8 (913) 791-58-46
Заказать звонок

Установка автоматов в электрощитке своими руками


Установка электрощитка своими руками

Количество бытовой техники в квартире постоянно растет. Одновременное включение электроприборов создает проблемы с подключениями и превышением нагрузки на электросеть. Для защиты от перегрузки необходимо разделить управление по контурам. Для этого следует правильно сделать монтаж электрощитка для дома. Чтобы сделать это самостоятельно, надо разобраться в его внутреннем устройстве, схемах разводки и соединений, правилах установки.

Кроме того, необходимо обладать навыками электромонтажа.

Требования к электрощитам

От того, насколько правильно будет сделан выбор и произведен монтаж электрощитка в квартире, зависит безопасность и комфорт проживающих.

Правила и требования к установке щитка следующие.

  1. Допустимое количество защитных аппаратов и их номинальный ток указываются в технической документации к устройству.
  2. Корпус выполняется из материалов, которые не поддерживают горение и не пропускают электрический ток. Для этого применяют металл со специальным покрытием или полимер.
  3. На корпусе должно быть указано номинальное напряжение.
  4. На подсоединяемых проводах должна быть маркировка с обозначением группы подключаемых приборов. Для этого применяются бирки.
  5. Металлический корпус и дверцы выполняются с заземлением.
  6. К колодкам РЕ и N подключается по одному проводу на каждую клемму. Они берутся с запасом не менее 5 %, чтобы был дополнительный резерв.
  7. При покупке для щитка должен быть в наличии технический паспорт, в котором указывается следующее: его тип, изготовитель, сертификация, номер стандарта, номинальная величина напряжения, ток, частота, отключающая способность, степень защиты, класс, правила монтажа, вес, размеры, основные характеристики аппаратов УЗО.

После того как сделан монтаж электрощитка в доме, его следует сдать специалисту ЖЭКа.

Кроме того, нужно предоставить электрическую схему устройства. Обычно она наклеивается на дверцу, чтобы было удобно пользоваться.

Выбор электрощитка

Не следует покупать щиток из дешевой пластмассы. Со временем она становится хрупкой и начинает откалываться. Современные коробки из пластика смотрятся эффектно и стильно. Конструкции из металла с хорошим покрытием прочней и надежней, но имеют высокую стоимость. Их устанавливают в случае необходимости создания механической защиты от внешнего воздействия.

Габариты щитка зависят от количества коммутирующей аппаратуры.

Электрическая схема щитка

Схема нужна прежде всего для того, чтобы сделать монтаж электрощитка. Она необходима при проведении работ по ремонту или модернизации квартирной электросети. Без нее электрик не примет работу по установке. Схема монтажа электрощитка рисуется от руки или с помощью специальной программы.

Электрощит устанавливается на самом последнем этапе, когда все провода по группам подведены из помещений к выбранному месту. Такой подход обладает массой достоинств. Экономятся материалы и упрощаются монтажные работы.

По каждой группе электропроводки делается подсчет нагрузки и выбирается тип автоматов. В результате будет известна общая потребляемая мощность системы. Если это необходимо, его нужно заменить. Обычно берется медный моножильный проводник.

Монтаж щитка

Монтаж электрощитка в квартире обычно делается в нише около входной двери. При отсутствии подготовленного места можно выдолбить проем или навесить на стену внешний щиток. Этот способ является самым быстрым и простым. Его применяют при прокладке наружной проводки. Ее можно скрыть под фальшстеной. Если крепление производится на гипсокартон, под ним устанавливаются закладные элементы, чтобы повысить несущую способность. Будет лучше предварительно сделать нишу из металлического профиля с припуском 2-3 см.

Монтаж электрощитка делается таким образом, чтобы доступ и его обслуживание были удобными. Расстояние от его нижнего края до пола обычно составляет 1,4-1,7 м. Верхний ряд автоматов должен быть не выше уровня глаз.

Когда требуется произвести монтаж электрощитка в деревянном доме, обычно выбираются навесные устройства с защитой от пыли и влаги.

Автоматический выключатель для защиты от короткого замыкания должен быть не ниже класса С.

Желательно, чтобы на щите находился замок, который можно закрыть от детей.

Сборка щитка

Под каждую группу проводов подбираются необходимые автоматы. Под рукой постоянно должна быть схема монтажа электрощитка. С ней нужно постоянно сверяться и при необходимости вносить в нее изменения. Центральный главный выключатель, подключающий все цепи одновременно, должен быть немного меньшей мощности, чем наружный. Он располагается в максимально возможной близости от входящего силового кабеля. Кроме того, следует добавить 2-3 запасных пакетника, чтобы с их помощью можно было включать мощные потребители, например электрический котел или электрическую духовку. Приборы мощностью более 5 кВт имеют свои предохранители.

Как осуществить монтаж квартирного электрощитка и правильно подключить заземление, следует проконсультироваться у специалиста. Для монтажа оборудования в корпусе щитка размещены планки крепления. Сначала на них устанавливаются нулевая и заземляющая шины. На фото ниже они изображены сверху и могут поставляться в комплекте щитка.

Следует проверить, чтобы по мощности они совпадали с главным выключателем. После корпус и дверцы щитка соединяются с шиной N. В частном доме заземляющий провод вводится от специального контура, смонтированного снаружи по всем правилам.

Как подключить заземление

В старых домах применялась система заземления TN-C по старым ГОСТам, где совмещается нулевой и заземляющий провода. Для современного дома применяются системы TN-S и TN-C-S. На этажный щит выходят 3 фазы и отдельно нулевой (N) и заземляющий (PE) провода.

Часто некоторые «умельцы» соединяют нулевой провод и заземление. В случае отгорания нулевого провода в щите на корпус электроприбора может попасть 220 в. Правильное решение будет, если создать отдельный контур заземления, что весьма проблематично в многоэтажных домах.

Подключение питающего кабеля

Питающий кабель имеет три жилы разного цвета. Фаза подключается на ввод защитного автомата. Она может быть белой, красной или коричневой. Синий ноль соединяется с соответствующей шиной, а желтая с зеленой полосой идет на клеммную колодку заземления. Аналогичная операция проделывается с проводами в помещениях. Только провод фазы подключается к нижней части автомата защиты, соответствующего данной группе.

Монтаж электрощитка своими руками осуществить значительно проще, если все автоматы с верхней стороны фазы соединять между собой шинопроводниками. Их называют гребенками, и при выборе следует обращать внимание на сечение, которое не должно быть менее 10 мм2. Некоторые производители продают их дешево за счет снижения толщины жилы.

Они надежней, чем куски провода, которые применяли ранее.

Защита от поражения электрическим током

Чтобы защитить человека от действия тока при неожиданном контакте с оголеннным проводником и корпусом электроприбора, в щитке устанавливается устройство защитного отключения (УЗО). При одновременном прикосновении к фазному проводу и заземленному токопроводящему корпусу отключается подача электроэнергии. Для квартиры ток срабатывания выбирается 30 мА. Он не опасен для человека, хотя и вызывает неприятные болевые ощущения. От короткого замыкания он не срабатывает. Поэтому в электрической цепи вместе с ним должен быть подключен автомат. Если использовать дифференциальный автомат, он выполняет функцию обоих устройств, срабатывая не только на короткое замыкание, но и на утечку тока.

Влажные помещения и мощные потребители снабжаются отдельными УЗО или дифавтоматами. Во влажной среде в деревянных конструкциях даже ток 30 мА может вызвать возгорание. В таких зонах проводка требует особого внимания и защиты.

Подключение к приборам

Удобно, когда на каждом контуре стоит отдельный автомат. При необходимости его всегда можно отключить. Предпочтительной является такая разбивка точек подключения:

  • группировка розеток в каждом помещении;
  • освещение по комнатам;
  • индивидуальное подключение к стиралке, бойлеру, электроплите, посудомойке.

Самые мощные автоматы устанавливаются ближе к главному.

Электрическое подключение собранного оборудования электрощитка производится следующим образом. Отводящие клеммы счетчика соединяются со входом главного выключателя. От него провод подключается шлейфом к дифференциальным выключателям, а от них отводится к потребителям энергии. Между собой сверху автоматы объединяются соединительной гребенкой. Она надежней перемычек из провода.

Электроприборы снабжаются своими средствами защиты, начиная от самых простых плавких предохранителей и кончая электронными. Автоматы щитка в основном служат для защиты проводки.

Монтаж трехфазного электрощитка

На входе стоит вводной автомат, а за ним устанавливаются трехфазный счетчик и дифавтомат, после чего питание равномерно распределяется по контурам нагрузки.

Трехфазное подключение имеет некоторые отличия. Если общая мощность составляет 15 кВт, то затем она делится на 3. На каждую фазу будет приходиться по 5 кВт. Автомат ставится 3-х или 4-полюсный. При превышении тока на одном из них выключается все.

Нагрузку стараются распределить равномерно, но это не всегда получается. Никто в текущий момент не может точно сказать, что включено в ту или иную розетку. Но распределение все же сделать необходимо. При этом следует оставлять запас по мощности.

Применение УЗО в многофазном варианте создает проблемы и целесообразно только в случае очень ограниченного бюджета. Здесь лучше сразу установить дифавтоматы, что делает систему дороже. Зато с последующими переключениями по изменению схемы не будет сложностей.

Монтаж трехфазного электрощитка своими руками требует специальных знаний и навыков. При изменении схем подключения и вводе новых контуров необходимо поддерживать равномерность нагрузки на каждой фазе. Грамотная установка предусматривает применение кросс-модуля, представляющего собой шины в изолированной закрытой коробке. К ним подключаются фазы и нулевой провод, а затем делаются необходимые разветвления. На один ввод можно подключить несколько выводов к потребителям. Устройство надежно крепится на планку и значительно экономит труд по электромонтажу. Сверху располагается прозрачная крышка для визуального контроля.

Заключение

Для современной энергонасыщенной жизни в квартире необходим электрощиток. Он предназначен для распределения электроэнергии по квартире и защиты человека от поражения электрическим током.

Обладая специфическими навыками, можно монтаж электрощитка выполнить своими руками.

Правила и схемы монтажа электрощитка

Сегодня мы подготовили статью на тему: "правила и схемы монтажа электрощитка", а Анатолий Беляков подскажет вам нюансы и прокомментирует основные ошибки.

Монтаж электрощитка – пошаговое руководство по сборке своими руками

В старых домах на входе устанавливали электрический счетчик с пробкой в роли предохранителя. Сравнительно недавно это удовлетворяло потребителей: бытовых приборов было немного и небольшой мощности. Сегодня, когда практически в каждом доме имеется множество мощного электрооборудования, требуется иное устройство ввода электричества в дом.

Монтаж электрощитка решает много проблем, повязанных с безопасностью использования электроэнергии, ее качеством. Новостройки, как правило, оборудуются ими сразу, а в старых зданиях, желательно их установить взамен примитивных старых. Щит распределит электричество среди групп потребителей, защитит от короткого замыкания и нагрузок, превышающих номинал.

В пластмассовом или металлическом ящике устанавливаются электрические приборы. Обязателен счетчик электроэнергии и основной выключатель. Счетчик монтируется самостоятельно или работниками энергокомпании. Основным выключателем отключают потребление электричества в квартире при необходимости, или он срабатывает автоматически при нештатной ситуации. Счетчик и входной автомат, если он установлен перед счетчиком, обязательно пломбируются.

Но это часть приборов электрического щитка. Дополнительные удобства и безопасность в частном доме создают автоматические выключатели. Их роль сводится к защите цепей домашней сети – проводки и бытовых приборов. Каждый автомат обслуживает одну группу потребителей, а для мощных приборов устанавливаются отдельные автоматы. Каждый выключатель рассчитан на автоматическое срабатывание или принудительное отключение.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Устройство защитного отключения содержит дифференциальный трансформатор, который сравнивает баланс входящего и выходящего тока. Если он нарушен, что случается при неконтролируемой утечке тока или когда под напряжение попадает человек, срабатывает защита. Сеть с УЗО отключается, и человек даже не успевает почувствовать удар током. Защитное отключение рассчитано на ток, безопасный для человека.

Электрический щит в деревянном доме

Кроме перечисленных приборов, щиток снабжается шинами. Подключение автоматов выполняется на распределительной шине в виде медной полоски – на ней соединяются входные контакты. Колодка с клеммами для подвода нулевых проводов называется нулевой шиной. Заземление подключается к еще одной шине – заземляющей.

Поступающее в дом электричество правильно распределяют между потребителями. Существуют правила, при соблюдении которых можно собирать электрический щиток своими руками:

  1. 1. Все потребители мощностью 2 кВт и выше выделяем в отдельные группы. На каждую ставим автомат, рассчитанный на определенную нагрузку.
  2. 2. Для стиральной и посудомоечной машины, кондиционера, других приборов с невысокой мощностью нужны автоматические выключатели на 16 А. Подключаем кабелем сечением 2,5 мм2.
  3. 3. Более мощные приборы подключаем через автомат на 20 А или 32 А. Берем кабель большего сечения: 4 мм2 или 6 мм2.
  4. 4. Линии к розеткам делаем отдельно на каждую комнату, применяя трехжильный кабель 2,5 мм2. В распределительной коробке делаем ответветвления к розеткам.
  5. 5. Для линий освещения используем кабель 1,5 мм2, каждую защищаем автоматом 10 А. проводим отдельный кабель.

Кабеля к мощным электроприборам не должны иметь ответвлений, а прокладываются цельным куском к каждому потребителю отдельно.

На первый взгляд подход к монтажу с подключением отдельными кабелями может показаться излишним. На самом деле, он единственно верный, обеспечивает высокую безопасность, удобство в управлении. При любой нештатной ситуации происходит автоматическое отключение группы потребителей, а не всей сети. Найти и устранить неполадку при такой схеме разводки гораздо проще.

Для сборки электрощита необходима схема. Чтобы ее составить, учитываем все факторы и особенности потребления электрической энергии домом:

  • на сколько киловатт в общей сложности рассчитано потребление электроэнергии;
  • какую мощность потребляет каждая группа;
  • сколько отдельных групп потребителей всего;
  • где будет установлен электросчетчик.

Схему составляем в понятном и удобном виде. Указываем номиналы устройств, сечение кабеля, разводку к потребителям. Ниже показано примерное внутреннее наполнение щитка и разводку для однофазной сети.

Для трехфазного напряжения сети больших различий в схеме нет. Применяется другой принцип распределения потребителей: отдельные группы подключаются к отдельным фазам. Важно соблюсти балланс по нагрузке между фазами.

Схемы квартирной электропроводки

Корпус распределительного щита выполняется из металла или пластмассы, закрепляется на стене или утапливается в нее. При скрытой проводке больше подходит щиток распределительный, скрытый в нише стены. Внешний щит можно установить в доме или на улице. Вопрос выбора немаловажный: очень дешевый пластиковый корпус быстро приходит в негодность. Лучше покупать ящик, имеющий съемные стенки, в котором легко снимаются или отодвигаются DIN-рейки. По размеру лучше иметь некоторый запас внутреннего пространства.

Выбираем щиток в квартиру

Начальным элементом любой схемы является вводный автомат, который отключает поступление электричества в дом. Его номинальные показатели зависят от общей мощности, потребляемой домом. Постановлением Правительства РФ определено, что сетевые организации осуществляют стандартное подключение электроснабжения 380 В на 15кВт. Если требуется больше, подключают за дополнительную плату.

Дальше подбираются: счетчик модульного типа, автоматические выключатели, УЗО или дифференциальные автоматы. При выборе учитывают:

  • номинальную силу тока;
  • ток, при котором срабатывают автоматы;
  • скорость их срабатывания.

Автоматы устанавливаются в каждую цепь отдельный. Важно рассчитать их параметры: при недостаточной мощности будет постоянно происходить ложное срабатывание. При малой мощности они не смогут выполнять свое назначение – защищать от перегрузки. Автоматы оснащены устройством на время срабатывания. Ниже по цепи следует ставить с меньшим временем отключения, чтобы оно происходило по высходной линии.

Нет тематического видео для этой статьи.
Видео (кликните для воспроизведения).

Выбираем УЗО с номинальным током, выше за суммарный ток подчиненных ему автоматических устройств. Тогда автоматы отключатся раньше, предохраняя УЗО от повреждения.

Оборудование, монтируемое в щитке, изготовлено по стандартным унифицированным размерам. Для крепления служит DIN-рейка – металлический профиль. Одно место, занимаемое однополюсным автоматическим выключателем, называется модулем. Чтобы рассчитать, сколько места нужно в щитке, следует знать, что двухполюсный АВ – это 2 модуля, трехполюсный – три. Однофазное УЗО занимает 2 модуля, трехфазное – 4. Один клеммник – один модуль, счетчик, в зависимости от модификации, – 6–8 модулей.

Сборка щитка проводится на столе, что гораздо удобнее, чем на стене. Но предварительно следует установить крепление для щитка, когда он еще не заполнен модулями. Реализация принципиальной схемы может осуществляться несколькими способами: линейным или групповым. Независимо от способа первым всегда стоит вводный автомат. По линейному принципу дальше располагаются все УЗО, за ними автоматы. Размещение простое, но неисправность найти трудно. По второму способу приборы размещают группами: сначала УЗО, затем автоматы его группы.

Следует соблюдать правила монтажа:

  • соединения внутри щитка выполняются проводом, одинаковым по сечению с входным;
  • вход располагают вверху, выход – снизу;
  • запрещается зажимать многожильный провод без наконечников НШВИ;
  • чтобы зажать в одной клемме разные проводники, применяют наконечники для двух проводов.

Приступаем к сборке. Располагаем модули согласно выбранной схеме на DIN-рейке, закрепляем фиксаторами. Чтобы легче было работать, кроме схемы составляем план расположения приборов. Затем соединяем их между собой проводами. Концы зачищаем, если провода многожильные, вставляем в наконечники НВШИ подходящего сечения. Опрессовываем наконечники пресс-клещами КВТ, которые не очень дорогие по стоимости. Именно этот инструмент надежно закрепит проводники в наконечниках.

Значительно облегчит расключение электрического щитка применение специальных шин (гребенок). Они снабжены плоскими контактами (штырями), которые вводятся в контакты автоматики, обеспечивая надежное соединение. Производители автоматических устройств выпускают гребенки, подходящие по своим размерам именно для данных модулей, к другим они могут не подходить из-за различий в шаге.

Следует покупать все автоматические выключатели, дифавтоматы, УЗО, шины одного производителя, что значительно облегчит монтаж, щит будет выглядеть красиво и компактно.

Правильный ввод кабелей сильно облегчает монтаж, дает возможность оптимальной организации внутреннего пространства. Следует покупать щитки, имеющие технологические отверстия для ввода, иначе придется выпиливать или сверлить. В хороших щитках имеются заглушки, которые снимаем и заводим кабель. Подключаем к вводному автомату, фиксируем пластиковым хомутом. Все кабели сразу маркируем.

Поверхностная изоляция на вводе не нужна, поэтому аккуратно, чтобы не повредить изоляцию проводников, снимаем ее. Работать с отдельными проводами удобнее, чем с жестким кабелем. Всю проводку в щитке распределяем пучками: отдельно фазные (L), нулевые рабочие (N) и защитный нуль (PE). Добиваемся, чтобы они как можно меньше пересекались. Концы предварительно маркируем, стягиваем хомутами.

Подключение кабелей к щитку

Заводя кабель внутрь щитка, оставляем ему такую длину, которая вдвое превышает высоту. Делается это так: протянули кабель к месту подключения, еще раз протянули к входному отверстию и отрезали. Это совсем не лишне: проводка идет по своей траектории, а не кратчайшим путем. Когда приходится их натягивать, чтобы дотянуть до места назначения или наращивать, это плохо. Так что экономить какой-то десяток сантиметров не стоит.

После завершения монтажа отключаем все устройства в щитке. Нагружаем все розетки. Подаем напряжение, проверяем наличие на входе, правильность фазы и нуля. По одному кнопкой “Тест” проверяем УЗО и дифавтоматы. Проверяем напряжение на входе автоматов, включаем по одному и проверяем выходное напряжение. Включаем мощные приборы, следим за состоянием щитка: не должно наблюдаться искрения, дымления, нагрева. Проверяем розетки и освещение.

Следует периодически осматривать электрощит. Обязательно через месяц открываем его и подтягиваем все контакты. В дальнейшем ежемесячно проверяем работу УЗО. Если монтаж выполнен с соблюдением рекомендаций специалистов, вдумчиво и без спешки, оборудование послужит долго и надежно.

Монтаж электрощитка – завершающий этап в проведении электромонтажных работ.

С точки зрения экономии этот элемент удобно устанавливать в центре помещения, минимизируя затраты на подводимый кабель.

Однако такое решение не всегда оправдано с точки зрения интерьера в доме, поэтому в большинстве случаев электрощиток устанавливается в квартире на входе.

Для того чтобы с изделием не возникло никаких проблем, следует приобретать электрощиток в соответствии с требованиями ГОСТа:

  • Сам щиток должен выполняться из негорючих материалов, которые запросто можно трогать руками, не боясь поражения током. Популярные варианты – металл или пластик, которые отлично переносят установку, как на внешнем столбе, так и в доме. А вот о деревянном варианте придется забыть;
  • Корпус распределительного электрощитка должен иметь заземления и ушки для пломб, которые невозможно смастерить своими силами;
  • У каждого электрощитка должен быть технический паспорт, где указываются номинальные параметры тока и напряжения, тип изделия, возможность его монтажа в квартире или частных апартаментах. Кроме того, на изделии не должно быть никаких видимых повреждений. Идеальный вариант – упакованный в деревянном кейсе щиток, однако такие варианты встречаются крайне редко;
  • Вне зависимости от места расположения, правила техники безопасности требуют, чтобы на электрощиток был нанесен соответствующий знак, с обязательным указанием номинального значения напряжения.

Как правило, в техническом паспорте указывается и схема, по которой должна осуществляться сборка.

Однако такая схема не имеет ничего общего с чертежом электрических элементов, который обычно делается своими руками. Его мастеру придется вычерчивать самостоятельно, на основании проведенных в доме работ.

Приступая к монтажным работам в доме или квартире, в первую очередь важно правильно подобрать место под установку.

Для того чтобы электрощиток был надежно защищен от повреждений и был недоступен для детей, желательно расположить его в нише, на высоте от 1,5 до 2 м, для того, чтобы взрослый человек вполне мог достать до него руками.

Выполнить данную процедуру можно своими силами, без посторонней помощи, неукоснительно следуя всем существующим требованиям техники безопасности.

Приступая к подготовке места для распределительного щитка, необходимо определить толщину стен для того, чтобы понять — целесообразным ли будет оформление ниши.

Если стена недостаточно толстая, то от затеи лучше отказаться, просто повесив на нее внешний электрощиток, который можно будет скрыть в деревянном или гипсокартонном корпусе, смастерить который вполне можно и своими руками.

При этом на деревянном корпусе можно будет разместить и функциональные полочки, делающие поверхность электрощитка еще и полезной.

Если толщина стены удовлетворяет поставленной задаче – необходимо вооружиться болгаркой по бетону, с помощью которой и будет осуществляться монтаж.

Однако здесь можно пойти на небольшую хитрость, смастерив своими руками перед бетонной стеной дополнительную прослойку в деревянном или гипсокартонном оформлении.

Этот материал можно прекрасно моделировать своими руками, а сделать углубление для ниши в деревянном покрытии будет намного проще, чем в бетонной стене.

Следующий этап работ – проектирование своими руками схемы всех элементов в доме, подключенных к электрощитку.

В дальнейшем схема должна быть сохранена для того, чтобы в случае ремонта или модернизации системы электросети, не пришлось вспоминать, за что отвечает каждое из существующих в квартире подключений.

Кроме того, принимающий работу электрик также потребует схему соединений.

Приступая к составлению схемы своими руками, важно определить тип электроснабжения в доме и разбить все точки потребления на несколько групп, на основании которых и будет составлена схема.

Для того чтобы она была читаема не только своими исполнителями, а и посторонними людьми, все элементы распределительного электрощитка рекомендуется обозначать согласно ГОСТа.

Как правило, информация по типу электроснабжения хранится в ЖЭКе, поэтому за консультацией необходимо обращаться именно туда.

А вот принцип группирования элементов мастер должен придумать своими силами.

Наиболее популярный вариант – группирование розеток, выключателей по всей квартире или комнатам, с последующим подключением их к клеммам соответствующего автомата.

Однако здесь должно быть предусмотрено и выделение более мощного автомата для техники, спасающего своими параметрами всю систему от перегруза.

Процесс установки электрощитка своими усилиями требует значительной концентрации внимания и готовности безукоризненно следовать инструкции.

В первую очередь необходимо отмерять необходимую высоту и провести через нее горизонтальную линию.

Далее следует очертить границы установки, проследив за тем, чтобы между линиями образовался прямой угол.

Теперь к стене можно приложить электрощиток, и аккуратно придерживая его руками, обозначить места, где будет установлен крепежный элемент.

Важно помнить о том, что правила крепления на бетонной стене, гипсокартоне и в деревянном варианте разнятся между собой и не заменимы друг другом, поэтому до начала проведения монтажных работ рекомендуется заранее продумать этот момент.

Далее на отмеченном расстоянии друг от друга просверливаются отверстия, в которые будут вставлены дюбеля.

После этого к стене прикладывается основание распределительного электрощитка, выравнивается в соответствии со строительным уровнем и прикручивается.

Важно не забыть ввести в щиток кабель электропроводки до крепления корпуса, который, как в частном доме, так и в квартире, затягивается исключительно через заднюю стенку.

Следующий этап – это сборка схемы собственными руками с последующей установкой электрощитка и подключение автоматов.

За основу в этом случае должна быть взята типовая схема, в строгом соответствии с которой и будет осуществлен монтаж.

Для каждого электрощитка такая схема будет своя, с учетом множества сопутствующих нюансов. Однако правила монтажа для них будут сходными.

Далее в основу электрощитка монтируются нулевая и заземляющая шины. Правила техники безопасности подразумевают, что нулевая шина будет монтирована вверху, а заземляющая – снизу.

Прикручивать их, как и корпуса автомата, следует с помощью саморезов и это легко сделать своими руками.

После подключения автоматов можно приступать к монтажу внутренней проводки и кабеля, по которому идет ток.

В питающем кабеле есть три жилы:

  1. Синяя – обычно это нулевые фазы, которые впоследствии будут подсоединены к нулевой шине электрощитка;
  2. Белая – фазы, подключаемые к соответствующей клемме ближайшего автомата;
  3. Желтая – это земля, подключаемая к заземляющей шине электрощитка.

Аналогичная схема актуальна и при подключении внутренней проводки в доме, с тем лишь отличием, что провод фазы подключается к нижней части защитного автомата.

Проделать эту операцию своими руками также не составит труда.

Завершающий этап – соединение между собой всех автоматов со стороны фазы. Сделать это вполне можно своими руками с помощью шинопроводников или провода ВВГ-5*6.

Для этого провод нарезается небольшими отрезками – по 3-4 см, с помощью которых последовательно соединяются между собой фазы каждого автомата.

После того как работы по монтажу электрощитка завершены, необходимо с помощью тестера проверить каждый элемент на работоспособность. Трогать фазы руками категорически запрещено!

Если же никаких проблем непосредственно в квартире не обнаружено, и в фазы автомата электрощитка поступает ток, то можно вызывать электрика, который, после повторной проверки своими методами, подключит жилье к общей системе электроснабжения, функционирующей в доме.

До его проверки пытаться подключать что-либо своими руками, конечно же, не следует.

Порядок сборки электрощитка: правила, особенности и рекомендации

При монтаже электрического щитка нужно непременно соблюдать правила пожарной и электрической безопасности. Собрать электрощит и произвести все работы можно самостоятельно.

Для этого требуется разбираться в устройстве щитка, знать правила, касающиеся его установки, уметь осуществлять работы по электромонтажу.

От правильности произведенных работ зависит функционирование щитка в дальнейшем. Особенно аккуратно выполнять электромонтаж нужно в деревянном доме, где пожароопасность высокая. В этой статье мы расскажем, как грамотно собрать распределительный щит своими руками.

Существуют требования, касающиеся электрических щитов и их монтажа:

  1. Щитки должны заполняться с учетом технической документации. Там указано количество УЗО, которое нельзя превышать.
  2. На изделии должен быть знак электрической безопасности с указанием номинального напряжения.
  3. Щит должен быть произведен из негорючих материалов. Его покрытие не должно проводить ток. В продаже есть изделия из металла и пластика, окрашенные специальной краской.

  • На проводах должна присутствовать маркировка снаружи и внутри. Она обозначает группу элементов. Для этого используют бирки.
  • К клеммным колодкам заземления и нуля подключают по одному проводу на каждую из клемм. Шины помечают черным цветом для фазы и синим — для нуля.
  • Автоматы соединяют друг с другом шинопроводником.
  • Дверь и корпус должны быть заземлены. У изделия в паспорте непременно указывают тип щита, класс, уровень защиты, указания, касающиеся установки, мер предосторожности.
  • В доме, построенном из древесины, внутренняя проводка запрещена. Чаще всего провода размещают в металлорукаве или трубах.
  • Соблюдение описанных выше требований позволяет без усилий осуществить установку подобного щитка в любой квартире или доме.

    Щиток распределительный состоит из следующих элементов:

  • коробки, снабженной дверцей;
  • DIN-рейки для крепления автоматики;
  • распределительных шин, соединяющих все проводники;
  • группы автоматических выключателей с УЗО или дифференциальных автоматов;
  • счетчика электрической энергии;
  • проводов, соединяющих все элементы.
  • Счетчик позволяет определять количество потребленной электроэнергии. Его устанавливают работники энергетической компании, которые производят опломбирование устройства. Основной выключатель полностью прекращает питание щитка. Он обычно двухполюсный и отключает фазовый и нулевой провода, подводящие электричество. Его мощность должна соответствовать сумме мощностей всех потребителей энергии, включенных в квартире.

    Интересное и познавательное видео о секретах выбора автоматов и сборке распределительного щита своими руками:

    Схема требуется для того, чтобы можно было наглядно увидеть, где именно будет располагаться конкретный электрический прибор и каким образом к нему станет подаваться электроэнергия. Есть определенные рекомендации, позволяющие составлять грамотные схемы:

    • Автоматические выключатели защиты устанавливают на кухонные приборы, кондиционеры и иные агрегаты, обладающие большой мощностью.
    • В схеме как отдельную группу нужно будет выделять каждую комнату. Можно объединить пару комнат, если количество приборов, установленных в них, невелико.
    • УЗО устанавливают на несколько автопереключателей, которые объединяют в группы с учетом их суммарной нагрузки. К примеру, все переключатели одного этажа подключают к УЗО номиналом 30 мА.
    • Для помещений с большой влажностью нужно устанавливать дополнительное УЗО или дифференциальные автоматы номиналом 10 мА.
    • На каждый этаж потребуется устройство, защищающее от перенапряжения.
    • Если в будущем планируется изменение схемы, ее требуется снабдить резервными автовыключателями.
    • При установке выключателей необходимо соблюдать принцип токовой и временной селективности. Тогда при экстренной ситуации они будут срабатывать в электрической цепи одного помещения, а не всей квартиры или дома.

    Пример схемы сборки распределительного щита своими руками:

    Перед началом работы требуется подготовить запасное освещение для рабочей зоны. Кроме того, понадобится стол, на котором будут лежать комплектующие и инструменты. Схему сборки и монтажа электрощита нужно повесить так, чтобы она была хорошо видна. После этого следует обесточить вводной кабель. Работа производится в несколько этапов:

      Сборка и предварительная установка ящика. Корпус требуется сначала подготовить:
    • удалить заглушки, расположенные на стенах ящика;
    • привинтить DIN-рейки;
    • смонтировать на стенках шины заземления и нейтрали;
    • снять дверцу;
    • подсоединить монтажные кронштейны.

    После этого встроенный ящик можно закрепить на месте на время, чтобы проверить, насколько качественно создана ниша. Затем его сразу нужно снять. Это облегчит работу с проводами.

    Предварительная подготовка проводов. Сначала их подгоняют по длине. Должен остаться запас, чтобы можно было без труда добраться до далеко расположенной шины или автомата защиты.

    После этого требуется удалить внешнюю изоляцию с кабелей, используя специальный инструмент. Очищать провод нужно так, чтобы на входе в ящик еще оставалась изоляция.
    Установка конструкции на подготовленное место. Внутрь нужно проложить вводной кабель и все проводники.

    Провода должны лежать в один слой с учетом порядка расположения автоматов, к которым они впоследствии будут подключаться.
    На DIN-рейке сначала фиксируют УЗО, после него — относящиеся к нему автоматы, в конце устанавливают самостоятельные автоматы и иные модульные устройства.

    Сразу всю автоматику монтировать не обязательно. Можно запитывать устройства по очереди, по мере того, как они будут крепиться к рейке. Кроме того, нужно установить счетчик.
    Жилы каждого из потребителей энергии или группы потребителей следует подключить к относящимся к ним шинам и автоматам. Работу следует производить справа налево, подводить жилу к точке фиксации, после чего отрезать все лишнее. Провода прокладываются вертикально и горизонтально, а все повороты осуществляются лишь под прямым углом. Когда места не хватает, допустимо провести провода за DIN-рейкой.

    С конца каждого провода на 1 см удаляется основная изоляция, на мягкие шины надеваются наконечники, после чего концы заводятся под зажимы автоматов и хорошенько затягиваются специальными клеммами. Подключение проводника к автомату обустраивается снизу, а подача напряжения на автомат — сверху.

    Грамотно и аккуратно осуществленная сборка электрощитка гарантирует, что вся проводка будет исправно функционировать долгие годы. Нежелательно экономить, выбирая комплектующие. Только действительно качественная автоматика позволяет предупредить вероятность серьезных аварий и сохраняет жизнь проживающих в квартире или доме людей.

    Видео-инструкция, как правильно собрать электрощиток своими руками:

    Схема электрического квартирного щитка — однофазный вариант

    Перед тем как физически монтировать распредщиток у себя в квартире, нужно точно определиться на бумаге со схемой электрощитка. Какое модульное оборудование ставить, сколько и каким номиналом будут автоматические выключатели, монтировать ли диф.автоматы и УЗО? В какую цену обойдется та или иная комплектация? Большинство этих вопросов с приведением самих схем будет отображено в статье.

    Стоит заметить, что все нижеприведенные схемы предназначены именно для однофазных квартирных щитков непосредственно расположенных у вас в квартире. Предполагается что щиток учета со счетчиком и вводным автоматом уже стоит в этажном щите. Соответственно его изображение на схемах не присутствует.

    Все схемы и квартирные щитки должны собираться в соответствии с нормативными документами и не противоречить прописанным там указаниям и правилам. Прежде всего это конечно ПУЭ, но есть еще два документа на которые стоит обратить пристальное внимание:

    • ГОСТ 32395-2013 Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия. (скачать)
    • Свод правил по проектированию и строительству СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» (скачать)

    Замечания и требования из вышеуказанного ГОСТ на которые стоит обратить внимание при сборке и выборе квартирного щитка:

    Данная схема подходит для небольших одно или двух комнатных квартир. Там где общая длина всех проводов и кабелей не превышает 300-400м.

    На вводе стоит выключатель нагрузки, а не автомат. Если на этажном распредщите у вас уже смонтирована защита, после или до счетчика (проверьте это перед тем как собирать данную схему), то ставить автомат еще и на вводе не обязательно. Чем лучше выключатель нагрузки от автомата можно узнать из статьи Модульный выключатель нагрузки или вводной автомат.

    Номинальный ток вводного аппарата для квартир с эл.плитами и однофазной нагрузкой должен быть от 40А и выше.


    Снизу обозначены групповые кабели запитывающие те или иные группы, с указанием марки кабеля и его сечения в зависимости от нагрузки. Отходящие цепи освещения выполненные кабелем 1,5мм2 защищаются автоматом 10А, розеточные группы сечением 2,5мм2 — 16А.

    На дифференциальный автомат подключен санузел, т.е. розетки, освещение и все потребители в ванной совмещены в одну группу. Причем ток утечки на диффе выбран 10мА.

    Некоторые электрики ставят на 30мА, мотивируя это возможными ложными срабатываниями. В правилах нет конкретного запрета, оговаривается что данная защита не должна быть более 30мА. Почему все таки лучше поставить на 10мА, можно понять ознакомившись с тем, как ток определенной величины влияет на ваше тело:

    Правда в магазинах чтобы прибрести диф.автоматы на 10мА, скорее всего придется делать заказ. В основном в свободной продаже преобладают именно устройства с током утечки на 30мА.

    Варочная панель и духовой шкаф запитаны по отдельным группам, подразумевается что это два разных потребителя. Если у вас эл.плита, то есть когда варочная с духовкой вместе, нужно менять питающий кабель и автомат защиты:

    Если вас беспокоят перебои с напряжением и вы хотите защитить свое оборудование от его скачков, тогда можно немного увеличить стоимость схемки, добавив на ввод реле напряжения. Здесь схематично изображено реле марки УЗМ-51М, как наиболее простое в подключении (вход-фаза+ноль и выход-фаза+ноль).

    Плюсы данных схем:

    • недорогая
    • оптимальный вариант для маленьких квартир
    • проста в монтаже и подключении

    Большой минус схемы в том, что при утечке тока в других линиях кроме санузла, защита работать не будет.

    Данную схему можно улучшить поставив на ввод УЗО. Перед этим убедитесь, что в этажном щите где расположен ваш счетчик, установлен автоматический выключатель, так как УЗО без автомата ставить запрещено. Если там уже стоит УЗО или дифавтомат, то дублировать защиту не имеет смысла. Схемка с УЗО на вводе будет вот такой:

    Один нюанс — если у вас общий расход кабеля в проводке квартиры от 400м и более, то возможны ложные срабатывания вводного УЗО из-за суммарных утечек тока. Здесь уже целесообразно применить УЗО на отдельные группы, убрав из схемы квартирного щитка вводное.

    Схема электрощитка в квартире с УЗО в отдельных группах

    Данная схема уже более совершенна. Ее можно применять как в небольших квартирах, так и в квартирах с общей длиной проводки превышающей 400м. Здесь нет вводного УЗО, так как достаточно выключателя нагрузки (не забывайте про автомат в этажном щите со счетчиком).

    Номинальный ток вводного аппарата выбран исходя из разрешенной мощности для квартир с однофазной нагрузкой равной 11квт и коэффициенте спроса для квартир повышенной комфортности — 0,8.

    Присутствует защита от утечек тока на отдельных группах розеток и сплит системы (кондиционера). Причем один защитный аппарат УЗО стоит на объединенных группах, каждая из которых в свою очередь защищена от перегрузок автоматическими выключателями.

    Линии освещения целесообразно защищать от утечек, если вы применяете настенные светильники с металлическими корпусами и периодически их протираете или меняете лампочки не выключая напряжение. В большинстве случаев здесь можно обойтись простыми автоматами.

    Та же схемка, но с реле напряжения:

    Расценки только на комплектующее модульное оборудование (автоматы, УЗО, реле напряжения, выключатели нагрузки) разных производителей для сборки всех вышеприведенных схем сведены в одну таблицу. Цены взяты из интернет магазинов и в вашем регионе могут существенно отличаться.

    Автор статьи: Анатолий Беляков

    Добрый день. Меня зовут Анатолий. Я уже более 7 лет работаю прорабом в крупной строительной компании. Считая себя профессионалом, хочу научить всех посетителей сайта решать разнообразные вопросы. Все данные для сайта собраны и тщательно переработаны для того чтобы донести в удобном виде всю требуемую информацию. Однако чтобы применить все, описанное на сайте желательно проконсультироваться с профессионалами.

    ✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 3.4 проголосовавших: 14

    Как собрать электрощиток своими руками с автоматами и счетчиком

    Автор newwebpower На чтение 12 мин. Просмотров 1.3k. Опубликовано Обновлено

    Многие начинающие мастера, не имея должного опыта в электротехнике, не рискуют самостоятельно собрать своими руками электрический распределительный щиток в доме, предпочитая перепоручить данную работу более опытным специалистам. Во многих случаях такая нерешительность обуславливается недостаточным опытом работы с модульными автоматами, которые устанавливаются в защитном ящике (боксе).

    Кроме этого, компании и службы, занимающиеся энергоснабжением, очень критически относятся к возможности самостоятельного монтажа пользователями счётчика, устанавливаемого на вводном распределительном щитке дома.

    Ввод электричества в распределительный щиток

    Данные причины вынуждают владельцев квартир и домов заказывать дорогостоящие услуги монтажа у лицензированных специалистов, и подолгу их дожидаться, даже если есть возможность, инструменты, желание и навыки для того, чтобы своими руками собрать домашний распределительный щиток.

    Домашний электрощиток

    Предисловие к пошаговой инструкции

    Если есть возможность договориться с официальными службами о самостоятельной установке счётчика, с последующей установкой пломб уполномоченными должностными лицами, то будет намного выгодней своими руками собрать щиток, осуществив выполнение монтажа и подключения модулей ради экономии домашнего бюджета.

    В данной статье будут оговариваться специализированные технические нюансы по установке щитка и подключению модульных элементов внутри бокса – многие пользователи представляют себе схему и принцип распределения электрической энергии внутри электрощита, но не имеют практических навыков монтажа.

    Сборка электрического щитка

    Поскольку выбор проводов, расчет их сечения и подбор защитных автоматов, а также принципы разделения электропроводки в доме на группы потребителей уже рассматривались в других темах данного ресурса, то основной акцент будет сделан на работе с элементной базой – щитком, модульными автоматами, их клеммами и проводами.

    Электромонтажные работы

    Но прежде, чем приступать к работам, и пробовать своими руками собрать распределительный щиток, необходимо получить разрешение на самостоятельное выполнение монтажа.

    Разделение полномочий для электромонтажных работ

    Твердо решив своими руками осуществить монтаж распределительного щитка в доме, нужно оговорить с официальными службами энергоснабжения, каким образом будет осуществлен ввод электричества в дом – напрямую в счетчик неразрывным кабелем от линии электропередач, или через защитный автомат. По нормативам ПУЭ, перед счетчиком в обязательном порядке должен стоять автоматический выключатель.

    Цитата из ПУЭ

    Но зачастую,  официальные службы игнорируют данное правило, опасаясь возможности незаконного подключения пользователем к клеммам автомата в обход счетчика ради воровства электроэнергии. Оптимальным вариантом будет монтаж вводного защитного автомата, установленного в пломбируемый бокс внутри щитка.

    Вводный автомат опломбирован

    Также возможна установка пломбируемого бокса для вводного автомата на наружной стене дома. Особенно данная предосторожность необходима, если осуществляется воздушный ввод электричества в деревянный дом.

    Вводный автомат на деревянном фасаде

    Также очень часто в таких случаях в наружном боксе устанавливается и пломбируется счетчик, с автоматами до и после него, а вывод заходит во внутрь дома в распределительный щиток, который пользователь имеет право собрать сам, своими руками без получения дополнительных разрешений.

    Наружный бокс с автоматами и счетчиком установлен на столбе возле дома

    Таким образом, осуществляется разделение ответственности и не происходит нарушения правил и законности выполнения электромонтажных работ.

    Критерии выбора бокса

    Выбор щитка для дома осуществляется по таким критериям:

    • Геометрические размеры, которые определяют вместимость бокса, зависящую от количества подключаемых модулей. Если в щитке планируется монтаж счетчика, то для таких целей предусмотрены электрощиты, имеющие отдельный пломбируемый бокс. Пломбируемый бокс в щитке для установки счетчика

      Таким образом, официальные службы, установив счетчик в данный бокс, дают возможность пользователю самостоятельно определяться с распределением внутренних линий и своими руками осуществлять монтаж;

    • Конструкция, которая бывает встраиваемой (внутренней) или навесной (накладной). Как правило, конструкция выбранного распределительного щитка зависит от типа электропроводки. Если проводка в доме скрытая, то логично будет применить встраиваемый в стену щиток. Встраиваемый внутренний электрический щиток

      Для наружной (открытой) электропроводки будет целесообразно собрать и подключить модули в навесной конструкции щитка.

      Навесной квартирный щиток

      Установка конкретной модели бокса должна описываться в инструкции к изделию, но, как правило, встраиваемые щитки фиксируются гипсом, а навесные крепятся при помощи дюбелей;

    • Материал. Как правило, для квартир применяются распределительные щитки, выполненные из специального пластика, имеющие прозрачную крышку, отличающиеся привлекательным дизайном. Квартирный щиток с декоративной фактуройМеталлические электрические боксы

      Металлические щитки обладают большей прочностью и надежностью, поэтому их стоит устанавливать в домашней мастерской или гараже;

    • Герметичность. Данный параметр определяется степенью электрической защиты IP. Таблица степеней электротехнической защиты IP

      Для распределительных щитков дома или квартиры данный параметр не превышает IP40, что предотвращает проникновение мелкими предметами. Но, если монтаж щитка производится снаружи, то степень IP должна быть выше, в зависимости от условий окружающей среды.

    Внешний вид и функциональность боксов

    Условно распределительные щитки можно разделить на два типа. Первый тип напоминает громоздкие распределительные щиты многоквартирных домов и предприятий – шкаф с закрытой дверцей и выступающим наружу рубильником.

    Электрический шкаф с рубильником и предохранителями

    В домашнем щитке такого типа может иметься крышка, наглухо закрывающая все внутренние элементы, а может выступать только один центральный автомат для быстрого отключения. Также может присутствовать окошко для сверки показаний счетчика. В таких боксах крышка закрывается на ключ.

    Крышка бокса с прорезью для снятия показаний счетчика

    Если щиток устанавливается в недоступном для посторонних лиц месте, то доступ к управлению автоматами не ограничивается, но все их подключения спрятаны за съемной защитной панелью, имеющей  прозрачную декоративную крышку для предотвращения попадания пыли и загрязнений.

    Квартирные щитки с прозрачными защитными крышками

    Чтобы в защитной панели не было пустого пространства в случае, если количество автоматов меньше расчетного, производителем предусмотрены отламывающиеся перегородки, которые удаляются в процессе монтажа, освобождая нишу для модуля.

    Удаление перегородок в панели под модули способом выламывания

    Удалить данную перегородку можно своими руками, надавив пальцами (там предусмотрены специальные надрезы, по которым происходит разлом), или отрезать при помощи ножа.

    Удаление перегородок при помощи ножа

    Фиксация модулей

    Современные защитные устройства и автоматы имеют унифицированную систему крепления на так называемую DIN рейку, шириной 35мм, позволяющую собрать щиток быстро и качественно, не тратя много времени на монтаж каждого модуля. Поэтому, как правило, распределительные электрические боксы для домов и квартир выпускаются уже с прикрепленной внутри DIN рейкой.

    DIN рейки на съемном кронштейне

    При выборе щитка нужно удостовериться в наличии данного крепёжного приспособления, чтобы не тратить время и силы на то, чтобы своими руками крепить дин рейку, отрезав предварительно нужную длину. Специальная конструкция счетчиков и модульных автоматов позволяет крепить их на дин рейку путем защелкивания. Для этого нужно на верхнюю кромку рейки надеть модуль, после чего надавить на его нижнюю часть, чтобы защелка защелкнулась.

    Установка модуля на DIN рейку

    Монтаж качественных автоматов не требует больших усилий и не вызывает никаких проблем. Если по каким-то причинам защелка не защелкивается, то необходимо при помощи отвертки поддеть защелку – тогда автомат встанет на место.

    Установка и демонтаж модуля на DIN рейку

    Для демонтажа модуля обязательно нужно оттянуть фиксирующую защелку.

    Нулевая и заземляющая шины

    Еще одна важная составляющая современных распределительных боксов это нулевая (N) и заземляющая (PE) шина. Поскольку, согласно существующих нормативов ПУЭ, в каждой квартире или доме должно быть заземление в виде дополнительного защитного проводника PE, то щитки, как правило, выпускаются с установленной изолированной нулевой шиной, к которой сходятся линии, защищенные каждая своим автоматом, и прикрепленной к корпусу шиной заземления, от которой расходятся заземляющие проводники к каждой розетке.

    Нулевая шина N и заземляющая шина PE, изначально установленные в щитке

    Данные шины имеют отверстия для вставки проводов различных диаметров. Фиксация проводников происходит путем закручивания фиксирующего болта перпендикулярно оси провода.

    Нужно помнить, что в случае разветвления линии, идущей после УЗО, нулевые проводники в щитке должны подключаться на изолированную шину, не связанную с общим нулем. Если применяется несколько УЗО, то у каждого должна быть своя изолированная нулевая шина, установленная на дин рейку в щитке.

    Изолированная шина для нулевого проводника

    Поэтому, выбирая щиток для подключения и распределения линий, защищенных УЗО, необходимо предусмотреть место для соответствующего количества нулевых изолированных шин.

    Электрические соединения в боксе

    Порядок установки модулей в щитке, как правило, не регламентируется, но будет целесообразнее разместить автоматы слева направо по мере уменьшения номинального тока устройств.

    Данный принцип ещё обуславливается и тем, что очень часто для разветвления фазного провода на несколько модулей используются перемычки – в этом случае первая из них должна выдерживать суммарный ток всех автоматов, а последующие могут быть выполнены проводом меньшего сечения.

    Изготовлять перемычки необходимо из изолированного одножильного провода с предварительно рассчитанным сечением, но не менее 2,5 мм².

    Подключение модульных автоматов при помощи перемычек

    Для разветвлений фазного проводника, чтобы не использовать ненадёжные перемычки, профессиональные электрики при сборке щитков используют специальные шины, называемые «гребенками«, которые вставляются в клеммное гнездо установленных рядом модулей.

    Подключение модулей при помощи гребёнки

    В случае применения гребенки монтаж и сборка щитка существенно упрощается, но применяемые автоматы должны иметь одинаковую высоту и толщину, иначе токопроводящие выступы шины не совпадут с клеммами. Но, если без перемычек не обойтись, то для их изготовления необходимо  зачистить провод от изоляции с одного торца на расстояние не больше, чем глубина погружения оголённого проводника в клеммное гнездо. Приставив провод, его нужно изогнуть по направлению к нужной клемме подключения, после чего откусить кусачками и зачистить от изоляции.

    Перемычки, изогнутые для подключения модулей

    Придать нужную форму перемычке можно непосредственно своими руками или при помощи плоскогубцев. Имея подобный шаблон, можно сделать необходимое количество перемычек для осуществления всех подключений в щитке.

    Электромонтаж перемычек и модулей

    Процесс сборки щитка нужно начинать от вводного автомата, подключая каждый модуль, проверяя подключение согласно схеме.

    Примерная схема электрощитка

    О составлении схем электропроводки для разных квартир и домов можно прочитать на данном ресурсе. Выбрав соответствующую схему, внеся необходимые дополнения, необходимо строго придерживаться ее.

    Нужно, чтобы все входящие провода в щиток были промаркированы, иначе придется прежде осуществить прозвонку электропроводки и последующую маркировку проводов.

    Маркировка на проводах

    Для самостоятельной сборки щитка нужно иметь минимальный набор ручных инструментов электрика.

    При фиксации проводников и токопроводящих шин необходимо пользоваться качественными отвертками – если грани сбиты, то возможны повреждения клеммных болтов, после чего их невозможно будет открутить. Придерживая провод одной рукой его нужно зажать в клеммном зажиме, после чего дожать.

    Провода, придерживаемые рукой, фиксируется в клеммном зажиме

    Для этого необходимо взять упор всем телом, приложив усилие по оси отвертки, одновременно прокручивая ее. Таким образом, отвертка не соскользнет и не повредит грани клеммных болтов.

    Закручивать болты необходимо до полной фиксации проводов, преодолевая упругое сопротивление. Здесь важно не переусердствовать, чтобы не повредить модульные автоматы или корпус щитка.

    Дожимание провода в клеммном зажиме модуля

    Если к вводному автомату щитка подведено электричество, и подключены конечные получатели электроэнергии – розетки и выключатели вместе с распределительными коробками, то проверять правильность монтажа можно после подключения каждого модуля и линии электропроводки, включив вводный и подключённый автоматы, и проверив работоспособность конечных розеток и осветительных приборов.

    Если всё работает, автомат не выбивает, и нет характерного запаха горелой изоляции, вводный автомат необходимо выключить, продолжив монтаж, перейти к подключению следующего автомата.

    В процессе сборки автоматы также нужно промаркировать соответственно подключенным группам потребителей.

    Маркировка автоматических выключателей

    Таким образом, разделяя процесс монтажа щитка на этапы, контролируя работоспособность каждого подключения в процессе работы, можно своими руками собрать щиток любой сложности, не прибегая к услугам профессиональных электриков.

    Сложный электрический щиток

    Проверка и профилактика щитка

    После сборки щитка автоматы необходимо «прогрузить», то есть дать им поработать с нагрузкой, близкой к номинальной. Если где-нибудь крепление проводов выполнено некачественно, то в этом месте будет наблюдаться искрение, или сама клемма и модуль будет сильно греться. В этом случае недожатую клемму необходимо будет подкрутить.

    Если какой-то из модулей будет сильно нагреваться, следует проверить расчеты – возможно, автомат подобран неправильно, или нагрузка слишком большая. Нередки случаи попадания на рынок подделок автоматических выключателей и защитных устройств, которые в процессе прогрузки будут перегреваться, и выбивать при нагрузке не соответствующей номиналу.

    Поэтому, даже если монтаж выполнен по всем правилам и нормативам, обязательно необходимо удостовериться в надежной работе щитка, прогрузив установленные автоматы, наблюдая за их работой в течение нескольких часов.

    После этой проверки монтаж завершен. Для ремонта и модернизации в будущем на крышку щитка, или в любом удобном месте нужно прикрепить электрическую схему.

    Схема подключений на дверце щита

    Нужно периодически проверять состояние оборудования и подтягивать крепежные болты из-за потери упругости в зафиксированных проводниках вследствие текучести металла.


    Комплектация распределительного щитка, автоматы защиты, клеммы подключения

     

    От автора

    Здравствуй Уважаемый читатель! Снова с вами Elesant.ru. В предыдущей статье (Установка электрощита навесного) я рассказывал, зачем нужен распределительный щиток, как подобрать нужный щиток и как правильно выбрать место под его установку. Здесь расскажу о комплектации щитка.

    Комплектация навесного распределительного щитка 

    Перед покупкой щитка вы четко должны знать, сколько модульных устройств защиты и управления необходимо для проводки вашей квартиры. Информацию об этом вы можете узнать из проекта электропроводки или от вашего мастера. Вы также сами можете просчитать нужное количество устройств защиты и отключения, если прочитаете статью сайта:Силовые цепи квартиры.

    Устройство навесного распределительного щитка

    На рисунке ниже вы видите навесной щиток в разобранном виде.

    В квартирный электрощиток устанавливаются следующие модульные устройства:

    • Вводной автомат защиты и отключения. К нему подключается питающий кабель для квартиры;
    • Автоматы защиты от короткого замыкания (сверхтоков). Они же служат устройствами для принудительного отключения отдельных линий электропроводки от электропитания;
    • Устройства защитного отключении (УЗО). Они служат для защиты людей и домашних животных от паражения электрическим током при прикосновении к корпусам электрооборудования,которые оказались под напряжением.

    Важно! УЗО устанавливается в электрическую цепь, после автомата защиты. Отдельно УЗО не устанвливается. Но есть устройства, объединяющие в себе функции автомата защиты и УЗО. Это Дифференциальные автоматы.

    Кроме автоматов электрощиток квартиры необходимо укомплектовать устройствами подключения, распределения и дополнительным оборудованием.О них дальше.

    Устройства крепления автоматов защиты,дин-рейка

    • Дин-рейка это специальная металлическая пластина для крепления устройств защиты и управления в распределительном щите.
    • Дин-рейка устройство универсальное и подходит для устройств любого производителя.
    • Кроме автоматов защиты и управления на дин-реке крепятся контактные колодки для подключения и соеденения проводов.

    Устройства распределения устанавливаемые в навесной электрощиток

    Любой электрощиток должен быть укомплектован устройствами распределения.К устройствам распределения подключаются провода одного функционального назначения.Называются они клемные колодки.Их нужно,как минимум две:

    1. Одна для подключения нулевых рабочих проводов (нейтрали N).
    2. Вторая колодка для подключения проводов заземления(PE).

    Количество клемных колодок может быть больше двух,если в щите устанавливаются много автоматов защиты и управления. 

    Важно! Нельзя обьеденять клемную колодку для N проводов и PE проводов, даже если система заземления в вашем доме сделана по схеме TN-C-S.

    Устройства соеденения автоматов защиты

    Все автоматы защиты одной группы электропроводки должны быть соеденены со стороны ввода. Для их соединения используются распределительные гребенки. Повторюсь:гребенки соединяют вводные клеммы автоматов защиты (клеммы вверху автоматов защиты).

    Гребенки бывают однополюсные, двухполюсные и трехполюсные, для одновременного соединения вводных полюсов соответствующих автматических устройств защиты (однополюсных, двухполюсных и трехполюсных).

    Распределительные гребенки можно заменить соединительными проводами.

    Соеденительные провода могут быть заводского изготовления или их можно сделать самостоятельно из гибкого одножильного провода сечением 4 мм 2. Концы такого провода-перемычки нужно опаять или опресовать наконечником. Для этого понадабится специальный инструмент.

    Устройства подключения, устанавливаемые в электрощитке

    При большом количестве модульных устройств (автоматов защиты) в электрощитке, а также для удобства подключения к вводным клеммам автоматов нужно для комплектации щитка купить клемные соеденители, вводные клеммы и клемные размножители.

    На фото ниже показаны разнообразные варианты клеммных соеденителей, устанавливаемых на дин-рейку.

     Вводная клемма устанавливается в гнездо ввода автомата, а к контактам клеммы подключаются провода вводного кабеля.

    1. Соеденительная клемма;
    2. Разветвительная гребенка;
    3. Автоматы звщиты;
    4. Дин-рейка.

    Клемные размножители. Крышка открывается: 

    В качестве дополнения электрощит может быть укомплектован фиксаторами для проводов и кабелей, позволяющим аккуратно уложить кабели внутри электрощитка, замком на дверцу.

    На этом о комплектации распределительного щитка все!

    Другие статьи раздела: Электромонтаж

    Нормативные документы

    ГОСТ Р 51628-2000, Щиты распределительные

    Схемы электрощитков(функциональные)

    Электросхемы ЩИТКОВ КВАРТИРНЫХ(принципиальные),простые боксы

     

    Похожие статьи

    Замена автомата в щитке - Наши статьи

      Автоматы для защиты от сбоев в работе электрической сети, конечно же, могут ломаться и выходить из строя. Поэтому замена автоматов в старом щитке является востребованной в сфере электромонтажных услуг Санкт Петербурга. Для начала стоит узнать о принципе работы автоматических выключателей. Все современные автоматы по умолчанию оснащены тепловой и токовой защитой.
     
      При увеличении потребления тока в электрической линии, обычно происходит отключение прибора. В этом случае говорят, что выбило автомат в щитке, или же стиральная машина выбивает автомат. После такого сбоя в работе, рубильник естественно нужно опять взвести. Это происходит за счет роста нагрузки, на которую ранее не было рассчитано предохраняющее устройство. Что же делать? Можно, например, демонтировать старый автомат на 16 А и установить новый на 25 А или 32 А. После такой замены, теперь не выбивает автомат в доме, и, казалось бы, можно радоваться новой бытовой технике, компьютеру и т.д. Однако в этой ситуации есть одно большое «НО».
     
    Замена автомата в подъездном щитке недорого: Хозяева или нанятые ими люди, которые делают электромонтаж самостоятельно, думают, что замена старого автомата на новый прибор с большим номиналом является обычным делом. В действительности всё далеко не так, потому, что автомат защищает не только электрические приборы от выхода из строя, но и электропроводку от сгорания жил и возгорания оболочки, что может привести к пожару. Поэтому замена автомата в щитке своими руками – не лучший выход из положения, доверьте эту столь ответственную и небезопасную работу профессиональным электрикам сервиса "Электрик на Дом".
     
      Тепловая защита автомата также предусмотрена неспроста. Дело в том, что после нагревания прибора до определенной температуры, далее происходит отключение. Такая ситуация обычно происходит при резком увеличении нагрузки энергопотребления или если в устройстве плохо зажаты контакты. Поэтому запомните, что клеммы автомата рекомендуется подтягивать как минимум раз в год.
     
      Если вы все еще думаете, что с электромонтажными работами справится любой человек с руками и головой, то ошибаетесь. Настоятельно просим вас не забывать, что любые работы с электричеством и электрическими устройствами, приборами – это высокий риск и работа с повышенной опасностью. Потому если не уверены, то даже не допускайте подобных мыслей и пригласите профессионального электрика, который имеет опыт работы и все необходимые инструменты.
     
    Ремонтировать или просто заменить автомат? Если у вас машинка выбивает автомат, то теперь вы точно знаете, что делать. Подчеркнем, что автоматические выключатели обычно не ремонтируются. Эти приборы действительно сложно устроены, но причина не в этом, а потому, что стоимость их небольшая. Если выбивает автомат плиты, или он попросту сломался, то быстрее и проще будет заменить его, на новое устройство.
     
      Невзирая на то, что изоляция проводников в щите распределения довольно надёжная, и контактные зажимы удобны, перед работой по демонтажу и установке автомата лучше его полностью обесточить. Это означает, что необходимо полное отключение линии, на которой установлен данный электрический прибор.
     
    Замена автомата в щитке – по ценам доступным всем: Если у вас обнаружилась одна из вышеперечисленных неприятностей, то советуем обратиться за помощью к нашим опытным электрикам. Наши мастера профессионалы заменят старый автомат в электрощитке быстро и недорого.

      Вызвать специалиста-электрика вы можете в любое время и в любой район города Санкт Петербурга. Для получения дополнительной информации и консультаций по вопросам установки и замены автоматических выключателей звоните нам в любой день недели – мы работаем без обеда и выходных.
     

    КАЧЕСТВЕННАЯ РАБОТА · ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ · ЯВЛЯЮТСЯ НАШИМ ПРИОРИТЕТОМ!

    Установка электрощита (электрощитка) своими руками в частном доме и квартире

    Прежде чем приступать к монтажу электрического щита, нужно определиться с тем, какой вид подобного оборудования вам больше подойдет.

    Внутренний электрощит скрыт в толще стены, а накладной монтируется непосредственно на ее поверхность. Оборудование внутренней установки занимает гораздо меньше пространства, да и выглядит намного эстетичнее, поэтому желательно выбирать для дачи именно такой электрический щиток.

    Монтаж щитка производится в несколько этапов. Сначала необходимо подобрать место, подходящее для его установки, а затем нанести на стену разметку. Для этого надо замерить габариты приобретенного щитка. На нужной высоте от пола провести горизонтальную линию, а затем вертикальные линии на расстоянии, равном ширине электрического оборудования плюс запас по 30 мм с каждой стороны. После этого провести вторую линию горизонтально на расстоянии, равном высоте оборудования. Но также нужно оставить запас, чтобы щиток легко смог поместиться в подготовленное для него отверстие в стене.

    На втором этапе следует проделать отверстие по нанесенной разметке. Для этого потребуются перфоратор и болгарка — штроборез. Над электрощитом или под ним надо проделать штробы под отходящие провода и вводной кабель, после этого установить основание щитка в подготовленное для него отверстие. Чтобы смонтировать основание грамотно, потребуется гидравлический уровень. Используя алебастр, нужно сделать предварительное крепление. После этого основание электрощита прикрепить с помощью дюбель-гвоздей. Обычно в комплекте с электрическим щитком идут подобные крепежные изделия. Рекомендуется закреплять электрощиток на высоте 1,6—1,7 м от пола, оставшиеся по периметру щели заделать монтажной пеной.

    Чтобы ввести провода в электрощит, надо из технологических отверстий для их ввода убрать заглушки. Завести провода в щиток можно и через заднюю стену его основания.

    После того как основание будет закреплено, надо приступить к следующему этапу — сборке электрического щитка.

    Поставить DIN-рейки (металлический профиль) на специально предусмотренные для этого места и закрепить их с помощью саморезов. После этого установить заземляющие и нулевые шины. Они бывают самых разных модификаций. Если места достаточно, лучше установить шины, укрепив их на DIN-рейке. Нулевую шину устанавливают на изоляторах. Что касается заземляющей шины, то ее можно укрепить без изоляторов прямо к корпусу электрического щитка. Если защитный и нулевой проводники на вводе совмещены (применяется двухпроводная схема подключения — фаза и PEN-npoводник), нужно произвести разделение проводников на нулевой и защитный на заземляющей шине. К заземляющей шине подходит общий вводной PEN-проводник, после чего от нее обустраивается перемычка на нулевую шину.

    При выборе места под установку электрического щитка нужно учитывать два момента. Во-первых, поем расстановки мебели к нему должен оставаться свободный доступ, а во-вторых, его следует расположить как можно ближе к вводу в дом электропитания.

    Затем устанавливают устройства защиты. От сечения отходящих проводов будет зависеть выбор номинала автомата. Электрический автомат призван защитить от короткого замыкания отходящую линию. При завышении его номинала отходящий провод при высокой нагрузке может сильно нагреться. В результате он либо выйдет из строя, либо станет причиной пожара. Следовательно, завышение номинала автомата является серьезной угрозой появления возгорания.

    В соответствии с проектом надо установить автоматы в электрический щиток. Сначала устанавливают вводный автомат. От него провода будут уходить на групповые автоматы отходящих линий. Провода следует располагать так, чтобы они как можно реже пересекались между собой. При зачистке проводов надо сделать так, чтобы их оголенные части не выглядывали из клемм автоматов. Группы автоматов между собой соединяются специальными перемычками, которые изготавливают из провода с тем же сечением, что и вводной провод. Но чтобы сделать собираемую схему более надежной, вместо перемычек надо установить фазную шину.

    Для предотвращения вероятности поражения электрическим током, нужно установить УЗО, поскольку автомат не способен защитить от подобной неприятности. Его функция заключается в защите от короткого замыкания отходящей линии. Функция же УЗО состоит именно в защите от поражения электрическим током. Его требуется устанавливать на те линии, что идут к розеткам. Устройства защитного отключения особенно необходимы линиям, идущим к электрической плите и стиральной машине. Чтобы подключить УЗО, нулевой провод нужно взять с нулевой шины, а фазный — с автомата.

    Когда нагрузка будет подключена, следует проверить, есть ли напряжение на отходящих линиях. Чтобы это осуществить, надо отключить автоматы на этих линиях и подать через вводной автомат напряжение на электрощиток. С помощью мультиметра или пробника удостовериться в наличии напряжения на автоматах. Если все функционирует нормально, вводной автомат отключают и приступают к окончательной сборке электрического щита. Для этого устанавливают крышку шкафа, наносят маркировку на все автоматы, руководствуясь однолинейной схемой, указанной в проекте. Если дверь шкафа изготовлена из непрозрачного материала, желательно наклеить на нее с внутренней стороны копию схемы. Она будет полезна в ходе дальнейшей эксплуатации, особенно если потребуется устранить какие-либо неисправности. Этот этап завершает установку и сборку электрического щитка.

    Замена пробок на автоматы. Как заменить пробки на автоматы своими руками

    На сегодняшний день практически у каждого из нас учет электроэнергии обеспечивается благодаря современным счетчикам. Эти приборы, как правило, электронные, компактные по внешнему и внутреннему исполнению. Некоторые из них оснащены микропроцессорными устройствами, которые в установленные сроки автоматически передают показания в энергоснабжающую компанию.

    Но встречаются и такие электросчетчики, изготовленные еще во времена СССР. Такой счетчик электроэнергии представляет собой черную коробку с крутящимся диском внутри. Как правило, совместно с ним в качестве защиты от токов короткого замыкания применяются электрические пробки (предохранители), которые срабатывали при малейшей перегрузке сети. Порой приходилось по несколько раз за день менять плавкую вставку внутри пробки. Те жильцы, которым это надоедало, устанавливали автоматические пробки или куда чаще втыкали отвертку в пробку.

    Возможно, у кого-то из Вас дорогие друзья также установлен такой электрический счетчик. Обычно они остаются у потребителей с небольшой нагрузкой. Те кто постарше их точно видели в живую. Но не стоит переживать по этому поводу, со временем эти приборы учета также заменят на современные (причем совершенно бесплатно). Именно об этом древнем оборудовании пойдет речь в сегодняшней статье.

    Как заменить пробки на автоматы в квартире

    Всем доброго времени суток дорогие друзья. Приветствую Вас на канале «Электрик в доме». Сегодняшний материал будет посвящен замене устаревших устройств защиты, а именно разберем, как выполняется замена пробок на автоматы. Как всегда я немного опишу, о чем пойдет сегодня речь.

    Очередной заказ, который мне пришлось делать, находился в стареньком пятиэтажном доме. Молодая пара въехала в новую квартиру и как полагается затеяли ремонт. До этого там жили пожилые люди. Сами понимаете, в квартире менять нужно было все, начиная от сантехники с электрикой и заканчивая отделочными работами.

    Счетчик с пробками установлен внутри квартиры на пластиковой подставке. Электропроводка алюминиевая. Моя задача как электрика заключалась в модернизации узла защиты - замене старых советских пробок на современные автоматические выключатели.

    О замене электропроводки речь не шла, тем более на мои предложения выкинуть это все барахло и взамен установить нормальный электрический щиток с современной защитой заказчик отказался. Ну как говорится хозяин барин. Хорошо, что согласился установить дополнительно УЗО (об этом чуть ниже).

    Как заменить пробки на автоматы под напряжением

    При выполнении любых работ на токоведущих частях необходимо отключать напряжение. Я всегда это говорю и продолжаю повторять. Поэтому первым делом необходимо обесточить нашу квартиру. Идем и электрощиток и отключаем автомат. Но не все было так просто, тут меня ждал небольшой сюрприз.

    Электрический щиток, который располагался на лестничной площадке, был заперт на замок и ключей под рукой ни у кого не было.

    Что оставалось делать в этом случае? Чтобы обесточить электропроводку необходимо всего лишь выкрутить пробки. С этим проблем нет. А вот чтобы обесточить сам электросчетчик необходимо отключить автомат в электрощите (если такая возможность имеется).

    В моем случае вводной автомат перед счетчиком отключить не удалось, поэтому пришлось отсоединять все это дело под напряжением. Делаем все очень осторожно. Любая работа, связанная с электричеством требует внимательности и концентрации.

    Чтобы было понятно я свою работу разобью на несколько этапов.

    1) Снимаем электросчетчик

    Для того чтобы демонтировать электрический счетчик необходимо отключить нагрузку и обесточить сам счетчик. Отключить нагрузку не составит проблем, для этого выкручиваем пробки. Но как я писал выше, счетчик обесточить не удалось, поэтому придется работать под напряжением.

    Выкручиваем обе пробки из своих патронов и отключаем автомат. Что это за автомат такой? Об этом расскажу чуть ниже.

    Теперь необходимо добраться к силовым контактам счетчика. Для этого срываем пломбу со счетчика, откручиваем винт и снимаем крышку с лицевой стороны. Перед нами силовые контакты, которые находятся под напряжением.

    Срывать пломбу на счетчике можно только с разрешения энергоснабжающей компании. Для этого пишется соответствующее заявление, приходит инспектор переписывает показания и в трехдневный срок все работы должны быть выполнены (сроки могут отличаться). После истечения оговоренного срока опять приходит инспектор проверяет правильность подключения и ставит новую пломбу на приборе учета.

    Фаза всегда подключается на первый контакт. Но для убедительности обязательно нужно проверить индикатором. Неизвестно кто этот счетчик подключал и на сколько был пьян при этом :))).

    Как я и говорил фаза приходит на первый контакт. Аккуратно откручиваем винты, вытягиваем провод из контакта и изолируем. Всю работу выполняем инструментом с изолирующим покрытием.

    Дальше отсоединяем остальные провода от счетчика и помечаем их соответствующей маркировкой, чтобы потом при сборке ничего не перепутать. Рабочий ноль, который приходит с этажного щитка подключается на третий контакт электросчетчика. Фаза и ноль которые выходят из счетчика подключаются ко второму и четвертому контакту соответственно.

    На фото видно, что от этого «щитка» (если это можно так назвать) была брошена дополнительная линия на стиральную машинку. Защита этой линии осуществлялась через автоматический выключатель, номиналом 25 А. Этот автомат также снимаем и выбрасываем. Непонятно какой умник додумался запитать провод сечением 1.5 мм2 от автомата 25 Ампер.

    2) Демонтируем корпуса от пробок

    После того как пробки и счетчик будут сняты необходимо выбросить корпуса от пробок (коробки в которые вкручиваются пробки). Откручиваем все отходящие провода от пробкодержателей и также их маркируем.

    Обязательно помечаем, где фаза и ноль. Это будет важно в дальнейшем при подключении автоматов.

    Как видно, на фото от каждого пробкодержателя отходит по два провода, из них одна пара - фазные, другая - нулевые. Почему то одна пробка защищала две группы. Можно было бы установить две пары пробок, для каждого провода отдельно, это было бы правильней. Ну да ладно это уже не важно.

    Затем пробкодержатели отсоединяем от карболитового корпуса и выбрасываем. Провода, которые выходят со счетчика на пробки также выбрасываем, этот хлам уже тоже ни к чему, их заменим и сделаем разводку нормальным проводом.

    Вводной провод по длине был с запасом, поэтому здесь переживать, что он короткий не пришлось. Сечение конечно не самое подходящее, всего 2.5 мм2, но хорошо что без скруток (во всяком случае я их не видел).

    3) Подключаем отходящие автоматы

    Теперь, когда все подготовлено, можно приступать непосредственно к замене пробок на автоматы. Чтобы знать, сколько автоматов нужно для подключения необходимо понимать электрическую схему. В данном случае нужно три автомата. Почему три? Все очень просто от фазной пробки отходит два провода, плюс еще один провод брошен отдельно (через автомат 25 Ампер). Получится, что каждая линия будет подключена через свой автомат.

    Все автоматические выключатели будут установлены на din-рейке. Для этого берем кусок дин рейки и крепим ее на том месте, где раньше были держатели для пробок.

    Расставляем автоматы и УЗО на дин-рейке, так как они должны стоять по проекту. Всю автоматику в данном примере я использовал от компании Schneider Electric. После расстановки расключаем все между собой. Чтобы автоматы не сдвинулись и не соскочили с намеченного места установки, по краям рейки я ставлю металлические ограничители yxd10.

    Разводку я делаю проводом ПВ-3 сечением 6 мм2 (сечение многовато но другого под рукой не оказалось). Провод для разводки у меня был только белого цвета, поэтому расцветку фаза – ноль выполнил с помощью термоусадочной трубки (красный – фаза, синий - ноль).

    Нулевые провода будут подключены к шине, которая также устанавливается на дин рейку.

    Как видно вся проводка выполнена двухжильным проводом, соответственно никакого заземления в квартире нет. Поэтому я согласовал с хозяином, что на линию стиральной машинки дополнительно установим УЗО.

    На данном фото представлено оконцевание проводов для подключения электрического счетчика. Как известно каждая клемма в счетчике имеет по два винта (провод затягивается двумя винтами). Если обжать провод одним НШВИ наконечником и поместить в гнездо для подключения, то этого будет недостаточно. Поэтому для выхода из ситуации я использовал одну гильзу НШВИ на 6 мм и одну гильзу НШВ также на 6 мм. Получился один сплошной наконечник нужного размера.

    Основную работу, по замене пробок на автоматы мы выполнили, осталось лишь подключить счетчик и подать питание на автоматические выключатели.

    4) Устанавливаем и подключаем электросчетчик

    На этом этапе наша замена пробок на автоматы практически закончена. После того как мы разобьем автоматы по группам можно непосредственно приступать к установке и подключению счетчика на свое место.

    Подключаем провода, помеченные красной и синей термоусадкой к отходящим клеммам счетчика.

    Фазу от счетчика подключаем на верхнюю клемму одного из автоматов. Разводку к другим автоматам выполним шлейфом с обязательным обжатием провода в НШВИ-2. Можно было использовать гребенку для подключения автоматов, но я выбрал способ с НШВИ-2. Ноль от счетчика заводим на нулевую шину.

    Помните, чуть выше я указывал на то, что необходимо маркировать провода, чтобы не перепутать где была подключена фаза, а где ноль. Теперь подключаем к нижним контактам автоматов провода, которые идут на нагрузку (в квартиру). К автоматам подключаем именно фазные провода – каждый провод на отдельный автомат. Последовательность не важна так как все автоматические выключатели schneider electric одного номинала С 16 Ампер. Все нулевые провода, кроме линии которая идет на стиральную машинку, подключаем на нулевую шинку.

    Линию, от которой запитана ст. машина подключаем через УЗО schneider electric 40 А с током утечки 30 мА. Для этого на выход УЗО подключаем фазный и нулевой провод этой линии, каждый к своему полюсу соответственно.

    Само УЗО запитываем таким образом «фаза» приходит от нижнего контакта автомата, который будет работать «в паре» с УЗО и подключается на верхний контакт (промаркированный L). Нуль приходит прямиком от нулевой шины на свой контакт (промаркированный N).

    Подключаем провода на нулевую шину.

    Фазные провода подключаем к нижним контактам автоматических выключателей. К нижним контактам УЗО подключаем провода идущие на стиральную машинку (фазу и ноль на соответствующую клемму).

    Берем фазный провод, снимаем с него изоляцию, которую наносили для маркировки и подключаем на первый контакт счетчика. Хорошенько затягиваем, но без фанатизма иначе можно передавить алюминиевую жилу. Обязательно нужно отключить автоматы перед подачей питания на клеммы счетчика.

    С нулевым проводом, проделываем все то же самое, подключаем на его к третьему контакту счетчика. После того как все провода счетчика будут подключены можно закрывать клеммы крышкой.

    После всех подключений обязательно проверяем исправность УЗО, нажимаем кнопку «ТЕСТ». Если УЗО исправно оно должно отключиться. Если при нажатии на кнопку УЗО не реагирует то здесь одно из двух, либо неисправно само устройство защитного отключения, либо разводка и подключение выполнены не правильно.

    Теперь можно включить автоматы и подать нагрузку. Убеждаемся что замена пробок на автоматы и все подключения выполнены правильно. Счетчик должен исправно работать. После проверки правильности подключения инспектор с энергонадзора его опломбирует.

    Надеюсь Вам, дорогие читатели данная статья понравилась, если возникнут вопросы с удовольствием отвечу на них в комментариях. До новых встреч!

    Понравилась статья - поделись с друзьями!

     

    Самостоятельная сборка и установка Электрощита

    Электрический щит необходим для приема и распределения электроэнергии. Он защищает электрические кабели от коротких замыканий и обеспечивает безопасное использование электрических устройств. При этом надежная работа электрощита напрямую зависит от правильности его конструкции и качества монтажа.

    Электрическая панель с автоматическими выключателями

    Что дает возможность использовать электрическую панель

    При использовании электроприборов всегда существует риск короткого замыкания.Причины могут быть самыми разными – старение изоляции, чрезмерная нагрузка, случайное повреждение кабеля или электроустановки. Если на входе в помещение установлен правильно спроектированный и собранный электрощит, короткое замыкание приведет к срабатыванию автоматического выключателя. Питание на эту цепь будет отключено немедленно, что полностью исключает плавление и возгорание электроустановки.

    Кроме того, правильно собранное распределительное устройство защищает от поражения электрическим током в случае протечки на корпусе электроприбора - напр.электрическая плита, холодильник и т. д. Прикосновение к корпусу неисправного электрооборудования приведет к отключению электроэнергии.

    Основные компоненты электрощита

    Электрошкаф может быть наружным или внутренним, иметь различную конструкцию, его размеры и устанавливаемое оборудование определяются решаемыми задачами. Рассмотрим вариант электрощита для частного дома или квартиры, это один из самых распространенных вариантов. Вам понадобится следующее оборудование:

    • Сам электрощит.
    • Автоматические выключатели.
    • Устройства защитного отключения (УЗО).
    • DIN-рейки.
    • Распределительные рельсы.

    В зависимости от конкретной ситуации могут использоваться и другие элементы, о которых мы поговорим чуть позже. Кратко рассмотрим особенности используемого оборудования.

    Электрическая панель — это металлический или пластиковый короб, крепящийся на стене, как правило, в коридоре. Электрический щит может быть накладным или встроенным. Лучше использовать шильдик, конструкция в этом случае будет надежной и аккуратной.Все защитные элементы монтируются на щитке, очень часто в него устанавливается электросчетчик. Счетчик подключается в соответствии с прилагаемой к нему инструкцией.

    Автоматические выключатели

    , они же автоматические выключатели, изготавливаются на различные значения токовой нагрузки. Они срабатывают при превышении нагрузки из-за короткого замыкания или при подключении слишком большого количества мощных электроприборов. Наиболее востребованы автоматические выключатели на 16А, 20А, 24А, 32А.

    Устройства защитного отключения (УЗО) - работают при наличии тока утечки. Обеспечивает защиту от поражения электрическим током.

    DIN-рейки - для монтажа УЗО и автоматических выключателей.

    Шины распределительные - служат для соединения проводов одного назначения. Например, все нулевые и заземляющие проводники подключаются к отдельным шинам, что упрощает монтаж и делает его более надежным. Если проводка простая, то можно обойтись и без шин.

    Укажите схему подключения

    Безопасность и удобство использования электросети в доме или квартире напрямую зависит от ее схемы. Электросеть желательно разделить на несколько отдельных линий – это позволит не только избежать перегрузок, но и упростить работу сети, а также поиск возможных проблем. В стандартном исполнении выделяют следующие основные группы энергопотребления:

    • Розетки.
    • Освещение.
    • Силовая группа.
    • Хозяйственные постройки.

    Каждая группа подключается отдельной линией. При коротком замыкании в каком-либо из электроприборов питание в розетках отключится, но вы не останетесь без света, и наоборот, после короткого замыкания в освещении питание останется в Розетки. При необходимости каждую из групп можно разделить на более мелкие подгруппы с отдельным подключением к электрощиту.

    Очень важно внимательно продумать схему подключения, она должна быть практичной и простой в монтаже.Энергетическая группа требует особого внимания, к ней относятся все мощные электроприборы – такие как электрокотел, стиральная и посудомоечная машины. Если у вас установлен котел, для него необходимо предусмотреть совершенно отдельную линию. Это касается и газового котла – несмотря на то, что он потребляет минимум электроэнергии, для него важна стабильность электроснабжения. Одна линия должна быть отведена под стиральную машину, к ней же можно подключить и посудомоечную машину.

    У каждого издательства тоже должна быть своя линия.Это особенно важно, когда часть электропроводки находится на открытом воздухе — например, кабель протянут по воздуху к баням или другим строениям.

    Также на этом этапе определяется тип автоматических выключателей и УЗО. На входе в частный дом или квартиру может стоять выключатель или автомат на 32А. Для освещения можно использовать выключатель на 16 А, для розеток — на 20 А, для силовой группы — на 24 А. Точные данные подбираются исходя из сечения проводки и мощности электроприборов.Необходимую информацию можно найти в специальной литературе.

    Подготовка к установке – важные моменты

    У владельцев домов и квартир часто возникает вопрос, можно ли устанавливать выключатель или рубильник перед электросчетчиком. Да, можно и даже нужно, но есть некоторые правила, которые необходимо соблюдать. Такой прибор или выключатель должен находиться в отдельном боксе с возможностью опломбирования. Можно использовать электрощит с отдельной перегородкой для въездного автомата, также с возможностью опломбирования.Наконец, третий вариант — использовать машину со специальными шторками, закрывающими клеммы. Эти шторы также герметичны.

    Важный момент, который часто упускают из виду при самостоятельной сборке экрана: УЗО следует использовать только совместно с автоматическим выключателем. То есть сначала стоит автоматический выключатель, затем последовательно подключается УЗО. В этом случае линия будет защищена как от короткого замыкания, так и от тока утечки.

    Автоматические выключатели лучше брать двухполюсные - то есть двойные.Такой автомат в случае срабатывания сразу отключит фазу и ноль. Если используются униполярные (одиночные) автоматы, автомат устанавливается только на фазу, а не на ноль. Это связано с тем, что при наличии двух отдельных автоматов, по фазе и по нулю, возможно, что в случае короткого замыкания автомат сначала сработает по нулю. При этом переключатель фаз будет включен, сеть останется под напряжением.

    При большом количестве отдельных линий количество автоматических выключателей и УЗО может быть достаточно большим.Вы можете уменьшить количество устройств, используя специализированные дифференциальные выключатели вместо автоматических выключателей и УЗО. Такой выключатель сразу соединяет автоматический выключатель и УЗО, что очень удобно. Также следует отметить, что автомат и любые другие защитные устройства не устанавливаются на заземлителе.

    Собираем

    Автоматические выключатели и УЗО

    устанавливаются на DIN-рейки. Установка очень проста – подпружиненный язычок стягивается с автомата или УЗО с помощью отвертки или другого подходящего инструмента и устройство ставится на рейку.В зависимости от количества выделенных линий может использоваться одна или несколько шин.

    Правильно спроектированная однофазная сеть должна иметь три провода:

    Электропроводка внутри экрана выполнена изолированным медным проводом, для надежности используйте провод сечением не менее 2,5 мм2. Важный момент: провода разного сечения нельзя скручивать в одну клемму, более тонкий провод будет иметь плохой контакт, клемма будет нагреваться. Также невозможно использовать многожильный монтажный кабель, не завершив его специальными гильзами.

    Также важно соблюдать правильность подключения фазного провода - он должен входить сверху на автоматические выключатели, УЗО, дифавтоматы. При выключенном устройстве на нижнем выводе не должно быть напряжения. Это правило введено только для удобства, однородность соединения облегчает любую последующую работу.

    В случае нейтральных и заземляющих проводников в экране можно использовать шины для облегчения соединения отдельных линий. Рекомендуется использовать жилы с общепринятой цветовой маркировкой: фазная жила - красная, коричневая, черная или белая, нулевая жила - синяя (голубая), заземляющая жила - желтая или зеленая.

    Общие рекомендации по установке кожуха

    Очень важно все делать аккуратно. В данном случае точность не самоцель, а одна из составляющих надежной установки. В правильно установленной приборной панели все красиво и прозрачно. Все компоненты на месте, соединительные кабели согнуты ровно и ровно. Правильная проводка проста и понятна. Нет непонятно куда уходят жгуты проводов и путаются, скручивая несколько проводов в один хомут (такая сборка недопустима).

    Все защитные устройства должны быть сгруппированы по определенным энергетическим группам. На внутренней стороне откидной крышки поместите схему, показывающую назначение каждого устройства. Это важно, потому что со временем можно забыть о том, какое устройство за что отвечает. Схема будет полезна и в том случае, если впоследствии каким-либо ремонтом будет заниматься другой человек.

    Надлежащим образом зачистите изоляцию кабеля – точно на необходимую глубину. Недопустимо оставлять какой-либо участок провода без изоляции.Также недопустимо, чтобы провод в клемме был зажат вместе с частью изоляции.

    Из одного отрезка провода сделать общую перемычку на несколько клемм, согнув ее нужным образом и убрав образовавшиеся петли. Плотно затяните все хомуты, если контакт плохой, хомут будет нагреваться до тех пор, пока не сгорит.

    Учитывая сложность монтажа КРУ, лучше всего доверить эту работу опытному специалисту. Тем не менее, при необходимости его вполне можно сделать своими руками, соблюдая все приведенные рекомендации.

    .

    16 ошибок при установке пола

    1) Проект

    отсутствует

    Расстояние между трубами отопления и их форма должны соответствовать параметрам подачи воды в установку, толщине стяжки, материалу пола и потребности в тепле. В противном случае отопление будет неэффективным, а эксплуатация будет дорогой. Отсутствие документации также вызовет проблемы в случае сбоя. Также проект будет полезен для того, чтобы легко отчитаться перед подрядчиком за надежность выполненных работ.

    2) Нет документации на отопительный контур

    Фактическую трассу труб отопления следует отметить на плане помещения, особенно в местах проходов между помещениями, у стен и под окнами. Как вариант, можно сфотографировать образец (например, спичечный коробок, сантиметровая лента), позволяющий определить реальные размеры петли. Благодаря этому мы избежим их случайного повреждения при монтаже, например, пороговых планок или других элементов, требующих сверления отверстий в полу.

    Почему Давид Кубацки инвестировал в тепловой насос?

    3) Плохая организация работ 9000 3

    Полы с подогревом должны выполняться после того, как все другие установки были распределены и штукатурные работы завершены. В противном случае могут быть повреждены как нагревательные кабели, так и другие компоненты системы. Также ошибкой является установка шкафов и коллекторов только после прокладки труб. Такой способ организации работ может привести к повреждению элементов уже готовой установки.

    4) Неподготовленное основание

    Перед монтажными работами их необходимо очистить и высушить. Установка на влажную поверхность часто приводит к появлению неприятных запахов. Его также необходимо выровнять, ведь стяжка должна иметь одинаковую толщину по всей поверхности. Слишком тонкий слой ограничивает прочность и долговечность, а слишком толстый приведет к высокой тепловой инерции пола.

    Черновой пол под напольным покрытием необходимо выровнять, чтобы толщина стяжки была одинаковой по всей поверхности.(фото: Феникс Польска)

    5) Изменение изначально запланированного напольного покрытия, например, с керамической плитки на ламинат

    Такое изменение значительно влияет на эффективность обогрева, даже уменьшая его мощность нагрева в два раза. В результате помещение может недогреться при низких температурах наружного воздуха.

    Однако в таких случаях нельзя повышать температуру подачи выше допустимого значения, так как это может привести к повреждению установки и напольного покрытия.В таких ситуациях лучше использовать дополнительные источники тепла, например, электрические обогреватели.

    6) Неправильно выбранная кривая отопления

    Настройка погодного регулятора, состоящая прежде всего в выборе соответствующего т.н. Кривая нагрева требует большой осторожности от установщика и сложна, потому что последствия изменений ощущаются только через несколько часов. Точно так же пользователю лучше дважды подумать, прежде чем менять настройки контроллера.

    Однако необходим правильный подбор настроек погодной автоматики, иначе помещения будут недогреты или, для разнообразия, перегреты.Неисправности автоматики чаще всего выявляются в переходные периоды - весной и осенью. Иногда, когда погода и температура очень изменчивы, погодную автоматику практически невозможно правильно отрегулировать, и тогда лучшим решением может стать управление отоплением с помощью комнатного регулятора.

    7) Без компенсационных швов для теплого пола

    Пол со встроенными трубами теплого пола требует компенсационных швов. Речь идет не только о выполнении компенсационных швов в стяжке, важно также расположить трубы отопительного контура так, чтобы компенсационные швы их не пересекали.Правильный способ выполнения показан на рисунке.

    Лучше избегать пересечения труб теплого пола с компенсационными швами. В местах, где это невозможно, трубы должны быть защищены защитным кожухом

    .

    8) Медные трубы, уложенные непосредственно в бетон

    Бетон вызывает коррозию меди, поэтому обычные медные трубы, например те, которые используются в водопроводных системах, не подходят для полов с подогревом. Медные трубы необходимо покрыть слоем пластика.Альтернативой является, конечно, использование труб из другого материала – пластиковых или многослойных.

    Медь подвергается коррозии при контакте с бетоном, поэтому для теплых полов нужно использовать трубы, защищенные слоем пластика (фото: Wieland)

    9) Неправильное соединение труб в петлях

    Петли напольных труб должны быть уложены одной длиной, без стыков. Использовать ремонтные муфты разрешается только при повреждении трубы.Разрешается использовать только пресс-фитинги, разрешенные для заливки бетоном.

    10) Без усиления на носике

    В местах, где предполагается большая нагрузка на пол, например, под большой ванной, стяжку на теплом полу необходимо дополнительно армировать сеткой из стальных стержней с параметрами, адаптированными к нагрузке. Поле армирования должно охватывать площадь примерно на 0,5 м больше площади, требующей армирования.

    11) Несоблюдение инструкций производителя напольной системы

    При устройстве петель отопительных труб обращайте внимание на их допустимую длину и минимальный радиус изгиба. Несоблюдение инструкций приведет к увеличению гидравлического сопротивления, что приведет к недогреву фрагментов пола. Слишком резкие изгибы также могут повредить трубы.

    Читать дальше

    Вам может быть интересно

    Узнать больше

    + Показать больше

    При устройстве петель отопительных труб обращайте внимание на минимальный радиус изгиба, разрешенный производителем.(фото Zamel)

    12) Используются неподходящие трубы

    В напольном отоплении используются трубы с хорошей теплопроводностью, стойкостью к проникновению кислорода и высокой прочностью. Использование некачественных изделий может привести к их повреждению, и их нельзя заменить без демонтажа пола.

    13) Соединение труб в полу

    Во избежание поломки выбирайте кабели так, чтобы они не соединялись в местах, которые будут закрыты носиком.Такие точки являются «стратегическими», поскольку именно в соединениях откладываются загрязнения, что приводит к отказам.

    Длину нагревательных кабелей необходимо выбирать так, чтобы стыки не выпадали под излив. (фото: Пайплайф)

    14) Расположение распределительной коробки вдали от помещений с

    полом

    Коллекторную коробку теплого пола следует устанавливать как можно ближе к помещению с теплым полом, а не, например, в удаленной котельной. Кроме того, расположение должно обеспечивать удобный доступ.

    Стоит помнить, что коллекторный блок выделяет много тепла, что может вызвать локальный перегрев небольших помещений (например, не стоит располагать коллектор в кладовой). Решением проблемы может стать утепление коробки с перегородкой пенопластом.

    Коробка с коллектором должна быть установлена ​​в легкодоступном месте (фото: Ч. Домбровски)

    15) Отсутствует проверка герметичности

    Перед нанесением стяжки систему необходимо заполнить водой, а через несколько часов проверить, не упало ли чрезмерно давление.На этом этапе гораздо проще найти и устранить утечку, чем после заливки магистралей.

    16) Несоответствующий этаж

    Перед покупкой отделочных материалов убедитесь, что они подходят для теплых полов. Не рекомендуется использовать толстый деревянный паркет и пушистые ковры. Они блокируют выделяемое установкой тепло, что делает ее неэффективной и дорогой в эксплуатации.

    Какие типы полов можно укладывать поверх теплых полов?