Каждому владельцу автомобильного транспорта хочется, чтобы его автомобиль прекрасно выглядел внешне, а для этого ему необходимо содержать в порядке бампер. Поскольку бампер расположен внизу автомобиля, он находится ближе к поверхности дороги и подвержен разным препятствиям, что ведет к получению им различных повреждений.
В Новороссийске очень много автомобилей и высокая интенсивность движения. Это ведет к тому, что бампер является самой подверженной стрессовым ситуациям частью транспортного средства, поскольку подвергается повреждению раньше других частей автомобиля. Ямы, которых немало на дорогах Новороссийска, постоянный пробки, неудобная парковка – все это ведет к тому, что бампер очень быстро становится довольно непривлекательным. Именно по этой причине в настоящее время услуга по ремонту бампера в Новороссийске очень популярна.
При возникновении необходимости ремонта бампера в Новороссийске обращайтесь на нашу станцию технического обслуживания автомобилей. Мы располагаем всем необходимым для проведения качественных работ за максимально короткое время. Нашими опытными и высококвалифицированными специалистами выполняются работы любой сложности.
Нами осуществляются любые работы по ремонту бампера. В Новороссийске очень много станций технического обслуживания, предлагающих услуги ремонта бамперов. Но только наш автосервис помимо ремонта предлагает пайку, рихтовку и покраску бампера. К тому же, нашими специалистами проводятся работы по восстановлению недостающих фрагментов, выравниванию вмятин и удалению царапин с поверхности бампера.
Специалисты нашего автосервиса выполняют любого вида косметические ремонты бамперов автомобилей. При этом работа выполняется поэтапно: вначале производят пайку, затем – рихтовку и в заключение – покраску бампера. Обратите особое внимание на то, что нашим опытным ремонтникам знакомы все современные способы, с помощью которых ремонт бампера выполняется с максимальным качеством.
Новороссийск – крупный город с множеством станций технического обслуживания автомобилей, в которых восстанавливают бамперы. Но только в нашем автосервисе для этого практикуется использование исключительно высококачественных материалов. К примеру, мы пользуемся уникальные современными клеящими составами. Если их использовать правильно, то можно починить качественно любые элементы автомобиля.
В нашем автосервисе не только восстанавливается внешний вид бампера автомобиля. Нами усиливается и ремонтируется и крепеж. Для этого мы используем специальную алюминиевую или стальную сетку, придающей изделиям большую устойчивость и выдерживание незначительных ударов, вибрации и перепадов температур.
В нашей СТО мы ремонтируем бамперы по ценам, которые специалист определяет во время предварительного осмотра автомобиля. Цены и подход к каждому случаю индивидуальны. На стоимость услуги оказывают непосредственное влияние размер и количество повреждений. После починки бампера в нашем автосервисе он будет служить вам продолжительное время.
Поскольку приобретение нового бампера выльется для автомобилиста в приличную сумму, в настоящее время очень популярно ремонтировать бамперы по сравнительно низкой стоимости. Нередко в нашу станцию технического обслуживания автомобилей обращаются автовладельцы на поверхности бамперов автомобилей которых имеются глубокие царапины. Мы устраняем их, вначале зачищая лакокрасочные покрытия, а затем нанося на повреждения специальную шпатлевку. Когда шпатлевка высохнет, поверхность бампера шлифуется.
После пайки и рихтовки бампера наши специалисты переходят к завершающему этапу ремонта – покраске. Наши специалисты завершают любой ремонт бампера восстановлением его внешнего вида. Иногда у бампера специальная текстура, не предназначенная для окрашивания. В таких случаях нашими ремонтниками делается все возможное для восстановления этой текстуры.
На стоимость услуги по ремонту бампера влияет состояние бампера, а также величина и вид повреждений, определяющих виды ремонта. Кроме того, на стоимость услуги влияют следующие факторы:
Самое подробное описание: материалы для ремонта бампера своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.
Нередко в дорожном потоке можно встретить машину с треснувшим или деформированным буфером. Что поделаешь, никто не застрахован от неудачной парковки или легкого ДТП. Тем не менее, это не повод продолжать передвигаться на автомобиле, потерявшем «блестящий» вид – существует практический опыт восстановления первоначального состояния этого элемента.
Наружные пластиковые элементы конструкции в основном изготовлены из термопластичных пластмасс. Технология восстановления таких изделий основана на сварке, именно она позволяет избавиться от сквозных трещин и даже воссоздать отломанные крепежные узлы. Собственно, процедура не намного сложнее, чем подготовить и покрасить из баллончика поврежденный участок кузова авто.
Некоторые автолюбители уверяют – мы ремонтируем бампер своими руками элементарно при помощи металлических скоб. Но бывалый автовладелец знает, что подобное лечится подобным, те есть, для пайки используются ремонтные пластиковые стержни. Их состав, цвет и профиль различны, нужный стержень подбирается по маркировке на буфере.
Осуществить правильный выбор – значит гарантировать качественный ремонт, потому что несоответствие материалов значительно сократить срок эксплуатации автомобильного элемента. Чтобы узнать, из чего изготовлен треснутый бампер, достаточно внимательно изучить внутреннюю сторону детали. В зависимости от маркировки, делаются соответствующие выводы:
Для сварки пластика нужны высокие температуры, например, для пропилена подойдет 400-450°C, а для восстановления конструкции из ABS не обойтись без 500°C. Многие автовладельцы узнают, как ремонтировать бампер своими руками на видео, где мастера применяют обыкновенный паяльник мощностью 100 Вт.
Отреставрировать поврежденную деталь можно и при помощи кусков от бампера с аналогичной маркировкой. Их нарезают полосками шириной 8 мм для PUR, и 4-5 мм для полипропилена.
Сваркой лечатся практически любые поломки, даже реанимируются выломанные детали. Однако никто не отменял экономическую целесообразность таких работ, ведь восстановление многочисленных дефектов вряд ли можно назвать оправданным. Стоимость полной реставрации и окрашивания обойдутся дороже нового буфера.
Нет видео.
| Видео (кликните для воспроизведения). |
Для выполнения ремонта понадобятся определенные инструменты. Это могут быть как обычные бытовые приспособления, так и профессиональный инструментарий. Идеальный комплект включает следующие вещи:
Из материалов для восстановления треснувшего буфера могут понадобиться:
Поврежденную деталь нужно демонтировать, чтобы устранить, во-первых, излишнее напряжение в районе трещин. Кто уже занимался такими работами, скажет, что теперь мы очищаем бампер и только потом своими руками ремонтируем его.
Треснувшие части совмещаются друг с другом. Для надежности их фиксируют металлическим скотчем с наружной стороны детали. Если разрывы довольно существенны, то понадобятся струбцины, которыми зажимают края трещин. Их количество зависит от сложности ремонта.
При реставрации деталей на PP-основе армирующую сетку не используют. Процесс начинается с того, что на фен устанавливается насадка с соплом диаметром 5-7 мм. В дальнейшем работы выполняются по пунктам:
Все кто интересуется, как своими руками правильно ремонтировать бампер на видео, должны учесть важную деталь. Через 30-40 минут после нанесения последнего слоя краски деталь следует обработать лаком. Таким образом, получаем безупречный внешний вид отремонтированной детали. Не забываем соблюдать несколько простых правил:
В случае с полиуретановым буфером подготовительный этап в виде работ по устройству канавок исключается. На трещину накладывается армирующая сетка из латуни, сталь не рекомендуется к применению, потому что подвержена коррозии. Как альтернатива возможно использование степлерных скоб через каждые 10-20 мм. Они утапливаются в тело детали поперек шва, обязательно нужно следить, чтобы скоба не проходила деталь насквозь.
Далее технология ремонта не отличается от реставрации полипропиленовой детали. Металлическая сетка или степлеры должны быть утоплены в слое пластика. Только после этого шов заполняется ремонтным пластиком и пропаивается с противоположной стороны. Следует принять во внимание некоторые важные пункты технологии:
Шпаклевочный этап и покраска выполняются так же, как и описано выше – по традиционной схеме. Ремонтные работы по реставрации буфера можно совместить с покраской автомобиля , так расход материалов будет рациональнее. Важно заблаговременно определить целесообразность проведения восстановительных работ. Если в перспективе просматриваются значительные затраты, то лучше купить новую деталь.
Даже самый опытный водитель не может быть застрахован от повреждений бампера Вашего автомобиля. Если не Вы, так Вас. Если решаемо через страховую – хорошо. Если страховка не катит – тогда два варианта: доверится профессионалам (здесь тоже часто бывает попадалово) и выложить не малую сумму или сделать ремонт бампера самостоятельно.
Начинается все с оценки повреждения. Обычно бампер стоит не очень дорого, особенно если вы купите китайский аналог. Если бампер пострадал довольно серьезно, то ни о каком восстановлении его не может быть и речи – дороже выйдет. Ремонтные работы по восстановлению пластмассового бампера целесообразно производить, при наличии небольшой трещины или трещин, царапин, скола, вмятины или если замену найти невозможно вообще.
| Видео (кликните для воспроизведения). |
Перед ремонтом, бампер желательно снять, для удобства. Весь процесс восстановления, вплоть до покраски, удобно выполнять на отдельном стенде.
– Снять поврежденный бампер;
– Удалить лакокрасочное покрытие поврежденной области;
– Зачистить наружную и внутреннюю поверхность с захватом 10-15 мм по сторонам от повреждения. Снятый при зачистке слой краски должен составлять не менее 0,2 мм, поскольку верхний слой поверхности в процессе эксплуатации зачастую изменяет свои свойства, что может отразиться на качестве нашего ремонтного шва;
– Засверлить концы трещин (это предотвратит их дальнейший рост). Здесь аналогично как при ремонте трещин, сколов на лобовом стекле своими руками;
– Произвести собственно ремонт – способы рассмотрим ниже;
– Грунтовка и покраска – потребуется в большинстве случаев.
– Автомобильный фен. Это специальное устройство, по виду и принципу действия не отличающееся от обычного фена для сушки волос. Разница лишь в том, что поток горячего воздуха от такого фена имеет более высокую температуру и может размягчить или расплавить пластик.
– Паяльник. Можно использовать любой паяльник, желательно по мощней. Канифоль и олово не требуется, не тот случай.
– Металлическая сеточка. Такие продаются в специализированных магазинах. Сетка позволит скреплять между собой кусочки пластика. Можно воспользоваться от старого воздушного фильтра.
– Грунт. Вполне подойдет обычный баллончик с автомобильной грунтовкой. Если есть компрессор и покрасочный пистолет, то это даже лучше. Выбирайте сами – это не принципиально.
– Шпатлевка. Как бы идеальны вы не запаяли трещины, вам все равно понадобится шпатлевка. Исключение – если это место не видно.
– Наждачная бумага. Для затирания шпатлевки 40 и 80 номера, а для затирки грунта уже 800.
– Любая тряпка. Понадобится при помывке бампера, так и при работе с феном , ведь выправлять горячий пластик голыми руками не всегда комфортно. Хорошо при этом так же воспользоваться перчатками.
– Кусок старого бампера. Понадобится в исключительных случаях, когда будет не хватать пластика.
Бывает целесообразно купить ремонтный набор, который включает такие элементы, как наждачная бумага, различные ретушь краски, наполнители. Такие комплекты не так уж дороги и могут оказаться дешевле, чем брать все отдельно, так как в наборах используется не большая фасовка – зачем Вам целый баллон грунтовки для не большой трещины? Также шпатлевка и т.д.
Для начала производится качественный осмотр при хорошем освещении. Определите сколько трещин, царапин, сколов и вмятин на вашем бампере. Сразу же рассчитываем количество сетки, шпатлевки и других расходных материалов. Лучше всего сделать это до покупки расходников и недостающего инструмента.
Теперь внимательно изучим внутреннюю сторону бампера. Там нужно найти выдавленную (в некоторых случаях выплавленную) информацию о материале изделия. В зависимости от типа маркировки, можно сделать следующие выводы:
обозначения типа PP(PPTV20 и аналоги) – бампер сделан из пропилена;
пометка PUR – бампер полиуретановый;
PAG 6 (GF, ABS) – обозначение твердых пластмасс.
Но это не полный перечень материалов, из которых изготавливаются бамперы для автомобилей. Можно также найти детали из стеклопластика и подобных ему карбонов, но на них маркировка наносится очень редко и самый максимум, который можно обнаружить – это данные о производителе. А вот если ваш бампер изготовлен из твердой (термореактивной) пластмассы или карбона, то ремонт пластиковых бамперов такого типа отличается от починки изделий из других материалов.
Если на бампере есть трещина, то нам понадобится паяльник и сетка. Переворачиваем бампер изнаночной стороной к себе и нарезаем сетку. Стоит сделать продолговатые кусочки шириной в 2-3 сантиметра и длинной по размеру трещины. Сведите грани трещины вместе и впаяйте один конец сеточки. Нужно утопить его в пластике, но сильно не увлекаемся, можно просто сделать дыру. После этого расплавленным пластиком следует замазать конец сетки. Далее, таким образом, спаиваем всю трещину.
Оценим внешнюю сторону бампера. Если там все в идеале, то ничего делать не надо. В ином случае проходим сеточкой и по внешней стороне. Главным образом нужно спрятать концы сеточки, чтобы ничего не торчало. Когда вы будете затачивать шпатлевку наждачной бумагой вы пожалеете о торчащих волосках сетки.
Небольшие трещины, вместо сетки, можно армировать скобами от мебельного степлера. Размер скрепок следует выбирать таким образом, чтобы их ножки не прокалывали корпус насквозь. Если подходящих скоб нет, то можно взять другие, и укоротить на нужную длину. Пользуйтесь пинцетом при впаивании арматур, так вы убережетесь от ожогов.
Скобы располагаем перпендикулярно шву на расстоянии 1-2 см по всей длине разлома. Едва намечающиеся трещины и ответвления тоже сплавляем. Иначе в дальнейшем от вибрации они перерастут в расколы. Для того чтобы уберечь скобы от коррозии, полностью закройте их разогретым пластиком, натягивая его из соседних областей. После того, как вы сплавите бампер по внутренней стороне, лицевая поверхность должна принять исходную форму.
Если трещины на бампере большие или рядом есть крепления (места прикрепления бампера к кузову), так как близлежащая поверхность бампера часто работает на разрыв, целесообразно применить стягивание трещины винтами перед пайкой. Предлагается довольно простой, но очень эффективный метод.
Берём подвес – точно он называется “металлический подвес для крепления направляющих”, такие есть в любом строительном магазине. Он нам нужен для стягивания трещины при помощи винтов.
Режем его ножовкой или “болгаркой” как показано на фото в зависимости от вида трещины бампера. Обычно используют части 1 или 2 – используемые отверстия закрашены синим цветом. Хотя бывает, что когда две трещины сходятся вместе, используется железка № 3. Ниже пример расположения пластин на трещине бампера.
На рисунке – синим показаны рабочие отверстия под болты. Сверлим отверстия в бампере под винты, с обратной стороны ставим пластину, в отверстия вставляем винт и закрепляем всю конструкцию гайками.
Если Вы ремонтируете бампер первый раз, то обязательно проводите эту процедуру изнутри (да и не в первый лучше тоже).
На трещину кладёте пластину. Через отверстия в пластинке сверлите отверстия в бампере сверлом диаметром от 3,6 до 3,8 мм. Сверлите так, чтобы сверло находилось ближе к наружнему краю отверстия пластины.
просверленное отверстие в бампере нужно зенкеровать для того, чтобы шляпка винта “утонула” в бампер. Если зенкера нет, вместо него можно использовать сверло, по диаметру чуть большее диаметра шляпки винта. При зенкеровке не переборщите, не прозенкуйте насквозь! Но и слишком маленькую лунку тоже не надо делать. И еще – зенкеровать можно вручную, просто рукой, большим сверлом в просверленном под винт отверстии делаете пару оборотов – и нужный угол под шляпку готов.
Проверяем качество спайки. Пошатаем в месте трещины после засыхания. Если все хлипкое, то придется перепаивать. Однако, допускать такое нельзя, следует делать все наверняка. После сращивания трещины поверхность бампера также следует обезжирить и покрыть стеклотканью, а затем шпатлевкой.
Если вмятина получилась без царапины, то есть, лакокрасочное покрытие осталось целым, вам очень сильно повезло. Вы сможете выправить ее за считанные минуты. На этом восстановление бампера закончится. Все, что вам нужно сделать, намочить обычную тряпку, включить фен и прогреть место вмятины с обратной стороны. Прогревают обычно не более тридцати секунд. Потом наматываем влажную тряпку на кулак и начинаем выгибать пластик обратно. Все делаем аккуратно и без использования большой силы. Главное не передавить все наружу. Можно сделать несколько подходов в перерывом в десять минут, давая пластику остыть.
В случае, когда помимо вмятины есть еще и трещина, производим те же действия, но с расчетом на дальнейшую шпатлевку и покраску поверхности.
Сколы и царапины
Бороться с ними можно посредством наждачной бумаги. Берем самую крупную (номер 40) и начинаем тереть. Необходимо заточить ямки, превращая все в более-менее ровную поверхность. Яма, по сути, увеличивается в диаметре, но теряет в глубине. Потом эту глубину мы заполним шпатлевкой. Целесообразно использовать кузовные бруски, если они имеются, но можно тереть и ладонью.
Хороший результат получается при использовании жидкого пластика, соответствующий вашему типу пластмассы на бампере. Обязательно проконсультируйтесь с продавцом, предварительно записав тип материала вашего бампера.
Наклейте маскирующую ленту (лучше взять самоклеящуюся стекловолокнистую ленту) на лицевую поверхность бампера. На картоне перемешайте клеящую массу и загуститель. Нанесите полученную массу на маскирующую ленту. Это делается для выравнивания поверхности бампера. Далее маскирующая лента убирается, а поверхность снова очищается и зашкуривается. На это место наносится жидкий пластик. После того как пластик застыл, нужно отшлифовать поверхность.
Приготовим шпатлевку, добавив в нее отвердитель. После этого сразу же нанесем на место вмятины (если лакокрасочное покрытие испорчено), трещины, царапины или скола. Делается это естественно после выше озвученных мер по устранению поломок.
Следует подождать десять минут перед тем как начинать работу. Берем наждачную бумагу номер 80. С помощью движений, направленных к левому и правому краю бампера, начинает затирать шпатлевку. Рано или поздно вы придете к нужному результату. Конечно, следует соблюдать геометрию кузова, если поломка появилась в каком-то не очень удобном месте. Можно сделать несколько дополнительных слоев шпатлевки, чтобы придать большую ровность поверхности.
Возьмем резиновую тряпку, вымоем бампер и дадим ему просохнуть. Последний раз проконтролируем результат. Если вас все устраивает, то можно приступать к грунтовке. Берем баллончики или включаем компрессор. Наносить грунт нужно движениями, направленными, опять же, к левому и правому краю бампера. По сути, нужно рисовать горизонтальную линию при распылении.
Пусть грунт полностью высохнет. После этого нужно будет взять восьмисотую наждачную бумагу и тщательно замыть его. Делается это с бутылкой воды. Неважно насколько локальной была поломка, замывается весь бампер полностью. Он должен стать матовым после высыхания. А первый слой грунта полностью смыться, оставив лишь серые точки в рисках и порах на шпатлевке.
Нанесем еще один слой грунта, который также замоем. Проконтролируйте ровность поверхности под лампой. Не должно оставаться маленьких пор или рисок. Поверхность на этом этапе должна быть идеально ровной.
Теперь бампер полностью готов к покраске. Советуем покрасить все как можно раньше.
С одной стороны этот способ не потребует от Вас больших навыков и умения, но с другой – необходимо точно выполнять все инструкции. Только в этом случае можно добиться хорошего результата.
Порядок действий при проведении ремонта:
совмещаем треснувшие части, фиксируем их любым быстросохнущим клеем;
подготавливаем эпоксидную смолу к дальнейшему использованию;
берем кисть и промазываем область трещины в пределах от 5 см шириной с внутренней части бампера;
пропитываем эпоксидной смолой стекловолокнистый мат и укладываем его на подготовленный участок. В случае отсутствия такого материала может подойти сетка, используемая для заделки гипсокартонных швов. В последнем случае придется нанести еще один слой эпоксидки.
Следует обратить внимание, что при данной процедуре нужно многократно накладывать стекловолокно слой за слоем таким образом, чтобы приблизительная толщина склеенной латки отвечала толщине бампера в этой области. Лицевая сторона изделия остается не проклеенной. Шпаклевка, используемая для скрытия следов спайки и прочих неровностей, должна быть предназначена специально для пластика в любом случае. Далее следует покрасить уже готовый бампер и прикрутить его на место. Если верить статистике и опробовать методику на практике, то в последующей эксплуатации если на нем и появятся трещины, то в каком-либо другом месте, но точно не в месте запаянного нами шва.
В любом случае, стоит не забывать, что бампер – это, в первую очередь, лицо автомобиля и требует надлежащего ухода и своевременного ремонта. А будет это самостоятельный ремонт или ремонт бампера в автосервисе – решать Вам.
Для ремонта пластиковых деталей автомобиля применяются специальные материалы и инструменты, без которых выполнить качественный ремонт бампера не возможно.Так же нужно знать вид пластмассы,который визуально определить практически не возможно,поэтому большинство производителей оставляют маркировку для определения вида пластика.Теперь о каждом из них.
Паяльник. Самый главный инструмент в этом деле. Используется для соединения обломков пластика, армирование сеткой, для сварки швов. Критерии выбора паяльника достаточно простые. Желательно что бы ручка была деревянная, так как пластиковая после 3 го бампера начинает плавиться. Мощность не менее 100 Вт, иначе процесс пайки бампера превратится в «долгоиграющую песню».
Фен. Его еще называют профессиональный , строительный , промышленный, термо-пистолет . При его выборе стоит обратить внимание на мощность, она должна быть не менее 1600Вт. Так же важна температура направленного потока воздуха, в зависимости от фена она колеблется в пределах 80-700 градусов. Регулировка температуры воздуха имеет 2 варианта:
1. плавная регулировка температуры — позволяет наиболее широко использовать этот инструмент
2. регулировка в нескольких положениях
Фен лучше приобретать в комплекте с различными насадками для направления потока воздуха. Приобретая такой комплект , обязательно поинтересуйтесь о функции защиты от перегрева. В противном случае фен не имеющий защиты от перегрева может выйти из строя.
Так же есть фены с электронной регулировкой температурных режимов. За счет точной регулировки потока и температуры применяются для различных видов работ : ремонт пластика, пайка металла, горячая запрессовка , сварка различных материалов.
Каким пользоваться , выбирать исключительно вам. Все зависит от области применения этого инструмента.
Лично я для сварки пластика использую вот такой термо фен.
Сварка пластика происходит за счет армирования бампера пластиковым сварочным прутком. Пожалуй это самый простой и надежный метод ремонта бампера. Сварочные прутки универсальны и подходят для всех типов пластмасс.
Специально для вас, уважаемый посетитель моего блога, я записал подробное видео, о том, как произвести ремонт пластикового бампера феном с использованием сварочных прутков.
Материалы для ремонта бамперов. Оборудование для ремонта бамперов. Сварка бампера. Фен для ремонта бамперов. Ремонт пластмассовых бамперов. Все это в одном видео.
Быстро и надежно. На такие бампера я даю гарантию 2 года, при адекватной эксплуатации.
ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ на данный термо фен вы можете на моем сайте. Надежность и качество гарантирую.
Напишите мне на почту [email protected] в теме письма укажите «ТЕРМО ФЕН».
Ф.И.О. Адрес доставки и телефон для связи в федеральном формате.
Срок доставки от 3-7 дней в зависимости от удаленности.
Так же отдельно вы можете приобрести сварочные прутки.
Кол-во товара бывает ограничено. Оформляйте заказ заранее.
Либо можете воспользоваться формой обратной связи http://avtocosmetic24.ru/kontakty
Термо-воздушная паяльная станция. Это комплекс 2 в 1 ( паяльник и термофен). Преимущество перед обычным паяльником заключается в точной регулировке температуры нагрева. Так же в комплекте есть различные сменные наконечники для разных видов работ.
Сварочные «прутки». Применяются для сварки швов пластика при помощи термо- пистолета с использованием специальных насадок. приобрести их можно в специализированных магазинах , либо изготовить самостоятельно из старого бампера.
Стекловолокно. Армирующий материал состоящий из рубленных волокон связанных друг с другом полимерным связывающим. Путем пропитывания полиэфирной смолой образуется прочное армирующее соединение. Идеально подходит для склеивания и армирования пластиковых деталей автомобиля.
Шпаклевка для пластика. Наносится на пластиковые детали автомобиля, обладает высокой прочностью и гибкостью, что не мало важно при ремонте бампера.
Грунт для пластика («липучка»). Используется при окрашивании » мокрый по мокрому» . Поверх него наносится любые грунты и 1-2к. краски. Обеспечивает хорошую адгезию ко всем видам пластмасс. Удобен в применении, быстро сохнет , по внешнему виду напоминает жидко- разведенный серебристый металлик. Это специальный металлический компонент, который добавляют для удобства контроля процесса нанесения .
Струбцина. Вспомогательный инструмент для фиксации детали . Удобно применять при ремонте бампера для соединения и фиксации обломков пластика.
Таблица температуры плавления пластмасс.
Довольно сложно представить себе транспортное средство, в конструкции которого не было бы такого необходимого элемента, как бампер. Основным назначением детали является защита корпуса от повреждений и деформаций. При появлении сложной ситуации он берёт на себя все ударные и повреждающие факторы. Именно по этой причине вопрос, как проводится ремонт бампера из пластика своими руками, является одним из самых актуальных.
Несложно догадаться, что бампер с высокой степенью вероятности может быть повреждён при достаточно интенсивной и даже при очень аккуратной эксплуатации авто. Бампер можно повредить не только по причине отсутствия опыта в вождении, но по таким основаниям, как:
Вне зависимости от причины и от характера повреждения, внешний вид транспортного средства после поломки бампера значительно ухудшается. У владельца авто автоматически возникает желание решить подобную проблему, проведя ремонт бампера своими руками.
Способы устранения проблемы и механического повреждения прямо зависят от того, какого плана дефект был нанесён на деталь авто. Среди самых основных видов повреждений можно отметить:
Конечно, можно обратиться в какой-либо сервисный центр, но в этом случае стоимость восстановления бампера даже при незначительном повреждении становится значительно выше себестоимости. Из всех перечисленных выше вариантов именно самостоятельный ремонт станет оптимальным и доступным по стоимости методом восстановления бампера.
В прямой зависимости от степени повреждения, ремонтные работы, направленные на восстановление бампера, могут быть распределены на локальные и комплексные. Разного плана царапины и небольшие сколы на поверхности лакокрасочного покрытия могут быть ликвидированы без проведения предварительного демонтажа детали.
Работать с данным элементом нужно так, чтобы был обеспечен доступ к внешним и внутренним поверхностям элемента. Монтаж детали на своё изначальное место проводится после осуществления требуемых ремонтных и восстановительных работ.
При осуществлении такого процесса, как самостоятельный ремонт бампера из пластика, потребуется подготовить специальные инструменты и материалы. Среди самых основных из них можно отметить:
Грамотно продуманная защита позволит комплексно оградить от воздействия органы дыхания, глаза и руки. Это автоматически является гарантией того, что организму не будет нанесён вред от распыления вредных веществ в воздухе и от высокой температуры.
Наряду с приобретением необходимых материалов и инструментов, в процессе подготовки нужно провести определённые работы с самим бампером. Среди самых важных моментов можно отметить:
После выполнения всех перечисленных выше процессов и манипуляций, можно приступать к ремонту бампера своими руками.
В прямой зависимости от степени и уровня повреждения зависит схема, по которой будет проводиться ремонт пластиковых бамперов. Могут быть применимы следующие методики восстановления:
Ниже вниманию представлено описание самых распространённых и серьёзных по трудозатратам методов восстановления бампера авто в зависимости от нанесённого повреждения.
Подготовленную ранее шпатлёвку необходимо приготовить по всем правилам инструкции, добавить туда специальный отвердитель. После этого полученная масса наносится на тот участок бампера, на котором находится повреждение. Требуется подождать примерно 10 минут, взять наждачку № 80 и специальными круговыми движениями провести затирку состава. Результат становится виден после проведения нескольких манипуляций.
Грунтовочные работы проводятся не менее просто. Требуется взять подготовленную ветошь и очень хорошо промыть бампер. Как только поверхность высохнет, нужно осмотреть весь бампер на предмет правильности форм. Если никаких вмятин нет, можно приступать к грунтовке. Данный процесс осуществляется по следующим правилам:
Как только все нанесённые слои высохнут, нужно будет произвести тщательный осмотр детали с использованием лампы. Слои должны быть совершенно ровными и составлять одно вместе одно целое.
Если после осмотра детали становится понятно, что все покрытия нанесены максимально качественно и ровно, можно переходить к такому процессу, как покраска. Обязательно подготавливается помещение, закрываются все поверхности, которые нужно защитить от используемой краски. Пигмент наносится строго в два-три слоя. Между каждым слоем на сушку должно тратиться от 5 до 10 минут.
После нанесения необходимого покрытия краски на поверхность бампера наносится двумя слоями лак. Здесь также важна промежуточная сушка. По окончании покрасочных работ нужно ещё раз проверить качество нанесённых составов, при обнаружении подтёков требуется провести лёгкую шлифовку и тщательно отполировать поверхность.
В процессе восстановления целостности и внешнего вида бампера предстоящие работы будут зависеть от вида обнаруженного повреждения. Это важный момент, так как для царапин и сколов используется один вариант, для устранения вмятины требуется применять совершенно иной метод.
Если требуется провести ремонт своими руками, или не действует страховка, или нет средств и желания обращаться в сервисный центр, потребуется внимательно изучить характер повреждений. Если водитель понимает, что бампер повреждён очень сильно, не стоит пытаться своими силами провести восстановление детали, но лучше приобрести новую. При обнаружении относительно небольших сколов или вмятин проблему вполне можно устранить самостоятельно, зная, как действовать в том или ином случае. Итак, как можно быстро и эффективно устранить царапины, вмятины и трещины.
Устранение данной проблемы можно проводить посредством использования наждачной бумаги. Берётся материал № 50 и осуществляется затирка. При этом нужно тщательно устранить все неровности, действуя до тех пор, пока поверхность не станет совершенно правильной формы. В процессе осуществления данного процесса повреждения могут стать немного больше по размерам, но их глубина станет значительно меньше. Не стоит этого пугаться, после тщательной зачистки все неровности будут заполнены шпатлёвкой.
Если есть желание и определённые навыки, то вместо шпатлёвки можно использовать специальный жидкий пластик, полностью соответствующий типу материала, из которого выполнен пластик. После нанесения данного состава, после полного его высыхания также потребуется провести очищение поверхности и тщательно зашкурить её, отшлифовав до максимально ровной поверхности.
Чтобы устранить незначительную вмятину, которая не вызвала повреждения лакокрасочного покрытия, потребуется просто нагреть деформированную часть бампера. Вогнутую часть пластика нужно разогреть предварительно подготовленным тепловым или техническим феном до тех пор, пока материал не станет достаточно мягким. После этого вмятина вручную выпрямляется, одновременно придавая повреждённому участку бампера правильную геометрическую форму.
Если на поверхности бампера появляются трещины, необходимо будет воспользоваться подготовленными предварительно металлической сеткой и паяльником. Последовательность действий в данном случае будет следующая:
Если повреждения на бампере небольшие, вместо сетки можно использовать специальные строительные скобы. В процессе их впаивания рекомендуется использовать пинцет, что предотвратит ожог кистей. Действия по скреплению нужно размещать на расстоянии 2 см друг от друга и на протяжении всей длины трещины.
Чтобы сетка и скобы из металла через некоторое время не проржавели, предметы нужно закрыть специальным жидким пластиком. По окончании всех работ, которые осуществляются на внутренней поверхности бампера, его лицевая сторона сразу приобретает свой первоначальный внешний вид.
Вопрос, как восстановить и отремонтировать автомобильный бампер своими руками, является актуальным для всех без исключения современных автолюбителей. Если следовать представленным в статье инструкциям и советам, можно устранить повреждения на бампере с минимальными денежными и временными тратами.
Автор статьи: Антон Кислицын
Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.
✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 3 проголосовавших: 22
Как самому починить разбитый пластиковый или стекловолоконный автомобильный бампер
Сегодня мы рассмотрим технологии самостоятельного ремонта трещин, царапин, пробоин, сколов и вмятин на пластиковом или стекловолоконном бампере с пошаговыми инструкциями и наглядными фото. Изучим инструменты и материалы для ремонта бампера из различных типов пластика и стекловолокна
При повреждении и наличии вмятин и трещин на бампере, нет необходимости срочно покупать новый. Вполне возможно, что удастся выполнить ремонт бампера своими руками в домашних условиях, произведя восстановление его первоначального вида, с применением метода окрашивания AZT. .Конструктивно бампер защищает кузов автомобиля в случае столкновений на малых скоростях или наездов на препятствия.
Он принимает на себя энергию удара, тем самым оберегая от деформации дорогостоящие в ремонте детали. Изначально бамперы изготавливались из металла и были громоздкими. Зато с функцией защиты справлялись на отлично. Затем модные веяния и тенденции привели к тому, что формы буферов кардинально изменились, а сами они стали материалом для дизайнерских экспериментов.
В настоящий момент функции защиты у бампера играют вторичную роль, на первое место вырываются элегантность форм и аэродинамические характеристики. Современные производители в большинстве отказываются от выпуска моделей с металлическими буферами, используя полимеры и пластмассы.Если установленный на вашем авто молдинг имеет дефекты, то сделать ремонт пластикового бампера своими руками после изучения выложенных материалов не составит труда.
Автомобиль эксплуатируется в жестких условиях и на бампер действует множество негативных факторов. Это камешки и песок, отлетающие от колес других машин, столкновения, наезды на препятствия, движение по пересеченной местности. Ряд этих, а также других причин, приводят к тому, что деталь теряет товарный вид.
Специалисты классифицируют дефекты бампера по степени серьезности поражения следующим образом:
· Царапины
Несквозные повреждения поверхности. Их подразделяют на поверхностные – повреждающие только лакокрасочное покрытие (ЛКП) до грунта или основы. И глубокие – прочертившие след в пластике бампера. И если первые только лишь портят вид, то последние зачастую перерождаются в трещины.
· Каверны или вмятины
Деформация локальных поверхностей бампера вследствие механических или химических воздействий.
· Трещины
· Проломы
Сквозные пробития стенок буфера, при которых откалываются фрагменты и образуются отверстия.
Затем выполняются процедуры:
· Чистка от грязи и тщательная мойка бампера
· Определение типа материала, из которого сделана деталь. Производители помечают свое изделие на внутренней стороне буфера методами плавления или штампования.
Принято маркировать так:
§ Латинские буквы PP или PPTV – изделие изготовлено из полипропилена
§ PUR – бампер выполнен из полиуретана
§ PAG6, GF15, GF30 и ABS – твердые пластмассы (имеют очень высокую температуру плавления – около 5000°С)
§ Деталь из стеклопластика не маркируется
Если сомневаетесь в своих способностях определить материал изделия, возьмите кусочек от бампера с изнаночной стороны и посоветуйтесь со специалистами.
· В случае трещин засверлить их концы для предотвращения дальнейшего расползания материала
Инструменты для удаления дефектов
Лучше всего, если для ремонта бамперов (переднего и заднего) — то есть для удаления вмятин и трещин, а также такой операции, как рихтовка, под рукой окажутся профессиональные инструменты:
· Термопистолет или газовая горелка. Ремонт пластиковых деталей и рихтовка с помощью термопистолета выполняются очень удобно потому, что есть возможность регулировать температуру таким образом, чтобы плавящийся материал не испарялся. Но есть и недостаток – скорее всего, термопистолет долго не прослужит, ведь у него ограниченный срок годности. При отсутствии термопистолета можно использовать и газовую горелку, однако, ее применение не так широко распространено. Ее недостатками являются отсутствие регулятора температуры и наличие открытого пламени (пайка невысокого качества), также повышается травматичность в использовании.
· Воздушный или электрический паяльник. Воздушный паяльник, конечно, гораздо удобнее. Принцип его действия такой же, как у типичного, но пайка происходит при помощи сжатого воздуха. На некоторых моделях также есть регуляторы температуры, однако, такие приборы очень дороги. Использование простого электрического паяльника менее популярно – он используется лишь для исправления небольших вмятин, когда проводится ремонт бамперов автомобиля в домашних условиях своими руками.
Кроме приборов, для ремонта переднего бампера требуются также особые материалы, в число которых входят:
· шлифовальная бумага
· лак (эмаль)
· шпатлевка для удаления трещин
· грунт активатор адгезии
Если имеются небольшие царапины, ремонт бампера заключается в следующем:
1. Зачистка шкуркой крупного размера повреждения. Делать это необходимо так, чтобы не оставалось глубоких царапин. Шлифовать до состояния гладкости поверхности.
2. При глубокой царапине – нанести шпатлевку. Затем снова отшлифовать это место, используя абразивный материал или шлифовальную машину. Шлифовальную машинку в таком случае включают на минимальные обороты.
3. Обезжирить поверхность, чтобы очистить ее от пыли и жира. Следующий этап – нанесение грунтовки, затем покраска и лакирование.
Важным моментом при осуществлении такой операции, как ремонт царапин на бампере своими руками является полировка царапин. Делается это средствами для окрашенных поверхностей и пластика:
· Небольшое количество средства наносят на круговую насадку полировальной машинки или дрели и втирают вручную какое-то время.
· Машину включают, как только удастся равномерно разнести полироль по поверхности.
Такую операцию производят около 20 минут. Результатом будет удаление неровностей и различных шероховатостей.
Начиная ремонт бампера из стекловолокна своими руками необходимо измерять промежуток между углами. Сделанные замеры понадобятся к концу ремонта, чтобы выдержать расстояние.
Сначала демонтируем бампер. В месте разрыва деталь немного провиснет. Соединить поврежденные края бампера невозможно, ведь часть полки нет вообще. Нужно вклеить это недостающее звено.
Для обработки уничтоженной части детали обычно применяют углошлифовальную машину. Закончив шлифовать кромки, края разрывов совмещают, а бампер устанавливают на ровную поверхность для подгонки размеров.
После зачистки поверхности наносят полиэфирную смолу, которую покрывают фрагментами стекломатериала марки 300.
Трещины ремонтируют на наружной поверхности автомобиля. Для этого производят зачистку в сторону образовавшегося дефекта, на расстоянии пяти сантиметров от него. Шлифуют до тех пор, пока не проявится внутренний слой.
Далее смазывают эту часть полиэфирной смолой, накладывают стекломатериал и склеивают края. Верхний слой материала должен совпасть с поверхностью ремонтируемого бампера.
Когда пластик затвердеет, его необходимо обработать шлифовальной машинкой и нанести полиэфирную шпаклевку. Перед этим деталь зашкуривают наждачной бумагой Р80, но не крупнее, иначе царапины проявятся через шпаклевку на краску.
Ремонтировать разрывы углов также необходимо с наружной стороны. Трещину зачищают и удаляют стеклопластик, подвергшийся расслоению. Затем накладывают заплатку из стекломатериала. Материал большей марки намного толще, при его нанесении могут образоваться пузыри. Углы усиливают изнутри, укладывая стекломатериал марки 300 четырьмя слоями.
Заплатка шлифуется вровень с поверхностью крупным абразивом Р40. Затем наносится еще один слой стеклопластика, если необходимо закрыть терщины.
При использовании металлической прокладки для армирования шов получается более крепким. Как правило, сетку применяют внутри пластикового бампера. Для хорошего сцепления с поверхностью стараются сделать так, чтобы капли расплавленной пластмассы просочились сквозь ячейки (на высоту не менее 1 мм). Сетка, утопленная таким образом, прочно держится. После остывания излишки пластика удаляются шлифмашиной.
Обладателям пытливого ума и золотых рук вполне по силам решить вопрос: «Как отремонтировать бампер самостоятельно». Изучайте приемы работы, в которых наиболее часто нуждаются узлы автомобиля. [1]
При совершенствовании навыков, от части услуг сторонних организаций можно отказаться. А при случае такие умения дадут возможность сходу распознать уловки корыстолюбивого мастера, явно завышающего цену на свой сервис.
Ремонт бампера электропаяльником. При данном методе, приносящем неплохой результат, используют скобы от мебельного степлера и бытовой паяльник. После выполнения предварительной подготовки (последний пункт с вырезанием V-канавок опускаем) совмещаем части детали, располагая их как можно ближе друг к другу. Для лучшего позиционирования и фиксации фрагментов, проклеиваем поврежденные области скотчем с лицевой стороны.
Наплавление начинаем с изнаночной стороны. Это позволит потренироваться и почувствовать реакцию полимера на нагрев без переживаний за испорченный внешний вид. Движения инструментом осуществляются равномерно, без резких рывков. Жало паяльника перемещают вдоль трещины поперечными движениями, в итоге должен получиться ровный шов. Для большей прочности его армируют. Для этого поперек трещины через 2-3 см вплавляем скобы, придерживая их пинцетом. Чтобы кончики не прокалывали лицевую поверхность, при необходимости укорачиваем их кусачками. Скрепки подвержены коррозии, поэтому их надо заделывать в пластик целиком, натягивая материал с соседних к поврежденной областей.
Окончив ремонт изнаночной стороны и приобретя практические навыки, переходим к лицевой поверхности. Заплавив пластиковый бампер с обеих сторон, приступаем к выравниванию. Для этого нам потребуется эксцентриковая шлифовальная машина (ЭШМ) с абразивным кругом Р240. Зашлифовывая шов, не старайтесь добиться идеально ровной поверхности – можно сильно истончить материал стенок. Лучше оставшиеся маленькие ямки заделать шпатлевкой для пластика.
В настоящее время все большее распространение получают методы ремонта пластиковых деталей с помощью специальных плоских электродов. В качестве сварочного аппарата используется строительный фен со специальной насадкой, отверстие сопла которого имеет размер 2..4 на 6..10 мм. Такие цифры продиктованы необходимостью создания высокой температуры на локальном участке для более эффективного плавления плоского электрода. Последние представлены в продаже в широком ассортименте как для полипропиленовых, так и для полиуретановых бамперов. Причем электроды для буферов из разных материалов не взаимозаменяемы.
То есть может и получится сварить несоответствующим материалу вашего бампера электродом, но только прослужит отремонтированная деталь не долго. Соединение будет ненадежным, трещины под латками расползутся от воздействия вибрации при движении автомобиля, и придется ремонтировать бампер заново. Поэтому перед выполнением работ сделайте тестовую сварку – приварите к внутренней поверхности буфера полоску наполовину, дайте застыть и попробуйте оторвать. Если материал не отделяется и отрывается с трудом, значит состав электродов совпадает с компонентами ремонтируемой детали. Лучшим вариантом будут полоски пластика, изготовленные из кусочков ненужного бампера, промаркированного так же, как и ремонтируемый.
При сваривании буфера из полипропилена армировочная сетка не используется, жесткость конструкции придает расплавленный и затем полимеризовавшийся ремонтный состав. Для сваривания используют плоские полипропиленовые электроды или кусочки бампера с аналогичной ремонтируемому изделию маркировкой, шириной 3-4 мм.
Соответственно, на термопистолет одевается насадка с соплом шириной 4-6 мм. Температуру на строительном фене выставляют таким образом, чтобы пластик электрода быстро плавился, но не пузырился и не испарялся. Получившаяся в результате нагрева вязкая масса вдавливается в V–образную канавку с небольшим усилием. В итоге, расплавившийся пластик заполняет весь разлом, а на поверхности остается небольшой выступ.
Для более точного стыкования фрагментов детали сварку начинают с середины трещины. Затем привариваются средины половинок, потом четвертинок и так далее, пока не останутся необработанными разломы длиной 50-80 мм. Их можно заплавлять в произвольном порядке.
Материалы из полиуретана обладают более низкой температурой плавления, чем полипропиленовые, а при нагреве свыше +220°С начинают разрушаться.
Поэтому важно не перегревать деталь, иначе полимер станет хрупким и потеряет свои свойства. Также при выполнении предварительной подготовки концы трещин в полиуретановом бампере не засверливают. Расколы армируют специальной сеткой или скобами от мебельного степлера. Затем сверху укладываются полиуретановые электроды шириной 8 мм и расплавляются строительным феном.
При этом полимер должен плавиться быстро, но без испарений. Также как и в случае пропиленового изделия, полоски приплавляются, начиная с середины трещины, затем середины половины и так далее. Для термопистолета выбирается насадка с соплом 10 мм.
· Обработка краев трещины. После разрыва края трещин стеклопластиковых бамперов обрамлены нитями материала, которые не позволяют плотно совместить детали. Мешающие волокна убираются с помощью универсальной шлифовальной машины (УШМ), обычно называемой “болгаркой”.
· Совмещаем состыковываемые фрагменты и фиксируем их по лицевой части скотчем или специальным клеем
· Далее подготавливается эпоксидная смола или более современный материал – полиэфирная смола, согласно инструкции от производителя
· С изнаночной стороны смазываем подготовленным составов трещину и область шириной в 50 мм рядом с ней
· Пропитываем той же смесью тонкий стекловолоконный мат и накладываем на разлом
· Ждем застывания стекловолокна и переходим к заделыванию лицевой стороны
· Болгаркой делаем V-канавку на наружной поверхности таким образом, чтобы края разлома полого сходились к латке
· Заполняем полученную бороздку стеклотканью, пропитанной полиэфирной смолой, до полного выравнивания
· После отвердения ремонтного состава шлифуем ЭШМ
Надо сказать, что лицевая сторона тоже может подвергаться пайке, как в случае с бампером из стекловолокна.
Выравнивание (рихтовка)
Прежде, чем приступить к удалению трещин, необходимо зачистить поверхность от старой краски и выровнять края трещины для более качественного ремонта. Для того, чтобы выровнять бампер автомобиля можно использовать ОШМ (орбитально — шлифовочная машина) или электрическую дрель с насадками. С их помощью и осуществляется рихтовка, помогающая сгладить все трещины.
Шпаклевать бампер необходимо для выравнивания всех имеющихся неровностей и того, чтобы на нее ровнее легла грунтовка и краска. Шпаклевать следует очень аккуратно, и по завершению обязательно необходимо дождаться, чтобы шпатлевка окончательно затвердела. Затем следует провести еще один сеанс шлифовки, на этот раз более тонкой шкуркой р100. Все мелкие нюансы, обнаруженные после затвердевания и шлифовки, исправляются в процессе финишной шпаклевки. Обрабатывается она с использованием еще более тонкой мягкой шкурки р220.
Подготовить шлифованную поверхность пластикового бампера к грунтованию абразивом р220 по всей поверхности, чтобы устранить все малейшие дефекты: царапины, вмятины и прочие повреждения, способные образовываться после обработки грубым абразивом. Основная задача — добиться матовой приемлемо ровной поверхности бампера. Подготовленную поверхность обдуть сжатым воздухом, обезжирить и обработать антисиликоном.
На пластике так же делается канавка, которая заполняется ремонтной смесью.
Дальше вся поверхность шлифуется. Кроме того, нужно удалить все волоски. Сделать это можно при помощи строительного фена.
После этого на шов своими руками наносится слой шпатлевки. Естественно, использовать необходимо только специальную шпатлевку для пластиковых бамперов.
После того, как слой шпатлевки высохнет, ее тщательно шлифуют, добиваясь идеально гладкой поверхности.
По окончании этой работы, на отшлифованную поверхность наносят слой грунтовочного состава.
Грунтование бампера необходимо обязательно производить, используя двухкомпонентный акриловый грунт. Нанести максимально тонкий слой грунта по поверхности бампера, учитывая то, что грунт имеет свойство подтекать. Слишком толстый слой грунта не даст ничего хорошего. Грунтовать бампер нужно в несколько этапов, причем каждый новый грунтовый слой следует наносить обязательно после матования предыдущего. Оптимально сушить грунтованный бампер в течение суток, или пользоваться инфракрасным обогревателем — тогда время высыхания сократится до 3-4 часов.
Считается, что при такой сушке качество грунтовки возрастает. После окончательного высыхания следует выполнить шлифование высохшей грунтовки. Перед началом шлифовки нанесите на поверхность бампера проявочный порошок, что позволит вам выявить все скрытые дефекты, оставшиеся после предыдущего этапа. Для грубой шлифовки грунта следует использовать бумагу р400, для тонкой (завершающей) -р500. Ремонт заднего бампера своими руками ничем не отличается от ремонта переднего — технологические операции те же.
Покраска бампера своими руками. Перед самым началом ваших покрасочных работ следует обдуть всю поверхность бампера при помощи все того же сжатого воздуха и тщательно все обезжирить. При покраске пигмент следует наносить по два-три слоя, после каждого прохода обязательно делать паузу для сушки длительностью 10-15 минут. После завершения покраски бампера его обязательно необходимо покрыть прозрачным лаком в два-три слоя, оставляя время для промежуточной сушки.
Если такие неровности есть, то краска счищается, и данное место шпатлюется и шлифуется повторно.
Если же изъянов нет, то краску просто счищают наждачной бумагой и наносят слой грунтовочного состава.
Только после этого бампер полируется, то есть выводятся его формы. Зашпатлеванное и загрунтованное место покрывается слоем специального растворителя – базой.
На базу наносится краска нужного цвета, а после – лак. На этом ремонт бампера своими руками можно считать завершенным.
Окрашивание по технологии AZT получило название «метод плавного перехода». Суть этого метода в следующем – при покраске поврежденных мест бамперов водитель заботится о том, чтобы переход цветов был не таким резким. Окрашивание по технологии AZT позволяет окрасить лишь поврежденное место и размыть границу между цветами. Разумеется, с новым тоном также нужно работать в разумных пределах. Окрашивание по технологии AZT дает возможность добиться впечатляющего эффекта – заметить то место, где был скол, просто невозможно.
Ремонт бампера своими руками подразумевает покраску детали на локальном участке, однако, такая покраска, например, по технологии AZT, может у новичка просто не получиться. Поэтому тем, кто производит ремонт заднего бампера своими руками впервые, лучше покрасить всю деталь. Для того, чтобы на эмали быстро не возникло трещин, стоит предварительно удалить старую краску. Конечно, ремонт пластмассовых бамперов будет более трудоемким, но зато окрашенная поверхность будет выглядеть однородно.
У некоторых водителей возникает вопрос: «Зачем ремонтировать бампер, если он никак не мешает при езде?». Ответ: По нескольким причинам! Бампер может защитить автомобиль при ударе. Внешний вид машины имеет также немаловажное значение. В случае если вам надо продать автомобиль, то помятый вид бампера может не только снизить цену, но и дать понять покупателю о вашей манере езды и отношению к автомобилю в целом.
В старых автомобилях установлен бампер из металла. Ремонт такого бампера очень трудоемкий процесс. Если не придерживаться определенной технологии, то бампер будет в последствии ржаветь. А сильно помятые хромированные бамперы вовсе не подлежат ремонту. В таком случае их надо будет менять полностью.
Видео удалено.
| Видео (кликните для воспроизведения). |
Как самому починить разбитый пластиковый или стекловолоконный автомобильный бампер
Сегодня мы рассмотрим технологии самостоятельного ремонта трещин, царапин, пробоин, сколов и вмятин на пластиковом или стекловолоконном бампере с пошаговыми инструкциями и наглядными фото. Изучим инструменты и материалы для ремонта бампера из различных типов пластика и стекловолокна
При повреждении и наличии вмятин и трещин на бампере, нет необходимости срочно покупать новый. Вполне возможно, что удастся выполнить ремонт бампера своими руками в домашних условиях, произведя восстановление его первоначального вида, с применением метода окрашивания AZT. .Конструктивно бампер защищает кузов автомобиля в случае столкновений на малых скоростях или наездов на препятствия.
Он принимает на себя энергию удара, тем самым оберегая от деформации дорогостоящие в ремонте детали. Изначально бамперы изготавливались из металла и были громоздкими. Зато с функцией защиты справлялись на отлично. Затем модные веяния и тенденции привели к тому, что формы буферов кардинально изменились, а сами они стали материалом для дизайнерских экспериментов.
В настоящий момент функции защиты у бампера играют вторичную роль, на первое место вырываются элегантность форм и аэродинамические характеристики. Современные производители в большинстве отказываются от выпуска моделей с металлическими буферами, используя полимеры и пластмассы.Если установленный на вашем авто молдинг имеет дефекты, то сделать ремонт пластикового бампера своими руками после изучения выложенных материалов не составит труда.
Автомобиль эксплуатируется в жестких условиях и на бампер действует множество негативных факторов. Это камешки и песок, отлетающие от колес других машин, столкновения, наезды на препятствия, движение по пересеченной местности. Ряд этих, а также других причин, приводят к тому, что деталь теряет товарный вид.
Специалисты классифицируют дефекты бампера по степени серьезности поражения следующим образом:
· Царапины
Несквозные повреждения поверхности. Их подразделяют на поверхностные – повреждающие только лакокрасочное покрытие (ЛКП) до грунта или основы. И глубокие – прочертившие след в пластике бампера. И если первые только лишь портят вид, то последние зачастую перерождаются в трещины.
· Каверны или вмятины
Деформация локальных поверхностей бампера вследствие механических или химических воздействий.
· Трещины
· Проломы
Сквозные пробития стенок буфера, при которых откалываются фрагменты и образуются отверстия.
Затем выполняются процедуры:
· Чистка от грязи и тщательная мойка бампера
· Определение типа материала, из которого сделана деталь. Производители помечают свое изделие на внутренней стороне буфера методами плавления или штампования.
Принято маркировать так:
§ Латинские буквы PP или PPTV – изделие изготовлено из полипропилена
§ PUR – бампер выполнен из полиуретана
§ PAG6, GF15, GF30 и ABS – твердые пластмассы (имеют очень высокую температуру плавления – около 5000°С)
§ Деталь из стеклопластика не маркируется
Если сомневаетесь в своих способностях определить материал изделия, возьмите кусочек от бампера с изнаночной стороны и посоветуйтесь со специалистами.
· В случае трещин засверлить их концы для предотвращения дальнейшего расползания материала
Инструменты для удаления дефектов
Лучше всего, если для ремонта бамперов (переднего и заднего) — то есть для удаления вмятин и трещин, а также такой операции, как рихтовка, под рукой окажутся профессиональные инструменты:
· Термопистолет или газовая горелка. Ремонт пластиковых деталей и рихтовка с помощью термопистолета выполняются очень удобно потому, что есть возможность регулировать температуру таким образом, чтобы плавящийся материал не испарялся. Но есть и недостаток – скорее всего, термопистолет долго не прослужит, ведь у него ограниченный срок годности. При отсутствии термопистолета можно использовать и газовую горелку, однако, ее применение не так широко распространено. Ее недостатками являются отсутствие регулятора температуры и наличие открытого пламени (пайка невысокого качества), также повышается травматичность в использовании.
· Воздушный или электрический паяльник. Воздушный паяльник, конечно, гораздо удобнее. Принцип его действия такой же, как у типичного, но пайка происходит при помощи сжатого воздуха. На некоторых моделях также есть регуляторы температуры, однако, такие приборы очень дороги. Использование простого электрического паяльника менее популярно – он используется лишь для исправления небольших вмятин, когда проводится ремонт бамперов автомобиля в домашних условиях своими руками.
Кроме приборов, для ремонта переднего бампера требуются также особые материалы, в число которых входят:
· шлифовальная бумага
· лак (эмаль)
· шпатлевка для удаления трещин
· грунт активатор адгезии
Если имеются небольшие царапины, ремонт бампера заключается в следующем:
1. Зачистка шкуркой крупного размера повреждения. Делать это необходимо так, чтобы не оставалось глубоких царапин. Шлифовать до состояния гладкости поверхности.
2. При глубокой царапине – нанести шпатлевку. Затем снова отшлифовать это место, используя абразивный материал или шлифовальную машину. Шлифовальную машинку в таком случае включают на минимальные обороты.
3. Обезжирить поверхность, чтобы очистить ее от пыли и жира. Следующий этап – нанесение грунтовки, затем покраска и лакирование.
Важным моментом при осуществлении такой операции, как ремонт царапин на бампере своими руками является полировка царапин. Делается это средствами для окрашенных поверхностей и пластика:
· Небольшое количество средства наносят на круговую насадку полировальной машинки или дрели и втирают вручную какое-то время.
· Машину включают, как только удастся равномерно разнести полироль по поверхности.
Такую операцию производят около 20 минут. Результатом будет удаление неровностей и различных шероховатостей.
Начиная ремонт бампера из стекловолокна своими руками необходимо измерять промежуток между углами. Сделанные замеры понадобятся к концу ремонта, чтобы выдержать расстояние.
Сначала демонтируем бампер. В месте разрыва деталь немного провиснет. Соединить поврежденные края бампера невозможно, ведь часть полки нет вообще. Нужно вклеить это недостающее звено.
Для обработки уничтоженной части детали обычно применяют углошлифовальную машину. Закончив шлифовать кромки, края разрывов совмещают, а бампер устанавливают на ровную поверхность для подгонки размеров.
После зачистки поверхности наносят полиэфирную смолу, которую покрывают фрагментами стекломатериала марки 300.
Трещины ремонтируют на наружной поверхности автомобиля. Для этого производят зачистку в сторону образовавшегося дефекта, на расстоянии пяти сантиметров от него. Шлифуют до тех пор, пока не проявится внутренний слой.
Далее смазывают эту часть полиэфирной смолой, накладывают стекломатериал и склеивают края. Верхний слой материала должен совпасть с поверхностью ремонтируемого бампера.
Когда пластик затвердеет, его необходимо обработать шлифовальной машинкой и нанести полиэфирную шпаклевку. Перед этим деталь зашкуривают наждачной бумагой Р80, но не крупнее, иначе царапины проявятся через шпаклевку на краску.
Ремонтировать разрывы углов также необходимо с наружной стороны. Трещину зачищают и удаляют стеклопластик, подвергшийся расслоению. Затем накладывают заплатку из стекломатериала. Материал большей марки намного толще, при его нанесении могут образоваться пузыри. Углы усиливают изнутри, укладывая стекломатериал марки 300 четырьмя слоями.
Заплатка шлифуется вровень с поверхностью крупным абразивом Р40. Затем наносится еще один слой стеклопластика, если необходимо закрыть терщины.
При использовании металлической прокладки для армирования шов получается более крепким. Как правило, сетку применяют внутри пластикового бампера. Для хорошего сцепления с поверхностью стараются сделать так, чтобы капли расплавленной пластмассы просочились сквозь ячейки (на высоту не менее 1 мм). Сетка, утопленная таким образом, прочно держится. После остывания излишки пластика удаляются шлифмашиной.
Обладателям пытливого ума и золотых рук вполне по силам решить вопрос: «Как отремонтировать бампер самостоятельно». Изучайте приемы работы, в которых наиболее часто нуждаются узлы автомобиля. [1]
При совершенствовании навыков, от части услуг сторонних организаций можно отказаться. А при случае такие умения дадут возможность сходу распознать уловки корыстолюбивого мастера, явно завышающего цену на свой сервис.
Ремонт бампера электропаяльником. При данном методе, приносящем неплохой результат, используют скобы от мебельного степлера и бытовой паяльник. После выполнения предварительной подготовки (последний пункт с вырезанием V-канавок опускаем) совмещаем части детали, располагая их как можно ближе друг к другу. Для лучшего позиционирования и фиксации фрагментов, проклеиваем поврежденные области скотчем с лицевой стороны.
Наплавление начинаем с изнаночной стороны. Это позволит потренироваться и почувствовать реакцию полимера на нагрев без переживаний за испорченный внешний вид. Движения инструментом осуществляются равномерно, без резких рывков. Жало паяльника перемещают вдоль трещины поперечными движениями, в итоге должен получиться ровный шов. Для большей прочности его армируют. Для этого поперек трещины через 2-3 см вплавляем скобы, придерживая их пинцетом. Чтобы кончики не прокалывали лицевую поверхность, при необходимости укорачиваем их кусачками. Скрепки подвержены коррозии, поэтому их надо заделывать в пластик целиком, натягивая материал с соседних к поврежденной областей.
Окончив ремонт изнаночной стороны и приобретя практические навыки, переходим к лицевой поверхности. Заплавив пластиковый бампер с обеих сторон, приступаем к выравниванию. Для этого нам потребуется эксцентриковая шлифовальная машина (ЭШМ) с абразивным кругом Р240. Зашлифовывая шов, не старайтесь добиться идеально ровной поверхности – можно сильно истончить материал стенок. Лучше оставшиеся маленькие ямки заделать шпатлевкой для пластика.
В настоящее время все большее распространение получают методы ремонта пластиковых деталей с помощью специальных плоских электродов. В качестве сварочного аппарата используется строительный фен со специальной насадкой, отверстие сопла которого имеет размер 2..4 на 6..10 мм. Такие цифры продиктованы необходимостью создания высокой температуры на локальном участке для более эффективного плавления плоского электрода. Последние представлены в продаже в широком ассортименте как для полипропиленовых, так и для полиуретановых бамперов. Причем электроды для буферов из разных материалов не взаимозаменяемы.
То есть может и получится сварить несоответствующим материалу вашего бампера электродом, но только прослужит отремонтированная деталь не долго. Соединение будет ненадежным, трещины под латками расползутся от воздействия вибрации при движении автомобиля, и придется ремонтировать бампер заново. Поэтому перед выполнением работ сделайте тестовую сварку – приварите к внутренней поверхности буфера полоску наполовину, дайте застыть и попробуйте оторвать. Если материал не отделяется и отрывается с трудом, значит состав электродов совпадает с компонентами ремонтируемой детали. Лучшим вариантом будут полоски пластика, изготовленные из кусочков ненужного бампера, промаркированного так же, как и ремонтируемый.
При сваривании буфера из полипропилена армировочная сетка не используется, жесткость конструкции придает расплавленный и затем полимеризовавшийся ремонтный состав. Для сваривания используют плоские полипропиленовые электроды или кусочки бампера с аналогичной ремонтируемому изделию маркировкой, шириной 3-4 мм.
Соответственно, на термопистолет одевается насадка с соплом шириной 4-6 мм. Температуру на строительном фене выставляют таким образом, чтобы пластик электрода быстро плавился, но не пузырился и не испарялся. Получившаяся в результате нагрева вязкая масса вдавливается в V–образную канавку с небольшим усилием. В итоге, расплавившийся пластик заполняет весь разлом, а на поверхности остается небольшой выступ.
Для более точного стыкования фрагментов детали сварку начинают с середины трещины. Затем привариваются средины половинок, потом четвертинок и так далее, пока не останутся необработанными разломы длиной 50-80 мм. Их можно заплавлять в произвольном порядке.
Материалы из полиуретана обладают более низкой температурой плавления, чем полипропиленовые, а при нагреве свыше +220°С начинают разрушаться.
Поэтому важно не перегревать деталь, иначе полимер станет хрупким и потеряет свои свойства. Также при выполнении предварительной подготовки концы трещин в полиуретановом бампере не засверливают. Расколы армируют специальной сеткой или скобами от мебельного степлера. Затем сверху укладываются полиуретановые электроды шириной 8 мм и расплавляются строительным феном.
При этом полимер должен плавиться быстро, но без испарений. Также как и в случае пропиленового изделия, полоски приплавляются, начиная с середины трещины, затем середины половины и так далее. Для термопистолета выбирается насадка с соплом 10 мм.
· Обработка краев трещины. После разрыва края трещин стеклопластиковых бамперов обрамлены нитями материала, которые не позволяют плотно совместить детали. Мешающие волокна убираются с помощью универсальной шлифовальной машины (УШМ), обычно называемой “болгаркой”.
· Совмещаем состыковываемые фрагменты и фиксируем их по лицевой части скотчем или специальным клеем
· Далее подготавливается эпоксидная смола или более современный материал – полиэфирная смола, согласно инструкции от производителя
· С изнаночной стороны смазываем подготовленным составов трещину и область шириной в 50 мм рядом с ней
· Пропитываем той же смесью тонкий стекловолоконный мат и накладываем на разлом
· Ждем застывания стекловолокна и переходим к заделыванию лицевой стороны
· Болгаркой делаем V-канавку на наружной поверхности таким образом, чтобы края разлома полого сходились к латке
· Заполняем полученную бороздку стеклотканью, пропитанной полиэфирной смолой, до полного выравнивания
· После отвердения ремонтного состава шлифуем ЭШМ
Надо сказать, что лицевая сторона тоже может подвергаться пайке, как в случае с бампером из стекловолокна.
Выравнивание (рихтовка)
Прежде, чем приступить к удалению трещин, необходимо зачистить поверхность от старой краски и выровнять края трещины для более качественного ремонта. Для того, чтобы выровнять бампер автомобиля можно использовать ОШМ (орбитально — шлифовочная машина) или электрическую дрель с насадками. С их помощью и осуществляется рихтовка, помогающая сгладить все трещины.
Шпаклевать бампер необходимо для выравнивания всех имеющихся неровностей и того, чтобы на нее ровнее легла грунтовка и краска. Шпаклевать следует очень аккуратно, и по завершению обязательно необходимо дождаться, чтобы шпатлевка окончательно затвердела. Затем следует провести еще один сеанс шлифовки, на этот раз более тонкой шкуркой р100. Все мелкие нюансы, обнаруженные после затвердевания и шлифовки, исправляются в процессе финишной шпаклевки. Обрабатывается она с использованием еще более тонкой мягкой шкурки р220.
Подготовить шлифованную поверхность пластикового бампера к грунтованию абразивом р220 по всей поверхности, чтобы устранить все малейшие дефекты: царапины, вмятины и прочие повреждения, способные образовываться после обработки грубым абразивом. Основная задача — добиться матовой приемлемо ровной поверхности бампера. Подготовленную поверхность обдуть сжатым воздухом, обезжирить и обработать антисиликоном.
На пластике так же делается канавка, которая заполняется ремонтной смесью.
Дальше вся поверхность шлифуется. Кроме того, нужно удалить все волоски. Сделать это можно при помощи строительного фена.
После этого на шов своими руками наносится слой шпатлевки. Естественно, использовать необходимо только специальную шпатлевку для пластиковых бамперов.
После того, как слой шпатлевки высохнет, ее тщательно шлифуют, добиваясь идеально гладкой поверхности.
По окончании этой работы, на отшлифованную поверхность наносят слой грунтовочного состава.
Грунтование бампера необходимо обязательно производить, используя двухкомпонентный акриловый грунт. Нанести максимально тонкий слой грунта по поверхности бампера, учитывая то, что грунт имеет свойство подтекать. Слишком толстый слой грунта не даст ничего хорошего. Грунтовать бампер нужно в несколько этапов, причем каждый новый грунтовый слой следует наносить обязательно после матования предыдущего. Оптимально сушить грунтованный бампер в течение суток, или пользоваться инфракрасным обогревателем — тогда время высыхания сократится до 3-4 часов.
Считается, что при такой сушке качество грунтовки возрастает. После окончательного высыхания следует выполнить шлифование высохшей грунтовки. Перед началом шлифовки нанесите на поверхность бампера проявочный порошок, что позволит вам выявить все скрытые дефекты, оставшиеся после предыдущего этапа. Для грубой шлифовки грунта следует использовать бумагу р400, для тонкой (завершающей) -р500. Ремонт заднего бампера своими руками ничем не отличается от ремонта переднего — технологические операции те же.
Покраска бампера своими руками. Перед самым началом ваших покрасочных работ следует обдуть всю поверхность бампера при помощи все того же сжатого воздуха и тщательно все обезжирить. При покраске пигмент следует наносить по два-три слоя, после каждого прохода обязательно делать паузу для сушки длительностью 10-15 минут. После завершения покраски бампера его обязательно необходимо покрыть прозрачным лаком в два-три слоя, оставляя время для промежуточной сушки.
Если такие неровности есть, то краска счищается, и данное место шпатлюется и шлифуется повторно.
Если же изъянов нет, то краску просто счищают наждачной бумагой и наносят слой грунтовочного состава.
Только после этого бампер полируется, то есть выводятся его формы. Зашпатлеванное и загрунтованное место покрывается слоем специального растворителя – базой.
На базу наносится краска нужного цвета, а после – лак. На этом ремонт бампера своими руками можно считать завершенным.
Окрашивание по технологии AZT получило название «метод плавного перехода». Суть этого метода в следующем – при покраске поврежденных мест бамперов водитель заботится о том, чтобы переход цветов был не таким резким. Окрашивание по технологии AZT позволяет окрасить лишь поврежденное место и размыть границу между цветами. Разумеется, с новым тоном также нужно работать в разумных пределах. Окрашивание по технологии AZT дает возможность добиться впечатляющего эффекта – заметить то место, где был скол, просто невозможно.
Ремонт бампера своими руками подразумевает покраску детали на локальном участке, однако, такая покраска, например, по технологии AZT, может у новичка просто не получиться. Поэтому тем, кто производит ремонт заднего бампера своими руками впервые, лучше покрасить всю деталь. Для того, чтобы на эмали быстро не возникло трещин, стоит предварительно удалить старую краску. Конечно, ремонт пластмассовых бамперов будет более трудоемким, но зато окрашенная поверхность будет выглядеть однородно.
У некоторых водителей возникает вопрос: «Зачем ремонтировать бампер, если он никак не мешает при езде?». Ответ: По нескольким причинам! Бампер может защитить автомобиль при ударе. Внешний вид машины имеет также немаловажное значение. В случае если вам надо продать автомобиль, то помятый вид бампера может не только снизить цену, но и дать понять покупателю о вашей манере езды и отношению к автомобилю в целом.
В старых автомобилях установлен бампер из металла. Ремонт такого бампера очень трудоемкий процесс. Если не придерживаться определенной технологии, то бампер будет в последствии ржаветь. А сильно помятые хромированные бамперы вовсе не подлежат ремонту. В таком случае их надо будет менять полностью.
Видео удалено.| Видео (кликните для воспроизведения). |
Ремонт пластикового бампера автомобиля
Оценка 5 проголосовавших: 1
Здравствуйте! Представляюсь на нашем сайте. Я Василий Логов. Я уже более 8 лет работаю автомехаником. Я считаю, что являюсь специалистом в этом направлении, хочу подсказать всем посетителям сайта как решать сложные и не очень задачи.
Все материалы для сайта собраны и тщательно переработаны для того чтобы донести как можно доступнее всю необходимую информацию. Перед применением описанного на сайте всегда необходима ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ консультация с профессионалами.
Чтобы качественно запаять бампер своими руками, прежде всего нужно узнать, из чего он изготовлен. В этом поможет маркировка на внутренней стороне детали. В зависимости от материала выбирается оптимальная технология ремонта и тип припоя. Последний должен максимально совпадать по составу с составом детали.
Запаять пластиковый бампер своими руками можно, используя для этого готовые присадочные прутки для разных видов пластика или “донорский” материал из кусков другого бампера, фрагментов локеров (для полипропиленовых бамперов) и т. д. С помощью стеклоткани и эпоксидной или полиэфирной смолы можно заклеить большинство видов пластика.
При использовании несовместимых материалов возможно усугубление дефекта, например, если температура плавления ремонтного пластика превышает температуру плавления материала бампера!
Определить материал и подобрать припой для ремонта бампера по маркировке поможет эта таблица:
| Маркировка на бампере | Материал бампера | Чем лучше паять? | Особенности пайки |
| PAG6, GF15, GF30 и ABS | Твердые пластмассы (акрил-нитриловый стирол, полиамид и т. д.) | Термофеном, горелкой или мощным паяльником, обеспечивающим нагрев 500 ℃. Возможна проклейка композитным материалом. | Твердые пластмассы имеют высокую температуру плавления и должны остывать в естественных условиях. |
| PP или PPTV | Полипропилен | Обычным паяльником на 80 Вт, феном с насадкой. | Полипропилен хорошо паяется и без применения армирующего материала (если нет пробоин), при этом важно соблюдать температурный режим. |
| PVC | Поливинилхлорид | Бампер из ПВХ можно запаять прутком, при этом нужно армировать шов, в силу не очень высокой прочности соединения. | |
| PUR | Полиуретан | Термофеном или паяльником с точной регулировкой температуры, горячим степлером. | При ремонте бампера из полиуретана важно не допускать перегрева детали. Полипропилен с трудом поддается свариванию и пайке, поэтому шов нужно качественно армировать. |
| Без маркировки | Стеклопластик (стеклоткань и полимерная смола) | Стеклоткань и и смола | Детали из стеклопластика склеиваются с помощью пропитанной полиэфирной или эпоксидной смолой стеклоткани, накладываемой в несколько слоев. |
Прежде, чем заклеить дырку в бампере в домашних условиях, потребуется изучить особенности работы. При этом нужно понимать, что самостоятельные работы стандартно включают окрашивание после поклейки. Чтобы получить надежный и защищенный от внешних факторов результат, придется заняться нанесением краски.
Чтобы получить надежный и защищенный от внешних факторов результат, придется заняться нанесением краски.
Итак, как заклеить бампер в домашних условиях, чтобы деталь прослужила долго, фактом является то, что без подготовительной части не обойтись. На этом этапе проводят следующие действия:
Только после выполнения всех перечисленных моментов, можно будет перейти к обработке основания клеевым раствором.
Область, где требуется провести приклеивание, шлифуется.
Сначала на лицевой стороне расправляется металлическая фольга. Это поможет избежать протечек клея при работе. Тип основание вносит коррективы в методике ремонта, поэтому нужно изучить специфику обработки разных материалов.
Клеевой слой делается ровным, поэтому нужно надежно закрепить элементы во время процесса в необходимом положении. Иначе участки могут сместиться, и надежность будет невысокой.
Если изъян большой, то увеличению прочности способствует использование специальной сетки, на которую мажут клей. Склеить незначительные дефекты можно без тщательной подготовки, применяют клей типа 3М, который хорошо проявляет себя в подобных случаях.
Лучшее качество получают, когда до нанесения клея на поверхность сыпется сода, тогда сцепление будет прочнее.
Если работают со стеклопластиком, то используется эпоксидная смола, если проблема значительная, то необходимо сделать заплатку из стеклопластикового материала.
Клеевой слой делается ровным, поэтому нужно надежно закрепить элементы во время процесса в необходимом положении.
Когда пройдет просушивание клеевого слоя, и получен необходимый шов, переходят к декоративной обработки поверхности, чтобы работы не были заметны. Выполняют нижеописанные действия:
После завершения работ нужно проследить, чтобы деталь хорошо просохла. Не следует мыть обвес 2-3 дня.
Неровности можно закрыть шпаклевочным раствором, инструментами для работы берутся узкий и широкий шпатель.
Дефекты на бампере вредят его внешнему виду, также могут увеличиться и привести к полной его поломке. Прежде, чем приклеить бампер, нужно подобрать клей под его материал. Прочный результат получают, если подготовительные работы выполняют качественно, тогда адгезия будет высокой. Небольшие дефекты всегда можно устранить своими руками.
Качественно заделать трещину или пробоину в бампере помогут советы, изложенные ниже. Благодаря им можно добиться высокой прочности шва и его долговечности.
При самостоятельной покраске бампера после пайки обязательно учитывайте тип пластика и используйте соответствующий грунт. При несоблюдении технологии бампер быстро облезет. Лучше всего отдать бампер на покраску профессионалам, так как без окрасочно-сушильной камеры и краскопульта качественная покраска детали невозможна.
Повреждения бампера бывают разных типов — от мелких царапин и небольших вмятин до серьезных трещин. Мелкие вмятины и царапины можно удалить самостоятельно.
Если автобампер сделан из термоактивного пластика, то мелкие повреждения на нем можно легко устранить, используя метод полировки специальными хим. средствами.
Статья по теме: Убираем сколы и царапины на кузове авто своими руками
Например, если есть неглубокая царапина, то ее можно обработать универсальным средством для очистки WD-40.
Для того чтобы заполировать царапину или скол потребуется губка, мягкая тряпка и химреактив. Сначала необходимо губкой с водой очистить место повреждения от грязи и пыли. После нанести хим. средство распылением или губкой. Далее поврежденный участок интенсивно полируется тряпкой до того момента, пока на нем не будет видно повреждений.
2-й способ устранения мелких вмятин и царапин на пластиковом автобампере — это выпрямление поврежденного участка термофеном. Суть метода — поврежденная поверхность равномерно прогревается строительным феном. За счет термической обработки происходит выравнивание и выпрямление повреждения.
Метод прост и не требует особых навыков в исполнении, однако не лишен недостатков: есть вероятность деформации пластика, нагревание феном можно применять только на неокрашенных местах.
Также, простым и недорогим способом устранения мелких повреждений на пластиковом автобампере считается восковой карандаш.
С его помощью царапины и сколы просто закрашиваются. Хим. состав карандаша заполняет собой поврежденные участки, выравнивая их с общей поверхностью и образует защитный слой. Процесс удаления сколов и вмятин восковым карандашом занимает не более 5 мин.
Чтобы надежно запаять крепеж бампера без потери прочности, место ремонта нужно усилить армированием. Для этого можно использовать металлическую сетку, скобы для горячего степлера или обычные строительные скобы.
Большую трещину нужно запаивать, обеспечив стягивание и армирование ее краев. Крупные пробоины и разломы можно заделать, используя композитный материал (стекломат или ткань + полиэфирная смола).
Использовать неплавящийся металлический пруток имеет смысл разве что в качестве нагревательного элемента. Паять пластиковые детали металлическим припоем не стоит.
Клей для пластикового бампера автомобиля на основе полиуретана рекомендуется использовать для соединения участков больше 7 см. Для получения устойчивого шва поверхности предварительно следует обработать праймером Terokal-150. Стык затвердевает под инфракрасным излучением при 60 °C или при нагревании. Просохшее место склейки можно окрашивать любыми видами автоэмалей и лаков.
Teroson PU 9225 клей двухкомпонентный полиуретановый для ремонта пластика
| Технические характеристики | |
| Состав | Нет данных |
| Цвет | Черный + желтый (получаемая смесь — серого цвета) |
| Температура обработки | От +15 до +25 градусов |
| Безопасная температура для соединения | От -40 до +80 градусов |
| Прочность соединения | 13 МПа |
| Время первого схватывания | 15 мин |
| Период затвердевания | 15 мин |
| Время до полной полимеризации | 5 ч |
| Производитель | Германия |
Один из таких случаев – неправильно покрашенное изделие. ЛКП на бампере должно быть пластичным. Только в этом случае лак и краска не потрескаются от элементарного изгиба или небольшой вмятины, легко выправляемой нагревом. Чтобы выяснить, качественно ли покрашена ваша деталь, осмотрите трещину на следующий предмет: отслоились ли слои друг от друга.
Четкое расслоение краски и грунта указывает на то, что для окраски бампера были использованы неподходящие компоненты. О том, чем покрасить пластик в домашних условиях, мы рассказывали в цикле летних статей
Повторимся, что в этом деле важно обзавестись специальным праймером и краской с пластификаторами
Автомобилисты, пытаясь придать транспортному средству уникальный дизайн, тюнингуют бампер. В основном, эти переделки касаются установкой следующих элементов:
Также, для придания авто индивидуального вида, на бамперах размещают наклейки, или оклеивают детали карбоном.
Автомобиль - агент повышенной опасности. Каждый день существует риск аварии. И не обязательно по вашей вине: возможно, на одной из парковок вас собьет соседний автомобиль или кто-то не будет держать дистанцию. Часто бывает, что пластиковый бампер повреждается. Он первым перенял влияние многоприводной машины. Как выровнять пластиковый бампер? Об этом и многом другом — далее в нашей статье.
На сегодняшний день различают несколько видов повреждений бамперов:
При ремонте пластикового бампера наварите новый материал на старый.
Окончательный успех зависит от технологии сварки, количества слоев нового пластика и последующей шлифовки.Для получения качественного улучшения при значительной деформации требуется значительный набор инструментов. Бывают случаи, когда ремонт пластикового бампера стоит выше, чем новый товар в коллекции. Поэтому перед выполнением такой операции необходимо правильно оценить масштаб повреждения и принять решение – менять весь элемент или восстанавливать старый.Бампер пластиковый ремонтируется за один день, за исключением значительных деформаций в виде трещин и трещин.Для восстановления такого элемента необходимо несколько слоев нового сварочного пластика.
Это более затратное мероприятие, чем устранение царапины на пластиковом бампере. Незначительные деформации можно восстановить в течение 3-4 часов.Эту операцию следует выполнять не торопясь, особенно если в конструкции имеется большое количество вмятин. Пластиковый бампер предварительно прогрет. Для этого используйте встроенный фен или термопистолет.
Следующим шагом будет выпрямление вмятины. После остывания бампера. Потом шпаклевка. Это позволяет сгладить любые имеющиеся аномалии, которые были ранее. Даже самое качественное исправление вмятин требует последующей шпаклевки. После нанесения состав охлаждают в течение 20-30 минут. Затем шлифуется мелкозернистой наждачной бумагой. Затем пластиковый элемент подготавливают к грунтованию – тщательно обезжиривают и окрашивают. Завершающим этапом будет нанесение слоя лака и дальнейшая полировка.Тогда восстановленный предмет снова будет работоспособен.Если конструкция изготовлена из стеклопластика, то ее рихтовка склейкой - холодная формовка. В этом случае используется специальный полиуретановый клей. К ее выбору следует отнестись очень внимательно, так как некачественное изделие не гарантирует длительной долговечности такой конструкции.
Склеивание происходит в несколько этапов. Первый – подготовка.Перед нанесением состава поверхность деформированного бампера тщательно обезжиривают. Для этого можно использовать любой растворитель, бензин, уайт-спирит. Если на поверхности есть сколы и трещины, их необходимо тщательно зашлифовать наждачной бумагой. Это необходимо для лучшего сцепления клея с пластиком. Стоит помнить, что ремонт бампера из пластика по данной технологии осуществляется изнутри. После нанесения клея нужно дождаться его полного застывания.Затем на наружную часть конструкции наносится шпаклевка из стекловолокна – так называемая «эпоксидная смола». Пожалуй, каждый из нас сталкивался с этим. Клей смешивается с отвердителем и погружается в характерный «полотно». Далее вся эта конструкция надевается на место образовавшейся трещины. Эпоксидная смола замачивается на 1 час (в зависимости от количества используемого отвердителя). Далее все шероховатые концы выравниваются кожей. После получения правильной формы бампера можно приступать к его грунтовке и покраске.Нанесите его с помощью пульверизатора на расстоянии 30 сантиметров. В противном случае скопление большого количества краски приведет к образованию полос, что не лучшим образом скажется на конечном результате.Этот метод восстановления используется в том случае, если бампер изготавливается по технологии горячего формования пластика. Благодаря сварке удается эффективно удалять не только сколы, но и крупные трещины и даже дыры.
Для этого используйте пластик (аналогичный состав, сам бампер) и сварочное оборудование.Бампер кладут на ровную поверхность – оторванные части соединяют между собой и приваривают внутри. При использовании в качестве «базового» материала он должен быть хорошего качества – от его структуры зависит прочность ремонтируемой конструкции. После сварки наружная поверхность проходит три стандартных этапа – шпаклевку, грунтовку и покраску. Сколько стоит ремонт пластикового бампера? Цена данной услуги начинается от 5 тысяч рублей. Он включает в себя пайку, шпаклевку и локальную покраску.При наличии вмятины на пластиковом бампере, после которой образовалась щель, реставрация производится методом ламинирования. Эта технология часто используется в корейских автомобилях, где для изготовления бамперов используются полиэфирные смолы. Он заключается в стыковке жетонов с двух сторон с дальнейшим их приклеиванием. Делается это изнутри, как и во всех остальных случаях. Для того чтобы конструкция была максимально прочной, ее армировали специальной сеткой. Затем нанести слой шпаклевки и покрасить.
Кстати, эта технология используется, вам нужно восстановить потерянную часть бампера. На месте этого «отверстия» создается сетка, повторяющая контуры растительного элемента. Готовая поверхность покрывается шпаклевкой и очищается. При этом соблюдаются такие обязательные моменты, как обезжиривание и грунтование. Последний служит своеобразной «подложкой» для исходного красочного слоя. Если ремонт бампера выполнен из качественного пластика, изделие выдержит мойку под высоким давлением.Однако после покраски слой необходимо просушить 2-3 дня, то есть не мыть участок водой.Вот мы и выяснили, что такое технологии поврежденного автомобильного бампера. Процесс очень сложный и всегда заканчивается полной или локальной окраской. Поэтому, чтобы произвести его самостоятельно, необходимо иметь как минимум компрессор с распылителем.
р >>.Спорт 14.01-2010 11:44
здесь - при условии подбора всех позиций обращаться в автосервис по бамперам не предлагают - очень дорого и вообще хочу попробовать сам
Энн. 14-01-2010 11:49
Не поверил, что взрыв пластиковой полки Из холодильника можно тупо воткнуть термопистолет и он нормально работает.Только швы затерлись и все. Хотя для исправности надо было взять хотя бы оконную сетку и "отправить" ее на слой клея, чтобы она была прочнее.
Ну конечно надо обязательно смотреть какой пластик, какой то безопасный просто отвратительный а какой то можно и феном спаять.
Спорт 14.01.2010 11:55
Когда приеду ко мне - посмотрю. Чем-то очень похоже на советское зеленое (синее, красное) пластиковое ведро
Чарнота. 14.01.2010 12:13
И много штук?
Иногда берется эпоксидная смола на тканевой основе.
Спорт 14.01.2010 12:17
пока не знаю
Телец. 14.01.2010 12:22
дихлорэтан хорошо прилипает ...
если предварительно растворить часть пластика... но пока пластик растворяется в веществе...
Спорт 14.01.2010 12:32
все эти способы мне известны и используются. Интересно - не придумали ли нового? А как укрепить сетку - как в пластик поставить? Латунная сетка?
алхимик 14.01.2010 12:40
Когда приеду ко мне - посмотрю. Чем-то очень похоже на советское зеленое (синее, красное) пластиковое ведро
купить термокист и сквозной стеклотканевый или другой нагревательный клей с изоляцией.Старые продавцы - полиэтилен, все пропало.
алхимик 14.01.2010 12:42
Первоначально отправленный Sportist:
Я знаком и использую все эти методы. Интересно - не придумали ли нового? А как укрепить сетку - как в пластик поставить? Латунная сетка?
прям как...тупо взять эту мозаику и подобрав насадку - клеить прямо через шов, Схватывает быстро, ковыряя, с внутренней палочки, стеклосетку по шву.
алхимик 14.01.2010 12:43
про дихлорэтан забудьте если как вы сказали пластик как советское ведро, то полиэтилен с большой вероятностью или полипропилен и его ДГЭ не возьмет.
Спорт 14.01.2010 13:13
Дихлорэтан скорее всего не пойдет... Что такое Термопистолет? В моем понимании это китайская снага за 50 рублей которая выплевывает термоклейки (термоконы в стержнях)
алхимик 14.01.2010 13:18
ага корпус будет сильно греться? Если да, то значит термостойкий состав дандал
Спорт 14.01.2010 14:49
Как тепловая нагрузка повлияла на корпус лодочного мотора? Класс 40-50, вряд ли больше.Надо попробовать термопару с сеткой.
макархарп. 14.01.2010 15:24
по грузоподъемности видел где-то исчерпывающую тему по склеиванию пластиковой порчи и она даже кажется продублирована...вы ее ищите.
алхимик 14.01.2010 15:25
то есть сток, бары от 160 бери и сы.
Имеется опыт ремонта двух географических отверстий на радиаторе MANDYL в пластиковом сборе, термостойком, черного цвета. Монолит Аки, трясущийся шок двигался с честью.
Спорт 14.01.2010 17:26
из 160 Что это? Температура? Цена £?
алхимик 14.01.2010 17:43
температура, Цена кило стержней в Чот Леруа около 110 руб, доп
Спорт 15-01-2010 09:44
что такое Леруа, не знаю, посмотрю наш
радиоливоп-ту мат 15-01-2010 22:31
и я имею в виду?
демон 15.01.2010 22:40
Цианакрилат Тип Loctite 401
Дом ▲ ▼.
Даже самый опытный гонщик не может быть застрахован от повреждения бампера автомобиля. Если нет, то и вы. В случае расторжения по страховке - штраф. Если страховка не прольется - тогда два варианта: довериться профессионалам (тут тоже часто бывает) и оформить небольшую сумму или сделать бампер самому.
Все начинается с оценки ущерба. Обычно бампер стоит не очень дорого, особенно если покупать китайский аналог.Если сильно пострадал бампер, его не восстановить, о нем не может быть и речи - будет дороже. Ремонтные работы. Реставрацию пластикового бампера целесообразно производить при наличии небольшой трещины или трещин, царапин, сколов, вмятин, или если вообще невозможно найти замену.
Бампер желательно снять для удобства перед ремонтом. Весь процесс восстановления, под покраску, удобно выполнять на отдельном стенде.
- Снять поврежденный бампер;
- Хорошо вымыть;
- Удалить лакокрасочное покрытие.поврежденный участок;
- Чистая внешняя и внутренняя поверхность Спуск 10-15 мм по сторонам дефекта. Налет при прокручивании слоя краски должен быть не менее 0,2 мм верхнего слоя. Поверхности в процессе работы часто меняют свои свойства, что может сказаться на качестве нашего ремонтного шва;
- Тяжелые концы трещины (это предотвратит дальнейшее развитие). Здесь так же, как и при ремонте трещин, сколов лобового стекла своими руками;
— Улучшение ремонта — соображения ниже;
— Грунтовка и покраска — требуется в большинстве случаев.
- Автомобиль Фен. . Это специальный прибор, и принцип работы ничем не отличается от обычного фена. Разница лишь в том, что поток горячего воздуха от такого фена имеет более высокую температуру и может размягчить или расплавить пластик.
- Паяльник . Можно использовать любой паяльник, желательно мощности. Ринипол и олово не требуются.
- Металлическая сетка. Продаются в специализированных магазинах. Сетка позволит прикрепить кусочки пластика. Можно использовать старый воздушный фильтр.
- Подложка. Вполне подойдет обычная банка автомобильной грунтовки. Если есть компрессор и покрасочный пистолет, то еще лучше. Выбирайте сами - это не принципиально.
- Комплект . Как бы идеально вы не заделывали щели, шпаклевка все равно понадобится.Исключение - если это место не видно.
- Наждачная бумага. Для протирки 16 и 80 номеров, а на прилегающий грунт уже есть 800.
- Любая тряпка. Это понадобится при мойке бампера и при работе с феном, так как голыми руками распрямлять горячий пластик не всегда удобно. Хорошо использовать перчатки.
- Фрагмент старого бампера. Понадобится в исключительных случаях, когда пластика будет не хватать.
Целесообразно приобрести ремкомплект, в состав которого входят такие компоненты, как наждачная бумага, различные краски для подкраски, шпаклевки. Подобные комплекты не так уж и дороги и могут быть дешевле, чем брать все по отдельности, потому что он используется в наборах, а не в большой упаковке - зачем вам целый хрупкий цилиндр, чтобы не было большой трещины? Также шпаклевка и т.п.
Начните с контроля качества при хорошем освещении. Определить количество трещин, царапин, сколов и вмятин на бампере.Мгновенно подсчитайте количество сеток, замазок и других карманных детишек. Лучше всего это сделать до покупки каких-либо расходных материалов и недостающих инструментов.
Теперь внимательно осмотрите внутреннюю часть бампера. Нужно найти выбитую (в некоторых случаях информация платная) информацию о материале изделия. В зависимости от вида маркировки можно сделать следующие выводы:
символов ПП (ППТВ20 и аналоги) - бампер изготовлен из пропилена; маркировка
полиуретановый бампер;
Pag 6 (GF, ABS) — это обозначение твердого пластика.
Но это далеко не полный список материалов бамперов для автомобилей. Также можно встретить стеклопластиковые и карбоноподобные детали, но маркировка используется очень редко и максимум, что можно обнаружить, это данные производителя. Но если ваш бампер изготовлен из цельного (термореактивного) пластика или карбона, то ремонт пластиковых растворов такого типа отличается от крепления изделий из других материалов.
Трещины.
Если на бампере есть трещина, нам понадобится паяльник и сетка. Переворачиваю бампер изнаночной стороной ко мне и разрезаю сетку. Стоит удлинить ширину кусков на 2-3 сантиметра и с длинной щелью. Вырежьте треснувшую грань и разведите один конец сетки. Придется утопить в пластике, но мне все равно, можно просто сделать дырочку. После этого расплавленный пластик следует сплавить с концом сетки. Потом, следовательно, запаиваем всю трещину.
Оценим внешний вид бампера.Если там все идеально, то ничего делать не надо. В противном случае мы пропускаем сетку внутрь и наружу. В основном вам нужно скрыть сетку, чтобы ничего не сломалось. После заточки шпаклевки наждачной бумагой вы пожалеете, что наклеили сетки-сетки.
Небольшие щели, вместо сетки можно повторно закрыть мебельными скобами степлером. Размер клипс следует подбирать таким образом, чтобы их ножки не протыкали корпус. Если нет подходящих скоб, можно взять другие и укоротить до нужной длины.Используйте пинцет при надевании армирования, чтобы избежать ожогов.
Скобы располагаются перпендикулярно шву на расстоянии 1-2 см по всей длине ошибки. Как только появятся трещины и ответвления, так же сразу. Иначе в дальнейшем меняют на Split от вибрации. Чтобы уберечь скобы от коррозии, полностью закройте их нагретым пластиком, вытащив его из прилегающих областей. После планировки бампера внутри лицевой поверхности необходимо принять первоначальный вид.
Если трещины на бампере большие или близкие, есть крепления (приварка бампера к кузову), так как на излом часто выступает близлежащая поверхность бампера, желательно использовать трещину с болтами перед пайкой. Предлагается достаточно простой, но очень эффективный метод.
Берем подвес - Он так и называется "металлический подвес для крепления направляющих", такие есть в каждом магазине рукоделия.. Он нам нужен, чтобы закрутить трещину саморезами.
Подрезаем сталеваром или "болгаркой", как показано на фото, в зависимости от типа трещины бампера.Часто используемые детали 1 или 2 - используемые отверстия окрашены в синий цвет. Хотя бывает, что при сходе двух трещин кусок железа №3 оказывается ниже рисунка пластины на изломе бампера.
На рисунке синим цветом показаны рабочие отверстия под болты. Сверлим отверстия в бампере под болты, на задней кромке. Ставим пластину, вставляем болт в отверстия и закрепляем всю конструкцию гайками.
Если ремонтируете бампер впервые, то обязательно делайте эту процедуру изнутри (не лучше сначала).
Поместите тарелку в трещину. Через отверстия в пластине просверлите отверстия в бампере диаметром от 3,6 до 3,8 мм. Просверлите так, чтобы сверло было ближе к внешнему краю отверстия вставки. Отверстие
в бампере нужно просверлить так, чтобы болт болта "утонул" в бампер. Если ценкера нет, вместо него можно использовать дрель, диаметр чуть больше диаметра шурупа. Не переусердствуйте с зенкуровкой, не болтайте! Но и слишком маленький колодец тоже делать не надо. А еще - можно от руки, прямо за руку, большим сверлом в просверленном отверстии отверстия, делает несколько оборотов - и нужный угол под шляпкой готов.
Проверить качество шипа. Сушим в потрескавшемся месте после высыхания.
Если все в порядке, нужно включить. Однако нельзя позволять чему-то делать наверняка все. После пробития трещины поверхность бампера также должна быть сглажена и покрыта стеклотканью, а затем кистью.
Вмятины
Если вмятина оказалась без царапины, значит лака осталось столько, вы очень обрадовались.Выпрямить можно за считанные минуты. На этой теме закончу восстановление бампера. Все, что вам нужно сделать, это намочить обычную тряпку, включить фен и прогреть место вмятины на задней стороне. Обычно он прогревается не более тридцати секунд. Тогда мы поклялись мокрой тряпкой кулака и начали поощрять пластику. Делайте все аккуратно и не применяя большой силы. Главное не двигаться. Можно делать несколько подходов в десятиминутном перерыве, делая пластику классной.
В том случае, если кроме вмятины имеется еще и трещина, производим те же действия, но с расчетом на дальнейшую шпаклевку и покраску поверхности.
Сколы и царапины
Вы можете бороться с бумагой Эмери. Возьмите самую большую (номер 40) и начните растирать. Ямки надо точить, превращая все в более-менее гладкую поверхность. Яма, по сути, увеличивается в диаметре, но теряет глубину. Затем эта глубина заполняется шпаклевкой.Желательно использовать боди-бары при их наличии, но можно втирать и руками.
Подробная инструкция как убрать сколы и царапины на авто - для тех кому нужно.
Хороший результат дает использование текучего пластика, соответствующего типу пластика на бампере. Обязательно проконсультируйтесь со своим дилером после того, как напишите тип материала вашего бампера.
Снять малярным скотчем (лучше взять скотч стеклотканевый) лицевую часть бампера.На картоне смешать клеящую массу и загуститель. Нанесите полученную массу на малярную ленту. Это делается для выравнивания поверхности бампера. Затем малярный скотч удаляется, а поверхность снова очищается и шлифуется. Для этого места используется жидкий пластик. После того, как пластик застынет, нужно выполнить выравнивание поверхности.
Комплект
Подготовьте шпаклевку, добавив в нее отвердитель. Затем сразу наносить на места вмятин (если краска порвана), трещин, царапин или сколов.Делается это естественно после вышеперечисленных мер по устранению поломки.
Перед началом работы следует подождать десять минут. Возьмите наждачную бумагу номер 80. Движениями по направлению к левому и правому краям бампера начните растирать шпаклевку. Рано или поздно вы придете к желаемому результату. Конечно, следует соблюдать геометрию кузова, если в каких-то не очень удобных местах появилась трещина. Вы можете сделать несколько дополнительных слоев Puttleship, чтобы сделать поверхность более ровной.
Почва
Возьми резиновую тряпку, почистим бампер и дадим высохнуть. Проверьте результат в последний раз. Если вас все устраивает, можно переходить к основе. Берем банки или включаем компрессор. Наносить грунт нужно движениями на левый и правый края бампера. На самом деле вам нужно провести горизонтальную линию при распылении.
Дайте почве высохнуть. Затем надо будет взять восемьсот восемьдесят бумаги и осторожно залезть наверх.Это делается с помощью бутылки с водой. Неважно, насколько локальным был сбой, весь бампер закрыт полностью. Должен стать матовым после высыхания. И первый слой грунта полностью смывается, оставляя на шпаклевке лишь серые пятна гроздья и поры.
Мы доставляем другой слой почвы, который также будет сумасшедшим. Контролируйте поверхность поверхности под лампой. Не должно остаться мелкого лука-порея или риса. На этом этапе поверхность должна быть абсолютно гладкой.
Бампер полностью готов к покраске.Советуем покрасить все как можно раньше.
С одной стороны, этот способ не потребует большого мастерства и сноровки, а с другой стороны - необходимо внимательно следовать всем инструкциям. Только в этом случае можно добиться хорошего результата.
Процедура ремонта:
Соединяем треснувшие детали, фиксируем любым быстросъемным клеем;
подготовка эпоксидной смолы для дальнейшего использования;
берем щетку и протираем внутреннюю часть бампера область излома в пределах от 5 см по ширине;
, пропитываем эпоксидной стекловолоконной маткой и кладем на подготовленный участок.При отсутствии такого материала можно увидеть сетку, используемую для заделки швов накладных пластин. В последнем случае вам придется нанести еще один слой эпоксидной смолы.
Следует отметить, что при данной процедуре необходимо многократно наносить слой стекловолокна на слой таким образом, чтобы примерная толщина приклеиваемого жгута соответствовала толщине бампера в этом месте. Лицевая сторона изделия остается суровой. Шпаклевка, используемая для сокрытия следов от шипов и других неровностей, должна быть разработана специально для пластика в каждом конкретном случае.Затем следует покрасить готовый бампер и закрепить его на место. Если верить статистике и проверить технику на практике, то при следующей операции если и появятся трещины, то в любом другом месте, но точно не в месте нашего шва.
В любом случае стоит отметить, что бампер – это, прежде всего, лицо автомобиля и требует должного ухода и своевременного ремонта. И это будет ремонт своими руками. Или ремонт бампера в автосервисе - решать вам.
Пластиковые ведра не пробовал втыкать пластиковые ведра но видел чем это кончилось. 5. Горловина приклеена к ванне с термомаслом. Края отверстий немного подрезаем сверлом большего диаметра, заусенцев быть не должно! 4. В описании сверлильного круга сверлится 5-7 отверстий диаметром 4-5 миллиметров.
ПРИМЕЧАНИЕ! Стиральные и губки необходимо достаточно менять, особенно если они потеряли целостность и начали крошиться.Примечание: купание ребенка в большой общей ванне Возможна предварительная обработка поверхности пищевой содой, детским мылом или специальными моющими средствами. Присоски необходимо отремонтировать перед заполнением ванны водой.
Слив воды и моющих средств Снижает надежность фиксации.
представляет собой стальную конструкцию, регулируемую в зависимости от высоты установки ванны.
При строительстве бани важен фактор ее устойчивости.
При таком положении легче отделяются газы и легче болят цыплята. Товар соответствует всем санитарно-гигиеническим требованиям.
Микробан не разводится в воде и не теряет своих свойств со временем.
Продукт продукта содержит добавку микробан, которая дезинфицирует воду во время купания.
Если ванна стационарная, ножки должны иметь нескользящие накладки. Аксессуары обеспечивают мягкую поддержку малыша и предотвращают его скольжение.Губчатая форма для ванны имеет профиль, повторяющий анатомические контуры ребенка. По своей форме он останавливается между ногами и под мусами. Анатомическая горка крепится к насадке для ванной. Навесной гамак из мелкой сетки С помощью крючков подвешивается над дном ванны.
Это съемная подставка для фиксации положения ребенка и обеспечения безопасного и удобного купания.
Анатомическая ванночка находится внутри встроенной таламической опоры, повторяющей контуры тела малыша, поэтому плавание ощущается более уверенно.Вооружившись знаниями о разновидностях и свойствах детских ванночек и дополнительных предметов, вы сделаете правильный выбор в момент покупки. Для более быстрого прилива рекомендуется делать малышу массаж суставов, видеоурок можно посмотреть в этой публикации.
Позволяет зафиксировать ребенка в удобном положении.
Очень удобно для новорожденных.
Увеличивает удобство встроенного слива. Позволяет плавать быстро и легко менять воду во время купания, не беспокоя малыша.
Ванна не должна быть слишком маленькой, чтобы ребенок мог пользоваться ею в течение как минимум шести месяцев.
Странно, что здесь упомянуты все аксессуары, а про плавательные круги забыли - речь идет о купании в ванной. А когда малыш подрастет, его можно купать в просторной общей ванне, а детей оставить для будущего потомства. Плавательная горка.
Значит все есть.
В некоторых моделях упоры регулируются в соответствии с ростом ребенка.Компактно складывается после использования. Покупка таких предметов по отдельности обойдется дешевле. Но вы можете стать собственником вещей, вы лично никому не нужны.
Положите полиэтиленовый пакет в ведро.
Небольшой размер трещины не пропускает воду через мешок. Если ведро стационарное, то простота и способ изготовления — лучшее. Вот так я закрепил пластиковую бочку. Установка из расплавленного полиэтилена начинает течь при деформации.
Пластиковые ведра не пробовал наклеивать на пластиковые ведра, но я видел, чем это закончилось.Берем обычный полиэтиленовый пакет и с помощью паяльника ставим эту трещину, размазываем. Не исключено, что это кусок пластика с паяльником. На даче ведро полили: вода дальше не шла.
Попробуйте придерживаться холодной сварки.
Ну, чем заделать дырку, трещину в пластиковом ведре? Не знаю как насчет пайки Platmist, мелкие дырки в пластиковом ведре еще можно разобрать, а вот большие трещины делать нехорошо.Есть и другие варианты как закрыть трещину в пластиковом ведре, я такой ерундой не занимаюсь поэтому прочитал на форуме. Для этого нужно взять лишний кусок пластика, затем положить его в какую-нибудь посуду (только не в пластик), залить ацетоном, закрыть крышкой и немного подождать, пока кусок пластика утонет. Затем добавьте клей; момент; И быстро вплотную.
И еще, в специальных магазинах продается жидкий пластик в тюбиках, она тоже может быть заклейкой трещины в пластиковом ведре или что у вас есть...
Некоторые советуют нанести эпоксидный клей на непослушную поверхность и стеклохолст заранее, причем для надежности лучше сделать это дважды.
Я бы попробовал прибегнуть к помощи обычного паяльника! Аккуратно кидаем трещину в обе стороны!) Настоящая расплавленная плазма не очень благотворно влияет на спрос этого аппарата!)
В фирменных магазинах продается так называемая сварка пластмассовых изделий. Поверхность, которую необходимо уловить, обеспылить, обезжирить спиртом и тщательно высушить.После этого завариваю варку: смешиваю смесь с небольшим количеством смеси по инструкции и наношу аккуратными маленькими ударами. Выровняйте шов ножом или шпателем и дайте время на усадку и высыхание. Следуйте инструкции, соблюдайте технику безопасности и все получится как надо.
У меня была такая беда с пулом. Я сделал отверстие и приложил его к ней паяльником. Пластмасса расплавилась, и он затянул отверстие. Он служит уже 4 года. А также ведро на даче.Только дырка вспенила жвачку и размазала ее по дну. Весь, так называемый ремонт, улучшался снаружи. Все используется один год.
Холодная сварка пластмасс. Обрабатываем поверхность от пыли и грязи и сушим. Делайте смесь пальцами не более 5-6 минут. Лучше в перчатках. Используйте шпатель, чтобы запечатать шов в ведре.
Однажды я проморгал дырку, довольно большую, в пластиковом ведре старым паяльником. Подберите соответствующую консистенцию, качество куска пластика и, прогревая паяльником, намазывайте на отверстие, начиная с крава, постепенно давая застыть.Проблема в том, что так далее; перегрев; Пластик становится более хрупким. Но на какое-то время хватило.
Думаю, если это просто трещина, которая еще не раскололась и не превратилась в дырку, можно просто паяльником провести по трещине внутри и снаружи. Этого достаточно, чтобы обеспечить прочность, восстановить герметичность)
Пробовал держать пластиковые изделия, плавящиеся и стекающие при повреждении. Так что ничего не получилось. Затем я стал паяльником, чтобы прикалывать пластмассу.Этот метод может помочь заклеить отверстие.
Берем сетку с автомобильного динамика, отрезаем нужного размера Чуть шире щели и отгружаем изнутри ведра, чтобы сетка не отваливалась хотя бы примерно на 1-2 мм. На место небольшой кусочек другой пластмассы как следует сбьет эту область и усы и будет не пускать воду, и можно садиться при простуде.
Пластиковый бак - это удобная емкость для воды, которая надолго сохраняет параметры жидкостей.Он не разрушается от влаги и не подвержен образованию ржавчины, но может деформироваться под воздействием внешних факторов. Чем пластиковая почта застряла Для воды? Выбор метода зависит от характера повреждения и типа полимера.
Перед изготовлением пластикового бака для воды необходимо знать состав материала, который использовался при его производстве. В зависимости от исходного сырья различают следующие марки: Полимеры:
Для ремонта пластиковых баков в них не должно быть воды.
Емкость освобождается от жидкости, место повреждения очищается и обезжиривается. Следующие операции заключаются в следующем:
Поскольку старые бывшие в употреблении баки в основном используются для полива, они могут очень быстро протечь. Но можно еще на долгие годы хранить воду, если закрыть отверстие.
Для этого ведро или бочку можно просто воткнуть - как автомобильное колесо. Сначала из воды высвобождается проточная металлическая бочка и сушится на солнце. Затем снаружи зачищают наждачной бумагой или матовым металлом. Делается аккуратно, чтобы не расширить отверстие. Затем из старого автомобильного или велосипедного салона отрезается кусок резины и приклеивается водостойким клеем «Момент». А изнутри для большей надежности проем смущен садовым бонориером, который не сможет повредить растение.
Но если дырка большая, то ствол лучше раздвоенный. Для этого ржавчину гасят наждачной бумагой или металлической щеткой, а на место наносят слой смолы. Затем необходимо нанести на кусок перманентной материи и нанести еще один слой смолы. При нагревании становится липким и хорошо прилипает к железу. Такой ствол будет еще лучше аккуратно обжать с двух сторон.
Для профилактики все железные ведра, даже новые, особенно их днища изнутри по шву, надо прошивать садовым котлом.Значительно продлит срок службы контейнера.
Металлическая бочка с сильно опускающимся дном также может служить надежной емкостью для воды в саду. В том, где он будет стоять, надо снять дерн и в образовавшееся углубление насыпать ровный маслянистый слой глины толщиной 8-10 см.
Затем необходимо залить глину водой и прижать бочку к этому сырому слою. Затем вы должны насыпать глину на дно бочек и слишком хорошо ее уловить. Теперь можно смело пользоваться получившимся надежным резервуаром для хранения воды.
Если пластиковый контейнер был протестирован, его можно отремонтировать с помощью силиконового клея-герметика. Для этой цели поверхность очень существенно очищается от обычного средства для мытья посуды. После этого необходимо тщательно вымыть и нанести на поверхность толстым слоем силиконовый клей-герметик.
После того, как силикон потускнеет уксусной кислотой, место ремонта будет выглядеть как "шикарный" кусок резины. Кстати, такая заплатка очень и очень сильная.
Кузовной строй.металлическая бочка Без дна и крышки, с успехом может использоваться как мусорная печь на приусадебном участке. Кроме этой бочки необходимо сделать металлическую сетку из стальных прутков диаметром 8-10 мм, можно медных.
Затем на подготовленную площадку необходимо установить кирпичные столбики высотой 3-4 кирпича, разместить на них сетку для установки на нее бочки и сверху засыпать мусором. В случае «запуска» печи на землю между кирпичными столбиками под мангалом разбавлен огонь.От него быстро воспламеняется мусор в бочке, который за счет сильной тяги горит так хорошо, что горит даже зеленая трава бурьяна.
А когда дно бочек станет как решето, его можно будет уговорить и "доменная" печь снова заработает нормально.
Валерий Григорьевич Шафранский, г. Екатеринбург
Проблема растрескивания пластиковых изделий очень актуальна в наше время из этого материала делается большинство необходимых вещей в быту.
На самом деле глупо выбрасывать совершенно новый вкус или ведро. Просто жалко было тратить деньги и время. Особенно обидно бросать любимую, пусть и недорогую, вазу. Чтобы справиться с этой проблемой и расширить носимые пластиковые изделия, необходимо их быстро отремонтировать. Один из способов быстро и достаточно устранить разливы в пластиковом ведре или привести в рабочее состояние Scoop in Garbage — использовать едкое вещество под названием трихлор.Конечно, он продается не во всех эконом-магазинах, и придется обойти множество торговых точек, чтобы купить заветную бутылочку, но оно того стоит.
Трихлор — довольно опасное химическое вещество, представляющее собой легкую и очень едкую жидкость. Поэтому работать с ним нужно только в защитных перчатках.
На натуральную вату или ту же тряпку нужно налить небольшое количество вещества и протереть им проблемное место. За несколько секунд обработанный таким образом пластик станет мягким и его можно будет разбить в трещину.Если одной обработки оказалось недостаточно, пластик слишком прочный или наоборот очень тонкий, можно повторить процесс с кусочком дополнительного пластика для подстраховки. После подключения вы получите товар без поломок, если нет. При этом качество лоскутного шитья достаточно высокое. Вы можете использовать прямую судьбу. Утечек не будет.
Но имейте в виду, что все работы следует производить в помещении с открытыми окнами или на открытом воздухе.Крайне важно, чтобы вы не отравили себя и не навредили другим. Еще простой способ быстро устранить течь пластика, это использовать парафин. Делает парафиновую свечу. Его нужно зажечь, и когда Прайм Плейс начнет таять, парафин плотно закроет трещину. Это безопаснее и достаточно надежно.
После такого быстрого ремонта изделие прослужит долго, если не держать его возле открытого огня или на солнце.Кроме того, можно использовать холодную сварку. Надежно приклеивает изделие. После обработки нужно подождать около получаса. Работать нужно в защитных перчатках.
Поскольку мы связаны с аккумуляторами и кислотным электролитом вокруг нас, мы используем пластиковые емкости. Понятно, что танки нужны периодически для разговоров. Пластиковые емкости не маленькие и таким образом восстановить их целостность достаточно трудоемко.Поэтому мы купили ручной сварочный экструдер для более профессионального робота. Понятно, что это не стоит больших денег, но и сделать его выше, а сварные швы из пластика гораздо надежнее. Мы действительно купили экструдер немецкого производства, но теперь они нашего российского производства, хотим порекомендовать одну из моделей.
Раздел: Ликбиз.
Письмо Анатолия Николаевича Москалева, г. Екатеринбург
Металлическая бочка - один из самых полезных предметов на нашем сайте.Но время берет свое, и постепенно приходит в негодность. Вы должны выбросить их?
Наши отечественные специалисты однозначно говорят: Нет!
В 1982 году я купил 10 стальных бочек объемом 200 литров (внутренний диаметр - 54 см и высота - 88 см) для хранения воды для полива. Удалось в лучшем году на даче 20 лет, потому что каждые два года я красил своей краской. Но ничего, как говорится, не навсегда. Постепенно начал делать небольшие отверстия внизу и сбоку на цилиндрической поверхности, залезал холодной сваркой и дегтем.Но год от года сумма увеличивалась, их количество увеличивалось. К 2010 году все стволы получили 8 суммарных повреждений, никакой ремонт уже не помогал - не стволы, а сито! Подходит только для сбора и сжигания мусора, приготовления компоста или выбросов свалок.
Предложил Дакет Юрий Степанов: «Дырки вовсе не повод держать воду в бочках». Решил реализовать на практике и получил отличный результат.Я должен был довести до ума идею.
В магазине купил полиэтиленовые пакеты для мусора - 60 микрон, объем 240 литров. Очень важно, чтобы объем пакета был значительно больше объема ствола, а его окружность была равна окружности наружной цилиндрической поверхности (если больше, то приветствуется; если меньше, то не более чем на 2- 3 см - гибкий полиэтилен и немного растянулся). Я думаю, вы догадались: вода будет храниться в упаковке, а бочка должна только служить на опорной раме.
Изначально я хотел дописать на этом, но поразмыслив решил: Нет, нужно передать какие-то нюансы и тогда сэкономить время и нервную энергию. Технология проста.
Очищаем внутреннюю поверхность ствола от жесткой краски и отделяем ржавчину, способную пробить полиэтиленовый пакет.
Делаем это с помощью металлической щетки, а еще лучше - металлического каркаса, с помощью которого сорняки сотрясаются (он только выполняет роль каркаса, насаженного на стебель).И не переусердствуйте! Внимательно проверьте рукой внутреннюю поверхность ствола: если нет острых пятен - достаточно почистить. У них нет дырявых выступлений. Внутри бочки красить не нужно - не тратьте деньги, силы и время.
Если ему не удается заблокировать острые выступы, или вы хотите застраховать себя от неприятностей в будущем, есть такой ход: из толстого полиэтилена (картона, пластика и т. д.) вырежьте круг, диаметр которого равен внутреннему диаметру ствола или даже немного больше.Поместите круг на дно бочки. Вырежьте прямоугольник, ширина которого равна расстоянию от дна бочки до ее верхнего края, а длина чуть больше ее окружности. Прямоугольник складываем в цилиндр, края - усами и скрепляем их по ниткам.
Поместите цилиндр в бочку. Колесо и цилиндр надежно защитят пакеты от проколов!
Для прочности лучше использовать две упаковки.Вложите одну в другую так, чтобы углы снизу совпали. Ставим пакеты на ровную поверхность (стол, пол) и выгоняем из них воздух, поглаживая пальмы снизу к верхнему краю. Конечно, немного воздуха все равно останется, но это не беда. Выровнять верхние края и узкой лентой (8-15 мм) стянуть пакеты через край по периметру по верхнему краю через каждые 10-15 см. Длина скрепляющей ленты достаточна 4 см. Теперь края сцепления пакетов не будут сдвигаться относительно друг друга, и мы получим двойной пакет.Не склеивайте края жгутов по всей длине - это очень важно и вы потом будете благодарны, так как оставшийся между жгутами воздух сможет выйти наружу вместе с водой во внутреннем жгуте.
Опустите двойной пакет в бочку. Верхний край (5-15 см) загибают на наружную поверхность ствола по всей его окружности.
Если длина связки позволяет, то лучше получить как можно больше ребер, однако следите за тем, чтобы связка в бочке не висела в воздухе, так как вода просто рвется.
Для того, чтобы пучок, когда начинаем наливать в него воду, не сползал на дно бочек, нужен широкий скотч (60-80 мм). Часть пакета прикреплена к внешней поверхности ствола. Это очень ответственная операция, ее лучше делать вдвоем. Например, муж кладет наискось на корму бочку, дубинку или коробку и медленно поворачивает ее вокруг своей оси, а жена в это время, не торопясь, приклеивает пакет скотчем: полширины скотча к связке , другой - в бочку. Операция требует аккуратности, лента должна ложиться аккуратно и плотно, без вздутий и перекосов.Конечно, вы можете сделать эту процедуру, но это сложно. На фото рядом со мной бочка с обмотанным скотчем, абсолютно (до этого операцию делали вместе с женой, как описано выше). Посмотрите, какой я идеальный! А у вас, дорогие читатели, наверняка есть несравненный талант, у вас будет лучше!
Вот еще один серьезный нюанс! Между двойным пакетом и кожухом ствола остается много воздуха. Вы пытаетесь удалить его. А если не убрать воду, то постепенно вдавливая пакет в бочку, выдавить воздух вверх: заметая пакет, а так как воздух не выходит, то в результате он может разорваться, или пузать берег Пакет, вместе со шотландской водой затягивает в бочки, которые были изначально.Пакет падает на дно, через отверстия течет вода. Прощай идея...
Фиаиско погиб на первом стволе, нашел следующий выход. Из алюминиевой проволоки диаметром 4-5 мм отрезаем кусок длиной 15-20 см и делаем крючки. Для этого к внешней стороне бочки вертикально прижимают кусок проволоки. Верхний конец проволоки должен быть на 5-6 см выше края ствола. Одна рука держит проволоку, другая рука загибает ее внутрь стволов, а также плотно прижимает к стене. Короткой части крючка достаточно 4-5 см.
Перед тем, как опустить двойную пачку в бочку, я привязал к каждой бочке по одному крючку так, чтобы длинная сторона крючка была снаружи. Если вы ставите баллон в бочку, то короткий конец крючка обязательно должен быть сверху. При наматывании скотча нельзя заклеивать внешний конец крючка, лента должна быть хотя бы немного выше острия. Крючок создаст два вентиляционных отверстия.
Пучок прочно выходит в рубашку под давлением воды, и даже если вода выйдет из ствола, пучок все равно останется плотно прижатым.
Примечание: При таком методе вода идеально сохраняется в течение всего сезона. Он чистый, ржавчины в нем нет. Его можно использовать даже для стирки белья и первичной мойки овощей.
Пакеты можно снимать зимой и хранить в тепле, например, в городской квартире, вес и объем их незначителен. Полиэтилен сохранит свои свойства и прослужит не один сезон. Сохранение! Бочки должны храниться в сухом месте после закрытия сезона и прослужат долгие годы без ремонта.
Кстати, это не просто бочка для хранения воды. Это может быть любая способность, если она служит только надежным кадром для пакета. Например, можно позаимствовать деревянный ящик, площадь сечения которого и его высота соответствуют размеру упаковки.
Хотел запечатать письмо на конверт, но жена сказала: "А если у Дакета нет возможности покупать пакеты? Как быть?" И вот его совет, вместо пакетов используйте тепличную пленку в виде рукав - отогнуть рукав, оставив, пропустить до бочки, насечки вверху с запасом... Да ладно, мне кажется, это непонятно.
Если все дырчатые пластины и другие протестированные емкости будут заполнены водой, у нас будут неполивные сады и огороды, и будет хорошая рентабельность даже в засушливые годы. Я призываю всех последовать моему примеру. Желаю всем здоровья и достаточного количества воды - основы жизни на земле (конечно, не дай бог затопить).
Журнал "Моя красивая дача".
См. также
При публикации материалов на других сайтах обязательна прямая гиперссылка на www.домРусс.ру. 90 450
3 реальных преимущества!
убегающий 08.04.2010 16:11
Друзья.
Вот случай.
После похода в выходной день (Пасхальный крестный ход, если хотите) была обнаружена протекающая канистра. Полиэтиленовая канистра Taton. В районе крепления полой рукоятки образовалась мягкая леха - залил под город, 10 литров, см. при движении перевернулся.
Канистру жалко - четыре-пять лет как я, хорошая вещь.
Да надо обязательно что-нибудь написать и деньги кинуть.
Вот в чем вопрос. Полиэтилен вообще плохо клеится. Кто может клеить? Если так, то? Смотрю на аппарат и думаю то ли греть, то ли клей или эпоксидный шлапак основу хвата держать (ни как приклеивать эпоксидки ко всему кроме фторопласта, был когда-то опыт склейки пластика - полипропилена).
Прежде чем я сомневаюсь, канистру кто-нибудь помнит? НО?
умка. 08-04-2010 16:22
Попробуйте вылить обычную электрическую лестницу, чтобы ручка разряжала мона в легком носимом затворе. Итак у нас уже три года Юзали
Складная Флисовая Канистраминиатюра. 08.04.2010 16:29
Я тоже приваривал паяльником. Бензином натер с двух сторон, высушил маленьким паяльником на 25 Ватт тщательно, например, натягивая полиэтилен, "гофрируя" The Crack.
После этой операции утончение стенки было на месте, но казалось, что оно выдерживает воду.
убегающий 08.04.2010 17:02
Спасибо, коллеги.
ЕСНО, как нормальный мейн, застрял посреди вопроса.
Ты прав. Есть несколько химических методов, Но нет такого противного вида хромубики.
Эль. Пока канистра сохнет, я вбивал сюда свойства полиэтилена и еще кое-что. В общем полиэтилен просто варится - не айс.Разрушаясь и деполимеризуясь при плавлении, в результате этого пятно становится более хрупким. И тут, во-первых, еще и нагрузка (ручка - как ни пакет в авоське, а какой-нить, кластер все равно прет).
А вот термоконусы, как оказалось, это сополимер полиэтилена, он полимеризуется только при плавлении, а также имеет более низкую температуру плавления. Что нужно. У меня есть несколько типов, я нашел самый гибкий.
Когда канистра основательно освежится, попробую прокипятить термопаяльником фумеллайт (видно фторопласт, ни солдатик, ни полиэтилен не прилипнет, так что насадки не делать) и не много плавления полиэтиленовой рамки.При этом, думаю, если какие-то хитрости изнутри...
евгенстр. 08-04-2010 17:42
Если место с дыркой не выдерживает нагрузки, можно просто заварить утюгом. Если под нагрузкой попробуй что-нибудь типа "холодной сварки", которая, если память останется неизменной, не прилипнет к обычной фигне...
хорошо использовано на фото, чтобы было похоже...
умка. 08-04-2010 18:18 QUTE: позволяют Фюмеллайту залить термоклат паяльника (вроде бы фторопласт, ни солдатик,
Хочу напомнить - при нагревании свыше 200 градусов фторопласт разлагается с выделением газового газа Суслики. 08-04-2010 18:20 Цитата: Сообщение от Evgenstr:
хорошо б на фото выглядеть...
Я думаю, это стандартная канистра здесь:
убегающий 08-04-2010 21:03 цитата: Думаю это штатная канистра вот:
Неплохо. Только объем больше.
Трещина возле ручки рядом с крышкой крана.
Мне пришлось уйти отсюда. Он только что вернулся. Щи поймет.
умка. 08.04.2010 22:00
Если не смотрели, при армировании можно протереть лоскут железной сетки
Здыкин. 04.09.2010 12:10
DUC EPOXY или PAXIPOL для изделий с названием и бизнесом!
убегающий 04.09.2010 01:20
Возили меня здесь по хате.
До склеивания. Отложено до завтра. Делюсь результатом.
СТАВКА: DUC EPOXY или PAXIPOL по пунктам на имя и бизнес!
№Он не будет. Работа над полипропиленовой крышкой - эпоксидка для ее приклеивания, но это слишком сложно. Не повторив хотя бы частично изгибы изделия в процессе эксплуатации, вы либо грузите и уезжаете, либо образуется новый антидисперсионный изгиб и снова трескается... и то - из-за хрупкости смолы, чего не будет держится за гибкую сторону, если "размазать". Слой слишком тонкий. Если деталь закреплена, то и тогда осадок смывается склейкой. И тут не торопишься.
И это при том, что полипропилен нормальный из всех самых старых бытовых смол под рукой, который продается на рынке "разлив" (не помню названия типа ЕН-8 или что-то в этом роде, Прозрачный матовый, нет наполнитель).
Импортный "Пластилин" вообще...
Автор сам видел этот клей?
евгенстр. 04.09.2010 09:04 Susliks
Думаю это стандартная канистра.
ну б на фото деления места выглядеть...))
если есть возможность прикрепить к заплатке из того же материала что и канистра.
13 мм. 04.09.2010 09:31
Я сегодня сентиментален...
Она может сказать "спасибо" и отправить ее в свою комнату.
ЭК-Бургер. 04-09-2010 12:46
имхо через 4-5 лет эксплуатации проще выкинуть и купить новый. Оставайся в одном месте, подтирайся в другом.
У меня такой грызун, ночью купировался какой-то. На одной из складок гармошки. Тонкий с серебряной эпоксидной лентой.
вероятно999. 04-09-2010 13:19
Такие трости давно и успешно используются, и другие производители использовали татон. Замечено, не только мной, что канистры до 5 литров служат дольше, года 2-3, но 10 литровая в районе рукоятки выйдет из строя, если не проколота, конечно.
Расширьте Канаду и купите новый. И сделать запас. На 10 литров не хватит, лучше пара на 5 литров.
Очень загадочный шанс, учитывая объем и вес
.Нет, не выбрасывать, ремонтировать, складывать фотоотчет обратно в фотоаппараты, тестировать, потом выбрасывать. Лично для меня было бы актуально - ремонт не дома
Человек разумный. 04.09.2010 14:05
треснула самая дальняя нагрузка (по крайней мере я так понял из описания) так что ремонтировать без снятия нагрузки оттуда бесполезно, даже если сама ремонтная сторона останется всю трещину рядом - пора.Единственный вариант фиксируется и одновременно разгружает ручку.
Здыкин. 04-09-2010 20:57 И странный совет про вспашку, но...
Автор сам видел этот клей?
КХМ... Паксипол пользовался эпоксидкой... и в экстремальных условиях (автомобильный радиатор прыгнул, была большая трещина и оставил его за 3 месяца, и знают ли они, если давление высокое и температура приличная и температура температура приличная). Только нужно не только намазать, но и прикрепить кусок ткани (касается эпоксидных смол).
GPMS. 04-09-2010 20:58
Я с пластиковой клеевой строительной тканью и пластиковыми палочками (для самоклеющихся пистолетов - не знаю, как правильно называется). Грелка для фена изготовлена из пластика и самоклеящаяся. Ум клея вместо хлопушки и чувствительнее, получается, что пластик, пластик и пластиковый клей интегрируются друг с другом. Суть в том, что изменений нет.
заявлено 04-09-2010 21:17
А если опустили пустые ручки: одно крепление, где отверстие полностью, а другое опустить, чтобы получившийся отрезок трубы в канистре под пайку или вклейку обжать или заткнуть в клей. А где дырка, где дырка: прорезать заподлицо и зажать между двумя резинками и двумя металлическими шайбами на болте и гайке (возможно можно и на клею). Ну, естественно, мы можем носить его в сетке или в связке.Что-то такое. Если неподвижная палка рукояти и корпус не выдерживали этого, то ее ремонтировали и глушили.
Дом ▲ ▼.
Спорт 14.01.2010 11:44
здесь - при условии подбора всех позиций обращаться в автосервис по бамперам они не предлагают - очень дорого и вообще хочу попробовать сам
Энн. 14.01.2010 11:49
Я сам не поверил, что взрывоопасную пластиковую полку от холодильника можно было тупо прилепить к термоцистоле и она нормально работала.Только швы затерлись и все. Хотя в исправном состоянии, надо было хотя бы окно заштриховать и "отправить" на слой клея, чтобы было прочнее.
Ну конечно надо обязательно смотреть какой пластик, какой то безопасный просто отвратительный а какой то можно и феном спаять.
Спорт 14.01.2010 11:55
Когда приеду ко мне - посмотрю. Чем-то очень похоже на советское зеленое (синее, красное) пластиковое ведро
Чарнота. 14.01.2010 12:13
А много штук?
Иногда берется эпоксидная смола на тканевой основе.
Спорт 14.01.2010 12:17
пока не знаю
Телец. 14.01.2010 12:22
дихлорэтан хорошо липнет... Если предварительно растворить в нем часть пластика...
но при условии растворения этого пластика в этом веществе...
Спорт 14.01.2010 12:32
все эти способы мне известны и использовались.Интересно - не придумали ли нового? А как укрепить сетку - как в пластик поставить? Латунная сетка?
alchemist 14-01-2010 12:40 Цитата: Сообщение от Sportist:
Когда приеду ко мне - посмотрю. Чем-то очень похоже на советское зеленое (синее, красное) пластиковое ведро
купить термокист и сквозной стеклотканевый или другой нагревательный клей с изоляцией. Старые продавцы - полиэтилен, все пропало.
алхимик 14.01.2010 12:42 Цитата: Изначально написано Sportist:
все эти методы мне известны и используются. Интересно - не придумали ли нового? А как укрепить сетку - как в пластик поставить? Латунная сетка?
то же, что ...
брать эту мозаику и подбирать насадку - клеить прямо через шов, схватывать быстро, собирая, с изнанки, клеить сетку, стеклоткань на швы.
алхимик 14.01.2010 12:43
про дихлорэтан забудьте, если как вы сказали пластик как советское ведро, то полиэтилен с большой вероятностью или полипропилен и его ДГЭ не возьмет.
Спорт 14.01.2010 13:13
Дихлорэтан скорее всего не пойдет... Что такое термопистолет? В моем понимании это китайская снага за 50 рублей которая выплевывает термоклейки (термоконы в стержнях)
алхимик 14.01.2010 13:18
ага корпус сильно греться будет? Если да, то значит термостойкий состав дандал
Спорт 14.01.2010 14:49
Как влияет тепловая нагрузка на корпус лодочного двигателя? Класс 40-50, вряд ли больше.Надо попробовать термопару с сеткой.
макархарп. 14.01.2010 15:24
Впо грузоподъемности видел исчерпывающий мотив по склеиванию пластикового брака где-то и он даже кажется дублируется...вы его ищете.
алхимик 14.01.2010 15:25
то есть сток, шатуны от 160 бери и сы.
Имеется опыт ремонта двух географических отверстий на радиаторе MANDYL в пластиковом сборе, термостойком, черного цвета. Монолит Аки, трясущийся шок двигался с честью.
Кузов автомобиля изготовлен из листов, сваренных внахлест и точечной сваркой - большинство из них используется в современных кузовах. Применяются и другие соединения, например, лазерная сварка или пайка, склейка или клепка, но это соединения узлов в местах, указанных изготовителем. Сварные соединения внахлест до сих пор составляют основу бодибилдинга.
В таких соединениях существует т.н.явление щелевой коррозии. Это процесс, которого нельзя избежать, но можно замедлить. Для этого используются оцинкованные листы, заделка швов массами и защита закрытых профилей восковыми препаратами.
Герметизация стыков листового металла, с одной стороны, препятствует проникновению воздуха и пыли снаружи автомобиля в его салон, а с другой стороны, является одним из элементов антикоррозионной защиты. Поэтому это очень важный элемент кузова, без которого нельзя обойтись при кузовном и малярном ремонте.Также недостаточно промазать эти стыки каким-нибудь случайным герметиком - это должна быть масса, которую можно наносить в виде валика или размазывать кистью, или распылять на подходящую структуру, которая быстро затвердевает, можно покрывать лаком или даже отшлифован. Поэтому необходимо знать типы используемых масс, их свойства, места применения, способы применения, соответствующие инструменты и практиковаться, практиковаться и еще раз практиковаться.
Типы герметиков
При ремонте листового металла необходимо воссоздать все заводские покрытия - желательно, чтобы они были похожи на заводские. Однако использование одних и тех же материалов невозможно из-за высокотемпературного процесса нанесения: лак, масса ПВХ, воск.
Поэтому в кузовном цехе должны применяться материалы, технология нанесения которых не требует высоких температур.Это материалы не хуже, а в некоторых случаях даже лучше. В распоряжении жестянщика или лакировщика имеется множество материалов с различными свойствами, позволяющими воссоздать конструкции и формы заводских балок.
В настоящее время в мастерских используются два типа герметиков, с помощью которых можно накладывать различные виды швов с применением соответствующих инструментов, позволяющих нанести на карту все заводские шовные структуры герметиков.
Массы полиуретановые ПУР - наносятся на сварные и сварные соединения после соединения листов. В настоящее время они широко используются в кузовных и малярных мастерских: с одной стороны, благодаря своим свойствам, превосходящим резиновые массы, а с другой - благодаря относительно невысокой цене. Однако материалы PUR не устойчивы к длительному воздействию солнечных лучей, поэтому их необходимо покрывать лаком или защитной полосой. Однако до их полного затвердевания их можно покрывать лаком, но только лаками на основе растворителей.Лаки на водной основе содержат спирт, отрицательно влияющий на затвердевание полиуретановых масс. Полиуретановые компаунды должны быть полностью затвердевшими, чтобы их можно было покрывать водоразбавляемыми лаками.
Также обратите внимание, что свеженанесенный полиуретановый компаунд несовместим со смолой MS. Он должен быть полностью отвержден перед нанесением материалов на основе MS.
Массы на основе силанов, модифицированных МС – новейшие герметики и клеи, которые можно наносить между листами также перед сваркой.В основном они используются для герметизации и антикоррозионной защиты соединяемых листов.
Модифицированные силановые полимеры в настоящее время являются самым современным материалом, позволяющим герметизировать и антикоррозионно защищать листы кузова автомобиля в условиях цеха. Одной массой можно сделать все необходимые уплотнители и защиты, а также сделать швы в виде «барашка» или в виде широких полос для гашения вибраций и шума путем распыления из специального пистолета.Герметики
MS экологически безопасны. Не содержит растворителей, изоцианатов, ПВХ и силиконов. Они не пахнут. Они отверждаются, как и полиуретаны, под действием влажности воздуха в эластично-резиновую форму. Образование «плёнки» на поверхности массы и время сквозного отверждения зависят от влажности и температуры воздуха, а также толщины накладываемого шва. В нормальных условиях, то есть при температуре 20°С и относительной влажности 50%, «кожица» образуется примерно через 10-20 минут.Скорость отверждения составляет около 3,5 мм/24 часа. После затвердевания они нейтральны к окружающей среде, устойчивы к солнечному свету и внешним факторам, в том числе к бензину, маслам, кислотам и солям. Составы
MS имеют очень хорошую адгезию к обезжиренному стальному листу: необработанной, оцинкованной и электролитически оцинкованной, хромированной, лакированной стали. Также для нержавеющей стали, меди, алюминия и многих пластиков, кроме ПЭ, ПП и ПММА. В случае с термопластами рекомендуется проводить испытания, а шлифовка поверхности улучшает адгезию.
Массы на основе модифицированных силанов можно лакировать по системе «мокрое по мокрому» одно- или двухкомпонентными лаками, в том числе содержащими спиртовые растворители. Быстрая лакировка массы не препятствует ее тщательному затвердеванию, однако затягивает процесс.
Оптимальная адгезия краски достигается при лакировании в течение 3 часов после массового нанесения. После полного затвердевания поверхность массы необходимо подготовить к лакированию, как и к лакированию пластмасс.При покраске алкидными смолами затвердевание массы может затянуться.
В некоторых случаях могут возникнуть проблемы с адгезией при перекрытии металлической краской. Поэтому рекомендуется проводить испытания с грунтовкой для пластмасс. Потеря адгезии также может быть вызвана использованием некоторых средств для удаления силикона.
Примечание: составы на основе MS нельзя покрывать антикоррозионными резиновыми или восковыми составами, пока они полностью не затвердеют.Массы МС нельзя покрывать антикоррозийной массой на основе синтетических смол.
Очень просто. И самое обидное, что даже самая маленькая вмятина портит внешний вид автомобиля и, на первый взгляд, требует профессионального ремонта в специализированной автомастерской. Стоит отметить, что даже мелкий ремонт вмятин на бампере в вашей мастерской может обойтись дорого. Как вы думаете, можно ли убрать вмятину на бампере самостоятельно?
Многие люди любят делать это сами, а также мало обслуживать свой автомобиль.Но, к сожалению, мало кто может похвастаться знанием того, как можно без посторонней помощи отремонтировать мелкие повреждения переднего и заднего бампера.
К счастью, есть способы убрать вмятину без помощи специалистов. Но сначала нужно определить, самовосстанавливающийся ли бампер. Для этого проверьте бампер на наличие сорванных сколов, трещин и подобных дефектов. Если бампер треснул и вообще сильно поврежден, к сожалению, самостоятельно его починить не получится. В таком случае вам необходимо обратиться за профессиональной помощью.
Если в результате аварии на бампере вашего автомобиля осталась лишь небольшая вмятина, вы можете попробовать ее отремонтировать. Перед началом ремонта удалите (если есть) остатки чужой краски или грязь с бампера. Для этого используйте различные средства для снятия краски. Например, жидкость для снятия лака (используйте осторожно, так как можете повредить) автомобильную краску - для этого процесс очистки должен быть как можно короче). Очиститель WD-40 также может помочь удалить грязь. Еще один старый, проверенный способ удаления краски или грязи с бампера — использование тормоза, которым, как и жидкостью для снятия лака, нужно пользоваться как можно чаще.Недолгое время... Несмотря на меры предосторожности при снятии краски, все же можно немного повредить лакокрасочное покрытие, нанесенное на бампер. Для того, чтобы вернуть блеск поврежденному участку, необходимо использовать специальные средства, которые продаются во многих автомагазинах.
Ремонт повреждений бампера не представляет особой сложности. Предлагаем вам проверенный способ, который мы нашли в сетке, который поможет вам убрать вмятину на бампере.
Для удаления вмятины вам понадобятся: резиновые перчатки, чайник с кипятком и большая бутыль (или кастрюля) с холодной водой.
Одним из известных способов удаления вмятин является фен.
Чтобы удалить вмятину, постепенно выливайте кипяток из чайника, чтобы повредить его.
Пластмасса пластична и легко меняет свою форму при нагревании.По мере нагревания горячей воды в месте повреждения бампера вмятина будет уменьшаться, а затем и вовсе исчезнет, а бампер вернется к своему первоначальному виду.
Когда вмятина полностью исчезнет, необходимо заполнить полость холодной водой, охладить пластик до температуры окружающей среды, что восстановит геометрию бампера.
Помните, что охлаждение бампера после капитального ремонта необходимо, потому что, если вы этого не сделаете или если поврежденный участок не будет достаточно охлажден, вмятина может зажить.
К сожалению, вмятины на бамперах бывают разные, и не все неисправности можно устранить так просто. Повреждение бампера часто происходит в труднодоступных местах. Например, на изгибе или на краю детали. В таких случаях использование простой кипяченой воды может не полностью удалить вмятину. Для этого нужно подлезть рукой с внутренней стороны бампера и надавить на вмятину (можно использовать деревянный брусок, если ползать рукой проблематично) после или во время обработки сложного поврежденного места кипятком.
Еще один менее быстрый способ Чтобы убрать вмятину на бампере, высушите волосы обычным мощным феном. Но, как правило, этот метод занимает гораздо больше времени (более 20 минут) и не всегда эффективен.
Но даже после удаления вмятины феном обязательно нужно охладить поврежденное место, чтобы зафиксировать пластик в таком положении.
Таким образом, вы можете сэкономить несколько тысяч рублей, используя всего несколько литров воды для ремонта вмятины на автомобиле.
Способ ремонта автомобиля и выбор материала зависят от характера и степени дефекта.
Умеренные удары не только повреждают лакокрасочное покрытие, но и трескают пластик. Интенсивность использования и качество материала могут привести к быстрому расширению трещины в бампере.
Ремонт пластикового бампера с такими дефектами осуществляется сваркой или пайкой. Основная сложность заключается в правильном совмещении двух поврежденных деталей.Детали спаяны полимером с сравнимой вязкостью и температурой плавления, похожим на автомобильный бампер.
Повреждается только поверхность, без нарушения целостности всей конструкции. В зависимости от глубины полости применяют разные методы устранения. Если царапина неглубокая, производят обычную домашнюю покраску с принудительной сушкой низкотемпературной лампой (до 60°С). Глубокие канавки предварительно шлифуют и шлифуют.
Этот вид деформации возникает в результате механического или термического воздействия на бампер автомобиля. Деформация пластика может быть как сжатой, так и растянутой. Крупные дефекты сопровождаются повреждением лакового слоя.
Ремонт пластиковых бамперов осуществляется путем нагрева специальным высокотемпературным техническим феном. После размягчения материала ему придают первоначальную форму.
Самостоятельный ремонт бампера можно разделить на несколько этапов:
Набор фигурных проставок для рихтовки бамперов Если материал бампера автомобиля термостойкий полимер или стеклопластик, то задний бампер ремонтируют оклейкой стеклотканью.
Самый распространенный метод ремонта. На рынке представлено множество специальных ремонтных комплектов. В ремонтный комплект бампера может входить:
В комплект инструментов для ремонта переднего бампера может входить высокотемпературный фен или паяльник с широким жалом.Трещины припоя на бампере автомобиля зависят от степени и характера повреждения.
Этот метод домашнего ремонта применяется при разветвленных трещинах. Края оплетаются и закрепляются снаружи... У паяльника должно быть жало шириной 1,5-2 см. поступательными движениями вдавливаем жало в пластик бампера автомобиля, располагая его перпендикулярно трещине.
Пропаивается вся длина повреждения, швы выполняются с минимальным отступом 0,5 см, через каждые 2 см в пластик вплавляются металлические скобы или кусочки сетки.Образовавшиеся выступы и бороздки промазывают по поверхности. Та же процедура выполняется снаружи, за исключением армирования.
Ремонт пластикового бампера своими руками специальными электродами даже проще, чем пайка. Для этого вам понадобится специальная щелевая насадка на фен.
Края трещин предварительно обрезаны конически. Сверху накладывается пластиковый электрод.Поток горячего воздуха направляется к месту его соединения с обрабатываемой поверхностью.
Бампер смело можно назвать самой чувствительной частью автомобиля. Именно он чаще всего повреждается в результате аварий и других происшествий. Поэтому ремонт и выпрямление вмятин на переднем или заднем бампере – достаточно важная услуга в автомастерских. Однако использование их помощи не всегда рационально. При наличии необходимого оборудования, помещения и желания ремонт бампера автомобиля в домашних условиях – вполне выполнимая задача.
Если на вашем автомобиле установлен пластиковый бампер, который нуждается в ремонте, это не проблема. Как показывает практика, починка переднего или заднего пластикового бампера всегда дешевле их металлических аналогов и занимает примерно столько же времени.
Однако в связи с тем, что пластик является более чувствительным материалом по сравнению с железом, при ремонте пластиковых бамперов следует соблюдать предельную осторожность и осторожность.
Особенно, если вам не нравится перспектива перекрашивать часть или всю машину после удаления вмятины.
Рихтовка бампера автомобиля своими руками
Для качественного ремонта пластикового бампера без покраски необходимы следующие инструменты или материалы:
Чтобы правильно отремонтировать вмятину на передней или задней части пластикового бампера без покраски, выполните следующие действия:
Помните, что нагретый пластик очень пластичен, поэтому ни в коем случае нельзя сильно давить только на одну часть вмятины - все это дело должно быть равномерно натянуто.
Если вмятина образовалась там, где проходит край бампера, необходимо сначала выпрямить его.После этого вам будет проще восстановить остальные. В некоторых случаях температура самого пластика начнет возвращаться на место. В этой ситуации вам даже не нужно использовать отвертку или что-то подобное — просто равномерно нагрейте ее и убедитесь, что она не плавится. Способность или неспособность пластика самостоятельно возвращаться на место зависит от его вида и структуры.
Выравнивание пластикового бампера - не самая тяжелая работа, и с ней может справиться любой автолюбитель в своем гараже.Тут конечно многое зависит от размера вмятины, формы бампера и из какого материала он сделан. Для ремонта вам понадобится фен в корпусе и тупой предмет (что-то вроде ручки отвертки). Также рекомендую использовать простые (не прорезиненные) перчатки, иначе с непривычки вы гарантированно обожжетесь.
Теперь все в порядке. Перед ремонтом бампер следует тщательно вымыть и снять с автомобиля. Постепенно нагреваем вмятину снаружи, чтобы пластик ни при каких обстоятельствах не начал плавиться.Затем изнутри тупым предметом постепенно начинаем выдавливать вмятину наружу от края к центру круговыми движениями. Если на бампере есть ребро, сначала вытащите его. Нельзя надавливать в одном месте, так как вы растянете пластик и сделаете выпуклость, которую будет непросто убрать. Если лакокрасочное покрытие вашего бампера не повреждено, и вы все сделали правильно, вам, вероятно, не придется его перекрашивать. Конечно, каждый пластик ведет себя при нагревании по-своему, какие-то вмятины выправятся сразу, а с какими-то придется повозиться.
Пластмассы тоже имеют так называемую память своей формы, но если вы долго ездили с вмятиной на бампере (особенно после жаркого лета) то эта память превратится в вмятину. А то через 5-10 минут после выравнивания бампера вмятина может появиться снова. В таких случаях выровненное место следует немедленно охладить влажной тканью.
Описанный выше метод подходит для бамперов из мягких пластиков (ПП, ПП-ЭПДМ, ЭМПП, ПП-ПЭ, ПЭ, ПЭВП, ПЭ-ЭПДМ и т. д.). Твердые пластмассы (PC-PBT, PA-ABS) труднее выравнивать. Гнутся очень редко, в основном если бампер сильно нагревается на солнце, иначе просто лопнут. Чтобы выровнять такой пластик, его нужно нагреть почти до точки плавления и придавить с большой силой.
Когда разрабатывались первые автомобили, такая деталь, как бампер, предназначалась для защиты кузова и дверей от повреждений, вызванных столкновением на дороге или
Бамперы, как и все остальное, изготавливались из высокопрочного металла и обычно ремонтируется по элементарному восстановлению первоначальной формы методом рихтовки. Основными участниками таких мероприятий были: сварщики, а также молотки и молотки различных размеров и типов (металлические, пластмассовые, деревянные, резиновые).
Сегодня лидеры автомобилестроения предпочитают использовать полимеры для производства как можно большего количества деталей. Эти материалы обладают необходимой фактурой и прочностью, а также имеют множество других существенных преимуществ:
Исходя из указанных особенностей, можно сделать вывод, что пластиковые бамперы позволяют снизить расход топлива (разгрузив автомобиль), повысить аэродинамические свойства автомобиля за счет обтекаемой формы, а также снизить затраты владельца на ремонт или замену в случай повреждения.
Кроме того, ремонт бамперов своими руками в домашних условиях становится намного проще и быстрее. Многочисленные тест-драйвы могут стать ответом на любые возможные оговорки начинающих водителей по поводу прочности тех или иных бамперов. Они наглядно иллюстрируют, как эта разрушающаяся при столкновении деталь гасит часть энергии и эффективно защищает двигатель и кузов.
Чаще всего бампер автомобиля страдает от невнимательности или халатности водителя либо по независящим от него обстоятельствам.Территориальное расположение мастерских позволяет осуществлять оперативный ремонт бамперов (ВАО и другие районы). Основные причины обращения к специалистам:
Такие неблагоприятные ситуации часто приводят к повреждению поверхности бампера или его механическим повреждениям (трещины, сколы, деформация).
Если вы заметили трещину или скол на бампере транспортного средства, не стоит спешить в мастерскую, так как даже при наличии минимального инструмента и опыта вы вполне успешно сможете отремонтировать бампера своими силами. своими руками в домашних условиях.
Одним из основных условий продуктивной реставрации деталей автомобиля является: правильный выбор материалов и технологии. Ремонт пластиковых бамперов сводится к установке поврежденных элементов (при необходимости взамен отсутствующих деталей добавляются фрагменты аналогичного состава), тщательной подгонке их краев и фиксации клеем или паяльником.
Финишным этапом, завершающим ремонт бамперов, является шлифовка и покраска. Эти мероприятия проводятся после основного ремонта детали, ее шпаклевки и зачистки.
В результате столкновения бампер поглощает большую часть удара, что неизбежно нарушает его целостность. Тяжесть и характер трещины могут варьироваться от незначительных царапин на лакокрасочном покрытии до серьезных вмятин и кусков пластика.
В том случае, если бампер автомобиля не имеет глубоких или сквозных повреждений, а слой краски остался неповрежденным, возможен ремонт бамперов своими руками без покраски. Для этой процедуры потребуется строительный фен и автомобильная краска. Материал ударопрочного бампера при высокой температуре расширяется, возвращая вмятине ее первоначальную форму. Любая попытка выровнять поверхность бампера без нагрева приведет к отслаиванию лакокрасочного покрытия и увеличению затрат на ремонт.
После выравнивания детали необходимо нанести на нее пасту, чтобы скрыть мелкие царапины и потертости.
Тем автовладельцам, которым не повезло отделаться легким испугом и несколькими царапинами на бампере, приходится искать способы ремонта поврежденной детали. Ремонт бампера своими руками в домашних условиях требует определенных навыков, детского кармана и инструментов.
Кроме того, следует выбрать соответствующую технологию восстановления. пластиковая деталь с учетом типа полимерного материала; и его состав, и соблюдать последовательность работ.
Выбор метода ремонта зависит от нескольких факторов:
О том, из какого пластика изготовлен бампер, можно узнать, посмотрев на маркировку на тыльной стороне деталей. Эта информация важна, так как не все пластмассы можно паять.
ТО Подготовительные работы включают в себя поиск и покупку пластмассы, а также металлической сетки для нанесения заплаток (при необходимости), составов для шлифовки, шпатлевки и покраски, наждачной бумаги, шпателей, паяльника и болгарки.
Существует несколько популярных методов подгонки частей разбитого бампера, каждый из которых имеет свою специфику и особенности.
Заплатки и швы желательно заделать в пластик с обратной стороны детали. Однако если такой возможности нет, их можно спаять с лицевой стороны, на следующих этапах тщательно шлифуя и покрывая несколькими слоями шпаклевки.
В некоторых случаях при повреждении пластик бампера может расколоться на несколько частей, которые высыпаются наружу и теряются.Без этих элементов восстановить детали невозможно, поэтому специалисты рекомендуют заменить их пластиковыми заплатками аналогичного состава, металлическими решетками или стекловолокном. Небольшие сколы можно заполнить специальной замазкой.
Ремонт стеклопластиковых бамперов различается используемыми материалами: стеклопластик, специальная шпаклевка, содержащая стекловолокно.
После устранения всех глобальных повреждений и тщательной шлифовки и обезжиривания отреставрированной поверхности бампера можно приступать к покраске.
Сначала покройте деталь грунтовкой и дайте ей высохнуть. При изготовлении («Приора-универсал», «Хэтчбек» и другие автомобили) и нанесении слоя лакокрасочного покрытия стоит руководствоваться рекомендациями производителя, которые указаны на баллоне. Они часто связаны со способом распыления, расстоянием от поверхности, характером движений художника и временем высыхания краски и лака.
Учитывая высокий уровень популярности ремонта автомобиля своими руками, в Интернете появляется все больше практических советов и инструкций, позволяющих выполнить ремонт бамперов своими руками.Фото, видео, комментарии мастеров и пошаговое описание всех этапов действительно помогают обеспечить качественное и экономичное обслуживание вашего автомобиля.
Обновлено: 2019-06-13
103 583
Если вы видите ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
. Проблема растрескивания пластиковых изделий очень актуальна в наше время, когда из этого материала изготовлено большинство необходимых в быту мелочей.
Ведь глупо выбрасывать новенькую утку или ведро. Это просто пустая трата денег и времени. Особенно обидно выбрасывать любимую, пусть и недорогую вазу.Чтобы справиться с этой проблемой и продлить жизнь пластиковым изделиям, их нужно быстро ремонтировать. Один из способов быстро и эффективно устранить утечку из пластикового ведра или заставить мерный стакан работать — использовать едкое вещество под названием трихлор. Конечно, он продается не во всех хозяйственных магазинах, и вам придется обойти несколько торговых точек, чтобы купить желаемую бутылку, но оно того стоит.
Трихлор — довольно опасное химическое вещество, представляющее собой легкую и очень едкую жидкость.Поэтому работать с ним нужно только в защитных перчатках.
Небольшое количество средства насыпать на натуральную вату или такую же ткань и протереть проблемное место. В течение нескольких секунд обработанный пластик станет мягким, и трещину можно будет сгладить. Если одной обработки недостаточно, пластик слишком крепкий или, наоборот, очень тонкий, можно повторить процесс, используя дополнительный кусок пластика. После подключения вы получите товар без поломок, как будто его и не было.При этом качество патча достаточно высокое. Вы можете использовать вещи по назначению. Утечек не будет.
Однако помните, что все работы необходимо проводить в помещении с открытыми окнами или на улице. Это необходимо для того, чтобы не отравиться самому и не навредить другим. Более простой способ быстро устранить течь в пластиковом контейнере — использовать парафин. Для работы понадобится парафиновая свеча. Его следует поджечь и, когда он начнет таять, поднести к проблемному месту.Парафин плотно закроет трещину. Это более безопасно и полностью надежно.
После такого быстрого ремонта изделие прослужит довольно долго, если только не держать его возле открытого огня или на солнце. В качестве альтернативы можно использовать холодную сварку. Он надежно приклеит изделие. После обработки нужно подождать около получаса. Вы должны носить защитные перчатки.
Поскольку мы имеем дело с аккумуляторами и вокруг нас много кислого электролита, для хранения мы используем пластиковые контейнеры. Понятно, что эти контейнеры нуждаются, так сказать, в периодическом ремонте. Пластиковые контейнеры не маленькие и поэтому восстановление их целостности довольно трудоемко. Поэтому для более профессиональной работы мы приобрели ручной сварочный экструдер. Понятно, что стоит он недешево, но и КПД у него выше, и герметизирует пластик гораздо надежнее.Мы действительно купили экструдер немецкого производства, но теперь это наш российский экструдер, и мы хотим порекомендовать вам одну из моделей.
Раздел: Образовательная программа
МОСКАЛЕВ Анатолий Николаевич, г. Екатеринбург
Металлическая бочка - один из самых полезных предметов на нашем сайте. Но время берет свое и они постепенно приходят в негодность. Мне их выбросить?
Наши дачники убежденно говорят: нет!
В 1982 году я купил 10 стальных бочек по 200 л (внутренний диаметр 54 см и высота 88 см) для хранения поливной воды.Они исправно служили на даче 20 лет, т. к. я красил их водостойкой краской каждые два года. Но ничто, говорят они, не вечно. Постепенно в днище и на боковой цилиндрической поверхности стали появляться небольшие отверстия, заделывая их холодной сваркой и гудроном. Но из года в год дыры становились больше, росло их количество. До 2010 года все бочки были в полной негодности, никакой ремонт не помогал - не бочки, а сито! Подходит только для сбора и сжигания отходов, компостирования или захоронения.
Идея принадлежит дачнику Юрию Степанову: «Дырки не повод не держать воду в бочках». Решил применить на практике и получил отличный результат. Я должен был поднять эту идею.
В магазине купил полиэтиленовые мешки для мусора - 60 микрон, вместимостью 240 литров. Очень важно, чтобы объем пакета был значительно больше объема бочки, а его окружность была равна окружности наружной цилиндрической поверхности (если больше, то приветствуется; если меньше, то не более 2 3 см - полиэтилен гибкий и немного растягивается).Думаю, вы догадались: вода будет удерживаться в мешке, а бочка должна служить лишь опорной рамой.
Вначале я хотел дописать это, но после некоторого размышления решил: нет, надо передать какие-то нюансы, тогда вы сэкономите время и нервную энергию. Технология проста.
Очищаем внутреннюю поверхность бочки от острых шелушений краски и ржавчины, которая может проникнуть в полиэтиленовый пакет.
Делаем это металлической щеткой, а еще лучше - металлической рамкой, которой стригут сорняки (просто используйте рамку, посаженную на митру).И не переусердствуйте! Внимательно осмотрите рукой внутреннюю часть ствола: если нет острых мест, просто зачистите их. Любые размытые образы не имеют значения. Не нужно красить бочку внутри - не тратьте деньги, силы и время.
Если вы не можете сгладить острые выступы или хотите обезопасить себя от неприятностей в будущем, есть такой ход: вырезаем из плотного полиэтилена (картона, пластика и т.п.) круг, диаметр которого равен или даже немного больше внутреннего диаметра ствола.Поместите круг на дно бочки. Вырежьте прямоугольник, ширина которого равна расстоянию от дна бочки до ее верхнего края, а длина немного больше его окружности. Складываем прямоугольник в цилиндр, кладем на края и скрепляем их между собой нитками.
Вставляем цилиндр в бочку. Круг и цилиндр надежно защитят сумки от проколов!
Лучше использовать два мешка силы.Вкладываем один в другой так, чтобы углы внизу совпали. Ставим пакеты на ровную поверхность (стол, пол) и выдуваем из них воздух, поглаживая руками снизу к верхнему краю. Воздух, конечно, еще будет, но это не беда. Выравниваем верхние края и узкой лентой (8-15 мм) фиксируем пакеты через край по их верхнему краю через каждые 10-15 см. Длина скотча 4 см. упаковка. Не склеивайте края мешков по всей длине – это очень важно, и вы это оцените позже, потому что воздух, оставшийся между мешками, сможет свободно выходить наружу во время наливания воды во внутренний мешок.
Опустите двойной мешок в бочку. Его верхний край (5-15 см) загнут на наружную поверхность ствола по всей его окружности.
Если длина мешка позволяет, лучше подогнуть края как можно дальше, но следить, чтобы мешок не болтался в бочке в бочке, так как вода его просто разорвет.
Для предотвращения соскальзывания мешка на дно бочки, когда вы начнете наливать в него воду, необходимо загнутую часть мешка прикрепить к внешней стороне бочки широкой лентой (60-80 мм).Это очень важная операция, лучше делать ее вместе. Например, муж ставит бочку по диагонали на блок, круг или коробку и медленно поворачивает ее вокруг своей оси, а жена медленно обматывает пакет скотчем: половина ширины скотча к пакету, другая к бочка. Операция требует аккуратности, лейкопластырь должен лежать ровно и плотно, без вздутия и деформации. Конечно, вы можете сделать эту процедуру самостоятельно, но это сложно. На фото видна бочка, которую я обмотал изолентой абсолютно один (раньше операцию я проводил вместе с женой, как описано выше).Посмотрите, как здорово я это сделал! А вы, дорогие читатели, я уверен, что вы несравненно талантливее меня, у вас получится еще лучше!
Вот еще один важный нюанс! Между двойной обмоткой и корпусом ствола много воздуха. Вас будут пытать, чтобы удалить его. А если его не снять, то вылившаяся вода, постепенно прижимая мешок к стволу, будет выдавливать воздух вверх: мешок набухает, а так как выхода для воздуха нет, то он может сломать или загнуть край мешка с ленту, она потянет воду внутрь бочки, которая была у нас в начале.Мешок опускается на дно и из отверстий вытекает вода. Прощай идея...
После фиаско с первой бочкой я нашел еще один выход. Из алюминиевой проволоки диаметром 4-5 мм нарежьте кусочки длиной 15-20 см и сделайте крючки. Для этого прижмите кусок проволоки вертикально снаружи ствола. Верхний конец проволоки должен быть на 5-6 см выше края бочки, одной рукой держите проволоку, другой рукой загибаете ее внутрь бочки и плотно прижимаете к стене. Достаточно короткого отрезка крючка, длиной 4-5 см.
Перед тем, как опустить двойной мешок в бочонок, я повесил по одному крюку на каждый бочонок длинной стороной крючка наружу. Если вы вставляете цилиндр в ствол, короткий конец крюка должен быть на нем. При обматывании лентой внешний конец крючка не должен быть заклеен, лента должна быть хотя бы немного выше острия. Крючок создаст два отверстия.
Мешок будет плотно прижиматься к стволу под напором воды и даже если вы вынете воду из ствола, мешок все равно будет плотно сжат.
Примечание: Благодаря этому способу вода отлично сохраняется в течение всего сезона. Он чистый, ржавчины в нем нет. Подходит даже для стирки белья и предварительной мойки овощей.
Посылки можно вывезти на зиму и согреться, например в городской квартире, их вес и объем незначительны. Полиэтилен сохранит свои свойства и выдержит еще как минимум один сезон. Сохранение! После окончания сезона бочки должны храниться в сухом месте и прослужат долгие годы без ремонта.
Кстати, не только дырявая бочка пригодна для хранения воды таким способом. Емкость может быть любой, лишь бы она служила надежным каркасом упаковки. Например, можно собрать деревянный ящик, площадь поперечного сечения и высота которого соответствуют размерам упаковки.
Я уже хотел запечатать письмо в конверт, но жена сказала: «А вдруг дачник не сможет купить посылки? Как быть? "Вот ее совет, вместо мешков можно использовать тепличную пленку в виде рукава - рукав согнуть вдоль, согнуть поперек, вставить в бочку, сверху отрезать с запасом... думаю понятно.
Если мы наполним водой все дырявые бочки и другие дырявые емкости, у нас будет достаточно воды для полива наших садов и огородов, а урожай будет хорошим даже в засушливое лето. Я призываю всех дружно последовать моему примеру. Желаю всем здоровья и достаточного количества воды - основы жизни на земле (конечно, не дай бог наводнений).
Журнал "Моя прекрасная дача".
См. также
При публикации материалов на других сайтах обязательна прямая гиперссылка на www.домрусс.ру.
3 реальных преимущества!
убегающий 08-04-2010 16:11
Друзья.
Вот что произошло.
После похода выходного дня (пасхального шествия, если хотите) была обнаружена течь из разборной канистры. Полиэтиленовая канистра Татонка. Была малюсенькая течь в районе крепления полой ручки - вылилось под завязку, литров 10, видно что лаяла при переноске.
Жалко канистру - мне четыре-пять лет, хорошо.
Да и бесполезно все списывать и выбрасывать деньги.
Вот в чем вопрос. Полиэтилен обычно плохо прилипает. Может кто наклеил? Если так, то? Смотрю на прибор и думаю - то ли нагреть, то ли приклеить, то ли основание рукоятки заклеить эпоксидной пластиной (смола вроде липнет ко всему, кроме фторопласта, был когда-то опыт склейки пластика - полипропилена).
Кто-нибудь помнит, что было до того, как я разбил канистру? А ТАКЖЕ?
умка 08.04.2010 16:22
Попробуй запаять обычным электропаяльником, и разрядить мона в легкий мешочек из шнурка, надеть. Пользуемся складной канистрой три года
Меньшинство 08.04.2010 16:29
Я тоже паял паяльником. Протер его с двух сторон бензином, высушил и маленьким 25-ваттным паяльником аккуратно, как будто вытягивая полиэтилен, «заделал» трещину.
После этой операции, конечно, стенка в этом месте оказалась тоньше, но воду вроде выдержала.
убегающий 08.04.2010 17:02
Спасибо, коллеги.
Эссно, как нормальный Мэн, разобрался с вопросом по ходу дела.
Вы правы - сварка. Есть и химические методы, но у меня нет таких гадостей, как хромопик.
Эль. По мере высыхания канистры я избавился от свойств полиэтилена и еще кое-чего. Вообще полиэтилен варить легко - не айс.После плавления он деградирует и деполимеризуется, что делает его более хрупким в этот момент. И груз (ведь как ни клади его в авоську, ручка все равно будет тянуть нить костяшки).
Но оказалось, что горячий клей представляет собой сополимер полиэтилена, который полимеризуется сразу после плавления и, кроме того, имеет более низкую температуру плавления. Это то, что вам нужно. У меня есть несколько типов, счас нашел самый гибкий.
Когда канистра хорошенько высохнет, попробую приварить ее термоклеем с помощью паяльника через палочку (она вроде фторопласт, к паяльнику или полиэтилену не прилипнет, чтобы не испачкать ), без переплавления полиэтиленовой основы.При этом думаю, смогу ли я взять подвох изнутри...
евгенстр 08.04.2010 17:42
Если участок с отверстием не выдерживает нагрузки, его можно просто приварить паяльником. под нагрузкой попробуй что-нибудь типа "холодной сварки" которая, если память поддерживает, на обычную кальку не приклеится...
неплохо бы посмотреть на картинку...
уммка 08-04-2010 18:18 цитата: попробую сварить горячим клеем паяльником через фумлент (вроде бы фторопласт, а не паяльник,
напомню что когда при нагревании выше 200 градусов фторопласт разлагается с выделением газа фосген Суслики 08.04.2010 18:20 цитирование: Сообщение от evgenstr:
хорошо бы посмотреть на фото...
Я думаю, это стандартная канистра здесь:
убегающий 08-04-2010 21:03 цитата: Думаю это штатная канистра вот:
Неплохо. Просто немного больше объема.
Трещина в ручке рядом с пробкой крана.
Я должен был уйти отсюда. Я только вернулся. Давайте разберемся.
умка 08.04.2010 22:00
Если не припаять, то вместо арматуры в проблемный участок можно залить железную сетку
ЗедкиН 04.09.2010 12:10
Дык эпоксидка или паксипол для маскировки и разборки!
убегающий 04.09.2010 01:20
Меня отвели в мою каюту.
Еще не приклеен. Откладываю на завтра. Обязательно поделюсь результатом.
цитата: Дык эпоксидкой или паксиполом замазать и уладить дело!
№ Он не будет. Работа над полипропиленовой крышкой показала, что эпоксидная смола прилипает к ней, но слишком твердая. Не повторяя хотя бы частично изгибы изделия в процессе эксплуатации, оно либо ломается и отлетает, либо образуется новая неестественная складка и очередная трещина... И тогда - из-за хрупкости смолы смолы не выдержат гибкий участок, если он «размазан».Слой слишком тонкий. Если деталь неподвижна, я склеиваю ее пухлым шлепком. И это не происходит здесь.
И это при том, что из всего, что есть под рукой, только старая добрая бытовая смола, которая продается на рынке на "утечку" (только не помню названия типа ЕН-8 или что-то в этом роде, прозрачная матовая, нормально всасывался в полипропилен) без наполнителя).
Импортный 'пластилин' вообще...
Автор сам видел клей?
evgenstr 04.09.2010 09:04 Цитата: Сообщение от Susliks:
Я думаю стандартная канистра вот
хорошо бы фото места крушения посмотреть...))
по возможности прикрепите заплату из того же материала, что и канистра.
13 мм 04.09.2010 09:31
Я сегодня сентиментален...
Может быть, сказать "спасибо" и отправить ее отдыхать.
эк-бургер 04.09.2010 12:46
ИМХО через 4-5 лет эксплуатации проще выкинуть и купить новый. приклейте в одном месте, втирайте в другое.
Меня такой грызун укусил на парковке ночью. на одной из складок гармошки. заклеен серебристой эпоксидной лентой.
proba999 04-09-2010 13:19
Эти канистры мы используем давно и успешно, Татонка используется и другими производителями. Мало того, что мной замечено, что канистры до 5 литров включительно живут дольше, 2-3 года, так и 10 литровые выходят из строя в районе ручки, если не пробиты, конечно.
Выбросьте канистру и возьмите новую. И сделать запас. Не берите 10 литров, лучше несколько 5 литров.
Очень достойный сценарий, учитывая объем и вес
.Нет, не выбрасывать, починить, отправить фотоотчет товарищам, протестировать, потом выкинуть. Лично для меня было бы актуально - ремонт не на дому
Homo Sapiens 04.09.2010 14:05
Сломано место, подверженное наибольшей нагрузке (по крайней мере, как я понял из описания), поэтому ремонтировать, не снимая оттуда нагрузки, бесполезно, даже если сам ремонтный участок рядом с ним останется целым - время пришло .Единственный вариант - ремонтировать и разгружать ручку одновременно.
ZedkiN 04-09-2010 20:57 цитата: А с поксипом вообще странный совет однако...
Автор сам видел этот клей?
Хм... я тоже использовал паксипол с эпоксидной смолой... и в экстремальных условиях (заклеивал автомобильный радиатор, там была довольно большая трещина и оставил его на 3 с лишним месяца, но ведь давление высокое и температура прилично). Его достаточно не только развернуть, но и предварительно прикрепить кусок материала (речь идет об эпоксидной смоле).
GPS 04.09.2010 20:58
Приклеиваю пластик строительным феном и пластиковыми палочками (для клеевых пистолетов - не знаю как называются). Вы нагреваете пластик и склеиваете палочки феном. Вы наносите клей на прорезь и еще немного нагреваете, получается, что пластик контейнера и пластик клеевого стержня интегрированы друг с другом. Главное не переборщить.
положить 09-04-2010 21:17
А если отрезать полые ручки: одну ручку там, где отверстие полностью, а другую отрезать так, чтобы получившийся кусок трубки возле канистры можно было спаять или приклеить, выдавливая или закупоривая клеем внутри.А где дырка: ровно обрезать и зажать между двумя резиновыми и двумя металлическими шайбами под болт и гайку (наверное можно и клеем) Ну естественно носить в сетке или сумке. Что-то такое. Если неразъемное соединение ручки и корпуса не выдержало, то ремонтировать и подавно.
Дом ▲ ▼
Спортсмен 14-01-2010 11:44
да - пока выбраны все элементы.Обратитесь в автосервис, чтобы не предлагать бампера - это очень дорого и в общем хочу попробовать сам
Анна 14.01.2010 11:49
Сам не поверил, что треснувшую пластиковую полку от холодильника можно тупо склеить термопистолетом, и до сих пор нормально работает. Просто проклеили шов и все. Хотя по-хорошему, конечно, надо было брать сетку хотя бы на окно и "намазывать" на клеевой слой, чтобы было прочнее.
Ну конечно надо смотреть что за пластик, некоторые просто отвратительно липкие а некоторые можно паять феном.
Спортсмен 14.01.2010 11:55
Когда он придет ко мне, дай мне взглянуть. Очень похоже на зеленое (синее, красное) пластиковое ведро лопаты
Чарнота 14.01.2010 12:13
Есть много штук?
Иногда на тканевую основу наносится эпоксидная смола.
Спортсмен 14.01.2010 12:17
пока не знаю
БЫК 14.01.2010 12:22
дихлорэтан хорошо прилипает... если сначала растворить в нем немного пластика...
но при условии, что этот пластик растворяется в этом веществе...
Спортсмен 14.01.2010 12:32
все эти способы мне известны и применялись. Интересно - может они придумали что-то новое? А как укрепить сеткой - как в пластик залить? Латунная сетка?
alchemist 14-01-2010 12:40 Цитата: Изначально написано Sportsman:
Когда он приедет ко мне, дай мне взглянуть.Очень похоже на зеленое (синее, красное) пластиковое ведро лопаты
купить термопистолет и проклеить с подогревом стеклотканью или другой арматурой. Старые ведра - полиэтилен, все прилипнет.
alchemist 14-01-2010 12:42 Цитата: Изначально написано Sportsman:
все эти методы мне известны и использовались. Интересно - может они придумали что-то новое? А как укрепить сеткой - как в пластик залить? Латунная сетка?
как как...
Тупо берешь эту мозаику и подцепляешь насадку - втыкаешь впритык к шву, хватаешь быстро, подцепляешь, а изнутри втыкаешь сетку, стеклоткань по швам.
алхимик 14.01.2010 12:43
Забудьте о дихлорэтане, если как вы сказали пластик как советское ведро то там большая вероятность полиэтилена или полипропилена и EDC его не примет.
Спортсмен 14.01.2010 13:13
Дихлорэтан, скорее всего, здесь не сработает... Что такое тепловая пушка? В моем понимании это китайская шняга за 50 рублей, которая плюется горячим клеем (горячий клей в брусках)
алхимик 14.01.2010 13:18
Да только у них корпус будет сильно нагружен теплом? если да, то значит дендил это термостойкий компаунд
Спортсмен 14-01-2010 14:49
Насколько теплый корпус моего подвесного двигателя? 40-50 градусов, чуть больше. Надо попробовать сетку термоклеем.
макархарп 14.01.2010 15:24
на мото сайтах видел где-то исчерпывающую тему про склейку битого пластика и вроде даже тут продублировал...послушайте, может найдёте.
алхимик 14.01.2010 15:25
то там сток, бери шатуны от 160 и бери.
Есть опыт ремонта двух СМЕШНЫХ дырок в пластиковом радиаторе термостойкой черной пастой Dandil. Он падал как монолит, он с честью переносил дрожащие удары.
Ведро техническое оцинкованное - Одна из первых покупок новоселов дома. Без этого они всю жизнь не могут - пол помыть, воду нагреть, мусор вынести. В отличие от пластмассовых изделий, стальные ведра не боятся падений, ударов и даже вмятин, до которых вам нет дела!
Для начала выясним, из чего делают оцинкованные ведра. Ничего сверхсекретного в этом процессе нет и никогда не было - в основе производства ковшей лежит обычная сталь.Вопрос в том, как он не ржавеет при контакте с жидкостями в быту. Все дело в гальванике!
Наиболее распространенный способ производства стали, которая не будет ржаветь во время использования, — это соединение стали с металлом, который очень хорошо выдерживает испытание на коррозию. Этот металл — цинк. Соединение стали и цинка достаточно легкое, однако в быту это практически невозможно, а в сталелитейном производстве легко.
Чтобы получить не только стойкую к повреждениям краску, но и соединить сталь и цинк в одно целое, листы железа погружают в расплавленный цинк так, чтобы они образовывали одно целое.
Если вы посмотрите на оцинкованный стальной лист под микроскопом после такой горячей ванны, то увидите, что внешний слой листа состоит из цинка, в последующих слоях вы найдете смесь железа и цинка, и как вы приблизится к внутренней части слоя, количество цинка будет приближаться к нулю. Сталь, конечно, может быть окрашена или покрыта цинком, но это происходит, когда верхний слой образует пленку, покрывающую только нижние слои. При первой же возможности эта фольга будет сорвана, так как ни цинк, ни сталь не обладают способностью образовывать прочную связь.Цена такого оцинкованного ведра может не отличаться от цены качественного изделия, но прослужит оно гораздо меньше.
Другим вариантом получения тонкого оцинкованного слоя является использование электричества, однако это лишь альтернатива и не может заменить основной метод. Именно из горячекатаного оцинкованного стального листа изготавливаются ковши по всем действующим ГОСТам. Это позволяет эксплуатировать цистерны длительное время без потери оцинкованного слоя, но срок службы во многом зависит от материалов, которые перевозились в ковшах.
Стандартная конструкция оцинкованных ведер состоит из одинарного сшивания стального листа, из которого формируется основной корпус ковша. К нему крепится дно, ушки к ручке и сама ручка. Чтобы жидкость не попала в шов, его обрабатывают специальным герметиком. Ручка изготовлена из толстой оцинкованной проволоки. Стандартные оцинкованные ведра доступны в стандартных объемах: 5 л, 9 л, 10 л и 12 л.
Мы все привыкли к такому ведру, ведь без него не обходится ни одно производство. Хотя нет, есть одна отрасль, где категорически запрещено использование оцинкованной тары – это пищевое производство. Цинк легко выделяется в окружающую среду при нагревании, особенно в воду, и лишь небольшая его часть может привести к тяжелым отравлениям, а потребление всего 6 граммов цинка может привести к летальному исходу. Помимо варки, продукты нельзя мариновать, солить или замачивать в цинковой посуде, все эти процессы выделяют опасные для здоровья соли цинка.
Для самого цинка существует множество опасностей - кислоты, щелочи и даже их растворы могут разрушить гальваническое покрытие. То же самое касается стирального порошка и обычной поваренной соли — и эти вещества вступают в реакцию с цинковым слоем, постепенно разрушая его. Соблюдая технические меры предосторожности, вы значительно продлите срок службы ковша.
Ведра просто незаменимы ни на даче, ни даже на строительных работах. При интенсивном использовании они быстро теряют свой первоначальный блестящий вид, начинают ржаветь и протекать.Опытные дачники рекомендуют припаивать цинковую пластину ко дну ведра сразу после покупки – это удваивает срок службы емкости. Для удобства прикрепите к ручке кусок резинового шланга.
После работы цинковое ведро должно быть очищено от остатков материалов, которые находились в нем в течение дня. ... Важно не только промыть, но и протереть внутреннюю часть контейнера сухой тканью. Такие емкости нельзя оставлять прямо на земле на ночь, в крайнем случае следует подложить под дно хотя бы несколько кирпичей или кусок доски.Хранить ведра после работы лучше всего в сухих помещениях.
Категорически не рекомендуется транспортировать землю и песок в оцинкованной таре, а также смешивать растворы с их содержимым - мелкие частицы земли и песка будут действовать как наждачная бумага и значительно повреждать оцинкованную сталь, вплоть до ее полного истирания при длительном использовании в такие условия. Для таких целей лучше покупать пластиковые контейнеры, в которых земля, песок, мед и деготь одинаковы.
В самый неподходящий момент контейнер может прийти в негодность, но не нужно сразу бежать в магазин за новым - в 90 случаях из 100 ведро еще ремонтопригодно.Чаще всего сначала приходят в негодность уши, с помощью которых ручка свободно перемещается в горизонтальной плоскости и крепко удерживает ведро. Эти уши могут просто сломаться, как бумага, и нет смысла их чинить. Но максимально прикрепите ручку к самому изделию!
Для этого вам понадобится молоток, опора и плоскогубцы. Отрываем остатки ушек плоскогубцами или пинцетом и ставим емкость на опору таким образом, чтобы она поддерживала стенку с той стороны, где располагалось ухо.Пробойником в сантиметре от края ведра сделайте отверстие, чтобы средство вышло из емкости. Проделав по бокам два отверстия, где были ушки, установите ручку, загнув ее края для надежности. В этом и заключается ремонт - продолжайте пользоваться контейнером, который после такой модификации еще больше прилипнет к ручке. Правда ручка не складывается, но чем не пожертвуешь ради длительного использования.
Когда в ведре появляется небольшая дырка, его еще можно спасти.А вариантов в этом вопросе предостаточно, от заклеивания дырки пластилином до . Пластилин не выдержит более одного-двух ходунков, так что мы не будем считать его надежным методом. Но если вместо пластилина использовать холодную сварку, ведро после ремонта прослужит долго. Главное правильно нанести материал, предварительно очистив место от ржавчины, обезжирив и просушив. Холодная сварка обычно продается в виде двух компонентов, при смешивании которых получается материал серого цвета, похожий на пластилин.Вам не нужно смешивать все содержимое коробки сваркой из-за одного ведра – достаточно выдавить небольшой кусочек.
Кстати, очень быстрый и достаточно длительный ремонт изделия можно осуществить с помощью обычного полиэтиленового пакета или его куска. Сначала просушите ведро и очистите место ремонта от ржавчины и грязи, причем с обеих сторон! Кусок полиэтиленовой пленки, свернутой в трубочку, вставляется в отверстие и слегка вытягивается. Затем полиэтилен поджигается с обоих концов и гаснет, достигая центра, заполняя дыру.Все готово!
Для ремонта бочек, фляг, ведер, леек и канистр использую грунт для защиты днища автомобилей. Также можно использовать битум, но его нужно нагревать, иногда нужно добавлять солярку. Вам нужно использовать его быстро, потому что он быстро сгущается в маленьком контейнере. Грунтовку, даже если она загустела (высохла), нужно залить бензином и оставить на сутки. Если нужно срочно, смешивайте и смешивайте, разбавляйте до нужной консистенции в течение нескольких часов. С фундаментом торопиться не нужно.Также понадобится рубероид или рубероид. Вам могут понадобиться болты, шайбы, гайки.
В 2011 году мы купили б/у бочки 200 литров по 200 рублей и 100 литров по 100 рублей.
У бочки на 100 литров зубилом срезаю верх бочки и ставлю в теплицу.
В бочке на 200 л тоже начал резать верх, уже 5 см отрезал, но передумал и прорезал в цилиндрической части отверстие для ведра. А вокруг пробитой щели промазал грунтовкой.Я сделал один из нескольких кусков рубероида нужной толщины и длины. Я пропустил каждую деталь с подложкой и вставил ее в вырезанную прорезь с помощью отвертки с широким плоским шлицем. Выступающие концы рубероида прижаты к плоскости ствола в разные стороны. Когда он высох, я снова пропустил его. Оба ствола загрунтованы внутри и снаружи. Только надо было зашкурить краску, т.к. подложка плохо к нему приклеилась. В этом году его придется заново грунтовать.
В бочках, флягах, ведрах, лейках просверлить при необходимости небольшие отверстия в соответствии с размером отверстия.Возьмите болт с гайкой, две металлические шайбы. Внешний диаметр шайбы на 10-20 мм больше диаметра отверстия. Из рубероида (можно использовать резину, паронит и др.) сделать четыре (или шесть) шайб. Наружный диаметр равен или немного больше диаметра металлических шайб. Внутренний диаметр этих шайб равен или немного меньше диаметра болта. На болт надеваем металлическую шайбу, а затем 2 кровельные шайбы. Вставьте винт в просверленное отверстие. Наденьте на болт 2 крышные шайбы, затем металлическую шайбу.Надеваем гайку и затягиваем соединение.
Пластиковые ведра со временем могут треснуть по нижней окружности. Чтобы дно совсем не оторвалось, вырезал из толя круг на 4 сантиметра больше диаметра дна. На вырезанном круге начертил окружность, равную диаметру ведра. Сделал радиальные вырезы по периметру. Промазала дно ведра и круг грунтовкой с одной стороны. Чашка была приклеена ко дну ведра. Также можно приклеить дно металлических ведер, если они сильно заржавели.Снаружи их нужно загрунтовать, и они прослужат не один год.
В некоторых 5-литровых пластиковых ведрах дно растрескивается по прямой линии. Я приклеил полоски рубероида к грунтовке. Эти ведра можно использовать не только для воды.
В лейках с узким горлышком, где рука не пролезет в отверстие, в канистрах нелогично сверлим отверстие. Затем выталкиваем проволоку небольшого диаметра, но довольно жесткую, сложенную пополам к горлышку. Установите болт с шайбами и осторожно потяните конец болта наружу.Отцепляем провод, аккуратно надеваем шайбы и надеваем гайку. Затягивая гайку, держите болт пинцетом (или другим подходящим инструментом) сначала под гайкой, затем над гайкой и затягивайте.
Если бочка стоит вертикально и местами стенки или дно, что называется, "живут". Мой друг использовал их в течение следующих 2-3 лет следующим образом. Взял целлофановый пакет, чуть больше бочки, положил его внутрь, замотал края мешка к внешней стенке бочки.Конечно, чем толще полиэтилен мешка, тем лучше.
Трещины могут быть вызваны любым падением или механическим воздействием. И емкость, пропускающая воду, становится бесполезной. Но запечатайте пластиковый резервуар для воды; вполне возможно еще какое-то время послужит исправно.
Пластиковую бочку вполне можно закрыть в домашних условиях.Рассмотрим два варианта, как можно устранить щели в пластиковых бочках и прочей таре.
вариант 1
Для работы потребуются следующие материалы и инструменты:
Порядок действий:
ВИДЕО-ИНСТРУКЦИЯ
Вариант 2
При необходимости ремонта гермоконтейнера можно воспользоваться другим способом.
Для работы вам потребуются:
Порядок работы:
Если дефект пластиковой емкости незначительный, можно использовать эпоксидный клей. Двухкомпонентный эпоксидный клей эффективно решает проблему протекания пластикового бака.
Отличается повышенной стойкостью к влаге и химикатам, полимеризуется всего за 1 час, негорюч.
Отрезать необходимое количество клея, размять его чистыми руками до получения однородной массы, сформировать в виде конуса и ввести в отверстие бака.Безопасно зафиксируйте на несколько минут.
Подождите 2 часа, после чего контейнер можно использовать.
Стоимость данного состава от 150 рублей за упаковку 50 г.
Также аналогичными свойствами обладают «Пермапокси общего назначения PERMATEX» (от 314 рублей за 25 мл) и Plastic Weld Permapoxy PERMATEX (от 320 рублей за 25 мл). мл).
Эпоксидные клеи можно приобрести в большинстве хозяйственных магазинов и в Интернете.
Спортсмен 14.01.2010 11:44
да - пока выбраны все элементы. Обратитесь в автосервис, чтобы не предлагать бампера - это очень дорого и в общем хочу попробовать сам
Анна 14.01.2010 11:49
Сам не поверил, что треснутую пластиковую полку от холодильника можно тупо склеить термопистолетом, и она до сих пор прекрасно работает.Просто проклеили шов и все. Хотя по-хорошему, конечно, надо было брать сетку хотя бы на окно и "намазывать" на клеевой слой, чтобы было прочнее.
Ну конечно надо смотреть что за пластик, некоторые просто отвратительно липкие а некоторые можно паять феном.
Спортсмен 14 янв. 2010 11:55
Когда он придет ко мне, дай мне взглянуть. Очень похоже на зеленое (синее, красное) пластиковое ведро лопаты
Чарнота 14.01.2010 12:13
Много штук?
Иногда на тканевую основу наносится эпоксидная смола.
Спортсмен 14.01.2010 12:17
пока не знаю
БЫК 14.01.2010 12:22
Дихлорэтан имеет хорошую липкость ...
, если сначала растворить в нем немного пластика... но при условии, что пластик растворится в этом веществе...
Спортсмен 14-01-2010 12:32
все эти способы мне известны и использовались.Интересно - может они придумали что-то новое? А как укрепить сеткой - как в пластик залить? Латунная сетка?
алхимик 14.01.2010 12:40
лопата
Когда он придет ко мне, дай мне взглянуть. Очень похоже на зеленое (синее, красное) пластиковое ведро
купить термопистолет и проклеить с подогревом стеклотканью или другой арматурой. Старые ведра - полиэтилен, все прилипнет.
алхимик 14.01.2010 12:42
Сообщение от Sportsman:
Все эти методы мне известны и использовались.Интересно - может они придумали что-то новое? А как укрепить сеткой - как в пластик залить? Латунная сетка?
да как... как тупо берешь эту мозаику и подцепляешь насадку - втыкаешь сразу после шва, ловишь быстро, подхватываешь, сетку изнутри приклеиваешь, стеклоткань по швам.
алхимик 14.01.2010 12:43
Забудьте о дихлорэтане, если как вы сказали пластик как советское ведро то там большая вероятность полиэтилена или полипропилена и EDC его не примет.
Спортсмен 14.01.2010 13:13
Дихлорэтан тут вряд ли подойдет... Что такое термопистолет? В моем понимании это китайская шняга за 50 рублей, которая плюется горячим клеем (горячий клей в брусках)
алхимик 14.01.2010 13:18
Да только у них корпус будет сильно нагружен теплом? если да, то значит дендил это термостойкий компаунд
Спортсмен 14.01.2010 14:49
Насколько теплый корпус моего подвесного двигателя? 40-50 градусов, чуть больше.Надо попробовать сетку термоклеем.
макархарп 14.01.2010 15:24
на мото сайтах где-то видел исчерпывающую тему про склейку битого пластика и вроде даже тут продублировал... послушайте, может найдёте.
алхимик 14.01.2010 15:25
то есть сток, бери шатуны от 160 и бери.
Есть опыт ремонта двух СМЕШНЫХ дырок в пластиковом радиаторе термостойкой черной пастой Dandil.Он падал как монолит, он с честью переносил дрожащие удары.
Спортсмен 14.01.2010 17:26
из 160 что это? Температура? Цена?
алхимик 14.01.2010 17:43
температура, цена килограмма батончиков в леруа чот около 110 рублей, экстростронк
Спортсмен 15-01-2010 09:44
Я не знаю, что такое Лерой, я проверю наши радиомагазины, которые
оп-ту-мат 15-01-2010 22:31
Кого он имел в виду?
Демон 15.01.2010 22:40
Цианоакрилатный тип Loctite 401
Дом ▲ ▼
Даже самый опытный водитель не может быть застрахован от повреждения бампера своего автомобиля.Если не ты, то это ты. Если проблема будет решена через страховую компанию, прекрасно. Если страховка не сработала, есть два варианта: довериться профессионалам (такое здесь тоже часто бывает) и заплатить немалую сумму, либо отремонтировать бампер самостоятельно.
Все начинается с оценки ущерба. Обычно бампер стоит не очень дорого, особенно если покупать китайский аналог. Если бампер пострадал достаточно серьезно, восстановить его нельзя – это будет дороже.Ремонтные работы по восстановлению пластикового бампера целесообразно проводить при наличии небольшой трещины или трещин, царапин, забоин, вмятин, либо если вообще не удается найти замену.
Перед ремонтом желательно снять бампер для удобства. Весь процесс ремонта, вплоть до покраски, удобно проводить на отдельном стенде.
- Снять поврежденный бампер;
- Хорошо вымыть;
- Снять лак с поврежденного участка;
- Для очистки наружных и внутренних поверхностей с хвостовиком 10-15 мм по бокам от повреждений.Слой лака, снимаемый при очистке, должен быть не менее 0,2 мм, так как верхний слой поверхности часто меняет свои свойства в процессе эксплуатации, что может сказаться на качестве нашего ремонтного шва;
- Засверлить концы трещин (это предотвратит дальнейший рост). Здесь то же самое, что и при ремонте трещин, сколов на лобовом стекле своими руками;
- Сделать правильный ремонт - способы рассмотрим ниже;
- Грунтовка и покраска - Потребуется в большинстве случаев.
- Автомобильный фен . Этот специальный прибор по внешнему виду и принципу работы не отличается от обычного фена. Разница лишь в том, что горячий воздух из такой сушилки имеет более высокую температуру и может размягчить или расплавить пластик.
- Паяльник ... Можно использовать любой паяльник, желательно посильнее. Канифоль и олово не требуются, их нет.
- Металлическая сетка. Продаются в специализированных магазинах. Сетка позволит вам удерживать кусочки пластика вместе. Можно использовать старый воздушный фильтр.
- Подложка. Можно использовать обычную банку с автомобильной краской. Если у вас есть компрессор и краскопульт, еще лучше. Выбирайте сами - это не имеет значения.
- Комплект ... Идеально подходит для запайки трещин, еще нужна шпаклевка. Исключение составляют случаи, когда это место не видно.
- Наждачная бумага. Для заливки номеров 40 и 80 и для заливки грунта уже 800.
- Любая тряпка. Пригодится при мытье бампера, а также при работе с феном, так как распрямлять голыми руками горячий пластик не всегда удобно. Также хорошо использовать перчатки.
- Фрагмент старого бампера. Понадобится в исключительных случаях, когда пластик отсутствует.
Может быть целесообразно приобрести ремкомплект, в который входят такие компоненты, как наждачная бумага, различные ретуши краски, шпаклевки.Такие наборы не так уж и дороги и могут оказаться дешевле, чем брать все по отдельности, потому что в наборах используется небольшая упаковка — зачем вам целый цилиндр грунтовки для маленькой трещины? Также шпаклевка и т.п.
Для начала контроль качества проводится при хорошем освещении. Определите, сколько трещин, царапин, сколов и вмятин на вашем бампере. Сразу рассчитываем количество сетки, шпаклевки и прочих расходных материалов.Лучше всего сделать это до покупки каких-либо расходных материалов и недостающих инструментов.
Теперь рассмотрим внутреннюю часть бампера. Там нужно найти выбитую (в некоторых случаях слитную) информацию о материале изделия. В зависимости от вида маркировки можно сделать следующие выводы:
Обозначения типа ПП (ППТВ20 и аналоги) - бампер из пропилена; марка
PUR - полиуретановый бампер;
PAG 6 (GF, ABS) - маркировка твердых пластиков.
Но это далеко не полный список материалов для автомобильных бамперов. Также можно найти детали из стекловолокна и подобных углеволокнам, но они очень редко маркируются и чаще всего там можно найти данные производителя. Но если ваш бампер изготовлен из твердого (термореактивного) пластика или карбона, ремонт такого типа пластикового бампера отличается от ремонта изделий из других материалов.
Трещины.
Если есть трещина на бампере, нужен паяльник и сетка.Поворачиваем бампер изнаночной стороной к себе и разрезаем сетку. Стоит сделать продолговатые кусочки шириной 2-3 сантиметра и длиной щели. Соедините края трещины и припаяйте один конец сетки. Нам предстоит утопить его в пластике, но сильно не увлекайтесь, можно просто сделать дырочку. Затем покройте конец сетки расплавленным пластиком. Далее таким образом пропаиваем всю трещину.
Оценим внешний вид бампера. Если там все идеально, то ничего делать не надо.В противном случае пропускаем сетку наружу. В основном вы должны заправить концы сетки назад, чтобы ничего не торчало. Когда будете шлифовать наполнитель наждачной бумагой, то пожалеете торчащие волоски сетки.
Небольшие трещины можно армировать скобами от мебельного степлера вместо сетки. Подбирайте размер скоб так, чтобы их ножки не проникали в тело. Если нет подходящих скоб, можно взять другие и укоротить их до необходимой длины. Используйте пинцет при пайке фитингов, чтобы не обжечься.
Расположите скобы перпендикулярно шву на 1-2 см по всей длине сгиба. Едва появляющиеся трещины и ответвления также оплавлены. Иначе в дальнейшем из вибраций они разовьются в деления. Чтобы защитить скобы от коррозии, полностью покройте их горячим пластиком, вытащив из соседних областей. После оплавления бампера изнутри лицо должно вернуться к своей первоначальной форме.
Если трещины на бампере большие или рядом есть крепления (места крепления бампера к кузову автомобиля) из-за того, что прилегающая поверхность бампера часто трескается, перед пайкой рекомендуется затянуть трещину саморезами.Предлагается достаточно простой, но очень эффективный метод.
Берем подвес - он как раз и называется "металлический подвес для крепления направляющих", как в любом строительном магазине. Он нам нужен, чтобы закрутить трещину шурупами.
Подрезаем ножовкой или "болгаркой" как показано на фото, в зависимости от типа трещины бампера. Обычно используются детали 1 или 2 - используемые отверстия окрашены в синий цвет. Хотя бывает, что при встрече двух трещин используется пункт 3.Ниже пример расположения пластин на трещине бампера.
На рисунке синим цветом показаны рабочие отверстия под болты. В бампере сверлим отверстия под болты, с обратной стороны ставим пластину, вставляем болт в отверстия и фиксируем всю конструкцию гайками.
Если ремонтируете бампер впервые, то обязательно делайте эту процедуру изнутри (и тоже лучше не первый раз).
Поместите тарелку в трещину. Просверлите отверстия в бампере через отверстия в пластине сверлом диаметром от 3,6 до 3,8 мм.Сверлите сверлом ближе к внешнему краю отверстия вставки.
просверленное отверстие в бампере необходимо раззенковать так, чтобы головка винта «утонула» в бампере. Если зенкер отсутствует, вместо него можно использовать сверло диаметром чуть больше головки шурупа. При выемке не переусердствуйте, не срежьте! Но и слишком маленькое отверстие делать также не нужно. И еще - можно зенковать от руки, только от руки, большим сверлом в просверленном для болта отверстии сделать несколько оборотов - и нужный угол головки готов.
Проверяем качество пайки. После высыхания шатаемся там, где трещина.
Если все хрупкое, придется перепаивать. Однако допускать этого нельзя, все надо делать обязательно. После того, как трещина заклеена, поверхность бампера также следует обезжирить и покрыть стеклотканью, после чего надеть.
Вмятины
Если вмятина не поцарапана, то есть лакокрасочное покрытие не повреждено, вам повезло.Выпрямить можно за считанные минуты. На этом реставрация бампера заканчивается. Достаточно намочить обычную тряпку, включить фен и прогреть вмятину с обратной стороны. Разминайтесь обычно не более тридцати секунд. Затем оборачиваем кулак влажной тканью и начинаем загибать пластик обратно. Делаем все аккуратно и без особых усилий. Главное не переносить все. Можно сделать несколько подходов с десятиминутным перерывом, дав пластике остыть.
Если кроме вмятины имеется еще и трещина, выполняем те же действия, но с расчетом на дальнейшее шпатлевание и покраску поверхности.
Сколы и царапины
Можно обработать их наждачной бумагой. Берем самую большую (номер 40) и начинаем растирать. Нужно точить ямки, превращая все в более-менее ровную поверхность. На самом деле дно увеличивается в диаметре, но теряет в глубине. Затем эту глубину заполняем шпаклевкой. Блоки тела следует использовать, когда они доступны, но их можно растирать ладонью.
Подробная инструкция как убрать сколы и царапины с автомобиля - для тех, кому это нужно.
Хороший результат дает использование жидкого пластика, соответствующего типу пластика вашего бампера. Указав тип материала на бампере, обратитесь к своему дилеру.
Наклейте малярную ленту (предпочтительно самоклеющуюся ленту из стекловолокна) на лицевую сторону бампера. Смешайте клей и загуститель на картоне. Нанесите полученную массу на малярный скотч. Это необходимо для выравнивания поверхности бампера. Затем малярную ленту удаляют, а поверхность очищают и снова шлифуют.На это место наносится жидкий пластик. После затвердевания пластика поверхность необходимо отшлифовать.
Комплект
Подготовьте шпаклевку, добавив в нее отвердитель. Затем сразу заделываем вмятины (если лакокрасочное покрытие повреждено), трещины, царапины или сколы. Делается это естественно после вышеперечисленных действий по устранению поломки.
Подождите десять минут перед началом работы. Берем наждачную бумагу №80.С помощью движений, направленных к левому и правому краю бампера, начинают затирать шпаклевку. Рано или поздно вы придете к желаемому результату. Разумеется, следует соблюдать геометрию кузова, если поломка произошла в каком-то не очень удобном месте. Для более ровной поверхности можно добавить еще несколько слоев шпаклевки.
Основание
Возьмите резиновую тряпку, промойте бампер и дайте ему высохнуть. Проверяем результат в последний раз. Если вас все устраивает, можно переходить к основе.Берем банки или включаем компрессор. Наносить грунтовку необходимо движениями, направленными назад, на левый и правый края бампера. В основном при распылении нужно провести горизонтальную линию.
Дайте почве полностью высохнуть. Затем нужно взять восьмисотую наждачную бумагу и тщательно ее отмыть. Это делается с помощью бутылки с водой. Как бы локально ни происходила поломка, полностью моется весь бампер. После высыхания он должен стать матовым. И первый слой грунта полностью смывается, оставляя на шпаклевке только серые точки и поры.
Нанесем еще один слой грунтовки, которую также смоем. Проверьте ровность поверхности под лампой. Не должно быть мелких пор или шрамов. На этом этапе поверхность должна быть идеально ровной.
Бампер полностью готов к покраске. Советуем покрасить все как можно раньше.
С одной стороны, этот способ не требует больших навыков и умений, а с другой стороны, необходимо четко следовать всем инструкциям.Только в этом случае можно добиться хорошего результата.
Процедура ремонта:
соединяем треснувшие детали, фиксируем любым быстросохнущим клеем;
подготавливаем эпоксидную смолу для дальнейшего использования;
взять кисть и закрасить участок трещины в пределах 5 см от внутренней части бампера;
пропитайте стекломат эпоксидной смолой и уложите его на подготовленную поверхность. При отсутствии такого материала может подойти сетка, используемая для герметизации стыков гипсокартона.В последнем случае придется нанести еще один слой эпоксидной смолы.
Обратите внимание, что при этой процедуре стекловолокно приходится накладывать повторно, слой за слоем, чтобы примерная толщина приклеиваемой заплатки соответствовала толщине бампера в этой области. Лицевая сторона изделия остается незаклеенной. Шпаклевка, используемая для сокрытия следов спаек и других неровностей, в любом случае должна быть специально предназначена для пластика. Затем покрасьте готовый бампер и прикрутите его на место.Если верить статистике и проверить технику на практике, то при следующей операции на ней если и появятся трещины, то в другом месте, но точно не в месте запаянного шва.
В любом случае не забывайте, что бампер это, прежде всего, лицо автомобиля и требует должного ухода и своевременного ремонта. А будет ли это самостоятельный ремонт или ремонт бампера в автосервисе – решать вам.
Пластиковые ведра сам не пробовал клеить, но видел как это делается.5. Приклейте горлышко к подносу с помощью термоклея. Немного подрезаем края отверстий сверлом большего диаметра, заусенцев быть не должно! 4. В отмеченном круге просверлите 5-7 сливных отверстий диаметром 4-5 мм.
ПРИМЕЧАНИЕ! Мочалки и губки нужно заменять довольно часто, особенно если они потеряли целостность и начали крошиться. Примечание: Купание ребенка в большой общей ванне возможно только при предварительном замачивании ее поверхности содовой водой, детским мылом или специальными моющими средствами.Перед наполнением ванны водой следует закрепить насадки с присосками.
Попадание под них воды и моющих средств снижает надежность фиксации.
Представляет собой регулируемую по высоте стальную конструкцию, на которую крепится ванна.
При проектировании ванны важен фактор устойчивости.
В этом положении легче отходит газ и легче переносятся колики. Продукт соответствует всем требованиям безопасности и гигиены.
Microban не попадает в воду и не теряет своих свойств со временем.
Материал изделия содержит добавку Microban, обеззараживающую воду при купании.
Если ванна стационарная, ножки должны иметь нескользящие накладки. Аксессуар обеспечивает малышу мягкую опору и предотвращает его скольжение. Губчатая форма для ванны имеет профиль, повторяющий анатомические контуры ребенка. В их форме есть ограничители между ногами и под мышками.Анатомическая горка крепится к ванной с помощью присосок. Над дном ванны на тонкой сетке свисает гамак.
Съемное основание, стабилизирующее положение ребенка и делающее купание безопасным и комфортным.
Анатомическая ванна имеет внутри встроенную опору, которая подстраивается под форму тела ребенка, благодаря чему он чувствует себя более уверенно во время купания. Вооружившись знаниями о разновидностях и свойствах детских ванночек и дополнительных элементах к ним, вы сделаете правильный выбор при покупке.Чтобы быстрее заснуть, рекомендуется делать ребенку общий массаж, видео-урок можно посмотреть в этой публикации.
Позволяет зафиксировать ребенка в удобном положении.
Очень удобно для новорожденных.
Встроенный слив повышает удобство. Он позволяет быстро и легко менять воду во время купания, не беспокоя малыша.
Ванночка не должна быть слишком маленькой, чтобы ребенок мог пользоваться ею в течение как минимум шести месяцев.
Странно, что здесь упомянуты почти все аксессуары, а про плавательные круги забыли - речь идет о принятии ванны в ванной. А когда малыш подрастет, его можно купать в просторной общей ванне, а детский сад оставить для будущего потомства. Плавательная горка.
Значит все есть.
В некоторых моделях упоры можно регулировать в зависимости от роста ребенка. Компактно складывается после использования. Покупка этих предметов по отдельности будет дешевле.Но вы можете стать обладателем вещей, которые лично вам не нужны.
.Даже при бережном обращении с автомобилем рано или поздно возникает вопрос - как убрать царапины на бампере. Эта часть наиболее подвержена различного рода повреждениям и истиранию: камни из-под колес, бордюры, жесткие снежные заносы.
Бампер, встретивший любое из этих препятствий, точно не поднимет вам настроение. Но причин для беспокойства нет, существует множество экономичных мер и эффективных технологий ремонта бамперов, с помощью которых можно самостоятельно устранить как поверхностные, так и более серьезные и глубокие дефекты.
Как правило, все бампера современных автомобилей изготавливаются из пластика, и за этим скрываются некоторые нюансы ремонта, в которых мы постараемся разобраться в этой статье.
Как убрать царапины на бампере без покраски и когда без нее нельзя? Прежде чем приступить непосредственно к ремонту, необходимо провести диагностику неисправности. Для этого необходимо тщательно вымыть бампер шампунем. , затем обезжирить, то есть обработать растворителем или . На очищенной поверхности можно четко увидеть степень и глубину повреждений и определить способ их устранения.
Мелкие царапины и потертости легко маскируются специальным восковым карандашом. Эти карандаши продаются практически в любом магазине автозапчастей по доступным ценам.
Восковой корректор не только заполняет сколы и повреждения краски, но и создает защитный слой, устойчивый к химической обработке () и погодным условиям.
Однако не стоит забывать, что при всех своих положительных качествах восковой карандаш будет эффективен только на неглубоких и тонких царапинах.
Если на бампере много мелких царапин (например, потертости о бордюр), лучше использовать метод шлифовки, а затем отполировать бампер. Для этого используются специальные шлифовальные машины и различные полировальные средства, а также понадобится наждачная бумага Р1500-Р2000. Обычно бампер шлифуют и полируют без разборки.
После замачивания бумаги в теплой воде аккуратными, энергичными движениями очищается бампер под углом 45 градусов сначала в одну сторону, затем в другую.Главное будьте осторожны, слой краски на пластике бампера обычно тоньше, чем на остальном кузове.
Очищенный участок снова промывают теплой водой и сушат, теперь можно приступать непосредственно к шлифовке. Нанесите абразивную полировальную пасту и аккуратно, круговыми движениями. Очищенный участок шлифуют до полного исчезновения потертостей.
Наконец, бампер покрыт специальной защитной воско-тефлоновой смесью, защищающей от влаги и придающей блеск.
Более серьезные дефекты, царапины, дошедшие до основания, потребуют покраски, однако даже в этом случае о покраске всего бампера говорить не приходится. Если он не подлежит полной покраске, его нельзя разобрать. Для ремонта используется шпаклевка, раствор грунтовки и лакокрасочный состав, подобранный под цвет автомобиля.
Принцип очистки поврежденного участка такой же, как и при беспокрасочном способе, за исключением того, что глубокие царапины заполняются. тонкий слой шпаклевки ...После полного высыхания отремонтированный участок повторно шлифуется.
Следующим шагом является нанесение грунтовки на поверхность. После высыхания грунта бампер покрывают тонким равномерным слоем лакокрасочного состава.
Таким образом, практически любое повреждение можно замаскировать или полностью отремонтировать, а как убрать царапины на бампере, каждый водитель может решить для себя сам. Нужны только желание, грамотный подход и терпение.
Почти все выпускаемые в настоящее время автомобили имеют пластиковые бамперы.Каким бы бережливым и аккуратным ни был водитель, наступает момент, когда его интересует вопрос, чем закрасить царапины на пластиковом бампере.
В таких случаях большинство водителей предпочитают обращаться в специализированные мастерские. Но многие виды деформации в пластиковых изделиях можно устранить самостоятельно.Чаще всего они повреждаются и «страдают» от вылетающих из-под колес встречных автомобилей мелких камней, наездов на бордюры и другие препятствия.
Совет! Прежде чем бежать в торговые сети за материалами для ремонта, следует внимательно осмотреть поврежденные места.
Первое, что нужно сделать, это тщательно промыть поврежденный участок пластика шампунем. При этом после сушки отремонтированное изделие обезжиривается. Для этого подойдет уайт-спирит. После этих операций могут появиться следующие виды неисправностей:
Если вы собираетесь полировать пластик бампера от царапин, вам не обойтись без приобретения специальных приспособлений и приспособлений.В зависимости от вида полученных царапин, их глубины и характера, для удаления дефекта может потребоваться использование полировальной машинки, дрели, специальных насадок на наждачную бумагу. Шерстяные шлифовальные круги для нанесения абразивов, абразивных составов, а также пистолет-распылитель, полировальное средство. Если все это есть, а желание убрать царапину на пластике своими руками не пропало, поговорим о том, как отполировать царапину на пластиковом бампере.
Эту операцию можно произвести прямо в машине, но удобнее все это делать со снятым изделием.Удалите все повреждения перед полировкой.
Совет! Перед началом работ по полировке следует тщательно подготовить поверхность к ремонту.
Работа всегда начинается с обезжиривания ремонтируемой пластиковой поверхности. При этом используются различные растворители, но перед их применением следует внимательно изучить инструкцию. Затем можно приступать к удалению царапин.
Запустите полировальную машинку, также понадобится жесткий круг, абразивные пасты.Средство следует нанести на поврежденные участки бампера. Паста распределяется по поверхности полировальной машинкой таким образом, чтобы она вначале работала на малых оборотах, а затем постепенно их увеличивала.
Во время работы внимательно следите за обрабатываемым участком, чтобы не пропустить небольшую царапину на бампере. Помимо аккуратности при работе, нужно быть осторожным. Чрезмерная осторожность может повредить пластиковое лакокрасочное покрытие. После того, как поврежденный участок будет полностью обработан, необходимо чистой тряпкой удалить оставшийся на детали абразив.
Этот этап работы намного проще предыдущего, но сначала вам придется купить продукт, содержащий воск и тефлон. Они нужны для придания блеска пластику бампера, также повысят его водоотталкивающие свойства и улучшат защиту. В работу будет входить насадка из поролона, полировальная машинка. Если площадь не очень большая, ее вполне можно отполировать вручную.
Пластик бампера тщательно полируется и контролируется.При появлении блеска обработанной поверхности можно прекращать работу.Как убрать царапины с пластика бампера автомобиля, рассказывалось, но это не единственный способ устранения повреждения. Используются также восковые карандаши или так называемые восковые маркеры.
Удаление царапин окрашиванием будет более детальным, но и сложным. Очень глубокие царапины, вмятины можно убрать шпаклевкой для дальнейшей шлифовки. Этот метод занимает много времени. На ремонтируемую пластиковую поверхность необходимо будет нанести слой грунтовки, а затем покрасить.
Надеемся, мы ответили на вопрос, как заделать царапины на пластике бампера. Если остались вопросы, смотрите видео:
Передний и задний бамперы автомобиля являются наиболее чувствительными частями кузова автомобиля. Именно на них чаще всего появляются различные царапины, вмятины и сколы. Многие водители сразу едут в автосервис для устранения возникшей неисправности, но делать этого не стоит. Мастерская возьмет с вас немалые деньги за самый простой ремонт, к тому же вам придется договариваться об услугах, отдавать машину механикам и забирать ее - все это занимает много времени.Прочитав эту статью, вы узнаете, как убрать царапину на бампере своими руками, сэкономив ваше время и деньги.
Как и всякий ремонт, удаление царапин следует начинать с оценки повреждения. Мы рекомендуем сначала помыть автомобиль, чтобы царапины были чистыми и заметными на кузове автомобиля.
Традиционно все телесные повреждения делят на следующие группы в зависимости от их характера и глубины:
Разберем каждый тип отдельно.
Мелкие царапины и потертости легко удаляются полировкой бампера и не требуют удаления с кузова. На темных кузовах такие царапины едва заметны, а вот грязь, попавшая в трещины лакокрасочного покрытия, будет отчетливо выделяться на светлых.
Далее глубокие царапины на бампере. Как правило, они возникают в результате легкого механического воздействия и снимаются местным окрашиванием. Закрасить царапину несложно, но скорее всего для этого придется снимать бампер.
Крупные трещины и сколы краски чаще всего возникают из-за неопытности водителя, который при парковке задевает ограждение. Причиной таких повреждений также являются камни, летящие из-под колес других автомобилей. Убрать трещину будет довольно сложно, так как придется полностью перекрашивать часть бампера, но с этим придется разобраться, как это сделать мы дадим подробную инструкцию ниже.
Последний вид дефекта бампера – это глубокие вмятины, надрывы и дыры.Самостоятельно справиться с такими повреждениями сложно, а иногда дешевле и быстрее будет купить новый бампер.
Восковая палочка для удаления царапин идеальна, но подходит только для небольших царапин. Найти их можно в любом автомагазине, к тому же они продаются по очень низкой цене.
Вам также потребуются:
Выбрать качественный карандаш и пасту будет сложно, так как на рынке представлено огромное разнообразие автокосметики от разных фирм. Нет смысла выбирать по каким-либо характеристикам, так как все карандаши примерно одинаковы, а их качество зависит от методов и материалов, которые использует производитель.
Купив карандаш для удаления царапин, можно сразу приступать к работе, ведь ремонт таким способом не требует особых условий, кроме плюсовой температуры воздуха.
Работу выполнять в следующем порядке:
Теперь вы знаете, как убрать царапину на бампере с помощью воскового мелка, но не торопитесь радоваться. Эффект от такого ремонта временный, так как воск тает и смывается во время эксплуатации автомобиля. Для капитального ремонта даже небольших царапин потребуются более серьезные методы, о которых мы поговорим ниже.
Шлифовальная машина – незаменимый инструмент для устранения царапин на бампере.Одним из преимуществ такого ремонта является широкая зона обработки. Если на бампере появится одновременно несколько мелких царапин, болгарка позволит убрать их за одну недолгую операцию. Этот метод полировки также хорош для удаления неглубоких царапин.
Полировать бампер нужно в помещении, чтобы на обрабатываемый участок не попадала пыль. Немаловажно и отсутствие прямых солнечных лучей, так как расширение заготовки при нагреве негативно скажется на результате выполненной работы.
Полировка бампера - это достаточно разовая работа, поэтому покупать шлифовальную машину смысла нет. Рекомендуем арендовать его или попросить друзей сэкономить. Помимо самого станка вам также потребуются: шлифовальный круг
Перед удалением царапины на бампере снимите ее, тщательно промойте и высушите. Если царапины возникли в результате аварии, может остаться краска с другого автомобиля. Его можно удалить бензином или уайт-спиритом.
Теперь вы знаете все способы убрать царапины на бампере без покраски. Тогда приступим к устранению более серьезных повреждений, требующих частичного исправления или полной перекраски.
Удаление таких царапин потребует много времени и усилий, но самостоятельное выполнение сэкономит вам много денег.
Для ремонта царапин на бампере вам потребуется:
Перед началом работ также необходимо отмыть бампер от грязи и просушить. Работу можно проводить на улице, но завершающим этапом является полировка, лучше делать это в помещении.
Как убрать царапину на бампере:
Говоря о том, как убрать царапину на бампере своими руками, стоит также упомянуть, как убрать глубокие бороздки и трещины. К сожалению, избавиться от них можно только покраской, поэтому прежде чем приступить к работе, подумайте, справитесь ли вы с этим.
Самостоятельная покраска может занять много времени и сил, но сэкономить приличную сумму. Придется потратиться на материалы:
Ремонтные работы проводить в закрытом непыльном помещении с хорошей вентиляцией. Сначала также помойте бампер и высушите его. Затем приступайте к процессу:
1. Возьмите крупнозернистую наждачную бумагу и отшлифуйте дефект до основания так, чтобы капля на трещине не ощущалась рукой.
2. Возьмите мелкую наждачную бумагу и снова отшлифуйте трещину, чтобы сгладить поверхность.
3.Обезжирьте поверхность и заклейте участок вокруг нее малярным скотчем.
4. Заполните трещину так, чтобы высохшая шпаклевка торчала наружу.
5. Зачистите поверхность шпаклевки крупной и мелкой наждачной бумагой.
6. Обезжирить поверхность и загрунтовать спреем в два слоя.
7. Отшлифовать затвердевший грунт мелкой наждачной бумагой и снова обезжирить.
8. Распылите или распылите краску в три слоя. Делать это нужно с расстояния 20 см, двигаясь по горизонтали от правого края к левому или наоборот.
9. Таким же образом нанесите 3 слоя лака.
10. Отполируйте бампер, как описано выше.
Теперь вы знаете, как убрать царапины на бампере своими руками. Чтобы не вводить в заблуждение, стоит сказать, что конечный результат все равно будет далек от идеала, например, обработанная царапина может выделяться при определенном падении света.
Также обратите внимание, что вам также понадобится средство для удаления ржавчины, чтобы заделать глубокие трещины на поверхности железного бампера.Поцарапав железный бампер, постарайтесь сразу избавиться от дефекта, так как коррозия только усилит его.
Большинство автолюбителей устраняют мелкие царапины на автомобиле самостоятельно, что экономит время и деньги. Жизнь автовладельцев облегчает тот факт, что современный лак отличается прочностью и гибкостью, а для его восстановления выпускается огромное количество действенных мер.
Устранение мелких царапин на автомобиле
Все мелкие дефекты - царапины, потертости, паутина, трещины классифицируются по размеру и глубине повреждения.Он может быть поверхностным или глубоким – в зависимости от характера повреждения выбирается способ устранения дефекта.
Поверхностных потертостей и мельчайших бамперов хватает в каждом автомобиле. Без риска коррозии такое повреждение верхнего слоя краски само по себе безвредно, но портит внешний вид, особенно новый. Для их устранения ремонт царапин на автомобиле производится без покраски. Он бывает двух видов:
Заделать царапины на машине можно, обработав поверхность специальными силиконовыми, восковыми или восстановительными составами на основе тефлона. Продолжительность действия таких препаратов короткая, косметический эффект сохраняется от 2 до 12 стирок.
Царапина на двери автомобиля Удаление царапин на кузове автомобиля без покраски можно выполнить восковым карандашом - это самый простой способ замаскировать поверхностные повреждения, не коснувшиеся основания. Цвет карандаша подбирается максимально близко к оттенку автомобильной краски.Область вокруг царапины очищается, а затем растушевывается боковыми движениями. Воск заполнит полость, поверхность выровняется, дефект станет незаметным. По отзывам водителей, маскирующий эффект воскового состава сохраняется после 2-3 стирок. После обработки восковым карандашом поверхность рекомендуется отшлифовать абразивной пастой. Вместо карандаша можно использовать пасту на восковой основе, она более прочная, выдерживает 5-6 стирок.
Синтетические пасты производятся на основе тефлона, они дороже, но выдерживают до 12 стирок.Чтобы удалить пасту, втирайте ее в поверхность после очистки и последующего обезжиривания поврежденного участка.
Средство для устранения дефектов лакокрасочного покрытия Полировальные пасты выпускаются нескольких видов по номерам с 1 по 4 - от крупной фракции (№1) до мелкой фракции (№4). Полировку можно проводить последовательно всеми пастами с первого по четвертый номер, меняя полировальный круг болгарки или уменьшая зернистость наждачной бумаги. Полировальные диски различаются по твердости, степень которой обозначается цветом: самые толстые – белые, средние – оранжевые, мягкие (для финишной обработки) – черные.
Удалив мелкие царапины на автомобиле, вы сможете вернуть ему внешний вид с наименьшими затратами и усилиями.
Металлические царапины на машине представляют опасность коррозии и должны быть немедленно устранены. Принцип устранения повреждений заключается в удалении ржавчины и заполнении ее специальными малярно-цементными составами. Удаление глубоких царапин на автомобиле без покраски осуществляется следующим образом:
Глубокие повреждения сбоку машины Удаление сколов с автомобиля без покраски производится аналогично.
Бампер предназначен для защиты автомобиля от ударов; поражается самая чувствительная часть.Занимая центральное место, он также имеет задачу украшать автомобиль. Ремонт и устранение царапин. Технология удаления царапин с краски и подбор подходящего состава зависит от пластика, из которого он изготовлен: термопласт, термореактивный или полипропилен.
Устранение царапин на бампере Если многие трещины и паутины на лакокрасочном покрытии поверхностные и их не видно, то производится полировка бампера от царапин для устранения повреждений лакокрасочного покрытия.Мастера рекомендуют снимать детали со станка для удобства использования и лучшего результата.
Чистая, обезжиренная поверхность бампера полируется «по-мокрому» - после смачивания водой. Сначала наносится крупнозернистая паста, шлифуется наждачной бумагой 2000, постепенно увеличивая скорость шлифовальной машины. Наконец, протрите поверхность сухой тканью. Следующий шаг – наждачная бумага и 3000. Наконец, бампер обрабатывается финишной пастой или полировочной пастой. Отличие полировки пластика и металла в том, что для обработки пластика требуется меньшая скорость болгарки.
Следующим способом удаления поверхностной царапины на пластике является использование химикатов:
Сначала поверхность моют и обезжиривают уайт-спиритом или другим растворителем. Затем наносится выбранное средство, если это жидкая эмаль, то перед использованием хорошо встряхнуть флакон.Дождавшись, пока состав «зачерпнет», удалите излишки сухой безворсовой салфеткой.
При сквозных повреждениях потребуется локальная шпаклевка и покраска для устранения царапин на пластике автомобиля. Поверхность последовательно шлифуется наждачной бумагой Р150 и Р240, очищается и грунтуется для лучшего сцепления шпаклевки. На основу наносится шпаклевка по пластику, после высыхания обрабатывается наждачной бумагой Р110, Р240, Р320, скотчем. Если необходимо выровнять поверхность, шпаклевку можно нанести в несколько слоев, дождавшись высыхания предыдущего.Шпаклевка покрывается грунтовкой, красится, на высохшую краску наносится лак.
Особенностью окраски пластиковых деталей является обязательное нанесение грунтовки под слой краски.
СМОТРЕТЬ ВИДЕО-ИНСТРУКЦИЮ
Периодический ремонт царапин на автомобиле и удаление глубоких царапин без покраски – обязательный элемент ухода за автомобилем. Для этого продаются необходимые составы, препараты и инструменты, а возможность работать самостоятельно сэкономит значительное количество и массу времени.
Бампер в основном подвержен мелким поломкам. Чуть приподнятый бордюр, ошибка парковки - блестящая поверхность, покрытая потертостями и царапинами. С подобными проблемами сталкиваются как начинающие, так и уверенные водители. Устранить поверхностные и глубокие дефекты бампера можно самостоятельно, без помощи специалистов.
Перед непосредственным удалением царапин необходимо диагностировать повреждение. Тщательно очистите бампер от грязи автомобильным шампунем. При необходимости используйте растворитель.Глубина царапин будет хорошо видна на чистой поверхности, с которой также удалены следы резины. От степени повреждений будет зависеть способ их устранения. Мелкие потертости легко удаляются восковым карандашом. Такой консилер успешно справится с мелкими царапинами, замаскировав их полностью. Благодаря сбалансированному химическому составу корректор не только заполнит сколы, но и предотвратит коррозию металла. В дальнейшем сформированное карандашом покрытие выдержит воздействие природных факторов (влажность, солнце, град), а также химическую обработку при мойке автомобиля.Карандаши можно приобрести практически в любом автомагазине. Стоят они совсем недорого, особенно если одного консилера вам хватит на долгие годы. Помните, что воск заполнит только мелкие и неглубокие царапины. 
При покраске бампера соблюдайте те же правила, что и при покраске всего автомобиля. Убедитесь, что на поверхности нет жира и пыли.При должном внимании к деталям можно самостоятельно отремонтировать поломку бампера.
.Применение: бамперы, фонари, корпуса, внутренние детали; заменяет ПП и производные связующего Маркировка, которую вы свариваете: PP, P/E, PP, PP/EPDM, PP+T, PP+M/PP/PE, PP+E, PPE+PS Температура плавления: 260-320 °С (Температура зависит от производительности сварщика и условий сварки)
Применение: в автомобилестроении, промышленности, бытовой технике, особенно для элементов со стекловолокном, подвергающихся высоким нагрузкам, связующее прочнее чистого ПП, гидробаки которые вы свариваете: PP+GF PP-GF PP/GF, PP+GF20, PP+GF30 Температура плавления: 260-330°C (Температура зависит от производительности сварочного аппарата и условий сварки)
Применение: корпуса зеркал, крышки двигателя, обтекатели, колпаки, элементы, подверженные ударам Маркировка, которую вы свариваете: ABS, ABA, ABAK, ABS/PC ABS + PC, ABS/PET, AES, ASA, ASA/PC, SMA, SB Температура плавления: 310-360°C (Температура зависит от производительности сварщика и условий сварки а)
Применение: радиаторы, вентиляторы, переднее усиление, наружные кожухи, топливные баки, воздухозаборники, пробки Маркировка, которую вы привариваете: PA, PA6, PA66 PA 6.6, PA12, PA/ABS Температура плавления: 370-430°C (температура зависит от производительности сварщика и условий сварки)
Применение: охладители, вентиляторы, передняя арматура, наружные кожухи, топливные баки, наполнители, заглушки, особенно элементы из стекловолокна, подвергающиеся высоким нагрузкам Маркировка, которую вы свариваете: PA + GF, PA66 + GF, PA 6 + GF, PA 6,6 + GF, PA/GF +30 +20 Температура плавления: 320- 370°С (Температура зависит от производительности сварочного аппарата и условий сварки)
Применение: Бампера и колесные арки для грузовых автомобилей, чехлы, элементы конструкции Маркировка, которую вы свариваете: ПБТ, ПБТ/АБС, ПБТ/ ASA Температура плавления: 320-370°C (Температура зависит от производительности сварочного аппарата и условий сварки)
Применение: Форд и Мерседес бамперы, воздухозаборные решетки, рассеиватели фар, обтекатели, люки крыши, воздухозаборные решетки, холодильник полки, комплектующие реклама, колпаки Маркировка, которую вы привариваете: ПК, ПК/АБС ПК + АБС, ПК/АСА ПК + АСК, ПК/ПБТ ПК + ПБТ, ПК + ПЭТ ПК/ПЭТ Температура плавления: 320-360°C (Температура зависит от производительности сварочного аппарата и условий сварки)
Применение: омыватель и бензобаков, колесных арок там же.тележки, ремни в холодильных камерах, элементы из PEHD, PELD, PEMD Маркировка, которую вы свариваете: PEHD, PELD, PEMD, LLDPE - любой тип PE твердый, средний и мягкий Температура плавления: 260-320°C ( температура зависит от производительности сварочных аппаратов и условий сварки) Цвет: Белый
Применение: промышленные резервуары, колесные арки грузовых автомобилей, промышленные ящики и контейнеры, охлаждающие ленты Маркировка, которую вы свариваете: PELD, LDPE, PE-LD, PE soft Температура плавления: 240-280°С (Температура зависит от производительности сварщика и условий сварки) Цвет: Белый
Применение: Бампера и колесные арки для грузовых автомобилей, различные типы кожухов, RTV и бытовая техника, места, подверженные повышенным нагрузкам и ударам, часто используется с ГФ, что повышает прочность Маркировка свариваемых изделий: ПЭТ, ПЭТ/ПБТ, ПЭТ/АБС ПЭТ + АБС Температура плавления: 9000 4 320-370°С (Температура зависит от производительности сварочного аппарата и условий сварки)
Применение: рекламные элементы, кемпинговые окна, обтекатели и т.п., элементы из так называемого искусственное стекло Символы, которые вы свариваете: ПММА - оргстекло Температура плавления: 320-360°С (Температура зависит от производительности сварочного аппарата и условий сварки) Цвет: Прозрачный
Применение: Топливные насосы и наполнители, стойки, шестерни, электрокубы, коробки предохранителей, промышленные смесители и детали с повышенной прочностью и химической стойкостью Маркировка свариваемых изделий: ПОМ - полиацеталь Температура плавления: 310-360°С (от температуры зависит производительность сварщика и условия сварки)
Применение: панели приборов, фонари, бампера, другие детали салона автомобиля Маркировка, которую вы привариваете: ПП+Т20, ПП-ТД20, ПП+т10 ПП+тд10, ПП-ТД15, ПП+М20 , ПП + МД20 Температура плавления: 270-340 °С (Температура зависит от производительности сварщика и условий сварки)
Применение: ПП баки, ПП элементы с низкая температура плавления Обозначения, которые вы свариваете: ПП/ПЭ, ПП+Э, ПП+ПЭ Температура плавления: 250-310°С (Температура зависит от производительности сварщика и условий сварки)
Применение: Французские автозапчасти Знаки сварки: PPE, PPE + PA PPE/PA PPE-PA Температура плавления : 350-420°C люки, воздухозаборные решетки, полки холодильников, рекламные элементы, колпаки. Маркировка при сварке: PC Температура плавления: 320-360°C
Маркировка при сварке: PPO + PA PPO / PA PPO-PA Температура плавления: 340-370°C Применение: промышленные компоненты
Материал PPS отличается прежде всего исключительной химической стойкостью, которая также применима при высоких температурах. Применение: корпуса галогенов , автомобильные детали - насосы, клапаны, уплотнения, реле и переключатели.
Знаки сварки: PS, HIPS, SMA, SB, SAN, PS hard Температура плавления: 280-340°C Применение: Киа дверные ручки, багажники автомобилей, рекламные стойки, контейнеры для пищевых продуктов, холодильник полки, с/х и ртв, светильники
Маркировка привариваемая: PVC, PCV, PVC Цвет: Прозрачный
Маркировка привариваемая: TPO, TPE, TPU, TEE, TES, ESBS, TE, плавка термопласта точка : 320-380 °C Применение: Бамперы, колесные арки, боковые молдинги и другие элементы, напр.с ТПЭ и ТЭО. Некоторые элементы не подлежат сварке.
.
