8 (913) 791-58-46
Заказать звонок

Топка для печи


готовая или кирпичная. Рассматриваем достоинства и недостатки топки печи любой конструкции.

Топка печи – важнейший элемент любого очага. Топка во многом определяет характеристики печи, и потому важно понимать, от чего зависит выбор того или иного варианта. Например, кладочные печи могут иметь топку из кирпича или заводскую металлическую топку. Что лучше, что выбрать и почему?

На фото:

В готовой печи топка из металла, можно сказать, синоним самой печи. А вот в кладочной печи возможны разные варианты.

Топка или, как ее называют печные мастера, топливник – это устройство для сжигания органического топлива. В печи она служит для получения нагретых дымовых газов, которые, проходя по дымоходным каналам внутри массива печи, передают тепло стенкам. Топки изготавливаются из разных материалов, рассчитаны на использование определенного вида топлива, имеют неодинаковые размеры.

Основных видов топок два: кирпичные, являющиеся частью конструкции печи, и готовые – металлические (их можно приобрести отдельно).

На фото:

Кладочная печь с готовой металлической топкой&nbsp– наиболее прогрессивное решение.

Кладочная топка печи (топка из кирпича).

Традиционные кирпичные печи подразумевают и кирпичные топки. Их камера – стены, основание и свод – выкладывается из шамотного (огнеупорного) кирпича, а дверца и колосник (решетка для топлива, сквозь которую поступает воздух) обычно изготавливаются из чугуна.

Достоинства топки из кирпича. Она сделана из того же материала, что и массив печи, и встроена в него. В результате, помимо нагрева дымовых газов, происходит постепенное распространение тепла от стенок топки внутрь печи.

Недостатки топки из кирпича. К сожалению, кирпичи часто растрескиваются, поэтому их приходится периодически выдалбливать и заменять, что достаточно трудоемко, да и вообще неудобно. Еще один минус кирпичной топки - неплотное прилегание дверцы к рамке, вставляющейся в устье. Обе сделаны из чугуна, который иначе реагирует на нагрев, чем кирпич. Со временем конструкция топки печи расшатывается, дверца перекашивается и перестает плотно закрывать топку, вследствие чего дым начинает поступать в помещение.

На фото:

Сложно с первого взгляда представить, где именно располагается топка этой печи.

Топка в готовой печи (буржуйке, каменке) является ее неотъемлемой частью. Вся конструкция выполняется из металла&nbsp– чаще всего чугуна. Такие печи обогревают меньшую площадь, чем кирпичные, соответственно, и размеры топливника меньше. Кроме того, перед ними не стоит задача аккумулировать тепло&nbsp– его лишь нужно передать на стенки во время горения дров, поэтому стенки топки становятся внешними стенами самой печи. При сжигании топлива в данном случае важны не интенсивность пламени и высокая температура, а равномерность и продолжительность процесса. Был создан специальный режим длительного горения, при котором одной закладки дров хватает на несколько часов, что потребовало модификации системы поступления воздуха. С дверцей у таких топок обычно проблем не возникает, поскольку она крепится непосредственно к корпусу. Более того, ее стали снабжать панорамным стеклом, дающим возможность любоваться пламенем.

На фото: модель F 3 TD от фабрики Jotul.

Готовые топки для печи

Эти топки представляют собой высокотехнологичные агрегаты. Температура внутри топки обычной печи очень высока, поэтому ее камера изготавливается только из чугуна (сталь таких показателей не выдерживает, стенки из нее деформируются и прогорают). И даже в этом случае, чтобы уменьшить температуру самих стенок и увеличить нагрев дымовых газов, используют облицовку (футеровку) стен и свода шамотом.

Достоинства готовых топок печи. По сравнению с кирпичными, такие топки более экономичны в потреблении топлива и обладают более высоким КПД. Для улучшения этих показателей они могут снабжаются системой полного (чистого) сгорания, когда обеспечивается сжигание летучих веществ, выделяющихся из топлива.

Недостатки готовых топок печи. Вместе с тем, имеются и некоторые сложности, поскольку между корпусом топки и массивом печи неизбежно существует зазор, то тепло непосредственно от самой топки намного хуже передается внутрь. Фактически, воздух в этом зазоре играет роль теплоизолятора. Для улучшения теплоотдачи (чтобы воздух в зазоре быстрей прогревался) внешняя часть чугунного топливника снабжается ребрами, наподобие радиатора, которые одновременно улучшают жесткость конструкции.

На фото:

Внешний вид «готовой топки» для печи мало отличается от аналогичной модели для камина.

Готовые топки обычно изготавливают те же производители, что и готовые печи и камины. Лидером в этой области является немецкая компания Schmid.

Выбирая топку, необходимо учитывать характеристики помещения, которое требуется отопить. Готовые модели имеют определенные показатели мощности, а мощность топок из кирпича зависит исключительно от их размера. По этому поводу следует проконсультироваться у специалиста.


В статье использованы изображения сайта 360.ru


Топка печей, правила топки печей

      ОСОБЕННОСТИ ТОПКИ ПЕЧЕЙ

          Для правильной и эффективной топки и нагревания ПЕЧИ большое значение имеют ее хорошее состояние, сухое топливо, умение топить и содержать ПЕЧЬ, не допуская образования конденсата. Даже через трещину в 2 мм вокруг рамки задвижки проникает до 15 м3 воздуха, который уносит около 10% тепла при нагревании до 80 - 1000С.

         Если горение происходит с открытой топочной дверкой, то потеря тепла составит 40%. Если же через поддувало будет подаваться лишнее количество воздуха, печь потеряет 15 - 20% тепла. Для эффективной работы ПЕЧИ нужно обязательно каждый год ее чистить и ремонтировать. Делают это обычно в летнее время. За весь отопительный сезон 2 - 3 раза рекомендуется прочищать ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ.

        Нагревание зависит от хорошего состояния стенок ПЕЧИ. Даже если слой сажи на стенках ПЕЧИ составляет 1 или 2 мм, нагрев печи будет слабее. А если на стенках ПЕЧИ и в ее ДЫМОХОДАХ накопится много сажи, то ПЕЧЬ будет очень слабо нагреваться, а топка займет много времени при большой затрате топлива. Требуется обязательно очищать   от золы колосниковую решетку перед каждой топкой. Освободившееся пространство над  колосниковой решеткой обеспечит быстрое прохождение воздуха к горящему топливу.

       Само же топливо должно быть обязательно высохшим. Заготавливают топливо заранее, так как колотые  дрова считают сухими только через год после их колки и просушки под навесом на улице. Если топить сырыми дровами, то при сгорании влага превратится в пар. Этот пар, проходя по каналам печи, их сразу остужает, а затем оседает на уже холодных стенках в виде капель. Эти капли, постепенно смешиваясь с сажей, и образуют конденсат, который приводит в конечном счете к РАЗРУШЕНИЮ ДЫМОХОДА.

       Топлива различают по количеству выделяемого им тепла.  Даже сухие дрова отдельных пород  деревьев имеют неодинаковую тепловую способность.

       К примеру: если для топки требуется  ¾  м3 дубовых дров, то осиновых - 1,5 м3, березовых - 1 м3, сосновых - 1,2 м3, еловых - 1,3 м3, ольховых - 1,2 м3.

                Поленья наколотых дров должны иметь одинаковую толщину - в среднем 8 - 10 см. Это обеспечит равномерное нагревание печи. Хорошим и эффективным видом печного топлива является торф. Но для его применения топливник печи должен иметь соответствующую конструкцию. Это желательное условие, хотя торф может гореть в любых печах. Кроме того, надо учитывать, что при использовании торфа тягу усиливают.                                            

                                            ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ТОПКИ

        Очень важно уметь правильно топить ПЕЧЬ, соблюдая все известные правила топки. Сначала в топку ПЕЧИ закладывают дрова, необходимые для нагревания печи. Причем для того чтобы дрова загорались со всех сторон одновременно и выделяли большое количество тепла, их складывают в топке клеткой или рядами. Расстояние между поленьями должно быть не менее 10 мм.

       Нужно учитывать, что эту кладку дров не доводят по высоте до уровня топливника на 20 мм, так как все частицы топлива должны сгореть в этом топливнике перед попаданием в ДЫМОХОДЫ.

       Растапливая дрова, под их нижний ряд с самыми сухими дровами кладут бумагу, мелкие сухие щепки или лучину.

      Запрещено пользоваться следующими взрывоопасными горючими материалами: керосином, бензином, ацетоном!

      Если ПЕЧЬ дымит, следует заполнить дымоход теплым воздухом, сжигая сначала тонкие лучины, бумагу, стружку, а затем закладывать дрова для топки. Топливо должно лежать ближе к топочной дверке на колосниковой решетке или на поду печи ровным слоем.

      Существует следующая схема  толщины  слоев разного топлива на колосниковой решетке:                       

                                       - для дров с влажностью 25% толщина слоя должна быть 25 - 30 см;

            -   для кускового торфа с влажностью 30% слой будет равен 20 - 30 см;

            -   для каменного угля - 10-16 см;

            -   для антрацита -  15-24 см.

       При растопке ПЕЧИ открывают полностью все заслонки, задвижку, топочную дверку и вьюшку. Когда же ТОПЛИВО хорошо разгорится, поддувальную дверку открывают, а топочную дверку закрывают. Если эта дверка плотно закрыта, то хорошее прогревание ПЕЧИ обеспечено. Поддувальная дверка, задвижка и вьюшка регулирует тягу в печи. Нужно следить за тем, чтобы эти печные приборы были в хорошем состоянии. При необходимости их своевременно ремонтируют или заменяют.

  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЯГИ В ПЕЧИ

           Обычно определяют тягу в печи по цвету пламени при горении топлива. Если в каналах слышен гул, а пламя приобрело ярко-белый цвет, то  нужно подачу воздуха уменьшить, так как тяга слишком велика. При нормальной тяге пламя при горении топлива будет золотисто-желтое. Если же из трубы идет черный дым, а пламя имеет красный цвет с темными полосами - тяга слабая и нужно увеличить подачу воздуха.

                                             

                                         ЗАПОМНИТЕ:                                             

                Для эффективной и правильной работы ПЕЧИ, а также в целях безопасности надо соблюдать следующие правила топки:

  • 1. Необходимо закрывать не только дверку топливника при процессе горения топлива, но и вьюшку с задвижкой (частично).
  • 2. Только после сильного прогорания дров, когда между ними возникнут большие пустоты (через них поступает охлаждающий печь воздух), допускается шевеление дров.
  • 3. Выгорающие угли и головешки должны лежать на пути тяги в центре топливника. Их обкладывают горящими углями. Силу тяги при этом уменьшают.
  • 4. Если пламя на сгоревших углях приобрело синий цвет, а затем исчезло - выделяется угарный газ. Угли в этом случае придвигают ближе к дверке, разравнивая их по решетке. Дверку плотно закрывают, а трубу оставляют открытой на 10 мин для полного выхода угарного газа.
  • 5. Не рекомендуется топить ПЕЧЬ на ночь. Соблюдение этого правила поможет избежать тяжелого отравление угарным газом, которое может привести к гибели людей.
  • 6. Для отвода газов из ПЕЧИ при использовании каменного угля или торфа в дымовой задвижке делают отверстие диаметром 15 мм.
  • 7. Так как дверка зольника служит для регулирования подачи воздуха в ПЕЧЬ, зольник должен соответствовать размерам колосниковой решетки.
  • 8. При топке каменным углем сначала сжигают в печи дрова, а затем на горящие угли дров насыпают каменный уголь слоем 60 мм. После того как это слой угля разгорится, досыпают следующий слой толщиной 150 мм. Его стараются выдерживать в течение всего процесса топки. В этом случае ПЕЧЬ будет хорошо, долго и равномерно прогреваться.
  • 9. Нельзя допускать щелей в печной кладке. Необходимо следить за тем, чтобы печные приборы плотно закрывали печь, обеспечивая равномерное ее прогревание.
  • 10. Нарушение внутренних перегородок ПЕЧИ может стать причиной неравномерного ее нагревания. Чтобы исправить этот недостаток, нужно разобрать одну стенку ПЕЧИ, переделать перегородки и заложить ПЕЧЬ снова. Нельзя оставлять даже маленькие трещины в печи!
  • 11. Пол под печью застилают войлоком, вымоченным в жидкой глине, и покрывают кровельной сталью, окрашенной масляной краской с обеих сторон.

             Иногда КЛАДКУ ПЕЧИ ведут на шанцах - столбиках из двух рядов кирпича на всю ширину ПЕЧИ. Эти  шанцы образуют воздушную прослойку между полом и подом печи, способствуя охлаждению и вентилированию пространства. Между ними делают расстояние 7 - 13 мм и перекрывают их сверху подом печи из двух рядов кирпичной кладки. Эта кладка должна быть строго горизонтальной.

            Средняя длительность топки печей составляет  1 - 1,5 ч. В редких случаях поверхность печи после топки  нагревается до 900С. Нормальная температура нагрева поверхности ПЕЧИ 700С. В случае, когда температура слишком высока, выделяется неприятный запах от  сгоревшей на печи пыли. Но ПЕЧЬ все равно не стоит перегревать. В результате ее перегрева образуются трещины и возможно расстройство печной кладки.

            Не выгодно строить слишком большую печь, которую топят через день или два. Она занимает много места в помещении, которое сильно перегревается. Для охлаждения помещения открывают форточки, а это ведет за собой перерасход топлива.

 

 

Печи для бани с выносной топкой в Санкт-Петербурге

Выносная топка, то есть та часть печи, куда загружается источник энергии, размещается в другом помещении. Специалисты предоставляют возможность самостоятельно выбрать место, где будет размещаться топка. Этим местом может быть либо предбанник, либо улица, однако от последнего варианта следует отказаться для максимального сохранения тепла и энергии.

Лучшим решением станет размещение топки в предбаннике, но и это далеко не всегда гарантирует максимальную выдачу тепла и энергии. Некоторые специалисты уверяют, что металлические печи, которые можно приобрести в специализированных магазинах, не могут обеспечить достаточного количества тепла. Поэтому имеет смысл обложить их кирпичом. Однако все зависит от качества печи и ее конструкции. Если выбрать отличную металлическую печь с выносной топкой от качественного производителя, о необходимости обкладки кирпичом ее конструкции можно позабыть.

К одному из основных преимуществ печей с выносной топкой относится возможность обогревать не только само помещение бани, но и предбанник. Это предоставит возможность владельцам бани и их гостям использовать и предбанное помещение в хозяйственных целях. Еще одним важным преимуществом является возможность сохранения кислорода в парилке, так как процесс его выжигания будет осуществляться в другом помещении.

Следует отметить и недостатки печей с открытой топкой, которые могут создать определенный дискомфорт для владельцев бани и их гостей. Многие вынуждены прерывать процесс парения для того чтобы проверить состояние топки, количество угля или дров, то есть периодически отвлекаться. За счет нечастых, но все же возможных отлучек и необходимости открытия дверей, пар, то есть тепло, будет уходить из помещения. Однако эта проблема легко решается с помощью помощника, человека, готового регулярно проверять топку.

Еще одним недостатком является сложность установки печи с выносной топкой, но назвать это столь серьезным недостатком нельзя. Всегда можно обратиться к специалистам, которые грамотно осуществят монтаж печи и позволят наслаждаться легким паром на протяжении многих лет.

Дровяные чугунные топки для каминов, бани

Дровяная топка для камина считается одним из основных элементов данной конструкции, ведь именно здесь горят дрова. Ни один современный камин невозможно представить без топки, поэтому выбирать ее стоит со всей серьезностью.

Почему стоит купить дровяную топку для камина?

Данная деталь считается крайне важной, так как именно здесь происходит процесс горения топлива. Если вы решили покупать отопительную конструкцию в любое помещение дачи или загородного дома, без правильной дровяной топки просто не обойтись.

Эта деталь бывает закрытого и открытого типа. Последние сегодня практически не выпускаются. Причин тому несколько: низкая теплоемкость, плохие показатели КПД, небезопасность. Закрытые могут иметь заслонку или дверцу. Если вы хотите наблюдать за красиво горящими дровами, лучше выбирать модели со стеклокерамическими дверцами. Стекло отличается прозрачностью. Каминная печь будет не только отапливать комнату, но и создавать особый уют.

Дровяные топки для каминов: преимущества и особенности

На сегодняшний день дровяные топки для каминов изготавливают преимущественно из чугуна. Чугунные модели отличаются хорошей теплоемкостью, а также совершенно безопасны в эксплуатационном плане. Конструкция топки представляет собой сочетание следующих элементов:

  • камеры, где сгорает уголь или дрова;
  • дефлектора — аэродинамического устройства, которое находится над дымоходом и усиливает тягу;
  • ящика, куда собирается зола;
  • дверец;
  • решетки.

Некоторые производители готовы предлагать клиентам дополнительные возможности, например, систему, которая защищает дверцы от появления копоти, или пластины радиаторные, чтобы увеличить мощность.

Модели дровяных топок бывают самыми разными. В частности, они отличаются по форме (квадрат, прямоугольник, арка). Также есть отличия в форме стекла. Оно может быть эркерным, плоским, овальным, полукруглым, П-образным, угловым. Во время покупки вы можете выбирать печь с любыми габаритами, хотя самыми популярными считаются 600-800 мм.

Где используется дровяная топка для камина?

Камины дровяные чаще всего устанавливают в загородных домах или на даче. Иногда подобные конструкции можно увидеть в кафе или ресторанах. В зависимости от задач, которые вы ставите перед каминной топкой (отопление, декоративная функция), стоит приобретать подходящие модели.

Топки для дровяных каминов в интернет-магазине MirCli

Продажа хороших отопительных установок и каминов является главным направлением нашей компании. Именно поэтому выбор в каталоге действительно большой. Вы найдете самые разные модели, которые отличаются размерами, материалом изготовления, толщиной стенок, наличием системы для вторичного дожига газов из дыма.

Также можно сразу выбрать подходящую облицовку. Цена зависит от множества факторов, но всегда остается выгодной и доступной. Доставка дровяных каминов осуществляется в Москве и других городах России.

как сложить, сделать свод, чем обработать перекрытие кирпичной печки, как правильно перекрыть

Топка печи – один из её основных элементов, предназначенный для горения топливных материалов.

Любая топка должна обеспечивать приток кислорода для поддержания огня, полное сгорание топлива, выход дымовых газов и удаление золы.

Конструкция топки определяется в зависимости от типа печи и вида горючего.

Как сложить топку печи своими руками

Топка печи состоит из поддувала (зольника) с дверцей, колосниковой решетки и топочной камеры (топливника) с дверцей.

Размеры определяются исходя из объема дров для одновременной загрузки. По ширине топочная камера равна её дверце или немного шире с обеих сторон.

Высота топливника должна способствовать полному сгоранию топлива, что достигается наличием в камере свободного места после загрузки дров. Рекомендуемая высота 80—100 см.

Справка. Глубина печной топки должна вмещать горючий материал по длине, иных ограничений нет.

Топочная камера соединяется с зольником посредством колосниковой решетки. Последняя предназначена для подачи воздуха во время горения и сбора золы. При установке решетки необходимо её заглубить ниже уровня топочной дверцы, чтобы не допустить выпадения на пол горящих углей.

Топливник должен иметь скосы в направлении колосников для перемещения золы в поддувало. Зазор между кладкой и колосниковой решеткой должен быть не менее 5 мм, чтобы исключить разрыв кирпича в результате разности расширений кирпичного материала и металла при высокой температуре.

Выбор материалов для кладки и перекрытия, чем обработать конструкцию

Конструкция изготавливается из глиняного красного кирпича с облицовкой (футеровкой) огнеупорным материалом. При выборе кирпичного материала необходимо обратить внимание на то, чтобы он не был пережжёным или с трещинами. Качественный кирпич, подходящий для печной кладки, имеет ровные грани, острые кромки и равномерный цвет, при постукивании раздается чистый почти металлический звук.

Внимание! Силикатный кирпич для строительства устройства не подходит.

Потребуются следующие материалы:

  • красный кирпич — для стен;
  • огнеупорный и клиновидный (шамотный) кирпич — для футеровки и формирования перекрытия;

Фото 1. Огнеупорный кирпич, использующийся для кладки топки печи. Перед применением материала необходимо убедиться в его целостности.

  • глина, песок, вода — для раствора;
  • чугунная колосниковая решетка;
  • дверцы топочной камеры и поддувала;
  • стальные полосы или проволоки — для крепления дверок;
  • асбестовый лист — для несгораемой прокладки между кладкой и дверцами.

Для соединения печной кладки можно купить готовую смесь или приготовить раствор самостоятельно. В зоне высоких температур применяются составы исключительно из красной глины, песка и чистой воды. Качество раствора зависит от вязкости, пластичности и жирности глины. Песок для постройки должен быть без грязи и примесей.

Подготовка инструментов

Изготовить конструкцию своими руками позволит необходимый набор инструментов:

  • печной молоток;
  • мастерок — для нанесения раствора;
  • большая емкость — для приготовления раствора;
  • строительный уровень — для контроля правильности кладки;
  • измерительные приборы — линейка, рулетка, угольник;
  • отвесы — для определения наружного контура.

Как правильно перекрыть топку и сделать свод кирпичной печи

Для возведения топки должна быть определена точная схема будущей печи и заложен фундамент со слоем гидроизоляции.

Перед кладкой на раствор нужно собрать конструкцию без него — для точной подгонки кирпичей по размеру.

Поэтапно постройка выглядит так:

  • Готовят раствор.
  • Первый ряд укладывают на фундамент без зазоров и образуют под печи.
  • На втором ряду начинают формирование зольника и крепление его дверцы. Для этого размечают центр будущей топки и размещают поддувало строго под ним. Через отверстия в рамке дверцы пропускают гибкую проволоку и скручивают её концы жгутом. Проволочные жгуты закрепляют в слое кладки.
  • Формируют контур поддувала и место укладки колосниковой решетки.
  • Закрепляют топочную дверцу при помощи проволоки. Рамку дверцы изолируют прокладкой из негорючего материала.
  • Формируют стены топливника и свод с отверстием для подсоединения дымохода.
  • Выполняют футеровку топочной камеры огнеупорным кирпичом.

Важно! При постройке нельзя перевязывать простой кирпич и огнеупорный из-за разного коэффициента расширения. При нагревании такая кладка лопнет.

Исправление ошибок

При строительстве печной топки есть несколько распространенных ошибок, которые можно исправить в процессе работы:

  • При формировании стенок раствор нужно накладывать и разравнивать руками во избежание возникновения полостей.
  • Кирпичи во время кладки необходимо смачивать водой, чтобы они не вытягивали влагу из раствора.
  • Если один кирпичный блок сместился, нельзя передвигать его в нужное положение. Его надо снять, очистить от раствора и уложить заново.

Трещины в кладке от перепадов температур затирают раствором. Потрескавшийся кирпич из конструкции вынимают, расчищают место, смачивают его и укладывают подходящий кирпич обратно. Если крепление дверцы непрочно, её снимают, разобрав швы рядом, при необходимости заменяют кирпичные блоки на новые.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором рассказывается о процессе кладки топки для кирпичной печи.

Безопасность конструкции

Нарушение технологии печной кладки на любом этапе строительства может привести к опасности при использовании топки. Главной ошибкой может стать неправильная закладка фундамента.

Основные признаки неисправностей, которые возникают при неверно заложенном фундаменте:

  • Разрушается свод топливника.
  • Выпадают дверцы.
  • Высыпается горящий уголь.
  • Кирпичная кладка трескается насквозь по всей площади печи.
  • Приходят в негодность дымовые трубы.

Топить печь в таком состоянии нельзя — высока угроза появления пожара и отравления людей дымовыми газами. Поломки, вызванные именно непригодным фундаментом, исправить невозможно. Придется разбирать печь целиком и строить все элементы заново.

Как правильно и безопасно растопить печь?

Предупреждения о смоге выпускаются почти ежедневно во многих муниципалитетах в течение этого отопительного сезона. Смог – это туман, содержащий загрязняющие вещества в атмосферном воздухе. Польша лидирует среди самых загрязненных стран Евросоюза. В нашей стране мы дышим очень плохим воздухом, а это означает, что ежегодно преждевременно умирает более 48 000 человек. Ради нашего здоровья представляем вам пошаговую инструкцию, как безопасно и правильно растопить печь.

Смог (дым «дым») — туман, содержащий загрязнители воздуха. В основном это пыль и газы от сжигания угля в печах, выхлопные газы автомобилей и промышленных предприятий.

Основным источником кислого смога являются отопительные установки (котлы, печи), используемые для отопления частных домов и старых многоквартирных домов. Это по нескольким причинам:

  • общее использование твердотопливных котлов и печей в одно- и многоквартирных домах.Этот метод отопления используется более чем в 49%. Польские домохозяйства 90 010
  • использование установок старого типа, т.н. сажа (или дрянь), т.е. печи или котлы верхнего горения, в которых можно сжечь практически все, что в них бросишь
  • Неправильные способы розжига печи - Топка сверху является одним из способов более чистого и эффективного сжигания угля и дров в самых популярных печах/котлах/каминах.

Подробнее о правильном способе обжига в печи можно прочитать ЗДЕСЬ.

Инструкция по правильному розжигу в печи

Вопреки видимому, правильно разжечь печь непросто. О том, что мы что-то делаем не так, можно легко узнать по слишком большому количеству дыма, а также по дыму, который выходит за пределы печи в помещение. Взрывы (слабее или сильнее) газов в топке или дымоходе тоже не очень хороший знак. Неправильное зажигание в топке может привести к более быстрому износу топки, дымохода, а в крайнем случае к взрыву, способному разрушить даже дымоход, стену или печь.

  1. Печь и дымоход, как и все рабочие машины, должны содержаться в надлежащей чистоте. Особенно это касается дымохода, который должен регулярно очищаться специалистом по трубочисту не менее двух раз в год. В большинстве случаев проблемы с розжигом или поддержанием огня, а также слишком много дыма возникают именно из-за засорения дымохода или самой печи. Образующаяся в процессе горения сажа оседает на стенках дымохода и топки, со временем все больше забивая засор и уменьшая «тягу» топки.
  2. Мы предполагаем, что печь и дымоход содержатся в надлежащей чистоте. Как теперь топить печь? Представленный способ относится к наиболее популярным печам, т.н. «Нижнее горение» и, в значительной степени, изразцовые печи.
  3. Самый важный принцип разжигания – это постепенное управление пламенем, чтобы оно росло с постоянной скоростью и никогда не гасло. Должна быть так называемая «Живой огонь» или видимое пламя. Отсутствие пламени свидетельствует о слишком низкой температуре, при которой горючие газы не могут нормально сгореть, что не только создает опасность взрыва, но и ускоряет процесс отложения сажи на стенках дымохода и топки.
  4. Для этого разожгите огонь, расположив растопку в правильном порядке. Расстилаем бумагу в самом низу. Стоит помнить, что бумагу следует скомкать в «шарики» — так она лучше и быстрее сгорит, достигнув более высокой температуры. Который нужен для освещения картона или мелких деревяшек, лежащих на бумаге. По мере распространения огня можно подбрасывать все более и более крупные куски дерева, но никогда не тушить ими огонь. Когда самые большие бревна будут обработаны, вы можете начать добавлять более ценное топливо – например,каменный уголь.
  5. При розжиге не забывайте поддерживать в топке как можно большую тягу. Полностью открытая нижняя дверца увеличивает тягу, каждый раз, когда мы открываем верхнюю дверцу (куда закладываем топливо), мы уменьшаем тягу. Если тяга при розжиге слабая и дым из печи уходит в помещение, можно попробовать «разогреть» печь и подготовить ее к работе.
  6. Положите в печь растопку (бумагу, картон, дерево) и возьмите большой кусок газеты, свернутый в рулон, подожгите и подложите в печь к выходу дымохода, чтобы дымоход всасывал пламя .Когда газета почти сгорит, используем ее как источник огня, чтобы зажечь растопку. Чем дольше вы будете топить таким образом печь и дымоход, тем лучше она будет ловить тягу и тем меньше шансов, что она будет дымить вне печи при ее растопке.
  7. Не забывайте подбрасывать следующую порцию топлива, делать это постепенно и медленно, чтобы никогда не погасить пламя.

Плюсы стрельбы сверху

Вместо традиционного вкладыша сначала заполните топку углем, подложите дрова (по всей поверхности угля) и только поверх растопки.Таким образом, вставка начнет гореть сверху, благодаря чему нижний уголь будет продолжать сушиться, но на этот раз его пары должны будут пройти через горячий верхний слой, где они и сгорят, чтобы сбежать через дымоход снаружи. Мы вернем энергию, которая до сих пор ускользала от нас вместе со шнуром, и таким образом мы будем использовать меньше углерода. Кроме того, сжигание сверху вниз составляет:

  • дым на самом деле представляет собой едва заметный туман, состоящий почти из самого водяного пара
  • вы меньше загрязняете окружающую среду, потому что дым выделяет ядовитые вещества
  • вам не нужно время от времени подсыпать уголь в топку, благодаря чему у вас есть тепло даже ночью, а один огонь обогревает квартиру даже в течение дня (в зависимости от топки и вида топлива)
  • производит меньше золы, а это значит, что колосник не так сильно убивает себя, и воздух может легко циркулировать в камере сгорания.

Недостатки розжига сверху

Самая большая проблема в том, что котел дольше нагревается. Это не занимает много времени, но иногда занимает до 60 минут. Кроме того, нельзя добавлять дополнительные порции угля во время горения. Вам придется снова зажечь новую вставку или собрать остатки тепла, например, в ведро, высыпать угольный дожигатель и положить сверху собранные угли. Зажигание не самое простое, и это надо просто испытать.

Что стоит знать о

Печь должна быть в наилучшем состоянии. Любые протечки вызовут повышенную прокачку воздуха, что может привести к перегреву воды и выходу из строя водяной системы. Конечно, проходимость дымоходов и техническое состояние других узлов не должны отличаться от стандартных, но это норма и касается не только горения сверху.

Изначально весь очаг не выстилаем углем. Лучше всего использовать половину той порции, которая поместится в топке, растопить ее и наблюдать за временем и температурой горения (котлы, оснащенные электронными датчиками и программой управления, напр.воздуходувка). В течение следующих нескольких дней можно увеличивать дозу, пока не будут достигнуты оптимальные показатели.

При подготовке к розжигу печи положите на дно печи самые толстые угли или поленья, а над ними более мелкие. Нижняя дверь должна быть слегка приоткрыта, а вентиляционные отверстия в верхней должны быть открыты. Если растопка слабо горит или тухнет (при условии, что вы использовали сухие дрова), откройте нижнюю дверцу шире. С другой стороны, если дым все еще густой и темный, это будет свидетельствовать о том, что воздух слишком сильно затягивается в топку, тогда следует закрыть нижнюю дверцу или уменьшить скорость поддувала, если он есть в топке.Методом проб и ошибок определяем наилучшую настройку, которой потом будем пользоваться все время.

В первые дни стоит время от времени осматривать котельную и проверять работу топки.

Что можно жечь в печке?

  • бумага, картон и дерево,
  • упаковка из бумаги, картона и дерева,
  • лесные отходы, кроме химикатов и пластиковой упаковки,
  • отходы коры и пробки,
  • сухие опилки, стружка и обрезки,
  • механически отделенные отходы переработки макулатуры.

.

Накопительная печь + БЕСПЛАТНЫЙ садовый очаг - Zduni Ekspresja Ognia

Накопительная печь + БЕСПЛАТНЫЙ садовый очаг

Стоимость печи 11 500, - злотых нетто + Садовый очаг БЕСПЛАТНО 9000 5

Акция действует до конца октября 2018 года. К заказанной модели печи Вы получите садовый камин до 31 октября 2018 года!

Предлагаем печь-аккумулятор в корпусе из накопительных плит, оштукатуренных печной штукатуркой, простая архитектурная форма, вписывающаяся в любой интерьер.Преимуществом представленной модели является топка Z-2 со стеклом 44/55, это очень экологичная плита-буржуйка весом около 400 кг с газовым дожиганием. После обжига тепло отдается до 20 часов, что не может сравниться ни с одной каминной топкой, доступной сегодня на рынке. Такая печь способна обогреть до 100 м жилой площади. Современный блок из аккумулирующего бетона отдает тепло всей своей поверхностью, что делает его удивительным тепловым комфортом. Возможно распределение тепла на 2 точки.

Поделись с друзьями!
.

Комплексная накопительная печь - Kominek.org.pl

Печь и ее мощность


Печь – это устройство, в котором тепловая энергия от горящих дров принимается непосредственно стеновой конструкцией, которая также является аккумулирующей массой. В дальнейшем он будет использоваться для возврата накопленной энергии в помещение посредством излучения. Излучение такого тепла уже много лет считается самым здоровым, гипоаллергенным и естественным способом обогрева.

Выставляя себя напоказ всем производителям твердотопливных устройств, должен сказать, что ни одна печь или камин не имеет заданной мощности – она имеет только возможность ее производить.Твердое топливо неуправляемо, поэтому мы являемся единственным «распределителем» энергии. Дрова (сухие) – это не что иное, как запасенная солнечная энергия в идеальном виде. Чистый и возобновляемый, он должен быть надлежащим образом восстановлен, а остальное возвращено в окружающую среду. Вставляя и сжигая кусок такого дерева, мы определяемся с мощностью и выделяемым теплом, а очаг или печь сделают это лучше или хуже.

Современный накопительный нагреватель, который не только прост в установке


Развитие техники внесло значительные изменения в сам процесс строительства печей.Сегодня все чаще мы встречаем готовые элементы, такие как арматура или сборные камины, изготовленные из аккумулирующих материалов, благодаря которым монтаж печи становится проще. Также доступны комплексные решения, сочетающие в себе преимущества ранее упомянутых продуктов и гарантирующие наилучшие параметры нагрева, заданные производителем, даже при самостоятельном монтаже.

Примером такого решения является накопительная шамотная печь по технологии TermoKaust®, конструкция которой основана на многовековой и чрезвычайно богатой традиции печного дела в Польше.Конструкция устройства заключается в модульной сборке соответствующих элементов в огнеупорный корпус, сочетающий в себе признаки каминной топки, шамотной печи и буферной массы. По словам производителя, это единственное решение такого типа на рынке. Расположение модулей создает архитектуру интерьера печи и видимой декоративной части. Огнеупорная керамика, используемая в конструкции этого устройства, является материалом, обычно используемым для накопления (в данном случае это шамот А30т с повышенным удельным весом). Вес всех элементов около 1000 кг.

Отдельные элементы печи представляют собой шамотные детали, расположенные таким образом, что система циркуляции дымовых газов каждый раз создает одинаковую внутреннюю структуру. Это обеспечивает повторяемость хорошей сборки, выполненной даже своими силами – правильно построенная печь будет иметь точно такие же тепловые свойства, как описанная в технических параметрах. Конечно, условием является правильная эксплуатация и соблюдение принципов хорошего и чистого сжигания дров.

TermoKaust® состоит из 203 элементов, укладываемых на шамотный раствор.Фитинги имеют замки и впускные отверстия, которые самоудаляются друг от друга, создавая зазор, который необходимо заполнить раствором. Его излишки должны быть собраны для повторного использования. Работа по сборке печи предполагает укладку четырнадцати слоев шамота и чугунных элементов на металлическую основу. При ее строительстве нарастание слоев самопроизвольно создает систему каналов и камер и саму печь.

Кладка шамотных блоков, как и вся сборка, несложная работа при условии постоянного контроля уровней и подступенков в каждом слое.По заявлению производителя, печь можно собрать за два рабочих дня (быстрее, но возможно, но не рекомендуется). Однако следует позаботиться о последовательности и точности выполняемых действий в соответствии с прилагаемой инструкцией.

Также стоит отметить, что печь имеет все документы, подтверждающие соответствие действующим европейским стандартам и несколько разработанных и утвержденных патентов. Это также полностью польский продукт.

Плитка, плитка и еще плитка


Для многих будущих пользователей суть хорошего топления дровами в изразцовой печи - это, однако, побочная тема, являющаяся в некотором роде дополнением к наиболее важным для них аспектам - визуальной стороне и затратам.Внешний вид присущ корпусу – так что же нам заключать в нашей системной печи? Мы не будем создавать распахнутые двери - изразцовые печи веками царили и в домах, и во дворцах, и останутся таковыми во веки веков. Эстетические качества изразцовой керамики очевидны и многими оценены как в классическом, так и в современном виде. Сегодняшняя плитка — это не только дизайн, основанный на старых, хорошо известных украшениях, но и минималистские формы, идеально соответствующие современному стилю.

Есть попытки заменить их другими материалами, но ни один из них не является ни столь «сложным», ни технически совершенным, как плиточная керамика. Это смелое заявление основано на опыте, и я буду придерживаться этого тезиса. Глядя на изразцовую печь, давайте осознаем, что ее внешний вид так же важен, как и ее функциональность и сколько она прослужит, как и из чего она была сделана, кем и где она была сделана и самый главный вопрос - умею ли я курить в нем? В итоге должен получиться не только красивый дизайн интерьера, но и приятное тепло, которое ощущается во всем помещении.Я утверждаю, что с технической точки зрения нет лучшей системы передачи тепла из помещения (ок. 900 o С) в помещение с температурой ок.

Например, в упомянутой печи ТермоКауст® шамот плотностью свыше 2 т/м 3 принимает теплоту на стороне пламени и переносит ее на другую сторону - к менее плотному материалу, т.е. плитке (около 1,5 т/м3). Также между шамотом и плиткой имеется небольшой воздушный зазор (гипокауст), распределяющий тепло внутри блока.Поэтому черепичное жилье всегда прогревается горячим воздухом и никогда не перегреется. На практике она должна достигать температуры примерно 70 o C. Тогда при соответствующей поверхности нагрева плитки мы можем наслаждаться только здоровым, излучаемым теплом. Сама шамотная форма печи будет удерживать тепло несколько часов, выдавая его наружу. Если бы печь не была закрыта или плохо закрыта, ее наружная часть нагревалась бы до температуры 100, а то и 200, 90, 030 и С, что приводило к тепловому дискомфорту и опасности ожогов.

Изразцовая печь – важный элемент в каждом доме, это выражение вкуса, доказательство наших предпочтений. Также это место, где часто размещают самые важные семейные сувениры и фотографии родственников. Мы просто отдыхаем в сиянии его пламени. Пусть эта изразцовая печь, поставленная раз в жизни, будет правильно построена от начала и до конца, и пусть она служит нам и тем, кто придет после нас.

.

Изразцовая печь | ЗДУН И ИЗРАЗЦОВАЯ ПЕЧЬ

Традиционно строится из шамотного кирпича, в виде колонны, облицованной снаружи керамическим материалом - черепицей. Важнейшее место печи – под, закрывающийся чугунной дверцей или стеклом. Стекла, используемые в топках изразцовых печей, толще, чем в топках каминов, или двойные из-за гораздо более высокой температуры в топке изразцовой печи. Теплота сгорания отводится в дымовые каналы, которые обычно располагают вертикально сбоку от печи.В зависимости от конструкции топки дымовой газ после достижения соответствующей температуры заполняет каналы и должен пройти по ним, чтобы выйти через дымоход.

II.1 Эксплуатация изразцовой печи

Хорошая изразцовая печь должна производить как можно больше тепла в кратчайшие сроки, накапливать его и затем медленно отдавать. Для этого в топке должно происходить быстрое горение. Это происходит при относительно большом доступе воздуха, ограниченном по мере горения, вплоть до его полного закрытия, когда дрова прогорают дотла.При этом выделяется большое количество тепла (температура в печи при этом составляет от 500 до 1100 градусов С, благодаря чему совокупная масса печи нагревается за короткое время). Тепло, выделяющееся за один-два часа горения, может обогревать помещение от восьми до двенадцати часов.

II.2 Топка в изразцовой печи

После разведения огня и размещения дров подождите, пока они прогорят и выделят тепло. Уголь бросают на угли и ждут, пока он прогорит.После этого можно закрыть и закрыть дверь. С этого момента начинается собственно нагрев печи. Тепло от угольков начинает заполнять дымовые каналы и нагревать шамотную вставку.
Для более быстрого нагрева можно оставить нижнюю дверцу слегка приоткрытой. Однако это не оптимальный способ копчения, так как большое количество воздуха ускоряет процесс горения – дым быстрее выходит в дымоход и отдает меньше тепла.
Печь нельзя выключать до выгорания шихты, так как это может привести к взрыву печи из-за воспламенения содержащихся в ней горючих газов.Наибольший риск взрыва возникает при подбрасывании или добавлении угля из-за возможности плавания угольной пыли в канале дымовой трубы топки.
В изразцовой печи можно сжигать дерево, бумагу и солому, но уголь, благодаря своим характеристикам горения, является материалом, требующим наименьшего ухода. Использование дерева и бумаги требует более частой топки печи и дает больше золы.
При сжигании сухого пылеобразующего топлива (например, угля, соломы) повышается вероятность взрыва.Если вы не уверены, взорвется ли данное топливо, не закрывайте дверцу топки.

II.3 Строительство изразцовой печи

Решетка для огня

Топочный элемент для печей и других отопительных приборов. Его основная часть представляет собой колосниковую основу из металлических прутьев, называемых колосниками, между которыми имеются зазоры для притока воздуха. В твердотопливных печах колосник поддерживает горящий уголь или кокс, оставляя свободное пространство под топкой.Использование колосника увеличивает подачу воздуха к топливу и позволяет избавляться от золы, попадающей под колосник от места сжигания, в специальную полость, называемую зольником. Кочерга используется, чтобы очистить решетку. В дровяных печах колосники не использовались. Древесина практически не производит золы и в своем естественном расположении обеспечивает достаточное количество воздуха. В каминах на пеллетах (древесных брикетах) без колосников не обойтись.

Совокупный вес печи

Здесь накапливается тепло, образующееся при сгорании, и, следовательно, распределяется по всему дому, когда печь больше не горит.Накопительная масса может быть выполнена из керамических дымовых каналов.

Дымоходы

Сооружаются из кирпича или шамотных плит или готовых форм из спеченной керамики. Они сформированы таким образом, что проходящий через них горячий дым отдает как можно больше тепла. Если каналы сделаны хорошо, то дым, имеющий температуру 500-1100°С после выхода из топки, на входе в дымоход может достигать 140-160 градусов (минимум для создания надлежащей тяги в дымоходе). дымоход).

Совокупная масса дымовых каналов рассчитывается с учетом тепловой мощности печи, функции и формы корпуса печи, характера помещения, в котором находится печь. Обычно 1 кг сожженных дров должен давать около 100 кг кумулятивной массы, поэтому, если топка вмещает, например, 6 кг дров, то аккумуляционная масса должна составлять 600 кг. Выделение накопленного в протоках тепла может продолжаться от нескольких до нескольких часов. Всегда в соответствии с принципом, что чем больше совокупная масса, тем дольше она нагревается, но и дольше выделяет тепло.

Изразцовая печь-печь

Топка-камера сгорания. Камины в изразцовых печах можно делать из кирпича (шамотного кирпича) или - что в последнее время чаще - заменять готовыми печными вкладышами. Они отличаются от каминных топок: у них гораздо более глубокая камера сгорания, а их чугунный корпус облицован шамотными элементами, чтобы печь аккумулировала как можно больше тепла. По той же причине в этих вставках окна гораздо меньше.

Корпус печи

Кожух печи не служит для аккумулирования тепла, является отделочным элементом.Она должна быть тонкой и сделана из материалов, хорошо проводящих тепло.
Кожух печи чаще всего изготавливают из керамических изразцов, реже из шамотных изразцов и досок, которые снаружи покрывают специальными веществами, повышающими их устойчивость к перегреву.

II.4 Преимущества изразцовой печи

Красивый внешний вид, простота использования. По сравнению с каминами благоприятно время передачи накопленного тепла до 12 часов. Например, хорошо зажженная плита выключилась около 10 часов вечера.00, в 18:00 следующего дня еще тепло. Образование меньшего количества золы при сгорании, что особенно важно при очистке печи

II.5 Старые и новые изразцовые печи

Системные решения в изразцовых печах сочетают в себе старые традиции печников с современными технологиями. Способы получения и хранения тепла остались неизменными. Преимущество изразцовых печей заключается в максимальном КПД сжигания дров и в больших возможностях аккумулировать выработанную тепловую энергию.Традиционная изразцовая печь состоит из трех основных элементов: топки, обсадной массы и кожуха. Раньше печи строили ярусным способом, что существенно ограничивало форму самой печи. Сегодня можно спроектировать печь, внешняя форма которой является частью обустройства дома.

.

История изразцовых печей - DACER

Человек был незаменим с древних времен. Огонь давал ощущение безопасности, света, тепла и возможности вскипятить воду и приготовить пищу. В старину планировка комнат зависела от расположения места, предназначенного для очага. Обычно это был центральный элемент здания. Первоначально очаг располагался на полу, а дым выходил через отверстие в скате крыши.Ранней формой печи могут быть нагретые конусы полевых камней, помещенные в огонь. Подготовленный таким образом источник тепла нагревали утром и вечером, помещая в тлеющие угли. Это прообраз обогрева помещений горячим воздухом от латинского гипокауста, созданный позднее римлянами и китайцами. Они распределялись по каналам под полом в отдельные помещения по каналам. Началом канала служили большие камни, помещенные в очаг. После нагревания они аккумулировали тепло и отдавали его в окружающую среду после тушения.Такую систему можно наблюдать и в Тевтонском замке в Мальборке. В средние века стали строить цельноглиняные купольные печи. Их более поздним развитием стала кирпичная печь с дымоходом и дымовыми каналами. В 11 веке изразцовые печи были введены в основном из-за их декоративной ценности. Однако из-за высокой цены лишь немногие могли восхищаться их красотой. С другой стороны, обычно использовались дешевые материалы, такие как глина, камень и кирпич.

На протяжении веков в зимние месяцы домочадцы спали в самой большой комнате, оборудованной кроватями или длинными скамейками, а печь излучала тепло и освещала интерьер.Из-за легкого доступа к древесине камины были устроены таким образом, что препятствовало их экономному и рациональному использованию. Мартеновские печи поглощали огромное количество топлива, что в сочетании с большим поперечным сечением дымовой трубы означало, что нагретый воздух в помещении быстро охлаждался. Тепловая эффективность этих устройств была очень низкой, и тепло распространялось в основном за счет излучения. Когда огонь был потушен, печь перестала функционировать как отопительный прибор, а затем действовала как вытяжка, лишая помещение остатков тепла.

Первоначально очаг и дымоход строились из природного камня (гранита, песчаника, известняка, гнейса) и скреплялись смесью песка и глины или извести. Весь корпус часто дополнялся карнизом. Позднее появились дымовые заслонки и заслонки. Старые печи должны были постоянно поддерживать небольшое количество тепла в течение ночи. Утром, накормив его корой или осколками смолы, они были началом пламени. В связи с тем, что случалось, что огонь был полностью потушен, а спичек в то время не знали, применялись трут, огниво и стальной кремень.Для сохранения наилучшей экономичности и функциональности были построены огромные отопительные печи весом в несколько тонн, соединенные с хлебопекарной печью и кухонными помещениями. Такой большой блок лучше всего выполнял роль теплоаккумулятора. Большая печь нагревалась медленно, но и после растопки очень долго отдавала тепло окружающим. Хорошим решением было также строительство больших хлебопекарных печей. Поскольку хлеб выпекался регулярно, раскаленные каменные, глиняные или кирпичные элементы, кроме запаха свежего ароматного хлеба, несли приятное теплое настроение.Старшие в семье много времени проводили за печкой на так называемом «запеку» или «ребенок» путем обжига старых костей.

Истощение лесных ресурсов и энергетический кризис заставили искать более экономичные отопительные приборы. Начато усовершенствование существующих конструкций. Для начала уменьшили проем топочной камеры и закрыли дверцей. Благодаря этому решению воздух больше не вытягивается через дымоход из помещения, горение стало более эффективным, а его регулирование обеспечивалось вентиляционными отверстиями в дверце и заслонкой в ​​дымоходе.В результате применения закрытой топки значительно повысился тепловой КПД печи при радикальном снижении расхода топлива. Наибольшим преимуществом было использование изразцов для строительства печей. Помимо эстетической ценности, была улучшена аккумулирующая способность изразцовых печей. Более толстые стенки увеличили способность накапливать тепло и отдавать его позже в окружающую среду. При удачно расположенных каналах внутри печи и соответствующей ее кубатуре достаточно было топить два раза в день для поддержания нужной температуры.Общая длина дымовых каналов может варьироваться от 6 до 15 м. Это во многом зависит от потребностей заказчика, конструкции печи, диаметра и длины дымохода, а также привычек и навыков подрядчика.

Вес изразцовой печи может варьироваться от нескольких сотен килограммов до нескольких тонн. Поверхность нагрева стен изразцовой печи очень велика. Используя отдельно стоящие печи (отодвинутые от стены), мы получаем дополнительную мощность нагрева, так как используем и заднюю стенку всего корпуса.Чтобы приблизить реальность к изразцовой печи вашей мечты, обратите внимание на правильный выбор подрядчика. Это должен быть человек с многолетним опытом и хорошим и проверенным мнением в среде. Строительство изразцовой печи требует знаний и немалых навыков. Не стройте изразцовые печи и не занимайтесь ремонтом самостоятельно, опираясь на подслушанную информацию или прочитав выдержки из руководств по монтажу печей. Следует помнить, что усердие и мастерство не заменят знаний и мастерства опытного печника, которому предстоит доверить эту работу.

.

Пеллетный котел, печь - как это работает? как выбрать? - Руководство

1. Что такое пеллетный котел? Кому подойдет пеллетный котел?

Пеллетный котел, или в просторечии - пеллетная печь, это устройство, вырабатывающее тепло, с помощью которого мы нагреваем дом и хозяйственную воду. Отличается от классического котла (плиты) тем, что горючее (топливо) сжигается не на колосниковой решетке внутри котла, а в горелке. Пеллетная горелка представляет собой небольшое устройство с небольшой топкой и корпусом.Топка находится внутри котла, а кожух, скрывающий исполнительные механизмы горелки (запальник, вентилятор, короткий питатель...), находится снаружи нашего котла. Рядом с котлом и горелкой также находится топливный транспортер (питатель) и топливный бак. Питатель, как следует из названия, подает топливо, перемещая его из бака в горелку.

Классические загрузочные котлы и «ручной» способ сжигания постепенно устаревают из-за ужесточающихся норм защиты окружающей среды.

Пеллетные котлы

в настоящее время являются наиболее оптимальным выбором для людей, которые ценят удобство использования, и в то же время имеют ограниченные финансовые возможности. Пеллеты в качестве топлива дешевле природного газа или мазута, в то же время пеллетный котел с аналогичной стоимостью также выигрывает у котлов на экогорохе. Он обеспечивает меньшее количество золы, а также поддерживает чистоту котельной.

2. Что такое пеллеты, что выбрать?

Пеллеты (пеллеты, гранулы, гранулы) не что иное, как прессованные опилки.Это гранулы диаметром обычно 6 и 8 миллиметров и длиной от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров.

На рынке представлено множество различных видов пеллет. Однако производитель пеллетного котла всегда указывает параметры пеллет (марка, теплотворная способность, зольность и т.д.).

Зависимость следующая: чем больше пеллеты по качеству схожи с рекомендованными производителем, тем дольше мы будем наслаждаться безотказной работой нашего пеллетного котла.

3. Пеллетная горелка. Как это устроено?

Горелка является важной частью пеллетного котла. Здесь происходит процесс горения пеллет. Печь оборудована колосниковой решеткой из жаропрочной и жаропрочной стали. Установленный электрозапал автоматически зажигает огонь в запрограммированном режиме. Внутри горелки находится ряд устройств, благодаря которым процессы розжига, горения, тушения, подачи топлива и продувки воздухом происходят автоматически.Пеллетная горелка также имеет систему противопожарной защиты.

4. Автоматика в пеллетном котле.

Автоматизация означает удобство использования. Автоматизация делает за нас большую часть действий, которые когда-то приходилось делать при использовании классических котлов. Обеспечивает топливо для горения, подает воздух, включает или выключает котел, включает насосы, зажигает огонь, регулирует температуру, тушит огонь, чистит горелку и выполняет многие другие действия, описанные в руководствах по эксплуатации котла, горелки и контроллера.

5. Для чего нужен контроллер.

Контроллер, он же регулятор, управляет процессом горения пеллет, поддержанием соответствующей температуры, работой других устройств (насосов, смесителей и т.д.), словом, делает за нас всю работу, которую мы выполняли вынуждены делать сами, используя классические дровяные или угольные котлы, и поэтому регулируем количество топлива и воздуха в соответствии с нашими потребностями, без нашего непосредственного участия.Оснащенный дисплеем, он предоставляет нам необходимую информацию о работе пеллетного котла.

6. На что обратить внимание при выборе котла и пеллетной горелки.

С точки зрения пользователя цена покупки является важным критерием выбора. Однако в долгосрочной перспективе важна общая стоимость использования устройства. Итак, выберем устройство с наибольшим КПД (параметр написан на шильдике устройства), с наибольшей энергоэффективностью (обязательная наклейка на корпусе котла).Все эти преимущества обеспечиваются сертификатом «5-класс» и сертификатом соответствия критерию «Экодизайн». Эти документы должны быть представлены нам продавцом по нашему требованию.

Очевидно, что мощность пеллетного котла необходимо подбирать в соответствии с нашей потребностью в тепле. Обратимся к специалисту.

Имея выбор похожих устройств с разными пеллетными горелками, критерием выбора будут возможности и функции контроллера, а также необслуживаемая работа самой горелки.Горелка, оснащенная системой самоочистки, безусловно, повысит комфорт использования.

7. Пеллетные котлы MODERATOR:

Биомастер - связь с котлом

Биомастер (Мощность: 15/23/30кВт) имеет сертификат «5-класс» (15,23,30кВт), «Экодизайн (30кВт)». Очень высокий КПД 93% и высокий класс энергоэффективности А++ гарантируют экономичное сжигание.Все параметры подтверждены аккредитованной лабораторией. Пеллетный котел Biomaster – это современный дизайн и высокое качество. Два керамических дефлектора и два «ряда» дымовых труб с турбулизаторами, соединенных с вытяжным вентилятором, — решения, используемые на «западе». Обслуживание и чистка котла сведены к минимуму. Система удаления золы из вместительного бункера входит в стандартную комплектацию. Смотровое стекло для контроля пламени или возможность использования охлаждающего змеевика являются одними из многих преимуществ пеллетного котла Biomaster.Кроме того, привлекательный внешний вид и материалы самого высокого качества ставят Biomaster на первое место. Пеллетный котел Biomaster также оснащен лучшей на рынке пеллетной горелкой MODERATOR с автоматической очисткой топки и пространства под колосником. Он отлично справляется с топливом низкого качества, опережая в этом отношении всех конкурентов. Многофункциональный контроллер от лидера на рынке контроллеров PLUM идеально вписывается в современный продукт, которым, несомненно, является пеллетный котел Biomaster.

Biomaster Roto - ссылка на котел

Biomaster Roto (Мощность: 16/23/32кВт) сертифицирован «5-класс» (16,23,32кВт), «Экодизайн (16,32кВт). Очень высокий КПД 93% и высокий класс энергоэффективности А++ гарантирует экономичное сжигание .Все параметры подтверждены аккредитованной лабораторией.Обслуживание и чистка котла сведены к минимуму. Вместительный зольный ящик и окошко для контроля пламени входят в стандартную комплектацию. Привлекательный внешний вид, лучшие материалы и отличное соотношение цены и качества делают его полноценным продуктом во всех отношениях. Пеллетный котел Biomaster Roto оснащен пеллетной горелкой с автоматической очисткой топки. Чрезвычайно простое управление является замечательным преимуществом, поэтому котел Biomaster Roto является продуктом для всех и на любой «бюджет».Многофункциональный контроллер PLUM был специально разработан для пеллетной горелки котла Biomaster Roto. Он гарантирует простую и приятную эксплуатацию, а также безотказную работу в любых условиях.

Vento Bio Roto - ссылка на котел

Vento Bio Roto (Мощность: 16/20/25/32/50кВт) имеет сертификат «5-класс» (16,20,25,32,50кВт) и «Экодизайн» (16,32,50кВт)». Очень высокий КПД 93% и высокий класс энергоэффективности А++ гарантируют экономичное сжигание.Все параметры подтверждены аккредитованной лабораторией. Пеллетный котел Vento Bio Roto – это еще одно предложение с современным, более классическим дизайном, двумя керамическими дефлекторами и турбулизаторами. Обслуживание и чистка котла сведены к минимуму. Просторный зольный ящик обеспечивает удобство использования. Привлекательный внешний вид, лучшие материалы и отличное соотношение цены и качества, несомненно, являются преимуществами. Если добавить к этому небольшую площадь пеллетного котла, у нас есть продукт, который можно использовать для небольших котельных.Пеллетный котел Vento Bio Roto оснащен пеллетной горелкой с автоматической очисткой топки. Качество и привлекательная цена в сочетании с упрощенным управлением драйвером, несомненно, являются преимуществами этого продукта. Как и в Biomaster Roto, многофункциональный контроллер PLUM был специально разработан для пеллетной горелки котла Vento Bio Roto. Он гарантирует простую и приятную эксплуатацию, а также безотказную работу в любых условиях.

.

Обслуживание котла после сезона, или чем и как его чистить

Зима потихоньку подходит к концу, а это значит, что скоро большинство отопительных котлов будет выведено из строя. Весенне-летний перерыв в отоплении жилых домов – прекрасное время для периодической чистки и обслуживания твердотопливного котла, у которого внутри скапливается сажа, пыль и зола. Систематически выполняя несложные мероприятия по очистке и уходу, можно значительно повысить эффективность отопительного прибора, а главное избежать неожиданного выхода из строя в начале следующего осенне-зимнего сезона. Как очистить , чтобы продлить срок его службы? Ниже мы собрали несколько простых советов.

Почему послесезонное обслуживание котла так важно?

Очень часто выход из строя системы отопления вызван не столько некачественными комплектующими устройства, сколько его неправильной эксплуатацией. Сжигание в котле влажного угля, сырой древесины или, что еще хуже, мусора приводит к образованию трудноудаляемых отложений, которые серьезно мешают его эффективной работе и выделяют в окружающую среду ядовитые токсины. Снижение КПД котла порождает множество проблем, которых мы фактически можем избежать до того, как они серьезно повредят котел.

Лучшее, что мы можем сделать, чтобы этого не произошло, – это регулярно чистить и обслуживать котел и всю систему отопления. Единственный вопрос, как часто вы чистите ? Желательно раз в год, после того как печь потушили. Наиболее важные мероприятия, на которых мы должны сосредоточиться после окончания сезона, представлены ниже.

Очистка котлов от остатков топлива

Первое, что необходимо сделать после вывода котла из эксплуатации, это его тщательная очистка, а также чистка дымоходов и дымохода.После того, как все топливо внутри котла сгорит до конца, начните удалять золу из его центра. Для очистки внутренних стенок котла используйте проволочную щетку или кочергу. Также не забывайте чистить конвекционные каналы и регулярно прочищать воздухораспределительные отверстия. Большие котлы можно очищать сжатым воздухом. Удаление примесей, например , очистка котла на эко-горошке происходит через очистные отверстия котла, количество которых варьируется в зависимости от выбранного устройства.В это время дроссельная заслонка дымовых газов в дымоходе должна быть полностью открыта. После очистки плотно закройте крышки отверстий для очистки. С другой стороны, при очистке котла снаружи лучше всего использовать средства, подходящие для материала, из которого изготовлен корпус устройства, и соблюдать осторожность, чтобы не повредить их поверхность.

Техническое обслуживание питателя и топливного бака

Если у нас угольный котел с питателем, то обязательно опорожнение и очистка топливной емкости от пыли и осадка. Также рекомендуется очищать механизм подачи топлива, такой как винт или другой механизм подачи топлива. Для этого снимите его с подающей трубы и очистите от остатков и налета. Такое действие также позволит определить долговечность винта и возможный срок его дальнейшей эксплуатации. Стоит отсоединить мотор-редуктор от шнека, очистить соединение или при необходимости заменить уплотнительное кольцо. Сами редукторы залиты синтетическим маслом в количестве, рассчитанном на весь срок службы, поэтому требуют только внешней очистки, для чего можно использовать сухую тряпку.Конечно, нельзя использовать растворители, так как они могут сильно повредить уплотнительные кольца и уплотнения. При техническом обслуживании также следует прочищать люк дымохода, в котором скапливаются продукты сгорания, и трубу, соединяющую котел с дымоходом. Также необходимо проверить систему отвода дымовых газов на герметичность.

Чистка вентилятора печки и разборка решетки

Как и в камере котла или самом подающем устройстве, на крыльчатке вентилятора может скапливаться пыль и другие загрязнения. Для очистки механизма можно использовать пылесос, щетку или сжатый воздух. Благодаря этому мы гарантируем правильную балансировку вентилятора, что снизит износ привода вентилятора. Многие специалисты также рекомендуют при очистке поддувала разбирать решетку горелки и после обслуживания повторно герметизировать герметиком, например силиконом для каминов с рабочей температурой 1200°С. Если мы хотим избежать разборки и герметизации решетки, мы должны хотя бы оценить ее герметичность.

Меры по защите от коррозии

Несомненно, самыми большими врагами котла являются влага и ржавчина, которые значительно сокращают срок его службы. Инвесторы используют различные методы, чтобы избежать так называемого паровой котел. С разными мнениями можно познакомиться на тематических форумах. Одни рекомендуют после сезона оставлять котел открытым все время, другие наоборот – плотно его закрывать. Представляется, однако, что ключевыми ориентирами в этом отношении являются, с одной стороны, погодные условия, а с другой стороны, расположение котла. Некоторые подвалы остаются влажными круглый год, в то время как другие пересыхают зимой и становятся влажными летом. В котлах, расположенных в подвалах, часто скапливается влага. Теплый воздух снаружи остывает и конденсируется, что явно не на пользу стальным котлам. Если котел в это время будет открыт, его теплообменник и корпус заржавеют. По этой причине в сырой котельной лучшим решением будет плотное закрытие котла. На рынке есть много продуктов, предназначенных для предотвращения или, по крайней мере, предотвращения распространения коррозии.Мы представляем некоторые популярные идеи ниже.

Стоит помнить, что любые профилактические мероприятия могут отсрочить процесс коррозии, но не смогут восстановить пораженные коррозией детали до прежнего состояния.

Значение воды в установке

Одной из самых больших ошибок при остановке котла является его слив. Такая деятельность имеет смысл только во время ремонтных работ или работ по техническому обслуживанию системы центрального отопления.В любом другом случае вода в котле и в системе центрального отопления должна быть сохранена. В связи с этим инвесторам приходится решать еще одну проблему. Из-за разницы температур воды в системе и самотёка котловой воды возникает т.н. ругаться Особенно часто это может происходить в низинных помещениях, где температура 14-18°С. Для предотвращения этого рекомендуется ограничить расход воды в установке, закрыв запорную арматуру.

Регулярное обслуживание котла

Период остановки котла - отличное время для обращения за помощью к специалисту по обслуживанию. Непредвиденные поломки в начале осени — это хлеб с маслом, а у сервисников полно дел. Поэтому неудивительно, что приезд сервисного техника может занять больше времени. Заказав услугу весной или летом, таких проблем можно избежать. Более того, стоимость выезда сервисного мастера также может оказаться ниже. Наиболее важные преимущества обслуживания котла после окончания сезона представлены ниже.

Специалист по обслуживанию профессионально осмотрит котел перед следующим отопительным сезоном: чистку, техническое обслуживание и проверку каждого элемента, чтобы исключить риск выхода котла из строя в следующем отопительном сезоне. Для этой цели котел и горелка разбираются, очищаются и анализируются. Это позволяет обнаружить возможные неисправности и отремонтировать или заменить отдельные детали. Обо всех этих факторах стоит помнить, ведь производители дают гарантии на отопительные приборы только при регулярном проведении проверок авторизованными сервисными мастерами.

Обслуживание весной окупается осенью

Когда мы прекращаем пользоваться отопительными приборами после зимнего сезона, они очень подвержены коррозии. Даже хорошо выглядящее снаружи устройство может серьезно повредиться внутри. По этой причине, по принципу: «Что надо сделать завтра, делай сегодня», в весенне-летний период каждые раз в раз выполнять чистку печи и техническое обслуживание отопительного оборудования. Помните об упомянутых выше мероприятиях и регулярно обслуживайте котел, благодаря чему через полгода вы избежите неприятных сюрпризов.

.

Смотрите также