Врезка в металлическую трубу без сварки

2 способа врезаться в трубу под давлением со сваркой и без

При модернизации системы отопления или водоснабжения может возникнуть необходимость врезаться в трубу находящуюся под давлением. Это сложнее, чем в перекрытую магистраль, но вполне возможно, причем без особого риска промокнуть.

Материалы:

• резьба стальная под сварку или хомут под врезку;
  
• шаровой кран;
  
• лен или фумлента.

Способ 1. Врезка со сваркой

Труба зачищается от краски до чистого металла.

Затем к ней приваривается резьба. Это делается максимально аккуратно без пропусков.

На резьбу накручивается лен или фумлента, и устанавливается шаровой кран.


Далее нужно открыть кран и просверлить через него трубу. Оптимально использовать аккумуляторный инструмент и максимально широкое сверло, которое может поместиться, не повредив шар крана. Дрель или шуруповерт закрываются пакетом или картонкой. Нужно надеть маску или очки, так как напор воды после сверления выбросит стружку от сверления прямо в лицо.

Как только из трубы хлынет вода, необходимо быстро убрать дрель, и закрыть кран. Если на шве имеются подтеки, потребуется капнуть немного сварки.

Способ 2. Врезка без сварки

Для этого способа потребуется купить специальный хомут под врезку.

Он зажимается на трубе с резиновой прокладкой.

Затем на него накручивается кран, и выполняется сверление аналогичным образом.

Оба способы применяются профессиональными сантехниками, но для человека без опыта сварочных работ или неудобном доступе к трубе лучше пользоваться хомутом. Главное не забыть установить уплотнительную резинку.

Смотрите видео

Врезка в пластиковую трубу своими руками при давлении в водопроводе

В быту пластиковые трубы сегодня встречаются даже чаще, чем металлические. Легкость материала, нечувствительность его к коррозии, простота монтажа – все это делает продукцию из пластика наиболее оптимальным вариантом.

Врезка в металлическую трубу

Поэтому и вопрос – как сделать врезку в пластиковую трубу, актуален для многих домашних умельцев.

Особенности технологии

Механизм процесса достаточно прост. Чтобы врезаться в трубопровод, нужно на требуемом участке высверлить отверстие. Если речь идет о любом магистральном варианте – водопроводная, канализационная система, где отключить воду возможности нет, необходимо сразу же решать задачу и с перекрытием воды именно на рабочем участке.

Особенности технологии

То есть, нужно добиться сразу 2 целей: сделать отверстие и перекрыть воду под давлением с помощью какого-то запорного механизма. Причем арматура должна предусматривать и возможность монтажа следующей ветки.

Сверление трубы

Врезка в пластиковую канализационную трубу или, наоборот, крепление ветки к чугунной магистральной, требуют соблюдения 2 главных правил:

• диаметр трубы, в которую врезаются, больше трубы, которую монтируют;
• диаметр сверла должен в точности совпадать с диаметром врезаемого отрезка.

Конструкция такого устройства зависит от типа трубопровода. Кроме того, необходимо учитывать и масштаб самой работы.

Магистральный трубопровод

Магистральный трубопровод подразумевает подачу жидкости под давлением , причем весьма ощутимым, а это означает применение специального оборудования и специальных запорных механизмов. Чтобы добраться до магистрали, нужно вырыть траншею, для чего, как правило, лопат недостаточно, а понадобятся услуги экскаватора. Осуществлять какие-либо работы по подключению к магистральным системам можно лишь при получении специального разрешения, подтверждающего квалификацию мастера. Все это делает возможность самостоятельной врезки в магистраль занятием крайне затратным и невыгодным.

Канализационная труба

В бытовые канализационные и водопроводные системы врезку пластиковой трубы действительно можно сделать самому, причем как в пластиковый, так и стальной трубопровод.

Технология монтажа в металлический трубопровод

Сегодня частные дома и квартиры обслуживают чугунные и стальные трубы. Для установки в них нового отрезка используются специальные приспособления – хомуты. Конструкция последних может быть разной, да и правила работы с металлическими сплавами различны.

Врезка в стальной трубопровод своими руками требует выполнения следующих рекомендаций:

• для работы лучше всего применять седельный хомут. Используют разные виды в зависимости от системы – канализационная, водопровод, отопление. Кроме собственно седла – части, примыкающей к трубе, устройство включает сверло и запорный клапан;
• перед монтажом поверхность трубопровода зачищают от ржавчины и грязи;
• устройство закрепляют с помощью болтов, используют уплотнительные прокладки;
• высверливают отверстие и тут же устанавливают запорный вентиль;
• закручивают вентиль, перекрывая подачу воды. Устанавливают специальную аппаратуру для сверления отверстия под трубу. Направляющая муфта позволяет сверлить в необходимом направлении;
• после этого закрепляют фитинг или переходник и подключают новую ветку. На фото – момент монтажа.

Чугун по сравнению со сталью является материалом более хрупким. Врезка пластиковой трубы в чугунную проводится по такой же схеме, но с соблюдением дополнительных требований: для сверления используют биметаллические коронки и приспособления особого вида. Важным является не позволять коронке перегреваться и работать только на малых оборотах. Самостоятельно устанавливать чугунный трубопровод практические нереально.

Врезка в пластиковую трубу под давлением

Эта операция на бытовом уровне довольно легко осуществляется своими руками. Главный плюс монтажа в доме – возможность перекрыть подачу воды. Однако и в тех случаях, когда это невозможно, задача легко решается с помощью электросварного хомута-седелки.

Седелки оснащены сверлильным механизмом, нагревательной спиралью и выполняются из специального, более прочного пластика.

1. На седелках наличествует штрих-код, расшифровка которого предоставляет полную информацию о вводимых параметрах: время сварки, длительность остывания и так далее.
2. Закрепляется приспособление с помощью болтов.
3. Подключают сварочный аппарат и приваривают отводы.
4. Спустя час – пластик за это время остывает, высверливают отверстия специальной фрезой и устанавливают запорную арматуру. Затем приступают к монтажу пластиковой трубы.

На видео демонстрируется как использовать седелки для врезки в пластиковые трубы.

Отопление без сварки труб: фитинги, резьбовое соединение, ремонтная обойма

Соединение труб при разводке системы отопления производится при помощи сварки (металлические) или паяльника (металлопластиковые). Это оптимальные методы, позволяющие добиться прочного контакта двух поверхностей без протечек. Однако существуют и альтернативные варианты: к ним относится резьбовое соединение, компрессионные фитинги, ремонтно-монтажные обоймы. В текущей статье рассмотрим, как провести отопление без сварки труб и использования специального инструмента.

Соединение металлических труб отопления без сварки

Наиболее быстрым способом соединение без применения сварки является компрессионный фитинг. Тем не менее, рассмотрим и другие методики: резьбовое соединение и установка ремонтно-монтажной обоймы. Последняя применяется как для стыковки, так и устранения протечек, возникших вследствие растрескивания металла.

Резьба

Создать резьбовое соединение получится только при условии свободного доступа к трубе, т.е. на этапе первично установки. В остальных случаях провести нарезку резьбы будет достаточно проблематично или невозможно. Сама процедура проводится по следующей схеме:

1. Очистить трубу от краски и ржавчины. Если имеются металлические наплывы после выполненной ранее сварки, их следует спилить. Соединяемая поверхность должная быть чистой и гладкой.
2. Используя напильник, снять фаску с торца, где был выполнен срез.
3. Взять плашку подходящего размера, вкрутить в нее ручки. Промазать резцы смазкой или салом.

   Плашка

4. Установить инструмент на трубе, убедиться, что он расположен строго перпендикулярно.
5. Произвести пол оборота плашки по часовой стрелке, затем четверть оборота против. Затем повторять движение, пока резьба не будет нарезана.

Теперь разберемся, как врезаться в трубу отопления без сварки. Для этого потребуется использовать муфту с гайкой. Она может иметь три ответвления для создания разводки. При создании резьбы, следует помнить, что на одной трубе она должна быть в 2 раза длиннее. Закрепление муфты:

1. На более длинную резьбу накручивается гайка, затем муфта.
2. На вторую трубу накручивается гайка.
3. Детали сопоставляются вместе, после чего муфта скручивается с длинной резьбы и частично накручивается на короткую. Элемент должен оказаться примерно посередине разреза.
4. Осталось накрутить гайки с обеих сторон, предварительно намотав на резьбы уплотнительный материал (фум-ленту, паклю).

Подобное соединение считается достаточно прочным и может прослужить не один год.

Монтаж резьбовой муфты

Внимание! На тонком металле резьба может прогнить, что повлечет за собой разрыв и риск затопления.

Компрессионные фитинги для стальных труб

Данный вид соединения позволяет провести отопление без сварки труб и нарезания резьбы. При этом специалисты отмечают высокую надежность компрессионных фитингов, лидером производства которых является фирма Гебо. Отсюда часто возникает путаница понятий – многие называют эти соединительные приспособления в честь популярного производителя (яркая аналогия – марка Xerox, которая стала нарицательным именем для работ по копированию документации).

Компрессионный фитинг

Важно! Использовать компрессионные фитинги можно только в том случае, если вода в системе отопления не будет прогреваться выше 80 градусов.

Среди плюсов данного способа соединения можно выделить скорость работы, и отсутствие необходимости использования специального инструмента. Все что понадобиться – это два баллонных ключа, которыми будет удерживаться и зажиматься фитинг.

Методика работы следующая:

1. Надеть на трубу детали фитинга в последовательности: гайка, зажимное кольцо, прижимное кольцо, уплотняющее кольцо.

   Схема монтажа компрессионного фитинга

2. Надеть муфту, убедиться, что все элементы расположились правильно и без перекосов.
3. Затянуть гайку. Должен остаться виден один виток резьбы. Если после подачи теплоносителя появилась небольшая протечка – гайку можно подтянуть.
4. Произвести те же действия в отношении второй стороны фитинга.

Больше узнать о компрессионных фитингах можно посмотрев видео:

Ремонтно-монтажная обойма

При эксплуатации старых систем или превышении давления, часто возникает вопрос, как заделать трубу отопления без сварки. Для этих целей применяется ремонтно-монтажная обойма. Она может быть выполнена в виде муфты или тройника. Внешняя часть детали металлическая с прижимными болтами, внутри резиновая прокладка.

Ремонтно-монтажная обойма

Элемент зачастую используется для экстренного устранения течи, но может быть применен и как постоянный вариант соединения труб водоснабжения. Инструкция по применению:

1. Очистить места прилегания трубы от краски и прочих отложений, которые могут повлиять на будущую герметичность.
2. На место соединения наложить резиновый уплотнитель. Пронаблюдать, чтобы его разрез не попал на место стыковки верхней и нижней части обоймы.
3. Промазать разрез герметиком и, при возможности, дать некоторое время на высыхание.
4. Установить части обоймы, закрепить болтами.

Схема установки ремонтно-монтажной обоймы

Это все варианты создания прочного соединения между металлическими трубами без использования сварочного аппарата. Теперь опишем несколько методов при работе с металлопластиковыми деталями.

Соединение металлопластиковых труб отопления

Для металлопластиковых труб могут быть использованы аналогичные способы соединения, за исключением резьбового. Поскольку их принцип работы был описан выше – повторяться не имеет смысла.

Монтаж компрессионного фитинга для металлопластиковых труб

Принципиально новый вариант соединения представляют пресс-фитинги. Они подразделяются на обжимные и напрессовочные или надвижные.

Обжимные пресс-фитинги

Гильза, обжимающая трубу, может быть закреплена сразу на корпусе или располагаться отдельно. Такой вид работ выполняется при помощи специальных клещей. Инструмент имеет съемную головку, которая подбирается исходя из диаметра гильзы.

Схема обжимного пресс-фитинга

Разводка отопления без сварки труб путем обжима пресс-фитинга выполняется так:

1. Отрезать трубу с использование трубореза.
2. Зачистить место среза.
3. Применить калибр для устранения овальности, возникающей после обрезки инструментом.
4. Надеть обжимное кольцо.
5. Надеть на штуцер диэлектрическую прокладку и уплотнительное кольцо, после чего вдавить элемент во внутреннюю полость трубы.
6. Выполнить обжим, используя клещи.

При правильном выполнении работы на внутренней стороне гильзы будут отчетливо видны две полоски, где произошло сдавливание. Эти зоны не должны совпадать с местами расположения уплотнительных прокладок, в противном случае со времени произойдет их разрушение, что существенно сократит срок службы соединения (5-10 лет вместо 20-30).

Надвижной фитинг

Отличие этого варианта соединения заключается в том, что происходит не обжатие кольца, а его натягивание на трубу. Для выполнения работы потребуется специальный пресс, а не клещи.

Надвижной фитинг

Инструкция по соединению:

1. Обрезать трубу и надеть на нее металлическое кольцо.
2. Расширить конец детали с помощью экспандера.
3. Вставить штуцер до упора.
4. Надвинуть муфту с помощью губок пресса и выполнить напрессовку на штуцер.

Внимание! Такое соединение является необслуживаемым, поэтому при возникновении протечки или потребности изменить конструкцию, придется срезать ее часть вместе с фитингом и проводить полную замену элемента.

Представленные в статье рекомендации помогут выполнить ремонт или разводку труб отопления без сварки. Самым часто используемым вариантом являются компрессионные фитинги, которые не требуют предварительной подготовки и использования специального инструмента.

Врезка трубная латунная - ООО «Шлях»

Для подключения к основной магистрали трубопровода дополнительной ветви проводится такая операция, как врезка в трубу. Основным преимуществом данного способа является возможность его реализации без прекращения подачи транспортируемого по системе вещества (в случае когда показатель давления в ней не превышает отметку в 1,6 МПа).

Для осуществления врезки используется специальный вид фитинга — врезка трубная латунная. Изделие состоит из двух половинок, одна из которых имеет внутреннюю резьбу и отвод для монтажа муфты или шарового крана. В процессе проведения работ по установке фитинга, его составляющие накладываются на основную трубу с обеих сторон и фиксируются между собой при помощи болтов.

Врезка трубная: область применения

Врезка трубная имеет довольно широкую область применения и успешно используется в системах водоснабжения и водоотведения жилого и промышленного секторов, а именно:

• при необходимости организации дополнительного слива в канализацию от стиральных машин;
• при подключении фильтров питьевой воды;
• других нужд, при которых необходимо обеспечить отбор воды из центральной магистрали.

Кроме того, врезка в трубу без сварки осуществляется при необходимости прокладки дополнительной магистрали от системы отопления, газопровода и других систем, по которым транспортируются не агрессивные вещества (вода, насыщенный водяной пар, горючий газ, воздух) с температурой не более 120 градусов Цельсия.

Преимущества латунной врезки

Врезка в металлическую трубу без сварки обладает целым рядом преимуществ по сравнению с другими способами подключения к центральной магистрали:

• хороший показатель устойчивости к механическим нагрузкам;
• высокая прочность;
• долговечность, что обусловлено хорошей устойчивостью латуни к воздействию коррозии;
• простота монтажа, который можно произвести даже при отсутствии специального оборудования;
• устойчивость к перепадам температур и высокому давлению;
• универсальность. Врезка трубная латунная совместима с любыми видами труб, как с металлическими, так и с пластиковыми;
• доступная стоимость.

Перед тем как купить врезку в канализационную трубу или какую-либо другую систему, обратите внимание на следующие моменты:

1. Соответствие диаметру трубопровода.
   
2. Качество материала. Не рекомендуется покупать дешевые изделия, так как в большинстве случаев они не соответствуют заявленным производителем характеристикам и «выходят из строя» либо сразу же после установки, либо через несколько недель эксплуатации.

Если вы хотите купить действительно качественную врезку в стальную трубу, обращайтесь в ООО «Шлях». Наши консультанты предоставят всю интересующую Вас информацию и помогут подобрать изделие в зависимости от диаметра трубопровода и условий его будущей эксплуатации.

ООО «Шлях» — это гарантия качества, надежности и долговечности всей реализуемой продукции.

Врезка в водопроводную трубу: описание всех возможных вариантов

Могут быть ситуации, когда система снабжения воды нуждается в расширении, касается это как подсоединения добавочного сантех.оборудования, так и новых контуров. В подобных вариантах выполняется врезка добавочного отвода в главную водопроводную трубу.В этой статье мы разберём довольно часто применяющиеся для исполнения этой задачи способы.

Фото врезанной пластиковой трубы в единый водомерный узел

Металлический водомерный узел

Трубопровод из стали в жилой площади

На нынешний день подобные системы везде вытесняются, чему содействует их большая стоимость и склонность коррозийным процессам. На их место приходят более удобные изделия из пластика. Но кое-где ещё можно повстречать и трубы из стали, благодаря этому давайте же чуть-чуть внимания уделим и им.

При помощи сварки без давления

Исполнение врезки в общую железную магистраль снабжения воды

Вам потребуются:

Наименование Направление Аппарат для сварки Исполнение соединения изделий из металла Автоген Вырез дыры нужного диаметра Отрезок трубы с резьбой Переходный компонент для подключения нового отвода Арматура запорная Перекрытие водоподачи в новое ответвление

Прототип автогена

Главная трудность всего мероприятия в ответе на вопрос, сколько стоит упомянутое оборудование? Не дешево, благодаря этому часто к исполнению этой задачи легче позвать профессионалов со своим квалифицированным инструментом.Сама же инструкция смотрится очень легко:

1. Перекрываем движение воды в магистрали.
2. Автогеном прорезаем необходимое отверстие.
3. Привариваем к созданному проёму отрезок трубы.
4. Устанавливаем на резьбу арматуру запорную.

Совет: в обязательном порядке не забывайте после исполнения всей работы возобновить обработку против коррозии в месте соединения, так как сварка её наверное уничтожила.

5. Включаем подачу жидкости.

Еще в виде замены может быть вырезан некоторый часть трубы и на его место приварен тройник с добавочным выводом.

Под давлением без сварки

Врезка, осуществлённая под давлением

Тут ключевым инструментом будет особое устройство для высверливания труб под давлением.

Прибор для врезки в трубу под давлением

Итак, как врезаться в водопроводную трубу под давлением2Интересно, что на случай с пластиковым трубопроводом применяется похожая процедура:

1. Удаляем изоляцию и зачищаем поверхность водомерного узла.

Совет: сечение отводящей трубы должно быть меньше сечения работающей, в обратном случае вы просто его порвёте когда происходит сверление.

2. На подающую трубу устанавливаем фланец с выводом и отмечаем его с помощью хомута собственными руками.
3. К фланцу подключаем задвижку и к ней собираем упомянутое устройство для высверливания.

Схема всей конструкции, которая собирается для выполнения врезки

4. Сквозь открытую задвижку вводим фрезу необходимого диаметра и вырезаем отверстие.
5. Убираем сверлильное оборудование, перекрыв водо подачу из поставленного отрезка трубы.

Это мы посмотрели, как врезаться в водопроводную трубу без сварки, если она из стали, а сейчас перейдём к полипропиленовым изделиям.

Водопровод из пластика

Водомерный узел из труб ПП

Пластиковый провод труб более удобен в комбинировании с водой и основное доступнее, благодаря этому его очень часто можно повстречать в жилых площадях и приватных домах. Отделка этого материала еще делается легче, что можно отнести и к врезке в него, для которой учтены особенные устройства, облегчающие решение задачи.Перейдем к ответу на вопрос, как врезаться в пластиковую водопроводную трубу?

Криволинейный фланец

Разумеется можно же, вырезать часть трубопровода и установить на его место тройник, но на случай близкого размещения конструкции к стенке подобная операция будет трудновыполнима. Стоит еще сказать, что еще раз нарушать целость трубы еще нежелательно. Благодаря этому пойдём иным более обдуманным путём.Для исполнения вам будут нужны:

Наименование Направление Часть трубы с отрезком трубы При установке становится основой криволинейного фланца Дрель с насадкой-коронкой Бурение дыры Клеевой состав герметик Герметизация стыков Уплотнитель Уплотняет место подключения отвода Хомуты Затягивание и фиксирование отрезка трубы

Приступим к решению задачи:

1. Разрезаем часть трубы вдоль на 2 половины таким образом, чтобы потом он ровно ложился на ключевой провод труб, создавая его вторую стенку.
2. Высверливаем отверстие при помощи дрели и коронки равное диаметру заготовленного отрезка трубы.

Вырезание необходимого дыры

3. Налаживаем на получившийся проём пластиковую заготовку.
4. Соединительные места мажем герметиком.
5. Получившийся фланец стягиваем с другой стороны водомерного узла хомутами.
6. Собираем в отрезок трубы уплотнитель из резины, тоже скорее всего подойдет втулка-вата.
7. Помещаем в уплотнённое гнездо трубу отвода.

Седелка

Особый хомут для врезки в трубу из пластика со схемой поперечного сечения

Седелка собой представляет устройство из 2-ух хомутов и дыры под исполнение высверливания, после которого выполняется врезка крана в водопроводную трубу. Данное устройство дает возможность сделать задачу при любом уровне давления в водопроводе без каких-то больших способностей. Нужно только внимательно отнестись к работе.Для домовых присоединений еще используют седелки, имеющие встроеную фрезу и клапан. Они ставятся даже при давлении, достигающим 16 бар, с применением муфтовой сварки и остаются неразъёмными. Их срок эксплуатации составляет пятьдесят лет.

Заключение

Если существующую систему снабжения воды нужно увеличить, то применяется врезка добавочного отвода. Используемые для этого способы выделяются в зависимости от материала труб, а еще наличия в них давления во время проводимых работ. При этом интересно, что стальные конструкции могут встречаться все реже, и более насущными считаются советы по врезке в полипропиленовый водомерный узел (см.еще публикацию &«Каким преимуществом владеют пластиковые трубы водопроводные и соединители к ним&»).

Бурение трубы под давлением

Видео в данной публикации даст для вас добавочную информацию, имеющую отношение к представленным материалам. Нужно быть внимательным, и у вас все выйдет!

Как сделать врезку в трубу водопровода под давлением (2 способа)

Иногда бывает так, что нужно сделать врезку в трубу водопровода, но перекрыть воду нет возможности (по разным причинам).

И в такой ситуации выход только один — делать врезку в трубу под давлением.

В данном обзоре автор YouTube канала «У Джона О Том О Сём» расскажет, как лучше это сделать. Поделится с нами своим личным опытом, так сказать.

Советуем вам также прочитать, как герметично состыковать стальную и полипропиленовую трубу, не используя для этого сварку.

Врезка со сваркой

Первый вариант врезки в трубу под давлением подразумевает использование сварочного аппарата и электрической дрели.

Сначала необходимо будет зачистить поверхность трубы водопровода от краски.

Далее отрезаем кусок трубы с нарезанной на конце резьбой. Вырезаем седловину. После этого привариваем к водопроводу.

На резьбу наматываем лен. Дополнительно обмазываем сантехническим герметиком.

Накручиваем на резьбу водопроводный шаровой кран. А дальше все просто: открываем кран, вставляем сверло, и сверлим в стояке отверстие.

Потом надо будет быстро вытащить сверло и перекрыть кран.

Врезка с хомутом

Если нет возможности использовать сварку, то мастер предлагает пойти другим путем.

Выполнить врезку в водопроводную трубу под давлением можно и без сварки — при помощи самодельного приспособления.

По сути, это обычный хомут для труб, к которому приварен кусок трубы с резьбой.

Надеваем хомут на водопровод, и фиксируем болтами. Затем на резьбу накручиваем лен и шаровой кран. А дальше, как и в предыдущем случае — открываем кран, и сверлим в трубе отверстие.

Подробно о том, как сделать врезку в трубу водопровода под давлением, можно посмотреть в видеоролике ниже.

Мне нравитсяНе нравится

Андрей Васильев

Задать вопрос

Введение в бесшовную стальную трубу и сварную стальную трубу - знание стальных труб - Новости

直 缝 埋弧焊 管 LSAW (прямошовные лезвия под флюсом) 双 缝 埋弧焊 钢管 DSAW (сварная двойная дуга под флюсом)

Сварные трубы (трубы, изготовленные сварным швом) - это трубчатое изделие, состоящее из плоских пластин, называемых шпажками, которые формуются, сгибаются и подготавливаются к сварке. Самый распространенный процесс изготовления труб большого диаметра - это продольная сварка. Труба, сваренная методом двойной дуги заподлицо (DSAW), продольное стыковое соединение которой приварено как минимум к двум проходам, один из которых находится на внутренней стороне трубы; Сварные швы производят нагревом электрической дугой между электродами без электрода.Давление не используется. Металлический наполнитель для стыков получают из электродов. Для диаметров более 36 дюймов двойной сварной шов указывается в качестве альтернативы в API 5L. Он имеет два продольных шва 180 °, созданных методом SAW. Обработка труб обычно составляет 40 футов (12 м), а иногда и 60 футов (18 м), в зависимости от пропускной способности трубы и легкости транспортировки к трубопроводу.

螺旋管 Спирально-сварная труба

В качестве альтернативы конструкция спиральной сварки позволяет изготавливать трубы большого диаметра из более узких пластин или скелпа.Неисправности, возникающие при сварке спирально-сварной трубой, в основном связаны с сварным швом под флюсом и аналогичны неисправностям, возникающим при сварке прямошовных труб под флюсом. Дополнительной проблемой первых спирально-сварных труб была низкая точность размеров, особенно из-за округлости на концах труб. Это привело к проблемам с плохой посадкой при кольцевой сварке. Упругая кабельная линия получила плохое заземление в некоторых компаниях в результате этого раннего опыта и считалась подходящей только для приложений с низким давлением, таких как гидротехнические сооружения.Однако современная спиральная канатная труба от высококачественного поставщика имеет качество, аналогичное сваренной шовной прямой трубе, и используется в Канаде и Европе для газопроводов высокого давления с классом качества до API X70.

无缝管 (SMLS) Бесшовная труба

Пробивной стан
Этот процесс используется для производства бесшовных труб больших размеров, обычно от 6 до 16 дюймов (от 150 до 400 мм). Слиток весом до двух тонн нагревается до 2370 ° F (1300 ° C) и протыкается.Отверстие в полой оболочке увеличивается на вращающемся элементе, что приводит к получению короткой толстой стенки трубки, известной как блюм. Затем блюм заставляет внешний ролик того же диаметра, что и диаметр конца трубы. Затем блюм, содержащий пробку, проходит между валками молотковой мельницы. Вращение роликов уменьшает толщину стенки. Трубка поворачивается на 90 ° каждый раз, когда проходит через шлифовальный станок, чтобы обеспечить округлость. Затем труба пропускается через прокатный стан и вращается на шлифовальном станке, чтобы выровнять толщину стенки и получить готовые размеры.Трубка была отрезана до необходимой длины перед термообработкой, окончательной правкой, осмотром и гидростатическими испытаниями.
Стан для производства оправок
Этот процесс используется для производства бесшовных труб меньшего размера, обычно диаметром от 25 до 150 мм. Стальной слиток нагревают до 2370 ° F (1300 ° C) и прокалывают. В трубу вставляется оправка, и сборка проходит через прокатный стан (оправку). В отличие от молотковой мельницы, штифтовая мельница непрерывно уменьшает толщину стенки за счет пары изогнутых роликов, расположенных под углом 90 ° друг к другу.После повторного нагрева труба пропускается через измельчитель для уменьшения растяжимости и уменьшения диаметра до конечного диаметра. Затем трубы разрезаются на необходимую длину перед термообработкой, завершением правки, осмотра и гидростатических испытаний.
Drop
Этот процесс применим только к трубам малого диаметра. Полоса разрезается по длине и нагревается до температуры 2280 ° F (1250 ° C) перед калибровкой и удалением окалины. Затем заготовку экструдируют через стальную головку.После экструзии конечные размеры трубы и качество поверхности достигаются с помощью многофункциональной редукционной мельницы.

高频 焊管 Виброустойчивые электрические (ERW) и сварные трубы под высоким давлением (HFI)

Изначально трубы этого типа, включая стыковые сварные швы, изготавливались с использованием нагрева сопротивлением для выполнения продольной сварки (ERW), но на большинстве заводов в трубных системах теперь используется высокочастотный индукционный нагрев (HFI) для лучшего контроля и стабильности.Однако этот продукт часто называют трубой для ВПВ, даже несмотря на то, что сварной шов может быть произведен с помощью процесса HFI.

Дефекты, которые могут возникнуть в трубе ERW / HFI, связаны с производством ленты, например, ламинация и дефекты узкой линии сварки. Отсутствие анастомоза из-за недостаточного нагрева и давления является основным недостатком, хотя могут возникнуть трещины крючков из-за совмещения неметаллических включений в сварном шве. Поскольку линия сварного шва не видна после обрезки и характера процесса твердофазной сварки, можно добиться значительной длины слабого сварного шва, если параметры сварки превышают установленные пределы.Кроме того, первая труба ВПВ подвергалась реверсированию давления, что является проблемой, приводящей к неудачной работе при более низком напряжении, чем при испытании под давлением. Эта проблема возникает из-за роста трещин в течение периода выдержки давления во время испытания, что в случае раннего трубопровода ВПВ было вызвано сочетанием низкой прочности линии сварного шва и отсутствием термоядерных дефектов.

Замечание по сварке при сварке ERW
В результате этих ранних проблем труба ERW обычно рассматривалась как вторичная труба, подходящая только для приложений низкого давления.Однако из-за нехватки бесшовных труб и более низкой стоимости труб из ВПВ поставщики и конечные пользователи приложили значительные усилия для повышения качества трубных станов в 1980-х годах. В частности, оказалось, что первостепенное значение имеет точное отслеживание линии уплотнения с помощью автоматического ультразвукового аппарата, поскольку линия уплотнения может несколько поворачиваться, когда труба покидает сварочную станцию. Кроме того, он был признан важным стандартом термической обработки линии сварки, необходимой для обеспечения хорошей прочности, а некоторые спецификации требуют местной термообработки линии уплотнения с помощью индукционных катушек, а затем нормализации всего резервуара до печи.В результате этих улучшений современные трубы ERW / HFI имеют гораздо лучшие характеристики, чем традиционные изделия, и были приняты многими операторами для транспортировки газа под высоким давлением.

.

Современные системы заземления в зданиях

Электроды с искусственным заземлением для фундамента - это решение, которое используется в большинстве стран Европы. В Польше интерес к этим заземляющим электродам пока мал.

Заземляющие электроды для искусственного фундамента - это решение, которое используется в большинстве стран Европы. В Польше интерес к этим заземляющим электродам пока мал.

Обычно одно общее заземление выполняется в здании для электрических и неэлектрических установок зданий (электрические, управляющие электрические, IT-электрические, молниезащита, вода, газ, канализация), а также металлических конструкций и ограждающих конструкций зданий. Независимо выполняются только редкие заземляющие соединения, которые всегда должны передавать нулевой потенциал земли на заземленный элемент.
Традиционно системы заземления зданий состоят из заземляющих электродов, которые выполняются в виде обручей (оцинкованные обручи, проложенные в земле вокруг фундамента здания) или вертикальных (оцинкованные металлические трубы или стержни, вбитые снаружи здания вертикально в землю).Некоторые строительные электроды заземления состоят из кольцевого заземляющего электрода и подключенных вертикальных заземляющих электродов. Все вышеперечисленное Заземляющие электроды называются искусственными заземляющими электродами (изготовленными специально для заземления). Для заземления также используются природные заземляющие электроды (металлические элементы, закладываемые в землю для иных целей, чем заземляющий электрод), например, металлические водопроводные трубы или элементы металлических конструкций. К сожалению, в последние годы систематические, прогрессирующие ускоренными темпами, зафиксированы работы по замене металлических водопроводных труб на трубы из непроводящих материалов, что делает невозможным их использование для заземления.Также были случаи использования бетонного фундамента для заземления молнии. Такие природные заземляющие электроды не подходили для других целей, кроме установки молниезащиты. Соединение арматурных стержней производится вязальной проволокой, что означает, что контакт соединяемых стержней имеет высокое электрическое сопротивление (сопротивление). С токами, вызванными повреждением электрооборудования здания, выделяется большое количество тепла, которое может повредить бетонную конструкцию.Токи молнии имеют гораздо более высокие значения и поэтому могут разрушать электрически слабые контакты между арматурой, уменьшая их сопротивление. Благодаря низкому сопротивлению и короткому времени протекания грозовых перенапряжений тепловые эффекты не опасны для фундамента.
Заземляющие электроды искусственного фундамента в нормах и стандартах
В 1960-х годах заземляющие электроды искусственного фундамента использовались в зданиях в Европе, то есть заземляющие электроды в виде надлежащим образом размещенных в усиленном или неармированном фундаменте или стержнях, соединенных таким образом, чтобы Контактное сопротивление.Такие заземляющие электроды оказались дешевле естественных заземляющих электродов, устанавливаемых вокруг здания; у них нет недостатков заземляющих электродов естественного фундамента, они могут быть выполнены в любом фундаменте, они очень прочные.
В 1994 году в Германии был выпущен стандарт DIN 18014 «Фундаментальные заземляющие электроды», который заменил предыдущие «рекомендации». Стандарт содержит подробные правила выполнения заземляющих электродов искусственного фундамента в армированных и неармированных фундаментах.
Требование использовать заземляющие электроды фундамента в Германии включено в DIN 18015 / часть.1 1992. В нем говорится, что во время строительства каждого нового здания должен быть предусмотрен фундаментный (искусственный) заземляющий электрод для здания и его установки. К сожалению, интерес к таким заземляющим электродам в Польше оказался невелик, тем более что требовалось новое устройство фундаментов. Электроды заземления для искусственного фундамента используются во многих европейских странах, особенно в Германии (см. Книгу: Vogt D. VDE - Schriftenreihe 35. Poten tial ausgleich, Funtamenterder, Korrosionsgefahrdung.DIN - VDE 0100, DIN 18014 und viel mehr. VDE - Verlag Gmbh, Берлин - Оффенбах 1993). {mospagebreak}
Голоса, призывающие к внедрению в практику заземляющих электродов искусственного фундамента, привели к тому, что в 1999 году в другой редакции министерского указа (постановление министра пространственной экономики и строительства от 14 декабря 1994 года о технических условиях на должны соответствовать зданиям и их расположению - Законодательный вестник 1995 г., № 10, п. 46, с изменениями), термин заземляющий электрод для искусственного фундамента появился впервые.В § 184 настоящего регламента указано, что «металлические конструкции зданий, другие металлические элементы, размещенные в фундаментах, составляющие заземляющие электроды искусственного фундамента, арматура фундаментов и стен, а также электропроводящие водные установки должны использоваться в качестве заземляющих электродов для электроустановки при условии согласия. организаций, эксплуатирующих сеть водоснабжения ». Возникают сомнения относительно обоснованности использования арматуры фундамента и стен в качестве заземляющих электродов для целей, отличных от систем молниезащиты, если все арматурные стержни соединены с помощью вязальной проволоки.
Это положение не было полностью точным и правильным и было помещено в главу об электроустановках. Поэтому значительного применения на практике он не нашел. Постановлением 2002 года (постановление министра инфраструктуры от 12 апреля 2002 года о технических условиях, которым должны соответствовать здания и их местонахождении - Законодательный вестник № 75, пункт 609, с поправками), это положение было частично исправлено. § 184 требует использования заземляющих электродов естественного и искусственного фундамента для заземления электроустановки.Это означает, что конструкция искусственных заземляющих электродов, отличных от фундаментных или естественных заземляющих электродов, может быть принята только в том случае, если искусственный заземляющий электрод не соответствует требованиям, предъявляемым к заземляющему электроду здания, и нет естественных заземляющих электродов, или они не могут быть использованы. Фактически, в соответствии со стандартом PN-IEC 60364-5-54: 1999 (Электроустановки в зданиях. Выбор и сборка оборудования. Заземление и защитные проводники), металлические водопроводные трубы могут использоваться в качестве электродов естественного заземления при условии, что это Для этого было получено согласие подразделения, эксплуатирующего эти гидротехнические сооружения, и гарантируется, что каждое запланированное изменение в системе водопровода согласовывается с пользователем электрической системы.Системы трубопроводов, отличные от водопроводных труб (для прокладки, например, легковоспламеняющихся жидкостей или газов, теплоносителя), не должны использоваться в качестве заземляющих электродов. Согласно вышеупомянутому При определенных условиях стандартами разрешается использовать для заземления оболочки и другие металлические оболочки кабелей, не подверженных повреждениям из-за чрезмерной коррозии. Несмотря на необходимость использования и преимущества, заземляющие электроды для искусственного фундамента все еще слишком редко проектируются и производятся.

Преимущества использования заземляющих электродов для искусственного фундамента
• Заземляющие электроды для искусственного фундамента зданий могут успешно заменить сеть металлических водопроводных труб, используемых в настоящее время для заземления электроэнергии.
• Установка заземляющего электрода фундамента во время строительства здания, как правило, дешевле и менее трудозатратна, чем установка кольцевого заземляющего электрода вне здания. Правильно изготовленный заземляющий электрод для фундамента имеет практически неограниченный срок службы.
• Сопротивление заземления заземляющих электродов фундамента обычно соответствует требованиям для вспомогательных заземляющих электродов электросети и почти не зависит от погодных условий. Электроды заземления в фундаменте хорошо влияют на распределение потенциала на этажах нижних этажей здания - вместе с уравнительными соединениями - они обеспечивают высокий уровень безопасности при использовании электрических устройств.
• Характеристики заземляющих электродов искусственного фундамента позволяют избежать возражений строительных служб по поводу негативного влияния токов земли на механическую прочность строительных конструкций.
• Рекомендуется использовать немецкий опыт в применении заземляющих электродов для искусственных оснований и ввести в действующие в Польше стандарты и правила, аналогичные тем, которые содержатся в стандартах и ​​правилах DIN - VDE.
{mospagebreak}

Элементы заземляющих устройств в здании
Каждая заземляющая установка в здании должна включать в себя: заземляющий электрод (металлический объект, вделанный в землю или в бетон, помещенный в землю), заземляющий провод, соединяющий заземляющий электрод с сетью шиной заземления или с заземленной частью, основной шиной заземления (позволяющей подключать к заземляющему проводу многих защитных проводов, уравнительных проводов и т. д.)от заземленных частей) и проводников, соединяющих основную шину заземления с заземленными частями. Заземляющие установки для молниезащиты, заземляющий провод которых проходит на внешней стене здания (иногда в стене), оснащены испытательным зажимом, который позволяет отсоединить заземляющий электрод от заземленной части для облегчения измерения сопротивление заземления. В этом случае провод, соединяющий испытательный зажим с землей, называется заземляющим проводом. Основная шина заземления играет в здании роль испытательного зажима.В каждом здании, на его первом этаже, в месте, доступном для осмотра, рядом с местами, где в здание подведены электричество, вода, газ и т. Д., Должна быть основная шина заземления, также известная как главная уравнительная шина.
Сборная шина - это место, к которому подключаются все части здания и его оборудования, подлежащие заземлению и уравниванию потенциалов.
Таким образом, к главной шине заземления подключаются:
• заземляющий провод системы заземления здания,
• защитный провод PE, соединяющий заземляющую шину с защитной клеммой PE разъема электроустановки здания или с защитной клеммой PE главный распределительный щит дома,
• главные уравнительные провода.
Для электроустановок (различного назначения) и систем молниезащиты зданий обычно делают общий заземляющий электрод, где электрические установки подключаются к общей шине заземления, а установки молниезащиты подключаются непосредственно к заземляющему электроду. Выполнение независимых заземляющих устройств (включая заземляющие электроды) для различных заземленных частей, расположенных в здании, может представлять опасность для людей и оборудования. Такой риск может возникнуть из-за того, что части, подключенные к независимым заземляющим электродам, могут иметь разные потенциалы в возмущенных условиях (при коротких замыканиях или перенапряжениях).Этому риску подвержены люди и изоляция электрических (особенно электронных) устройств. Если необходимо выполнить независимое заземление, вторая установка - заземляющая - должна иметь отдельный заземляющий электрод вне здания, а внутри здания элементы этих установок должны быть расположены соответствующим образом.

На рисунке 1 показан пример системы заземления здания. Все установки, вводимые в здание, и основная шина заземления размещаются в помещении для подключения (например,в Германии), что позволяет минимизировать длину кабелей, подключаемых к основной шине заземления.
В соответствии с рекомендациями по проектированию, подготовленными немецкими конструкторскими бюро (приведенными, например, в исследовании HEA «Электроустановка в Вонгебаудене», изданном Verlag. Франкфурт-на-Майне), соединительная комната должна быть отдельным помещением только для снабжения всех типов внутренние сооружения здания и должны располагаться непосредственно у лестницы, ведущей в подвал.{mospagebreak}
Рекомендации:
• минимальные размеры помещения: длина 2 м, ширина 1,8 м, высота 2 м,
• расположение различных устройств в помещении (на каких стенах - см. рис. 1 и на каких уровнях под землей уровень, например, электропитание - от 0,6 м до 0,8 м, подвод к системе сигнализации - от 0,35 м до 0,60 м, водоснабжение - от 1,2 м до 1,5 м, газоснабжение - от 0,50 м до 1 м, подвод к системе отопления - от 0,6 м до 1 м. м),
• максимальная температура в помещении - 30 ° С.

Рис. 1. Пример установки заземления в общестроительной конструкции:
1 - силовой кабель, электромонтажный соединитель,
2 - электромонтажный соединитель,
3, 5 - силовые монтажные провода,
4 - главный распределительный щит,
6 - изоляционная вставка в газовая труба,
7 - кабель сигнальной системы,
8 - вентиль водопроводной системы,
9 - вентиль газовой системы,
10 - система водяного отопления здания,
11 - магистраль заземления (уравнительная),
12 - заземляющий электрод искусственного фундамента,
13 - провод, соединяющий клемму PE силовой установки с основной шиной заземления,
14 - защитный провод PE, когда установка работает в системе TT,
15 - уравнивание потенциалов системы сигнализации,
16 - уравнивание потенциалов к локальная (дополнительная) шина уравнивания потенциалов,
17 - подключение уравнительное подключение газовой установки,
18 - уравнительное подключение системы отопления,
19 - уравнительное соединение водопровода,
20 - заземлитель,
21 - уровень земли
Конфигурация заземляющего электрода искусственного фундамента
Заземляющий электрод искусственного фундамента следует выполнять в виде замкнутого кольца, размещая его в фундаментах внешних стены здания.В здании с большой площадью заземляющий электрод в фундаменте следует делать не только в фундаменте внешних стен, но и в фундаменте внутренних стен или в фундаментной плите, чтобы размер сетки заземляющего электрода не превышал 20 × 20 м. Из здания предполагалось сделать отдельный фундаментный заземляющий электрод. Дополнительные поперечные соединения, а также небольшие размеры сеток заземляющих электродов фундамента имеют большое преимущество, поскольку они приводят к лучшему распределению потенциала и лучшему выравниванию потенциалов на поверхности нижнего этажа здания, покрытой заземляющим электродом.Примеры конфигураций заземляющих электродов искусственного фундамента показаны на рис. 2.

Рис. 2. Конфигурации заземляющего электрода искусственного фундамента: а) одноквартирный дом, б) рядный дом; 1 - заземляющий электрод, 2 - заземляющий провод, выведенный в соединенную комнату, 3 - комнату подключения с основной шиной заземления согласно DIN 18014; 1994 {mospagebreak}

Продукция, используемая для изготовления заземляющих электродов и заземляющих проводов искусственного фундамента.
Бетон и строительный раствор - это среда, которая защищает металлические детали от коррозии.Поэтому заземляющие электроды искусственного фундамента могут быть выполнены из стали, не покрытой антикоррозийными слоями. Использование для этих целей изделий из оцинкованной стали возможно, но не обязательно.
Поперечное сечение стального проводника, не покрытого антикоррозийным слоем, из которого изготовлен заземляющий электрод, из-за его механической прочности и коррозии, согласно стандарту PNIEC 60364-5-54 [4], не должно быть меньше 50 мм2. В Германии для устройства заземляющих электродов искусственного фундамента рекомендуется использовать плоские стержни или круглые стержни с размерами стержня не менее 30 мм × 3,5 мм, а диаметром стержней - от 10 мм.Заземляющие проводники, соединяющие заземляющий электрод с основной заземляющей шиной (испытательный зажим), должны быть изготовлены из оцинкованной стали. Медные или стальные заземляющие электроды и заземлители намного дороже, чем оцинкованные стальные, и в большинстве случаев в них нет необходимости. Их использование оправдано в местах с очень высокой коррозионной агрессивностью, но они никогда не используются в заземляющих электродах фундамента.
Расположение заземляющего электрода в фундаменте
На рис.3 показан принцип изготовления заземляющего электрода для различных типов фундаментов в соответствии со стандартом DIN 18014.
Заземляющий электрод в неармированном фундаменте следует размещать так, чтобы он был окружен со всех сторон слоем бетона толщиной не менее 5 см. Это обеспечивает хорошую защиту стали от коррозии и практически неограниченную долговечность заземляющего электрода, изготовленного таким образом. Делая заземляющий электрод из плоского стержня, его следует ставить «вертикально», то есть вертикально длинной стороной. Плоский стержень или стержень следует помещать в специальные держатели, вбитые в землю или устанавливаемые на землю, предохраняющие элементы заземляющего электрода от смещения при заливке фундамента бетоном.Рекомендуется использовать крепеж (проставки). Тип используемых проставок и их количество (расстояние между ними) зависят от типа почвы.

Рис. 3. Заземляющие электроды искусственного фундамента: а) в фундаменте из неармированного бетона, б) в фундаменте из неармированного бетона, в) в железобетонном фундаменте; 1 - заземляющий электрод искусственного фундамента, 2 - заземлитель, 3 - заземлитель, 4 - фундамент фундамента, 5 - кирпичная стена, 6 - слой утеплителя, 7 - пол, 8 - неармированный бетон, 9 - слой гравия, 10 - железобетон.
Примеры вышеперечисленногоЗахваты, вбитые и устанавливаемые на землю перед заливкой фундамента, показаны на Рисунке 4 а).
Для соединения элементов заземляющего электрода фундамента, для разветвления заземляющих проводов, замыкания кольца заземляющего электрода, создания поперечных соединений для уменьшения заземляющего электрода необходимо использовать специальные разъемы. Примеры таких разъемов показаны на рис. 4 б). {Mospagebreak}

Заземляющие электроды, залитые в бетон, также можно соединять сваркой или сваркой.
Если фундамент, на котором размещается заземляющий электрод, имеет компенсатор, концы заземляющего электрода, ведущие к стыку, должны быть выведены из стены в здание и соединены с помощью расширительных мостов. Расширительный мост должен находиться в доступном для осмотра месте. Делать такой мост снаружи здания допустимо только в том случае, если его размещение внутри постройки затруднено. Расширительный мост должен быть гибким, например, из пучка тонких листов.Концы заземляющего электрода, выступающие из стены (бетона) и расширительного моста, должны быть защищены от коррозии путем покрытия антикоррозийными покрытиями, например, теми, которые используются при вводе заземляющего провода в землю.
Пример компенсатора показан на рисунке 4 c).

Рис. 4. Используемые в искусственном фундаменте заземляющие электроды: а) зажимы, фиксирующие плоскую шину заземляющего электрода, б) соединители шины и шины заземления, в) мост расширения
Заземляющий электрод фундамента в усиленном фундаменте изготавливается путем размещения плоской шины в самый нижний армирующий слой.Он должен быть прикреплен к арматуре с помощью стяжной проволоки с интервалом примерно 2 м, чтобы надежно закрепить свое положение перед бетонированием фундамента и во время бетонирования. Как и в случае неармированного фундамента, необходимо проследить, чтобы заземляющий электрод был «покрыт» слоем бетона. В Германии давно обсуждали материал для устройства заземляющего электрода в усиленном фундаменте. Поскольку арматура изготовлена ​​из неоцинкованной стали, считалось, что заземляющий электрод также должен быть изготовлен из такой стали, чтобы избежать образования центров коррозии в точке контакта между заземляющим электродом и арматурой.В настоящее время разрешено изготавливать заземляющий электрод из оцинкованной стали, поскольку считалось, что процесс коррозии в месте соприкосновения фундамента и арматуры заканчивается при исчезновении слоя цинка и не приводит к каким-либо негативным последствиям.
Если используется изоляция ванны, заземляющий электрод фундамента должен быть помещен в бетонный слой толщиной не менее 10 см, расположенный вне изоляции ванны.
Прокладка заземляющих проводов
Провода, используемые для подключения заземляющего электрода фундамента к основной шине заземления или зажиму заземления, должны быть проложены, за исключением заземляющих проводов системы молниезащиты, внутри помещения, где расположена основная шина заземления.Они должны быть длиной не менее 150 см от точки выхода заземляющего проводника на пол или стену. В месте выхода из стены или пола их следует дополнительно защитить от коррозии (например, покрыть антикоррозийной краской, хотя допускается их изготовление только из оцинкованной стали).
При использовании изоляции ванны в здании заземляющий провод должен быть проложен вверх во внешнем слое фундамента (за пределами изоляции ванны) до высоты над уровнем грунтовых вод, то есть над изоляцией ванны, а затем проведен в интерьер здания.В Германии разрешается прокладывать кабель через слой изоляции ванны, но при соблюдении требований соответствующего стандарта.
Заземляющие проводники системы молниезащиты обычно выводятся за пределы здания (не к главной шине заземления здания).
Рекомендуется промаркировать заземляющие провода во время строительства (например, путем нанесения изоляции или цветной маркировки), чтобы защитить их от повреждений в это время. Количество заземляющих проводов зависит от назначения заземляющего электрода фундамента.
Для выравнивания потенциалов и дополнительного заземления защитного проводника электроустановки рекомендуется прокладывать заземляющий провод в непосредственной близости от предполагаемого места подключения энергоснабжения здания.
др инż. Витольд Яблоньски, Вроцлавский университет науки и технологий 9000 4 .

Правильное соединение пластиковых и стальных труб

Тематический отдел - Эксперты Bosch Thermotechnical Ворота, двери, рамы, приводы - Эксперты Hörmann Polska Ворота, окна, двери и заборы - Специалисты WIŚNIOWSKI Ворота, окна, двери и оконные жалюзи - Специалисты Krispol Центральная чистка пылесосом - Эксперты Aerovac Керамика для ванных комнат - Эксперты Koło Строительство химикаты - IS эксперты Knauf Кровли, водостоки, фасады - Rheinzink эксперты Электрические полы и антиобледенительное отопление - эксперты FENIX Polska Фасады, гидроизоляция, полы и керамзит - эксперты Weber Силиконовые краски и пропитки - эксперты Польские силиконы Rettig Heating Стекло и изоляция из минеральной ваты - Эксперты Isover Брусчатка - Эксперты Polbruk Электрические котлы и обогреватели, возобновляемые источники энергии - Эксперты Kospel Инструменты - Эксперты Bosch Бетонные ограждения, садовая архитектура - Эксперты Joniec Мансардные окна - эксперт Fakro Мансардные окна - эксперты Velux Окна и двери из ПВХ - эксперты OKNOPLAST Вспененный перлит, грунтовки, стяжки, строительные растворы, штукатурки - эксперты Perlit Polska Кровельные - эксперты Blachy Pruszyński Производитель дверей и дверных замков - эксперты Gerda Professional Building Chemicals ISp.z oo - Эксперты Termo Organika Системы отопления - Эксперты Viessmann Системы отопления, возобновляемые источники энергии - Эксперты De Dietrich Системы вентиляции - Эксперты Alnor Системы вентиляции с рекуперацией тепла - Эксперты Pro-Vent Тепловая техника - Эксперты Buderus Тепловая техника - Эксперты GalmetWapno - эксперты Ассоциации Lindentabylation

Допустимые форматы файлов: jpg, jpeg, gif, bmp, png.Добавление нескольких файлов - нажмите CTRL.

Администратор персональных данных: AVT-Korporacja sp. Z o.o. со штаб-квартирой: ул. Leszczynowa 11, 03-197 Варшава. Цель обработки данных: ответ на заданный вопрос. Администратор персональных данных: AVT-Korporacja sp.z o.o. со штаб-квартирой: ул. Leszczynowa 11, 03-197 Варшава. Цель обработки данных: ответ на заданный вопрос. Период обработки данных: Ваши данные будут обрабатываться до тех пор, пока не появится основание для их обработки, то есть в данном конкретном случае, пока не будет дан ответ. Вы имеете право: получать доступ к своим данным, исправлять их, удалять, ограничивать обработку, возражать против обработки ваших данных или их передачи.Вы можете: отозвать свое согласие на обработку ваших персональных данных, потребовать удаления всех ваших данных. Правовые основания: ст. 5, 6, 12, 13 Общего регламента по защите данных (GDPR). Подробнее

.

характеристик и сборки. Какие профильные трубы нужны для забора под профлист

Столбы забора, по мнению специалистов, должны быть металлическими. У них много преимуществ:

• Повышенная прочность;
• Жесткость;
• Длительный срок службы;
• Без особого ухода;
• Красиво на вид.

Все эти свойства очень важны при выборе столбов для забора.

Так выглядят металлические столбы для забора 60 x 60

Это нужно учитывать при выборе опор для будущего забора.В большинстве случаев используют профильную трубу с разным сечением:

Выбор шага между стойками

Оптимальное расстояние между столбами забора - 2,5 метра. Это дает возможность точно позиционировать горизонтальные бревна, когда их длина достигает трех метров. Обычно все. В принципе, можно обойтись без лакировки. В этом вопросе немаловажную роль играет материальное положение владельца забора.

Стандартная высота не превышает трех метров.Из практического опыта известно, что лучшими трубами для крепления входных секций из самых разных материалов являются металлические трубы сечением 60 х 60. Конечно, можно установить трубы и другого диаметра, но размер 60х60 - это считается оптимальным решением, так как, например, на некоторых заборах может быть большой ветер.

Профильная труба

Размеры и характеристики колонн 60 x 60

Для более надежного и очень прочного ограждения колонн лучше всего устанавливать колонны с профилем не менее 60x60 мм.

Цена такого столба не превышает стоимости круглой трубы, однако внешний вид такой опоры выглядит намного лучше. При установке гораздо удобнее профильные столбы 60х60, их легко закрепить с помощью дополнительных деталей, а также ограждений.

Для удешевления можно установить трубы б / у 60х60. Срок службы таких труб достаточно высок, а по прочности не меньше, чем у новинок. К таким трубам можно приварить. К ним легко прикрепить:

В последнее время большую популярность приобрел профнастил для заборов, в который устанавливаются столбы с профилем 60 х 60 мм.

Похоже на забор из профнастила с колоннами от 60 до 60 мм

Причина такой популярности:

• Наличие
• Простота установки;
• Скорость работы;
• Внешний вид;
• Длительная эксплуатация.

Реализация труб для заборов

При определении цены учитываются:

• Толщина стенки;
• Диаметр
• Длина

Самой ходовой считается труба, длина которой достигает трех метров при толщине стенки 5 мм.В этом случае диаметр трубы может достигать 150 мм. Купить такие опоры можно в интернет-магазинах, а также на строительном рынке.

Квадратные столбы

Конечно, столбы могут быть установлены в различных формах и размерах. Однако квадратные металлические опоры очень популярны у людей.

Преимущества

• Такая труба практически не гнется;
• На нем очень легко закрепить любую деталь. Прикрепить бревна и входные участки к металлической профильной трубе намного проще, чем к круглой трубе;
• Легкая транспортировка для будущей установки.Их легко транспортировать любым грузовым транспортом;
• Красивый дизайн, соответствующий современному стилю. Квадратная труба придает забору достойный вид;
• Универсальный. Квадратные столбы можно использовать для любого типа ограждений. Они отлично смотрятся с самыми разными материалами:
  • Профнастил;
  • Сетка сетчатая;
  • Детали кованые.

Они разработаны с расчетом на долгий срок службы. Особенно это касается оцинкованных столбов.
В основном обычные профильные столбы прослужат долгие годы, если их покрыть антикоррозийным составом и закрыть сверху специальными заглушками. Такая деталь защитит опору от попадания влаги внутри трубы. В результате срок службы опорных столбов увеличится в несколько раз.

Производство

Для получения квадратного профиля, например 60 x 60 мм, круглую трубу сжимают. Для этого его прокатывают через ролики прокатного стана. На производстве формирование таких изделий также осуществляется из нескольких сварных отрезков труб.Конечно, этот способ менее сложен, поэтому цена готовой продукции значительно снижается.

Очевидно, что опоры, изготовленные методом прокатки, стоят намного дороже, чем приварные стойки. Еще они отличаются повышенной прочностью. В этом случае каждый хозяин забора выбирает для себя подходящий материал.

Размеры трубы

Когда возникает вопрос о размерах будущей колонны, учитывайте:

Если вы хотите перекрыть участок длиной два метра, достаточно трубы 60 х 60 мм и стены 3 мм. .Круглая стойка должна быть диаметром 60 мм и толщиной стенки три миллиметра. После установки стальные опоры следует погрузить в обычный грунт на глубину более 1,2 метра. Если почва плотная, размер углубления должен быть до 90 см.

Не менее важна высота опор. Лучшее значение - 2,5 метра. При установке ограждения на участках с сильным ветром размер шага уменьшается и становится двухметровым.

При установке забора из профнастила в основном используются трубы двух типов:

• трубы классического круглого сечения или профиля, которые устанавливаются в качестве вертикальных опор;
• отрезок трубы квадратного или прямоугольного сечения, для крепления горизонтального бревна.

Поэтому при установке трубного ограждения можно существенно сэкономить, применив трубы разной толщины. Для колонн получают больше габаритных трубок по сравнению с тонкостенными лагами.

При установке забора, высота которого превышает 2 м, используйте стойку диаметром 80 мм, а если забор планируется длиной 2 метра и меньше, то диаметром 60 мм.

Из-за дороговизны круглые трубы очень редко используются в ограждениях.Используйте в основном профильный материал с параметрами:

.

• 80 мм * 60 мм - для заборов высотой более 2 метров;
• 60 мм * 40 мм - для забора 2 метра и ниже.

Количество опор, необходимое при установке забора, рассчитывается по периметру забора. Материал делится по шагу (расстоянию между планками) и мы получаем нужное число. Профессионалы рекомендуют шаг в 2 метра. Длина колонны уходит на 30% больше запланированной высоты забора.Это размер той части трубы, которая проложена под землей.

Для соединения столбов используется профильная труба, разрезанная пополам, чтобы на нее легче было прикрепить обшивку самого забора, чем на круглую. Для этих целей возьмите трубу размером 20 мм * 40 мм, на любую высоту забора. При установке забора высотой до 2 м между опорами устанавливают две лаги, а при большем значении - три. Это связано с тем, что лист гофрокартона может погнуться при воздействии ветра.В зависимости от желаемой высоты рассчитывается также количество горизонтальных элементов - периметр забора умножается на два-три.

Установка вертикальных опор

Строители используют четыре метода установки трубы к забору в земле:

• можно просверлить дрелью вал необходимой длины, опустить в него вертикальную опору. Для крепления трубы используется бетонный раствор. Недостатком этого метода является время, необходимое для застывания бетона;
• можно использовать мелкий щебень в качестве засыпки для подготовленной траншеи и вставить в нее трубу.Под вопросом будет только стабильность такой поддержки;
• к концу трубы можно приварить буровую колонну с лопастями и вкрутить эту конструкцию в землю. Это очень эффективный, но дорогостоящий способ установки столбов для забора;
Кронштейн
• можно просто вбить в землю, только при такой технологии можно повредить внешний конец трубы и можно отклонить колонну от вертикали.

Высота опор регулируется гидравлическим уровнем, расстояние между ступенями измеряется измерительной веревкой, натянутой между колоннами.

Установка горизонтальных бревен

Существует три способа установки ламелей на установленные вертикальные стойки:

• перекрытие - горизонтальный элемент рамы приваривается или прикручивается к вертикальной опоре;
• полная сборка - лаги привариваются к стойке в форме тройника. Этот способ не распространяется на круглые столбы;
• с помощью шлицевых пазов - в стойке делается специальный столбик, на который устанавливаются лаги.Элементы соединяются между собой сваркой.

Листы гофрокартона по периметру крепятся на каркас забора, установленный трубами с саморезами. Сборка листов начинается с любого столбика и контролируется высота досок на соседнем листе.

Забор является неотъемлемой частью многих построек, построек и земельных участков, например коттеджа. Использование металлических труб для забора - очень логичное решение: они легче и проще в установке, чем бетонные, и намного долговечнее деревянных; В стальных трубах лучше всего сочетать относительно небольшой вес и повышенную устойчивость к порывам ветра и экстремальным температурам.

Кроме того, полотно - монолитное или секционное - легко прикрепляется к этим изделиям. О выборе труб, расчете их необходимого количества и установке забора расскажем ниже.

Виды труб для ограждений

Как известно, труба - универсальный продукт, который используется во многих сферах деятельности человека. По задумке изделия изготавливаются из различных материалов, разных размеров и с разной геометрией поперечного сечения - круглые, квадратные или прямоугольные.Впускные трубы с учетом повышенных требований к устойчивости, как при механических перегрузках, так и при сезонных перепадах температур, чаще всего имеют прямоугольный или квадратный профиль и изготавливаются из стали.

Однако выбор формы сечения также зависит от предполагаемого использования продуктов. Если в конструкции есть ограждение в виде сетки, можно использовать обычные круглые трубы. После выбора этого варианта решетка навешивается на заранее приваренные крючки.

Одним из преимуществ использования круглых изделий вместо базовых изделий является возможность более быстрой сборки. Люди, выполняющие работы, не обременены устройством фундамента - необходимо только достаточно заглубить трубы в землю путем скручивания или молотка.

Однако это условие связано еще и с такой легкостью: соблюдайте необходимую глубину погружения изделий. Если работы ведутся в грунте повышенной плотности, эта величина составляет от 80 до 90 см, если в мягком - не менее 1,2 м.

Во всех остальных случаях рекомендуется использовать профилированные изделия, которые благодаря усилению ребер жесткости выдерживают более серьезные нагрузки без изгиба и сплющивания. К тому же квадратные трубы для забора более удобны в установке и эксплуатации.

Преимущества использования прямоугольных, квадратных или круглых труб для возведения забора:

1. Способность изделий выдерживать большие нагрузки, не ниже бетонных блоков.
2. Возможность раскрашивать изделия. Вы можете использовать самые профессиональные красители, а нанесение краски не только имеет эстетическое значение, но и предотвращает влияние разрушительных природных факторов на сталь, которые влияют на появление коррозии на стали.
3. Благодаря строгой форме и простоте монтажа трубы также могут использоваться для создания заборов с чисто декоративными функциями.
Стальные трубы
4. долговечны, и вместо того, чтобы покупать новые продукты, вы можете использовать старые, которые вам не нужны, или покупать старые.

Виды ограждений из стальных труб

Независимо от того, используется ли труба для строительства забора - квадратного или прямоугольного, все заборы делятся на четыре основные группы:

1. Из гофрированного картона . Материал отличается невысокой стоимостью, малым весом и хорошими прочностными характеристиками. Трубы для забора из профнастила, так как в большинстве случаев необходимо подбирать профили. Еще одно преимущество покрытия - его можно использовать в сочетании с другими материалами.
2. Деревянный . Он отличается чистой окружающей средой, безопасностью для людей и окружающей среды, а также возможностью полной утилизации. Дерево стоит недорого, что в какой-то мере компенсирует непродолжительный срок службы покрытий из этого материала.
3. Изготовлен из сетки . Преимущество изделия - простота установки и небольшой вес при достаточной прочности. Сетка может быть изготовлена ​​из высокомолекулярных соединений (пластик) или стали. Первый вариант применим только для временного ограждения территории, так как пластик недостаточно прочен.Недостаток изделий - возможность увидеть огороженный участок, поэтому сетку обычно устанавливают в комплексе с сплошным покрытием.
4. Кованые . В большинстве случаев невыгоден и устанавливается в декоративных целях в некоторых частях забора. Они прочнее стальных сеток, намного дороже, также позволяют полностью видеть территорию за забором. Обычно сочетается с другими вариантами ограждений - стенами или столбами.

Подборка товаров для ограждения

Выбор труб для обустройства забора - дело ответственное, а тщательный подход к нему позволит сэкономить время, материальные ресурсы и избежать слишком частого ремонта или даже полной реконструкции забора.

Основные параметры трубы для забора:

1. Площадь участка . С увеличением этого показателя повышается и устойчивость трубы в фундаменте. Соответственно, при недостаточном значении велика вероятность частичного или полного падения ограды. Обдумывая, какую трубу использовать для профнастила, следует помнить, что при высоте конструкции до 2 м лучше всего использовать изделие с квадратной геометрией 80 × 80 мм.Если используются сетчатые или кованые элементы, будет достаточно размера стороны 60 мм. Толщина стенки - от 3 мм, но при небольшой высоте и небольшом весе покрытия допустимо использовать изделия толщиной от 2 мм.
2. Марка стали . Выбор стали ограничивался только фантазией и материальными возможностями покупателя. Если позволяют финансы, можно купить оцинкованные трубы, устойчивые к коррозии и в целом имеющие более длительный срок службы. В остальных случаях допускается ограничиваться изделиями из черной стали, которые необходимо очищать и окрашивать не реже одного раза в год во избежание ржавчины и последующего повреждения.
3. Длина изделия . При установке эта характеристика изменяется на высоту опор конструкции. При расчетах необходимо учитывать не только внешнюю высоту, но и глубину погружения в землю. Кроме того, нельзя забывать о парусном спорте - устойчивость опор в рубашке («паруса») выдерживает порывы ветра. Чем выше опоры, тем больше риск падения, поэтому необходимо увеличивать площадь поперечного сечения, степень проплавления и, возможно, изменять марку стали.

Расчет количества труб

• для труб круглого сечения - 2-2,5 м;
• для профильных изделий - 2-3 м.

Следует понимать, что по мере увеличения веса конструкции необходимо уменьшать расстояние между опорами. Например, для сетки с высотой колонны до 6 м расстояние может составлять до 3 м, а для более тяжелых кованых элементов это количество следует уменьшить.Расстояние также зависит от качества почвы: чем она мягче, тем чаще должны стоять колонны.

Монтаж стальных труб

Монтаж труб к забору принципиально ничем не отличается от аналогичных операций с другими несущими элементами. Процесс довольно простой и может проводиться как в одиночку, так и с помощником.

Алгоритм работы:

1. Отметить территорию . Обычно это делается путем вбивания колышков в верхнюю часть геометрической формы забора в землю.Этим шагом нельзя пренебрегать; его следует сделать максимально аккуратно, достигнув идеальной формы.
2. Разметка мест для труб . После расчета количества опор по приведенной выше формуле дюбеля также забиваются в равных местах с равными интервалами.
3. Приготовьтесь к перерыву . В местах установки дюбелей прорезаются отверстия для обрезки труб. Сделать это можно как простыми лопатками, так и с помощью автоматических приспособлений, например, дрели.Если выбрать способ с фундаментом, цементный раствор заливается вниз. Когда почва очень мягкая, ее можно укрепить, уложив перед установкой труб слой песка.
4. Прокладка трубы в земле . Сначала на одной стороне столбов устанавливаются крайние стойки, между ними натягивается веревка, по которой регулируется высота промежуточных изделий.
5. Проверить уровень опор . Делается это сразу после установки при помощи уровня.Затем, чтобы избежать изменения угла при застывании цемента, стойки подпирают с противоположных сторон клиньями или брусками.
6. Усиление столбов . Для повышения надежности установки ямы засыпают щебнем, сверху - песком и водой. Влажный песок тщательно уплотняют. Сверху заливается бетон.
7. Комплект горизонтальных перемычек . Это можно сделать сваркой или механическим способом и только через 2-3 дня после высыхания раствора.
8. Окончательная отделка .Стальные детали окрашиваются для предотвращения коррозии, а на трубы накладываются головки. Задача верха - не только предотвратить проникновение агрессивных веществ в тело трубы, но и украсить конструкцию.

После завершения операции можно приступать к сборке ограждения.

Что лучше использовать в качестве столбов из профнастила? 99% ответят на этот вопрос однозначно - труба металлическая. И совершенно правильно. стальная труба - наиболее экономичный и прочный материал с достаточной прочностью на изгиб (в первую очередь) нагрузками.

Следующий вопрос: какую трубку лучше использовать - круглую или квадратную? Здесь не все так однозначно. Мнения разделились примерно поровну. Представим наше видение этой проблемы в этой статье. Вопросы эстетики и дизайна оставляем за скобками - «Товарищей вкуса и цвета не бывает», как говорится ... Вопросы расчета прочности столбов забора подробно рассмотрены в другой статье.

Таким образом, квадратная труба, несомненно, имеет большую прочность на изгиб.Ее момент сопротивления примерно в 1,7 раза больше, чем у круглой трубы с аналогичными характеристиками (наружный диаметр и толщина стенки). Это происходит, если выровнять столб параллельно плоскости забора, как это делают 99% программистов. (Кстати, если поставить столбы по диагонали - угол к плоскости забора, то увеличение момента сопротивления будет всего в 1,2 раза по сравнению с круглой трубой.)

Однако такой способ монтажа имеет довольно существенный недостаток: в месте крепления бревна к столбу неизбежно образуется очаг коррозии, остановить или предотвратить который практически невозможно.Дело в том, что в месте перекрытия труб образуется непродуваемая полость, в которой постоянно присутствует влага (после дождя) и отличный доступ кислорода. Это два условия, при которых металл очень быстро подвергается коррозии. Наличие сварного шва только усугубляет проблему. Через несколько лет сварочный шов полностью разрушается, и забор требует ремонта или замены. Самое неприятное в этом месте то, что его невозможно защитить или хотя бы снизить скорость разрушения. Металл внутри корродирует!

Многие люди выходят из ситуации, разрезая бревна забора на несколько раз больше шага столбов забора и приваривая их к каждой колонне.Однако, помимо значительно более высоких трудозатрат (и стоимости такой установки), жесткость силовой конструкции в плоскости ограждения и ее прочность значительно снижаются. Основными нагруженными элементами этой конструкции являются просто сварные швы, что технически неверно. Зимой силы морозных волн могут поднять некоторые столбы. В этом случае сварные соединения разрушаются и действуют как шарниры (не работают). Помимо прочего, требуется качественная сварка, насколько плотная сварка должна быть обеспечена, чтобы избежать проблем с коррозией уже внутри бревенчатой ​​трубы.

Многие ошибочно считают, что лист профнастила придает конструкции дополнительную жесткость. К сожалению, это не случай. При перекосе ограждения лист рвется в местах крепления.

Помимо упомянутого выше основного недостатка квадратных столбов следует отметить и другие:

• Сложность установки возрастает: помимо обеспечения вертикальности убедитесь, что одна грань квадрата находится заподлицо с линией забора.
• Высокая стоимость квадратной трубы - труба весит на 30% больше, чем аналогичная круглая труба, но стоит примерно на 35% больше
• Есть сварка. Трубы квадратного (прямоугольного) сечения производятся исключительно по сварной технологии. С одной стороны по всей длине трубы есть сварной шов. Труба начинает активно корродировать, а цвет практически не препятствует возникновению коррозии по длине сварного шва.

Бревна к таким столбам стягиваются двумя короткими стежками вверху и внизу бревна.Стык продувается, легко защищается от коррозии краской и служит много лет и десятилетий. Сварной шов имеет достаточную прочность на разрыв (замедление более 1,5 т). Это в 15 раз больше нагрузки, вызванной ураганом (25 м / с для забора высотой 2 м и наклона столбов 2,5 м). Благодаря тому, что бревна не распилены, энергетическая структура забора максимально жесткая и предотвращает выпирание одной колонны из земли. Фактически, столбец не выступает за два соседних столбца.

Самым оптимальным или даже лучшим решением является использование столбов для забора из труб. Она толстостенная, бесшовная, из высокопрочной стали (предел текучести достигает 116 кгс / мм2, что в 5,5 раз больше, чем у обычных труб). Благодаря высокой прочности стали такие столбы намного прочнее соизмеримого квадрата и стоят примерно в 2 раза дешевле. На трубчатые опоры можно установить заборы высотой 4 метра и более!

Цены на столбики для труб и других материалов для строительства забора:

Закладка

В последнее время все чаще стали устанавливать заборы из профнастила, как для ограждения промышленных, коммерческих и строительных площадок, так и для ограждения частных земель и приусадебных участков.Такая популярность объясняется доступностью материалов, простотой и относительно высокой скоростью возведения таких заборов. Из каких материалов лучше всего построить такой забор своими руками?

Одной из важнейших частей забора из профнастила являются опорные столбы, которые чаще всего выполняются из круглых или профилированных труб.

Как установить колонны из труб, чтобы они надежно и крепко держали всю конструкцию забора?

Необходимые материалы и инструмент

Способы установки столбов забора: 1.Вбивание столбов в землю, 2. Частичное бетонирование столба забора, 3. Полное бетонирование, 4. Утрамбовка (разрушение) щебнем.

Основной материал - это, конечно же, металлическая (желательно стальная) круглая труба или ее профилированный вариант. Круглая труба больше подходит для заборов из профнастила, в которых за счет зазоров между листами последнего предусмотрены промежутки, в которых будут размещаться колонны. Профильная труба используется для строительства сплошного забора.Диаметр круглой трубы должен начинаться от 6 см, а ширина металлического профиля от 4-5 см. Также понадобится инструмент для резки труб: ручной (ножовка, труборез и др.) Или специальный (электросварка. или газовый резак). Также вам понадобится электросварочный инвертор, чтобы прикрепить к колоннам другие металлические части забора. Кроме того, вам понадобится инструмент для рытья траншей и траншей под фундамент, для замеса цементного раствора (лопаты, баки для раствора, электромешалка для раствора и т.).

Рассчитайте необходимую длину и количество столбцов

Чтобы построить забор своими руками, сначала нужно рассчитать его длину, на основании которой рассчитывается необходимое количество столбов. В регионах, где отсутствует порывистый порывистый ветер, колонны можно размещать на расстоянии 3 м друг от друга. Если необходимо усилить конструкцию забора своими руками, это расстояние можно уменьшить до 2 м. Следует понимать, что массивный забор из профнастила имеет высокий коэффициент проходимости, поэтому на материалах слишком сильно экономить не стоит. .От их качества и правильной сборки зависит прочность и целостность будущей конструкции.

Учитывая среднюю высоту забора (примерно 2 м) и глубину почвы (примерно 1 м), длина каждой колонны должна составлять примерно 3 м. Таким образом, вы можете купить стандартные 6-метровые трубы. и разрежьте их пополам. Также следует отметить, что при возведении забора из профнастила своими руками можно использовать более тонкие профильные трубы из металла в качестве продольных планок, на которые будет крепиться лист.Также очень легко рассчитать необходимую длину этого металлического профиля, зная, какой длины будет весь забор.

Копание и установка колонн труб

Необходимая глубина копания металлических колонн в данном районе зависит от силы ветра в этом регионе. Однако можно утверждать, что метра в землю достаточно. Забор из профнастила лучше всего делать на цементном фундаменте. Поэтому установку забора своими руками следует начинать с рытья траншеи под фундамент и установки опалубки.На месте установки металлических колонн фундамент необходимо немного расширить, чтобы под них образовались квадратные основания. Устанавливать колонны необходимо по натянутой струне, чтобы обеспечить ровную и прямую плоскость будущего забора.

После заглубления труб для углубления внутренней полости опалубки их заливают цементным раствором. В этом случае необходимо сначала понаблюдать за колонкой в ​​ровном вертикальном положении, а затем тщательно совместить ее с горизонталью. Цементный раствор должен быть качественным, так как на этих столбах будет держаться весь забор.После установки и выравнивания последних к ним можно прикреплять продольные бруски. При использовании металлических труб их качества их сваривают электросваркой.

После установки металлических столбов для удержания забора его необходимо тщательно обработать для защиты от коррозионных повреждений. Для этого используется специальная защитная грунтовка или антикоррозийная краска на водной основе. Прочно установленные металлические столбы станут надежной гарантией того, что забор из профнастила будет надежным и долговечным.

.

трубы стальные - OLX.pl

Краков, Лагевники-Борек Фаленцки 30 ноя
90 144
	Kraków, Podgorze Duchackie 23 ноя

.

Стальные вставки - Строительные лицензии

Вкладыши стальные

Вкладыши стальные изготавливаются из тонкостенных бесшовных труб. Чтобы упростить их удаление, желательно, чтобы они были покрыты аналогичным образом (программа лицензирования сборки компьютеров).
В выступающих концах труб просверливаются отверстия, позволяющие вставить болты, с помощью которых вставка вращается, прежде чем вынимать ее из бетона. После поворота вставки вытягиваются с помощью троса и очень часто с помощью специальной тележки для протягивания труб.

Стальные трубы также можно соединять по середине длины плиты.
Складывание деревянных вставок Для удаления такой вставки после ее перемещения не требуется много усилий (программа лицензирования сборки ANDROID).
Примером построения вертикальных форм является бланк. Используется для изготовления лестниц. Форма изготовлена ​​из листового металла и С-образного профиля. Борта форм соединяются шарнирно-сочлененными болтами на шпильках и болтами с отверстиями под клинья.
Формы для батарей.Постоянные стальные формы очень часто производятся с батарейным питанием (квалификация для строительства). Деталь простой формы для двух тонких балок. Боковые стороны формы изготовлены из листового металла, усиленного ребрами жесткости, основание - из С-образных профилей. Боковые стороны соединяются специальными замками.

Простая форма для производства двух тавровых балок. Основа формы - швеллер. Боковые стороны и средняя вставка изготовлены из листового металла и усилены снаружи. Верхняя форма укреплена поперечными завязками.
Более сложная конструкция - это пятикомпонентная форма для производства тавровых балок (программа устного экзамена).

Каждая балка основана на отдельном С-образном сечении. Вставки ящиков, изготовленные из листового металла, входят в прорези в нижней части формы своими гребнями. Верхняя форма усилена поперечными коромыслами.
Форма для производства четырех многоугольных железобетонных опор с отверстием в центре. Форма изготовлена ​​из листового металла. Боковые стороны соединяются саморезами. Внутреннее отверстие получается вставкой 4 металлических штифтов, состоящих из двух частей.

Формы для аккумуляторов

Аккумуляторные формы чаще всего используются для производства гладких пластин.Форма для изготовления проемов из гипса. Боковые стороны формы изготовлены из листа, усиленного небольшим каналом и углами. Внизу боковины крепятся на петлях.
В формах аналогичной, но достаточно жесткой конструкции изготавливают крупногабаритные гладкие пластины. Эта форма состоит из внешних пластин, разделительных пластин и лицевых сторон.

В представленном примере аккумуляторной формы внешние пластины выполнены из ребристых пластин в каркасе из каналов НП 200, к которому винтами прикручены листы толщиной 10 мм.Винты приварены точечной сваркой, а их головки отшлифованы (обзоры программ). Распределительные пластины, напротив, изготовлены из листового металла толщиной 20 мм. Лицевые стороны выполнены из швеллера.
Вся форма опирается на рельсы, закрепленные в фундаментной плите. Рельсы должны быть очень точно выровнены, так как от этого зависит точный поворот формы. Определение положения наружной и распределительной пластин достигается с помощью специальных направляющих, прикрепленных к пластинам. Одна из наружных плит снабжена специальным кронштейном, позволяющим прикрепить ее к фундаментной плите (биндер нормативных актов).

На лицевых сторонах имеются вырезы для выступающих монтажных стержней и приварные уголки, образующие треугольные борозды. Выступающий штифт используется для фиксации вертикальной стороны пластины, которая входит в отверстие вертикального канала, образующего дно формы. Вверху бортик соединяется штифтом, который входит в отверстие, проделанное в продолжении одной из полок швеллера. После перемещения штифта в отверстие на конце штифта вбивается клин. Горизонтальный канал прикручен к распределительной пластине сбоку.Все стороны прикручены сквозными болтами с распорными втулками.

Эти болты противодействуют боковому давлению бетона, благодаря распорным втулкам они укрепляют стены и, кроме того, обеспечивают равные расстояния между стенами (продвижение 3 в 1). На платах также есть резьбовые отверстия, позволяющие, в зависимости от потребностей, ввинчивать шпильки, используемые для подвешивания вставок или крепления коробок или рам.

.

Для всех, у кого есть заборы с металлическими столбами *

Всем, у кого есть заборы с металлическими столбами *

21.10.2011, 17:47:01 - Яцек

* - не распространяется на владельцев заборов с металлическими столбами из
профилей открытой конструкции, например, уголка или цельнометаллического.

Я был удивлен, почему столбы в моем новом заборе треснули в нижней части
(забетонированный закрытый профиль). Стойки герметичные, закрыты пластиковой крышкой
и дополнительно законсервированы в вагоне
с боллом.
Оказывается, несмотря на крышку, вода из воздуха конденсируется в столбах
и, наконец, при наступлении заморозков - замерзает, взрывая конструкцию.
Я слил воду по возможности из шланга с помощью сифона, а
столбиков посередине залил бетоном, что тоже рекомендую вам, уважаемые участники группы. В бетон
добавила Мрозопласт.
Яцек

Re: Всем, у кого есть металлические заборы для столбов ...

21.10.2011, 21:42:15 - 4CX250

Яцек написал в сообщении
news: j7s45h $ jqq $ 1 @ news.task.gda.pl ...

> Максимально слил воду шлангом по принципу рычага, а стойки
> забетонированы посередине, что и рекомендую вам, уважаемые участники группы. Для бетона
> добавил Мрозопласт.

Средство Mrozoplast - это просто добавка, которая гарантирует, что бетон имеет соответствующие параметры
при заливке при отрицательных температурах, благодаря чему
можно вообще покрыть лаком. После концентрации больше ничего не добавляется. Во всяком случае,
был нужен, чтобы добавить что-то вроде жидкого стекла в качестве герметика.

Я его с самого начала забетонировал, а они все равно набухают. но на высоте
3/4. Некоторые из них сломались настолько, что лопались по швам. В то же время это моя очевидная ошибка
. Я подозреваю, что просто заливка бетона без вибрации
все равно приводила к образованию пузырьков с водой.
Достаточно было после заливки бетона завибрировать, например, перфоратором (повозиться с перфоратором
и около дюжины секунд через доску у основания) и после
, но как поляк мудрый после поломки :) Теперь придется просверлить
бетона в середине каждого треснувшего столба длинным сверлом и повторением
операций, но с вибрацией.

Re: Всем, у кого есть металлические заборы для столбов ...

2011-10-21 22:35:39 - Maniek4

Пользователь 4CX250 написал в сообщении
news: [email protected] ...

> После заливки бетона достаточно было завибрировать, например, ударным молотком (штифт в
> с перфоратором и через доску у основания столба на несколько секунд) и
> после случая, но как поляк мудр после повреждений :) Теперь у меня есть
> сверление бетона в центре каждого треснувшего столба с длинным сверлом и
> повторение операции, но с вибрацией.

Столбы должны иметь неизменную нижнюю часть, т.е. стоять на земле,
, чтобы вода могла легко капать на землю.

Привет .. TK

Re: Всем, у кого есть металлические заборы для столбов ...

22.10.2011, 09:14:31 - Призрак

Пользователь Maniek4 написал в сообщении
news: [email protected] ...
>
> Пользователь 4CX250 написал в сообщении
> news: j7shuf $ 4rd $ 1 @ news2.ipartners.pl ...
>
>> После заливки бетона достаточно было завибрировать, например, перфоратором (болт-дрель
>> в перфораторе и через доску в основании столба на несколько секунд)
>> и после случая, но как поляк мудрый после травмы :) Теперь у меня
>> рассверливание бетона в центре каждого треснувшего столба длинным сверлом и
>> повторение операции, но с вибрация.
>
> Предполагается, что нижняя часть столбцов не упорядочена по алфавиту, т.е.стоять на земле
> так, чтобы вода могла легко стекать в землю.

А как стоять на земле, ведь он на стене сидит? В такой системе
будет достаточно небольшого водостока внизу, как в окнах. Проблема в том, что
в том, что для воды вообще не должно быть места - она ​​может замерзнуть в точке прилива
, а может и дальше исходить из другой.

Re: Всем, у кого есть металлические заборы для столбов ...

23-10-2011 13:18:26 - Маниек4

Ghost написал в сообщении
news: 4ea26d5b $ 0 $ 2185 $ 65785112 @ news.neostrada.pl ...

>> Столбы должны иметь нижнюю часть без футеровки, т.е. стоять на
>> земле, чтобы вода могла стекать в землю.
>
> А как стоять на земле, ведь он на стене сидит?

Я имею в виду столб длиннее ямы в земле.

Привет .. TK

Re: Всем, у кого есть металлические заборы для столбов ...

2011-10-24 12:20:31 - 4CX250

Maniek4 написал в сообщении
news: j7sl2t $ pto $ 1 @ news.onet.pl ...
>
> Пользователь 4CX250 написал в сообщении
> news: [email protected] ...
>
>> После заливки бетона достаточно было вибрировать например , ударным молотком (majzel
>> перфоратором и через доску у основания в столб в течение десятка секунд или около того)
>> и после случая, но как поляк мудрый после повреждения :) с вибрацией.
>
> Столбы должны быть неизменными внизу, т.е. стоять на
> земле, чтобы вода могла легко стекать на землю.

No Maniek.
В течение 3 лет столбы стояли забетонированными, а отверстия наверху были закрыты
ПЭТ бутылок для напитков, разрезанных пополам, и ничего не произошло.
Только когда установил сетку и сделал стены, пришла идея
заливать средства бетоном, и пол года они стояли под бутылками и
только потом, перед зимой заменил бутылки со специальными пластиковыми пробками
.Отсюда и начались проблемы, поэтому я не думаю, что это была ошибка
, что штанга не достигает дна. Во всяком случае, я бы предположил, что вода
поднимается, и когда были бутылки, она высохла, а теперь она
закупорена, и вот в чем проблема.

Марка

Re: Всем, у кого есть металлические заборы для столбов ...

2011-10-21 22:37:39 - Адам

21 октября, 17:47 Яцек написал:
> * - не распространяется на владельцев заборов с металлическими столбами из
профилей> открытой конструкции, например.квадратный или цельный металл.

Мои болларды (открытый профиль 60х40), которые без проблем,
прочны на одну полноценную зиму. Они пустые, я их ничем не заполнил.
Однажды я прочитал, что укладывать их в бетон изнутри для
из них может быть хуже, чем оставлять их пустыми. Вода все равно найдет там
места, и этого не хватит - замораживание лопнет. У меня
хоть на много места для расширения :) У меня таких
баров около 60.
гр.

-
Адам

Re: Всем, у кого есть металлические заборы для столбов ...

2011-10-21 22:57:27 - Крис

> Пользователь Яцек написал в сообщении
> группы обсуждения: [email protected] ...
`> Я был удивлен, почему сообщения в моем новом заборе треснули в нижней части
> (закрыто профиль в бетонном). Столбы плотные, прикрытые

Только твоя вина Зачем заливал бетон? Я тут несколько раз писал, как прикрепить
постов; вы выкапываете яму, насыпаете ведро с гравием, вставляете столб
так, чтобы яма была погружена на несколько сантиметров в гравий, а затем заливаете бетон.Благодаря этому
воды, которая сконденсировалась в столбике, будет стекать вниз и впитываться в гравий.
И бетонирование снизу - это та же ошибка, что некоторые люди делают с террасами на земле
: они заливают бетонную террасу, дают цемент или другую изоляцию, а на
приклеивают плитку. А то вода, которая попадает через швы под плитку, не имеет выхода
и зимой засыхает иней плитки.
Точно так же не знаю зачем клеить плотный утеплитель на цыпленка
перед укладкой пенополистирола в ситуации, когда уровень цыпленка выше уровня земли
снаружи.это просто проблема, например, что-то большее
выливается (разрыв шланга) на первом этаже - тогда вода остается в слое пенополистирола
, и если бы не было изоляции, она пропиталась бы ниже

Re: Всем, у кого есть металлические заборы для столбов ...

2011-10-21 23:46:00 - Адам

21 октября, 22:57, Kris писал:

> Только твоя вина. Почему ты заливал бетон? Я тут несколько раз писал, как
> прикрутить столбы; вы выкапываете яму, насыпаете ведро с гравием, вставляете шест так, чтобы яма была на несколько сантиметров погружена в гравий, а затем заливаете бетон.В результате
> конденсат в столбике будет стекать вниз и впитываться в гравий.

Не всегда хочется возить столько гравия;) Просто оставьте штангу
пустой! Столько, что там будет капать, так и упадет в бетон
и потом опустится :) Если этого не произойдет - замерзнет, ​​а
, что есть много места для расширения - не взорвется.
гр.

-
Адам

Re: Всем, у кого есть металлические заборы для столбов...

22.10.2011, 09:17:41 - Призрак

Пользователь Адам написал
новостей: fa967154-0993-42ff-a3bf-0053a74eeb26@hv4g2000vbb.googlegroups.com ...
21 октября, 22:57, Крис написал:

>> Только твоя вина.? Я тут несколько раз писал
>> как на
>> прикрутить столбы; вы роете яму, насыпаете ведро с гравием, вставляете столб
>> да
>> так, чтобы яма была утоплена на несколько сантиметров в гравии, а затем заливаете бетон.Благодаря
>> этому
>> вода, которая конденсируется в столбике, будет стекать вниз и впитываться в гравий.

> Не всегда хочется возить столько гравия;) Просто оставьте бар
> пустым! Столько, что там сконденсировалось, тоже упадет в бетон
> он разрыхлится и затем опустится :) Если нет - замерзнет, ​​а
> что есть много места для расширения - не взорвется.

При условии, что заморозка идет по вашему желанию,
сюрпризов не будет.

Re: Всем, у кого есть металлические заборы для столбов ...

22.10.2011, 12:03:34 - Адам

22 окт, 09:17 Ghost писал:

> При условии, что заморозка идет по вашему желанию, без
> сюрпризов.

В пустом столбе сечением 60x40 столько места, что конденсированная вода
заполнит его даже на 1 см - раньше эта вода
обычно прилипала к бетону и уходила на землю.Так думает
- если бы было иначе, то после первых заморозков каждую стойку сдуло бы
снизу :) 30см щебня перед бетонированием.

-
Адам

Re: Всем, у кого есть металлические заборы для столбов ...

2011-10-22 12:22:01 - волим

2011-10-22 12:03, Адам пишет:
> 22 октября, 09:17, Ghost писал:
>
>> При условии, что заморозка будет по вашему желанию, без
>> сюрпризов.
>
> В пустом столбе сечением 60x40 столько места, что
> конденсированная вода заполнит его даже на 1 см - раньше эта вода
> обычно попадала в бетон и уходила на землю. Вот что думаю
> Думаю - если бы было иначе, то после первых морозов каждый пост был бы
> снесло бы снизу :) Путь Криса наверное самый толковый только
> с ним больше работы потому что ты должны быть немного более длинные стержни,
> просверлить более глубокие отверстия и присыпать эти 20-30 см гравием перед бетонированием.

Пользуюсь бетоном 3 года. На большую часть
шапки еще не успел отдать. Ничего не происходит, хотя я не смотрел на
, чтобы вода выходила внизу. Одни сидят полностью в бетоне, другие частично заделаны в яме
- я просто не обратил на это внимания.

Для меня гравийный метод - это избыток формы над веществом.
Было бы достаточно таких столбов, как кто-то настаивает,
слегка воткнуть в землю. Столько воды, сколько возможно, будет собрано в столб, почва будет плавно впитана в
.Конкретно ИМХО тоже.

Поздры,
МВт

Re: Всем, у кого есть металлические заборы для столбов ...

22.10.2011, 14:32:32 - Призрак

Пользователь wolim написал в сообщении
news: [email protected] ...
> 22.10.2011 12:03 Адам пишет:
>> 22 октября 09: 17, Ghost писал:
>>
>>> Пока замораживание идет по твоему желанию, никаких
>>> сюрпризов.
>>
>> В пустом столбе сечением 60x40 столько места, что я сомневаюсь, что
>> конденсированная вода заполняла его до 1 см - раньше эта вода
>> обычно засасывалась бетон и идти на землю. Вот что думаю
>> Думаю - если бы было иначе, то после первых морозов каждый пост был бы
>> взорван снизу :) Путь Криса наверное самый толковый только
>> там еще работы с ним, потому что вам понадобятся более длинные стержни,
>> просверлите более глубокие отверстия и посыпьте 20-30 см гравием перед бетонированием.
>
> Пользуюсь бетоном 3 года. По большинству из них даже не
> шапки отдать не удалось. Ничего не происходит, даже если я не смотрел на
>, чтобы вода выходила снизу. Некоторые сидят полностью в бетоне, другие внизу
> частично погружены в землю - я просто не обратил на это внимания.
>
> Для меня гравийный метод - это превышение формы над веществом.
> Достаточно бы столбы в землю чуть-чуть воткнуть, как кто-то настаивает.
> Сколько воды накапливается в столбе, она плавно впитывается в землю.
> впитывается. Конкретно ИМХО тоже.

У меня столбики, думаю, лет 30, не в алфавитном порядке, так что можно - хотя бы
в некоторых случаях. Вопрос - что творится с создателем нити, которую они взламывают.

Re: Всем, у кого есть металлические заборы для столбов ...

22.10.2011, 20:13:14 - Бартек

wolim писал:
> 22.10.2011, 12:03, Адам пишет:
>> 22 октября, 09:17 Ghost писал:
>>
>>> При условии, что замораживание будет продолжаться в соответствии с вашими пожеланиями, без
>>> сюрпризов.
>>
>> В пустом столбе сечением 60x40 столько места, что я сомневаюсь, что
>> конденсированная вода заполняла его до 1 см - раньше эта вода
>> обычно засасывалась бетон и идти на землю. Вот что думаю
>> Думаю - если бы было иначе, то после первых морозов каждый пост был бы
>> взорван снизу :) Путь Криса наверное самый толковый только
>> там еще работы с ним, потому что вам понадобятся более длинные стержни,
>> просверлите более глубокие отверстия и посыпьте 20-30 см гравием перед бетонированием.
>
> Пользуюсь бетоном 3 года. По большинству из них даже не
> шапки отдать не удалось. Ничего не происходит, хотя я не видел
> воду, стекающую снизу. Некоторые сидят полностью в бетоне, другие внизу
> частично погружены в землю - я просто не обратил на это внимания.
>
> Для меня гравийный метод - это превышение формы над веществом.
> Достаточно бы столбы в землю чуть-чуть воткнуть, как кто-то настаивает.Такое
> количество воды, которое возможно скопилось в столбе, спокойно впитается в землю. W
> бетон, ИМХО, тоже.

Зависит от того, какой бетон. Заказал В20 с герметиком.
А что касается столбов: идея вбивания в почву отличная, но в моем случае с
мне пришлось бы такие столбы удлинить примерно на 70 см. Итак, из 6-метровой секции
вышло бы 2 целых столба и 1,6 м мусора ...
Я сделал то, что специалист сделал для моих соседей: из
разделил половину на 1,5 метра, которые я зафиксировано 20см в бетоне.У соседа ничего не ломалось за последние 3 или 4
зим, надеюсь, и со мной ничего не случится :)

-
Bartek

Re: Всем, у кого есть металлические заборы для столбов ...

22.10.2011 18:07:33 - Адам

21 октября 17:47 Яцек писал:

> Я был удивлен, почему столбы моего нового забора трескаются в нижней части
(бетонный закрытый профиль). Столбы опломбированы, закрыты пластиковой крышкой
> и дополнительно консервированы в машине
> Препарат Болла.

Вы давали эту боллу до или после бетонирования столбов? Я спрашиваю, не могло ли
как-то соскользнуть и сохранить бетон.
Тогда при необходимости конденсатная вода в нем не могла зависнуть и дело бы
прояснилось :)
привет.

-
Адам

Re: Всем, у кого есть металлические заборы для столбов ...

23.10.2011 14:46:53 - Яцек

Я давал Боллу раньше и задолго до бетонирования.
Меня удивило количество воды в решетках, потому что в каждой из них было по 20-25 см
воды.Столбы герметичны в том смысле, что дождевая вода не попадает внутрь, но крышки
не герметичны, и воздух может легко проникать внутрь и выходить, а конденсированная вода остается.
Я сомневаюсь, что бетон достаточно абсорбирующий, чтобы впитать всю воду.
Раньше у меня был забор, в котором столбы были из труб, а некоторые из уголков. Примерно через 20 лет после
, примерно через 20 лет, все трубки, относящиеся к куску, были съедены насквозь, и углы
были в порядке.У труб были бетонные крышки, а проволочные ручки
были сварены - без отверстий.
Яцек

Re: Всем, у кого есть металлические заборы для столбов ...

2011-10-22 18:12:09 - Адам

21 октября, 17:47, Яцек написал:

> Я слил воду, насколько мог, с помощью шланга в качестве сифона, а стойки
> были забетонированы посередине, что я рекомендую вам, уважаемые участники группы. Для бетона
> добавил Мрозопласт.

Я бы также забыл - в конце концов, такая стойка хорошо работает - как по длине, так и по поперечному сечению -
- это сталь, которая растягивается и сжимается в
в зависимости от температуры (и на нее влияют от -25 ° C до + 40 ° C или на
больше темноты).Так что такое бетонирование ничего не дает - в
в худшем случае бетонирование само по себе может вызвать раскол шва
- когда он начнет сжиматься и не будет места .. замораживание тоже его сломает. Для меня бред - надо было использовать
что-то другое - например, чтобы их прикрыть. Тогда у воды не было бы
мест для конденсации. Только пошло бы много пены :)
привет.

-
Адам

Re: Всем, у кого есть металлические заборы для столбов...

2011-10-22 22:54:44 - мирек

21 октября, 17:47, Яцек сообщает:
> * - не распространяется на владельцев заборов с металлическими столбами из
профилей> открытой конструкции, например угловых или цельнометаллических.
>
> Я был удивлен, почему столбы моего нового забора треснули в
> нижней части (забетонированный закрытый профиль). Стойки герметичные,
> закрытые пластиковой крышкой и дополнительно консервированные внутри
> автомобильной подготовки Boll.
> Получается, что несмотря на крышку, в
> воздухе конденсируется вода и, наконец, когда наступают морозы, она замерзает, взрывая конструкцию.
> Я слил воду по возможности шлангом с помощью рычага, а стойки
> забетонировали посередине, что и рекомендую вам, уважаемые участники группы. Для бетона
> добавил Мрозопласт.
> Jacek
Вот почему все в моем районе делают посты с Т-образных стержней :)

Re: Всем, у кого есть металлические заборы для столбов...

2011-10-23 20:55:27 - Марек П.

Просверлить на дне маленькую дырочку было не так просто. Мои не вздуваются и
не лопаются. Моим родителям больше 20 лет, и они для меня скромные 3 :)

Re: Всем, у кого есть металлические заборы для столбов ...

22.10.2011 18:30:36 - Торнадо

>

>> После заливки бетона достаточно было завибрировать, например, молотком (молоток

>> перфоратором и около десятка секунд через доску у основания) и

>> после случая, но как поляк после повреждения :) Теперь у меня

>> расширение бетона в центре каждого треснувшего столба длинным сверлом и

>> повторение операции, но уже с вибрацией.

> Нижняя часть столбов должна быть неизменной, т.е. стоять на земле,

> так, чтобы вода могла легко стекать на землю.

> Привет .. TK

Ты хорошо говоришь и пишешь без надобности. Это то, чего требует строительная традиция
, то есть строительные знания передаются из поколения в поколение.
Молодежь не ценит, мало, часто издевается над ней а то у них
свое.
В качестве оправдания он приводит пример из моих очень юных лет, когда каменщики
из тех еще старых дат, замуровав огромную дыру в стене школы
, пробитую, вероятно, совсем взрослой пулей, строили забор вокруг школы.
А потом я услышал, что один из подержанных мячей, что он не вставил трубу
в яму, пока второй не засунул туда лопату с бетоном.
Я думаю, что с тех пор пришла такая шутка, как будто женщина в школе, учительница польского языка, обратила
внимания на каменщиков, чтобы они правильно выражались на польском языке и что в каждой фразе должен быть предмет и вердикт. И чтобы они не кричали, а выражали свои мысли более деликатно. Потому что дети это слышат.
Каменщики, обычно ругающиеся, как сапожники, вместо того, чтобы говорить «Франек, известь», «Митек
» и так далее, - начал было говорить Франек! q..wa your macbyla,
пройдите "лайм".
В те годы я слышал анекдот, что у хорошего каменщика их два, эти
интересов конечно в штанах, но я не хочу вас утомлять.
Поцелуи
Tornad

-
Отправлено с сайта OnetNiusy: niusy.onet.pl

.

---

Смотрите также

• 
  Эксцентрик для смесителя размеры
• 
  Крепеж водостока
• 
  Стиральная машинка включается но не запускается причины
• 
  Бойлер из нержавеющей стали
• 
  Мощный моющий пылесос для дома
• 
  Холодильник канди двухкамерный неисправности
• 
  Как париться можжевеловым веником
• 
  Как подключить люстру с двумя проводами
• 
  Подсчет воздуховодов
• 
  Бура для плавки золота
• 
  Синергетический полуавтомат