Схема разводки электропроводки на кухне

Еще 15 – 20 лет назад нагрузки на электросеть были относительно маленькие, сегодня же наличие большого количества бытовой техники спровоцировало рост нагрузок в разы. Старые провода далеко не всегда способны выдержать большую нагрузку и со временем возникает потребность в их замене. Прокладка электропроводки в доме или квартире – дело, требующее от мастера определенных знаний и умений. Прежде всего, это касается знания правил по разводке электропроводки, умения читать и создавать схемы проводки, а также навыков по электромонтажу. Конечно, сделать прокладку электропроводки своими руками можно, но для этого необходимо придерживаться изложенных ниже правил и рекомендаций.

1. Правила разводки электропроводки
2. Проект и схема разводки электропроводки
3. Монтаж электропроводки

Правила разводки электропроводки

Вся строительная деятельность и строительные материалы строго регламентируются сводом правил и требований – СНиП и ГОСТ. Что касается монтажа электропроводки и всего, что связано с электричеством, то следует обратить внимание на Правила Устройства Электроустановок (сокращенно ПУЭ). Этот документ прописывает, что и как делать при работе с электрооборудованием. И если мы хотим проложить электропроводку, то нам потребуется изучить его, особенно ту часть, что относится к монтажу и выбору электрооборудования. Ниже приведены основные правила, которых следует придерживаться при монтаже электропроводки в доме или квартире:

• ключевые элементы электропроводки, такие как короба распределения, счетчики, розетки и выключатели должны быть легкодоступны;
• установка выключателей выполняется на высоте 60 – 150 см от пола. Сами выключатели располагаются в местах, где открытая дверь не препятствует доступу к ним. Это значит, что если дверь открывается направо, то выключатель находится с левой стороны и наоборот. Провод к выключателям прокладывается сверху вниз;
• розетки рекомендуется устанавливать на высоте 50 – 80 см от пола. Продиктован такой подход безопасностью при затоплении. Также розетки устанавливаются на расстоянии более 50 см от газовых и электроплит, а также радиаторов отопления, труб и прочих заземленных предметов. Провод к розеткам прокладывается снизу вверх;
• количество розеток в помещении должно соответствовать 1 шт. на 6 м2. Кухня является исключением. На ней устанавливается такое количество розеток, сколько необходимо для подключения бытовой техники. Установка розеток в туалете запрещена. Для розеток в ванной за её пределами обустраивается отдельный трансформатор;
• прокладка проводки внутри или снаружи стен выполняется только по вертикали или горизонтали, а место прокладки отображается на плане проводки;
• провода прокладываются на определенном расстоянии от труб, перекрытий и прочего. Для горизонтальных требуется расстояние в 5 – 10 см от балок перекрытия и карнизов и 15 см от потолка. От пола высота составляет 15 – 20 см. Вертикальные провода размещаются на расстоянии более 10 см от края проёма двери или окна. Расстояние от газовых труб должно составлять минимум 40 см;
• при прокладке внешней или скрытой проводки необходимо следить, чтобы она не соприкасалась с металлическими частями строительных конструкций;
• при прокладке нескольких параллельно идущих проводов расстояние между ними должно быть минимум 3 мм или каждый провод должен быть спрятан в защитном коробе или гофре;
• разводка и соединение проводов выполняется внутри специальных распределительных коробов. Места соединения тщательно изолируются. Соединение медного и алюминиевого провода между собой строго запрещено;
• заземление и нулевые провода закрепляются к приборам болтовым соединением.

Проект и схема разводки электропроводки

Работы по прокладке электропроводки начинаются с создания проекта и схемы разводки. Этот документ является основой будущей проводки дома. Создание проекта и схемы достаточно серьезное дело и его лучше доверить опытным специалистам. Причина простая – от этого зависит безопасность проживающих в доме или квартире. Услуги по созданию проекта обойдутся определенную сумму, но это того стоит.

Тем, кто привык все делать своими руками, придется, придерживаясь вышеописанных правил, а также изучив основы по электрике, самостоятельно сделать чертеж и расчеты по нагрузкам на сеть. Особых сложностей в этом нет, особенно если есть хоть какое-то понимание, что такое электрический ток, и каковы последствия неаккуратного обращения с ним. Первое, что потребуется, это условные обозначения. Они приведены в фото ниже:

Используя их, делаем чертеж квартиры и намечаем точки освещения, места установки выключателей и розеток. Сколько и где они устанавливаются, описано выше в правилах. Основная задача такой схемы – это указание места установки приборов и прокладки проводов. При создании схемы электропроводки важно заранее продумать где, сколько и какая будет стоять бытовая техника.

Следующим этапом создания схемы будет разводка проводов к точкам подключения на схеме. На этом моменте необходимо остановиться подробнее. Причина в типе разводки и подключения. Всего таких типов несколько – параллельный, последовательный и смешанный. Последний наиболее привлекательный в силу экономного использования материалов и максимальной эффективности. Для облегчения прокладки проводов все точки подключения разбиваются на несколько групп:

• освещение кухни, коридора и жилых комнат;
• освещение туалета и ванной;
• электроснабжение розеток жилых комнат и коридора;
• электроснабжение розеток кухни;
• электроснабжение розетки для электроплиты.

Вышеприведенный пример лишь один из многих вариантов групп освещения. Главное, что необходимо понять, – это то, что если сгруппировать точки подключения, уменьшается количество используемых материалов и упрощается сама схема.

Важно! Для упрощения прокладки проводки к розеткам провода можно уложить под пол. Провода для верхнего освещения прокладываются внутри плит перекрытия. Эти два способа хорошо применять, если не хочется штробить стены. На схеме такая проводка отмечается пунктиром.

Также в проекте электропроводки указываются расчет предполагаемой силы тока в сети и используемые материалы. Расчет выполняется по формуле:

I= P / U;

где P – суммарная мощность всех используемых приборов (Ватт), U – напряжение в сети (Вольт).

Например, чайник 2 кВт, 10 лампочек по 60 Вт, микроволновка 1 кВт, холодильник 400 Вт. Сила тока 220 Вольт. В результате (2000+(10х60)+1000+400)/220=16,5 Ампер.

На практике сила тока в сети для современных квартир редко когда превышает 25 А. Исходя из этого, и подбираются все материалы. В первую очередь это касается сечения электропроводки. Чтобы облегчить выбор, в приведенной ниже таблице указаны основные параметры провода и кабеля:

В таблице указаны предельно точные значения, а так как довольно часто сила тока может колебаться, то потребуется небольшой запас для самого провода или кабеля. Поэтому всю проводку в квартире или доме рекомендуется выполнить из следующих материалов:

• провод ВВГ-5*6 (пять жил и сечение 6 мм2) используется в домах с трехфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
• провод ВВГ-2*6 (две жилы и сечение 6 мм2) используется в домах с двухфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
• провод ВВГ-3*2,5 (три жилы и сечение 2,5 мм2) используется для большей части проводки от щитка освещения до распределительных коробок и от них до розеток;
• провод ВВГ-3*1,5 (три жилы и сечение 1,5 мм2) используется для проводки от распределительных коробок до точек освещения и выключателей;
• провод ВВГ-3*4 (три жилы и сечение 4 мм2) используется для электроплит.

Чтобы узнать точную длину провода, придется немного побегать с рулеткой по дому, а к полученному результату добавить еще 3 – 4 метра запаса. Все провода подключаются к щитку освещения, который устанавливается при входе. В щиток монтируются автоматы защиты. Обычно это УЗО на 16 А и 20 А. Первые используются для освещения и выключателей, вторые для розеток. Для электроплиты устанавливается отдельный УЗО на 32 А, но если мощность плиты превышает 7 кВт, тогда ставят УЗО на 63 А.

Теперь необходимо подсчитать, сколько надо розеток и распределительных коробов. Тут все довольно просто. Достаточно взглянуть на схему и произвести простой подсчет. Помимо описанных выше материалов потребуются различные расходники, такие как изолента и колпачки СИЗ для соединения проводов, а также трубы, кабель-каналы или короба для электропроводки, подрозетники.

Монтаж электропроводки

В работах по монтажу электропроводки нет ничего сверхсложного. Главное при монтаже придерживаться правил техники безопасности и следовать инструкции. Все работы можно выполнить в одиночку. Из инструмента для выполнения монтажа потребуется тестер, перфоратор или болгарка, дрель или шуруповерт, кусачки, пассатижи и крестовая и шлицевая отвертки. Не лишним будет лазерный уровень. Так как без него достаточно сложно сделать вертикальную и горизонтальную разметку.

Важно! Выполняя ремонт с заменой проводки в старом доме или квартире со скрытой проводкой, необходимо вначале найти и при необходимости убрать старые провода. Для этих целей используется датчик электропроводки.

Разметка и подготовка каналов для электропроводки

Начинаем монтаж с разметки. Для этого при помощи маркера или карандаша наносим на стену метку, где будет проложен провод. При этом соблюдаем правила размещения проводов. Следующим шагом будет отметка мест под установку осветительных приборов, розеток и выключателей и щитка освещения.

Важно! В новых домах для щитка освещения предусмотрена специальная ниша. В старых такой щиток просто навешивается на стену.

Закончив с разметкой, приступаем либо к монтажу проводки открытым способом, либо к штроблению стен для скрытой проводки. Вначале при помощи перфоратора и специальной насадки коронки вырезаются отверстия под установку розеток, выключателей и распределительных коробок. Для самих проводов делаются штробы при помощи болгарки или перфоратора. В любом случае будет очень много пыли и грязи. Глубина канавки штробы должна составлять около 20 мм, а ширина быть такой, чтобы в штробу беспрепятственно помещались все провода.

Что касается потолка, то тут есть несколько вариантов решения вопроса с размещением и закреплением проводки. Первый – если потолок будет навесной или натяжной, то вся проводка просто закрепляется к перекрытию. Второй – делается неглубокая штроба для проводки. Третий – проводка прячется в перекрытии потолка. Первые два варианта предельно просты в исполнении. А вот для третьего придется сделать некоторые пояснения. В панельных домах используются перекрытия с внутренними пустотами, достаточно сделать два отверстия и протянуть внутри перекрытия провода.

Закончив со штроблением, переходим к последнему этапу подготовки к монтажу проводки. Провода, чтобы завести их в комнату, необходимо протягивать сквозь стены. Поэтому придется при помощи перфоратора пробить отверстия. Обычно такие отверстия делаются в углу помещений. Также проделываем отверстие для завода провода от распределительного щитка к щитку освещения. Закончив штробление стен, начинаем монтаж.

Монтаж открытой электропроводки

Начинаем монтаж с установки щитка освещения. Если для него была создана специальная ниша, то помещаем его туда, если же нет, то просто навешиваем его на стену. Внутрь щитка устанавливаем УЗО. Их количество зависит от количества групп освещения. Собранный и готовый к подключению щиток выглядит так: в верхней части находятся нулевые клеммы, снизу заземляющие, между клеммами установлены автоматы.

Теперь заводим внутрь провод ВВГ-5*6 или ВВГ-2*6. Со стороны распределительного щитка подключение электропроводки выполняет электрик, поэтому пока оставим его без подключения. Внутри щитка освещения вводный провод подключается следующим образом: синий провод присоединяем к нулю, белый к верхнему контакту УЗО, а желтый провод с зеленой полосой присоединяем к заземлению. Автоматы УЗО соединяем между собой последовательно вверху при помощи перемычки от белого провода. Теперь переходим к разводке проводки открытым способом.

По намеченным ранее линиям закрепляем короба или кабель-каналы для электропроводки. Зачастую при открытой проводке сами кабель-каналы стараются разместить около плинтуса или наоборот практически под самым потолком. Короба для проводки закрепляем при помощи саморезов с шагом 50 см. Первое и последнее отверстие в коробе делаем на расстоянии 5 – 10 см от края. Для этого засверливаем отверстия в стене при помощи перфоратора, забиваем внутрь дюбель и закрепляем кабель-канал саморезами.

Еще одной отличительной особенностью открытой проводки являются розетки, выключатели и коробки распределения. Все они навешиваются на стену, вместо того чтобы вмуровываться внутрь. Поэтому следующим шагом будет их установка на место. Достаточно приложить их к стене, наметить места для крепежа, засверлить отверстия и закрепить их на месте.

Далее приступаем к разводке проводов. Начинаем с прокладки основной магистрали и от розеток к щитку освещения. Как уже отмечалось, используем для этого провод ВВГ-3*2,5. Для удобства начинаем от точки подключения в сторону щитка. На конце провода вешаем ярлычок с указанием, что за провод и откуда он идет. Далее прокладываем провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и осветительных приборов к распределительным коробкам.

Внутри распределительных коробок провода соединяем при помощи СИЗов или тщательно изолируем. Внутри щитка освещения основной провод ВВГ-3*2,5 подключается следующим образом: коричневая или красная жила – фаза, подключается к низу УЗО, синий – ноль, присоединяем к нулевой шине вверху, желтый с зеленой полосой – заземление к шине внизу. При помощи тестера «прозваниваем» все провода, чтобы исключить возможные ошибки. Если все в порядке, вызываем электрика и подключаемся к распределительному щитку.

Монтаж скрытой электропроводки

Выполняется скрытая электропроводка достаточно просто. Существенное отличие от открытой лишь в способе скрытия проводов от глаз. В остальном действия практически одинаковые. Вначале устанавливаем щиток освещения и автоматы УЗО, после чего заводим и подключаем вводный кабель со стороны распределительного щитка. Также оставляем его без подключения. Это сделает электрик. Далее устанавливаем внутрь проделанных ниш коробки распределения и подрозетники.

Теперь переходим к разводке проводов. Первыми прокладываем основную магистраль из провода ВВГ-3*2,5. Если планировалось, то провода к розеткам прокладываем в полу. Для этого провод ВВГ-3*2,5 заводим в трубу для электропроводки или специальную гофру и прокладываем её до места вывода провода к розеткам. Там размещаем провод внутри штробы и заводим его в подрозетник. Следующим шагом будет прокладка провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и точек освещения к распределительным коробкам, где они присоединяются к основному проводу. Все соединения изолируем СИЗами или изолентой.

В конце «прозваниваем» всю сеть при помощи тестера на предмет возможных ошибок и подключаем к щитку освещения. Способ подключения аналогичный описанному для открытой проводки. По завершению заделываем штробы гипсовой шпаклевкой и приглашаем электрика, чтобы он подключил к распределительному щитку.

Прокладка электрики в доме или квартире для опытного мастера – дело достаточно легкое. Но для тех, кто плохо разбирается в электрике, следует воспользоваться помощью опытных специалистов от начала и до конца. Это, конечно, будет стоить денег, но так можно уберечься от ошибок, которые могут привести к пожару.

Схема разводки электропроводки в квартире » сайт для электриков

Группировка потребителей

Группировать потребителей рекомендуется по комнатам и типу потребления. Если квартира большая (трехкомнатная и более), то освещение стоит разбивать на пару групп с раздельными устройствами защиты. Однако чаще всего все осветительные приборы запитываются от одной линии со щитка, а вот комнатные розетки уже разделяются на несколько веток. Плюс еще две обычно формируют для электроплиты на кухне и на санузел.

Группировка потребителей электроэнергии в квартире

Линия для стационарной домашней техники и розетки

В отдельную группу также принято выделять стиральную и посудомоечную машины. Если они сломаются или перегорят идущие на них провода, то эту линию электропроводки можно будет отключить на время ремонта без обесточивания всей квартиры.

Варианты группировки осветительных приборов

По освещению группирование следует производить исходя из мощностей осветительных приборов. Большую зальную люстру на 5–7 лампочек лучше подключить через отдельный провод. Также выделить в свой контур можно настенные бра и освещение ванной комнаты с туалетом. А вот светодиодную подсветку стоит запитать от розеток. В проекте квартирной электропроводки выделять ее отдельно не рекомендуется, так как такие приборы потребляют сравнительно мало электроэнергии.

Линия для кухни

Особый момент – кухня, в нее отдельно должны идти линии проводки на:

• электрическую плиту;
• освещение;
• розетки для чайника, миксеров и другой бытовой техники;
• розетки для посудомойки и стиральной машинки.

Объединять эти электроприборы в одну общую кухонную группу нельзя. Включенные одновременно они будут потреблять слишком много электричества. Если в кухню прокладывать один провод, то его придется подбирать с большим сечением. А это приведет к совершенно ненужному удорожанию электропроводки в квартире и сложностям в ее монтаже.

Основные потребители электроэнергии на кухне

Специальные линии электропроводки

Отдельно делать линии в проекте электрики рекомендуется также для:

• системы теплого пола;
• электрического полотенцесушителя;
• водонагревателя с ТЭНом и т.п.

Для этих электроприборов характерно высокое энергопотребление, поэтому их лучше подключать через специальную выделенную ветку и собственное УЗО

Причем выбирать в квартиру провод по сечению здесь придется с особым вниманием. Жилы кабеля должны будут выдерживать длительный по времени и повышенный в амперах электроток

Электропроводка в помещениях с повышенной влажностью

Ванную и туалет либо совмещенный санузел также следует выделять на схеме в отдельную группу. Эти помещения отличает повышенная влажность. Электропроводку, розетки и освещение в них необходимо подбирать в исполнении с защитой по IP 44 или 54. Экономить здесь не рекомендуется.

Группы потребителей и разметка электропроводки в ванной комнате

Жилые помещения

В каждую жилую комнату в проекте внутриквартирной электрики рекомендуется закладывать три линии – основную и дополнительную с розетками на разных стенах плюс еще одну на освещение. Чтобы сэкономить, дополнительную ветку можно подцепить на основную в соседнем за перегородкой помещении. Не зря отверстия для смежных подрозетников обычно в стенах делают сквозными. Так пару розеток в разных комнатах удается без проблем подключить на общий провод от одной группы.
Главное здесь с нагрузкой потом подключаемых электроприборов не прогадать.

Самостоятельное проектирование

Таблица расчета сечения кабеля

Правильная электросхема получится только при наличии навыков и профессионального образования. Понадобится действовать по следующему алгоритму:

1. Составить общий чертеж, где указывается планировка квартиры.
2. Перенести на бумагу все части коммуникации с указанием расшифровки.
3. По обозначениям нарисовать точки расположения электроприборов.
4. Указать участки монтажа розеток, освещения, выключателей, связующих кабелей, разбив их на зоны.

5. Упростить задачу – проложить проводку по полу или под покрытием, обозначив линии пунктиром.

6. Рассчитать количество материалов.
7. Вычислить силу тока по формуле и сечение кабеля по таблице.
8. Указать длину провода с запасом 3 м.
9. Обозначить место квартирного щитка для подключения (в прихожей).
10. Начертить УЗО на 16 и 20 А.
11. Указать количество розеток и распредкоробков.
12. Внести в схему расходные материалы и составить их перечень.

Примеры схем для однокомнатной квартиры

Суммарная нагрузка электросети – не более 25 А, поэтому реализуемая схема предусматривает 1 контур на 1 автомат. Так подключалась хрущевка с силовыми розетками в советский период. В настоящий момент используются независимые отдельные контуры с индивидуальными УЗО.

Для двухкомнатной квартиры

Электрическая схема квартиры отличается от предыдущей по количеству контуров. Двухкомнатный тип жилья чаще всего компонуют:

• розетками – выбирают по количеству комнат и разделяют на группы.
• 3-мя линиями кухни – для источников света, мощной и вспомогательной бытовой техники.
• 2-мя группами в раздельных санузлах.

Для СКУД прокладывается отдельная сеть.

Для трехкомнатной квартиры

Схема квартирной проводки отображает выход большого количества кабеля из одного распредщитка. В трехкомнатной квартире используются отдельные контуры блоков питания с собственными защитными устройствами на 25 и 40 А. Так проводка разделяется на зоны, а система становится удобной в эксплуатации.

Требования, правила, нормы

В квартире или доме разводка электрики производится только в соответствии с регламентами ПУЭ и соблюдением норм безопасности.

Выбор кабеля

Образцы кабеля ВВГ различного сечения

Для предотвращения возгорания проводки, травм человека и поломок бытовой техники по требованиям ПУЭ используют:

• провода ВВГ-2 или ВВГ-5 сечением 6 мм2 – подключение квартирного ввода к распредщиту;
• кабель ВВГ-3 сечением 2,5 мм2 – основные линии сети и подводка к розеткам;
• провод ВВГ-3 сечением 1,5 мм2 – выключатели и осветительные устройства.

Сечение проводов позволяет выдержать максимально допустимую нагрузку.

Расположение элементов электросети

СНиП 23-05-25 указывает:

• монтаж выключателей производят на расстоянии 10 см от двери со стороны ручки;
• на каждые 6 квадратов устанавливают одну розетку, за исключением кухни;
• в ванной комнате используются приборы с влагозащитой IP44, подключенные через УЗО, на расстоянии 60 см от душа и раковины;
• розетки от газовой трубы удаляют на 50 см, от иных коммуникаций – на 4 см.

Минимальное удаление розеток от окна, двери, пола – 10 см, от потолка – 20 см.

Проводка, разводка, защита

Наружную проводку прокладывают в кабель-каналах

СНиП устанавливает следующее:

• прокладка кабеля осуществляется только по горизонтали или вертикали;
• скрытые провода монтируют под полом, в пустотах бетонных плит, маскируют штукатуркой или рукавом из металла;
• наружные линии проводят в кабель-каналах;
• защитные автоматы на 10 А подключаются на освещение, на 16 А – к розеткам, на 25 А – к мощной бытовой технике;
• качественный УЗО должен срабатывать при токовой утечке в 100 мА;
• разводка осуществляется шинами, радикальным и комбинированным способом.

Сборка щита

Один из самых ответственных моментов — это сборка щита. Если вы используете мягкий кабель, то перед вставкой провода в автомат его необходимо обжать (для увеличения площади контакта). В одномодульные автоматы вставляются только фазные провода (маркировка фазы L — могут быть любого цвета кроме синего и желтого), все остальные (ноль N синий цвет, земля PEN желто-зеленый) вставляются в свои шины. При использовании УЗО или дифавтоматов (автомат и УЗО «в одном флаконе»), нулевой провод вставляется в свой паз (маркировка N – нейтраль, синий цвет. Общая фаза соединяет все автоматы между собой, для этого вместо перемычек из проводов, лучше и надежнее использовать специальные гребенки.

Современная электрическая разводка

Теперь, что касается современной схемы разводки электропроводки в квартире. Обратимся опять к правилам ПУЭ, в которых четко определено, что минимальное сечение вводного кабеля должно быть 2,5 мм², при этом учитывается, что этот кабель изготовлен из меди. Но, как показывает практика, даже этого сечения сегодня мало ввиду большого количества бытовых приборов в современных квартирах. Поэтому рекомендуется использовать медные провода площадью или 4, или 6 мм².

Группы потребителей

Как было сказано выше, основное требование современной схемы электропроводки – это распределение нагрузок в сети по группам потребителей. С освещением все просто, потому что современный подход к экономии электроэнергии создал условия, при которых нагрузка на освещение очень мала ввиду использования в квартирах энергосберегающих источников света.

А вот с розетками немного сложнее.

• Во-первых, сегодня в квартирах устанавливается большое количество розеток, так сказать, про запас. Это и понятно, потому что переносных электрических приборов в настоящее время используется много. И чтобы не было проблем с подключением всех, и устанавливаются розетки в каждой комнате от трех до шести, сдвоенные, строенные и так далее. Сюда же можно отнести переноски с большим количеством гнезд.
• Во-вторых, проводится группирование розеток. И таких групп в каждой комнате может быть несколько.
• В-третьих, для подключения их используется трехжильный кабель с сечением 2,5 мм², чаще всего марки ВВГнг 3х2,5.
• В-четвертых, соединение розеток производится не напрямую между собой, как это делалось раньше, а через распаячные (ответвительные) коробки.
• В-пятых, на каждую розеточную группу обязательно устанавливается один автомат номиналом 25 А.

Вернемся к освещению и автоматам для них. Как уже было сказано выше, современное освещение обладает минимальной мощностью потребления, поэтому не стоит использовать для его защиты автоматы большого номинала. Специалисты уверяют, что автомат в 10 А – достаточная защита. Если после подсчета нагрузки от освещения 10-амперного автомата будет недостаточно, то не стоит устанавливать автомат на 16 А. Оптимальный вариант – разбить электроразводку освещения на две группы.

Но и это еще не все. К примеру, однокомнатная квартира, где схема разводки проводов достаточно проста, к тому же она небольшая. Плюс использование экономичных ламп. Это дает возможность установить в распределительный щит именно на освещение автоматы номиналом три или шесть ампер. Для подключения же можно использовать трехжильный кабель сечением 1,5 мм², к примеру, ВВГнг 3х1,5.

Стационарные приемники

Говоря о стационарных электроприемниках, необходимо отметить, что их стационарность-то является относительной. То есть, никто не запрещает переносить их в другое помещение, для этого никаких разрешений не требуется. Кроме вышеупомянутой варочной плиты, к стационарным потребителям можно отнести стиральную и посудомоечную машину, кондиционер. И хотя все они включаются в обычную штепсельную розетку, требования к подключению у них более строгие и жесткие.

• Если подключение производится через розетку в однофазной сети, то необходимо установить розетку соответствующего номинала (большей величины). Если к трехфазной, то необходима соответствующая розетка.
• От распределительного щитка к каждому стационарному потребителю проводится свой шлейф, где используется кабель сечением не ниже 4 мм². Количество жил в кабеле может быть три при однофазном подключении, или четыре при трехфазном.
• В распределительном щите обязательно на каждого потребителя устанавливается свой автомат, точно подобранный по мощности и номинальному току прибора.

Рекомендации

Если вы решили делать электропроводку у себя дома своими руками, следует знать, что существует несколько типовых схем разводки. Самые известные схемы — это последовательная и параллельная. В первом случае, все элементы электрической сети включаются последовательно один за другим. Это позволяет существенно экономить материалы, но приводит к выходу из строя всей сети при неполадке какого-либо одного элемента. Это является огромным минусом, в результате чего подобная схема практически не используется на практике.

При параллельном включении электроснабжение квартиры и дома лишено этого недостатка. Все электроприборы разбиваются на отдельные группы, которые питаются по своим цепям. Создаются, другими словами, параллельные цепи, каждая из которых выполняет свою задачу и может иметь свою защитную автоматику. Чтобы выполнить разводку электрики своими руками было проще, рассмотрим основные принципы ее построения на примере однокомнатной квартиры.

В первую очередь в прихожей необходимо установить щит, в который будет осуществлен ввод подающего силового кабеля. Его сечение должно быть не менее 4 мм². В этот же щит монтируется электросчетчик и устанавливается как минимум одна розетка. Она необходима для подключения электроинструментов, которые будут использоваться при монтаже электропроводки.

В щит также устанавливаются защитные автоматы для цепи розеток (комнатных, коридорных, кухонных), цепи освещения и цепи мощных электробытовых приборов (посудомоечные и стиральные машины, кондиционеры). Если в доме установлена электроплита, для нее требуется своя цель с защитным автоматом.

Имея электрическую схему электропроводки однокомнатной квартиры с обозначением необходимого количества розеток и выключателей, несложно составить монтажную схему. На ней должно быть указано точное размещение вышеперечисленных элементов и монтажных коробок на стенах, а также места прокладки провода. К розеткам протягивается трехжильный провод (фаза, ноль, заземление) с сечением не менее 2,5 мм². Комнатные и другие выключатели освещения подключаются двухжильным проводом меньшего сечения — 1,5 мм².

Таким образом, для однокомнатной квартиры требуется как минимум три параллельных цепи (контура): цепь розеток, цепь освещения, цепь мощных бытовых электроприборов. И как уже упоминалось выше, если установлена электроплита, то в однокомнатной квартире понадобится еще одна цепь для нее.

При выполнении работ своими руками монтажная схема является главным помощником при определении количества необходимого провода. Только следует учитывать тот факт, что прокладка всех проводов по стенам выполняется только в горизонтальном и вертикальном направлениях, а повороты только под прямым углом. Прокладка провода по диагонали на стене недопустима. В дальнейшем, при необходимости забить в стену гвоздь, такое расположение провода может привести к его случайному повреждению. Поэтому рекомендуется прокладывать провода под потолком не ближе 15 см к нему, и над полом не ближе 30 см к его поверхности. Если вы выполняете все монтажные работы своими руками, желательно иметь подробную схему прокладки провода, или фото уже смонтированной проводки пока ее еще видно

Такая мера предосторожности поможет узнать, где проложен кабель, избавит в будущем от возможных проблем

При выполнении монтажа электропроводки своими руками понадобится набор инструментов. Набор зависит от того, каким способом будет проводиться монтаж провода. Если путем прокладки в специальных каналах (штробах), то не обойтись без «болгарки» с кругом по бетону и кирпичу. В этом же случае понадобятся такие материалы, как цементный или штукатурный раствор, алебастр, для последующей заделки штробов. Если наружным способом, то «болгарку» заменит дрель или перфоратор, чтобы сверлить отверстия для крепежа кабель-каналов или установки специальных клипс. Понадобятся тестер или измеритель наличия фазы (пробник фазы), кусачки, пассатижи, отвертка, изолента, карандаш (маркер).

Существенно облегчит монтаж электропроводки в однокомнатной квартире наличие в ней натяжных или подвесных потолков. В этом случае все монтажные коробки можно разместить за ними, избегая дополнительных работ по их монтажу в стенах. С потолка к местам подключения комнатных выключателей и розеток будут спускаться на необходимую высоту требуемые провода. Принцип разводки для двухкомнатной (и более) квартиры аналогичен описанной выше схеме.

Схемы электропроводки – с чего начинать?

Чаще всего, когда подходит очередь прокладки электропроводки в доме или квартире, люди не представляют себе конечный результат. А схема проводки должна представляться в красках. Все потому, что от правильности схемы напрямую будет зависеть общая функциональность, а также правильность и логичность расположения выключателей, розеток, приборов освещения и т.п. Схема электропроводки дома или квартире всегда будет начинаться с одного – продумывания плана всей электрики. Поясним почему. Предположим, что вы выполнили ремонт без обдумывания конечного результата. Закончили весь ремонт, поставили мебель и бытовую технику и … Можете получить пачку проблем.

Розетки и выключатели могут оказаться закрытыми диваном или шкафом, а так где она нужна ее нет и наоборот. И в подобных случаях вы начнете с удовольствием разматывать удлинители по всей квартире к нужным электроприемникам. Естественно, что вы не захотите подобной новой электропроводки в квартире. Ошибки в квартирах еще сравнительно терпимы. А вот если схема проводки дома выполнена неправильно в частном доме, то это обещает более серьезные проблемы. Это потому, что квартиры обычно подвергаются капитальному ремонту с заменой проводки раз лет в 20-25. А вот в частных домах это все выполняется либо намного реже, либо вообще никогда не делается. Предположите, что ошибка допущена в несколько этажном доме, то проблемы покажутся еще веселее.

Для того, чтобы избежать всех подобных проблем нужно просто все спокойно продумать и определиться с тем, как поставить в доме бытовую технику и мебель. Также обязательно стоит отметить, что в ближайших планах вы будете покупать и будет зависеть от электричества. Все эти вопросы лучше всего обсудить с семьей, т.к у каждого будет свое видение обстановки, что не будет лишним.

 –  Как подключить розетку с заземлением

Варианты соединения элементов в электрических цепях

Чтобы разводка электрики в квартире была сделана корректно нужно обладать знаниями в сфере электротехники, а в идеале еще и опытом подобных работ. Если вы не обладаете достаточным уровнем квалификацией и опытом, то за работу не стоит браться, а доверить ее специалистам.

Можно, конечно же, попытаться самому сделать разводку электрики в жилище, но последствия могут быть весьма печальные. Лучше всего было бы доверить все работы квалифицированному спецу, который составит корректную схему, а также проведет необходимые мероприятия по обустройству новой проводки или замене старой.

Если же вы знаете, что можете справиться с составлением схемы, а также с обустройством электросети в вашем жилье, то для начала нужно вспомнить о методах соединения электрических цепей.

Последовательный метод. В данном случае каждый элемент замкнутой цепи должен подключаться к предыдущему, при этом схема не предусматривает наличия узловых контактов.

Самым банальным примером такого типа соединения является елочная гирлянда – в ней каждая лампочка соединена с соседней, и все они расположены на одном общем проводе. Основным минусом данной схемы является тот факт, что выход из строя одного из элементов сети ведет к поломке всей системы.

Разные схемы соединения

Параллельный метод. Эта схема полностью противоположна предыдущей. Здесь элементы цепи не соединяются друг с другом, но группируются в отдельные узлы. Если случится поломка одного из элементов, то все остальные смогут нормально функционировать.

Смешанный метод. Как это понятно из названия, в данном случае для одной электрической цепи используются одновременно два вышеописанных метода.

Способы соединения

Способы соединения электроцепи:

• Последовательно – складывается напряжение всех элементов сети, в каждом из них сила тока одинаковая. В цепи нет узлов, и поэтому, если выходит из строя один элемент, перестают работать все остальные
• Параллельно – ко всем параллельно соединенным ветвям цепи приложено одно напряжение. Сила тока в узлах равна сумме токов в соединенных параллельных проводниках. Элементы не соединяются между собой, но объедены узлами. Если один из них выходит из строя, данный факт не отражается на работе остальных
• Смешанно – применяются оба способа соединения на одном участке цепи

Выбор схемы питания однокомнатной квартиры

Схема питания всей квартиры от одной группы

• Если суммарная мощность всех наших электропотребителей не превышает 25А, то мы можем организовать питание всех потребителей от одной группы. Это наиболее простой и дешевый вариант, который наверняка и был реализован в вашей квартире еще на стадии строительства. Только выполнялся он, скорее всего, из алюминиевого провода. К его недостаткам можно отнести:
  1. Более низкую надежность схемы. Ведь в результате повреждения электропроводки на любом участке обесточится вся квартира.
  2. Сильная зависимость от работы мощных электроприборов (например, электронагревателей или бойлеров).
  3. Большее количество распределительных коробок в каждой комнате.

• Так как такая схема электропроводки однокомнатной квартиры не предполагает отдельного распределительного щита, то подключившись к автомату после счетчика, вы тянете питающий провод по всей квартире. Согласно наших расчетов это должен быть медный провод с сечением не менее 2,5 мм 2 или его алюминиевый аналог. В местах подключения розеток и выключателей вы делаете распределительные коробки, в которых подключаетесь к питающему проводу.
• Для уменьшения количества распределительных коробок, которые снижают надежность нашей схемы, целесообразно подключать в каждой коробке сразу несколько электропотребителей. Все электрические подключения потребителей должны выполняться параллельно питающему проводу.

Схема питания однокомнатной квартиры от нескольких групп

• Если суммарная расчетная нагрузка на вашу однокомнатную превышает 25А, то любая инструкция по электроснабжению укажет на необходимость разделения нагрузок на группы. Кроме того разделение на группы часто выполняют, даже если суммарная нагрузка не превышает 25А. Делается это с целью выделения отдельной линии на крупный источник потребления энергии или в целях повышения безопасности и удобства электроснабжения.
• Группы обычно образуются в зависимости от характера нагрузок (например, освещение отделяется от розеток) либо по требуемой степени защищенности (например, группу электроснабжения ванной комнаты и кухни оборудуют УЗО, а группу питающую комнату и прихожую комнату — нет). Количество групп ограничивается только вашими финансовыми возможностями и целесообразностью.
• К недостаткам разделения питания квартиры на несколько групп можно отнести следующие:
  1. Удорожание суммарной стоимости схемы разводки. Причиной этого является использование большего количества материалов.
  2. Если выполняется монтаж скрытой проводки с разделением на группы, то для прокладки питающих линий потребуются значительно более глубокие штробы. Поэтому если вы выполняете работу своими руками, то трудоемкость такого процесса значительно выше.
  3. Необходимость монтажа распределительного шкафа в квартире.

https://youtube.com/watch?v=IvYrUS-IKTg

При монтаже отдельных групп лучше выполнять их по очереди во избежание их случайного объединения. Кроме того следует соблюдать правила монтажа электропроводки, видео которых вы во множестве найдете в сети интернет.

Устройство электрической проводки на кухне | Архитектура и проектирование | Архитектурные конкурсы

Кухня – территория наиболее интенсивного использования электротехнических устройств – совокупное потребление электроэнергии оборудованием, размещенном на кухне, может доходить до 80% от общего количества электричества, потребляемого домохозяйством. Высокая концентрация процессов, происходящих в помещении кухни, возможный конфликт и соответствующие требования к безопасной работе различных инженерных систем (электричество / газ / вода) предъявляют повышенные требования к проектированию и монтажу всех инженерных систем. Тем более, что в большинстве случаев помещение кухни используется не только для приготовления пищи, а значит потребуется учесть массу составляющих, чтобы создать комфортную среду обитания.

Сбор данных и проектирование

Первым этапом в проектировании электрической проводки является сбор исходных данных и анализ существующих электрических сетей. Современные кухонные электротехнические приборы потребляют значительные мощности. В большинстве случаев электрические сети крупных населенных пунктов способны дать требуемый объём электроэнергии для обеспечения бытовых нужд домохозяйства, но могут существовать ограничения, особенно когда дело касается частного сектора или устаревших / изношенных сетей. Исходя из этого, в первую очередь необходимо уточнить в энергосбытовой организации возможности эксплуатируемых электросетей, от этого напрямую будет зависеть принципиальная возможность использования мощных электротехнических устройств.

Далее следует определиться с возможным расположением на кухне крупных электротехнических устройств, таких как холодильник, духовой шкаф с варочной поверхностью, посудомоечная и стиральная машины (если габариты кухни позволяют разместить крупную технику с соблюдением правил безопасности и комфортной эксплуатации).

После определения основных объёмов кухонного оборудования, можно приступать непосредственно к разработке дизайн проекта, или, в случае бюджетного проектирования, к разработке схемы расстановки кухонной мебели и оборудования. Дизайн-проект в дальнейшем послужит основой для разработки схемы электрики на кухне.

Размещение розеток

В кухнях большинства квартир, проектировавшихся в 50-х – 60-х годах и строившихся вплоть до конца прошлого века было предусмотрено всего 2 электрических розетки плюс отдельная линия для подключения электрической плиты (если таковая предусматривалась) и для скромного ассортимента кухонной техники того времени этих мощностей было вполне достаточно. 

Современные правила предполагают не менее 4 розеток на ток 10 (16) ампер – СП 256.1325800.2016 п. 15.28 (по СП 31.110 п. 14.27) и подключение электрической плиты непосредственно к сети (кабелем к клеммнику) или через специальный поляризованный штепсельный соединитель. Надо понимать, что эти правила основаны на усредненных данных о потреблении и не могут учитывать весь спектр электротехнических устройств, которые могут быть применены на кухне. Для комфортного и безопасного использования широкого спектра кухонной техники понадобится более 10 розеток.

При проектировании электрической проводки стоит учитывать, что использование удлинителей и разветвителей на кухне крайне не приветствуется как по причине перегрузки сети, так и по гигиеническим и эргономическим параметрам. Из расчета возможности появления изначально не предусмотренных электротехнических приборов лучшим решением будет разместить на 2 розетки больше, чем то количество, которое достаточно в моменте.

Электротехнические приборы, предполагающие частое или постоянное использование (особенно потребляющие большие мощности) желательно подключать по принципу «включил и забыл» – чем меньшее количество раз производятся манипуляции с включением-выключением прибора в розетку, тем меньше её износ и лучше контакт.

Грамотное проектирование электрической проводки на кухне предполагает совмещение максимального комфорта с рациональностью, поэтому лучшим вариантом будет расположение розеток малыми группами на трёх уровнях.

• Нижний уровень розеток (20-30 см от уровня пола) предназначается для стационарного подключения кухонной техники, как правило - энергоёмкой, такой как духовой шкаф, варочная панель, микроволновая печь, холодильник, посудомоечная и стиральная машины, измельчитель отходов.
• Средний уровень (110-130 см от уровня пола) предназначен для подключения мобильных негабаритных устройств, таких как электрический чайник, тостер, мультиварка, кухонный комбайн, миксер и другая подобная техника. Если планировка кухни подразумевает обеденную и досуговую зону, то для её обеспечения также следует предусмотреть розетки на среднем уровне для подключения телевизора, моноблока, светотехнических или других устройств.
• Верхний уровень (200 см от уровня пола или более) размещения розеток предназначен для стационарного подключения принудительной вентиляции и светильников.

Длина силовых кабелей кухонных электротехнических устройств, как правило, находится в диапазоне 0,8-1,2 метра, что не позволяет размещать технику на значительном удалении от розеток. При подключении крупной бытовой техники для обеспечения доступа к сети розетки следует размещать не «за», а «сбоку» от оборудования.

Также при размещении розеток следует учитывать требования по удаленности от систем газоснабжения (не менее 50 см), не размещать розетки ближе 100 см от мойки, в непосредственной близости от плиты и над ней.

Кабель для электропроводки

Совокупная мощность электротехнических устройств, используемых на кухне, может превышать 15 кВт. Конечно же, далеко не все они будут использованы одновременно, тем не менее, расчет мощности электропроводки следует производить со значительным запасом. Кабель для электропроводки на кухне рекомендовано использовать с медными жилами. Алюминий имеет большее по сравнению с медью электрическое сопротивление, что требует использование проводов большего сечения. Большое сопротивление алюминия вызывает нагрев кабеля, что со временем делает алюминиевый провод хрупким. Медный провод имеет меньшее сопротивление (соответственно – меньше нагревается), остается пластичным и в целом имеет лучшие эксплуатационные характеристики. Ниже в таблице приведены сравнительные характеристики алюминиевого и медного кабелей в зависимости от напряжения, сопротивления и мощности.

Схема разводки

Правильный монтаж электрической проводки на кухне подразумевает создание отдельных линий для подключения мощных бытовых приборов, осветительных устройств и розеток различного назначения. На каждой линии, предназначенной для использования мощной техники, устанавливается УЗО (устройство защитного отключения), срабатывающее при возникновении тока утечки. УЗО последовательно подключают в схему с автоматическим выключателем, срабатывающим при перегрузе проводов и коротком замыкании. Также возможно использование дифференцированного автомата, совмещающего в себе функции УЗО и автоматического выключателя.

Электропроводка на кухне: правила проектирования и монтажа

Кухня — главный потребитель электричества в квартире. Кухонная проводка обеспечивает питание бытовых устройств: вытяжки, холодильника, микроволновки, хлебопечки, соковыжималки. Ещё десять лет назад кухонный быт обходился минимальным количеством механизированных помощников. Но современные кухни сложно представить без электрических приборов. Качественная электропроводка на кухне не только обеспечивает их работу, но и предупреждает короткое замыкание, возгорание провода, поломку электроприбора. Как проектируется надёжная электропроводка? И что необходимо учитывать при монтаже электрических элементов — проводов, розеток, выключателей?

Электропроводка на кухне питает приборы разной мощности

Электропроводка на кухне и её элементы

Электропроводка состоит из электрических проводов, розеток, выключателей и распределительной коробки. Провода на кухне скрываются под внутренней отделкой. Розетки, выключатели и коробка располагаются на поверхности стены. Поэтому от них требуется не только функциональность и безопасность, но и эстетичный внешний вид и соответствие стилю помещения.

К электрическим проводам не предъявляются требования эстетики. Главное — это их рабочие характеристики, способность проводить ток и обеспечивать безопасность пользования электричеством.

Разнообразные провода для разнообразных нужд

Поэтому электрика на кухне должна иметь изоляцию. Кухня — влажное бытовое помещение, изоляция провода предупредит его намокание. Выбор характеристик провода сводится к выбору материала металлического стержня и его толщины (сечения). Чтобы определиться правильно с данными показателями, необходимо воспользоваться специальными таблицами. В них материал и диаметр провода подбираются в зависимости от того, какие приборы будут работать на кухне.

Если кухонная обстановка ограничивается вытяжкой, холодильником, соковыжималкой и блендером, то сечение провода может быть стандартным (2,5 мм² алюминиевого провода или 2 мм² медного). Если планируется использовать мощные электроприборы, установить электроплиту, сделать пол с подогревом, то необходимы толстые кабели (диаметром 3 мм² для алюминиевого стержня или 2,5 мм², медь).

Выделите под линии наибольшей мощности автоматы

Стандартные кабели рассчитаны на ток 16А. Включая электрические приборы в розетки, складывайте то количество электроэнергии, которое движется к ним по проводам. Работа нескольких приборов одновременно может привести к излишне большому току (больше 16 А). В результате чего провод перегревается и автомат, соединяющий провод с общей сетью, отключается.

Если вы планируете пользоваться мощными электроприборами, то к каждому из них необходимо провести отдельный провод (чтобы предупредить перегрев проводки на кухне и её отключение).

Правила проектирования электрической проводки на кухне

Электрика на кухне должна обеспечивать бесперебойную подачу тока к приборам. Всю проводку кухни делят на несколько ветвей (контуров). Каждая ветвь начинается на входе электричества в кухню, в распределительной коробке. Заканчивается ветвь розеткой или лампой освещения.

Типовая схема электропроводки

Количество розеток в каждой ветке определяется мощностью приборов, которые будут сюда включены. Если это маломощные приборы (по 0,5 — 0,8 кВт), то розетки для их подключения располагают в одной ветке (контуре) провода.

Если приборы мощные (больше 2 кВт), предусматривается отдельная ветка кабеля с розеткой на конце для каждого прибора. Если мощность прибора превышает 3 кВт, то розетка на конце провода заменяется электрическим автоматом. Так подключают к электросети котёл отопления и тёплый пол.

Приведём перечень ветвей (контуров) в проводке на кухне:

• Ветка освещения (она питает осветительные приборы).
• Ветка розеток небольшой мощности (она питает кухонные розетки общего пользования, которые выведены на уровне 1 м от пола). В эти розетки включаются маломощные приборы для приготовления пищи — микроволновая печь, соковыжималка, тостерница, миксер, блендер, хлебопечка и мультиварка (до 0,8 кВт).
• Ветка для розеток более мощных приборов (холодильник, вытяжка — от 0,8 до 2 кВт).
• Отдельная ветка для каждого силового прибора мощностью 2 кВт и больше (водонагреватель, посудомоечная машина, стиральная машина, электроплита, электродуховка).
• Ветка для электрического пола.

Подбирайте современные евро-розетки с заземлением

Все ветки прокладываются по кухне от распределительного автомата. То есть к кухонному помещению подходит один мощный провод от общего счётчика, и в распределительной коробке он делится на несколько (от 3-х до 10-ти) ветвей. Каждая ветка присоединяется к распределительному коробу через отдельный электрический автомат. В случае короткого замыкания или другой аварийной ситуации автомат сам прекратит подачу электричества и этим предупредит обесточивание всей квартиры.

Розетки на кухне

Стандартная высота расположения розеток — 25-30 см над уровнем пола. Это расстояние может варьироваться в зависимости от того, где удобнее подключать электроприбор. Часто розетки располагают над фартуком, высота такого монтажа составляет 100 — 110 см.

Розетки с подсветкой необычно и удобно

Правила размещения электрических розеток на кухне:

• Розетка располагается на минимально возможном расстоянии от электроприбора.
• Розетку нельзя размещать в местах возможного попадания влаги: над мойкой и плитой, сзади посудомоечного шкафа.
• Розетки нельзя располагать в зоне возможного нагрева: сзади духовки, холодильника или печки.
• Розетку на кухне нельзя размещать рядом с газовой плитой.
• Можно расположить розетку сзади кухонного шкафа или стеллажа. При этом в задней стенке мебели необходимо сделать отверстие для доступа к установленной розетке.
• Минимальная высота расположения розетки над полом — 10 см. Монтировать розетки ниже не рекомендуется из-за возможного попадания в них воды и влаги.

Конструкция розетки может быть двух типов: встраиваемого и накладного. В наружном материале используется керамика или пластик. Кроме стен помещения, розетки устанавливают внутри шкафов, тумб, под столешницей или под рабочим столом. Такой монтаж экономит место и не нарушает рисунок внутренней отделки.

Накладная угловая розетка

Отверстие для размещения розетки штробят (выдалбливают) в стене в процессе ремонта. В отверстие укладывают подрозетник или «стакан». Наружная лицевая панель монтируется на стену после завершения внутренней отделки.

Накладная розетка не требует штробления поверхности. Такие розетки устанавливают на стенках мебели и под столами.

Выключатели

С помощью выключателей для кухни организовывают вечернее освещение и работу вытяжки. Их подключают к электропроводке напрямую, без установки розеток. Вместо розеток в середине провода монтируют выключатели.

Один выключатель может иметь несколько клавиш, тогда его используют для нескольких осветительных ламп. Так на двойной выключатель выводят два осветительных контура: общего освещения и подсветки. Выключатель для кухни с одной клавишей устанавливаются для вытяжки.

Современные выключатели: кнопочные, проходные, сенсорные.

Включатели для общего освещения устанавливают рядом с входной дверью, с той стороны, где расположена ручка двери. Высота его расположения на стене должна быть удобна для всех жителей дома или квартиры. Стандартная высота расположения выключателей составляет 75-90 см. Однако это не категорично, возможны вариации в большую или меньшую стороны.

Начало работ: что сделать перед проводкой

Чтобы провести проводку на кухне, проектируют расположение мебели и кухонных приборов. Определяют, какие бытовые приборы будут использоваться на кухне и какая их рабочая мощность. Далее считают максимальную нагрузку — то количество электричества, которое необходимо, если на кухне включат все электроприборы. Если суммарная нагрузка превышает возможности двухфазной проводки, придётся заменить её трёхфазной (при условии, что ваш многоквартирный дом выдержит такую замену). Если же увеличить количество фаз не удаётся, то следят за поочерёдной работой приборов. Не включают их одновременно.

Нанесли разметку – начинаем штробить

Последовательность проектирования

• Освобождают кухонное пространство и чертят на полу схему расстановки кухонной мебели и бытовых устройств.
• На потолке обозначают место расположения источников света.
• В верхней части стены на расстоянии 10-20 см от потолка рисуют линию центрального кабеля. Хорошо, если он заходит в кухню в верхнем углу помещения. Если нет — его поднимают до верхнего угла.
• От центрального кабеля вниз рисуют линии к месту расположения электроприборов.
• Место подключения прибора в сеть (розетку) выбирают по возможности рядом с ним с учётом правил выбора места для розетки.
• От центрального кабеля рисуют линии соединения с приборами освещения — на потолке и на стенах. Если планируется подсветка ступеней, рисуют линию от центрального кабеля к полу.
• Посередине линии, которая ведёт к прибору освещения, обозначают место для включателя/выключателя. В этом месте в проводке будет сделан разрыв и установлено включающее устройство. Если центральный кабель проложен высоко, то провод к лампе не прокладывают напрямую. Провод опускают петлёй вниз, к месту будущего выключателя, и только после поднимают вверх, к прибору освещения.
• Используя наглядную схему и рулетку, рассчитывают количество необходимого провода. А также количество розеток для включения приборов и выключателей для источников освещения.

Провод приобретают с запасом 1-2 м (т.е. если расчёты показали, что надо 15 м провода, в магазине приобретается 16 или 17 м, для компенсации возможного перерасхода или ошибок в расчётах).

Все готово к штукатурке

Розетки выбирают в соответствии с характеристиками приборов, которые будут подключаться к сети. Аналогично выбирают включатели. То есть в первую очередь подбирают элемент по электрическим характеристикам и только после оценивают внешний дизайн. Подключать несоответствующие по характеристикам приборы в сеть категорически нельзя. Это опасно их оплавлением, коротким замыканием, пожаром.

Особенности прокладывания провода

Провод или электрический кабель прокладывают внутрь углублений (желобов). Такие желоба готовят предварительно: вдоль нарисованной на стене или потолке линии выбивают длинное углубление. Размер желоба должен быть таким, чтобы провод поместился в нём полностью вместе с изоляцией.

В местах расположения будущих розеток готовят углубления в стене (выдалбливают или штробят). Аналогичные углубления подготавливают под выключатели. Это самая грязная часть работы. Она сопровождается большим количеством пыли, строительного мусора и шума.

Чтобы кабель не вылазил из канавок крепи его специальными креплениями

Кабель к розеткам прокладывают от электрического автомата параллельно потолку или полу. Можно проложить кабель непосредственно по углу под потолком при условии функционирования хорошей вытяжки. Это важно по причине постоянного образования влаги. Если вытяжка работает недостаточно, испарившаяся влага конденсируется в углах помещения и на проводе. Маскируют провод в углу под потолком плинтусом.

Другой вариант прокладывания кабеля — на стене вдоль пола на расстоянии 20-30 см от его поверхности. Так удобнее прокладывать кабель для питания розеток, расположенных на стене внизу.

Иногда кабель располагают на стене в специальном коробе. В таком случае углубление не делают, а крепят на стене кухни пластиковый желоб. Кабель монтируют внутрь желоба и закрывают его крышкой.

Неправильно сделанная проводка, может повлечь за собой печальные последствия.

Стена, в которой прокладывают кабель, должна быть сухой. Если в процессе работ выясняется, что стена мокрая, то прокладывание кабеля прекращают и стену сушат в течение нескольких дней или недели. Прокладывать электрический кабель в мокрую стену нельзя, это опасно распространением электричества по сырой стене.

Электропроводка на кухне требует профессиональных знаний и умений. Неправильная организация проводки на кухне опасна возгоранием, пожаром и травмированием людей электрическим током. Профессиональный монтаж провода и розеток обеспечивает кухню надёжной работой электрических приборов и гарантирует безопасную организацию кухонного быта.

Схема подключения – 8 ошибок, которые не стоит совершать

Схема электромонтаж в квартире или в индивидуальном доме требует много опыт. Имейте в виду в процессе размещения конкретных элементов о функциональности квартиры и реализации будущих изменений. Система провода и электрические розетки должны соответствовать не только оборудования, но и для любых монтажных или ремонтных работ.

Если вы ищете лицо или компания, которые будут выполнять электромонтаж для вас, используйте услуги Поиск подрядчика . После заполнения формы вы получите доступ к предложения.

Схема электромонтаж – стоит ли помнить?

Установка электрическая должна быть очень хорошо продумана. Слишком поспешное размещение определенные элементы или установка слишком малого количества цепей, возможно приносят много негативных последствий.Поэтому необходимо продумывать поэтапно все детали на схеме.

Стоимость запомнить:

• Выбор оптимальной установки - мы можем выбрать скрытую установку, встраиваемые и накладные. Первое решение — спрятать провода в так называемое шланги. Мы заменим поврежденные кабели без долбления стен. Наиболее часто используемое решение – встраиваемая установка. Это состоит из прокладка кабелей непосредственно по стенам, после чего они затем укрываются довольно толстый слой штукатурки.Для этого типа установки обратите внимание шаг за шагом, где будут располагаться провода. К сожалению, в случае неисправность установки требует сколов штукатурки, чтобы можно было добраться до поврежденные кабели. Накладная установка чаще всего скрыта в специальные трубки или планки, расположенные непосредственно на полу.
• Архивирование мест, где находятся кабели, чтобы они не были скрыты кабели, стоит сделать фото во время их монтажа, где они точно будут быть местами.Когда мы хотим просверлить отверстие в стене, чтобы смонтируем картину или шкаф, мы будем уверены, что не повредим его установка.
• Регулировка монтажной коробки - выбор монтажной коробки, также смотреть вперед. Более глубокая банка позволит позже установка интеллектуальной системы управления домом. Очень возможно, что для через несколько-десяток лет такие инсталляции будут прослыть в каждом доме стандарт. Если Вас также интересует стоимость электромонтажа в г. Для вашего домашнего бюджета этот калькулятор стоимости строительства поможет вам оценить ваш бюджет.

Схема электромонтаж отдельных помещений

Схема электромонтаж в квартире

Планирование, как пошагово будут проходить электрические цепи, имейте в виду о растущем количестве электрических устройств, которые мы используем. Изменение привыкание к все лучшему и лучшему освещению вызывает установку электрические должны быть еще более эффективными.Освещение квартира не ограничивается одиночными светильниками, висящими посредине потолок. Мы все больше и больше охотно используем дополнительное переменное освещение интенсивность света и цвет. Настенные светильники, торшеры, потолочные люверсы и даже подсветка мебели – решений все больше и больше. Поэтому хорошо включить желание совершить в квартире метаморфозу, в основе которой может быть увеличение количества источников света или использования дополнительных электрических устройств.

Схема электрический в кухне и столовой

Кухня это место, где схема подключения должна быть детализирована уточнение.Оптимален на каждой столешнице, над плитой, с мойкой, а также обеденным уголком установить дополнительный источник освещения. Также важно правильно расположить электрические розетки. Диаграмма электроустановка должна содержать все большее количество бытовых приборов, z которым мы пользуемся каждый день. Кухонный комбайн, кофемашина, соковыжималка соки, электрогриль, блендер, пароварка — это лишь некоторые из устройств с мы занимаемся каждый день.Кроме того, устройства, требующие постоянное электроснабжение холодильник, морозильник, духовка, плита, посудомоечная машина или микроволновка. Поэтому важно учитывать соответствующую сумму электрические розетки, но и их расположение. Это стоит запланировать дополнительные электрические цепи для подключения галогенного освещения или светодиод. Мы собрали для вас советы по электромонтажу w это место .

Схема электромонтаж в ванной

Установка электрический в ванной требует точной шлифовки.это комната в устройства, такие как стиральная машина, сушилка, или обычно подключены электрический обогреватель. Дополнительно должна быть розетка для подключения сушилки для волос, щипцы для завивки, выпрямители или другие подобные приспособления. Такие розетки они должны быть оснащены специальной брызгозащитной заслонкой, благодаря которой они выдерживают даже безопаснее.

Фокусировка при эффективном освещении схема электропроводки должна излучать ванная комната с несколькими зонами:

• над унитазом (если он находится в одной комнате)
• над ванной или душем
• над умывальником и зеркалом
• с возможностью общего освещения всего помещения

Схема электрический на лестницах и в коридорах

Обычно такие помещения отличаются очень маленькой площадью, поэтому во времени устройства являются наиболее проблемными.Электрическая схема, включая коридор, лестница и другие пути сообщения не должны быть тесными расширен. Большое значение имеет место, где будут располагаться источники света. Наибольшая интенсивность должна быть в той зоне, в которой мы готовимся к выходы – часто у входной двери вешают большое зеркало. Это стоит того поэтому освещайте не только саму комнату, но и зеркало или шкаф в коридоре. Однако на лестнице совсем достаточно бокового освещения.Важно установить двухпозиционный переключатель внизу и на выше - благодаря чему мы сможем включить свет наверху из любого места лестница. Если вас интересуют электрические схемы одноквартирного дома, читайте также нашу статью: Домашние электроустановки - ко стоит прогнозировать перед строительством?

Привлекательные акции - проверить

Схема электрические - самые распространенные ошибки

Цепи электрический - слишком маленький

Самый распространенный допущена ошибка в схеме электропроводки в квартире, состоящий только из одной цепи.В среднем одна электрическая цепь может питание до 20 источников света или до 10 электрических розеток. Схемы электрические кабели также не должны закрывать определенные этажи в здании. В в случае сбоя можно ожидать серьезных проблем с питание отдельных электроприборов. Электрическая инсталяция он должен охватывать достаточное количество цепей, состоящих из:

• не менее двух цепей на один этаж здания
• цепей, разделяющих между собой источники постоянного света, с устройства, постоянно подключенные к установке
• цепи, соединяющей взаимодействующие устройства (например,Компьютер, монитор, принтер)

Повреждение электромонтаж при сборке

Любой монтажные работы с воспроизведением электрической схемы должны выполняться с с нужной точностью. Любое повреждение изоляционного слоя может привести к к возникновению серьезных отказов, в том числе короткого замыкания в электросистеме. Еще одна ошибка – использование неподходящих материалов для сборки. установка. Схема электропроводки в квартире не должна включать в себя элементы из стали.С годами на стальных компонентах может может возникнуть коррозия, что приведет к повреждению шлангов.

Установка электрический требует тщательной проверки всех соединений. Свободный фурнитура может привести к пожару. См. также прайс-лист на услуги электроснабжения 2017 .

Схема подключения электроустановка с неравномерным распределением фаз

Самый распространенный схема электропроводки в одноквартирных домах включает трехфазное питание.Этот ошибочно подключать все электроприборы только к одному фазы. В случае неисправности может произойти серьезный ущерб конкретного оборудования или всей установки.

Схема установки электрические - типы

Типы схем электрические установки

Среди схемы подключения различают:

• Однолинейная диаграмма — также известная как принципиальная диаграмма.Дает вам основы информация об элементах, включенных в макет. Однолинейная схема не показывает фактическое размещение конкретных предметов в комнате.
• Расширенная диаграмма - это подробная диаграмма, иллюстрирующая больше, чем просто расположение отдельных элементов, но и их конкретная роль.
• Схема установки - позволяет прочитать фактическую компоновку отдельные элементы электроустановки. Кроме того, мы получаем информацию для каждого элемента, содержащегося в этой схеме.
• Схема подключения - информирует нас о соединениях устройств вместе с клеммные колодки. Это также указывает на фактическое распределение всех Предметы.
• Функциональная схема – чаще всего используется для цифровых Системы контроля.

Как читать схемы электропроводки в частном доме?

Самый популярный шаблон, с которым мы имеем дело, представляет собой схематическую диаграмму. В нем перечислены основные информация о том, какие конкретные компоненты входят в состав установки.Кроме того, мы научимся подключать проводку электроустановок. Такая информация однако они нужны профессионалам, занимающимся профессиональной установкой. В мы можем научиться читать монтажные схемы самостоятельно в одноквартирном доме.

Часто на интернет-форумах задают вопрос о схеме установки тракторов Ursus c 330 и с 360. Это тема, которая касается не только фермеров, но и людей научиться правильно читать схемы.Схема для моделей c 330 и c 360 отличается тем, что описывается семью цветами - черным, красным, синим, коричневый, серый, зеленый и желтый.

Спасибо простая маркировка и цветовое нанесение электрических проводов, владельцы тракторов C 330 i c360, не нужно демонстрировать передовые знания для подключения конкретные элементы.Приведена схема электропроводки в квартире. сложнее. В отличие от простых диаграмм трактора Ursusa C 330 и C 360 будут иметь следующую маркировку:

• Л- фазный провод
• PE - провод заземления
• L + - положительный полюс
• L- - отрицательный полюс
• D - провод
• А - алюминий
• Ф - мягкая сталь
• Без обозначения - медь 90 026 90 033

  Кроме символы также применяются к буквам на диаграммах.Вот каким будет исполнитель он умел соединять проводку электроустановок. Читаем шаг за шагом схематический шаг позволяет следовать его указаниям. Это важно что только человек должен устанавливать электрику в доме на одну семью уполномоченных на осуществление такой деятельности.

  Лучшие роботы-уборщики по отличным ценам

  Прайс-листы услуг, относящиеся к данной статье

  .

  Как провести электромонтаж?

  Что вы узнаете из статьи?

  В результате установка адаптируется к потребностям пользователя, а монтажные работы должен проводить уполномоченный электрик , подтверждая их правильное выполнение соответствующим актом.

  С другой стороны, основным ограничением в применении и расширении электроустановки является проектная документация на силовое присоединение, содержащая в том числе: принципиальную схему, описание вида и места присоединения, используемые кабели и пере- токовые защиты, а также номинальная потребляемая мощность, определяющая возможность загрузки сети.

  В типичных условиях использования, , договорная мощность, необходимая для питания одноквартирного дома, находится в диапазоне 9-16 кВт , а иногда она может быть ограничена нагрузочной способностью существующей электросети в соответствии с технические условия, выданные местной энергетической компанией.

  Что такое электрическая схема?

  Схема подключения представляет собой технический чертеж, на котором графическими символами показаны все электрические соединения в данной системе.

  Согласно стандарту PN-79/E-01244 существует четыре основных типа схем подключения:

  1. Принципиальная электрическая схема - структурная (указывает расположение элементов), функциональная (содержит информацию о функциях отдельных элементов).
  2. Пояснительная схема соединений - концептуальная (показывает объекты, элементы, связи между ними с помощью символов), заполнитель (упрощает сложные схемы).
  3. Исполнительная электрическая схема - внутренние соединения, внешние соединения, соединения.
  4. План - план электроустановки, план расположения, план сети и линии.

  Разделение схем электрических по типу чертежа:

  • схема принципиальная (однолинейная) - это общий чертеж, на котором электрик найдет основную информацию об элементах электроустановки (без их точного расположения),
  • развернутая схема - содержит информацию о функциях каждого элемента и их точном расположении в электроустановке,
  • Схема подключения — содержит информацию о соединениях между устройствами и клеммными колодками,
  Схема сборки
  • - содержит данные о фактическом расположении элементов в электроустановке.

  Буквы и основные символы на электрической схеме

  БУКВЫ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЕ
  ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
  Полиэтилен	ЗАЩИТНЫЙ КАБЕЛЬ ЗАЗЕМЛЕНИЯ
  PEN	ЗАЩИТНЫЙ КАБЕЛЬ ЗАЗЕМЛЕНИЯ НЕЙТРАЛИ
  Н	НЕЙТРАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ
  л	ФАЗОВЫЙ КАБЕЛЬ
  Л1, Л2, Л3...	ЭТАП 1, ЭТАП 2, ЭТАП 3 ...
  Л+, Л-, М	ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ, ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ, СРЕДНИЙ,
  КОНСТРУКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ КАБЕЛЯ
  А	КАБЕЛЬ С АЛЮМИНИЕМ
  Ф	ТРОС МЯГКОЙ СТАЛИ
  КОНСТРУКЦИЯ КАБЕЛЯ
  Д	ПРОВОД
  л	ВЕРЕВКА
  Лг	ГИБКИЙ ТРОС
  ЦВЕТА ПРОВОДОВ
  Н - синий	НЕЙТРАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ
  L - черный или коричневый	ФАЗНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
  ПЭ - зелено-желтый	ЗЕМЛЯ

  Обозначения проводов, соединений и линий на электрической схеме.(рисунок редакции БД)

  Основные символы на электрической схеме. (рисунок редакции БД)

  Как создавать электрические цепи?

  Бытовая установка представляет собой набор различных электрических компонентов, соединенных между собой проводами. Он разделен на цепи, питающие отдельные устройства или их группы, называемые приемниками.

  К отдельным цепям в зависимости от их назначения относятся:

  • оборудование безопасности и управления, расположенное в распределительном устройстве,
  • выключатели освещения,
  розетки
  • ,
  • точек подключения.

  Количество цепей в доме зависит от количества и расположения розеток, точек освещения, типа и мощности электроприборов. Каждая цепь защищается отдельным МТЗ с номинальным током, соответствующим нагрузке этой цепи, - обычно 6-16 А. При питании от трехфазной сети разделение на цепи должно обеспечивать равномерную возможную нагрузку отдельных фаз.

  Также стоит подключить цепи так, чтобы каждое помещение питалось от двух разных фаз , что в случае выхода из строя одной фазы позволит хотя бы частично использовать электроприборы в этом помещении.

  В бытовых электроустановках провода могут распределяться следующим образом:

  • в монтажных трубах, покрытых штукатуркой,
  • непосредственно в штукатурном слое,
  • в монтажных планках,
  • на стене.

  Кабели всегда прокладываются прямолинейно, параллельно или вертикально полу. После их расстановки стоит сделать фотодокументацию, благодаря которой мы сможем избежать повреждения проводов.

  Внутренний электромонтаж монтируем на этапе закрытой оболочки, начиная с расположения распределительных устройств, точек освещения и их выключателей, розеток и мест подключения стационарных электроприборов. На практике расположение этих монтажных элементов отмечают мелом на стенах и потолках, а в случае более протяженной прокладки кабелей, прикрепляя, например, лист с описанием функций.

  Плоские многожильные кабели YDYp. (фото Станислава Либерского)

  Чаще всего для прокладки непосредственно в штукатурке применяют плоские многожильные кабели в двойной изоляции с маркировкой YDYp. Кабели крепятся лентами из алюминиевой ленты к стене и затем покрываются штукатуркой. В местах разветвления монтируются коробки, в которых находятся кабельные разъемы.

  Выбор сечения проводника зависит прежде всего от ожидаемого тока нагрузки в данной цепи. При длинных кабелях также учитываются падения напряжения при номинальной нагрузке. Практически большинство цепей в бытовых установках выполняются проводами сечением 1,5 мм 90 250 2 или 2,5 мм 90 250 2 . Только мощные приемники и объекты вне жилого дома (например, гараж, хозпостройка) снабжаются кабелями большего сечения.

  Расположение и оборудование главного распределительного щита

  Главное распределительное устройство , выполняющее функции узла управления и защиты , должно располагаться у входа в дом , в легкодоступном месте. Размер распределительного устройства определяется количеством аппаратных модулей, которые можно установить внутри него, что, в свою очередь, зависит от степени развития домашней установки.

  В одноквартирных домах его вместимость должна позволять установку не менее 24 модулей , а также учитывать свободное пространство для возможного расширения установки.

  Основное оборудование распределительного устройства:

  • главный автоматический выключатель,
  • УЗО,
  • и автоматические выключатели для отдельных цепей.

  Главное распределительное устройство устанавливается в легкодоступном месте - обычно у входа в дом.(фото Януша Вернера)

  Распределительное устройство также комплектуется дополнительными устройствами: защитными, например, разрядниками; управления, например, контакторы, часы и сигнализация, например, контрольные лампы.

  Автоматические выключатели максимального тока, обычно называемые предохранителями, защищают установку от последствий короткого замыкания или чрезмерной нагрузки. Они предназначены для отдельных цепей нагрузки, но один выключатель не может быть подключен более чем к 10 розеткам или 20 точкам освещения.

  Устройства, постоянно подключенные к установке (электроплиты, бойлеры, гидрофоры, накопительные нагреватели) и стиральные машины, посудомоечные машины, должны питаться от отдельных цепей, защищенных индивидуальным выключателем максимального тока.

  Слева: автоматический выключатель, разрядник, устройство защитного отключения. (Фото: Legrand, Eaton Electric)

  Эффективную защиту от поражения электрическим током обеспечивают устройства защитного отключения , устанавливаемые на отдельные цепи (обязательно для ванных комнат).Они работают путем сравнения тока, протекающего в фазном и нулевом проводниках — при разнице, превышающей их пусковой ток (обычно 30 мА), подача питания будет быстро отключена. Остаточный ток может появиться в результате «убегания» на землю, вызванного, например, повреждением изоляции проводов или попаданием влаги внутрь электроприборов.

  Сетевые фильтры защищают электронные устройства (компьютеры, аудио, видео) от импульсов высокого напряжения, которые могут появиться в домашней электроустановке из-за грозы или отключения электроэнергии.Устройство защиты от перенапряжения, установленное в распределительном щите, направит импульс напряжения на землю. Срабатывание разрядника не мешает работе установки, поэтому стоит проверять, не сработал ли разрядник после каждого шторма.

  Автор: Cezary Jankowski

  Подготовила: Мартина Новак-Чупа

  вступительное фото: annapictures/pixabay.com

  .

  Как должна прокладываться бескорпусная электроустановка?

  Как сделать современную электроустановку? Посмотрим на рисунок ниже. В нем представлено помещение, аналогичное предыдущему, показанному в статье «Бескорпусный электромонтаж – основа!». Также сохранены все прежние функции электроустановки. Однако в нем нет ни одной распределительной коробки под потолком!

  Беспереходная электроустановка – точка зрения инвестора

  С учетом потребностей инвестора здесь ничего не меняется.Точки освещения расположены так же, как и штепсельные розетки. В любом случае, их можно формировать и размещать свободно, в зависимости от заявленных потребностей.

  Преимущества видны сразу. За исключением потолочного пространства и плинтуса, количество мест в стенах с электрическими кабелями значительно меньше! К тому же, даже не зная этих мест, т.е. топографии прокладки кабелей, легко предугадать, где они пройдут в стене.Это обязательно будут вертикальные линии над разъемами и возможные бра. Так много! Это все! Действительно! Почти вся стена остается в распоряжении инвестора и можно не беспокоиться о том, что при попытке повесить картину он просверлит мощность люстры.

  Читать дальше

  Вам может быть интересно

  Узнать больше

  Самое главное, однако, это отсутствие распределительных коробок в стенах под потолком , заглушки которых - кошмар для эстетов, портящий внешний вид каждой стены.Их просто нет! При таком монтаже все необходимые кабельные соединения выполняются только в монтажных коробках под оборудованием, под разъемами и розетками.

  Есть еще и третий пункт, о котором часто забывают, потому что он только дразнит при поломке, когда пытаемся найти неисправное соединение, а распределительная коробка забита шкафом, например. Ну а в безбоксовой установке такой проблемы не возникнет! Ведь крепления находятся прямо у двери и мы не загораживаем их мебелью! Поэтому для проверки правильности соединений под выключателем не потребует переоформления , или установки не слишком чистой лестницы на пол или ковер.Это можно сделать без сноса помещения!

  Наконец, четвертое, периодических осмотров. Все места, необходимые для проверки монтажа, здесь имеются с пола, ведь как учит нас жизнь, самопроизвольного повреждения проводов в стенах практически не бывает! Да, но они вызваны чрезвычайными событиями, такими как удары и трещины в стенах, поэтому мы не будем их рассматривать. С другой стороны, местами, подверженными повреждениям, являются почти исключительно соединения, поэтому электрик-замерщик не будет долбить штукатурку, чтобы проверить состояние проводов, потому что в этом нет необходимости! Эстетика помещения сохраняется в любых условиях.

  Беснапорная электроустановка (фото: jarmoluk/pixabay.com)

  Бескапотная электроустановка – точка зрения подрядчика

  Для электрика бескорпусная установка имеет еще больше преимуществ.

  First - избавляет от утомительной неудобной и нефизиологической работы на лестнице с вытянутыми над головой руками. Повторюсь, но только те, кто этого не делал, не поймут разницы, когда ты стоишь на полу, инструменты можно класть на табуретку, а рабочее место хорошо освещать, например, с включенной мастерской лампой. низкая подставка.Излишне говорить, что визуальный контроль правильности выполненных соединений намного лучше и электрик может быть уверен в надлежащем качестве исполнения.

  Второе, последнее, но не менее важное. При бесконтактной электроустановке ошибиться в соединениях невозможно! Принимая во внимание, что цвета проводов четко определяют их назначение (синий цвет провода зарезервирован для нулевого провода, а желто-зеленый для защитного провода и является юридическим обязательством! Вы не должны использовать эти цвета для других целей!), а принцип, что выключатель отключает питание, то есть разрывает фазный провод, получается очень четкая схема.

  От распределительного щита выведен трехжильный шнур питания и введен в распределительную коробку, от нее идет такой же трехжильный шнур для питания нашего светильника, поэтому внизу коробки подключаем синие провода и отдельно желто- зеленые провода и у нас есть два провода в использовании, например, черный или коричневый, здесь цветовая схема не имеет значения. И подключаем эти провода к клеммам выключателя! Просто, не так ли? Невозможно ошибиться! Кроме того, перед установкой выключателя мы можем визуально осмотреть соединения, выполненные в нижней части коробки, что невозможно с потолочными распределительными коробками, когда мы запихиваем пучки проводов, чтобы они поместились внутри.

  Консультативный

  Вы цените наши советы? Вы можете получить последние новости каждый четверг!

  Немного иначе, но то же самое будет и для подсвечника, например для люстры. Здесь провод заземления должен быть четырехжильным кабелем (рекомендую использовать такие всегда, они облегчают нам жизнь потом, когда домработница мечтает поменять лампу в комнате), а вот синий и желто-зеленый провода соединяем таким же образом, но у нас три цветных провода.Но теперь у нас есть трехконтактный выключатель, так что проблем с подключением тоже не будет. Шнур питания опознать тоже не сложно, это проводник от шнура, где их всего три.

  Третий - четкое разделение цепей разного назначения. В установке с распределительными коробками кабели питания освещения и кабели к розеткам соединяются в одной коробке в одном небольшом пространстве. А это кабели для передачи различной мощности.Для освещения не требуется столько света, как для некоторых приемников с питанием от розеток. Поэтому проводка для установки розеток сильнее нагревается и их соединения имеют больше шансов выйти из строя. И часто бывает, что урон носит лавинный характер. Электрическая дуга от одного отказа вызывает повреждение других соединений и/или изоляции других кабелей, и в результате мы лишаем и освещения, и возможности пользоваться электроприборами. Разделение двух установок исключает эту возможность и повышает легкость и достоверность определения причин отказов, а также позволяет быстрее их устранять.

  То, что в бескорпусной установке также полностью исключает возможность неправильного подключения цепей при установке , я не буду подробно останавливаться, хотя такая возможность весьма вероятна в наши дни, когда разработчики экономят на всем и устанавливают штепсельные розетки с провод с сечением жил 1,5 мм кв. Затем постарайтесь правильно выполнить соединения в распределительной коробке, к которой подходят восемь многожильных кабелей и все провода имеют одинаковое сечение.Часть цепей защищена устройством защитного отключения, а часть (освещение) - нет, потому что такого законодательного требования нет. В такой ситуации желаю электрику подрядчика удачи и здоровья. И я не ревную!

  С другой стороны, устройство розеток в бескорпусной установке – достаточно обширный вопрос, поэтому подробно он будет рассмотрен в отдельном исследовании под названием Установка розетки без вилки, шаг за шагом

  Станислав Либерски

  .

  Электромонтаж в квартире: проектирование и исполнение

  Независимо от того, переезжаем ли мы в новую квартиру или пользуемся старой, мы должны убедиться, что электроустановка безопасна и обеспечивает спокойствие домочадцам. Если все сделано неправильно, это может привести к пожару и, таким образом, поставить под угрозу нашу жизнь. Какой должна быть электропроводка в квартире?

  Марчин Содо из компании Nawigator Nieruchomości, которая занимается управлением и техническим обслуживанием недвижимого имущества:
  Схема электропроводки в доме или квартире является очень индивидуальным вопросом, обусловленным:в оборудование, которое мы собираемся использовать.

  Однако каждая электроустановка имеет определенные общие элементы, обеспечивающие ее безопасное использование. Грамотно выполненный электромонтаж в квартире, отвечающий современным нормам комфорта и безопасности, должен включать в себя, в том числе, автоматические выключатели (предохранители), устройства защитного отключения и разрядники перенапряжения.

  Требуется специалист

  Электромонтаж и его сборку должны выполнять специалисты, имеющие соответствующую квалификацию.Только квалифицированные люди знают, как уберечь нас от опасностей, которые могут возникнуть в случае ошибок в схеме подключения или выборе элементов установки.

  Лешек Новак, электрик с квалификацией по энергетике до 15 кВ:
  Следует помнить, что помимо видимых элементов, таких как розетки, выключатели освещения или приемники, в состав бытовой электроустановки входит также специализированное контрольно-измерительное оборудование, собранное в распределительном устройстве и вышеупомянутые средства защиты.

  Схема подключения

  Установке электрической системы должно предшествовать планирование и выполнение электрической схемы. Вы должны как можно точнее определить, какие электроприборы мы будем использовать в нашей квартире и сколько розеток и точек освещения нам потребуется. Эти данные будут использованы для оптимального планирования количества силовых цепей в квартире. Каждая цепь может питать оборудование общей мощностью не более 3,5 киловатт (кВт) и не более двадцати точек освещения.

  Также стоит помнить, что к одной цепи мы можем подключить не более десяти штепсельных розеток. Это очень важно, так как каждая силовая цепь защищена отдельным предохранителем. Его выбирают в зависимости от нагрузки, вытекающей из мощности устройств, которые будут использовать данную схему.

  Marcin Sodo из Nawigator Nieruchomości:
  Схема подключения к трехфазной сети должна учитывать равную нагрузку на каждую фазу.Также следует помнить, что каждая комната или комната в квартире должна питаться по двум фазам.

  Благодаря этому при выходе из строя одного из них мы сможем использовать электрооборудование, которое подключено к другой фазе. Составляя схему электропроводки, помните, что бытовые приборы, постоянно подключенные к электричеству, должны подключаться к индивидуальной цепи питания.

  Правила установки

  Бытовая электросеть обычно состоит из проводов сечением от 1,5 до 2,5 квадратных миллиметров.В случае подвода электричества к приборам большей мощности или расположенным за пределами квартиры применяют кабели большего сечения.

  Сердцем электроустановки в квартире является так называемый главный распределительный щит. Место, где он будет установлен, очень важно, так как оно должно быть легко доступным и располагаться недалеко от входа в квартиру. Правильно подобранное распределительное устройство должно предусматривать установку не менее десятка таких модулей, как выключатели максимального тока, устройства защитного отключения и защиты силовых цепей.Он также может включать в себя защиты от перенапряжения и различные типы контрольных устройств или диодов, которые позволяют контролировать состояние установки.

  При выборе распределительного устройства для одноквартирных домов помните, что также должно быть место для модулей, связанных с возможным расширением установки в будущем.

  Распределительное устройство выходит на последовательные цепи питания. Чаще всего электропроводка в квартире выполняется в виде проводов, размещенных в пластиковых, гибких трубах (кондуитах), которые вставляются в стену на глубину около 2,5 сантиметров и замазываются штукатуркой.Использование труб значительно облегчает возможный ремонт и обслуживание установки в будущем.

  Если требуется ответвление сети в заданном месте, устанавливаются специальные изоляционные коробки, в которых размещаются разъемы проводов. Также возможна прокладка электроустановки по поверхности стены в специальных жестких трубах или лотках.

  Электромонтаж в ванной

  При составлении схемы электропроводки следует помнить о дополнительных требованиях и стандартах, определяющих способы электромонтажа в санузле.Это связано с тем, что именно в ванной – из-за повышенной влажности и открытых источников воды – возрастает риск поражения электрическим током.

  Поэтому специальные стандарты определяют, как должен выполняться электромонтаж в этом помещении. Они делят ванную комнату на четыре зоны: 0, 1, 2, 3. Зоны 0 и 1 — это интерьер и контур ванны или душа. Зона 0 позволяет использовать устройства, которым требуется напряжение не более 12 В, но его источник должен находиться вне этой зоны.В первой зоне не допускается установка каких-либо приборов, кроме стационарно установленных водонагревателей, а во второй можно устанавливать осветительные приборы, имеющие второй класс изоляции - брызгозащищенные.

  В третьей зоне допускается установка штепсельных розеток, выключателей и приборов, но питающая их цепь должна быть оборудована устройством защитного отключения.

  Безопасность жилой электропроводки

  Одним из обязательных элементов, которыми должна быть оборудована домашняя электросистема, являются миниатюрные автоматические выключатели – широко известные как предохранители.Их задачей является защита силовых цепей от повреждений, которые могут быть вызваны повышенной нагрузкой на установку или коротким замыканием. Каждый такой предохранитель может защитить двадцать точек освещения или десять розеток, к которым мы подключаем электроприборы в квартире. Автоматический выключатель максимального тока должен быть выбран в соответствии с нагрузкой данной цепи питания. Чаще всего в случае цепи питания розеток это предохранитель на 16 А, а в случае освещения - на 10 А.

  Для обеспечения нашей безопасности электросистема в квартире также должна иметь устройства защитного отключения. Они работают путем отключения подачи электроэнергии в заданную силовую цепь, если на корпусе какого-либо электроприбора присоединяемой сети или кабеля появляется напряжение.

  Современным УЗО требуется всего 0,3 секунды для срабатывания. Их название происходит от принципа действия. УЗО сравнивает ток в фазном проводе с нулевым проводом.Если разница между этими значениями больше установленного значения так называемого ток, питание этой цепи отключено. Электроустановка в квартире должна быть оборудована устройствами защитного отключения для отдельных цепей питания. Лучше всего, если в цепях питания ванной или кухни будет использоваться другой выключатель, чем тот, который предназначен для остальной части квартиры.

  Небольшое устройство для защиты вашего оборудования

  Электрическая установка в квартире также может предотвратить пожар и повреждение электронного оборудования, такого как компьютеры и телевизоры.Поэтому его следует оборудовать разрядниками перенапряжения. Их установка обеспечивает защиту электроустановки и подключенных к ней приемников от высоковольтных импульсов. Эти импульсы могут возникнуть в электрической системе в результате неисправности в электросети коммунального предприятия или во время грозы, если есть молния. Если на нашу установку поступит высоковольтный импульс, разрядник безопасно уведет его на землю, предотвратив тем самым выход из строя устройств, питающих домашнюю электросеть.

  Помните, что есть два типа наушников. Первый оснащен сменными элементами, которые изнашиваются при каждом срабатывании протектора. Второй имеет рычаг, который опускается при появлении импульса высокого напряжения. Работа разрядника невидима для пользователя электросистемы, поэтому мы должны проверять состояние этого модуля в распределительном устройстве после каждой грозы.

  Не экономьте на безопасности

  Неправильно выполненная домашняя электрическая система также может стать причиной поражения электрическим током или пожара в доме.Не игнорируйте рекомендации профессионалов и стандарты относительно монтажа и того, как должна выглядеть схема подключения. Это очень важно, ведь правильно выполненная электропроводка в квартире может обеспечить нам комфорт и безопасность на долгие годы. Однако при его проектировании следует помнить о возможности возможного расширения установки в будущем.

  .

  Теплый пол на кухне - электричество работает!

  Вы когда-нибудь так голодали , что домашний лагунный кофе полностью терял свой вкус? Человечество уже придумало немало экстремальных видов спорта для таких случаев. Каждый дает вам полезную дозу полезного адреналина . Среди них вы найдете довольно необычные дисциплины: например, сырный бег вниз по склону, практикуемый в Англии, или международная экстремальная глажка , то есть… глажка в экстремальных условиях, таких как качалка на байдарке или горная вершина .

  Но если хочется азарта и при этом не хочется покидать кухню , то это решение. Ужиться…. теплый пол!

  Начало работы

  Строительство дома или тепловая модернизация и оценка стоимости ремонта – это реальное дело. Не только в сфере организации, но и вообще жизни. И если бы кто-то спросил нас, где мы столкнемся с наибольшим количеством проблем, мы бы без особых раздумий выбрали современная кухня .Почему? Хотя бы потому, что само обустройство системы отопления может потребовать немало фантазии и опыта. Для новичков в этом виде спорта мы предлагаем бесплатный план и оценку нагрева .

  Кухня - финансовый пожиратель, однако инфракрасное отопление может включать термомодернизацию рельеф . Кроме того, сама система электрообогрева с нагревательной фольгой также на дешевле альтернативы . Грамотное планирование затрат – первый шаг к успеху.Здесь стоит отметить, что нагревательные пленки также означают отсутствие затрат на обслуживание в будущем.

  Маленькая кухня, большая проблема?

  Небольшие кухни можно обогреть инфракрасным обогревателем , который занимает мало места и имеет исключительно эстетичный вид. Он может быть установлен как горизонтально , так и вертикально , что облегчает его эстетическое вписывание в пространство. Каждый любитель домашней выпечки оценит еще одну вещь: инфракрасное излучение способствует... подъему тортов! Мы вернемся к этому аспекту позже.

  Помимо финансов и размера кухни, еще одним испытанием на прочность является сама отделка пола . Кухни, открытые в гостиную, часто сочетают в себе два разных типа пространства. Насколько приятно пользователям совмещать их с одним типом теплых полов? Здесь пригодятся революционные и уникальные пленки Heat Decor на рынке: HD-EPL и HD-PRO . Их можно легко использовать как под излив и плитку, так и под плиты или виниловые панели SPC .

  Электрические теплые полы – как это работает?

  Принцип работы теплого пола с применением нагревательной пленки под стяжку прост. Речь идет о размещении электронагревателя под цементной или ангидридной стяжкой. Электрическое сопротивление графитовой пасты производит тепловую энергию в виде инфракрасного излучения. Он нагревает стяжку и плитку, действуя в данном случае как , накопительный обогрев.Вы можете пользоваться более дешевым тарифом ночью, а днем ​​наслаждаться теплоотводящим полом.

  Стоит помнить, что эта система не приводит в движение молекулы воздуха , как в случае со стандартными и устаревшими вариантами (т.е. конвекторами). При этом нагреваются только твердые тела, которые получают инфракрасного излучения . При размещении нагревательной пленки непосредственно под панелями пол, стены и мебель нагреваются.Мы чувствуем естественное и приятное тепло, например, от лучей солнца. Включение фольги — это как впустить солнце на нашу кухню .

  Нагревательная пленка под изливом – схема расположения

  До недавнего времени мало знаний о теплых полах приносило с собой ряд сомнений и страхов, например, не обожжемся ли мы однажды, поставив босые ноги на пол? Не приведет ли сбой отопления к расходам на снятие стяжки? Ничего из этого не происходит , когда мы выбираем нагревательную фольгу под носиком.

  На данный момент возможность выбрать оптимальную для ваших нужд мощность и тип нагревательной пленки Heat Decor и четкость инструкции по монтажу позволяют с полной уверенностью и спокойствием выбирать эту систему. Правильно подобранная мощность гарантирует, что пол будет настолько теплым, насколько мы этого хотим.

  Каково положение пленки Heat Decor под носиком?

  1. На самом верху этажа выбранная нами отделка, т.е.керамическая, каменная или керамогранитная плитка.
  2. Клей для плитки.
  3. Грунтовка для поддержки плитки и клея.
  4. Цементная или ангидридная стяжка.
  5. Изолирующая фольга (пароизоляция), задача которой защита от влаги.
  6. Заземление.
  7. Пароизоляционная пленка.
  8. Сетка стальная электрически заземленная.
  9. Пароизоляционная пленка.
  10. Нагревательная пленка HD-EPL.
  11. Пароизоляционная пленка.
  12. Дилатационная лента - кромка для стяжек.
  13. Пол из пенополистирола с функцией теплоизоляции.
  14. Бетонная стяжка.

  Без доступа воздуха и влаги, нагревательная пленка под излив является наиболее долговечным способом ее применения. В этих условиях он может непрерывно работать десятилетиями, практически не подвергаясь износу со временем. Это выгодно отличает ее от любых других систем отопления.

  Также стоит добавить, что среди мощностей нагревательных пленок есть четыре основных варианта на выбор, т.е.60, 80, 140 и 220 Вт/м2. Различия между ними заключаются, кроме самой мощности, во времени нагрева и максимальной температуре, до которой нагревается фольга. Чем выше мощность, тем короче время нагрева и выше максимальная температура (60 Вт/м2 - 28 90 145 0 90 146 С, 80 Вт/м2 - 32 90 145 0 90 146 С, 140 Вт/м2 - 40 90 С). 145 0 90 146 С, 220 Вт/м2 - 50 90 145 0 90 146 С).

  Пол на кухне – подключение нагревательной пленки

  Схема подключения нагревательной пленки Heat Decor также не сложна и выглядит следующим образом:

  

  1. нагревательная фольга,
  2. Устройство регулирования температуры (термостат),
  3. электроснабжение,
  4. Датчик температуры пола,
  5. и 6.два провода питания нагревательной фольги.

  Мы уже знаем принципы работы нагревательной фольги и ее расположение в системе отопления нашего дома должно быть понятно.

  Давайте перейдем к краткому изложению его преимуществ!

  Нагревательная фольга на кухне – преимущества

  Когда мы решим установить под излив, мы сможем использовать теплоаккумулятор . Этаж аккумулирует тепло по второму более дешевому тарифу и затем планомерно отдает его обратно, что означает дополнительную экономию.Выбирая установку под панели или плиту , мы получаем быстрый, простой и дешевый процесс монтажа и, конечно же, теплый пол и все помещение.

  Еще одним преимуществом являются низкие эксплуатационные расходы всей системы по сравнению с стандартным нагревом с текущим - нагревательные пленки на 30% эффективнее. Кроме того, благодаря интеллектуальным термостатам мы программируем нагрев до выбранной температуры только тогда, когда это необходимо. Функция особенно полезна на кухне , в периоды, когда сам процесс приготовления пищи поднимает температуру в помещении и нет необходимости повышать ее еще больше.Достаточно, чтобы кухня была приятно теплой утром или в любое другое время, когда мы начинаем ею пользоваться.

  Также стоит помнить, что эта система дает нам равномерное распределение температуры в помещении. Мы избавляемся от деления на холодные зоны, которые при традиционном конвекционном отоплении располагаются в нижних частях помещения, и теплые зоны вверху, куда вместе с пылью движется горячий воздух. Инфракрасное отопление работает непосредственно на нас и не приводит воздух в движение.

  Расходы на отопление - см. подробнее

  Стоимость установки вместе с материалами, необходимыми для ее реализации, намного ниже, чем у обычных видов отопления. Также нет затрат на место под печь, трубы и дымоход, а нынешние чуть более высокие эксплуатационные расходы, связанные с ценами на электроэнергию, «съедят» эту экономию только через 10-15 лет, а в случае использования фотовольтаики и вовсе нет. . В то же время ни в это время, ни после мы не подвергаемся затратам на обслуживание , неизбежно связанных с классическими решениями.

  Благодаря установке нагревательной пленки под носиком у нас есть свобода выбора напольного покрытия в зависимости от наших предпочтений. Ничто не мешает вам положить в одной комнате ламинат, а в другой паркет или плитку! Мы можем с успехом использовать клееные плиты, ламинированные и виниловые панели. Пленки Heat Decor HD-EPL и HD-PRO нового поколения дают нам возможность использовать широкий спектр кухонных полов.

  Нельзя забывать об одном из важнейших преимуществ установки инфракрасного отопления, а именно отсутствие выбросов пыли и углекислого газа в месте проживания и, следовательно, зеленая проэкологическая направленность - для нас, наших близких и вся планета. Зеленые технологии в полу и стенах нашего дома дают нам ощущение приобщения к потоку изменений, необходимых на благо будущих поколений.

  Нагревательная пленка - дефекты

  Нагревательная фольга, продаваемая нами в наборах с инструкцией и аксессуарами, готова к самостоятельной сборке, но у вас может не хватить на это времени! Количество монтажников с проверенным опытом в установке нагревательной фольги, однако, все еще ограничено .Мы стараемся уменьшить это неудобство, предлагая сборку по всей Польше.

  Нагревательная фольга была установлена ​​в Польше примерно в десятилетие , что означает, что мы решили использовать относительно новый продукт , не подтвержденный веками. Однако это недостаток любого новшества, в том числе нового типа строительных блоков или черепицы! Более проблематичным может быть получение гарантий от импортеров, которые тем временем могут приостановить свою деятельность. Мы являемся производителем , работающим на международном рынке, и мы даем 25-летнюю гарантию на нагревательную пленку HD-EPL, а — 30-летнюю гарантию на самую долговечную пленку HD-PRO .Вы можете доверять нашей позиции.

  Цены на электроэнергию - нам придется долго ждать в польских условиях дешевой электроэнергии, с другой стороны, есть определенные пределы роста цен, которые просто невозможно превысить без вреда для всей экономики. Это дает вам умеренную надежду. Те, кто, пользуясь последовательными редакциями программ " Мое Электричество " и " Чистый Воздух " и облегчением термомодернизации, безусловно находятся в благоприятном положении, кто может позволить себе фотогальванические панели.Нагревательные пленки также можно установить по программе «Чистый воздух» и по сбросу термомодернизации.

  

  Необычное применение нагревательной пленки

  Нагревательная пленка - это современный теплый пол не только на кухне, в ванной, гостиной, спальне или коридоре!

  Еще одним преимуществом этого вида отопления является возможность быстро и легко установить в местах, не являющихся очевидными для (чердаки, мастерские, хозяйственные постройки, подвалы, а также стены и потолки), но способных существенно повлиять на качество нашей жизни.Время от времени возвращающаяся изоляция заставляла многих из нас приспосабливаться к новым условиям, например, адаптируя к коммунальным потребностям новых комнат. Их легко нагреть с помощью нагревательной фольги! Кроме того, играть с детьми дома становится веселее с теплым полом .

  Ограничение контактов вынуждает нас справляться с самими собой во многих ситуациях, в которых нам кто-то ранее помогал. Сейчас доступность многих сервисов не так определенна, как раньше, поэтому если у нас есть возможность сделать свою жизнь независимой, мы обязательно должны это сделать.

  Какое влияние может оказать нагревательная фольга на кухне на независимость ? Как это может иметь какой-то смысл? Получается много - муки! Отличная идея - фольга Heat Decor, установленная под кухонной стойкой, которая, таким образом, служит теплой основой для растущего теста . И это очень короткий путь от теста до ароматного дрожжевого пирога или хлеба! Только путь выпечки к нашему желудку короче, но нам, наверное, не надо никому об этом говорить.

  На наш взгляд, стоит побаловать себя упомянутым в начале полезным адреналином и оборудовать кухню современным отоплением .Самоизоляция, а также летние и зимние каникулы неоднократно с пользой используются для ремонта.

  Уверяем вас, что этот процесс может оказаться большим делом, но спокойнее и безопаснее , чем гладить рубашки в каяке или бегать за сыром. Не стесняйтесь обращаться к нам по поводу устройств, систем и установки теплых полов на кухне, а также для всего дома. Мы предоставляем наш опыт и советы .

  .

  Электромонтаж дома и в квартире - схема и виды электромонтажа. Замена и осмотр, цена на электропункт

  Ремонт или замена электроустановки – это мероприятие, правильное выполнение которого гарантирует безопасность инвестора и его семьи на долгие годы. При его проведении стоит воспользоваться услугами профессионалов, имеющих необходимые полномочия на проектирование, монтаж и ввод в эксплуатацию электроустановок.

  В случае жилья коммунистического периода инвестор должен исходить из того, что ранее немодернизированная установка не приспособлена к современности.Ведь он был разработан, когда у нас в квартирах не было столько электронной техники. Поэтому его необходимо заменить. Выполнять это стоит вместе с прокладкой кабелей для приема ТВ, системы «умный дом», мониторинга, сигнализации или подключения к интернету, потому что эти кабели могут проходить рядом друг с другом.

  Если речь идет об одноквартирных домах, помимо самой электроустановки важен и заземлитель фундамента. Он обеспечивает защиту от поражения электрическим током, перенапряжения и молнии.Заземлитель может быть установлен при строительстве дома в виде стального стержня или обруча в нижней части фундамента или фундаментной плиты. Если электроустановка в одноквартирном доме не оборудована заземлителем в фундаментах, т.н. кольцевой заземляющий электрод. Прекрасным поводом для этого является обновление установки.

  Какой должна быть электропроводка в квартире или частном доме? Схема электропроводки

  Независимо от того, планируем ли мы замену электропроводки в доме или в квартире, мы должны решить, сколько розеток и точек освещения в данном помещении.Предполагается, что одно гнездо должно занимать около 5 м2 поверхности. Стоит посмотреть на это с точки зрения той функции, которую выполняет данное помещение. Это позволит спланировать необходимое количество контуров во всей квартире или доме. Одним из важных правил является использование отдельной цепи для каждой единицы оборудования, потребляющего более 2 кВт энергии. На одну цепь может быть максимум 20 точек освещения и 10 розеток, а мощность поставляемых приборов не должна превышать 3,5 кВт.

  Мы также должны решить, как будут прокладываться кабели - скрытая или накладная. Электропроводка в доме или квартире обязательно должна быть скрытой, что является более эстетичным решением. В таких помещениях, как гараж, в этом больше нет необходимости. Медные кабели чаще всего используются для ремонта установок.

  Замена электропроводки в квартире или доме - гостиная и спальня

  Начнем со спальни, где по характеру помещения не должно быть много электронного оборудования. Прежде чем делать ремонт или планировать установку, вы должны знать, будет ли в вашей спальне двуспальная кровать.Если да, то по обеим сторонам кровати стоит разместить двойные розетки — для прикроватной лампы и, например, зарядного устройства для сотового телефона. Дополнительные розетки должны появиться, когда мы планируем подключить телевизор или другую технику (например, ноутбук). В этом случае достаточно одной электрической цепи, а вторая охватывает освещение спальни.

  В случае с шоу-румом, на этапе планирования инсталляции мы должны более или менее определить, какое оборудование будет в нем находиться. Телевизор, музыкальный центр, домашний кинотеатр, компьютер, торшер, а может быть, дополнительное освещение мебели? Есть много возможностей.Также важно правильное расположение розеток. Ведь мы не хотим узнать, что ключевые розетки (с точки зрения обустройства гостиной) находятся за шкафом или диваном после ремонта электроустановки в квартире или доме. Это сильно затруднит подключение и использование оборудования. В случае спальни и гостиной розетки устанавливаются на высоте 0,3 метра, а выключатели на высоте 1,1 – 1,3 метра.

  Электромонтаж в доме и квартире - кухня и ванная комната

  Правильный электромонтаж на кухне имеет большое значение для безопасности и комфорта пользования.На кухне мы используем наибольшее количество техники, которая отличается высоким энергопотреблением. При обновлении установки стоит подумать, не нужна ли, например, микроволновке, плите или нагревательной плите собственный контур, что повысит безопасность их использования. Но это не все. Помимо крупной бытовой техники, мы используем на кухне устройства поменьше, такие как чайник, слайсер, миксер, блендер, кофеварка и другие. Розетки для крупной бытовой техники следует располагать на высоте около 0,4 метра, а подготовленные для нужд мелкой бытовой техники располагать над столешницей, т. е. на расстоянии 1 - 1,2 метра от пола.

  Другие правила применяются к ванной комнате, которая является особым помещением из-за ее влажности. Поэтому, когда вы хотите провести ремонт электропроводки в доме или квартире , вам необходимо знать о 4-х зонах, определяющих, какие элементы электропроводки могут в них находиться. Зона 0 и I — это ванна (или душ) — и контур, и интерьер. Зона II охватывает до 60 см от контура ванны. Электрические розетки и приборы можно устанавливать только в зоне III.В случае ванных комнат помните, что это должны быть розетки с защитой от брызг (IP44), то есть с защитным контактом и крышкой из термопластика, чтобы обеспечить безопасное использование.

  Электромонтаж в доме и квартире - коридор

  Отдельным помещением, которое также требует ремонта, является коридор, холл или холл. Другими словами, первая комната, в которую мы входим. Он должен содержать распределительный щит, позволяющий очень быстро локализовать проблему во время сбоя.Нам не нужно размещать здесь слишком много розеток - одной достаточно примерно на 5 м2 этой комнаты.

  .

  Замена электропроводки в квартире в многоквартирном доме - Учимся у Голливуда

  Замену электросети должны рассмотреть все покупатели квартир со вторичного рынка, особенно в многоквартирных домах хорошей коммунистической Польши. Для этого есть как минимум несколько причин, таких как безопасность, но также и функциональность. Ведь сегодня нам нужно гораздо больше электрических розеток, чем даже десяток-другой лет назад.

  

  Когда я купил квартиру на вторичном рынке, в многоквартирном доме несколько десятков лет назад, я изначально предполагал, что замена электросети будет необходимостью.Я мог предположить это заранее, даже не глядя на имущество. Почему? Кварталы в Польше строились в больших масштабах с 1960-х годов, а кульминация строительного бума пришлась на 1970-е и 1980-е годы, с тех пор изменились стандарты и технологии. Подсчитано, что даже 80% электроустановок в многоквартирных домах не соответствуют основным стандартам безопасности. Это аргумент, который нельзя игнорировать.
  

  Почему следует заменить установку?

  Во времена Польской Народной Республики для изготовления электроустановок использовались другие материалы, чем сегодня.Часто использовались алюминиевые тросы, которые состарились и по сей день. В настоящее время предпочтение отдается медным кабелям. Также стоит помнить, что в то время царила материальная «бедность». Из-за отсутствия лучших решений кабели часто обматывали тряпками, а затем вели по кратчайшему маршруту, т.е. по диагонали через всю стену. Как вы понимаете, сегодня такого уже никто не допустит. Кроме того, несколько лет назад потребность в энергии оценивалась по-разному. Количество электроприборов в квартире резко увеличилось.Мы пользуемся уже не только холодильниками, утюгами и телевизорами, но и посудомоечными машинами, компьютерами, различными приставками, зарядными устройствами — менять можно бесконечно. Между тем, старые кабели со слишком маленьким сечением не в состоянии обеспечить энергией все эти устройства.

  Из-за несравнимо большего количества устройств, работающих от электричества, чем 20-30 лет назад, нам также нужно намного больше электрических розеток. Во времена Польской Народной Республики в квартирах многоквартирных домов планировалось одно-два гнезда на комнату.С учетом сегодняшних реалий этого точно недостаточно. Кроме того, их расположение на стене не всегда было продумано. В моей недавно приобретенной квартире электрические розетки находятся более чем в метре от пола. Поэтому их сложно замазать так, чтобы они не выделялись — они явно дают о себе знать, что видно на фото ниже.

  Все это говорит о замене электросети в квартире в многоквартирном доме. Как это сделать?

  Замена электроустановки на практике

  Скажем прямо: замена электросистемы дело непростое и приятное, но обязательно нужно владельцам квартир старше 30 лет. Замена всей установки является капитальным ремонтом. Однако, прежде чем мы приступим к делу, помните, что не стоит делать это самостоятельно. Только лицензированный электрик может заменить установку. Он должен спроектировать его исходя из наших потребностей. Мы должны предоставить специалисту информацию о том, сколько устройств и какие они будут в каждой комнате, где нам потребуются розетки и т.д. Затем он должен позаботиться о прокладке новых кабелей, настройке сплита и подключении аксессуаров.Плохо установленная установка представляет собой просто опасность, поэтому доверьте ее специалистам.

  При замене установки стены повреждаются. Необходимо вырезать отверстия, через которые будут проходить новые кабели. Это самый «грязный» этап всего обмена. При проделывании отверстий образуется много пыли и грязи, чего сложно избежать при замене установки во всей квартире. Защита полов и оборудования обязательна. Это должно быть сделано правильно.Мне повезло, что мое место все еще совершенно пусто, так что только этаж был защищен.

  

  Само сверление отверстий также может быть проблематичным, особенно в плитных блоках. Тогда лучше всего найти соединения между платами и пропустить через них кабели. Тем не менее, тяжелая техника здесь просто необходима. Также не удивляйтесь, если перфоратора окажется недостаточно.

  Простая прокладка кабелей и подключение новых установок уже является работой электрика.Когда это выполнит свою задачу, необходимо зашпаклевать отверстия в стенах и покрасить их. Все это выливается в большой и, очевидно, дорогой ремонт. Однако взамен мы получаем, прежде всего, безопасность и комфорт, ведь электрика адаптирована к нашим текущим потребностям и реалиям, а не к реалиям до эпохи Интернета и кабельного телевидения. Стоит об этом помнить и не откладывать замену установки на вечное «потом». Если говорить по личному опыту, то весь процесс действительно утомительный и не очень приятный, но определенно стоит затраченных усилий.Хотя эти кабели, как только они будут покрыты штукатуркой, ближайшие несколько десятков лет никто не увидит, я считаю, что это один из самых важных, если не самый важный этап ремонта.

  .

  ---

  Смотрите также

  • 
    Газовый радиатор отопления
  • 
    Как резать галтели в углах
  • 
    Как насадить кувалду на ручку
  • 
    Схема подключение проходного выключателя
  • 
    Насос без гидроаккумулятора
  • 
    Пятилитровый газовый баллон
  • 
    Регулятор температуры для теплого пола электрического
  • 
    Какие экраны на батареи лучше пропускают тепло
  • 
    Как считаются дюймы
  • 
    Ковкий чугун свойства
  • 
    Как делается забор