8 (913) 791-58-46
Заказать звонок

Утепление мауэрлата изнутри


Утепление мауэрлата мансарды - Все о кровле

Один из вариантов утеплённой крыши в разрезе

Зачем нужно утеплять мансарду

Прежде чем детально разбирать, как утеплить мансарду изнутри, имеет смысл рассмотреть конструкционные особенности покрытия скатной крыши. Она представляет собой многослойную систему, состоящей из следующих элементов:

  • пароизоляция;
  • утеплитель;
  • вентиляционно-воздушная прослойка;
  • гидроизоляция;
  • внешняя кровля.

Схема утепления мансардной крыши

Некоторые домовладельцы, пытаясь сэкономить на материале, исключают один из слоев, но впоследствии эта ошибка может дорого стоить. Дело в том, что по законам физики тепло всегда поднимается вверх, и если крыша плохо изолирована, оно будет выходить на улицу, из-за чего расходы на отопление дома будут существенно завышены.

Определить плохо утепленную мансарду зимой достаточно просто: если при отрицательной температуре снег на крыше не лежит, а тает – это означает, что нагретый воздух проникает через слой кровли.

Стоит сказать, что негативные последствия недостаточного утепления мансарды будут ощущаться не только зимой, но и летом: летнее солнце нагревает кровельное покрытие до высоких температур, и тепло проникает внутрь помещения.

Факторы, которые воздействуют на кровлю

Любое сооружение, которое используется в качестве жилья должно соответствовать определенным стандартам и требованиям. Только при их соблюдении жизнь в доме будет комфортной и умиротворенной. Важна каждая деталь – правильная закладка фундамента, возведение стен, прокладка коммуникаций и строительство крыши. От выбора кровельного покрытия зависит вес, который будет давить на несущие конструкции дома, срок и стоимость выполнения монтажных работ. Кроме этого, не менее важным шагом в обустройстве крыши, является ее утепление с внутренней стороны. Оно не только защитит помещения от воздействия наружных холодных масс воздуха, но и выступит хорошим шумоизолятором.

Крыша должна выдерживать отрицательные температуры и слой снега

В разных климатических поясах, на кровельные элементы воздействует множество факторов. Нашим широтам соответствуют следующие природные явления:

  • дождь;
  • град;
  • чрезмерное ультрафиолетовое излучение от Солнца;
  • снег;
  • сильные порывы ветра;
  • обледенение и т.д.

Чтобы стойко противостоять этим катаклизмам, конструкция крыши должна быть качественно собрана и покрыта достаточно прочными кровельными материалами.

Типичный частный дом представляет из себя сооружение, которое, как правило, включает основной этаж (один или два) и чердачное помещение. Если последнее используется под жилье, то строится в виде мансарды. Доказано, что при неутепленной крыше, в холодную пору года, сквозь потолок теряется до 15-20% тепла из помещения. Это влечет за собой необходимость усиливать отопление и, как результат увеличиваются счета за энергоресурсы.

Через неутепленную крышу теряется тепло

Особенность пространства под кровлей, не только в его геометрической составляющей, а и в методе распределения тепловой энергии. Летом здесь жарче, чем в остальных помещениях, а зимой, наоборот – холоднее. Чтобы создать внутри комфортный микроклимат и поддерживать оптимальную температуру, специалисты рекомендуют создавать многослойный «пирог» из различных материалов. Обычно в него включают гидроизоляционный слой, пароизоляцию и утеплитель.

Схематическое изображение кровельного «пирога»

Интересно знать! При больших теплопотерях через кровлю, в зимнее время снежный покров на ней начинает таить, образовывая корку из льда. При минимальных, даже технологичных, отверстиях в крыше, есть вероятность получения протечки.

Утеплители для мансардной крыши

Надо отметить, что наклон скатов, определяющих стены мансарды, это ячеистая конструкция, сформированная стропильными ногами. Именно между ними и надо будет укладывать теплоизоляционный материал. Поэтому основное требование к последнему –быть плотным с четкими формами. А значит, для утепления мансардной крыши частного дома надо будет выбирать плитный материал. К таким утеплителям относятся минеральная вата в матах и пенополистирольные плиты, он же пенопласт повышенной плотности.

Но, как упоминалось выше, сегодня рынок предлагает совершенно уникальные технологии для утепления, в которых не используются плотные материалы. Один из них, который себя проявил с самой положительной стороны, это жидкий пенополиуретан. Начнем все по порядку и рассмотрим каждый утеплитель по отдельности.

Минеральная вата

В определение минеральной ваты входит несколько разновидностей этого строительного материала: стекловата, шлаковата, каменная разновидность. Когда разговор заходит об утеплении мансарды, то надо говорить именно о базальтовой разновидности, как самой лучшей на сегодняшний день. Именно её технические характеристики и будем рассматривать.

ХарактеристикиТеплопроводность, Вт/м×КПлотность, кг/м³Температурный диапазон, °СГигроско пичность
Показатели0,035-0,04275-200От -190 до +1000Низкая

Минеральная вата в рулоне

В основном базальтовая вата делится по плотности. Здесь четыре позиции:

  • П-75 – используют для утепления труб и горизонтальных поверхностей;
  • П-125 –это как раз тот самый материал, который и применяется для утепления стен мансарды изнутри своими руками;
  • ПЖ-175 – для теплоизоляции металлических и бетонных конструкций;
  • ППЖ-200 – очень плотный материал, используемый для теплоизоляции жестких несущих конструкций.

Пенополистирольные плиты

Нередко этот материал называют пенопластом, что верно. Просто от той разновидности, которую используют для упаковки, пенополистирольные плиты отличаются плотностью. Поэтому сам материал очень твердый и прочный, хорошо выдерживающий механические нагрузки и влажность.

ХарактеристикиТеплопроводность, Вт/м×КПлотность, кг/м³Класс горючестиПаропрони цаемость, кг/м×ч×Па
Показатели0,028-0,03415-50Г30,015-0,019

Сразу оговоримся, что для утепления такой материал не рекомендуется ввиду своей высокой горючести и любви грызунов. Но если вы все же намереваетесь его использовать, то для утепления мансардной крыши лучше брать плиты из пенополистирола плотностью не меньше 25 кг/м³.

Пенополистирольные плиты разной толщины

Пенополиуретан (ППУ)

Это двухкомпонентный теплоизоляционный материал, состоящий из полиола и полиизоцианата. Два компонента поставляются отдельно в разных емкостях, но в процессе нанесения смешиваются в одном резервуаре и под давлением подаются на участки теплоизоляции через шланг и распылитель. По сути, пенополиуретан – это жидкое вещество, которое на воздухе быстро застывает, превращаясь в твердое и достаточно прочное покрытие.

ХарактеристикиТеплопроводность, Вт/м×КПлотность, кг/м³Паропрони цаемость, кг/м×ч×ПаОгнестойкость
Показатели0,019-0,03245-600,001Г3

За основу качества утеплителей берется характеристика теплопроводности. Сравнивая три вида, можно отметить, что самый слабый среди них – минеральная вата, самый идеальный – пенополиуретан.

Пенополиуретан – это жидкий материал, который на воздухе превращается в прочное и твердое покрытие

Но это не говорит о том, что все должны использовать именно ППУ. Этот материал не самый дешевый, и для его нанесения потребуется специальное оборудование. Правда, надо отметить, что производители оборудования сегодня предлагают мини-станции, вес которых составляет всего лишь 30 кг. В ней две емкости с компонентами, шланги и насадка. Компрессор надо будет приобрести отдельно, но лучше взять его у друзей или в аренду.

И еще несколько разновидностей теплоизоляционных материалов, которые в утеплении крыши изнутри своими руками используются реже.

Стекловата

ХарактеристикиТеплопровод ность, Вт/м×КПлотность, кг/м³ОгнестойкостьПаропрони цаемость, кг/м×ч×Па
Показатели0,038-0,04711-25НГ или Г10,6

Стекловата в рулоне

Эковата

ХарактеристикиТеплопровод ность, Вт/м×КПлотность, кг/м³ОгнестойкостьПаропрони цаемость, кг/м×ч×Па
Показатели0,32-0,4135-75Г20,0075

Эковата – утеплитель на основе целлюлозы, напыляемого типа

Пенофол

Характери стикиТеплопровод ность, Вт/м×КТемператур ный режим эксплуата ции, °СТепловое отражение, %Водопогло щение, %Паропрони цаемость, кг/м×ч×Па
Показатели0,037-0,049-60 до +10095-970,35-0,70,001

Пенофол – утеплитель из полиэтилена, покрытый с одной или двух сторон фольгой

Шаг 1: Выбор материала и расчеты

Чтобы дальнейшая эксплуатация здания протекала без проблем, перед началом строительных работ следует определиться с разновидностью материала для теплоизоляции. Это вопрос не только цены. Важно учесть климатические условия, характеристики материала, сложность работы при укладке. Строительный рынок предлагает несколько видов утеплителей, из которых наиболее востребованы:

  • минеральная вата;

  • эковата;

  • базальтовая вата;

  • пенопласт;

  • насыпные утеплители;

  • полиуретан;

  • шлаковата.

Каждый вид утеплителя имеет свои физические и физико-химические свойства (плотность, термическое сопротивление, коэффициент теплопередачи, масса), которые могут зависеть от толщины полотна.

Минеральная вата

Утеплитель бывает двух видов: каменная вата и стекловата. Минвата, независимо от того, какой материал является исходным при производстве (камень или стекло) обладает массой достоинств. Она химически неактивна, пожароустойчива, обладает низкой теплопроводностью, оптимальной звукоизоляцией, долговечностью и экологичностью. Минераловатное волокно – один из самых популярных и востребованных теплоизолянтов.

Эковата

На 80% эковата состоит из волокон целлюлозы, что доказывает ее природное происхождение и экологичность. Обработка основного вещества борной кислотой делает эковату негорючей и устойчивой к поражению микроорганизмами и грызунами.

Утеплять крышу дома эковатой сложнее, чем другими материалами. Устройство теплоизоляции требует применения специальных инструментов для задувки вещества в пространство между стропил.

Базальтовая вата

Утепление крыши с помощью базальтовой ваты выгодно как с практической, так и с экономической точки зрения. Это прочное и упругое волокнистое полотно, которое легко укладывается между балками и направляющими обрешетки.

Материал не теряет форму по истечении долгового времени, хорошо воспринимает обработку гидрофобными средствами и при этом не вызывает аллергических реакций.

Пенопласт

Достоинствами пенопласта являются высокие звуко- и теплоизоляционные свойства, легкость, необходимая при укладке жесткость, устойчивость к влаге, экологичность. Пенопласт удобен в работе – его легко резать и обрабатывать.

Используя плиты пенопласта, стоит помнить, что им сложно заполнять пустоты неправильной конфигурации. Для заполнения свободного пространства приходится пользоваться монтажной пеной. Еще одним минусом данного утеплителя считается высокая горючесть.

Насыпные утеплители

Сыпучие изолянты (керамзит, перлит, вермикулит, стекло в гранулах, опилки) выгодны в силу дешевизны и простоты использования. С утеплением крыши здания керамзитом или опилками может справиться даже начинающий строитель. Но при этом стоит помнить, что коэффициент теплопроводности некоторых из них, например, керамзита, в несколько раз ниже, чем у минеральной ваты или пенопласта. Поэтому насыпной слой получается толще, чем, например, слой ваты. Еще один минус – это намокаемость сыпучего наполнителя.

Пенополиуретан (ППУ)

Утепление крыши пенополиуретаном требует применения специального оборудования, так как эта субстанция наносится на поверхность в жидком виде. ППУ позволяет заполнить все пространство между стропил и мелкие пустоты. При застывании пена кристаллизуется и превращается в надежный утеплитель. Из других плюсов ППУ отмечаются водонепроницаемость, устойчивость к плесневению, долговечность, звукоизоляция и абсолютная нетоксичность. Применение пенополиуретана не требует использования гидроизоляционного слоя.

Шлаковата

В составе материала присутствуют вредные отходы производства в виде шлаков. Именно поэтому применение шлаковаты вызывает большие сомнения в экологичности и безвредности. Особенно это актуально для жилых домов.

Вещества волокон могут иметь высокую кислотность и, как следствие, вызывать коррозию отдельных элементов конструкции. Шлаковата недолговечна, способна впитывать влагу, со временем слёживаться и терять свою форму.

Расчет толщины утеплителя

После выбора самого подходящего теплоизоляционного материала, необходимо точно рассчитать его толщину. Данный показатель зависит от многих условий. В первую очередь это вид утеплителя и регион (коэффициент сопротивления теплопередачи для каждого населенного пункта свой). Более подробно о ходе расчетов рассказано в следующем видео:

Отделка фронтона мансардного этажа

Фронтоны бывают треугольной, трапециевидной и даже ступенчатой формы. Если оставить этот элемент кровли не утепленным, то значительная часть тепла будет теряться, поэтому утепление фронтона мансарды необходимо производить одновременно с утеплением крыши.

Для этого производится устройство пирога утепления, который ничем не отличается от кровельного и выполняется абсолютно одинаково, затем делается каркас из брусков или профиля, в который закладывается утеплитель. Единственной проблемой может стать наличие на фронтоне оконного проема, по периметру которого возможно промерзание. Чтобы этого избежать, по периметру окна необходимо оставлять зазор минимум 3 см, куда закладывается контур утепления из вспененного полиэтилена или минваты.

Заполнять зазор монтажной пеной не рекомендуется, поскольку со временем она способна разрушаться, что приведет к появлению щелей в теплоизоляционном слое.

Может случится так, что ширина окна будет совпадать с расстоянием между стропилами или даже быть больше. Для обеспечения необходимого зазора придется их подгонять, но так чтобы не уменьшить их несущую способность. Иногда может потребоваться установка дополнительных стропил.

Сделать утепление фронтона можно и снаружи помещения – это даже более эффективный способ, позволяющий сэкономить внутреннее пространство. Все слои утепления делаются точно также, только в обратном порядке. Снаружи утеплитель закрывается сайдингом или другим отделочным материалом.

Выбор конструкции

Выбор конструкции кровли зависит от выбранного теплоизолятора. Как правильно теплить крышу мансарды рассмотрим на примере плитных и напыляемых утеплителей.

Утепление минеральной ватой и пенополистиролом

При использовании в качестве утеплителя плит или матов из минеральной ваты или плит пенополистирола конструкция кровельного пирога будет выглядеть следующим образом:

  1. Покрытие.
  2. Контробрешетка для создания вентилируемого зазора.
  3. Обрешетка.
  4. Стропильная система.
  5. Ветро- влагозащитная мембрана.
  6. Утеплитель.
  7. Пароизоляция.
  8. Внутренняя отделка – зашивка ОСП, ДСП или гипсокартонном.

Основная сложность при выполнении утепления мансарды изнутри – приведение в соответствии с требуемой теплотехническим расчетом толщиной утеплителя толщины стропильной системы. Здесь можно применить укладку утеплителя в два слоя:

  • На стропила монтируется влаго- ветрозащитная мембрана, причем укладывать ее надо очень свободно.
  • Между стропил вкладывается 1 слой утеплителя.
  • Монтируется перпендикулярно стропилам рейки размером, соответствующим толщине второго слоя утеплителя, с шагом, соответствующим ширине плит.
  • Между рейками вкладывается 2 слой утеплителя.
  • К рейкам крепится слой пароизоляционного материала.
  • Выполняется внутренняя зашивка стен мансарды выбранным материалом.

Такой способ устранит возможность появления мостиков холода в местах стыка плит теплоизолятора и одновременно утеплит стропильную систему при ее недостаточном сопротивлении теплопередаче.

Утепление напылением ППУ

Перед тем, как утеплить мансардную крышу при разреженной обрешетке с большими промежутками между досками, потребуется монтаж дополнительных досок для создания плоскость под напыление ППУ.

Так как для приведения термического сопротивления ограждения мансарды пенополиуретаном к нормативному значению потребуется меньшая толщина теплоизолирующего слоя, нужно будет также утеплить стропила, чтобы они не стали мостиком холода. Решить эту проблему можно с помощью внутренней контробрешетки. Конструкция кровли будет выглядеть следующим образом:

  • Покрытие.
  • Вентилируемый зазор.
  • Контробрешетка.
  • Обрешетка.
  • Стропильная система со слоем утеплителя между стропилами и напыление ППУ на стропило.
  • Дополнительная контробрешетка, монтируемая перпендикулярно стропилам.
  • Внутренняя зашивка стен мансарды.

Напыляемый ППУ – смесь особым образом подготовленных компонентов – полиола и изоционата. Компоненты подаются на пистолет – распылитель под давлением, здесь они смешиваются в пропорции 1:1. Слой наносят толщиной не более 1,5 см, следующий слой – после высыхания предыдущего. Работать с ППУ можно при температуре основания от +20 до 30°С, иначе увеличивается расход материала из-за ухудшения пенообразования.

В продаже также появился пенополиуретан в баллонах марки «Полинор», который не требует для нанесения специального оборудования, что облегчает выполнение утепления своими руками.

Вентиляция мансардного этажа

После утепления чердака обязательно монтируется вентиляция внутри помещения. Наиболее рациональное решение в этом случае – сплит-система. С её помощью обеспечивается искусственная вентиляция. Если же нужно предотвратить выветривание теплого воздуха из помещения, можно использовать теплообменные блоки.

Как правильно рассчитать оптимальную производительность сплит-системы? Необходимо объем комнаты разделить на три. Это значит, что вентиляция будет полностью заменять внутренний воздух через каждые 3 часа.

На мансардном этаже можно использовать и естественную вентиляцию (через продухи в свесах), но учитывайте, что её производительность значительно хуже, поэтому в местах стыков теплоизоляции может возникать конденсат. В этой ситуации обязательно выполнять проветривание помещений один раз в сутки.

Материалы для утепления мауэрлата крыши изнутри

В процессе строительства комфортного дома при перекрытии крыши лучше производить утепление мауэрлата крыши изнутри.

Важно не допустить накапливания влаги внутри этих балок основания и их гниения, поскольку мауэрлат представляет собой своеобразный фундамент для крыши, от которого зависит устойчивость и целостность всей конструкции кровли.

Эти работы позволят изначально сэкономить на отоплении дома при последующей его эксплуатации, так как потери тепла через кровельные конструкции составляют значительную часть общего охлаждения здания.

Технология утепления крыши

Технология утепления крыши включает в себя несколько этапов. Сначала на обрешетку стропильной системы закрепляется пленка гидроизоляционного материалы. Она должна создавать герметичный слой и слегка провисать на случай перепада температур и теплового расширения. Стыки отдельных полотен заклеиваются строительным скотчем. Далее со стороны помещения между стропилами укладывается утеплитель и сверху зашивается пароизоляционной пленкой, стыки которой тоже тщательно заделываются, чтобы не оставалось зазоров и щелей. Плиты утеплителя обычно укладываются без дополнительных крепежей, поэтому нужно позаботиться о том, чтобы их структура могла держать форму, не деформируясь и не сползала по скатам. Количество слоев теплоизоляции зависит от выбранного материала, его характеристик и толщины. Обычно укладываются два или три слоя – этого вполне достаточно.

При монтаже утеплителя нельзя оставлять щели на стыках полотен плит или в местах их контакта с элементами конструкций или проложенных коммуникаций. Теплоизоляционный слой должен быть сплошным, в противном случае могут образоваться так называемые мостики холода, по которым вовнутрь будет проникать холодный воздух. Мостики холода могут быть линейными и точечными. Линейные мостики появляются в местах неплотного прилегания материала в местах стыковки, а точечные – в местах крепления утеплителя к поверхности с помощью крепежей, а также при установке различных конструктивных элементов, проходящих сквозь теплоизоляционный слой. Чтобы избежать утечки тепла, рекомендуют укладывать слои утеплителя так, чтобы стыки верхних слоев перекрывали стыки нижних, а сам утеплитель плотно прилегал к конструкциям и заполнял собой все пространство между стропилами.

Конструкции некоторых крыш предполагают наличие контробрешетки, которая крепится поперек стропил. Такое решение позволяет минимизировать площадь элементов стропильной системы и повысить коэффициент теплотехнической однородности.

Особенности при монтажных работах

Утепление мансардной крыши изнутри можно выполнить несколькими способами, во многом это зависит от системы расположения стропил, плотности обрешетки и материала, который выбран для обустройства. Если утепление крыши изнутри своими руками будет выполняться с помощью минеральной ваты, важно использовать во время монтажа слой гидроизоляции, отсекающий кровлю от утеплителя. Проводя утепление мансардной крыши изнутри, при монтаже важно уложить его таким образом, чтобы он лег плотно, без щелей, но при этом имелся вентиляционный промежуток между гидроизоляцией и самим утеплителем. Поврежденные при транспортировке плиты и маты выбрасывать не нужно, их можно обрезать и использовать в местах, где имеются зазоры между стропилами и утеплителем. Для удобства монтажа многие производители выпускают свой товар в форме плит, этот же способ изготовления очень удобный формат для транспортировки.

Для тех, кто ни разу самостоятельно не занимался подобным видом работ желательно использовать с целью ознакомления видеоуроки, в которых также помимо монтажа имеются подсказки, как и чем лучше утеплить крышу дома.

Проводя утепление крыши деревянного дома изнутри, следует заранее изучить конструкцию и толщину стропил, и если утеплитель будет немного шире, возможно, потребуется использовать дополнительный крепеж. Недостаточная толщина стропил очень частое явление при обустройстве мансардных помещений, поэтому сталкиваясь с этой проблемой нужно быть готовым к дополнительным затратам при монтаже. В этом случае полноценно утеплить крышу мансарды можно с помощью укладки теплоизоляционного материала поверх стропильной системы. Это стопроцентно решит проблему нужной плотности утеплителя и исключит наличие щелей при укладке.

Работая с минеральной ватой, изготовленной из стекловолокна нужно помнить, что утеплитель, с которым придется работать, не безвреден при монтаже для здоровья, поэтому потребуется соблюдение правил безопасности и индивидуальные средства защиты.

Советуем почитать:

  • Как правильно выбрать толщину утеплителя для крыши;
  • Какой лучше выбрать утеплитель для крыши;
  • Особенности пирога под мягкую кровлю

Утепление между стропилами

Традиционным способом утепления наклонной кровли является расположения утеплителя между стропил. В таком случае можно устроить ровный потолок мансардного помещения.

Перед началом утепления нужно смонтировать гидрозащитную пленку поверх стропил. Она защитит помещение от возможных осадков и позволит вести работы при любой погоде. Лучше выбирать диффузионную мембрану. При устройстве микроперфорированного или антиконденсатного покрытия устраивается двухсторонний пленках часто образовывается конденсат. Его попадание на утеплитель:

  • повысит коэффициент теплопроводности;
  • приведет к порче утепления;
  • способствует развитию плесени;
  • снизит несущую способность элементов кровли.

Укладка утеплителя осуществляется не на полную высоту стропильной ноги. Зазора в 2-3 см достаточно для обеспечения приток воздуха и естественной сушки.

При данной технологии часто применяют утепление с низкой плотностью. Для правильной работы такие утеплители нужно дополнительно крепить, что приводит к перерасходу материала каркаса.

Часто мягкие утеплители дают усадку во время работы. Деформации происходят как по ширине, так и по высоте. В итоге некоторые участки оголяются, становясь беззащитными перед холодом.

Не рекомендуется применять утепление в виде плотных материалов: пенопласта, пенополиуретана. Из-за нестабильности размеров, между стропилами и плитами образуются зазоры. Применение монтажной пены не спасает ситуацию. Происходит образование продувов.

Минераловатная теплоизоляция Каменная (базальтовая) вата Стеклянная вата

Лучше всего для утепления внутри стропил подходит минеральная вата плитного вида. При укладке стыки плит сдвигаются на половину ширины изделия. В таком случае предотвращается появление мостиков холода.

Важна перевязка швов и при многослойной укладке. Следующее изделие, должно перекрывать швы предыдущего настила. При многослойной укладке применяются изделия максимальной толщины. Например, для утепления слоем 150 мм лучше взять материал 100 и 50 мм, чем три плиты по 50 мм.

При угле ската меньше 30° под утепление устраивается дополнительный каркас. Он предотвратит сползание плит и слеживание. Каркас удерживает плиты в монтажном положении во время всего срока службы.

Принимаемая ширина плит должна быть на 1-1,5 см больше, чем расстояние в свету между стропилами. В таком случае будет обеспечено плотное примыкание. При меньшей ширине из-за дефектов древесины или оплошности строителей возникнут щели. Большая толщина способствует деформации плиты и ее выгибу.

Внутри утепления скатных крыш по деревянным стропилам не должно быть воздушных зазоров и щелей. Слои должны примыкать друг к другу плотно. Это касается и межслойных пространств и стыков. Профессионалы укладывают плиты, разрезая их на две трапециевидные части.

Пенополиуретан (ППУ)

Еще одним инновационным способом утепления становится пенополиуретан. Устраивать покрытие можно как после устройства гидроизоляции, так и после установки кровельного покрытия.

Процесс нанесения происходит напыления. Работы ведутся с использованием специального оборудования. Обязательно для работника защита в виде:

  • костюма;
  • маски;
  • респиратора.

Наносится пена как в промежуток между стропил, так и на несущие элементы кровли. Предварительно они должны быть обработаны антисептиками или антикоррозионным раствором. Пена:

  • закупоривает мельчайшие продувы и трещины;
  • скрывает отверстия от болтов;
  • покрывает все металлические элементы, защищая их от коррозии.

Сплошной слой исключает проникновение сквозняков и влаги. Низкая теплопроводность позволяет уменьшить расход на обогрев подкровельного пространства.

Вторым инновационным материалом сплошного покрытия является эковата. Само название говорит об экологичности и безопасности применения.

Эковата

В состав входят антипирены и антисептики. Первые предотвращают возгорание слоя, вторые распространение внутри грибков и плесени. Основная масса состава это макулатура и отходы картонного производства.

Укладка производится сухим и влажным способом. При сухой укладке стропила изнутри зашиваются облицовочным материалом. В образовавшиеся короба укладывается материал. При мокром способе влажная вата наносится на поверхность под давлением. Высокая адгезия материала позволяет покрыть поверхность плотным однородным слоем.

Заключение

Сложность и длительность процесса утепления крыши во многом зависит от теплоизоляционных и физических свойств утеплителя. Срабатывает вечное правило: дешевый материал надо уложить в 2 слоя и защитить от паров, значит, придется вложить больше труда. Дорогие утеплители крепятся гораздо удобнее и быстрее. Меньше всего забот доставит утепление пеной полиуретана, что очень актуально для ломаной конструкции кровли, но и средств потребует немалых.

Рекомендуем: Как утеплить бетонный пол в частном доме Как правильно утеплить квартиру Как правильно утеплить мансарду

Теплоизоляция плоской кровли

При изоляции плоской кровли следует определиться с назначение поверхности — будет ли она использоваться или нет. Если будет, то поверх теплоизоляции нужно будет сделать дополнительную бетонную стяжку (например, если вы будете ходить по такой крыше — регулировать антенну, например). Если площадка крыши не используется, то и стяжка не нужна. Более подробно о утеплении односкатной крыши вы можете прочитать по ссылке.

Теплоизоляция на плоской крыше бывает двух видов — однослойная и двухслойная. Как следует из названия, в двухслойной изоляции используется два слоя утеплителя, в однослойной, соответственно, один.

Расчет толщины утеплителя

Толщина утеплителей имеет разные значения в регионах строительства. Высокая температура воздуха предполагает меньшую толщину утеплителя. Области с преобладанием низкой температуры — большую толщину утеплителя.

Крыши мансард обладают 3-мя видами ограждающих конструкций:

  1. Чердачное перекрытие
  2. Покрытие
  3. Стены фронтонов

Они имеют отличия в теплостойкости. Сквозь стены здания уходит гораздо меньше тепла, нежели сквозь покрытие. Толщина материала подбирается индивидуально в зависимости от вида конструкции.

Толщина утепления мансардной крыши расчитывается по CНиП II-3-79 или по универсальной формуле:

  • δут — толщина материала
  • δi — выражает расчетную толщину слоя конструкции;
  • R — теплостойкость конструкции для определенного района, (м²×°С/Вт)
  • λi — степень теплопроводимости утеплителя слоя конструкции, (Вт/м×°С),
  • λут — коэффициент тепловой проводимости теплоизоляции, Вт/(м °С).

Пример расчета толщины утеплителя

Допустим, что обшивка мансарды осуществляется изнутри. По порядку: вагонка из древесины, паровая изоляция из полиэтиленовой пленки, минеральная вата, воздушная прослойка и кровельный материал. В формуле проставляется толщина каждого слоя, их коэффициент теплопроводимости, и проводятся арифметические действия для получения требуемой толщины.

Утепление мансарды эковатой

Приблизительная схема мансардного этажа – оптимальные решения при подготовке мансарды под утепление эковатой с применением плитных «дышащих» ветрозащитных материалов:

Приблизительная схема элемента свеса скатной кровли мансарды – оптимальные решения при подготовке мансарды под утепление эковатой с применением плитных «дышащих» ветрозащитных материалов и диффузионной подкровельной мембраны (защита от под кровельной конденсации теплоизоляционного контура мансарды):

Приблизительная схема элемента зоны соединения утепленной скатной кровли, утепленного фронтона и утепленного межэтажного перекрытия — с применением ветрозащитной плиты и внутреннего пароизоляционного материала:

Варианты проведения монтажных работ и вариантами манипуляции с монтажным шлагом от выдувного оборудования при механическом утеплении эковатой скатной крыши мансарды:

Приблизительная иллюстрация подготовка к утеплению эковатой загородного дома – Описание работ по ВНЕТРЕННЕЙ подшивки рулонными пароизоляционными материалами:

Какой утеплитель выбрать для мансарды

Определившись с конкретикой по выбору комнаты, стоит определиться с выбором материалов, а именно, чем утеплить мансарду изнутри. Так на выбор материала могут влиять некоторые неоспоримые факторы, а именно:

  • параметры крыши;
  • конструкцию кровли;
  • климатические особенности.

Итак, существует несколько типов материалов, которые могут быть применены для утепления мансарды изнутри:

Утепление мансарды пеноплексом

  • Пенопласт, является одним из дешевых и популярных видов материала для утепления. Легок в монтаже. Однако, паропроницаемость у него значительно снижена. Отсюда видно, что при эксплуатации данного вида материала, помещение может подвергаться сырости, а по мере усыхания стропил, могут образовываться нежелательные зазоры;
  • Пенополистирол. Аналог пенопласта, но с несколько увеличенными характеристиками физической прочности. Он довольно прочен, отлично сохраняет форму, ему не страшна высокая влажность и, что очень важно, он не горит. Отдельного внимания заслуживает то, что для утепления требуется не очень толстый слой — 5−10 см.
  • Утепление мансарды эковатой

    Минеральная вата является абсолютно идеальным решением по всем своим параметрам. Имеет большую плотность, влагоустойчивая, имеет такое свойство, как пожаробезопасность и слабо пропускает тепло. Данный материал более прочный, а если рассматривать его как изолятор звука, то он является более эффективным. Вата способна противостоять низким температурам. Однако при работе с ней следует принимать во внимание соблюдение особых мер предосторожности;

  • Целлюлозная вата (эковата) относится к теплоизолятору из непыльных материалов. В своем составе имеет антисептик, который препятствует порче утепляющего слоя и контактирующей с ней древесины. Эковата способна проникать в малейшие пустоты, заполняя их. Это экологичный материал, способный «дышать» к тому же не боится влаги и не поддерживает горение. Эковата не вредна для здоровья, в отличии от той же минваты, например;Утепление мансары ППУ
  • Пенополиуретан наносится путем напыления абсолютно на любую поверхность. Используя данный материал для утепления мансарды можно создать монолитный слой без имеющихся зазоров;
  • Фольгированные материалы, функционирующие не только в качестве утеплителя, но и работающие в качестве зеркального отражателя, который препятствует выходу тепла наружу. Для создания желаемого эффекта, данный материал следует разворачивать алюминиевым покрытием внутрь помещения, при этом оставив между ним и пароизоляционным слоем расстояние в 5 см.

Конечно, при выборе материала для утепления, последнее слово за хозяином дома. Работая с любым изолирующим материалом, необходимо соблюдать меры безопасности. Требуются: перчатки, защитные очки и спецодежда с длинным рукавом.

Обледенение на крыше

Как показывает практика, находящийся на крыше снег не несет никакой опасности, кроме дополнительного веса на каркас крыши. Опасность от снега появляется тогда, когда он начинает таять, вследствие чего образовывается наледь.

Утепление своими руками

А из-за наледи появляются сосульки и ледяные пробки в системах водостока. К тому же наледь негативно сказывается на качестве кровельного покрытия. И это не единственный неприятный момент для кровли.

Основной причиной образования наледи является перепад температуры воздуха днём и ночью. Параллельно, таяние снега происходит от отдачи тепла из жилого помещения на чердак, а из него и на кровлю.

По этой причине крыша тёплая предостерегает ото всех этих проблем. Хотя многое зависит от материала, которым покрыта крыша.

При такой температуре воздух содержит незначительный процент влажности, что полностью исключает возможность атмосферных осадков. А, если отсутствуют осадки, то и наледи не из чего образоваться.

О необходимости гидроизоляционных работ

Все волокнистые теплоизоляторы, так или иначе, впитывают влагу. Она может образоваться из-за огрехов в покрытии кровли или образования конденсата внутри помещения из-за разницы температур. Попавшая в утеплитель влага неблагоприятно сказывается на его состоянии. Не допустить этого – задача слоя гидроизоляции.

Технологии современного строительства предполагают использование мембранных материалов. Они не допускают формирования конденсата и при этом не пропускают наружную влагу.

Точка зрения эксперта

Дмитрий Холодок

Технический директор ремонтно-строительной компании «ИЛАССТРОЙ»

Задать вопрос

«Декоративная отделка стен обычно паропроницаема и пропускает влагу к элементам кровли и теплоизоляции. Рекомендую защитить слой утеплителя изнутри фольгированным или полиэтиленовым гидроизоляционным слоем.»

Послойная схема утепления мансарды

Холодная и теплая кровля: конструктивные особенности

Прежде всего следует различать эти два типа кровель. Холодная – значит с холодным чердаком и утеплением дома по чердачному перекрытию. Теплая – с жилой мансардой и утеплением между стропилами. Почему это важно? Дело в том, что независимо от типа кровельного покрытия холодная и теплая кровля имеют разную конструкцию.

В составе холодной кровли чаще всего используют недорогие, но прочные гидроизоляционные пленки. Их главная задача – обеспечить эффективный отвод конденсата и не допустить его попадания внутрь чердака, в том числе на утепленное перекрытие.

Подшивка утеплителя может производиться как до, так и после завершения кровельных работ

Порядок работ по утеплению холодной кровли

  1. При монтаже холодной кровли гидроизоляционную пленку укладывают перпендикулярно стропилам. Рулоны мембраны раскатывают с нахлестом в 100-150 мм и проклеивают стыки строительным скотчем.
  2. Затем пленку крепят к стропилам брусками контробрешетки. После этого поперек стропил монтируется обрешетка, на которую крепится кровельное покрытие.
  3. Для гибкой черепицы делают так называемую «сплошную» обрешетку, т.е. укладывают на контр брусья сплошные листы ОSB или другого аналогичного материала.
  4. Вентиляционный зазор между пленкой и кровельным покрытием может быть минимальный, тем более что чердак сам по себе является вентилируемым помещением.
  5. Когда кровля готова, утепляют чердачное перекрытие, не забывая установить под слой утеплителя пароизоляцию.

Утепление ломаной крыши своими руками

В случае, если вам требуется произвести утепление ломаной мансардной крыши самостоятельно изнутри, следует подробно изучить все нюансы технологии монтажа. Для создания теплого помещения, в котором можно жить круглогодично, понадобится создать под кровельным пространством так называемый «кровельный пирог», который состоит из определенных слоев, уложенных в строгом порядке.

Ниже представлена подробная схема слоев, по направлению изнутри к наружному краю:

  • Листы гипсокартона. Этот вид строительного материала чаще других используют, чтобы оформить стены жилых помещений.
  • Пароизоляционный слой. Помогает выводить наружу скапливающийся под крышей конденсат. Роль пароизолятора в большинстве случаев выполняет специальная мембранная ткань. Укладывают ее непременно внахлест не менее 10 сантиметров, также производя обязательную герметизацию швов при помощи скотча. Щелей и зазоров на получившемся полотнище быть категорически не должно.
  • Обрешетка — очередной обязательный слой «пирога» под кровлей, состоящий из набитых с определенным шагом реек. Слой этот многофункционален. Он выполняет роль поддержки для утепляющего материала и одновременно служит основанием для крепления пароизоляционной прослойки, представляющей собой мембрану. Данный слой также позволяет обеспечить под крышей наличие вентиляционного зазора, крайне важного для поддержания нужного микроклимата.
  • Утеплительный слой традиционно расположен в промежутке между стропил. Исходя из того, какой материал для этих целей был выбран и степени желаемого утепления, теплоизолятор можно уложить как в один, так и в несколько слоев.
  • Слой гидроизоляции. Его предназначение — предохранить утеплитель от возможного попадания влаги, что является важным фактором эффективности и долгой службы материала. Забывать об обязательности использования гидроизоляции не стоит, она обеспечит сохранность теплоизолятора, а значит и комфорта в помещении.
  • Обрешетка и контррейка — нужны для того, чтобы создать между крышей и слоем гидроизоляции вентилируемое пространство, которое позволит эффективно отводить скапливающуюся влагу и конденсат. Для большей эффективности конструкции следует смонтировать специальные аэраторы у основания скатов крыши. Размер их будет зависеть от кровельного материала, который вы выберете.
  • Металлическая черепица — «вишенка» на торте «пирога» для кровли.

почему они появляются и как этого не допустить?

Представьте себе, обзавестись одним из титулов сказочного короля Мелиота — «повелитель Нижних Мхов и Трех Мостов» — может любой домовладелец. Например, «нижние мхи» будут ему обеспечены, если развести сырость в подвале. Что же касается «мостов», то в одной только крыше, утепленной с нарушениями, их можно насчитать куда больше трех. Правда, называются они не мостами, а мостиками холода. Но в запущенных случаях могут превратиться и в мосты...

Сегодня мы поговорим о том, как избежать возникновения мостиков холода в конструкции мансардной крыши. Ведь в конечном итоге они оборачиваются потерей тепла из здания и, как следствие, повышением расходов на его отопление; выпадением конденсата в промерзающих участках кровли, а значит — намоканием и порчей слоя утеплителя, гниением деревянных элементов крыши, разрушением отделки в помещении мансарды.

Как правило, стандартный кровельный «пирог» выглядит так. Теплоизоляционные плиты или маты из волокнистых материалов укладывают враспор между стропильных ног. Изнутри дома все это выстилают пленкой пароизоляции, а снаружи — гидроветрозащитной паропроницаемой мембраной, поверх которой устраивают вентзазор с приточными отверстиями на карнизном свесе и вытяжными — у конька. Данные меры призваны предохранить утеплитель от намокания под воздействием водяных паров, стремящихся под крышу из помещений, а также атмосферной влаги, могущей проникнуть в стыки между элементами кровельного покрытия.

Если все слои «пирога» на своем месте, то тогда из-за чего же появляются мостики холода?

Материал утеплителя. При покупке плит или матов из каменного или стекловолокна важно выбрать качественный продукт авторитетной марки, который соответствует требуемым физико-механическим характеристикам и со временем не даст усадки.

Применяемые для теплоизоляции кровли волокнистые утеплители относятся к классу негорючих материалов (НГ). А вот не уступающие им по теплоэффективности экструдированный пенополистирол и пенополиуретан являются пожароопасными: первый считается сильногорючим (Г4), второй — умеренно или слабогорючим (Г2—Г3)

Подрезка плит. При монтаже утеплителя в ендовах, хребтах и узлах примыканий неминуемо встает проблема подрезки плит. Делать это следует с припуском, чтобы изоляция укладывалась плотно и без щелей. Поскольку на таких сложных участках кровли очень трудно добиться идеальных стыков, специалисты рекомендуют создавать здесь дополнительный слой теплоизоляции, который перекрыл бы возможные мостики холода. Одно из решений — проложить со стороны помещения лист фольгированного вспененного полиэтилена.

Утепление скатов. Чтобы плиты, вставленные между стропильными ногами, прилегали к ним без зазоров, они должны быть шире проема на 10–20 мм. При установке плиты поджимают, а на месте они расправляются, вставая враспор. Но поскольку сами стропила могут иметь кривизну, щели все равно не исключены. Некоторые строители практикуют такой прием: разрезают плиту по диагонали и при монтаже немного сдвигают верхнюю часть вниз для лучшего уплотнения.

Все обнаруженные в теплоизоляционном контуре пазухи и зазоры необходимо заделать кусками того же утеплителя. Кроме того, имеет смысл укладывать не один слой изоляции, например, из 150-миллиметровых плит, а три — из плит толщиной 50 мм, располагая их со смещением стыков.

Утепление в зоне мауэрлата

Мауэрлат. Так называется рама из бруса, установленная по верху ограждающих стен и служащая опорой для стропил. Изоляция зоны мауэрлата является одной из ключевых мер по недопущению мостиков холода в конструкции крыши. Сложность в том, что теплый контур скатов должен без единого разрыва сомкнуться со слоем фасадного утепления (если таковой имеется) либо протянуться до края стены, если стеновой материал не предусматривает наружной теплоизоляции. А значит, требуется надежное утепление зазора под свесом с внешней стороны мауэрлата. Это легко сделать при монтаже плит с улицы, но чаще всего работы проводят изнутри здания после того, как по стропилам настелена гидроветрозащита или даже уже уложена кровля, — так утеплителю не грозит намокание под дождем и ему не нужно укрытие, а кровельщики не зависят ни от погодных условий, ни от длины светового дня. Только вот фрагменты плит в данном случае придется буквально проталкивать за мауэрлат под гидроветрозащитной мембраной, так что обеспечить отсутствие щелей в этой зоне будет очень трудно. Кроме того, существует опасность, наоборот, переборщить с количеством утеплителя и перекрыть вентзазор, тем самым нарушив движение воздуха в подкровельном пространстве.

Как вариант, можно снять контробрешетку, которая прижимает мембрану, свободно уложить утеплитель и закрепить бруски снова. Но лучше изначально скорректировать порядок действий. Сначала со стороны улицы уложить теплоизоляцию перед мауэрлатом и непосредственно над ним, затем настелить мембрану, а далее продолжать работу изнутри помещения.

Если из-за неровности поверхностей мауэрлат неплотно прилегает к основанию (верхней плоскости стены), то щели между ними лучше заделывать не строительной смесью, а монтажной пеной. Обладая теплопроводностью всего 0,033–0,04 Вт/м•°С, она не даст образоваться в этих местах мостикам холода

Узел соединения крыши с фронтоном. Верхняя часть фронтонной стены часто выполняется по бокам в виде лесенки, каждая «ступенька» которой — потенциальный не то чтобы мостик, а именно что мост холода, поэтому для ее выравнивания целесообразно использовать не обычный строительный раствор, а смесь с «теплой» перлитовой добавкой или же заполнять пустые места фрагментами утеплителя.

Гидроизоляционная мембрана с утеплителем

Традиционный способ защиты этой зоны от промерзания — 1) прокладка между крайней стропильной ногой и фронтоном слоя волокнистой теплоизоляции толщиной минимум 50 мм; 2) утепление верхних, наклонных плоскостей фронтонной стены теми же 50-миллиметровыми плитами с доведением их до плотного прилегания к «пирогу» кровли; 3) монтаж полосы изоляции по верхнему контуру фронтона со стороны улицы. Фактически таким образом создается П-образный теплоизоляционный контур, надежно защищающий стык крыши с фронтонной стеной и переносящий точку росы за пределы толщи утеплителя. К сведению: отечественный рынок предлагает диффузионные гидроветрозащитные мембраны со слоем утеплителя 30 мм из нетканого материала, которые могут служить для организации данного узла примыкания.

Стыки деревянных элементов. Мостики холода могут возникать в местах стыка деревянных элементов крыши, пребывающих на границе теплой и холодной зон, а также в зоне сращения двух балок, образующих составное стропило. Соединяемые детали могут изначально неплотно прилегать друг к другу или «разойтись» из-за подвижек стропильной системы в процессе осадки деревянного дома. Одно из решений — прокладывать стыки синтепоном или вспененным полиэтиленом еще при монтаже конструкции, однако существует мнение, что это ослабляет соединительный узел.

Конструкция мансардной крыши с перекрестным утеплением

Для уплотнения стыков в уже собранном каркасе крыши рекомендуют применять специализированные герметики или ПСУЛ. А вот монтажная пена для этих целей не слишком подходит, так как она неэластична и обладает низкой стойкостью к деформациям.

Тепло из дома может утекать сквозь щели, образующиеся в местах выхода через стены наружу таких элементов крыши, как коньковый брус и промежуточные прогоны, на которые ложатся стропила для козырька. Эти щели обязательно надо уплотнить, а «разрывы» в пароизоляционном и гидроветрозащитном контурах вокруг балок — герметизировать клеем или специальной клейкой лентой.

Мансардное окно. Одна из причин промерзания крыши в зоне мансардного окна — отсутствие теплоизоляции по периметру оконной коробки в силу нехватки места в межстропильном проеме для ее монтажа. Чтобы обеспечить необходимый для этого зазор в 20–30 мм, может понадобиться подгонка стропильной конструкции, например, с помощью установки продольных и поперечных перемычек. Зазор заполняют волокнистым утеплителем, соединяя его с «теплым» слоем кровельного «пирога», либо монтируют здесь готовый теплоизоляционный контур из вспененного полиэтилена. Как вариант, можно приобрести модель окна с уже интегрированным в раму изоляционным поясом.

Теплоизолировать коробку мансардного окна монтажной пеной нельзя. Под деформирующими нагрузками (ветровой, снеговой и пр.) она начнет крошиться, и «теплый» контур утратит свою целостность

Чаще всего причиной проблем не только в зоне мансардного окна, но и по всей крыше становится увлажняющий, а значит, лишающий утеплитель теплоизоляционных свойств конденсат. Его выпадение может являться следствием негерметизированных стыков и примыканий пароизоляционной и гидроветрозащитной пленок, а также нарушений при организации проветривания подкровельного пространства (не предусмотрены приточные или вытяжные отверстия в свесе и в районе конька, не соблюдена величина вентзазора и т. п.).

Мостики холода могут также стать результатом нарушения технологии при установке подоконного желоба, который должен отводить воду, стекающую по гидроветрозащитной мембране. Пленку подрезают, затем укладывают желоб и заводят внутрь него ее край, фиксируя кляммером, после чего верхний край оконного гидроизоляционного фартука заводят под желоб.

Дымоход. Не только дымовая труба, но и любые проходящие через конструкцию крыши элементы нарушают целостность слоев кровельного «пирога», а следовательно, места таких проходок должны быть тщательно утеплены (негорючей каменной ватой высокой плотности) и герметизированы с помощью специальных фартуков и пластичных самоклеящихся лент. Края изоляционных пленок в узлах примыкания обязательно проклеивают.

Выявить в конструкции крыши или кровельного «пирога» дефекты, приводящие к потерям тепла и протечкам в мансарде (и, что важно, обойтись при этом без частичного демонтажа кровли или отделки помещения) поможет проведение энергодиагностики здания с помощью тепловизионной съемки

Дополнительный слой утепления

Дополнительный контур утепления под стропилами

Даже при условии качественного выполнения всех работ по устройству кровли совершенно исключить вероятность появления в ней мостиков холода нельзя. Особенно это касается крыш со сложной геометрией — многощипцовых, вальмовых, с большим количеством узлов примыканий, ендов, люкарен и т. п. Помимо того, требуемая СНиПами для среднерусского региона толщина контура утепления, а именно — 200 мм, выдерживается далеко не всегда. Обычно несущую конструкцию крыши изготавливают из бруса 150 × 50 мм, что и определяет соответствующую толщину теплоизоляции, укладываемой между стропил. Да и сами стропила являются своего рода мостиками холода. А значит, будет целесообразным создание дополнительного «теплого» контура, который «нарастит» толщину утепления и изолирует стропила.

Устраивать такой контур можно как над стропильными ногами, так и под ними. Утеплитель укладывают между прибитыми к ним поперечными брусками. Если теплоизоляция находится поверх стропил, то ее застилают гидроветрозащитной мембраной, монтируют деревянную подоснову (контробрешетка плюс обрешетка или сплошной настил), а затем материал покрытия. Если утеплитель кладут снизу балок, его закрывают пароизоляцией и выполняют отделку.

Первый вариант обеспечивает лучшую теплозащиту, отсекая стропила от холодной зоны под кровлей, но усложняет деревянную конструкцию, служащую основанием для кровельного покрытия.

Утепление в квартире с мансардной крышей

Здравствуйте! Регион – Сочи. Имеется угловая квартира 60 м.кв. верхний этаж (8-й), две стены угловые – это панорамные окна и между ними простенки. На самом углу балкон. Крыша мансардная – она же потолок для нас.

На плане квартиры цветом выделил:

  • Желтый – простенки из метал. трубы 100 мм и ЦСП обшиты снаружи, а внутри вата 100 мм.
  • Зеленый – стена между открытым балконом и комнатой из керамзитоблока 20 см, и снаружи вата 50мм.
  • Синий – тоже стена между открытым балконом и комнатой … такая же как Желтая, только еще снаружи вата 50мм.

Что интересует:

1. Планирую стены, которые цветным на плане отмечены, изнутри обшить облицовкой каркасной из ГКЛ – либо толщиной 50мм и соответственно внутри еще вата базальтная 50мм, либо толщиной 27мм и внутри тогда ЭППС 20мм.

ВОПРОСы: Что правильней из этого применить – ЭППС или Вату? И еще вопрос – не будет ли мокреть утеплитель… точка росы где в таком случае будет?

2. Синяя и зеленая стена утеплены снаружи 50мм ватой, а если еще дополнительно изнутри утеплю как п.1 выше, то не сместится ли тогда точка росы в квартиру на вату?

3. Мансардная крыша – по стропилам 50*200мм сверху лежит гидроизоляционная плетеная мембрана, сверху контр-рейка, далее обрешетка и сверху ОСБ с мягкой кровлей. Планирую между стропил уложить вату базальную в 3 слоя по 50мм.

ВОПРОСы: 3.1. Куда сместится точка росы при таком утеплении? Не будет ли намокать утеплитель? Может достаточно и лучше 2 слоя по 50 оставить?

3.2. Насколько я понимаю, то по технологии вместо ГИ пленки должна быть супердиффузионная мембрана, но почему-то тут в Сочи так многие делают, и просто ГИ пленку укладывают. Объясняют это тем, что тут минусовой температуры почти не бывает… только максимум неделю и то ночью, и поэтому типа нет конденсата.Но в любом случае переделать и поменять пленку нет возможности… поэтому интересует что можно сделать? Есть мысль – отступить от ГИ пленки на пару сантиметров и СД мембрану рейками прибить между стропил и нижний край мембраны вывести за мауэрлат, и уже под мембраной уложить вату.

Вопрос: насколько это верное решения в такой ситуации? И есть ли смысл в СД пленке в данной ситуации?

4. Мауэрлат – утепление. Ниже схема, как расположен мауэрлат. Думаю при утеплении между стропил сразу завести вату немного за мауэрлат, а также вокруг мауэрлат ватой тоже обложить (снаружи, внутри и сверху).

Вопросы

4.1. При таком утеплении мауэрлата – не будет ли он сыреть/мокреть?

4.2. Между ригелем и мауэрлатом думаю нужно тоже заделать щели - пеной можно это сделать (и если пеной, то сверху или снизу рубероида пенить)? Или нужно ватой или паклей затыкать

4.3. Вату к маурлату чем крепить? Пеной можно, или грибками только?

4.4. Часть квартиры расширена, т. е. балкон задействован как часть комнаты. И теперь в этой части мауэрлат с ригелем находятся внутри отапливаемого помещения. ВОПРОС - тут уже не нужно утеплять мауэрлат? Или нужно также утеплять?

Прошу учесть что регион Сочи.

Утепление крыши дома, какой материал выбрать

Если вы только построили свой дом – то рекомендуется обратить особое внимание на процесс утепления крыши. Это очень важно для того, чтобы проживание в доме стало комфортным и уютным. Ведь функции кровельной конструкции очень важны для всего дома. Крыша защищает от природных катаклизмов, таких как снег, дождь, ветер, слои пыли. Кроме того, крыша создает эстетическое восприятие всего сооружения, бывает самых разных дизайнерских изысков. Но если выбирать между надежной крышей и красивой крышей – то однозначно выбор падет на первый вариант. Потому что главная задача крыши – это защита дома. В летнее время года кровля защищает дом от перегрева, а в холодную зимнюю пору – от ледяных порывов ветра и стружи. В этих условиях, очень важно произвести утепление крыши снаружи и изнутри.

Специалисты советуют проводить утепление двухскатной крыши еще до монтажа кровельного покрытия.

Это, во-первых, упрощает задачу. А, во-вторых, в ином случае имеется риск неправильного проведения монтажа. Однако, это лишь теоретические размышления, которые должны выполняться до того, как построить двухскатную крышу.

На практике же дела обстоят несколько по-другому. Так, на процесс может оказать влияние погода. Дело в том, что стропильную конструкцию и утеплитель необходимо оставить открытыми на некоторые время для просушки – и если пойдет дождь, то неизбежно их намокание. Это приведет к потере утеплителем своих свойств, а деревянная конструкция вашего дома начнет гнить.

При этом произойдет и существенная порча теплоизоляции. В этих условиях, утепление крыши частного дома производится изнутри после завершения монтажа кровли.

Для грамотного проведения утепления крыши следует учитывать определенные правила и нюансы.

Об этом и пойдет речь в нашей статье

  1. Осуществляя возведение крыши, следует помнить о теплоизоляции. Весь проект предусматривает обязательное наличие зазоров для вентиляции. Важно не перекрывать эти зазоры. При использовании супердиффузионной подкровельной мембраны, следует учитывать плотность прилегания утеплителя к мембране. То есть, мембрана должна прилегать к утеплителю, ни в коем случае не приподнимаясь над стропильной конструкцией. При неправильном монтаже произойдет перекрытие вентиляционного зазора.
  2. Следующий нюанс предполагает шахматное расположение стыков утеплителя для крыши.
  3. Если проект предусматривает использование утеплителя толщиной в 200 мм, то лучше будет использовать два равных слоя по 100 мм, а не четыре по 50.
  4. При утеплении крыши загородного дома, следует учитывать ширину используемого материала. Так, ширина утеплителя должна превышать расстояние между стропилами. Это важно для наиболее плотного прилегания материала.

    Внимание: Следует отметить, что утеплители из растительных материалов очень упругие и не крошатся в процессе работы. По этому показателю, такие утеплители гораздо лучше, нежели минеральные. Другими словами, не стоит удивляться, если при резке материала края получатся не совсем ровными.
  5. Прежде как утеплить крышу дома, еще раз стоит отметить важность плотного прилегания материала как друг к другу, так и к стропилам. Оставленные щели дадут почву для появления инея, а после его оттаивания произойдет протекание крыши в помещение дома, что сведет на нет утепление карниза крыши.
  6. Если вы применяли широкий шаг стропил при строительстве крыши, то следует закрепить материал со стороны помещения. Для этой работы подойдет качественная проволока. Ее следует прикрепить к стропилам при помощи саморезов. Впоследствии утеплитель будет изнутри удерживаться обрешеткой.
  7. Если у стропил нет достаточного сечения для утепления крыши деревянного дома, то рекомендуется применить комбинированную схему. Она предполагает утепление крыши в деревянном доме под стропилами и между ними. То есть, изнутри крыши поперек стропил устанавливаются бруски. Они будут служить обрешеткой, а между брусками планируется наложить слой дополнительного утеплителя. Эффективность этой системы в том, что стропила полностью перекрываются нижним слоем, который не оставляет шансов, так называемым, «мостикам холода».
  8. Если осуществляя утепление крыши в частном доме, вы решили использовать минераловатный материал, то следует провести внутреннюю пароизоляцию, особенно это важно в случае утепления крыши бани. При выборе пленки – не стоит экономить. Ведь некачественный материал может просто-напросто впитать влагу, что отрицательно скажется на утеплении кровли. Поэтому особое внимание уделите качеству работы, в особенности процессу приклеивания стыков. Следует склеить полотна пленки, а также пленку и конструкцию. При этом не стоит забывать и о покупке качественного скотча.
  9. При использовании утеплителя на растительной основе, пароизоляцию традиционного типа можно заменить на мембрану специального назначения. Возможно и использование паропроницаемой мембраны. Особенно актуально будет ее использовать для обустройства, так называемой, дышащей крыши.

Выбор материала

Утепление скатной крыши подразумевает выбор материала. Советуем отдавать предпочтение тем утеплителям, которые способны не терять свои первоначальные качества в течение долгого времени.

Иными словами, нерационально выбирать утеплитель всего на 1-2 года.

Важное качество утеплителя – сохранение своих теплоизоляционных свойств, водостойкости, экологичности и т.д.

Поэтому утепление мауэрлата и других кровельных конструкций должно производиться с применением исключительно качественных материалов.

Если вы выбираете утеплитель по показателю теплопроводности, то учитывайте, что чем он ниже – тем лучше. Сегодня рынок строительных материалов буквально пестрит продукцией утеплителей с теплопроводностью категории 0,04 Вт/м°С.

Другими словами, выбор утеплителя не займет много сил на поиски нужного варианта.

Еще один важный нюанс. Обязательно обращайте внимание на вес утеплителя, в основном объемного типа. Кроме случаев, когда вы собираетесь произвести утепление крыши загородного дома строительной пеной.

Что касается массы утеплителей – то они могут существенно различаться между собой. Это зависит как от производителя материалов, так и от их характеристик утеплительных свойств. К примеру, если масса одного кубического метра утеплителя может быть 11 килограмм, то масса другого материала может достигать все 350.

Совет: Отметим, что утепление крыши каркасного дома объемным по весу материалом может привести к утяжелению кровли.

В этих условиях, проектирование кровли и стропильная система должны учитывать дополнительную нагрузку утеплительной системой на крышу дома. Утепление односкатной крыши более тяжелым материалом может существенно отличаться от аналогичного монтажа легкого утеплителя.

Рекомендуется устанавливать самые легкие материалы на каркас, который состоит из обрешетки и стропил. Наиболее тяжелый утеплитель должен располагаться поверх стропильной конструкции.

Следует отметить положительное качество тяжелых материалов. Они являются жесткими по своей структуре и с легкостью выдерживают большой вес кровли. Кроме того, в холодное время года наст снега, образовавшийся на крыше, не станет помехой для кровельной системы.

А вот легкие материалы не могут похвастаться таким качеством, ввиду своей мягкости. Поэтому они не всегда способны выдержать даже небольшую нагрузку снега.

Советуем особенно учесть это, когда планируется произвести утепление ломаной крыши со старой стропильной конструкцией.

Некоторые факторы качества материала

Для определения качества материала, следует учесть несколько факторов. О них и поговорим в завершающей части нашей статьи.

  • Стабильность формы. Является наиболее важным фактором, который необходимо учитывать в первую очередь при выборе утеплительного материала. Высокое качество кровли достигается благодаря правильной форме материала и его точным размерам.
  • Горючесть. Также немаловажный фактор. Выбирая материал, учитывайте его высокие показатели негорючести и самозатухания. Это спасает при небольшом пламени огня, однако материал плавится, находясь в самом эпицентре.
  • Влажность. Второстепенный фактор, который, однако, влияет на некоторые особенности по утеплению крыши загородного дома. При увеличении влажности – растет и теплопроводность, что ведет к ухудшению показателя утепления крыши.

Если остались вопросы, то рекомендуется обратиться к фото- и видеоматериалам. Они подробно расскажут, как произвести утепление крыши ппу. Если вы чувствуете, что утепление крыши дома своими руками вам не по плечу, то обязательно доверьте проведение работ профессионалам. Благодаря этому вы сэкономите и свое время, и в кратчайшие сроки получите результат – в виде утепленной крыши.

Как утеплить свесы крыши изнутри


Технология правильного утепления крыши частного дома

Крышу нужно утеплять даже в том случае, когда чердачное помещение нежилое потому что через крышу уходит практически треть от общего числа теплопотерь дома.

Утепление крыши

К тому же, если крышу утеплить, тщательно гидроизолировать и обеспечить эффективной вентиляцией, это позволит, помимо эффективного энергосбережения, расширить жилую зону помещения за счет получившейся в результате мансарды, которую можно сделать такой же уютной и комфортной, как и все остальные комнаты.

Если крыша располагается над нежилым чердаком и состоит из стропил, обрешетки и кровли, то не всегда необходимо утепление. Чердак непрерывно проветривается, а температура и влажность воздуха в нем практически такие же, как и у наружного воздуха. В подобных домах главное – тщательно утеплить чердачное перекрытие.

Но если установлена подкровельная теплоизоляция, температура и влажность воздуха внутри мансардного этажа существенно отличаются от показателей воздуха на улице. Вместе с теплым воздухом вверх поднимается влага и соприкасается с более холодной, нижней, поверхностью крыши. Это провоцирует возникновение на ней конденсата. Также влага может проникнуть в элементы крыши, чему способствуют неаккуратная укладка паронепроницаемого слоя на внутренней поверхности утеплителя, недостаточное перекрывание полос пароизоляции, их неплотное прилегание к стенам и трубам, случайные разрывы и т. д. Поэтому в первую очередь при утеплении крыши нужно позаботиться об устройстве надежной пароизоляции, располагающейся со стороны внутренних помещений. Со стороны кровли утеплитель защищает слой гидроизоляции, уложенной по стропилам или специальному настилу.

Подобная защита утепленной крыши с двух сторон довольно надежна, но иногда этого недостаточно. Нужно предусмотреть способ для отвода случайно попавшей в утеплитель влаги. Такой эффект достигается при помощи циркуляции воздуха в полостях, одна из которых расположена между кровлей и подкровельной гидроизоляцией, а другая находится между подкровельным слоем и теплоизоляционным слоем. Чтобы наружный воздух свободно попадал в эти полости и так же легко из них удалялся, надо устроить в свесе крыши и в верхней части кровли продухи. Для свободного перемещения воздуха между кровлей и подкровельной гидроизоляцией уложить вдоль стропил рейки контробрешетки. Их толщина и определяет величину воздушной полости. В данную полость воздух проникает через отверстия, расположенные в боковых свесах крыши.

   Как избежать проблемы повышенной влажности

После проведения теплоизоляционных работ возможно повышение влажности внутри помещения, что негативно влияет на микроклимат. Для этого есть несколько причин.

  1. В утепленных конструкциях имеются зазоры или трещины, что означает нарушение их целостности. Поэтому, прежде чем приступать к выполнению работ, необходимо тщательно проверить все основания и заблаговременно устранить все имеющиеся дефекты.
  2. Нет пароизоляционного слоя или он поврежден. В таком случае влага из помещения не выходит, а накапливается в утеплительном материале. Поэтому нужно обязательно применять паробарьерную пленку, проклеив стыки листов специально предназначенной для этого лентой. 
  3. Система естественной и принудительной вентиляции помещения оказалась нарушена. Например, во время проведения ремонта вентиляционные отверстия были перенесены либо заблокированы, шахта перекрыта, установлены металлопластиковые окна. Все вышеперечисленные действия приводят к снижению циркуляции воздуха вследствие чрезмерной герметичности конструкции, поэтому требуется периодически проветривать помещение или позаботиться об установке приточно-вытяжной вентиляции.

   Утепление скатной кровли

Утеплить крышу с каркасом из стропильных систем можно одним из четырех способов: с укладкой утеплителя между стропилами, на стропила, под стропилами либо комбинированным путем. В большинстве случаев теплоизоляцию выполняют самым простым способом – с укладкой теплоизоляционного материала между стропилами.

   Утепление крыши между стропилами

Изоляция при таком способе утепления должна быть сплошной, просветы не допускаются. Это относится и к зонам примыкания к стенам, трубам и окнам, которые встроены в плоскость крыши. Такой подход объясняется тем, что любое место прерывания теплоизоляции ведет к возникновению мостика холода. Также в недостаточно утепленных местах из-за разности температур может возникнуть конденсат, который постепенно разрушит всю конструкцию. Необходимо помнить, что мансарда всегда приносит большие теплопотери, чем остальные этажи, поскольку вся ее поверхность соприкасается с улицей. Поскольку тепло уходит не только через скаты, но и через фронтоны, требуется изолировать весь контур крыши.

Например, к проблеме может привести незаизолированное примыкание к конструкции крыши коленчатой стенки. При утеплении стен мауэрлаты обычно не изолируются. Когда проводится теплоизоляция кровельного ската, она также довольно часто доводится лишь до уровня мауэрлата. Благодаря этому, возникает мощный мостик холода, по которому тепло уходит из помещения. Чтобы избежать подобного негативного явления, нужно завернуть утеплитель скатов мансарды на мауэрлат до того места, куда доходит утепление наружной стены.

   Выбор теплоизоляционного материала для утепления кровли

Наибольшей популярностью при теплоизоляции крыш пользуются минерально-волокнистые маты, пенополистирольные и пенополиуретановые плиты, обладающие теплопроводностью 0,35 – 0,40 Вт/м × К.

При выборе материала следует обратить внимание на то, чтобы он не давал усадку и не проседал под давлением собственного веса. Если подобное произойдет, могут появиться мостики холода. Такой эффект часто наблюдается при применении стекловолокнистых материалов маленькой плотности.

Мауэрлат представляет собой специальный брус, удерживающий стропила кровли. Он предназначен для равномерного распределения на стены дома нагрузки от веса крыши. Благодаря ему, крыша служит долго и не обрушивается под тяжестью снега зимой.

Пенополистирол лишь отчасти подходит для утепления скатных крыш: при его использовании следует обязательно провести ряд противопожарных мероприятий, которые включают в себя антипиреновую пропитку конструкций из дерева, устройство огнезащитных слоев и т. д. Самый целесообразный материал – гидрофобизированные плиты, выполненные из базальтовых горных пород и кашированные фольгой либо стеклохолстом. Они как нельзя лучше подходят для теплоизоляции ненагруженных кровельных конструкций. Следует также обратить внимание на то, чтобы ко всем выбранным материалам прилагались гигиенические сертификаты.

   Утепление крыши своими руками пошаговая инструкция

Сначала производят гидроизоляцию. Пленку раскатывают горизонтально в направлении от карниза к коньку крыши с нахлестом. На пленке места такого нахлеста обозначаются специальной полосой, а его величина напрямую зависит от уклона кровли. Если уклон составляет до 21 %, нахлест должен быть не меньше 20 см, при 22 – 30 % он составляет 15 см, а при уклоне больше 31 % требуется нахлест 10 см. Гидроизоляционная пленка крепится с помощью строительного степлера либо оцинкованных гвоздей с широкой шляпкой. Места нахлеста требуется изолировать специальной клейкой лентой.

Желательно раскатывать пленку так, чтобы места нахлестов попадали на конструкции из дерева (рейки контробрешетки, стропила, дистанционные бруски). Если обрешетка пропитывалась специальным антисептическим средством, перед укладкой пленки следует убедиться, что пропитка окончательно высохла.

Слой гидроизоляции у карниза и свеса крыши над фронтоном должен выступать за линию стен не меньше чем на 2 см, а по торцам крыши выходить на торцевые доски. У карниза он выводится прямо по стропилу и крепится при помощи специальной клейкой ленты.

При укладке перфорированной пленки нужно обязательно следить за тем, чтобы перфорация «смотрела» наружу. В противном случае она будет пропускать влагу внутрь кровли и препятствовать выходу пара изнутри. На пленке всегда имеются надписи, на которых указана ее лицевая (наружная) сторона.

Пленку надо укладывать, оставляя провис между стропилами, равный 20 мм. Он необходим для того, чтобы исключить возможное натяжение пленки и разрыв вследствие уменьшения ее размеров от холода. Желательно, чтобы при этом расстояние между стропилами составляло не более 1,2 м.

Следующий этап – укладка утеплителя. В местах соединения утеплителя стен и ската кровли нужно постараться сделать так, чтобы оба этих слоя очень плотно прилегали друг к другу. Также такие места требуется дополнительно укрепить армирующей сеткой и организовать защиту от попадания дождя. В скатной крыше они, как правило, располагаются под карнизом, который предохраняет их от атмосферной влаги, а для плоской крыши требуется предохранение с помощью жестяных фартуков и уплотняющей полиуретановой ленты.

Затем укладывают антиконденсатную пленку. Ее нужно разложить на стропилах в направлении от карниза к коньку крыши. Укладку производят с нахлестом, впитывающей поверхностью вниз, после чего закрепляют при помощи скоб строительного степлера либо оцинкованных гвоздей с широкой шляпкой. Пленку нужно укладывать с натягом, не допуская провиса. Место проклейки желательно усилить прижимной планкой. Особенно важно это сделать, если угол наклона крыши составляет меньше 30°. Нижняя поверхность пленки не должна соприкасаться с утеплителем. Для обеспечения проветривания расстояние между утеплителем и антиконденсатной пленкой должно составлять около 40 – 60 мм.

Если пароизоляционная пленка фольгированная, то ее укладывают отражающей поверхностью внутрь помещения. Стыки такого материала проклеивают специальным фольгированным скотчем.

В тех местах, где пленка примыкает к внутренним стенам, печным трубам и т. п., надо обратить внимание на характер поверхности, к которой она будет прикрепляться, поскольку соединение обязательно должно быть герметичным. К материалам, обладающим шероховатой поверхностью (нестроганой древесине), пароизоляционную пленку приклеивают при помощи полиуретанового, акрилового или синтетического клея. На подобных поверхностях нельзя применять скотчи, уплотнительные полиуретановые ленты, поскольку герметичность соединения может нарушиться. Если в конструкции кровли используются металлические балки, то к ним пароизоляцию прикрепляют при помощи клея или двусторонней ленты.

Паронепроницаемые пленки при использовании в жилых комнатах приводят к повышению влажности воздуха, нарушая нормальный микроклимат, по этому помещение необходимо регулярно проветривать.

После укладки пленки вдоль стропил прибивают бруски контробрешетки сечением 40 × 25 мм с шагом в 100 – 150 мм оцинкованными гвоздями. Поверх этих брусков выполняют обрешетку под покрытие кровли.

Если используется диффузионная мембрана, обладающая высокой паропроницаемостью, ее можно уложить прямо на теплоизоляционный слой, не оставляя нижнего зазора. При этом следует выполнить нахлест в 20 мм. В таком случае останется только один вентиляционный зазор – верхний, находящийся между мембраной и обрешеткой и составляющий 30 – 40 мм. Мембрану укладывают, ознакомившись с инструкцией производителя, повернув окрашенной стороной к утеплителю и обратной стороной наружу. Монтируют ее так же, как и пленку: при помощи оцинкованных гвоздей с широкой шляпкой либо скоб строительного степлера. Стыки полос мембраны требуется соединять двусторонней самоклеящейся лентой, чтобы защитить их от возникновения капиллярной влаги.

Нужно обратить внимание на следующее: ширина воздушной прослойки, расположенной между утеплителем и подкровельной гидроизоляцией, на всех участках поверхности должна быть не меньше 2 см.

При этом надо следить, чтобы гидроизоляционный материал не провисал слишком сильно, что может препятствовать нормальной циркуляции воздуха. Поэтому порой гидроизоляцию укладывают по сплошному настилу из дерева. Чтобы обеспечить выход воздуха из полостей, расположенных над и под слоем гидроизоляции, около конька монтируют специальную черепицу для вентиляции либо оставляют зазоры при устройстве самого конька.

Утепление крыши изнутри дома

При укладке теплоизоляционного материала ниже стропил чаще всего подкровельную гидроизоляцию устанавливают сверху, по стропилам, не делая сплошную деревянную обшивку, потому что вентиляционный зазор в любом случае получится большим – практически на всю толщину стропил. Недостаток такого способа утепления крыши – уменьшение объема мансарды.

 

   Выбор материала для утепления крыши

В качестве утеплителя можно использовать те же материалы, что и при монтаже теплоизоляции между стропилами: стекловату и минерально-волокнистые маты, пенополистирольные и пенополиуретановые плиты. Толщина теплоизоляционного материала не должна быть меньше 100 мм, но в то же время она не может превышать толщину стропил.

Утепление крыши своими руками

Первый этап при выполнении утеплительных работ – гидроизоляция. Как было сказано выше, в данном случае она укладывается сверху прямо по стропилам. Прикрепляют гидроизоляционную пленку при помощи скоб строительного степлера либо оцинкованных гвоздей с широкими шляпками.

Если помещение не отапливается, либо чердак холодный, устройства пароизоляции не требуется. Достаточно уложить только гидроизоляционный слой.

На втором этапе работ укладывают теплоизоляционный материал. Укладка проводится ниже стропил. Материал закрепляют при помощи строительного степлера. Поверх слоя теплоизоляции монтируют пароизолирующую пленку.

Заключительный этап – монтаж внутренней облицовки. В качестве строительного материала здесь подойдут листы из гипсокартона, фанера и вагонка. Облицовку прикрепляют с помощью оцинкованных гвоздей, снабженных широкими шляпками, либо саморезов. Чтобы финишная отделка получилась качественной, нужно следить, чтобы шляпки гвоздей или саморезов оказались углубленными в облицовочный материал. Перед выполнением окончательной отделки углубления от саморезов или гвоздей зашпаклевывают. Затем на гипсокартон или фанеру можно наклеить обои.

   Утепление крыши сверху

Теплоизоляция крыши над стропилами качественно защитит большую часть элементов ее конструкции от атмосферных осадков и температурных перепадов. Утеплитель в этом случае укладывают на сплошную деревянную обшивку. Данный способ интересен еще и тем, что предоставляет возможность использовать открытые стропила при оформлении интерьера мансарды.

Но сразу же появляется проблема – где и каким образом крепить гидроизоляционный материал? На современном рынке представлены теплоизоляционные панели с уже предусмотренной гидрозащитой. В данном случае нужен один уровень циркуляции воздуха, находящийся между теплоизоляционным материалом и кровлей. Воздушную полость создают посредством контробрешетки, у которой рейки укладывают параллельно стропилам. Необходимое условие для качественного функционирования подобной теплоизоляции – устройство хорошего паронепроницаемого слоя с внутренней стороны крыши.

Достоинства данной схемы утепления кровли – минимальный риск возникновения мостиков холода, постоянная температура и влажность всех элементов конструкции, что исключает возможность тепловой деформации материалов; самая эффективная по сравнению с другими конструктивными способами звукоизоляция; максимальное применение всего внутреннего пространства мансардного этажа.

Недостатки – сложность выполнения утеплительных работ на кровле, обладающей сложной формой, высокие требования, предъявляемые к подкровельным пленкам, невозможность проведения монтажных работ в плохих погодных условиях.

   Утепление крыши изнутри и снаружи

Можно применять комбинированную схему теплоизоляции крыши – двухслойное утепление. При таком способе одну часть теплоизоляционного материала укладывают между стропил, а другую под ними.

   Материал для утепления крыши:

При способе укладки утеплителя между и над стропилами для основного теплоизоляционного слоя можно использовать минеральную или стеклянную вату, обладающую обычной плотностью. Верхний же слой должен иметь высокую прочность к продавливанию. Для него подойдут древесноволокнистые или базальтовые плиты. При укладке верхних плит надо обязательно полностью перекрывать стропила для предотвращения образования мостиков холода.

Читайте нашу статью: Какой утеплитель лучше использовать 

Утепление крыши своими руками

Сначала укладывают гидроизоляционный материал, его крепят при помощи строительного степлера или оцинкованных гвоздей с широкими шляпками. Затем укладывают утеплитель под и между стропилами. Внутренний слой утеплителя укладывают между поперечными брусами, полностью перекрывая стропила. Толщина бруса должна быть равна толщине теплоизоляционного слоя.

Пароизоляционный слой можно уложить между слоями утеплителя, но тогда для предотвращения скопления конденсата на пленке внутренний слой теплоизоляции должен обладать термическим сопротивлением не более 20 % от основного.

Допустимо уложить пароизоляцию сверху внутреннего слоя утеплителя, но при таком способе риск повреждения пленки во время устройства внутренней отделки помещения, установки электропроводки и приборов освещения повышается.

   Как утеплить плоскую крышу

Теплоизоляция плоской кровли отличается от утепления скатной тем, что ее можно выполнять не только изнутри, но и снаружи здания. Но в таком случае придется затратить больше времени и денежных средств на ее утепление. Чтобы избежать лишних трат, лучше сначала теплоизолировать крышу снаружи, а после эксплуатации в течение одного года утеплить изнутри.

Утепление плоской крыши снаружи

Часто оказывается, что одного наружного утепления кровли достаточно, и утепление изнутри не понадобится.

Какой материал выбрать для утепления плоской крыши.

Для утепления вентилируемых бесчердачных крыш подходит пенополистирол плотностью 12 – 15 кг/м², а также минеральная вата плотностью 20 – 35 кг/м². Если бесчердачная крыша будет служить террасой, то в таком случае потребуется более твердый изоляционный материал. Подойдет пенополистирол плотностью не менее 20 кг/м² либо минеральная вата с плотностью 150 – 220 кг/м². Оптимальный вариант для данного случая – экструдированный пенополистирол, имеющий высокие показатели водонепроницаемости. В любом случае толщина теплоизоляционного слоя должна составлять не менее 150 мм, а сама изоляция проводится в два слоя для снижения риска появления мостиков холода.

При резке и монтаже плит из минеральной ваты надо обязательно надевать рукавицы и защитную одежду свободного кроя, защитные очки и респиратор, предохраняющий от пыли. Рабочее место должно хорошо вентилироваться. По завершении работ следует тщательно вымыть руки и принять душ.

Самый лучший материал для наружного утепления кровли – плиты из базальтовой минераловаты, отличающиеся долговечностью, высокой паропроницаемостью, небольшой теплопроводностью, хорошей пожаробезопасностью, а также отличной сопротивляемостью к механическим нагрузкам.

   Утепление плоской крыши своими руками

Наружное утепление плоской кровли включает в себя устройство паро-барьерного слоя, укладку теплоизоляции, гидроизоляции, а затем рулонного покрытия. Завершающий слой – укладка насыпного материала.

Прежде чем приступить к работе, надо очистить поверхность кровли от мусора, пыли, и выровнять ее. Затем уложить пароизоляцию, как описано выше. После этого приклеить утеплительные плиты при помощи холодной мастики либо специального клея. Укладку плит производят с полуперекрытием шва, что позволяет обеспечить однородность покрытия. Допустимо уложить несколько слоев плит вразбежку и проклеить их скотчем. Подобный способ укладки позволит предупредить возникновение мостиков холода.

Далее укладывают гидроизоляцию. Нередко применяют огневой способ клейки гидроизоляционного ковра: на плиты укладывают цементно-песчаную стяжку слоем не менее 3 см. После ее укладки надо подождать, когда бетон наберет необходимую прочность, затем зачистить поверхность от наплывов и грязи. Гидроизоляционный слой приклеивают при помощи кратковременного воздействия огня. Способ клейки очень подробно описан на упаковке материала. В результате воздействия огня утеплитель не теряет своих свойств. После этого укладывают рулонное покрытие крыши и насыпают керамзит либо другой подобный материал.

   Утепление плоской крыши изнутри

Бывают случаи, когда требуется утеплить крышу и изнутри. Самый приемлемый способ внутреннего утепления плоской крыши – со стороны потолка.

Главное при этом – подобрать пожаростойкий материал. Процесс теплоизоляции не труден, но потребуется переделать размещение осветительных приборов.

Какой материал выбрать для утепления плоской крыши изнутри

Для такого способа теплоизоляции подойдут огнестойкие пенополистирольные плиты типа ПСБ-С-25 или ПСБ-С-35, обладающие толщиной в 25 мм. Они отвечают всем требованиям пожаробезопасности.

Этапы работы

Сначала к потолку через каждые 40 см надо привинтить планки, выполненные из древесины мягких пород. Первую прикрепляют вдоль одной из стен, которая перпендикулярна брусьям несущей конструкции. Вторую крепят вдоль противоположной стены. После этого приклеивают плиту из пенополистирола впритык к первой планке, применяя при этом специальный клей или мастику. Затем таким же образом привинчивают следующую планку и приклеивают вторую теплоизоляционную плиту и т. д. Укладку планок и теплоизоляционных плит чередуют. Когда слой утеплителя выложен полностью, ко всей площади потолка прикрепляют полиэтиленовую пленку. Затем к планкам прибивают декоративные панели. Для крепежа подойдут оцинкованные гвозди.

Читайте нашу статью: Утепление крыши изнутри

Как правильно сделать вентиляцию кровли 

  1. Площадь вытяжных и приточных отверстий должна определяться при учете определенных параметров, к которым относятся объем и концентрация удаляемых паров и т. д., что на практике далеко не всегда можно сделать. Поэтому обычно пользуются существующими эмпирическими наработками.
    2. Высота вентиляционного зазора между основанием кровли и утеплителем должна быть не менее 5 см. Она напрямую зависит от длины и угла наклона скатов крыши.
    3. Приток воздуха организовывается как вдоль всего карниза, так и в локальных местах – при помощи решеток вентиляции, которые врезаются в подшивку карнизного свеса.
    4. Суммарная площадь вытяжных вентиляционных отверстий, устроенных только в наивысшей точке кровли, должна по каждому скату быть не меньше площади приточных отверстий. Вытяжные устройства представляют собой вентиляционные колпаки для шатровых крыш, вентиляционные коньки, кровельные аэраторы и т. д. Допускается использовать как готовые (купленные в магазине) устройства, так и изготовленные собственноручно.
    https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=uzNCsJO2k6w

Как добавить свес крыши | Home Guides

Свес крыши защищает здание под ним от дождя и непогоды, и, если в вашем доме его нет, добавление свеса не является особенно сложной строительной работой. Обрамление нового свеса несложно, но плавное совмещение нового свеса с существующей крышей требует определенных усилий и затрат.

Подготовка крыши

Чтобы получить доступ к существующим хвостовикам стропил, снимите облицовочную доску, закрывающую концы стропил, а также любые другие отделочные элементы, закрывающие хвосты стропил и верхнюю плиту внешней стены.Если после того, как вы сняли облицовку, на чердаке недостаточно свободного места для работы, чтобы расширить стропила, вы можете снять кровельную обшивку и черепицу с нижней части стропил, чтобы обнажить стропила и дать себе место для работы. .

Удлинение стропил

Обрежьте удлинители стропильных ног в три раза больше длины свеса, который вы хотите добавить, используя пиломатериалы того же размера, что и существующие стропила. Расположите удлинители стропил напротив существующих стропил так, чтобы две трети их длины перекрывали стропила, а оставшаяся одна треть выходила наружу, чтобы определить свес.Вылет должен быть не более 2 футов, чтобы обеспечить устойчивость и хорошую опору. Прибейте удлинители к существующим стропилам с помощью гвоздей по 16 пенни, расположенных на расстоянии 6-8 дюймов друг от друга.

Добавление фасций и софитов

Прикрепите новую вспомогательную доску размером два на четыре вдоль концов новых хвостовиков стропил. Если вы хотите построить закрытый карниз, вы можете установить горизонтальный потолок, который охватывает нижнюю часть выступа между лицевой панелью и внешней стеной здания, закрывая пространство под выступом.Чтобы построить потолок, прикрепите гвоздезабивную доску размером два на четыре к стене здания, выровняв ее с нижней частью фасада. Прикрепите два на четыре стержня, по одному для каждого хвоста стропила, перпендикулярно фасции, прибив один конец к хвосту стропила, а другой конец - к гвоздезабивателю. Завершите софит, прибив материал софита к обрамлению и добавив облицовочную доску размером один на шесть поверх дополнительной фасции.

Кровля свеса

После того, как свес обрамлен, накройте удлинители стропил вместе с любой частью крыши, с которой вы сняли обшивку, новой фанерной обшивкой, толщина которой не превышает 1/8 дюйма от толщины существующей обшивки. .Самый эффективный способ интегрировать новый свес в существующую кровлю - оторвать черепицу и подкладку от всей крыши и поставить новую крышу на все здание. Однако, если время или ваш бюджет не позволяют установить новую крышу, вам придется как можно лучше совместить старую черепицу с новой черепицей и использовать их для покрытия свеса. Начните с установки металлического отлива вдоль нижнего края свеса, а затем уложите ряд черепицы по краю. Работайте вверх с последующими рядами, пока не дойдете до существующей крыши, просовывая последний ряд новой черепицы под выступы существующей черепицы.

.

Как изолировать консольный свес | Home Guides

Консоль - это горизонтальная поверхность, которая проходит за стеной, создавая впечатление, будто консольная поверхность парит в воздухе. В жилом доме консольные поверхности могут использоваться несколькими способами, например, в виде эркера, который выступает из дома, или в области второго этажа, где внешняя стена выходит за пределы внешней стены первого этажа под ним. Консольный свес может освободить больше места в вашем доме, но он также должен быть должным образом изолирован, чтобы сделать ваш дом более энергоэффективным.

1

Измерьте размер проема между балками пола под консольным выступом.

2

Отрежьте кусочки 1-дюймовой неструктурной обшивочной доски или 1-дюймовой обшивки из жесткого пенопласта, чтобы они поместились внутри проема, используя универсальный нож. Используйте доску с рейтингом R-фактора для вашего региона, чтобы максимизировать изоляционные свойства.

3

Вставьте куски пенопласта в отверстия между балками наверху внешней стены на первом этаже.Эти доски создают воздушную дамбу под свесом.

4

Заделайте стыки между досками, из которых сделаны воздушные дамбы, и деревянным каркасом дома строительным клеем или герметиком.

5

Нанесите изоляцию из аэрозольной пены на нижний край свеса. Закройте горизонтальную поверхность свеса, а также стыки, в которых горизонтальная поверхность соприкасается с воздушными дамбами и балками пола. Изоляция из распыляемой пены поставляется в комплекте, состоящем из двух резервуаров, каждый с разными химическими веществами, которые смешиваются при распылении через сопло.Изоляция наносится на поверхность в виде жидкости и расширяется всего за несколько минут по мере высыхания. Добавьте второе приложение в те области, где оно требуется.

.

Как изолировать консольный свес | Руководства по дому

Балка, поддерживаемая одним концом, в данном случае домом, в то время как противоположный конец выступает за внешнюю стену и несет нагрузку, людей или выступы пола, называется консольной балкой. Соедините более одной консольной балки вместе, и у вас может быть палуба, по которой можно ходить, или выступ второго этажа. Эти консольные секции могут вызвать потерю воздуха в доме, что затруднит отопление и охлаждение. Чтобы исправить это, поместите изоляцию между каждой консольной балкой, чтобы предотвратить поток воздуха из дома и создать воздухонепроницаемое уплотнение, чтобы воздух не проникал через изоляцию.Для этого поместите пиломатериал, соответствующий размерам консольных балок, в качестве воздушного барьера в задней части полости консоли.

Измерьте расстояние между двумя консольными балками с помощью рулетки, чтобы определить, какой ширины должен быть жесткий воздушный барьер. Воздушный барьер - это кусок дерева, который вы вставляете в заднюю часть полости консоли, чтобы закрыть отверстие над внешней стеной.

Перенести измерения на пиломатериалы. Пиломатериалы должны иметь такую ​​же ширину и высоту, что и консольные балки.Проведите прямую линию поперек, используя скоростной или плотницкий угольник. Разрежьте пиломатериал.

Закрутите два 2-дюймовых шурупа для дерева с каждой стороны воздушного барьера, чтобы закрепить его после того, как он будет вставлен в полость консоли. Каждый винт должен располагаться на расстоянии нескольких дюймов от верхнего и нижнего краев и располагаться под углом примерно 45 градусов. Проденьте их только настолько, чтобы они были в безопасности.

Поместите воздушный барьер в открытое отверстие в задней части полости консоли так, чтобы он располагался на верхней пластине внешней стены.Сдвиньте воздушный барьер достаточно далеко назад, чтобы он был на одном уровне или почти заподлицо с внутренней стороной стены. Вверните каждый 2-дюймовый винт, чтобы прикрепить воздушный барьер к консольным балкам с помощью шуруповерта. Теперь в полости консоли установлен жесткий воздушный барьер. Заполните все пустоты вокруг внешних краев воздушного барьера пенопластом.

Установите изоляцию из жесткого пенопласта на потолок консоли, недавно установленную поверхность воздушного барьера и внешнюю сторону полости консоли, измерив ширину и длину каждой секции с помощью рулетки и перенеся размеры на 1 ½-дюймовый жесткий диск. пенный утеплитель.Отрежьте его по размеру канцелярским ножом или пилой. Нанесите непрерывный валик строительного клея по внешним краям и нанесите несколько пятен размером в четверть на внутреннюю часть жесткого пенопласта. Приклейте каждый кусок пенопласта к соответствующему участку полости консоли. Заполните любые зазоры по внешним краям жесткой изоляции пенопластом для герметичной установки.

Заполните консольную полость, облицованную жесткой пеной, изоляционным войлоком. Убедитесь, что изоляция не протекает ниже отверстия кантилевера, иначе возникнет проблема с закрытием.

Повторите этот процесс с каждой полостью кантилевера, пока не будет изолирована вся область. Покройте нижнюю сторону консольного свеса деревом или виниловым материалом, обычно тем же материалом, который использовался для домашнего сайдинга, чтобы заключить изоляцию и завершить процесс изоляции.

.

Как изолировать металлическую крышу

Совет

Рассмотрите возможность покрытия существующей металлической крыши эластомерным покрытием. Этот материал наносится шваброй или малярным валиком и имеет ярко-белый цвет. Обладает некоторыми изоляционными свойствами. Его белый цвет помогает отражать солнце и сохранять в доме прохладу летом.

Пенопласт можно использовать в существующих конструкциях крыши.

Металлические кровли изготавливаются из стальных, медных или алюминиевых панелей.Они используются в коммерческих и жилых зданиях для защиты от атмосферных воздействий и других внешних факторов. Металлическая кровля - один из самых прочных и долговечных кровельных материалов на рынке, который может легко прослужить десятилетия при минимальном уходе. Чтобы максимально повысить энергоэффективность этих крыш, конструкция крыши должна быть должным образом изолирована. Вы можете утеплить новую или существующую металлическую крышу, используя множество различных методов.

.

Утепление крыши на стадии монтажа

 

Крыша – это «пятая стена» дома, и через нее теряется много тепла. Вне зависимости от конструктивного решения кровлю необходимо утеплять.

Если кровля не утеплена, повышаются теплопотери здания – а это высокие затраты на отопление. Внутри создается перепад температуры, происходит движение воздушных масс. Находиться в таком помещении дискомфортно. Летом крыша сильно нагревается, а вместе с ней – неизолированное подкровельное пространство. С неутеплённой кровлей холодно зимой, жарко летом.
В большинстве частных домов есть мансарда или полуэтаж. Если утепление кровли не выполнено, вместо уютного помещения под крышей получится холодный чердак.

Задумываетесь об утеплении крыши?
Получите полную консультацию специалиста- кровельщика.
Звоните

Лучший вариант – одновременно произвести монтаж и утепление кровли. Работы будут выполнены комплексно и рационально, соблюдены все технологические требования к укладке утеплителя, пароизоляции и ветрозащиты. Так проще уложить собрать “пирог”, тщательно проработать все узлы. Один подрядчик выполняет работы, он же отвечает за качество всей кровли.

 

Важно учесть

Кровля будет хорошо утеплена, если выполнить три условия:

 
  • правильно выбрать материалы;
  • соблюдать технологию монтажа;
  • выполнить все работы тщательно и аккуратно.
 

Лучше выбрать материалы, которые рекомендованы производителем для утепления крыши. Утеплитель должен обладать достаточной механической прочностью, чтобы сохранять свою форму. Для утепления мансардной кровли нужен «дышащий» утеплитель: минеральная или базальтовая вата, древесная теплоизоляция. Вопрос выбора утеплителя будет рассмотрен далее.

Кроме утеплителя предстоит выбрать ветрозащиту и пароизоляцию:

   

Ветрозащита – диффузионная мембрана, способная пропускать водяной пар. Укладывается над утеплителем и под контробрешеткой (вентзазором). Защищает от продувания, служит страховочным гидроизоляционным слоем. Не препятствует выходу влаги из утеплителя.
На покупке ветрозащиты не стоит экономить. Бюджетные мембраны не обладают диффузионными свойствами: влажность будет накапливаться в утеплителе, в последствии появится конденсат и грибок.

   

Пароизоляция - непроницаемая пленка, защищающая утеплитель от влажности помещения. Если воздух будет беспрепятственно попадать в утеплитель, при охлаждении выпадет конденсат. Утеплитель промокнет и перестанет сохранять тепло. Во влажной среде разовьется грибок и начнут гнить конструкции кровли.

В качестве пароизоляции используется воздухонепроницаемая пленка. Можно применить полиэтилен толщиной 200 микрон, но лучше выбрать пароизоляционный материал от производителей кровельных систем.

Хорошие материалы – это только половина успеха. Важно правильно и аккуратно выполнить монтаж, иначе утепление не будет работать.

 

Проблемы при несоблюдении технологии

Строительная индустрия предлагает по-настоящему эффективные решения для утепления скатной и плоской кровли. Однако недобросовестные подрядчики нарушают технологические требования – как по незнанию, так и по халатности. Последствия нарушения технологии – неработающая изоляция и проблемная кровля. Конденсат и промокший утеплитель – это «цветочки». «Ягодками» станут системные проблемы кровли: гниение стропил, распространение грибка, разрушение отделки и несущих конструкций.

   

Причина проблем – конденсат. Он образуется в том случае, если нарушена пароизоляция и уложена некачественная ветрозащитная мембрана (либо вместо мембраны лежит простая дешевая пленка).
Влажный и теплый воздух проникает в объем утеплителя через бреши в пароизоляции – проколы, непроклеенные швы и стыки. При охлаждении в верхних слоях изоляции, пар выпадает в виде конденсата.

Накопленная в утеплителе влага не может выйти из “пирога”, если в качестве ветрозащиты уложена некачественная мембрана или простая пленка. Со временем гигроскопичный утеплитель напитывается водой. Воздух вытесняется из пор материала – теплоизоляция теряет эффективность.

Промокший утеплитель в замкнутом пространстве – идеальная среда для развития грибка. Начинают гнить деревянные конструкции, плесень распространяется по всему дому.
Переувлажнение с последующим промерзанием губительно для стен, особенно из газобетона или пористой керамики.

При высокой влажности в доме может образоваться так много конденсата, что вода начнет капать с потолка. Поэтому нередко конденсацию путают с протечкой – проблему ищут там, где ее нет.

 

Опыт в кровельных работах более 27 лет
Делаем все по правилам - соблюдение Гост

 

После нас Не требуется переделка работы - Гарантия более 10 лет!

Работаем по договору.

Планируете утепление крыши?
Получите консультацию специалиста прямо на Вашем объекте
Звоните

Выбор утеплителя

Для утепления кровли лучше всего подходит:

 
  • Базальтовая вата;
  • Льняной или древесный утеплитель;
  • Минеральная вата.
 

Все перечисленные материалы могут принимать произвольную форму, плотно заполнять ниши. Пластичный утеплитель удобно укладывать между стропил, поэтому он хорошо подходит для утепления мансардной кровли.

Базальтовая вата Базальтовая (или каменная) вата производится в виде плит Подробнее Льняной или древесный утеплитель Минеральная вата производится в виде матов. Подробнее Минеральная вата Льняной утеплитель может быть как в формате матов, так и плит. Подробнее

Плотность – основное свойство утеплителя. Чем плотнее утеплитель, тем лучше он держит форму и выше его механическая прочность. Обычно утеплитель низкой плотности (25 кг на куб) продается в виде матов, более высокой (35 и больше) – в виде плит.

 
 

С плитным утеплителем удобно работать. Материал плотно вставляется между стропил и не требует дополнительных крепежей. Оптимальным вариант: подобрать шаг стропил так, чтобы размер между ними был чуть меньше ширины листа утеплителя. Стандартная ширина плиты изоляции – 60 см, расстояние между гранями стропил можно сделать 59 см. В этом случае плиты станут с небольшим распором. Количество стыков и резов будет минимальным.

 

Скатная кровля

Утепление скатной кровли можно производить как плитами, так и матами. Для рулонного утеплителя низкой плотности потребуются дополнительные крепления.

Принципы утепления скатной и ломаной кровли ничем не отличаются. Также не имеет значения, каким материалом покрыта крыша. Утепление металлической, мягкой, шиферной или черепичной кровли производится по идентичной технологии. Главное - обеспечить вентилируемый зазор, правильно уложить слои утеплителя, паро- и ветрозащитные пленки.

Для утепления скатной кровли лучше выбрать базальтовые плиты плотностью 35-45 кг на кубический метр (например, RockWool Скандик). Плиты выпускаются толщиной 50 и 100 мм. Утепление скатной кровли производится несколькими слоями изоляции, что дает возможность сместить швы.

Минеральная вата, например ISOVER Теплая крыша, также подойдет для утепления скатной кровли. Материал не держит форму и не может плотно держаться в каркасе. При монтаже следует предусмотреть надежную фиксацию матов изоляции. Это неудобство компенсируется главным преимуществом материала - низкой стоимостью.

 
 

Утепление скатной кровли лучше произвести по схеме «150+50». Суммарная толщина получится 200 мм, что оптимально для Санкт-Петербурга. 150 мм утеплителя укладывают в плоскости стропил, в два слоя со смещением швов для перекрытия стыков между плитами. Внутри по стропилам набивают обрешетку из бруса 50х50 мм в перекрестном направлении. Шаг бруса - 64 см, расстояние между гранями - 59 см. В плоскости внутренней обрешетки (между брусками) монтируют последний слой утеплителя (50 мм). В итоге плиты лежат в перпендикулярном направлении, перекрыты стропила, внутренняя обрешетка служит основой для отделки – например, к ней может крепиться каркас по подшивку гипсокартоном.

 

Плоская кровля

Для утепления плоской кровли потребуется утеплитель повышенной плотности, способный выдержать снеговую и эксплуатационную нагрузку. Крыша требует обслуживания, по ней будут ходить. Утепление базальтовыми плитами высокой плотности, например RockWool РУФ БАТТС Д Оптима, выдерживает все возможные воздействия.

   

По сценарию использования подкровельного пространства кровли делятся на мансардные и чердачные:

 
  • Мансардная кровля. В подкровельном пространстве расположены жилые помещения. Утепляется непосредственно кровля.
  • Чердачная кровля. В подкровельное пространство представляет собой холодный чердак. Утепляется чердачное перекрытие.

Недостаточно просто выполнить все этапы технологии – важно произвести работы аккуратно:

Для утепления мансардной кровли и чердачного перекрытия может применяться любой из перечисленных материалов.

 

Если утеплитель выбран

Когда утеплитель выбран, время подумать над деталями технологии монтажа. Как лучше уложить изоляцию? Как перекрыть «мостики холода» и проблемные места? Как надежно и аккуратно закрепить пароизоляцию?

  • Утеплитель следует уложить плотно, с легким распором – без щелей и зазоров;
  • Перекрыть слоем утеплителя «мостики холода» – стропила, мауэрлат, вспомогательные элементы;
  • Ветрозащиту нужно установить правильной стороной, с требуемым нахлестом полотен;
  • Пароизоляция должна быть герметична, швы и стыки, примыкания к стенам необходимо тщательно проклеить;
  • Все проколы и прорывы кровельных пленок необходимо заклеить, серьезно поврежденные участки - заменить.

Сколько будет стоить утеплить Вашу крышу?
Получите расчет от специалиста ООО "Важный дом"
Звоните

Узлы кровли и их утепление

Суть скрывается в деталях. Плохо проработанные узлы – потенциальные «мостики холода», участки с недостаточным утеплением.

Утепление мауэрлата. Основа для крепления стропил, деревянный брус (обычно сечением 150х150 мм). Древесина такой толщины имеет недостаточное термическое сопротивление, поэтому требуется дополнительное утепление узла. Мауэрлат можно утеплять с внутренней или наружной стороны – где есть место для укладки утеплителя.

Утепление примыкания кровли к стене. Каменные конструкции хорошо передают тепло. Если часть неутепленной каменной конструкции выходит на улицу – это верный мостик холода. Ситуация характерна для кровли с перепадом высот (с щипцами), для примыканий кровли к стене (например, более высокой части здания). Примыкающую стеновую конструкцию можно утеплить как изнутри, так и снаружи.

Утепление дымохода. Как и примыкающая наружная стена, дымоход является мостиком холода. Трубу лучше утеплить снаружи. Чтобы кровля служила исправно, нужно уделить должное внимание узлу прохода дымохода через кровлю: установить фартук и произвести герметизацию (технология зависит от выбранного кровельного покрытия).

Утепление фронтона. Фронтон относится к кровле, хотя является стеной. Поэтому должен быть утеплен как стена. Нередко фронтоны заполняют после установки кровли, забывая об утеплении.

Утепление мансардного окна или люка. Качественные кровельные аксессуары продуманы до мелочей, поэтому в дополнительном утеплении не нуждаются. Обратить внимание стоит на место примыкания: загерметизировать швы, заполнить утеплителем место стыка.

Свесы кровли. Не нужно утеплять свесы кровли, так как эта часть конструкции не входит в теплый контур.

Кстати. Качество утепления узлов можно проверить при помощи строительного тепловизора

Экономия на монтаже утепления может привести к серьезным проблемам: появлению конденсата, наледи, промерзанию «пирога», развитию грибка, гниению стропильных конструкций. В ряде случаев кровлю придется переделывать.

Чтобы кровля служила верно и долго, нужно уделить должное внимание качеству и аккуратности монтажа. Незначительная экономия не стоит испорченной отделки, выброшенного утеплителя, сгнивших стропил, потерянного времени, нервов и денег.

Утепление мансарды изнутри минватой своими руками: инструкция по шагам

Небольшие размеры загородных земельных участков, а также желание их владельцев максимально использовать плодородную почву, заставляет расширять полезную площадь строений не в горизонтальном направлении, а в вертикальном. Кроме того, гораздо проще обустроить мансардный этаж, чем пристраивать к дому ещё одну комнату. Однако имеет смысл начинать такое переоборудование, если есть достаточная площадь подкровельного пространства с высотой не менее 2.5 метров и, кроме того, можно безопасно ходить по верхней плоскости потолка. При соблюдении этих условий можно создать на мансарде отличный жилой отсек, но для начала следует утеплить её.

Поскольку это помещение является частью крыши дома, то именно от того, насколько качественная теплоизоляция будет там установлена, во многом зависит энергосбережение не только мансардного этажа, но и всего строения.

Вата вате рознь: выбор утеплителя

Плиты, маты и рулонные материалы из базальтовых волокон, использующиеся для утепления мансарды изнутри, привлекают застройщиков и строителей тремя важными свойствами:

Минеральная вата — эффективный и популярный в России утеплитель

  • Пожаробезопасность. Все марки минваты относятся к категории НГ.
  • Паропроницаемость. Благодаря способности впитывать конденсат и испарять его при повышении температуры минвата отлично работает в контакте с деревянными стропилами. Она оберегает их от переувлажнения, являющегося причиной развития грибка и гниения древесины.
  • Хорошие шумопоглощающие характеристики. Хаотично ориентированные волокна наиболее эффективно снижают уровень высокочастотных шумов, являющихся при дожде особенно назойливыми и раздражающими.

Рулонная минеральная вата для утепления мансарды

Описанные характеристики в гораздо большей степени, чем стоимость, влияют на выбор этого вида изоляции для утепления мансарды. Однако, различные марки базальтовой теплоизоляции существенно отличаются друг от друга по ряду других параметров. Утепление мансарды изнутри помещения своими руками требует определенного опыта работы с минватой и накладывает на свойства материала дополнительные ограничения: это становится понятным из видео, размещенного в разделе «Алгоритм самостоятельного монтажа».

Среди этих дополнительных качеств выделяются:

  1. Формат материала. Для укладки между стропильных балок ширина теплоизоляции должна быть 600 — 610 мм.
  2. Плотность. При работе в одиночку чем меньше весит плита или ее отрезок, тем лучше.
  3. Упругость и достаточно высокая жесткость. Это качество значительно упрощает утепление мансарды минватой.
  4. Наличие больших толщин — 100, 150, 200 мм.

Распространено заблуждение, что высокая плотность базальтовой изоляции свидетельствует о ее повышенной энергоэффективности, а низкая — о малой жесткости и неспособности держать форму. Однако, прямой зависимости теплопроводности и жесткости от плотности не существует. Определяющее значение имеют длина, толщина волокон, а также тип их ориентации.

Минвата в виде плит удобна для утепления мансарды в одиночку

Мы сравнили реальные параметры марок минеральной ваты, рекомендуемых ведущими производителями для утепления кровли. Всем четырем заявленным требованиям удовлетворяют только три наименования: Rockmin и Rockmin plus (бренд Rockwool), а также плиты Роклайт Технониколь. Плиты этих марок (формата 1000×600 мм и 1200×600 мм) при толщине 100 мм весят соответственно 1,6 кг; 2,1 кг и 2,9 кг. При этом, они упруги и хорошо держат форму.

Существует множество видов минераловатных утеплителей, которые превосходят рекомендуемые нами по тепловому сопротивлению или жесткости. Но все они имеют неподходящий формат, либо очень тяжелы или недостаточно упруги, и поэтому неудобны для работы в одиночку.

Плюсы утепления мансарды минеральной ватой

Использование минерального утеплителя имеет плюсы:

  • Базальтовая вата относится к негорючим материалам и при случайных возгораниях, это снизит скорость распространения огня, дав время на тушение пожара.
  • Структура материала прекрасно пропускает теплые пары, что не дает образовываться конденсату и плесени.
  • Правильный монтаж каменной ваты гарантирует, что материал можно долго использовать. Качественная минеральная вата способна прослужить не меньше 40 лет.
  • Благодаря небольшому весу, нагрузка на потолок мансарды минимальна.

При обшивке кровли металлочерепицей или другими видами металлических покрытий, минеральный утеплитель выступает в роли шумоизолятора, смягчая вибрацию звуковых волн во время дождя.

Отрицательные моменты использования минваты для мансарды

Кроме того, что минвата выделяет фенол и образует пыль, она обладает плохими водоотталкивающими свойствами. Перенасыщение влагой возможно только при контакте с влажным воздухом.

Если во время укладки утеплителя прошел дождь или влажность воздуха повысилась в результате тумана, скорее всего он напитается большим количеством воды. Это приведет к замене материала.

Важно! Не пытайтесь просушить минеральную вату на солнце. Это не даст результатов, так как изнутри материала влага не выветрится даже после месячного пребывания на воздухе.

Прежде чем приступать к утеплению мансарды убедитесь, что в ближайшее время погода не преподнесет сюрпризы в виде атмосферных осадков. В дальнейшем, позаботьтесь о качественной гидроизоляции материала.

Состав кровельного пирога

Утепление жилой мансарды минеральной ватой требует обязательной компенсации слабых сторон этого материала: способности абсорбировать влагу, поступающую из помещения, а также высокую продуваемость и низкую стойкость в отношении атмосферных осадков. Поэтому в состав кровельного пирога при условии использования волокнистых утеплителей вводятся две, а иногда три мембраны. В направлении из помещения наружу слои располагаются в следующем порядке:

Схема утепления мансарды минватой

  1. Финишная облицовка потолка. Самым теплым материалом для этого слоя является гипсокартон и слой шпаклевки (учитывается отдельно при тепловом расчете).
  2. Воздушный зазор, образованный обрешеткой для крепления финишной облицовки. Равен толщине реек (или оцинкованных профилей) обрешетки. Для работы теплоизолирующей системы этот зазор не обязателен.
  3. Пароизолирующая пленка. Защищает утеплитель от попадания пара, поднимающегося из помещения.
  4. Основной утеплитель (2 — 3 слоя минеральной ваты).
  5. Высокодиффузионная мембрана (гидроизоляция). Ее особенность заключается в одностороннем пропускании воды. Идущая снизу влага (испаряемая минеральной ватой) должна свободно проникать сквозь мембрану, а попадающая сверху вода (атмосферные осадки и конденсат) — стекать под кровельным настилом вниз, на улицу. Пленки такого типа сочетают функции гидробарьера и ветрозащиты. В отечественной практике хорошо себя зарекомендовали трехслойные мембраны изоспан. Лучше для мансарды использовать Изоспан AQ proff, отличающейся высокой прочностью и хорошим показателем пропускания пара (1000 г/м2 в сутки). Зазор между изоспаном и минватой не нужен.
  6. Вентиляционный зазор между мембраной и кровельным настилом. Образуется планками обрешетки, расположенными перпендикулярно стропилам в плане. Толщина обрешетки обычно составляет 4 — 6 см.
  7. Кровельный настил.

Подготовка подкровельного пространства к утеплению

Следует знать, что, по нормативам ГОСТ, высота потолков в мансарде не может быть меньше 2,5 метра. Но это касается не всей площади мансарды, а всего лишь её половины, то есть на остальных 50 процентах высота помещения может быть немного меньше.

Какие факторы влияют на теплопотери мансардного этажа:

  • тип основного строительного материала дома;
  • наличие общих коммуникаций с другими помещениями дома;
  • особенности геометрии кровли, количество и форма скатов;
  • вид несущих материалов крыши;
  • размещение мансарды относительно основного строения (с выходом за его пределы или нет).

Все эти факторы нужно учитывать перед тем, как приступить к утеплению крыши изнутри своими руками. Строительные правила диктуют, что утепление дома нужно проводить снаружи, чтобы точка промерзания переместилась на его наружную часть. Но это правило не относится к мансардным этажам. Здесь специфика строительства требует именно внутреннего утепления, так как снаружи должен быть размещён кровельный материал.

Единственная поверхность, которую можно теплоизолировать снаружи, – фронтон крыши

В плане подготовки к утеплительным работам нужно внимательно изучить варианты теплоизоляционного покрытия и подобрать качественную гидроизоляционную плёнку.

Достаточная толщина изоляции

Для определения необходимой толщины минеральной ваты следует выбрать один из независимых сетевых теплотехнических калькуляторов (не принадлежащих какому-либо производителю изоляционных материалов). В фильтрах необходимо указать регион и все составляющие кровельного пирога с указанием материалов и толщин. Каждый воздушный зазор также является значимым утепляющим слоем.

Толщина утеплителя для мансарды должна точно просчитана

После этого расчет покажет итоговую температуру внутри помещения. Методом последовательных приближений можно найти значение всех параметров термоизоляции, обеспечивающих необходимый уровень комфорта в мансарде.

В большинстве регионов европейской части РФ требуемая толщина минеральной ваты при внутреннем утеплении мансарды составляет 280 — 300 мм.

Зачастую застройщики довольствуются значениями 200 — 250 мм, по той причине, что «это соответствует геометрии стропил» и «это проверено практикой». Ими попросту игнорируется факт компенсации тепла в мансарде за счет отопительных систем, расположенных на первом этаже. Деньги, сэкономленные на утеплении мансарды, выливаются в значительный ежегодный перерасход энергии.

Таблица: сравнительная характеристика различных утеплителей и требуемой толщины в зависимости от теплопроводности

Можно ли утеплять мансарду изнутри минватой

Лучшим способом является наружный метод укладки утеплителя – это когда минеральный утеплитель располагают внутри кровельного пирога. Но такой способ имеет ряд минусов, что часто отталкивает владельцев частного дома. Наружное утепление, требует вложения сил, времени и денег. Но одновременно он является безопасным. Чего нельзя сказать про внутреннюю теплоизоляцию минватой:

  • Содержание фенола внутри полотна любого типа будь-то рулоны или маты, делает их опасными для здоровья. Этот компонент используется в качестве добавок для клеевой композиции.
  • Структура из стекловаты, базальтового или каменного волокна, имеет хрупкую структуру, и потому подвержено разрушению. В результате образуется пыль, которая без применения средств защиты, легко попадает в дыхательные пути и глаза.

Важно! Некоторые производители прибегают к помощи рекламы, чтобы повысить рейтинг продаж. На упаковках указывается, что минеральная вата не содержит вредных примесей и абсолютно безопасна для здоровья.


Информационное изображение
К сожалению, это лишь рекламный ход, хотя доля правды в нем есть. В дорогих материалах производитель старается снизить эмисионный индекс обоих недостатков, но полностью проблема все-таки не уходит. Экономя на покупке минерального утеплителя, есть большой риск приобрести некачественную продукцию.

Технология самостоятельного монтажа минваты

Вначале необходимо убедиться, что наружные элементы кровельного пирога (или, хотя бы, гидроизоляционный слой) уже смонтированы. Это необходимо, чтобы обезопасить минеральную вату от попадания в нее атмосферной влаги до установки наружной мембраны.

Минеральную вату плотно укладываем между балками перекрытия или стойками

Далее проверяется ширина проемов между стропильными балками. Если размер колеблется между 550 мм и 600 мм, то резать утеплитель не придется (можно использовать фабричную ширину плит 600 — 610 мм). Если расстояние между стропилами окажется больше 600 мм, необходимо будет вырезать из минераловатных плит фрагменты необходимой ширины из расчета монтажного сжатия 20 — 30 мм. Например, если стропильная ниша имеет ширину 720 мм, то из плит 1200×600 мм вырезаются участки 700×600 мм. Остатки 500×600 накапливаются для использования в утеплении различных контуров (для стен мансарды, вокруг оконных проемов, для прокладки сверху ригелей и т. п.)

Второй способ заключается в диагональной резке прямоугольных плит и относительном смещении половинок по этой диагонали. При смещении общая ширина увеличивается, обеспечивая упор торцов ваты в вертикальные грани стропил. Однако, в этом случае для плотной стыковки придется следующие плиты криволинейно резать и с внешней стороны.

Установка минеральной ваты и дальнейшие операции проводятся в одиночку с использованием следующих приемов:

Закрепление минеральной ваты капроновой нитью

  1. Если в проемах между стропилами нет существенных перепадов по ширине, можно устанавливать минераловатные плиты без подготовительных работ. Поджим материала на 20 — 30 мм позволяет выкладывать изнутри помещения в скат крыши все элементы утеплителя. В противном случае для поддержки ваты используется временная (съемная) обрешетка из планок, досок, либо капроновой нити (несъемной), протянутой по нижним граням стропил зигзагом с помощью степлера. Слои минеральной ваты выкладываются в шахматном порядке для перекрывания стыков.
  2. Снизу к торцам стропил степлером крепится пароизоляционная пленка. Стыковать ее необходимо внахлест, проклеивая стыки специальным скотчем.
  3. Монтируется обрешетка для установки финишной потолочной облицовки.

Пошаговая фотоинструкция процесса монтажа теплоизоляции

Видео: как утеплить крышу мансардного этажа минеральной ватой (Isover Профи 100 мм и Ursa Pure One 50мм)

Общая толщина утеплителя составила 250 мм. Фиксация утеплителя осуществляется с помощью бруса 50×40мм. Для устранения провисания минваты, дополнительно автор видеоролика использует шпагат, который крепится степлекром к бруску.

Толщина минваты для утепления мансарды

Из-за различных региональных особенностей местного климата показатели могут отличаться. К примеру, для районов с умеренным климатом достаточно уложить маты толщиной 150 мм. Тогда как для северных районов, толщина изделия доходит до 200 мм и более. Южные регионы не требуют плотного утепления, и в данном случае достаточно 100 мм минерального утеплителя.

Также, на параметры влияют ветра. Если дом расположен на открытом пространстве с постоянными ветрами, то коэффициент увеличивается на 1.5. немаловажную роль оказывают размеры мансарды и ее внутренняя планировка. При оборудовании мансарды под жилое помещение с вертикально расположенными стенами и дополнительно расположенными отопительными приборами, толщина сокращается до 150 мм.

Утепление мауэрлата и стен

Утепление стен мансарды должно составлять замкнутый контур с утеплением скатов кровли. Тепловой расчет для стен проводится отдельно. В большинстве случаев он показывает необходимую толщину изоляции в 1,5 раза меньшую, чем для кровли.

Утепление мауэрлата мансарды

Мауэрлат — это бревно или брус, служащие для передачи и усреднения давления от стропильных балок на верхний торец стены. Утепление мауэрлата рекомендуется осуществлять до установки гидробарьера. Мауэрлат изолируется сверху и со стороны улицы. Затем устанавливается мембрана.

Видео в помощь: почему образуется влага на кровле мансарды, утеплённой минватой

Утеплители для мансардной крыши

Надо отметить, что наклон скатов, определяющих стены мансарды, это ячеистая конструкция, сформированная стропильными ногами. Именно между ними и надо будет укладывать теплоизоляционный материал. Поэтому основное требование к последнему –быть плотным с четкими формами. А значит, для утепления мансардной крыши частного дома надо будет выбирать плитный материал. К таким утеплителям относятся минеральная вата в матах и пенополистирольные плиты, он же пенопласт повышенной плотности.

Но, как упоминалось выше, сегодня рынок предлагает совершенно уникальные технологии для утепления, в которых не используются плотные материалы. Один из них, который себя проявил с самой положительной стороны, это жидкий пенополиуретан. Начнем все по порядку и рассмотрим каждый утеплитель по отдельности.

Минеральная вата

В определение минеральной ваты входит несколько разновидностей этого строительного материала: стекловата, шлаковата, каменная разновидность. Когда разговор заходит об утеплении мансарды, то надо говорить именно о базальтовой разновидности, как самой лучшей на сегодняшний день. Именно её технические характеристики и будем рассматривать.

ХарактеристикиТеплопроводность, Вт/м×КПлотность, кг/м³Температурный диапазон, °СГигроско пичность
Показатели0,035-0,04275-200От -190 до +1000Низкая

Минеральная вата в рулоне

В основном базальтовая вата делится по плотности. Здесь четыре позиции:

  • П-75 – используют для утепления труб и горизонтальных поверхностей;
  • П-125 –это как раз тот самый материал, который и применяется для утепления стен мансарды изнутри своими руками;
  • ПЖ-175 – для теплоизоляции металлических и бетонных конструкций;
  • ППЖ-200 – очень плотный материал, используемый для теплоизоляции жестких несущих конструкций.

Пенополистирольные плиты

Нередко этот материал называют пенопластом, что верно. Просто от той разновидности, которую используют для упаковки, пенополистирольные плиты отличаются плотностью. Поэтому сам материал очень твердый и прочный, хорошо выдерживающий механические нагрузки и влажность.

ХарактеристикиТеплопроводность, Вт/м×КПлотность, кг/м³Класс горючестиПаропрони цаемость, кг/м×ч×Па
Показатели0,028-0,03415-50Г30,015-0,019

Сразу оговоримся, что для утепления такой материал не рекомендуется ввиду своей высокой горючести и любви грызунов. Но если вы все же намереваетесь его использовать, то для утепления мансардной крыши лучше брать плиты из пенополистирола плотностью не меньше 25 кг/м³.

Пенополистирольные плиты разной толщины

Пенополиуретан (ППУ)

Это двухкомпонентный теплоизоляционный материал, состоящий из полиола и полиизоцианата. Два компонента поставляются отдельно в разных емкостях, но в процессе нанесения смешиваются в одном резервуаре и под давлением подаются на участки теплоизоляции через шланг и распылитель. По сути, пенополиуретан – это жидкое вещество, которое на воздухе быстро застывает, превращаясь в твердое и достаточно прочное покрытие.

ХарактеристикиТеплопроводность, Вт/м×КПлотность, кг/м³Паропрони цаемость, кг/м×ч×ПаОгнестойкость
Показатели0,019-0,03245-600,001Г3

За основу качества утеплителей берется характеристика теплопроводности. Сравнивая три вида, можно отметить, что самый слабый среди них – минеральная вата, самый идеальный – пенополиуретан.

Пенополиуретан – это жидкий материал, который на воздухе превращается в прочное и твердое покрытие

Но это не говорит о том, что все должны использовать именно ППУ. Этот материал не самый дешевый, и для его нанесения потребуется специальное оборудование. Правда, надо отметить, что производители оборудования сегодня предлагают мини-станции, вес которых составляет всего лишь 30 кг. В ней две емкости с компонентами, шланги и насадка. Компрессор надо будет приобрести отдельно, но лучше взять его у друзей или в аренду.

И еще несколько разновидностей теплоизоляционных материалов, которые в утеплении крыши изнутри своими руками используются реже.

Стекловата

ХарактеристикиТеплопровод ность, Вт/м×КПлотность, кг/м³ОгнестойкостьПаропрони цаемость, кг/м×ч×Па
Показатели0,038-0,04711-25НГ или Г10,6

Стекловата в рулоне

Эковата

ХарактеристикиТеплопровод ность, Вт/м×КПлотность, кг/м³ОгнестойкостьПаропрони цаемость, кг/м×ч×Па
Показатели0,32-0,4135-75Г20,0075

Эковата – утеплитель на основе целлюлозы, напыляемого типа

Пенофол

Характери стикиТеплопровод ность, Вт/м×КТемператур ный режим эксплуата ции, °СТепловое отражение, %Водопогло щение, %Паропрони цаемость, кг/м×ч×Па
Показатели0,037-0,049-60 до +10095-970,35-0,70,001

Пенофол – утеплитель из полиэтилена, покрытый с одной или двух сторон фольгой

Какой утеплитель лучше для мансарды?

Сложность выбора теплоизоляционного материала заключается в том, что мансарды бывают разной архитектурной формы, их поверхности часто неровные. Поэтому для каждого типа жилья существуют разные рекомендации по утеплению мансардного этажа изнутри.

Чем лучше утеплить мансарду изнутри? Выбор материала зависит от многих факторов:

  • конструкции крыши чердачного этажа;
  • климатических условий;
  • использования мансардного помещения.

Для утепления мансардного этажа могут применяться различные теплоизоляторы. Рассмотрим их основные характеристики.

Особенности конструкции потолка и крыши

Поскольку мансарда, в отличие от чердака, предполагает поддержание стабильной температуры, а также по ряду других причин, обусловленных конструкцией этажа, к устройству крыши предъявляются дополнительные требования, например, защита от конденсата.

Важно! Конденсат способен разрушать теплоизоляционные материалы, способствовать распространению влаги и плесени. Для предотвращения такого влияния необходимо соблюдать особую конструкцию «пирога» потолка и кровли.

Перед утеплением потолка мансарды важно убедиться в наличии следующих основных элементов кровли:

  1. Внешний кровельный материал – оберегает конструкцию от основной массы атмосферных осадков, влияния внешней среды и прочих неблагоприятных факторов.
  2. Гидроизоляция – выполняет отвод просочившейся влаги, оберегает стропильную систему.
  3. Вентиляционный зазор – промежуток между слоем гидроизоляции и утеплительным слоем, необходимый для защиты от конденсата.

С внутренней стороны потребуется расположить пароизоляционный слой, который, в свою очередь, можно скрыть под гипсокартоном или другими обшивочными материалами.

Все работы по монтажу утеплителя и вспомогательных материалов удобнее проводить изнутри мансарды после завершения монтажа основных кровельных материалов. Однако если это по каким-либо причинам затруднено, допускается теплоизоляция снаружи, сразу после завершения установки стропильной системы и до установки кровли.

Изоляция стенового покрытия изнутри и снаружи

Мурлат это вертикальная доска, которая соединяет стены со скатом крыши. Его основная задача он также принимает нагрузку от фермы крыши на стены. это стоит узнать как мы можем сделать утепление стен изнутри, а также из за пределами.

Если вы планируете построить дом, воспользуйтесь сервисом «Поиск подрядчика», который доступен на сайте «Калькуляторы строительства». Заполнив короткую форму, вы получите доступ к лучшим предложениям.

Возведение стены

Нам уже известна роль мурата. это небольшой элемент по отношению ко всей конструкции дома, именно поэтому мы забываем часто о его правильной изоляции. Коленная стенка не адекватна застроены, что создает тепловые мосты. Здесь строительство стенового покрытия должно обычно имеют место после того, как он был изолирован изнутри. Таким образом, коленная стенка обычно он строится в первом слое из полистирола.

Сама конструкция выглядит так Коленная стена должна быть отделена от кирпичной кладки гидроизоляцией. Стены, с другой стороны, обычно крепятся стальными анкерами. Нет можно забыть о правильном расстоянии от стены, благодаря чему мы сохраним правильная разгрузка кровли через стены. Иногда работает вместо согрева кирпичная кладка. Однако в этом случае также следует помнить о конструкция стенового покрытия не создавала тепловых мостов.

Изоляция стен и тип стен

Покрытие стен из изоляционных материалов во многом зависит от типа стены. Если мы имеем дело с с однослойной стеной, то обшивка стены строится снаружи. В для этого используются бетонные блоки толщиной не более 10 см. При этом утепление стенового покрытия чаще всего выполняется с применением ваты минеральная. Планируем этот процесс только после завершения кирпичной кладки.

В ситуации, когда мы имеем дело со стеной двухслойная, теплоизоляция также выполнена с применением ваты минеральная. Коленная стенка в этом случае должна быть ниже изолирующий слой. Укладываем минеральную вату между теплоизоляцией стены, так и снаружи стены. Трехслойная стена требует утепления на стеновые панели в пространстве между коленной стеной и самим стеновым полотном. Конечно изоляционный материал должен проходить над стенкой колена.В том числе в данном случае это сочетание теплоизоляции и изоляции стены и крыша. Если вы ищете компанию, которая выполнит работу по строительство крыши, заполните эту короткую форму и получить доступ к предложениям подрядчиков.

Изоляция стеновой панели полистиролом

Мы только что упомянули потепление кладка с применением минеральной ваты. Тем не менее, мы также можем сделать изоляцию пенопласт, а точнее, подогнанные соответствующим образом куски этого материала.Такой утеплитель можно сделать из пенопласта, которым мы утепляли стены с помощью или напольное покрытие. В этом случае возведение стены пенопластом просто продолжение утепления стен снаружи.

Самое главное попасть в этот метод ориентируйтесь на точную резку полистирола. В противном случае мы можем привести к образованию нежелательных тепловых мостов. Лучший решение - термотриммер. Вставки из полистирола должны соответствовать находится точно между стеновой плитой, а также с внутренней стороны теплоизоляции стены.С другой стороны сверху делается утепление стены, которая примыкает снизу к обрезанным стропилам. Итак, мы видим, что это не так просто, как быть может показаться в обрезке. Так что лучше оставить изоляцию полистирол профессионалам, которые действительно имеют большое дело в этом вопросе опыт. Подводя итоги утепления стенового покрытия - не должно быть возможности построить настенное покрытие заканчиваются только приклеиванием газобетонных блоков. Оболочка к сожалению это слишком слабый и негерметичный способ теплоизоляции, т.к. в отличие от правильно вырезанного и подогнанного полистирола.

Изоляция плоской крыши

Зная, как он себя представляет строя стену, и имея в виду, что кирпичная кладка сама по себе такая дизайн может быть недостаточным, хорошо ознакомиться с система утепления плоской кровли.Если вы хотите утеплить плоскую крышу, у вас есть выбор два решения. Изнутри утепление плоской кровли производится совсем немного инновационный метод, хотя и становится все более и более популярным. Речь речь идет о выдувании целлюлозы или гранул.

Этот вид утепления плоской кровли привлекает внимание много преимуществ. Во-первых, он чрезвычайно эффективен. Космос между двумя несущими слоями, особенно в случае плоской крыши вентилируемый, слишком низкий, чтобы утеплить его изнутри другим способ.Кроме того, даже использование минеральной ваты или полистирола может привести к образованию многочисленных тепловых мостов. В то время как заполнение этого пространства соответствующей толщиной целлюлозы или гранул, позволяет герметично утеплить плоскую крышу.

секунд способ утеплить плоскую крышу – использовать пенопласт снаружи. Однако чаще всего для этой цели используется специальный полистирол, облицованный толем. термосвариваемый. К сожалению, этот вид утепления плоской кровли имеет несколько недостатков.Во-первых, это гораздо более трудоемко, чем утепление потолка из внутри с вспененной целлюлозой. Кроме того, пенопласт не показывает слишком хорошая стойкость к огню и воде.

Рекомендуемые пылесосы по выгодным ценам - ознакомьтесь с акциями

.

Утепление стены пенополиуретаном - как утеплить стену?

2020-04-05

Одним из важнейших элементов конструкции дома является кирпичная стена, обеспечивающая достаточную устойчивость крутой крыши. Чтобы он выполнял свою функцию, его нужно аккуратно соединить с коленной стенкой. К сожалению, на адекватную изоляцию редко обращают внимание.

Как утеплить настенную плиту?

Мурлат, или потолочные прогоны, представляют собой деревянные балки крыши, расположенные параллельно стене жилого дома.Они служат соединительным элементом для крыши и стен здания. Более того, они передают нагрузку стропильной фермы на стены дома. Мурлат имеет стандартизированный размер – длина его стороны колеблется от 10 до 15 см. Он крепится к потолочной балке с помощью анкеров.

Наиболее распространенным способом утепления является утепление стенового покрытия изнутри, т.е. в том месте, где оно чаще всего устанавливается. Именно в этом месте образуется более холодный пояс, на котором часто конденсируется вода. Мурлата сможет передавать холод, поэтому ее нужно утеплять.

Нанесение теплоизоляционного материала осуществляется изнутри, до монтажа гипсокартона. Теплоизолятор должен доходить даже до труднодоступных мест, чтобы исключить мостики холода и поступление холодного воздуха в дом. Важно, чтобы он хорошо сцеплялся со стропилами и стеной, что дополнительно укрепит конструкцию дома.

Чем утеплить настенное покрытие?

Каким может быть утепленный валет? В качестве утеплителя в этой части здания чаще всего используют полистирол или минеральную вату.Тем не менее, пенополиуретан набирает популярность, и благодаря своей формуле он прилипает к поверхности дерева. Предотвращает образование тепловых мостов, через которые из дома уходит много тепла.

Утепление стены пенопластом, например, пенопластом Purios E с открытыми порами, создает паропроницаемый слой, позволяющий древесине дышать – благодаря этому кровля не будет гнить. Пена плотно заполняет даже труднодоступные места. При этом он не утяжеляет конструкцию крыши.Утепление пенополиуретаном также идеально с точки зрения звукоизоляции. Это имеет большое значение, особенно в случае крыш с мембраной или стальной черепицей.

Параметры пены полностью исключают шум, который возникает, например, во время дождя. Этот тип изоляции рекомендуется, в частности, для хозяйственных чердаков. Теплоизоляционный материал не выделяет запаха, является антиаллергенным и защищает от развития грибков и плесени. Он на 100% безопасен для людей с чувствительной дыхательной системой.

Почему важна теплоизоляция стен?

Утепление стен пенопластом располагается на стыке наружной стены и кровли.Эти элементы не утепляются на одном этапе строительства, поэтому часто опускается точная изоляция стеновых панелей. Это создает тепловые мосты, через которые уходит много энергии. Это способствует увеличению счетов за отопление и снижению качества жизни.

Утепление стеновой плиты выбранным теплоизоляционным материалом должно образовывать плотный слой. Для достижения желаемого эффекта теплоизоляционный слой необходимо сочетать с утеплением стены. Прежде чем правильно выбрать теплоизолятор, стоит учитывать материал, из которого сделана кровля – утеплитель не может привести к деградации древесины.Теплоизоляция стенового покрытия должна позволять деревянным элементам дышать и позволять испаряться влаге.

.

Проблема теплоизоляции в месте прилегания кровли к стене

Независимо от выбранного типа строительного утеплителя (минеральная вата, каменная вата или пенопласт), проблемным местом было прилегание стенового покрытия к стене – прилегание кровли к кирпичной конструкции. В случае утепления в виде матов или плит, разрежьте их на соответствующие куски и уложите в угол как можно плотнее, что приводит к трем негативным явлениям (рис. 01):

  • сжатие минеральной ваты - вызывает местное уменьшение толщины теплоизоляционного слоя,
  • местное утолщение изоляции, приводящее к ухудшению ее изоляционных свойств,
  • невозможно выполнить 100% герметичный слой в месте соединения утеплителя с конструктивными элементами здания.

В случае утепления кровельной конструкции и места прилегания кровли к стене пенополиуретаном вышеуказанных проблем не возникает, т.к. (рис. 02):

  • слой изоляции из пенополиуретана не имеет зазоров - создает равномерный и непрерывный слой,
  • Пенополиуретан
  • плотно прилегает к конструктивным элементам здания,
  • Пенополиуретан PUR в процессе высыхания увеличивает свой объем, благодаря чему герметизирует и заполняет все пустоты в конструкции.

Рис. 01
Деталь крепления стропильной фермы к стене - изоляция минеральной ватой

Рис. 02
Деталь крепления стропильной фермы к стене - изоляция пенополиуретаном

Как видно из приложенных чертежей, при утеплении минераловатными плитами теплый воздух может свободно выходить наружу через неплотности в теплоизоляционном слое.

При утеплении пенополиуретаном создается сплошной и однородный слой утеплителя, удерживающий теплый воздух внутри здания.

.

Надлежащее утепление чердака - как сделать?

08.03.2019

Утепление мансарды и кровли становится все более популярным. Это тесно связано со стремлением снизить затраты, которые в зимнее время года за счет обогрева здания могут достигать гигантских размеров.

Эксперты сообщают, что неутепленный чердак может быть синонимом , тратящего впустую до 25% энергии , поэтому возникает вопрос - какие материалы следует использовать для сохранения тепла в помещении?

Методы изоляции

Существует два основных метода утепления крыши, а именно:

  • межстропильный
  • надстропильная изоляция .

Интересно, что всего несколько лет назад в Польше применялся только межстропильный метод, но это уже изменилось.В обоих способах можно указать как преимущества, так и недостатки, и только их точные характеристики позволят сделать правильный выбор.

Межстропильная изоляция

Межстропильный утеплитель все же более популярен. Однако стоит знать, что после установки можно заметить появление тепловых мостов (перейдите по ссылке и узнайте подробности, в двух словах это места, через которые уходит тепло). Такие мосты можно найти в межреберье.

Профессионалы знают об этом, поэтому стараются этого не допустить и подкладывают под стропила еще один слой ваты или пенопласта. Тем не менее, в этом методе можно увидеть появление влаги. А влага является синонимом потери тепловых свойств. Это доступный метод, поэтому он так популярен.

Изоляция надстропил

Надстропильные утеплители, несомненно, отличаются лучшими эстетическими характеристиками.Однако на этом преимущества не заканчиваются:

  • Устойчивость к высокому давлению
  • Отличная стойкость к различным термическим агентам (и они широко используются в настоящее время).
  • Отсутствие тепловых мостов (поскольку тепло распределяется равномерно).

В этом методе не используется минеральная вата. Для теплоизоляции используются соответствующие изоляционные плиты. Эти доски укладываются на стропила или обшивку крыши.

Какой метод утепления чердака выбрать?

Первый описанный утеплитель более доступен по цене. Тем не менее, второй имеет много преимуществ. Выбор зависит от наших финансовых возможностей и конкретного случая строительства.

Чем утеплить чердак?

Классическое утепление мансарды является синонимом использования ваты , которая имеет желаемое качество и изготовлена ​​из минеральной ваты. На прилавках магазинов можно найти, помимо самой известной минеральной ваты из стекловолокна, еще и минеральную вату из каменного волокна.

Люди во многих случаях тянутся к известным им решениям, не зная о других вариантах, недостатках и преимуществах, связанных с ними.

Изоляционные материалы

Минеральная вата

Минеральная вата

характеризуется негорючестью и значительной легкостью, а кроме того, является идеальным материалом для теплоизоляции. Очень важно, что он проницаем для водяного пара.

Шерсть также служит звукоизоляцией.Также это гибкий и пластичный материал, из-за чего он идеально вписывается в свободные промежутки между стропилами.

Пенополистирол

Пенополистирол

также можно использовать для изоляции чердака и крыши. В частности, это плиты из полистирола, для которых характерны продольные разрезы, обеспечивающие значительную гибкость.

Для их производства используется полистирол графитовый

, который прекрасно подходит в качестве теплоизоляции.Классический полистирол используется для подстропильного утепления. В настоящее время на рынке также можно найти плиты из экструдированного пенополистирола, которые также имеют ряд преимуществ (также называемые стиродурами).

Пенополиуретан

Кроме указанных способов, для утепления используется пенополиуретан . Этот метод используется в основном в современном строительстве и называется напыляемой изоляцией.

Эта пена используется для изоляции крыш и фундаментов.Стоит отметить очень быстрый темп потепления, из-за чего все время гоняющиеся за ним люди тянутся к нему.

Пена

PUR создается на строительной площадке благодаря использованию соответствующего заполнителя. Стоит понимать, что это метод , который необходимо применять с помощью специалистов. Если домовладельцы хотят самостоятельно утеплить крышу и чердак, рекомендуется использовать полистирол и минеральную вату.

Обзор изоляционных материалов для чердака

Минеральная вата обеспечивает очень хорошую тепло- и звукоизоляцию, поэтому она является самой популярной среди всех материалов.Шерсть отвечает за заполнение всех щелей и труднодоступных мест, а также негорючая.

Пенополистирол используется не так часто, несмотря на то, что он обладает отличными теплоизоляционными свойствами. Однако он не обеспечивает звукоизоляции, что вызывает нежелательные вибрации в помещении. Кроме того, полистирол показывает небольшую эластичность, что связано с возможностью возникновения нежелательных деформаций.

Оба материала плохо поддаются резке и шлифовке, а при обработке шерсти ее дополнительным недостатком является пыление.

пенополиуретан является наиболее рекомендуемым методом. Он занимает каждый слот, а не позволяет создавать тепловые мосты . Благодаря использованию пенопласта дом имеет специфический влагозащитный барьер, а значит, нежелательные грибки и плесень не появятся. К сожалению, это не всем по карману.

Типы чердаков

О материалах мы вам еще ничего не говорили. Теперь перед нами стоит еще один очень важный момент.

Чердаки можно разделить по способу отвода водяного пара наружу.Это чердаки негерметичного типа и непроницаемые для водяного пара.

Негерметичная поверхность крыши

Поверхность кровли типа паропроницаемости возникает при обустройстве стропил ветрозащитой с высокой паропроницаемостью (>600–800 г/м²/сут или параметром SD <0,03 м).

Водяной пар из сухих помещений проникает в вентиляционный зазор толщиной 2-3 см между ветрозащитой и кровельным покрытием, уложенным на рейки и контррейки. Затем, через выхлопные отверстия в гребне, в атмосферу. Толщина утеплителя должна быть на 1-2 см меньше высоты стропил, для предотвращения продавливания ветрозащиты в сторону вентиляционного зазора.

Герметичная кровля

Поверхность кровли паронепроницаемого типа применяется на стропилах с полной обшивкой рубероидом или ветрозащитой в качестве первичного покрытия пленкой (ФВК) с низкой паропроницаемостью (<600 г/м²/сут).

Между сплошной обшивкой или подложкой и утеплителем должен быть чистый вентиляционный зазор толщиной 3-6 см.Открытый воздушный зазор будет проветривать крышу и способствовать отводу лишней влаги наружу.

Толщина утеплителя должна быть разницей между высотой стропил и толщиной вентиляционного зазора.

Теплоизоляция (максимальная) Энергосберегающая

Мы уже выбрали подходящие материалы и знаем характеристики нашего помещения. Теперь нам нужно позаботиться о нескольких вещах, касающихся сборки. В конце концов, мы не хотим, чтобы наша работа (и деньги) была потрачена впустую.Правда?

Рассмотрим пример утепления минеральной ватой.

2 слоя, 2 мишени

Чтобы свести к минимуму линейные тепловые мосты через стропила и обеспечить герметичность изоляции, следует использовать двухслойную изоляцию. Толщина такого утеплителя составляет мин. 25-30 см. Следует использовать два слоя изоляции: между и под стропилами.

Первый слой

Первый слой утеплителя состоит, например, из плит минеральной ваты большого размера (10-20 см), которые укладываются между деревянными элементами конструкции крыши.Из отрезков длиной 6 м вырезаются куски на 1,5-2 см шире расстояния между стропилами в свету. Этот допуск и эластичность каменной ваты позволят использовать силы трения и сохранить прорезанную изоляцию между ними.

Второй слой

Для получения энергоэффективного чердака необходимо утеплять чердак не только между стропилами. Именно поэтому мы используем второй слой утеплителя, толщина которого равна разнице между общей толщиной энергосберегающего утеплителя и толщиной первого слоя утепления.

Второй слой укладывается между нижней частью стропил и обшивкой чердака (например, панелями или гипсокартоном). Слой изоляции, размещенный под стропилами, прекрасно устраняет продольные мосты холода, такие как стропила, ригельные балки и клещи деревянной фермы крыши.

Кроме того, они защищены от огня тем, что с трех сторон закрыты негорючей минеральной ватой. Кроме того, благодаря своей массе изоляция соответствующей толщины поглощает шум, создаваемый дождем или градом, падающим на крышу.

Ловушки при утеплении чердака

Как это часто бывает при строительстве и ремонте, не всегда все бывает просто и одинаково. Есть места, особенно подверженные образованию тепловых мостов.

Кажется, это мелкие детали. Однако в конечном итоге они влияют на эффективность нашего согревания. Не будем недооценивать их!

Аксессуары хорошего качества

Для обеспечения достаточной герметичности и непрерывности теплоизоляции ферма должна быть надлежащим образом соединена с наружными стенами.Для удачного сочетания этих элементов можно использовать различные типы аксессуаров , например:

  • вентиляционные и уплотнительные ленты
  • коньковые вентиляционные отверстия
  • карнизные гребни
  • клейкие ленты
  • ленты паропроницаемые и прочие

Все аксессуары и соединения должны быть прочными и устойчивыми к различным погодным условиям. Также следует помнить о правильном отводе влаги в виде пара или воды.

Дымоход и трубочист

Если планируется гидроизоляция прохода дымохода, то должен быть тот же материал , который использовался для первоначального покрытия. Лучшим решением будет вырезать паропроницаемые ленты, как при установке мансардных окон, чтобы фрагмент, закрывающий проход, был цельным.

Если, с другой стороны, гидроизоляция должна быть выполнена из нескольких кусков мембраны, она должна быть прикреплена к грунтовке, примыкающей к дымоходу, начиная с самых нижних частей.Части фольги или мембран, размещенные в верхней части периметра прохода, будут перекрывать части, приклеенные снизу.

Дымоход - оклады

В этом случае применяется то же правило, что и при расположении основных элементов обшивки дымохода – сначала нижний край дымохода, затем боковые края и, наконец, верхний край прохода. Благодаря такому расположению дождевая вода будет свободно стекать по последующим очистным элементам в сторону карниза, исключая возможность протечки под обшивку крыши.

Крыша и наружные стены - соединение

Соединение крыши со стенами требует особого внимания и непрерывности теплоизоляции между крышей и стеновой изоляцией .

Теплоизоляция кровли, расположенная между стропилами, должна быть плотно прикреплена к верхней части стенового покрытия. Теплоизоляция, установленная на отводной стене, должна доходить до стены и изолировать ее снаружи. Оставшееся пространство между стеновой плитой и утепляющим слоем на наружных стенах следует заполнить теплоизоляционным материалом.

Если стропила опираются непосредственно на край фронтонной стены, это создаст тепловой мост. Для ее устранения несущие элементы конструкции крыши следует выносить за пределы фронтонной стены, образуя фронтонные карнизы.

Тогда крайние стропила стропильной фермы за счет того, что они выступают за контур фронтонной стены, дадут возможность соединения утеплителя стены с утеплителем кровли.

Мансардное окно в сборе

В дополнение к механическому креплению мансардного окна к крыше, , не забудьте правильно изолировать и уплотнить оконную раму и место, где будет установлено .

Для того, чтобы облегчить правильное соединение оконной рамы с исходным кровельным слоем, производители окон добавляют в комплекты паропроницаемые ленты, которые надеваются на ранее установленное окно и плотно соединяются с мембраной или кровельной пленкой.

Такую накладку также можно изготовить самостоятельно, вырезав соответствующую форму из материала, который использовался в кровле в качестве предварительного покрытия.

Следующим шагом является соответствующая теплоизоляция рамы мансардного окна, также важно сохранить непрерывность изоляции.Пространство вокруг каркаса должно быть заполнено теплоизоляционным материалом.

.

Что отдали за венок на обшивку стен?

Что отдали за венок на обшивку стен?

06.06.2011 08:11:56 -

хк Фольга толстая, толь с мастикой (отдельно?) Или что-то еще
? А со скольки сторон (или тоже с изнанки) вы обшивали стену?

Re: Что отдали за венок на обшивку стен?

06.06.2011 09:16:58 - Адам

On 6 июн, 08:11, hk писал(а):
>Фольга толстая, толь (отдельно?) или что-то еще
>другое? А со скольки сторон (или тоже с изнанки) вы обшивали стену?

Я дала 1 тональную пленку.Думаю, больше ничего там дарить нет смысла - там постоянная засуха :)
привет.

-
Адам

Re: Что отдали за венок на обшивку стен?

06.06.2011 10:03:22 - хк

On 06.06.2011 09:16, Адам пишет:
> On 6 Июн, 08:11, hk писал:
>> Фольга толстая, толь (отдельно?) Или что-то еще
>> другое? А со скольки сторон (или тоже с изнанки) вы обшивали стену?
>
> Jaem 1 тональная пленка.Думаю, нет смысла там что-то еще давать - там постоянная засуха :)
> здравствуйте.

Ха, на чердаке тоже засуха? Потому что я не читал, что мокрая вата на основе стены
может смачивать древесину. Отсюда мой вопрос о том, нужно ли
рулонный утеплитель в У - для защиты дерева от кирпичной кладки,
венца бетона и сырости ваты (или влаги от штукатурки изнутри).

Беглый взгляд на строительных форумах - это вообще отъезд:
- ничего не отдать, потому что ничто не уловит и не остановит воду
- отдам стеновую плиту на досках/кирпичных прокладках
- отдам фольгу, а не рубероид
- отдам кровельный бумага, а не фольга :)

Мне все равно нужно что-то купить (у меня нет ни толя, ни фольги, чтобы отдать
на все это), поэтому я предпочитаю спрашивать у других...

Re: Что отдали за венок на обшивку стен?

06.06.2011 10:27:10 - МихалГ

06.06.2011, 10:03, hk пишет:
> 06.06.2011, 09:16, Adam пишет:
>> 6 июня, 08:11, hk пишет:
>>> Фольга толстая, толь с мастикой (индивидуально?) или что-то еще
>>> другое? А со скольки сторон (или тоже с изнанки) вы обшивали стену?
>>
>> Я дал 1 фольгу для основы.Я думаю нет смысла давать там что-то еще
>> иначе - там все равно постоянная засуха :)
>> привет.
>
> Ха, на чердаке тоже засуха. Потому что я не читал о том, что влажная вата на основе стены
> может смачивать древесину. Отсюда мой вопрос: стоит ли
> закатать утеплитель в У - для защиты дерева от кирпича, кирпичной кладки, бетона
> венка и сырой ваты (или влаги от штукатурки изнутри).
>
> А беглый просмотр строительных форумов это вообще отъезд:
> - ничего не давать, ибо ничто не зацепит и не остановит воду не толь
> - дайте толь, а не фольгу :)
>
> мне все равно надо что-то купить (у меня нет ни толя, ни фольги, чтобы
> хватило на все это дело) так что Я предпочитаю спрашивать других...

необходимо изолировать (не только в этом месте, но и во всех других местах) стык
дерева со стеной. Такие места подвержены гниению. Изолирующая шерсть из
тоже подойдет. Конкретные советы как это сделать уже
зависят от индивидуальных решений башни.

-
С уважением
Михал

Re: Что отдали за венок на обшивку стен?

06.06.2011 10:40:54 - Пудинг

Хк написал новость в сообщении: [email protected] ...
> Я все равно должен что-то купить (у меня нет ни толя, ни фольги на весь
> достаточно) поэтому я предпочитаю просить других ...

не изобретайте уже придуманные. На венок наклейте ПВХ-пленку (музимер типа фундамента) или 2х толя. Древесина должна быть прочно отделена от стены. Ничего не сворачивайте.

б.

Re: Что отдали за венок на обшивку стен?

06.06.2011 14:17:38 - кики


hk написал в сообщении
новости: [email protected] ...

> Ха, на чердаке тоже засуха. Потому что я не читал, что мокрая шерсть на основе
> murat может смачивать древесину. Отсюда мой вопрос:
> можно ли катить утеплитель в У - для защиты дерева от кирпича, кирпичной кладки, бетона

не делать кирпичной кладки вообще. Вместо этого спускаемся со скоем, и обшиваем стену
пенопластом с трех сторон по ширине венца и пенопластом.
и, наконец, внедрить сеть.

.

Утепление коленной стенки | cellterm.pl

Холодный чердак - изоляция коленной стены и венца здания.

Неправильно утепленная локтевая стена чердака приводит к значительным потерям тепловой энергии. Холод, проникающий из зданий из гипсокартона, значительно снижает комфорт пребывания в чердачных помещениях.

Кровать, поставленная возле такой холодной перегородки, может стать причиной многих бессонных ночей. К сожалению, при строительстве ее утепление часто считают ненужным и утепление производят только на скате крыши, игнорируя этот важнейший элемент.Однако следует помнить, что любая протечка в слое утеплителя приводит к тому, что холодный воздух охлаждает все пространство перегородки, которую часто называют глухой стеной. Эффекты чаще всего проявляются в виде конденсации паров воды и отчетливо ощутимых дуновений холодного воздуха. Гипсокартон тоже очень холодный на ощупь.

Можно с полной ответственностью заявить, что изоляция всего в один слой ваты (между стропилами) приведет к 100% протечке.Это распространенная проблема, с которой мы очень часто сталкиваемся на работе.

Еще одной причиной остывания коленной стены является неправильное утепление венца здания и примыкающих к нему стен. Эта проблема возникает так же часто, как протечки в изоляционном слое ската крыши.

Негерметичный бортик не только вводит холодный воздух в пространство непосредственно за коленной стеной (гипсокартонная конструкция), но и за счет того, что он железобетонный, отлично проводит холод и охлаждает верхнюю часть стены первого этажа.

Проблема заключается в протечке между изоляцией крыши и внешним фасадом. Следует помнить, что утепляющий слой фасада должен быть неразрывно связан со слоем ваты на кровле. Кроме того, весь венок с настенной плитой должен быть плотно утеплен с использованием соответствующих материалов.

В случае стены в кирпичной конструкции с гипсокартоном, приклеенным на заплатки, дефекты утепления, дефекты утепления видны на фото ниже (кликните для увеличения)

Обратите внимание на значительную разницу температур до 9 °C

При строительстве нового дома стоит обратить внимание на эти проблемы.

Если же этап строительства позади и у вас дома возникают описанные выше проблемы, приглашаем воспользоваться предложением нашей компании.

Cellterm профессионально устранит любые неудобства, вызванные неправильной теплоизоляцией. Однако следует учитывать, что помех от построек будет мало. Потребуется просверлить технологические отверстия диаметром примерно 5 см.

Мы эффективно устраняем подобные проблемы, используя в работе соответствующее высококачественное оборудование.Мы используем, например, тепловизионную камеру, которая выявит любые тепловые мосты и подтвердит их качество после выполнения работ. У нас также есть эндоскопические камеры, которые позволяют просматривать пространство за стенкой колена.

Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами по телефону, электронной почте или во время личной встречи.

.

Мурлат - что это? Как соединиться со стропилом?

Крепление стеновой панели требует соответствующих знаний и использования специализированных инструментов, таких как анкеры для стеновой панели, штифты и соединители. В зависимости от типа крыши существуют различные способы сборки и соединения стропил с обрешёткой стены.

Крепление стеновой панели требует соответствующих знаний и использования специальных инструментов, таких как анкеры для стеновой панели, штифты и соединители. В зависимости от типа крыши существуют различные способы сборки и соединения стропил с обрешёткой стены.

Мурлат – это деревянная балка крыши, уложенная параллельно стене здания. Его основная функция заключается в передаче нагрузки от стропильной фермы (каркаса крыши) на стены. Одним из наиболее важных шагов, которые необходимо предпринять при строительстве крыши, является крепление стропил к стеновой доске. Здания, теплоизоляция и теплоизоляция стены также важны.

Способы присоединения стропил к стеновой доске

В современном столярном деле существует множество способов крепления стропил к стене .Перед началом работы стоит ознакомиться с видами соединений. Наиболее часто используются: столярные соединения (предназначенные для работы с деревом, например, фацетные или зубчатые соединения) и механические соединения (например, стропильные шурупы, гвозди). Одним из самых популярных и простых решений соединения стропил со стеной является митра, пришедшая на смену прежним соединениям - Галицкий и Курпьевский замок. Это гораздо более эффективный и менее трудоемкий метод, обеспечивающий стабильность и прочность.Он заключается в выполнении надреза в стропиле на глубину менее одной трети высоты его поперечного сечения. Элементы следует дополнительно соединить между собой с помощью строительных саморезов или гвоздей.

Хотя фаска является наиболее используемым методом, также стоит знать , как соединить стропила со стеной с замком Курпе. В стене следует сделать два треугольных выреза, а в стропилах – трапециевидные. При правильном монтаже замка нет необходимости в соединительных элементах, так как полная передача нагрузки возможна при большой площади контакта.Этот тип , соединяющий стеновую панель со стропилом , практически ушел в прошлое, потому что его довольно сложно изготовить. Его упрощенная форма – галицийский замок, в котором треугольный вырез не используется, поскольку он заменен простым вырезом. В этом случае также не обязательно использовать застежки.

В дополнение к методам, используемым в креплении стропил к стене , большое значение имеют типы соединительных элементов. Здесь чаще всего используется механический крепеж в сочетании с уголками и стальными пластинами.Конечно, есть и нетипичные конструкции, требующие использования менее популярных соединителей, например, уголки-скобы.

Крыша без стеновой пластины - проблема ли это и как с этим бороться?

Хотя кирпичная стена является одним из важнейших конструктивных элементов крыш, существуют также здания, не укрепленные кирпичной стеной. Это иногда происходит в конструкциях старого типа, но их можно отремонтировать и поддержать недостающими балками.К сожалению, это требует дополнительной работы и знаний, но не невозможно. Это можно сделать, поставив совершенно новый каркас или закрепив стропила к брусу, например, анкерами. Некоторые специалисты также придерживаются мнения, что крыша без стенового листа не делает ее сплошной. В этом случае самое главное – это хорошо сконструированная ферма, на которую будет опираться вся крыша. Затем его следует правильно прикрепить к кольцу, желательно с использованием столярных уголков и стальных дюбелей.Вы также можете вставить винты.

Почему изоляция стен важна?

Изоляция стен предотвращает утечку тепла наружу. Наиболее тяжело она приходится на домочадцев, проживающих на чердаке. Поэтому стоит подумать о соответствующей защите и выяснить, как должно проходить правильное утепление стен . Самое быстрое решение – укладка минеральной ваты снаружи. Это связано с приклеиванием его полос, вырезанных таким образом, чтобы их конец находился на уровне верхней поверхности стенового покрытия, благодаря чему утепление стен сочетается с утеплением кровли.Гораздо более сложной задачей является утепление стенового покрытия изнутри . Для этого необходимо разрезать гипсокартонный кожух вдоль стены. Следующим шагом будет наполнение его минеральной ватой и покрытие снаружи кровельной мембраной. Также следует помнить о противовлагоизоляции, заключающейся в отделении настенного покрытия от бортика. Здесь отлично подойдет рубероид или фольга под настенное покрытие , которые обеспечат эффективную защиту от влаги.

Проверить компании в выбранных провинциях:

, а также в отдельных городах:

.

Смотрите также