8 (913) 791-58-46
Заказать звонок

Уголки для крепления столешницы к стене


как и чем ее прикрепить?


Казалось бы, такой простой вопрос, как крепление столешницы при современном обилии стройматериалов не должен вызывать затруднений. Но именно огромное количество вариантов и заставляет задумываться о лучшем способе. Хорошо еще, когда нужно просто уложить рабочую поверхность на каркас мебельного модуля и обеспечить ему лишь дополнительную опору. Но консольное крепление к стене требует более серьезного и взвешенного подхода. Ниже мы рассмотрим оба варианта, а пока стоит определиться, в каких случаях вообще придется крепить рабочую поверхность.

Когда без дополнительной фиксации не обойтись?

Столешница в кухне порой принимает на себя весьма ощутимые нагрузки. При нарезке продуктов от нее требуется лишь достаточная площадь и ровная поверхность. Но зачастую мы нагружаем стол еще и мелкой бытовой техникой. Микроволновка, духовой шкаф, переносная посудомоечная машина, кофеварка, мини-бар – все эти предметы в кухне нередко «селятся» именно на столе, и здесь уже понадобится хорошо его закрепить.

Не стоит сбрасывать со счетов и аккуратный облик кухни – незафиксированная столешница может порой сдвигаться, образуя на контакте со стеной заметную щель. Мало того что это немного портит картинку, так еще и частички продуктов будут там скапливаться. Крепить же декоративный плинтус на столь подвижную поверхность бесполезно. А уж если конструкция гарнитура такова, что у столешницы появляются свободно свисающие концы, вместо надежной рабочей поверхности вы становитесь обладателем аналога детских качелей. Так что даже лежащую на тумбах верхнюю плиту лучше прикрепить к стене, чтобы «не играла».



Порой единственный способ увеличить функциональность маленькой кухни – сделать своими руками дополнительные поверхности, где можно будет разместить технику или заниматься обработкой продуктов. Снизу опоры таким столешницам не обеспечишь, а вот закрепить их на стене вполне реально. И конечно, без этого не обойтись, если под рабочей поверхностью скрывается встроенная техника – холодильная камера или стиральная машина. Кстати, стиралку можно разместить и на стене – есть новые модели, довольно компактные.

Способы крепления столешниц

Выбор варианта фиксации стола у стены зависит не только от нагрузок, но и от материала рабочей поверхности. Конечно, проще всего управиться с ламинированным ДСП, МДФ и деревом – для таких элементов гарнитура не понадобится профессионального инструмента, как в случае с тяжелым агломератом или натуральным камнем. Для металлической столешницы тоже особых навыков или приспособлений не нужно – достаточно правильно подобрать тип крепления и соблюдать осторожность при установке.

А пока подготовим основной инструмент:

  • Уровень – лучше обычный плотницкий ватерпас.
  • Мощная электродрель или перфоратор, если стены железобетонные, плюс набор соответствующих сверл.
  • Шуруповерт (иногда можно обойтись и крестовой отверткой).
  • Кернер и молоток.

Крепление на кронштейны

Это самый распространенный способ монтажа рабочей поверхности, когда нагрузка на стены передается через специальный профиль. Для стандартной столешницы подойдет одинарный кронштейн высотой около 350 мм с плечом в 500 мм. Можно взять пару угловых опор, но уже не таких мощных, а вот длину плеча лучше сохранить.

Чем длиннее столешница, тем больше понадобится крепить кронштейнов, чтобы компенсировать ее изгиб при нагрузке.

Порядок работ:

  1. Определить место установки кронштейна, чтобы он не мешал расположенной ниже мебели и технике, но поддерживал столешницу на нужной высоте.
  2. Сделать отметку на стене и с помощью уровня опустить из нее перпендикуляр – по этой разметке крепится вертикальная часть кронштейна.
  3. Приложить деталь к полученной оси, отметить точки под саморезы. При необходимости их сразу можно накернить.
  4. Высверлить в стене отверстия и забить в гнезда дюбели.

Дальше все зависит от особенностей столешницы. Если это толстый лист ДСП или деревянный щит, плечо кронштейна лучше прикрепить к его обратной стороне короткими саморезами (25 мм) – они не должны прошивать плиту насквозь. Тонкие панели допускается приклеивать на жидкие гвозди. Особая прочность здесь не нужна, достаточно обеспечить неподвижность поверхности, опирающейся на кронштейн. Собранную конструкцию остается только приложить к стене и зафиксировать парой саморезов – они разопрут уже забитые дюбели, и получится надежное анкерное соединение.

Похожим образом можно прикрепить столешницу в нише, где она будет окружена стенами с трех сторон. Здесь лучше использовать короткие кронштейны или даже заменить их перфорированными металлическими уголками, но установить их в том числе и по бортам. Обращайте внимание на толщину стали – оптимальными в этом случае будут пластины 2,5-3 мм.

Установка на балку

Как самостоятельный вариант этот способ крепить столешницу рассматривать не стоит, но если нужно ее просто обездвижить после укладки на нижний ряд шкафов, то он вполне подойдет. Зачастую тумбы недорогих кухонных гарнитуров имеют меньшую глубину, чем идущие в комплекте столешницы. Это позволяет установить их в один ряд вместе с мойкой и плитой, выдержав необходимые для прочих коммуникаций зазоры. Но в результате рабочая поверхность у самой стены просто повисает в воздухе и ее надо прикрепить.

Порядок работ:

  1. Уложить столешницу на стянутые и выставленные по уровню тумбы, отметить на стене линию верхней кромки, после чего плиту нужно снять.
  2. Измерить толщину и отложить вниз от разметки полученные миллиметры, провести с помощью уровня горизонталь. Это линия, которая соответствует нижней кромке столешницы, и по ней следует крепить балку.
  3. Выбрать достаточно прочный брус, измерить высоту его профиля, чтобы определить центральную ось – под нее ниже двух предыдущих полос вычерчивается третья.
  4. По последней разметке пробиваются гнезда под дюбели, а в брусе делаются ответные отверстия.
  5. После проверки горизонтальности балку останется прикрепить к стене анкерными болтами, а на нее уложить столешницу.

Такая опора лучше распределяет нагрузку рабочей поверхности, но из-за небольшой ширины контакта не может использоваться сама по себе – только при поддержке столешницы вертикальными опорами (стенками шкафов). Сам брус желательно пропитать антисептиком, окрасить или вскрыть лаком, поскольку ему придется служить в условиях повышенной влажности. Можно использовать металлический уголок, но работать с ним тяжелее, а его сверхнадежность при таком способе крепления останется невостребованной.

Зафиксированную столешницу по окончании отделочных работ стоит оснастить небольшим плинтусом. Он закроет стык у стены и заметно облегчит уборку кухни. Декоративные рейки могут выполняться из любого материала – в зависимости от дизайна рабочей зоны. Пластиковый и деревянный плинтус лучше крепить на саморезы, кафель, металл или искусственный камень достаточно приклеить прозрачным герметиком.


Бюджетный стол / Хабр

За полтора десятка лет изготовил несколько вариантов конструкции. Делюсь рецептом. Преимущества:


  • конструкция дешевая и проста в изготовлении.
  • можно выставить любую высоту столешницы.
  • большая глубина стола. Раньше использовалась под трубку CRT монитора. Интересно, чтобы вы туда положили сегодня?
  • есть куда вытянуть ноги (от края стола до угла 80см).
  • эффективное использование пространства комнаты. Визуальный объем комнаты не уменьшается, т.к. виден периметр пола и потолка.


Столешница изготавливается из цельной плиты ДСП (600мм шириной). Первый вариант был сделан из обычной полированной столешницы старого письменного стола.

От исходного прямоугольника отрезаются углы и получившаяся трапеция крепится уголками к стене (голубые кружки).

Из обрезка вырезается дальний угол стола и укладывается на две шайбы прикрученные к столешнице снизу (зеленые на схеме) и шуруп вкрученный в стену (красный). Из другого обрезка можно сделать полочку.

Под столешницей закреплен блок розеток.

И системный блок:

Недавно добавил к столу полки из ламинированной ДСП. Укрепил на восьми уголках.

Нагрузочное тестирование столешницы (90 кг + небольшая динамическая нагрузка):

Нагрузочное тестирование полки (4х8кг+2х5кг = 42кг):

Себестоимость:

  • Столешница: 600х1600 ~700 руб
  • Уголки для столешницы: 4 шт ~20 руб
  • Полки: 20х100х3 + 20х130х3 + 25х15х4 ~350 руб
  • Лента для окантовки полок: ~50 руб
  • Шурупы и евровинты: ~50 руб
  • Уголки для полок: 100х125 ~10 шт ~140 руб

Итого: Стол и полки: 750 + 600 = 1350 (с запасом)

P.S: Системник на стене — это результат борьбы с шумом. Чем массивнее основание, тем меньше резонирует от корпуса. Поэтому висит на стене. В идеале, лучше на капитальной стене.

P.S.S: Убрал из названия спорную характеристику «регулируемый».

Как же просто крепится столешница на кухне – Сделаем мебель сами

Здравствуйте друзья.

Сегодня мы с вами поговорим о том, как крепится кухонная столешница на нижние модули.

Итак, начнем с самого начала.

После того, как нижние кухонные модули выставлены (соединены стяжными болтами, и выставлены по уровню), на них можно крепить столешку.

В смысле ее монтажа, короба могут быть двух видов:

  • С корпусными планками (большинство нижних модулей)
  • Без корпусных планок (например, нижний модуль под мойку)

Сама столешка монтируется к нижним модулям кухни – саморезами (обычно – 4х30 мм).

К обычным нижним коробам, которые имеют планки (или, так называемые царги), столешница крепится через отверстия, сделанные в них самих. А в случае с коробом под мойку, столешка крепится через уголки, прикрученные к бокам этого короба.

Перед тем, как закрепить столешницу, ее нужно положить на нижние короба, и, если нужно – подогнать (подрезать углы, если углы помещения не ровные, и т.д.).

После того, как столешка подогнана, в нее врезана мойка или варочная панель, она крепится к модулям.

В идеальном варианте (когда кухню устанавливают два человека), один установщик садится на столешку, а второй, снизу, вкручивает конфирматы в отверстия, расположенные в корпусных планках модулей (или через уголки, если это короб под мойку).

Вот, таким простым способом монтируются столешницы (постформинг, искусственный камень) к нижним кухонным секциям.

Установка столешницы из искусственного камня в Екатеринбурге

Закажите изготовление и установку столешницы из искусственного камня «Под Ключ» по телефону +7 963 44-000-30

Представим, что вы уже успели снять замеры, заказать столешницу из искусственного камня и даже получить ее. Самое время приступить к установке. Давайте рассмотрим этот процесс поэтапно.

  • Подготовка. Только что привезенную столешницу в первую очередь необходимо протереть от пыли и проверить на наличие сколов и неровностей. Также не забудьте убедиться, что кухонные базы и каркас из ДСП, прикрепленный к столешнице, соответствуют друг другу по размерам и не имеют механических повреждений.
  • Выставление столешницы и тумб по уровню. Прежде чем приступать к монтажу, столешницу следует выровнять относительно самих кухонных тумб или прочих оснований, к которым она будет крепиться. Лучше всего для таких целей использовать специальный строительный уровень. В дальнейшем выравнивание поможет избежать перекосов и перепадов напряжения на разные части столешницы, а это повлияет на степень ее прочности и на длительности ее эксплуатации. Как правильно использовать строительный уровень вы сможете прочесть в Интернете. Оптимальный вариант – уровень длиной 60см. Да, ровность выставленных тумб проверить также не помешает.

  • Склеивание частей столешницы.
    В первую очередь будущие места склеивания следует обезжирить. Для этих целей можно использовать ацетон либо спирт. Протирать края частей столешницы следует тщательно, в противном случае клей может просто не взяться. Стягивая бабышки струбцинами, старайтесь не переусердствовать.
  • Крепление столешницы. Наиболее простым является крепление столешницы к мебели. В этом случае поперечные планки (царги), соединяющие верхние части двух боковин стола, фанерная подложка столешницы крепятся между собой саморезами. После этого клеится пристеночный бортик к столешнице и к поверхности стенки с помощью силиконового герметика.

Крепление столешнице к стене оправдано при размещении в нише. Для крепления используются обычные уголки из оцинкованной стали или кронштейны (можно декоративные). Необходимо выбирать прочные кронштейны с более длинным рычагом, что обеспечит более глубокий захват поверхности столешницы. Крепежная система присверливается к подложке столешницы и к поверхности стен саморезами длиной 16-18 мм.

В редких случаях столешницу устанавливают на строительные конструкции, например, на блоки, облицованные плиткой. В подобной нише можно разместить стиральную машину.

  • Шлифовка поверхности. После того, как поверхность будет склеена, со столешницы следует удалить излишки клеящего состава, а само место стыка – отшлифовать. Сделать это можно с помощью шлиф-машины и мелкозернистой наждачной бумаги.

После грамотного монтажа столешница из искусственного камня должна выглядеть как монолитная поверхность.

Оцените  коллекцию цветов, а так же посмотрите подробное описание и фотографии наших столешниц

 

Как самостоятельно собрать кухню из «Икеи» и сколько на этом можно сэкономить

Когда я узнал, сколько стоит сборка икеевской кухни, решил собрать ее сам.

Андрей Кабушев

сам собрал кухню

Профиль автора

В 2020 году мы с женой купили в «Икее» кухню: 113 000 Р стоили шкафчики и фурнитура — ручки, петли и направляющие для выдвижных шкафов. Еще 73 000 Р мы отдали за мойку, смеситель и технику: духовой шкаф, вытяжку и варочную панель. Холодильник и стиральная машина у нас уже были. Оставалось только собрать шкафы и установить технику.

Моя работа не связана со сборкой мебели — я менеджер в ИТ-компании. Но я уже собирал кровать из «Икеи», шкаф, тумбу, стол и вешал на стену полки. Умел пользоваться шуруповертом и один раз пилил лобзиком. В общем, решил, что и кухня мне по плечу. Нашел в интернете инструкции, запасся инструментами и принялся за работу. Расскажу, что и в каком порядке делал и что в итоге получилось.

Эту кухню я собрал сам. Ее размеры — 178 × 279 см

Сколько бы мы заплатили мастерам

Профессионалы собирают кухни за 1—3 дня. Каждая работа оплачивается отдельно: сборка шкафов, установка техники, вырезание отверстий под мойку и варочную панель.

В «Икее» собрать один шкафчик стоило 999 Р — и это без дверок, ручек и внутренних полок. С ними каждый обошелся бы в 1399 Р. Встроить технику из «Икеи» стоило 999 Р за штуку. А из другого магазина — 2499 Р. У нас было 10 шкафов, а из встраиваемой техники — вытяжка, духовка и варочная панель. Первые две — из «Икеи», а варочная панель — из «Техпорта». Так что в «Икее» сказали, что сборка обойдется от 20 000 Р, а точную цену сообщит мастер на месте.

«Икея»: прайс на сборку кухоньPDF, 45,7 КБ

Я связался со специалистом, который собирал кухню соседу. Он попросил по 1000 Р за шкаф и по 2000 Р за единицу встраиваемой техники и мойку. Получилось 20 000 Р. Столько же вышло и на сервисе «Руки», а мастер с «Юду» вообще насчитал 24 300 Р. Для нас все это было дорого — вот мы и решили собрать кухню сами.

Мастер с «Юду» потребовал за сборку больше всех. И это еще со скидкой — без нее выходило 27 000 Р

Где я взял инструкции по сборке

Я нашел в интернете много видео о сборке кухонь. Но в большинстве человек с отверткой просто говорил: «Сейчас расскажу, как собирать», — а через пару секунд с довольным лицом показывал полностью готовую кухню.

В итоге я обнаружил на сайте «Икеи» пошаговую видеоинструкцию. В 10 роликах рассказывалось, на что обращать внимание при сборке и как все исправить, если что-то сделаю не так.

Видео на ikea.com: «Самостоятельная установка кухни»

Руководство по установке кухни «Икея»PDF, 2,8 МБ

Параллельно я читал текстовое руководство — там был даже список нужных инструментов и советы, как подготовить помещение к сборке. Инструкции помогли разложить в голове порядок действий и понять основные рекомендации.

Инструменты я разделил на 2 списка: обязательные и желательные. Еще понадобилось много расходных материалов.

Я убедился, что главный помощник в сборке — это не инструменты, а второй человек. Вдвоем удобнее навешивать шкафы и устанавливать вытяжку: пока один их держит, второй прикручивает. И вместе работать быстрее. Мне помогали жена, соседи и друзья. А вечерами мы ели пиццу и жаловались друг другу, как болят спина и ноги.

Как грамотно потратить и сэкономить

Рассказываем в нашей рассылке дважды в неделю. Подпишитесь, чтобы совладать с бюджетом

Обязательные инструменты

Шуруповерт стал продолжением моей руки. У меня Dexter Power 5227.2A. Его мне подарила жена пару лет назад. Я вкручивал им саморезы и делал мелкие отверстия в стенках и в столешнице. Например, для смесителя и для установки петель в дверцу.

Шуруповерт Dexter Power 5227.2A — 2975 Р

Вообще, отверстия делают дрелью, но если нужно сверлить не бетон, то хватает и мощности шуруповерта

Стремянка понадобилась, чтобы повесить верхние шкафы. Я прикинул, что в ней должно быть минимум 4 ступени. Мы купили ее в «Леруа Мерлен» за 700 Р.

Электрический лобзик тоже был незаменим. У меня Stanley Fatmax FMES550 мощностью 550 Вт — я покупал его раньше, но не специально для кухни. Без него невозможно подрезать шкафы под нужный размер, вырезать отверстия для вытяжки, варочной панели и мойки. Им же я разрезал столешницу — ее привезли кусками больше чем нужно.

Лобзик Stanley Fatmax FMES550 — 3098 Р

До сборки кухни я пользовался лобзиком всего раз — разрезал тонкую деревянную панель. Теперь предстояло распилить толстую столешницу

Струбцины — это приспособления, которыми можно плотно стянуть две плоских поверхности. Например, стенки двух соседних шкафов, чтобы их выровнять и зафиксировать. Еще я закреплял струбцинами доски от шкафов, когда резал их на столе лобзиком — так не боялся, что они начнут съезжать.

Струбцины бывают ручные и полуавтоматические. Первые стоят в среднем по 200—300 Р, но в них нужно долго закручивать гайку. Вторые дороже, но достаточно нажать на рычаг, и струбцина сожмется. Я купил на «Озоне» 2 быстрозажимных струбцины за 888 Р.

Универсальные струбцины Kubis, 2 шт. — 777 Р

Крайняя справа — ручная струбцина с гайкой. Она шла в комплекте с лампой. А когда я собирал кухню, пользовался струбцинами слева. Чтобы что-то стянуть, нажимал на синие рычаги

Измерительная лента, рулетка и карандаш понадобились, чтобы отмерить нужную длину шкафа, который пришлось обрезать. У меня была лента на 3 м.

Отвертки — нужны были крестовая и прямая, с плоским концом. Они выручали, когда шуруповерт куда-то не пролезал или неожиданно садился, хоть я и старался вовремя его заряжать. Отвертки у меня уже были — специально я их не покупал.

Строительный уровень — прибор, который помог мне повесить и поставить шкафы идеально ровно, параллельно поверхности земли. Сначала я пользовался уровнем на Айфоне, но он не внушал доверия, да и держать его было неудобно. В итоге купил на «Озоне» обычный строительный уровень за 427 Р.

Магнитный уровень Matrix — 438 Р

Сверху — уровень на Айфоне. Я приставил его к столешнице и вижу, что она не наклонена по отношению к земле — угол 0°. Снизу — строительный уровень. Когда овальный пузырек четко между двумя линиями — наклона нет

УЧЕБНИК

Как жить в России

Расскажем о налогах и правах, поможем не теряться при поиске квартиры и оплате коммунальных услуг

Начать учиться

Необязательные инструменты

Стол, на котором можно распилить доску. Мы использовали два стола: обеденный и рабочий для ноутбука. Они одинаковой высоты, и мы ставили их рядом. Чтобы не испортить поверхности, клали сверху картон, в котором привезли шкафчики.

Болгарка — машинка для резки металла. Мне ее одолжил сосед, чтобы я распилил шины для навеса шкафов. Что такое шины, я расскажу дальше. Они продаются по 2 м, и пришлось делить их на куски нужной длины.

На «Яндекс-маркете» я видел болгарки от 1193 Р, но покупать не стал. Если бы у соседа такой не оказалось, купил бы обычную пилку по металлу: для новичка она безопаснее

Ударная дрель — как шуруповерт, но мощнее и как бы бьет в место, которое сверлит. Дрель я взял у соседа и делал ею отверстия в несущей стене, когда вешал на нее шкафы. Эта стена была из плотного бетона с арматурой внутри. Мощности шуруповерта на нее не хватило.

Угольник — что-то вроде угловой линейки. Он помогал мне отмерять углы ровно под 90°, когда я подрезал один шкаф. Я купил угольник на строительном рынке у дома за 150 Р.

Пока я не купил угольник, отмерял углы обычной линейкой. Это было неудобно и ненадежно

Канцелярский нож у меня был и понадобился, чтобы укоротить сливной шланг от сифона. Про сифон я подробнее расскажу дальше.

Защитные очки оберегали глаза от опилок и трухи, которая летела во время распила. В первый день я пилил без очков, а потом купил их в «Фикс-прайсе» за 50 Р — стало комфортнее и безопаснее.

Без очков я постоянно щурился и промывал глаза от пыли

Расходники

Саморезы и дюбеля. Саморезы — это длинные прочные металлические стержни с резьбой. А дюбеля — вроде пластиковых гнезд для саморезов. Чтобы повесить шкаф на стену, я сначала делал в ней отверстие, потом вбивал туда дюбель и уже в него вкручивал саморез. Если просто вкрутить саморез в стену, однажды он расшатается, отверстие станет слишком широким, саморез вывалится, шкаф упадет.

Дюбеля и саморезы иногда продаются наборами. Сначала я купил 2 набора в «Икее». В одном саморезы и дюбеля были покороче — 1,6—4,5 см, а в другом подлиннее — 3—6 см. Маленькие стоили 349 Р за 200 штук, а большие — 699 Р за 260 штук. Но почему-то я усомнился в их надежности и заказал на «Озоне» дюбеля покрепче — выбрал по отзывам 20 штук за 308 Р. На вид они толще, и у них есть направляющие, которые не дадут дюбелю выпасть.

Дюбель для газобетона, 20 шт. — 300 Р

Саморезы и белый дюбель из набора «Икеи». Серый дюбель — с «Озона». На вид он крепче икеевского

Металлические уголки нужны, чтобы перпендикулярно скрепить две доски. У меня такие были дома. Я использовал 3 уголка для шкафа, который уменьшал, и еще 2 — для панели слева от стиральной машины. Уголками я прикручивал к шкафам столешницу. У остальных каркасов для этого были металлические перекладины в верхней части.

Бита для шуруповерта — это насадка, которую вставляют одним концом в шуруповерт, а другим — в болт, чтобы его вкрутить. Для сборки кухни понадобились биты с прямым и крестовым сечением, как и отвертки. Моя бита шла в комплекте с шуруповертом.

Такие уголки очень прочные и удержат даже тяжелую кухонную столешницу. Источник: «Леруа Мерлен» Моя бита. С одного конца она была крестовая, с другого — прямая

Сверла вставляются в шуруповерт, чтобы им можно было сверлить. Мне понадобились по дереву, бетону и круговое сверло. По дереву у меня были: когда-то я покупал упаковку сверл Dexter диаметром 3, 4, 5, 6 и 8 мм.

Сверла по бетону заказал на «Озоне», когда понял, что первые не справляются с несущей стеной. Упаковка из 8 штук марки Metabo стоила 532 Р.

Набор сверл по бетону Metabo, 8 шт. — 881 Р

Круговым сверлом Форстнера я делал в столешнице отверстие для смесителя. Оно было диаметром 35 мм. Покупать не пришлось — сверло шло в комплекте с мойкой.

Малярный скотч пригодился, когда я резал столешницу. Я боялся сколов, поэтому клеил скотч на место реза, а линию распила чертил прямо на нем. Скотч придерживал края, пока я резал, — выходило аккуратно. Два скотча со строительного рынка обошлись в 358 Р.

Прозрачный герметик и пистолет к нему. Клей-герметик похож на жидкую резину. Им я обрабатывал участки, куда может попасть вода. Например, места спилов на столешнице: от воды они могли разбухнуть, и там бы завелась плесень. Я купил на «Озоне» 2 тюбика за 814 Р: сначала по ошибке купил белый вместо прозрачного. Клей выдавливал специальным пистолетом, он обошелся в 230 Р.

Я видел пистолеты и от 1000 Р, но купил самый дешевый и остался доволен. Источник: «Леруа Мерлен»

Пилки для лобзика — это то, чем он пилит поверхность. На упаковке всегда нарисовано, какие пилки подходят для металла, а какие — для дерева. Указаны допустимая толщина доски и какой будет край: рваный или ровный.

Пилки, которые делают ровный спил, режут медленно и годятся для тонких досок. Такими я пилил стенки каркасов. Пилки для рваных краев режут быстрее и подходят для толстых досок — ими я резал столешницу шириной 3,8 см. У меня была еще пилка для фигурного реза — ею я делал отверстия в задних стенках каркасов: они из тонкой фанеры.

Мой набор слева — из пилок под разные материалы и спилы. А справа — 5 одинаковых пилок для ровного реза по дереву. На упаковках нарисовано, какие выйдут срезы

Этап 1

Как я обрезал и собирал угловой каркас

Короткая сторона кухни у нас была 178 см. Мы собирались поставить с краю холодильник шириной 60 см и оставить между ним и шкафом 5 см запаса. Чтобы кухня вплотную встала в угол, нужен был шкаф для мойки шириной 113 см. Таких в «Икее» не было — пришлось брать 128 см и укорачивать на 15 см.

В нашей однушке мало места, и если бы мы сначала собрали остальные шкафы, было бы негде обрезать этот. Так что мы начали с него.

Я спланировал, какие детали укорочу. Щит, который стыкуется с длинной стороной кухни, потом сдвинул, и отверстие для двери получилось не 60, а 45 см

Шкаф состоит из каркаса и дверцы, то есть фасада. Я боялся перепутать и урезать не те доски каркаса. Поэтому сначала расставил детали так, как они будут в собранном виде. Отмерил рулеткой, сколько и где отрезать, и начертил линию среза карандашом. Затем положил доску на стол и попросил жену крепко держать доску. А сам включил лобзик и начал резать.

Я держал в руках лобзик второй раз в жизни и не знал про некоторые нюансы. Например, что если вынуть лобзик из детали до остановки пилки, лобзик начнет трясти, и пилка повредит доску. А когда я съехал с разметки, стал сдвигать основание лобзика, чтобы выровнять направление реза. В итоге немного погнул пилку и спилил больше. Оказалось, нужно было вращать весь лобзик, а не смещать его основание. А неровности просто подравнять лобзиком.

Теперь в каркасе дырка. Хорошо, что она в углу внутри и ее не видно

На каркасах из «Икеи» уже есть отверстия для болтов и саморезов, которыми соединяют доски. Например, в доске, которая будет дном шкафа, они сбоку — по стороне, которой измеряется толщина доски. Чтобы соединить дно с боковой стенкой, в нее нужно вставить длинный саморез. А потом приставить доски так, чтобы он попал в отверстие.

В угловом каркасе некоторые отверстия я отрезал, когда его укорачивал. Пришлось делать новые самому. Места для них я наметил карандашом, а потом проделал шуруповертом со сверлами по дереву на 3 мм.

Еще пришлось делать 2 квадратных отверстия: одно — для провода и шланга от стиральной машины, другое — для розетки. Сначала я просверлил по 4 круглых отверстия по углам будущих квадратов. Использовал сверло на 8 мм. А потом прошелся лобзиком от одного отверстия к другому.

Если бы мы не укоротили шкаф, он бы не поместился По вырезу для розетки видно, что сначала я сверлил маленькие круглые отверстия по углам. В них потом удобно было вставлять пилку от лобзика

Этап 2

Как я собирал остальные каркасы

Собирать каркасы просто, главное — следовать инструкции. Чтобы подолгу не искать нужные болты, саморезы и другие детали, я высыпал пакетик с деталями на стол и разобрал все по группам: саморезы к саморезам, винтики к винтикам.

У нас 11 каркасов, половина — навесные, а половина — напольные. Мы с соседом собрали все примерно за 3 дня — это не сложная, но однообразная работа. Сосед шуруповертом прикручивал к боковым стенкам направляющие для выдвижных ящиков и крепления для навеса. Потом мы насаживали на одну стенку верх и низ шкафа. Затем ставили заднюю панель и крепили вторую боковую стенку. А в конце прибивали заднюю панель гвоздями, чтобы каркас был ровным и с прямыми углами. Затем за час я собрал еще 4 маленьких выдвижных ящика.

У нас были сложности только со шкафами для сушки посуды и встраиваемой вытяжки. А еще с пространством под стиральную машинку. Когда я собрал шкаф для посуды, то понял, что у нас встраиваемая сушка, а не отдельная. Такую сушку нужно было крепить к шкафу вместо дна. Пришлось переделывать.

Теперь я знаю, что встраиваемые сушки крепятся к шкафу вместо дна

Перед тем как собирать каркас для вытяжки, я прочитал к ней инструкцию. Понял, что нужно сделать отверстия для воздуховода и урезать заднюю панель каркаса по высоте, потому что снизу она мешала бы вытяжке.

Инструкция по сборке каркаса для вытяжки «Икея»PDF, 8,88 МБ

Мы хотели установить вытяжку так, чтобы запахи уходили по воздуховоду в вентиляционный лючок под потолком. Купили в «Икее» воздуховод диаметром 15 см за 1700 Р. И вырезали под него отверстия в верхней и нижней стенках шкафа. Потом поняли, что этот воздуховод будет слишком заметен над кухней, и жена будет страдать. Купили еще один воздуховод. Он стоил 1750 Р, был поуже и не такой заметный. Но отверстие диаметром 15 см оказалось для него слишком велико. Пришлось с этим смириться.

Собранные каркасы мы расставляли на полу Для нового воздуховода нужны были отверстия диаметром 10 см, но предыдущие было уже не уменьшить

У нас не встраиваемая, а обычная стиральная машина. Каркасов под нее в «Икее» не было, а просто задвинуть ее под столешницу было нельзя: тогда бы край столешницы висел в воздухе.

Мне прислали из «Икеи» инструкцию, как сделать слева от машины опору для столешницы. Вместе с кухней мы сразу купили каркас шириной 40 см и сделали из него так называемую сэндвич-панель — по толщине она как три обычных стенки шкафа. Просверлили в ней лобзиком отверстие для провода и шланга. А снизу прикрутили ножки. На эту сэндвич-панель удалось даже повесить дверцу, чтобы закрывала машинку.

Как сделать сэндвич-панель из каркаса шириной 40 смDOCX, 124 КБ

Слева от машины находится сэндвич-панель. А справа мы прикрутили на уголки полоску декоративной панели. Она закрывает щель между духовкой и стиральной машиной Это сэндвич-панель. Я делал ее сам из каркаса шириной 40 см

Этап 3

Как я вешал настенные шины

Нижние шкафы мы решили просто прикрутить к стене. А верхние нужно было навешивать. Есть два способа это сделать: навесить каждый отдельно или все вместе — на металлическую шину, то есть рейку с отверстиями. Если вешать отдельно, трудно подогнать шкафы по высоте: один будет выше, другой ниже.

Нам понадобились две шины по 2 м. Но на короткую стену нужно было всего 1,3 м, а на длинную — 2,7 м. Так что одну шину я распилил болгаркой на два куска: по 1,3 м и 0,7 м.

Болгарку мне одолжил сосед. Я раньше ею не пользовался и сначала прочитал инструкции по безопасности в интернете. Надел плотные штаны, кофту с капюшоном и защитные очки. Управился за 20 секунд, но очень нервничал: любое неверное движение — и я мог лишиться пальца. В следующий раз лучше куплю обычную пилку по металлу или закажу распил где-нибудь еще.

По ошибке мы купили в «Икее» 4 таких шины по 700 Р. Но пригодились только 2, а остальные мы потом сдали обратно. Источник: ikea.com

Чтобы понять, на какой высоте крепить шину, мы с соседом приложили один шкаф к стене. Карандашом разметили расположение шины и предполагаемых отверстий для дюбелей. Затем просверлили отверстия глубиной по 6 см и диаметром по 8 мм. С короткой стеной справился даже шуруповерт со сверлом по бетону. А длинная стена была несущая — ее пришлось сверлить ударной дрелью соседа.

Сверлить оказалось легко. Сложнее было только удержаться на стремянке в процессе. Чтобы не упасть, я стоял одной ногой на стремянке, другой — на стиральной машине.

В готовые отверстия мы вбили молотком дюбеля, шуруповертом с крестовой битой закрутили в них саморезы и навесили шину. Довольно трудно было выровнять ее по уровню: шина длинная, и от малейшего движения шел перекос. Вся работа с шинами заняла у нас полдня.

Чтобы наметить место для шины, мы приложили один верхний каркас к стене. Держать его не хотелось — поставили на стиральную машину и еще один каркас

Этап 4

Как я устанавливал каркасы и вытяжку

На установку каркасов у нас ушел целый день. Сначала мы навесили верхние шкафы, одновременно встроили вытяжку, а потом установили нижние. Иначе они бы мешали поставить стремянку.

Верхние каркасы оказалось труднее всего поднимать: они были тяжелые, высотой по 100 см и норовили перевернуться и упасть на нас сверху. А само навешивание было простым: мы прикладывали крепления к шине и опускали каркас.

На этом же этапе мы установили вытяжку — прикрутили ее к нижней полке по инструкции. Потом поняли, что торопиться не стоило: вытяжка потом мешала установить дверцу — расскажу об этом дальше.

Навешенные каркасы легко было двигать по шине

С нижними каркасами были свои сложности. Их пришлось поднимать, чтобы поставить на нужные места. А если бы мы их двигали, могли сломать ножки. Плюс в инструкции советовали крепить эти каркасы к стене. Не думаю, что без этого они бы упали: потом я стянул их между собой, а сверху придавил тяжелой столешницей. Но на всякий случай решил следовать инструкции.

В задних стенках каркасов уже были заводские прямоугольные отверстия. Еще в комплекте шли уголки. Одну сторону уголка нужно было прикрутить к стенке каркаса, а другую — через отверстие к стене.

Я расставлял каркасы вдоль стены в нужном порядке и размечал на боковых стенках каркасов и на стене, где будут отверстия для саморезов. Потом убирал шкафы и сверлил стены шуруповертом и ударной дрелью. Очень боялся попасть в провода, замурованные в стены. Но вспомнил, что во время ремонта нам проложили их под розетками строго вниз, а над выключателями — вверх. В итоге один нижний шкаф я не прикрутил: над предполагаемыми отверстиями были розетки, и я бы точно пробил провод.

В отверстия в стенах я вбил молотком дюбеля и снова расставил каркасы по порядку. А в конце соединил каркасы и стены уголками с помощью саморезов.

Самому пришлось только сверлить отверстия для саморезов. А прямоугольное окошко сделали на заводе

Этап 5

Как я разрезал столешницу

У нас было 2 куска столешницы из ДСП толщиной 3,8 см, а длиной по 186 и 246 см. Надо было отрезать от них нужные куски и сделать отверстия под мойку, смеситель и варочную панель. На все ушло полтора дня — дольше всего я вымерял отверстия для мойки и варочной панели.

Сначала я замерил, какой длины нужны куски. Получилось 113 см и 213 см. И обнаружил, что строители сделали угол кухни не 90°, а 95°. Пришлось измерить расстояние от задней стенки холодильника до угла и от дверцы холодильника до этого же угла.

Потом мы с соседом положили столешницу одной стороной на обеденный стол, а другой — на компьютерный столик. В одиночку было бы тяжело это сделать. Потом отмерили на столешнице нужные расстояния, и я резал ее не под прямым углом, а наискосок. В целом это было не сложнее, чем распиливать доски от шкафов. Но дольше: столешница толстая, и пилка быстрее затуплялась и медленнее шла.

Угол не прямой — столешницу резали так, чтобы выглядело ровно

Делать отверстия для варочной панели и мойки нужно после того, как их купили: размеры отверстий всегда индивидуальны. Какие нужны нам, я нашел в инструкциях к мойке и панели.

Мы с соседом положили столешницу на каркасы, и я оклеил будущие места среза скотчем, чтобы спил был ровнее. Потом начертил линии среза. Был особенно внимателен с отверстием для варочной панели: оно должно было быть ровно над соответствующим каркасом.

Потом мы с соседом сняли столешницу и перенесли на стол. Отверстия для мойки и варочной панели предполагались прямоугольные, но сначала я просверлил по углам круглые диаметром 8—10 мм. Потом вставлял в каждое пилку для лобзика и резал по направлению к другому отверстию. В конце попросил соседа поддерживать выпиленные куски снизу: они могли выпасть, сломать пилку и обломить столешницу там, где я еще не допилил. А когда мы переносили столешницу, придерживали ее в тонких местах возле спилов: боялись, что там она сломается.

Если бы отверстие под варочную панель я выпилил левее или правее, стенки нижних каркасов не дали бы ее встроить Я не ошибся: варочная панель встала идеально

Смеситель можно было вмонтировать не в столешницу, а в саму мойку. Но нам захотелось в столешницу: так он бы встал ровно за мойкой. А иначе пришлось бы вмонтировать его в ту часть мойки, где сохнет посуда, и пришлось бы его поворачивать.

Для смесителя я просверлил шуруповертом круглое отверстие диаметром 35 мм — пригодилось сверло Форстнера. Сверло легко утапливалось в столешницу, пока не прошло ее насквозь.

Потом я на всякий случай обработал все спилы герметиком, особенно отверстие для смесителя. Это нужно, чтобы эти места не вздулись, если в них попадет вода.

Этап 6

Как я фиксировал каркасы и столешницу

Каркасы мало было поставить рядом — их нужно было стянуть друг с другом саморезами. Так было сказано в инструкции.

Стенки соседних каркасов я сначала стягивал струбцинами, чтобы они не «ходили». Потом делал в них по 4 отверстия ближе к углам — использовал сверло по дереву диаметром 3 мм. А затем шуруповертом закручивал туда саморезы.

Потом я положил столешницу на каркасы и прикрутил ее к ним саморезами насквозь. На урезанном каркасе не было передней перекладины, к которой крепится столешница. Пришлось присверливать к нему металлические уголки и прикручивать к ним.

Вся работа заняла полдня. Она была простая, но однообразная, и иногда хотелось бросить ее на полпути.

Для крепления столешницы пригодились уголки

Этап 7

Как я подключал мойку и смеситель

Установка мойки и смесителя заняла целый день. Мойку я вставил в отверстие, а потом подключил к ней сифон. Это устройство, которое не дает запахам из канализации проходить на кухню, но позволяет воде стекать в канализацию.

Сифон у нас был из «Икеи», и к нему шла подробная инструкция. Сначала я прикрутил чашу слива к отверстию в раковине и соединил все элементы сифона по инструкции. Потом вставил сливной шланг в сливное отверстие.

Чтобы установить смеситель, я протянул шланги от него в отверстие, а сам смеситель прижал гайкой снизу. Шланги нужно было подсоединить к выводам в стене, из которых шла вода. Для этого понадобились переходники. Я перекрыл воду и вкрутил их к выводам. Сверху закрутил гайку для шланга.

Этап 8

Как я подключал технику и подсветку

Для подключения техники я хотел вызвать мастеров. Специалисты с «Юду» просили около 1000 Р за каждый электроприбор. За вытяжку, варочную панель, духовку и стиральную машину я бы отдал 4000 Р. Но оказалось, в этом разбирался сосед и предложил бесплатно мне помочь.

Сосед отключил электричество во всей квартире и проверил индикаторной отверткой, нет ли в проводах напряжения. Потом надел резиновые перчатки и полдня подключал технику. На себя я взял только стиральную машину.

У варочной панели вообще не было провода. А было что-то вроде гнезда — к нему мы подсоединили провод, выведенный из стены во время ремонта. Сосед объяснил, что внутри него есть 3 мини-провода: желто-зеленый — заземление, синий — ноль, коричневый или черный — фаза. Сосед прочитал инструкцию, вставил нужные провода в нужные места в гнезде и зафиксировал их болтами из комплекта с плитой.

В инструкции было подробно расписано, куда какой проводок вставлять

У духовки уже был свой провод, но без вилки на конце. Мы присоединили к нему вилку и вставили в розетку, которую делали еще на этапе ремонта.

У вытяжки тоже был только провод без вилки, но розетки под нее не было — строители оставили в стене провод, как для духовки. Мы решили соединить два провода напрямую. Для этого желательно купить клемму — щеколду, в которую вставляются два провода и зажимаются внутри. Но клемм у нас не было, а ехать за ними не хотелось, так что мы просто соединили провода изолентой.

Стиральную машину подключать легко. Нужно вставить вилку в розетку, сливной шланг в сливное отверстие, а шланг для подачи воды накрутить на вывод для воды, который находится в стене. Шланг из комплекта оказался коротковат — он был около 1 м, а требовалось 1,5 м. Так что пришлось купить в «Техпорте» удлинитель для шланга за 152 Р. Мы вставили в него шланг от стиральной машины, а сам удлинитель — в слив. Соединение стянули металлическим хомутом — купили его на рынке за 20 Р.

Возможно, это не лучший способ, но позади 2 месяца, а из этой конструкции не вытекло ни капли.

Шланг от стиральной машины мы соединили с внешним шлангом и стянули металлическим хомутом на стыке Такой шланг можно установить вместо родного, но мы его просто нарастили. Источник: «Техпорт»

Подсветка. Светильники из «Икеи» устанавливаются просто: нужно прикрутить саморезами крепления, а потом защелкнуть в них светильники.

Провода от светильников я аккуратно протянул за шкафами — между задними стенками и стеной было достаточно места. Все провода собрал в икеевский блок подсветки и закрепил на шкафах.

Наши светильники можно было соединить напрямую с проводом, который мы заранее выводили из стены. Но у нас давно лежала «Яндекс-розетка» — она вроде обычной, но подключается по вайфаю к «Яндекс-станции». С ней включать подсветку можно голосовой командой.

У меня была еще обычная розетка. Я установил ее за шкафами, вставил туда «Яндекс-розетку», а в нее — вилку подсветки. Теперь я говорю: «Алиса, включи подсветку», — и свет включается.

Подсветка включается голосом, хотя можно и традиционно — выключателем Конструкция, которая делает подсветку «умной»: обычная розетка, «Яндекс-розетка», вилка от подсветки. Висит в углу за шкафами и никому не мешает

Этап 9

Как я устанавливал фасады

Фасады, то есть дверцы, я устанавливал по инструкции. Потратил 1 день. Все фасады были в защитной пленке. Мы не снимали ее до конца: боялись повредить поверхность.

Дверные петли я покупал в «Икее» вместе с кухней, а теперь вставил их в круглые отверстия на дверях — они там уже были. Потом прикрутил крепления к боковым стенам каркасов. Одно крепление установил неправильно, и пришлось переделывать. Затем был внимательнее: стрелочка на креплении должна была всегда смотреть наружу из шкафа. А в конце я приставил каждую петлю к креплению и нажал до щелчка.

Работа была простая. Правда, в шкаф для вытяжки было неудобно устанавливать крепление для дверцы. Оно оказалось в том месте, где уже была вытяжка. Я промучился с ним полчаса: с трудом туда подлез и вкручивал болт с короткой битой и гаечным ключом. А до установки вытяжки управился бы за 30 секунд. Теперь думаю, что быстрее было бы вообще открутить вытяжку.

Треугольная стрелочка должна была указывать наружу, а не внутрь шкафа

Этап 10

Как я устанавливал полки

Внутренние полки для шкафов я быстро установил по инструкции. На боковых стенках уже были отверстия — я вставил в них опоры вроде болтиков из комплекта и положил на них полки.

Но было два места, которые мы сначала хотели просто закрыть панелями, — на торце кухни и между двумя верхними шкафами над мойкой. Но в процессе сборки жена попросила сделать там полки. Пришлось делать два самодельных каркаса — в «Икее» не было вариантов под наши размеры. Например, над мойкой нужен был шкаф глубиной 39 см и шириной 17 см. А на торце — шириной 39 см и глубиной 11 см.

У нас оставалась одна декоративная панель под цвет кухни, а нужно было три. Недостающие мы докупили в «Икее»: каждая панель 39 × 104 см стоила 2000 Р. Всего я потратил 4000 Р. Из них я сделал отрезки нужных размеров и скрутил саморезами. Потратил один день, зато получились два функциональных каркаса.

У меня закончились уголки, поэтому прикручивать эту полку пришлось изнутри — просто притянул ее саморезами с внутренней части шкафа На стене оставался небольшой кусок шины, так что этот каркас я так же, как и остальные шкафы, просто повесил на нее Торцевой каркас я делал сам — из декоративных панелей

Сколько я потратил на сборку

Я собирал кухню по субботам и воскресеньям — потратил пять выходных. Если бы взял отпуск, ушло бы 10 дней подряд. Конечно, я мог заплатить мастерам и отдыхать в это время. Но зато я сэкономил больше 20 000 Р.

Кое-что из инструментов у меня уже было, а дрель и болгарку одолжил сосед. Многое пришлось купить, но я об этом не жалею: все это пригодится мне потом. А каркас для сэндвич-панели, металлические шины, переходники и лишний воздуховод я бы докупал и так — даже если бы кухню собирали мастера. Поэтому не буду включать их в расходы на сборку.

На инструменты и расходники для сборки я потратил 4798 Р

Дюбеля и саморезы 1356 Р
Струбцины 888 Р
Герметик с пистолетом 814 Р
Стремянка 700 Р
Сверла по бетону 532 Р
Малярный скотч 358 Р
Угольник 150 Р

Дюбеля и саморезы

1356 Р

Струбцины

888 Р

Герметик с пистолетом

814 Р

Стремянка

700 Р

Сверла по бетону

532 Р

Малярный скотч

358 Р


опор | углы | полочное крепление

Настройки файлов cookie

Здесь вы можете определить свои предпочтения в отношении использования нами файлов cookie.

Требуется для работы страницы

Эти файлы cookie необходимы для работы нашего веб-сайта, поэтому вы не можете их отключить.

Функциональный

Эти файлы позволяют использовать другие функции сайта (кроме необходимых для его работы).Включив их, вы получите доступ ко всем функциям веб-сайта.

Аналитический

Эти файлы позволяют нам анализировать наш интернет-магазин, что может способствовать его лучшему функционированию и адаптации к потребностям Пользователей.

Поставщики аналитического программного обеспечения

Эти файлы используются поставщиком программного обеспечения, под которым работает наш магазин.Они не объединяются с другими данными, введенными вами в магазине. Целью сбора этих файлов является выполнение анализа, который будет способствовать разработке программного обеспечения. Вы можете прочитать больше об этом в политике использования файлов cookie Shoper.

Маркетинг

Благодаря этим файлам мы можем проводить маркетинговые мероприятия.

.

Планки для кухонных столешниц. Элементы и аксессуары для сборки • Интернет-магазин i-MEBLE.eu

Элементами для сборки столешницы являются как боковые, так и угловые планки кухонной столешницы, а также соединительные планки и уголки . Благодаря им столешница может выглядеть эстетично, а кроме того, ограничивается возможность попадания влаги или грязи внутрь зазоров между столешницей и стеной. В нашем магазине i-FURNITURE вы найдете идеально подобранных к столешницам отделочных элемента, которые подчеркнут их дизайн и должным образом защитят.

Сборка столешниц проще, чем когда-либо

Соединение столешниц с помощью фрезы обеспечивает прочность углового соединения кухонных столешниц. Для поверхности столешниц с отделкой необходимо использовать планки для столешниц . В этом случае можно выбрать модели из алюминия или ПВХ. Оба вида отделки чрезвычайно эстетичны. Алюминиевые планки для кухонных столешниц идеально подходят для алюминиевых моек . В свою очередь те, что из ПВХ, могут имитировать различные материалы.Они хорошо подойдут в случае отделки столешницы из камня. Для их монтажа достаточно использовать качественный силикон, который также защитит компенсационные швы. Такие аксессуары для кухонных столешниц обеспечивают высочайшее качество отделки нижних кухонных шкафов , что облегчает работу на кухне, так как грязь не попадает в закоулки.

Стойкость кухонных столешниц на долгие годы

Как обеспечить долговечность кухонных столешниц на долгие годы? В первую очередь нужно уделить внимание их правильной отделке. Сами столешницы без накладок кухонной столешницы подвержены механическим повреждениям , поэтому такая защита необходима не только с точки зрения их эстетичности, но и надежности. Разумеется, плинтусы также должны быть защищены от повреждений, и это достигается за счет идеально подобранных углов для плинтусов столешницы , как внутренних, так и внешних. Кроме того, не стоит забывать о соединителях и плинтусах. Все эти аксессуары вы найдете в нашем мебельном магазине по очень выгодной цене .

См. также: Кухонное оборудование Грузовые корзины для кухонных шкафов Корзины для сортировки мусора на кухне Вкладыши для столовых приборов в кухонные ящики Осушители кухонных шкафов Смесители кухонные Ручки для кухонных шкафов Угольные фильтры для вытяжек Рейлинги для кухни Элементы для инсталляции кухонная мебель Аксессуары дополнительные Кухонные аксессуары

.90 000 90 001 П.В. ООО "МЕДУЗА" z o.o. (ранее HMT Polska Sp.z o.o.)

Инструкции по установке и обслуживанию
Деревянные столешницы
(в комплекте со столешницей)

СОДЕРЖАНИЕ
I. ВВЕДЕНИЕ
Древесина является натуральным продуктом, на который влияют температура и влажность. Он может поглощать или выделять влагу до и после установки. Например, обычно древесина расширяется, когда она теплая и при высоком уровне влажности, и сжимается в прохладные периоды, когда уровень влажности падает.По этой причине возможны деформации деревянных изделий. Эта брошюра содержит всю информацию, необходимую для установки и ухода за деревянными столешницами, чтобы поддерживать их в хорошем состоянии.

Просим вас прочитать эту брошюру, так как есть некоторые моменты и процедуры, описанные в нем, необходимы для каждого этапа сборки. Не выбрасывайте упаковку, пока не будут проверены все детали. из набора.
Мы также рекомендуем сохранить это руководство для будущего использования.

II. ХРАНЕНИЕ И ПОДГОТОВКА 900 14 Установка должна быть выполнена как можно скорее после доставки. Однако, если есть необходимость хранить продукт какое-то время, топы должны быть размещены и поддержаны по всей поверхности в оригинальной упаковке. убедитесь, что они НАХРАНЯЮТСЯ в сухом, закрытом помещении.

ВАЖНО:
Убедитесь, что столешницы не хранятся в вертикальном положении и не находятся рядом с прямыми источниками тепла, т.е.радиатор центрального отопления. (рисунок 1).


Не распаковывайте столешницы, пока температура и влажность в помещении не станут наиболее благоприятными (например, 18-22°C, влажность 40-60%), все шкафы будут собраны, а отходы удалены.

Избегайте хранения изделия в помещениях с чрезмерно высокой температурой. Мы рекомендуем закончить все влажные работы заранее и дать комнате достаточно времени для естественного высыхания.Если комната была свежеоштукатурена, штукатурка должна сохнуть не менее 6 недель.

III. СТОЛЕШНИЦА
УСТАНОВКА ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1. Перед установкой необходимо не менее двух раз смочить низ столешницы и все края маслом Rustic Oil (рис. 2). Удалите излишки масла через 30 минут чистой безворсовой тканью.
Оставить сохнуть примерно на 6-8 часов.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Обрезанные кромки столешницы могут потребовать повторного окрашивания (см.информация по окрашиванию и покраске на стр. 5). Также может потребоваться интенсивное двойное смазывание маслом.

2. При определении положения столешницы оставьте зазор 3-4 мм между столешницей и стеной (рис. 3). Это позволит рабочей поверхности расширяться и сжиматься при изменении влажности на кухне.

3. При установке столешницы рядом с постоянным источником тепла, например, плитой, оставьте зазор 40 мм. Установите подпорную планку из цельного дерева по всему внешнему краю, чтобы не допустить пролитой воды (рис.4).



4. Если под столешницу предполагается установить посудомоечную, стиральную машину или микроволновую печь, используйте изоляционную бумагу для защиты нижней стороны столешницы от воздействия тепла или влаги (бумага поставляется в монтажном комплекте). Такой же порядок действий следует соблюдать при установке столешницы на голые кирпичные стены.

5а. При креплении столешницы к шкафам используйте только угловые крепежные скобы с прорезями (поставляются в составе монтажного комплекта).Используйте винты с полусферической головкой для крепления кронштейнов (рис. 5).



5б. Если рама имеет сплошную столешницу или если столешницу можно закрепить только через перекладину, важно просверлить отверстие большего размера (8-10 мм) в верхней части рамы и зафиксировать столешницу шайбой большего диаметра. и винт. Это позволит рабочей поверхности скользить по подложке в случае расширения или сжатия столешницы.

ВНИМАНИЕ:
Не крепите каркас конструкции непосредственно к столешнице винтами.Не используйте дополнительные блоки для крепления. Не используйте никакие другие крепежные элементы для столешницы, кроме элементов, входящих в комплект.

6. Важно, чтобы угловые скобы с прорезями использовались по всей ширине, особенно в конце длины столешницы.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Они заменят те, которые обычно поставляются со шкафами. Также следует убедиться, что вся поверхность опирается на прорезные опоры.

7. При соединении двух столешниц вместе используйте три стандартных болта на каждом краевом стыке с фиксаторами (рис.7).

8. Соединения между гнездами крепежных элементов и соседними вершинами должны быть выполнены с использованием специальных винтов. Края с обеих сторон стыка заделайте герметиком. Загерметизируйте соединение силиконовым герметиком, производя окончательную затяжку деталей.

9. Как правило, не используйте разъемные соединения. Следует использовать только стыковые соединения. Однако, когда край столешницы имеет закругление, необходимо использовать соединение со скошенной кромкой; убедитесь, что так называемый радиус«Соединение клюшки» не более 10 мм (рис. 9).


10. Рекомендуем крепить столешницы с обрешеткой. Плинтус нужно крепить к стене, а не к столешнице. Такая полоска замаскирует возможную усадку столешницы, если такое явление произойдет. (рис. 10).
ПРИМЕЧАНИЕ:
Не для всех столешниц требуется рейка, если компенсационный зазор закрыт плиткой или силиконовым наполнителем.

11. Обрезка верхушек
При вырезании верхушек используйте соответствующие шаблоны, входящие в комплект, в качестве ориентира для вырезания.

ВАЖНО:
Убедитесь, что поверхность стола правильно размечена, прежде чем делать какой-либо разрез.

ВНИМАНИЕ:
Для получения надлежащей точности и качества, а также для обеспечения требуемой безопасности вырезы под мойки должны быть выполнены на верстаке с использованием соответствующих для обработки досок и вертикально-фрезерный станок или электролобзик по дереву с ручной подачей.

См. информация по окрашиванию и лакированию на с.5. После выполнения всех вырезов, например, для раковины, выступов и т. д., убедитесь, что все края сразу же в достаточной степени покрыты маслом в соответствии с инструкцией 1 данной брошюры (рис. 11).


12. Водосточные канавки
Не советуем прорезать дренажные канавки в покупных столешницах. В ситуациях, когда такие пазы действительно необходимы, следует воспользоваться услугами квалифицированного монтажника.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Чрезвычайно важно, чтобы канавки располагались под прямым углом к ​​раковине, чтобы вода могла стекать должным образом.

13. Канавка для слива воды
При установке раковины, требующей слива, мы рекомендуем сделать канавку для слива конденсата на нижней стороне.

14. Герметизация
После крепления столешницы к раковине, герметизируйте места подходящим устойчивым к плесени силиконом, уделяя особое внимание нижней стороне при установке раковины.

15. Окрашивание/покрытие лаком
Если необходимо обрезать столешницу по форме, может потребоваться повторное окрашивание краев.
В этом случае нанесите один слой морилки, дав высохнуть 4-6 часов, затем снова нанесите слой лака, дав высохнуть 6-8 часов.

IV. НАКОНЕЦ-ТО ДЛЯ ВАШЕГО ТОП
1. Подготовка поверхности столешниц
Убедитесь, что деревянная поверхность сухая и чистая.

2. Стандартные инструкции по отделке (не относится к столешницам, окрашенным в вишневый цвет)
На переднюю поверхность столешницы требуется нанести 4-5 слоев масла для создания гидроизоляции.Между слоями дайте высохнуть 6-8 часов.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Время высыхания зависит от комнатной температуры.

и перед нанесением масла на поверхность столешницу необходимо протереть мелкой наждачной бумагой, удалить грязь и затем покрыть поверхность маслом. Распределите масло по всей поверхности, дайте маслу впитаться в течение 30 минут, удерживая масло на поверхности. Если масло высыхает в некоторых местах, нанесите его больше.Через 30 минут сотрите излишки масла, пока поверхность не станет почти сухой на ощупь. Поверхность можно даже оставить на ночь перед повторным покрытием.

Инструкции по отделке (только для столешниц, окрашенных в вишневый цвет)
Предварительная обработка столешницы уже завершена (см. окрашивание/покрытие лаком выше). Пожалуйста, следуйте приведенной ниже процедуре, чтобы получить окончательную отделку.
1. Нанесите масло Rustic на обе поверхности, удалив излишки масла, чтобы получить ровную поверхность.
Уделите внимание герметизации всех краев (включая вырезы для раковины и т. д.), особенно краев вокруг раковины, при использовании мойки, для которой требуется такое крепление. Дайте высохнуть 6-8 часов при комнатной температуре между слоями. На нижнюю сторону столешницы потребуется 2 слоя для достижения требуемой отделки, а на верхнюю часть столешницы — 4,5 слоя. Столешница будет готова к использованию через 24 часа после нанесения последнего слоя.

Помните, что дерево — это «живой» материал, и правильный способ нанесения масла имеет важное значение для долговечности.

В первые несколько дней следует соблюдать осторожность, чтобы не испачкать столешницу до тех пор, пока не будет создана достаточная масляная защита. В частности, не допускайте, чтобы на поверхности оставались пятна от воды, и немедленно вытирайте воду, пролитую на столешницу.

Через некоторое время может возникнуть необходимость замазать поверхности масляным покрытием. Это можно делать, когда создается впечатление, что столешница выглядит немного тускло, или в профилактических целях раз в 3-6 месяцев.Такая процедура обеспечивает сохранение поверхности столешницы в идеальном состоянии.

V. КРЕПЕЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ
Стальные скобы с прорезями и соответствующие винты для крепления столешницы.
Силиконовый герметик для герметизации швов на раковинах, стенах и прилегающей мебели.
Специальные винты и крепежные гайки для выравнивания и уплотнения стыков между частями поверхностей столешницы.

Бумага изоляционная для защиты от влаги
Бумага защитная изоляционная необходима для защиты нижней стороны столешницы от пара и влаги при использовании столешницы над посудомоечной, стиральной машиной и т.п.


(*) В нашей компании вы можете купить масло для столешницы и монтажные материалы вместе со столешницей, а также получить дополнительную техническую поддержку.

Нажмите, чтобы увидеть пример столешницы с фигурными углами


.

Планки и аксессуары для столешниц ▷▷ Sklep Merkury Market

Отделка столешницы

Удачная кухня – это сочетание хорошо согласованных элементов. Как и в любом обустройстве, важны не только крупные предметы мебели, но и детали. Посмотрите, из каких элементов состоит типичная кухня, и обратите внимание на важность планок столешницы во всей композиции.

Какие компоненты кухни?

Каждая композиция представляет собой продуманное сочетание хорошей отделки стен и пола, правильной расстановки мебели и аксессуаров.В нашем магазине вы без труда найдете товары, необходимые для обустройства вашей кухни. Посмотрите, что мы приготовили для вас.

Кухонные шкафы

Самой важной мебелью на любой кухне, несомненно, будут кухонные шкафы . Наше предложение включает в себя как подвесные кухонные шкафы , так и напольные кухонные шкафы . Здесь вы также найдете практичные тумбы под мойку и тумбы для сборки бытовой техники.

Шкафы

можно приобрести поштучно, но комплекты кухонной мебели чрезвычайно привлекательны и удобны. Тем, кто хотел бы собрать кухонную мебель из подручных материалов, рекомендуем практичную модульную кухню .

Столовая мебель

Помимо шкафов, на кухне также есть столы и стулья. Обеденные и кухонные столы и обеденные и кухонные столы , предлагаемые нашим магазином, помогут вам приобрести привлекательный набор посуды.Если вы не хотите собирать набор самостоятельно, обязательно ознакомьтесь с кухонным столом и стульями . Готовый комплект будет стилистически единым и сделает аранжировку привлекательной.

Альтернативой традиционному столу и стульям наверняка станут кухонные уголки и барные стулья , а также барные стулья .

Кухонные столешницы и аксессуары

Крайне важным элементом любой кухни являются кухонные столешницы. Именно столешницы, размещенные на нижних шкафах, создают основное рабочее пространство.Блюда готовятся на прилавке, здесь размещается весь необходимый кухонный инвентарь.

Чтобы столешница была хорошо защищена и выглядела привлекательно в любом месте, стоит установить планки столешницы. Посмотрите, какие функции выполняют плинтуса и почему их стоит установить.

Насколько важна отделка столешницы?

Накладка столешницы – это элемент, который монтируется в месте стыка кухонной столешницы и стены. Благодаря этому кухня эстетически отделана, устранен острый угол и аккуратно обозначено место соединения.Визуально салон становится приятнее и уютнее.

Установка облицовки столешницы имеет и практический аспект. Полоска закрывает зазор между столешницей и стеной, благодаря чему там не может скапливаться брут или туда не может проникнуть вода. Поэтому кухонные шкафы остаются безопасными, так как могут вздуться и деформироваться из-за избыточной влаги. Гигиена домочадцев также гарантирована, ведь при установленной накладке столешницы легче очистить столешницу и шкафы от грязи.

Таким образом, отделка столешницы является чрезвычайно полезным элементом. Эти отделочные материалы улучшают эстетику интерьера и облегчают уборку. Однако плинтус не может быть случайным продуктом, его цвет и рисунок должны быть правильно подобраны. Посмотрите, на что стоит обратить внимание при выборе плинтуса для столешницы и как с его помощью идеально оформить пространство.

На что следует обратить внимание при покупке отделки столешницы?

Покупка столешницы для многих может стать проблемой, но выбрать подходящую модель не так уж и сложно.При выборе руководствуйтесь принципом подобия. Самый простой способ – подобрать цвет ламелей к цвету верха. Использование разных цветов может сделать композицию слишком хаотичной. С другой стороны, рейки, похожие на столешницы, будут плавно вписываться в пространство.

Наш магазин предлагает отделочные планки для столешниц различных цветов и рисунков. Полосы соответствуют столешницам, продаваемым в нашем магазине. Благодаря этому внешний вид кухни останется последовательным и эстетичным.Плинтус может имитировать множество различных рисунков и цветов, и подобрать изделие для конкретной кухонной аранжировки не составит труда. Привлекательный контакт

Длина одной столешницы обычно составляет 3 метра. Если ваши кухонные шкафы занимают больше места, вам понадобится больше планок. Имеющиеся у нас рейки легко обрезаются до необходимой длины, поэтому любые корректировки поверхности столешницы вы без труда сможете внести самостоятельно.

Какие аксессуары для отделки столешницы вам пригодятся?

Одних только планок для столешницы может быть недостаточно для отделки интерьера кухни.К этим элементам стоит приобрести дополнительные аксессуары. Углы для отделки столешницы наверняка пригодятся. В нашем магазине доступны как внешние, так и внутренние углы. Эти элементы полезны везде, где мебель расставлена ​​по углам. Уголок соединяет две сходящиеся в углу полосы и благодаря этому все выглядит эстетично. То же самое верно и для окончаний. Торцевые заглушки для отделки столешницы представляют собой мелкие элементы, которые устанавливаются везде, где видна отделка края обреза.Их надевают на торец ламелей, что не только повышает эстетическую ценность, но и защищает острую кромку от возможных травм.

Если вас интересует отделка кухонных помещений, обязательно ознакомьтесь с нашим предложением. Здесь есть как мебель, так и дополнительные элементы, повышающие эстетику и функциональность и обеспечивающие привлекательную отделку. Красивая кухня у вас под рукой.

.

Планки столешницы - Термопласт

Кухонная столешница – важный элемент дизайна интерьера. Он не только возвышается над шкафами, незаметно скрывая их содержимое, но и является рабочей поверхностью, на которой выполняется большинство действий. Обработка пищевых продуктов или замешивание теста включает заливку, распыление или распределение используемых ингредиентов. В результате мука и фруктовый сок проходят мимо шкафа через узкую щель у стены. Накладки для кухонных столешниц отлично решают эту проблему интегрируя поверхность со стеной.

Плинтусы для кухонных столешниц

Эстетичные и современные планки для столешниц производства Thermoplast могут полностью изменить внешний вид интерьера. Прежде всего, они улучшают его эстетику, способствуя созданию целостной застройки. Их сборку можно сравнить с обведением контуров чертежа, очерчиванием границ частей оборудования и внесением вклада в их визуальную отделку. Кухонные планки из гибкого пластика устойчивы к условиям в этом помещении.Благодаря этому они отлично выполняют возложенные на них функции и сохраняют привлекательный внешний вид на долгие годы.

Хотя кухонная планка предназначена для интеграции поверхности столешницы в стену , она также является важной декоративной деталью. Таким образом, он не обязательно должен совпадать по цвету с обоими элементами. В планировке также используется для обозначения зон, разделенных горизонтальной линией, визуально расширяющей кухню. На эту роль отлично подойдет широкая полоска столешницы контрастного цвета.На практике принято размещать такой элемент по всей длине кухни, создавая одну линию вдоль столешницы, газовой или индукционной плиты и мойки. В результате такая отделка кухонных столешниц делает оборудование и корпуса более гармоничными, а все помещение более эстетичным.

Функции планок столешницы При обустройстве кухни в новом доме или квартире также стоит позаботиться об отделке кухонной столешницы. Выбор и установка подходящих плинтусов имеет не только эстетическое значение.Их функции, однако, зависят от того, какой материал вы выберете для столешницы. Если это ЛДСП, то внутренняя кромка обычно не отделана шпоном. Поэтому при проведении различных мероприятий с кухонной утварью или в результате размещения различных емкостей края стены могут стать неровными. Отделка столешницы эффективно защитит края от износа.

Еще одна важная функция кухонных планок для столешницы – закрытие зазора между мебелью и стеной.Это очень специфическое место, подверженное воздействию пищевых крошек, частиц муки и даже проникновению влаги, которая скапливается на поверхностях во время приготовления пищи. Все эти факторы создают идеальную среду для роста плесени. Кроме того, приманкой для насекомых являются пищевые крошки, которые невозможно убрать из-за шкафов. Накладка кухонной столешницы соединяет столешницу со стеной, маскируя щель и предотвращая проникновение в нее грязи.

Плинтус для кухонной столешницы MINI WAP

Отделка столешницы на кухне выполняет две функции – практическую и эстетическую.И то, и другое требует точного подбора элементов отделки к стилю и цвету интерьера и его оснащения. Такие возможности создают отделочные планки MINI WAP для кухонных столешниц производства Thermoplast. К их преимуществам можно отнести разнообразие рисунков, которые имеют не только разные цвета, но и формы профилей. В зависимости от предпочтений и общей концепции оборудования столешница может быть вогнутой или выпуклой. В линейке есть белые модели, а также модели, имитирующие дерево или камень.Поэтому их можно легко адаптировать к любой столешнице.

Кухонные столешницы из термопласта

обладают и другими преимуществами. Они адаптированы к месту установки, благодаря чему идеально прилегают к столешнице и стене. Их также очень легко крепить, а последний штрих придают отделочные детали. Это внешние, внутренние и торцевые углы. Правильно подобранная отделка столешницы в тон мебели и стен, а также материалу, из которого изготовлена ​​столешница, безусловно, улучшит функциональность и эстетику кухни.Он может быть интегрирован со зданиями или выделяться в композиции в качестве дополнительного цветового акцента. Пример такого сочетания – белая полоска столешницы в тандеме с черной гранитной столешницей.

.

Уплотнительные планки - Thermoplast

Ленты – это элементы, обеспечивающие соответствующую отделку новой кухни или ванной комнаты. Они выполняют две важные функции. Прежде всего, они защищают стыки различных поверхностей, чувствительных к влаге и загрязнениям, например, между кухонной столешницей или умывальником и стеной. Во-вторых – они позволяют эстетично замаскировать щели и сами по себе могут быть декоративным элементом.

Использование высококачественных материалов обеспечивает эстетичный внешний вид и чистоту на долгие годы.Уплотнительные ленты доступны в широкой цветовой гамме, что позволяет выбрать подходящую отделку для каждого проекта. Они также являются удобной, чистой и быстрой в установке альтернативой силиконовым пломбам.

AP 632 уплотнительная лента ANTI-SILICONE

Уплотнительная лента – удобная и эффективная альтернатива силикону. Вы можете легко и быстро использовать его для заполнения и маскировки стыков поверхностей. Эстетичный и долговременный эффект достигается сразу, без ожидания, как в случае с высыханием силиконовых филлеров.Уплотнительная лента гибкая и имеет толщину 1 мм, что делает ее идеальной для заполнения даже очень узких зазоров.

Этот тип уплотнительной ленты для кухонных столешниц идеально подходит для отделки соединений между столешницей и, например, раковиной или стеной. Он также идеально подходит для ванной комнаты, где с его помощью можно закрепить соединение между стенами и умывальником или ванной.

Прокладка является водонепроницаемой и антибактериальной, поэтому ее можно с успехом использовать для защиты всех мест, подвергающихся прямому затоплению водой.Материал прокладки также обеспечивает легкую очистку. Цвета уплотнителей соответствуют цветовой палитре силиконов, доступных на рынке.

Уплотнители для кухонных столешниц и плинтусов

Кухонная мебель подвергается попаданию загрязнений в местах соединения различных поверхностей. Столешницы, на которых готовятся блюда, а также плинтуса, куда легко проникает грязь с пола, требуют специальной защиты. Хорошие мебельные уплотнители защищают и от воды – как от прямого затопления, так и от проникновения влаги.

Уплотнительная лента для кухонных столешниц – простая в установке, долговечная и эффективная защита. Благодаря этому вы можете незаметно обработать стыки и щели, например, на стыке столешницы и стены. Предложение Thermoplast включает три типа таких прокладок.

Уплотнительная лента для цоколя чаще всего используется для заполнения швов в полу или в местах примыкания к стенам. Изготовленный из высококачественного ПВХ, он защитит места, подверженные загрязнению, в течение многих лет.Уплотнительная лента цоколя также устойчива к мытью и механическим повреждениям. Наше предложение включает в себя два типа таких полос. Каждая уплотнительная лента для кухонной мебели доступна в прозрачном исполнении, что позволяет использовать ее универсально.

Уплотнительные ленты из термопласта!

Уплотнительные ленты используются для обеспечения контакта между столешницами и стенами. Правильно подобранные, изготовленные из качественных материалов, они придают эстетичный вид любой кухне.Их конструкция обеспечивает идеальную герметизацию и простоту установки практически на любой поверхности.

Предложение Thermoplast включает в себя широкий ассортимент ПВХ и алюминиевых полос различных цветов. Для каждого типа плинтуса доступны такие отделочные элементы, как уголки, соединители и торцевые заглушки.

.

Контакт между столешницей и стеной - Nice House

Силиконовые планки и планки для столешниц

Чаще всего вместе с кухонными шкафчиками заказывают планки ПВХ с уплотнителями - в цвет столешницы. С функциональной точки зрения это хорошее решение, потому что планки довольно широкие (около 3-4 см) и достаточно гибкие, чтобы их можно было подогнать даже под изгибы стен. Однако не всем нравятся такие рейки.

В качестве альтернативы можно закрепить контакт между столешницей и стеной санитарным силиконом.Он устойчив к влаге и образованию плесени. Обладает хорошей адгезией к типичным санитарным основаниям – стеклу, керамике и остекленным поверхностям, а также к бетону, кирпичу, дереву и некоторым металлам. К сожалению, не рекомендуется для натурального камня, в том числе гранита. Кроме того, если зазор довольно большой и неровный, силиконовая пломба может выглядеть не очень хорошо, даже если она нейтральная, прозрачная или белая. Эстетические характеристики такого соединения также могут быть проблемой.В такой ситуации вместо фона он может оказаться бросающейся в глаза, неприглядной деталью.

Под керамическую плитку

Лучшим решением в данной ситуации будет установка столешницы под нижний край облицовки стен (стекло, плитка, ламинат и т.д.). Это можно сделать двумя способами.

Прежде чем установить столешницу и шкафчики, необходимо уложить керамическую плитку на стену. Это достаточно сложно для подрядчика, поскольку требует точного измерения высоты, с которой начинается укладка керамической плитки между нижним и верхним шкафами.Определение уровня столешницы значительно облегчит правильно детализированный дизайн кухни.

Второй вариант требует, чтобы шкафы сначала были собраны, а затем установлены или подвешены. Затем их тщательно защищают от загрязнения клеем и раствором для швов. Только после этого укладывается облицовка на стену.

Внимание! Если столешница изготовлена ​​из дерева венге, стык не следует заделывать силиконом из-за последующего промасливания древесины. Места, испачканные герметиком, не впитают масло и останутся бесцветными.Любое силиконовое пополнение производится после полной консервации деревянной столешницы.

Подпишитесь на рассылку новостей. Каждую неделю свежие новости строительства, ремонта и внутренней отделки на вашу почту: См. ПРИМЕР

.

Смотрите также