Утепление стен пеноплексом снаружи своими руками

Преимущества наружного утепления пенопластом

Среди большого разнообразия утеплителей и отделочных материалов пенопласт представляет собой структуру вспененной массы и выделяется особой популярностью за счет простоты монтажа и легкого веса готовых для установки панелей.

Тщательно изучив фото утепления дома пенопластом и его эксплуатационные характеристики можно подобрать лучший проект для реализации с учетом преимуществ, которые ощутимы при использовании этого типа утеплителя:

• пенопласт любой плотности не впитывает влагу, препятствуя размножению грибков и возникновения конденсата;
• отличается повышенными показателями термоизоляции защищая наружные стены от лишних теплопотерь;
• материал легко режется, раскраивается и монтируется без необходимости привлекать к работе с ним специалистов;
• легкий вес листов обеспечивает удобство транспортировки и перевозки закупленных стройматериалов к месту установки;
• физико-механические характеристики материала гарантирует длительный срок его эксплуатации в качестве утеплителя;
• утепление из пенопласта может выдерживать резкие перепады температуры, и отлично обеспечивает звукоизоляцию;
• не нуждается в дополнительных мероприятиях по гидроизоляции уберегая стены от замерзания и увлажнения.

Для экономии внутреннего пространства жилья специалисты рекомендуют использовать листы из пенопласта для обустройства наружного утепления, с использованием специальной технологии крепления данного материала на вертикальных поверхностях.

Подготовительные работы к предстоящему утеплению необходимо начинать с выбора пенопласта для утепления, представленные на рынке материалы необходимо тщательно изучить и подобрать лучший вариант.

Виды пенопласта для проведения утеплительных мероприятий

Все разновидности пенопласта, предлагаемого производителями изготавливаются различными способами, готовая продукция отличается не только по названию, но и по таким показателям как внешний вид и физико-механические характеристики.

Определяя какой пенопласт лучше для утепления необходимо рассмотреть все предлагаемые варианты и ориентироваться на эксплуатационные параметры материалов, наибольшей популярностью среди строителей пользуются:

• полистирольный пенопласт. Бывает прессовым и беспрессовым, внешне представляя собой совокупность мелких шариков, которые плотно скреплены между собой;
• экструзионный материал. Более плотная структура обеспечивает возможность оптимальной влагоизоляции и не пропускает влажный или сухой воздух в изоляционные слои;
• полиуретановый пенопласт. Чаще применяется в изготовлении мебели и по внешнему виду похож на обычный поролон, уступая по качеству первым двум видам утеплителя.

К современным видам утеплителя относится особый вид материала с применением которого осуществляется утепление жидким пенопластом, имеющий свои преимущества по сравнению с листовыми стройматериалами.

Приобретаемый пенопласт должен соответствовать общепринятым стандартам качества, подтвержденным специальным сертификационной документацией, где указана спецификация и маркировка по свойствам, обязательно соблюдать необходимый режим хранения.

Подбор расходного материала исходя из его физико-механических параметров

Выбирая пенопласт важно обращать внимание на его состояние и особенно гранулы материала, которые должны быть одинакового размера, равномерно распределяться по структуре, размеры листов не могут быть разными и существенно отличаться.

При подборе можно ориентироваться на общие характеристики и визуально определить качественные параметры сравнивая несколько листов, которые необходимо учесть при закупке, во избежание лишних трат и расходов:

• абсолютное совпадение толщины;
• одинаковая плотность и структура;
• ровная обрезка всех сторон и углов;
• идентичность цвета или оттенка.

Хороший пенопласт, обладающий отличными эксплуатационными параметрами, не теряет в процессе длительного использования физико-механических свойств и повышает эффективность проведенных утеплительных процедур, сохраняя в доме тепло и уют.

В процессе его хранения, до предстоящего проведения монтажных работ важно поддерживать в хозяйственном или бытовом помещении определенный температурный режим и периодически осуществлять проветривание.

Технологические этапы утеплительного процесса

Самостоятельное утепление дома пенопластом снаружи осуществляется поэтапно, согласно несложному технологическому процессу с минимальным задействованием сложных работ и ограниченным набором инструментов:

• подготовка фасада и поверхностей и обработка стен грунтовкой;
• закрепление пенопласта на фасаде или приклеивание листов;
• дополнительное крепление дюбелей, предотвращающих смещение;
• шпаклевка полученной поверхности с целью ее выравнивания;
• нанесение декоративного покрытия любого выбранного вида.

Для оформления углов жилого здания со сложной архитектурой обязательно применяется армирующий уголок, позволяющий сохранить форму листов и обеспечивающий длительный срок эксплуатации готовой конструкции.

В ходе проведения всех работ используются небольшой набор специальных инструментов, применение которых требует обязательного соблюдения техники безопасности, для процесса наклеивания закупается специальный клей с различной длительностью высыхания.

Эффективная толщина утепления дома пенопластом зависит от множества факторов, к которым относится площадь утепляемой поверхности и необходимые параметры теплосбережения и поддержания комфортного микроклимата в жилье.

Грамотно подобранное защитно-декоративное покрытие обеспечит формирование разнообразной фактуры, штукатурка прекрасно смотрится на больших поверхностях и дает возможность создать привлекательную композицию с ландшафтным дизайном.

Простая и недорогая технология утепления дома пенопластом не требует привлечения к реализации проекта квалифицированных специалистов, работа которых может обойтись дороже, чем закупка необходимых материалов и аксессуаров.

Фото утепления дома пенопластом

Пост опубликован: 02.12

Утепление стен пенопластом снаружи своими руками

Наружное утепление здания позволяет существенно сократить потери энергии и сэкономить на отоплении. Такой метод требует использования прочного и влагостойкого материала. Стоимость теплоизоляции не должна составлять значительную часть бюджета, предусмотренного на строительство. Специалисты рекомендуют выполнить утепление стен пенопластом, при этом работу несложно выполнить своими руками. Плиты пенополистирола характеризуются низкой теплопроводностью, прочностью и долговечностью. Чтобы установка изоляции дала ощутимый эффект, необходимо точно соблюдать технологию монтажа.

Характеристики и свойства пенопласта

Пенопласт – универсальный утеплитель, его можно использовать на любом участке наружных стен дома от фундамента до кровли. Он представляет собой плиты белого цвета с выраженной зернистой структурой. Закрытые газонаполненные поры, составляющие основу материала, обеспечили ему оптимальные эксплуатационные характеристики:

• теплопроводность – 0,038-0,042 Вт/м*К;
• плотность – 15-40 кг/м3;
• водопоглощение – 2% от объема;
• температура эксплуатации – от -55º C до +75º C;
• коэффициент паропроницаемости – 0,05.

Материал экологически безопасен, он не имеет токсичных выделений. Его поверхность не подвергается воздействию плесени и грибков. Низкий вес полимерных изделий облегчает транспортировку, монтаж своими руками и нагрузку на конструкцию.

Пенопласт выпускается со следующими параметрами плит: 100×100 см, 100×50 см, толщина составляет 1-10 см. Для эффективного утепления стен снаружи потребуется материал толщиной не менее 4 см.

Прочность и долговечность пенопласта зависит от его плотности, чем выше этот показатель, тем надежней утеплитель. Наружная изоляция стен предполагает повышенную нагрузку в виде отделочного слоя штукатурки, поэтому потребуются плиты, плотность которых 25-35 кг/м3. Демократичная цена на пенополистирол сделала его самым популярным теплоизолятором в частном домостроении.

Недостатки использования пенопласта

Выбирая, какой утеплитель монтировать снаружи стен, необходимо изучить все плюсы и минусы. Вспененные полистирольные плиты имеют несколько недостатков:

• высокий класс горючести – Г3-Г4, материал легко воспламеняется, при горении выделяет ядовитый газ.
• повреждение структуры растворителями и краской;
• привлекательность для грызунов.

Высокая пожароопасность компенсируется помещением утеплителя под слой негорючей минеральной отделки или декоративный сайдинг.

Экструдированный пенополистирол – отличия и сходства материалов

Экструдированный пенополистирол (ЭППС) – это мелкопористый утеплитель с однородной и плотной структурой. Этот вид вспененных плит обладает лучшей устойчивостью к влаге, огню, механическому воздействию. Края листов отдельных марок утеплителя изготавливается с выборкой. Такая конструкция снижает вероятность образования мостиков холода. Толщина плит 20-50 мм, они рекомендуются для монтажа под сайдинг. Стоимость ЭППС в 1,5-2 раза выше, чем пенопласта, поэтому, какой вид утеплителя лучше – каждый покупатель решает индивидуально.

Расчет материалов для теплоизоляции

Подсчитать необходимое количество утеплителя можно, вычислив площадь наружных стен здания. Для этого длину умножают на высоту и отнимают площадь имеющихся оконных и дверных проемов.

Плиты пенопласта имеют удобный размер 1×1 м и 1×0,5 м, это значит 1 кв. м и 0,5 кв. м соответственно. Количество изделий должно соответствовать значению площади. К расчетному количеству материалов лучше добавить 10% на подгонку. Размер сетки для армирования также равняется площади стен дома.

Крепеж пенопласта выполняется пластиковыми дюбелями, на каждый лист потребуется 5 штук. Количество клеевой и штукатурной смеси зависит от толщины наносимого слоя и производителя. На упаковке составов всегда указана расходная сетка.

Порядок утепления стен пенопластом

Подготовка поверхности под теплоизоляцию

Универсальный утеплитель пенопласт подходит для установки на любой поверхности дома: кирпичной, бетонной, шлакоблочной. Подготовка поверхности стен разбивается на несколько этапов:

1. Демонтаж своими руками декоративных элементов, отливов, водопроводных труб с поверхности стен.
2. Осмотр фасада и замазывание цементным или клеевым раствором обнаруженных трещин.
3. Проверка горизонтальной и вертикальной плоскости стен с помощью строительного уровня. Впадины на поверхности заделываются, а выступы сбиваются. Перепад плоскости не должен превышать 2 см, это важно при монтаже плит, особенно под сайдинг.
4. Если поверхность была покрашена, то с нее удаляется краска. Основание тщательно очищается от пыли и загрязнения.
5. Стены покрываются проникающей грунтовкой. Этот слой улучшит адгезию с клеящим составом и защитит их от развития плесени. Инструмент для нанесения грунтовки выбирается в зависимости от площади дома – маленькую постройку обрабатывают кисточкой или валиком, а большое здание пульверизатором. К утеплению наружных стен своими руками приступают после высыхания состава.
6. Если предполагается монтаж листов экструдированного пенополистирола с гладкой поверхностью, то необходимо на нее нанести перфорацию. В противном случае материал плохо приклеится к стене. Придать плите шершавость можно игольчатым валиком или металлической щеткой.

Монтаж отливов и утепление откосов

Закрепить отлив на пластиковом окне лучше до установки утеплителя. Его монтируют так, чтобы край выступал за готовую стену на 3-4 см. Такое размещение оберегает отделку дома от стекающей дождевой воды. Одновременно утепляются откосы окон. Для этого предусмотрено расстояние в 2-3 см. Фасадный теплоизолятор не подойдет из-за чрезмерной толщины, необходимо использовать более тонкий материал. Стыковку с общим утеплением наружных стен облегчит выступ пенопласта на 1 см.

Способы монтажа пенопласта

Технология утепления стен пенопластом снаружи предлагает несколько способов фиксации плит на стенах своими руками:

• Клеевой – используется универсальный или специальный состав для приклеивания пенополистирола, например, Ceresit CM 83. Сухая смесь насыпается в ведро с холодной водой и размешивается строительным миксером или дрелью с насадкой.
• Прибивание – применяются пластиковые дюбеля с широкой шляпкой, их называют «зонтики», «грибки» или тарельчатые дюбеля. Внутрь крепежа забивается металлическая или полимерная вставка. Для одной плиты требуется 5 штук – 4 – по краям и 1 – посередине.
• Комбинированный – самый надежный и распространенный метод, он объединяет два предыдущих способа.

Порядок крепления дюбелей

Приклеивание пенопласта

Для выполнения работы своими руками понадобится:

• шпатель 80 мм;
• большой шпатель 200 мм;
• ведро для раствора;
• миксер;
• уровень.

Специальная клеевая сухая смесь Ceresit CM 83 разводится в ведре по инструкции производителя. Консистенция раствора не должна быть жидкой, иначе листы пенопласта съедут вниз, а излишняя густота затруднит монтаж. Нормальную консистенцию можно подобрать уже после первого замеса. Не стоит смешивать сразу много раствора, он может затвердеть до полной выработки.

Накладывают смесь с использованием двух шпателей – маленьким она набирается из ведра и укладывается на большой. Наносить клей можно на плиту пенополистирола или на стену дома. Первый способ рекомендуется при наличии ровной поверхности без значительных перепадов. Раствор пунктирной линией наносится по периметру плиты, с отступом от края в 2-3 см. В центральной части набрасывают произвольные нашлепки в количестве 6-8 штук. Минус метода – утяжеление пенопласта, монтаж всего утеплителя потребует существенных трудозатрат.

Если стена кривая, то теплоизоляция будет плохо прилегать. Скорректировать неровности позволяет нанесение клеевой смеси непосредственно на утепляемую поверхность. Используя этот метод, меняют толщину раствора, уменьшая или увеличивая ее на разных участках.

Монтаж и стыковка плит

Процесс утепления наружных стен дома пенопластом начинается с монтажа стартовой планки. Она устанавливается по всему периметру здания с помощью анкеров или дюбелей. Горизонтальность крепления проверяют уровнем. Профиль позволит удержать листы утеплителя от сползания до высыхания клеевой смеси.

Монтаж плит своими руками начинается снизу от угла дома. После нанесения клеевой смеси утеплитель прижимается к стене и выравнивается. Плоскость контролируется прикладыванием уровня. Плиты укладывают с перевязкой швов, используя метод кирпичной кладки. Места стыков должны оставаться сухими, без клея. Заполнив утеплителем всю поверхность наружной стены, его оставляют на 3 дня для высыхания.

Крепление пластиковыми дюбелями

Тарельчатые дюбеля – универсальный и удобный крепеж. С их помощью пенопласт надежно удерживается на наружных стенах, позволяя нанести слой штукатурки или установить сайдинг. Длина такого «грибка» должна превышать на 4-5 см толщину утеплителя, чтобы обеспечить прочное крепление с несущей конструкцией. Для установки пластикового дюбеля в пенопласте и стене перфоратором высверливается отверстие с запасом 2 см. Крепеж вставляется без гвоздя и забивается вровень с поверхностью теплоизоляции. С утеплителем лучше использовать пластиковый сердечник, он исключит появление мостика холода. Если гвоздь выступает над шляпкой дюбеля, его необходимо срезать. «Грибки» размещают двумя способами:

• на поверхности одной плиты.
• один в центре, остальные на стыках соседних листов пенопласта.

Какая из схем лучше, каждый решает самостоятельно, но специалисты рекомендуют второй способ. В этом случае крепеж прижимает стыки, и плиты плотнее прилегают к стене.

Обработка швов и мест крепления

После прибивания всего пенопласта осматривают стыки плит, если между ними зазор более 5 мм, его заливают монтажной пеной. Когда пена затвердеет, выступающую часть срезают. Отверстия от 2 см и более заполняют обрезками пенопласта. При выпирании одной из плит пенопласта на стыке, выступ убирают теркой. При использовании ЭППС места соединений корректируют строительным ножом.

Стыки плит и шляпки тарельчатых дюбелей шпаклюют клеевой смесью, стараясь затереть все неровности.

Армирование утепления

Для армирования утеплителя наружных стен дома понадобится стекловолоконная сетка и специальная смесь, например,  Ceresit CT 85. На всю поверхность теплоизоляции наносится клеящая масса. Полотно армирующей сетки распределяется по поверхности без складок и утапливается в раствор. Соседние полосы укладываются с нахлестом в 5-7 см, на углах сетка заводится на соседнюю стену. Для усиления углов эффективно применение перфорированного металлического уголка. Раствор накладывается широким шпателем слоем в 2-3 мм. Накладывая сетку частями, оставляют сухой участок до 10 см. Он промазывается армирующей смесью при ее нанесении под следующий кусок сетки. Дождавшись высыхания состава (1-2 дня) выполняется затирание поверхности своими руками и нанесение выравнивающего слоя.

Финишная отделка теплоизоляции наружных стен

Придать эстетичный вид дому поможет нанесение декоративного слоя штукатурки. Перед финишной отделкой поверхность обрабатывается грунтовкой. Дальше наносится шпаклевка под покраску или декоративная штукатурка. После утепления наружных стен на них можно монтировать отделочный материал.

Особенности утепления кирпичной стены под сайдинг

Утепление дома пенопластом часто выполняется под металлический или виниловый сайдинг. Монтаж теплоизоляционных плит в этом случае происходит после установки каркаса из дерева или металлического профиля. Выбор материала зависит от климатических условий – в сухих условиях дерево прослужит долгий срок, для влажных – предпочтительней оцинкованный профиль. Размер обрешетки зависит от толщины утеплителя, обычно он составляет 50 мм. Пенопласт фиксируется между вертикальными направляющими с помощью клея и дюбелей. Технология монтажа аналогична описанной выше. Места соединений промазываются строительной смесью. В холодных регионах рекомендуется укладка утеплителя в два слоя.

Поверх слоя теплоизоляции натягивается мембрана, предохраняющая от намокания и воздействия ветра. Между ней и пенопластом оставляют воздушный зазор, созданный набиванием обрешетки. Сверху защитного полотна необходимо смонтировать своими руками обрешетку под сайдинг. Его установка производится по инструкции изготовителя.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Утепление стен пенопластом снаружи своими руками

Изоляция стен пенопластом снаружи своими руками — процедура, которую можно выполнить при наличии определенных навыков. Пенопласт — недорогой, легкий и практичный материал, который при ремонте используют многие. Чтобы правильно провести утепление стен, нужно хорошо знать правила ремонта и обращения с материалом.

Почему необходимо утепление стен снаружи

Многие люди считают, что теплоизоляцию достаточно провести внутри дома. Но у этого подхода есть недостатки:

• в доме будет образовываться конденсат
• повышенная влажность будет портить стены
• внутренняя изоляция поверхности стен скрадывает пространство комнат

По этим причинам утепление пенопластом не обязательно следует проводить внутри – снаружи будет лучше. Кроме того, нужно наладить систему вентиляции в здании, чтобы избежать повышенной влажности.

Почему при ремонте используют пенопласт

Пенопласт — один из самых популярных материалов для теплоизоляции. У него много достоинств:

• невысокая стоимость
• устойчивость к воздействию влаги, не нужна пароизоляция
• устойчивость к образованию плесени и грибка
• легкая установка
• небольшой вес
• устойчивость к сильным холодам, жаре, резким перепадам температур
• долговечность
• при использовании не приходится дополнительно усиливать несущие конструкции здания, укреплять фундамент

При этом у пенопласта есть свои недостатки: он плохо пропускает воздух, имеет низкую прочность, легко воспламеняется. Кроме того, его могут прогрызть мыши. Тем не менее, преимущества материала позволяют использовать его при утеплении не только стен, но также потолков и полов. Многие хозяева утепляют пенопластом фундаменты зданий, а также чердаки и потолки.

В какое время лучше проводить изоляцию стен

Специалисты советуют начинать работы по изоляции весной, после отключения отопления в доме. Если ремонт начинается осенью — лучше выполнять его до того момента, как отопление будет дано. Здание должно прийти в термодинамическое равновесие. Стены должны быть выстывшими, чтобы дать возможность приклеить пенопласт крепко. В летнее время стены «ходят», незаметно меняют положение в течение дня. Кроме того, весной проводятся сезонные скидки на утеплители. Осенью работу лучше закончить.

Как выполнить утепление стен

В первую очередь, для ремонта необходимо выровнять стены. Окрашенные стены зачищают, а затем грунтуют. Грунтовка обеспечит крепкое сцепление клея со стеной. Совет мастеров — не грунтовать все стены дома сразу. Работайте постепенно. Прогрунтуйте одну, оклейте ее пенопластом. Затем начинайте грунтовку других стен. Результат ремонта будет более качественным.

Способ работы зависит от вида стены. Для бетонных и деревянных стен ремонт будет отличаться. Но для любых поверхностей необходимо выполнить следующие подготовительные процедуры:

• помыть стены
• убрать пыль, грязь
• затереть налет, шероховатости
• убрать выступающие предметы — решетки, коммуникации
• трещины и выбоины перед грунтовкой обработать цементно-песчаным раствором или клеем. Этот же клей можно использовать в дальнейшей работе

Чтобы понять, чем клеить плиты, нужно определить цену ремонта. Существуют двухкомпонентные и универсальные составы. Последние стоят намного дороже, но их проще наносить. Кроме того, универсальные смеси подходят не только для прикрепления утеплителя, но и для остальных слоев.

По остальным параметрам — стойкость, срок службы — такие составы не сильно отличаются друг от друга. Покупайте только ту смесь, на которой будет надпись «для пенополистирольных плит». Специалисты советуют брать смеси одного производителя, не смешивать составы.

Количество смеси будет напрямую зависеть от ровности утепляемой поверхности, но примерный расход – 4-6 кг на квадратный метр.

Перед тем, как выполнить утепление стен пенопластом своими руками, необходимо произвести тепловой расчет. Это нужно, чтобы определить оптимальную толщину пенопласта для монтажа. Для разных климатических зон величина удельных теплопотерь тоже будет разной. Так, для южных регионов России это значение — 2,8 кВт/кв.м, для средней полосы — 4,2 кВт/кв.м, для севера — 5 кВт/кв.м.

Для частных домов специалисты советуют выбирать пенополистирол. Для изоляции квартир используют также экструдированный пенополистирол. Он обладает следующими свойствами:

• низкой теплопроводностью
• высокой прочностью

Благодаря этим свойствам в помещении будет тепло, даже если не выполнять проклейку стыков листов. Но при этом материал намного дороже обычного пенополистирола.

Выбор между материалами можно сделать не только из экономических, но также из климатических соображений. Экструдированный пенополистирол устанавливают в регионах, где много осадков и сильные порывы ветра. Материал крепче, поэтому его сложнее повредить.

Узнать эти данные можно в управлении архитектуры или в межведомственной комиссии муниципалитета.

Способы утепления стен

Листы крепят двумя способами:

• только на клей
• на клей и дюбеля для крепления пенопласта (зонтики)

Крепление на клей — наиболее распространенная процедура, с ней достаточно легко справляются не только профессионалы, но и любители.

Чтобы приклеить листы, необходимо выполнить ряд действий:

• прикрепить стартовый профиль
• нанести клеевой раствор в нескольких местах — посередине и с краев
• тщательно прижать лист пенопласта к прикрепляемой поверхности, используя линейку — чтобы поверхность была ровной

Нельзя клеить листы снизу вверх — на пенопласт будет слишком большое давление. Вся конструкция может испортиться. Стыки плит должны быть уложены в шахматном порядке, расположение — горизонтальное. Мастера советуют клеить в два слоя, чтобы конструкция была крепче.

После проведения этих процедур необходимо оставить стены на несколько дней. Это нужно для того, чтобы клей схватился.

Если вам нужна большая толщина утеплителя, то листы материала можно будет сложить. В этом случае сначала нужно наклеить первый слой, а затем на него прикрепить второй лист. Обрабатывать пеной обязательно стыки второго слоя, первый можно не трогать.

Утепление стен пенопластом своими руками с помощью зонтиков проводят по причине того, что плиты имеют не слишком высокую прочность. Отделка — вместе с клеем, штукатуркой и различными декоративными материалами на стене — может не выдержать нагрузки. Зонтики позволяют повысить силу трения в несущем основании, что увеличивает прочность конструкции.

Дюбеля должны быть пластиковыми, а не металлическими, чтобы не повредить листы. Кроме того, на металлических зонтиках часто образуется ржавчина. Выбирая дюбеля для утеплителя, уложенного в два слоя, необходимо ориентироваться на длинные крепежные изделия.

Для монтажа пенопласта с помощью дюбелей-зонтиков, понадобятся следующие инструменты:

• перфоратор
• электрическая дрель
• молоток

Сначала необходимо, как и в первом способе, поклеить листы пенопласта. Лучше всего оставить поверхность на пару дней — дальнейший монтаж будет более качественным. Затем требуется просверлитьотверстия под зонтики с помощью перфоратора. Дюбеля крепят по центру листа и по углам.

Вставьте зонтики в просверленные отверстия, забейте их молотком. Зонтик должен войти в стену примерно на 6−8 сантиметров. Действуйте осторожно, чтобы не повредить поверхность пенопласта.

Чтобы не оставлять некрасивых отверстий в пенопласте, обработайте ямки клеем или штукатуркой. Не оставляйте щели необработанными, используйте монтажную пену.

После прикрепления пенопласта необходимо оклеить поверхность армирующей сеткой под штукатурку. После этой процедуры проводятся оштукатуривание и покраска.

Монтаж армирующей сетки

Перед тем, как прикрепить сетку на утепляемую поверхность, лучше наклеить ее на углы. Углы делают из самой сетки или используют перфорированные уголки. Для частных домов мастера советуют использовать уголки, а для квартиры в многоквартирном доме можно брать сетку.

Чтобы сделать углы из армирующей сетки, нужно вырезать из нее полосы шириной 30 сантиметров (до метра — для углов дома). Для откосов — необходимо измерять длину откосов и исходить из нее. Затем полосу нужно согнуть пополам. Эту конструкцию прикладывают к углу дома (на него нужно предварительно нанести клеящую смесь).

Чтобы приклеить сетку, понадобится шпатель. Сетку необходимо наклеить следующим образом:

• использовать клей на цементной основе
• начинать клеить следует с верхнего левого угла утепляемой поверхности
• сетку нужно клеить кусками примерно по 90 сантиметров в ширину и по 1 метру в высоту (весной и летом клеящая смесь быстро высыхает, поэтому важно успеть положить сетку до этого момента)
• сетку следует разгладить шпателем по направлению от центра к краям и вниз
• при монтаже горизонтальные полосы должны находить друг на друга примерно на 10-15 сантиметров. Края сетки (примерно 10 сантиметров) остаются без смеси
• необходимо разгладить сетку, а затем покрыть клеем

Приклеенную сетку нужно впоследствии затереть наждаком. Эту работу можно провести через несколько часов после укладывания сетки при теплой и солнечной погоде, но лучше подождать один день.

После всех этих процедур необходимо нанести выравнивающий слой толщиной 2−3 миллиметра. Эта работа также выполняется при помощи шпателя.

Последние этапы работы

Один из последних этапов утепления стен своими руками — грунтовка фасада. Грунтовки бывают разными — акриловые нужно разводить, алкидные готовы к применению. После грунтования нужно оставить поверхность высыхать. Для теплых и солнечных дней этот срок — не меньше суток, для более прохладного времени — несколько дней.

После всех этапов изоляции стен необходимо провести покраску фасада. Проследите, чтобы на краске стояла пометка «для выполнения наружных работ». Краску удобнее всего наносить поролоновым валиком.

Утепление наружных стен — достаточно долгий и трудоемкий процесс. В целом, с ним могут справиться даже непрофессионалы. Но не у всех хватает терпения, чтобы разобраться в тонкостях монтажа, а также времени, чтобы осуществить ремонт, потратив на него много весенних и летних дней.

Помочь в работе могут обучающие видео в интернете. В роликах опытные мастера дают советы по ремонту, рассказывают о наиболее удачных решениях, предостерегают от ошибок, показывают, как крепить различные детали и как наносить материалы. Изоляция стен руками специалиста проходит быстрее. Но если вы не уверены в своих навыках и не располагаете временем, то обратитесь за помощью к мастерам.

Утеплить дом снаружи своими руками пеноплексом под штукатурку

Достаточно близким по структуре и характеристикам является пенопласт, с помощью которого довольно часто домовладельцы утепляют стены частных домов как снаружи, так и внутри. Чтобы сделать пол в доме теплым можно использовать пенополистирол. Кроме дома, не забывайте, что утеплить следует и другие постройки на участке, поэтому рекомендуем ознакомиться с нашей статьей по утеплению бани снаружи

Процедура утепления стен пеноплексом своими руками снаружи происходит в 10 шагов.

1. Подготавливаем стены. На этом этапе удалите старую отслаивающуюся штукатурку и краску, очистите поверхность от грязи. Места, пораженные грибком и плесенью, обработайте раствором с бактерицидным свойством.

2. Выравниваем поверхность. На ней не должно быть ямок и выпуклостей. В противном случае плита сможет поломаться при монтаже. При неровностях глубиной в 2 см оштукатурьте стену и дайте ей полностью высохнуть. Затем прогрунтуйте поверхность.

Повышение коэффициента сцепления за счет придания неровностей игольчатым валиком

У гладких плит пеноплекса плохая адгезия со смесью, поэтому обработайте их игольчатым валиком, предназначенным для гипсокартона или обычной металлической щеткой. Также обязательно закрепите подоконники, отливы и откосы.

3. Монтируем цокольный профиль. Пеноплекс будет на него опираться, а также ровно ложится. Профиль выбирайте в соответствии с толщиной плит.

4. Готовим клеевой состав согласно рекомендациям производителя утеплителя. Стоит обратить внимание, что адгезия листов с клеем ухудшается через 2-4 часа после его изготовления.

5. Обшиваем пеноплексом. Наносите клей на плиту по краям и по центру полосой в 10 см. Обшивку начинайте с цоколя, с нижнего угла. Надавливайте на плиту не слишком сильно и лишний клей убирайте.

При необходимости листы нужного размера отрезают пилой с мелкими зубчиками или ножом с широким лезвием.

Обратите внимание! Клей для обшивки пеноплексом должен быть предназначенным для приклеивания плитки, например Ceresit CT-83.

6. Двери и оконные проемы обшивайте только целыми листами. Чтоб было проще состыковать углы, лист при утеплении откоса, приклеивайте с одно сантиметровым выступом.

7. Закрепляем. На высыхание клея понадобится около 3 дней, тогда можно приступать к закреплению листов. Так как вы будете самостоятельно обшивать дом, то пока нижняя часть стены будет сохнуть, вы будете утеплять верхнюю. Для этого вам понадобятся подмостки. Чтоб упростить работу, утепляйте зонами, то есть по высоте своего роста и по ширине подмостки.

Крепятся листы на пластмассовые или металлические дюбеля – зонтики. Пластмассовые по стоимости ниже и не передают холод. Учитывайте, что самые дешевые из этого вида будут гнуться при забивании.

Отверстия сверлятся шириной 1 см и длиной на 2 см больше чем дюбель-зонтик. Их длина определяется прибавлением к толщине утеплителя 5 см стены и 1 см слоя клея. То есть для пеноплекса толщиной 5 см необходимо брать дюбеля длиной 11 см, соответственно отверстия делаются 13 см глубиной.

На одну плиту приходится 5-6 дюбелей-зонтиков, а на углах стены их необходимо прибивать больше. Располагают крепеж на листе разными вариантами. Можно прикрепить 4 штуки по углам и 1 в центре, а лучше прибивать их на месте стыков. Таким образом, будут прижиматься углы и центр плиты.

Сначала вставьте и забейте в отверстия «зонтики» таким образом, чтоб шляпки с утеплителем были на одном уровне. Допустимо, если они углубятся вовнутрь. После забейте пластиковые гвозди. Длинные гвозди можно будет обрезать кусачками. Такой метод ускорит крепление плит.

8. Обрабатываем стыки. После закрепления листов проверьте стыки. Пятимиллиметровые зазоры заполните монтажной пеной, а большие зазоры заложите полосками утеплителя. После полного засыхания пены (5 часов) отрежьте лишнее.

Обратите внимание! Если наружная обшивка дома пеноплексом будет в 2 слоя, то приклейте один слой, а поверху – второй со смещенными стыками, предварительно обработав плиты валиком.

Когда обшивка полностью высохнет, прибейте дюбеля-зонтики. В расчете длины дюбеля учитывайте толщину двух слоев утеплителя. Заделывать зазоры нужно только у второго слоя.

9. Армируем. На углы нанесите 2-х мм слой клеевой смеси и шпателем разгладьте щелочеустойчивую сетку, начиная снизу, только оставляйте 5 см не приклеенного края, для последующей стыковки. Вместо сетки можно приклеить пластиковые уголки.

Таким же образом обработайте остальные высохшие участки. Сначала тонким слоем нанесите смесь, а потом сетку. На краях оставьте не проклеенными 10 см для стыка.

Используйте шпатель шириной больше 35 см, а для удобства берите не большие участки, например 1×1 м. Разглаживание сетки происходит от центра до краев. Следующий участок намазывается, захватывая край предыдущего участка, а сетка ложится внахлест.

И в завершении утепления кирпичной стены пеноплексом, оштукатурьте всю поверхность, закрывая пластиковые уголки и стыки сеток. Когда армирующий слой высохнет, можно приступать к отделке стен.

Утепление стен пеноплексом изнутри происходит по тому же принципу, что и наружная обшивка. Только в этом случае не устанавливается цокольный каркас. Также для подстраховки можно установить гидроизоляционную пленку.

10. Финишная отделка. Готовые стены можно покрасить или покрыть декоративной штукатуркой, но перед этим их необходимо их прогрунтовать. В качестве красящего материала можно взять марку Ceresit.

В финишной отделке можно применить и вентилируемый фасад. Для этого делают каркас, а после монтируют облицовочный материал.

Как видите, технология утепления стен пеноплексом проста. Обшивка дома возможна своими руками. Для этого следует поэтапно проделывать работу, а в завершении нанести выравнивающий слой также частями и зашлифовать. Обработав грунтовкой стены, переходят к финишной отделке.

Процесс монтажа пеноплекса на стены дома схож с утеплением дома листами пенопласта. Предлагаем вашему вниманию подробную инструкцию-видеоролик:

В качестве утеплителя пеноплекс используется сегодня довольно широко. Его предпочитают многие потребители, ведь данная теплоизоляция может выступить не только наружным, но и внутренним слоем. Технология монтажа предусматривает необходимость соблюдения некоторых нюансов.

У мастера могут возникнуть сложности, избежать которых можно будет, воспользовавшись советами опытных специалистов. Перед тем как утеплить дом снаружи пеноплексом своими руками, вы должны ознакомиться с технологиями, одну из которых сможете использовать на практике.

Что следует учесть перед началом работ

Перед установкой пеноплекса следует ознакомиться с особенностями материала, важно изучить его свойства и характеристики. Пеноплекс – это пенополистирол, который изготавливается методом экструзии. Технология предусматривает применение пенопласта. Сырье подвергается термической обработке и обретает прочность.

Большим заблуждением новичков является неверный выбор технологии работ. Некоторые работают с пеноплексом, как с традиционным пенополистиролом. Однако это не указывает на то, что использовать мокрую технологию не стоит. Вы можете задаться вопросом о том, почему вместо пеноплекса не стоит использовать обычный пенопласт, ведь он обладает более низкой стоимостью и высокой адгезией. Ответом на этот вопрос станет то, что материалу свойственна высокая прочность и паропроницаемость, а также низкая теплопроводность.

Почему стоит выбрать наружное утепление

В процессе проектирования здания необходимо выбрать правильную прослойку материалов в стене. Когда осуществляется внутренняя теплоизоляция, точка росы сдвигается внутрь дома, стены при этом начинают потеть, повышается влажность и начинает образовываться плесень. Если теплоизоляция намокает, то она теряет свои свойства из-за постоянных перепадов температур внутри стен.

Как правильно утеплить деревянный дом снаружи пеноплексом, вы сможете узнать, если прочтете статью. Однако если вы всё ещё не решили, какой вид теплоизоляции выбрать – наружный или внутренний, то лучше обратить внимание на первую технологию, ведь она не крадет свободное пространство внутри помещений, кроме того, сформированный слой не нарушит ремонта в доме.

Формирование мокрого фасада

Перед тем как утеплить дом снаружи пеноплексом своими руками, вы должны ознакомиться с технологией «мокрый фасад», которая позволяет утеплять здания и квартиры. Это решение помогает сделать внешний вид постройки более привлекательным. А вот в случае с деревянными сооружениями мокрый фасад не подходит. Во всех остальных случаях действовать необходимо поэтапно.

Какие материалы понадобятся

Если вы задумались над вопросом о том, как утеплить дом снаружи пеноплексом своими руками, то необходимо следовать определённому алгоритму. На первом его этапе подготавливаются материалы. Очень важно правильно подобрать клеевой состав, лучше использовать пену. Еще понадобятся следующие материалы:

• адгезионная грунтовка;
• грунтовка, которая глубоко проникает в структуру;
• краска;
• уголки;
• армированная сетка из стекловолокна;
• штукатурка.

Утеплять фасад необходимо с использованием 50-мм материала. Это значение является минимальным. Плиты укладываются в 2 слоя, при этом необходимо исключить совпадение швов.

Подготовка стен

Если перед вами встала задача о том, как утеплить дом снаружи пеноплексом своими руками, то важно позаботиться о подготовке стен. Для этого убираются антенны и козырьки, после необходимо обеспечить основанию прочность. Если на нём есть отслаивающиеся участки штукатурки, то их удаляют.

Стены покрываются грунтовкой. Работы можно выполнить с помощью малярного валика, однако подойдет и кисть. Грунт наносится тонким слоем по всей поверхности. Дождавшись подсыхания стен, вы должны будете повторить процедуру.

Установка пеноплекса

Если вы решили утеплить дом снаружи пеноплексом, то после завершения подготовительных работ можно приступать к приклеиванию материала. Сначала устанавливается стартовый профиль. Нижние плиты выравниваются. Профиль крепится с помощью дюбель-гвоздей. Во время работы важно расположить профиль максимально горизонтально, используя строительный уровень. Нанесение клея-пены осуществляется на лист утеплителя в центре и по краям, после этого плита прижимается к поверхности. Действуя по такому алгоритму, необходимо оклеить всю утепляемую поверхность.

Плиты должны располагаться друг к другу максимально плотно, это позволит исключить образование щелей. Начинать укладку второго ряда необходимо с некоторым смещением, чтобы получилась шахматная кладка. Углы перевязываются. Когда на стенах не останется свободного места, необходимо установить на откосы утеплительный материал. Для этого плиты нарезаются на отдельные панели по размерам. Материал устанавливается на дюбели, которые называются зонтиками.

Если вы решили утеплить дом снаружи пеноплексом, то крепёж в случае с откосами монтируется на стыки. Шляпка утапливается в материале, откосы дюбелями не фиксируются. Для того чтобы повысить уровень теплоизоляции фасада, необходимо утеплить еще и фундамент. Его нужно откопать, очистить от грязи, а после оклеить утеплителем. Потом фундамент закапывается обратно.

Дополнительно о наклеивании пеноплекса

Наклеивание материала с последующим креплением механическим способом является более надежным подходом, чем любая другая технология. Работы следует начинать с нижнего угла. Для этого следует подготовить маленький и большой шпатели. Первым вы будете накладывать раствор на большой инструмент.

Если стены идеально выровнены, то можно наносить клей зубчатым шпателем. Если вы решили утеплить стены дома снаружи пеноплексом, то важно проверить перепады уровня, они должны быть меньше 1 см. Во всех остальных случаях клей накидывается толстыми кучками.

Смесь наносится на стены, а не на листы, ведь последние не столь шероховатые, поэтому могут схватиться недостаточно прочно. Количество клея можно регулировать в зависимости от перепада фасада. Лист прикладывается к поверхности и хорошо прижимается к ней. На пеноплексе для плотной стыковки листов на торцах должны быть выбраны четверти, которые исключают образование мостиков холода.

Последующее прибивание утеплителя

Механический крепеж устанавливается через 3 дня после крепления листов с помощью клея, за это время состав хорошо схватится. Если работы вы планируете выполнять своими руками, то это время высвободится само собой, ведь фасад вы будете утеплять участками. Это связано с тем, что половина работы выполняется с земли, тогда как другая часть – с помощью лесов и подмостей.

Когда домашние мастера решают утеплить фундамент дома снаружи пеноплексом, они выбирают механический крепеж. Лучше использовать полностью пластиковые, ведь их цена ниже, кроме того, они не способствуют передаче холода, в отличие от металла. Однако самые дешёвые дюбели всё же выбирать не стоит, ведь они будут изгибаться при забивании. В выбранном участке просверливаются отверстия с помощью 10-мм бура. Глубина должна быть больше, чем длина грибка, на 2 см. На один лист понадобится около 6 зонтиков, при необходимости можно сделать большее количество отверстий, что особенно касается зон в углах.

Работа с поверхностью материала

Если перед вами встал вопрос о том, как утеплить частный дом снаружи пеноплексом, то вы должны позаботиться ещё и о внешнем виде фасада. Так как пенополистирол имеет гладкую поверхность, ей необходимо придать шероховатость, чтобы облицовка хорошо легла. Работа выполняется в определенной последовательности. Сначала поверхности обрабатывается наждачной бумагой, дополнительно можно использовать игольчатый валик.

На основание наносится адгезионная грунтовка. Стыки плит следует заполнить клей-пеной. На наружные углы приклеиваются перфорированные уголки. Во время их монтажа следует воспользоваться строительным уровнем, далее мастера приступают к монтажу армирующей сетки.

Проведение армирования

Внешнюю отделку утеплителя необходимо начать с армирования. Сначала вы приступите к откосам. Для этого в воде разводится клей Ceresit CT 83. Полученный состав наносится на откос, к которому прикладывается сетка. По такой же схеме необходимо действовать при армировании стен фасада. После этого выполняется финишная отделка.

Декоративная облицовка

Если вы задумали утеплить кирпичный дом снаружи пеноплексом, то необходимо будет осуществить ещё и декоративную отделку теплоизоляции. Важно соблюдать определенный алгоритм. Фасад для начала обрабатывается грунтовкой, а после поверхность покрывается слоем штукатурки. Состав разводится в воде.

После схватывания штукатурки поверхность затирается малкой. Как только слой высохнет, следует воспользоваться валиком, которым наносится краска. Подобная отделка должна быть двухслойной. Покрытие следует делать с особой аккуратностью, нанося слои равномерно. На этом отделку фасада мокрым способом можно считать завершенной.

Утепление фасада сухим способом

Если перед вами встала задача о том, как утеплить деревянный дом снаружи пеноплексом, то можно использовать еще и сухой способ. В итоге удастся получить навесной фасад, который довольно распространен. При монтаже не понадобится осуществлять мокрые работы, поэтому манипуляции можно производить в любую погоду. Кроме того, этот метод отделки позволяет выбрать почти любой способ облицовки.

Система будет готова прослужить гораздо дольше. В случае с деревянной постройкой утепление дома пеноплексом по сухой технологии является отличным вариантом. На первом этапе подготавливаются материалы, среди них:

• кронштейны;
• материал для отделки;
• пароизоляционная пленка;
• клей-пена;
• защитная пропитка.

Кронштейны должны иметь металлические профили, однако можно воспользоваться и деревянными рейками. Что касается защитной пропитки, то она используется в случае с деревянными стенами.

Подготовка стен

Довольно часто перед домашними мастерами встаёт вопрос о том, как правильно утеплить дом снаружи пеноплексом. На первом этапе подготавливаются стены. Если дом возведен из бетонных блоков или кирпича, то с поверхности удаляются пыль и грязь, а после фасад обрабатывается специальной пропиткой. Затем можно приступать к теплоизоляции межвенцовых щелей, которые заполняются подходящим материалом. На следующем этапе осуществляется установка каркаса, на котором и будет удерживаться пеноплекс.

Работа над каркасом

Перед тем как утеплить дом снаружи пеноплексом под сайдинг, необходимо создать каркас. Его формирование осуществляется одним из нескольких способов. В качестве примера стоит рассмотреть конструкцию на кронштейнах. Стены размечаются, что позволит обозначить расположение стоек, расстояние между ними равно 0,5 м. На полученные линии фиксируются кронштейны с помощью саморезов.

Затем фасад обшивается пеноплексом методом нанизывания на кронштейны. Если осуществляется утепление деревянного дома, то щели между плитами не запениваются. На утеплитель устанавливается пароизоляция, благодаря которой влага не будет попадать через щели на стены. В кронштейнах фиксируются стойки. На этом процесс утепления можно считать завершенным.

Заключение

Если вы все еще находитесь в поисках самого подходящего материала для утепления фасада, то лучше выбрать пеноплекс, да и некоторые специалисты считают его идеальным вариантом. Структура теплоизоляции уникальна, она обеспечивает низкую теплопроводность и отличные эксплуатационные характеристики.

Когда в воздухе уже ощущается приближение холодной зимы, нас не покидает мысль о том, каким образом лучше утеплитель свой дом. Пеноплекс является очень востребованным, оптимальным по цене и качеству вариантом. В использовании материал не заберёт много сил и времени от строителя, но обязательно потребуется защитить утеплитель от механических и погодных воздействий. О том, как это сделать, пойдёт речь в этой статье.

Пеноплекс часто применяется как утеплитель строений с внешней или внутренней стороны. Работу с ним облегчают всегда выдержанные физические характеристики и размеры плит. Прочности у пеноплекса недостаточно, чтобы плиты не разрушались от точечных ударов и других физических воздействий (вмятин в любом случае не избежать). Поэтому требуется материал оградить от неблагоприятных воздействий ультрафиолетового излучения, влажности и т. п. Да и визуально стена, утеплённая плитами, кажется ещё недоделанной и требует дополнительной отделки. Использование пеноплекса подразумевает под собой, кроме утепления, ещё и дополнительную отделку.

Штукатурка фасада по пеноплексу

Простым и недорогим методом доработки поверхностей после утепления является штукатурка. Этот вид строительных работ уместен в том случае, когда плиты прикреплены к поверхности способом наклеивания. Пеноплекс может укладываться и по-другому: в несущем каркасе, в ячейки обрешетки. При таком варианте облицовка плоскости будет выполняться либо панелями, либо вагонкой, либо чем-то другим.

Плоскость пеноплекса должна быть подготовлена

Проверяем, нет ли зазоров между плитами. Почти никому с первого раза не удаётся уложить утеплитель идеально. Заделываем стыки, если при монтаже этот момент был упущен. Обращайте внимание на кривизну всей плоскости, потому что клеевой раствор потом наносится тонким слоем. Выровнять им неровности не получится в силу специфики состава. Чтобы убрать щели между плитами пеноплекса, можно запенить зазоры пеной для систем утепления (или обычно монтажной), например, Ceresit CT-84. За один баллончик (850 мл) потребуется отдать приблизительно 600 р.

Утепление фасада пеноплексом

Делаем штукатурный раствор

Не используйте стандартный раствор на основе цемента с песком, т. к. он не даст хорошего качества штукатурному составу. В магазине полно смесей, по составу подходящих для укладки на пеноплекс.

Опытные отделочники советуют применять:

• «Столит»,
• «Ceresit»,
• «Ecomix».

При замешивании строго следуйте инструкциям, оставленным производителем на упаковке. Опытные мастера делают смесь, по густоте напоминающую сметану. Для приклеивания стекловолоконной сетки консистенция смеси должна получаться чуть жиже, чем этого требует производитель. В случае с выравнивающим слоем раствор должен получиться настолько жидким, чтобы он свободно стекал со шпателя. Отсюда и разный расход состава: на приклеивание сетки потребуется затратить 4 кг на 1 кв. метр, на выравнивающий слой — 6 кг смеси на кв. метр.

Приготовление штукатурного раствора

Составы разных производителей, несмотря на большую схожесть, имеют различные компоненты. Поэтому лучше использовать на одном и том же объекте продукцию одного производителя, чтобы избежать ненужных проблем.

Применяйте составы, универсальные по применению, и вам не придётся думать о дополнительных нюансах, связанных с ограничениями сферы применения.

Наброс первичного слоя

Готовят пеноплекс к оштукатуриванию укладкой первичного слоя. С этой целью должна использоваться устойчивая перед щелочью сетка из ПВХ. Применяя ПВХ, вы застрахуете себя от агрессивного влияния цемента на выставленную сетку. Цемент, как известно, вступает в реакцию со многим материалами.

Нарежьте полосы, длина которых должна быть чуть больше высоты стены. Учитывайте, что укладка выполняется сверху вниз. Одной рукой к стекловолокну приложите полосу, второй нанесите раствор на сетку исключительно по верхнему краю. Таким образом, сетка как бы «приваривается» к пеноплексу. В результате первичный слой должен получиться толщиной до 5 мм.

Схема утепления пеноплексом: 1 — плиты пеноплекса, 2 — клей, 3 — дюбеля, 4 — армирующая сетка, 5 — грунтовка, 6 — штукатурное покрытие

Когда верхняя кромка укреплена на плоскости, нанесите раствор на сетку, чтобы он был равномерно распределён по всей ширине. Каждое движение идёт сверху вниз. Обязательно с правой стороны оставляйте чистую от штукатурной смеси вертикальную «ленту», потому что каждая последующая полоса будет наслаиваться на край предыдущей почти на 1 см.

В итоге получится, что стена окажется полоса за полосой накрытой по всей поверхности сеткой. Просмотрите все места на стене, где геометрия плоскости изменяется (проёмы двери, откосы, проёмы окон) — с них в первую очередь надо начать укладывать сетку.

Армирующая сетка для пенопласта

Разглаживание первого слоя

Эту процедуру необходимо выполнять, чтобы основание под второй слой получилось ровным и монолитным. Смачивая водой полутерок, выравнивайте всю плоскость, слегка надавливая на пеноплекс. На проступающие через раствор наружу участки сетки не обращаем внимания — это нормально. Бывает так, что, дождавшись просыхания раствора, опытные специалисты снова грунтуют первичный слой.

Завершающая отделка смесью

Второй слой необходим, чтобы завершить выравнивание стены и скрыть все вспомогательные элементы, например, армирование. Третий слой возможен, если качество второго по каким-то причинам не понравится мастеру. Но это только «черновая» отделка перед завершающей стадией — конечным оформлением поверхности. Последний этап обычно выполняется с использованием декоративной штукатурки. Если поверхность была сделана неровной, то о нормальном монтаже «декорации» не может быть и речи.

Штукатурка фасада по пеноплексу

Таблица. Необходимые инструменты и материалы.

Что надо предусмотреть

Перед покупкой штукатурных материалов сделайте подсчёт количества закупаемого. Если проводить работы по установленной технологии, то расход смеси окажется в пределах 4 кг/м2 при укладке начального слоя. Второй слой потребует от 5,5 до 6,5 кг/м2.

Такой совет: берите запасную смесь на тот случай, если вдруг понадобится сделать третий корректирующий слой.

Пошаговая инструкция по оштукатуриванию пеноплекса

Чтобы самостоятельно заштукатурить пенопласт, необходимо проделать ряд подготовительных действий, последовательно идущих одно за другим в строгом порядке.

Первый шаг. Обеспечить хорошую адгезию, обработав поверхность глубоко проникающей грунтовкой «Бетонконтакт» (от таких производителей, как VIOLUX, Ceresit, Feidal). Цена 700-1000 р. за 15 л. Для работы подойдёт большая кисть макловица или малярный валик. До нанесения надо взболтать состав и перелить какую-то часть в подходящую плоскость. Обмакните кисть в жидкость и нанесите грунтовку на поверхность равномерным слоем. Жидкость не должна подтекать и скапливаться на отдельных участках. Грунтовкой обрабатывается поверхность ещё один раз после просыхания первого слоя.

Бетоноконтакт КНАУФ

Второй шаг. Прикрепить к стене цокольный профиль. Понадобится измерительный инструмент (допустим, линейка или рулетка), чтобы нанести разметку точек на стене, в которых дрелью сделаете отверстия. Лучше возьмите для этого перфоратор — потеряете меньше времени.

Виды цокольного профиля

Крепление цокольного профиля

Третий шаг. Для приклейки к стене пеноплексных плит замешайте клеевой раствор. Чтобы упростить процесс и сократить время работы, подбирайте ёмкость под весь мешок смеси. Замешивать удобнее всего электрическим миксером с разборной насадкой.

Четвёртый шаг. Сразу же, как заготовленный раствор окажется на фасаде, приклейте к нему пеноплексные плиты. Но удобнее и экономнее будет наносить клей на одну сторону плиты, равномерно распределяя его по всему периметру. А в середине достаточно накинуть несколько «лепёшек». Приставьте утеплитель к стене аккуратно по выставленным заранее несущим. Рекомендуется прохлопать плиту несколько раз. Для удаления лишнего раствора используйте шпатель.

Утепление фасада пеноплексом 5 см и обрамление углов пеноплексом 2 см

Пятый шаг. Каждая пеноплексная плита должна жестко фиксироваться с помощью дюбель-зонта. Эта операция проводится с использованием дрели. По всей площади делаются 4–6 отверстий, в которые закладываются дюбель-зонты. Шляпки дюбелей замазывайте вместе со всеми углублениями в пеноплексе.

Фасадный дюбель зонт для теплоизоляции

Шестой шаг. Из перфорированных уголков и стекловолоконной сетки выполняется армирующий слой. К наружным углам приклеиваются алюминиевые уголки. Применяется для уголков и сетки одинаковый клей либо Ceresit СТ 83, либо KREISEL 210, либо Глимс КФ. Цена 350-600 р. за 25 кг. Надо сделать раскройку армированной сетки из стекловолокна. Следует учесть при этом, что полотна должны заходить друг на друга не больше чем на 10 см, когда будут приклеиваться к плитам. Также оставляйте расстояние для заворота углов почти 10 см. Клеевой состав нанесите толщиной примерно 3 мм — удобнее это делать сверху вниз по небольшим участкам за один раз. Его густота должна быть немного меньше, чем указывается на упаковке производителем. Соблюдение этих моментов гарантирует, что клей до завершения армирующего слоя не успеет схватиться. Потом при помощи шпателя приклейте стекловолокна к стене.

Совет! В случае когда сетка из стекловолокна не обладает достаточной гибкостью и не удаётся нормально загнуть углы, в местах сгибов нанесите жидкий клей, чтобы полотно стало более эластичным.

Уголок с армирующей сеткой для углов здания

Седьмой шаг. Клеевой раствор наносится на армирующий слой. Равномерно нанести слой клея вам поможет обычный шпатель. По сути, получается как бы черновая штукатурка.

Восьмой шаг. По теплоизоляционному пирогу распределяется финишный слой (или два) грунтовки. Это делается с использованием широкой кисти макловицы.

Облицовочный кирпич для фасада

Описание видов и монтаж облицовочного кирпича для фасада можно найти в этой статье. Также рекомендуем прочитать про декоративные элементы из пенополистирола для фасада.

Девятый шаг. Штукатурка и покраска фасада выполняются на завершающем этапе работ с помощью сокола штукатурного и малярного валика. Перед этим должна высохнуть грунтовка. После высыхания отделка завершается декоративной штукатуркей. Затирается она после того, как начнёт схватываться нанесённый слой. Когда штукатурка просохнет, поверхность окрашивают специальной фасадной краской. Для этих целей используют водно-дисперсионные составы.

Отделка фасада декоративной штукатуркой

На девятом шаге работы по утеплению и защите стен от промерзаний можно считать завершёнными. Когда утепление выполняется внутри строения, то вместо штукатурки на армированный слой наносят шпатлевку, затем следует декоративная отделка (наклейка обоев или покраска). Следуем отметить, что окрашивание необходимо выполнять не во всех случаях. На вопрос, когда делать окрашивание, а когда нет, сможете найти ответ на упаковке используемой шпатлёвки.

Видео — Штукатурка фасада по пеноплексу своими руками

Утепление стен дома снаружи своими руками

Для утепления «мокрым» способом, рассмотренным в статье Утепление стен снаружи пенополистиролом: «мокрый» способ утепления,  требуется навык штукатурных работ, который есть далеко не у каждого и который приобретается не за один день. Поэтому для желающих выполнить утепление стен дома снаружи своими раками я рекомендовал бы способ, рассматриваемый в этой статье. Это «сухая» технология утепления стен и называется она: каркасный способ.

Какие стены можно утеплять каркасным способом?

Пусть вас не вводит в заблуждение слово «каркасный». Речь здесь не о материале, из которого построен дом. Каркасным способом можно сделать утепление панельных стен снаружи и утепление наружных стен деревянного дома (из бруса или бревенчатого – не важно), что рассматривается отдельно в статье Утепление деревянного дома снаружи минватой или пенопластом. Этим же способом выполняется утепление кирпичного, каменного, блочного или щитового дома.

Поэтому нет нужды описывать данную технологию отдельно для разных материалов стен. Разница будет лишь в способе крепления каркаса к стене. Но, полагаю, читатель – человек разумный и сам догадывается, что к деревянной стене каркас нужно крепить гвоздями или саморезами по дереву, а в бетонной, каменной, кирпичной и т. п. —  сперва придётся сверлить отверстия и запастись дюбель-гвоздями или анкерами.

Опять же, надо ли вам делать утепление стен бани или дачного дома снаружи или утепление внешних стен дома жилого – тоже не важно, эта технология всё равно для вас.

Материалы для утепления стен снаружи каркасным способом

Как уже говорилось в статье Наружное утепление стен: способы утепления, материалами для утепления стен снаружи могут быть пенополистирол (экструдированный или же просто пенопласт), базальтовая (=минеральная, =каменная) вата высокой плотности (80…130 кг/м3). Если получится найти двухслойные базальтовые плиты  со слоями разной плотности, и финансы позволяют, что ж, тоже хорошо.

Использование пенополистирола или пенопласта менее предпочтительно из-за низкой паропроницаемости этих материалов.  Если же вы всё же решили утеплять ими, то позаботьтесь о вентиляции, иначе конденсации влаги в помещении не избежать. Это больше касается утепления каменных стен (бетонных/кирпичных/блочных).

Утепление наружных стен деревянного дома лично я не стал бы делать пенопластом или пенополистиролом вообще. У этих материалов паропроницаемость намного ниже дерева. То есть, пары из помещения сквозь деревянную стену проникать будут однозначно, — а дальше куда? Накапливаться между деревянной стеной и пенопластом? Дерево будет сыреть, плесневеть, гнить… вам оно надо?

Вывод. Утепление стен деревянного дома снаружи делаем минватой и т. п. материалами.

А вот утепление щитового дома снаружи и утепление каркасных стен (не между каркасинами, а поверх черновой наружной обшивки) можно выполнить и пенопластом. Дом из SIP-панелей ничем уже не испортишь. А у «традиционного» каркасника под внешней черновой обшивкой должен быть вентзазор, через который пары из помещения и будут испаряться.

Технология наружного утепления стен

Утеплить дом снаружи своими руками каркасным способом доступно для любого человека, имеющего хоть какие-то навыки работы с распространённым ручным инструментом.

Рисунок 1. Схема утепления стен снаружи.

На стену крепится вертикальный каркас (деревянный или металлический, который долговечней), например, такими уголками-опорами:

фото 1

Расстояние между каркасинами на 1…2 см меньше ширины плит утеплителя.

Обратите внимание: между стеной и деревянными досками каркаса прокладываем полоски рубероида (см. рисунок 1).

Если протяжённость стен не слишком большая, то можно для каркаса использовать профиль, предназначенный для гипсокартона:

фото 2

А так выглядит готовый каркас из профиля для гипсокартона:

фото 3

Крепится он довольно просто, с помощью таких подвесов:

фото 4

Можно каркас делать из металлического Z-образного профиля или уголков:

фото 5

— что в итоге даст реузльтат, как на фото:

фото 6

Каркас для утеплителя можно делать и из термопрофиля:

фото 7

Термопрофиль позволяет сделать весьма жёсткий каркас. Изготовляется каркас просто: по низу (к цоколю) крепится П-образный профиль, а в него вертикально ставится С-образный профиль:

фото 8

У термопрофиля есть перфорация, которая и исключает мостики холода:

рисунок 2

Между рейками каркаса закладывается утеплитель. Плиты второго слоя утеплителя должны перекрывать стыки между плитами утеплителя первого слоя – дабы не было мостиков холода.

Можно дополнительно крепить утеплитель к стене "грибками", что хорошо видно на фото 6.

Поверх утеплителя крепится ветро-/гидроизоляция (рисунок 1).

Сверху крепится контробрешётка (как правило, деревянная; её задача — создать вентиляционный зазор для испарения влаги из-под наружной обшивки)/

К контробрешётке крепится наружная декоративно-защитная обшивка (сайдинг, блокхаус, профнастил, доска и др. по желанию и возможностям).

P. S. И напоследок небольшое уточнение.

Иногда встречается вопрос: как утеплить дом снаружи сайдингом? Ответ: никак. Сайдинг – это не утеплитель, а защитно-декоративный материал, сам по себе тепла в доме он не прибавит, ну, разве что защитит стены от дождя и снега, после чего они перестанут промерзать… и всё же лучше под сайдинг поместить утеплитель тем способом, который рассмотрен в этой статье. Тем более, что сделать этим способом утепление дома снаружи своими руками под силу любому человеку с минимальными навыками владения ручным инструментом. Успехов.

утепление стен снаружи

Каркасные дома впервые появились в США, но в последние несколько лет эта строительная практика завоевала популярность и на национальных просторах. Несмотря на ряд достоинств таких построек, у недорогих и эргономичных домов есть один существенный недостаток – низкая теплоизоляция. Именно по этой причине утепление стен каркасного дома становится первоочередной задачей при строительстве здания.

Выбор оптимальной изоляции

Технология утепления стен жилого дома выписывается из вида теплоизоляционного материала, выбранного для облицовки стен. Поскольку нормальная влажность в помещении и сохранение тепла внутри являются важными критериями комфортного проживания, выбор материалов должен быть ответственным и щепетильным.

В целом все теплоизоляционные материалы можно разделить на две группы:

В первую категорию входит сырье природного происхождения, например, тырш, торф, щепа и др.Такие материалы экологичны и не наносят вреда здоровью человека при эксплуатации, но они непрактичны: высокая горючесть, влагоемкость и низкая теплоизоляция — не лучший вариант для утепления современных зданий.

Ко второй группе можно отнести более технологичные утеплители, обеспечивающие надежное утепление помещения. В том числе:

• Минеральная вата бальзат;
• приравнивается;
• стекловата;
• пенопласт и пенопласт;
• каменная вата.

Рассмотрим особенности эксплуатации каждого материала более подробно:

1. Базальт Минвата. - Один из самых качественных поглощающих материалов со значительными преимуществами: стойкостью к биологической коррозии, малой горючестью, хорошей звукоизоляцией, устойчивостью к влаге и солнцу.
2. Стекловодяное – материал с повышенной паропроницаемостью. Также этот утеплитель легко монтируется и не крошится со временем. Однако при теплоизоляции стеклянных стен необходимо дополнительно крепить специальную пленку, помогающую сохранять тепло в доме.
3. Экв. - относительно новая прокладка из целлюлозных волокон. Он имеет натуральное происхождение, не требует установки пленок и обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. Утепление стен каркасного дома так же необходимо тем, кто старается сделать дом экологически чистым.
4. Пенопласт и Пеносоп. - самые популярные материалы для утепления помещения. Преимуществом такого сырья является высокая устойчивость к влаге, благодаря чему парозащитная мембрана не понадобится.А также утепление стен каркасного дома пенопластом значительно дешевле аналогов, при этом качество результата не меняется.
5. Каменная вата. – новый отделочный материал, быстро набирающий популярность. Этот вид утеплителя обладает хорошей водостойкостью и гибкостью. Отличается долговечностью при эксплуатации и простотой монтажа.

Утепление стен каркасного дома снаружи

Потеря теплоизоляционных свойств в домах каркасного типа происходит через стены строения.Этот показатель часто превышает 40% от общих теплопотерь здания. Поэтому процесс облицовки стен можно проводить как наружным методом, так и выбрать внутреннюю обработку поверхности. Наиболее подходящим и практичным решением будет наружная теплоизоляция дома, так как укладывать материал с улицы гораздо проще.

Поскольку пенопласт является самым популярным и недорогим утеплителем, рассмотрим процесс утепления стеновых покрытий на примере этого материала.

Шаг 1: Гидроизоляционная поверхность

1. Подготовка гидроизоляционных материалов. Для этих целей лучше всего подходит Пергамин с водопоглощением 20% в сутки.
2. Выньте ролик по размеру рамной части.
3. С помощью строительного степлера закрепите пергамент до конца и встаньте в стойки. Укрепление швов с шагом 10-13 см.

Важно! Фрагменты прослойки необходимо укладывать консольно, делая нахлест 10 см.

Шаг 2: Воссоздание пароизоляционной мембраны

Этот этап утепления стен каркасного дома необходим даже при укладке самых качественных материалов, чтобы влага не боялась теплоизоляционного материала. Причина в функции, состоящей в том, что кроме утеплителя в массе стены дома находятся и другие элементы. Они также должны защищать от проникновения пара через стены.

Рассмотрим пошаговую инструкцию по укладке пароизоляционной мембраны:

1. Этот материал крепится к каркасной конструкции строительным степлером так, чтобы фольга плотно прилегала к прокладке.
2. Как и в случае герметизации, стыки между ними должны быть выполнены из латуни с оставлением слизистой не менее 10 см.
3. Для лучшего результата все примыкающие места необходимо армировать алюминием Scotch.

Важно! Иногда строители прибегают к такому способу пароизоляции, как простая намотка изолирующих мембранных листов. Однако этот прием не сможет защитить все элементы каркаса.

90 110

Шаг 3: оставайтесь в изоляции

1. Подготовьте пенопластовые плиты, обрежьте их до нужного размера в зависимости от размера деталей каркаса.В этом случае используется электроловка или пила с мелкими зубьями.
2. Между стойками уложите утеплитель так, чтобы листы входили равномерно, а в местах, прилегающих к деревянным балкам, оставляют 2-3 см для вентиляции.
3. Каждая плитка из пенопласта крепится к основанию стены с помощью специальных составов: двухкомпонентного – клеевого и выравнивающего, или одного универсального.
4. Прочность, склеенные блоки необходимо фиксировать зонтиками или грибками.

Шаг 4: В стену

После того, как процесс утепления стен здания каркасом завершен, необходимо сделать уплотняющую поверхность. Это выгодно для ОСБ или гипсокартона.

• рекомендуются для идеально гладкой стены;
• OSB можно крепить на любую поверхность, так как жесткость материала позволит скрыть недостатки и установить его на стену.

На верхнюю часть материалов можно нанести декоративную отделку поверхности.

Изоляция стен внутри каркасного дома

Этот метод теплоизоляции основан на том же принципе, что и утепление внешней поверхности дома. Тем не менее, небольшие различия в методах все еще присутствуют. Рассмотрим их подробнее:

1. Подготовьте поверхность стены: очистите и выровняйте дефекты.
2. Затем стены тщательно обрабатываются стартером.
3. Затем можно приступать к укладке листов пенопласта.Способ крепления аналогичен предыдущему, сначала приклеиваются пластины, а затем фиксируются крепежными элементами.
Сверху укладывают листы гипсокартона
4. , которые также фиксируют с помощью монтажного клея, а для надежности фиксируют зонтичными штифтами.
5. После этого чистовая и декоративная отделка стен.

Важно! Следует знать, что утепление стен изнутри менее эффективно, чем утепление снаружи, а теплоизоляционный материал значительно уменьшает размеры помещения.Эта методика применяется крайне редко в случае невозможности работы на улице.

Инструкция по процессу утепления стен каркасного дома представлена ​​в видеоотрывках:

Чем можно утеплить стены изнутри?

Внутренняя изоляция древесной ватой

Рис. Гутекс

На строительном рынке появляются все более эффективные теплоизоляционные материалы. Это также относится к теплоизоляционным решениям, используемым изнутри.

Тема утепления стен зданий изнутри известна давно. Раньше утепление стен изнутри производилось смесью глины и соломы.

Эти материалы, помимо значительных теплоизоляционных свойств, дополнительно регулируют влажность в помещениях. Решения, применявшиеся много лет назад и основанные на использовании натуральных строительных материалов, находят все большее применение и сегодня.

Современные концепции решений

Проектирование новостроек или модернизация с улучшением состояния.

С начала 1950-х годов древесную вату изнутри стали использовать в отдельных случаях в Западной Европе. Это была первая «современная» теплоизоляция изнутри. В 1970-х годах появились новые продукты для теплоизоляции в виде гипсокартона в сочетании с теплоизоляцией (полистирол или минеральная вата).

Особое развитие внутренней теплоизоляции наблюдается с 1990-х годов.В настоящее время у проектировщиков имеется множество различных теплоизоляционных материалов, которые можно использовать для теплоизоляции изнутри.

Теоретически существует на выбор из трех основных концепций решений по утеплению стен изнутри:

• внутренняя изоляция для предотвращения образования конденсата,
изоляция
• изнутри для минимизации образования конденсата,
• утепление изнутри допускающее образование конденсата с доказательством того, что конденсат, образовавшийся в неблагоприятный период, испарится в течение расчетного года.

В большинстве случаев выбор концепции внутреннего утепления определяется типом используемой теплоизоляции и ее физическими свойствами, в том числе способностью принимать и отводить конденсат через всю перегородку.

Для предотвращения образования конденсата

В случае концепции теплоизоляции изнутри, препятствующей возникновению конденсата, любое изменение условий микроклимата внутренних помещений не должно влиять на строительный барьер .Анализы повышения влажности стен, утепленных изнутри, следует выполнять с особой тщательностью и с учетом меняющихся условий эксплуатации.

Для обеспечения надлежащих условий эксплуатации следует использовать теплоизоляцию с очень высоким коэффициентом сопротивления диффузии или дополнительный слой паронепроницаемой изоляции внутри. Это теоретически исключает диффузию водяного пара из помещений в стеновую конструкцию.

В литературе рекомендуется значение диффузионно-эквивалентной толщины воздушного слоя S _d применяемой теплоизоляции или пароизоляции более 1500 м [2].

Концепции данного типа рекомендуются для теплоизоляции стен во влажных помещениях с постоянно повышенной влажностью в помещениях, таких как крытые бассейны, прачечные и т.п.

Сведение к минимуму образования конденсата

В концепции теплоизоляции изнутри , минимизирующей возникновение конденсата, решения материалов вызывают сопротивление диффузии водяного пара и допускают ограниченную возможность проникновения водяного пара в плоскость за теплоизоляцией.

Стандарт DIN 4108-3 [2] позволяет использовать материалы, составляющие сопротивление диффузии, для которых эквивалентная диффузионная толщина слоя воздуха S _d составляет от 0,5 м до 1500 м. Такой большой разброс размеров S _d неоднозначно влияет на оценку правильности выполненной теплоизоляции.

Диффузионно-стойкий материал, для которого диффузионно-эквивалентная толщина воздушного слоя S _d составляет чуть более 0,5 мкм, является «диффузионно-открытым» материалом.

Материал с диффузионно-эквивалентной толщиной воздушного слоя S _d чуть менее 1500 на практике называют пароизоляцией. В этом случае необходимо смоделировать влажность анализируемой перегородки здания за полный год ее эксплуатации.

Количество аккумулированной влаги, приемлемое для этого типа концепции изоляции, должно быть на таком уровне, чтобы позволить ей высыхать в направлении используемого помещения или не накапливаться в последующие годы.Также важно обеспечить полную герметичность от неконтролируемого проникновения воздуха.

Допущение образования конденсата

Для данного вида изоляции применяют материалы с диффузионно-эквивалентной толщиной воздушного слоя S _d менее 0,5 м.

Теплоизоляционные материалы , используемые в решениях данного типа, являются капиллярно-активными и допускают накопление образующегося конденсата в структуре материала, но не вызывают ухудшения физических свойств.

В большинстве случаев теплоизоляцию крепят к несущей стене с помощью системного клеевого раствора, наносимого на всю поверхность используемой панели. Поверхность изоляции покрыта слоем диффузионно-проницаемого материала.

В случае использования данного типа растворов важно обеспечить надлежащую защиту фасада от воздействия (проникновения в конструкцию стены) дождевой воды. Эффективность применяемого раствора существенно зависит от условий микроклимата помещения, в частности от влажности воздуха.

Если влажность воздуха остается слишком высокой в ​​течение длительного времени (например, в течение нескольких недель влажность в диапазоне 60-80%), содержание влаги в теплоизоляции увеличивается до более чем 90%, что приводит к тому, что конструкция стены становится все более влажной [3].

Растворы материалов

Материальные решения, используемые в представленных концепциях теплоизоляции изнутри, зависят от материалов, используемых в системе.

Изоляция изнутри, препятствующая возникновению конденсата, может быть реализована в виде нескольких вариантов теплоизоляции.В инженерной практике есть три варианта:

Первый – изоляция изнутри теплоизоляционным материалом с очень высоким диффузионным сопротивлением . Примером такого материала является пеностекло. Величина теплопроводности плит равна λ = 0,04 [Вт/(м·К)]. Используемые толщины от 4 см до 18 см, коэффициент сопротивления диффузии μ = ∞ [4] (на практике μ = 100 000).

Другим решением является перегородка с теплоизоляцией и пароизоляцией , напр.в виде алюминиевой фольги внутри и финишного слоя, например, в виде гипсокартона.

Другим вариантом является использование теплоизоляционных композитных панелей со слоем, обеспечивающим высокое сопротивление диффузии . Примером такого решения является, например, плита, состоящая из теплоизоляции из пенополистирола с добавлением графита и гипсокартона, и опционально с пароизоляцией в качестве промежуточного слоя. Величина коэффициента теплопроводности пенополистирольных плит составляет λ = 0,032 Вт/(м·К), для гипсокартонных листов – λ = 0,25 Вт/(м·К).Толщина используемой теплоизоляции от 4 см до 10 см. Диффузионное сопротивление изоляции μ = 30-70 [5].

Материалы, допускающие образование конденсата, изготовлены из силиката известняка.

Кристаллы силиката образуют микропористый каркас, что обеспечивает высокие капиллярные свойства материала. В случае образования влаги под изоляционным слоем отсутствует риск возникновения плесневого грибка и разрушения изоляции.

Известняково-силикатные плиты, благодаря своей капиллярной активности, впитывают влагу и распределяют ее по всей поверхности, откуда она испаряется. Этот материал не теряет своих теплоизоляционных свойств.

Значение коэффициента теплопроводности плит составляет λ = 0,06 Вт/(мК). Чаще всего используются толщины до 5 см, а коэффициент сопротивления диффузии μ = 3-6 [6].

Еще одним теплоизоляционным материалом, допускающим образование конденсата, являются минеральные изоляционные плиты из очень легкого типа ячеистого бетона.Этот материал обладает способностью впитывать влагу из воздуха и очень быстро сохнуть. Поэтому теплоизоляция рекомендуется как изнутри. Значение коэффициента теплопроводности в сухом состоянии λ = 0,042 Вт/(м·К).

Эти пластины характеризуются очень низким сопротивлением диффузии. Коэффициент сопротивления диффузии µ = 2. Это означает, что водяной пар может свободно проникать в пористую структуру пластин.

Доска крепится системным раствором.Наносится на всю поверхность плит. Толщина слоя раствора должна быть 8 мм. Поверхность изолированной стены полностью покрыта слоем системного раствора толщиной около 5 мм. В раствор вкладывается сетка из стекловолокна, чтобы предотвратить растрескивание. Поверхность должна быть обработана минеральной тонкослойной штукатуркой [7] и соответствующей краской.

Classic представляет собой непрозрачные материалы с низким значением теплопроводности. Их первоочередная задача – минимизировать потери тепла.

Одним из материалов с низким значением теплопроводности является аэрогель . Это своего рода жесткая пена низкой плотности, состоящая более чем на 90% из воздуха. Остальное представляет собой гель, образующий наноструктуру.

Значение коэффициента теплопроводности в среднем составляет λ = 0,018 Вт/(м·К). Аэрогелевые утеплители выпускаются также в виде технических непрозрачных утеплителей с коэффициентом теплопроводности λ = 0,013 Вт/(м·К) [8].

На ФОТО 1 представлен раствор теплоизоляции радиатора в виде пластин аэрогеля.

Теплоизоляционный материал из комбинации минеральной ваты с аэрогелем аэрогель ( ФОТО 2 ). Значение коэффициента теплопроводности материала λ = 0,019 Вт/(м·К), а коэффициента сопротивления диффузии μ > 3 [9].

В литературе по теме представлены примеры внутренней изоляции вакуумной изоляцией (т.н.модульная система утепления изнутри). Этот утеплитель характеризуется чрезвычайно низким значением коэффициента теплопроводности λ = 0,007 Вт/(м·К).

Наиболее часто используемая толщина до 3,5 см. Коэффициент сопротивления диффузии m > 500 000 [10]. В на фиг. № показана наружная стена, утепленная изоляционными плитами VIP, закрепленная фиброцементной плитой.

Экологическими материалами, применяемыми для утепления изнутри, являются, например, древесная шерсть ( основное фото ) и теплоизоляция из конопляных волокон.Это материалы с очень хорошими теплоизоляционными свойствами и низким сопротивлением диффузии.

Кроме того, эти материалы имеют сходные свойства с минеральными или климатическими плитами в отношении капиллярной активности. В ТАБЛИЦЕ представлен перечень избранных тепловлажностных параметров теплоизоляционных материалов, применяемых для теплоизоляции изнутри.

Резюме

Утепление изнутри создает большие трудности для проектировщика в плане технических знаний технических особенностей новых теплоизоляционных материалов и технологии их монтажа, а также свойств строительных перегородок, возводимых в прошлые годы, в том числе, в частности, перегородки в зданиях, имеющих историческое значение.

Каждая конструкция утеплителя изнутри требует детального гидротермического анализа поведения расслоения вновь проектируемой перегородки во времени в условиях ее реальной будущей эксплуатации.

Такой анализ следует производить на плоской северной стене и в местах, особо подверженных влиянию влаги, например, в местах опирания деревянных балок перекрытий. Анализы рекомендуется проводить с использованием численных программ за период не менее года.

Литература

1. PN-EN 15026: 2008, "Тепловлажностные характеристики строительных компонентов и строительных элементов. Оценка влагопереноса с помощью компьютерного моделирования".
2. DIN 4108-3, "Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden. Teil 3: Klimabedingter Feuchteschutz. Anforderungen, Berechnungsverfahren und Hinweise für Planung und Ausführung".
3. К. Арбайтер, "Innendaemmung", Wyd. Рудольф Мюллер. Кёльн 2014.
4. Пеностекломатериалы.
5. Материалы Кнауф.
6. Материалы Renovario.
7. Материалы Xella.
8. Кластер Энергии. Курс HLWD 2011 Innendämmung.
9. Материалы от Deutsche Rockwool Mineralwool.
10. Материалы Variothec.
11. Г. Штейнке, А. Бинц, "Bausysteme mit VIP", Семинар по энергетике и умвельтфоршунгу в Баувесене.
12. Материалы Gutex.

Хотите быть в курсе? Подпишитесь на наши новости!

.

Теплоизоляция крыш и чердаков

Материалы, используемые для теплоизоляции, характеризуются низкой теплопроводностью и низкой насыпной плотностью.

---

Минеральная (каменная) вата 9000 6

Минеральная вата изготавливается из горных пород путем их плавления в волокна и последующего соединения их связующим веществом. В последующих процессах шерсть прессуется, формуется и обрезается, в результате чего получаются изделия различной плотности (определяющие свойства) и формы.Он негорючий.

• Плиты минераловатные марки выпускаются мягкими, полутвердыми и жесткими; отличаются друг от друга насыпной плотностью и деформацией под нагрузкой. Мягкие плиты имеют плотность до 60 кг/м3 ³ . Полутвердые плиты 80-120 кг/м ³ , и твердые плиты в следующих вариантах: 130-180 кг/м ³ . Плиты из минеральной ваты предназначены для встраивания в конструкцию дома. Также популярно использование минераловатных плит для утепления зданий легким мокрым и легким сухим способом.Жесткие и полутвердые плиты применяют для утепления подсобных полов, плоских крыш и наружных стен. Мягкие плиты используются для утепления неиспользуемых чердачных перекрытий, деревянных потолков и подвесных потолков (везде, где плиты утеплителя не подвергаются большим нагрузкам), а также перегородок из гипсокартона.
• Маты минераловатные выпускаются в виде прямоугольных листов или рулонов. Они могут быть дополнительно покрыты: оцинкованной сеткой, алюминиевой фольгой, оцинкованной сеткой и алюминиевой фольгой, стеклянной вуалью.Маты обычно выпускаются толщиной от 20 до 120 мм и длиной (в зависимости от толщины) от 200 до 900 см. В жилищном строительстве их применяют для утепления неиспользуемых чердачных перекрытий, перекрытий и стропильных крыш. По направлению волокон доски и маты делятся на:
  • регулярные, с параллельными или хаотичными волокнами основной поверхности,
  • ламелей, в которых волокна расположены перпендикулярно основной поверхности; они обладают более высокой прочностью на расслоение и применяются в основном для утепления стен легким мокрым способом.
• Войлок минераловатный - гибкие плоские изделия из минеральных волокон (гидрофобизированных или нет), связанных органическим связующим. Выпускаются в виде рулонов с необработанной поверхностью или с односторонней отделкой алюминиевой фольгой или стеклянной вуалью. В основном их используют для утепления чердаков. Они не подходят для утепления стен. Утепление минеральной ватой предназначено для теплоизоляции труб. Они могут иметь внешнюю оболочку из алюминиевой фольги, армированной стеклосеткой.
• Сэндвич-панели с наполнителем из минеральной ваты , обшитые с обеих сторон стальным оцинкованным листом, покрытые защитным покрытием (полиэстер, пластизоль и др.), применяются в качестве стеновых элементов при строительстве складов, мастерских, гаражей, дач , киосков и для теплоизоляции существующих объектов.
• Минеральная вата навалом и в виде гранул - применяется в качестве теплоизоляции в труднодоступных потолочных пространствах под нежилым чердаком, вентилируемых плоских кровлях, зазорах в трехслойных стеновых системах, полах по лагам.Гранулы высыпаются и распределяются (полы) или вдавливаются (стены).

---

Стекловата

Изготовлен из стекловолокна и по сравнению с минеральной ватой имеет значительно меньшую плотность 12-20 кг/м3 ³ и высокую гибкость. Эти особенности определяют основное применение стекловаты для утепления крыш чердаков. Обладает такой же теплоизоляцией, как минеральная вата, и из-за своей гидрофобизации имеет ограниченное влагопоглощение.Наиболее часто используемая форма:

.

• Мат сжимается для транспортировки и хранения, что значительно уменьшает его объем. После распаковки он автоматически возвращается к своим первоначальным размерам. Маты также могут быть покрыты слоем алюминиевой фольги, отражающей тепловое излучение, битумной бумагой или армирующей сеткой из стекловолокна. Применяются для утепления крутых крыш (чердаков), перекрытий, каркасных стен;
• плита, изготовленная в основном из стекловаты марки повышенной плотности и применяемая для утепления стен легким сухим способом, заполнения каркасных стен, утепления плоских крыш;
• ламельный мат , состоящий из кусков стекловаты, пропитанных смолой (ламелей), покрытых пропитанной бумагой или алюминиевой фольгой, армированной стеклянной сеткой.Применяются для теплоизоляции труб, водонагревателей, котлов и резервуаров;
• Гранулы стекловаты , которые используются для теплоизоляции труднодоступных мест (скатных крыш, стыков многослойных стен), монтажных элементов, полов и чердачных перекрытий.

Почему стоит выбрать шерстяной утеплитель? Негорюч, может применяться в местах с повышенной температурой. Это паропроницаемый материал, позволяющий удалять излишки водяного пара. Не подвержен биологической коррозии, не поддается грибкам и плесени. Элементы гибкие, легко подгоняются к выбранному месту. Подготовка элементов необычной формы проста, для стрижки шерсти не требуются специальные инструменты. На что следует обратить внимание при выборе шерстяного утеплителя? Обозначение определенного типа элемента, напр.плиты потолочной изоляции не должны быть установлены в стенах. В местах повышенной огнестойкости следует использовать вату меньшей плотности. Способ монтажа на наружных стенах. Фитинги из минеральной ваты должны иметь соответствующие строительные разрешения или сертификаты, подтверждающие, что продукт соответствует применимым стандартам.

---

Ячеистое стекло

Производится вспениванием расплавленного стекла.Он устойчив к химической и биологической коррозии. Он бывает двух видов: черное и белое пеностекло. Черное пеностекло, благодаря своей закрытопористой структуре и низкой объемной плотности (140 кг/м ³ ), обладает лучшими теплоизоляционными свойствами. Это негорючий материал, используемый для противопожарных преград. Не выделяет ядовитых газов при пожаре. белое пеностекло с открытой структурой пор и объемной плотностью 300 кг/м ³ имеет значительно худшие теплоизоляционные свойства и большее водопоглощение.Оба типа пеностекла доступны на рынке в виде листов.

• Панели из черного пеностекла (Vitropian) могут использоваться для утепления стен, потолков и крыш. Их необходимо укладывать на асфальтовую мастику без горячего наполнителя. Их нельзя класть на цементный раствор.
• Белое пеностекло можно использовать только для утепления вентилируемых крыш и чердачных перекрытий.

---

Прочие теплоизоляционные материалы

---

Пенополиуретан

Это горючий материал.Он водонепроницаем (водопоглощение около 1%) и устойчив к биологической коррозии. Кажущаяся плотность пенополиуретана находится в пределах 29-33 кг/м ³ , что также связано с хорошими теплоизоляционными свойствами (коэффициент теплопроводности 0,025-0,028 Вт/мК). Жесткий полиуретановый пенопласт может производиться как огнестойкий самозатухающий продукт, что является результатом использования соответствующих ингредиентов в производственном процессе.

Пена устойчива к маслам, жирам, органическим растворителям, разбавленным кислотам и основаниям.Однако он не устойчив к ультрафиолетовому излучению и должен быть защищен от солнечного света при использовании на открытом воздухе.

Для того чтобы полностью использовать свои свойства, пенопласты применяют в качестве тепло- и холодоизоляции в холодильных камерах, холодильных и морозильных камерах, теплоизоляции трубопроводов централизованного теплоснабжения, павильонов, киосков, для теплоизоляции путем напыления дач и других зданий, а также для теплоизоляции в другие отрасли.

• Жидкая пена показывает хорошую адгезию к большинству строительных материалов, даже во влажном состоянии.Он не стекает с наклонных поверхностей, адаптируется к форме поверхности, поэтому его применение особенно целесообразно во всех местах с неровными поверхностями, зазорами - везде, где использование жестких досок было бы затруднено. В основном используется как теплоизоляционный материал для герметизации монтажных проходов в стенах, при заделке окон. Он может быть однокомпонентным (затвердевает под воздействием влаги) или двухкомпонентным (затвердевает в результате реакции двух компонентов).
• Жесткие или гибкие листы пенополиуретана ламинируются с обеих сторон алюминием, алюминизированной бумагой или битумным стекловолокном. Они имеют гладкие или фрезерованные края (шпунт и паз или внахлест). Их используют для утепления стен, потолков, крыш и полов.
• Маты из пенополиуретана - уменьшают передачу ударных звуков через железобетонные перекрытия, отделанные коврами или панелями пола, как в новых, так и в реконструируемых зданиях.Индекс изоляции ударного звука LW для твердых полов, уложенных на мат, составляет 19 дБ, а для ковров – 35 дБ. Коврики также могут обеспечить хорошую теплоизоляцию. К преимуществам продукта также можно отнести простоту монтажа и возможность укладки на различные типы поверхностей (бетонные поверхности необходимо предварительно защитить пароизоляционной пленкой).
• Сэндвич-панели с наполнителем из жесткого пенополиуретана (самозатухающие), обшитые с обеих сторон стальным оцинкованным листом, покрытые защитным покрытием (полиэстер или пластизоль), применяемые в качестве стеновых элементов для строительства складов, мастерских, гаражей , дач, киосков и для утепления существующих объектов.
• Пенополиуретановая изоляция в основном используется для изоляции трубопроводов, а также для изоляции плавающих полов.
• Гранулированные отходы пенополиуретана в виде засыпки с крупинками 2-7 мм. Они чувствительны к влаге. Их можно использовать для теплоизоляции вентилируемых крыш и перекрытий неиспользуемых чердаков.

---

Крламиновая пена

Пена Krlamine – материал, изготавливаемый непосредственно на месте путем вспенивания смолы в присутствии катализатора в пеногенераторе (после вспенивания пена распыляется на изолируемые поверхности).Его можно использовать для утепления мест, напрямую не связанных с помещениями, предназначенными для постоянного пребывания людей: неиспользуемых чердачных перекрытий и наружных трехслойных стен. Работы по утеплению должны выполняться специализированной бригадой.

• Маты синтетические нетканые - стеганые маты, изготовленные из отходов синтетического волокна, поставляемые в рулонах. Они бывают двух типов: П – из полистирольных волокон и Р – из полиамидных или полиэтиленовых волокон.Их используют для утепления перекрытий, неиспользуемых чердаков и вентилируемых плоских крыш.
• Гранулированные отходы синтетического волокна также присутствуют в виде засыпки. Они имеют такое же применение, как гранулированные отходы пенополиуретана.

---

Изделия из целлюлозы

Теплоизоляционные свойства этого материала обусловлены свойствами целлюлозы - основного материала, из которого он производится. Именно благодаря структурной структуре и пористой поверхности волокон он обладает способностью подтягивать капилляры, а также связывать влагу и перемещать ее в места, где концентрация влаги ниже.Выделение лишней влаги перегородки с наполнителем из целлюлозного волокна происходит очень быстро из-за огромной поверхности испарения (при условии надлежащей вентиляции).

Хорошие теплоизоляционные свойства достигаются за счет большого количества воздуха, замкнутого в слое (70 ÷ 80% объема) - он находится внутри волокон и в межволоконном пространстве. Благодаря содержанию соединений бора этот материал не поддается биологическому разложению и препятствует развитию плесени и грибков на деревянных конструкциях.Это дает возможность отказаться от использования пароизоляционной фольги, ведь если утеплитель намокнет, до его повторного высыхания никакие вредные микроорганизмы не разовьются. Гигроскопичные волокна впитывают влагу с поверхности конструкции и быстро выводят ее из слоя утеплителя.

Этот продукт относится к группе огнезащитных материалов, не распространяет огонь, не плавится, а только обугливается, не выделяя никаких токсичных веществ (в этом отношении он соответствует требованиям немецких и польских стандартов).Высокая звукоизоляция позволяет использовать этот материал для заполнения перегородок, звукоизоляции потолков и даже для акустических экранов.

под редакцией

.

Как защитить стену от мышей и других грызунов?

Проблема мышей, грызущих нижнюю часть пенопластового слоя, волнует многих домовладельцев за городом. Вопреки видимому, это происходит и в дачных кварталах и жилых массивах, расположенных вблизи парков в крупных городах. Мыши могут быть особенно назойливы осенью, когда ищут теплое место на зиму.

При повреждении изоляции дома грызунами

Теоретически при правильно выполненной теплоизоляции у грызунов не должно быть шансов проникнуть во внешний слой фасада. На практике мелкие ошибки в работе, часто допускаемые строительными компаниями и профессионалами, заставляют мышей прокусить свои дырки в теплых и тихих изоляционных стенах из пенополистирола. Между тем, дыры в изоляции наносят серьезный ущерб зданию. Помимо теплопотерь, открытые стены легко впитывают влагу, особенно во время дождя, когда вода естественным образом скапливается вокруг фундамента.

Итак, если мы заметим мелкие кусочки пенопласта, лежащие в непосредственной близости от стены дома, а под утеплителем обнаружим наличие отверстий, то с большой долей вероятности можно предположить, что мыши «забрались» на стены. Это должно означать немедленную войну и скорейшую защиту нижней части утеплителя от нежелательных жильцов.

Читайте также: Какие вредители могут повредить крышу и как с ними бороться

Как защитить изоляцию дома от грызунов

Правильно утепленный низ дома защищает утеплитель от нашествия грызунов.Поэтому стоит обратить внимание на способ изготовления этой части утеплителя уже при проведении работ . Самая нижняя плита пенополистирола должна опираться на плинтус или, если плиты нет, ее следует тщательно закрепить арматурой – сеткой, залитой в клеевой раствор.

Важно, чтобы в сдерживании не было разрывов, так как рано или поздно грызуны, ищущие укрытия на зиму, найдут место, где смогут вырыть свои норы. На практике чаще всего причиной неприятностей с мышами являются именно щели, оставленные в арматуре.

Если заражение произошло, в первую очередь необходимо вывести неприятных жильцов из утепляющего слоя, используя все традиционные методы борьбы с грызунами. Чтобы приступить к ремонту и закреплению утеплителя, в первую очередь нужно убедиться, что внутри пенопластового слоя не осталось мышей. Правда, после правильно проведенных работ он из ловушки не выберется, но пройдет еще как минимум два дня, прежде чем он перестанет разрушать слой утеплителя. За это время он успеет нанести больше урона.Кроме неприятного запаха. Кроме того, любой организм, разложившийся в стенке, может стать источником инфекции.

В крайнем случае необходимо демонтировать нижний слой досок, чтобы проверить, насколько далеко зашло повреждение. Дальнейшие действия зависят от степени повреждения.

Как восстановить и защитить изоляцию, поврежденную мышами

Если повреждение обширное, проще всего разобрать поврежденные доски и заменить их новыми, на этот раз позаботившись о соответствующем армировании сеткой.Если повреждения не настолько велики, что необходимо разобрать доски, необходимо оборудовать плинтусом или использовать специальную сетку, защищающую от грызунов и

.

Проверить: Как избежать ошибок при утеплении дома пенопластом

Сетки чаще всего представлены на рынке в качестве защиты вентиляции, дверных и оконных решеток и т. д., однако вы также можете приобрести рулонную сетку, используемую для защиты полистирола. Купить материал довольно сложно, так как это не распространенный товар, но его стоит поискать, ведь сетка специального профиля – самый надежный способ защиты утеплителя

.

Если нет возможности приобрести сетку от грызунов, можно использовать обычную металлическую сетку с мелкими ячейками.Наиболее подходящей будет сетка с ячеей 10 на 6 или 15 на 5 мм и толщиной 0,5 мм - коммерческие обозначения этих сеток - соответственно - модуль N 20 и N 14. Можно использовать стальные или алюминиевые сетки. . Однако алюминиевые сетки особенно рекомендуются для защиты от грызунов из-за их гибкости и простоты формирования.

Установка сетки от грызунов

Сетка должна закрывать самую нижнюю плиту пенополистирола как минимум снизу и со стороны, касательной к стене здания.В идеале защита должна покрывать и наружную стену утепляющего слоя в случае отсутствия плинтуса. Если изоляция идет от фундамента, сетка должна покрывать площадь 40 см выше и не менее 30 см ниже земли с внешней стороны изоляции.

Надлежащая защита может быть выполнена только при установке системы теплоизоляции или при ремонте всего нижнего слоя панелей. В других ситуациях установка сетки обязательно должна ограничиваться нижней поверхностью плиты.Затем сетку необходимо установить так, чтобы она плотно прилегала к стене, на которую крепится пенопласт, что предотвратит попадание вредителей под слой утеплителя.

Читайте также: Сетка от кротов – способ защитить газон от кротов

№

Для этого стоит с помощью угловой шлифовальной машины отшлифовать стену под самой нижней плитой на глубину примерно 2 см и вставить в зазор защиту. Альтернативный метод — согнуть сетку под прямым углом и прикрепить к стене.Сделанный таким образом защитный слой необходимо покрыть штукатуркой или замаскировать декоративной керамикой.

.

Чем утеплить пол и стены в ванной? »Блог Ден Брейвен

17.10.2019

«Гидроизоляция ванной комнаты» — лозунг, который часто появляется во время обсуждений обустройства или ремонта этой комнаты. Неудивительно – ванная комната – это интерьер, который постоянно подвергается воздействию воды и влаги, поэтому герметизация стен и пола имеет ключевое значение в данном случае. Благодаря такой простой обработке можно в значительной степени свести к минимуму риск появления пятен, грибков и плесени, а также исключить другие проблемы, например, повреждение поверхности или отслаивание краски.В этой статье мы объясним, как гидроизолировать ванную комнату, и подскажем, какие продукты могут пригодиться при таком виде работ.

Гидроизоляция влажных и влажных помещений - что это такое?

В течение многих лет самым популярным способом отделки стен и пола ванной комнаты была плитка по всей поверхности. В настоящее время от этого узора все чаще отказываются, а плитку комбинируют с деревом, кирпичом или краской, предназначенной для влажных помещений.Интересно, что если во втором случае необходимость противовлагоизоляционного утепления не подлежит обсуждению, то в первом к процессу часто относятся как к прихоти. Ничто не может быть более неправильным! Ведь влага не только оседает на всех внешних поверхностях, но и просачивается под плитку, проникает через стыки и проникает во все щели. Поэтому необходимо не только полностью герметизировать стены в ванной (даже защищенные плиткой!), но и утеплить места соприкосновения стен и пола и все помещения, непосредственно контактирующие с водой (вокруг умывальник, стиральная машина, душ).Только тогда вы можете быть уверены, что влага не проникнет через стены или потолок, что приведет к образованию плесени или порче тщательно подобранных нами настенных и напольных покрытий.

Указания по применению

Мы уже знаем, почему влагоизоляция в ванных комнатах так важна, поэтому пришло время обеспечить надлежащую гидроизоляцию. Из-за влажного характера этого помещения желательно обеспечить максимально возможную защиту всех поверхностей внутри него, но некоторые специалисты допускают и ограниченный вариант работ. Абсолютный минимум – гидроизоляция всего пола и стен на высоте до 10 см от пола, 50 см вокруг умывальника и 20 см вокруг ванны. Особое внимание также стоит уделить душе, особенно если мы планируем принимать душ без поддона, а только с линейным сливом в полу. В этом случае необходимо очень точно и тщательно утеплить все пространство внутри (и стены, и пол). Какой препарат выбрать для этой цели? Проверенным и рекомендованным экспертами продуктом является масса для герметизации ванных комнат, обычно приготовленная на основе полимерных дисперсий, а также наполнителей и модифицирующих добавок.

Эти виды масс позволяют создать плотную, эффективную защиту от влаги, а также легко наносятся. Для их нанесения обычно достаточно обычного малярного валика или кисти. Однако стоит знать, что в то время как на стенах классическая жидкая пленка для ванной будет выстрелом в 10, в случае полов вам следует обратиться к более специализированному продукту - двухкомпонентному антисептику Artatec 2K Flex. -влагозащитная мембрана Bostik. Его преимущество перед другими препаратами заключается в том числе.в Дело в том, что он идеально подходит для поверхностей, подвергающихся постоянному действию воды и гидростатического давления, и является гибким, что исключает риск образования трещин в случае возможной деформации основания.

От общего к деталям

Классические герметики и т.н. Жидкие пленки прекрасно защищают стены и полы от разрушительного воздействия влаги, но их эффективность в некоторых моментах следует усилить дополнительным образом. Речь идет об углах, примыкании стены к полу, деформационных швах или монтажных переходах.Эти типы пространств лучше всего закреплять специальной эластичной липкой лентой, которая создаст идеальную водную преграду даже в самых труднодоступных местах . Примером такого продукта является, среди прочего, Bostik Spectrum Band или Ardatape 100 Special.

См. также:

Часто задаваемые вопросы

1. Я использовал клей Мамут. Он должен был быстро высохнуть, а он все еще несвязан?

Потому что применяется не в соответствии с рекомендациями.Он должен быть перекрыт параллельными полосами. Причем на упаковке написано не то, что клей моментально высыхает, а то, что держит сразу и без поддержки.

2. Какова производительность 1 картриджа Mamut Glue?

Если использовать его в соответствии с инструкциями на упаковке, т. е. держать пистолет с патроном заводским V-образным наконечником перпендикулярно поверхности, то сварной шов будет иметь форму треугольника с основанием около 9 мм и высота 9 мм. После сдавливания склеенных материалов у нас будет клейкая полоса шириной ок.13 мм и толщиной 3 мм (рекомендуемая производителем толщина, чтобы клей оптимально быстро склеивался, оставался гибким и постоянно передавал деформации). Тогда получается, что одним картриджем можно произвести примерно 4,2 погонных метра клеевого шва. При указанной выше ширине клеевой полосы, в зависимости от формы и размера поверхностей склеиваемых материалов, можно предположить, что клей следует наносить параллельными полосами с интервалом примерно 10-20 см.

3. Я использовал клей-герметик Mamut Glue или X-Polymer.Оба должны были быть супер универсальными, для всего. Вот как продавец их похвалил. Я их приклеивал к пенопластовым элементам, и теперь они еле держатся, отваливаются.

На оба вышеупомянутых нет указаний на то, что продукты подходят для полистирола, стиродура или подобных материалов. Это гибридные продукты. В их случае в результате химической реакции выделяется небольшое количество метанола, который губительно действует на полистирол, может ослабить его, привести к отслоению. Для таких деликатных материалов достаточно водяного клея или полиуретанового аэрозольного клея.Это легкие материалы. Нет необходимости переплачивать за клей или гибридный герметик. Они предназначены для более сложных задач, более требовательных оснований, более тяжелых материалов.

Сделай сам! сделай сам

Поделитесь статьей:

.

Утепление подвала снаружи своими руками. как правильно утеплить цоколь и сделать отмостку возле частного дома

В процессе строительства дома необходимо позаботиться об утеплении не только стен и крыши, но и цоколя фундамента, чтобы будущая квартира максимально теплая и недорогая в отопительный сезон. Сегодня мы подробно рассмотрим ход действий по утеплению цоколя здания снаружи, а также выясним, какой утеплитель лучше всего подходит для этих целей.

Выбор материала

Перед началом процесса утепления цокольного этажа необходимо выбрать соответствующий материал. Теплоизоляционных материалов много, но самыми популярными являются пенопласт, полистирол и пенопласт. Подумайте, чем они отличаются и что лучше.

Знаете ли вы? Пеноплекс был изобретен в США в 1941 г., но на постсоветском пространстве в качестве утеплителя его стали использовать только в конце 1990-х гг.Его также называют пенополистиролом или усовершенствованным пенопластом. Полистирол бывает нескольких видов – экструдированный и вспененный. Они отличаются технологией производства и качеством

Строители выбирают экструдированный пенополистирол. Стоит дороже вспененного, но имеет много преимуществ:

• низкий коэффициент теплопередачи;
• сила;
• экологичность;
• влагостойкость;
• долговечность.

Для утепления фундамента также используется пенопласт, но в данном случае применяется гидроизоляция бетона битумной массой.

Будет полезно прочитать о том, как сделать двускатную и мансардную крышу, а также как покрыть крышу ондулином и металлочерепицей

Преимущества пенополистирола перед другими видами утеплителей:

• ниже Стоимость;
• специальный состав, не впитывающий и не пропускающий влагу, что позволяет сохранять целостность досок при низких температурах;
• длительный срок службы;
• сохранение теплоизоляционных свойств в течение всего срока эксплуатации;
• «Несъедобный» для грызунов;
• простой монтаж теплоизоляционных конструкций.

К недостаткам полистирола относятся:

• способность выделять при пожаре очень опасные ядовитые вещества;
• паропроницаемость, благодаря которой может развиваться плесень и грибок, разрушающие конструкции и негативно влияющие на микроклимат в помещении.

Знаете ли вы? Пенопласт был изобретен немецким фармацевтом Эдуардом Симоном в 1839 году. Но активно его стали использовать в промышленных масштабах только в середине 20 века..

Пеноплекс

Пеноплекс — новый прогрессивный утеплитель, который очень эффективно сохраняет тепло. Для производства пенопласта используется высокое давление и температура, которые воздействуют на гранулы материала, они надуваются и наполняются воздухом. Полученный материал имеет мелкопористую структуру с такими же мелкими изолированными ячейками, что позволяет хорошо удерживать тепло.

К преимуществам пеноплекса относятся:

• длительный срок службы;
• низкая теплопроводность;
• минимальная влагопроницаемость;
• прочность на сжатие;
• простота и удобство обработки и монтажа;
• экологичность;
• низкая химическая активность;
• максимальная биостойкость, т.е. устойчивость к гниению и гниению материала.

Советуем прочитать о том, как сделать забор из габионов, кирпича, штакетника, сетки и деревянного плетеного забора для дачи.

Несмотря на многочисленные преимущества, пеноплекс имеет один серьезный недостаток – способность плавиться и воспламеняться при несоблюдении заданных температур.

Пенополистирол

Пена – это специальный вспененный материал, содержащий 98% воздушных гранул. Пенопласт отличается хорошими теплоизоляционными свойствами, поэтому ранее активно использовался для утепления помещений.

Преимущества использования пенопласта для утепления:

• дешевый материал;
• долговечность;
• низкая теплопроводность;
• простота обработки и монтажа;
• высокая скорость работы.

К дефектам пенопласта относятся:

• хрупкость;
• необходимость дополнительной вентиляции;
• способность впитывать влагу;
• выделение ядовитых веществ при горении;
• Склонность к замерзанию при сильных морозах и возможное повреждение материала прямыми солнечными лучами.

Копка фундамента по периметру

Прежде чем приступать к утеплению цокольного основания, необходимо выкопать фундамент до основания. Для этого по периметру выкапывается траншея. Оптимальная ширина траншеи должна быть не менее 1 метра.

Если строится новый дом, процедура упрощается, так как нет необходимости копать фундамент - он утепляется сразу после окончания строительства.

Подготовка поверхности

Часть фундамента, которая находилась под землей, а также надземная часть очищается от грязи и кусков бетона.Для этого можно использовать пульверизатор или мойку высокого давления. Если у вас нет таких приспособлений, можно воспользоваться обычной щеткой и пройтись ею по всей поверхности, тщательно очищая подшерсток.

Важно! При очистке фундамента водой необходимо высушить поверхность, для этого работы следует приостановить на несколько дней.

Дренаж

При угрозе затопления фундамента и приближении грунтовых вод к поверхности грунта необходимо выполнить дренаж.Для этого дно траншеи засыпают песком, а сверху укладывают геотекстиль, поверх которого насыпают слой гравия.

Рекомендуем прочитать о том, как клеить разные виды обоев, как утеплить оконные рамы на зиму, как самостоятельно удалить выбелку с потолка и старую краску со стен, как поставить выключатель света, розетку, и как установить жалюзи на окна, проточный водонагреватель и систему кондиционирования..

На щебенку укладывается перфорированная труба, конец которой необходимо вывести к коллектору.Труба оборачивается геотекстилем и засыпается песчано-гравийной смесью.

Покрытие стен подвала грунтовкой

Высохшие стены цокольного этажа покрывают латексной грунтовкой. Это средство заполнит все трещины и поры на поверхности и обеспечит лучшее сцепление гидроизоляции с основанием. В качестве гидроизоляции может использоваться полимочевина – она применяется в жидком виде, в результате чего образуется тонкая и прочная эластичная мембрана.

При условии, что мембрана не функционирует механически, такая гидроизоляция прослужит более 30 лет. При повреждении фольги место обрабатывается небольшим количеством полимера – после этого повреждения не повлияют на долговечность слоя

Также очень часто в качестве гидроизоляции используется жидкая резина – у нее меньший срок службы, чем у полимочевины, но стоит гораздо меньше. Такой инструмент можно приобрести в готовом виде. Для использования его просто перемешивают и наносят на поверхность шпателем..

Видео: гидроизоляция фундамента

В качестве альтернативы жидкой гидроизоляции используется рулон на битумной основе - закрепляется горелкой, материал нагревается до 50°С и наносится на фундамент. Наклеивать такой материал нужно снизу вверх

Существуют также материалы (например ТЕХНОНИКОЛЬ), не требующие высоких температур. После нанесения на поверхность битумной грунтовки и снятия защитной пленки листы материала просто прижимаются к поверхности и приклеиваются к ней.Верхний край утеплителя фиксируется специальной рейкой.

Крепеж для листов утеплителя

Перед утеплением фундамента необходимо отметить с помощью уровня линию низа, к которой будут крепиться плиты. Укладывать теплоизоляционные материалы необходимо, начиная с угла фундамента.

Во избежание образования длинных вертикальных швов листы можно располагать в шахматном порядке. Изначально утеплитель укладывается на нижнюю часть фундамента, затем снизу вверх укладываются остальные ряды. Для фиксации используется специальный клей, который наносится на край и центр листа. После нанесения клея подождите минуту и ​​начинайте приклеивать листы к основе.

Важно! Клей не должен содержать следов органических растворителей, которые могут разрушать изоляцию.

Для этого их хорошо прижимают к поверхности и прикрепляют к ней на несколько секунд. Клей высыхает постепенно, поэтому, если вы обнаружите какие-либо ошибки или уложите утеплитель неровно, исправить это можно, просто повернув листы на необходимый угол..

Если необходимо прикрепить еще один слой утеплителя, располагайте его в шахматном порядке так, чтобы верхний слой перекрывал шов нижнего слоя – это будет способствовать лучшей теплоизоляции. Технология приклеивания верхнего слоя не отличается от технологии крепления нижнего слоя утеплителя.

Дюбель

Часть фундамента, которая будет находиться ниже уровня земли, не требует дополнительного закрепления - после завершения монтажных работ достаточно присыпать ее грунтом.Незакрываемую часть необходимо зафиксировать специальными дюбелями Для них характерна широкая перфорированная пластиковая шляпка, благодаря которой утеплитель плотно прижимается к стене. Для крепления дюбелей к утеплителю сверлят сквозные отверстия так, чтобы они вошли в бетон на 4 см, после чего забивают дюбеля.

Важно! Размер дюбеля подбирается в зависимости от толщины и количества слоев утеплителя.

Герметизация швов

После полной установки изоляции необходимо обработать швы для обеспечения лучшей герметизации.Для этого используют битумный состав или обычный пенополиуретан

Процесс заделки швов достаточно прост и заключается в обработке стыковых участков утеплителя подобранными средствами. Если используется битумный состав, щели равномерно заполняются им. При использовании пены после ее полного высыхания любые неровности выравниваются.

Обратная засыпка траншей

После заполнения щелей можно приступать к обратной засыпке траншеи. Для этого используют крупный сухой песок, которым засыпают нижний слой траншеи.Затем на песок насыпается гравий, смешанный с песком. Гравийная подушка станет хорошей основой для утепления почвенного слоя.

Узнайте больше об установке секционных ворот, как правильно обшить дверь, как сделать гипсокартонную стену с дверью, как обшить стены гипсокартоном, как сделать дорожки из деревянных и бетонных срезов, как построить бассейн, баня и веранда для дома.

Штукатурные

Для защиты утеплителя от химического воздействия влаги, постоянно находящейся в грунте, на стены крепят армирующую сетку из стекловолокна и обмазывают тонким слоем раствора для покрытия гидроизоляции.

Видео: утепление фундамента (цоколя) своими руками

Опалубка под отмостку

Для выполнения опалубки необходимо определить ширину отмостки. Она может быть от 70 см до 2 м и зависит от свойств почвы. Если траншея была засыпана песчано-гравийным составом, рекомендуется сделать глухую поверхность шириной 1 м. Опалубка для глухой бетонной поверхности предотвратит выливание бетонного раствора и определит геометрию.

Советуем прочитать о том, как сделать отмостку в доме своими руками.

Гравийно-песчаную смесь необходимо максимально разровнять граблями с помощью ватерпаса, чтобы опалубка была ровной. Далее по выбранной ширине по периметру фундамента в землю вбиваются дюбели. Перед ними на ребро устанавливаются плоские деревянные доски и скрепляются между собой, так что получается пустой каркас.

После того, как рама будет завершена, необходимо сделать компенсационные швы, чтобы предотвратить растрескивание бетона при низких температурах.Для этого подходят доски толщиной 2 см – они крепятся на ребро перпендикулярно фундаменту и каркасу опалубки, расстояние между ними должно быть около 2 м. В углах доски укладываются по диагонали от угла фундамента до угла опалубки. Учитывая, что основное назначение отмостки – защита фундамента от воды в период дождя и снегопадов, делать ее следует с наклоном, для этого доски укладывают под небольшим углом от здания к краю опалубка.

Важно! Для крепления используйте саморезы, чтобы потом их было удобно выкрутить.

Рекомендуемый уклон от 2% до 10%, рекомендуемое значение 5%. Благодаря этой разнице вода будет быстро отходить от стены здания. Перед креплением расширительных досок к каркасу опалубки проверьте с помощью уровня спирта, чтобы они имели одинаковый угол наклона.

Когда опалубочный каркас готов, приступайте к укладке гидроизоляционных материалов и утеплителя, а также армирующей сетки, размер ячеек которой должен быть 10 на 10 см.

Видео: отмостка вокруг дома своими руками

Заливка бетоном

После завершения всех мероприятий, связанных с подготовкой опалубки, можно приступать к заливке бетона. Его можно приобрести на бетонном заводе или в любом специализированном магазине. Убедитесь, что он высокого качества.

Если вы планируете сэкономить и делать бетон самостоятельно, то для этого нужно использовать цемент (1 часть), песок (2 части) и щебень (3 части):

1. Вначале немного воды и цемента добавляются в бетономешалку для получения очень жидкой массы.
2. Затем щебень постепенно высыпается.
3. Все ингредиенты перемешиваются в течение 3 минут.
4. На последнем этапе в бетономешалку добавляется песок.

Важно! Для производства бетона можно начинать самому только если у вас уже есть такой опыт, т.к. есть четкая технология и куча нюансов, при несоблюдении которых бетон может треснуть и долго не прослужит.

Часто компенсационные доски остаются в опалубке, но стоит помнить, что дерево может быстро впитывать влагу и расширяться, а при высыхании дает усадку, что приводит к слепому разрыву.

Поэтому после заливки и неполного схватывания бетона снимите компенсационные плиты и дождитесь полного высыхания раствора. После полного высыхания бетона полости, оставленные расширительными плитами, заполняют мастикой или жидкой резиной.

После полного высыхания бетона и мастики поверх готовой отмостки укладывают плитку или другой материал в зависимости от личных предпочтений.

Отделка фундамента

После полного высыхания штукатурки можно приступать к отделке фундамента.Для этого используются декоративные материалы в виде искусственного камня или плитки. Можно ограничиться покраской битумной или обычной краской.

Видео: отделка цоколя своими руками

Итак, утепление цоколя фундамента своими руками достаточно трудоемкий и сложный процесс. Однако если соблюдать все рекомендации и соблюдать последовательность работ, можно получить хороший результат, который надолго сохранит тепло и уют в вашем доме..

Отзывы в сети

Для утепления цоколя используются специальные фасадные термопанели для утепления с отделкой под кирпич. Это высококачественная пена толщиной 50 мм с уже нанесенным кирпичом толщиной 1 см. Очень оригинальная и толковая вещь! Внешний вид после отделки потрясающий! Ставишь вне цоколя, крепишь на клей и дюбели, размеры разные, но в основном около 50*50. Места дюбелей и стыки между панелями надо зашпаклевать, штукатурить конечно уже не надо, покрасить в желаемый цвет.

Сегодня многие утепляют фундамент дома пенополиуретаном. Это современный материал, снижающий паропроницаемость и гарантирующий долговечность.

Фундамент должен быть изолирован снаружи. Пенополистирол толщиной мин. Приклейте 5 см на полистирольный клей, укрепите дюбелями-зонтиками. Сверху оштукатурить тем же клеем, армировать фасадной сеткой.

Плиты из экструдированного пенополистирола станут хорошим решением для утепления подвала.Этот материал обладает прекрасными влаго- и морозостойкими свойствами, достаточно экологичен, защищает основание от грибков и плесени. Помимо прочего, опорная плита не будет промерзать и в помещении не будет образовываться конденсат.

.

---

Смотрите также

• 
  Схема воды
• 
  Сколько служит счетчик горячей воды
• 
  Подключение антенны с усилителем
• 
  Магнитный контактор
• 
  Электрические знаки
• 
  Утепление цоколя дома
• 
  Холод это отсутствие тепла
• 
  Как сварить нержавейку с черным металлом
• 
  Как резать металл резаком кислородом с пропаном
• 
  Убрать ржавчину с металла в домашних условиях
• 
  Трубчатые теплообменники