Штукатурка печей своими руками
В последнее время в загородных домах, на дачах и в банях стало модным делать печи по-старинке: оштукатуривать глиняными штукатурками и белить мелом с известью. Натуральные составляющие, свежий запах, антибактериальный эффект от побелки — наши предки знали толк в полезных свойствах стройматериалов и здоровых условиях проживания!
Печи без облицовки выглядят не эстетично, пыль и мусор собирается в швах кладки, которая мало того, что плохо моется, еще и распространяет неприятные запахи, подгорая, когда топится печь. Плюс ко всему, (особенно если печник ложил кладку очень быстро, так как у него «горели трубы» и в обед его ожидали законные сто грамм и огурчик), через разные микротрещины в швах, образованных при некачественной кладке выходит некоторое количество дыма и углекислого газа, которые вредны для здоровья. Чтобы избежать всего вышеперечисленного, производится штукатурка печей, облицовка плиткой, тонкослойный печатный бетон или другие виды отделки печей, которые требуют некоторых затрат. Поэтому штукатурка печи- это один из экономных вариантов.
Если вы только планируете делать печку, а потом ее штукатурить и читаете эту статью, то возможно, вам целесообразнее будет купить изначально красивый ровный кирпич или облицовочный кирпич, класть печь из него ровно, в соответствии со строительным уровнем и красиво расшивать швы между кирпичами, тогда она будет изначально выглядеть великолепно, особенно, если вскрыть ее потом специальным лаком для печей на водной основе, например, с эффектом мокрого камня. Это, возможно, (но не факт) будет стоить немного дороже, чем выложенная печь из старого или кривого кирпича, который потом закрывается штукатурным раствором, но тогда не нужно будет возиться с штукатуркой печи, а сама печь будет изначально выглядеть очень красиво и постоянно радовать вас своим внешним видом. К тому же, вы избежите возможные отслаивания штукатурки, (происходящие со временем), так как это частенько происходит из-за ошибок, допущенных при оштукатуривании печи. Но, если у вас уже имеется готовая печь и, скорее всего, она выполнена из корявого или старого кирпича, тогда без штукатурки печи, которую можно сделать своими руками, вам не обойтись.
Секреты долговечности для штукатурки печи своими руками
.
Почему отваливается штукатурка от поверхности печи?
Печная штукатурка отслаивается, в основном, по таким причинам:
1) из-за того, кто делал печь — он мог сделать неправильную толщину швов или перевязки рядов кирпича.
2) перегрев печи.
Для предотвращения этой проблемы используется тонкая стальная армирующая сетка, размеры ячеек которой не больше 1 см. Сетка крепится проволокой к кирпичной кладке печи, проволокой толщиной 3 мм. Проволоку желательно заводить в каждый ряд кирпичной кладки еще при возведении печи.
Вместо стальной армированной сетки можно обтянуть печь мешковиной, которую предварительно нужно замочить в жидко разведенной глине и на стенки печи нанести тонкий слой глиняного раствора. Мешковина раскладывается и расправляется на поверхности печи так, чтобы между ними не оставалось воздушных прослоек. Такую печь в последствии нельзя сильно перегревать.
Штукатурка печи своими руками
Приготавливаем раствор для штукатурки печи своими руками
Печи оштукатуриваются глиняным простым раствором или известково-гипсовым, цементно-глинопесчаным, известково-глинопесчаным раствором. Вы можете приобрести эти растворы в магазине в сухом виде, расфасованными в мешках или приготовить их своими руками.
Издревне для штукатурки печей своими руками пользуется популярностью раствор из глины. Штукатурка печи производится после того, как кирпичная кладка полностью отвердеет и ее усадка будет исключена (примерно через месяц). Если правильно приготовить раствор и осуществить штукатурку печи, то штукатурка продержится долгие годы.
Качественный раствор для штукатурки печи должен наноситься легко на ее поверхность и хорошо разглаживаться, от степени жирности глины зависит количество песка, подмешиваемого в глину. Если показатель жирности глины высок, тогда пропорция составляющих смеси для штукатурки должна быть 1/3, или 1/4. В раствор на глиняной основе для того, чтобы увеличить прочность штукатурки можно добавить 0.1/0.2 доли измельченного стекловолокна или асбестового волокна.
Теперь о том, как следует правильно штукатурить печь своими руками.
Перед тем, как начать работы по оштукатуриванию печи ее поверхность необходимо очистить от пыли, остатков кладочного раствора и других загрязнений. для того, чтобы улучшить адгезию раствора с кирпичной кладкой необходимо на глубину около 0.5 см расчистить швы между кирпичами. Перед нанесением штукатурного раствора необходимо протопить печку и раствор наносить на теплые стенки.
Пропорции наиболее распространенных штукатурных составов для оштукатуривания печей
пропорции в частях:
глина -1, песок — 2, асбест — 0.1;
гипс — 1, известь — 2, песок — 1, асбест – 0.2
глина — 1, песок — 2, известь — 1, асбест – 0.1;
глина — 1, песок — 2, цемент — 1, асбест – 0.1;
гипс — 1, известь — 2, песок — 1, стекловолокно – 0.2.
Нанесение штукатурки на печь
После приготовления штукатурного раствора приступаем к его нанесению на поверхность, то есть к штукатурки печи своими руками.
Штукатурить печь начинаем с верхней части. Кирпичную кладку смачиваем водой и наносим кельмой или теркой сначала жидкий слой раствора, а потом более густой. Не рекомендуется наносить слои толще 0.5 см. Чтобы штукатурка высыхала равномерно, ее необходимо наносить, по возможности, ровным слоем. После того, как штукатурка схватится, но еще будет мягкой, необходимо затереть ее круговыми движениями с помощью деревянной терки. По окончании этой процедуры поверхность печи должна стать гладкой и ровной. Если оштукатуренная поверхность печи плохо заглаживается — это свидетельствует о том, что штукатурка уже успела схватиться. В таком случае нужно, обрызгав большой щеткой или кистью, смочить схватившуюся поверхность штукатурки и продолжить затирочные работы деревянной щеткой. В конечном итоге толщина облицовочного слоя штукатурки не должна быть больше 1 см.
Углы печи штукатурятся по типу того, как штукатурятся дверные и штукатурные проемы, с помощью деревянных или металлических реек, выставленных по уровню. После нанесения штукатурного раствора, примерно через 10-15 минут, аккуратно снимается рейка и при необходимости угол подправляется и затирается теркой.
После затвердения раствора для штукатурки, печь рекомендуется покрыть известковым молочком, в которое необходимо добавить соль (примерно 100 гр на ведро). Также можно развести известковое тесто, снятым при затирке молочком.
Процесс штукатурки печи своими руками в последствии должен иметь такой результат:
Покраска печи своими руками.
Покрасить печку можно как по старинке — мелом на известковом молоке, для цвета добавляются красители для водоэмульсионных красок. Также существует множество термостойких эмалей, красок и лаков. Некоторые краски имеют специфический запах при нагреве печи, но со временем он исчезает. Эмульсионные, кремнийорганические, силикатные краски с полуматовыми и матовыми пленками используются для окрашивания печей и каминов.
Металлические части печи, такие как дверки топки и кожух красятся красками различных цветов на кремнийорганической основе (КО-84, КО-818, КО-822, КО-828, КО-5125, КО-174, КО-286, КО-198)
Я заострю внимание на один недорогом, но довольно красивом и современном способе окраски оштукатуренной и неоштукатуренной печи — это окраска печей водоэмульсиоными красками Э-ВА-27А Э-ВА-27АПГ, Э-КЧ-26, Э-КЧ-26А, Э-ХВ-28. Для этого оштукатуренная или неоштукатуренная поверхность печи очищается от пыли, грунтуется универсальной грунтовкой, или грунтовкой для минеральных поверхностей, после высыхания которой наносится пара слоев водоэмульсионной краски. Временной перерыв между слоями написан на упаковке краски. Краске можно придать оттенки необходимых цветов с помощью красящих пигментов (колеров) для водоэмульсионных красок.
Печь можно окрасить несколькими цветами, или нанести рисунки вручную либо с помощью трафарета. Единственный недостаток этой краски — это то, что она не моется, но быстро обновляется в случае необходимости одним новым слоем краски. Чтобы такую печь в последствии можно было с легкостью протирать влажной тряпкой, надо использовать для окраски печи и нанесении рисунков через трафарет моющуюся водоэмульсионную краску и после ее полного высыхания вскрыть окрашенную поверхность печи термостойким матовым или глянцевым лаком на водной основе. При использовании глянцевого лака будут отблескивать мелкие неровности, поэтому если таковые имеются лучше воспользоваться матовым лаком, тогда они не будут бросаться в глаза.
Перед нанесением лака водоэмульсионка должна полностью высохнуть (время высыхания указано на упаковке), в противном случае она будет размываться при нанесении термостойкого лака на водной основе.
Лак сделает поверхность печи, окрашенной моющимися водоэмульсионными красками, более комфортной для чистки и влажной протирки ее поверхности.
Возможно вам будет интересно прочесть как делается декоративная отделка печей и каминов по технологии тонкослойного декоративного печатного (штампованного) бетона. Об этом вы можете прочесть перейдя по
Этой ссылке
Дешево и сердито * © Все права Защищены. Материалы опубликованы исключительно для ознакомления и защищаются
«Законом об интеллектуальной собственности».
Копирование допускается только с ссылкой на источник, в противном случае копирование преследуется законом.
Возводя печь или создавая камин, потребуется не только определиться с их проектом, но и облицовочным материалом, раствором для каминов и печей, дымоходом, забутовочным кирпичом. Непосредственным компонентом процесса создания камина или печи служит раствор для облицовки печи или камина. Внешний вид необлицованных печей, как правило, малоэстетичен, кроме того в швах кладки накапливается пыль, которая при нагревании печи, становится источником распространения неприятных запахов. Избежать столь неприятных последствий позволяет штукатурка печей своими руками или же облицовка ее декоративной керамикой, изразцами, глазурованной плиткой и т.д.
Состав смесей для печей и каминов может быть различным. Для оштукатуривания печки можно использовать простой глиняный либо сложный растворы: известково-глинопесчаный, известково-гипсовый, цементно-глинопесчаный. Раствор для штукатурки печи можно приготовить как самостоятельно, так и купить в готовом виде. Каким сухим смесям для печи отдать предпочтение в Вашем случае. (См. также: Печь с плитой своими руками)
Штукатурка печей глиной находит наиболее частое применение. К штукатурке лицевых поверхностей сооружения приступают после полного отвердения кирпичной кладки, когда исключается возможность ее дальнейшей усадки. Как правило, требуется для этого не меньше месяца. Правильно приготовленный состав раствора для штукатурки печи является гарантией длительного срока службы.
Для приготовления глиняного раствора глину необходимо замочить за день до начала проведения работ для того, чтобы она впитала воду. Песок при этом предварительно просеивают. Смесь, состоящую из замоченной глины, песка и воды размешивают перфоратором с миксерной насадкой до получения однородной массы.
Количество песка, необходимое для подмешивания в глину, определяется степенью ее жирности. При высоком значении данного показателя пропорция составляющих компонентов смеси составляет или 1/3, или 1/4. Увеличению прочности штукатурки способствует добавление в глиняный раствор измельченного стекловолокна или асбестового волокна (0.1/0.2 доли). (См. также: Ремонт кирпичной печи своими руками)
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: качественно приготовленный раствор для оштукатуривания печи должен сравнительно легко ложиться на ее поверхность и при этом хорошо разглаживаться.
Началу проведения работ предшествует очистка лицевой поверхности сооружения от загрязнений, пыли и остатков кладочного раствора. Для улучшения адгезии раствора с поверхностью кирпичной кладкой, предварительно расчищают швы глубиной около 0.5 см. Перед облицовкой печь протапливают с тем, чтобы раствор наносился на теплые стенки.
Как приготовить штукатурку для печи? Ниже приведены пропорции наиболее распространенных видов штукатурных смесей для оштукатуривания печек: (См. также: Кирпичная маленькая печь своими руками)
Из-за высокой токсичности асбестовых материалов избегать использования их в составе штукатурных смесей, как на этапе кладки, так и на этапе ремонта печи. После приготовления раствора для штукатурки, приступают непосредственно к самому процессу облицовки. Рекомендуют штукатурку печей глиной начинать с ее верхней части.
ВАЖНО ЗНАТЬ: для того чтобы правильно оштукатурить печь, поверхность кирпича обязательно смачивают водой и наносят на него вначале жидкий, а затем более густой слой смеси. Для нанесения смеси используют терку либо кельму. Для равномерного высыхания облицовки раствор стараются наносить ровными слоями, при этом толщина каждого из них не должна превышать 0,5 см.
После того как верхний слой штукатурки схватится, но при этом еще состав сохраняет свою мягкость, ее необходимо затереть круговыми движениями с помощью деревянной терки. Результатом должна стать гладкая и ровная поверхность. (См. также: Печи отопительные своими руками)
В случае если штукатурка для печей или каминов плохо заглаживается из-за того, что уже успела схватиться, необходимо обрызгать ее водой с помощью большой кисти либо щетки. Лучше не допустить превышения толщины облицовочного слоя выше 1 см.
Печные углы штукатурятся по аналогии с дверными и оконными проемами. Для этого деревянные или металлические рейки выставляют по уровню в виде буквы Г. По истечении 10 минут после нанесения раствора, рейку аккуратно снимают, при необходимости подправляют угол и затирают его теркой.
Сухая смесь для штукатурки печей является альтернативным вариантом приготовления глиняного раствора своими руками. Для укладки топки из шамотного или строительного печного кирпича применяют глиняный раствор, другое его название — огнеупорная штукатурка для печи. Такая кладочная смесь способна выдерживать огромную температуру (до 1200ºС), что полностью соответствует ее названию. (См. также: Камин на даче своими руками)
ВНИМАНИЕ: если для облицовки печи Вы решили остановить свой выбор на кирпиче, то жаростойкая штукатурка для печей усилит надежность конструкции. Температура ее использования колеблется на уровне 800ºС, что соответствует назначению.
Причин, по которым может начать отслаиваться печная штукатурка может быть несколько:
С целью предотвращения данной проблемы, печь перед облицовкой обтягивают мешковиной. Для этого ее предварительно замачивают в жидко разведенной глине, а поверхность стенок печи покрывают тонким слоем раствора из глины. Лоскут мешковины расправляют и кладут по периметру печи таким образом, чтобы избежать воздушных прослоек. При этом нельзя допускать сильного перегрева печи.
В качестве альтернативы мешковине можно использовать тонкую стальную армирующую сетку, размер ячеек у которой не больше 1×1 см. Для крепления сетки к кирпичу используют проволоку, толщиной в 0,3 см. При этом важно помнить, что заводить ее нужно заранее на этапе возведения печи в каждый из рядов кладки. После полного отвердения раствора для штукатурки печи, ее покрывают известковым молочком, в которое добавляют соль (из расчета 100 грамм на ведро). Окрашивают печь и мелом на известковом молоке.
НЕДОПУСТИМО: профессионалы настоятельно рекомендуют не использовать масляные краски — при нагреве они разлагаются, а олифа начинает пригорать.
Результатами, которые свидетельствуют, об успешном завершении работ по оштукатуриванию печи, служат:
Если Вы приняли решение не оштукатуривать поверхность печки, то потребуется декорировать кирпичную кладку. И в этом случае лучшим вариантом может стать облицовочный кирпич. Лучшей альтернативой для наружной облицовки стенок сооружения служат кирпичи с ровной и гладкой поверхностью. Кладку при этом следует производить довольно тщательно, а швы потребуется расшить.
Для декоративной расшивки между рядами кирпичей используют специальный вогнутый инструмент, при этом используют обычный раствор. В качестве дополнительного декоративного элемента углы печи окантовывают, срезая их по диагонали и придавая тем самым нарядность сооружению. Те же операции можно осуществлять и до оштукатуривания печи, в процессе ее возведения.
ЭТО ВАЖНО: при цветной расшивке кирпичи выбирают исходя из однородности их окраски. Швы с лицевой поверхности печки оставляют незаполненными на глубину до 1 см. Сделанную кладку вытирают с помощью влажной тряпки и шлифуют куском кирпича. При этом добиваются сглаживания всех выбоин, выступов и сколов.
Вотрите рукой в швы смесь из белого цемента в соединении с асбестовой мукой и добавлением воды, работу производите в резиновых перчатках. На эстетичность декоративной кладки влияет равномерность и прямолинейность ширины швов, поэтому при расшивке используют правила. Первоначально заполняют вертикальные швы, затем горизонтальные. Добавив в раствор различные пигменты, можно получить расшивку разных цветов.
В отличие от печи, которая накапливает тепло в своем массиве, камин является менее теплоемким отопительным прибором. Обогрев помещения в открытом камине происходит в основном за счет излучения. Теплый камин отдает свое тепло до тех пор, пока горят дрова и лишь незначительная часть тепла накапливается в стенках топки. Как правило, для установки каминов выбирают загородные дома, но в ряде случаев это можно сделать и в городской квартире.
Установка каминов в квартире сопряжена со значительными трудностями и необходимостью получения разрешительной документации, а также трудоемкостью выполнения работ, а значит и их дороговизной. Возникают они на фоне требований, предъявляемых соответствующими службами, к таким квартирам. Серьезные трудности могут возникнуть в связи с необходимостью перепланировки помещения, в результате чего камин может быть перенесен на новое место с необходимостью оборудовать новый дымоход и заложить старый. Подключение камина зависит и от особенностей конструкции конкретного дома, способности выдерживать вес камина, в противном случае потребуется создание прочного основания под камин и дымоход или же усиление межэтажных перекрытий.
Чтобы штукатурный слой прочно закрепился на основании, стенку печи необходимо подготовить к работе.
Делается это по такому алгоритму:
Для лучшей адгезии расшиваем швы
На первом этапе расшиваем все швы между кирпичами. При этом каждый шов углубляем не менее чем на 1 см, вынимая кладочный раствор.
Если на поверхности кирпича имеются загрязнения, обязательно удаляем их
Особое внимание нужно уделить масляным пятнам, высолам и т.д.
Затем готовим основание для штукатурки. Берем металлическую сетку и ячейкой от 5 до 25 мм и укладываем на всю поверхность стены
Фиксируем сетку с помощью гвоздей длиной от 100 мм, которые вбиваем в швы между кирпичами.
Обтягиваем конструкцию сеткой
Процесс оштукатуривания каминов и печей также имеет свои секреты:
Выставляем маяки так, как показано на фото
Нанесение базового слоя
На этом же этапе устанавливаем угловые накладки. Поскольку отделка будет подвергаться интенсивным температурным воздействиям, то использовать нужно исключительно стальные детали: пластик расплавится и вся конструкция будет деформирована».
Нанесенный слой просушиваем в течение 2-3 часов.
Поверх базовой штукатурки укладываем выравнивающий состав. Вот теперь нам нужно стараться выровнять стены практически идеально
Второй слой тоже нужно делать не слишком толстым, иначе печка будет сохнуть очень долго, а это отрицательно скажется на качестве отделки.
Особое внимание уделяем оформлению углов. При этом стык плоскостей делаем с закруглением: глиняный раствор не отличается прочностью, так что на остром уголке обязательно образуются сколы.
Далее тщательно просушиваем штукатурку. Если появятся трещины, ничего страшного (откроем секрет – они появляются даже у признанных мастеров). Расшиваем их с помощью малярного ножа, смачиваем водой и затираем штукатурным составом.
Текстура декоративной отделки
После окончательного высыхания конструкцию можно отделывать. Лучше всего для этого подойдет декоративная штукатурка для камина, которую наносим на выровненные поверхности тонким слоем. Подобные составы выпускаются в широком ассортименте, так что подобрать оптимальную текстуру и подходящий цвет труда не составит.
Когда с раствором все работы завершены, наступает время перейти к основной процедуре. Однако сразу оштукатуривать камин или кирпичную печь нельзя. Сначала потребуется выполнить еще несколько подготовительных мероприятий, от которых будет зависеть качество отделки. Подготовка поверхности В первую очередь перед оштукатуриванием подготавливают поверхность кирпичной кладки. Если камин или печь не новая, а уже ее использовали, то на стенах останется старая штукатурка, краска или другая отделка. Ее всю нужно счистить. По максимуму устраняют все неровности, ремонтируют трещины. Швы между кирпичами слегка углубляют мастерком или зубилом.
При толстом слое штукатурки крепление армирующей сетки на стену печки и камина является обязательным условием
После очистки стен камина или обычной печи правилом проверяют их ровность. Большие перепады потребуют нанесения толстого слоя штукатурки. Чтобы она не трескалась, придется крепить армосетку. Армирующую сетку фиксируют дюбелями или гвоздями, просверлив под них предварительно отверстия. На гвозди надевают широкие шайбы. Они лучше зафиксируют сетку. Однако она не должна плотно прилегать к стене печи или плоскости камина. Для этого под сетку подкладывают подкладки из любого материала толщиной 3 мм. Финальным этапом подготовки является обработка поверхности грунтовочным составом глубокого проникновения.
Важно! Зазор между армосеткой и кирпичной кладкой необходим для полного погружения сетки в раствор. От этого штукатурка становится намного прочнее.
Перед оштукатуриванием выполняют два действия. Во-первых, поверхность печи или плоскость камина смачивают водой. Без увлажнения штукатурка плохо приклеится. Во-вторых, раствора готовят такую порцию, которой хватит на однократное применение. Оставлять на следующий день замешанный раствор нельзя.
Первым слоем накидывают жидкий раствор
Процесс оштукатуривания состоит из нескольких этапов. Первым делом на стены печи или плоскость камина накидывают жидкий раствор. Процесс направлен на заполнение всех пустот. Толщина первого слоя штукатурки не больше 5 мм. Если печь или поверхность камина обтянута сеткой, то жидкий раствор набрасывают лопаткой, мастерком. Броски делают резкие, чтобы штукатурка прилипла к кирпичной кладке, заполнила пустоты на швах. При отсутствии армосетки отпадает необходимость такой технологии. Раствор на стену печи или плоскость камина наносят широким полутерком. Натяжку осуществляют с нижней части, двигаясь по направлению вверх. Излишки по толщине срезают. На впадинах добавляют больше раствора. После нанесения первого слоя немного ожидают его схватывания. Для следующих работ готовят густой раствор. Второй слой штукатурки считается основным. С его помощью идеально выравнивают стены печи или плоскости камина. Второму слою аналогично дают время схватиться. Для финальной отделки готовят особо качественную штукатурку без единого комочка. Раствор наносят широким шпателем или кельмой. Добиваются идеально ровной плоскости.
Оштукатуренная поверхность требует затирки
Когда третий слой штукатурки на печи или поверхности камина застынет, но не полностью, приступают к затирке. Работу выполняют теркой, двигая ее резкими круговыми движениями по оштукатуренной плоскости. Бугры срезают боковой частью инструмента. При выявлении впадин, добавляют раствор. Сила нажатия на терку зависит от рельефа. На впадинах инструмент слабее прижимают, а в области выпуклостей – надавливают сильнее.
Внимание! Затирку нельзя делать насухо. Терку постоянно смачивают водой.
Нанесенная штукатурка считается черновым слоем отделки камина или печи. Теперь требуется выполнить декорирование. Чаще всего используют декоративную штукатурку для печей и каминов, имеющую в составе каменную крошку или другие наполнители. Наносят декоративный слой на затвердевшую поверхность. Основная штукатурка должна к этому времени покрыться корочкой, но не полностью высохнуть. Для проверки можно прижать пальцем. От хорошего усилия появится слабая вмятина.
Способ нанесения декоративного слоя зависит от выбранного состава и описан в инструкции производителем При желании стены печи или поверхность камина окрашивают. Краски применяют специальные, на водной основе. Если ЛКМ содержит химические вещества, при нагревании они будут выделяться в атмосферу. На видео пример декорирования штукатуркой:
Для окончательной облицовки печи можно использовать самые разнообразные материалы — от недорогих до элитных. Если речь идет о камине загородного дома, нередко используют мрамор, гранит в виде плит, камней, а также змеевик или оникс. Идеальным материалом для каминов и печей считается мрамор, который не боится резких колебаний температуры и имеет большой срок службы. Более экономичными вариантами отделки являются побелка, окрашивание, нанесение рисунков или наклеивание плитки.
Самым простым методом финишной отделки печи считается побелка. Для проведения побелки готовят раствор из 100 л жидкой извести и 100 г не йодированной соли, также можно капнуть немного синьки. Более современным вариантом является окрашивание печки термостойкими красками на водной основе. Масляные ЛКМ для этой цели не используются — они быстро темнеют, к тому же могут выделять токсины при нагреве. Перед побелкой или окрашиванием поверхность оштукатуренной печи грунтуют.
Декоративная штукатурка — еще один удобный в работе и красивый материал, которым можно отделать печь или камин
Важно уделить внимание качеству смеси и ее пригодности для отделки печей, поскольку для этой цели подходят далеко не все марки. В продаже есть термостойкие декоративные составы разных производителей. Также вместо специализированных средств можно подобрать штукатурку для наружных работ, которая не боится резких температурных перепадов
Также вместо специализированных средств можно подобрать штукатурку для наружных работ, которая не боится резких температурных перепадов.
Декоративные штукатурки на минеральной основе выдерживают высокие температуры при нагреве, при этом самыми подходящими являются смеси на основе глины или извести. Также для работы подойдут силиконовые или силикатные составы. По мере просушивания на декоративную штукатурку можно нанести слой краски, лака или воска.
Для отделки печи после оштукатуривания нередко используется терракотовая или керамическая плитка. Ее приклеивают на термостойкий плиточный клей, который предназначен для работы с сильно нагревающимися основаниями. Обычный клеевой состав для плитки не подойдет — материал быстро отслоится от печи. В продаже есть даже специальные угловые керамические элементы, которые упрощают работу и делают печь красивой и стильной.
Отделка печи терракотовой плиткой
Для штукатурных работ мастерка, шпателя и терки недостаточно. Здесь потребуется расширенный набор инструментов.
Инструменты нужны не только для штукатурки, но и те, которые помогут закрепить армирующую сетку
Понадобятся два молотка: штукатурный и кулачок. Первым забивают специальные штукатурные гвозди, а вторым ударяют по зубилу и другим приспособлениям для откалывания кирпича. Для резки армирующей сетки нужны ножницы по металлу. Дополнительно потребуется зубило, щетка по металлу, отвес, уровень, рулетка. Из штукатурных принадлежностей готовят терку, полутерек, гладилку, шпатели разных размеров, мастерок или кельму.
Перед тем как приступать собственно к оштукатуриванию печи, ее поверхность следует тщательно очистить. Наносить раствор на закопченный или запыленный кирпич нельзя ни в коем случае. Иначе долго в последующем он не продержится. После очистки печь следует протопить. Но слишком много дров или угля в топку при этом закладывать не нужно. Наносится штукатурка для печей и каминов только на теплую поверхность.
Отделывать печь сразу же после окончания ее кладки нельзя. Выжидать нужно не менее двух недель. Кладка перед оштукатуриванием должна хорошенько затвердеть.
Перед тем как начинать наносить раствор, помимо всего прочего, следует выбрать швы между кирпичами на 10 мм. В этом случае термостойкая смесь для штукатурки печей будет держаться на поверхности лучше. Также в кладку нужно вбить небольшие гвоздики, на которые в последующем будет натянута армирующая сетка.
Работу важно начинать с обработки поверхности печи. Если на ней имеется старая штукатурка, ее надо снять. Оголенная кирпичная кладка должна быть идеально чистой
Для проведения очищения можно воспользоваться шпателем. Чистить поверхность надо бережно, избегая резких движений, которые могут привести к повреждению кладки
Оголенная кирпичная кладка должна быть идеально чистой. Для проведения очищения можно воспользоваться шпателем. Чистить поверхность надо бережно, избегая резких движений, которые могут привести к повреждению кладки.
Если на поверхности обнаружены трещины, их следует обработать специальным печным клеем.
Для обработки трещин, клей доводится до состояния густой сметаны, после этого поверхность с помощью щетки нужно очистить от пыли
Затем, эту же щетку важно смочить водой, и обработать отверстия. Далее, этот дефект необходимо обработать клеем, используя шпатель. После того, как все дефекты устранены, необходимо на рабочую поверхность нанести грунтовочную смесь
Подойдет акрилатная смесь, которая способна глубоко проникать в материал, заполнять все поры, а на поверхности образует пленку
После того, как все дефекты устранены, необходимо на рабочую поверхность нанести грунтовочную смесь. Подойдет акрилатная смесь, которая способна глубоко проникать в материал, заполнять все поры, а на поверхности образует пленку.
Она позволит обеспечить более крепкое соединение между грунтовкой и шпаклевкой. Смесь надо нанести с помощью кисти, и втереть. После этого, необходимо просушить печь, оставив на ее на сутки.
Прежде чем приступить к отделке, нужно четко уяснить для себя: если будет использована обычная декоративная штукатурка – камин не простоит и нескольких дней. При регулярных перепадах температуры и цементное, и гипсовое связующее растрескаются в кратчайшие сроки.
В данной ситуации уместным будет применение специальных составов. Большинство из них мастера используют уже давно, так что их эффективность подтверждена многими десятилетиями.
Инструкция по приготовлению нескольких смесей приводится ниже:
При работе с асбестом защищаем легкие
Замешиваем глиняный раствор
Состав для оштукатуривания
Штукатурка для печей и каминов должна выбираться обдуманно. Отделывать поверхность типичными строительными материалами неразумно. Из-за изменчивости температур и повышенным их коэффициентом, штукатурка печи из кирпича выбирается термостойкая. Немаловажными являются показатели упругости, чтобы предотвратить растрескивание, обсыпание стен в ходе топки печного оборудования.
Чтобы заштукатурить конструкцию советуют купить смесь для штукатурки печей в готовом виде. Важным компонентом выступает глина средней жирности, без введения песка и вымучивания.
Чем оштукатурить печь, чтобы не трескалась? Различают такие типы грунтовочного сырья.
Термостойкий вид – имеет общее назначение, чтобы оштукатурить печку. Выбирается состав на температуру 200 градусов. Отделка может осуществляться, захватывая отопительную площадь полностью, не включая варочную зону и духовой шкаф. Русскую печь, английский камин, баню тоже можно полностью поштукатурить, используя термостойкий раствор. Огнеупорная смесь – может выдержать соприкосновение с открытым огнем некоторый промежуток времени, около 20 минут. Огнестойкая штукатурка тоже может выдерживать неограниченное время
При покупке эти названия нередко путают, но это неважно для материала, поскольку топка и дымоход не штукатурятся. С помощью огнеупорного состава покрывается переднюю часть конструкции с открытой топкой
Жаростойкий состав – может выдерживать температуру более 800 градусов, контактируя и не контактируя с пламенем. Жаропрочный материал используется, чтобы отделывать варочную область, которая имеет очень сильную систему нагревания и непростой тормодинамический оборот. Полезно частичное покрытие термостойкой штукатуркой для печей и каминов, на 20-30 см в стороны от выхода наружу деталей из металла, способных нагреваться до 400 градусов.
Возможен тот случай, когда для меньших затрат лучше приобрести элементы материала. Тогда покупается негашеная известь и гасится самостоятельно, материал на известке-пушонке за год покрывается трещинами. Состав для штукатурки печи в сухом виде требуется просеивать, тесто из извести, молоко, хорошо вымешиваются, чтобы не оставались негашеные сгустки.
Образцы растворов для штукатурки печи своими руками.
Назначение составов следующее:
Можно ли самостоятельно приготовить термостойкую штукатурку? Чтобы сэкономить время, возможно самостоятельное приготовление сырья, следуя технологическим процессам и пропорциям замешивания. Простая термостойкая смесь замешивается так:
Количество песка с глиной, чтобы поштукатурить стены камина дома, будет зависеть от жирности глины. В жирное сырье добавляют 3-4 меры песка. Для определения жирности, глину кладут в ведро, заливают воды и замешивают до плотности сметаны. Затем немного смеси зачерпывается дощечкой. Когда глина покрывает дощечку на 1 мм, тогда она не жирной структуры. Толстое покрытие указывает на жирность сырья.
Оштукатуривание печи декоративными материалами вполне реально выполнить самому, также как и отделку под кирпичную кладку, камень. Для отделки накладываются составы без полимерных пигментов. Их используют вместо накрывки, в случае наличия чистовой поверхности, либо как второе покрытие грунта при оштукатуривании под кирпич, камень.
Ознакомьтесь с видео штукатурки печи своими руками, чтобы лучше понять технологию процесса:
Перед тем как приступать непосредственно к штукатурке печи из кирпича, наружная поверхность печи должна быть тщательно очищена от грязи, пыли и глины
Начинать оштукатуривание печи следует с верхней части. Для этого небольшой участок нужно смочить водой и с помощью терки аккуратно наложить сначала менее густой слой раствора, а затем погуще. Толщина каждого из слоев не должна превышать 5 мм. Наносить штукатурку необходимо равномерно по всей поверхности, в противном случае она будет высыхать не одновременно и слой будет неоднородным. Через несколько минут круговыми движениями терки необходимо произвести затирку оштукатуренной поверхности до тех пор, пока она не станет ровной и гладкой. Если глиняный раствор уже застынет и будет плохо затираться, то его нужно смочить водой, сбрызнув поверхность рогожной щеткой. Этот процесс в такой же последовательности нужно повторять до полного окончания работ.
Оштукатуривание углов печей необходимо производить с помощью, прикрепляемой к ним деревянной рейки. Примерно через 7-10 минут после нанесения раствора рейку нужно аккуратно снять, подправить угол и затереть.
В ходе эксплуатации печи может возникнуть растрескивание или отслоение штукатурки. Это случается из-за несоблюдения толщины швов и перевязки рядов кирпичной кладки, также причиной может быть перегрев массива печи. Чтобы избежать таких неприятных процессов, наружную поверхность печи (особенно при индивидуальном возведении) рекомендуется перед началом оштукатуривания обтянуть мешковиной, предварительно смоченной в жидком растворе глины. Мешковина способствует надежному предохранению штукатурки от растрескивания, которое возможно в результате температурных перепадов, влияющих на свежую кладку.
Если под рукой нет мешковины, то ее можно заменить тонкой металлической сеткой с сечением ячеек не более 10 х 10 мм. Сетка должна быть закреплена к поверхности печи с помощью печной проволоки толщиной 2-3 мм, которую следует заводить в каждый ряд кирпичной кладки при возведении печи.
При нарушениях кладки, когда образуются трещины не только на поверхности, но и между рядами кладки, а также при отслоениях штукатурки не всегда удобно осуществлять перекладку в период отопительного сезона. Поэтому в таких случаях печь ее можно просто обтянуть мешковиной. Благодаря такому решению становится возможным продлить срок ее службы до весеннего или летнего периода.
Иногда при значительных перегревах мешковина может выгореть, и на поверхности печи образуются отслоения и многочисленные растрескивания слоя штукатурки. В таких случаях штукатурку и старую мешковину необходимо удалить, а печь обтянуть новой мешковиной и заново оштукатурить глиняным раствором.
Примерно за 10-20 минут до начала работ мешковину следует замочить в жидкой глине. Далее нужно подготовить поверхность печи, наложив на нее тонкий слой пластичного глиняного теста. Замоченную мешковину необходимо расправить и наложить на подготовленный участок печи. При этом нужно следить за тем, чтобы между поверхностью печи и мешковиной не появлялись воздушные прослойки.
Образовавшийся воздух можно удалить путем тщательного втирания мешковины в стены печи. Если все-таки не получится удалить воздух таким способом, то в местах его скопления необходимо сделать проколы в мешковине.
При выборе мешковины для обтягивания печей необходимо особое внимание уделять ее толщине и плотности. Следует выбирать тонкую и редкую ткань, в противном случае будет трудно удалить воздушные прослойки между мешковиной и поверхностью печи
После высыхания штукатурку необходимо закрепить на поверхности, используя в качестве побелки известковое молоко.
Для чего проводится оштукатуривание печной конструкции? Процедура нужна не просто так, печка должна выйти прочной и герметичной. Неотделанные конструкции – редкое явление.
Почему требуется отделывать печное устройство.
За счет используемого отделочного материала, камин становится привлекательным внешне, также меняется интерьер в доме. Чтобы оштукатурить печь, используется глиняный состав. Раствор также является страховкой. Кладка после покрытия смесью становится герметичной и прочной
Это важно, ведь при серьезных разностях в температуре кладка будет трескаться в отдельных местах. Тогда дым станет проникать прямиком в помещение, что негативным образом сказывается на здоровье, интерьере помещения
При посещении строймаркетов можно заметить, что цена на термостойкие продукты завышена, чем на смеси для штукатурки печей с глиняной основой.
Так, состав раствора для штукатурки печи может готовиться из песка с глиной. В него могут добавить цемент, известь. Популярными считаются смеси, основа которых гипс и известь. Нередко покупают глиняную штукатурку. Серьезные перемены температуры, и прочее негативное воздействие штукатурка должна выдержать.
Помимо этого немаловажно, чтобы оштукатурить печку, замешивать раствор, соблюдая пропорции. Объемы обусловлены жирностью глины, ведь она является главным компонентом
Если работа будет проводиться с повышенной жирностью глины, то готовится состав из 4 мер песка и 1 меры глины. Для повышения упругости сырья используется стекловолокно, асбест. Их вводят в состав готовой смеси.
На волне моды на загородные дома печные вопросы становятся актуальными для многих домовладельцев. Можно использовать новомодные стройматериалы, но в большинстве случаев гораздо проще и дешевле обойтись испытанными временем глиняными растворами – печка любит народные, как и она сама, способы придать ей внешнюю красоту. Прежде, чем штукатурить печь, убедитесь, что кладка полностью затвердела и устоялась.
Уж лучше пусть печка постоит в неприглядном виде несколько месяцев (чтобы произошла ее усадка), чем потом пожинать плоды своей спешки в виде многочисленных усадочных трещин. Кроме того, печка должна не раз протопиться. Чем жирнее глина, тем больше в состав раствора для штукатурки печи должно входить песка. Поэтому окончательный «рецепт» состава вы все же должны определять сами, исходя из этого показателя. Для жирной глины на одну долю нужно 3-4 доли песка!
Глиняные растворы также делают и с примесью цемента или извести. В таком случае на стандартный раствор глины и песка добавляют еще по одной доли одного из этих материалов. Известь особенно выгодна, когда вы планируете красить ее в белый цвет – в таком случае в будущем будет меньше слоев краски. Цемент же делает раствор еще более крепким.
Какой должна быть готовая смесь для штукатурки печей? У этого материала в наличии должны быть особые характеристики. А именно – в обязательном порядке эластичность, это очень важно. Когда готовится раствор по инструкциям, рассмотренным выше, или же если применяется какая-то магазинная смесь (ассортимент таких товаров сегодня велик) нельзя забывать про данную рекомендацию.
Подробно о растворах для штукатурки печей можно посмотреть в тематическом видео-дополнении к статье:
Уже приготовленный раствор наносят на поверхность кладки – делается это легко и ровно. Затем, заглаживается нанесённое – тут тоже не должно возникнуть проблем. Важно следить за вязкостью, её уровень надо регулировать водой. Норму песка превышать не рекомендуют – пластичность раствора от этого обязательно пострадает. Каждый сможет справиться с этой работой и результат получится достойным – если не отклоняться от рекомендаций.
Армирование печной штукатурки – отдельная тема для разговора. И опять-таки, народные методы отнюдь не проигрывают современным, вопрос лишь в том, что в процессе оштукатуривания у вас окажется под рукой или что проще будет достать. Армирование осуществляется как с помощью добавления компонентов в сам раствор, так и с помощью посторонних материалов, например, мешковины. В первом случае в народе часто добавляли измельченные волокна льна, солому, конский навоз. На сегодняшний день в глиняный раствор добавляют асбест – как минимум одну десятую доли.
Помимо асбеста, если вы не сторонник этого материала, можно добавлять измельченное стекловолокно в таком же соотношении.
Мешковина до сих пор используется многими мастерами для армирования печной штукатурки. У этого метода есть свои плюсы и минусы – такую печку нельзя перегревать, однако мешковина – самый простой, экологически чистый и доступный способ укрепления штукатурки. Мешковину можно заменить тонкой сеткой из стальной проволоки, размер ячеек которой не больше 1*1 см. Однако крепежную проволоку нужно заводить в кладку при возведении печки. Если этот момент вы пропустили, придется воспользоваться добавками в раствор или мешковиной.
При покупке термостойкой штукатурки для печей и каминов нужно учитывать такие нюансы:
Обратите внимание!
Эксплуатационные свойства раствора могут ухудшаться из-за нарушения условий хранения и повреждения упаковки. Качество понижается, если раствор слишком долго лежит на складе.
Далее будут рассмотрены самые популярные на российском рынке торговые марки.
Смесь для печей выдерживает температуру, поэтому используется для отделки притопочных участков и для кладки возле варочных поверхностей, боковин топки или камина. С помощью такой штукатурки можно создавать декоративную поверхность. Смесь подходит для внутренней и фасадной отделки помещения.
Раствор используется для кладки таких материалов:
Через 5 минут после замеса раствор можно использовать. Смесь затвердеет спустя 2 часа, поэтому можно замешивать сразу большое количество. Материал плохо взаимодействует с металлическими деталями. Раствор нормально схватывается при температуре от +5 до +30 град. Перед покраской придется подождать 2 недели.
ПЕЧФОРМ PC400 W
Тайфун Мастер
Термостойкая смесь российского производства подходит для отделки стен, каминных дымоходов, кирпичных мангалов. Раствор изготовлен на основе шамотной глины используется для внутренней и внешней отделки.
Свойства:
Штукатурка «Тайфун Мастер» расходуется в количестве от 1,6 до 1,8 кг/ кв. м.
Огнеупорная смесь на основе портландцемента отличается высокой прочностью и хорошо держится на горячих поверхностях. Быстро схватывается и выдерживает сильные удары. Теплоотдача печи при отделке такой штукатуркой увеличивается до 15%.
Раствор на основе шамотной глины подходит для работы с печами. Удобно наносится и быстро твердеет. Отличается показателем огнеупорности – 6 000. Пластичное покрытие не деформируется при усадке.
Калина Мастер
ПечникЪ
Клеи используются в качестве соединительного вещества для укладки плитки на печь.
Сухая смесь разводится водой. В основе используется огнеупорная глина. Сохраняет свойства при температуре +400 гр. Пластичная смесь легко укладывается и быстро схватывается. Раствор годится для выравнивания стен и оштукатуривания. Смесь застывает через час. Экологичные компоненты не вредят здоровью. Можно наносить слой до 1 см.
Жаропрочный клей подходит для каминов, кирпичных барбекю или печей. Можно укладывать плитку на этот раствор. продается в мешках по 5, 12 и 25 кг. Выдерживает температуру от -50 до +1200 град.
Терракот
Геркулес
Штукатурка печи глиной похожа на целый обряд из древности. Оно и не удивительно, условия эксплуатации печки – самые сложные в доме, поэтому и внимания ей нужно гораздо больше, чем остальным предметам обстановки. Перед тем, как отштукатурить печь, подготовьте все необходимые инструменты и материалы: деревянную терку, емкость и лопатку для замешивания, материалы для армирования, составляющие раствора.
Перед тем, как приготовить раствор для штукатурки печи, хорошенько ее протопите, чтобы она потрещала там, где ей положено и прогрела стены. Это правило нельзя нарушать даже в летнее время, несмотря на жару.
Как следует пройдитесь по поверхности печи веником и щеткой, чтобы удалить скопившуюся пыль и остатки раствора для укладки. Для улучшения сцепления лучше прочистить и слегка углубить щели кирпичной кладки, но не более чем на полсантиметра.
Смочите поверхность печки водой и нанесите мочальной кистью тонкий слой жидкой глины. Дайте ей немного подсохнуть.
Если вы решили использовать для армирования мешковину, этот шаг – для вас! Предварительно нарезанную на нужные куски ткань следует вымочить в жидком глиняно-песчаном растворе и поклеить на печку сверху вниз, как клеят обои. Совмещать куски можно и встык, но лучше внахлест не меньше чем на 5 см.
Помните, что толщина каждого из слоев штукатурки должна быть не более 5 мм, а общая толщина облицовочного слоя – не более 1 см. Раствор нужно наносить сверху вниз, ровным слоем, чтобы облицовка высыхала равномерно. Как только штукатурка хорошо схватится, ее следует затереть деревянной теркой, круговыми движениями. Если состав чересчур затвердел, смочите его водой. В народе в конце нанесения штукатурки ее разглаживали тряпкой, смоченной в жидком растворе из этого же состава.
После завершения процесса не спешите растапливать печку, дайте слою штукатурки окончательно просохнуть. Если во время высыхания образовались трещины, их следует слегка расширить обычным ножом, смочить водой и затереть тем же раствором. Если же вы с течением времени заметили новые трещины на поверхности печи, проанализируйте свои действия – отслаиваться и трескаться печка может из-за усадки, из-за чрезмерной толщины слоя либо неправильной перевязки рядов кирпича. Кроме того, трещины могут появиться и из-за перегрева.
Раствор можно приготовить самостоятельно такими способами:
Сложные смеси чаще покупаются в строительных магазинах, поскольку самостоятельное приготовление может быть слишком сложным.
Чтобы создать простой раствор, используется глина, речной песок в соотношении 1/2, мелкое стекловолокно для крепости и вода. Есть тощая и жирная глина. При использовании жирной глины можно добавить еще 2 части песка.
Огнеупорное штукатурное покрытие для печи не должно растрескиваться при усадке и расширении нагревающейся кладки. Из множества вариантов наилучший результат показывают растворы из глины. Такая смесь не будет сыпаться и покрываться трещинами при сильном нагреве.
Гипсовую штукатурку без дополнительных примесей нельзя использовать для отделки печей. Такое покрытие трескается, когда основание становится горячим. Гипс при отделке печей служит только дополнительным компонентом. Материал смешивается с глиной и известью.
Асбестовое волокно часто добавляется в раствор для прочности и эластичности. Такая смесь долго держится на стене, выдерживает воздействие пламени и влаги. Асбест предотвращает появление трещин. Иногда вместо него используется более доступная соломенная сечка.
Шамотная глина добавляется в термоштукатурку. Этот компонент удается получить после термообработки каолиновой глины. Когда обожженный материал превращается в камень, его мелко дробят, а затем используют.
Смесь для штукатурки кирпичной печи эластичная и негорючая. Этот безотходный материал можно купить в строительном магазине или накопать самостоятельно. Однако при самостоятельном поиске следует искать только чистую породу. В ней не должно быть травы, корней и мелких камней.
Смесь глины с песком имеет такие преимущества:
Внимание!
Однако при отделке печи глиной нельзя наносить тонкий слой. Материал тоньше 1 см будет трескаться и отслаиваться.
Глиняно-песчаная штукатурка – хороший и недорогой состав для печи из кирпича
Штукатурная смесь на основе глины песка и цемента становится очень крепкой после высыхания. Раствор наносится не так удобно и высыхает быстрее, поэтому замешивается небольшими партиями.
Смесь также дополняется стеклом и мелом. Все компоненты размешиваются без жидкости, затем добавляется глина. В самом конце в раствор высыпается жидкое стекло. Такое покрытие будет достаточно крепким.
Известь делает раствор пластичным, крепким, более липким и устойчивым к биологическому воздействию.
Пропорции смеси:
Для повышения прочности можно добавить 1 часть цемента.
Смеси, приготовленные самостоятельно, подойдут для тех печей, которые отдают тепло равномерно и без сильных скачков температуры. Если эти условия не соблюдены (особенно это касается новых печей, которые делают неопытные мастера), то, как бы вы не старались ее оштукатурить, из-за резкого перегрева штукатурка будет трескаться и осыпаться. В таких случаях вам понадобится современная смесь для штукатурки печей, которая способна выдержать без ущерба для себя температуру до +200 °С, подобрать и купить которую вы можете на любом строительном рынке.
Несомненный плюс современных печных отделочных материалов – это их теплоотдача, которая в разы превышает эту же характеристику в глиняных растворах. Нанесение таких растворов практически ничем не отличается от процесса оштукатуривания глиной. Те же требования к усадке печи и к подготовке поверхности, точно также печка должна быть слегка протопленной. Предварительно рекомендуется обработать поверхность термостойкой грунтовкой. Для такой штукатурки лучшим армированием будет стальная сетка с ячейками не крупнее 2*2 см.
Раствор готовится согласно инструкциям, указанным на упаковке. Помимо основного раствора, который будет идти на оштукатуривание, приготовьте также раствор не гуще сметаны для так называемого «обрызга», его наносят щеткой на поверхность для лучшего сцепления материалов. При замешивании основного раствора не делайте сразу больших замесов – затвердевшую в ведре смесь уже нельзя будет использовать для работ. Протапливать печку рекомендуется не раньше, чем через 3 дня после оштукатуривания, да и то в половину ее нагрева. С каждым разом вы сможете увеличивать ее температуру, постепенно дойдя до максимального значения.
Оцените статью:
(74 голоса, среднее: 3.6 из 5)
Поделитесь с друзьями!
Для эффектного визуального оформления подходят такие составы:
Можно пользоваться другими термостойкими смесями.
Штукатурку белят, покрывают водоэмульсионной краской, известкой или мелом. Самый лучший вариант – термостойкая краска, цветной лак или лепнина. Поскольку смеси на основе масла под действием температуры чаще темнеют, рекомендуется использовать нитроэмаль или пентафталевую смесь.
Часто выполняется отделка каминов термостойкой декоративной штукатуркой. Шероховатая грунтовка или лепнина отлично выглядит на печи. Для лучшего эффекта можно обработать поверхность вододисперсным красителем на основе лака.
Можно смешать с водоэмульсионной краской кирпичную муку, а затем покрыть поверхность термостойким лаком. Для украшения в финишную отделку вдавливаются штампы, пока она еще не застыла. Поверхность, покрытая тиснениями, выглядит лучше. Такой способ отделки позволяет экономить. Работа выполняется дешево, но выглядит дорого.
После высыхания штукатурного слоя можно приступать к украшению изделия
Плитка клеится на места, которые подвергаются незначительному нагреву. Клей плохо держится на горячем основании. Поэтому лучше использовать изразцы. Так называется керамическое покрытие с румпой. Это рамка на тыльной стороне, в которой находится песок или обычная глина. В стенках румпы есть отверстия для крепления изразцов с помощью проволоки или тонкой металлической арматуры.
Преимущества отделки изразцами:
На заметку!
Изразцы легко моются, поэтому их можно поддерживать в чистоте постоянно.
Пожалуй, ни один уютный частный дом не мыслим без хорошей печи или камина. К тому же и по сей день многие люди, проживающие в незагазованных районах, просто вынуждены топиться дровами. С одной стороны, это самый экологичный способ отопления, а с другой – экономически выгодный.Цены на альтернативные виды топлива и электроэнергию продолжают расти, поэтому следует искать оптимальный выход из сложившейся ситуации.
Научиться класть печи хотят многие, и связано это не только с желанием сэкономить на отоплении зимой. Практические навыки, полученные во время обучения, могут стать отличным подспорьем в развитии вашего личного бизнеса. Спрос на печные работы увеличивается из года в год, создавая перспективы для достаточно высоких доходов.
Начинающие производители печей часто сталкиваются с трудностями при правильном понимании терминологии.Применительно к растворам для кирпичной печи наибольшая путаница возникает с понятиями теплостойкости, теплостойкости, огнеупорности материала. Эти параметры имеют принципиальное значение в печном производстве, поэтому сейчас мы постараемся объяснить их значение и пояснить понимание его.
Термостойким называют материал, выдерживающий нагрев до высоких температур... При этом при последующем охлаждении сохраняется структура, химический состав и необратимые изменения формы.Кроме того, термостойкие материалы при нагреве еще способны выдерживать начальную заданную физическую нагрузку без риска возможной поломки.
Основное свойство термостойкие материалы - термостойкие с исходными механическими свойствами. Термостойкие вещества и соединения имеют на порядок меньшее тепловое расширение, чем термостойкие. Такие материалы используются в конструкции не только печей, но и механических устройств, работающих в экстремальных температурных условиях, подвергаясь мощному динамическому воздействию.
Наконец, стойкие материалы представляют собой термостойкие или термостойкие соединения, в том числе спокойно выдерживающие действие химически активных (часто агрессивных) веществ, содержащихся в газообразных веществах. В частности, в случае кладки печей это могут быть дымы или продукты термического разложения топлива.
Все растворы и материалы, используемые для проектирования печей, должны быть жаропрочными и огнеупорными. Это требование распространяется даже на те элементы, которые при нормальной работе печи не нагреваются более чем на четыреста градусов.Этим параметрам не соответствует ни одна из стандартных строительных смесей.
Выбор раствора для проведения работ следует осуществлять в зависимости от того, какая часть печи будет использоваться для кладки. Используя схему ниже, давайте подробнее рассмотрим каждый из них.
Для изготовления компактных печей или печей с большой площадью основания (например, русская печь) можно использовать и обычную известковую смесь.
Прочитав предыдущий абзац статьи, вы могли заметить, что для кладки различных компонентов в печь рекомендуется использовать раствор, наиболее подходящий для данной операции.Давайте посмотрим на каждый из них.
Глиняный раствор – самый дешевый строительный материал. Обычно его можно достать и приготовить самостоятельно дома. Подробно этот процесс мы рассмотрим позже, так как подготовка составных элементов сама по себе довольно трудоемка и требует отдельной инструкции. Прочность глиняного раствора, как и его термостойкость, средние. Состав способен без последствий выдерживать воздействие температуры до 1100 градусов Цельсия.По огнеупорности глина практически не имеет себе равных: она не загорается, а растворить ее могут только плавиковая и фторсурьмяная кислоты. Он также имеет индикаторы абсолютной плотности газа. Печь, собранная на земляном растворе, легко собирается, так как смесь, смоченная водой, снова испортится. Кроме того, такой материал пригоден для работы практически неограниченное время: емкость с раствором, накрытая влажной тканью, не высохнет даже через несколько месяцев. С другой стороны, в этом же и ее недостаток: глина совершенно непригодна для укладки вне помещений.
В любом случае известковый раствор будет стоить дороже, чем глиняный. Для его приготовления потребуется приобрести специальный липовый жмых или кусковой лайм. Следует отметить, что негашеная известь сэкономит вам деньги, но потом вернётся домой с серьёзными трудозатратами: приготовление раствора из кипятка — процесс кропотливый, так как приходится до конца тушить все частички.Если в смеси присутствует негашеная известь, то кладочный шов может разрушиться. Сам миномет имеет пониженную теплостойкость и огнестойкость. Он способен выдерживать неактивные выхлопные газы с температурой менее пятисот градусов. По сравнению с глиняной смесью она имеет меньшую плотность газа. С другой стороны, известковый раствор не впитывает атмосферную влагу, поэтому его можно использовать снаружи здания. Готовая смесь пригодна для использования в течение относительно короткого периода времени (по сравнению с глиной): ее можно использовать для вставки печи от одного до трех дней после замешивания.
Цементно-известковый раствор стоит дороже обычного известкового раствора. Однако это частично компенсируется повышенной прочностью. Жаростойкость же здесь ниже примерно в два раза: цементно-известковая смесь без последствий выдержит температуру только до 250 градусов. Индикатор плотности растворенного газа низкий. В большинстве случаев его используют для возведения печного фундамента. Он достаточно быстро сохнет, поэтому годен к употреблению только через час после приготовления.
Глиняно-шамотный раствор обладает всеми свойствами обычной глиняной смеси, но является более термостойким (максимальная рабочая температура достигает 1300 градусов Цельсия). Этот материал, конечно, дороже глины, так как для его приготовления необходимо приобрести специальный шамотный песок. Глиняные и шамотные растворы в основном используются при строительстве печи.
Цементно-шамотный раствор достаточно дорогой, так как требует использования качественных ингредиентов. По прочности смесь имеет равные показатели с цементно-известковыми, при этом она такая же жаростойкая, как глиняно-шамотная смесь. С другой стороны, он имеет средний уровень огнестойкости. Однако достаточно разместить часть топки в топке. Срок годности готового цементно-шамотного раствора составляет около сорока минут. Также следует отметить, что смешивание содержащихся в нем ингредиентов производится не вручную.
Наименования многокомпонентных смесей для кладки обычно составляют таким образом, чтобы на первое место стояло название наиболее прочного вяжущего. Причем процент содержания его в растворе может быть самым маленьким. Например, цемента в цементно-известковой смеси в 10-15 раз меньше, чем извести.
Два использованных выше термина требуют отдельного пояснения: «плотность газа» и «шамот». Давайте поймем их важность.
Термин "плотность газа" относится к способности материала проходить через газообразные вещества.Если раствор имеет высокую плотность газа, он не будет выделять частицы наружу, и они не будут диффундировать в отапливаемое помещение. Следует отметить, что газонепроницаемость и гигроскопичность не исключают друг друга. Частицы водяного пара меньше и более подвижны, чем частицы дыма. Хорошее качественное решение должно сочетать в оптимальных пропорциях оба свойства, как газонепроницаемость, так и гигроскопичность. Печь должна «дышать» и в то же время не допускать дыма.Именно эти требования являются ключевыми при составлении рецептуры строительной смеси для печи.
Что касается второго рассматриваемого понятия, то «шамот» - это особый огнеупорный и жаростойкий материал. Он изготавливается путем глубокого обжига смеси специальной глины (так называемой «высокоалюминиевой»), соединений циркония, кристаллов граната и ряда других ингредиентов. Глубокий обжиг отличается от обычного тем, что он обеспечивает продолжение нагревания вещества даже после полного отделения от него всей кристаллизационной воды, пока оно не спекается и не образует комков.
Казалось бы, ответ на этот вопрос вполне очевиден: необходимо максимально использовать доступные материалы, которые можно получить бесплатно непосредственно на строительной площадке печи. В нашем случае мы можем самостоятельно добыть следующие ингредиенты: глину, песок и воду. Но, как показывает практика, на деле все не так просто. Вы не можете просто взять любую воду, смешать ее с первым попавшимся песком и глиной, чтобы получить кладочную смесь хорошего качества.К каждому компоненту для формирования раствора для печи предъявляется ряд серьезных требований. Давайте узнаем подробнее о каждом из них и выясним, как подобрать все необходимые компоненты.
Довольно часто битую глину можно купить по дешевке у местных производителей печей, но мы не рекомендуем идти по легкому пути. Такой материал обычно сильно загрязнен органическими загрязнителями.Затем они гниют и разлагаются, ухудшая консистенцию смеси и качество готовых швов. Гораздо выгоднее найти в округе хорошую глину и выкопать ее самостоятельно. Единственная трудность заключается в том, чтобы научиться отличать качественные отложения от нечистых.
Глинапо сути представляет собой смесь оксида алюминия Al 2 O 3 и оксида кремния SiO 2 (говоря простым языком, песка). Основным параметром для определения глины является ее жирность. В свою очередь от этого будет напрямую зависеть прочность его структуры, пластичность, показатели адгезии (способность прилипать к другим поверхностям), гигроскопичность и даже плотность газа.Стандартная жирность глины, содержащей 62 процента глинозема и 38 процентов песка, принимается равной 100 %, а жирность чистого песка без примесей принимается за нулевой ориентир - 0 %. Глина средней жирности нужна для замешивания печных растворов, так как швы из материала со слишком большой жирностью при высыхании рвутся. «Тощая» или как ее еще называют «тощая» глина также не отличается прочностью.
У глины есть несколько окаменелостей-близнецов, которые часто путают с ней.Однако с другими минеральными материалами работать печкой не получится, поэтому важно отличать их от того, что нам нужно.
Сланец и мергель. Материал нежный, скалистое скальное образование... Он залегает горизонтально расположенными слоями, видимыми глазу и имеющими закругленные края. Также, если взять за образец образец шифера и разломить его, в полученном срезе будет хорошо видна структура шифера.
Самым сложным для идентификации является бентонит, также известный как бентонитовая глина (бентоклины).Это ценный минерал, но совершенно непригоден для использования в печах. Иногда встречается бентонит ярких цветов, по внешнему виду практически идентичный нужной нам глине.
Бентонитовая глина, состоящая из натриево-кальциевых соединений, монтмориллонита и других примесей, нашла применение в фармакологии, медицине, парфюмерии, виноделии и даже в горнодобывающей промышленности. Уникальность этого минерального соединения заключается в его способности впитывать влагу.Водонасыщенный бентонит может без последствий увеличивать свой объем в полтора десятка раз, переходя в гелеобразное состояние. К сожалению, она не обладает такими свойствами обычной глины, как огнеупорность, газонепроницаемость и термостойкость. Отличить бентоклин от нужного нам строительного материала достаточно просто. Просто возьмите небольшой образец и поместите его в стакан, наполненный водой. Через короткое время бентонит впитает влагу и заметно увеличится в размерах. Подождав определенное количество времени, вы сможете лицезреть превращение образца в бентонитовый гель, внешне напоминающий желе, чем-то похожий на желе из мяса.Глина в воде не превратится во что-то подобное.
На рисунке ниже схематично показана структура почвы в поперечном сечении, типичная для нашей страны. Глина в верхних слоях грунта сильно загрязнена органическими загрязнителями. Выше основной слой глинистых отложений покрыт так называемой глина - слой почвы со значительной примесью оксида алюминия и песка. На схеме глина выделена желтым цветом. На самом деле основной слой глины имеет неравномерную жирность: сверху она минимальна и нарастает по мере углубления в почву.
Жирность глины определим специальным тестом. Сырье для анализа следует собирать после прохождения глинистого слоя. В этой ситуации - старт с пяти метров от земли.
Сам образец глины очень прост: берем в руки комок материала объемом в полкулака. Смачиваем руки водой и начинаем разминать, как пластилин, постепенно придавая образцу форму шара.
Когда шар будет готов, медленно прижимайте его двумя плоскими пластинами с обеих сторон ровно до появления первых трещин.Если вам удалось сжать шарик хотя бы на треть его диаметра, то этот пластилин вполне подходит для наших задач. Набираем в ведро еще килограммов пять материала и везем домой для дальнейших испытаний, о которых мы поговорим позже.
В первую очередь необходимо проверить показатели качества воды, которую мы планируем использовать для создания печного раствора. Для работы пригодна только так называемая «мягкая» вода или хотя бы вода средней жесткости.Твердость измеряется в единицах, называемых немецкими градусами. Один такой градус означает, что в каждом литре испытуемой воды содержится по 20 миллиграммов солей кальция и магния. Замешивать печной раствор можно только при жесткости воды ниже десяти таких градусов.
| Опыт определения параметров воды потребует приобретения в аптеке примерно 0,2 литра дистиллированной воды. Также берем кусок хозяйственного мыла и режем его на мелкие кусочки.Это будет наш индикатор, потому что мыло нейтрализует соли, растворенные в воде. Один грамм стандартного 72% мыла нейтрализует примерно 7,2 миллиграмма соли жесткости. Пока не завершится процесс размягчения, мыльный раствор не будет пениться. Это то, что покажет нам, насколько «жесткой» является вода. | |
| | Нагреваем дистиллированную воду примерно до 75 градусов и осторожно растворяем в ней мыло. Эту операцию следует проводить осторожно, не допуская вспенивания смеси. Пропорции, в которых складывать наш «индекс», будут следующими:
|
| | В итоге после того, как все остынет, получим так называемую «титровальную смесь».С помощью мензурки набрать около 500 миллиграммов испытуемой воды, а шприцем (без иглы) – 20 миллилитров полученного мыльного раствора. |
| Вода с растворенным мылом | Добавляйте раствор по каплям в воду для испытаний, осторожно перемешивая. Сначала мыло, взаимодействуя с солями кальция и магния, начнет выпадать в осадок в виде характерных серых хлопьев. Продолжаем процесс до тех пор, пока не начнет образовываться пена с радужными мыльными пузырями. При появлении пузырьков перестаем добавлять растворенное в дистилляте мыло и проверяем, сколько раствора нам понадобилось для полной нейтрализации всех солей. Затем делаем нехитрые расчеты и определяем жесткость воды. |
| Пример расчета. | |
| Предположим, мы использовали чистое 100% мыло, в 10 миллилитрах которого содержится один грамм мыла. Это количество мыла в 500 миллилитрах испытуемой воды должно осаждать 10 миллиграммов солей магния и кальция.Это означает, что в одном литре воды содержится 20 мг примеси солей жесткости, что эквивалентно одному немецкому градусу. А если мы использовали для титрования 80 миллилитров мыльного раствора, то жесткость воды 8 градусов, и для кладки печей она тоже годится. Главное не превышать предел жесткости в 10-11 единиц. | |
Какой песок подходит для кладки печи? Подготовка песка
Что касается песка, то его не нужно отбирать.Помимо глинистых отложений всегда можно найти прослои белого кварцевого песка и желтого, содержащего полевой шпат. Первый подходит для создания любых печных конструкций, а второй можно использовать для кладки кирпичом всех элементов, кроме самой горячей части – топки. Помните, что подготовка песка к работе потребует значительного количества воды. Поэтому необходимо заранее позаботиться о решении вопросов, связанных с бесперебойной подачей воды.
Накопившийся сам по себе песок необходимо предварительно просеять через сито с размером ячеек 1-1,5 мм.Это позволяет избавиться от различного крупного мусора и получить необходимый набор фракций. Самой большой проблемой при добыче песка является органическое загрязнение и живущие в нем различные живые микроорганизмы. Песок необходимо очистить от них, иначе швы кладки со временем могут испортиться.
Существует множество промышленных способов очистки песка, но все они требуют значительных энергозатрат. Чтобы сэкономить деньги, мы обеспечим всех простым и недорогим ополаскивателем.
Для изготовления очистительного аппарата нам понадобится кусок трубы диаметром 15-20 сантиметров. Его высота должна быть примерно в три раза больше его толщины. Засыпаем треть объема песком и подаем воду снизу под большим напором. Силу водяной струи следует выбирать такой, чтобы вымываемый песок завихрялся, а не стекал в слив, расположенный вверху. После того как чистая вода стечет в канализацию, подождите еще около десяти минут и завершите процедуру. Первая партия очищенного песка готова.Осталось только высушить.
Метод фильтрации песка методом промывки также позволяет удалить из него различные ненужные нам глиноземные включения.
Важным этапом приготовления раствора является определение оптимальной пропорции песка и глины. Принеся домой образец глины, отобранный по вышеизложенному алгоритму, его необходимо разделить на две части.Отложите первую половину в сторону и снова разделите вторую на пять одинаковых частей. Каждую из них помещаем в отдельный сосуд и добавляем воды (жесткостью до 11 градусов по немецкому), примерно четверть от объема самой глины.
Затем оставьте глину размягчаться в воде. Обычно этот процесс занимает около 24 часов. Через сутки тщательно перемешать и просеять через трехмиллиметровое сито, чтобы отсеять крупные комочки.
Вернуть емкость со слитым раствором в ил.Когда на поверхности раствора появится мутная взвесь (так называемый «ил»), удалите ее, вылив на землю.
Все, теперь можно начинать добавлять песок в каждую подготовленную емкость с глиной. Делать это нужно в следующих пропорциях:
Добавление песка в каждую из емкостей необходимо производить постепенно, небольшими порциями, в несколько подходов (оптимально не менее трех и не более семи). Все очень тщательно перемешать. Не торопитесь добавлять следующую порцию песка до того, как предыдущая полностью равномерно растворится в смеси. Хорошо замешанный глиняно-песчаный раствор довольно легко идентифицировать: достаточно попробовать растереть его между пальцами. Если не ощущается шероховатость отдельных песчинок, значит, все сделано правильно.
Следующим этапом приготовления глиняно-песчаного раствора будет изготовление опытных образцов. Берем глину в каждую из пяти емкостей и делаем по очереди:
В результате у нас на руках будет ровно 20 образцов, которые нужно промаркировать и дать высохнуть в здании.Чтобы образец хорошо высох, его нельзя подвергать воздействию сквозняков или прямых солнечных лучей. Обычно жгут сохнет в течение нескольких дней, но печенье и шарики могут сохнуть до двух десятков дней. Если шарик не сморщится и тесто перестало сгибаться пополам, материал полностью высох.
Когда образцы готовы к испытаниям, мы приступаем к другому классическому эксперименту по определению жирности глиняного раствора.Для этого на ручку лопаты наматываем глиняный жгут, затем рвем его и наблюдаем за результатом:
Как правило, после того, как сделан выбор, на первый взгляд остается несколько (обычно 2 или 3) подходящих образцов.
Высушенные шарики и лепешки помогут нам в финальном «отливке из глины». Сбрасываем образцы с метра над голым полом.Самый прочный из них укажет на необходимую консистенцию песка с глиной. Если все образцы остались целыми после падения с метра, начинаем постепенно увеличивать высоту, пока не сможем определить наиболее прочный из них.
Следующим этапом приготовления раствора будет расчет необходимого соотношения воды и доли песка в смеси. Физические пределы, в которых глиняная смесь будет иметь нормальную жирность, довольно широки. Наша основная задача, потому что мы ставим печь под себя, сделать максимально прочную конструкцию, с отличными показателями газонепроницаемости материала соединительных швов.
В первую очередь просеиваем глину, оставшуюся от испытательного забора. Глину отжимаем через мелкое сито, чтобы она равномерно перемешалась с песком. Добавьте необходимое количество подготовленного промытого песка. Пропорции песка и глины мы узнали раньше благодаря нашим экспериментам. Начинаем добавлять воду и перемешивать раствор. Помните, что вода должна соответствовать параметрам жесткости, о которых мы говорили ранее.
Чтобы узнать, будет ли наш раствор достаточно прочным и иметь необходимую степень адгезии, включится так называемый перекрестный тест. Этот заключительный эксперимент покажет, насколько правильными были результаты всех наших проверок материалов для приготовления и насколько хорошо мы очистили компоненты смеси для печи.
Для проверки нам понадобится несколько кирпичей, один из которых кладем плашмя на землю и покрываем его наибольшую поверхность (так называемое «ложе») тонким слоем приготовленного пробного глиняного раствора.Сверху кладем второй кирпич и, ударив по нему кельмой, даем смеси подсохнуть минут десять. Затем возьмите кирпич сверху пальцами и потяните его вверх. Подняв его на определенную высоту, раскачиваем конструкцию на весу: если нижний кирпич при этом не отвалился, значит, все подготовительные работы были проведены тщательно и мы правильно рассчитали все пропорции печного раствора.
Также с правилами приготовления глиняных растворов для кладки печи вы можете ознакомиться, посмотрев следующие видеоролики:
При строительстве часто возникает естественный вопрос, как правильно приготовить раствор для кладки печи.Ведь даже в наше время печь остается важным элементом и необходимым сооружением для обеспечения жизнедеятельности человека.
В старину сооружение печных сооружений приравнивалось к искусству, а раствор для кладки печи считался хозяйским секретом. Времена меняются, а острота проблемы остается, даже если плита не является необходимой необходимостью, а скорее элементом интерьера.
Как правило, строительство печи можно разделить на 4 этапа, для каждого из которых требуется своя конструкция печи.В первую очередь строится фундамент, для которого нужен прочный бетонный раствор на основе цемента. Затем монтируется сама печь, обычно из огнеупорного кирпича, требующая использования раствора. При кладке дымохода снижаются требования к термостойкости, но добавляются атмосферные воздействия, так как деталь монтируется снаружи. Наконец, печь сверху покрывается штукатурным раствором, который также отличается по составу от предыдущих смесей.
Важнейшим мероприятием является приготовление раствора для кладки самих печей. Эта кладочная смесь должна обладать хорошей термостойкостью (т.е. выдерживать высокие температуры и открытое пламя без образования трещин), адгезией к огнеупорным кирпичам и обеспечивать небольшую толщину шва между кирпичами. Наиболее распространены глиняные растворы, применение которых в печном производстве проверено веками. На других стадиях часто используют цементно-песчаные, известковые и известково-цементные смеси.
Если вам нужно сделать ступку для кладки печи самостоятельно, вам необходимо заранее позаботиться о таком инструменте:
90 190Назад к содержанию
Раствор для кладки кирпичей рекомендуется делать непосредственно на самой печи на глиняной основе (глина, песок, вода).Такой состав выдерживает, не растрескиваясь (что такое правильная подготовка), воздействие высокой температуры, хорошо скрепленную кладку из шамотного кирпича при нанесении достаточно тонкого слоя.
Важным параметром глиняного раствора для кладки печи является его жирность, от которой зависят все остальные эксплуатационные свойства. Для печей можно использовать только смеси нормальной жирности (жировые составы обладают высокой пластичностью, но при затвердевании растрескиваются, маложирны и недостаточно пластичны и не устойчивы к растрескиванию).
Песок для раствора должен быть мелким, без сора. Перед смешиванием с глиной ее необходимо просеять через сито с размером ячеек не более 1,5 мм. Используется очищенная от загрязнений вода с минимальным содержанием солей.
Вернуться к содержанию
Учитывая значительный разброс свойств различных глин, подбор оптимального состава глиняного раствора осуществляется практическим путем. В первую очередь проверяется пластичность самой глины.Для этого глину разводят водой до сметанообразной консистенции и погружают в этот состав плоскую деревянную доску на 1-2 минуты. Если после извлечения кубика из жидкости на нем остается слой глины толщиной более 3 мм, то испытуемая глина имеет излишнюю пластичность и потребует добавления песка, а толщиной менее 2 мм - недостаточную пластичность и должна не использоваться. Пластичность считается нормальной, когда толщина слоя глины находится в пределах 2-3 мм.
Соотношение смеси выбрано во избежание растрескивания при сушке на основе нескольких образцов. Глину и песок смешивают с водой в нескольких небольших емкостях в пропорциях: 4:1; 2:1; 1:1 и 1:1,5. Все смеси перемешиваются до получения одинаковой густой консистенции. Необходимо сделать 5 шариков, которые затем раскатать в тесто. Затем их держат в тех же условиях до полного выздоровления. Выбирается образец, который не треснул при сушке.
Для определения необходимой доли сопротивления механическим воздействиям сформированные шарики сжимают между двумя плоскостями на 1/3 их диаметра с одинаковым усилием для всех. Появление трещин в частично сплющенных образцах контролируется.
Наконец, проводятся испытания на прочность: формируются 5 сфер диаметром 5 мм и высушиваются в течение 12 дней, после чего их сбрасывают с высоты 1 м на землю. Отбираются неповрежденные образцы. В результате таких нехитрых испытаний устанавливаются оптимальные пропорции глины и песка в растворе.
Вернуться к содержанию
Достаточно надежный раствор для кладки печи получается с помощью огнеупорной глины. При этом глина и песок смешиваются в равных количествах. Однако не всегда можно использовать огнеупорную глину, и необходимо использовать обычную глину или глину. Если при их добавлении возникают сомнения в прочности состава, рекомендуются армирующие добавки.
Чаще всего в смесь вводят раствор хлорида натрия или портландцемента от М200 до М400.В такие препараты достаточно добавить 0,1 кг соли или 1 кг цемента на 10 кг глины. Целесообразно проверить пластичность такого раствора, как описано выше.
Вернуться к содержанию
Глиняный раствор следует использовать только для обустройства самой печи в помещении. При возведении дымохода с выходом на чердак и крышу придется использовать смесь другого типа. Для этого чаще всего используют известковые или известково-цементные растворы.
Известковый раствор готовят из смеси известкового теста и песка, замешивая на воде до нужной консистенции. Известковый жмых представляет собой смесь воды и негашеной извести в соотношении 3:1. В процессе замеса теста известь гашится, поэтому эту смесь следует хранить до окончания данной реакции. Затем тщательно просеянный через сито мелкий песок соединяется с известковым тестом в пропорции 3:1 и разводится водой до сметанообразной консистенции.
Наиболее эффективное сочетание высокой прочности и пластичности массы при использовании известково-цементной композиции.Этот раствор готовят из цемента (портландцемента), известкового раствора и мелкого просеянного песка в пропорции 1:2:10.
Подготовка к следующему заказу: Сначала цемент смешивают с песком, затем добавляют известь. Воду добавляют постепенно, при постоянном перемешивании, до получения желаемой плотности массы.
В среднем при кладке печей необходимо три ведра раствора на сто кирпичей.
В идеале глиняный раствор и кирпич имеют практически одинаковый состав и способны выдерживать нагрев свыше 1000 градусов.Профессиональные сенсорные печи определяют качество глины для раствора и делают кладку с толщиной шва 3-4 мм. При более толстых швах глина между кирпичами не выдерживает высоких температур и крошится, образуются трещины, в которые подсасывается воздух, а это означает ухудшение сцепления, повышенный расход топлива и риск выхода угарного газа в жилые помещения.
золотое правило работы печи - чем меньше глины в стенке печи, тем выше ее качество.
Один из основных принципов печи, унаследованный от предков: чем меньше глины, тем качественнее кладка.И все же глина – благороднейший строительный материал, так как дает право на ошибку. Если кладку на цементном растворе нельзя демонтировать без потерь, то кладку на глиняном растворе можно демонтировать легко и без отходов. При ремонте всегда можно законсервировать кирпич и облицовочный материал, уложенный на глиняный раствор.
Есть мнение, что прочность глиняного раствора можно повысить с помощью всевозможных добавок. Например: на 10 кг глины - 100-150 г поваренной соли или 1 кг цемента.
Однако наши прадеды почти не использовали цемент, и их печи стояли по сто лет и более.
При правильном подборе ингредиентов глиняный раствор не требует никаких добавок, а всевозможные рекомендации – это лишь подстраховка.
Ступка должна быть пластичной, в меру жирной или, как говорят, нормальной. Маслянистый раствор после высыхания уменьшается в объеме и распадается. Тощий не дает достаточной прочности Глины для приготовления раствора имеют разную жирность или пластичность.Имеются глинистые месторождения, из которых готовят нормальный жировой раствор без добавления песка. Иногда необходимо смешать две-три глины, взятые из разных мест, и строго дозировать их.
Сначала их смешивают всухую, а затем смешивают с водой. Если глины получаются более жирными, в них добавляют песок, количество которого может варьироваться от 0,5 до 5 объемных частей. Наиболее распространенное соотношение глины и песка в готовом растворе составляет 1:1 или 1:2. Количество воды составляет примерно 1/4 объема глины.Для жирных глин потребуется больше песка, который должен быть мелкозернистым и свободным от загрязнений. Песок предварительно просеивают через мелкое сито с открытыми ячейками не менее 1,5 х 1,5 мм. Очень тощие глины необходимо подвергнуть пыткам, чтобы удалить лишний песок.
Существует множество способов проверки качества глины .
Один из самых простых – слепить из приготовленного раствора шар и бросить его на пол. Если шарик крошится, значит, в растворе много песка и мало глины, если в образовавшемся тесте есть трещины, значит, песка еще много.Если шарик не разорвался, раствор нормальный или маслянистый.
Первый способ.
Возьмите 0,5 литра глины, добавьте немного воды и тщательно разомните руками, пока она полностью не впитает воду и не прилипнет к рукам. После того, как крутое тесто будет готово, раскатайте шарик диаметром 40-50 мм и из этого же шарика сделайте тесто диаметром 100 мм. Сушат их обычным способом, условия 2-3 дня. Если за это время на шаре или лепешке появляются трещины, глина жирная и требует добавления песка.Если после высыхания на шаре или корке нет трещин, а шар не рассыпается при падении с высоты 1 м, эта глина пригодна для приготовления раствора. Тощие глины не трескаются, но и прочности у них нет, в них нужно добавлять больше жирных глин. Песок или глину добавляют в несколько приемов, каждый раз проверяя качество полученного раствора.
Второй способ.
Взять 2-3 литра глины, положить в сосуд, залить водой, размять комочки и смешать с киселем.Если глина плотно прилипает к вуали (полностью обволакивает ее), то есть жирная, в такую глину следует добавить песок. Если на веслах остались отдельные сгустки, такая глина считается нормальной и из нее готовят раствор без добавления песка. Если весло покрыто тонким слоем глины, оно тощее и требует добавления некоторого количества жирной глины.
Третий способ.
Это самый точный способ определить качество глины, необходимой для изготовления кирпича.0,5 л глины замешивают до густого теста и тщательно вымешивают вручную, как указано в первом способе. Из приготовленного глиняного теста вручную раскатайте шар диаметром 40-50 мм, поместите его между двумя гладкими (строганными) досками и аккуратно прижмите верхнюю, постепенно сдавливая шарик. Давление повторяется до тех пор, пока на шаре не появятся трещины. При этом степень жирности глины зависит от величины сплющенности шарика и характера образовавшихся трещин.
Шарик из тощей глины (глины) под легким давлением распадается на куски.Шарик из глины чуть толще пластилина и при нажатии на 1/5-1/4 диаметра ломается. Обычный глиняный шарик ломается при сжатии на 1/3 своего диаметра. Маслянистый глиняный шарик образует крошечные трещины при сжатии до 1/2 своего диаметра.
Из того же глиняного теста, что и шар, раскатайте вручную жгутиками толщиной 10-15 мм и длиной 150-200 мм. Жгутики натянуты или свернуты в виде кольца вокруг круглой и гладкой деревянной скалки диаметром 40-50 мм.
Жгутик маслянистой глины гладко тянется, постепенно истончаясь, образуя в месте трещины острые концы, при изгибе не образует трещин.Нормальные глинистые жгутики плавно растягиваются и отрываются, когда его толщина в месте излома на 15-20% меньше толщины жгутика, а при изгибе образуются мелкие трещинки. Тонкий суглинистый жгутик слегка вытягивается, дает неравномерный излом, а при сгибании образует множество щелей и щелей.
Два или три раза повторные испытания с дроблением шаров, маркировкой и изгибом позволяют выбрать обычную глину, пригодную для изготовления кирпича-сырца или строительного раствора для обжига.
Во время испытаний две или три глины необходимо смешать, добавив песок или наоборот удалить его.Только благодаря этому отбору можно найти наилучшие пропорции определенных материалов.
И все же лучше заморочиться с жирностью раствора. Не обязательно, чтобы духовка работала. И наоборот, избыток песка в растворе может повлиять на прочность кладки. Чем гуще раствор, тем больше трещин даст штукатурка, но их можно заделать затиркой более жидким раствором (с большим количеством песка) и побелкой в несколько приемов.
После подбора песка и глины остается правильно приготовить раствор Р.
Первый способ.
Для приготовления раствора глину замачивают на 2-3 дня в большом деревянном ящике, обитом жестью, или в специальном железном «подносе». Затем надевают резиновые сапоги и, постепенно добавляя песок, топчут до тех пор, пока не останется ни одного комка глины. Также можно разбить комья глины специальным уплотнителем. Затем раствор прощупывают руками, а оставшиеся кусочки глины измельчают (или удаляют). Хорошо перемешанный раствор, в котором песок и глина находятся в правильных пропорциях, должен соскальзывать со стальной лопаты или кельмы, а не прилипать к ним.Если на кирпич нанести ровный слой раствора (3-4 мм), сверху положить второй кирпич, вдавливая (постукивая) по нему, а через пять минут попытаться приподнять верхний, то при хорошем качестве раствора нижняя не должна отрываться. Если опустить палку (черенок лопаты и т.п.) в обычный раствор глиняного песка, то след на ней останется незначительным. Очень маслянистый раствор оставит на палочке своего рода пленку; тощий - не оставляет следов.
Второй способ.
Когда глина имеет нормальную жирность, она не требует добавления песка, а требуется.Они образуют мостик или доску размером 1,5х1,5 м, называемую страйком. Размешивать глину на земле не рекомендуется, так как в нее будет попадать грунт и различные примеси. Глину насыпают на иглу слоями и смачивают водой. Когда глина размякнет, ее несколько раз отыскивают, сгребая в призму в виде узкого пласта высотой 300-350 мм. Длина грядки зависит от количества глины. Затем по этому ложу наносят удары лезвием деревянной лопаты, как бы срезая пластину за куском с ложа.От ударов комки лопаются, рассыпаются. Круглые камни и инородные тела удаляются во время операции. Затем глину снова отталкивают, бросают на грядку и снова раздавливают лопатой. Эту операцию повторяют 3-5 раз, пока не будут разбиты все комочки.
Если в глину добавить песок, так и сделают. Песок насыпают в виде широкой постели, в нем делают углубления, глину насыпают слоями, смачивают водой и засыпают сверху песком, хранят необходимое время до размягчения глины.Затем песок несколько раз обыскали, собрали на грядке и утрамбовали лопатой точно так, как описано выше. Замешивать глину нужно столько времени, пока она полностью не смешается с песком и не станет однородной. При этом глины в растворе должно быть столько, чтобы она могла заполнить только промежутки между песчинками.
Хорошо перемешанный раствор с достаточным количеством песка и воды должен соскальзывать со стальной лопаты, но не перетекать по ней.Это скользкая масса, равномерно заполненная песком, без глины и комков песка. У этого раствора есть один недостаток: в нем часто остаются крупные частицы, которые не позволяют сформировать тонкие швы, и к тому же травмируют руки. В процессе работы раствор необходимо постоянно прощупывать руками, удаляя всевозможные посторонние частицы, что усложняет и замедляет работу. Лучше всего процедить этот раствор через мелкое сито.
Третий способ.
Если используется глина нормальная жирная, не требующая добавления песка, ее насыпают слоями в ящик или бочку, смачивают водой и засыпают сверху.Глина замачивается на несколько часов. Затем тщательно перемешивают и фильтруют через сито со светлыми ячейками 3х3 мм. Путем добавления воды на рабочем месте получают необходимую густоту раствора.
После добавления в глину песка все компоненты отмеряются в необходимых дозах. Материалы проходят индивидуальный отбор. После замачивания глины ее фильтруют, добавляют песок, перемешивают и снова фильтруют.
Глиняные растворы необходимо хранить в закрытой таре, чтобы в раствор случайно не попали посторонние предметы.Время, потраченное на просеивание материалов или фильтрацию раствора при закладке в печь, окупается с лихвой.
Хотите знать, как приготовить ступку для печи? Этот вопрос меня тоже интересовал. Теперь, набравшись опыта, расскажу, как правильно сделать раствор двумя способами, а также как подобрать компоненты и правильно определить пропорции.
Прежде всего запомните: цементный раствор в его классическом виде (соотношение песка и цемента 3:1) можно использовать только для фундамента.Что касается конструкции самой топки, то там для обустройства печей используется только специальный глиняный раствор.
То же самое может произойти и при использовании кирпича с высоким водопоглощением, например, продукции Кирово-Чепецкого завода.
| Иллюстрации 90 180 90 183 Рекомендации 90 180 | |
| 90 180 | Замочите глину . Приготовление раствора для кладочных печей всегда начинается с замачивания глины. Инструкция требует замачивания в воде минимум на сутки, но если нет времени, то по полчаса каждые 5 минут нужно тщательно перемешивать состав строительным миксером, и тогда получится почти тот же результат на выходе. Для раствора для печи проще использовать готовую, покупную глину, фасовка может быть разной, но я предпочитаю брать мешки по 25-27 кг. |
| 90 180 | Кулинарный песок . По мере размачивания глины песок можно просеять. Я использую сетку с размером ячеек 2 мм как для просеивания песка, так и для растирания глины. Песок следует брать только из карьеров, так как включения ила в речной песок вызовут резкую и сильную усадку песчано-глиняного раствора, что будет особенно заметно на кладке углов и арок.
|
| 90 180 | Точный вес . Приготовление раствора для кладки печи – дело тонкое, и чтобы правильно подобрать пропорции, следует хотя бы примерно знать вес. Отмеряю пластиковым ведром на 20 литров, под глазные яблоки кладу 27 кг сухого песка. Но вы можете использовать и другие емкости, главное, чтобы вы знали, сколько материала там содержится. |
| 90 180 | Глина фильтрующая . Для приготовления глиняного раствора еще раз смешайте жидкую глину, затем процедите и протрите через сито с размером ячеек 2 мм. Так вы уберете весь мелкий мусор и камешки, которые должны быть в нем. Если вы делаете раствор для кладки впервые или из неизвестной глины, то изначально на 27 кг нужно взять 10-12 литров воды. |
| 90 180 | Заводские смеси . Справедливости ради хочу сказать, что качество раствора не во всех заводских смесях низкое. Я перепробовала многих производителей и могу с уверенностью сказать, что продукция от дома Макаровых действительно хороша, только цена в несколько раз выше по сравнению с домашней смесью. |
Глину лучше покупать в одном месте и из одной партии, разные партии могут иметь разную жирность. Если вы решили копать глину своими руками, знайте, что брать однородную массу нужно с глубины не менее 1 м, там она чище.
Для приблизительной оценки жирности глину следует развести водой и оставить на полчаса на солнце.Чем больше трещин после сушки, тем выше жирность глины.
Если вы все-таки решили купить глину, отнесите ее в специализированные магазины производителей печей, где все продается под ключ. Такие магазины, как правило, "обслуживают" сами мастера и действительно могут что-то посоветовать, а крупные супермаркеты - это конвейер, и искать там качественную глину нет смысла.
Глина с песком приготовлена, теперь поговорим о том, как сделать печной раствор своими руками...Точную универсальную пропорцию вам не подскажет ни одна грамотная печка, дело в том, что жирность глины всегда разная, а значит и пропорции раствора тоже будут разные. Я подбираю все опытным путем для каждого объекта, а потом покажу, как это сделать.
Для наглядности возьму 3 разных вида полнотелого красного кирпича:
Эти штампы я взял потому что они мне ближе и я с ними уже работал, если их нет там где живешь то бери кирпич который есть и экспериментируй с ним тут главное понять сам принцип .
| Иллюстрации 90 180 | Рекомендации 90 180 |
| 90 180 | Нанесение глиняного раствора . Перед нанесением раствора на кирпич блоки необходимо вымыть или хотя бы протереть влажной тряпкой, их нельзя замачивать, иначе мы не сможем понять степень сцепления раствора.
Чтобы потом не перепутать образцы, я маркирую каждую партию. В данном случае я наношу чистую глину (без песка) и оставляю этот кирпич без следа. |
| 90 180 | Глина с песком . Теперь в емкость с разведенной глиной добавляю столько же песка (27 кг), добавляю воду и все тщательно перемешиваю миксером. В результате получается раствор в пропорции 1:1. |
| 90 180 | Я обозначил этот лот римскими цифрами 1. 90 180 |
| Быстрое определение качества решения . Есть простой способ определить качество глиняно-песчаного раствора:
| |
|
|
|
| 90 180 | Добавить песок . Теперь добавляем в нашу смесь примерно половину мешка песка в пропорции 1:1,5. Конечно, добавить воды и все перемешать. Считается, что таким раствором на тонкий шов уже можно класть поризованный кирпич с высоким уровнем водопоглощения. Эти образцы обозначены римской цифрой 2. |
| 90 180 | Соотношение 1:2 . Теперь добавьте еще половину мешка с песком, воду и снова перемешайте. Раствор лучше всего заваривать 5-10 минут после каждого замешивания, не более. Обозначим эту партию римской цифрой 3. Также в этой партии сделаем отдельную пробу с раствором из печи Макарова и обозначим ее буквой «М». |
| 90 180 | Соотношение 1: 2,5 . Этот раствор уже плохо держится на кельме, и при спуске отчетливо слышен скрип песка о металл, а отдельные песчинки можно прощупать рукой. Такой состав можно использовать для кладки кирпича с низким водопоглощением, на широкий шов 8-10 мм. Швы не должны трескаться, но из-за низкой пластичности состава возникнут сложности с усадкой кирпича. |
| 90 180 | Соотношение 1: 3,5 . Чтобы эксперимент закончился, я решил сделать еще одну партию в пропорции 1:3,5. Честно говоря, этот состав уже больше похож на обычный мокрый песок, он практически не липнет к мастерку и с трудом распределяется по кирпичу. Обозначим его римской цифрой 5. |
| 90 180 | Укажите качество раствора . При этом все приготовленные мной образцы сушились в течение 10 часов в тени при температуре около 15°С. Но если ждать неохота, можно положить кирпичи на солнце и они сохнут полчаса, разница будет почти незаметна.
|
|
|
|
|
|
|
| Заводское решение от производителя "Домашняя печь Макарова" отлично смотрится. На основании этой информации уже можно судить о том, как составы поведут себя в кладке, но это еще не все, нужно проверить составы на адгезию. Проще говоря, насколько плотно они прилегают к блокам. | |
| 90 180 | Испытание на адгезию . Проверить степень сцепления очень просто: возьмите в одну руку кирпич, а в другую металлический шпатель и попробуйте соскоблить раствор с блоков.
|
Отдельно хотелось бы сказать о персонале завода. И уровень растрескивания, и уровень сцепления превосходны, но он выглядит слишком легким, поэтому здесь что-то было добавлено.
Там не должно быть цемента, потому что, находясь в емкости, он не замерзает со временем. Конечно, производитель не раскрывает своего ноу-хау, но я предполагаю, что там добавлено известковое тесто. Гашеная известь может выступать в качестве пластификатора, но ее следует добавлять осторожно и опытным путем.
Многие любители не знают, но существует два вида глиняного раствора для кладки печей: вышеуказанный вариант для кладки корпуса конструкции из красного кирпича, а печь из шамота (огнеупорный) кирпич, для которого требуется специальный раствор, его называют смертным.
Как правило, начинающие мастера предпочитают приобретать готовый высокотемпературный раствор заводского изготовления для кладки печи кирпичом, но как сделать такой состав своими руками я расскажу.
| Иллюстрации 90 180 | Рекомендации 90 180 |
| 90 180 | Подготовка материала . Самодельный огнеупорный раствор имеет такое же строение, как и обычная печь, только вместо песка используется шамотный порошок, слева на фото показано, как он выглядит. |
| 90 180 | Шамот просеянный . Недорогой шамотный порошок, который продается в магазинах в чистом виде, нам не подходит, фракция слишком крупная, поэтому ее нужно предварительно просеять. Сито здесь нужно помельче, я обычно использую самодельное кухонное сито, которое можно купить в любом супермаркете, там сетка чуть меньше миллиметра. Кстати, шамотный отсев (крупная фракция) прекрасно подходит для заполнения небольших пустот между огнеупорной футеровкой печи и корпусом печи. |
| 90 180 | Глина . Что касается приготовления глины, то здесь ничего нового: глину замачивают на сутки, хорошо вымешивают и протирают через сито.Пропорция глины и воды примерно 1:1.
|
| 90 180 | Смешивание ингредиентов . Часто требуется немного шамотного раствора, так как плиты в печах относительно небольшие, поэтому готовим без фанатизма. Я обычно беру 1 л готовой разведенной глины, добавляю 7 таких же частей просеянного шамотного порошка, перемешиваю строительным миксером. После приготовления этих растворов постепенно добавляйте воду после тщательного перемешивания. |
| 90 180 | Качество решения . Технологию определения качества раствора кельмой я уже описывал, здесь все то же самое:
|
Описанные способы приготовления растворов для кладки кирпичных печей проверены мной на практике и показали хорошие результаты... На видео в этой статье есть альтернативные варианты и дополнительные тонкости. Если вы знаете другие рецепты или есть вопросы — пишите в комментариях, постараюсь помочь.
Веками навыки путешественников бережно передавались потомкам. Тонкости устройства и тщательно продуманные порядки педантично передавались будущим поколениям.Мастера терпеливо обучали получателей искусству кладки кирпичных заполнителей, раскрывали секреты производства вяжущих. В работе до сих пор используются улучшенные старые рецепты. Чтобы «горячее сердце» бани служило долгие годы, необходимо знать, как приготовить раствор для кладки печи, где найти дешевое сырье и четко рассчитать пропорции.
Каменка для сауны из кирпича представляет собой большую конструкцию, части которой работают в неравномерных условиях. Значения влажности и температуры у основания устройства значительно отличаются от таковых у топки и дымохода.
Температура «вилки» при активной работе может изменяться от 0º до 1200º и более. Очаг и дымоход агрессивно атакуют выхлопные газы, а последний также должен противостоять ливню, ветру и морозу.
До сих пор в природе человек не изобрел такого раствора, который был бы способен достойно противостоять перечисленным разрушительным факторам. Цемент и известь по отдельности и вместе не способны выдерживать такой внушительный температурный диапазон. Глина, находящаяся ниже поверхности водной глади, становится комковатой, а чрезмерно пористый известняковый состав пропускает газообразные продукты горения в парилку, автомойку и туалет.
Чтобы построить нормально функционирующую печь из кирпича, вам понадобится как минимум три кладочных раствора с разными свойствами. Нет смысла использовать и подшлемники из тугоплавких, совсем уж дорогих связующих смесей. Они нужны для элементов конструкции, подвергающихся интенсивному воздействию высоких температур. Нет смысла использовать термостойкие материалы для изготовления самой большой теплоаккумулирующей части. Вместо этого для кладки печи подойдет относительно дешевая глина в готовом виде или добытая вручную и полностью бесплатная смесь.
Растворы для возведения всех конструктивных элементов кирпичной печи можно приобрести в заводской упаковке. В эксплуатации они предельно просты: достаточно прочитать инструкцию на упаковке и добавить необходимое количество воды. Пропорции тщательно рассчитаны и подобраны. Правда, стоимость готовых строительных смесей нельзя отнести к гуманным.
Радость не обходится дорого. В среднем на 100 кирпичей хватает 2-3 ведер, в зависимости от толщины шва и плотности кладки.Базовые расчеты предстоящего строительства редко доставляют удовольствие экономным хозяевам. Хотим познакомить вас с рецептом приготовления бюджетных кладочных растворов, доступных для ручного производства.
Строительные растворы представляют собой смесь одного или двух вяжущих и заполнителей с водой. В качестве вяжущих используются глина, цемент, известковая масса. Заполнителем в печной промышленности является силикатный или шамотный песок. Вода берется без примесей и технических примесей.Все, что вам нужно, это чистая водопроводная, колодезная или озерная вода. Лучшим растворителем для кладочных смесей является дождевой или талый вариант.
Растворыразличаются по пористости, газопроводности и теплотехническим характеристикам. Их общими характеристиками должны быть простота нанесения, удобная пластичность и стабильная прочность после отверждения. По классификации бывших пехотинцев кладочные минометы подразделяются на следующие группы:
Если в смеси присутствует только одно вяжущее, например цемент или глина, раствор относится к разряду простых растворов и обозначается соотношением 1:1; 1:2,5 или 1:3 и т. д. Соотношение говорит о пропорциях ингредиентов.Первая цифра указывает на компонент вяжущего, вторая цифра указывает на объем заполнителя. При наличии в растворе двух вяжущих соотношение выглядит как комплексный цементно-известковый вариант 1:2:8. В первую очередь указывается доля наиболее эффективного вяжущего.
Очевидно, что производителям печей нужны решения с нормальной пластичностью и такой же прочностью. Однако не стоит отказываться от полных и худых. Жирную разновидность нормализуют за счет увеличения содержания песка, а нежирную – за счет обогащения ее вяжущим компонентом.
Помимо заливки железобетонного основания под фундамент, при строительстве печей применяются следующие растворы:
Доминирующая часть печи построена из глины, что привлекает бюджет. Относительно невысокая цена фабричного изделия может безжалостно обмануть.Стоимость впечатляет.
Ингредиенты для этой смеси можно получить бесплатно. Мы буквально наступаем на них ногами. Поэтому лучше узнать, как сделать глиняный раствор из песка своими руками для кладки печи, и как без особых усилий сэкономить большую сумму. Кроме того, глинистый компонент может быть полезен при производстве смеси для сегмента горения.
Прежде чем приступить к приготовлению кладочных смесей, необходимо иметь простой инструмент для замешивания.Среди производителей печей его называют веселым, потому что он действительно напоминает гребной тренажер. Представляет собой тесаную с двух сторон доску с оригинальной тесаной ручкой. Вам понадобится лопата, емкость для смешивания, желательно деревянная бочка или кадка, металл отсутствует. Вам понадобится 5-7 ведер, пластиковая кельма, два сита 3 мм и 1,5 мм и ингредиенты для будущих строительных смесей.
Тем, кто хочет минимизировать затраты, нужны глина и песок.Они являются не только элементом основного раствора для кладки корпуса печи, но и служат для регулирования пластичности растворов. Глина полезна в качестве огнеупорной смеси, используемой в печи.
Глина – природный мелкодисперсный материал, который при насыщении водой становится пластичным. Его пластичность зависит от содержания в породе мелких и пылевидных частиц: чем больше, тем грубее глина. Если глина содержит более 40% песка, ее называют песчаной или тощей.
Для производства кладочных смесей в натуральном виде не подходит, слишком ажурные швы. Оптимальное содержание частиц песка 37-38% является нормой. Если их меньше, породу можно «нормализовать», смешав с обычным или шамотным песком.
Существует три способа приготовления глины:
Отсчитайте приблизительно 5 м от поверхности и сожмите кусок породы для «полевых» испытаний. Запомните комочек, он должен рассыпаться, как пластилин, не прилипая к руке. Попробуйте скатать из него тонкую ниточку «колбаски». Если вам удалось свернуть жгутик длиной 5-7 см и толщиной 4-5 мм и согнуть его в дугу, не разорвав, то вы вступили на верный путь заказчика.Если нет, продолжайте искать подходящий материал на обнажении или найдите похожее место.
Цвет породы не имеет значения, он зависит от минеральных включений, которые практически не влияют на пластические свойства материала. Однако наиболее подходящей считается белая глина под названием каолин. Его можно использовать для изготовления глиняного раствора для кладки очага кирпичом. каменка для сауны... Наиболее распространены серые, голубоватые и зеленовато-серые глины.Есть честно шоколадные и земляные породы. Пусть вас не пугает ржавый или коричневый оттенок, это всего лишь признак присутствия оксидов железа.
Опытные производители печей без лабораторных испытаний могут определить глину с достаточной пластичностью. Начинающим мастерам необходимо опытным путем проверить пригодность. Для этого выбирают равные порции породы, примерно 0,5-1л.
фасованный или сыпучий, рассортированный по крупности на фракции, можно свободно приобрести на строительном рынке.Либо можно приобрести и приготовить самостоятельно для внесения в будущий раствор для кладки печи. Покупателям готового изделия желательно отдать предпочтение горному или озерному варианту, так как шероховатость и угловатость песчинок улучшат сцепление смеси.
Регулируемая толщина швов в кладке печи 2-3 мм, а значит покупать материал следует с фракцией не более 1,6-1,8 мм. Производители печей рекомендуют в дополнение к песку определенной крупности приобретать более мелкий материал.Раствор со смешанным заполнителем схватывается более прочно.
У тех, кто хочет накопать песок самостоятельно, поблизости обязательно найдутся варианты: заброшенные карьеры, ущелья, берега рек, обрывистые береговые выходы и т. д. Брать надо с глубины не менее 1-1,5 м, чтобы не заморачиваться промывка органики. Однако, если был извлечен песок с посторонними включениями, его следует промыть под проточной водой, для этого:
Промытый и высушенный песок просеивают через сито с размером ячеек 1,5 мм.
Самое время напомнить вам об образцах глины, взятых для определения пластичности.Складываем их в разные емкости и смешиваем с водой. Добавляем их постепенно, чтобы получилось крутое глиняное тесто, которое не липнет к рукам.
Мы маркируем образцы серийными номерами, чтобы знать, сколько песка было добавлено и как это повлияло на пластичность:
Песок вводят в несколько этапов, осторожно перемешивая после каждого добавления. Если добавляется большое количество песка, придется доливать воду. Из каждого образца следует изготовить прототипы: два-три шарика Ø 5 см и столько же печенья толщиной 2-3 см. Согласно нумерации образцы следует раскладывать для сушки в защищенном от сквозняков помещении. Через 8-10 дней необходимо проверить жмых и определить, какой из образцов получил оптимальный состав.
Раствор, отвечающий следующим условиям, считается пригодным для кладки кирпича:
Были изготовлены два или три образца, чтобы эксперимент можно было провести несколько раз.
Существуют еще два метода определения с аналогичным разделением на пять частей и эквивалентным предварительным кондиционированием, согласно которым:
Простейшие тесты должны показать нам пропорции смеси средней пластичности, по которым мы будем готовить раствор. Кладочных растворов потребуется 1/10 объема печи или чуть меньше.
Перед приготовлением раствора опустите измельченную глину в бочку или аналогичный предмет и залейте водой.Промокать нужно сутки, а лучше двое. Если комки остаются после двух дней замачивания, вы можете продлить лечение еще на 24 часа. Тщательно перемешайте размягченную породу до получения кремообразной массы. При необходимости добавить воды, слить тесто перед использованием.
Приготовить смесь из сметанообразного глиняного теста и просеянного песка в следующем порядке:
Перемешивайте, пока ступка не превратится в однородное рыхлое тесто. Лопатой проверяем консистенцию смеси: раствор должен соскальзывать со щупа, не растекаясь. Хранить его можно в любой таре под «крышкой» из куска рубероида, полиэтилена, фанеры и т.п.С раствором, оставшимся после работы, не нужно расставаться, его стойкость неограниченна – достаточно добавить воды.
Второй народный метод потребует физической силы. На самом деле, сырье нужно будет брать на абордаж. Поскольку растительные остатки и включения гравия все равно будут выбиваться из смеси, их не нужно предварительно просеивать. Песок в грядку уложите в соответствии с пропорциями на деревянной доске площадью 1,5×1,5 м. Ширина грядки до 35 см, высота до 25 см.Сделайте в центре грядки углубление и заполните его размоченной и измельченной глиной.
Отряхиваем сложенное сырье, подсыпая песок в глину с края, пока смесь не станет однородной. Затем снова формируем ложе и с силой «рубим» его ребром деревянного весла. Мы часто бьем, чтобы разбить комки. В конце обработки добавьте воды по мере необходимости.
используется при устройстве печного основания и дымохода снаружи кровли.Такой объем нужен варочной емкости для содержания извести, которая в процессе гашения увеличивается в три-пять раз.
Исходный материал заливают водой и ждут, когда он загустеет, периодически помешивая и разбивая комочки от радости. Полученное известковое тесто разбавляют водой, благодаря чему оно имеет консистенцию, похожую на сметану. Затем порциями вводят песок до тех пор, пока сгустки раствора не начнут прилипать к веслу.
Смесь хранится несколько дней, при изменении консистенции в нее добавляют воду.Чтобы избавить себя от хлопот с приготовлением известкового теста, вы можете купить их в готовом виде.
Для приготовления огнеупорного раствора вам понадобится пластичная белая глина, она станет слегка желтоватой или серой. В качестве наполнителя используется шамотный песок или более дешевая смесь кварцевого и шамотного песка. Взять их нужно в равных частях. Пластмассовую глину не нужно тестировать перед приготовлением, ее можно сразу смешивать с чистой мягкой водой.
Видео на тему "Как приготовить раствор для кладки печи миксером и как правильно его сделать" наглядно представляет процесс производства:
Александра
08.06.2016 12:18:51
Мой дед был печником и рассказывал именно об этом способе самостоятельного приготовления раствора. Но точных пропорций я не знала, да и спросить было не у кого. Собираюсь ставить баню на даче и хочу попробовать поставить печь сам.Я уже присмотрел карьер, где можно самому копать глину - постараюсь сэкономить на этом раствор с помощью ваших рекомендаций.
.Если вы хотите оборудовать нашу гостиную камином, отреставрировать старую изразцовую печь или построить барбекю в саду, нам придется собрать соответствующие материалы. Однако не менее важным, чем выбор правильного строительного материала или облицовки, является использование специального раствора, называемого шамотом. Что вы должны знать об этом?
Шамот что ли?
Шамотная глина относится к группе керамических материалов и получается путем измельчения предварительно обожженной глины или сланца.С добавлением глины-сырца - также молотой глины - она является строительным материалом многих различных видов строительных изделий - в первую очередь кирпича, черепицы и плит, отличающихся своим экологическим характером, а также устойчивостью к резким перепадам температуры. Такие изделия, в зависимости от их параметров, могут использоваться не только для возведения домашних конструкций, таких как печи, камины или мангалы, — их используют и в промышленных условиях.
Шамотный раствор - 2 способа схватывания
Шамот также входит в состав растворов, используемых для соединения кирпичей и шамотных плит.Базовый вариант шамотных растворов состоит из шамота с добавлением глины-сырца – поэтому они лишены вяжущих ингредиентов. Поэтому использование их для соединения кирпичей и досок требует их обжига при температуре около 1000 градусов по Цельсию.
Такие температуры, однако, не достигаются в обычном домашнем камине, изразцовой печи или гриле, а это означает, что мы должны использовать другой тип шамотного раствора. В этом случае используйте смесь, которая связывается при более низкой температуре. Как приготовить такой шамотный раствор? Один способ заключается в добавлении к основному продукту портландцемента, а другой – добавление раствора жидкого стекла, что дополнительно придает раствору кислотоупорные свойства.
Различные виды шамотного раствора
Основные шамотные растворы в виде сухих смесей, требующих смешивания с водой и перемешивания (или, возможно, добавления одного из ингредиентов, упомянутых выше). На их упаковке мы можем найти знаки, состоящие из букв Zsz и цифр от 0 до 4. После тире или косой черты вы также найдете одну из римских цифр: I, II или III, которые обозначают зернистость раствора (0,5, 1 и 2 мм соответственно).Например, строительный раствор, маркированный символом ЗСз0, означает, что изделие является наиболее качественным, т.е. его спекание происходит самое позднее (при самой высокой температуре среди других видов строительных растворов). Таким образом, основным критерием выбора шамотного раствора должна быть температура, которой будет достигать наш камин, печь или другое сооружение (другие критерии выбора также должны включать возможность воздействия химических веществ).
В дополнение к сухим смесям, магазины также предлагают готовые к использованию шамотные растворы, также известные как клеи, обычно доступные в удобных ведрах.Такие изделия значительно облегчают комбинирование шамотных элементов людям, не имеющим опыта в данном виде работ.
. Другие объявленияНайдено 80 объявлений Найдено 80 объявленийВаше объявление находится вверху списка? Выделять! | |||||
| |||||
17.09.2020
Именно растворы во многом обеспечивают возможность строительства дома и отвечают за его внешний вид. Можно даже рискнуть сказать, что без них просто невозможно построить какое-либо здание.
Итак, какие типы минометов существуют и где они используются?
Строительный раствор представляет собой смесь заполнителей со связующими и различными добавками. После надлежащего перемешивания раствора путем смешивания его с точно определенным количеством воды образуется однородная смесь. Его консистенция обычно напоминает «грязь». Это сравнение только визуальное, так как сами минометы обладают феноменальными техническими характеристиками.
Строительные химикаты хорошего класса чрезвычайно устойчивы к неблагоприятным погодным условиям. Также он будет отличаться многолетним сроком службы и высокой устойчивостью к механическим повреждениям.
В зависимости от материала, используемого для производства, и добавок строительные растворы также могут обладать особыми свойствами, которые позволят им соответствовать даже самым строгим строительным стандартам.
позволяют заполнять щели и щели, прочно соединять элементы конструкции, выравнивать и защищать фасадные поверхности от неблагоприятных погодных условий.
Существует также ряд специализированных строительных растворов, которые после нанесения придают поверхности различные свойства, такие как: гидроизоляция, огнестойкость и изоляция от теплового и ионизирующего излучения.
Строительные растворы классифицируются в зависимости от материала, используемого для их производства, и их технических свойств. Это позволяет различать:
Один из самых прочных строительных растворов. Чаще всего используются в изделиях, предназначенных для изготовления или ремонта полов.
Цементные растворы состоят в основном из портландцемента, который чрезвычайно устойчив к сжатию. Поэтому они идеально подходят для изготовления стяжек, подвергающихся высоким механическим нагрузкам.
Еще одним преимуществом цементных растворов является очень хорошая устойчивость к влаге и низким температурам, что позволяет использовать их для возведения фундаментов.К сожалению, с продуктами, содержащими в основном цемент, трудно работать и наносить. Поэтому в них часто добавляют специальные пластификаторы, облегчающие работу с подготовленным материалом.
Их основными компонентами являются гашеная известь и песок. Они имеют очень длительное время затвердевания, часто превышающее 7 часов. Они обладают хорошими термическими свойствами, но не очень устойчивы к механическим повреждениям и погодным условиям.В основном они использовались для оштукатуривания внутри здания. В настоящее время известковые растворы почти полностью вытеснены цементно-известковыми растворами.
Этот тип сочетает в себе преимущества обоих материалов. Они относительно просты в работе, относительно пластичны и довольно быстро схватываются, что значительно облегчает строительные работы. Кроме того, они отличаются высокой механической стойкостью и хорошо выдерживают длительное воздействие влаги.
Добавление извести увеличивает паропроницаемость и способствует самозалечиванию микротрещин.Они используются как для внутренней, так и для внешней штукатурки. Стены также можно возводить с использованием цементно-известкового раствора.
Гипсовые растворы в основном используются для выравнивания внутренних стен. Свойства гипса позволяют очень точно выравнивать поверхность. Кроме того, материал быстро схватывается, а после высыхания его можно шлифовать.
В результате получается почти полностью гладкая стена.С их помощью также можно легко восполнить потери и отремонтировать поврежденные поверхности. Некоторые гипсовые растворы также подходят для соединения гипсокартонных листов друг с другом. Иногда также добавляют известь для улучшения их свойств.
Практически полностью вытесненный тип миномета. Глина в основном использовалась в старых зданиях, и сейчас ее заменяют более новыми типами материалов. Благодаря очень высокой устойчивости к высоким температурам их используют в нишах при строительстве кирпичных печей.
Строительные растворы также можно разделить в зависимости от их применения. По этому критерию можно выделить:
Применяется для возведения стен, стен и конструктивных элементов зданий.
Растворы штукатурные применяются для отделки наружных и внутренних стен.
Используется для отделки внутренних стен "гладкая",
специальные стяжки и наливные массы – используются для устройства бетонных полов.
Используется для стационарной укладки декоративных элементов, таких как плитка, керамогранит и терракота.
Водостойкие растворы позволяют изолировать фундаменты и полы от воздействия воды; изделия этого типа очень часто устойчивы к жидкостям при давлении до нескольких бар; некоторые виды водостойких растворов можно с успехом применять при строительстве бассейнов и других водоемов.
Безусадочный раствор Идеально подходит для ремонта других бетонных поверхностей.
Узкая ниша для изделий специального назначения; с помощью этого типа раствора можно, в частности, повысить огнестойкость здания или защитить его от радиации.
Правильный выбор раствора должен зависеть в первую очередь от наших потребностей.Прежде чем покупать конкретный тип, мы должны прочитать технический план здания или проконсультироваться со специалистом по строительству.
При выборе раствора одним из важнейших параметров, на который следует обратить внимание, является прочность на сжатие и растяжение.
Именно от этого во многом будет зависеть конечная прочность высохшего раствора. Также необходимо правильно подобрать уровень стойкости строительной химии к воде и морозостойкости.
Удобоукладываемость и пластичность также являются чрезвычайно важными параметрами. Они облегчают работу с раствором и облегчают возведение стен и кладки. В некоторых случаях будет рекомендовано дополнительное использование специальных пластификаторов.
Также стоит обратить внимание на время схватывания и максимальное время работы с подготовленным материалом.
В случае с клеевыми растворами особое внимание следует уделять степени деформируемости, обозначаемой буквой S.Клеи, используемые на открытом воздухе, также должны быть морозостойкими и водонепроницаемыми.
Если раствор будет использоваться для укладки плитки на вертикальные поверхности, он должен иметь параметр Т, что означает клей с пониженным коэффициентом провисания.
Выбор штукатурного раствора будет зависеть, главным образом, от условий, в которых мы будем его наносить, от влажности стены и от того, какую конечную цель мы хотим достичь.
Приготовление строительных растворов следует проводить в соответствии с рекомендациями производителя.Для смешивания следует использовать мерки и весы. Только так можно будет отмерить нужное количество воды на килограмм сухого вещества.
В противном случае свойства смеси могут ухудшиться. Особое внимание следует также уделить тщательному перемешиванию раствора. Для этой цели может оказаться полезным использование электрической мешалки, которая позволит тщательно «пережевать» все ингредиенты смеси.
Строительные растворы обычно гигроскопичны, поэтому их следует хранить в сухих помещениях.Их длительное воздействие влаги может привести к комкованию и, как следствие, к потере технических свойств.
Температура окружающей среды не может быть слишком низкой, чаще всего она должна быть в пределах от 5°С до 25°С. При хранении растворов также следует обращать внимание на дату производства. Как и продукты питания, строительная химия также имеет срок годности.
Спасибо, что прочитали нашу статью. Мы надеемся, что это было для вас подходящим введением в мир минометов.
Мы рекомендуем вам ознакомиться с нашим оптовым строительным онлайн-магазином. Вы найдете много полезных товаров по разумным ценам.
.В Польше около 85% стен зданий выполнены по традиционной технологии. Это означает, что для их возведения используются малогабаритные каменные элементы, соединяемые раствором. В связи с тем, что это доминирующая технология, а об элементах кладки уже написано много статей, стоит для разнообразия уделить некоторое время применяемым в настоящее время кладочным растворам. Тем более, что некоторые подрядчики не в полной мере оценили «составляющую» здания.Может быть, потому, что раствор занимает около 7% объема стены и (по сравнению со стоимостью всей инвестиции) он относительно дешев. При планировании и осуществлении инвестиций обычно больше внимания уделяется стеновым материалам, чем растворам. Итак, какие здания должны быть спроектированы, какие растворы должны использоваться, чтобы на стенах не было царапин и трещин, а кроме того, чтобы была обеспечена высокая прочность?
Плохой дизайн, плохой раствор, плохое качество кладки
вызывает трещины и царапины на стенах зданий.
Ответ на этот вопрос сложно найти в европейском стандарте PN-EN 998-2 «Требования к растворам для кладки. Часть 2: Кладочный раствор». Однако мы можем найти его в американском стандарте ASTM C270-1a, а также в документах, опубликованных, в том числе, Ассоциацией кирпичной промышленности (США) и Канадским строительным дайджестом (Канада). Картина, которая вырисовывается после прочтения этих документов, следующая:
Не существует универсального раствора, пригодного для использования во всех условиях и для каждого типа каменной кладки.
Не существует, т.к. отдельные элементы стен различаются по физическим параметрам. Они отличаются водопоглощением, прочностью на сжатие, тепловым расширением и гладкостью поверхности. Для каждого типа стенового элемента (например, красный кирпич, блоки из ячеистого бетона, силикатный кирпич) следует подобрать подходящий тип раствора. Следует учитывать, в частности, такие параметры, как: впитываемость основания, класс прочности стенового элемента, расположение стены в пределах объекта, погодные условия (высокие/низкие температуры).Один и тот же раствор, нанесенный на пористую поверхность с высокой впитывающей способностью, будет вести себя иначе, чем на основание с низкой впитывающей способностью. Это различное поведение строительного раствора связано с разной скоростью просачивания воды к основанию.
Прочность на сжатие является одним из многих и ни в коем случае не самым важным свойством кладочного раствора.
Прочность раствора на сжатие — один из самых простых для измерения параметров.Поэтому она стала основой для классификации минометов. Многие люди (даже профессионалы!) считают, что крепкий раствор – это прочная, долговечная, устойчивая стена. Ничто не может быть более неправильным! Прочностные испытания кирпичных и блочных столбов показали, что прочность стены в гораздо большей степени зависит от прочности элементов кладки, чем от прочности раствора. После превышения определенного значения прочности раствора прочность кладки практически не меняется. По технико-экономическим причинам применять слишком крепкие растворы невыгодно.Повышение прочности каменной конструкции достигается применением кладочных элементов более высокого класса прочности. Подтверждение вышеприведенному замечанию можно найти в польском стандарте PN-B-03002:1999 «Неармированные каменные конструкции. Проектирование и расчет».
Общие строительные рекомендации США рекомендуют строить конструкции с использованием самых слабых цементно-известковых растворов, предусмотренных строительным проектировщиком.
Прочность кладочного раствора на сжатие никогда не должна превышать прочность соединяемых компонентов кладки.
Это старое правило каменщика, но не всегда соблюдается современными подрядчиками. Использование слишком крепких растворов по отношению к прочности элементов кладки обычно приводит к серьезным повреждениям стены (трещины, царапины, потеря сцепления раствора с основанием и т. д.). Если растворы при чрезмерных нагрузках трескаются первыми, это, прежде всего, раннее предупреждение о том, что со структурой что-то не так; во-вторых, поврежденный раствор сравнительно легко ремонтируется.
Если прочность раствора трудно считать самым важным его параметром, то какое свойство раствора следует считать самым важным?
Адгезия раствора к основанию определяется, среди прочего, о долговечности каменной конструкции.
Адгезию кладочного раствора следует понимать не только как прочность сцепления раствора с основанием, но, прежде всего, как процент площади кирпича или блока, покрытой раствором.Короче говоря, дело в том, что между раствором и элементом кладки нет свободного пространства для проникновения воды в стену. Герметичная кладка исключает коррозию стальных элементов (например, анкеров, арматуры) и электроустановок. Если мы хотим, чтобы стены из клинкерного кирпича не «цвели», то при их возведении используйте растворы, которые создадут плотное соединение с клинкерным кирпичом. Таким образом, мы устраним возможность попадания воды в потенциальный источник соли. Поскольку в системе цемент-известь-песок известь имеет мельчайшие частицы, она определяет герметизацию соединения раствор-кирпич, заполняя все неровности и полости на поверхности кладочного элемента.
Адгезия раствора к основанию зависит от многих факторов. Их можно сгруппировать по трем направлениям — факторы, связанные с самим раствором, основанием и качеством работы каменщика.
Адгезия раствора в затвердевшем состоянии во многом зависит от его удобоукладываемости в свежеприготовленном состоянии. Косвенно удобоукладываемость кладочного раствора оценивается измерением его пластичности и способности удерживать воду в растворе (т.н.перебои с водой). Удобоукладываемость зависит, среди прочего, от типа используемого заполнителя, количества воды в растворе и степени вовлечения воздуха в раствор. Компоненты раствора также влияют на формирование шва. Известь, добавленная в строительные растворы, улучшает их удобоукладываемость. В то же время он герметизирует кладочный шов, так как в системе цемент-известь-песок имеет самые мелкие частицы (70% имеют размеры менее 10 мкм). Это создает клеевой слой на уровне даже очень мелких пор, возникающих на поверхности стеновых элементов.Наличие извести в растворе также необходимо для явления самозалечивания микротрещин в растворе, что приводит к уплотнению раствора в процессе эксплуатации здания. С увеличением количества гашеной извести в растворе увеличивается его проницаемость и способность транспортировать массу (соли, влагу и газы).
Таблица 1. Объемные пропорции растворов, приготовленных на строительной площадке (согласно ASTM C270 -1a) - подтверждено испытаниями AGH
Цемент Лайм Песок Расчетная минимальная средняя
прочность раствора на сжатие
[МПа]1 = не менее 2 ¼ и не более 90 102 17,2
3 суммы объема цемента
и извести1 ¼ - ½ 90 102 12,41 ½ - 1¼ 90 102 5,290 130 1 1¼ - 2½ 90 102 2,4
Таблица 2.Выбор раствора в зависимости от места кладки
Местоположение Часть каменной конструкции Объемные пропорции цемент: известь: песок
(, если проектировщик не указывает прочность раствора в проекте )Внешний, надземный Несущая стена 1:1:6 Стена не несущая 1:2:9 Брандмауэр (чердак) 1:1:6 Внешний на уровне или под землей Фундаментные стены, подпорные стены, люки, канализация, мощение, тротуары и внутренние дворы 1:0,5:4,5 Внутренний Несущая стена 1:1:6 90 130 90 200 Несущие перегородки 1:2:9
Текстура земли (например,размер пор), его впитывающая способность также оказывает значительное влияние на адгезию раствора. Шероховатые поверхности облегчают прилипание раствора, чего нельзя сказать об очень гладких поверхностях. Также следует обратить внимание на впитывающую способность кладочного элемента. При укладывании раствора на впитывающую подложку он начинает быстро терять воду. Это вызывает снижение его работоспособности. Раствор становится жестким и твердым, а это значит, что после укладки на него очередного элемента кладки будет сложно создать качественный кладочный шов.В крайнем случае, очень впитывающие элементы кладки перед укладкой необходимо замочить на 24 часа. В период повышенных температур следует использовать растворы с повышенной водостойкостью. Очевидно, что кирпичи/блоки, используемые для кладки, должны быть обеспылены. Такие примеси, как пыль, песок, земля, могут препятствовать прилипанию раствора к поверхности стенового материала.
90 130 Качество работы каменщика определяет качество стены.
Пример того, чего быть не должно. 90 152На качество и герметичность шва, образуемого между кирпичом и раствором, влияет также мастерство каменщика. Неправильная укладка кирпичей, а значит, необходимость исправления их положения, ухудшает сцепление раствора с основанием. Наилучшая адгезия достигается при укладке кирпича на раствор. При исправлении его положения нарушается первая спайка и его уже не удается восстановить [1] .
Воздухововлекающие добавки и адгезия растворов к основанию
Говоря о сцеплении растворов с элементами кладки, следует сказать несколько слов о добавках, применяемых на строительных площадках. Они используются для улучшения удобоукладываемости цементного раствора. прибл. 97% имеющихся в продаже добавок представляют собой химические соединения, увеличивающие воздухововлечение раствора. В цементный раствор вводятся многочисленные мелкие пузырьки воздуха, которые, выполняя роль подшипников, делают раствор пластичным.Одновременно с увеличением количества воздуха в растворе ухудшается его сцепление с основанием. Это связано с наличием множества пустот в растворе. В крайних случаях раствор основан на песчинках на основании, что приводит к полной потере сцепления с кладочным элементом.
Для кладки кирпича использовали цементный раствор с воздухововлекающей добавкой. 90 152 Использование добавок не препятствует выцветанию солей.90 152
Если стена была оштукатурена, признаком этого явления является возникновение на поверхности штукатурки сетки трещин, отражающих расположение элементов кладки. Использование крепких, морозостойких растворов не гарантирует долговечности стены. Зазоры, образующиеся между раствором и элементом кладки, облегчают проникновение воды в кладку. Воздухововлекающие добавки уплотняют раствор, что делает его менее проницаемым, чем элементы каменной кладки.Влажность кладки регулируется элементами кладки. Это приводит к тому, что остаточная влага в стене остается надолго. Влажные стены очень быстро разрушаются; они также подвержены биологической коррозии.
[1] Кирпич с одной стороны и раствор с другой. Соотношение свойств обоих определяет качество контакта. Раствор подбирается в зависимости от типа и свойств кирпича. Для кирпичей следует измерять IRA (начальную скорость поглощения).В Польше этого не делают. ИРА – определяет, насколько быстро кирпич впитает воду в первый момент при намокании. Высокие кирпичи IRA обычно приводят к возгоранию раствора. Удобоукладываемость раствора должна быть на оптимальном уровне для данного применения. Слишком удобоукладываемый раствор (пластичный) плохо растекается по кирпичу и не образует с ним тесного контакта. Слишком удобоукладываемый раствор (большое количество воды) заставляет кирпичи «течь». Когда мы намазываем раствор на кирпич, вода движется в направлении от раствора к кирпичу.Раствор всасывается в основание и компоненты раствора проникают в неровности поверхности основания. Исправление кирпича приводит к разрушению образовавшегося контактного слоя. После повторного вдавливания кирпича в новом положении раствор прилипнет к кирпичу, но соединение будет не таким плотным, как в первый раз. Мы этого не видим, но пустот между раствором и кирпичом больше, чем изначально. Каждая такая течь является стимулом для проникновения воды в стену.
.порядок и особенности разборки печного оборудования. Как разобрать кирпич самостоятельно, максимально сохранив материал? Как разобрать кирпичный дом
Все работы по реконструкции квартиры, офиса и других помещений связаны с демонтажем стены.
Такую работу лучше доверить специализированному строителю, так как она требует особых навыков и мастерского обращения с необходимыми инструментами. В процессе ремонта может потребоваться демонтаж для удаления несущей или сплошной перегородки.
Стены каждого здания имеют разные функции:
- Несущие стены. Такие стены демонтируются только с согласия специальных органов. Даже небольшое углубление в них может сделать здание опасным для жизни и привести к разрушению всего здания в будущем.
- Несущие стены.
- Перегородки. У них нет других функций, кроме разделения.
Необходимо серьезно отнестись к демонтажу кладки и заранее подготовить необходимые инструменты.Вам может понадобиться:
- отбойный молоток;
- кирка или лом;
долото- ;
- молоток или молоток;
клинья из стали- .
Инструменты для демонтажа и ремонта стен, в т.ч. дрель, перфоратор, электрическая отвертка, электролобзик.
Приговор к кирпичной стене, надеть перчатки и респиратор. Кроме того, кирпичи очень тяжелые и при падении могут повредить пол и мебель. Поэтому пол нужно застелить старыми одеялами или толстым слоем тряпок, мебель вынести из комнаты.
Однако перед тем, как принять решение о сносе стены, в помещение необходимо пригласить специалиста, который определит, является ли она несущей стеной или просто перегородкой. Категорически не рекомендуется сносить несущие стены. Документальное разрешение на снос стены можно получить в жилищной комиссии, предъявив ей план будущей реконструкции и эскиз помещения.
Инструкции по разборке
Прежде всего, отключите питание на разобранной стене. В противном случае можно задеть оголенный провод, что крайне опасно для жизни и здоровья.Кроме того, стену в процессе эксплуатации придется несколько раз смачивать водой во избежание попадания пыли. Затем снимите все плинтуса, пол и потолок.
Прежде чем приступить непосредственно к сносу стены, снимите все покрытия: обои, краску, штукатурку и шпаклевку.
Начинать демонтаж стены нужно с самого верха. Выбейте 2-3 кирпича кувалдой на стыке потолка и стены, а затем демонтируйте их горизонтальными рядами. Битые кирпичи можно спускать через специальные желоба или просто отбрасывать в сторону.
Поместите металлолом, кирку или отбойный молоток на кирпичи. Если вы планируете использовать эти кирпичи в дальнейшем, раствор можно сразу же удалить с них острым концом кирки.
Если кирпичный раствор хрупкий, удалите кирпичную стену с помощью молотка и зубила. Кирпичи, закрепленные крепким цементным раствором, можно разобрать следующим образом: в горизонтальные и вертикальные швы верхней части стены вставить стальные клинья, по которым ударяют кувалдой. Затем, ударив ломом по клиньям, разберите стену, отделив кирпичи.
Кирпичное здание можно разобрать по технологии: на стрелу крана подвешивается ядро массой 2-3 тонны, которое падает на здание до тех пор, пока оно не рухнет. Кирпичи можно очистить от клеевого раствора и использовать для дальнейшего строительства.
Выбивание отверстия под отвод
Иногда мы придумываем всевозможные арки и проемы, чтобы сделать квартиру оригинальной. Неправильно сделанные проемы могут деформировать стены или расшатать всю конструкцию помещения.
Для проема в несущей стене нагрузки распределяются. Сначала разгружают кирпичную стену и монтируют на нее временный крепеж. Затем кирпичи в стене демонтируются и монтируется брус. Только после этого временный держатель снимается. Балка должна быть очень прочной, так как на нее будет приходиться очень большая нагрузка.
В качестве временной опоры используются бруски из дерева или металла. Демонтаж каменной стены следует начинать только тогда, когда есть уверенность в прочности временной перегородки.Крепление ни в коем случае не должно смещаться, это чревато нарушением конструкции здания. Снимите временное крепление, когда стена наберет необходимую прочность.
Для снятия перегородок не требуется временный крепеж.
Иногда при ремонте необходимо демонтировать старую кладку. Демонтаж кладки можно производить с помощью самых разных инструментов. С помощью отбойного молотка можно ускорить процесс, но в этом случае кирпичи более подвержены повреждениям.
Для демонтажа кладки вам понадобится:
- Молоток отбойный с рабочей частью в виде лопасти;
- лом или кирка;
долото- ;
- молоток или молоток;
клинья стальные- ;
респиратор- ;
- перчатки.
Начинайте разбирать кирпичи с верхней части стены. Активируйте и направьте отбойный молоток на горизонтальный шов каменной кладки. Отбросьте битые кирпичи в сторону или опустите желоба, установленные для этой цели.Кладку демонтировать горизонтальными рядами.
Используйте лом или кирку, если у вас нет отбойного молотка, направляя удары инструмента в места стыковки кладки. При необходимости вы можете сразу очистить кирпичи раствора острым концом кирки.
Снести старую стену из рыхлых кирпичей с помощью зубила и молотка по тому же принципу: горизонтальными рядами, начиная сверху. При вставке стамески в горизонтальный шов в кладке достаточно ударить по ней молотком. Демонтировав один ряд кирпичей, переходите к другому.
Вот так надо разбирать стены из крепких цементных растворов. В верхней части стены забить (в нескольких местах) стальные клинья в горизонтальные швы и, при необходимости, в вертикальные. Делать это удобнее вдвоем: один человек помещает клин в держатель и направляет его в кладочный шов, а другой ударяет по клину кувалдой. Затем, ударяя ломом или отбойным молотком по горизонтальным швам между вбитыми клиньями, начинают демонтировать кладку, отделяя кирпичи.
Если вам нужно сделать отверстие в кирпичной несущей стене, сделайте это.Отметьте положение отверстия. Выбейте контрфорсом или кувалдой верхний кирпич, а затем и те, что рядом. Затем перейти к следующим горизонтальным рядам. Если стена толстая, сначала выбейте отверстия с одной стороны стены (на половину ее толщины), а затем с другой.
Снесите стены старых кирпичных зданий с помощью машин, если у вас есть возможность. Подвесьте металлический стержень или заготовку весом в две-три тонны на стрелу крана и опускайте ее с высоты на здание, пока оно не развалится.Затем куски кладки можно использовать для различных целей, или отдельные кирпичи можно разбивать после того, как они очищены от цемента. Целостность кирпичей при таком способе демонтажа кладки будет низкой.
Старые кирпичные постройки со временем приходят в негодность и приходят в негодность. В таких случаях требуется демонтаж кирпичных построек, так как реконструировать такой дом сложнее, чем построить новый. Но сломать структуру не так-то просто. Поэтому не рекомендуется сносить дом самостоятельно, лучше обратиться за помощью к специалистам.
Что я должен помнить?
Основой каждого дома является фундамент. Восстанавливать поврежденный фундамент кирпичного дома сложно, и результат может не оправдать ожиданий. Поэтому с его помощью целесообразно сносить старые кирпичные конструкции. Лучше построить новый дом. Это поможет вам избежать дополнительных затрат времени и денег. Многие части старого здания можно использовать повторно после демонтажа, так как они остаются в хорошем состоянии. Поэтому начинать разборку дома нужно с них.
Разборку следует доверить специалистам, знающим тонкости процесса. Благодаря этому можно сэкономить время, дополнительные стройматериалы, уцелевшие после демонтажа и избежать непредвиденных затрат.
Этапы сноса
Снос кирпичных сооружений состоит из 2-х этапов:
- подготовительный;
- базовый.
На этапе подготовки выполните следующие действия:
Перед началом работ участок ограждается.
- для определения степени разрушения здания в целом;
- для оценки состояния материалов, а именно возможности их повторного использования или необходимости их утилизации;
- определить объем работ;
- выбрать метод разборки;
- установить предупреждающие знаки;
- для ограждения территории;
- отключить все коммуникации.
Основной этап - снос кирпичного здания. Порядок сноса дома остается одинаковым для каждого метода демонтажа.Выполняют следующие работы:
- Чистят электросистему, газ, воду, отопление.
- Демонтаж окон.
- Снимите окна и двери.
- Разрушить крышу, стропильную систему.
- Вертикальные элементы вносятся внутрь здания.
- Они ломают основы.
- Строительный мусор, подлежащий вывозу на свалку.
- Выровнять землю.
Методы разборки
Используйте один из четырех методов:
Наибольшее время разборки конструкции занимает ручной метод.
- Руководство. Это самое трудоемкое. Их применяют, когда есть риск повредить соседние постройки другими методами.
- Механизированный. Он самый быстрый. С помощью специальной строительной техники КИРПИЧНОЕ здание сносится в кратчайшие сроки.
- Частично механизированный.
- Взрывчатое вещество. Так сносят отдельные строения при городской реконструкции или массовом сносе кварталов.
В таблице указаны демонтажные инструменты, используемые при сносе Кирпичный дом:
Какие стены можно сносить в многоэтажном доме?
При перестройке квартиры допускается снос некоторых стен.
В кирпичных многоквартирных домах допускается демонтаж стен для реконструкции. Такая разборка возможна только после согласования плана работ и получения согласования с жилищной инспекцией. Для этого выполните предварительную техническую оценку кирпичного дома. При оценке состояния здания лицензированная проектная организация учитывает:
- год постройки дома;
- Количество этажей в здании;
- материал для внутреннего пола и наружных стен;
- планировка, этаж и расположение квартиры;
- состояние фундамента здания;
- подземные воды и водоемы вокруг.
С разрешения вы можете начать преобразование. Разрешается менять и разрушать внутренние перегородки, так как это не повлияет на прочность всего здания. Несущие стены не ломаются, так как принимают на себя весь вес перекрытий и крыш, являясь опорой конструкции. Запрещается демонтировать проем в кирпичной стене:
- в местах пересечения несущих конструкций и балок, колонн, потолочных балок;
- в перегородках;
- в стойках и опорах;
- при необходимости устранения или ограничения вентиляционных каналов.
Ремонт вашего дома должен быть законным. Перед вводом в эксплуатацию необходимо получить разрешение соответствующих органов. Это поможет избежать дизайнерских ошибок при перепланировке и проблем при продаже недвижимости.
Демонтаж кирпичных стен своими руками
При ремонте и реконструкции старых квартир снос внутренних стен с перегородками не является чем-то необычным. Демонтажные работы часто проводятся для того, чтобы правильно разделить комнаты на зоны.Со стороны процесс сноса стены выглядит легко, но это не так. При выполнении демонтажных работ важно учитывать множество нюансов.
Поэтому, если совсем нет опыта самостоятельного сноса кирпичных конструкций, лучше доверить такую работу специалистам. Получить более подробную информацию о разборке и сносе различных конструкций, например, можно на сайте https://tdigger.ru/, где представлена исчерпывающая информация по данной теме.
Тем же смельчакам, решившим самостоятельно демонтировать кирпичные стены в квартире, важно знать, как это сделать правильно.
Перед демонтажем кирпичной стены убедитесь, что она не несущая. Как правило, несущие стены толстые и часто армируются сверху. монолитный пояс. Снос таких стен запрещен и может осуществляться только после консультации с соответствующими органами.
Если обычно имеется внутренняя перегородка, то ее разборка своими руками может производиться несколькими способами.Первое, что нужно определить в этом случае, это качество раствора. При некачественном растворе, который крошится даже при малейшем ударе, можно демонтировать кирпичную стену обычными подручными материалами.Если, наоборот, раствор получился качественным, то придется использовать металлические клинья, однако лучший инструмент в этом случае – мощный электрический перфоратор.
Так определяется качество кладочного раствора, а значит, правильно подобран инструмент для демонтажа перегородки.Вторым этапом будут Подготовительные работы внутри помещения, перед сносом стены. Это очень важный момент, который позволит вам избежать многих неприятностей, например, порчи напольного покрытия.
Поэтому перед демонтажем кирпичной стены необходимо будет защитить все поверхности в помещении, которые могут в результате пострадать. На пол следует расстелить прочную фанеру или старые одеяла на случай чрезвычайной ситуации. Не лишним будет вынести всю мебель из комнаты на время проведения демонтажных работ.
90 250
Причем сама перегородка, подлежащая сносу, потребует некоторой подготовки. Для этого его поверхности очищают от старого отделочного материала, будь то обои или обычный штукатурный раствор. При этом со стены выведены все коммуникации, включая электропроводку. Также следует избавиться от плинтусов.На этом этап подготовки помещения и самой перегородки к сносу завершен, и можно приступать к непосредственным демонтажным работам.
Какой бы инструмент для демонтажа кирпичной стены вы не выбрали, начинать демонтаж конструкции необходимо сверху. Для этого в месте примыкания стены к потолку кладочный раствор удаляется перфоратором с верхнего ряда кирпичей. После такой тяжелой работы кирпич можно легко вытащить руками.
В этом случае стоит действовать очень осторожно, чтобы стена не рухнула после удаления верхнего ряда кирпичей, примыкающих к потолку. Также не стоит выбивать за раз больше трех кирпичей, если перегородка сносится таким популярным инструментом, как молоток.
После достижения таким способом нижнего ряда могут возникнуть некоторые трудности, так как он часто заглубляется в стяжку. Для снятия кирпича со стяжки необходимо переставить козырек на перфораторе. Сделав канавку по периметру перегородки, кирпич легко извлекается из стяжки, поддев его ломом.Некоторые кирпичные строения требуют сноса. Как демонтировать кладку, хозяева решают в зависимости от собственных желаний.Если кирпич еще хорош и может снова пригодиться, то иногда владельцы здания решают не ломать стены, а сносить их.
Демонтаж кирпичных стен нельзя назвать легкой работой. Но если вы тщательно выполните все необходимые шаги, вы можете получить кирпичи, которые можно использовать повторно. Что немаловажно, при таком подходе к разбору стен не останется громоздких отходов.
Подготовка к демонтажу стен
Работы по демонтажу должны проводиться с использованием необходимых средств защиты.При разборе стен образуется мелкая пыль, которая может серьезно навредить здоровью, поэтому обязательно нужно использовать костюм и очки. Также желательно надеть респиратор.
Чтобы разобрать кирпичную стену, можно прибегнуть к помощи профессионалов или сделать это своими руками.
Стоимость демонтажа кирпичных стен будет зависеть от некоторых особенностей здания и его размеров.
Если поручить выполнение таких работ профессионалам, то они будут использовать в процессе сноса электроинструменты, разнообразные приспособления для ручной очистки вяжущего кирпичного состава.
Перед началом разборки проведите подготовку в зависимости от конкретных условий работы. Например, иногда в доме требуется демонтировать только одну стену, то есть перегородку.
Следует отметить, что кирпичи достаточно тяжелые и при падении на пол возможно повреждение его покрытия. В этом случае необходимо создать на полу защитный слой (достаточно старых пледов, ненужных тряпок). Мебель из помещения следует вынести.
Электропроводка должна быть предварительно удалена.Для этого полностью отключите питание – иначе есть риск, что во время работы провода будут повреждены кирпичной крошкой, на оголенный провод упадут инструменты, произойдет короткое замыкание или пострадают люди.
Полезно время от времени брызгать водой на стену - грязи получается больше, но мокрая пыль не попадает внутрь при дыхании, и менее вредна для здоровья. Рабочие, выполняющие демонтаж, должны обязательно носить защитные очки.
Прежде всего, из сносимого кирпичного здания необходимо полностью снять оконные и дверные конструкции, а также снять штукатурку.Демонтаж начинается с выбивания нескольких элементов в местах стыков потолка и перегородки. Прочность кирпичного соединения можно сломать сильными ударами, для чего чаще всего используют кузнечный молот. Не разбирайте стены сразу на крупные куски — лучше по возможности отделить несколько кирпичей.
Ручной метод разборки
Для разборки кирпичной стены можно использовать разные методы в зависимости от конкретных условий. Методы различаются в зависимости от технологических процессов.
Если демонтировать стену без привлечения специалистов, то самым распространенным способом будет ручной. Его можно использовать в тех случаях, когда кирпичные или каменные стены, на которые в качестве вяжущего раствора была нанесена смесь извести или цемента, где вяжущее добавлено в небольшом количестве. Для таких операций можно использовать ручные инструменты: кирку, лом, молоток.
Если аккуратно разобрать кирпич, чаще всего можно получить не слишком поврежденные кирпичи, вполне пригодные для дальнейшего использования.
Их необходимо тщательно очистить от кусков раствора - разобрать стену и растолочь кирпичи. Получается, что это хороший материал, который можно использовать в будущем, например, для строительства хозяйственных построек, а пока его решили хранить где-нибудь в стороне.
Для демонтажа кирпичной стены с непрочной связкой в горизонтальные и вертикальные швы конструкции вставляют клинья. Их забивают кузнечным молотком - под действием усилия в растворе появляются трещины, кирпичи отрываются от стены.Но чаще в строительстве применяют раствор с более прочным основанием. Демонтаж таких стен может быть немного сложнее. Тут руками не обойтись - придется использовать как минимум стандартные инструменты, пневматические молотки, электрические молотки.
Для ручного демонтажа достаточно использовать стальной клин, вбитый в цементный шов. Делается это молотком. Вы также можете ударить молотком по основанию кирпича, чтобы усилить образование трещин в затвердевшем цементе. Если раствор имеет более стойкий состав, лучше использовать стальной дюбель и электроинструмент – напр.отбойным молотком, чтобы расширить пространство между кирпичами и отделить элементы от стены.
Кирпичные арки необходимо разбирать вручную. Начинать разборку необходимо с молнии и переходить к пяткам. В случае крестовых, парусных и купольных сводов их разборка должна производиться по замкнутым кругам. Прежде чем приступить к разборке свода и опорных пяток, подготовьте опалубку и круги под них, чтобы не обрушить свод.
Прочие способы демонтажа кирпичных стен
Если стены выполнены из бутовых, бутобетонных, вряд ли удастся получить такие элементы кладки, которые можно будет использовать вторично при сносе.Для демонтажа такой стены кирпичи придется разбивать на целые сегменты, блоки.
Второй метод, используемый для анализа стен, называется подрывным. Демонтаж происходит благодаря микроподрыву конструкции. Минусы: работы со взрывчатыми веществами может выполнять только специалист с соответствующей квалификацией, поэтому выполнить такую работу самостоятельно не получится.
Третий способ - работа на спецтехнике. Это может быть бульдозер или кран, оснащенный грушей в несколько тонн.Но если кирпичную стену демонтировать таким образом, вряд ли какой-то из элементов уцелеет.
Остройматериалах.ру
Снос кирпичных стен с сохранением материала и этапы предстоящих работ
Строительство жилых домов советского периода выполнено с применением кирпично-цементного раствора, что позволило добиться отличных прочностных характеристик и долговечности здания. До сих пор подобные дома давно исчерпали свой срок службы, но благодаря повышенной прочности и устойчивости их до сих пор используют пожизненно.Пытаясь придать своим квартирам современный вид, многие люди стараются сделать ремонт в своих квартирах.
Визит, свидание Аналогичная работа по увеличению свободного места в доме и его оптимизации. В свою очередь, реализация такой затеи может потребовать сноса некоторых стен, а подстилающий материал может служить другим целям. Одни демонтируют стены механическими приспособлениями, другие предпочитают выполнять всю работу вручную – оба эти решения помогут принести положительный результат и не только убрать ненужную перегородку, но и получить достаточное количество материала, который можно будет использовать в будущее.
Кирпич перед разборкой лучше смочить водой.
В целом демонтаж кирпичной стены достаточно прост, но необходимо соблюдать определенные правила, чтобы ускорить процесс и сохранить материал в целости. Анализ стен кирпичного здания состоит из следующих этапов:
- Подготовительные работы;
набор инструментов- ;
- демонтаж перегородки.
Вышеуказанные шаги полностью описывают характер работы и ее структуру.При этом каждый из них имеет особое значение и имеет свои тонкости, которые необходимо учитывать. Только так можно добиться положительного результата и демонтировать дом или кирпичную стену в кратчайшие сроки.
Демонтаж кирпичной стены: подготовительные работы
Подготовительные работы – это практически основной этап, который предполагает демонтаж кирпичной стены.
Этот шаг включает в себя выполнение ряда действий для оптимизации будущей работы.Он основан на следующих принципах:
Перед началом работы отключите электричество в здании.
- Такие работы часто проводятся в помещениях, готовых к ремонту и пригодных для проживания человека. В таких условиях важную роль играет сохранность окружающих предметов и покрытий, а упавший кирпич легко может повредить каждую деталь интерьера. Поэтому сначала уберите все предметы и постелите пол, чтобы избежать повреждений.
- Обработка стены должна быть безопасной, поэтому предварительно отключите питание объекта, а также уберите все розетки и светильники.
- Добраться до основания стены, не говоря уже о демонтаже стены, не так просто, как может показаться на первый взгляд. На кирпиче в наших квартирах всегда разное покрытие. Это может быть штукатурка, керамическая плитка, шпаклевка или однотонные обои. Поэтому для выполнения работы сначала нужно убрать все эти материалы, оставив только голую кирпичную плоскость.
- Снять стену и содержать ее в чистоте тоже очень сложно. Поэтому кладку следует тщательно смочить водой.Этот шаг позволит избавиться от большого количества пыли, которая является неотъемлемой частью ремонта. В процессе работы необходимо периодически смачивать поверхность водой, обеспечивая минимальное распространение грязи и пыли в воздухе.
Все эти действия следует выполнять непосредственно перед сносом стены, чтобы обеспечить: оптимальные условия для эксплуатации и ухода за кирпичами.
Анализ стен: список инструментов и последовательность работ
Как демонтировать кладку, не повредив материал? Ответ на этот вопрос довольно прост: собрав весь необходимый инструмент и умея им пользоваться, выполнение работ и уход за кирпичом достаточно просты, хотя и могут занять довольно много времени.В список необходимого оборудования могут входить следующие инструменты:
Вам необходимо подготовить инструменты для демонтажа.
- на выбор;
- отбойный молоток;
пробойник- ;
- кувалда;
долото- ;
набор металлических клиньев- ;
молоток- ;
- перчатки.
В зависимости от конструкции стены может потребоваться тот или иной инструмент. Для сноса толстых стен, состоящих из нескольких рядов кирпича, вам понадобится перфоратор и отбойный молоток.В свою очередь, разборку перегородки можно осуществить зубилом и кувалдой.
Чтобы убрать стену, сначала снимите верхний ряд кирпичей. Кирпич, из которого она состоит, вряд ли сохранится, но такой шаг позволит добраться до следующих рядов. С помощью кувалды выбейте несколько верхних рядов кирпичей, освободив место для дальнейшей работы.
Кроме того, зубилом или металлическими клиньями, в зависимости от качества цементного раствора, необходимо аккуратно снимать каждый последующий ряд кладки, выбивая каждый отдельный кирпич.При необходимости в особо сложных местах можно использовать кувалду, забивая ее между кирпичами прямо в окаменевший раствор.
Остатки бетона удаляются с кирпича обычным молотком и зубилом. Так делается полный демонтаж всей стены, а материал, из которого она изготовлена, остается безопасным и прочным, что позволяет повторно использовать ее при возведении любых других зданий или перегородок.
kubkirpich.ru
Во время ремонтных работ иногда возникает необходимость снести стену.Особые трудности возникают, когда эта стена выполнена из кирпича. Чтобы самостоятельно провести работы, не повредив примыкающие стены, рекомендуем ознакомиться с технологией демонтажа кирпичных стен. Как демонтировать стену кирпичного дома, рассмотрим далее.
Подготовка к демонтажу кирпичных стен
Порядок проведения работ в процессе демонтажа кирпичных стен напрямую зависит от вида демонтажа. Возможен полный или частичный демонтаж стен. Также метод демонтажа стены следует использовать в соответствии с дальнейшим использованием кирпича.Если кирпич не потерял своих эксплуатационных свойств, его вполне можно использовать повторно для определенных целей. В этом случае выберите щадящий метод разборки.
Если нет необходимости в дальнейшем использовании кирпичей, достаточно разбить стену специальным инструментом, не беспокоясь о ее сохранности. Демонтаж стен – достаточно сложный процесс, требующий от подрядчика терпения, физических усилий и аккуратности.
В процессе подготовки к работе не забывайте о собственной безопасности.Безупречное использование средств защиты, таких как респиратор, защитная одежда, очки и перчатки.
Самостоятельный разбор кирпичной стены поможет сэкономить материальные средства на найме специалистов. Начало монтажных работ связано с подготовкой помещения к конкретным условиям работы. В некоторых случаях требуется частичный демонтаж стены или перегородки.
Помните, что кирпич — довольно тяжелый материал, который может повредить пол в случае падения, поэтому заранее закрепите его.Предварительно из комнаты вынесли мебель и другие предметы. Кроме того, электропроводка должна быть снята со стены, подлежащей сносу, заранее. Также отключается ток в процессе демонтажа. В противном случае кирпич может задеть провода и вызвать короткое замыкание.
Чтобы избавиться от излишней пыли в комнате, облейте стену водой. Если на стене есть оконные или дверные конструкции, которые можно снести, рекомендуем сначала убрать их. Также следует позаботиться об удалении штукатурки, шпаклевки и шпаклевки.
Работу по демонтажу стены следует начинать с выбивания нескольких элементов между стеной и потолком. Чтобы разрушить прочность соединения, используйте кувалду. Попробуйте отделить несколько кирпичей на стене, крупные куски выбивать не нужно.
Ручной демонтаж кирпичных перегородок
Благодаря технологическим процессам работы кирпичные стены можно демонтировать ручным и автоматическим способами. Самостоятельный демонтаж стены чаще всего производится вручную.
Однако этот метод актуален только в том случае, если кирпичная стена была уложена на известковую или цементную смесь. При этом связующее должно иметь низкую концентрацию. В этом случае для демонтажа стены подойдет лом, кирка или молоток.
Благодаря такому варианту разборки можно получить блок, пригодный для дальнейшего использования. Однако кирпич необходимо очистить от связующего раствора. Для демонтажа кирпичной стены она должна быть вертикальной, а на участках горизонтальных стен устанавливают вбиваемые клинья.При этом в стене появляются трещины, которые постепенно разрушаются.
Однако чаще всего кладку кладут на более прочный вариант раствора. В этом случае для разборки такой стены потребуется больше усилий. Для этих целей вам понадобится электрический или пневматический инструмент.
Для ручного демонтажа просто используйте металлический клин, который вбивается в стену молотком. Чтобы разрушить стену, вы также должны ударить по стене молотком, благодаря чему можно будет уменьшить ее прочность.С помощью отбойного молотка можно значительно сократить время, необходимое для выполнения работ.
Кирпичные своды разбираются вручную, демонтажные работы начинают с ключевых секций, постепенно переходя к пятке. Для демонтажа парусных сводов используйте круговой метод. Чтобы свод не разрушился, для них следует заранее подготовить опалубку.
Демонтаж парапетной части кирпичного дома
Снос подоконного блока в доме или квартире позволяет существенно изменить пространство помещения.Благодаря этому можно объединить несколько комнат, получив при этом просторное пространство. Однако при совмещении балкона с комнатой следует помнить, что в каждой из этих зон разный температурный режим, особенно зимой.
Поэтому по действующим нормам балкон или лоджия не могут быть объединены в одну комнату, между ними должна быть перегородка. Изначально в процессе работ по перепланировке следует обратиться в специализированные службы, которые помогут вам разработать проект возможности сноса подоконника в определенных жилищных условиях.
При демонтаже кирпичного подоконного блока необходимо соблюдать следующие требования:
- запрещается выходить на балкон или лоджию с отопительными приборами в виде радиаторов, так как есть риск нарушения циркуляции горячей воды, что вызовет проблемы с отоплением в зимнее время года;
- балкон – неотапливаемое помещение, которое ни в коем случае нельзя объединять с кухней или другим жилым помещением, в этом случае можно установить раздвижные стеклянные двери, которые в зимнее время года помогут предотвратить потери тепла;
- чаще всего при демонтаже подоконника на балконе порог между комнатой и балконом не демонтируется, так как это место крепления балконной плиты и препятствует потерям тепла;
- Если стеновая панель выступает в качестве несущей, то снятие створчатого блока невозможно;
- при сносе парапетного блока балкон или лоджия должны быть уже застеклены и утеплены;
№- запрещается устанавливать на балконе водяные или электрические теплые полы.
Метод удара используется для сноса подоконного блока на кирпичной стене. Изначально при начале работ по демонтажу стены следует определиться с ее толщиной и материалом, из которого она построена. От этих факторов зависит тип оборудования и способ разборки.
Чаще всего при демонтаже перегородок используют инструменты в виде электродрели, металлолома и других ручных инструментов. Если поверхность стены бетонная, для этих целей используется щит с алмазным напылением.С их помощью можно добиться идеальной точности реза, особенно в случае частичного сноса стены.
Особенности демонтажа каменных стен ТТК
Для проведения работ по демонтажу кирпичных стен необходимо ознакомиться с требованиями и правилами, содержащимися в технологической карте стандарта. Чтобы снять любую стену, следует заранее проконсультироваться со специалистом. Некоторые виды несущих стен ни в коем случае не подлежат сносу, их демонтаж может привести к непоправимым последствиям.
Подготовка к демонтажу кладки включает следующие этапы:
1. Удаление электропроводки и других коммуникационных систем от снесенной стены.
2. Защита полов и мебели от осколков кирпича. Уборка помещения от посторонних предметов.
3. Удаление старой штукатурки, обоев и других материалов для отделки стен.
1. Вся работа начинается с верхнего ряда. Для выбивания кирпичей используют кувалду и перфоратор.Старайтесь выполнять все работы с максимальной аккуратностью, чтобы не разрушить всю стену.
2. Используйте лом или дырокол, чтобы выковать последующие ряды кирпичей. Для облегчения работы можно использовать специальные пассатижи. В этом случае удается максимально сохранить целостность кирпича.
3. Чтобы демонтировать стену плоскогубцами, следуйте приведенным ниже инструкциям:
- зажмите кирпич пассатижами;
- выбил застрявшие кирпичи из стены.
4. Таким образом стена разбирается до пола.
Процедуру демонтажа кирпичной стены необходимо проводить с учетом определенных требований. Прежде всего, запрещается сносить сразу более трех рядов кладки. Попробуйте вынести кирпич из комнаты, как только стена будет разрушена. Чтобы не утяжелять пол в комнате.
При демонтаже стен используйте отбойный молоток, лом или кувалду, но последние два инструмента актуальны, если кладка слабая.Разборку сводчатых конструкций производят постепенно, длина захвата стены при ее разборке составляет 150 см. Для разборки подоконника чаще всего применяют ударный метод. Кузнечный молот используется для выбивания фрагментов стены.
Однако перед сносом этого участка стены необходимо получить письменное согласие от коммунальной службы и от соседей. Для получения разрешения на перепланировку помещения необходимо учитывать следующие факторы:
- количество этажей в доме и этаж, на котором расположена квартира;
- год постройки дома;
- материал, из которого изготовлены внутренние и наружные полы;
- качество фундамента в доме;
- своего рода разрушенная стена.
Снос несущей стены проводится редко, так как такие действия приводят к увеличению нагрузки на основание дома, в результате чего разрушается фундамент.
Демонтаж кирпичных стен и перегородок
Способ демонтажа стены напрямую зависит от ее целевого назначения. Если внутренняя перегородка снесена, достаточно выполнить все работы специальным инструментом. Снос несущей стены предполагает установку специальных опор, которые предотвратят разрушение примыкающих стен во время проведения работ.
Для снятия внутренней перегородки вам понадобится молоток, кувалда, зубило и перфоратор. Изначально отключается все электричество в доме и вся электропроводка, если она есть. Чтобы уменьшить количество пыли, выделяемой при работе, стену периодически увлажняют.
Затем демонтируются напольные и настенные плинтусы. Затем снимается отделка в виде обоев, шпаклевки, штукатурки. Если для кладки кирпича использовался глиняный состав, его легко удалить со стен.
Демонтаж перегородки в частном доме проще, чем демонтаж стен в квартире. Довольно часто во втором случае требуется разрешение не только от ЖКХ, но и от соседей. В этом случае мы рекомендуем воспользоваться помощью специалистов.
Изготовление межкомнатных перегородок в квартире происходит особым образом. Кирпич в них укладывается на ребро. Поэтому необходимо демонтировать стену, начиная с двери.Также в случае перегородки внутренние кирпичи можно выбить кувалдой или тяжелым молотком. Вначале разрушается часть стены над входом, а затем боковые части. Постепенно удаляйте скопившийся мусор, чтобы предотвратить его скопление в комнате.
Демонтаж стен в квартире достаточно сложный процесс, не имея опыта проведения подобных работ, следует внимательно изучить все технологические рекомендации по их выполнению.Только получив всю необходимую документацию, приступайте к работе. В противном случае вас могут оштрафовать за демонтаж без разрешения. Кроме того, демонтаж несущей стены иногда приводит к необратимым последствиям, устранить которые очень сложно.
strport.ru
Необходимые инструменты для работы
Для демонтажа кладки используется множество ручных инструментов и электроприборов, все зависит от сложности работ:
- Долото, молоток, гвоздодер - применяются при демонтаже тонких столбов со слабой консистенцией вяжущего основания.Этот элементарный арсенал домашнего мастера отлично работает, если вы пытаетесь понять, как снести кирпичную стену, не повредив кирпичи.
- кирка, металлические клинья, металлолом, кувалда - используются для демонтажа широкой стены крепким раствором;
- перфоратор, болгарка - электроинструменты необходимы для оптимизации работы, но их эксплуатация требует особой осторожности.
Подготовьте лестницу с инструментами, а также вам понадобятся мешки для сбора строительного мусора.Для увлажнения поверхностей стен с целью уменьшения пыли в процессе демонтажа необходимо обеспечить наличие емкости с водой и пульверизатора.
Меры безопасности
Все этапы демонтажа сопровождаются повышенным уровнем шума, при разрушении поверхности кладки выделяется много пыли. Поэтому приступать к работе следует вооружившись средствами защиты, такими как респиратор/марлевая повязка, каска, очки/маска с плотным резиновым каркасом, наушники и перчатки.Кроме того, должны быть предусмотрены соответствующая одежда и обувь, чтобы предотвратить откалывание фрагментов строительных материалов при ударе.
Подготовка объекта к демонтажу
Если вы демонтировали кирпичную стену в квартире перед началом работ, необходимо выполнить ряд действий:
- Защитите поверхности мебели пленкой или тканевым листом.
- безопасные оконные блоки от пыли и осколков стройматериалов, последние могут не только оставить царапины на профиле, но и повредить стекло.
- Чтобы падающие кирпичи и крошка раствора не деформировали напольное покрытие, стоит закрыть прилегающие поверхности сплошным листовым материалом. Подойдет ДСП, стальные панели или фанера.
Не забудьте отключить электричество, отключить выключатели и розетки.
Инструкции по демонтажу: как аккуратно снять стену
Собираясь демонтировать кирпичную стену, сначала снимите напольные и потолочные плинтуса. Затем снимается покрытие – обои, краска, штукатурка – до основания конструкции.
Чтобы сохранить стройматериалы для дальнейшего использования в строительстве других сооружений, кирпичи разбираются как можно бережнее и тщательнее. Однако это возможно только в том случае, если известковая или цементная смесь имеет низкую концентрацию вяжущего. Эту конструкцию несложно разобрать с помощью обычного комплекта зубила и молотка. Если материал укладывается на более прочный раствор, для демонтажа кладки придется использовать электрический или пневматический инструмент.При этом значительная часть камней деформируется вместе со строительной смесью.
Как оптимизировать работу, чтобы большинство кирпичей остались целыми и пригодными для повторного использования:
- электродрелью разрушаются только швы, что позволяет аккуратно выбивать камни и удалять их;
- для демонтажа кладки забивают клинья по горизонтальным и вертикальным швам. После появления трещин начинают аккуратно выбивать каждый камень, не допуская деформации углов.
В любом случае для демонтажа кирпичной стены крепким раствором потребуется немало усилий.
Этапы демонтажа стены
- Работу начинаем с разбивания верхнего ряда кирпичей на стыке перегородки и потолка. В первый шов вставьте долото, ударьте молотком, разрушая стык. При образовании трещин в растворе продолжают движение, работая горизонтально.
- Затем кирпичи верхнего ряда вынимаются и полностью отделяются от кладки.Застрявшие экземпляры выбивают молотком или ломом. Затем камни опускают в специально прикрепленные желоба. Целые предметы сразу складываются отдельно, а сломанные собираются в другую кучу. При необходимости сразу очищайте камни от раствора острым концом кирки.
- Аналогично разбираются все следующие ряды, выбивая и вынимая по 2-3 камня. Стоит помнить, что не допускается одновременно сносить несколько рядов стен во избежание деформации большого количества элементов.
- Нижний ряд кладки обычно замуровывается в стяжку. Чтобы удалить кирпичи, не деформируя конструкцию пола, прорежьте канавку по линии стены и аккуратно выбейте оставшиеся камни.
Если требуется демонтаж кирпичных сводов, то его начинают с ключевых секций, двигаясь к пятке. Чтобы не повредить конструкцию, стоит позаботиться о подготовке для нее опалубки. Демонтаж парусных сводов производится круговым способом.
Как снять подоконник из кирпичной стены
Чтобы снести блок парапета, задайте толщину стены.В зависимости от конструктивных особенностей выбирается способ разборки и тип оборудования. Чаще всего для таких работ используют металлолом, кирку, электродрель и другие инструменты. Кроме того, при демонтаже подоконника часто прибегают к ударному методу, выбивая кувалдой фрагменты кладки.
При планировании сноса подоконника между комнатой и балконом стоит помнить:
- Порог между комнатой и балконом убрать нельзя. Это место, где крепится балконная плита.Целостность этой конструкции также важна для предотвращения потерь тепла;
- Так как балкон является неотапливаемой частью здания, он не должен совмещаться с кухней или жилой комнатой согласно ГОСТу. Требуется установить раздвижную дверь таким образом, чтобы соответствующие органы разрешили такую реконструкцию.
Также нельзя выносить батареи отопления на балкон, так как есть риск нарушить циркуляцию горячей воды, а это чревато внушительными штрафами.
Особенности снятия внутренних перегородок
Кирпич для внутренних перекрытий чаще всего кладут через ребро. В этом случае рекомендуется демонтировать кладку с двери. При этом сначала разбирается участок над проемом, только потом переносится на боковые поверхности. Хорошей идеей будет вывезти скопившийся строительный мусор, чтобы освободить место для удобной транспортировки.
Демонтаж стены специальным оборудованием
Этот способ актуален при сносе строения или разборке стены на несколько кирпичей.Для этого предварительно оценивают степень деградации стены, прочность связующего основания. Если на глину положить камни, она подойдет для разрушения строения. бытовой электроинструмент. При использовании цементного раствора такую стену сложно демонтировать без применения специальной строительной техники.
Чтобы сохранить большую часть кирпичей, кладку разбивают на части. Для этого просверлите множество отверстий между рядами как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении.Это приводит к структурной слабости. Кроме того, применяются такие виды спецтехники как:
- пробойник. Мощное устройство с различными насадками способствует эффективному демонтажу заблокированных полов любой сложности. При этом удастся сохранить значительную часть кирпичей без следов деформации;
- отбойный молоток. При работе с этим оборудованием не составит труда в короткие сроки разобрать кирпичную стену толщиной в несколько кирпичей.
После демонтажа стен нас ждет процесс подготовки камней к повторному использованию.В зависимости от сложности работы выбирают механический или химический способ очистки кирпича.
prostroymaterialy.com
Планировочные и подготовительные работы
Прежде чем приступить к разборке кирпичной конструкции, необходимо знать ее тип. Если стена не несет веса плиты перекрытия, то это стена. На прочность и надежность здания это никак не влияет. Нет необходимости увеличивать средства при работе с платформами. Несколько сложнее обстоит дело, когда планируется демонтировать кирпичные стены несущего типа.Их удаление должно быть согласовано с органом, ответственным за эксплуатацию здания. Даже при наличии разрешения, прежде чем приступить к демонтажу кладки, нужно установить прочные опоры, которые примут на себя вес плиты перекрытия.
При проведении перепланировки внутри кирпичного дома необходимо выполнить ряд подготовительных действий:
- Убрать из комнаты всю мебель. Если такой возможности нет, накройте ее специальной фольгой.
- Примите меры по защите оконного стекла.Разрушение стен сопровождается образованием осколков высокой разрушительной силы.
- Отключите электричество в доме, квартире или отдельном помещении, где будут разбирать кирпичные стены. Отключите выключатели и розетки.
- Снимите двери, плинтусы и отделку. Снять обои и штукатурку. Убрать строительный мусор.
- Накройте полы твердым листом для защиты от падающих кирпичей и цемента. Используйте листовую сталь, ДСП или фанеру.
До полного сноса здания очищать кирпичи от отделки не нужно.Достаточно вынести из него необходимые вещи и отключить здание от коммуникаций.
Инструменты и принадлежности
Помните, что разборка кирпичей — очень шумный процесс. Оно может быть осуществлено только в сроки, установленные законом. Исключением является работа в частном доме.
Для работы вам потребуется следующее оборудование, инструменты и приспособления:
- пробойник;
- болгарский;
- кувалда;
- длинный лом;
молоток- ;
- на выбор;
гвоздодер- ;
долото- ;
- ручная или электрическая пила;
- Отвертка;
- лестница или устойчивый стол;
Толстые мешки- для сбора строительного мусора.
Осколки камней могут повредить кожу, глаза, руки и голову. Исходя из этого, перед работой необходимо надеть обтягивающий брезентовый комбинезон, надеть каску, защитные очки и перчатки. Обязательно используйте респиратор или марлевую повязку. Чтобы уменьшить количество пыли, обильно смочите стены водой перед началом работы. Для этого подготовьте пульверизатор и большой объем жидкости.
Демонтаж стен вручную
Подобный метод применяется в тех случаях, когда необходимо максимально аккуратно выполнить работу, сохранив кирпичи для дальнейшего строительства.Это можно сделать только вручную с помощью лома, кувалды, молотка и зубила. Однако ручная работа может применяться только для демонтажа перегородок, толщина которых не превышает одного кирпича. Снести капитальные и несущие стены с помощью мышечной силы невозможно, так как на них давит огромный вес плиты перекрытия и самой кладки.
Вот как разобрать кирпичную стену ручным инструментом:
- Ударьте молотком по поверхности предмета. Это покажет скрытые пустые места снесенной стены.В таких местах работать гораздо проще и именно с этого следует начинать разборку.
- Вставьте долото в первый шов сверху. Нанесите несколько мощных ударов кувалдой. Когда появится трещина, продолжайте по верхнему шву.
- После того, как верхний ряд камней будет полностью отделен от стены, демонтируйте его. Осторожно удалите кирпичи и отложите их в сторону, чтобы они не мешали. дальнейшая работа. Если камни застревают, пожертвуйте их, выбивая ломом или кувалдой.
- Таким же образом выбейте и удалите 1-2 камня.Не стоит бросать большие куски, даже если вы понимаете желание и хотите это сделать. Упавшие кирпичи могут треснуть или разбиться, потеряв свою ценность.
- Разбейте нижний ряд камней. Как правило, они заделываются в стяжку. Чтобы не разрушить его, вдоль стены следует вырезать паз. После этого можно смело удалять кирпичи.
Камни из кладки очищаются от остатков раствора и укладываются для дальнейшего использования. Из них можно построить беседку, гараж, дом или мангал.
Механический демонтаж стен
Целесообразно использовать средства механизации для большого объема пушек. Это решение принимается при нанесении ущерба. несущих стен или полный снос здания. Перед демонтажем стены толщиной в несколько кирпичей целесообразно оценить степень износа и прочность раствора. Если использовалась глина, разрушить стену бытовым электроинструментом не составит труда. Если кладка производилась цементным раствором, придется использовать строительную технику.Но даже в таких случаях кладку можно разбить на мелкие кусочки, сохранив большую часть кирпичей целыми. Для этого между рядами просверливается множество отверстий, по вертикали и горизонтали. Они сильно ослабляют стену.
Затем используются методы сноса стен столицы как:
- Пробойник. Используется тяжелое и прочное оборудование с насадками долото и шипы.
- Пневматический молот. Такую технику лучше арендовать, потому что в хозяйстве она не особо нужна.
- Специальные приспособления для тяжелого оборудования. Используются ковш, гидромолот и другие приспособления.
Помните, что после сноса здания остается фундамент. Если это бетон, требуется тяжелое оборудование.
kamedom.ru
Что я должен помнить?
Основой любого дома является фундамент. Восстанавливать поврежденный фундамент кирпичного дома сложно, и результат может не оправдать ожиданий. Поэтому с его помощью целесообразно сносить старые кирпичные конструкции.Лучше построить новый дом. Это поможет вам не тратить время и деньги впустую. Многие части старого здания можно использовать повторно после демонтажа, так как они остаются в хорошем состоянии. Поэтому начинать разборку дома нужно с них.
.Демонтаж следует доверить специалистам, знакомым с тонкостями процесса. Благодаря этому можно сэкономить время, дополнительные стройматериалы, уцелевшие после демонтажа и избежать непредвиденных затрат.
