Ввод электричества в дом выполняется на основании технического условия (ТУ), которое выдает электроснабжающая организация, и проекта электроснабжения. Подключение выполняется воздушным или подземным способом от ближайшей к строению опоре воздушной линии электропередач (ВЛЭП). О том, каковы особенности каждого способа и каким кабелем сделать ввод в дом, и пойдет речь далее.
Вопрос, каким кабелем делать ввод в дом при воздушном подключении, очень важен, так как его изоляция (оболочка) должна быть не просто прочной, но и не разрушаться под действием солнечного излучения. Для этих целей может использоваться силовой коаксиальный кабель марки АВК, кабель с тросом и медными жилами марки ВВСГ, а так же чаще всего используемый - самонесущий изолированный провод марки СИП. Какой кабель лучше для ввода в дом из перечисленных, сказать однозначно нельзя. Все они подходят для подвода электроэнергии от ВЛЭП к узлу учета. Медные кабели выдерживают большую токовую нагрузку, чем алюминиевые (при одинаковом сечении), но стоят дороже. Таким образом, при выборе нужно руководствоваться бюджетом и техническими характеристиками.
Сечение же проводников указывается в тех.задании на подключение и зависит от суммарной нагрузки потребителей. Однако в соответствии с требованиями ПУЭ сечение жил кабеля (провода), при условии что совмещенный PEN-проводник не был разделен на нулевой защитный (РЕ) и нулевой рабочий (N) проводники, должно выбираться не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию.
Крепление самонесущих кабелей возможно выполнить двумя способами:
• на изоляторах;
• при помощи специальной арматуры.
Подключение при помощи арматуры — более передовой метод. При помощи арматуры выполняется натяжение и закрепление кабеля (провода). При этом, арматура имеет определенный запас прочности, при превышении которого (например, при падении деревьев на кабель или провода) она разрушается и освобождает кабель. Их применение снижает риск обрывов.
Общие требования при прокладке кабеля (провода) по воздуху:
• Расстояние от опоры до ввода в дом не должно превышать 25 м, в противном случае необходимо предусмотреть дополнительную опору.
• Подключение по воздуху на дорогах общего пользования должно обеспечивать габарит по высоте не менее 6 м.
«Воздушный» метод имеет свои преимущества, к которым можно отнести относительно быстрый монтаж и низкую стоимость подключения. К недостаткам относятся риск обрывов при падении деревьев и ограничения для проезда крупногабаритной авто- и строительной техники.
Какой кабель нужен для ввода в дом при подземной прокладке
При подземном способе кабель опускается по столбу через трубу и прокладывается в земле. При этом высота трубы над уровнем земли должна быть не менее 2 м. Данный способ более трудоемок, так как требует дополнительных затрат на устройство траншеи.
Глубина траншеи:
• 700 мм — при прокладке небронированного кабеля в кабельном канале, полиэтиленовой или асбестовой трубе; бронированные кабели.
• 1000 мм и глубже — при прокладке небронированного кабеля без дополнительной защиты.
Какой кабель заводить в дом при подземной прокладке?
Для этих целей лучше всего подойдут марки бронированных кабелей, таких как ВБШв, АВБШв, а также кабели без защиты от механических повреждений — АВВГ, ВВГ и пр.
Общие требования:
• Подвод кабеля к узлу учета производится через фундамент строения или поднимается и выполняется проход через стену. Проход кабеля, как в первом, так и во втором случае осуществляется в металлической трубе, а место прохода заполняется негорючим материалом.
• Запрещено заводить кабель в дом под фундаментом во избежание повреждения при усадке.
При подключении дома от линии электропередач необходимо обязательно предусмотреть заземляющий контур и заземлить все токопроводящие части: коробку узла учета, металлическую трубу, броню кабеля и т. д.
Необходимо знать, что электропроводник, по которому производится ввод электричества в дом – один из самых ответственных промежутков проводки и к его организации стоит подходить максимально точно. В-первую очередь, речь идет о том, что на кабель ложится общая нагрузка, рассчитанная на все электроприборы в доме, с запасом. Соответственно, необходимо верно подобрать провод, исходя из предварительного подсчета количества элекроприборов, их мощности. Основное внимание необходимо уделить выбору правильного сечения.
Максимальная величина электротока, которую может провести провод через электропроводящие жилы без нагрева, напрямую зависит от его сечения. То есть, чем больше по толщине проводник, тем большую мощность электричества он может проводить. При нагрузке, выше нежели максимально допустимая величина, проводниковое изделие будет нагреваться, а это чревато неприятными последствиями в виде нагрева изоляционного слоя, перегорания, возгорания и т.п.
То есть, диаметр кабеля для ввода в квартиру должен соответствовать количеству киловатт в максимально допустимых значениях, необходимых для обеспечения квартиры электроэнергией. Большее сечение позволяет включать одновременно максимальное количество приборов, работающих от сети.
Вводной кабель всегда подбирают максимально точно, с расчетом на будущее увеличение количества пользователей, полной безопасности здоровья людей и сохранности имущества.
Накопленный опыт позволяет поэтапно и точно подобрать диаметр вводного провода.
На первом этапе, еще в процессе проектирования или строительства, специалист составляет перечень электроприборов, которые в будущем будут использоваться в помещении. Конечно, в данном случае учитываются факторы дальнейшего увеличения количества техники, то есть, планирование на будущее.
В таблице приведен список электроприборов и инструмента с указанием их средней мощности. Таким образом, гораздо проще подсчитать нужное значение.
Далее все выбранные позиции суммируются для получения конечного результата. Дополнительно прибавляется количество кВт, которые потребуются на осветительные приборы. Данная величина зависит от площади квартиры или дома, а также от яркости освещения, что можно выяснить из дизайн-проекта.
В результате, общая сумма – это мощность, необходимая нам при условии, что все приборы и освещение в жилом помещении включены одновременно. Согласитесь, такая ситуация встречается крайне редко и как показывает опыт, в один и тот же момент подключаются к сети максимум 75 % техники. Полученный результат множим на коэффициент в 0,75 и получаем основу для расчета сечения проводника.
Электрокабель может изготавливаться с алюминиевыми или медными токоведущими жилами. Конечно, медь считается более надежным материалом и применяется намного чаще.
Ничего изобретать не нужно, так как есть специальные соотношения в виде формул, где соотносится мощность (максимально допустимый ток) и диаметр сечения медного проводника. Для стандартных диаметров уже есть готовые размеры мощности и тока с учетом переменного или постоянного напряжения, приведенные в таблице.
Пример расчета:
Допустим, что общая мощность всех приборов и источников света для квартиры составила 16 кВт. При применении коэффициента 0,75, точное число соответствует величине в 12 кВт. Значит, нам нужен кабель с показателем мощности не менее 12 кВт. Выбор очевиден – подойдет кабель сечением 10 мм, с максимальным током в 75 А и мощностью в 15,4 кВт при наличии напряжение 220 Вольт. Небольшой перебор по сечению дает необходимый запас на будущее и позволит увеличить срок эксплуатации.
Не стоит слишком превышать максимально необходимую мощность, чтобы не переплачивать лишних денег, а также не превысить мощность внутренней проводки в целях безопасности.
Вводной провод требует установки качественного автомата. Таким образом, при повышении тока сверх допустимых нагрузок, устройство будет отключать электроснабжение. Автомат подбирается с чуть меньшим номиналом, нежели для входного провода. Это позволит дополнительно обезопасить потребителей.
Чтобы учесть все тонкости подбора и расчета мощности проводника на вводе в квартиру, лучше доверить выполнение работы профессиональным электрикам.
Автор: МЕГА КАБЕЛЬ
При строительстве зданий и сооружений, при капитальном ремонте квартир и домов, а также при подключении какого-либо мощного электроприбора важно знать кабелем с каким сечением вести электропроводку. Если расчет сечения кабеля был произведен неправильно, равно как и не произведен вообще, возможен, по меньшей мере, выход из строя части электропроводки, а в самом худшем случае пожар, который может вызвать как огромный материальный ущерб, так и, к сожалению, человеческие жертвы.
Вот почему трудно переоценить правильный расчет сечения кабеля (провода) по мощности, по току, по напряжению, по длине и по нагрузке. Не вдаваясь в дебри, отметим, что выполняя расчет сечения кабеля по мощности нам нужно высчитать общую мощность всех потребителей и по специальным таблицам в зависимости от типа проводки и кабеля выбрать сечение. Производя расчет сечения кабеля по току, необходимо опять-таки высчитать суммарную мощность всех потребителей и разделить полученную сумму на величину напряжение сети. По полученному числу ампер при помощи специальных таблиц выбираем сечение кабеля(провода) в зависимости от типа проводки и кабеля. Выполняя расчет сечения кабеля по напряжению, следует помнить, что электрическая сеть может быть как однофазная, так и трехфазная, в соответствии, с чем вся нагрузка может концентрироваться как на одной фазе, так и делиться поровну на каждую фазу, что в свою очередь влияет на сечение жил кабеля. Рассчитывая сечение кабеля для «домашних» целей расчетами по длине можно пренебречь – расчет по длине актуален лишь для протяженных линий электропитания. Расчет кабеля по нагрузке выполняется путем сложения мощностей всех нагрузок и, согласно таблицам, в зависимости от способа прокладки проводки (скрыто или открыто) выбирается ближайшее по возрастанию значение сечения кабеля.
От того, насколько правильно подобрано сечение жил прокладываемых кабелей электропроводки зависит как бесперебойная работа электроприборов, так и безопасность имущества и жизни людей. Ни для кого не секрет, что в последнее время участились случаи пожаров из-за некачественной проводки. Чтобы этого избежать, необходим верный расчет сечения кабеля(провода) по нагрузке.
Как театр начинается с вешалки, так и проводка на даче, в квартире или в гараже начинается с вводного кабеля. На него выпадает самая большая нагрузка, и если по какой либо причине он не выдерживает, то велика вероятность пожара. Чтобы выяснить оптимальное сечение кабеля(провода) необходимо и достаточно прикинуть общую мощность потребления всех электроприборов на данном участке. Мощность электроприборов можно почерпнуть из паспортов приборов, из ярлыков, расположенных непосредственно на них или оценить примерно.
Так, телевизор в среднем потребляет 300 Вт, кофеварка – 1000 Вт, микроволновка 1500 Вт, электроплита 3000 Вт, стиральная машина 2200 Вт, компьютер 500 Вт, пылесос 1600 Вт, утюг – 1700 Вт и так далее. Но пользоваться приведенными здесь в достаточной мере усредненными данными следует лишь при условии отсутствия паспорта на электроприбор или ярлыка на нем. Расчет сечения кабеля(провода) по нагрузке желательно выполнять по известным конкретным данным потребляемых мощностей электроприемников.
Сложив все мощности электроприборов и освещения, у нас получится суммарная мощность потребления, даже, несмотря на то, что все приборы у нас, скорее всего, работать одновременно не будут, по крайней мере, сравнительно продолжительное время. Согласно таблицам в зависимости от способа прокладки проводки (скрыто или открыто) выбираем ближайшее по возрастанию значение сечения кабеля.
Для отходящих линий (розеточной и освещения) производим такие же вычисления. Однако желательно на розеточную группу выбирать кабель сечением минимум 2.5 мм2, а на сеть освещения - 1.5 мм2. Вот и весь расчет сечения кабеля по нагрузке.
Пример.
Суммарная мощность всех потребителей у вас получилась равной 10 кВт. Учитывая коэффициент одновременности, получим 10 000 * 0.7 = 7 кВт. Смотрим в таблицу, и видим, что 7 кВт соответствует сечение 6 мм2. Разделив мощность на напряжение, получим значение силы тока.
7 000 / 220 = 31,8 (А), то есть на вводе в квартиру, гараж или дачу необходимо поставить вводной автомат на 32 А.
Электропроводка должна быть безопасна, экономична и надежна. Поэтому важен правильный расчет сечения кабеля по длине.
Если есть монтажная схема, расчет сечения кабеля(провода) по длине можно выполнить, измерив соответствующие расстояния между расположениями щитков, розеток, выключателей, распаечных коробок и так далее. Зная масштаб схемы, особого труда не составит рассчитать длины соответствующих отрезков кабеля(провода), не забывая набавлять к каждому отрезку кабеля как минимум 10 см для скруток. Если нет схемы, то длину кабеля можно оценить визуально, замерив длины линий, по которым в будущем будет проложена проводка.
Любой кабель(провод) с увеличением протяженности «теряет напряжение». Эти потери напряжения обусловлены падением напряжения в кабелях, которые соединяют электроприемник с «источником» питания. Расчет сечения кабеля по длине, учитывая потери напряжения, ведется при проектировании промышленных электрических сетей.
В «домашних» условиях, или при проектировании электропроводки небольших помещений потерями напряжения можно смело пренебречь в виду их мизерной величины. Главное в этом случае выполнить правильные расчет сечения кабеля по мощности или расчет сечения кабеля по току. А затем по специальным таблицам выбрать необходимое сечение жил кабеля.
Расчет сечения кабеля по напряжению достаточно важен и требует внимания. Осуществляя расчет сечения кабеля по напряжению, следует иметь в виду, что электрическая сеть может быть как однофазная (рабочее напряжение 220 В), так и трехфазная (3*220 / 380 В). То есть потребляемая мощность может приходить к дому или крупному приемнику электроэнергии как однофазной нагрузкой, так и трехфазной.
Например, суммарная потребляемая мощность гаража у нас, к примеру, 20 кВт. В однофазной проводке на фазу будет идти вся нагрузка 20 кВт, а в трехфазной проводке - лишь 6.6 кВт. Соответственно, при большей нагрузке на жилу нам будут необходимы большие сечения кабеля(провода), при меньших нагрузках – соответственно меньшие. Единственный момент: для однофазной проводки нам понадобится трехжильный кабель, а для трехфазной проводки – пятижильный. Поэтому уменьшение сечения кабеля одновременно увеличивает количество жил.
Также выполняя расчет сечения кабеля(провода) по напряжению, стоит помнить, что некоторые электроприборы и двигатели работают только от сети 380 В.
Для качественной прокладки электропроводки, чтобы избежать ненужных неприятностей и бед, да и просто, чтобы спать спокойно, жизненно необходимо внимательно выполнить расчет сечения кабеля по току. Чтобы выполнить расчет сечения кабеля по току вам потребуется высчитать ток, который будет проходить по нашей проводке. Номинальный ток высчитывается при помощи суммарной мощности нагрузки. Суммарная мощность нагрузки высчитывается соответственно сложением мощностей всех электроприборов, которые будут брать электроэнергию с нашей линии. Нужно учитывать все мощности, находящиеся на искомом участке.
Например, у нас на участке 3 светильника по 100 Вт, холодильник Атлант 200 Вт, микроволновка Samsung 1100 Вт, электрочайник Bosch 2200 Вт. Проводка у нас будет однофазная и будет проложена скрыто. Суммарная мощность у нас будет равна P=100*3+200+1100+2200=3800 Вт.
От суммарной мощности находим искомый ток по формуле, знакомой еще со школы:
I = P/U*cos?,
где P – наша суммарная мощность, I – номинальный ток, U – напряжение, cos? - коэффициент мощности. Сos? в нашем случае практически равен 1, соответственно им можно пренебречь.
Согласно формуле, I = 3800/220*1 = 17.3 А. Смотрим по таблице кабель, способный в скрытой проводке длительно держать 17.3 А – это медный кабель с минимальным сечением 2 мм2. Для запаса, используем для проводки медный кабель, с сечением 3*2.5 мм2. Расчет сечения кабеля по току завершен.
Представим, что нам, например, нужно выбрать кабель для электропроводки квартиры. В квартире мы имеем однофазную проводку, с рабочим напряжением 220 В. Чтобы подобрать необходимый кабель нам необходим расчет сечения кабеля по мощности. Чтобы это осуществить, нужно всего лишь посчитать суммарную мощность возможных потребителей электрической энергии. На всех электроприборах, как правило, присутствует ярлык завода-изготовителя о мощности потребления. Кроме электроприборов необходимо просуммировать мощность всех осветительных приборов. Допустим, в результате сложения мощности всех утюгов, холодильников, телевизоров, микроволновок, стиральных машин, чайников и остальных электроприборов вместе с освещением у вас получилось 7кВт. Получается, нам необходимо сделать расчет сечения кабеля(провода) по мощности 7 кВт. Хотя все электроприборы одновременно обычно не включаются, будем считать по максимуму. Для больших промышленных объектов для точного вычисления нагрузки используются коэффициенты одновременности, спроса и так далее, однако в наших «домашних» условиях обойдемся без этих сложностей.
Тем самым осуществим расчет сечения кабеля по мощности 7 кВт. Согласно таблицам ПУЭ выясним, что такую мощность выдержит медный кабель 3х6 или алюминиевый кабель 3х10. Помня, что скупой платит дважды, не экономьте на сечении кабеля!
Сечение кабеля - это площадь среза токоведущей жилы. Если срез жилы круглый (как в большинстве случаев) и состоит из одной проволочки - то площадь/сечение определяется по формуле площади круга. Если в жиле много проволочек, то сечением будет сумма сечений всех проволочек в данной жиле.
Величины сечения во всех странах стандартизированы, причем стандарты бывшего СНГ и Европы в этой части полностью совпадают. В нашей стране документом, которым регулируется этот вопрос, являются "Правила устройства электроустановок" или кратко - ПУЭ.
Сечение кабеля выбирается исходя из нагрузок с помощью специальных таблиц, называемых "Допустимые токовые нагрузки на кабель." Если нет никакого желания разбираться в этих таблицах - то Вам вполне достаточно знать, что на розетки желательно брать медный кабель сечением 1,5-2,5мм², а на освещение - 1,0-1,5мм². Для ввода одной фазы в рядовую 2-3 комнатную квартиру вполне хватит 6,0мм². Все равно на Ваших 40-80 м² большего оборудования не поместиться, даже с учетом электроплиты.
Многие электрики для "прикидки" нужного сечения считают, что 1мм² медного провода может пропустить через себя 10А электрического тока: соответственно 2,5 мм² меди способны пропустить 25А, а 4,0 мм² - 40А и т.д. Если Вы немного проанализируете таблицу выбора сечения кабеля, то увидите, что такой метод годится только для прикидки и только для кабелей сечением не выше 6,0мм².
Ниже дана сокращенная таблица выбора сечения кабеля до 35 мм² в зависимости от токовых нагрузок. Там же для Вашего удобства приведена суммарная мощность электрооборудования при 1-фазном (220В) и 3-фазном (380В) потреблении. Обратите внимание, что при прокладке кабеля в трубе (т.е. в любых закрытых пространствах, как например, в стене) возможные токовые нагрузки на кабель должны быть меньше, чем при прокладке открыто. Это связано с тем, что кабель в процессе эксплуатации нагревается, а теплоотдача в стене или в земле значительно ниже, чем на открытом пространстве.
Важно Когда нагрузка называется в кВт - то речь идет о совокупной нагрузке. Т.е. для однофазного потребителя нагрузка будет указана по одной фазе, а для трехфазного - совокупно по всем трем. Когда величина нагрузки названа в амперах (А) - речь всегда идет о нагрузке на одну жилу (или фазу).
| Сечение кабеля, мм² | Проложенные открыто | Проложенные в трубе | ||||||||||
| медь | алюминий | медь | алюминий | |||||||||
| ток, А | кВт | ток, А | кВт | ток, А | кВт | ток, А | кВт | |||||
| 220В | 380В | 220В | 380В | 220В | 380В | 220В | 380В | |||||
| 0,5 | 11 | 2,4 | ||||||||||
| 0,75 | 15 | 3,3 | ||||||||||
| 1,0 | 17 | 3,7 | 6,4 | 14 | 3,0 | 5,3 | ||||||
| 1,5 | 23 | 5,0 | 8,7 | 15 | 3,3 | 5,7 | ||||||
| 2,5 | 30 | 6,6 | 11,0 | 24 | 5,2 | 9,1 | 21 | 4,6 | 7,9 | 16,0 | 3,5 | 6,0 |
| 4,0 | 41 | 9,0 | 15,0 | 32 | 7,0 | 12,0 | 27 | 5,9 | 10,0 | 21,0 | 4,6 | 7,9 |
| 6,0 | 50 | 11,0 | 19,0 | 39 | 8,5 | 14,0 | 34 | 7,4 | 12,0 | 26,0 | 5,7 | 9,8 |
| 10,0 | 80 | 17,0 | 30,0 | 60 | 13,0 | 22,0 | 50 | 11,0 | 19,0 | 38,0 | 8,3 | 14,0 |
| 16,0 | 100 | 22,0 | 38,0 | 75 | 16,0 | 28,0 | 80 | 17,0 | 30,0 | 55,0 | 12,0 | 20,0 |
| 25,0 | 140 | 30,0 | 53,0 | 105 | 23,0 | 39,0 | 100 | 22,0 | 38,0 | 65,0 | 14,0 | 24,0 |
| 35,0 | 170 | 37,0 | 64,0 | 130 | 28,0 | 49,0 | 135 | 29,0 | 51,0 | 75,0 | 16,0 | 28,0 |
Если Вы внимательно изучили приведенную таблицу и таки желаете самостоятельно определить необходимое Вам сечение кабеля, например, для ввода в дом, то Вам также необходимо знать следующее. Настоящая таблица касается кабелей и проводов в резиновой и пластмассовой изоляции. Это такие широко распространенные марки как: ПВС, ВВП, ВПП, ППВ, АППВ, ВВГ. АВВГ и ряд других. На кабеля в бумажной изоляции есть своя таблица, на не изолированные провода и шины - своя. При расчетах сечения кабеля специалист должен также учитывать методы прокладки кабеля: в лотках, пучками и т.п. Кроме того, величины из таблиц о допустимых токовых нагрузках должны быть откорректированы следующими снижающими коэффициентами:
поправочный коэффициент, соответствующий сечению кабеля и расположению его в блоке;
поправочный коэффициент на температуру окружающей среды;
поправочный коэффициент для кабелей, прокладываемых в земле;
поправочный коэффициент на различное число работающих кабелей, проложенных рядом.
Если и это Вас не останавливает - то открывайте справочник под ред.Белоруссова на стр.503, а мы снимаем шляпу.
Если деньги для Вас не проблема, тогда смело увеличивайте справочное сечение жилы на 50%, и спите спокойно: так как даже все поправочные коэффициенты в сумме не дадут больше.
При расчете необходимого сечения кабеля основной критерий - это количество тепла, выделяемого кабелем при прохождении через него электрического тока и температура окружающей среды. Вообще-то, любой электропроводник может пропустить через себя очень много тока, вплоть до температуры своего плавления, а это в десятки раз больше, чем указано в справочниках. Обратите внимание, что в справочниках приведены величины для длительных токовых нагрузок на кабель. А кратковременные нагрузки могут быть гораздо выше. Т.е. запас всегда есть. Но при условии, что Вы приобрели кабель, произведенный по ГОСТу. Если же Вам вместо медного кабеля продали нечто, сделанное из какого-то сплава и покрытое пластиком из вторичного полиэтилена (из использованных кульков и ПЭТ-бутылок), то зачем Вам все эти таблицы: см. статью "Как выбрать кабель"
В сетях с постоянным током расчет сечения идет несколько по другому. Сопротивление проводника постоянному напряжению гораздо выше, чем переменному (при переменном токе сопротивлением на длинах до 100 м вообще пренебрегают). Кроме этого, для потребителей постоянного тока как правило очень важно, чтобы напряжение на концах было не ниже 0,5В (для потребителей переменного тока, как известно колебания напряжения в пределах 10% в любую строону допустимы). Есть формула, определяющая насколько упадет напряжение на концах по сравнению с базовым напряжением, в зависимости от длины проводника, его удельного сопротивления и силы тока в цепи:
U = ((p l) / S) I, где
U - напряжение постоянного тока, В
p - удельное сопротивление провода, Ом*мм2/м
l - длина провода, м
S - площадь поперечного сечения, мм2
I - сила тока, А
Зная величины указанных показателей достаточно легко рассчитать нужное Вам сечение: методом подставновки, или с помощью простйеших арифметических действий над данным уравнением.
Если же падение постоянного напряжения на концах не имеет значения, то для для выбора сечения можно пользоваться таблицей для переменного тока, но при этом корректировать величины тока на 15% в сторону уменьшения, т.е. при постоянном токе справочные сечения кабеля могут пропускать тока на 15 % меньше, чем указано в таблице. Подобное правило также работает для выбора автоматических выключателей для сетей с постоянным током, например: для цепей с нагрузкой в 25А, нужно брать автомат на 15% меньшего номинала, в нашем случае подходит предыдущий типоразмер автомата - 20А.
| Металл | Сопротивление, Ом·мм2/м |
| Серебро | 0,015...0,0162 |
| Медь | 0,01724...0,018 |
| Золото | 0,023 |
| Алюминий | 0,0262...0,0295 |
| Вольфрам | 0,053...0,055 |
| Цинк | 0,059 |
| Никель | 0,087 |
| Железо | 0,098 |
| Платина | 0,107 |
| Олово | 0,12 |
| Свинец | 0,217...0,227 |
Внимание: это авторская статья, поэтому при использовании материала просьба делать ссылку на первоисточник.
author: Оleg Stolyarov
Самое уязвимое место в сфере обеспечения квартиры или дома электрической энергией – это электропроводка. Во многих домах продолжают использовать старую проводку, не рассчитанную на современные электроприборы. Нередко подрядчики и вовсе стремятся сэкономить на материалах и укладывают провода, не соответствующие проекту. В любом из этих случаев необходимо сначала сделать расчет сечения кабеля, иначе можно столкнуться с серьезными и даже трагичными последствиями.
В вопросе выбора сечения проводов нельзя следовать принципу «на глаз». Протекая по проводам, ток нагревает их. Чем выше сила тока, тем сильнее происходит нагрев. Эту взаимосвязь легко доказать парой формул. Первая из них определяет активную силу тока:
где I – сила тока, U – напряжение, R – сопротивление.
Из формулы видно: чем больше сопротивление, тем больше будет выделяться тепла, т. е. тем сильнее проводник будет нагреваться. Сопротивление определяют по формуле:
R = ρ · L/S (2),
где ρ – удельное сопротивление, L – длина проводника, S – площадь его поперечного сечения.
Чем меньше площадь поперечного сечения проводника, тем выше его сопротивление, а значит выше и активная мощность, которая говорит о более сильном нагреве. Исходя из этого, расчет сечения необходим для обеспечения безопасности и надежности проводки, а также грамотного распределения финансов.
Без расчета сечения проводника можно столкнуться с одной из двух ситуаций:
Из формулы (2) видно, что сопротивление проводника зависит не только от площади поперечного сечения. В связи с этим на его нагрев будут влиять:
Трехжильный кабель BBГнг 3x1,5 изготавливается из меди и предназначен для передачи и распределения электричества в жилых домах или обычных квартирах. Токопроводящие жилы в нем изолированы ПВХ (В), из него же состоит оболочка. Еще BBГнг 3x1,5 не распространяет горение нг(А), поэтому полностью безопасен при эксплуатации.
Кабель ABБбШв 4x16 четырехжильный, включает токопроводящие жилы из алюминия. Предназначен для прокладки в земле. Защита с помощью оцинкованных стальных лент обеспечивает кабелю срок службы до 30 лет. В компании «Бонком» вы можете приобрести кабельные изделия оптом и в розницу по приемлемой цене. На большом складе всегда есть в наличии вся продукция, что позволяет комплектовать заказы любого ассортимента.
В общем виде расчет сечения кабеля по мощности происходит в 2 этапа. Для этого потребуются следующие данные:
Шаг 1. Потребляемую мощность электроприборов можно найти в их инструкции или же взять средние характеристики. Формула для расчета общей мощности:
ΣP = (P₁ + Р₂ + … + Рₙ) · Кс · Кз,
где P1, P2 и т. д. – мощность подключаемых приборов, Кс – коэффициент спроса, который учитывает вероятность включения всех приборов одновременно, Кз – коэффициент запаса на случай добавления новых приборов в доме. Кс определяется так:
Кз в расчете кабеля по нагрузке имеет смысл принять как 1,15-1,2. Для примера можно взять общую мощность в 5 кВт.
Шаг 2. На втором этапе остается по суммарной мощности определить сечение проводника. Для этого используется таблица расчета сечения кабеля из ПУЭ. В ней дана информация и для медных, и для алюминиевых проводников. При мощности 5 кВт и закрытой однофазной электросети подойдет медный кабель сечением 4 мм2.
Расчет сечения кабеля по длине предполагает, что владелец заранее определил, какое количество метров проводника потребуется для электропроводки. Таким методом пользуются, как правило, в бытовых условиях. Для расчета потребуются такие данные:
Шаг 1. Определить номинальную силу тока по формуле:
I = (P · Кс) / (U · cos ϕ) = 8000/220 = 36 А,
где P – мощность в ваттах (суммарная всех приборов в доме, для примера взято значение 8 кВт), U – 220 В, Кс – коэффициент одновременного включения (0,75), cos φ – 1 для бытовых приборов. В примере получилось значение 36 А.
Шаг 2. Определить сечение проводника. Для этого нужно воспользоваться формулой (2):
R = ρ · L/S.
Потеря напряжения по длине проводника должна быть не более 5%:
dU = 0,05 · 220 В = 11 В.
Потери напряжения dU = I · R, отсюда R = dU/I = 11/36 = 0,31 Ом. Тогда сечение проводника должно быть не меньше:
S = ρ · L/R = 0,0175 · 40/0,31 = 2,25 мм2.
В случае с трехжильным кабелем площадь поперечного сечения одной жилы должна составить 0,75 мм2. Отсюда диаметр одной жилы должен быть не менее (√S/ π) · 2 = 0,98 мм. Кабель BBГнг 3x1,5 удовлетворяет этому условию.
Расчет сечения кабеля по току осуществляется также на основании ПУЭ, в частности, с использованием таблиц 1.3.6. и 1.3.7. Зная суммарную мощность электроприборов, можно по формуле определить номинальную силу тока:
I = (P · Кс) / (U · cos ϕ).
Для трехфазной сети используется другая формула:
I=P/(U√3cos φ),
где U будет равно уже 380 В.
Если к трехфазному кабелю подключают и однофазных, и трехфазных потребителей, то расчет ведется по наиболее нагруженной жиле. Для примера с общей мощностью приборов, равной 5 кВт, и однофазной закрытой сети получается:
I = (P · Кс) / (U · cos ϕ) = (5000 · 0,75) / (220 · 1) = 17,05 А, при округлении 18 А.
BBГнг 3x1,5 – медный трехжильный кабель. По таблице 1.3.6. для силы тока 18 А ближайшее в значение – 19 А (при прокладке в воздухе). При номинальной силе тока 19 А сечение его токопроводящей жилы должно составлять не менее 1,5 мм2. У кабеля BBГнг 3x1,5 одна жила имеет сечение S = π · r2 = 3,14 · (1,5/2)2 = 1,8 мм2, что полностью соответствует указанному требованию.
Если рассматривать кабель ABБбШв 4x16, необходимо брать данные из таблицы 1.3.7. ПУЭ, где указаны значения для алюминиевых проводов. Согласно ей, для четырехжильных кабелей значение тока должно определяться с коэффициентом 0,92. В рассматриваемом примере к 18 А ближайшее значение по таблице 1.3.7. составляет 19 А.
С учетом коэффициента 0,92 оно составит 17,48 А, что меньше 18 А. Поэтому необходимо брать следующее значение – 27 А. В таком случае сечение токопроводящей жилы кабеля должно составлять 4 мм2. У кабеля ABБбШв 4x16 сечение одной жилы равно:
S = π · r2 = 3,14 · (4,5/2)2 = 15,89 мм2.
Согласно таблице 1.3.7. этот кабель рациональнее использовать при номинальном токе 60 А (при прокладке по воздуху) и до 90 А (при прокладке в земле).
Что вы узнаете из статьи?
Работы на электроприводной установке не требуют уведомления, если доступ к опломбированным энергокомпаниям устройствам не нужен.В ситуации, когда, например, счетчик необходимо переместить, о таком намерении следует сообщить оператору сети, указав дату начала и завершения работ. После их завершения работник завода опломбирует счетчик, установленный на новом месте.
Внимание! Неисправный электромонтаж представляет опасность для жителей, поэтому объем работ, выполняемых людьми без соответствующей квалификации, следует ограничивать только вспомогательными задачами, а окончательную проверку правильности монтажа всегда следует доверить уполномоченному электрику.
Модернизацию электроустановки начинаем с определения мест установки всех розеток, точек освещения, выключателей и контрольно-защитных устройств. При этом мы назначаем точки сбора конкретным цепям с правильно подобранной защитой.
При питании от трехфазной сети разделение на цепи должно обеспечивать наиболее равномерную нагрузку на отдельные фазы.Также стоит подключить цепи так, чтобы в каждый интерьер подавалось питание от двух разных фаз, что в случае выхода из строя одной из них позволит хотя бы частично использовать электрические устройства в этом помещении.
Главное распределительное устройство , выполняющее функции блока управления и защиты, должно располагаться у входа в дом, в легкодоступном месте. Обычно его устанавливают в прихожей или коридоре. Его размер определяется количеством аппаратных модулей, которые могут быть установлены внутри него, что, в свою очередь, зависит от степени расширения установки.Рекомендуется предусмотреть в распределительном щите главный выключатель для отключения питания устройств, которым не требуется постоянное питание. Благодаря этому вам не нужно перед выходом из дома проверять, что все приемники отключены, что, в свою очередь, повысит безопасность использования установки.
Распределительное устройство - это центр управления электроустановкой. Применяется для установки автоматических выключателей и устройств, защищающих отдельные цепи и повышающих функциональность установки.(фото Hager)
Расположение розеток и выключателей (обычно называемых выключателями) лучше всего отмечать карандашом прямо на стене, при вводе роли и номера цепи. При обширной установке стоит ввести собственный идентификационный код, который в дальнейшем упростит правильное подключение к источнику питания. Буквенно-цифровое обозначение может быть создано по принципу: первая цифра - это номер цепи, затем буква, обозначающая тип оборудования, и последующие цифры, обозначающие оставшееся устройство в этой цепи.
Например, в гостиной устанавливаем 4 розетки, в том числе одну комбинированную (обозначаем их 1G1, 1G2, 1G3, 1G4z), два двойных выключателя освещения (подсвечники) 2W1 / 2 и 2W2 / 2 и четыре точки освещения (2O1 , 2O2, 2O3, 2O4). Такая же маркировка наносится на концы кабелей, подключаемых к КРУ, распределительным коробкам и точкам освещения.
Определившись с расположением розеток и разъемов, необходимо определиться, какое оборудование мы будем устанавливать (одиночное или комбинированное), так как на этапе организации монтажа необходимо правильно адаптировать коробки к их монтажу.
Высота установки переключателя должна гарантировать комфортную работу для детей и взрослых.(фото: Ospel)
Для полноценной замены электроустановки требуется прокладка новых силовых кабелей , что на практике чаще всего означает необходимость прокладки в канавках, скрытых под штукатуркой . Маршрут их движения мы отмечаем по прямым линиям, вертикально или горизонтально, примерно в 30 см от пола, избегая зон, подверженных высоким температурам или механическим повреждениям.Это будет самый трудоемкий этап работ и к тому же он будет связан с большим количеством пыли в помещениях.
Для большого объема работ пригодится электрокорез, так как он легко прорезается в штукатурке и кирпичной кладке с пазом глубиной до 3 см и такой же ширины. Два алмазных диска с регулируемым шагом режут субстрат, а зубилом легко удалить обрезанный фрагмент и создать борозду. Стенорезку следует подключать к промышленному пылесосу, так как во время работы он очень пыльный.
Консультативный
Цените наш совет? Последние новости можно получить каждый четверг!
Электрорезка стен позволяет прорезать канал шириной 6-30 мм и глубиной до 30 мм. (фото: Makita)
Новая электропроводка должна выполняться трехжильными кабелями для однофазных цепей и пятижильными кабелями для трехфазных цепей. При подключении потолочного освещения вам понадобится четырехжильный кабель, если вы используете двойной выключатель, т.н.подсвечник, но если люстра без защитной клеммы, то четвертый защитный провод подключить будет не к чему.
Для прокладки непосредственно в штукатурку используются многожильные плоские кабели с двойной изоляцией с обозначением YDYp. Их сначала фиксируют пластиковыми держателями или лентами из алюминиевой ленты, устанавливают в паз тонкими дюбелями, а затем покрывают штукатуркой. Кабели также можно прикрепить горячим клеем (вместо стяжек), что облегчает их распространение.
Меньше времени занимает для прокладки проводов поверх стены , в лотках для кабелепровода или жестких трубах. Производимые в настоящее время лотки позволяют эстетично выполнить установку на поверхности, а адаптированные к ним коробки, соединители и розетки для установки на поверхность легко установить.
Маркировку типа жилы и информацию о количестве и сечении жил можно найти на его изоляции. (фото Ю. Анткевича)
Монтажный лоток (фото: Leroy Merlin)
Кабели, особенно антенные, телефонные и компьютерные кабели, также можно вставлять в плинтусы .
С другой стороны, установки проходят в жестких защитных трубах обычно размещаются в подсобных помещениях, где не требуется высокая эстетика установки. Более толстые кабели также можно прикрепить непосредственно к основанию с помощью специальных зажимов.
Новые кабели можно спрятать в плинтусах. (верхнее фото: Invado, левое фото: Marshall, правое фото: Hager Polo)
Выбор поперечного сечения проводника в первую очередь зависит от ожидаемой нагрузки в данной цепи.При использовании длинных кабелей также учитываются падения напряжения при номинальной нагрузке. Практически большинство цепей в бытовых установках выполнено из проводов сечением 1,5 или 2,5 мм2. Только питание мощных приемников, а также электроснабжение объектов за пределами жилого дома (например, гаража, хозяйственной постройки) осуществляется по кабелям с большим сечением.
Иногда, имея старые провода в хорошем состоянии (с медной и нерезиновой изоляцией), мы можем использовать их как часть новой установки, если текущая нагрузка не слишком высока.Таким образом, мы легко можем подключить новую розетку или осветительную точку, проложив кабель от ближайшей ветки.
Иногда мы можем «сблизиться» с потоком с другой стороны стены, что, например, защитит нас от удара плитки, когда мы хотим установить розетку в уже готовой ванной комнате. В случае установки новой точки освещения, например, на потолке, нам не нужно беспокоиться о том, как проложить кабели, чтобы включать и выключать ее. В таких ситуациях мы можем выбрать приклеенных к стене беспроводных разъемов , которые работают с миниатюрным приемником, спрятанным в розетке люстры или бра.
Вы также можете использовать часть старой установки, установив дополнительное вспомогательное распределительное устройство, запитываемое непосредственно от главных предохранителей. Устанавливается, например, в подсобном помещении, примыкающем к кухне, в котором приходится создавать много новых схем. Затем подведем к нему один толстый многожильный кабель и только потом делим на цепи.
Самоблокирующуюся розетку установить в монтажную коробку намного проще, чем модель без зажимов.(фото Berker)
Правильная установка коробок для розеток и соединителей существенно влияет на эстетику установки оборудования. Подбирая монтажные коробки, стоит выбирать модели с большей глубиной, чем стандартные, и укомплектованные саморезами для крепления фурнитуры. Это обеспечит лучшее крепление, особенно розеток, подверженных разрывным усилиям, большее пространство внутри коробки облегчит сборку и возможное расширение установки, а также предотвратит выталкивание аксессуаров из-за туго свернутых в спираль кабелей.
Ящики не должны устанавливаться слишком мелко или слишком глубоко, а крепежные винты вспомогательного механизма должны быть выровнены по горизонтали. Особенно важно, чтобы ящики были установлены равномерно, потому что в дальнейшем невозможно исправить установку аксессуаров, а неправильно установленные ящики приведут к искривленному расположению всего комплекта.
Коробки ставят на этапе разводки проводов, предварительно проделывая отверстие для их вставки. Для сверления мы используем кольцевую пилу с лезвиями widia или алмазным покрытием диаметром 65 мм для розеток и выключателей и 75 мм - для распределительных коробок.Отверстие следует подготовить немного выше оси канавки кабелепровода, чтобы облегчить его ввод. Вытолкнув или вырезав слабые места в боковых сторонах коробки, пропустите кабель через отверстие и вставьте коробку в отверстие. Как правило, необходимо углубить бороздку на краю, чтобы кабель позволял коробке достаточно глубоко сесть.
Для крепления коробки используем довольно редкий гипсовый раствор, который наносим на дно и боковые стороны проема, затем прижимаем коробку с продетыми проводами. С помощью спиртового уровня установите крепежные винты горизонтально и совместите край коробки с поверхностью штукатурки.При аккуратном размещении вокруг банки должен образоваться ровный слой раствора, и небольшое его количество должно вытечь в банку. Аналогичным образом ставятся многосекционные банки, но для проделывания отверстия требуется не только просверливание, но и соответствующая поломка.
Чтобы просверлить отверстие для ящиков в гипсокартоне, воспользуйтесь кольцевой пилой с дополнительным резцом, чтобы обрезать край отверстия.
Кабели в распределительных коробках можно соединять с помощью специальных разъемов.(фото: Ваго Эльваг)
Качество соединений между кабелями и аксессуарами, а также точки разветвления определяют надежность установки и ее безопасность. Ослабление соединений может привести к отключению питания частей установки, а плохой контакт может вызвать нагрев соединения, что может привести к возгоранию. В настоящее время допускается два типа подключения - с винтовыми клеммами или пружинными зажимами. Монтажные аксессуары могут иметь оба типа подключения, в зависимости от модели.Так называемый установочные кубы и быстроразъемные соединения, обычно называемые муфтами WAGO. Оба решения обеспечивают правильное подключение при условии, что оно выполнено правильно.
Для болтовых соединений требуется достаточно тугая затяжка и соответствующая форма кабеля. В «винтовых» соединениях кабель должен иметь форму петли, чтобы обеспечить равномерное давление по всей окружности. При стыковке в куб провода не могут сильно отличаться по диаметру, потому что в экстремальных ситуациях соединить их вообще не удастся.
Все большую популярность приобретают быстросъемные муфты с пружинным зажимом, которые обеспечивают надежное соединение проводов в заданном диапазоне их диаметров. Монтажное оборудование с таким подключением намного удобнее надевать, особенно при плотном скоплении проводов. При подключении проводов достаточно зачистить их примерно на 10 мм и вставить в соединительное отверстие. Отключение происходит нажатием кнопки или одновременным ее вытягиванием и поворотом. Глубокие распределительные коробки иногда могут использоваться в качестве ответвлений к источнику питания, напримерпривод роллет. Силовые кабели, соединенные разъемами, выводятся из ближайшего ящика под розеткой, а через дополнительный разъем - к розетке.
Необходимо заменить старое распределительное устройство на новое и создать несколько цепей. (фото: www.elektroda.pl)
Распределительное устройство должно быть оборудовано устройствами управления и защиты электриком, который выберет соответствующие устройства и их параметры.Тем не менее важно понимать их функции и принцип работы.
Автоматические выключатели (обычно называемые предохранителями) защищают установку от короткого замыкания или чрезмерной нагрузки. Они рассчитаны на отдельные цепи нагрузки, но к одному выключателю можно подключить не более 10 розеток или 20 точек освещения. Устройства, постоянно подключенные к установке (электрические плиты, бойлеры, гидрофоры, накопительные водонагреватели), а также стиральные, посудомоечные машины - должны питаться от отдельных цепей, защищенных индивидуальным выключателем максимального тока.
Оснащение КРУ аппаратурой контроля и защиты доверить электрику, который подберет подходящие устройства и их параметры.
Номинальный ток этого элемента должен соответствовать допустимой нагрузке и обычно составляет 16 А для розеток и 10 А для освещения. Трехфазные приемники и приемники с высоким энергопотреблением защищены автоматическими выключателями с номинальным током, определяемым индивидуально. При их выборе также следует обращать внимание на тип нагрузки.В цепях с двигателями, потребляющими значительный ток при пуске, устанавливаются автоматические выключатели с ВАХ, обозначенными буквой C или D, а в остальных цепях - автоматические выключатели B.
УЗО обеспечивают эффективную защиту от поражения электрическим током не только при непрямом контакте (например, прикосновение к устройству с поврежденной изоляцией), но и непосредственно - например, касание токоведущего провода, клемм в розетке или переключателе. Он работает путем сравнения тока, протекающего в фазном проводе с нейтральным проводником - когда разница превышает его пусковой ток (обычно 30 мА), питание отключается.Остаточный ток может появиться в результате «утечки» на землю, вызванного повреждением изоляции проводов или попаданием влаги внутри электрических устройств. Высокая чувствительность переключателя может иногда вызывать проблемы при использовании старых электрических устройств, особенно работающих в условиях повышенной влажности воздуха. Тогда выключатель предотвратит их срабатывание и необходимо будет заменить старое оборудование.
В новых установках устройство защитного отключения с током отключения 30 мА должно присутствовать во всех цепях розеток общего назначения.Такая защита особенно важна в цепи питания садовой техники (косилки, пилы и т. Д.), Потому что только так можно избежать поражения электрическим током в случае, например, истирания изоляции на удлинителе. . Часто на из всей домашней установки устанавливается только одна, что может вызвать проблемы во время ее работы. Повреждение одной из цепей предотвратит использование электричества по всему дому. Поэтому лучше установить два или три УЗО на несколько сгруппированных цепей, например.отдельно для «влажных» помещений, электропитания устройств, используемых вне дома, и других приемников.
Выключатель-разъединитель с предохранителем (фото: Eaton)
Автоматический выключатель (фото: Eaton)
Автоматический выключатель дифференциального тока (фото: Eaton)
Ограничитель перенапряжения (фото: Eaton)
Устройства защиты от перенапряжения защищают электронные устройства (компьютеры, аудио-видео оборудование) от импульсов высокого напряжения, которые могут появиться в домашней установке в результате удара молнии или отключения электроэнергии.Такой разрядник, установленный в распределительном устройстве, приведет к разрядке импульса напряжения на землю.
Ограничители могут быть укомплектованы сменными вставками - тогда после срабатывания (на что указывает изменение цвета индикатора или загорание лампы) их необходимо заменить. Защитные устройства, в которых достаточно переместить рычаг для восстановления функции защиты от перенапряжения, более удобны, но и более дороги. Срабатывание ОПН не мешает работе установки, поэтому после каждого шторма стоит проверять, сработал ли он.
В домах с высоким спросом на электроэнергию - например, с электрическим обогревом - подключенной мощности не всегда может быть достаточно для одновременной работы нескольких «энергоемких» устройств. Во избежание срабатывания автоматических выключателей затем устанавливаются приоритетные выключатели . Благодаря им будут созданы две цепи - приоритетная и неприоритетная, причем последняя будет отключаться при превышении суммарным потребляемым током определенного значения.При уменьшении потребляемой мощности ограничитель автоматически восстановит питание временно отключенных устройств.
Например, если мы включим проточный водонагреватель, цепь электронагревателей будет отключена на время его работы, что не снизит комфортность использования, потому что температура в помещениях (благодаря тепловой инерции) останется на удовлетворительном уровне долгое время.
Производители электроустановочного оборудования предлагают чрезвычайно широкий ассортимент продукции с различными функциями. Чаще всего сгруппированы в серию с единой конструкцией, что позволяет оборудовать дом всеми необходимыми элементами одного цвета и формы. Основное оборудование, то есть освещение и розетки, можно приобрести за несколько или несколько злотых. При выборе и покупке необходимо обращать внимание на то, продаются ли они в готовом к установке комплекте или требуют покупки, например, механизма и адаптированной к нему рамы, а также монтажных крючков.
Несколько розеток или выключателей лучше всего разместить в общей раме.(фото: Legrand)
Разъемы доступны в нескольких вариантах. Они могут быть оснащены освещающим диодом, что упрощает поиск в темноте. Обычно устанавливаются одинарные или двойные выключатели (так называемые подсвечники), используемые для освещения одиночного освещения или набора ламп. С их помощью можно управлять освещением только из одного места и поэтому они устанавливаются при входе в комнаты.
Если мы хотим зажечь лампы из нескольких мест, например, у входа в дом, на лестнице, мы выбираем лестницу или перекрестные выключатели , когда управление будет происходить из более чем двух точек.Их также можно заменить кнопками управления бистабильным реле, расположенными, например, в главном распределительном устройстве, что упрощает схему подключения и позволяет устанавливать неограниченное количество точек управления.
Перед тем, как войти на лестницу, вам понадобится лестничный выключатель, который позволяет управлять светом с обоих этажей. (фото: Ospel)
Сетевые розетки выпускаются в нескольких вариантах, различающихся способом монтажа, степенью защиты от проникновения воды и количеством возможных вилок.Не стоит выбирать розетки только с защелками, потому что со временем такое крепление расшатывается и механизм выходит вместе с вилкой.
Если мы расширим установку и проложим трехжильный кабель с защитным проводом, все розетки должны иметь защитный контакт. Его нельзя подключить к нейтральному проводу (так называемому нулю), что было обычной практикой в двухпроводных установках, защищенных обнулением. Это соединение отключит УЗО, если оно установлено в распределительном щите.
Ночное освещение коридоров - хорошая идея. Он может работать непрерывно или активироваться по запросу или датчиком движения. (фото Zamel)
Редактор: Цезарь Янковски
открывающая фотография: © VRD / FOTOLIA
Электроэнергия в жилых массивах городов и поселков осуществляется проводами, протянутыми через опоры, но старая электропроводка вышла из строя и требует замены. Подобные операции выполняются при строительстве нового дома или дачи и при необходимости подключают электричество к дому с опоры. На схеме подключения должен быть указан тип кабеля и способ его прокладки.
Электроэнергия в дом по старым правилам ПУЭ подводилась по отдельным проводам, по которым воздух подавался в дом.Теперь правила изменились:
Для подключения отключите магистраль, идущую по полюсам. В соответствии с действующими в России стандартами такие работы проводят специализированные организации.
Беспроводное соединение выполняется быстро и без дополнительных затрат, но этот кабель можно перерезать ветвями, падающими деревьями и автомобилями. Кроме того, должны быть выполнены следующие требования:
На рисунке представлена схема подключения электричества к дому от опоры по воздуху и расстояние между опорами.Если длина подводимой электроэнергии в частный дом превышает 25 м, то это уже не кабельная подача, а прокладка магистральных линий на опорах для электропроводки, которую выполняют соответствующие организации.
Кабель входит в дом через стену в деревянном доме в стальной трубе. При входе в кирпичный дом труба может быть пластиковой. Кабель подводится к экрану скрытым или открытым способом и на высоте менее 2 м закрывается пластиковой или стальной трубой.
При недостаточной высоте конструкции ввод кабеля в ВЛ в загородном или частном доме производится с помощью прямой или изогнутой (гусак) стойки. Различается по форме и настенному креплению:
Сечение и материал кабеля зависят от его длины:
Наиболее часто используемый кабель с алюминиевыми жилами из-за более низкой цены.
Существует два варианта прокладки кабеля:
Этот кабель чаще всего появляется при входе в дом. Его соединение осуществляется с помощью специальной арматуры, в которую входят натяжители, соединители и фарфоровые или пластиковые изоляторы.Эти устройства менее долговечны, чем сам кабель, и при падении снега или падения дерева арматура будет разрушена, и токопроводящие провода упадут на землю. Сам кабель и его изоляция остаются целыми. Устраняя аварию, достаточно заменить арматуру и изоляторы.
На фотографии показан устаревший метод вставки с четырьмя одножильными проводами, натянутыми на фарфоровые чашки, и способ крепления самонесущего изолированного провода к стене дома.
Кроме воздушной, существует еще одна схема подключения электричества к столбовому дому - подземная.При подземном способе прокладки участок кабеля, находящийся в воздухе на высоте 2 м от земли, защищается стальной трубой, спускающейся на дно траншеи. Глубина прокладки составляет:
Электроэнергия подводится к дому под землей через фундамент или снаружи по воздуху.Площадка на стене высотой до 2 метров закрывается трубой или коробом.
При токе до 25 А и трехфазном вводе мощностью до 15 кВт сечение такого провода подбирается в соответствии с допустимым нагревом, но для надежности - медный бронированный кабель ВБбШв. сечением 10 мм².
Фундамент деревянного дома считается негорючим, поэтому допускается использование пластиковых труб. Их устанавливают при строительстве дома.
Обрушение здания может повредить кабель.Поэтому вход в фундамент запрещен. Также запрещено прокладывать кабели под дорогой.
Кабель, ведущий в дом, должен быть вставлен внутрь. Его прокладывают через стену в трубе, заполненной легко разрушаемой цементно-песчаной смесью или подобной.
Чаще всего провод входит в дом через чердак. При прокладке алюминиевой проволоки возле деревянного дома ее необходимо заменить на медную.Как правило, для этого используется кабель ВВГнг с негорючей изоляцией. Делается это в соответствии с п. ПУЭ 2.1.70, запрещающим прокладку алюминиевых проводов на чердаке.
Токопроводящие провода на улице соединяются клеммными колодками в герметичных коробках. При отсутствии клеммной колодки соединение выполняется винтом, а третья шайба помещается между медью и алюминием. На рисунке показано, как подключить SIP и медный кабель.
Не перекручивайте соединение.
Ввод электрического кабеля в деревянный дом осуществляется по стальной трубе диаметром в 4 раза больше наружной изоляции. Минимальная толщина стенки стандартизирована СП 31-110-2003 и зависит от сечения кабеля:
Труба устанавливается с уклоном вниз к улице. Это предотвращает попадание воды внутрь. Дополнительно трубка закрывается резиновыми пробками.
Чтобы не повредить изоляцию, концы труб зачищаются изнутри напильником.
Вход в сухие и влажные помещения бывает разным. Это означает, что труба и кабель в ней должны быть защищены от влаги
Несмотря на то, что электрическое подключение опоры к дому осуществляется специализированными организациями, вам необходимо знать, как выполнять эту работу. Это позволяет принять участие в разработке проекта и поможет выбрать оптимальный вариант прокладки кабеля и контроля соединения.
Устройство дымохода - один из важнейших элементов при строительстве дома. Об этом стоит помнить, чтобы не совершать ошибок, которые в будущем могут привести к катастрофе. Более того, необходимо учитывать, что дымоход - одна из немногих установок, которые для начала работы должны быть переданы людям с определенными разрешениями. Итак, на что обращать внимание при строительстве дымохода? Какой выбрать?
Предлагаем вам послушать нашу статью о том, какой диаметр дымохода выбрать?:
Казалось бы, дымоход - наименее сложный элемент в доме.Ничего из этого. На практике оказывается, что это тот элемент, где ошибиться несложно. Он должен быть выполнен не только в соответствии со строительным искусством, но и в соответствии с правилами. Также следует учитывать, какой именно котел будет эксплуатироваться. Одна из составляющих дымохода, о которой не стоит забывать, - дымоходная вставка. Какого диаметра он должен быть, чтобы его можно было использовать под твердотопливный котел, камин или газовый котел? Дали ли мы вам пищу для размышлений? Если это так, см. Оставшуюся часть статьи, где мы отвечаем на этот вопрос.
Принимая решение о покупке твердотопливного котла, учитывайте, что сечение дымохода должно иметь определенный размер. Чтобы быть уверенным, что он будет правильным, следует внимательно изучить конструкцию и определиться с техническими параметрами котла, а также учесть высоту дымохода. При строительстве дымохода необходимо знать, что с увеличением мощности котла увеличивается и количество дымовых газов, поэтому вы должны помнить - чем больше потенциал, тем большее должно быть поперечное сечение дымохода.
Выбирая котел со средней мощностью 20-25 кВт, можно выбрать примерный диаметр, который зависит от потребляемого топлива. И так для котлов по:
Указанные выше диаметры, хотя и являются приблизительными, идеально подходят для дымоходов высотой не менее 7 м.Если ваша конструкция имеет меньшую высоту, обязательно используйте верхние пределы сечения.
Если вы планируете отапливать дом с помощью камина, необходимо иметь в виду, что строящийся дымоход должен быть устойчивым к высоким температурам, потому что дым от камина может достигать 400 ° C, а если есть, то и 1000 ° C. в дымоходе есть сажа. Помимо соответствующего сечения, обратите внимание также на материал исполнения. Лучшим решением в этом случае станет качественный керамический или стальной дымоход.Тогда вы будете уверены, что все это на 100% герметично.
При выборе подходящего диаметра дымохода необходимо учитывать, что минимальное сечение дымохода составляет 15 см. Если вы выберете квадратный вариант, то кабель должен иметь размеры 14х14 см. Помните, что указанные размеры идеально подходят для кабеля, который будет использоваться для камина мощностью менее 10 кВт. Если вы хотите быть уверены, что диаметр заказанного изделия будет подходящим, попросите специалистов рассчитать его, учитывая не только мощность камина, но и высоту дымохода.Говорят, что примерный диаметр дымохода не должен быть меньше поперечного сечения выпускного отверстия, имеющегося во вставке.
Газовые плиты все чаще используются в частных домах. Решаясь на этот вид отопления, как и в других случаях, нужно ли правильно выбирать сечение дымохода? Оказывается, это так.
Перед тем, как выбрать подходящий тип дымохода, необходимо знать, что существует два типа газовых котлов:
В первом случае дымоход должен создавать тягу. Только тогда котел будет нормально работать. Дымоход работает за счет всасывания определенного количества воздуха, который отвечает за правильный процесс горения, а затем за удаление образующихся паров. Соответственно, дымоход должен быть не менее 12 см в диаметре и не менее 4 - 5 метров в высоту.
Глядя на печи с закрытой камерой сгорания, невозможно не заметить, что они оснащены дополнительным вентилятором, задача которого - форсировать правильный поток воздуха и выхлопных газов.Это решение позволяет использовать очень короткие или очень длинные дымоходы. При выборе подходящей системы учтите, что в этом случае производители котлов предлагают более одного варианта воздухозабора и отвода дымовых газов. В основном это:
Как видно из вышеизложенного, если вы хотите произвести соответствующую установку отопления, включая установку правильного дымохода, вы должны обладать соответствующими знаниями. Поэтому, если вы не хотите ошибиться, стоит обратиться за помощью к специалистам. И дело не только в расчете правильного диаметра, но и в выборе идеального дымохода.В последнем вам обязательно помогут специалисты, работающие на Renowa24.pl. Если у вас возникла проблема, не стесняйтесь обращаться к нам.
Стройте и ремонтируйте вместе с нами!
. Все эти функции выполняются устройствами, подключенными к системной коммуникационной шине KNX. Эта шина - нервная система любой распределенной системы управления.
Масштабируемость системы позволяет дополнять ее дополнительными элементами также во время эксплуатации дома. Однако необходимо правильно спроектировать и выполнить электромонтаж. Здесь нет места импровизированным сооружениям.Каждый силовой и телетехнический кабель необходимо тщательно продумывать, а каждое подключение выполнять в соответствии с проектом. Все упрощения под видом экономии заметны при эксплуатации. Проектировщик и установщик установки должны знать правила как традиционных электрических установок, так и автоматизированных установок. В последнем случае следует учитывать некоторые отличия от стандартной установки, связанные с конструкцией и функциональностью используемых устройств.Так вот, например, большинство кнопок управления нужно подключать только к коммуникационному кабелю (так называемая коммуникационная шина) - рис. 1.
Аналогичная ситуация и с датчиками движения. Это связано с тем, что эти устройства питаются от системного блока питания. Исполнительные цепи, такие как освещение или рольставни, подключаются напрямую к устройствам, установленным в электрощите. Это значительно упрощает создание электроустановки. С другой стороны, это увеличивает количество кабелей, которые необходимо прокладывать в здании.Электромонтаж выполняется по схеме «звезда», где центральной точкой является электрическое распределительное устройство, а отдельные ответвления соединяют элементарные электрические цепи. Например, кабели для цепей освещения подводятся непосредственно от коммутационной станции к этим приемникам. Точно так же двигатели рольставен. Переключатели, подключенные системным кабелем, здесь не используются.
Все кабели хорошо провести в предназначенных для этого каналах или обеспечить их безопасную группировку, что позволит исключить возможные дефекты, вызванные отделочными работами в здании (рис.2а). Стоит отметить, что в случае системы KNX кабель связи можно проложить вдоль электрических проводов (рис. 2b). Его изоляция и способ передачи делают кабель в значительной степени независимым от случайных помех от силовых кабелей.
Знание устройств, которые позже будут установлены в здании, позволяет соответствующим образом модифицировать метод прокладки кабелей, описанный выше. Все больше и больше устройств управления требуют дополнительной проводки. Примеры включают сенсорные панели, информационные дисплеи или другие устройства, которые потребляют значительно больше электроэнергии, чем стандартные устройства KNX. В такой ситуации для их корректной работы требуется дополнительный источник питания. Производители устройств используют разное напряжение, поэтому при электромонтаже необходимо использовать разные проводники.Например, если устройство питается от 24 В постоянного тока, вы можете использовать кабель шины, предназначенный для установок KNX (например, YCYM 2x2x0.8). Имеет две пары проводов (четыре провода). Одна пара (красный и черный изолированные провода) предназначена для передачи информации при связи и питании, т.н. порты шины и вторая пара (желтый и белый изолированные провода) для подачи дополнительного напряжения (SELV). В случае устройств, питающихся от более высокого напряжения, например 230 В переменного тока, необходимо подключить к устройству дополнительные кабели, адаптированные к этому типу напряжения (например,YDY 3x1,5) (рис.3).
Рис. 3. a) Подведение кабелей шины, питания и IP к месту установки кнопки KNX.Проведение этих кабелей непосредственно от распределительного устройства (рис. 4) также позволяет использовать стандартные автоматические выключатели (не работающие в системе) и подключать их напрямую к цепям питания и исполнительным цепям (так называемые«Кроссовер»). Таким образом, мы можем управлять этими цепями без каких-либо устройств, работающих в системе, например, во время строительных работ. Таким образом, мы избежим возможных повреждений со стороны неразумных подрядчиков. После завершения всех внутренних отделочных работ мы устанавливаем целевые системные устройства KNX.
Рис. 4. Электрические кабели, подключаемые к распределительному устройству перед монтажом оборудования. Вы также должны знать, что в настоящее время может потребоваться подключение многих устройств управления к локальной сети.Примером такой ситуации являются небольшие панели управления, позволяющие реализовать визуализацию запрограммированных в них функций с помощью сети Wi-Fi. Затем нам нужно подключить к этому устройству кабель, используемый для сетевой связи (рис. 3а). Такие кабели также потребуются для устройств, которые работают как IP-домофон / видеодомофон. Вы также можете найти измерительные приборы, установленные в коробках для скрытого монтажа, которые позволяют реализовать дополнительные функции. Например, устройства для измерения и регулирования температуры часто имеют так называемыебинарные входы для обнаружения открытия / закрытия окна. В такой ситуации к ним следует подвести кабель, предназначенный для системы охранной сигнализации, и подключить к нему герконы окон.
Электромонтаж, предназначенный для типовых электрических розеток, которые стандартно используются для подключения типовых бытовых приборов, также может быть выполнен традиционным или автоматизированным способом. Базовый функционал, который требуется чаще всего, - это возможность отключать питание всех электроприемников при выходе из дома.Такая установка может быть разделена на зоны и отключена с помощью программируемых релейных модулей. Если эти устройства должны быть установлены в электрическом распределительном щите, необходимо подвести кабели каждой зоны к этому распределительному щиту. Однако гораздо больше функциональных возможностей обеспечивается за счет подключения электрического кабеля от распределительного устройства к каждой электрической розетке в доме (рис. 5). Это позволяет изменять функциональность системы также во время эксплуатации дома без необходимости добавления дополнительных электрических кабелей.Если каждая электрическая розетка представляет собой отдельную электрическую цепь, управляемую программируемым реле, мы можем в любой момент включить ее в расписание центрального включения и выключения. Также мы можем контролировать работу отдельных приемников.
Используя релейные элементы с измерением тока, система сама может контролировать потребление электроэнергии отдельными устройствами и реагировать на аварийные ситуации.Например, при запуске функции «покинуть дом» система будет измерять электрическую нагрузку в каждой цепи розетки и автоматически отключать те устройства, которые потребляют больше тока, чем стандартное обслуживание основных функций. Он сам отключит розетку, к которой подключен утюг, от блока питания, но оставит питание на телевизоре для записи любимой передачи.
Также следует иметь в виду, что система KNX позволяет использовать миниатюрные сенсорные и исполнительные устройства, установленные в коробках для скрытого монтажа.Чтобы такие устройства могли работать с системой, необходимо проложить кабели связи и питания везде, где в будущем могут быть добавлены дополнительные функции. Например, типовой реализацией является установка внутренних жалюзи на окнах, ранее оборудованных рулонными шторами или навесами над балконной дверью. Большое удобство при дополнении системы дополнительными элементами - подвести кабель связи к электрическим розеткам. В системе KNX появляется все больше и больше бытовых приборов, совместимых с ней, и для полноценного использования их функциональности их следует подключать системным кабелем.Например, стиральные машины, которые могут связываться с системными часами и запускать запрограммированную стирку время от времени с меньшим счетом за электроэнергию или информировать домашнего пользователя о завершенной стирке на выбранном дисплее, встроенном в кнопку управления в комнате. Также управление оборудованием RTV может осуществляться с помощью специализированных устройств, подключенных с одной стороны к системной шине KNX, а с другой стороны передающих приказы через инфракрасный порт.
На представленных примерах вы можете увидеть, насколько важно правильно спроектировать электроустановку в автоматизированном доме.Это тесно связано с функциями, которые будут реализованы, и с выбором устройств. Также необходимо предусмотреть возможность расширения системы в будущем, чтобы свести к минимуму любые работы, требующие вмешательства в конструкцию здания. Надлежащее рассмотрение электромонтажа и, на начальном этапе, немного большие финансовые затраты, понесенные для немного большего количества кабелей, приведут к значительной экономии во время эксплуатации дома и сведению к минимуму количества ремонтов, цель которых - добавить дополнительные, ранее не запланированные кабели.
Анджей Стахно
Вроцлавский технологический университет
Сертифицированный учебный центр KNX
www.knxpolska.org
Построить собственный дом - мечта многих в Польше. В Польше по-прежнему не хватает квартир и домов, что мотивирует и наши компании, и общество к массовому «застраиванию». В каждом городе, деревне или даже в лесу часто можно услышать жужжание машин, разговоры людей, которые только строят чей-то дом.
Инвестиции в собственную квартиру часто представляют собой рискованное мероприятие в виде ссуды. Инвесторы, которые принимают вызов, часто пытаются сэкономить на этом несколько злотых.Возможна ли такая экономия в случае электромонтажа и выбора кабеля для питания дома? Приглашаю к прочтению.
Важным элементом монтажа в наших домах являются так называемые кабели. WLZ. Сегодня эти кабели чаще всего прокладывают в земле. Несколько лет назад большая часть поступающей электроэнергии вырабатывалась наверх. Люди постарше, наверное, еще помнят целые усадьбы с телекоммуникациями и электрическими столбами. На каждом столбе было несколько черных косичек с изоляцией или три голые пряди.В основном это были алюминиевые стропы огромного диаметра. Бежали в каждый дом. На стене здания был ящик среднего размера с тремя или одним предохранителем, питавшим дом.
Не буду останавливаться на истории силовых кабелей. В современном строительстве в настоящее время соединения чаще всего выполняются через землю с использованием кабелей, предназначенных для прокладки в земле, например, типа YKY или YKXS в медной версии или YAKY или YAKXS в алюминиевой версии. В последние годы технология значительно улучшилась, она настолько развита, что каталоги кабелей занимают несколько сотен страниц.Есть из чего выбирать, и нам не нужно ограничиваться этими типами.
Основные силовые кабели - это среда, по которой электричество доставляется в наши дома. Эти кабели должны быть достаточно толстыми, чтобы можно было легко передавать всю мощность, используемую в нашем доме. Этот кабель можно сравнить, например, с шоссе или одной из единственных открытых дверей в гипермаркете или торговом центре. Многие хотят использовать его одновременно. Чтобы это работало и в дверях не было щелей, или дорога должна быть достаточно большой, чтобы в нее могли поместиться все.
Еще одним важным элементом силовых кабелей является их трасса. Для односемейного жилья чаще всего характерна небольшая площадь земли. Кабельная развязка находится на границе участка. Главное распределительное устройство дома устанавливается прямо у входа в дом или в гараже, а инвестор планирует бетонировать двор перед домом. Если мы не выберем правильный кабель питания в самом начале и в будущем у нас закончится электричество, нам придется устроить большой беспорядок, чтобы заменить его все.Мы будем вынуждены оторвать брусчатку, разрушить фальцы, повредить фасад, водопропускные трубы через стены и окрестности главного распределительного щита, например, проталкивая кабель в стену. Я уже не говорю о большом количестве проводов в районе щита. Это увеличивает риск потенциальных проблем, например, повреждение проводов во время работ, что, в свою очередь, ухудшает наши электрические установки.
Дизайнер действительно решает, что сделать дом своей мечты. Если только строительный проект, по которому построен объект, не подготовлен с должной тщательностью.Также есть вероятность, что во время строительства концепция немного изменилась и, например, мы изменили тип отопления с газового на электрическое и т. Д. Мы не хотим просить нашего дизайнера о вмешательстве и стараемся все проверить самостоятельно.
Сильно упростив технические условия и нормы, можно сказать, что электропитание в дом нельзя производить кабелем или проводом, жилы которого меньше чем 10 мм2. Немного иная ситуация обстоит с квартирами, где можно подойти к главному распределительному щиту квартиры меньшего сечения.
Итак, мы уже знаем, что наша отправная точка для выбора шнура питания на самом деле составляет 10 мм2. Нам еще предстоит выбрать материал, из которого сделана одножильная жила кабеля. Мы можем выбирать из меди и алюминия. При наличии нейтрально-защитного проводника так называемый PEN, нам нужно знать, что нам, вероятно, придется разделить его в нашем главном распределительном щите на PE и N. В этом случае мы не можем использовать алюминиевый кабель с поперечным сечением 10 мм, потому что минимальное поперечное сечение для алюминиевого кабеля или провод для распределения PEN - 16 мм2.
Мы уже знаем, что минимальные поперечные сечения, которые мы можем изучить в каталогах, составляют 16 мм для алюминия (Al) и 10 мм для меди (Cu).
Все зависит от нашей электроустановки. Предполагалось, что стандартная минимальная мощность, которую может передавать WLZ, составляет 12–12,5 кВт или более. Его стоит проверить на сайте нашей энергокомпании или ее представителя! Ну, если только у нас нет условий подключения, а они говорят иначе.
Если мы рассматриваем односемейный дом и не знаем, что еще поставим, и знаем, что точно не будем использовать электрообогрев и другие очень мощные приемники - достаточно 12 кВт мощности. Однако, если мы планируем тепловой насос, сауну, большую индукционную / электрическую плиту, было бы целесообразно рассмотреть и провести баланс мощности для нашего нового здания.
Максимальный ток для сечения 10 мм2 составляет около 82 А. Для алюминия 16мм2 85А. Что означает мощность менее 60 кВт.Итак, можем ли мы использовать заземляющий кабель с поперечным сечением 10 мм2 в качестве WLZ к дому и передавать почти 60 кВт? Нет! Приходится учитывать падение напряжения.
Падение напряжения играет очень важную роль. Предполагается, что максимальное падение между кабельным разъемом (где наш дом встречается с электросетью) и последним приемником на линии (например, пылесосом) не может превышать 3%. Что это значит на практике? Что мы должны добиться очень небольшого падения напряжения на нашем кабеле питания или не допускать большого падения напряжения на самом кабеле.Хорошо, если падение напряжения на нашем кабеле не превышает 0,5%. Одним из наиболее важных факторов, влияющих на падение напряжения, является длина линии. Если длина кабеля между началом и концом очень велика, сечение кабеля следует увеличить, чтобы уменьшить падение напряжения.
В таблице 1 перечислены наиболее популярные типы кабелей, используемых для питания одноквартирных домов и счетных щитов в многоквартирных домах. Предполагалось, что падение напряжения будет зависеть от длины кабеля при сохранении той же мощности.Здесь я применил нагрузку равную 12кВт. Как видите, падение напряжения полностью не зависит от изоляции кабеля. Его поперечное сечение и материал оказывают существенное влияние на уклон.
Для того, чтобы указанное максимальное падение напряжения в концевой цепи не превышало 3% в случае медного кабеля с поперечным сечением 10 мм2 и длиной 100 м, последние цепи должны были быть выполнены из проводов с значительно увеличенное поперечное сечение или относительно небольшое. Стометровая линия для жилы 10 мм2 возможна, но очень рискованна, без особых прогнозов относительно увеличения мощности в будущем.С другой стороны, скачок с 10 мм2 до 16 мм2 снижает падение с 1,3 до 0,85.
То же самое и с алюминиевыми стропами. Минимальное поперечное сечение, то есть 16 мм2, очень похоже на сечение меди с поперечным сечением 10 мм2. В свою очередь, AL. 25 можно считать эквивалентом Cu 16.
Таблица 1: Сравнение падения напряжения на длине кабеля
| длина l [м] | % падение напряжения ΔU [%] | |||||
| YKY 4x10 | YKXS 4x10 | ЯКИ 4x16 | ЯККС 4х10 | YKY4x16 | ЯКИ 4x25 | |
| 10 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,08 | 0,09 |
| 20 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,17 | 0,18 |
| 30 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,26 | 0,27 |
| 40 | 0,53 | 0,53 | 0,54 | 0,54 | 0,34 | 90 078 0,35 |
| 50 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,43 | 0,45 |
| 60 | 0,81 | 0,81 | 0,82 | 0,82 | 0,52 | 0,54 |
| 70 | 0,95 | 0,95 | 0,96 | 0,96 | 0,6 | 0,62 |
| 90 074 80 | 1.08 | 1.08 | 1,1 | 1,1 | 0,69 | 0,71 |
| 90 | 1,2 | 1,2 | 1,21 | 1,21 | 0,76 | 0,78 |
| 100 | 90 078 1,33 | 90 078 1,33 | 90 078 1,33 | 90 078 1,33 | 0,84 | 0,84 |
Что выбрать и почему при сравнении алюминия с медью в случае падения напряжения? Может показаться, что, поскольку для получения тех же параметров требуется меньше меди, лучше выбирать медь.Но алюминий просто дешевле. И не много. В таблице 2 представлено сравнение цен на алюминиевые и медные кабели.
Стол 2.: Сравнение стоимости покупки медного кабеля и кабеля заземления
| Тип кабель | Цена за 1м | Цена за 100м | 20 | Разница процент |
| YKY 4х10 | 15,83 | 1583 | 316,6 | 100% |
| ЯКИ 4x16 | 4,75 | 475 | 90 074 95 | 70% |
| YKY 4x16 | 24,21 | 2421 | 484,2 | 100% |
| ЯКИ 4x25 | 7,92 | 792 | 158,4 | 90 074 68% |
Таблица наглядно показывает, вкладывая средства в алюминий, мы экономим ок.70% стоимости. Стоит ли оно того? С экономической точки зрения это так. Однако нам нужно знать кое-что еще. Алюминий имеет меньшее механическое сопротивление. Дело не в изоляции, а в самих венах. Алюминий очень хрупкий. Частое перегибание алюминиевых жил приводит к поломке. Отсюда массовая замена бытовых установок из алюминия на медь и запрет на использование алюминия в небольших секциях. Особенно страдают от проблем жители многоквартирных домов из панельных домов. Квартиры, в которых до сих пор установлена немодернизированная алюминиевая конструкция, как известно, борются с неисправностями в электрических установках.Розетки и освещение перестают работать, потому что провода рассыпаются и рвутся сами по себе. Почему это происходит? Блоки больших плит мягко соединяются с плитами. Постоянные напряжения переходят в алюминиевые провода и приводят к растрескиванию.
Алюминий также чувствителен к перепадам температуры. Любит немного расширяться и сжиматься.
Алюминий тоже очень не любит медь. Для соединения различных материалов необходимо использовать специальные муфты, чтобы предотвратить естественную эрозию материалов.
Поперечное сечение алюминия больше, что иногда вызывает проблемы при подключении к электрическому оборудованию, поскольку сложнее сформировать проводник в распределительном устройстве и может возникнуть проблема с вводом одного проводника в электрическое устройство. . Электрические устройства, такие как выключатели максимального тока, очень часто могут работать с проводниками до 25 мм2. Нам необходимо соединить большие поперечные сечения с помощью, например, цугов или распределительных блоков и перейти на другие меньшие поперечные сечения. Дополнительные элементы в распределительном устройстве занимают необходимое пространство и создают новые соединения, требующие дополнительного внимания во время проверок.
Прежде всего, кабель заземления. Кабели YKY и YAKY - самые дешевые кабели заземления. YKY - медный кабель, YAKY - алюминиевый кабель. На очереди кабели YKXS и YAKXS. Кабели со сшитой изоляцией, по сравнению с YKY, обладают немного большей способностью пропускать ток. Короче - больше тока на такое же сечение 😉
А сечение? Стандартные одноквартирные дома без тепловых насосов и т. Д. На небольшом расстоянии до 50 м их легко можно снабдить кабелями YKY 4x10, YAKY 4x16.Однако, если в доме есть специальные устройства - потребляющие значительное количество энергии, то стоит подумать о размере ячеек побольше 😉
А как насчет домов подальше от разъема? Что ж, мы ничего не можем сделать, кроме как увеличить поперечное сечение. В свою очередь, я рекомендую, если отрезок очень длинный, реалистично относиться к алюминиевому кабелю. Алюминий, несмотря на его большее сечение, может оказаться дешевле купить. В моем случае, если расчеты кабеля показывают, что минимальное сечение не может быть меньше 30 мм, я автоматически рассматриваю вариант из алюминия.
Стоит ли вкладывать деньги в алюминиевые кабели малых сечений? Если смотреть сквозь призму процентов экономии, да. Однако перевод этой суммы в злотый - экономия 100, 200 или даже 300 злотых на алюминиевый кабель при вложениях в несколько сотен злотых - упускает суть и переносит потенциальную экономию на следующие этапы инвестирования в электрические установки.
WLZ - внутренняя линия электропередачи. WLZ можно назвать проводами, кабелями, роль которых заключается только в подаче питания на большую группу приемников - таким образом, кабель, подающий питание в дом, можно смело называть WLZ, потому что он питает только домашний распределительный щит.Дальнейшие приемы розеточного типа питаются от распределительного устройства.
.Из этой статьи вы найдете:
Если мы строим новый дом с дымоходом, проблем не будет, но они могут возникнуть, когда мы модернизируем установку старого дома.При принятии решения также необходимо учитывать минимальное сечение или диаметр трубы отвода дымовых газов, требуемый производителем котла.
Труба для дымовых газов - поскольку это «сердце» дымохода, в случае совместной работы с газовым устройством, она должна обеспечивать устойчивость к коррозионному воздействию выхлопных газов. Такими свойствами обладают дымовые трубы из кислотостойкой стали, специальных видов керамики или пластмасс. С другой стороны, его кожух, широко известный как дымоход, который не контактирует с дымовыми газами, выполняет только защитную, тепловую и декоративную функцию.
Такие котлы работают с естественной тягой дымохода и должны иметь подачу наружного воздуха в помещение, в котором они установлены. Поэтому их следует устанавливать в отдельной котельной с приточным отверстием и т.н. «zetk» - Z-образный участок трубы, обеспечивающий приток наружного воздуха.
При покупке конкретной системы убедитесь, что она может работать с газовым котлом, так как не все выхлопные трубы приспособлены для отвода низкотемпературных дымовых газов.
В зависимости от того, модернизируем ли мы существующую систему отопления или оборудуем ею новый дом, мы можем использовать различные решения:
Вариант I - подключение к существующей дымовой трубе
Из-за требуемой стойкости дымовых газов газового котла его нельзя подключать напрямую к традиционному кирпичному дымоходу. В дымоход необходимо установить вставку из нержавеющей стали. Диаметр вставки дымохода должен позволять легко вставить ее в имеющийся канал дымохода.В случае прямоугольных воздуховодов устанавливаются вставки с овальным поперечным сечением, так как введение круглых труб значительно уменьшило бы поперечное сечение этого воздуховода.
Установка вкладышей в дымоход не представляет особых проблем - отдельные соединяемые участки трубы вводятся в дымоход сверху. Однако необходимо открыть дымоход в месте подключения котла, чтобы можно было вставить тройник и произвести прочистку с помощью сборника конденсата.
Если существующий воздуховод не проходит вертикально по всей его высоте, необходимо вставить гибкую облицовку дымохода подходящего диаметра.И стальные, и керамические облицовки дымохода также используются при строительстве нового дымохода, но такое решение оправдано только в случае группы из множества дымоходов, дымовых и вентиляционных каналов.
Вариант II - дымоход из сборных элементов
Сборные дымоходы бывают отдельно стоящие (не относящиеся к конструкции здания) и возводятся из готовых элементов. Производители предлагают их в виде готовых комплектов с полным оснащением или отдельными комплектующими для самостоятельной комплектации.Это решение в основном используется в новостройках, так как такой дымоход довольно сложно встроить в существующее здание.
Основными элементами таких дымоходов являются: керамические или стальные вытяжные трубы круглого или квадратного сечения, наружные кожухи (чаще всего из керамзитового заполнителя) и, возможно, изоляция, вставляемая между дымоходом и кожухом.
Некоторые дымоходные системы имеют кожухи с немедленным выполнением вентиляционного канала, что избавляет от необходимости размещать его отдельно.
Дымоход стальной двустенный с изоляцией из минеральной ваты.
Вариант III - дымоход двустенный наружный
Такой дымоход чаще всего ставят при ремонте дома, когда нет возможности поставить новый дымоход внутри дома. Он состоит из трубы с двойными стенками, в которой внутренняя труба дымовых газов из кислотостойкой стали окружена обсадной трубой из нержавеющей стали или алюминия.
Между трубами вставлена теплоизоляция из минеральной ваты, защищающая выхлопные газы от остывания.Дымоход опирается на опорную консоль, прикрепленную к стене, а отдельные участки двустенных труб соединяются в раструб при помощи хомутов. Через каждые несколько метров дымоход крепится к стене хомутами и выводится над крышей дома.
Благодаря изоляции камеры сгорания от помещения, в котором установлен котел, и подаче воздуха, необходимого для сжигания газа через отдельный канал, такие котлы могут работать как с независимым дымоходом (аналогично котлам с дымоходом). открытая камера сгорания ) и с дымоходом.В случае с таким котлом можно даже обойтись без дымохода, проведя дымоход через стену дома.
Тяга дымохода создается вентилятором, встроенным в котел, поэтому диаметр дымохода может быть меньше, чем у котлов с естественной тягой, и нет проблем с обеспечением минимальной высоты дымохода.
Однако, когда котел работает с дымоходом, необходимо обращать внимание на его максимально допустимую длину, особенно при горизонтальном расположении, когда дымовой газ выводится через стену.В случае котла с закрытой камерой сгорания также есть несколько вариантов на выбор:
Вариант I - дымоход автономный
Этот метод отвода дымовых газов можно выбрать, когда невозможно установить новый дымоход, а в существующий канал, например, после угольного котла или неиспользуемой вентиляции, мы можем вставить дымоход из кислотостойкой стали. Способ адаптации дымовой трубы для работы с газовым котлом будет таким же, как и в случае котлов с открытой камерой сгорания.
Однако необходимо обеспечить подачу наружного воздуха в котел, установив на выходе из котла специальный переходник, разделяющий дымоход и воздуховод. Выхлопная труба соединяется с дымоходом, а воздуховод выводится наружу через стену дома.
Вариант II - система дымохода
Стандартное решение для новостройки. Такой дымоход состоит из внутренних кислотоупорных участков трубы из керамогранита или шамотной керамики, соединенных специальным раствором или стальной трубой.Наружный кожух изготовлен из блоков LECA на цементном растворе. Между кожухом и внутренней трубкой имеется воздушный зазор, через который подается воздух для горения.
Эти дымоходы, широко известные как «турбо», продаются в виде комплектов определенной высоты и диаметра. В базовую комплектацию входят набор внутренних труб и элементов кожуха, тройник и смыв, раствор для соединения труб, люк для чистки, кожух дымохода (т. Н.колпачок), выхлопная труба, сборник конденсата, центрирующие вставки и заглушка, отделяющая воздуховод от выхлопных газов.
Поперечное сечение дымохода.
Сборные комплекты дымохода просты в установке, а прилагаемые инструкции снижают вероятность ошибок. Эти дымоходы размещаются отдельно стоящими, конструктивно не связанными со стенами здания, на бетонном основании пола, на земле или на потолке.
Если дымоход проходит через потолочную конструкцию, проем в потолке должен быть немного больше, чем внешние размеры облицовки.Зазор между дымоходом и потолком заполняется эластичным материалом. Базовый блок кладут на выровненное основание на цементном растворе, подложив под него рубероидный утеплитель.
Затем, в соответствии с инструкциями, собирают следующие элементы комплекта, обращая внимание на то, чтобы вставить очистные элементы и соединительный тройник на нужную высоту. В этих местах следует вырезать в корпусе отверстия с размерами, соответствующими прикрепленным дверцам и разъемам. Кладке из пустотелого кирпича способствует входящий в комплект шаблон, закрывающий каналы в корпусе.
Наружные стены сборного дымохода должны быть изолированы, чтобы предотвратить конденсацию водяного пара, так как холодный воздух, всасываемый извне, проходит под стенкой наружной трубы.
Теплоизоляция керамического дымохода.
В случае приспособления, например, чердака под жилые помещения или ликвидации старой котельной, строительство сборного дымохода может оказаться затруднительным, и тогда мы сможем использовать трубы для воздуха и дымовых газов. Их можно использовать как отдельные дымоходные каналы, выводимые над крышей здания и закрытые внутри дома, например.гипсокартон. Благодаря небольшому внешнему диаметру (120-140 мм) их легко можно пропустить через потолок при модернизации системы отопления.
Приточно-вытяжные трубы изготавливаются в стальном исполнении (обе трубы), а также в варианте - внутренняя - вытяжная труба из полипропилена, а внешняя - из стали. Стальные трубы адаптированы для работы с конденсационными котлами с очень низкой температурой дымовых газов. Монтаж воздуховодов очень прост - отдельные секции соединяются в раструб, закрепляя воздуховод с определенными интервалами к стене, а на выходе устанавливается заглушка, разделяющая выход выхлопных газов и вход воздуха для горения.
Вариант III - отвод дымовых газов через стену дома
Регламент допускает выход дымохода от котлов с закрытой камерой сгорания через стену одноквартирного дома, если номинальная мощность котла не превышает 21 кВт. Выход такого водовода должен находиться на расстоянии не менее 0,5 м от края окна и загораживать прорывы. Для установки такого отвода дымовых газов используются те же участки дымоходов, что и при их ведении над кровлей, только заглушка отвода имеет другую конструкцию.
Осторожно! Прокладка кабеля через стену разрешена только в частных домах.
comp: Cezary Antkiewicz
Вступительное фото: Wienerberger
Новая система давно распакована, и теперь колонки на месте. Теперь переходим к точке подключения. И хотя это важно, большинство из нас не любит тащить кабели по комнате. Неудивительно, ведь при электромонтаже требуются сноровка и терпение, но как только вы поймете общие правила и потратите на это некоторое время, эту сложную задачу можно решить очень быстро . Некоторые полезные инструменты могут значительно упростить задачу.
Lisa даст вам несколько советов по подключению акустических кабелей
.
В Hi-Fi системе каждый динамик управляется собственным электрическим сигналом. Вот почему от каждого динамика к ресиверу (ресиверу) или усилителю идет кабель. В системе 5.1 это шесть кабелей, в системе 7.1 - восемь, а сабвуфер обычно подключается к динамику с помощью моно кабеля Cinch / RCA.Однако в других динамиках используются двухпроводные стереокабели; два медных провода (проводов) передают аудиосигнал от приемника к громкоговорителю. Эти медные проводники состоят из множества тонких проводов. Кабель обшит полиэтиленом, оголены только концы проводов - по ним со временем должен протекать ток.
Выбор правильного поперечного сечения для громкоговорителей или систем домашнего кинотеатра часто недооценивается.Акустические кабели в современных жилых помещениях теперь должны выполнять несколько технических функций, поэтому требования к кабелям также меняются. Они должны быть как можно более невидимыми и должны в основном вписываться в остальную часть комнаты, а с другой стороны, они должны иметь возможность безупречно передавать аудиосигнал.
Чтобы найти правильное поперечное сечение, во-первых, необходимо физически предположить, что есть некоторые потери сигнала на метр кабеля.Однако при длине кабеля до 10 метров, особенно в системах домашнего кинотеатра в гостиной с выходной мощностью усилителя до 80 Вт, эти потери практически не слышны. Конечно, кабель также должен совпадать с разъемами на динамиках. Поперечное сечение акустических кабелей, для которых предназначены сателлитные акустические системы, четко указано на страницах продукта.
Типичные размеры сечения: 0,75 мм², 1,5 мм², 2,5 мм², 4 мм² и 6 мм²
✔ Совет : Как правило, чем короче путь передачи, тем выше возможная громкость.Однако короткие кабельные трассы не всегда возможны, особенно в системах домашнего кинотеатра. Для расстояний передачи более 7 м рекомендуется использовать кабель громкоговорителя 2,5 мм². Иначе максимальная громкость может буквально потеряться в пути.
Акустические кабели Teufel
Иногда отдельные медные жилы оказываются непосильными.Например, они могут выступать и гнуться во всех направлениях. К тому же внешний вид плохо соединенных медных проводов нравится не всем. В таких случаях особенно полезны кабельные наконечники и банановые вилки.
Кабельные наконечники:
Это крепежные элементы, в которые вставляются концы проводов перед их закреплением с помощью винтовых зажимов или саморезов. Конец разъемов приплюснут и подключен к динамикам так же, как и к выходу ресивера (усилителя).Диаметр гильзы и кабеля должен совпадать.
✔ Совет. При использовании кабельных наконечников высока вероятность того, что вилка со временем ослабнет. Гайку необходимо время от времени подтягивать.
Банановые штекеры Teufel - легко подключаются и идеально подходят Банановые штекеры: банановые штекеры подключаются немного иначе, чем разъемы для громкоговорителей или классические медные провода. Они не прикрепляются с помощью винтовой крышки , а вставляются в выход приемника или усилителя.На видео на YouTube ниже показано, как это работает:
Комплект кабелей Teufel с шипами для сателлитов - идеально подходит для новых стереоколонок В нашем интернет-магазине мы предлагаем кабели различной длины и диаметра.Для продуктов убедитесь, что комплект кабелей уже включен в объем поставки.
Эти продукты могут вас заинтересовать:
