отодвинуть их друг от друга хотя бы на 3 – 5 см. В месте пересечения загоните кабель в дополнительную защиту, например, в кусок пластиковой трубы.
Для того чтобы провести проводку сквозь стену, замуруйте в стену кусок трубы и просуньте кабель сквозь нее.
Кабель для внешней проводки в квартире следует выбирать, исходя из электрической нагрузки. Для простых осветительных и бытовых электроприборов вполне достаточно простого двух- или трехжильного кабеля с медными или алюминиевыми проводами, сечением 2,5мм2. Мощную кухонную технику и электроплиты рекомендуется подключать к отдельным кабелям с проводами сечением не менее 4 – 6 мм2. Ветка проводки для такой мощной техники должна быть отдельной, и подключаться к отдельному автоматическому предохранителю на 25А в распределительном щитке. Подробнее мы уже рассказывали об электрической начинке кухни и о выборе электроприборов для ванной в предыдущих материалах.
Если перед вами стоит выбор, какой провод использовать для наружной проводки, берите медный:
Он более пластичен, чем алюминиевый, а значит, меньше вероятность того, что сломается при укладке.
Медь устойчивее к коррозии, медные провода медленнее окисляется.
Медные провода прослужат дольше, чем алюминиевые.
Медный провод выдерживает большую нагрузку по сравнению с алюминиевым при одинаковом сечении.
Самый лучший, на наш взгляд — кабель из медных витых проводов. Каждая жила такого провода состоит из скрученных в подобие тросика тонких медных проводов. Он обладает прекрасной гибкостью, сравнимой с обычным шнуром, хорошо изгибается. Некоторые марки такого витого провода прямо-таки предназначены для наружной проводки в стиле ретро.
Существует несколько способов организовать наружную проводку в квартире. Можно применять один способ для всей квартиры, а можно комбинировать, используя разные варианты в разных комнатах.
Кабельный канал, или как его еще называют, кабелегон — это такой длинный пластиковый короб с крышкой, который крепится к стене или потолку. Вся проводка располагается внутри него. Ширина его может быть разной, с несколькими отсеками для разных групп проводов. На рынке или в строительных маркетах можно купить кабельные каналы на любой вкус: белые, серые, под темное или светлое дерево.
Кабельный канал, как правило, заканчивается розеткой, выключателем, светильником или разветкоробкой. Для того чтобы изменить направление провода, используется особая дополнительная фурнитура: внешние и внутренние углы, переходники, заглушки.
Для классических интерьеров можно использовать широкие пластиковые плинтуса с кабельными каналами. Розетки в этом случае ставятся на уровне плинтуса или чуть выше. Провода к светильникам прячутся за потолочными плинтусами.
Второй способ организовать внешнюю проводку — проложить провода в специальных электротехнических трубах. Трубы одновременно могут быть и защитой проводов и кабелей, и элементом декора.
Например, в лофте или в скандинавском интерьере такой тип внешней проводки будет смотреться очень круто.
Еще одно место, где наружная проводка должна выполняться в трубах — ванная комната. Из-за повышенной влажности придется закрыть красивые провода в герметичные трубы и использовать влагозащищенные розетки, выключатели и разветкоробки.
Модный способ организации внешней проводки в квартире — выполнить ее в ретро-стиле. Сейчас полно магазинов, которые торгуют всеми необходимыми электроприборами и аксессуарами для ретро-проводки. Там вы можете приобрести винтажные розетки, распределительные коробки, выключатели, провода в тканевой изоляции и небольшие фарфоровые изоляторы для их крепления к стенам.
Такая наружная ретро-проводка очень органично впишется в квартиры с интерьерами кантри, прованс или шебби-шик.
Как видите, внешняя электропроводка — это не только простой и быстрый способ организовать электричество в квартире, но и возможность малыми силами обновить дизайн. Сила стиля в деталях.
Больше простых и эффектных идей для дома — в нашей рассылке. Подписывайтесь и точно не пропустите ничего интересного.
Живите легко!
Еще 15 – 20 лет назад нагрузки на электросеть были относительно маленькие, сегодня же наличие большого количества бытовой техники спровоцировало рост нагрузок в разы. Старые провода далеко не всегда способны выдержать большую нагрузку и со временем возникает потребность в их замене. Прокладка электропроводки в доме или квартире – дело, требующее от мастера определенных знаний и умений. Прежде всего, это касается знания правил по разводке электропроводки, умения читать и создавать схемы проводки, а также навыков по электромонтажу. Конечно, сделать прокладку электропроводки своими руками можно, но для этого необходимо придерживаться изложенных ниже правил и рекомендаций.
Вся строительная деятельность и строительные материалы строго регламентируются сводом правил и требований – СНиП и ГОСТ. Что касается монтажа электропроводки и всего, что связано с электричеством, то следует обратить внимание на Правила Устройства Электроустановок (сокращенно ПУЭ). Этот документ прописывает, что и как делать при работе с электрооборудованием. И если мы хотим проложить электропроводку, то нам потребуется изучить его, особенно ту часть, что относится к монтажу и выбору электрооборудования. Ниже приведены основные правила, которых следует придерживаться при монтаже электропроводки в доме или квартире:
Работы по прокладке электропроводки начинаются с создания проекта и схемы разводки. Этот документ является основой будущей проводки дома. Создание проекта и схемы достаточно серьезное дело и его лучше доверить опытным специалистам. Причина простая – от этого зависит безопасность проживающих в доме или квартире. Услуги по созданию проекта обойдутся определенную сумму, но это того стоит.
Тем, кто привык все делать своими руками, придется, придерживаясь вышеописанных правил, а также изучив основы по электрике, самостоятельно сделать чертеж и расчеты по нагрузкам на сеть. Особых сложностей в этом нет, особенно если есть хоть какое-то понимание, что такое электрический ток, и каковы последствия неаккуратного обращения с ним. Первое, что потребуется, это условные обозначения. Они приведены в фото ниже:
Используя их, делаем чертеж квартиры и намечаем точки освещения, места установки выключателей и розеток. Сколько и где они устанавливаются, описано выше в правилах. Основная задача такой схемы – это указание места установки приборов и прокладки проводов. При создании схемы электропроводки важно заранее продумать где, сколько и какая будет стоять бытовая техника.
Следующим этапом создания схемы будет разводка проводов к точкам подключения на схеме. На этом моменте необходимо остановиться подробнее. Причина в типе разводки и подключения. Всего таких типов несколько – параллельный, последовательный и смешанный. Последний наиболее привлекательный в силу экономного использования материалов и максимальной эффективности. Для облегчения прокладки проводов все точки подключения разбиваются на несколько групп:
Вышеприведенный пример лишь один из многих вариантов групп освещения. Главное, что необходимо понять, – это то, что если сгруппировать точки подключения, уменьшается количество используемых материалов и упрощается сама схема.
Важно! Для упрощения прокладки проводки к розеткам провода можно уложить под пол. Провода для верхнего освещения прокладываются внутри плит перекрытия. Эти два способа хорошо применять, если не хочется штробить стены. На схеме такая проводка отмечается пунктиром.
Также в проекте электропроводки указываются расчет предполагаемой силы тока в сети и используемые материалы. Расчет выполняется по формуле:
I= P / U;
где P – суммарная мощность всех используемых приборов (Ватт), U – напряжение в сети (Вольт).
Например, чайник 2 кВт, 10 лампочек по 60 Вт, микроволновка 1 кВт, холодильник 400 Вт. Сила тока 220 Вольт. В результате (2000+(10х60)+1000+400)/220=16,5 Ампер.
На практике сила тока в сети для современных квартир редко когда превышает 25 А. Исходя из этого, и подбираются все материалы. В первую очередь это касается сечения электропроводки. Чтобы облегчить выбор, в приведенной ниже таблице указаны основные параметры провода и кабеля:
В таблице указаны предельно точные значения, а так как довольно часто сила тока может колебаться, то потребуется небольшой запас для самого провода или кабеля. Поэтому всю проводку в квартире или доме рекомендуется выполнить из следующих материалов:
Чтобы узнать точную длину провода, придется немного побегать с рулеткой по дому, а к полученному результату добавить еще 3 – 4 метра запаса. Все провода подключаются к щитку освещения, который устанавливается при входе. В щиток монтируются автоматы защиты. Обычно это УЗО на 16 А и 20 А. Первые используются для освещения и выключателей, вторые для розеток. Для электроплиты устанавливается отдельный УЗО на 32 А, но если мощность плиты превышает 7 кВт, тогда ставят УЗО на 63 А.
Теперь необходимо подсчитать, сколько надо розеток и распределительных коробов. Тут все довольно просто. Достаточно взглянуть на схему и произвести простой подсчет. Помимо описанных выше материалов потребуются различные расходники, такие как изолента и колпачки СИЗ для соединения проводов, а также трубы, кабель-каналы или короба для электропроводки, подрозетники.
В работах по монтажу электропроводки нет ничего сверхсложного. Главное при монтаже придерживаться правил техники безопасности и следовать инструкции. Все работы можно выполнить в одиночку. Из инструмента для выполнения монтажа потребуется тестер, перфоратор или болгарка, дрель или шуруповерт, кусачки, пассатижи и крестовая и шлицевая отвертки. Не лишним будет лазерный уровень. Так как без него достаточно сложно сделать вертикальную и горизонтальную разметку.
Важно! Выполняя ремонт с заменой проводки в старом доме или квартире со скрытой проводкой, необходимо вначале найти и при необходимости убрать старые провода. Для этих целей используется датчик электропроводки.
Начинаем монтаж с разметки. Для этого при помощи маркера или карандаша наносим на стену метку, где будет проложен провод. При этом соблюдаем правила размещения проводов. Следующим шагом будет отметка мест под установку осветительных приборов, розеток и выключателей и щитка освещения.
Важно! В новых домах для щитка освещения предусмотрена специальная ниша. В старых такой щиток просто навешивается на стену.
Закончив с разметкой, приступаем либо к монтажу проводки открытым способом, либо к штроблению стен для скрытой проводки. Вначале при помощи перфоратора и специальной насадки коронки вырезаются отверстия под установку розеток, выключателей и распределительных коробок. Для самих проводов делаются штробы при помощи болгарки или перфоратора. В любом случае будет очень много пыли и грязи. Глубина канавки штробы должна составлять около 20 мм, а ширина быть такой, чтобы в штробу беспрепятственно помещались все провода.
Что касается потолка, то тут есть несколько вариантов решения вопроса с размещением и закреплением проводки. Первый – если потолок будет навесной или натяжной, то вся проводка просто закрепляется к перекрытию. Второй – делается неглубокая штроба для проводки. Третий – проводка прячется в перекрытии потолка. Первые два варианта предельно просты в исполнении. А вот для третьего придется сделать некоторые пояснения. В панельных домах используются перекрытия с внутренними пустотами, достаточно сделать два отверстия и протянуть внутри перекрытия провода.
Закончив со штроблением, переходим к последнему этапу подготовки к монтажу проводки. Провода, чтобы завести их в комнату, необходимо протягивать сквозь стены. Поэтому придется при помощи перфоратора пробить отверстия. Обычно такие отверстия делаются в углу помещений. Также проделываем отверстие для завода провода от распределительного щитка к щитку освещения. Закончив штробление стен, начинаем монтаж.
Начинаем монтаж с установки щитка освещения. Если для него была создана специальная ниша, то помещаем его туда, если же нет, то просто навешиваем его на стену. Внутрь щитка устанавливаем УЗО. Их количество зависит от количества групп освещения. Собранный и готовый к подключению щиток выглядит так: в верхней части находятся нулевые клеммы, снизу заземляющие, между клеммами установлены автоматы.
Теперь заводим внутрь провод ВВГ-5*6 или ВВГ-2*6. Со стороны распределительного щитка подключение электропроводки выполняет электрик, поэтому пока оставим его без подключения. Внутри щитка освещения вводный провод подключается следующим образом: синий провод присоединяем к нулю, белый к верхнему контакту УЗО, а желтый провод с зеленой полосой присоединяем к заземлению. Автоматы УЗО соединяем между собой последовательно вверху при помощи перемычки от белого провода. Теперь переходим к разводке проводки открытым способом.
По намеченным ранее линиям закрепляем короба или кабель-каналы для электропроводки. Зачастую при открытой проводке сами кабель-каналы стараются разместить около плинтуса или наоборот практически под самым потолком. Короба для проводки закрепляем при помощи саморезов с шагом 50 см. Первое и последнее отверстие в коробе делаем на расстоянии 5 – 10 см от края. Для этого засверливаем отверстия в стене при помощи перфоратора, забиваем внутрь дюбель и закрепляем кабель-канал саморезами.
Еще одной отличительной особенностью открытой проводки являются розетки, выключатели и коробки распределения. Все они навешиваются на стену, вместо того чтобы вмуровываться внутрь. Поэтому следующим шагом будет их установка на место. Достаточно приложить их к стене, наметить места для крепежа, засверлить отверстия и закрепить их на месте.
Далее приступаем к разводке проводов. Начинаем с прокладки основной магистрали и от розеток к щитку освещения. Как уже отмечалось, используем для этого провод ВВГ-3*2,5. Для удобства начинаем от точки подключения в сторону щитка. На конце провода вешаем ярлычок с указанием, что за провод и откуда он идет. Далее прокладываем провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и осветительных приборов к распределительным коробкам.
Внутри распределительных коробок провода соединяем при помощи СИЗов или тщательно изолируем. Внутри щитка освещения основной провод ВВГ-3*2,5 подключается следующим образом: коричневая или красная жила – фаза, подключается к низу УЗО, синий – ноль, присоединяем к нулевой шине вверху, желтый с зеленой полосой – заземление к шине внизу. При помощи тестера «прозваниваем» все провода, чтобы исключить возможные ошибки. Если все в порядке, вызываем электрика и подключаемся к распределительному щитку.
Выполняется скрытая электропроводка достаточно просто. Существенное отличие от открытой лишь в способе скрытия проводов от глаз. В остальном действия практически одинаковые. Вначале устанавливаем щиток освещения и автоматы УЗО, после чего заводим и подключаем вводный кабель со стороны распределительного щитка. Также оставляем его без подключения. Это сделает электрик. Далее устанавливаем внутрь проделанных ниш коробки распределения и подрозетники.
Теперь переходим к разводке проводов. Первыми прокладываем основную магистраль из провода ВВГ-3*2,5. Если планировалось, то провода к розеткам прокладываем в полу. Для этого провод ВВГ-3*2,5 заводим в трубу для электропроводки или специальную гофру и прокладываем её до места вывода провода к розеткам. Там размещаем провод внутри штробы и заводим его в подрозетник. Следующим шагом будет прокладка провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и точек освещения к распределительным коробкам, где они присоединяются к основному проводу. Все соединения изолируем СИЗами или изолентой.
В конце «прозваниваем» всю сеть при помощи тестера на предмет возможных ошибок и подключаем к щитку освещения. Способ подключения аналогичный описанному для открытой проводки. По завершению заделываем штробы гипсовой шпаклевкой и приглашаем электрика, чтобы он подключил к распределительному щитку.
Прокладка электрики в доме или квартире для опытного мастера – дело достаточно легкое. Но для тех, кто плохо разбирается в электрике, следует воспользоваться помощью опытных специалистов от начала и до конца. Это, конечно, будет стоить денег, но так можно уберечься от ошибок, которые могут привести к пожару.
Перед тем, как будут штробиться канавки для кабелей и устанавливаться подрозетники, нужно составить схему электропроводки. В этой схеме указывается точное размещение розеток, выключателей, распределительных коробок и проводов.
Желательно точно предусмотреть размещение и размеры мебели, и даже той, которую планируется покупать в будущем. Это очень важно для правильного размещения розеток и выбора их количества.
Совет! Если пока точно неизвестно, сколько электроприборов будет находиться в комнатах, то нужно ориентироваться на нормативные требования: в жилых комнатах — 1 розетка на 6 м2, ванной и кухне — 2 розетки на 6 м2.
При составлении схемы нужно особое внимание уделить ванной комнате, так как здесь всегда повышена влажность и нужно по максимуму защитить все электроустройства и проводку.
После создания схемы, где все размеры примерные, нужно сделать на стенах разметку, где точно будут указаны все параметры — это поможет правильно проложить кабельную трассу.
При разметке нужно обязательно соблюдать нормативные расстояния между горизонтальной проводкой и потолком (не менее 10.5 см от потолка) и между плинтусами (не менее 15-20 см). Проводка, расположенная вертикально, должна располагаться на расстоянии 10 см от оконных и дверных проемов.
Очень важно, чтобы проводка не соприкасалась с металлическими строительными конструкциями и газовыми трубами (расстояние не менее 40 см).
Все провода должны быть проложены или вертикального, или горизонтально — сокращать путь, прокладывая кабель по диагонали стены до ближайшей розетки, нельзя. Хаотично расположенная электропроводка, в дальнейшем станет сильной помехой во время сверления стен для каких-либо нужд.
Существует 3 метода прокладки проводки:
Скрытый
Открытый
Комбинированный
Самым распространенным считается скрытый метод, когда проводка прокладывается под штукатурным слоем в штробах, либо же в гипсокартонных перегородках в специальном рукаве. Однако он и самый непрактичный, так как для ремонтных работ придется разрушать штукатурный слой.
Комбинированный способ наиболее распространен в офисных помещениях, а открытый — в домах (обычно очень старых или деревянных), где невозможна скрытая прокладка.
Скрытая проводка располагается в специальных пустотах элементов здания: перегородках, подвесных потолках, в полу, плитах перекрытия. Для прокладки проводки в квартире нужно проштробить канавки глубиной до 2 см и сделать углубления для выключателей и розеток. Далее штроба заштукатуривается предварительно приготовленным раствором.
Очень удобно, когда провод проложен в защитном рукаве.
Это позволяет в дальнейшем без разрушения штукатурного слоя заменять или ремонтировать проводку.
При прокладке проводов в ванной, нужно обязательно защитить их ПВХ-оболочкой.
Важно! Защита проводов оболочкой из металла или стальными трубами — является грубейшим нарушением электробезопасности.
Открытая проводка располагается в плинтусах или пластиковых трубах на любой удобной высоте. Все, что нужно при прокладке такой проводки — это максимальная защита от возможного возгорания во время различных неполадок.
Обеспечить такую защиту можно, выполняя следующие правила:
Не компонуйте вместе силовой, слаботочный и осветительный провода
Выбирайте плинтус из электроизоляционных негорючих материалов
Не размещайте провода в местах частого перемещения людей
Установка УЗО в современной квартире стала обязательной, поскольку благодаря им повышается электробезопасность и скорость ремонта неполадок в электросети.
Выбирая УЗО для ванной комнаты, нужно смотреть только на приборы класса А, которые могут выдержать силу тока до 30 мА.
Для розеток нужны автоматы класса B на 25 А и на 30 А.
Для осветительной линии нужны УЗО класса B на 10-16 А.
Наиболее удобными являются УЗО, совмещенные с автоматическим выключателем, который сможет обезопасить электролинию от кроткого замыкания и утечки.
Для прокладки электропроводки лучше всего выбирать медный провод, так как он обладает самой лучшей электропроводностью, лучше гнется и при этом считается менее ломким.
В квартире понадобится несколько типов таких проводов:
ВВГ-5*6 — 5-жильный провод с сечением в 6 мм2 (для 3-фазного питания).
ВВГ-3*2.5 — 3-жильный провод с сечением 2.5 мм2 (соединяет щиток с распределительной коробкой, а распределительную коробку с розетками).
ВВГ-3*1.5 — 3-жильный провод с сечением 1.5 мм2 (необходим для соединения распределительной коробки с выключателями и осветительными приборами).
ВВГ-2*6 — 2-жильный провод с сечением 6 мм2 (соединяет распределительный щит со щитом освещения).
Для монтажа скрытой проводки нужно проштробить отверстия в стенах. Для этого понадобятся соответствующие инструменты: болгарка с алмазным диском, режущим бетон, молоток и монтажное зубило.
При помощи этих инструментов выдалбливаются углубления в стене с такими параметрами:
После того как углубления будут подготовлены, необходимо нарезать все кабеля на нужные куски кабеля (+10 см к каждому куску для соединения их между собой). Все кабеля после нарезки затягиваются в гофру.
Теперь все кабеля нужно вставить в штробу и закрепить в ней при помощи строительной смеси. Смесь укладывается небольшими отрезками — через каждые 50 см.
В тех местах, где провода будут отходить к выключателям и розеткам, производится установка распределительных коробок.
После установки распределительного короба, в него заводятся, соединяются и изолируются все провода.
Затем провода протягиваются к розеткам и выключателям и заводятся в подрозетники, которые после этого обмазываются вокруг раствором.
При монтаже открытой проводки нужны будут специальные короба или же кабель-каналы. Именно в них будет укладываться провод.
Первое, что нужно сделать — это наметить места прокладки проводов и просверлить отверстия под дюбели на промежутках по 0.5 метра. Затем можно поставить короба, проложив в них провод, и закрепить их саморезами.
Далее устанавливаются розетки, выключатели и распределительные короба — все точно так же, как и в случае со скрытой проводкой, разве что не нужно штробить отверстия.
Важно! После соединения всех проводов (и для закрытой, и для открытой проводки), нужно обязательно проверить верность прокладки проводки тестером, а уже потом закрывать короба крышками и подключаться к общей сети.
Монтаж розеток и выключателей также разделяется на: открытый и скрытый способы.
При скрытом при помощи специальных насадок на перфораторе выдалбливаются отверстия. Размер насадок подбирается в соответствии с размерами подрозтеника.
При открытом способе подрозетники просто крепятся к стене на клей или при помощи саморезов, шурупов.
Чтобы в доме, наконец, появилось электричество, и все труды на прокладку проводку оправдали себя, нужно подключиться к общей электросети. Для этого нужно получить разрешение на подачу электроэнергии и напряжения. Как это сделать? Для этого потребуется заключить договор с компанией, которая проведет приемо-сдаточное испытания и вынесет решение о подключении дома к источникам электроэнергии.
Все приведенные здесь указания являются общими, поэтому каждый владелец квартиры или дома должен, прежде всего, ориентироваться на индивидуальные особенности своего жилища, и в соответствии с ними начинать прокладку электропроводки.
В помощь каждому хозяину 4 части видеоролика о правильной прокладке проводки. Подробный и понятный пошаговый курс.
Часть I:
Часть II:
Часть III:
Часть IV:
Цивилизация сегодня зависит от электричества, а если уж человек строит или покупает дачу, то скорее обойдется без газа, чем без постоянного или переменного тока. А вот в каком объеме им пользоваться – зависит от того, сколько времени в году хозяин собирается на этой даче жить. Готовить пищу, стирать, греть воду, пользоваться канализацией понадобится всегда, даже если жить на даче предполагается только в теплое время года. Проводка на даче своими руками – это серьезная задача, но при желании с ней может справиться каждый, кто изучал физику в школе. Нужно просто все хорошенько продумать, может быть, посоветоваться со специалистами, просчитать, закупить заранее все, что потребуется.
С чего начинается электропроводка на даче? С составления подробного плана. Он включит в себя все электрические осветительные и бытовые приборы во всех дачных помещениях. Нужно продумать заранее такой вопрос: будут ли эксплуатироваться стиральная машина или кондиционер – наиболее энергоемкие помощники в нашем устроенном городском быту. Электрики советуют составить подробный план всех помещений, от подземных, до чердачных, непременно указав, расположение каждой розетки, выключателя, осветительной лампы, кухонной плиты. Как утверждают специалисты, лучше делать не общую систему, а несколько автономных, отдельно подключенных к щитку. В таком случае неполадка в одном месте не оставит весь дом без света.
Прежде чем делать схему электрической проводки, нужно определиться, будет ли она внутренней или внешней. Внутренняя проводка обычно делается на этапе строительства, в стенах заранее пробиваются подходящие каналы для закладывания кабеля. Так делают обычно в городских квартирах: хозяева не видят где проходят провода, пользуясь только выключателем и розеткой до тех пор, пока не приходится менять проводку полностью или частично. Для этого приходится долбить стены.
Офисы и дачные дома чаще всего оснащают внешней электропроводкой. Тогда все провода располагаются на стенах и потолках, их прячут в специальные короба из негорючего пластика. При необходимости их легко проверить, отремонтировать или заменить – для этого не придется ломать стены. Нужно сказать, что такой способ электропроводки запрещен для ванных комнат из-за повышенной влажности, он может не подходить и чердачным помещениям.
На уроках физики в школе все учили, что движение заряженных частиц нагревает проводник. Это значит, что электрический провод при функционировании нагревается. Если неправильно рассчитать мощность проводки, то перегрев проводов может принести много неприятностей. Обычно стандартная электросеть на даче довольствуется мощностью сети не более 30 кВт. Рассчитать ее можно таким образом. Можно взять однофазную цепь, к которой подключены 10 ламп по 100 Вт, электрочайник на 2 кВт плюс микроволновка на 1 кВт и стандартное напряжение сети 220 В.
Общая мощность всех этих приборов составит 4000 Вт (10х100+1000+2000). Сила тока на этом участке цепи составит 18,18 А (мощность 4000 разделить на напряжение 220). Конечно, нужно учесть некоторый запас мощности, но при этом помнить: лучше всего сделать несколько отдельных систем (отдельно для освещения, для розеток, для стиральной машины и кондиционера) и для каждой рассчитать мощность. Это повысит безопасность, а также увеличит экономию средств.
Если точно определить, какие бытовые приборы будут включаться одновременно, можно решить, сколько фаз нужно провести к дачному участку. Одна фаза, то есть один линейный провод от ЛЭП – это значит, что планируется расход электричества до 4 кВт/час.
Алюминиевая проводка на сегодня самая дешевая, но воспользоваться ею – это совсем не значит, сэкономить. Она очень быстро изнашивается, ее скоро придется менять, а мощные энергоемкие приборы могут даже перегореть из-за нее. Опытные электрики советуют воспользоваться медной проводкой – она надежнее, и, в результате получится экономичнее.
Лучше всего взять плоский кабель с двумя многожильными проводами двойной изоляции. Сечение проводов нужно выбирать, учитывая просчитанную мощность.
Провод сечением 1,5 мм подходит для тока в 15 А, а 2,5 мм – 25 А, значит, их можно использовать при напряжении на потребителях с мощностью 15 А – 220 В – 3,3 кВт и 25 А – 220 В – 5,5 кВт соответственно. Если розетка будет использоваться для утюга и электрочайника, то к ней нужно провести провод сечением 2,5 мм. А если в нее не будет включаться ничего мощнее зарядки для телефона или настольной лампы, значит вполне подойдет провод сечением 0,5-0,75 мм. Но лучше все-таки учесть некоторый запас мощности, ведь жить в доме предполагается долго, и кто знает, что будет через несколько лет, и что включит в эту розетку подросшая дочь хозяина.
На вопрос, сколько нужно купить проводов, любой электрик, ответит – побольше. Обычно советуют тщательно вымерять рулеткой все пути предполагаемого следования проводки (нужно же было сделать схему) во всех помещениях, включая чердачные, и увеличить на 15 %. Помимо самого дома к сети могут быть подключены иные объекты на земле дачного участка. Возможны фонари у входа на территорию или вдоль дорожек, баня, находящаяся в отдельном здании.
Вначале делают отвод от линии ЛЭП. Вводной кабель подбирают, учитывая максимальную мощность электрооборудования всего дома. Важным моментом может стать особенность материалов: если просто соединить медный провод с алюминиевым, они долго не прослужат – помешает сильное окисление. Проще всего соединить их при помощи клеммной колодки. В отличие от традиционного соединения винтом и гайкой, клеммная колодка очень просто, но надежно производит соединение медных и алюминиевых проводов в любом их сочетании. Нужно зачистить изоляцию на концах проводов всего на 5 мм и зажать винтом, вставив в отверстия.
Потом нужно установить распределительный щиток. В него устанавливают автоматические выключатели для каждой сети, счетчик электроэнергии, вводной автомат и УЗО. Автоматический выключатель, должен отключить весь дом от электричества в случае короткого замыкания. Для однофазной сети используют однополюсный или двухполюсный (заводится фаза и ноль). Вводной автоматический выключатель, как правило, устанавливают после счетчика – тогда его не нужно опломбировать, а если установить до счетчика – нужна обязательно пломба. Корпус щитка непременно нужно заземлить.
УЗО, то есть устройство защитного отключения, – очень нужная вещь для безопасности. Оно улавливает самую незначительную утечку тока и сразу реагирует отключением, тем самым защищает человека, если произошла утечка на металлический корпус. Его выбирают, учитывая ток номинальный и ток утечки. Причем, номинальный ток выбирают выше, чем ток автоматического выключателя в цепи. А ток утечки выбирают, учитывая подключаемое оборудование и тип помещения. Например, для ванной комнаты с ее влажностью (и для чердачных помещений) нужно УЗО с током утечки не более 10 mA, а для более сухих помещений достаточно 30 mA.
Если делается воздушное ответвление, обязательно нужно заземлить однофазный ввод. Чтобы повторно заземлить нулевой провод при вводе, можно использовать водопроводные трубы. Так к трубе приваривают стальную полоску, к ней присоединяют нулевой провод, а можно заземлить используя стальные стержни, с диаметром 12 мм каждый или стальные уголки толщиной 4 мм и длиной не меньше 2 м. К ним приваривается стальной уголок, к нему прикрепляется медный проводник. Вся эта конструкция закапывается в землю на глубину возможного промерзания. Сопротивление заземления должно быть 4 Ом.
Электропроводка на даче под землей делается в такой последовательности:
Подключение проводов к распределительному щитку и счетчику обычно делает местный электрик, он должен их опломбировать. Обеспечить дачу электропроводкой вполне возможно своими руками, многие это успешно проделали.
В данном ролике вы найдете полезные и практичные советы, которые сумеете применить при монтаже электропроводки на своем дачном участке.
Как правило, электропроводка в квартире своими руками выполняется при ремонте с заменой существующего электрооборудования. Электромонтаж может производить людей, которые разбираются в методах и типах электромонтажных работ, умеют работать с материалами и инструментами, а также разбираются в электрических сетях.
Основные требования к электромонтажу изложены в СНиП и ПУЭ (правилах электроустановок).Соблюдение этих норм очень важно в квартирах для обеспечения их пожарной безопасности. 
Итак, прежде чем делать электромонтаж в квартире своими руками, необходимо ознакомиться с принципом ее работы. Как правило, схема подключения стандартная, ничего сложного в ней нет.
Самым важным элементом на электрической схеме квартиры является панель квартиры. Именно к нему от главного силового щита, расположенного на площадке, направляется электрический кабель, идущий по пути через предохранитель.
Оборудован электросчетчиком, предохранительными устройствами и несколькими автоматическими выключателями. Все эти элементы собраны в один узел и закреплены монтажной и опорной рейкой (одной или несколькими).
Количество комнат в квартире будет зависеть от количества внутренних линий электропередач. Это также влияет на мощность, необходимую для работы определенных устройств. Может потребоваться дополнительная выделенная линия. В большинстве случаев бывает два провода: «нулевой» и «фазный», в некоторых случаях третий - «земля».
Переезд в квартиру своими руками можно произвести после некоторых расчетов. Их производят двумя основными способами:
В панельном доме, как правило, электрические провода спрятаны, то есть в цвете или за гипсокартоном. Поэтому разводку в квартире своими руками следует начинать с поиска каналов. Для начала узнайте, что такое канал в стенах, предназначенный для скрытой проводки. В большинстве случаев это труба из полимерного материала глубиной около 30-50 мм с гофрами в местах выхода и закругления.
В старых советских квартирах электрические розетки обычно располагались там, где это было необходимо. Иногда на высоте протянутой руки и у кого-то на 1 метр над поверхностью пола. 
Пока правильное расположение - 400 мм от уровня пола. Поначалу это может показаться странным, но в этом есть некоторая логика: такие выходы за мебелью практически незаметны при соединении, они ближе к цели, их нельзя случайно задеть, а главное такая проводка в квартире , сделанный своими руками, потребляет значительно меньше кабелей.Пожалуй, единственный нюанс - когда вы подключаете пылесос или утюг, нужно не подпрыгивать, а наклоняться.
Продолжая эту логику, вы можете установить электрическую розетку рядом с цоколем. В этом случае минимальная высота создает опасность попадания воды при грунтовании или мытье полов. Поэтому при установке новой электропроводки в квартире своими руками по стандартной розетке она должна находиться на высоте 400 мм от уровня пола.
Самостоятельный монтаж электропроводки в квартире - задача не из легких.Однако в этом случае вы будете абсолютно уверены, что все было сделано правильно. Существует три основных способа прокладки электрических кабелей:
Каждый из этих вариантов считается правильным, поэтому выбор остается за вами. Имейте в виду, что важно точно определить, где проходит кабель, иначе любой гвоздь может вызвать выключение телевизора (в лучшем случае), в худшем - поражение электрическим током.
Скрытая проводка проводится внутри стен, под обшивкой или другими декоративными элементами конструкции.Самой безопасной электропроводкой в квартире считается самая безопасная под гипсокартоном, так как она надежно защищена от механических повреждений. Однако этот вариант монтажа занимает больше всего времени и требует одновременного обращения с несколькими инструментами. 
Комбинированный вариант электроустановки включает установку в ящиках и плинтусах с кабельным каналом. Этот метод сочетает в себе преимущества закрытой и открытой прокладки - безопасность и эстетичный вид.
Если вы вдруг почувствуете запах горящего пластика, который выделяется из распределительной коробки при использовании искр или розетки сильно нагреваются, самое время найти проект электропроводки в вашей квартире и немедленно приступить к ремонту. 
Это явление имеет множество причин, от стандартного физического износа до элементарного старения энергосистемы из-за появления в хозяйстве современных электроприборов.
Электромонтаж электроустановки, схема которой давно устарела, выполняется в несколько основных этапов:
Еще одна причина, по которой можно отремонтировать старую электропроводку в квартире, - это отсутствие элементарного заземления. Конечно, его отсутствие не критично, но необходимо для безопасной и правильной работы многих современных электроприборов.
Если вы решили, что разводку электричества в квартире своими руками нужно делать, то вам стоит обзавестись инструментом, который будет полезным и надежным.В местах контакта металла с корпусом не следует нарушать изоляцию. Минимум:
Как только будет готова электросхема, рассчитана мощность каждой отдельной ветви, можно будет переходить к получению необходимого материала.
Старайтесь не покупать дешевую продукцию и кабели с уменьшенным сечением.Чтобы сделать электропроводку в квартире своими руками (фото ниже) вам потребуется:
Как только у вас появятся все необходимые материалы и оборудование, вы можете сразу приступить к установке.
Для того, чтобы правильно выполнить электромонтаж, необходимо определить номиналы установленных автоматов. Для этого сложите мощность всех устройств, которые должны быть к нему подключены. Затем киловатты переводятся в шерсть, затем рассчитывается сила тока по формуле: P: U = I.
Существует следующая линейка машин: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A и 63A. Следовательно, номинальная стоимость выбранной вами машины должна быть больше, чем стоимость, которую вы получили.
Непосредственно в электрощите электричество разделено на группы:
Крышка крепится к стене гвоздями, после чего к ней прокладываются выходные кабели и кабель питания.После этого кабель питания необходимо очистить. С него снимается внешняя изоляция на необходимую длину, затем кабель вставляется в экран, где он подключается к входному автомату.
Шина устанавливается в верхней части электрощита, к которому подключается нулевой провод. Аналогичным образом шина устанавливается на нижнюю направляющую и к ней подключается провод, ведущий к защитному заземлению.
Затем перейдите к распределительным проводам, очистите их и подключите к машинам согласно электросхеме.
Итак, пройдя все этапы - от закупки необходимого оборудования и материалов, прокладки кабеля до монтажа и подключения электрощита - своими руками будет произведена электропроводка в квартире (на схеме изображена) выше).
Стабильность, надежность, бесперебойность работы и непрерывность электроустановки в целом напрямую зависит от профессионального монтажа, качества компонентов и материалов, соблюдения всех норм и правил, а также правильности и умения проводить все связанные с этим расчеты. .Это очень ответственное и серьезное дело, если есть сомнения, лучше доверить эту работу специалистам, для которых все, что связано с электричеством, - это профессия.
.Независимо от того, покупаем ли мы квартиру на вторичном рынке, дом застройщика или планируем капитальный ремонт у нас, хорошее проектирование электромонтажа улучшит нашу жизнь и обеспечит безопасность. Если мы начнем замену «электрики», мы должны позаботиться и о низковольтной проводке, то есть телефонной, оптоволоконной, домофонной, компьютерной и телевизионной проводке.Почему стоит делать это одновременно? Потому что мы организуем и заменим все установки одним махом. Известно, что нет ничего хуже, чем просверлить только что покрашенные стены. Помимо очевидного гнева, последующая замена телефонных и оптоволоконных кабелей и т. Д. Увеличивает расходы.
Фото © 123RF / PICSEL
К счастью, развитие волоконно-оптических технологий зашло так далеко, что позволяет избавиться от неэстетичной разводки кабелей и ненужных проблем, возникающих из-за ошибок в подготовленной конструкции.Кроме того, правильно проложенные оптоволоконные кабели позволяют установщикам быстро подключаться к Интернету, телевидению и стационарному телефону. Кроме того, мы избежим дальнейшего сверления и ковки.
Планирование кабельной разводки 9000 6 Как и во многих других случаях, при прокладке кабеля важнее всего хорошее планирование. Продуманная конструкция и удачно расположенные кабели позволяют пользователям продуманно подключать устройства, отвечающие за безопасность и комфорт членов семьи.Электроплан дома должен включать: все точки освещения (потолочное освещение, бра, лестницы) и декоративные точки (люминесцентные лампы, галогенные лампы, светодиоды), электрические розетки (обычные розетки, электрические, телевизионные и телетехнические розетки: интернет, телефон, домофон, оптоволокно) и выключатели света (одинарные, двойные, лестничные). Проектирование электропроводки следует начинать с определения функциональной планировки дома или квартиры. Знать, куда мы собираемся поставить мебель, не случится, не случится несчастья, связанного с тем, что диван или шкаф-купе закроет розетку.
Зарегистрируйтесь! | Добавьте галерею!
Планировка розеток, выключателей и контактов
Сначала устанавливаем розетки и освещение. Главное правило - розетки должны быть в каждом углу комнаты. Также спланируем схему аварийного электроснабжения холодильника, приборов котельной, насосов или другого оборудования, отключение которого было бы очень обременительным. В масштабе всей реконструкции затраты относительно невелики, и мы будем уверены, что в любом случае это необходимое оборудование может работать без перебоев.
Фото. © 123RF / PICSEL
Также важно указать направление открывания дверей во всех комнатах. Звучит абстрактно, и это очень важно. Если вы знаете, в какую сторону открывается дверь, выключатели можно спланировать в удобных для нас местах. Помните, что кабели всегда прокладываются на расстоянии менее 10 см или более 20 см от потолка, чтобы не просверлить их при установке подвесных потолков.
Линии связи
Суть схемы разводки - не добавлять огромное количество розеток, а грамотно их расположить.В коридоре или длинном зале достаточно одной розетки на 5 метров его длины. На лестнице одно из гнезд должно быть внизу и вверху пути сообщения. Также стоит продумать разводку для освещения небольшой, энергосберегающей подсветки лестницы. Характерным элементом прокладки кабелей в коридорах является использование перекрестных и лестничных выключателей. Они позволяют включить освещение в начале коридора и выключить в конце.
Зарегистрируйтесь! | Добавьте галерею!
Если у нас длинный коридор, запланируйте дополнительный перекрестный переключатель посередине.Работа лестничных выключателей взаимозаменяема - мы можем свободно включать и выключать освещение в коридоре каждым выключателем.
Офис
В офисе должно быть основное освещение (как и в других комнатах дома, стоит спланировать два симметричных источника верхнего света). Второй важный момент - это, конечно, так называемый рабочая лампа, предназначенная для освещения стола или другого рабочего места. Если лампа будет настольной, достаточно наметить розетку возле стола.
Зарегистрируйтесь! | Добавьте галерею!
Пока еще находится в фазе оболочки, лучше и безопаснее всего разместить розетку примерно в 100 см (мин. 50 см) от каждого угла комнаты. Это стратегическое место, где чаще всего требуется электричество - как для настольных ламп, компьютеров или торшеров, так и для работы пылесоса или утюга. Если у нас небольшая комната (до 20 кв.м), достаточно спланировать максимум 3 розетки.В случае освещения и источников питания - лучше всего использовать кабель 3 x 1,5 мм2 на 750 В.
Кухня и столовая
В этой комнате самое главное - рабочее освещение. Так что стоит вложиться в светодиодное освещение или приличную люминесцентную лампу над кухонной стойкой или прямо над кухонным островом. Таким образом мы улучшим качество кухонных работ и сэкономим глаза. Розетки следует располагать рядом со столешницами (они понадобятся для питания бытовой техники).За шкафчиками по углам планируем запитать духовку, посудомоечную машину и холодильник. В случае нагревательных пластин необходимо использовать трехфазную установку с кабелем, например, 5x4 мм2. Остальные розетки можно безопасно запитать кабелями 3x2,5 мм2. Высота установки розеток обычно определяется функциональными соображениями, напольные шкафы обычно имеют высоту 0,8 м. В таких шкафах высота установки розеток должна быть более 0,85 - 1,15 м
Зарегистрируйтесь! | Добавьте галерею!
Люстра с одной или двумя энергосберегающими люминесцентными лампами, подвешенная прямо над столом, лучше всего подойдет для столовой.Если есть такая возможность, также стоит разместить две дополнительные схемы освещения для галогенных светильников подвесного потолка и светодиодного акцентного освещения.
Ванная
В случае ванных комнат самый безопасный способ - использовать кабель 3x2,5 мм2 - это предотвратит повреждение установки при использовании фена или щипцов для завивки. Основные точки света - центральная часть потолка и освещение над зеркалом. Так же, как и на кухне, стоит спланировать одну или две схемы акцентного освещения в потолке или за рамой унитаза.
Зарегистрируйтесь! | Добавьте галерею!
При проектировании электроустановок и розеток в ванной необходимо учитывать требование о том, что во влажных помещениях следует устанавливать только розетки с защитой от брызг (техническое обозначение - IP44), они крепятся к стене с помощью клея или шурупов, они утоплены или монтируются на поверхность. Этот особый тип розеток имеет защитные контакты и крышки из термопласта. Одна из этих розеток должна быть установлена на высоте 1,4 м, в том месте, где будет стоять стиральная машина.Также стоит подумать о питании гидромассажной ванны. Для этого один кабель 3x1,5 мм2 выводится в непосредственной близости от установки ванны на расстоянии не менее 0,6 метра. Все розетки на 230 В монтируются на высоте 1,2 метра от пола, а осветительные приборы - 2,0 метра.
Зарегистрируйтесь! | Добавьте галерею!
Салон
В наши дни дизайн играет большую роль. Правильное освещение способно создать настроение и превратить гостиную в интерьер как из каталога.Отметим, что дизайнеры интерьеров смогли внести революционные изменения в рецепцию, которые, по сути, заключаются в изменении освещения. В гостиной следует спланировать один основной контур освещения, к которому, например, будет подключена стильная люстра, и несколько дополнительных контуров, где будет висеть акцентное освещение. Именно он подчеркнет красоту размещенной в комнате мебели и аксессуаров. Также стоит вложиться в дополнительные схемы освещения для штор или светодиодное освещение для освещенного потолка.Всегда кладите переключатели в одно место. Они должны располагаться в одной панели на всю комнату и располагаться у входа в нее. Также стоит поставить переключатели на дорожке между комнатами, чтобы можно было выключить их, когда выйдете на улицу. Это имеет большое практическое значение, особенно в случае гостиной с кухонным уголком - раздельное освещение на кухне и в пространстве для отдыха позволит легко выключить кухню и скрыть в ней нежелательный беспорядок.
Зарегистрируйтесь! | Добавьте галерею!
В комнате, где будет установлен телевизор или электронное оборудование с подсветкой, спланировать освещение настенной установки.На стене с оборудованием должно быть больше электрических розеток, желательно 4-5 для подключения аудио-видео оборудования. Кроме того, стоит также ввести несколько розеток Ethernet, это будет очень полезно, если мы захотим подключить наш smarTV к Интернету.
Зарегистрируйтесь! | Добавьте галерею!
Спальня
Типичная практика для этой комнаты - разместить две электрические розетки, к которым подключаются прикроватные лампы и зарядные устройства для телефонов, прямо рядом с кроватью, симметрично с обеих сторон.В случае с акцентным освещением поступаем так же, как в гостиной или мультимедийной комнате.
Зарегистрируйтесь! | Добавьте галерею!
Если мы планируем в спальне телевизор или уголок, куда мы еще будем ставить компьютер, рядом с обычными электрическими розетками, не стоит забывать и о розетке Ethernet. Также будет полезно для подключения дополнительного ТВ-декодера.
Гараж
В гаражах и домашних мастерских освещение ставят по центру потолка.Если у нас большая площадь - от 20 м - стоит установить два потолочных источника света. Сенсационным решением также является переплет герметичных люминесцентных ламп или двух люминесцентных ламп Т18. Также стоит позаботиться об освещении столешницы, разместив над ней дополнительный источник света. Розетки с доступом к электричеству следует располагать на расстоянии макс. 70 см от него. Лучшее решение - вставить рабочую поверхность со встроенными розетками.
Зарегистрируйтесь! | Добавьте галерею!
Лестничный выключатель используется в воздуховоде для включения и выключения освещения как в воздуховоде, так и перед входом в него.Также не забудьте установить не менее 4 розеток возле мастерской (снаружи). Одна из розеток должна быть трехфазной - лучшее расположение: внутри гаража прямо у ворот. Такое расположение позволяет беспрепятственно использовать электроприемники вне здания, а также защитит их от погодных условий.
Зарегистрируйтесь! | Добавьте галерею!
Терраса и экстерьер дома
На террасе всегда должны быть:в два источника света - основной и боковой и как минимум одна электрическая розетка с брызгозащитной крышкой сзади и спереди. Снаружи дома мы устанавливаем один светильник над входной дверью и один над или рядом с въездными воротами в собственность. Все переключатели должны находиться внутри здания. При установке электрической системы стоит вложить средства в электрическую цепь по направлению к воротам и саду.
Зарегистрируйтесь! | Добавьте галерею!
Волокно в доме
При проектировании волоконной оптики в вашем доме, как и стандартной кабельной разводки, следует проконсультироваться с специалистом по .Коллективное устройство (коробку) лучше всего разместить в месте, где сходятся все кабели, или в центральной точке квартиры, от которой кабели будут протягиваться в кратчайшие сроки. Мы также планируем здесь оптоволоконную розетку.
Если мы выберем этот тип проводки в доме, нам также придется контролировать положение коробки. Его следует размещать возле входа в квартиру, в месте, где не происходит конденсации водяного пара и кухонных испарений.Если сборка происходит в частном доме, лучшим местом будет гараж или подсобное помещение. Однако помните, что такие элементы должны устанавливаться разработчиком или субподрядчиком / оператором.
Принимая решение инвестировать в новую квартиру, стоит проверить, соответствуют ли коробки, предоставленные застройщиком, основным требованиям и позволяют ли установку активных устройств: (ONT, коммутатор Ethernet - источник питания 230 В / 50 Гц) и пассивных устройств ( разветвители, фильтры и др.), соединяющие кабели внутри телекоммуникационной установки здания с устройствами или кабелями жилой установки и оконцовывающую не менее двух оптических волокон с элементами организации и розетками SC / APC.
Кроме того, телекоммуникационная коробка должна быть оборудована: двойной розеткой 230 В / 50 Гц, обращенной внутрь, направляющей и монтажной пластиной, а также соответствующей маркировкой, предупреждающей о невидимом оптическом излучении. Кроме того, в его конструкции должна быть система, предотвращающая легкий доступ детей.
В комнату, где мы планируем установить настольный компьютер, должно быть как минимум два кабеля, и они также будут выведены ко всем потенциальным телевизорам. Если вы хотите подключить к источнику Интернета в своей квартире другое оборудование, стоит приобрести так называемый switch, который позволит без проблем подключать до десятка устройств.
Если вы хотите использовать преимущества оптического волокна в своей квартире, вам необходимо заранее спроектировать кабельную разводку.Благодаря этому слесарь, который придет к нам домой, сможет качественно и быстро установить необходимые устройства. Стоит помнить, что техническим специалистам нужно только подключить оптоволоконный маршрутизатор к соответствующей розетке. Поэтому его отсутствие или расположение в неудобном месте для нас - это дополнительные расходы и хлопоты.
Даже если мы планируем использовать беспроводные сети Wi-Fi, стоит помнить, что из-за каких-либо конструктивных недостатков в здании, которые мы не можем контролировать, качество сигнала может быть низким, особенно в помещениях, удаленных от маршрутизатора.
Фото © 123RF / PICSEL
Современные решения
Современные квартиры - это не только оптоволоконные кабели, но и решения для контроля потребления электроэнергии. Если мы мечтаем о такой функциональности в наших четырех стенах, при проектировании кабельной разводки стоит спланировать кабель UTP между телекоммуникационной коробкой и распределительной коробкой. Благодаря этому появится возможность общаться с приборами учета электроэнергии.Также следует предусмотреть свободное место не менее 5 модулей на DIN-рейке в распределительной коробке для установки измерительной системы.
Кабельная разводка UTP также должна быть запланирована для счетчиков воды, тепла и газа (один кабель UTP на каждый счетчик), что позволит внедрить более эффективные решения для удаленного считывания показаний счетчиков коммунальных услуг. Помните, что розетки Ethernet следует размещать рядом с электрическими розетками.
Правильно спланированный электромонтаж, розетки и выключатели - основа функционального дома.Планируя установку, давайте все хорошенько подумаем, тогда мы избежим повторного удара по стенам и нервам. Также нужно учитывать не то, какое оборудование у нас сейчас, а то, что мы планируем закупить в ближайшие годы. Правильно спроектированная и построенная установка безопасна, невидима, практична и недорога. Если сначала пропустить какой-либо элемент кабельной разводки, это может иметь неприятные последствия в будущем. Поэтому никогда не доверяйте установку кому-то, кто этого не знает.
Читайте также: Как спрятать кабели в доме
Deccoria.pl
Основное изображение 123RF / PICSELL
Отделку стен, пола и потолка в квартире или индивидуальном доме всегда следует начинать только после того, как электрическая, телевизионная, телефонная и другие сети будут замкнуты.
Уложить электрические кабели и превратить их в распределительные коробки своими руками будет в компетенции большинства владельцев, как вы узнаете из соответствующих инструкций в разделе «».
Теперь я сосредоточусь на том, как правильно подключить отдельно в вашем доме. Если у вас нет новой конструкции, но в процессе капитального ремонта и вы решили заменить все электрические кабели или просто добавить или переместить розетки, лампы или выключатели, ознакомьтесь с нашей статьей "".
Постарайтесь выбрать самый короткий маршрут, но проложите его под прямым углом не менее 15 сантиметров от потолка, а также соблюдайте общепринятые правила электромонтажа (минимальные отступы указаны на рисунке выше).Если вы собираетесь делать стяжку, лучшим решением будет проложить кабели на розетках в ПНД или металлических трубах в деревянном полу. Некоторые прокладывают электрические кабели на розетках в туннеле на уровне их установки. 
Но делал только в помещениях, где точно не была известна высота последующей установки уровня натяжного или натяжного потолка, чтобы не было повреждений при сверлении отверстий для крепления профиля по периметру помещения, необходимого для установки этот тип потолка.
Я также рекомендую разместить 3 машины Dif отдельно на розетках в кухне, в 2 комнатах и во всех остальных комнатах. Требуются отдельные источники питания для стиральной машины и электрической плиты. При этом сечение медного кабеля к стиральной машине должно быть не менее 2,5 квадратных миллиметров (автомат на 25 А), а для электроплиты не менее 6 квадратных метров. мм (автомат 40 А).
Зная основные принципы электромонтажных работ, можно сделать домашнюю разводку и достаточно сэкономить. В основе всех последующих видов строительных работ, после возведения стен и кровли или перед капитальным ремонтом, является правильный монтаж электросистемы.Я постараюсь обсудить самые основные принципы электромонтажа.
Причем самому сделать несложно, но нужно иметь необходимые знания и оборудование. Оборудование можно купить, но о необходимых знаниях мы постараемся рассказать популярному.
1. Электрическая схема.
В большинстве случаев схема подключения составляется владельцем любой конструкции, попроще, чем лысая.И, как правило, когда мастера, пришедшие делать эту работу, стоят над его головой.
Схематический чертеж выглядит следующим образом. При помощи мелка или кирпича на стенах нарисуйте положение розеток и выключателей. Выключается возле дверей и розеток в углах комнат. Вы знаете эту ситуацию?
После окончания строительных работ розетки находятся за мебелью, а выключатели - за открытой дверью, что, как видите, не очень удобно.
О качестве сборки электрической схемы можно судить по количеству электрических удлинителей и тройников, использованных в корпусе после сборки.
Поэтому схему подключения, показывающую расположение розеток, выключателей и распределительных коробок, следует подготовить заранее. Также нужно рассчитать необходимую нагрузку, сечение провода и разделить потребителей на группы.
Должно быть как минимум две группы потребителей, то есть две цепи. Один - это освещение, а другой - розетки. Лучше для таких двух контуров каждую комнату в доме иметь отдельно. Кроме того, любой мощный электроприбор - духовка, электроплита или бойлер должен иметь отдельное подключение к автомату.
Необходимо согласовать данную схему с расположением труб отопления, водо- и газоснабжения в комнатах, будущей расстановкой мебели и местом стационарной бытовой техники. Запрещается размещать розетку ближе 50 см от различных труб, радиаторов и раковин.
Высота гнезда может быть наиболее подходящей для вас. В большинстве случаев это 30-40 см от пола. Но обязательно учитывайте толщину стяжки и будущего пола.
Если сомневаетесь, вставлять ли сюда розетку, сделайте это. Лучше продуть лишнюю розетку, чем она окажется не в нужном месте. Ведь расстановка мебели в квартире может измениться в любой момент.
Теперь о требованиях к коммутаторам. Выключатель должен находиться на высоте 90-95 см от пола и 15 см от двери, рядом с дверью в комнату и всегда сбоку от дверной ручки.
Расположение переключателей должно быть таким, чтобы было понятно, какой переключатель отвечает за какую цепь освещения.
В выключенном состоянии верх и низ должны выступать у переключателя.
Два переключателя с одной кнопкой всегда лучше, чем одна клавиатура. Однако это требование не распространяется на выключатели для люстр.
Распределительное устройство следует размещать в доступном сухом месте, желательно возле входной двери, на высоте не более 70 метров от пола. Ни в коем случае в ванной или кладовой, тем более в туалете. Рядом не должно быть никаких санитарных подключений.Все токоведущие части должны быть закрыты.
2. Выбор провода.
В проводе должны быть провода с изоляцией разного цвета. Поэтому нужно брать все провода одного производителя с одинаковой цветовой гаммой.
Для электромонтажа лучше всего использовать одножильный медный провод марки ВВГ - плоский, с двойной изоляцией. Лучше с буквами NG, что означает негорючий. Обязательно покупайте провод с маркировкой проверенных и известных производителей.При покупке требовать сертификат качества от продавца. Не берите провод без маркировки, неизвестного происхождения, даже если он намного дешевле. Электропроводку в доме не хватает на год и сэкономить нельзя.
Не используйте алюминиевый провод. При таком же сечении медный провод выдерживает мощность в 1,5 раза больше, чем алюминиевый. А при нынешнем наполнении квартиры различной бытовой техникой это очень важно. Кроме того, медная проволока более долговечна, прочнее и менее подвержена коррозии, чем алюминиевая.
А теперь обратите внимание. Для капитальной проводки нельзя использовать мягкий провод ПВА (вот он - с двойной изоляцией, круглый) и ВВВП (вот он) - их в основном применяют только для удлинителей. Такой провод имеет большее сопротивление, а электропроводность ниже, чем у одножильного, поэтому он больше нагревается под нагрузкой. Хотя он мягкий и простой в прокладке проводки при производстве.
Запрещается использовать устройство в квартире или доме для электропроводки, а также кабелей разных марок и металлов.
А теперь обратите внимание. Запомните одно из основных правил выбора сечения провода. Чтобы провод не нагревался, один провод его квадратного сечения или сечения 1 мм2 должен иметь суммарный ток не более 9 ампер, а значит, такой кабель можно подключать к устройствам емкостью не более чем 2 киловатта.
Исходя из этого, следующий провод с однопроводным поперечным сечением должен использоваться вместе с соответствующими автоматическими выключателями:
И еще кое-что.Если вы планируете разместить розетки с заземлением и у вас есть правильно оборудованный контур заземления, для розеток следует использовать трехжильный медный кабель. Современные правила организации электропроводки требуют установки розеток только с заземлением.
Но нельзя ставить розетки с массой, если проводка двухжильная, без заземляющего провода! Это может сбить с толку потребителя. Он может подумать, что розетка защищена заземлением и горько за это платить.
3.Подбор оборудования.
При покупке розеток и выключателей обращайте внимание на их качество и наличие маркировки, указывающей на мощность, которую необходимо обслуживать. Не покупайте очень дешево и очень дорого. Возьмем среднюю ценовую категорию. На мой взгляд, разница в цене не покрывает разницу в качестве.
Купить им установочные коробки (подозетники) соответствующего размера и качества. Все импортные розетки и выключатели рассчитаны на стандартные европейские монтажные коробки 68 мм.
Если вы планируете делать панельную рейку с розетками и выключателями, то на стручках по бокам должны быть специальные выступы для их соединения на расстоянии.
Выключатели и другое оборудование для КРУ закупается только известных и проверенных брендов. Деньги здесь копить не стоит.
4. Монтаж электросистемы. Укладка проволоки.
В домах с деревянными стенами проводка ведется на улице.Если нужно сделать внутреннее, то только металлическую трубу. Розетки, выключатели и распределительные коробки в деревянном доме можно размещать только снаружи. Если необходимо разместить внутри, то тоже только в специальных монтажных ящиках для деревянных конструкций. Все точки подключения должны находиться только за пределами стен.
В кирпичном доме разводка может быть как внутренней, так и внешней. Вблизи горючих конструкций из пластика или дерева для защиты проводов используют металлический кабельный канал.Для защиты проводов внутри стен используйте пластиковую гофру, а на готовых стенах снаружи пластиковый короб.
Для внутренней прокладки проводов двумя способами. Первый, под штукатурку - поверх стен, а второй, с вырезными пазами - пазы в стене, где размещается разводка. Чтобы не повредить проволоку при дальнейшей работе, проволока должна быть полностью утоплена в паз канавок, без выступов. Для нарезки канавок используйте другое оборудование - от болгарки с алмазным диском до пробойника и специального резака.
Особенно важно то, что по существующим нормам провод укладывается только вертикально и горизонтально и только под прямым углом. Его нельзя расположить случайным образом по всей комнате. Вертикальные отрезки проволоки должны быть не ближе 10 см к углам комнаты, а также оконным и дверным проемам.
Кабели проложены не жгутом (жгутом нельзя), а каждый отдельно с минимальным расстоянием между ними 3 мм.Потому что провода в жгуте имеют меньшую теплоотдачу и могут перегреться. Кроме того, между ними не должно быть пересечения проводов.
Шнур от каждой розетки или выключателя должен доходить вертикально до потолка. Затем на расстоянии от 10 до 25 см от потолка в зависимости от толщины потолка (штукатурка, натяжка, гипсокартон) устанавливается распределительная коробка и создается горизонтальный воздуховод по горизонтали.
При необходимости можно укладывать горизонтальный участок - на потолке, под полом или горизонтально к полу, но не менее чем в 10-25 см от него.
Эти стандарты существуют для того, чтобы после того, как провода были покрыты облицовочным материалом, вы всегда знали, куда они направляются. Нарушение такого стандарта может повредить проводку с ужасными последствиями. Если вы решите повесить, например, фото на стену или карниз на окно, вы точно будете знать, что просверлить отверстие над розеткой или перейти на потолок невозможно, а также на расстоянии около 10-25 см от потолка. Во всех остальных местах это можно сделать безопасно.
Оставьте провод длиной не менее 25 см на разъемах (розетка, коробка).
Выбор проволочных элементов для настенного крепления сегодня весьма разнообразен. Такой застежкой в елочку лучше всего армировать одинарную проволоку. Он бывает всех форм и размеров. Необходимо просверлить отверстие в стене, желательно не в растворе, а в кирпиче, надеть эту елочку на проволоку и вставить в отверстие. Провод закреплен. Также доступны различные крепления для крепления металлических или пластиковых гильз с проволокой.
При удалении проводов к распределительному щиту их необходимо промаркировать, приклеить малярный скотч с указанием, куда именно идет этот провод.
5. Подключение проводов.
Внимание! Важный момент.
Кабели для освещения и розеток сечением от 1,5 до 2,5 мм2 можно разрезать, соединять и разветвлять.
Проволока, предназначенная для питания электропечей, проточных нагревателей, то есть для питания мощных электроприборов сечением 4 мм2 и более, не подлежит резке, стыковке и изготовлению в ответвлении.Он должен быть твердым и идти прямо от цели к устройству. Дополнительно для каждого такого устройства необходимо положить в крышку отдельный автомат.
90 200
Это правило нельзя нарушать ни при каких обстоятельствах!
Порядок подключения проводов в каждом конкретном случае разный, в зависимости от того, какие потребители подходят для каждой конкретной коробки.
Но есть одно практическое правило, которое нельзя нарушать ни при каких обстоятельствах.
Предупреждение ! В случае обрыва провод с фазой, а не с нулем, следует подключить к прерывателю или переключателю.
Проводные соединения должны быть надежными, безопасными и долговечными.
Прямое скручивание запрещено правилами электромонтажа. Независимо от того, насколько хорошо она сделана, проволока со временем окисляется, контакт ослабевает, нагревается и может привести к возгоранию. Врезка меди с алюминием также запрещена, так как это гарантия огромных проблем в будущем.
Теперь о способах подключения проводов.
Первый способ - сварить проволоку сварочным инвертором.Его сначала скручивают, а его конец соединят сваркой. Но не у всех есть дома такой сварочный аппарат.
Второй способ - опрессовка. На соединяемые провода накладываются специальные провода определенного размера и запрессовываются в гильзу с помощью специальных пресс-инструментов. Но такие клещи снова есть не у всех, а самые простые стоят порядка 20 долларов.
Третий способ - пайка. Скручивание проводов можно паять с помощью паяльника мощностью минимум 100 Вт, олова и припоя.Главное, не перегревать провода в месте налипания, чтобы не расплавилась изоляция. Этот способ более доступен в домашних условиях, конечно, с некоторыми навыками.
После всех этих приемов соединение проводов необходимо заизолировать термоусаживающейся лентой или изолентой.
Все эти виды подключения надежны, но неразборчивы, трудозатратны и уже морально устарели. Помимо прочего, их реализация требует наличия специального оборудования, а установщики таких подключений выставляют цену подороже.
Итак, здесь я хочу сказать очень важный момент.
А именно, почему в доме или квартире не обязательно использовать эти кабельные соединения: сварка, опрессовка и пайка?
Потому что каждый из современных самоблокирующихся хомутов производства WAGO, а не китайских подделок, спокойно выдерживает то ток, который применяется в жилой зоне. Причем для такого соединения не требуется никаких дополнительных инструментов и изоляции. Подключить провода клеммной колодкой может любой желающий своими руками.А при необходимости можно легко изменить схему, т.к. соединение с помощью разборных клеммников.
И снова внимание. Это очень важно. В современной кабельной разводке кабель сечением до 2,5 мм2 необходимо подключать только с помощью клеммных зажимов и использовать для них машины не выше 16 А.
Кабель от 4,0 мм2 и выше, как вы помните, я надеюсь вообще невозможно подключить, его надо целиком проложить от распредустройства к устройству.
6. Проверка выполненной проводки.
Убедитесь, что после электромонтажа еще раз проверьте подключение и визуальное соединение всех проводов. Вы можете проверить их с помощью устройства. В продаже есть специальные устройства (и это не тестер) для такого теста, но они дорогие. Поэтому покупать такой прибор в домашних условиях нет смысла, проще провести самостоятельный осмотр, потратив на это час-другой лишний. Если ошибки обнаружены и такое случается, конечно, нужно их исправить.
7. Сборка и установка КРУ.
Самое главное, что должно быть в циферблате, - это счетчик и автоматические выключатели - одна общая и несколько потребительских групп. Все остальные устройства, УЗО, дифференциалы, реле напряжения и прочее, желательно для защиты жизни домочадцев и целостности подключенных электроприборов.
Основная машина нужна для разгрузки всей квартиры одним движением руки.Для автоматического выполнения того же действия вам понадобится дифференциал.
Устройство защитного отключения отключает УЗО при появлении дифференциального тока утечки в сети, к которой оно подключено, при повреждении изоляции он попадает в корпус ТЭНа или другого элемента. При прикосновении к поврежденным проводам или неизолированным частям оборудования УЗО немедленно отключит питание в сети.
Помните, что УЗО не защищает сеть от перегрузки и короткого замыкания. Поэтому УЗО всегда подключается последовательно с пистолетом.Эти два устройства работают, так сказать, попарно: одно защищает от утечки тока, другое - от перегрузок и коротких замыканий. Если включить УЗО без автомата и подключить фазу и ноль, УЗО не сработает после КЗ. Электропроводка, если нет других защитных устройств, сгорит вместе с УЗО.
Дифференциальный автомат - это уникальное устройство, сочетающее в себе автоматический выключатель и УЗО. Это означает, что дифференциальная схема способна защитить вашу проводку от коротких замыканий и перегрузок, а также от утечки.
Реле напряжения или UZM (многофункциональное защитное устройство) отключает питание, когда оно выходит за пределы установленного диапазона. Это реле устанавливается для защиты электроприборов, находящихся в сети, от скачков напряжения в этой сети.
Автоматический выключатель должен быть точно рассчитан на нагрузку. Здесь нужно применить правило, что лучше ставить машину с меньшей мощностью, чем с большей. Для того, чтобы автомат сработал раньше и отключил питание, а не перегретый провод произошло короткое замыкание и загорелась проводка.
Помните, что устройство защищает не подключенное к нему устройство, а только его шнур питания от перегрева.
Я уже упоминал ранее о том, как машина должна защищать кабель с определенным поперечным сечением.
Основная ошибка в том, что люди пытаются ставить машины на большую мощность, из-за чего перегорают провода и перегорают квартиры.
Кабель не нагревается, если к нему подключено устройство подходящей мощности.Поэтому устанавливать мощность станка выше расчетной нет необходимости.
Слоты бывают разных категорий. Я не буду объяснять различия.
Вам нужно только запомнить следующее. Для всех розеток в квартире разрешается использовать только автоматы с буквой «В».
Для освещения можно использовать машины категории B и категории C.
А для всех остальных устройств питания можно использовать автоматы категории С.
Внимание! Ни в коем случае нельзя отнести квартиру к машинам категории D, они предназначены для высокопроизводительных машин и электродвигателей с большими пусковыми токами.
8. Установка дополнительных программ просмотра.
Место под монтажную коробку в кирпичной или бетонной стене можно просверлить перфоратором со специальной насадкой - венцом диаметром 70-75 мм. В коробку кладется необходимый кабель.
Доска пола установлена после всех необходимых отделочных работ на стенах. Это означает, что мы просверливаем отверстие под ней в голой необработанной стене и монтируем подложку на стене с полной отделкой.
Процесс прост. Проем с обратной стороны в кирпичной или бетонной стене засыпается быстросхватывающимся раствором, это может быть гипсовый раствор.
Затем вставьте вспомогательную или соединительную коробку в проем, заподлицо с поверхностью стены и горизонтально с помощью уровня, чтобы розетка не выступала из стены и не перекошивалась в сторону.
В гипсокартоне отверстие под пластину днища вырезается специальной фрезой диаметром 68 мм и фиксируется боковыми хомутами.
9. Установка розеток и выключателей.
Нет особой мудрости. Необходимо снять верхнюю крышку розетки или кнопки переключателя. Подключите провода к клеммам, отрезав их на длину не более 10 см, проложите провода на дно розетки. Вставьте устройство в вилку до упора. Прикрепите устройство к подзетнику с помощью шурупов и затяните винты в выемках по бокам, которые прижимают специальные монтажные шайбы к подзетнику до упора.Затем установите на место крышку розетки или кнопки переключателей.
После установки розеток, выключателей и распределительного щита подайте напряжение на электрическую систему и проверьте правильность работы всех розеток, выключателей и автоматических выключателей.
10. И последнее.
Электропроводку в доме можно сделать своими руками, особенно человеку, который знает, что такое ноль и какая фаза. Но есть много разных нюансов, которые ошибаются даже так называемыми знатоками.Например, при строительстве дачи до обычного электрика я попал только с четвертой попытки. Электромонтаж - очень важная часть работы, которой могут доверять непрофессионалы.
Если вы решили нанять электрика, спросите его, как он собирается выполнять эту работу и какой инструмент у него есть для нее. У настоящих электриков есть целый набор специальных инструментов для всевозможных электромонтажных работ на устройстве. А если к вам приедут электрики, у которых один молоток на двоих и позаимствовал у соседа, то носите им на шею.
Спросите мастера, где он уже делал проводку и поинтересуйтесь у хозяев. Заказав расходные материалы, вы сможете понять его квалификацию и сделать выводы. Как только вы начнете редактировать, внимательно следите за его работой, основываясь на рекомендациях, которые я вам рассказал в этом видео.
А если хотите сделать электромонтаж самостоятельно, соблюдайте эти правила.
Что непонятного спрашивайте в комментариях и у Вас все получится. Помните, что успешное выполнение электромонтажа зависит от аккуратности, старательности и соблюдения инструкции.
Правильно подбирайте кабели, силовые машины и постарайтесь сделать качественный электромонтаж своими руками.
Предлагаю поэтапно разобраться во всех проблемах электроснабжения частного загородного дома на примере однофазного ввода. Это руководство также может быть применено к использованию в квартире. Сразу отмечу, что мое конкретное решение относительно отдельных узлов - это оптимальный баланс между функциональностью и ценой, но без ущерба для безопасности!
Надеюсь, нет необходимости повторять полный курс физики и объяснять, что такое переменный ток.Мы также опускаем моменты, когда этот электрический ток появлялся в электростанции и входил в ЛЭП через повышающий трансформатор. Отмечу только тот важный нюанс, что вся энергосистема в России трехфазная. Однофазное выходное напряжение 220 вольт - это только фазное напряжение на одной из трех фаз. Напряжение в сети составит 380 вольт. Это обстоятельство необходимо принимать во внимание в связи с таким явлением, как «фазовый дисбаланс», который, однако, актуален только для старой проводки, не рассчитанной на современные нагрузки.
2. Да, понижающий трансформатор в СНТ. Три провода имеют высокое напряжение 10 кВ. Следующие 4 провода (3 фазы и одна нейтраль) разделены по СНТ. На фото современный трансформатор и изгибы в виде провода СИП. В настоящее время авиакомпании в нашем СНТ проходят модернизацию.
3. На однофазном входе к каждому приемнику подключаются два провода: фазный и нейтральный. На фото старые алюминиевые провода на ближайшей к дому опоре. Кран для дома уже изготовлен с помощью провода СИП.Особое внимание следует обратить на то, что все верхние опоры необходимо повторно заземлить нулевым проводом (фото справа вверху). Это необходимо для исключения нештатных ситуаций типа «нулевого времени простоя». При этом особое внимание стоит уделить собственному заземлению при отсутствии повторного заземления на промежуточных опорах, иначе в аварийной ситуации собственное заземление может оказаться единственным на весь поселок.
4. Ближе к делу. Последний участок ВЛ от ближайшей опоры к зданию протягивается CIP-проводником, в нашем случае 2х16.Под самонесущим изолированным проводом подразумевается алюминиевый провод сечением 16 мм². Для облегчения монтажа и установки в точке анкеровки специальными зажимами (провод CIP означает установку троса, гайка не запитывается специальными зажимами, а также имеет отрывную резьбу, гарантирующую необходимое усилие зажима) идет на ВВГ с сечение не менее 10 мм². В таком виде во входной щиток попадают два провода. В приборной панели имеется вводный биполярный автомат и ограничитель перенапряжения (обязательно на торцевом кронштейне с воздухозаборником), который защитит сеть при ударе молнии по фазовому проводу ВЛ.Он подключается перед машиной к фазному проводу. Здесь, в щите, производится заземление перед вводным автоматом. Мы рассматриваем схему заземления TN-C-S, поскольку система ТТ все-таки предназначена для мобильных, а не постоянных построек, и имеет свои особенности по требованиям безопасности. Система TN-C-S при правильной установке не имеет недостатков. Даже если вы углубитесь в эту тему, если вы сделаете CT, это будет только ваш последний сегмент, в то время как вся воздушная линия от трансформатора будет TN-C.
5. Обязательное заземление. Три уголка со стенкой 50 мм (толщина стали 5 мм), длиной 2 метра вбиваются кувалдой в землю и свариваются в форме треугольника. К стене дома приклеена стальная полоса шириной 40 мм. Последний метр для экрана делается медным проводом сечением не менее 16 мм². Снижение сечения категорически невозможно, в случае аварии на линии заземление может стать единственным на всю линию / улицу / квартал. Включение панели происходит следующим образом.Комбинированный провод PEN (защищенное заземление + нейтраль) от ВЛ разделен на две шины на N и PE. Затем переключается входной автомат, рядом с ним стоит ограничитель перенапряжения. От автомата линия питания идет на электросчетчик. Непосредственно в дом идет трехжильный медный провод с сечением каждой жилы 6 мм². Фазный и нейтральный проводники идут от счетчика, заземляя соответствующую шину.
6. Перейти к внутренней электропроводке.Опять же, при проектировании электрической сети использовался принцип разумной достаточности. Конечно, можно было сделать в 2 раза больше выходов и на столько же увеличить количество силовых линий, но я считаю, что в этом совершенно нет необходимости. Пояснения к схеме: красные квадраты - распределительные коробки, желтые круги - лампы. Синяя разметка проводки в разъеме, красная - в стенах. Везде в доме используется только светодиодное освещение (суммарное потребление сразу всех включенных ламп не достигает даже 300 Вт).Освещение подается от ЛЭП в конкретное помещение, практической необходимости в разделении не вижу, а объем монтажных работ значительно увеличивается. На схеме показаны все потребители в доме. Если есть вопросы - задавайте.
7. Итак, приступим. Он временный электрик на время строительных работ. Переходим к прокладке силовых линий. Их 10. Кто-то будет идти по стенам, кто-то складками в пол.
8. Начнем с линии площади.В гофре используется кабель NYM сечением 3х2,5 мм² (серая гофра совсем не горит, черный не поддерживает горение и имеет УФ-защиту - в стяжке не особо важно, что использовать, найдя крепкий серый не все так просто, и я бы затаптывал мягкую работу). Часто задаваемые вопросы - почему не ВВГ? С точки зрения эксплуатационных свойств они полностью идентичны, но преимущество NYM - тройная изоляция, а недостаток - отсутствие стойкости к ультрафиолету.Поэтому для открытой публикации предпочтительнее ВВГ. В остальном NYM удобнее, в том числе и круглой формой (есть еще круглый ВВГ, но в наличии его крайне сложно найти). В рюше диаметром 16 мм круглый NYM элементарно тянется, что крайне удобно. В качестве сувенира стоит задокументировать линию, идущую по полу, хотя нигде, кроме порогов, есть даже теоретическая вероятность, что вам придется что-то забить в бетонную стяжку пола.
9. Кухонный уголок. Газобетон просто отличный материал для обработки - даже стену можно сделать отверткой. Поэтому сверлим отверстия под сборку и щиты. Проволока в стенах негорючих оснований устроена как есть. Никаких складок не требуется. Все внимание к трассе. Линии электропередач прокладываются только под прямым углом. Основная линия проходит по полу на высоте 20-30 см, далее к розеткам и выключателям поднимается строго ВЕРТИКАЛЬНО. Диагональный монтаж запрещен и есть опасный риск попасть в провод, например, при прибивании гвоздя к стене (так что вы точно знаете, что нельзя забивать гвозди именно под розетками и над выключателями).Кабель крепится к стене пластиковыми круглыми скобами (просверливаются два отверстия, вставляется скоба).
10. Заливка стяжки пола. Вопрос, на каком этапе ставить кабель на стену, полностью зависит от личных предпочтений. Кто-то сначала оштукатуривает стены, потом делает стробоскоп, протягивает кабель и запечатывает стробоскоп. Я предпочитаю делать электромонтаж до того, как оштукатурить стены. Этот способ может показаться неудобным, так как при оштукатуривании нужно будет особое внимание уделить точкам с монтажными коробками (их нужно чем-то соединить, а затем приподнять).Обратите внимание на левый угол - все соединения на отводных линиях розеток производятся не в нижних коробках, а в отдельных распределительных коробках.
11. Повторяю с типом проводов. NYM - идеальный и универсальный кабель. Раздел подбирается по нагрузке. Обычно используется кабель 3x2,5 мм². Для мощных нагрузок для данного типа электроплит может потребоваться провод сечением 4 мм². Для осветительных линий, где в моем случае используются светодиоды (максимальная потребляемая мощность в самом большом помещении 80 Вт), я использую кабель ПУНП 2х1,5 мм² (заземление в осветительной сети не требуется, подключать негде ).В целом регламент запрещает использование ПУНП в связи с тем, что технические условия допускают занижение жилого сечения до 30% по сравнению с нормативами, а при оптовом хозяйстве везде и вокруг него может возникнуть пожар из-за превышения допустимая нагрузка. В моем случае максимальная нагрузка более чем в 30 раз меньше, чем она может безопасно пройти через кабель сечением 1,5 мм². Поэтому большего сечения не требуется, а для прокладки осветительной линии этот кабель наиболее удобен.Да, обратите внимание, что для фиксированной проводки используется только одножильный жесткий кабель. Подозетники и распределительные коробки монтируются в стену на строительную штукатурку (алебастр), как самое быстрое решение для высыхания.
12. Теперь непосредственно этап сборки и монтажа ЛЭП. Нужны какие-то полезные инструменты. Верхний используется для зажима кабельных наконечников, например PV3 (теперь заменяется PUGV), которые используются для сборки электрического щита.Средний инструмент полезен для быстрого снятия оболочки кабеля NYM - защемленной, согнутой, потянутой. Ниже представлен простой инструмент для снятия концов проволоки, не очень удобный, но более чем достаточный для разовой работы.
13. Также необходимо иметь что-то вроде индикаторной отвертки. Их две разновидности. Оригинальный прибор с неоновой лампой без источника питания способен определять только фазное напряжение. Тот же простой китайский прибор с источником питания имеет более продвинутый функционал и позволяет определять не только фазу (важно! Не касайтесь пальцами крышки отвертки для определения фазы), но и целостность линии, а также как место обрыва провода.Справа - оригинальная пустая электрическая панель. При переключении важно, чтобы все было распределено таким образом, чтобы интуитивно было понятно, где что находится.
14. Сразу обращу внимание на нюансы, где «специалисты» дойдут до низа - нулевой проводник должен быть синим, а у меня - черным, потому что в нашем дереве под названием Москва никогда не бывает ничего доступного, когда мне это нужно. (поскольку заведомо однофазный, очевидной катастрофы и ошибки путаницы нуля со второй фазой нет).Для коммутации в электрощите я использую кабель ПВ3 (можно взять современный ПОГВ) сечением 6 мм². Также потребуются специальные держатели НШВИ (шпилька изолирована штыревой втулкой), они нужны для подключения скрученного провода перед переключением на винт (провода растянутся - может быть плохой контакт). Также удобно использовать специальные однополюсные и двухполюсные шины (на фото справа на заднем плане) для подключения нескольких автоматических выключателей.
15.Коммутация в распределительных коробках происходит следующим образом. Клеммы WAGO 2273 (слева) используются для кабелей сечением 3x1,5 мм² (почему и почему дальше), а WAGO 222 (справа) - для кабелей сечением 3x2,5 мм². Не забывайте всегда кодировать провода цветом. Серия WAGO 222, вероятно, лучший вариант, если вы не хотите возиться с пайкой и обжимом.
16. Установка розеток и выключателей. Мне очень нравится продукция Schneider Electric, серия Unica. Выключатели по современным стандартам должны быть выключены.Включение было старой школой со времен автоматических выключателей, включение которых было связано с их конструкцией. Переключатели серии Unica включаются, это их нормальное положение.
17. Переключите двойные разъемы рядом со следующим. Шнур питания идет к клеммам одной розетки, а потом идет к следующей. Правила хорошего тона рекомендуют при установке розеток подсоединять фазный провод вправо.
18. Возвращаемся к электрическому щитку.Сразу хочу отметить - всегда используйте циферблат с очень большим запасом, лишним точно не будет. Я сделал хоть все и почти все 36 позиций (3 ряда по 12) были заняты. Обязательно оставьте запас кабелей линии электропередач, равный минимальной высоте в полтора раза выше экрана. Справа виден первый вариант переключения, по сути это момент, когда дом переключили с временной электросети на постоянную. В процессе появилось несколько потребителей, и программа была немного доработана.
Вот и подробно расскажу что, как и почему. Пойдем!
Несколько слов о составляющих щита.
Выключатель автоматический или просто автоматический. Обеспечивает защиту от коротких замыканий, а также защищает электроустановку. Следовательно, он содержит два триггера - электромагнитный и тепловой. Первый срабатывает при КЗ на линии, время срабатывания определяется по времени-токовой характеристике, которая в любом случае в несколько раз превышает реальный номинал автомата.Тепловой расцепитель представляет собой биметаллическую пластину с разными коэффициентами теплового расширения, предназначенную для защиты электрических проводов. Это зависит от сечения кабеля и используемых розеток для выбора номинала автомата. Самая распространенная ошибка, которая была внесена в линию электропередачи с автоматическим проводом 2,5 мм² на 25 А, заключается в том, что кабель выдерживает. Нет это не так. И причина кроется в торговых точках. Обычные розетки рассчитаны на ток до 16А. Следовательно, это должна быть номинальная стоимость машины.В общем, лучше вообще перестраховаться и снизить номинал автомата, именно он сможет уберечь проводку от перегрева или, что еще хуже, от возгорания.
УЗО - это защитное устройство, обнаруживающее ток утечки. Самым простым механическим устройством является трансформатор дифференциального тока. Если объяснить на пальцах, величина тока, который «прошел» через фазовый проводник, должна быть равна величине тока, который «прошел» по нейтральному проводнику. Если «пропало» меньше «прибыло» - утечка есть, защита сработала.Если есть заземление, УЗО сработает, как только на корпусе прибора появится опасное напряжение, если нет заземления - УЗО сработает, как только кто-то коснется корпуса (ударит его небольшим током). Из этого следует, что УЗО следует использовать всегда, а наличие заземления только повышает уровень безопасности. В этом случае делать импровизированное заземление в квартире при его отсутствии категорически нельзя, последствия могут быть очень печальными. Что касается УЗО, следует отметить, что оно само должно быть защищено от тока короткого замыкания, поэтому за ним должен быть установлен автоматический переключатель (-ы) с более низким номиналом в линии, чем само УЗО.Значение того же УЗО подразумевает, какой максимальный ток рассчитан, лучше ориентироваться на запас 20-30% от постоянной нагрузки. Самый простой способ проверить работу УЗО и правильность заземления - замкнуть заземляющий и нулевой провода в розетке. УЗО должно немедленно отключиться.
Вкратце: автоматический выключатель защищает электропроводку и оборудование, УЗО защищает человека. Есть еще машинки (здесь и ранее я использую терминологию нашей страны, хотя она не совсем точна), устройство, совмещающее в себе функции автомата и УЗО.
Теперь переходим к циферблату:
Начинаем с левого верхнего угла. Вот и идет кабель 3х6мм² от уличного покрытия. Вход УЗО с током утечки 300 мА. В народе называется «огонь». Он используется вместе с УЗО для более низкого тока утечки, во-первых, для обеспечения селективности при отключении (во-первых, срабатывает «младшее» УЗО), а во-вторых, для повышения отказоустойчивости. За ним находится счетчик ABB C11, который я использую только для технического учета электроэнергии (сообщайте данные о потреблении теплового насоса источника воздуха и не запускайте его на уличной панели).После этого идут два двухполюсных автомата, которые также служат рубильниками. Левый, с номиналом 40 А, используется для отключения питания всей электрической системы в доме, кроме теплового насоса источника воздуха. Справа управляет тепловым насосом источника воздуха). Справа термостат системы антиобледенения (20 метров греющего кабеля в желобе и водостоках) и три автомата: для него и две линии уличных выходов (которые, в свою очередь, питаются от одного УЗО от следующий ряд).
Второй ряд. В левом углу есть общая шина заземления для всех линий. Обратите внимание на переключение. Не следует прокладывать провода за направляющими, лучше держать их максимально открытыми. Затем у нас есть линия УЗО из 6 устройств, где все потребители в доме делятся поровну. Ток утечки всех УЗО составляет 30 мА, хотя в ванной лучше всего использовать УЗО с током утечки 10 мА.
Третий ряд.Конечные автоматы потребителей на линии. Слева, справа и снизу есть соответствующие нулевые шины, оставляя свое УЗО для каждой линии. Они должны быть раздельными, иначе не будет смысла разделять УЗО по отдельным линиям. Автоматы сгруппированы по типу нагрузки.
Как выбрать номинальный ток автомата? Как мы выяснили выше, номинал автомата выбирается исходя из сечения жилы (медный провод сечением 2,5 мм² выдерживает длительную нагрузку 25 А) и коммутационных аппаратов (бытовые розетки бытовые. рассчитаны на токи до 16 А).Переведите усилители в ватты, о которых все знают - умножьте на напряжение (220 вольт).
20. Крупным планом - нижний ряд машин. Одножильные кабели переключаются прямо под саморезами, надо сначала прижать наконечник. Множество необоснованных «экспертных» претензий к продукции IEK и очень напрасно. Это отличный вариант по соотношению цена-качество. Их производят в Китае, России и Турции. И они выполняют свою функцию лучше, чем «расово верные» ABB и Legrand. Ты не веришь? Спросите у настоящих электриков, а не у шарлатанов, которые стоят дорого.После недавней модернизации вся Москва электрифицирована автоматизацией IEK, конечно в миллионном масштабе, количественная статистика отказов будет выше, чем у других марок, которые используются в жилищном фонде на несколько порядков меньше. Что могло случиться с IEK? И ничего, что могло бы навредить человеку. УЗО или автомат после работы просто не включится и потребуется замена. Это все.
21. Лезвие в сборе в сборе.
22. Штриховая раскладка с надписями.Просто и функционально. Цвет выделенных групп на линиях. В случае аварии, например, на линии с насосом, он только отключится, и электричество во всем доме не пострадает. Многим такое количество УЗО может показаться избыточным. Действительно, для всего объекта достаточно как минимум одного входа УЗО с током утечки 30 мА. Помните - УЗО должно быть всегда под рукой. Даже если вы не обновляли ввод в своей квартире и используете соединение TN-C с двумя проводами. Да, отдельного заземления у вас нет, но УЗО не решит проблему утечки фазы в корпус прибора без «помощи» человека.Но УЗО защитит этого человека.
23. Ну и последние типы заведений в помещениях. Напомню, что на розетках автомат не должен превышать номинал 16А (для меня, например, линия в спальню была сделана кабелем NYM 3х1,5 мм² (больше необходимости подключать не вижу) чем там нагрузка на 2кВт), поэтому машина на этой линии имеет ток 10А
24. И несколько слов об освещении. В доме везде недорогие камерные светильники GU10. Из светодиодных ламп заказал несколько моделей из Китая для тестирования. , а также «Русский Китай» под брендами Camelion и Woltra.При цене последнего в районе 230 рублей за лампу - скажу честно, покупать что-либо из Китая бессмысленно. Все образцы стоимостью менее 150 рублей за штуку имеют серьезные колебания цветовой температуры, не говоря уже о слишком низкой (Ra
Все, что связано с электрическими сетями, подробно и четко описано в Правилах электромонтажа (Правила электромонтажа). Есть некоторые отличия между главами, но в целом верно.Ведь от них зависит функциональность и долговечность электроприборов. Старая проводка в лучшем случае может выключить бытовую технику, в худшем - вызвать короткое замыкание, которое могло вызвать пожар. Поэтому электромонтаж в частном доме должен выполняться с соблюдением требований техники безопасности и согласно схеме работ.
Как правило, электрика в новых домах не требует замены. В этом случае может потребоваться только поставить дополнительные фонари и новые розетки.В старых домах нужен анализ и замена поврежденного участка, желательно - всей проводки.
При замене электрики первым этапом работ является разработка схемы, на которой должны быть четко обозначены места предполагаемого расположения бытовой техники и другого электрооборудования (компьютеров, вытяжек, кондиционеров). Также не забывайте, что на современной кухне нужно установить много розеток.
После того, как вы разместили всю свою бытовую технику, рассчитайте сопротивление и нагрузку.Только после этого определяется необходимость установки дополнительных машин. Для устройств большой мощности требуется отдельная электрическая схема. Это позволит правильно распределить нагрузку и тем самым предотвратить перебои в подаче электроэнергии по всему дому.
Замена проводки начинается с определения ее места. Если вы планируете полностью заменить энергосистему, достаточно узнать точное расположение провода, входящего в дом, и уже отсоединить от него кабель по установленной схеме.Поиск ведется с помощью специальных устройств.
Электропроводка в частном доме может производиться двумя основными способами - закрытым и открытым. Рассмотрим их подробнее.
В этом случае система питания полностью скрыта. Скрытая электропроводка позволяет не только создать эстетичный интерьер, но и защитить инженерные коммуникации от различных повреждений.
Однако этот вариант установки требует внимательного подхода.Чтобы спрятать кабель, нужно дополнительно приобрести гофрированные трубы для электромонтажа. Для каждой точки (выключателя, розетки) нужно покупать специальный ящик, который защитит установленный механизм.
В стенах, где размещается носитель, есть стеклянные панели. Когда проводка в частном доме полностью разводка, необходимо соединить провода между собой и проверить работу системы. И только потом наносится слой штукатурки.
Открытая электрическая схема обеспечивает свободный доступ к проводам и каждой точке системы.В этом случае проволока укладывается в специальные пластиковые ящики, которые при необходимости отлично вписываются в интерьер. Электропроводка подключается с помощью специальных жгутов.
Электропроводка в частном доме должна быть размещена в свободном доступе. Все счетчики, розетки, крышки и выключатели должны находиться вдали от газовых приборов и на открытых площадках.
Розетки следует монтировать на высоте не менее 300 мм от уровня пола, а выключатели - на уровне опущенной руки.Нежелательно устанавливать розетки в туалете и ванной. Однако, если есть такая необходимость, следует прокладывать отдельную линию и качественную изоляцию кабеля.
Важно строго соблюдать требования безопасности. Электропроводка должна проходить в полностью обесточенном помещении. Необходимо соблюдать рекомендации по кабелю и следить за тем, чтобы он не соприкасался с металлическими конструкциями.
Электромонтаж своими руками должен выполняться последовательно.Весь процесс состоит из следующих основных шагов:
Перед разводкой необходимо отработать чертежи. Это требуется для определения количества потребителей электроэнергии и способов их подключения.Схема позволит найти место установки всех элементов, оптимальное расстояние между ними, а также точное количество расходных материалов.
Чертежи могут быть выполнены в любом порядке, но желательно с соблюдением некоторых требований.
Прочная бытовая техника (бойлер, электрическая плита, стиральная машина) должна быть заземлена. Для этого проложите 3 провода к электросети («фаза», «нейтраль», «земля»).Необходимо разделить линии подключения светильников и розеток.
Согласно проектной документации, необходимо провести маркировочные работы. Необходимо обозначить места для прокладки кабелей и установки розеток. На этом этапе также можно изучить специфику обеспечения других инженерных коммуникаций (водоснабжение, канализация, отопление и т. Д.).
После разметки приступить к сверлению стен. Требуется для прокладки коммуникаций.Просверливаются канавы - специальные каналы в бетоне или кирпиче. Эти отверстия могут различаться по глубине и размеру. При отсутствии профессионального стробоскопического бурового оборудования можно использовать обычное долото. Но в этом случае процесс займет гораздо больше времени. Поэтому желательно использовать перфоратор или болгарку. Для создания отверстий под выключатели и розетки нужно просверлить круглые углубления диаметром 80 мм.
Как уже говорилось выше, электромонтаж своими руками может производиться двумя способами - закрытым и открытым.В первом случае установка осуществляется в пазы под штукатурку. Традиционно такая коммуникация создается при строительстве здания. Такой вариант используется при строительстве домов для обеспечения максимальной безопасности. Но стоит отметить, что у этого варианта есть существенные недостатки - например, их сложно получить, если нужно добавить текущие приемники. Также можно проложить кабель со скрытой проводкой в конструкции пола.
Во втором случае электропроводка открыта на поверхности стен и потолка.Такой вариант больше подходит для технических и дачных помещений.
Электропроводку можно разделить на несколько видов - лампы, выключатели и розетки. Все они могут относиться к открытой или скрытой проводке.
Это оборудование должно быть установлено на специальных подставках толщиной не менее 10 мм и диаметром 70 мм. Изделия должны быть изготовлены из токонепроводящих материалов - печатных плат, оргстекла, дерева. Ящики устанавливаются в пазы и закрепляются штукатурным раствором.
С переключателя снимается верхняя крышка, кабель подключается к клеммам с запасом примерно 50-60 мм. Чтобы вставить корпус пластины из распорных пластин в коробку, необходимо вывернуть винты. Затем их следует обернуть, стойки нужно отодвинуть, чтобы их можно было зафиксировать в установочном устройстве. Чтобы розетка не перекосилась, винты нужно затягивать поочередно. И в конце колпачка он на месте.
Выключатели устанавливаются в разрыв "фазного" провода, ведущего к патрону.В случае короткого замыкания это позволит в кратчайшие сроки отключить сеть и обеспечить безопасность при замене осветительных приборов.
Во время установки обязательно выключите, нажав верхнюю кнопку. Розетки подключаются параллельно основной электросети.
Линии соединяются в одно целое с помощью специальных зажимов. Чтобы дополнительно обеспечить удобную работу электросистемы и возможность отключения или подключения дополнительных приемников, рекомендуется промаркировать кабельные соединения.
Проверка электрической сети - один из важных моментов, так как это предотвратит многие проблемы в будущем. Пусконаладочные работы включают в себя следующие этапы:
Жилая проводка завершена, объект готов к подаче электроэнергии. Собственник электрических сетей на основании приемо-сдаточных мероприятий составляет акт о допуске к подключению. В процессе приема средств подача напряжения в новый дом разрешается по контракту в течение всего периода испытаний. Для проведения этих испытаний необходимо связаться с владельцем электрических сетей, к которым подключен источник питания, вместе с актом технического осмотра и разрешением на подключение.К заявке должны быть приложены следующие документы:
Если вы решили заменить электрические сети, необходимо усвоить некоторые основные правила:
Электромонтаж в доме выполняется согласно электрическому чертежу, на котором указано расположение точек подключения, узлов вывода мощности и используемых для этого кабелей. Следует понимать, что в зависимости от нагрузки на бытовую технику рассчитываются толщина и тип проводки.
Чтобы сделать работу своими руками, нужно запастись специальным инструментом.Если планируется разводка скрытого типа, то нужен резак, который отличается от болгарки наличием двух алмазных дисков, движение которых срезается специальной проточкой в стене. Для открытой проводки приобретите монтажный крепеж.
Передача электричества возможна только через материал, который является хорошим проводником и в то же время отвечает требованиям безопасности. Большинство минеральных солей хорошо проводят электричество, но для проводки используется только металл или специальный сплав, защищенный снаружи изоляцией.
При прокладке кабельной линии направление провода можно изменять только под прямым углом. Это необходимо для исключения появления статического напряжения между близко расположенными элементами сети. В деревянных домах рекомендуется прокладывать открытую проводку на роликах с проводами типа ПП, АПВ, АПР, ППВ, АППВ и АПН.
В кирпичных домах закрытые воздуховоды АПВС, АПН и АПВ можно прокладывать под штукатурку. Замкнутая проводка выглядит эстетичнее, но ее монтаж лучше только в тех зданиях, которые построены из негорючих материалов.
При выходе из строя такой электропроводки ремонт осложняется доступом, так как необходимо вызвать участок электропроводки для определения места происшествия. В результате такого ремонта будет повреждена практически вся стена, по которой проходит проводка. После ремонта интерьер необходимо будет восстановить. Если в качестве отделки используется малярный или листовой материал, работа упрощается. Когда закончишь обои - восстановить прежний вид сложно.
Существенный момент при подключении к электричеству - подключается к внешнему источнику питания. Электроэнергия для частного дома подводится к столбам, на которых проведено пять проводов. Самый нижний провод - «земля», второй снизу обычно горит, а три верхних провода - фазы.
К дому нужно подключить всего два провода. Это «земля» и одна из фаз. Есть три фазных провода, чтобы уменьшить нагрузку или заменить сеть в аварийной ситуации.Перед подключением следует выяснить, к какой фазовой линии подключено большинство соседей. На этот провод будет максимальная нагрузка, поэтому лучше подключать к более свободной фазе.
Электрик в доме не должен доставлять дискомфорт размещенными там проводами, вся проводка должна быть закреплена и скрыта от глаз. При разработке схемы подключения учитываются архитектурные особенности здания. Если в доме планируется натяжной потолок, то там можно спрятать все провода.Во-первых, при ремонте будет отличный доступ, во-вторых, такая проводка не будет визуально портить помещение.
Фарфоровые ролики, такие как RSH и RP, чаще всего используются для монтажа электропроводки внутри помещений. Они предназначены для жилых комнат с нормальным микроклиматом в помещении. При прокладке кабеля в помещениях с повышенной влажностью необходимо использовать ролики для ПК.
Чтобы проводка не провисала и не сидела плотно, ролики устанавливаются через каждые 400 мм.Расположение крепежа необходимо указать в проекте.
Электромонтаж в деревянном доме можно производить скрытым способом. Для этого нужно использовать проволоку и нанести на древесину слой огнестойкого материала. Это сделано для защиты елки от возгорания при появлении теплового поля в проводке или банальной искре после ее замыкания.
Строительный гипс или асбест можно использовать как негорючий материал. Материал следует наносить на дерево толщиной не менее 5 мм. С каждой стороны сплошной проволоки нижележащий слой должен выступать не менее чем на 3-5 мм.
На схеме подключения показано точное расположение проводки с указанием расположения осветительных приборов и розеток. На чертеже показана марка провода, выбранная для размещения. Отклоняться от рекомендаций по дизайну не рекомендуется. Все замены не выдерживают напряжения в доме, в результате чего устройство защитного отключения будет срабатывать слишком часто, что губительно для бытовой техники.
Жила жилы может быть медной или алюминиевой.Каждый из них по-своему обозначен на схеме. Алюминиевые провода обозначены буквой A, а медные - PR, PV или PRG. Также на схеме подключения вы можете увидеть информацию о токоведущей изоляции, которая может быть резиной (P), ПВХ (B), полиэтиленом (P) или бумагой (без этикетки).
Буква G добавляется к обозначению провода, если провод считается гибким, сердцевина которого состоит из переплетения множества тонких нитей. Правильно прочитав схему подключения, вы сможете узнать всю необходимую информацию для проведения электрика в домашних условиях.
Для того, чтобы провести проводку в доме и подключить к источнику питания, недостаточно просто рассыпать кабель по дому, необходимо установить устройство ввода. В качестве такого устройства в частном доме используется распределительный щит.
Все такие крышки производятся по ГОСТ 9413-69. Они не только прерывают ток, но и защищают жилую сеть от перегрузок, последствий коротких замыканий. Дополнительная функция такого покрытия - расчет затраченной энергии.
На приборную панель необходимо установить электросчетчик. Счетчик однофазного типа СО подходит для частного дома. Для подключения однофазного счетчика схема подключения используемого счетчика должна быть указана в проекте внутренней разводки.
Если следовать всем рекомендациям по проектированию, можно провести электромонтаж в доме за несколько дней, после чего можно будет сделать пробный запуск блока питания и убедиться, что вся сеть работает исправно.В случае неработающих отдельных элементов, например розеток, необходимо отключить питание и проверить подключение возвратных элементов.
Монтаж электропроводки в доме своими руками подразумевает самостоятельный монтаж розеток. На крышке розетки обычно указываются допустимые напряжение и сила тока, которые не наносят вреда изношенному компоненту. В частных домах и коттеджах максимальная нагрузка розетки не должна превышать 1500 Вт.
Необходимо спланировать подключение бытовой техники таким образом, чтобы распределить нагрузку на сеть, не отдавая усиленную работу конкретно одной точке. Адаптеры для большого количества розеток вредны, потому что пользователи не задумываются о том, насколько сильно включение нескольких устройств нагружает всю проводку.
В зависимости от нагрузки рассчитывается срок эксплуатации розетки. С учетом правил охраны труда устанавливать розетки необходимо на расстоянии не менее 500 мм от обустройства квартиры с металлической поверхностью.
Для крепления розетки в стене делается специальная выемка, в которую помещается коробка с заливкой розетки. Провод выведен до перекрестка. Учитывая, что провод со временем нагреется в месте стыка, его придется снять и немного откусить, рекомендуется сделать небольшое перекрытие с соответствующим проводом для будущего ремонта.
Электрические схемы должны соответствовать требованиям безопасности и свободного доступа для ремонта.В местах, где проводка проходит через перекрытия или стены, проводку следует прокладывать внутри защитных труб с закрывающими крышками. Это облегчает замену поврежденных участков кабеля.
Для того, чтобы сделать разводку дома своими руками, достаточно хорошо изучить схему электропроводки. Не рекомендуется проводить электромонтажные работы без чертежей.
Твиттер
Вконтакте
Одноклассники
Google+
.90 000 Нюансов по замене проводки в квартире своими руками. Электропроводка в квартире Если вы решили делать ремонт в своем постоянном месте жительства, замена старой электропроводки в квартире должна быть для вас обязательной. Ведь дома советской постройки не были рассчитаны на современные нагрузки.
Поэтому, если не обращать внимание на проводку после завершения ремонта, это может вызвать в будущем серьезную головную боль.
Выбранный вариант схемы квартирной электропроводки во многом зависит от выбранного вами способа прокладки. На данный момент существует два основных типа - это открытый метод и скрытый метод. Скрытый способ прокладки электропроводов - это прокладка провода в стенах с последующей их штукатуркой.
К преимуществам этого метода можно отнести:
Второй способ замены проводки - открытый способ.Условно ее можно разделить на разводку в плинтусах и прокладку в кабельных каналах.
Конечно, есть и другие способы прокладки открытой проводки, но в квартирах они применяются очень редко из-за своей некрасивости.
К преимуществам замены электропроводки своими руками открытым способом можно отнести:
Но в методе открытой проводки много недостатков:
На следующем этапе замена проводки в квартире предполагает выбор схемы электропитания.
На данный момент существует два основных варианта:
Иногда можно использовать смешанные схемы подключения. Это достаточно редкий случай, но он тоже имеет право на существование. Все зависит от характера и типа груза.
Так как заменить проводку в квартире панельного дома или где-либо еще без точных расчетов невозможно, на следующем этапе переходим к расчетам.
Примечание: Прежде всего, нам необходимо определить возможные нагрузки на каждом участке электрической сети, защищенном автоматическим выключателем.Исходя из этих нагрузок выбирается не только провод, но и сам автоматический выключатель.
Итак:
Внимание! Для точного расчета необходимого сечения провода используйте пункт 1.3 ПУЭ. Здесь вы найдете поправочные коэффициенты в зависимости от условий прокладки, методов прокладки, количества и сечения проводов, уложенных рядом друг с другом, поправочных температур и коэффициентов перегрузки, а также расчетных параметров для проводов с различными изоляционными структурами.
Внимание! При расчетах не учитывайте работу всех электроприборов сразу, иначе это приведет к значительному удорожанию вашего блока питания. Помните, что любая электропроводка допускает кратковременную перегрузку до 10-15% на 1 час в сутки.
Замена проводки в квартире проводится только в соответствии с правилами ПУЭ и основными правилами. Все они довольно сложные, поэтому ниже мы перечислим только самые частые ошибки непрофессионалов, которые могут привести к проблемам во время работы.
Итак:
Кроме того, замена электропроводки в квартире подразумевает соблюдение основных правил:
Наши простые инструкции по замене проводки позволят вам выполнять работу в полном соответствии с требованиями EMP. При этом, сделав правильный выбор схемы и способа прокладки провода, вы наверняка сможете справиться со всеми работами в кратчайшие сроки и с минимальными затратами.
Комфортность жизни современного человека напрямую зависит от наличия надежного источника электроэнергии. С ним связано практически все - освещение комнат, приготовление пищи и хранение продуктов, отопление помещений и нагрев воды, кондиционирование и вентиляция, связь и доступ к информации, десятки других устройств и устройств, без которых трудно представить его существование.
Поставщики электроэнергии сейчас работают стабильно, без серьезных и длительных поломок, и если потребитель вовремя оплатит услуги, он может рассчитывать на полный доступ к существующим «благам цивилизации». Но только энергокомпании гарантируют, что напряжение будет поставлено на «прорыв» - потребляемую энергию. И тут начинается зона ответственности владельца кейса и его право расположить все точки освещения и силовые соединения в оптимальном, с его точки зрения, количестве и в удобном для использования месте.Но как подойти к этой проблеме? Будет ли проводка для самостоятельного монтажа в квартире установлена, или лучше продолжить пользоваться услугами электриков?
90 150
На этот вопрос нельзя ответить однозначно. Многое зависит от готовности, «разума» хозяина квартиры в области физики, электротехники. Немаловажным фактором является умение осуществлять долгосрочное планирование, поскольку работа по замене комментариев подразумевается на долгие годы. А ведь хозяин должен иметь хороший багаж навыков в сфере строительных работ - это тоже невозможно.
При прокладке кабеля - существенный элемент строительных работ
Целью данной публикации является ознакомление собственника с объемом работ, связанных с прокладкой домашней электросети, с основными принципами ее планирования, в части правильное распределение нагрузок, приемы монтажа кабельной части и арматуры изделия о других важных нюансах. Можно будет понять, стоит ли браться за такие работы самостоятельно или приглашать квалифицированных мастеров.С точки зрения профессионалов, такие работы лучше не проводить самостоятельно без наличия практики и без интервала электробезопасности, так как существует множество нюансов, которые просто невозможно описать в одной статье - их знания исходят из многих лет. опыта. Однако основные правила я знаю, проводка в квартире будет полезна любому хозяину - можно будет контролировать работу мастеров (к сожалению, среди них есть мошенники), а для безопасной эксплуатации квартиры такие понимание проблемы никогда не будет лишним.
Тот, кто получил новую квартиру в домах, построенных и арендованных по старому принципу «под ключ» (хотя, как правило, не очень высокого качества), знает, как часто, неудобно, необдуманно возникали точки подключения к электросети. Да, все соответствовало старому ГОСТу, но проблема в том, что эти стандарты были написаны, когда насыщение человеческой жизни различными электрическими приборами существенно отличалось от нынешних условий.
При покупке новой бытовой техники вам необходимо протянуть удлинители по всему дому и даже проложить новые линии, поскольку некоторые электрические установки явно не имеют номинальной мощности старых кабелей.Перетягивание кабеля Лам - это ощущение некоторого дискомфорта и явный минус внутреннему оформлению помещения.
Более того, при недостаточном количестве точек подключения многие арендаторы, плохо разбирающиеся в электротехнике, порой совершают невообразимые подключения тройниками, даже используя их в нескольких каскадах. К сожалению, это прямой путь к пожарной опасности в квартире.
Но вот он - прямой путь к большой беде
И теперь, когда рано или поздно в вашей квартире наступает время серьезного ремонта, самый разумный шаг - полностью заменить проводку и все, от подъезда указать на последнюю розетку оборудования электрическую часть, спланировать установку точек подключения питания максимально удобно, рационально и безопасно.
Есть еще одна очень важная причина всегда полностью менять часть кабеля. Дело в том, что при возведении многоэтажек в старину по экономическим причинам внутренняя разводка в большинстве случаев выполнялась из алюминиевых проводов. Алюминий вроде бы обладает хорошими свойствами электропроводности, но сейчас он практически не используется для этих целей, так как его недостатки намного перевешивают достоинства.
Сравните с изображением выше - есть ли разница?
Другими словами, если вы серьезно относитесь к вопросам электрики, без колебаний замените все свои старые алюминиевые проводники на надежные медные. Его электрические параметры еще выше, пластичность хорошая (но не чрезмерная), она не меняется ни время от времени, ни при работе с большими нагрузками. Стоимость медных проводов, конечно, намного выше, но разводка в квартире ведется, как уже говорилось, много десятилетий, и экономить на таких вопросах просто неразумно.Одновременно с заменой можно одновременно решить все проблемы с оптимизацией размещения всех элементов домашней электросети.
Если арендодатель приобрел новую квартиру в доме своими руками, думать не о чем - нужно тщательно спланировать всю электрическую сеть квартиры с учетом своего видения расположения электроприборов. и мебель в комнатах, а главное, сделайте разводку - еще до затопления полов, стен и потолков. Почему это так, станет ясно из текста ниже.
Еще несколько аргументов не в пользу модернизации или ремонта, а в пользу капитального ремонта старых кабелей.
1. Раньше цепи заземления в многоквартирных домах не считались обязательными, и все домашние сети прокладывались по системе TN-C, когда рабочий ноль и земля были подключены к одному проводу (PEN) на электрической подстанции. Единственное преимущество такого подхода - простота монтажа и минимальный расход материала, так как все розетки в квартире были перепутаны только двумя проводами - нулевым и фазным.
Система TN - C - «позавчера» электротехника
При перезапуске или выходе из строя металлического корпуса электрических устройств весьма вероятно, что это будет опасно для жизни. Более того, с этим типом контактного соединения не работают должным образом и устройства защитного отключения (УЗО), некоторые современные импульсные блоки питания. В настоящее время такая система не используется, в некоторых местах даже запрещена законом и должна быть заменена одной из более совершенных систем: TN - S или TN - S - S.
TN - S чаще всего используется в частных домах, где таковые имеются. Хотя в многоквартирных домах шины заземления тоже могут быть устроены, соединены сваркой и переходом от внешнего контура заземления на всех этажах.
Но еще чаще в многоэтажных многоквартирных домах применяется система TN - С - S, в которой глухозаземленная нейтраль разделена на два проводника - рабочую нейтраль и цепь заземления, непосредственно в подъезде. распределительный щит.
В каждом из двух последних случаев для подключения уже использовались три контакта - фаза, нейтраль и земля. Сразу можно упомянуть цветовую кодировку этих проводов - необходимо соблюдать действующие стандарты.
Обратите внимание, что цвет фазового провода может отличаться. Но вот ноль и заземление - они имеют обязательный цвет, чтобы его нельзя было перепутать при электромонтажных работах.
Кстати, в один кабель можно заключить несколько фазных проводов.Они будут отличаться по цвету, но при этом два проводника будут различаться обязательной окраской - «рабочий ноль» и «земля».
Многие современные электроприборы оснащены трехконтактной вилкой. Поэтому необходимо важное уточнение. При установке новых розеток владельцы, конечно, также стараются установить трехконтактную. Однако, если ваша квартира еще не была подключена по схемам TN - S или TN - C - S, то ни в коем случае нельзя делать перемычки между контактом нейтрали и земли прямо на розетке.
Если вам небезразлична жизнь и здоровье ваших близких, никогда не делайте такого «заземления» !!!
Что можно сделать на уровне приборной панели - категорически недопустимо непосредственно в точке подключения. Это не только даст желаемый эффект, но и резко повысит уровень угрозы. Вероятность поражения электрическим током или возгорания при таком подключении огромна! Заземления лучше вообще не иметь, чем устраивать.
А еще лучше установить новую проводку по всем правилам! 90 252
2. Второй важный момент - принцип разводки, который раньше применялся в жилом строительстве, крайне несовершенный. Речь идет о так называемом «дозировании» нагрузки. Чтобы разобраться - обязательно старые панели доступа к раздаче. Электросчетчик, два автомата (или предохранители - вилки) - вот и все.Два провода вошли в квартиру, умерли где-то в толще стены, и от них были сделаны ответвления в контактных коробках для каждой точки освещения или розетки. Одним словом, когда тонкие ветки отходят от ствола дерева, значит, делается многослойность из основных проводов. Опять же: с точки зрения прибыльности - это выгодно, но во всем остальном - не защищено от критики.
Эта система буквально кишела поворотами на каждом ответвлении, и любая ненужная проводка всегда была ее слабым местом.В случае необходимости, чтобы отключить электропитание в одной из комнат, ему пришлось отключить электропитание по всей квартире. Даже небольшая авария, случайное короткое замыкание на одной из веток привело к отключению всей квартирной сети. Ну а если случилось что-то серьезное (обрыв или прогорание кабеля, спрятанное в стене), то поиск аварийного места и ремонтные работы стали очень сложной проблемой.
Этого легко избежать, организовав систему зонной разводки - от точки входа, то есть от распределительного щита квартиры прокладываются отдельные линии электропередач с нужным сечением проводов, соответствующим нагрузке в каждой комнате, на каждый электроприбор повышенной мощности, включенную каждую группу розеток или освещения.Да, конечно, кабеля здесь потребуется гораздо больше, но домашняя электросеть станет удобной и безопасной в эксплуатации, легко поддающейся необходимой модернизации или ремонту.
Итак, первым делом будет сделан ли капитальный ремонт. или будет проводка в новой квартире, всегда есть чертеж схемы электросети квартиры. И лучше всего делать самому - лучше никто, кроме хозяев, не сможет.
Возможно, кто-то сомневается в своей способности это делать. Ничего страшного - не нужно спешить, все делаем последовательно, пошагово. Вы обнаружите, что это совсем не сложно.
Для начала нужно подготовить план своей квартиры. Вариантов может быть несколько. Сначала вы можете взять копию своего технического паспорта. Во-вторых, настоящему мужчине не составит труда нарисовать грубый контур (в идеале в масштабе) на обычном листе бумаги. В-третьих, при желании можно найти типовой план дома, в котором расположена квартира.(Такой документ может быть в ДЭЗ, другой эксплуатирующей или проектной организации. Не исключено, что на помощь придет Интернет). В-четвертых, современные приложения для компьютерной инженерии (САПР) позволяют быстро и точно создать желаемый чертеж.
Для примера возьмем схему однокомнатной квартиры, сделанную буквально за 10 минут в CAD. Порядок планирования сети жилой сети с другим количеством и расположением комнат не меняется - правила остаются прежними.
В данном случае комната 1 - это смежная ванная комната, комната 2 - коридор, комната 3 - кухня, а комната 4 - гостиная.
Еще хорошо иметь вариант такого чертежа с сохраненными размерами: по нему будет проще определить необходимое количество кабельной продукции.
Чертеж тот же - с масштабными размерами
Чтобы не бояться ошибки и какого-то случайного повреждения чертежа, его можно распечатать самостоятельно без принтера или сделать копии в нужном количестве - в корпус эскизов с учетом начала «голой» схемы - только стены, окна и двери.
Программа первичной уборки - мы начнем с ней работать
Теперь мы должны представить, как на этой площади будет размещена существующая мебель и электроприборы для различных целей.Спешить не нужно - нужно учитывать не только то, что уже куплено и ждет установки, но и планируемые новинки в будущем не менее 5 ÷ 10. Например, дети подрастают, а после Через несколько лет в комнате нужно поставить письменный стол с лампой, компьютер, телевизор и т. д. В гостиной в долгосрочных планах установить современное климатическое оборудование (кондиционер или конвекторы), и рано или поздно хозяйка будет хотите посудомоечную машину и многофункциональную духовку на кухне.
Кроме того, необходимо разместить всю эту мебель и бытовую технику в системе в местах, где они будут установлены с определенной степенью допущения. Будет очень неловко, если после завершения установки новой проводки через очень короткое время вам нужно будет получить старые удлинители! Так к чему все эти ремонтные муки?
Вероятно, будет разумным организовать «расширенный семейный совет» по этому вопросу, чтобы прийти к консенсусу по дизайну интерьера и содержанию комнат.А теперь снова переходим к рисованию - начинаем «расставлять» все на свои места. Здесь невозможно добиться особых правил для символов - эта схема работает. Главное пронумеровать все объекты и устройства, занести их в описание - таблицу, а те, которые требуют обязательного подключения к источнику питания, желательно выделить, например, штриховкой другим цветом (выделены красным в поле пример, использованный в примере).
По комнатам:
Практически все «расставляет» по своим местам
В гостиной:
1 - диван-кровать раскладной.
2 - Прикроватная тумбочка с прикроватной лампой и точкой подключения, например зарядкой для телефона.
3 - кондиционер - сплит-система.
4 - плазменный телевизор со звуковой системой «домашний кинотеатр», ресивером или другим цифровым телевизионным оборудованием.
5 - стол обеденный со стульями.
6 - шкафы.
7 - рабочий уголок с компьютером и периферийными устройствами.
Пункты, которые необходимо связать, могут быть выделены в тексте.
На кухне: 90 252
8 - холодильник.
9 - стол обеденный со стульями.
10 и 11 - рабочие столы (столешницы), на которых можно стационарно или периодически размещать кухонную технику - микроволновую печь, мультиварку, кухонный комбайн, миксер, электрочайник и другие.
12 - плита электрическая с духовкой.
13 - стирка.
14 - Посудомоечная машина.
В ванной и туалете:
15 - стиральная машина.
16 - бойлер.
17 - стиральная машина с точечным светом и точка подключения фена.
18 - унитаз.
19 - санузел.
В коридоре:
20 - шкаф-купе с дополнительным точечным освещением.
Таким образом, основные «потребители» на схеме выделены.Понятно, что нужны и запасные розетки (например, для включения утюга, пылесоса, другой мелкой бытовой техники) - также можно обеспечить их расположение, чтобы они не оказались бесполезными за массивной мебелью.
Можно сразу занести расположение розеток в отдельную пустую «форму».
В этом случае вы, конечно, можете применять любые соглашения, которые вам понятны. Но если владелец хочет, чтобы его идея стала понятной специалисту-электрику, лучше использовать значки, принятые в профессиональной среде.Чтобы узнать их все - совсем необязательно, что вам хватит самого элементарного. Например, те, что указаны в таблице:
Итак, вставим розетки в схему:
Пора подумать о световых точках. Их можно размещать как в центре комнаты (когда нужны масштабные размеры), так и в любом порядке, выделяя освещение в ту или иную сторону или организовывая несколько точек (уровней) освещения. В нашем случае расположите светильники по центру комнат.И сразу отметьте места для переключателей. Обычно они располагаются в комнате (кроме ванных комнат, а иногда и кухонь). Типичное место установки - возле двери сбоку от замка. Хотя - это отнюдь не догма, самое удобное, по его мнению, место может определить хозяин. Например, в коридоре можно разместить блок выключателей, который будет использоваться для освещения самого коридора, для ванной комнаты и даже для кухни.
Потом «вешаем» фонари и ставим переключатели.
С местом определились, теперь нужно приступить к планированию трассы кабеля.Здесь возможны разные варианты, в зависимости от степени готовности помещения с точки зрения строительства, планируемых способов отделки, расположения входа в квартиру, предпочтений самих хозяев.
Бронируйте сразу - будут рассматриваться только варианты квартир с бетонными или кирпичными стенами. Если кому-то нужна информация по этому поводу, он может получить ее в соответствующей публикации нашего портала.
Какие допустимые способы прокладки силовых кабелей используются в бытовых условиях:
А. существующей поверхности в гофрированных пластиковых трубах (если позволяет толщина будущего отделочного слоя) или просто в открытом виде при условии, что этот кабель имеет надежная двойная или тройная изоляция.
B. Если штукатурный слой уже нанесен на стены, или если штукатурка планируется слишком тонкой, чтобы замкнуть проводку невозможно, вам придется сделать штробики в стене, чтобы провести в них провода.
Очевидно, это очень утомительно и пыльно, но иногда некуда деваться - часто такой подход является единственным вариантом. При прокладке проводов в таких воротах их крепят в них гипсовыми рейками или с помощью специальных пластиковых скоб для дюбелей, вставляемых в просверленные для них отверстия.
Проволока можно прикрепить к стробоскопу специальной скобой ...
... или просто "разводы" штукатурки
Строб нельзя вырезать полностью в любом месте. На этот счет есть определенные правила - есть участки возле оконных и дверных проемов, внешних и внутренних углов, возле газопроводов, где недопустимо делать ворота и прокладывать кабели. Графическая информация об этом представлена на следующих схемах:
Обязательно обратите внимание на одну важную деталь.Все скрытые пломбы для розеток и выключателей от распределительных коробок следует делать только вертикально. Объяснение очень простое - так легко будет без специальных приспособлений проследить трассу покрытого штукатуркой провода.
Не должно быть выступов или изгибов, никаких «прямых» под углом. У них нет надежды, они говорят: «Я запомню». Это быстро забывается, и, кроме того, другой человек может попытаться просверлить отверстие или забить гвоздь. Это может закончиться очень печально.
При прокладке кабелей в воротах необходимо иметь в своем арсенале также коронку для перфоратора, которая понадобится для вырезания розеток для розеток и распределительных (соединительных) коробок.
А теперь поговорим об участках магистрали, по которым будет проводиться разводка от распределительного устройства до монтажных коробок.
1. Первый вариант аналогичен описанному выше, то есть горизонтально по верхнему краю стены, в штробе или в горжете.Этот вариант чрезвычайно трудоемкий и дорогостоящий - например, чтобы подать питание на розетку в противоположном конце большой комнаты, вам придется обходить все углы - большая часть кабеля уйдет.
2. Если в новой или отремонтированной квартире еще не залиты стяжки на полах, можно укладывать стяжки по поверхности пола из пластиковых или металлических труб. Здесь вы сможете проложить кратчайшие пути к распределительным коробкам. Тогда кабельная стяжка или другое напольное покрытие полностью скроет эту кабельную разводку.
Кстати, при такой «нижней» системе электропроводки квартиры в некоторых случаях можно обойтись без ворот или свести эту операцию к минимуму. Для прокладки проводов в таких ситуациях часто используют специальные электротехнические ленты, на которые уже монтируются розетки.
Это еще не все. Широко распространен новый тренд - специальные комплекты, в которые входят электрические плинтусы, кабельные каналы, распределительные коробки, розетки и выключатели, другое электрооборудование.
Электромонтажный комплект - все продумано до мелочей
Конечно, такой подход распространяется не на все стили декора, но он тоже имеет право на существование. Кстати, спрос постоянно растет, так как он сводит к минимуму грязные и сложные строительные работы.
3. Еще один вариант, позволяющий значительно снизить расход проводов, - использовать поверхность потолка для прокладки магистральных линий. Это, конечно, не избавляет от необходимости делать штробы для прокладки проводов на стенах и розетки для установки розеток и коробок.Но от распределительного щита до монтажных коробок провода можно закрепить в гофре специальными зажимами прямо к потолку, прокладывая трассы на кратчайшем расстоянии. Кстати, абсолютно ничто не мешает разместить распределительные коробки еще и на плоскости потолка (хотя потом будет сложно до них добраться, если понадобится произвести какой-либо ремонт или регулировку).
Потолок - идеальное место для прокладки кабелей.Конечно, при условии дальнейшей декоративной отделки
Правда, все это будет возможно только в том случае, если планируется установка подвесного или подвесного потолка, который скроет разводку кабелей. Одним словом, если можно установить подвесной или натяжной потолок - обычно приходится соглашаться - масса электрических проблем просто «растворяется». В крайнем случае, вполне реально придумать какую-нибудь оригинальную подвесную конструкцию вдоль стены, где можно спрятать кабели.
Вернемся к нашей схеме - на ней уже отмечены точки, куда нужно подвести блок питания, а маршруты еще не намечены. Пора это сделать.
Читатель, наверное, уже понял, как прокладываются магистрали, и для своей квартиры он сможет решить, будет ли это кладка стен или ее можно проводить на определенных участках по кратчайшему пути, будь то пол или плоскость обтекания. использовал.
В нашем примере пути будут проходить вдоль стен.
Следовательно, в каждой комнате должна быть своя монтажная коробка (хотя бы одна). Как правило, он располагается возле входа на линию от распределительного щита в комнату. Тумбу для ванной целесообразнее поставить в коридоре, чтобы контакты в нем снова не подвергались повышенной влажности.
На схеме условно помечаем распределительные коробки оранжевыми кружками.
Продолжаем прорабатывать схему - определяем расположение монтажных коробок
Начинаем «протягивать провода» к каждой коробке от самых дальних розеток.Розетки с кабелем лучше не располагать, то есть последовательно - на другом конце могут произойти падения напряжения, если те, что находятся ближе к коробке, будут перегружены. Лучше не заклинивать и не натягивать на них собственный кабель.
Кстати, если розетки расположены «коаксиально» с двух сторон одной стены, их можно соединить проводами, идущими из одной коробки и помещенными в один строб (в нашем примере такая возможность показана специально - розетка в гостиная и кухня).Конечно, это позволит сэкономить на устройстве ворот. В этом случае можно использовать один общий кабель - правда, но не забывайте, что сечение провода, идущего к такому агрегату, должно соответствовать суммарной возможной нагрузке.
Для облегчения понимания чертежа кабели, идущие к розеткам, помечены, например, красным.
«Протянуть провода» от банок к розеткам
Измените цвет карандаша на зеленый и «расставьте» провода, отвечающие за освещение - от монтажных коробок до выключателей и ручек.
То же самое и с освещением - освещение и выключатели
Теперь подключаем силовой распределительный щит к цепи и прокладываем «сеть», отделяющую коробку от нее. Конечно, вы можете ограничиться одним кабелем для каждой комнаты, который питает как освещение, так и розетки. Однако мы уже говорили об этом, имеет смысл разделить их на два разных потока. Если, конечно, не позволяют финансовые ресурсы, так как и кабельная продукция, и автоматы, и УЗО в этом случае потребуют большего.Словом, решение остается за владельцем, так как оба варианта в принципе приемлемы.
На схеме показан вариант совмещенной разводки питания и освещения (жирные синие линии от щита до распределительных коробок).
Теперь очередь линий от КРУ к монтажным коробкам
И напоследок еще один нюанс. Для некоторых устройств, потребляющих ток большой мощности, от распределительного щита прокладываются полностью отдельные линии, имеющие свои автоматы, УЗО, электрические провода.По всей длине они не должны иметь никаких других соединений, ответвлений и т. Д. Очень часто такие линии заканчиваются не обычным выводом, а усиленным, особого типа. В некоторых случаях электроприборы повышенной мощности подключаются к сети вовсе не через розетки, а через устройства, установленные непосредственно рядом с ними.
На нашей схеме мы проводим отдельные линии электропередач от крышки до электрической духовки на кухне и котла в совмещенном санузле (жирные фиолетовые линии).
«Подключаем» особо загруженные линии (печь и котел) и вход от подъезда. Программа готова!
И, наконец, завершим схему, нарисовав на ней общий вход квартиры с распределительного щита доступа
Итак, схема готова, и можно приступать к ее применению. В первую очередь, это поможет рассчитать, сколько и какого провода нужно для устройства новой квартирной электросети.
Можно пойти работать «на земле» - перенести рисунок реально на стены комнат, уже точно определив расположение коробок, линию ворот, точки установки розеток и выключателей - все основные правила согласованы у нас, рисунок у вас под рукой - к работе!
Вы уверены, что у вас есть вопросы во время накладных? Здесь нет строгих правил, а рекомендации подробно описаны в нашей публикации, специально посвященной этому вопросу.
Разметка линий и масштабный рисунок на стенах помогут рассчитать количество проводов для каждой секции. Но какая длина провода потребуется?
Каждая линия в нашей цепи, выходящая из распределительного щита, оснащена соответствующим выключателем питания и устройством защитного отключения (УЗО) со своими собственными параметрами отключения для указанного тока утечки. Кроме того, следует установить общий автомат на всю квартирную сеть и общее УЗО.Все эти перечисленные значения напрямую зависят от общей нагрузки в каждой выбранной зоне, а потом уже дают общий результат для всей квартиры.
Итак, если вы хорошо знаете, какие электроприборы будут использоваться на каждом участке жилой сети, вы можете рассчитать общую нагрузку. Для этого учитываются паспортные данные устройств (устройств), учитывается вероятность их одновременной работы, а потребление энергии определяется простым суммированием.При отсутствии паспортов на продукцию можно поискать их данные в Интернете или просто воспользоваться таблицей средней мощности наиболее популярных приборов и бытовой техники:
| Тип устройства | Расчетное энергопотребление |
|---|---|
| Гидромассажная ванна (джакузи) 90 600 90 599 2000-2500 Вт. | |
| Мини-печь для сауны | 10-15 кВт |
| Теплый пол 90 600 90 599 0,7–1,5 кВт 90 600 | |
| Солярий дом | 1,5-2,5 кВт |
| Сплит-кондиционер | примерно 2500 Вт |
| Вентилятор | до 900 Вт |
| Осветительные приборы (в зависимости от используемых ламп и количества углов) 90 600 90 599 100 - 1000 Вт. | |
| Радио (музыкальный центр) | 100-250 Вт |
| Настольный компьютер с ЖК-монитором и периферийными устройствами (принтер, сканер, модем, маршрутизатор и т. Д.) 90 600 90 599 до 800 Вт 90 600 | |
| Телевизор | 100-200 Вт. |
| Акустическая система домашнего кинотеатра | до 750 Вт |
| Пылесос | до 1200 Вт |
| Утюг | 1000-2000 Вт |
| Электромассажер | до 300 Вт |
| Фен | 90 599 500 - 1000 Вт.|
| Зарядные устройства для гаджетов | примерно 50 Вт |
Для расчета можно использовать формулу, которая позволяет определить потребление тока в каждом участке сети.
I c mind = P сумма / U nom
I c mind - суммарный ток нагрузки на данном участке цепи.
P. итого - суммарная потребляемая мощность электроприборов, одновременно включенных в цепь.
U nom - номинальное напряжение в сети (в нашем случае это бытовое напряжение 220 Вт).
Если, например, рассчитывается секция, в которой возможно одновременное включение компьютера (750 Вт), обогревателя (1,5 кВт), настольной лампы 100 Вт и электрочайника (еще 1,75 кВт), то получить общую потребляемую мощность, достигающую 4,1 киловатт при пиковой нагрузке. Подставляя это значение в формулу, получаем ток потребления в 18,6 А .
При проведении профессиональных расчетов используют более сложные методы, учитывающие многие все нюансы сети (больше это касается трехфазной сети с напряжением 380 вольт). В условиях не очень разветвленной и загруженной однофазной домашней сети рекомендуется страховка просто прибавить к результату еще 5 ампер. В итоге получается, что в нашем примере 18,6 + 5 = 23,6 ≈ 24 А
Теперь осталось только перейти к таблице (приведенной ниже) и найти наиболее приемлемое сечение медного кабеля в зависимости от типа используемого провода.
| Сечение медной жилы | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| однопроволочный | сдвоенный | трехпроводный | ||||
| одинарный кабель | двухжильный жгут | трехжильный жгут | четырехжильный жгут | одножильный провод | одинарный трехжильный провод | |
| 0,5 90 600 | 11 90 600 | - 90 600 | - 90 600 | - 90 600 | - 90 600 | - |
| 0,75 90 600 | 15 90 600 | - 90 600 | - 90 600 | - 90 600 | - 90 600 | - |
| 1,0 90 600 | 17 90 600 | 16 90 600 | 15 90 600 | 14 90 600 | 15 90 600 | 14 |
| 1,5 90 600 | 23 90 600 | 19 90 600 | 17 90 600 | 16 90 600 | 18 90 600 | 15 |
| 2,5 90 600 | 30 90 600 | 27 90 600 | 25 90 600 | 25 90 600 | 25 90 600 | 21 |
| 4,0 90 600 | 31 90 600 | 38 90 600 | 35 90 600 | 30 90 600 | 32 90 600 | 27 |
| 6,0 90 600 | 50 90 600 | 46 90 600 | 42 90 600 | 40 90 600 | 40 90 600 | 34 |
| 10,0 90 600 90 599 80 90 600 90 599 70 90 600 90 599 60 90 600 | 50 90 600 90 599 55 90 600 | 50 | ||||
| 16,0 90 600 90 599 100 90 600 90 599 85 90 600 90 599 80 90 600 90 599 75 90 600 90 599 80 90 600 90 599 70 | ||||||
| 25,0 90 600 90 599 140 90 600 90 599 115 90 600 90 599 100 90 600 90 599 90 90 600 90 599 100 90 600 90 599 85 | ||||||
| 35,0 90 600 90 599 170 90 600 90 599 135 90 600 90 599 125 90 600 90 599 115 90 600 90 599 125 90 600 90 599 100 | ||||||
| 50,0 90 600 90 599 215 90 600 90 599 185 90 600 90 599 170 90 600 90 599 150 90 600 90 599 160 90 600 90 599 135 | ||||||
Пакет посылок в этом примере довольно велик.По таблице получается, что с такой нагрузкой могут справиться либо три одиночных провода, уложенные в один жгут сечением 2,5 мм каждый, либо один трехжильный провод сечением 4 мм каждый.
Это еще один аргумент в пользу того, что к каждой розетке (розеточной колодке) рекомендуется прокладывать собственный кабель. Работать с большими проводами, подключая их к электрооборудованию устройств или перекрывая контактные соединения, очень сложно из-за быстро увеличивающейся жесткости.
Важен ли расчет этого сечения? Может, стоит прокладывать примерно один и тот же провод на всех участках?
Очень важно даже с нескольких точек зрения!
Первый. Провод слишком маленького сечения может не полностью справиться с этой задачей. Он начнет нагреваться, что со временем приведет к повреждению изоляции, разрыву контактов на клеммах или в жгутах. Это прямой путь. короткое замыкание, которое стало причиной поражения электрическим током или возгорания.
Вторая Хозяин переборщил и проложил провода дублирующей секции. Для интереса зайдите в магазин и сравните цены на медные провода одной марки, но разного диаметра, например 1,5 и 2,5 мм.Разница наверняка вас удивит и сведет к тому, что рассчитывать нагрузку все же стоит, чтобы не платить слишком много абсолютно ненужных, завышенных параметров
Опыт квалифицированных электриков, поменявших электропроводку более чем в сотне квартир позволяет приблизительно представить домашнюю сеть на следующей фотографии:
На схеме показаны некоторые возможные участки жилой сети с указанием рекомендуемого сечения кабеля, примерной общей нагрузки, номинальных характеристик автоматического выключателя и порога срабатывания УЗО (ток утечки) .Из всего разнообразия кабельной продукции большинство экспертов единодушно рекомендуют ВВГНГ (индекс N G. g говорит о том, что он находится в негорючей изоляции).
Указанная схема отнюдь не догма. Никто не отменяет методику планирования сети и ее расчеты, которые вы проанализировали выше, ведь учесть все нюансы в каждой квартире просто невозможно.
Кстати, особенно это касается современных кухонь, которые в последнее время буквально «напичканы» электроникой и электроприборами.Достаточно взглянуть на таблицу, чтобы увидеть, насколько функциональны и энергозатратны кухонные принадлежности.
90 590 90 591 90 592 Тип бытовой техники 90 593 90 592 Среднее потребление энергии 90 593 90 592 Функции подключения к сети 90 593Чтобы собрать такую массу оборудования, необходимо проявить крайнюю фантазию в отношении его расположения на кухне и провести строгие расчеты мощности.Судите сами - насколько видимо сложно было бы организовать хотя бы такую планировку точек продаж:
Кухня очень своеобразное помещение с точки зрения проводки
А этого, как говорится, еще нет. самый «навороченный» вариант. Тем не менее, если спокойно сесть с листом бумаги, карандашом и калькулятором, все можно рассчитать очень точно и точно.
Так читатель научился составлять схему, ознакомился с правилами расчета, известны также основные правила прокладки кабелей.Можете смело приступать к работе, а помощниками в этом станут статьи с нашего портала, которые расскажут подробно.
И последний пункт. Автор этой публикации полностью осознает, что любой преподаватель электротехники получил бы «сочные два» за качество сделанных графических схем, поэтому, возможно, комментарии в этом отношении покажутся критическими. Однако цель заключалась не в том, чтобы научить посетителей сайта рисовать. Главное, чтобы читатель понимал принцип, по которому он сможет самостоятельно спланировать домашнюю электросеть.
В старых квартирах, известных как «хрущевки» сразу много проблем с электропроводкой:
Алюминиевые проводники с одинарной изоляцией
Без заземления
Без устройств защитного отключения
Недостаточное количество точек продаж в выставочных залах и на кухнях
Разветвленная разводка
Все это совершенно не подходит для нужд современного человека и его квартиры, в которой он находится, и зачастую одновременно работают несколько электроприборов (плита, микроволновая печь, электроника, стиральная машина, бойлер, кондиционер и т. время).).
Рисование при замене проводки не приветствуется, поэтому необходимо соблюдать строгий план:
Нарисуйте электрическую схему
Лифтовые машины и кабели
Подготовьте схему электрических соединений для утверждения в Службе электроснабжения
Тройное отключение
Прокладывайте проводку
Установите УЗО, розетки, переключатели и электрические устройства
Важно! Перед началом работ по замене проводки необходимо установить защитное заземление.
Такая схема представляет собой специальный чертеж квартиры, на котором указано:
Расположение розеток и выключателей
Источники света
Электрооборудование
Распределительные коробки
Электрический экран
Все кабели
В современных квартирах каждая группа потребителей энергии имеет свой кабель. По этой причине в случае поломки электричество отключается только в проблемной зоне, тогда как остальная часть квартиры продолжает работать.
К санузлу предъявляются отдельные требования - обязательно наличие УЗО, так как это помещение с повышенной влажностью.
Схема подключения следующая (естественно индивидуально для каждой квартиры):
В современных квартирах необходимо заменить вводные устройства и установить УЗО.
Машины выбраны следующим образом:
На всю квартиру: стандартные номиналы от 25 до 32 А, УЗО - 50 А и 30 мкА
Для кухни: 25 А, УЗО на 30 А и 30 мкА (сечение провода - 4 мм2)
Для кондиционера : 16 А, УЗО - 30 А и 30 мкА (сечение - 2,5 мм2)
Для освещения: тип В, номинал - 10 А.
Для розеток: номинальная - 16 А.
Алюминиевые провода обязательно заменяются медными, которые благодаря своей гибкости и прочности намного лучше проводят ток и служат дольше.
Внимание! К старым алюминиевым проводам ни в коем случае нельзя подключать медные провода, так как на стыке начнется процесс окисления, что приведет к разрушению контакта.
В квартирах чаще всего используются провода ВВГ и ВВГ НГ (негорючий).
Для розеток подбирается 3-жильный кабель сечением 2,5 мм2. Для осветительных приборов достаточно двухжильного кабеля сечением 1,5 мм2. Но для достаточно мощной электроплиты понадобится трехжильный кабель диаметром 4 мм2.
По выбранным машинам разрабатывается другая схема - блок питания.
Его графический вид:
I диаграмма:
Чтобы его нарисовать, нужно начать со счетчика (на схеме - кВтч), далее идет УЗО и все остальные элементы сети.
Информация! На схеме провода перечеркнуты диагональными линиями - это означает, что проводов всего два: нулевой и фазный. Если земля все еще присутствует, тире должно быть 3,
.Буквы L, N и PE являются иностранными обозначениями для фазных, нейтральных и заземляющих проводов. На схеме заземляющий провод (РЕ) проходит отдельно.
Чтобы уточнить, как выглядят те или иные знаки, обратитесь к Правилам устройства электроустановок потребителей (ПУЭ) или ГОСТ 2.755-87.
Самый тщательный и важный момент - это составить план электромонтажа. Ведь именно этот документ отправят на согласование в энергосервис.
У него такой серьезный вид:
Чтобы сделать это быстро и правильно, нужно в БТИ взять план своей квартиры и нарисовать его на чистом листе подходящего размера. При этом переносить какие-либо старые вывески не нужно - должны остаться контуры комнат, площади и всего, что не связано с разводкой, расположением электроприборов, освещения, розеток.Все это придется применить самостоятельно по плану при замене проводки.
На листе не должно быть разводов, лучше бы все полностью зачеркнуть.
Тогда, если все составлено правильно, план будет утвержден, и можно приступать к разборке старой проводки и установке новой.
Соберите все необходимые инструменты, прежде чем приступить к разборке и установке труб:
Ударная дрель с диаметром сверла не менее 16 мм
Коронка (90-100 мм) и долото (25-30 мм) по бетону
Шлифовальный станок с камнерезным кругом
Индикатор фазы и мультиметр
Паяльник
Монтажный нож
Отвертки, бокорезы и плоскогубцы - все с изолированными ручками
Фонарик и электрическая лампа
Алебастр и Chapetle
Уровень и шнур для контроля точности пробивки
А оборудование и материалы:
Розетка
Токопроводящая смазка
Гофра кабеля
Распределительный щит
При работе с электропроводкой обязательно понадобится электричество для работы перфоратора, болгарки и осветителя.Для этого нужно устроить временную избушку, в конструкции которой есть деревянный или пластиковый брус, розетка и удлинитель. Все это вынесено из квартиры и запитано от внешнего счетчика.
Важно! Перед началом работ (даже на этапе временного укрытия) необходимо отключить электричество, проверить мультиметром его отсутствие, после чего приступить к разборке проводов.
Демонтаж начинается с распределительных коробок, которые обычно располагаются под потолком.Открыв коробку, нужно найти подводящий провод и снять его или отрезать и заизолировать. Затем вы можете удалить все остальные провода.
Стены можно падать только в двух направлениях: горизонтальном и вертикальном. Любая кривизна выйдет в сторону и приведет к аварийным ситуациям.
Пробойник используется для определения пределов: ширины и длины канавки, которые затем вырезаются вручную долотом.Если вы хотите сделать уголок, вам нужно будет сделать косой пропил болгаркой и пробить отверстие, тогда гофра с тросом будет лежать ровно и без резких изгибов.
Чтобы проделать отверстие в гнезде, необходимо использовать коронку, которая надевается на пуансон.
Важно! Венец подходит только для стен из кирпича, для бетона необходимо будет использовать стамеску, так как коронка при ударе об арматуру просто осыпается.
Все отверстия под розетки сделаны на таком расстоянии, которое будет удобно для использования.
Совет! Выпускное отверстие кондиционера должно быть расположено над всеми остальными, чтобы воздуховод прибора не свешивался в поле зрения.
Перед тем, как приступить к раскладке проводов в штробах, нужно подготовить соответствующие отрезки, а для них - гофру. Затем провода протягиваются в гофру на полу, и все это помещается в стробоскоп и концы проводов вставляются в розетку.
Подрозетники и стробы мажут раствором: подрозетники - по периметру, а штроберы - отдельными участками через каждые 0,5 метра.
После завершения установки вставьте кабель в электрическую панель и смажьте ее термопастой. Все это хорошо фиксируется и подключается к клемме заземления, после чего экран фиксируется колышками к стене.
Затем нужно отключить временную будку, протянуть провода от счетчика к экрану и заземляющий провод, который нужно подключить к корпусу экрана. Привод от счетчика изолирован и расположен в щитке электрических вводов.
Затем крепится вся конструкция и можно переходить к оштукатуриванию стен.
Важно! Перед оштукатуриванием сначала набейте все полосы тряпкой или поролоном и закройте крышку фольгой.
Когда все оштукатурено и покрашено, остается только почистить розетку и установить розетки, выключатели и лампы.
Теперь самое главное: каждую ветвь проводов проверять тестером на предмет коротких замыканий.Для этого нужно временно подать ток и найти нулевой индикатор и фазу, которые идут со счетчика. И только после их определения можно вводить необходимые провода в соответствующие клеммные колодки.
Важно! Еще раз воткнув провода в клеммники, еще раз проверьте все на короткое замыкание, и только потом включите главный выключатель и подайте электричество в квартиру.
После проверки проверьте работу розеток и устройств.
После установки новой проводки можно долго не переживать за ее исправность. Но если возникнут какие-либо проблемы, просто используйте предварительно составленную электрическую схему, найдите место, где возникла проблема, проверьте каждую распределительную коробку на правильность соединений и используйте «звонок», чтобы определить поврежденный провод.
Совет! Дозвонщик - очень полезное устройство для любого домашнего мастера и владельца скрытой проводки.Он состоит из обычного аккумулятора, лампочки, соединительных кабелей и клемм.
Самостоятельная замена и ремонт электросети - самый сложный и ответственный этап ремонта квартиры. Они требуют глубокого подхода ко всему: составлению схемы электропроводки, прокладке проводов, подключению потребителей энергии. Часто всего одна ошибка может вызвать пожар.
Контент 90 252
Замена домашней электропроводки часто становится первостепенной задачей, но некоторые люди пренебрегают ею напрасно.Ведь если ваш дом был построен более двух десятилетий назад, провода обязательно нужно заменить. Игнорирование этого факта может привести к печальным последствиям. Хотя в более новых постройках такая работа иногда требуется.
Разобраться в том, что пора заменить проводку, не так уж и сложно, ведь в этом случае розетки иногда искрятся, а провода в стене или потолке постоянно обрываются. Это потому, что алюминий, из которого сделаны старые провода, не прослужит более 20 лет.
Выполнить электромонтаж в квартире
фотоТакже стоит учесть, что проложенные 10 и 20 лет назад провода были рассчитаны на мощность не более 2 кВт. Однако с тех пор многое изменилось. В том числе количество электроприборов в квартире. Поэтому старую ненадежную проводку лучше поменять, чтобы избежать короткого замыкания и последующих пожаров.
Перед обновлением кабельной разводки узнайте, какие материалы и инструменты вам понадобятся.Чтобы вы не отвлекались на бесконечные походы в строительный магазин за пропавшими людьми при установке проводки.
Придется крушить стены для прокладки электропроводов - Фото
Стоимость медных проводов колеблется от 20 до 50 рублей за метр, продавцы часто дают скидки оптовикам, поэтому вы можете рассчитывать на скидку в районе 10-20%
Также необходимо купить трубы (гофрированные или простые), по которым потом потребуется прокладка провода.
Гофрированные электрические провода - Фото
Важный момент при покупке оборудования: ни в коем случае нельзя экономить. В конце концов, проблемы с прокладкой кабеля могут иметь серьезные последствия для здоровья. Причем раз в 10-15 лет (а провода меняют редко) можно потратить деньги, чтобы потом не решать возникающие проблемы.
Важно помнить, что начинать замену проводки - не лучший вариант, если это не означает, что по всей квартире ведутся работы.А для этого вам понадобится новая электрическая схема . .
Сразу отметим, что это непростая задача, но очень необходимая, ведь максимум через год точное расположение проводов в стене будет забыто из памяти, и какие-то невинные попытки забить гвоздь повесить новое фото плохо кончится.
Если нет специального образования или достаточных знаний в области электроники для создания схемы, то, конечно, это можно получить, но это займет много времени.Поэтому лучше посоветоваться со специалистами.
Соблюдая все необходимые соглашения, можно приступить к работе. Вначале обязательно следует отключить квартиру от электросети, ни в коем случае не касаясь проводов. В старых домах это делается нажатием кнопок на циферблате, который есть на участке.
Вы можете начать в коридоре или из любой комнаты, пока жильцы остаются в квартире, пока жильцы работают.Для любого из вариантов, во-первых, необходимо очистить старые каналы, чтобы ничего не мешало работе, и при необходимости создать новые отверстия для розеток.
Когда дело касается прокладки кабеля, есть два варианта развития событий.
Во избежание коротких замыканий старые и новые провода необходимо разделить клеммной колодкой, но рано или поздно их придется удалить, потому что такая ступенька ненадежна и непригодна для длительной эксплуатации.
Гирлянды под новую проводку в квартире - Фото
Новый кабель проложен в стробоскопах - коробах для электромонтажа. Для их правильного выравнивания нужен уровень, чтобы исключить погрешности по вертикали и горизонтали.Кроме того, перед прокладкой необходимо проверить, достаточна ли длина, или наоборот, если кабель слишком короткий. Если все нормально - можно копить.
Вырезка розеток и установка коробок - Фото
Провода соединяются между собой клеммными колодками. И ни в коем случае нельзя перепутывать концы кабелей по фазе.
После прокладки проводов необходимо зашпаклевать, и только дождавшись, пока все высохнет, можно устанавливать розетки и выключатели.
Обработайте паяльником оголенные провода, выступающие из стен.
Затем все проложенные кабели выводятся на экран. Обычно создаются две линии, но можно сделать больше, если есть очень энергоемкие электроприборы, такие как электрическая плита, которая сама требует отдельного кабеля.
Замена старых розеток в квартире из панельного дома - Фото
Линейные переключатели расположены на циферблате.Помимо парадной лестницы в квартире можно обустроить дополнительную, тогда будет проще делать разные выключатели для разных линий электропроводки. Это поможет следить за состоянием кабелей, чтобы в случае возникновения проблем их можно было быстро отремонтировать.
Время работы: пн-пт 09:00 - 21:00
сб, вс 10:00 - 20:00
Работаем по всей Москве и Подмосковью!
Окончательный расчет стоимости ремонта и установки может быть произведен нашим мастером на месте. Бюджетирование стоит 600 руб. При заказе услуги мы вернем вам эти деньги!
| Вид работ | Тип просчета | Цена |
|---|---|---|
| Кирпичная штробировка стен под разводку, штробы 2х2 см | 90,599 п / м 90,600 90 599 250 руб 90 600||
| Стены бетонные Штроблен для разводки, штробы 2х2 см | 90,599 п / м 90,600 90 599 495 руб. 90 600||
| Штриховка гипсокартонных стен под проволоку, полосы 2х2 см | 90,599 п / м 90,600 90 599 200 руб. 90 600||
| ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ | 90,599 п / м 90,600 90 599 80 руб 90 600||
| в кабелепроводе | 90,599 п / м 90,600 90 599 150 руб. 90 600||
| в открытых воротах | 90,599 п / м 90,600 90 599 50 руб 90 600 90 596 90 591в гофрировке 90 600 90,599 п / м 90,600 90 599 120 руб. 90 600 | |
| Открытая кабельная разводка (на опорах) | Тип просчета | Цена |
| на гипсовые стены | 90,599 п / м 90,600 90 599 100 руб. 90 600||
| по кирпичу | 90,599 п / м 90,600 90 599 120 руб. 90 600||
| по бетону | 90,599 п / м 90,600 90 599 150 руб. 90 600||
| Электропроводка | 90,599 п / м 90,600 90 599 35 руб 90 600||
| Диагностика электросистемы, поиск обрыва | 90 599 от 800 руб. | |
| Ремонт обрыва проводки | 90 599 от 500 руб. |
Минимальный вылет для капитана 1500 руб.
Смета работ и материалов - 600 руб.
Выезд за МКАД - +30 руб / км
Если во время ремонта возник вопрос о необходимости замены проводки в квартире, многоквартирном доме, коттедже или офисе - надежнее довериться профессионалам.Специалисты нашей компании быстро и грамотно определят потребности и проведут комплекс мероприятий после выезда с объекта:
Наши мастера помогут выбрать рациональный способ распределения электроприборов таким образом, чтобы обеспечить максимальную безопасность и защиту от коротких замыканий. В современном доме большое количество бытовой техники, особенно на кухне. Однако алюминиевые провода старой модели не выдерживают таких нагрузок, их необходимо заменить.
Рекомендуем отремонтировать и поменять проводку в любом помещении. При этом мы гарантируем:
Предлагаем ряд услуг, связанных с полной или частичной заменой электроустановки:
В зависимости от условий помещения, возможностей и пожеланий клиента мы предлагаем два способа подключения:
Чтобы сэкономить и при необходимости в кратчайшие сроки заменить электрика, можно отремонтировать проводку в одном помещении.Например, в 1-комнатной квартире, чтобы снизить риск повышенной нагрузки, иногда достаточно обновить часть электросистемы на кухне.
Обязательным условием работы является тщательная проработка всех электрических коммуникаций. Затем выбирается самый надежный вариант:
В цену не включены работы и оплачивается отдельно:
Определяются исходя из расчета площади помещения. В среднем от 5 рабочих дней.
На все работы дается гарантия 1 год.
Обратившись к нам, вы получите:
У многих из нас есть дома такие инструменты, как молоток, отвертка или плоскогубцы. Некоторые даже паяльник найдут. Спрятан в шкафу, за ужасным пальто, рядом с коробками с рождественскими украшениями. Пора воспользоваться ими.
Справочные материалы созданы в сотрудничестве с
DC-COMPONENTS
дистрибьютором аксессуаров таких брендов как:
CARDAS, Clarity Cap, KLEI, Wattgate
Чтобы сделать даже такую простую вещь, как сигнальный кабель, вам понадобится нечто большее, чем паяльник.Необходимы другие инструменты, такие как плоскогубцы, плоскогубцы, нож. Но самое главное - мыслить с умом. Я начинаю этот текст более серьезно, чем привык, но он о самом главном: о безопасности. Я знаю, что такие кабели, как силовые, акустические или сигнальные, кажутся очень простыми, но помните, что если что-то пойдет не так, это может быть дым (буквально). Неправильная прокладка кабелей может привести к повреждению оборудования или даже стать угрозой для жизни и здоровья.Пожалуйста, будьте осторожны, что и как вы делаете. Если сомневаетесь, спросите специалиста. И прежде всего следите за собой. Пожалуйста, будь осторожен!
После этого мрачного вступления мы переходим к тому, что больше всего нравится плюшевым мишкам. В этой статье я представлю процесс создания интерконнекта, который был создан благодаря сотрудничеству портала INFOAUDIO.PL с магазином DC-COMPONENTS (www.dc-components.eu). Сервис в этом магазине очень профессиональный. Если сомневаетесь, позвоните нам, какая-нибудь добрая душа обязательно посоветует, что выбрать и как пользоваться.Вы можете не только заказать запчасти, но и объяснить, как их использовать. Сказка для меня. Благодаря их любезности я получил вилки KLEI Copper Harmony:
.ЗАГЛУШКИ KLEI COPPER HARMONY
Вилки маленькие, легкие, изготовлены из пластика хорошего качества. Сердце сделано из медных штифтов OFC, покрытых серебром (они не стираются). «Холодное» соединение (заземление) является одноточечным, что устраняет микроискры, неравномерное прохождение тока и снижает полное сопротивление соединения.Это решение становится все более популярным. Из вещей стоит отметить: кабельное соединение, наверное, лучшее, что я когда-либо видел. Две удобные штифты, расположенные на расстоянии друг от друга. Разделены пластиком для предотвращения коротких замыканий.
Вот записка с моей стороны. Я не рекомендую эти штекеры людям, незнакомым с пайкой. Пластик термостойкий, но все же пластик. Сделайте февраль качественно и уверенно, тогда все нормально. Если вы хотите их использовать и не уверены в своих силах, обратитесь к продавцу с просьбой о расторжении договора.Не используйте эти штекеры в цифровых межблочных соединениях, они не позволят вам получить желаемый импеданс (подробнее об этом в другой раз).
Разъем RCA , широко известный как «тюльпан», часто используется в аудио / видеооборудовании. RCA - сокращение от Radio Corporation of America, которая представила этот разъем на рынке в 1940-х годах, что позволило комбинировать моно проигрыватели с усилителями. Слово CINCH происходит от испанского слова cincha, что означает обхват.
Разъем имеет центральный сигнальный штырь, а земля находится снаружи. Это соединение использует несимметричные сигналы. При большей длине он подвержен электромагнитным помехам. От них можно до некоторой степени избавиться, используя высококачественные экранированные коаксиальные кабели.
В кабеле используется кабель Neotech NEI-3004 , который был приобретен в британском специализированном магазине.
www.hificollective.2). Для межблочного соединения не так уж мало. Использование разных секций снижает эффекты эпидермального эффекта. Экран изготовлен из меди OFC, а сигнальные провода - из меди UPOCC (Ultra-Pure Ohno Continous Casting). Кабель довольно жесткий, что связано с твердой изоляцией. Кабель можно использовать как RCA или XLR.
Это еще не все. Для этого понадобится припой. Я уже вижу шторм: на звук не влияет, маркетинговая тарабарщина и т. Д.
Никто не говорит о звуке. Серебряное связующее демонстрирует лучшие электромеханические свойства.Это самый надежный способ подключения, который широко используется в промышленном оборудовании Hi-Tech и Hi-Rel. Надеюсь, это решит эту проблему раз и навсегда (нет, я не заблуждаюсь, что так и будет).
В моем распоряжении есть простая паяльная станция с контролем температуры, несколько плоскогубцев разных типов из ближайшей Практирамы и нож Olfa. Давайте полюбим ножи Ольфы. Нам понадобится очень острый нож, благодаря которому мы разрежем утеплитель как захотим и ничего не повредим внутри. Это очень важно, поэтому давайте добавим несколько злотых, оно того стоит.
Одна из самых опасных частей в первую очередь: вы должны равномерно разрезать провод, который обычно идет цельным. Кажется простым и может стоить несколько сантиметров в длину. Я сжимаю концы шнура вместе, натягиваю его между руками, пока не дойду до конца, и делаю разрез в центре изгиба.
Убедитесь, что на кабеле указано направление. Если да, то замечательно, мы будем использовать их, чтобы отметить место подключения экранов.Если такой маркировки нет, мы можем сделать ее самостоятельно, применив на заглушках термоусаживающиеся рукава разной длины. Если у того кабеля, который мы собираемся использовать, есть один горячий провод и экран, то еще проще, потому что экран все равно припаян с двух сторон. Тогда нет явления направленности.
Затем необходимо удалить изоляцию. Надо примерить вилку, чтобы определить, сколько изоляции нужно удалить. Слишком много: кабель может плохо держаться за вилку, что может привести к механическому повреждению всего устройства.Мало: паять нам будет сложно. Я придерживаюсь примерно 70-80% длины от штырей вилки до конца корпуса, но ничего жесткого. Если мы используем кабель с двумя жилами + экран, то при зачистке всего кабеля вырежьте экран с одной стороны и скрутите его параллельно жилам с другой стороны.
Вырежьте наполнитель из центра и снимите изоляцию с проводов. Опять же, мы должны измерить его так, чтобы провод был надежно соединен с контактом (или имел длину, позволяющую припаять его к контакту).Это момент, когда нужно заплести косу, если мы хотим ее использовать. Не пользовался и немного жалею.
Пайка. Ужас, это самый главный момент. Для начала нужно отбелить провода. Это жаргонный термин для обозначения концов. Если вы что-то делаете сами, вам нужно использовать правильный словарный запас. Современные припои содержат флюс, что позволяет производить пайку без флюса. Однако для таких работ я предпочитаю использовать дополнительный флюс. Подбирать его следует по типу используемой жести.Правило простое. Сначала тепло, затем связующее. Продолжаем нагревать, медленно добавляем банку, пока не получим должное покрытие. Медленно. Как говорит мой папа: тонкую палку легче утолщать, чем утолщать.
Затем отбелить штыри вилки. Делаем это быстро и уверенно. Поверхность должна быть гладкой и блестящей (мат для олова без свинца). Если не получается, даем остыть перед следующей попыткой. На это я обращаю внимание пользователей вилок KLEI. Делать это нужно качественно и не перегревать пластик.Защита припоя термоусадочной гильзой - вопрос от необходимого до невозможного. В некоторых вилках это даже необходимо из-за конструкции и расположения контактов. В этом случае это было очень сложно из-за размера кабеля. Учитывая конструкцию вилки (повторяю, очень хорошо!) И жесткость пропаянных толстых проводов, я оставил ее без термоусадочных трубок на проводах и соединениях внутри.
Кабель немного проехал, много раз переключали и проблем не было.Подключение экрана к холодной жиле может быть проблематичным для новичков. Что сработало для меня, так это изолировать холодный провод в самом начале, припаять туда экран (достаточно нескольких миллиметров контакта между ними), а затем припаять провод к контакту. У нас остался кусок изолированного металла, да, но с такой жесткостью в целом это не проблема. Вы можете изолировать его с помощью электроизоляции или тефлона, если это поможет вам лучше спать.
Grand Final (или нет): теперь просто затяните заднюю часть розетки, закрепите кабель (в данном случае двумя пластиковыми винтами).Для этого возможны термоусадочные рукава целиком (у меня не было нужного размера на момент монтажа кабеля, но я собираюсь его использовать). Затем мы проверяем с помощью измерителя, есть ли соединение между горячими контактами (плюс, центральный контакт) на противоположных концах кабеля, и есть ли у нас соединение между холодными контактами (земля, внешний контакт).
Наконец, мы проверяем, есть ли ток между холодным и горячим выводами. Если у нас есть ток между одними и теми же контактами, но не между разными контактами, тогда все в порядке.Во время тестов стоит гнуть кабель, всегда что-то может плохо припаяться. После этой процедуры не должно быть дыма. Теперь слушаю. Или нет. Я узнал от Dc-Components, что этим свечам нужно время прогрева около 200 часов.
Как ни крути, я подключил провода между тюнером и усилителем и терпеливо ждал. Ладно, ладно, конечно, я сначала подключил его к ключевой точке в сете и немного послушал. Кто будет сопротивляться? Самые положительные впечатления - мой самый удачный интерконнект.Вилки очень крепко держат розетки, плотно прилипают к шлейфу. Просто будьте осторожны, чтобы не поцарапать их, поэтому я рекомендую термоусаживаемый полный рукав.
Я бы оценил подпись как нейтральную. Я заметил, что более простые и дешевые кабели всегда работают в одном направлении. Они осветят, добавят динамики, смягчат ... Здесь нет такого эффекта. Сравнение с готовым кабелем по аналогичной цене (и не только) всегда указывало на мой кабель. Думаю, хватит ободрения :)
Если вы только начинаете, вам нужно собрать инструменты.Я знаю, это вложение, но на удивление они полезны не только для изготовления аудиокабелей.
Первые конструкции нужно делать на дешевых кабелях и вилках. Нет смысла бросать мотыгу на солнце и потом злиться, потому что несколько сотен сломаны. Это может эффективно убить желание выполнять такую работу. Для начала стоит обзавестись пробками Amphenol или Neutrik. Они хорошего качества и недорого стоят. Кроме того, кабели от таких компаний, как Canare, Belden, Mogami и многих других, которые стоят от нескольких до десятков злотых за метр, очень хороши.Кто знает, вы даже можете наслаждаться такой разводкой на удивление долго. Только со временем пробовать более дорогие и требовательные конструкции.
СПРОСИТЕ! На форуме, в фейсбуке, в комментариях под этой статьей продавец, дедушка, кот и еще кто. Лучше миллион раз спросить, чем один раз недостаточно.
.
Если вы решите установить солнечные батареи, используя пакет от нашей компании, вы сэкономите около 40% -50%. Вам просто нужно иметь правильные инструменты. Установка проста, не переплачивайте, стоит сравнивать цены с ценами других компаний. Цены, предлагаемые некоторыми компаниями, нерентабельны. Стоит ли переплачивать и тратить от 40% до 50% ваших денег больше или использовать эти деньги на расширение установки. Решайте сами !!!
По закону вы можете самостоятельно установить солнечные батареи на своем участке. В Польше нет правовых норм, запрещающих самостоятельный монтаж фотоэлектрической установки. Все, что вам нужно сделать, это сообщить местному поставщику энергии о том, что вы собираетесь подключить электростанцию к сети.
Кроме того, вы должны обладать знаниями, которые позволят вам установить солнечные панели таким образом, чтобы они достигли максимальной эффективности.В частности, это означает уклон крыши от 10 ° до 38 °, юг, юго-запад или юго-восток, без затенения и обеспечения достаточной вентиляции панелей. Это кажется простым, но иногда с уклоном 10% стоит добавить 1 фотоэлектрическую панель, чем менять структуру на лучший угол, например 38%
Стоит ли устанавливать фотоэлектрические панели самостоятельно? Хотя мы не рекомендуем делать это самостоятельно, мы не против, если у вас есть достаточные знания и опыт.Учитывайте риск для вашей безопасности по высоте, особенно когда солнечные панели устанавливаются на крыше. Профессиональные установщики солнечных панелей имеют надлежащую подготовку и имеют опыт работы на высоте.
Совершенно другая проблема - установка фотоэлектрических панелей на земле, поскольку риск намного ниже, а процесс установки намного безопаснее.
Как видите, установка солнечных батарей - задача не из легких, поэтому рекомендуем воспользоваться услугами опытного установщика.Установщики предложат вам полный спектр услуг (от А до Я), и тогда вы можете быть уверены, что установка будет максимально эффективной, а в противном случае у вас всегда есть гарантия на выполненную работу.
Какие разрешения необходимы для самостоятельной настройки фотоэлектрической установки? По закону вам необходимо соответствующее разрешение для самостоятельной установки. Это никого не должно удивлять. Без электричества дома вы можете заменить только лампочку. Вы можете получить G1 до 1 кВ на курсе с экзаменом (продолжительность 3 часа, стоимость 300 злотых) или найти человека с такой квалификацией и попросить проверить фотоэлектрическая установка.Такое разрешение имеет каждый человек, законно работающий на стройке по электричеству.
ВАМ НЕ НУЖЕН сертификат для установщиков фотоэлектрических систем, выданный Управлением технического надзора. Это произвольно. Конечно, не стоит нанимать монтажников, у которых его нет, но если вы собираете для себя, он вам не нужен.
ТРЕБУЕТСЯ для сетевых микроустановок, подключенных к электросети, для установки, которая должна быть спроектирована лицом, имеющим строительную лицензию на проектирование, специализирующимся на сетевых установках, установках электрического и энергетического оборудования и оборудования основной группы 1 .
Это будет проверено представителем энергокомпании при приемке и подключении микроустановки к электросети, когда будет установлен специальный двусторонний счетчик.
.Как сделать современный электромонтаж? Давайте посмотрим на рисунок ниже. Это помещение, аналогичное предыдущему, показанному в статье «Бесконтактный электромонтаж - основа!». Все прежние функции электроустановки также были сохранены. Однако в нем нет ни одной распределительной коробки под потолком!
С учетом потребностей инвестора здесь ничего не меняется.Точки освещения расположены точно так же, как и розетки. В любом случае, их можно произвольно изменять и размещать в зависимости от заявленных потребностей.
Преимущества сразу видны. За исключением потолочного пространства и плинтуса, количество мест в стенах с электрическими кабелями намного меньше! Кроме того, даже не зная этих мест, то есть топографии прокладки кабелей, легко предсказать, где они будут проходить в стене.Это обязательно будут вертикальные линии над разъемами и, возможно, бра. Так много! Это все! Действительно! Практически вся стена остается в распоряжении инвестора и не стоит беспокоиться о том, что при попытке повесить картину просверлит мощность люстры.
Но самое главное - это отсутствие в стенах под потолком распределительных коробок , заглушки которых являются кошмаром для эстетов, портят внешний вид каждой стены. Их просто нет! При такой установке все необходимые кабельные соединения производятся только в монтажных коробках под оборудованием, под разъемами и розетками.
Есть также третий момент, о котором часто забывают, потому что он дразнит только во время поломки, когда мы пытаемся найти неисправное соединение, и распределительная коробка, например, забита шкафом. Что ж, при безбоксовой установке такой проблемы не будет! Ведь застежки прямо у двери и мы не загораживаем их мебелью! Следовательно, для проверки правильности соединений под переключателем не потребуется переоборудование или установка не слишком чистой лестницы на пол или ковер.Это можно сделать без сноса помещения!
И, наконец, четвертое, периодических осмотров. Здесь с пола доступны все места, необходимые для проверки монтажа, ведь, как учит жизнь, самопроизвольных повреждений проводов в стенах практически не бывает! Они есть, но они вызваны необычными событиями, такими как удары стен и трещины, поэтому мы не будем разбираться с ними. С другой стороны, места, подверженные повреждениям, представляют собой почти исключительно соединения, поэтому электрик-электрик не будет молотить штукатурку, чтобы проверить состояние проводов, потому что в этом нет такой необходимости! Эстетичность помещения сохраняется в любых условиях.
Электроустановка без проталкивания (фото: jarmoluk / pixabay.com)
Для электрика монтаж заподлицо имеет еще больше преимуществ.
First - устраняет утомительную необходимость неудобной и нефизиологической работы на лестнице с вытянутыми вверх руками. Повторюсь, но только те, кто этого не делал, не поймут разницы, когда вы стоите на полу, инструменты можно положить на табурет, а рабочее место можно хорошо осветить, например, при включенной лампе мастерской низкая подставка.Излишне говорить, что визуальный контроль правильности выполненных соединений намного лучше, и электрик может быть уверен в надлежащем качестве изготовления.
И последнее, но не менее важное. При электромонтаже без разветвления ошибиться в подключении невозможно! Принимая во внимание, что цвета проводов четко определяют их назначение (синий цвет провода зарезервирован для нейтрального провода, а желто-зеленый - для защитного провода, и это является юридическим обязательством! Вы не должны использовать эти цвета для другие цели!), а по принципу того, что выключатель должен отключать питание, то есть обрыв фазного провода, мы получаем очень четкую схему.
Трехжильный шнур питания выведен от распределительного устройства и введен в распределительную коробку, от него идет такой же трехжильный шнур для питания нашей лампы, поэтому в нижней части коробки мы подключаем синие провода и отдельно желтые- зеленые провода, и у нас есть два провода, например черный или коричневый, здесь цветовая схема не имеет значения. И эти провода подключаем к клеммам выключателя! Просто не правда ли? Нет возможности ошибиться! Кроме того, перед установкой переключателя мы можем визуально осмотреть соединения, выполненные в нижней части коробки, что невозможно с потолочными распределительными коробками, когда мы набиваем пучки проводов, чтобы поместить их внутрь.
Консультативный
Цените наш совет? Последние новости можно получить каждый четверг!
Немного иначе, но то же самое будет и с выключателем для свечей, например для люстры. Здесь заземляющий провод должен быть четырехжильным (рекомендую использовать всегда, они облегчают нам жизнь позже, когда домработница мечтает поменять лампу в комнате), но мы соединяем синий и желто-зеленый провода точно так же, но у нас есть три цветных провода.Но теперь у нас есть трехконтактный переключатель, так что с его подключением проблем тоже не возникнет. Идентифицировать шнур питания тоже несложно, это провод от шнура, а их всего три.
Третий - четкое разделение цепей разного назначения. В установке с распределительными коробками кабели питания освещения и кабели к розеткам соединяются в одной коробке в одном небольшом пространстве. А это кабели для передачи разной мощности.Освещение не требует такого количества света, как некоторые приемники, питаемые от розеток. Поэтому разводка для установки розеток больше нагревается и их соединения с большей вероятностью выйдут из строя. И часто случается, что поломка лавинообразна. Электрическая дуга в результате одного сбоя вызывает повреждение других соединений и / или изоляции других кабелей, и в результате мы лишаемся как освещения, так и возможности использовать электрические устройства. Разделение двух установок исключает эту возможность и увеличивает легкость и надежность определения причин отказов, а также позволяет их более быстрое устранение.
Тот факт, что в безкорпусной установке также полностью исключает возможность неправильного подключения схемы во время установки , я не буду вдаваться в подробности, хотя такая возможность очень вероятна в наши дни, когда разработчики экономят на всем и устанавливают розетки с провод с сечением жил 1,5 мм кв. Затем попробуйте правильно выполнить соединения в распределительной коробке, к которой идет восемь многожильных кабелей, и все провода имеют одинаковое сечение.Некоторые цепи защищены устройством защитного отключения, а некоторые (освещение) - нет, поскольку такого требования закона нет. В такой ситуации желаю подрядчику-электрику удачи и здоровья. И я не завидую!
С другой стороны, строительство розеток в безкорпусной установке - довольно обширный вопрос, поэтому он будет подробно рассмотрен в отдельном исследовании, озаглавленном Установка розетки без розетки, пошаговая инструкция
Станислав Либерский
.
