Качественный забор должен обладать высокой прочностью и долговечностью. Его основа — это столбы и перекладины, и крайне важно правильно подобрать материал, который будет использован в строительстве. Но перед тем как приступить к работе, стоит разобраться, какие именно трубы вам нужны, в чём их отличие и как правильно рассчитать их необходимое количество.
Столбы забора из профильной квадратной трубы — это несущий опорный элемент конструкции и располагаются, как правило, на удалении 2.5 м между собой. Возможно и большее расстояние (до 3 м), с условием, что выдержан одинаковый шаг между опорами.
1. Сечение профильной трубы
Обязательно нужно учесть размер сечения трубы. Наиболее оптимальный вариант — это труба сечением 60х60 мм. По стоимости это несколько дороже, чем использовать трубу с сечением 50х50 мм, но этот выбор обеспечит большую мощность и надёжность конструкции.
2. Толщина стенки
Одним из главных параметров профильной трубы является толщина стенки. Именно от неё зависит стоимость за 1 м/пог. Существует несколько типов профильной квадратной трубы, различаемых не только по внешнему сечению, но и по толщине стенок:
Столбы для будущего забора из трубы толщиной всего 1.5 мм могут оказаться чересчур хлипким и через несколько лет вам придется переделывать всю конструкцию заново. Чтобы избежать этого правильнее использовать трубу толщиной 2-3 мм. 3 мм профильная труба дороже, нежели 2-х мм, но позволяет сооружать более высокие конструкции с необходимым запасом прочности.
3. Длина
Высота столба напрямую зависит от высоты желаемого забора. Около 40% от общей длины трубы уйдет в грунт, а остальная часть будет являться столбом для забора. Так, если высота основания планируемого забора составляет 2 м, то, вам необходима длина в 3 м, т.к. необходимо углубить и забетонировать в грунт 80-120 см от общей длины. Постройка забора или ворот из профильной трубы очень универсальна, поскольку позволяет выбрать любую высоту.
4. Оцинкованная или нет?
В ассортименте нашего магазина металлопроката есть профильная оцинкованная труба 50х50 и 60х60 мм сечением 2 мм, которая не боится ржавчины и станет отличным выбором для тех, кто хочет, чтобы столбы были установлены, что называется, «на века». Правда и стоимость такой профильной трубы значительно выше, нежели простой стальной.
Для устройства перекладин идеально подойдет профильная прямоугольная труба сечением 40/20 мм. Толщину трубы правильнее выбрать 2 мм. Такая труба не намного дороже трубы толщиной 1.5 мм, но значительно выигрывает в мощности.
Используя трубы вышеуказанных параметров, вы получите массивный и прочный каркас для забора, который простоит много лет и может быть обшит по вашему предпочтению деревом, профлистом или металловагонкой. А для защиты конструкции от атмосферных осадков достаточно покрасить её «Грунт Эмалью» и установить пластиковые заглушки необходимого диаметра, которые также можно приобрести в нашем магазине металлопроката.
< ПредыдущаяСледующая >| СТОЙКА 40*40*1,5 L=3000 мм (С2) | 1.5 | 5.58 | В наличии✔ | 345 р. | шт. | |
| СТОЙКА 40*40*2,0 L=3000 мм (С2) | 2 | 7.4 | В наличии✔ | 390 р. | шт. | |
| СТОЙКА 40*40*2,5 L=3000 мм (С2) | 2.5 | 9.24 | В наличии✔ | 445 р. | шт. | |
| СТОЙКА 40*40*3,0 L=3000 мм (С2) | 3 | 10.95 | В наличии✔ | 510 р. | шт. | |
| СТОЙКА 45*1,5 L=3000 мм (С2) | 1.5 | 4.98 | В наличии✔ | 255 р. | шт. | |
| СТОЙКА 48*3,0 L=3000 мм (С2) | 3 | 10.31 | В наличии✔ | 490 р. | шт. | |
| СТОЙКА 48*3,5 L=3000 мм (С2) | 3.5 | 11.87 | В наличии✔ | 525 р. | шт. | |
| СТОЙКА 50*50*3,0 L=3000 мм (С2) | 3 | 13.85 | В наличии✔ | 675 р. | шт. | |
| СТОЙКА 50*50*4,0 L=3000 мм (С2) | 4 | 18.09 | В наличии✔ | 775 р. | шт. | |
| СТОЙКА 51*2,5 L=3000 мм (С2) | 2.5 | 9.3 | В наличии✔ | 445 р. | шт. | |
| СТОЙКА 57*3,0 L=3000 мм (С2) | 3 | 12.29 | В наличии✔ | 585 р. | шт. | |
| СТОЙКА 57*3,5 L=3000 мм (С2) | 3.5 | 14.26 | В наличии✔ | 625 р. | шт. | |
| СТОЙКА 60*50*3,0 L=3000 мм (С2) | 3 | 15.26 | В наличии✔ | 720 р. | шт. | |
| СТОЙКА 60*60*3,0 L=3000 мм (С2) | 3 | 16.53 | В наличии✔ | 785 р. | шт. | |
| СТОЙКА 60*60*4,0 L=3000 мм (С2) | 4 | 21.86 | Уточнить наличие— | 935 р. | шт. | |
| СТОЙКА 63*1,5 L=3000 мм (С2) | 1.5 | 7.03 | В наличии✔ | 350 р. | шт. | |
| СТОЙКА 65*3,0 L=3000 мм (С2) | 3 | 13.85 | В наличии✔ | 660 р. | шт. | |
| СТОЙКА 80*60*3,0 L=3000 мм (С2) | 3 | 19.57 | Уточнить наличие— | 920 р. | шт. | |
| СТОЙКА 80*60*4,0 L=3000 мм (С2) | 4 | 25.81 | В наличии✔ | 1 095 р. | шт. | |
| СТОЙКА 80*80*2,0 L= 3000 мм (С2) | 2 | 15.07 | В наличии✔ | 800 р. | шт. | |
| СТОЙКА 80*80*3,0 L=3000 мм (С2) | 3 | 22.33 | В наличии✔ | 1 065 р. | шт. | |
| СТОЙКА 80*80*4,0 L=3000 мм (С2) | 4 | 29.39 | В наличии✔ | 1 265 р. | шт. | |
| СТОЙКА 89*2,0 L= 3000 мм (С2) | 2 | 13.14 | В наличии✔ | 680 р. | шт. | |
| СТОЙКА 89*3,0 L= 3000 мм (С2) | 3 | 19.43 | В наличии✔ | 915 р. | шт. | |
| СТОЙКА 89*3,5 L= 3000 мм (С2) | 3.5 | 22.58 | В наличии✔ | 975 р. | шт. | |
| СТОЙКА 100*50*3,0 L=3000 мм (С2) | 3 | 20.77 | В наличии✔ | 975 р. | шт. | |
| СТОЙКА 100*50*4,0 L= 3000 мм (С2) | 4 | 27.51 | В наличии✔ | 1 155 р. | шт. | |
| СТОЙКА 100*100*3,0 L=3000 мм (С2) | 3 | 27.98 | В наличии✔ | 1 340 р. | шт. | |
| СТОЙКА 100*100*4,0 L=3000 мм (С2) | 4 | 37.02 | В наличии✔ | 1 580 р. | шт. | |
| СТОЙКА 108*3,0 L= 3000 мм (С2) | 3 | 23.67 | В наличии✔ | 1 110 р. | шт. | |
| СТОЙКА 108*4,0 L= 3000 мм (С2) | 4 | 31.37 | В наличии✔ | 1 320 р. | шт. | |
| СТОЙКА 120*3,5 L= 3000 мм (С2) | 3.5 | 30.41 | В наличии✔ | 1 335 р. | шт. | |
| СТОЙКА 127*2,5 L=3000 мм (С2) | 2.5 | 23.26 | В наличии✔ | 1 130 р. | шт. | |
| СТОЙКА 140*60*3,0 L=3000 мм (С2) | 3 | 27.98 | В наличии✔ | 1 320 р. | шт. |
Основная сила, действующая на забор - ветер. Точнее - давление воздушного потока. Оно преобразуется в изгибающий момент, действующий на заборный столб, и может достигать существенных значений - 400 кг*м и более!
Забор на столбах из НКТ надежно выполняет свои функции в любых погодных условиях, выдерживая давление ветра 25м/с и более, вплоть до ураганных скоростей!
Разрушающий изгибающий момент для столба НКТ 60х5 составляет 548 кг/м (при пределе текучести 50кг/мм2)
Для сравнения, труба 60х60х2, повсеместно применяемая в строительстве заборов из серии "за 1000 р. под ключ" имеет предел изгибающего момента всего 174 кг*м.
Благодаря высокой прочности столбов из НКТ их можно реже ставить, экономя на материалах и работах до 15% стоимости.
Кроме того, можно устанавливать заборы высотой 4-5 метров и более, НЕ прибегая к устройству дорогостоящих ферменных конструкций.
Заборный столб из НКТ89х8мм имеет ограничение по моменту 1894 кг*м. Это означает что 5-метровый забор с шагом столбов 2,5 метра будет стоять даже при урагане со скоростью ветра более 30 м/с!
Труба НКТ (насосно-компрессорная труба) применяется в качестве основной трубы для эксплуатации газовых и нефтяных скважин. Ввиду жестких условий и высокой ответственности эксплуатации к изготовлению труб НКТ предъявляются повышенные требования.
По окончании регламентного срока службы трубы подлежат замене и поступают на вторичный рынок. Здесь они прекрасно зарекомендовали себя в качестве материала для изготовления столбов для забора а также опор и элементов конструкций в приусадебном строительстве.
Мы закупаем трубу на месторождениях только северных регионов (ХМАО, ЯНАО). Преимущества этой трубы очевидны: износа стенки практически нет, прочностные и эстетические характеристики на уровне новой трубы.
Заборы из трубы НКТ очень долговечны и надежны благодаря высокой коррозионной стойкости стали и большой толщине стенки столба.
1. Толщина стенки - основной показатель, влияющий на долговечность и прочностные характеристики конструкции . На рынках продаются столбы для забора с одним общим недостатком: для снижения себестоимости производитель закупает сварную трубу (иногда даже бывшую в употреблении) со стенкой всего 1,5-2,5 мм.
Конечно столб со стенкой 1,5 мм, под сетку "рабицу" подойдет - ветровая нагрузка ничтожно мала, но срок его службы не будет превышать 3-5 лет из-за коррозии.
Благодаря толстой стенке и высокому качеству стали, столбы из трубы НКТ служат более 50 лет и могут использоваться для обустройства сплошного забора высотой до 5 м и более!
2. Отсутствие сварного шва. При сварке нарушается однородность структуры стали, образуются микротрещины, концентрации химической и физической напряженности.
Заборные столбы сварной трубы начинают корродировать (ржаветь) сразу после монтажа. Из-за химических напряжений коррозия вдоль сварного шва (даже под краской) протекает в несколько раз быстрее.
Труба НКТ производится из нагретых круглых заготовок методом прошивки и протяжки. Процесс производства исключает сварку. Именно этот фактор, наряду с большой толщиной стенки, и определяет столь длительный срок эксплуатации заборных столбов из трубы НКТ - более 50 лет!
КАТЕГОРИЯ ТОВАРОВ: "СТОЛБЫ ДЛЯ ЗАБОРА"
Металлические столбы для забора – представляют собой стальную трубу круглую в разрезе, либо трубу разрез которой имеет форму квадрата или прямоугольника.
К столбам для их защиты от атмосферных воздействий (осадков), сверху приваривается крышка, а к поверхности трубы, крепятся насадки для сцепления: планки, хомуты, крючки, усы. Вы можете купить столбы для забора и заказать доставку на свой объект.
Цена на столбы для забора, зависит от высоты столба.
Деревянные столбы – самые непрактичные, они подвержены гниению и срок службы без специальных защит и обработок составит не более трех-четырех лет.
Поэтому наша компании предлагает Вам на выбор металлические столбы - более надежные, срок службы которых на порядок выше
В загородном строительстве, заборы из профнастила приобрели наибольшую популярность. Забор из профнастила, в первую очередь, начинается со столбов и опалубки. Наша компания предлагает столбы для забора квадратного и круглого сечения, длиной 2,5 и 3,0 метра. В комплекте столба предусмотрена сварная заглушка, для предотвращения наполнением водой. Столбы монтируются в грунт засверливанием, с помощью бура. Отверстия сверлятся меньшим диаметром, чем диаметр столба, и только потом, столб забивают в землю. Потом заливают бетоном или трамбуют с использованием щебня. Металлические лаги крепят к столбу электросваркой. Мы предлагаем к продаже металлические лаги 40х20 мм, длиной 3 метра, с толщиной стенки 2 мм.
Столбы для забора прямоугольного сечения
Специалисты нашей фирмы рекомендуют столбы изготовленные из прямоугольной или квадратной в сечении трубы. Цена на такой столб, примерно равна цене столба из круглой трубы, однако забор из профильных столб, смотрится гораздо лучше и при этом вести работы с профильными трубами, намного удобнее и проще. На территории "Русской деревни" Вы можете приобрести качественные столбы выбрав необходимые из широкого ассортимента, а также заказать доставку на объект.
Столбы для забора круглого сечения.
Очень популярными являются столбы изготовленные из круглой трубы. Столбы этого типа идеально подходят для заборов всех типов. Изготавливаются такие столбы из круглой стальной трубы и имеют заглушку, для предотвращения попадания влаги. Стобы для забора окрашены грунтовкой, или черной эмалью.
Какое расстояние должно быть между столбами для забора?
Рекоммендуется устанавливать столбы для забора на расстояние 2.5м - 3.0 м друг от друга, при использовании металлических лаг 40мм х 20мм. Оптимальным считается расстояние 2.5м - 2.7 м. Если расстояние между столбами более 3-х метров, то забор получается не оень прочным и жидковатым. Выходом из этой ситуации является использование горизонтальных лаги более крупного сечения. Для забора высотой 2 метра, идеально подходит столб, высотой 3 метра и два ряда лаг. В слуаче, когда высота забора 3 метра, желательно использовать три ряда горизонтальных лаг.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Если Вы решили построить забор своими руками, то наверняка подоплекой самостоятельного строительства является задача сэкономить деньги или, по крайней мере, не переплачивать за строительство забора. Сегодня Вы без особого труда можете найти в сети множество советов на тему того, как самостоятельно построить забор, среди них есть много полезных, но так же достаточно много странных и вредных советов (о них в самом конце статьи). На самом деле самостоятельное строительство забора не является технически сложной задачей, это скорее сложно физически. Как говорится: «Не Боги горшки обжигают!» Независимо от того, из чего вы собрались строить забор, в основе этого строительства будет лежать установка столбов. Выбор столбов для забора определит его прочность и стоимость, а правильная установка столбов определит долговечность и аккуратный внешний вид забора.
В данной статье мы хотим рассказать о нескольких основных моментах, лежащих в основе того, как построить забор своими руками и о том, как избежать наиболее распространенных ошибок.
Если выбирать столбы для забора по соотношению цена-качество, то оптимальным выбором будут именно металлические столбы для забора. Они недорогие, легкие, прочные и долговечные (при условии, если их изначально покрыли грунтовкой и покрасили). Вдобавок ко всему, именно металлические столбы для забора являются наиболее универсальными, которые могут послужить основой практически любому забору. Например, позже, в качестве полотна забора, Вы можете использовать металлопрофильный лист или доски. Что касается самих заборных столбов, то их можно будет обложить кирпичом (при условии, что основание столба забетонировано).
Теперь несколько советов о том, на что стоит обратить внимание прежде, чем купить железные столбы для забора.
Помните, что чем выше и плотнее будет забор, — тем выше его парусность (свойство предмета воспринимать кинетическую энергию ветра). У забора, в котором используется металлопрофильный лист – самая высокая парусность. Во время сильного ветра столбы будут испытывать большие нагрузки и чтобы такой забор не повалило ветром, нужно чтобы столбы были закопаны не менее, чем на 30% своей длины. Вторым моментом, влияющим на выбор столбов для забора той или иной длины, является планируемая Вами высота забора. Если планируется использовать металлопрофильный лист высотой 2 метра, то длина столба должна быть не менее 3 метров, при этом он закапывается в землю не на 1 метр, а на 1,2-1,3 метра (верхний край столба не обязательно должен быть на одном уровне с верхним краем забора).
Нужно ли бетонировать столбы для забора или их можно просто закапывать? Можно и так и так – на Ваше усмотрение. Бетонирование оснований столбов желательно в тех случаях, когда Вы строите забор с высокой парусностью и/или у Вас нет возможности закапать нижний край столбов на достаточную глубину.
Если Вы решили построить невысокий забор своими руками, то Вам не обязательно бетонировать основания столбов. Достаточно будет выкопать ямы, имеющие размеры, превышающие сечение столба и имеющие глубину, превышающую глубину закапываемой части столба. На дно ямы засыпается песок, затем гравий, всё это тщательно трамбуется. Подсыпая гравий, Вы сможете отрегулировать установку столба по высоте. Далее столб выставляется точно по линии забора, соблюдая строгую вертикальность столба. Линия и высота забора обычно задается путем установки крайних столбов и натягивания между ними шнура. Вертикальность установки столба проверяется путем прикладывания к нему уровня поочередно в двух, взаимно перпендикулярных плоскостях. Если Вы делаете это сами, впервые и без помощников, то возможно Вам будет удобнее использовать одновременно 2 уровня, примотав их к устанавливаемому столбу при помощи малярного скотча.
Яма вокруг столба засыпается песком и щебнем, имеющим фракцию не более, чем 20-40. Всё это послойно трамбуется.
В целом правила бетонирования заборных столбов ничем не отличаются от правил бетонирования заглубленных фундаментов.
Помните, что в случаях морозного пучения, вода, содержащаяся в грунте, замерзая – расширяется. Грунт начинает расширяться. Теоретически такое расширение должно происходить равномерно во все стороны, но фактически оно идет вверх. Это расширение идет так сказать по пути наименьшего сопротивления, так как сверху на грунт действует наименьшее давление (только атмосферное). Расширяясь вверх, грунт пытается увлечь за собой всё, с чем он соприкасается. Отсюда делайте выводы. Чтобы к весне заборные столбы не оказались частично выдавлены из земли, можно сделать следующее:
В этом случае покупайте трубу с такой длиной, которая будет кратна длине конечных столбов. Это позволит нарезать её без отходов, что сэкономит Вам деньги.
Помните, что трубы для заборных столбов имеют не только такие параметры, как длина и сечение, но и такой важный параметр как толщина стенки. Толщина стенки во многом будет определять долговечность Вашего забора. Ведь метал, в любом случае подвержен коррозии и чем толще он будет, тем дольше прослужит. Однако нужно помнить и о том, что цена на столбы для забора сильно зависит от толщины стенки.
Обязательно закройте верхний торец готовых столбов для забора с целью предотвращения попадания внутрь столба дождевой воды. Если столбы будут наполняться дождевой водой – они будут ржаветь изнутри, а в случае замерзания воды внутри столба, столб может разорвать. Закрыть верхний торец можно, либо наварив сверху стальную пластину, либо заткнув столб специальной пластиковой заглушкой.
Столбы обязательно должны быть покрашены, но перед покраской желательно покрыть столб грунтовкой. Если есть такая возможность, то можно покрыть грунтовкой и внутреннюю часть столба (по крайней мере его нижнюю часть). Сделать это можно путем частичного погружения столба в ёмкость с грунтовкой. Для этого можно изготовить узкую ёмкость в виде гильзы, изготовленной из трубы чуть-чуть большего сечения, чем сечение ваших заборных столбов. Эту гильзу нужно заглушить снизу и Вы получите узкую ёмкость, в которую можно налить грунтовку и окунать нижнюю часть столбов.
Если Вы страдаете гигантоманией, то дополнительно можете покрыть нижнюю часть столба битумно-полимерной грунтовкой.
Всё, описанное выше, касается исключительно металлических столбов для забора.
Некоторые «опусы» вообще выглядят анекдотичными. Ниже приводим два скриншота из всего множества подобных «анекдотов». Увеличьте их и прочитайте выделенный текст
Напоминаем, что Вы можете купить столбы для заборов по лучшим ценам в Санкт-Петербурге у наших партнеров. Их цены на металлические столбы для заборов (как квадратного, так и круглого сечения) опубликованы на нашем сайте в разделе «Магазин дисконтных цен» => «Столбы для забора железные»
Заказываем каркас откатных ворот. Что нужно учесть перед заказом Эта статья расскажет о том, что нужно знать перед тем, как заказать ...
Автоматика для откатных ворот это не только сам привод для ворот, который непосредственно производит открывание и закрывание полотна ворот. Привод ...
Калитка в воротах? Все «За» и «Против». Какая калитка лучше — отдельная или встроенная в ворота? Если попытаться перечислить все аргументы в пользу ...
В этой статье мы расскажем Вам о всех тонкостях строительства и монтажа, а так же о всех возможных проблемах, с ...
Если захотеть, то можно изменить практически любой из окружающих нас предметов до неузнаваемости. Всё ограничивается лишь нашей фантазией. Представьте, что ...
Понравилась статья? Поделитесь ссылкой на неё с друзьями в социальных сетях:
Основная цель такого метода крепежа – продление срока эксплуатации и повышение устойчивости конструкции.
Монтаж опор бетонным раствором:
Но важно понимать, что забетонировать опоры можно только на устойчивых грунтах.
Если сделать это на пучинистой почве, то при морозе их просто начнет выталкивать и поверхность возьмется трещинами.
Не стоит применять раствор и при высоком уровне грунтовых вод, в болотистой местности лучше выбирать другие варианты.
Важно соблюдать пропорции ингредиентов при замесе раствора, чтобы он не получился слишком жидким или густым.
Они подбираются исходя из того, временным или постоянным будет забор, какое полотно для заполнения секций будет применено.
Популярные типы опор:
Деревянные
Рекомендуются для легковесных ограждений из штакетника, необрезной или обрезной доски, бруса. Подойдут и для заборов из рабицы, сетки ПВХ. Но даже при должной обработке древесины от гниения, насекомых ее срок службы ограничен.
Асбестоцементные трубы
Менее популярны, поскольку требуют аккуратного монтажа. Полость трубы заполняется бетоном либо оставляется пустой. Сверху крепятся заглушки, иначе попавшая зимой внутрь вода замерзнет и приведет к образованию трещин. Применяются асбестоцементные трубы для ограждений из бетона, сварной или сетки-рабицы.
Кирпичные
Для этого типа опор потребуется грамотное составление схемы кладки, сметы расхода материалов. Для надежности внутри траншеи надо устанавливать металлическую трубу или связку прутьев проволоки, которые выполнят функцию армирования и усилят опоры. После обложить их кирпичом. Бетонирование таких столбов для забора не стоит проводить точечно, а лучше заливать вместе с ленточным фундаментом. Применяют их для секционных ограждений из кирпича, камня, профнастила, металлоштакетника, кованых конструкций. Инструкция по выбору материала, разные технологии кладки, поэтапная установка кирпичных столбов.
Бетонные
Можно поставлять на место строительства в готовом виде или создать дома. Хорошо смотрятся в сочетании с пролетами из бетона, камня, профнастила, ковки. В двух последних случаях для крепежа секционного материала еще при возведении опор необходимо зафиксировать специальные закладные детали. Проводить установку бетонных столбов нужно на устойчивых грунтах в теплую погоду, чтобы они успели дать усадку.
Выбираем бетон правильно
Нужная марка цемента – М400 или М500, но не ниже.
Приобретайте продукцию известных производителей. Проверяйте, соблюдены ли условия хранения товара. Помните, что мешки с составом не должны быть твердыми.
Подходящая пропорция раствора та, где на 1 часть цемента приходится 3 части песка и 5 частей щебня и воды. Консистенция должна быть как у густой сметаны.
Металлические
За основу берутся профильные трубы круглого или прямоугольного сечения. Среднее сечение – 60*60 мм с толщиной стенок 2–3 мм. Это оптимальные опоры как для легковесных, так и для массивных ограждений. При отсутствии антикоррозионного покрытия нуждаются в предварительной обработке защитными растворами.
При установке временных ограждений на даче столбы из дерева или металла можно забивать в грунт. Подойдет забивание и как основной способ фиксации опор небольшого диаметра под забор из рабицы, сетки ПВХ.
А вот чтобы массивная декоративная конструкция прослужила дольше, столбы все же лучше бетонировать.
Для секционных ограждений из профлиста, сайдинга, металлоштакетника стоит выбирать расстояние между пролетами не более 2,5 м, а лучше и того меньше, чтобы снизить парусность конструкции. Большое расстояние между столбами постепенно приведет к перекосу забора.
Количество поперечных или продольных лаг определяется высотой сооружения. Для ограждения в 1,5–2 м хватит двух штук, расположенных в 25 см от верха и низа полотна.
Расход раствора зависит от глубины заливки столбов.
Следуйте этим советам при выборе опор:
Металлические опоры — самый практичный вариант
Ею считается уровень почвы ниже точки промерзания. К примеру, если грунт промерзает на 1 м, то глубину следует брать с запасом в 1,1 м.
Для большинства регионов оптимальной глубиной считается показатель в 1,5 м.
Эту величину важно учитывать и при подборе высоты столбов. Так, для двухметрового забора необходимо брать опоры высотой 3,5 м.
Чтобы работа была сделана хорошо, можно заказать услуги мастеров. Они не только установят столбы, но и всё ограждение под ключ.
Дело все в том, что иногда специфические условия строительства делают процесс бетонировании либо абсолютно невозможным, либо нецелесообразным. Главная причина этому – особенности грунтовыхслоев на участке.
Результат вспучивания грунта
Дело в том, что если грунты на территории переувлажненные, с высоким расположением водяных слоев, то неизбежен эффект зимнего вспучивания.
Опору буквально выдавливает наверх
Близко расположенная к поверхности вода при замерзании, расширяясь, буквально выдавливает на поверхность все конструкции, бетонный пояс которых находится выше уровня промерзания почвы.
Получается картина, как будто под опорами просела сама земля. На самом деле же – это явный признак того, что зимнее вспучивание просто вытолкнуло, казалось бы, добросовестно сделанные столбы на поверхность. Естественно, такой процесс может проходить неравномерно, а значит забор перекашивается, пролеты деформируются.
Мнение эксперта:
Выталкивание установленных столбов из грунта при таких обстоятельствах напрямую зависит от площади приложения силы снизу. Значит, в этом случае можно говорить о, том, то бетонный пояс вокруг столба играет совершенно противоположную роль – он не улучшает стабильность опоры, а лишь значительно снижает ее. И чем он шире в диаметре у поверхности земли, тем больше проявляется такой негативный эффект.
Вывод – далеко не всегда бетонирование столбов может решить проблему строительства забора. Оно будет оптимальным, если на участке преобладает песчаный грунт, который просто по своей структуре не сможет удержать столбы под нагрузкой. Вполне оправдано неглубокое бетонирование в черноземных регионах – уровень промерзания почвы там не достигает значительных глубин. Но если грунты глинистые (суглинистые), с высоким расположением «верховодки», то нужно или применить иной метод установки, или при бетонировании применять специальные приемы, с обязательным углублением в землю ниже точки промерзания.
В обычной практике применяется несколько способов установки столбов – это обычное забивание их в грунт, забутовка (иногда можно встретить термин – сухое бетонирование, хотя он не отличается корректностью формулировки, так как бетон в данном случае вообще не применяется), частичное бетонирование только в верхней части заглубленного участка, точечное бетонирование на всю глубину, заливка сплошного ленточного фундамента для забора со столбами.
Методы установки столбов для забора
1 – обычное забивание столба в грунт.
2 – частичное бетонирование – в верхней половине лунки.
3 – полное бетонирование столба.
4 – забутовка столба щебенкой.
А теперь «пройдемся» по всем этим технологиям несколько подробнее.
До начала работ, нужно предпринять шаги и произвести расчеты, чтобы забор был прочный. Для деревянных столбов метод бетонирования не подходит, вероятно, что сгниет быстро. Для прочности требуется подбирать столбы со стальным основанием.
Способы бетонирования:
Методы различаются по стоимости, трудозатратах и необходимым материалам. Подходящий вариант подбирается с расчетом предполагаемых нагрузок от веса забора, условий эксплуатации, составу почвы и глубине течения грунтовых вод. Для ветреных и морозных регионов потребуется конструкция повышенной прочности, чтобы забор не повело.
Подходит для применения на плотных почвах. Рассчитан такой забор на небольшие нагрузки. Существует два метода бетонирования столбов:
Довольно прочный метод, при этом экономичный. Сначала бурится скважина, которая по объему больше диаметра столба и глубиной примерно 150 см. Устанавливается столб и на половину заливается бетоном. Далее потребуется изготовить гильзу из пластиковой трубы или рубероида и надеть сверху на столб. Пространство между гильзой и столбом заливается бетоном, остальная часть скважины засыпается щебнем с песком.
Метод заключается сухой засыпке скважины смесью из мелкого щебня и песка. Технология подходит для новичков и непрофессиональных строителей. Роется яма на 120 см в глубину, стенки гидроизолируются рубероидом. На дне делается подушка из песка до 10 см, устанавливается столбик вертикально, стальной пяткой вниз и засыпается сухой смесью. Важно сыпать небольшими порциями, утрамбовывать каждый слой и поливать водой для плотности. Подходит только для устойчивых видов почвы.
Более традиционный и привычный метод. Подходит для стабильных и сыпучих видов почвы, прочен и имеет долгий срок эксплуатации. Технология заключается в полном бетонировании жидким раствором пространства между столбом для забора и стенками скважины.
Для тяжелых конструкций из кирпича и установки заборов на нестабильной почве применяется ленточный способ. Для этого по периметру роется траншея. От материала забора подбирается ширина, для тонких – 15 см, для кирпичных – 40 см. На дно вбиваются пруты арматуры через 50 см. Делается подушка из сухих составляющих, сверху кладется решетка из арматуры и прихватывается сваркой к опорным столбам, после конструкция бетонируется.
Такое ограждение будет прочным благодаря технике исполнения, поэтому необязательно устанавливать опоры глубже фундамента. Такой метод получается дорогостоящим, но конструкция простоит века.
Разберемся с преимуществами и недостатками технологий, чтобы вы могли разобраться, нужно ли бетонировать столбы для забора или можно обойтись и без этого.
Забивание столбов
Метод забивания имеет такие преимущества:
Что качается минусов, то они таковы:
Метод сухого бетонирования
Сухое бетонирование имеет такие плюсы:
Есть у этого решения и минусы:
Бетонирование столбиков
Что касается традиционного бетонирования, то тут есть такие преимущества:
Из недостатков можно выделить следующее:
Бетонировать или нет столбы для забора — решать вам. Но если вы решили проводить работы своими руками, то лучше выбрать вариант с заливкой раствора — он дает самый лучший результат.
Существует неизменный список инструментов, используемых во время монтажа ограждения. Для того чтобы провести установку забора правильно, нужно ознакомиться с ним. Рассмотрим эти инструменты:
Инструмент
Для организации отверстий, в которые будут устанавливаться опорные столбы, подходит ручной бур. Чтобы избежать перекоса ограды под собственной тяжестью, обязательно нужно приобрести строительный уровень. Его использование позволяет установить опорные элементы идеально ровно.
Ручной бур
Деревянные колышки и веревка нужны для разметки линии забора. Болгарка используется для резки металлических труб, которые чаще всего применяются в качестве опорных столбов. Также при монтаже забора может понадобится сварочное оборудование.
Пластмассовый ковш, который не составит труда изготовить из обычной бутылки, используется не всегда. Такое нехитрое приспособление позволяет установить опорные столбы для забора в том случае, если на вашем участке грунтовые воды расположены близко к поверхности. С помощью ковша лишняя вода удаляется из лунок, вырытых под опоры.
Для любого ограждения требуется фундамент. Однако для легких моделей используют точечный вариант: частичное бетонирование опоры после погружения ее в почву. Последний вариант формально считается забором без фундамента. Это возможно при установке ограды на плотных глинистых грунтах.
Чем тяжелее ограждение, тем более мощное нужно основание. Если возводят каменный или кирпичный забор, высокий кованый, необходим фундамент-лента. Варианты разные. Мелкозаглубленный фундамент обустраивается совместно со столбчатыми основаниями, а винтовые сваи объединяют ростверком.
Чтобы ограда участка прослужила долго, необходимо правильно рассчитать нагрузку, приходящуюся на опорные столбы. Только после вычислений можно выбирать материал столбиков, глубину погружения в грунт и способ установки.
Чтобы бетонирование забора было сделано правильно, необходимо иметь:
Сначала выполняется подготовка поверхности. Лопатой срезается верхний слой грунта, удаляются корни, которые могут помешать бурению. Размер ямы напрямую зависит от размера бура.
Инструментом делается отверстие определенной глубины. Извлеченный грунт необходимо сразу же вывести в другое место.
Идеальной глубиной лунки считается 1,6 м. Обычно промерзание грунта не превышает этого значения. Специальным расширителем дно ямы необходимо увеличить. Это нужно, чтобы при больших морозах опоры не выталкивались из земли.
Затем выполняется изоляция бетонной поверхности от влияния грунтовых вод. Берется рулонный рубероид, из него делается трубка определенного диаметра. На один из концов этой трубки надевается полиэтиленовый мешок. Полученную конструкцию опускают в отверстие, после чего выполняется бетонирование.
Для монтажа лучше всего использовать морозоустойчивый гранитный щебень, причем и для засыпания в отверстие, и при добавлении в бетонную основу. Для этого выполните следующее:
Для правильной разметки требуется установить угловые столбы и натянуть между ними струну. Часто строители делают разметку по низу – это не совсем правильно, лучше направляющую струну натягивать по верху. При таком расположении нужно лишь разметить расстояние между столбами и сделать маятники. Таким образом разметка получается ровной, а правильно и ровно установить опорные столбы забора просто.
Скважина делается шире опорного столба. Если берется профильная труба размером 50 на 50, то яма делается в 250 мм. Отверстия делаются буром. Грунт из скважины лучше сразу вывозить с участка, чтобы не мешал.
Рекомендуемая глубина – 150 см. В зависимости от почвы можно меньше, но для этого потребуется знать состав грунта, глубину подземных течений и т. д. Для регионов в которых характерны сильные морозы и ветра, рекомендуется сделать глубину больше.
Применяется при монтаже легких заборов на сухих, умеренно плотных грунтах. Перед установкой пробуриваются скважины глубиной 20-30 см. Верхний конец металлической трубы рекомендуется заварить, чтобы увеличить площадь взаимодействия с инструментом.
Забивают опоры несколькими способами:
Важно. Забивать столбы не рекомендуется, если земля на участке очень твердая, каменистая, с включением строительного мусора или наоборот, слишком рыхлая, с низкой несущей способностью.
Армируют бетонный фундамент по забор при цельной заливке
Срок службы и прочность забора можно увеличить, если дополнительно установить в шурф армирующую конструкцию из стальных прутьев и вставить внутрь скважины свернутый рубероид.
Армирующий остов придаст столбам дополнительную прочность, а рубероид, обернутый вокруг столба, обеспечит защиту опоры от сил морозного пучения – грунт будет скользить по рубероиду, а опорный столб останется на месте.
Монтаж столбов с бетонированием подошвы обеспечивает высокую прочность и долговечность ограждений на любых почвах. Опору можно установить, применяя следующие технологии:
Для легких заборов из сетки или штакетника, не обладающих высокой парусностью, можно вместо бетона засыпать в лунку строительный мусор с последующей заливкой раствором. Качество и однородность основания при этом не очень высоки, но вполне приемлемы.
Можно произвести вручную арматурой. Для этого каждый залитый слой протыкается арматурой, резкими движениями слегка отклоняя арматуру по сторонам. Такой процесс утомителен, рекомендуется использовать перфоратор, что упростит задачу и ускорит работу. Для прочности забора, важно удалить воздух.
На просадочных грунтах, болотах и торфяниках в качестве столбов для забора применяют винтовые сваи. Глубина вкручивания достигает 3-3,5 м в зависимости от характеристик почвы.
Монтируют сваи с помощью ручного рычажного устройства или механизированной техники. Конструкция может быть в виде целого или разборного стержня. В последнем случае сначала устанавливают нижнюю часть — непосредственно саму сваю, а затем уже к ее оголовку прикручивают болтами заборный столб. При этом добиться строгой вертикальности гораздо проще, чем при монтаже целой длинной трубы, а деформации, возникшие по прошествии времени, легко исправить регулировкой болтов.
Важно. Преимущество данного метода — высокая скорость. На установку одной сваи достаточно нескольких минут. Не нужно ждать, пока затвердеет бетон, можно сразу приступать к монтажу заполнения.
Применение такого способа вполне оправдано, когда участок имеет тяжелую почву. Эту операцию еще называют «сухим бетонированием».
В результате жидкость будет свободно уходить в почву, просачиваясь через щебень. Намного увеличивается устойчивость столба, из-за того, что вода в зимнее время, не задерживается внутри ямы, а просачивается сквозь щебневую прослойку. Она полностью уходит, опоры остаются на месте и жидкость их не выталкивает наружу.
Этим методом можно пользоваться для установки какого угодно забора, на любом грунте. Когда конструкция ограждения будет иметь большую массу, монтаж опоры делается на глубину, которая должна превышать один метр. Таким способом можно с успехом бетонировать заборы, сделанные из дерева.
Когда необходимо поставить столбы при возведении любого забора на переувлажненных пучинистых почвах, важно знать глубину промерзания. От этого зависит, сколько метров стойки уйдет под землю. Дело в том, что зимой грунтовая влага превращается в лед, отчего почва начинает вспучиваться и выталкивать наружу все инородные тела.
Способов решения проблемы всего два:
Другие варианты рассматривать неуместно по причине слишком высокой стоимости строительства такого забора, ведь в некоторых регионах почва промерзает на глубину свыше 2 м. Поэтому тяжелые ограждения приходится ставить только на сваях, а легкие – на столбах с бетонной подошвой, находящейся в незамерзающем грунте.
В период после застывания до окончательного созревания раствора конструкция требует ухода. А именно предупреждение пересыхания. Для этого требуется увлажнять бетон 3-4 недели. Можно просто поливать или намочить и накрыть тканью и полиэтиленом. При соблюдении правил и технологий, забор будет устойчивым и прочным.
Как и в любой работе, при установке столбов не помешает знание некоторых нюансов:
Народные способы укрепления заборных столбов существуют разные. Для усиления конструкции к столбам приваривают различные металлические пластины, крепят арматуру и прочие приспособления, создавая так называемы й якорь, в надежде что столб будет сидеть в земле благодаря подобным распоркам более надежно.
Все эти хитрости имеют место быть только в том случае, когда конструкция устанавливается ниже промерзания грунта. Иначе якорь только создает дополнительную площадь для выдавливания столба наружу.
Иногда попадаются нерадивые строители. Вместо того, чтобы сделать все по технологии — пробурят на полметра скважину, забьют столб еще сантиметров на семьдесят, а сверху, ту верхнюю часть, что пробурили – цементом зальют. По факту – вроде работа выполнена, столбы в земле, бетоном залиты, а по сути – халтура, только деньги на ветер. При первых же морозах – столбы повыскакивают.
Подведем итоги
Решение по способу установки столбов нужно принимать, учитывая следующие факторы:
Источники
Построить забор или забор для одних не проблема, а для других - настоящий вызов. Вы должны помнить, что только правильная сборка гарантирует, что конструкция будет устойчивой и прослужит долгие годы. Для начала выберите забор определенного типа. Их можно сделать из металлических, деревянных или ячеистых пролетов. Ваше решение должно зависеть в первую очередь от функций, которые должен выполнять забор, а также от его расположения.Также учитывайте стиль всего окружения. Если вы хотите, чтобы вид выглядел естественно, вам следует выбрать деревянных заборов . Если вы строите современный дом, забор может быть металлическим. В настоящее время производители предлагают настолько широкий выбор садовых пролетов, что вы обязательно найдете то, что впишется в композицию окружения дома. Только после этого выбирайте подходящие элементы для установки забора. Все аксессуары для заборов и заборов можно найти в нашем магазине OBI DIY.
Как подготовиться к постройке забора?
Всегда начинайте свою работу с выбора правильных материалов для забора.Однако перед их покупкой нужно все тщательно просчитать. Измерение длины участка до забора позволит рассчитать количество необходимых материалов. Самыми важными, конечно же, являются пролета . Их количество зависит от размеров местности и выбранной модели пролета. При строительстве деревянного забора вам также понадобится квадратного бруса , которого должно быть столько же, сколько анкеров и пролетов. Вам также необходимо вложить средства в анкерных болта (в 2 раза больше, чем количество анкеров) и уголков и винтов .Вместо стандартных пролетов можно также выбрать деревянные стойки с фрамугами.
Если вы мечтаете о металлическом заборе вместо деревянных, вам потребуются другие аксессуары для его установки. Конечно, основание - это стойки на пролет , которые нужно заделать в землю. Для их установки вам понадобится оцинкованная стойка , которую вы вбиваете в землю. Вершины столбов должны быть закрыты крышкой для столбов, которая предотвратит попадание воды внутрь и тем самым предотвратит коррозию.Вы также можете выбрать стойку для забора с глухой заклепочной гайкой . Кроме того, вам также понадобится хомут для крепления металлического забора. Вы можете выбрать один из трех типов зажимов - зажимы стартера , промежуточные зажимы и угловые зажимы . Первые монтируются в начале и в конце забора, вторые соединяют соседние панели. В свою очередь угловые зажимы, как следует из названия, используются для углов забора. Вам также потребуются соответствующие болты и гайки для крепления зажимов.
Прочие аксессуары
Конечно, помимо основных аксессуаров для деревянных и металлических заборов, в нашем магазине вы также найдете все элементы для создания сетчатых заборов, ворот и калиток. Для ворот также понадобится ручка калитки , замок или блокиратор . Для сеток и панелей это будет полезно, среди прочего. натяжной трос, натяжитель троса, зажимы или втулки стойки . Независимо от того, какой тип забора вы выберете, в OBI вы найдете все необходимые материалы.Широкий выбор товаров, привлекательные цены и проверенные производители - гарантия качества. Благодаря качественным материалам можно создать прочные заборы и заборы, которые прослужат вам долгие годы.
.
21.10.2011, 17:47:01 - Яцек
* - не распространяется на владельцев заборов с металлическими столбами из Я был удивлен, почему столбы в моем новом заборе треснули в нижней части
(забетонированный закрытый профиль). Стойки герметичные, закрыты пластиковой крышкой
и дополнительно законсервированы в вагоне
с боллом.
Оказывается, несмотря на крышку, вода из воздуха конденсируется в столбах
и, наконец, при наступлении заморозков - замерзает, взрывая конструкцию.
Максимально слил воду из шланга с помощью сифона, а
столбиков посередине залил бетоном, что и вам рекомендую, уважаемые участники группы. В бетон
добавила Мрозопласт.
Яцек
21.10.2011, 21:42:15 - 4CX250
Яцек написал в сообщении> Максимально слил воду шлангом по принципу рычага, а стойки
> забетонированы посередине, что и рекомендую вам, уважаемые участники группы. Для бетона
> добавил Мрозопласт.
Средство Mrozoplast - это просто добавка, которая гарантирует, что бетон имеет соответствующие параметры
при заливке при отрицательных температурах, благодаря чему
можно вообще покрыть лаком. После концентрации больше ничего не добавляется. Во всяком случае,
был нужен, чтобы добавить что-то вроде жидкого стекла в качестве герметика.
Я его с самого начала забетонировал, а они все равно набухают. но на высоте
3/4. Некоторые из них сломались настолько, что лопались по швам. В то же время это моя очевидная ошибка
. Я подозреваю, что просто заливка бетона без вибрации
все равно приводила к образованию пузырьков с водой.
Достаточно было после заливки бетона завибрировать, например, перфоратором (повозиться с перфоратором
и около дюжины секунд через доску у основания) и после
, но как поляк мудрый после поломки :) Теперь придется просверлить
бетона в середине каждого треснувшего столба длинным сверлом и повторением
операций, но с вибрацией.
2011-10-21 22:35:39 - Maniek4
> После заливки бетона достаточно было завибрировать, например, ударным молотком (штифт в
> с перфоратором и через доску у основания столба на несколько секунд) и
> после случая, но как поляк мудр после повреждения :) Теперь у меня есть
> сверление бетона в центре каждого треснувшего столба с длинным сверлом и
> повторение операции, но с вибрацией.
Столбы должны иметь неизменную нижнюю часть, т.е. стоять на земле,
, чтобы вода могла легко капать на землю.
Привет .. TK
22.10.2011, 09:14:31 - Призрак
А как стоять на земле, ведь он на стене сидит? В такой системе
будет достаточно небольшого водостока внизу, как в окнах. Проблема в том, что
в том, что для воды вообще не должно быть места - она может замерзнуть в точке прилива
, а может и дальше исходить из другой.
23-10-2011 13:18:26 - Маниек4
>> Столбы должны иметь нижнюю часть без футеровки, т.е. стоять на
>> земле, чтобы вода могла стекать в землю.
>
> А как стоять на земле, ведь он на стене сидит?
Я имею в виду столб длиннее ямы в земле.
Привет .. TK
2011-10-24 12:20:31 - 4CX250
Maniek4 написал в сообщении No Maniek.
В течение 3 лет столбы стояли забетонированными, а отверстия наверху были закрыты
ПЭТ бутылок для напитков, разрезанных пополам, и ничего не произошло.
Только когда установил сетку и сделал стены, пришла идея
заливать средства бетоном, и пол года они стояли под бутылками и
только потом перед зимой заменил бутылки со специальными пластиковыми пробками
.Отсюда и начались проблемы, поэтому я не думаю, что это была ошибка
, что штанга не достигает дна. Во всяком случае, я бы предположил, что вода
поднимается, и когда были бутылки, она высохла, а теперь она
закупорена, и вот в чем проблема.
Марка
2011-10-21 22:37:39 - Адам
21 октября, 17:47, Яцек написал: Мои болларды (открытый профиль 60х40), которые без проблем,
прочны на одну полноценную зиму. Они пустые, я их ничем не заполнил.
Однажды я прочитал, что укладывать их в бетон изнутри для
из них может быть хуже, чем оставлять их пустыми. Вода все равно найдет там
места, и этого не хватит - замораживание лопнет. У меня
хоть на много места для расширения :) У меня таких
баров около 60.
гр.
-
Адам
2011-10-21 22:57:27 - Крис
> Пользователь Яцек написал в сообщении Только твоя вина Зачем заливал бетон? Я тут несколько раз писал, как прикрепить
постов; вы выкапываете яму, насыпаете ведро с гравием, вставляете столб так
так, чтобы яма углублялась в гравий на несколько сантиметров, а затем заливаете бетон.Благодаря этому вода
, которая конденсируется в столбике, будет стекать вниз и впитываться в гравий.
И бетонирование снизу - это та же ошибка, что некоторые люди делают с террасами на земле
: они заливают бетонную террасу, дают цемент или другую изоляцию, а на
приклеивают плитку. А то вода, которая попадает через швы под плитку, не имеет выхода
и зимой засыхает иней плитки.
Точно так же не знаю зачем клеить плотный утеплитель на цыпленка
перед укладкой пенополистирола в ситуации, когда уровень цыпленка выше уровня земли
снаружи.это просто проблема, например, что-то большее
выливается (разрыв шланга) на первом этаже - тогда вода остается в слое пенополистирола
, и если бы не было изоляции, она пропиталась бы ниже
2011-10-21 23:46:00 - Адам
21 октября, 22:57, Kris писал:> Только твоя вина. Почему ты заливал бетон? Я тут несколько раз писал, как
> прикрутить столбы; вы выкапываете яму, насыпаете ведро с гравием, вставляете шест так, чтобы яма была на несколько сантиметров погружена в гравий, а затем заливаете бетон.В результате
> конденсат в столбике будет стекать вниз и впитываться в гравий.
Не всегда хочется возить столько гравия;) Просто оставьте штангу
пустой! Столько, что там будет капать, так и упадет в бетон
и потом опустится :) Если не будет - замерзнет, а
, что есть много места для расширения - не взорвется.
гр.
-
Адам
22.10.2011, 09:17:41 - Призрак
>> Только твоя вина.? Я тут несколько раз писал
>> как на
>> прикрутить столбы; вы роете яму, насыпаете ведро с гравием, вставляете столб
>> да
>> так, чтобы яма была утоплена на несколько сантиметров в гравии, а затем заливаете бетон.Благодаря
>> этому
>> вода, которая конденсируется в столбике, будет стекать вниз и впитываться в гравий.
> Не всегда хочется возить столько гравия;) Просто оставьте бар
> пустым! Столько, что там сконденсировалось, тоже упадет в бетон
> он разрыхлится и затем опустится :) Если нет - замерзнет, а
> что есть много места для расширения - не взорвется.
При условии, что заморозка идет по вашему желанию,
сюрпризов не будет.
22.10.2011, 12:03:34 - Адам
22 окт, 09:17 Ghost писал:> При условии, что заморозка идет по вашему желанию, без
> сюрпризов.
В пустом столбе сечением 60x40 столько места, что конденсированная вода
заполнит его даже на 1 см - раньше эта вода
обычно прилипала к бетону и уходила на землю.Так думает
- если бы было иначе, то после первых заморозков каждую стойку сдуло бы
снизу :) 30см щебня перед бетонированием.
-
Адам
2011-10-22 12:22:01 - волим
2011-10-22 12:03, Адам пишет: Пользуюсь бетоном 3 года. На большую часть
шапки еще не успел отдать. Ничего не происходит, хотя я не смотрел на
, чтобы вода выходила внизу. Одни сидят полностью в бетоне, другие частично заделаны в яме
- я просто не обратил на это внимания.
Для меня гравийный метод - это избыток формы над веществом.
Было бы достаточно таких столбов, как кто-то настаивает,
слегка воткнуть в землю. Столько воды, сколько возможно, будет собрано в столб, почва будет плавно впитана в
.Конкретно ИМХО тоже.
Поздры,
МВт
22.10.2011, 14:32:32 - Призрак
У меня столбцы 30-летней давности, не по алфавиту, так что можно - хотя бы
в некоторых случаях. Вопрос - что творится с создателем нити, которую они взламывают.
22.10.2011, 20:13:14 - Бартек
wolim писал: Зависит от того, какой бетон. Заказал В20 с герметиком.
А по поводу столбов: идея вбивания в почву отличная, но в моем случае с
мне пришлось бы такие столбы удлинить примерно на 70 см. Итак, из 6-метровой секции
вышло бы 2 целых столба и 1,6 м мусора ...
Я сделал то, что специалист сделал для моих соседей: из
я разрезал половину на части по 1,5 метра, которые я зафиксировано 20см в бетоне.У соседа ничего не ломалось за последние 3 или 4
зим, надеюсь, и со мной ничего не случится :)
-
Bartek
22.10.2011 18:07:33 - Адам
21 октября 17:47 Яцек писал:> Я был удивлен, почему столбы моего нового забора трескаются в нижней части
(бетонный закрытый профиль). Столбы опломбированы, закрыты пластиковой крышкой
> и дополнительно консервированы в машине
> Препарат Болла.
Вы давали эту боллу до или после бетонирования столбов? Я спрашиваю, не удалось ли
случайно соскользнуть и сохранить бетон.
Тогда при необходимости конденсатная вода в нем не могла зависнуть и дело бы
прояснилось :)
привет.
-
Адам
23.10.2011 14:46:53 - Яцек
Я давал Боллу раньше и задолго до бетонирования.2011-10-22 18:12:09 - Адам
21 октября 17:47 Яцек писал:> Я слил воду по возможности с помощью шланга в качестве сифона, а столбики
> были забетонированы посередине, что рекомендую вам, уважаемые участники группы. Для бетона
> добавил Мрозопласт.
Я бы также забыл - в конце концов, такая стойка хорошо работает - как по длине, так и по поперечному сечению -
- это сталь, которая растягивается и сжимается в
в зависимости от температуры (и на нее влияют от -25 ° C до + 40 ° C или на
больше темноты).Так что такое бетонирование ничего не дает - в
в худшем случае бетонирование само по себе может вызвать раскол шва
- когда он начнет сжиматься и не будет места .. замораживание тоже его сломает. Для меня бред - надо было использовать
что-то другое - например, чтобы их прикрыть. Тогда у воды не было бы
мест для конденсации. Только пошло бы много пены :)
привет.
-
Адам
2011-10-22 22:54:44 - мирек
21 октября, 17:47, Яцек сообщает:2011-10-23 20:55:27 - Марек П.
Просверлить на дне маленькую дырочку было не так просто. Мои не вздуваются и22.10.2011 18:30:36 - Торнадо
>>> После заливки бетона достаточно было завибрировать, например, молотком (молоток
>> перфоратором и около десятка секунд через доску у основания) и
>> после случая, но как поляк после повреждения :) Теперь у меня
>> расширение бетона в центре каждого треснувшего столба длинным сверлом и
>> повторение операции, но уже с вибрацией.
> Нижняя часть столбов должна быть неизменной, т.е. стоять на земле,
> так, чтобы вода могла легко стекать на землю.
> Привет .. TK
Ты хорошо говоришь и пишешь без надобности. Это то, чего требует строительная традиция
, то есть строительные знания передаются из поколения в поколение.
Молодежь не ценит, мало, часто издевается над ней а то у них
свое.
В качестве оправдания он приводит пример из моих очень юных лет, когда каменщики
из тех еще старых дат, замуровав огромную дыру в стене школы
, пробитую, вероятно, совсем взрослой пулей, строили забор вокруг школы.
А потом я услышал, что один из подержанных мячей, что он не вставил трубу
в яму, пока второй не засунул туда лопату бетона.
Я думаю, что с тех пор пришла такая шутка, как будто женщина в школе, учительница польского языка, обратила
внимания на каменщиков, чтобы они правильно выражались на польском языке и что в каждой фразе должен быть предмет и вердикт. И чтобы они не кричали, а выражали свои мысли более деликатно. Потому что дети это слышат.
Каменщики, обычно ругающиеся, как сапожники, вместо того, чтобы говорить: «Франек, известь, кирпич Mietek
и так далее, - начал говорить Франек!» q..wa your macbyla,
пройдите "лайм".
В те годы я слышал анекдот, что у хорошего каменщика их два, эти
интересов конечно в штанах, но я не хочу вас утомлять.
Поцелуи
Tornad
-
Отправлено с сайта OnetNiusy: niusy.onet.pl
Панно для забора очень часто появляется как на приусадебных участках, так и, например, вокруг жилых массивов и штаб-квартир различных компаний и учреждений. Они практичны и универсальны. Качественно построенный панельный забор должен без проблем прослужить долгие годы, а высокое качество элементов гарантирует простоту ухода.
Каждый из них строится одинаково - сначала монтируются стойки, а затем к ним прикрепляются пролеты. Поэтому каждая стойка для панелей ограждения должна быть прочной, закопанной в землю на соответствующей глубине и размещенной по вертикали, горизонтали и правильной высоте.
Какие заборные столбы для панелей можно найти на рынке? Есть много возможностей.
Самые дешевые - круглого сечения из стальных труб.Они могут иметь разный диаметр и толщину стенок. Однако выбирать их следует внимательно, поскольку они не всегда изготавливаются должным образом. Если вы решили купить их, всегда выбирайте предложение от известного производителя, такого как Betto, чтобы быть уверенным в их качестве.
В настоящее время наиболее часто используемые столбы для ограждений для панелей имеют прямоугольное сечение. Его размеры тоже различаются, но стандартная модель имеет сечение 60 х 40 мм.
Квадратные столбы для забора сечением 60 х 60 мм и более и стенами чуть большей толщины обычно используют для установки ворот - все зависит от того, насколько они тяжелые.Такие элементы, конечно, можно использовать и для сборки пролетов ограждений. Однако следует помнить, что из-за необходимости использования большего количества материала для производства они более дорогие.
Выбирая столб для панели забора, обращайте внимание не только на его внешние размеры и внешний вид, но прежде всего на толщину стен. Почему иногда, казалось бы, похожие слитки диаметрально различаются по цене? Именно из-за толщины.
Выбирать столбы со стенками тоньше 1,5 мм однозначно не стоит. Некоторые производители так стараются сэкономить на материале, так что будьте осторожны! Стены толщиной 1,5 мм подходят для большинства легких проволочных панелей стандартного размера. Однако если условия установки тяжелые или панели по каким-то причинам тяжелее, стоит выбрать более прочные стойки. Как уже было сказано, желательно еще и у ворот. Цена на такие вещи выше, но такая покупка обязательно окупится.
Другой важный параметр - высота. Столб забора для панелей должен быть достаточно длинным, чтобы его можно было закопать достаточно глубоко в землю. На какую глубину нужно заглубить столб забора? Фундамент должен быть ниже уровня промерзания грунта, который варьируется в зависимости от региона. Столбы заливаются бетоном, который стабилизирует всю конструкцию, но может треснуть, если фундамент не закладывается достаточно глубоко.Само отверстие должно иметь глубину не менее 80 см (а в некоторых местах даже более метра), а столб должен находиться как минимум на полпути вниз.
Чаще всего для бетонирования предназначается столб от 50 до 80 см. Поэтому при его выборе глубину, на которую он будет закопан, всегда следует прибавлять к запланированной высоте забора (т. Е. Высоте панелей). Если забор будет дополнен фундаментом, следует прибавить и его высоту. Поэтому на практике при строительстве забора высотой 1,5 м с фундаментом 20 см следует покупать столбы длиной не менее 220 см.
Важно не только правильно выбрать комплектующие, но и собрать их. На какую глубину нужно заглубить столб забора? Специалисты утверждают, что не менее 50 - 80 сантиметров. Фундамент должен быть ниже уровня промерзания грунта.
Размеры столба - это одно, но очень важна и его отделка - в первую очередь, защита от коррозии.Металлические элементы, если они не защищены должным образом, очень быстро разрушаются под воздействием погодных условий. Образованию ржавчины особенно способствует влага, поэтому любые осадки представляют собой огромную угрозу для металлических поверхностей.
Следовательно, единственно правильный выбор - это столб для забора оцинкованный. Цинкование (предпочтительно горячее цинкование) заключается в покрытии металлических элементов тонким слоем цинка. Это элемент, который создает защитный барьер на поверхности стали.В результате он гораздо менее подвержен коррозии.
Однако эффект цинкования не будет длиться вечно. Защитный барьер со временем окисляется и может быть поврежден механически. Поэтому краска используется как дополнительный защитный слой. Чаще всего оцинкованный столб для забора покрывается порошковой краской, что обеспечивает его равномерное покрытие. Оцинкованные и крашеные столбы для панелей ограждений - самые прочные и в то же время самые эстетичные. Поэтому однозначно будет лучшим выбором.
.Старый, проржавевший забор списывать не нужно. Посмотрите, как вернуть их к жизни. Это простое и дешевое предприятие. В первую очередь нужно удалить ржавчину, защитить металл от коррозии и снова нанести краску.
Металл подвержен коррозии, если его не обработать должным образом от ржавчины. Это случается при использовании некачественной краски или нанесении слишком тонкого покрытия.В некоторых средах, где воздух более соленый или загрязненный, металл более подвержен коррозии .
При наличии скоплений ржавчины на пролетах и металлических столбах их необходимо удалить. В противном случае ржавчина рано или поздно появится после покраски. Когда ржавчина образует только поверхностный слой, удалите его средством для удаления ржавчины.
Когда он более прочно внедряется в металл, его необходимо отшлифовать механически с помощью дрели с металлической щеткой.Если форма забора сложная, то лучше использовать проволочную щетку и ручную чистку, пока она не сработает. Если ржавчины много, можно разобрать забор и отнести в мастерскую, где ржавчина будет удалена, а металл очищен пескоструйной очисткой под очень высоким давлением.
Перед тем, как приступить к покраске, металл необходимо как следует подготовить. Должно быть сухое и чистое . Стоит промыть салфеткой, смоченной бензином или растворителем, чтобы удалить жир с поверхности.Предыдущий слой краски, если он плохо прилипает к поверхности, следует полностью удалить, желательно шлифованием.
Когда краска осталась и ее поверхность стала блестящей, ее следует осторожно затереть наждачной бумагой с небольшими градациями (придать шероховатость). Непосредственно перед тем, как открыть банку, энергично встряхните краску, чтобы ее содержимое перемешалось.
Каждый, кто красил забор или металлическую сетку, знает, что это утомительная работа.Так что лучше всего использовать краскопульт - электрический, а лучше пневматический. Перед покраской нужно тщательно защитить территорию вокруг забора, а также те элементы, которые вы не будете красить (кирпичные столбы, фундамент).
Вы также можете рассмотреть возможность удаления отсеков для распыления, если они привинчены к стойкам, а не приварены. К сожалению, окраска распылением имеет один серьезный недостаток - тогда краски используется гораздо больше.Рисовать в ветреную погоду тоже нельзя.
Другой способ покраски - нанесение краски кистью . Катки пригодятся только в том случае, если элементы ограждения (пролеты, столбы) широкие и плоские. Перед покраской валиком или кистью не забудьте защитить те части забора, которые могут быть забрызганы краской. Планируйте картину на не слишком солнечный и ветреный день, чтобы краска не высыхала на кисти.
После удаления ржавчины и очистки металла можно начинать первые покрасочные работы.Это будет покраска антикоррозийной краской, которая защитит от «отрастания» ржавчины и станет основой для декоративной краски. Антикоррозионные краски также нейтрализуют микроскопические остатки ржавчины, уцелевшие после удаления ржавчины. Они также увеличивают адгезию и снижают расход декоративной краски.
Антикоррозийные краски следует выбирать относительно декоративных красок . Итак, проверьте упаковку, чтобы узнать, какими декоративными красками можно использовать грунтовку.Многие антикоррозионные грунтовки представляют собой аэрозольные краски, которые можно распылять по металлу. Краски антикоррозийной грунтовки также окрашены. Так что выбирайте цвет, похожий на цвет декоративной краски, и вы будете использовать ее меньше при покраске.
Уже более десятка лет вы также можете купить декоративные краски с антикоррозийными свойствами, не требующие грунтовки. Конечно, они нейтрализуют лишь незначительные отложения ржавчины, которые невозможно удалить описанными ранее методами.Если кому-то нравится внешний вид ржавого металла, но он не хочет, чтобы коррозия разъедала забор, он может покрасить его бесцветным антикоррозийным лаком . Так называемый цинковый спрей также используется для защиты нержавеющих стальных и чугунных поверхностей от повторной коррозии. Это цинковая аэрозольная грунтовка, которая наносится на металл. Такое цинкование не так эффективно, как цинкование гальваникой, но, безусловно, проще.
Краски призваны придать металлическим перилам не только красивый внешний вид, но и адекватную защиту от погодных условий, которые не являются союзником заборов.Они различаются не только цветом, но и эффективностью, временем высыхания, количеством наносимых слоев и прочностью покрытия. Они продаются в 1 штуке; 2,5; 2; 3; Банки 5 или 10 литров. Стоит поискать тиксотропных красок - то есть тех, которые имеют очень густую консистенцию. Они меньше брызгают при покраске.
Краски алкидные (фталевые) - универсальны - подходят для всех типов металлов. Они создают прочное покрытие, устойчивое к погодным условиям.
Краски уретано-алкидные - идеально подходят для чугуна и стали. Образует эластичное, устойчивое к нагрузкам покрытие, которое не трескается.
Хлоркаучуковые краски - вы будете использовать их для окраски стальных, оцинкованных и чугунных поверхностей. К их разновидности с повышенной стойкостью относятся химически стойкие краски на основе хлорированного каучука, идеально подходящие для мест с высоким уровнем загрязнения воздуха.
Полиуретановые краски - двухкомпонентные краски, предназначенные для окраски стали и чугуна. Они обеспечивают чрезвычайно прочную поверхность с высоким блеском. Они создают покрытия на металле, устойчивые к воздействию воды, спирта, жира и масел. Также им не страшны ультрафиолетовые лучи, влага и высокая температура.
Поливинил-акриловые краски - подходят для окраски оцинкованной стали, алюминия и даже меди. Они не обеспечивают такой устойчивой к повреждениям поверхности, как полиуретановые или хлоркаучуковые краски.
На самом деле, только акриловые краски и некоторые фталевые эмали продаются в более широкой цветовой гамме. В магазине вы найдете баллончики с краской от нескольких до нескольких цветов (в зависимости от марки).
Вы также можете заказать одну из этих красок в любом цвете благодаря смесителям , которые оснащены малярными цехами. Затем цвет выбирается из палитры производителя, и так называемая базовая краска окрашивается в машинный цвет.У этого цвета есть код, который стоит записать. Когда-нибудь благодаря этому коду можно будет снова заказать краску того же цвета. Хлорированные каучуковые и полиуретановые краски обычно доступны только в нескольких основных цветах.
Для наиболее прочными считаются покрытия с высоким глянцем. Однако многие люди выбирают матовые или полуматовые краски, потому что они обеспечивают очень элегантный вид. Краски, придающие покрытию эффект так называемой ковки, представляют собой интересное предложение.Окрашенные таким образом металлические элементы выглядят так, как будто они были выбиты небольшим молотком.
Если вы собираетесь покрасить забор из пульверизатора, вы можете обнаружить, что выбранная вами краска слишком густая. Затем его нужно разбавить подходящим растворителем. Вы можете выбрать из:
Нитрорастворитель - предназначен для обезжиривания поверхностей перед покраской и для разбавления нитроцеллюлозных красок.
Растворитель для красок хлорированного каучука - подходит для разбавления хлорированного каучука, химически стойкого хлорированного каучука и поливиниловых красок.
Растворитель для фталевых красок - применяется для алкидных, алкидно-уретановых, модифицированных алкидных красок.
Универсальный растворитель - рекомендуется для большинства продаваемых красок.
Бензин экстракционный - не рекомендуется для разбавления красок, но хорошо подходит для мытья кистей и обезжиривания поверхности перед покраской.
Автор: Команда Леруа Мерлен
Добавлен: 08.09.2013
.Каждый домовладелец огораживает свою собственность. Он отмечает границы владения и иногда хочет похвастаться своим кошельком перед соседями. Однако красивый забор не обязательно должен быть дорогим, потому что важнее всего его идея. Если мы хотим, чтобы наш забор не был таким же, как забор наших соседей, мы можем соединить готовые элементы - пролеты с помощью кирпичных столбов собственной конструкции.
Для ограждений существует множество материалов, но они всегда должны соответствовать форме здания и дизайну сада.Возможностей много - начиная от строительства забора и заканчивая заказом кованых элементов. Однако сетка по-прежнему остается самой популярной, потому что она самая дешевая. Хотя постоянно дорабатывается.
Забор ABC
Забор состоит из столбов и соединительных отрезков (панелей), также называемых пролетами. Только сетка производится более длинными отрезками и продается в рулонах.
Можно сделать фундамент под весь забор.Оно того стоит, потому что тогда собака не будет копать под ним. Фундаментных опор обычно достаточно для стабильного крепления столбов забора.
Забор может быть целиком выполнен из одного материала, а столбы - из одного, а панели - из другого. Используются дерево, алюминий, сталь (сетка, прутки, закрытые и открытые профили), чугун, малогабаритные элементы, такие как кирпич, блоки и бетон, а также ПВХ.
Столбы устанавливаются в вышеупомянутые фундаментные опоры, на сплошной фундамент или закапываются в землю.Способ фундамента во многом зависит от типа забора и веса пролетов. Если столбы изготовлены из закрытых металлических профилей, их нужно сверху плотно прикрыть, чтобы внутрь не попадала вода. Многие производители используют так называемые колпачки из морозостойкого пластика.
Какие бары?
Деревянные из правильно распиленных бревен. Материал должен быть пропитан под давлением. Нижняя часть столба, которая может соприкасаться с землей, должна быть дополнительно закреплена, напримеробернув дегтем или намазав мастикой.
Металлические - это чаще всего трубы с круглым сечением, реже элементы с прямоугольным или квадратным сечением и углами. Можно купить оцинкованные столбы, которые после постройки забора нужно покрасить грунтовкой для защиты от коррозии, а затем краской поверхности - любого цвета. Столбы с пластиковым покрытием стоят дороже - давайте выберем цвет, подходящий к остальной части забора. Металлические столбы также соединяются с металлическими пролетами сваркой или болтовым соединением.
Кладка - чаще всего бетонная, армированная сердцевина окружена слоем кирпича или фасадной плитки. Такие столбы очень прочные и визуально привлекательные, но, безусловно, самые дорогие.
Бетон (сборный) готовится на заводе. Бетонные сегментные ограждения, используемые в процессе строительства, имеют специальные пазы, в которые вставляются пролеты. Они определенно дешевле (и легче) кирпичных столбов.
Как вставить посты?
Световые столбы (деревянные, металлические) нужно только вкопать в землю.Не обязательно (но в случае металлических элементов желательно) делать фундамент. Бетонные и кирпичные столбы должны быть установлены на прочном основании и требуют подготовки соответствующего бетонного фундамента.
Столбы, размещенные по углам ограждения, должны иметь усиление. Наклонные опоры используются для деревянных и металлических столбов. Необходимо использовать два угла, а металлические стойки ворот или калитки требуют одного усиления. Бетонные и кирпичные столбы следует только более прочно закрепить в земле.
Строительство забора начинается с планирования расстановки всех столбов. Расстояние между ними должно быть примерно 2,5 м. Если мы покупаем готовые пролеты, их размер определяется расстоянием между столбами. Чаще всего оказывается, что один отрезок забора короче остальных. Ставим его в задней части дома, на незаметном месте.
Внимание. Встраивание столбов начинается с углов участка и мест, где будут располагаться ворота и калитка.
Популярная сетка
Это не продукт, который достаточно эффективен, чтобы стать предметом «заборной идеи».Однако, поскольку сетка дешевая, легко доступна, а забор можно сделать своими руками, об этом стоит упомянуть. Изготавливается из проволоки диаметром от 2,2 до 5,5 мм, плетеной или сварной. Проволока соединяется в прямые или диагональные сетки. Сетку можно только оцинковать - красить нужно каждые несколько лет. Оцинкованные и покрытые пластиком различных цветов (чаще всего зеленый, белый, синий) - ПВХ или полиэстер, или порошковое покрытие. Сетка с покрытием намного прочнее и не требует обновления.Сетка продается в рулонах длиной 15 и 25 м и высотой от 1 до 4 м. Вы можете купить рулоны, обернутые фольгой, благодаря которым сетку легче транспортировать, а покрытие не будет повреждено. Сетка прикреплена к стальным столбам.
Закрепив стойки, прикрепите к ним сетку. Для этого используются хомуты или связующая проволока. Затем нужно натянуть сетку. Для этого в верхний ряд ячеек помещается стальной корд и натягивается с помощью так называемого натяжители. Вы можете использовать портативное устройство или купить натяжители и оставить их в сети.Благодаря этому мы можем улучшить забор в любой момент.
Полезная информация
Правила гласят, что забор должен быть ажурным с высоты 60 см от уровня земли. Общая площадь зазоров в каждом пролете должна быть не менее 25%, чтобы не было препятствий потоку воздуха.
Забор не должен быть покрыт какими-либо острыми элементами (например, колючей проволокой или выступающими прутьями) высотой до 180 см. Должна быть калитка шириной мин.90 см и ворота - мин. 240 см; у них не должно быть порогов и они должны открываться внутрь.
Возведение забора на обочине улицы требует согласия городского управления архитектуры. Прикрепляем эскиз забора, карту с обозначением его курса и декларацию о праве на землю. Кроме того, о намерении построить забор между участками высотой более 220 см необходимо сообщить в муниципальный департамент архитектуры. Строительство может начаться через 30 дней после уведомления, при условии, что офис не предъявит возражений.
Ворота и калитки
Ворота и калитки могут быть металлическими, пластиковыми или деревянными.Обычно они продаются со всеми принадлежностями, необходимыми для сборки (замки, петли, упоры и т. Д.). Они установлены так, чтобы открываться в сторону собственности.
Откатные ворота особенно удобны на небольших участках земли. Створка скользит на роликах по рельсам, установленным на стороне собственности. Также существует безрельсовое решение (так называемые самонесущие ворота), тогда в основе всей конструкции лежит рейка, прикрепленная к забору - планер. Благодаря этим решениям можно легко открыть даже тяжелую и длинную створку.
Недостатком ворот на рейке является их частое запирание. Минимальное количество грязи, например, песка на рельсе, может препятствовать или препятствовать движению полотна.
Распашные одностворчатые и двустворчатые ворота открываются поворотом створок вокруг вертикальных осей, проходящих через фиксирующие их петли. Это приводит к необходимости подготовить очень прочные стойки, на которые навешиваются ворота.
Двустворчатые ворота оснащены ригелями, блокирующими одну из створок - вертикальными прутьями, входящими в соответствующие отверстия в земле.
Калитки оснащены электрическими болтами для подключения к домофону. Благодаря этому есть возможность открывать их удаленно изнутри дома. Конечно, электрические замки дополняются механическими замками.
Дерево должно быть пропитано под давлением. Тем не менее забор следует дополнительно защитить от разрушительного воздействия погодных условий.Окрашиваем красками, морилкой или глазурью по дереву. Внимание. Они должны быть водонепроницаемыми. Цвет - любой. Он может быть непрозрачным или прозрачным. В последнем случае текстура древесины останется видимой. Забор из ламелей мы легко можем сделать сами, а его внешний вид зависит от нашей креативности.
Стоимость забора: ок. 135 злотых / погонный метр, ворот - ок. 180 злотых.
Стоимость забора: 100-120 злотых / погонный метр. (высота 100 см), ворота - 250-300 зл, ворота - 600-750 зл. .
Низкий и изящный штакетник исключительно эстетичен. Однако бывают ситуации, в которых - с функциональной точки зрения - это просто не работает. Тогда стоит подумать о том, чтобы поднять его, чтобы защитить свою собственность или ее окрестности. В каких ситуациях это нужно и главное: как поднять забор ? Советуем.
На первый взгляд поднятие забора может показаться попыткой отделиться от окружающей среды.Поэтому многие подходят к такой идее с дистанции ... до тех пор, пока количество практических аргументов не вырастет. Чаще всего они имеют мало общего с желанием сделать свой объект неприступной крепостью, а продиктованы соображениями безопасности.
Поднять забор стоит во многих ситуациях. Вот самые типичные.
Спортивные площадки, особенно расположенные рядом с другими зданиями и даже на оживленной улице, могут представлять угрозу для окружающей среды.Какие? Футбольный мяч с большой силой удара или теннисный мяч, ударяемый ракеткой, могут вылететь далеко за пределы игровой площадки. Скорость полета футбола может превышать 200 км / ч, тенниса - 250 (!), А ручного - 120 км / ч. Не нужно обладать большим воображением, чтобы предсказать, что произойдет, когда один из них ударится в окно машины, окно в соседнем доме или на человека, идущего поблизости.
По этой причине при ограждении таких объектов используются сетки для барьерных сеток, а высота ограждения может (и часто должна) достигать 8 м.
Невысокий забор, разделяющий два участка, помогает наладить более тесные отношения с соседями. Но что, если собака, перепрыгнувшая через забор, станет проблемой? Эта ситуация может быть неприятной. Представьте себе, что у жителя соседнего дома есть доберман или ротвейлер, а на вашем участке играют маленькие дети. Незваные посещения питомца тоже могут закончиться порчей сада или другими неприятностями.
В такой ситуации также стоит задуматься, как поднять забор эффектно и эстетично.
Забор зарос плющом, а теперь начинает подниматься по стене прямо к окнам соседа? Может случиться так, что житель соседнего дома не пожелает этого - по эстетическим или прагматическим причинам. В такой ситуации есть два варианта: срезать вьющуюся растительность или поднять забор и «согнуть» его внутрь вашей собственности под углом прибл.45 90 045 до . Тогда растения найдут новый путь развития, но уже минуя стены соседского дома.
… или часть двора, например, тот, где стоит машина или где есть небольшая игровая площадка для детей. Можно также подумать о том, чтобы поднять забор, чтобы защитить себя от чрезмерного солнечного света. Это сработает, когда вы не хотите размещать затеняющую структуру на участке и получить эффект тени, не теряя места в саду.
Спортивные площадки требуют высоких ограждений для защиты окружающей среды от удара высоко летящих мячей. Перед тем, как вы начнете возводить заборы, вам необходимо рассмотреть ряд технических и нормативных вопросов. Какие?
Согласно строительному законодательству, уведомление о строительстве забора необходимо, если оно расположено на обочине дороги, улицы, железнодорожного полотна или других общественных местах.В случае внутренних заборов, то есть между двумя соседними объектами, такого обязательства нет. На практике это означает, что , если вы намереваетесь поднять «внешний» забор, вам может потребоваться сообщить об этом в муниципальную / городскую администрацию. Уведомление также обязательно, если высота ограждения в конечном итоге превысит 2,2 м.
Следует также помнить, что , если на заборе должны появиться опасные элементы, например колючая проволока или битое стекло, их нельзя разместить на высоте ниже 1,8 м.
Чем выше забор, тем больше его вес. Это означает, что получившаяся конструкция должна быть достаточно устойчивой и хорошо защищенной - чтобы дополнительно размещенные пролеты или другие элементы не подвергались риску падения, поломки и т. Д.
Следовательно, при подъеме сада необходимо использовать легких конструкций. В этом случае хорошо подойдет пластиковая сетка для забора - полиэтиленовая или полипропиленовая.Также следует помнить, что дополнительный пролет должен быть надежно закреплен - например, путем приваривания диагоналей к основным стойкам или крепления с использованием контрфорсов или усиливающих колец в верхней части несущих труб.
В описанных выше ситуациях, а также из-за функциональных и технических требований, очень хорошо работает при увеличении забора пластиковой сеткой забора .Почему?
Стандартная полипропиленовая или полиэтиленовая сетка имеет вес, который в большинстве случаев не превышает 205 г / м2 (за исключением моделей, толщина которых превышает 4 мм). Это значит, что увеличение забора не приведет к перегрузке всей конструкции забора.
Это лучшее решение, когда вам интересно, как поднять сетчатый забор, а также другие, установленные на металлических столбах.Дополнительные пролеты и стойки можно приваривать или устанавливать с помощью колец и контрфорсов под прямым углом.
Дешевая сетка для ограждений, предлагаемая, например, Symar, выполнит свою задачу и в то же время не увеличит инвестиционные затраты на возведение забора.
Как видите, есть способ поднять забор быстро, безопасно и недорого. Хорошо подойдет как на спортивных объектах, так и на частной собственности.
Если вам нужна помощь в выборе сетки для увеличения забора, обращайтесь к нашим консультантам.Помните: в случае ограждения спортивных площадок, мы обеспечиваем монтаж по всей стране!
.Мода и увлечения у каждого свои, и поэтому иногда очень интересно найти единомышленников, которые оценили бы их набор брендов или навыки в конкретной игре. Есть разные фильмы, посвященные тому или иному увлечению. Неважно, любите ли вы шахматы, теннис или собираете под крышей диких невзрачных животных - здесь вы сможете найти хорошее видео - Контент в душе.
Это очень популярно сейчас как в сети, так и у большинства людей есть одно хобби - макияж для камеры. Кажется, рядовым зрителям кажется, что в этих фильмах девушки просто сталкиваются и наполняются слоновьими мухами. Но на самом деле эти красавицы демонстрируют свои художественные способности, выработанные годами. В таких видео можно найти советы от Lifehaki, а также выделить множество полезных моментов, которые вы упустили в своей жизни. Фигурные модели и их стилисты подскажут, какие тени подобрать и какое платье подобрать к своей прическе.Для многих женщин это стало своего рода хобби, которым окупаются почти всю жизнь.
Помимо Make-APA, многие девушки просто обожают ходить по магазинам, и поэтому часто заходят в местный торговый центр, где они продают одежду и начинают смотреть и измерять. Такие девушки часто стекаются в дом с целой коллекцией разных нарядов, а некоторые могут даже открыть магазин и продавать одежду в течение нескольких лет - у них столько нарядов куплено. И вся их огромная коллекция попадает в объектив фотоаппарата. Честно говоря, непонятно, почему многие девушки так выглядят, но у клиентов есть такой контент, и это немного странно.
Однако не только девушки любят моду и стиль и выделяются своими увлечениями, у мужчин также есть много разных увлечений, способных поразить душу. Кто-то собирает салфетки в магазинах, кто-то любит играть в спортивные тренажеры (что само по себе дико), а есть те, кто занимается весь день, прилипает к женщинам и собирает их поцелуи. При этом они предпочитают свои приключения записывать на камеру, а потом выставить ролики на всеобщее обозрение и получится отличный мачо.
В любом случае, в нашем мире так много разных хобби, занятий, дел, и все они могут увлечь человека определенным объемом памяти на время или, возможно, на всю жизнь. Многие из них до сих пор перечисляют их, но это просто не имеет смысла. На этом сайте вы можете найти сотни различных видеороликов, которые могут быть посвящены каждому. Ведь у скольких людей столько увлечений. Кто угодно может придумать определенное «выигрышное» время. Иногда вы можете даже удивляться тому, что скучно делать человеческому мозгу, но не стоит удивляться, если ваши собственные увлечения кому-то чужды.
Посмотрите на людей, вовлеченных в вашу любимую компанию, посмейтесь над глупостью происходящего или выделите определенные вещи, которые вы найдете в приложении в своей жизни. Здесь самый развлекательный, информативный и стильный видеоконтент.
Мой забор тоже требует обновления и ремонта. Изначально сотрудники среднеазиатских столпов создавались без учета наших местных климатических условий. Что ж, с ними ясно, зимы не будет и они здесь не видят.Только летом работаю. Теперь их танцуют, и каждую зиму возносят наверх. Благодаря повествовательному переводу теперь я знаю, как достать их из-под земли. Все просто. Банальный рычаг, а не лопата и большие ямы в земле. Самое главное - найти точку опоры и ее можно передать земле. Ну конечно очень нужно.
Я хотел, чтобы этот пост помог кому-то сэкономить время, если ему когда-либо придется заменять забор с деревянными столбами, установленными в бетоне, и я не хочу выкапывать их вручную.
Это история.
Мой самый стареющий уличный сосед спросил меня, не хочу ли я заменить десятиметровые секции старого кедрового забора и обновить его в том же стиле, что и его сосед, только что установленный. Конечно, я сказал да.
Вот, по правде говоря, я ленив и над этим работаю. Я хотел найти способ поднять старые столбы, покрытые бетоном, не прибегая к выкапыванию их из земли и, таким образом, к слишком большому разрушению в процессе.Я хотел иметь возможность повторно использовать отверстия для новых столбов, это также вытягивает ваше действие, поскольку может удлинить отверстия.
После промывки в Интернете вы найдете способы вытащить столбики, чтобы оставить огромную дыру, вернуться, чтобы вернуться и помолодеть, или Хоки «подержите пиво», как идеи с инструментами, которых у меня не было, такими как колесный диск трактора или грузовика, или Цепи или взрывчатка, я решил, что по бокам «ничего» нет, ровно столько, чтобы удовлетворить мои потребности.Так что мне пришла в голову другая идея. Мне это нравится, потому что вы можете тянуть столб с одной стороны, поэтому вам не нужно, чтобы кто-то держал для вас пиво, а после того, как вы закончите вытаскивать столбы, вы можете разобрать устройство и использовать запасные части в качестве новых столбов при восстановлении. новый забор, используя те же отверстия. Не копай! Никаких гвоздей. Винтов нет. Могу я узнать?
Для моего съемника молнии вам понадобится
Что вы хотите сделать, так это скинуть вместе два длинных полноприводных автомобиля 4x4, прославляя два маленьких элемента, как показано на фотографии. завязать по возможности, не большая проблема. Во время использования веревки (параконорд) не используются.Шнур просто протягивает меньшие куски дерева между длинными, поэтому они действуют как складывающиеся клинья.
Затем вы хотите просверлить отверстие достаточно большого размера для вашего шипа (в моем случае 3/4 дюйма) в конце одного из длинных колес 4x4. Затем проделайте то же самое с другой стороной. Измерьте, если вам нужно, я не тот же опытный глаз / рука. Чтобы отверстия образовались, вы можете щелкнуть Spike, как показано, почти без сопротивления.
С пулом покончено! Тяжелая работа, да? Или что? (Если вы северный брат или сестра).
Теперь вам нужно просверлить отверстие в существующей стойке, которую вы хотите вытащить. Насколько высоко зависит от материала поддержки. В моем случае это было примерно в 15 дюймах от земли.
Вставьте резервуар без колонки в старую стойку, совместив отверстие, и надавите на штырь три раза 4 x 4, как показано.
Теперь вам нужна ваша точка опоры.
Установите точку опоры, в моем случае старый шлакоблок, и шагните как можно ближе к столбу, насколько это возможно, не закрывая один из бетонных элементов в том месте, где находится столб.Просто возьмите опору за край бетона, как показано на фото.
Подойдя к другому концу столба для удаления и удерживая напиток с напитком, другой рукой нажмите на рычаг ручки. Видишь, как это просто?
Посты труднодоступны, не подходят для нового почтового бронирования или.Вы можете вставить шип через отверстие и с помощью бокового съемника, как показано на рисунке. У меня отлично получилось! Он подобрал прямо и без ущерба для другого забора, что у меня дуэль, когда я верну ее забор.
Спасибо этому замечательному сообществу. Мне очень помогают инструкторы, и я надеюсь, что кто-то еще поможет.
Думайте, чтобы работать меньше!
Рано или поздно каждый хозяин на площадке сталкивается с такой ситуацией, когда необходимо вытащить столб из земли.Но как лучше сделать, если столб дополнительно - бетонное основание. По сути, все, что вам нужно, это «золотые руки» и автомобильный домбрат .. Вот как он решит проблему менее чем за час.
Извлеките из земли столб с бетонным основанием. Вам потребуются инструменты: домкрат и стержни для деревьев. Отличные, длинные шурупы и пилы. В общем, найти все необходимые инструменты не получится.Никаких специальных приспособлений для извлечения не потребуется.
Чтобы оторвать столб от земли вместе с основанием, надавите на него так, чтобы его высота не превышала 1 метр. Теперь, для оставшихся умников, вам нужно присоединиться к планке, на которой лежит наш домкрат. Требует безопасного ремонта. Лучше всего два крепких болта.
Теперь вам нужно подготовить опору для Джека. Он должен опираться на свободный грунт и находиться на некотором расстоянии от бетонного основания.Вы можете использовать несколько стержней для его создания. Вам следует принять меры, так как постепенно необходимо будет увеличивать высоту основания.
В остальном технология извлечения столба предельно проста. Ставим домкрат на основание и качаем под фокус, начинаем забирать. Через некоторое время, когда перемещение столба станет слишком сложным, мы удалим гнездо и увеличим высоту нашей будки. Ставим Джек-Кул. Эту процедуру нужно повторять до победного конца.
Прошлым летом в доме для нас с сыном нужно было взять 1,5 м от земли, снятую через колонну, в виде стальной трубы диаметром 120 мм. В руке не было инструментов, и мне не хотелось кормить трубку под моросящим дождем. И тогда у меня появилась идея, как это сделать.Вертикально поместили длинный лом вертикально, нижний конец был на небольшом расстоянии от земли, плотно заворачивали трубку и два-три раза скрепляли ее канатной дорогой, смоченной водой, и ставили трубу . Пресс в виде бревенчатой хижины (рис. 1).
Потом сын получился лома За верхний торец перпендикулярно столбу. Кольцо из веревки было сильной ссылкой на столб и лом, который, достигнув упора, превратился в рычаг (рис. 2). Вместе с сыном его сын вытащил шест на небольшое расстояние от земли. После того, как металлолом был возвращен в исходное положение и он спустился по столбу вместе с канатным кольцом на расстояние, равное высоте, на которую был вытянут столб, и операция была повторена.
Таким образом, несколько раз столб удавалось снимать с земли без использования каких-либо специальных механизмов и без его подачи.
Если столб сильно сидит в земле, лучше использовать два обрезка (или других рычагов), которые нужно вставить в столб с разных сторон и обернуть одну общую веревку . В этом случае используются два упора, а протечки (рычаг) поворачиваются в противоположные стороны двумя рабочими (рис. 3).
Эдуард Григорьев.
По данным газеты «Другое. Сделай сам»
