8 (913) 791-58-46
Заказать звонок

Высота фундамента для бани


глубина, высота и ширина фундамента

Домашняя баня редко имеет площадь больше 40 м² – разве что когда она совмещается с гостевым домом или пристраиваемой террасой. И хоть размер фундамента под баню тоже небольшой в плане, его конструктив, глубина заложения и прочие параметры подбираются по тому же принципу, что и для дома.

Самое правильное – выбирать тип фундамента для бани по заключению геологического исследования, из которого можно почерпнуть самые важные сведения о разновидности грунта, его прочностных характеристиках, степени просадочности и подверженности морозному пучению. Нести эти расходы многие застройщики не хотят даже при возведении дома, а не только бани. В таком случае, придётся заняться минимальными изысканиями – а именно, определить тип грунта и глубину залегания грунтовых вод самостоятельно.

  • Чтобы оценить грунт, нужно выкопать шурф глубиной в один метр, и с его дна взять пробу. Затем его следует увлажнить и попытаться скатать жгут сантиметровой толщины. Если придать ему цилиндрическую форму не получается, значит, почва песчаная. Если колбаска скатывается, но с трудом, это супесь - в ней есть содержание глины, но песок преобладает. Если жгут скатали, но при попытке соединить его концы в кольцо он сломался, перед вами суглинок. И только из чистой глины кольцо получится ровным и без трещин.
  • Для определения уровня грунтовых вод в земле бурится скважина трёхметровой глубины. В отверстие устанавливают шест, отмечают на нём уровень грунта и оставляют на несколько часов. Если рядом есть вода, лунка начнёт заполняться и рейка намокнет. Замерив длину сухой части, вы и получите отметку УГВ. Если вода близко, фундамент лучше делать плавающий – плиту либо решётчатую поверхностную ленту.
  • Самым непредсказуемым может оказаться глинистый грунт. Процент содержания в нём глинистых частиц и их фракции, количество примесей органических веществ и солей могут быть совершенно разными, что может придавать грунту как отменную прочность, так и способствовать набуханию и просадочности.
  • Не владея точной информацией, сложно подобрать единственно правильный вариант, и приходится обращать внимание на самый надёжный. Для глинистых грунтов таковым является плита или ростверк на сваях, только он должен быть приподнят над землёй и не касаться материкового грунта. Учитывая, что баня будет строиться из газобетона, которому требуется жёсткое основание, опоры должны быть не металлические, а железобетонные.

Во всех остальных случаях можно отдать предпочтение ленте мелкого заложения, ориентируя её ширину на толщину опираемой газоблочной кладки. Этот вариант при невысоком цоколе (когда общая высота ленты составляет не более 60 см) получится наиболее экономичным.

Так как фундаментная лента имеет небольшую площадь опоры и в плане выглядит как стена в грунте, её можно возводить не только в монолитном варианте, но и в кладочном – из бутового камня или глиняного кирпича. Для малоэтажных построек может использоваться и бетонный кирпич - мелкоформатные полнотелые блоки из тяжёлого бетона, изготавливаемые по ГОСТ 6133, блоки из лёгкого бетона в качестве несъёмной опалубки.

Если под баней планируется сделать подвал, проще для возведения ленты использовать крупноформатные блоки ФБС, четыре ряда которых и формируют высоту полноценного подвального помещения. И всё же чаще застройщики предпочитают иметь дело с монолитом – бутобетоном либо железобетоном.

Выбранный материал влияет на толщину фундамента. Какой она должна быть, проще всего сориентироваться по нормативным толщинам стен подвалов (они же и являются ленточными фундаментами).

Проекты от архитектурной студии FHDom:

Проект FH-90 Windows

Общая площадь:

90 м²

Проект FH-114 Optimus

Общая площадь:

114 м²

Проект дома FH-115 Status

Общая площадь:

115 м²

Основным критерием является величина пролёта стен, и вот как это выглядит в таблице:

Материал строительства ленты Минимальная толщина стен фундамента при их длине (см)
Менее 2 м 2-3 м 3-4 м
Кладка из бутового камня 40 50 60
Кладка из кирпича 25 38 51
Кладка из бетонных блоков 25 30 40
Бутобетон 30 35 40
Железобетон 10 15 20
Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Толщины указаны для лент высотой до 1,5 м, при условии их возведения в непучинистых грунтах. Если грунт пучинистый, толщина стен должна увеличиваться в 1,5 раза, либо фундамент нужно снаружи утеплять.

Указанной толщины может оказаться мало для стен бани, которые, к примеру, должны иметь толщину 40-50 см. Поэтому ориентироваться надо именно по стенам, прибавляя к ширине ленты расстояние, необходимое для укладки утеплителя или кирпичной облицовки, если таковая предусмотрена.

Принцип размещения кладки на фундаментной ленте

Высота ленты определяется исходя из климатических условий местности - а именно, высоты выпадающего зимой снега. Если лента будет заливаться только по периметру внешних стен, расчёт должен быть таким, чтобы минимум 1/3 высоты ленты была заглублена в грунт. При этом лучше, если под нею будет если не железобетонная подушка, придающая монолиту Т-образное сечение, то хотя бы бетонная подготовка. Так лента малого заложения будет более устойчивой.

Как вариант, ленточный фундамент можно сделать поверхностным, заложив в грунт только подготовительную песчаную подушку. Но в таком случае периметр ленты должен быть связан внутренними поперечными балками. Именно за счёт них фундамент получит необходимую для газобетонных стен бани жёсткость.

Фундамент ленточный для бани

Недостатком ленточного фундамента является большая площадь опалубки, на сборку которой уходит довольно много пиломатериала – а это удорожающий элемент. Гораздо выгоднее и быстрее по времени использовать для заливки наземной ленты несъёмную опалубку из бетонных блоков или пенополистирола.

Плитный монолит, если только он не устраивается для здания с цокольным этажом, относят к категории фундаментов мелкого заложения. Принцип закладки в грунт здесь точно такой же: 1/3 высоты плиты, либо полностью наземное расположение. Плита имеет большую площадь опоры, поэтому максимально равномерно распределяет нагрузки на почву.

Однако толщины плиты может быть мало, чтобы обеспечить стенам поднятие над уровнем грунта на высоту снежного покрова. В таких случаях обязательно нужен цоколь, и вариантов его устройства два: из кладочного материала (кирпича, мелких полнотелых блоков), либо монолит. Во втором случае, в процессе формирования каркаса плиты по периметру внешних стен устанавливают гнутые из арматуры хомуты, которые и послужат основой каркаса будущего цоколя.

Хомуты, установленные для формирования стенок цоколя

Такой фундамент для бани идеален, потому что на нём же можно возводить и каменную печь. В случае с ленточным фундаментом под печь придётся заливать отдельное основание. Плита подходит для всех грунтов кроме вечной мерзлоты, устойчива к морозному пучению (особенно когда утеплена), а при отсутствии цоколя может одновременно служить черновым полом. В монолит в процессе строительства можно заложить греющую водяную систему (дибо электрическую), и на прогрев вашей бани будет уходить меньше времени и твёрдого топлива.

Размер плиты в плане соответствует размеру бани, либо немного превышает его, если нужно утеплять или облицовывать фасад. Толщина определяется расчётом, но так как баня – строение небольшое и не тяжёлое, можно взять традиционный минимум – 250 мм. Меньше она может быть только при наличии рёбер жёсткости, которые могут быть обращены не только вверх, о чём говорилось выше, но и вниз. По сути, это совмещение плиты с фундаментной лентой, которая берёт на себя основную долю нагрузок и даёт возможность сделать горизонтальную часть плиты более тонкой.

Структура фундаментной плиты и её толщина

Столбы и сваи отличаются размером сечения, глубиной заложения и используемым материалом. Столбы могут возводиться как в монолитном варианте, так и в кладочном и имеют высоту не более 3 м. Бывают даже столбы мелкого заложения, их монтируют из установленных на торцы блоков ФБС. Такой вариант идеален для деревянной бани, но не подходит для каменной. Здесь лучше отдать предпочтение монолиту.

Сваи тоже бывают монолитные, но могут монтироваться и из готовых заводских изделий: железобетона, металлобетона, металла. Вряд ли для бани кто-то будет использовать забивные сваи, но винтовые можно. Хотя в любом случае головы металлических свай нужно объединять железобетонным ростверком.

Так как для устройства кладочных столбов нужно рыть шурфы, а это трудоёмко, в частном строительстве чаще всего применяют буронабивную технологию устройства свайного поля, как самую доступную для самостоятельного производства и недорогую. Такие сваи можно назвать и столбами, так как их длина тоже не превышает 3 м.

Схема ростверкового фундамента на столбах

Устройство монолитных опор для такого небольшого объекта как баня, может выполняться по простейшей технологии. Высверленные в грунте отверстия просто забутовывают камнем или кирпичным боем, после чего заливают текучим цементно-песчаным раствором. В наземной части, за счёт которой ростверк будет приподниматься над землёй, над каждой лункой ставят маленькую опалубку и, заложив в неё арматуру для связки с ростверком, заливают оголовки. Когда монолит наберёт распалубочную прочность (50%), можно приступать к формированию опалубки под ростверк.

Технологически наиболее проста заливка поверхностной плиты - если у неё нет рёбер жёсткости. Плоскую плиту можно формировать по несъёмной опалубке из пенополистирола. Для этого некоторые производители предлагают L-образные элементы, из которых составляется периметр плиты. Дно опалубки при этом выкладывается плитами ЭППС, которые служат плите прекрасной защитой от морозного пучения.

  • Если обходиться без утепления, то щиты для опалубки так же собирают из доски - из расчёта высоты борта, превышающей высоту монолита на 50 мм. При столь маленькой площади можно сделать и так, чтобы верх опалубки был ориентиром для верха плиты, но тогда щиты должны быть очень точно выставлены по горизонтали.
  • Начинается работа с планировки, в процессе которой снимается слой растительности, поверхность выравнивается, а снятый грунт удаляется в отвал. С привязкой к любой другой постройке, забору или красной линии улицы производится разметка котлована с установкой обносок. Затем укладывается геотекстиль, поверх которого отсыпается и утрамбовывается песчаная подушка, внутрь неё закладываются канализационные трубы. Минимальная толщина отсыпки – 200 мм.
  • Наличие подушки может быть необязательно на непучинистом грунте, но для этого нужно быть точно уверенными в его свойствах. Так как исследования грунта под баню никто не производит, подушка, по сути, выполняется на всякий случай. Она заменяет собой часть материкового грунта (если в нём присутствуют глинистые частицы, он всегда пучинистый), а так же выравнивает дно земляного корыта.
  • Согласно строительным правилам, поверх песка должна заливаться бетонная подготовка, которая защищает слой гидроизоляции от повреждений. Но с появлением на рынке прочных и эластичных профилированных мембран из поливинилхлорида, в малоэтажном строительстве при малом заложении плит они заменили собой подбетонку.
  • ПВХ-мембрану настилают на песок, выше укладывают теплоизоляцию или сразу формируют каркас. Опалубка ставится до или после него, что зависит от применяемой технологии сборки. Если из отдельных стержней, борта будут мешать производить торцевые соединения, поэтому их ставят позднее. Но каркас плиты для бани можно собрать и из готовых заводских сеток (если арматура стальная, то АIII d=12мм) с ячейкой 200*200 мм.

    Сборка каркаса из отдельных стержней

  • Нижнюю сетку устанавливают на пластиковые подставки, за счёт которых обеспечивается нужная толщина защитной оболочки бетона (50-70 мм), а верхнюю будут поддерживать арматурные подставки-лягушки. Арматура укладывается так, чтобы по бокам и сверху тоже образовывалась оболочка из бетона – толщиной 35 мм.
  • Борта опалубки желательно обшить геотекстилем или другим рулонным материалом, что, во-первых, будет удерживать в бетоне влагу, а во-вторых, даст возможность использовать доски вторично. Толщина доски, применяемой для сборки опалубочных щитов, должна быть не менее 25 мм. При большой площади монолита, который на неё сильнее давит, берут доску 35-40 мм.

    Готовый каркас и опалубка, обшитая геотекстилем

  • Доски сшиваются брусками 40*40 мм через 80-100 см. Крепиться они могут как саморезами, так и гвоздями, во втором случае гвозди должны прошивать дерево насквозь и выходить наружу с последующим загибом. Соответственно, чтобы избежать выдёргивания крепежа, забивка производится изнутри наружу. Бруски, соединяющие доски, через один делают длинными и заострёнными, чтобы щит можно было установить вертикально забивкой кольев в грунт. Дополнительно устанавливаются распорки и подкосы, упирающиеся в забитые на расстояние их длины колышки.
  • Бетон для заливки фундамента берут не ниже класса В20 (М250). Чтобы сделать его из цемента М400, нужно соблюсти такие пропорции (Ц:Щ:П) – 1: 3,3: 2,3. Водоцементное соотношение бетона В20 (на цементе М400), составляет 0,56. В массовом выражении на кубометр бетона уйдёт: 332 кг цемента, 1080 кг щебня, 750 кг песка и 215 л воды.
  • Залить плиту нужно за один день, организовав работу так, чтобы между замесами не получались перерывы больше 30 минут. Начинать нужно с дальнего края и заливать квадратами, двигаясь в сторону бетономешалки. Один человек заливает бетон, второй следом уплотняет и разравнивает поверхность.

Если на улице жарко, после схватывания смеси монолит нужно укрыть полиэтиленом и два-три раза в день увлажнять его поверхность. Снять опалубку можно, когда плита наберёт 50% прочности. При температуре окружающей среды +20 градусов это произойдёт уже на третьи сутки. Чем холоднее на улице, тем медленнее происходит набор прочности.

Проекты от архитектурной студии FHDom:

Проект Windows Villa FH-90WV

Общая площадь:

90 м²

Проект Master Dom FH-144 c мастер-спальней

Общая площадь:

144 м²

Проект FH-150 Full HDom

Общая площадь:

150 м²

При отсутствии проекта, выполненного на основе геологических изысканий, любой фундамент можно сравнить с лотереей – повезёт, не повезёт. Именно поэтому предпочтения чаще отдаются плитам, так как этот вариант в виду большой площади опирания считается самым надёжным. Главное здесь, не прогадать с толщиной и произвести правильную заливку.

Вот на что нужно обратить особое внимание:

  • Класс бетона должен быть не ниже В20, наполнитель – только гранитный щебень с песком или ПГС.
  • Минимальный диаметр стальной арматуры 12 мм, композитной 8 мм.
  • Обязательна защита от морозного пучения в виде песчаной подушки.
  • При заливке необходимо предупредить потерю монолитом цементного молока.
  • Для достижения удобоукладываемости, в смесь нужно ввести пластификатор. Его расход в среднем составляет 1 л на 100 кг цемента.
  • Бетон должен хорошо уплотняться, а поверхность плиты – выравниваться.
  • Нельзя заливать плиту по частям без устройства рабочих швов.

Бетон требует ухода, самым оптимальными для его твердения условиями является температура +20 и влажность 90%.

Фундамент для бани. Как сделать ленточный фундамент для бани и бетонный пол


Заливаем ленточный фундамент для бани в борисовском районе, баня большая - 6х6м, с 2мя гостиными и верандой. Сруб будет из карельской сосны, диаметр кругляка 350мм. Сруб получается увесистый. Почва глина. И на этом примере решили рассказать Вам как правильно делать основу – фундамент и пол.

Как выбрать фундамент под баню.

Фундамент - это основная часть здания, которая принимает все нагрузки вышележащих конструкций. Благодаря ему здание обладает устойчивостью. Хотите, чтобы ваша баня была крепкой и прослужила вам много лет? Нужно выполнить качественный фундамент.

Основание для строения может быть разных видовОн подбирается исходя из почвы и веса постройки:

  • столбчатый,

  • ленточный,

  • свайно-ростверковый,

  • монолитная плита. 

Ленточный фундамент - один из самых распространенных видов основания, применяемый в строительстве. Он обеспечивает равномерное распределение нагрузки, достаточную жесткость при осадках грунта.

Ленточный фундамент для бани преимущества:

  • ленточные фундаменты выдерживают большой вес, даже если в здании несколько этажей; 

  • довольно простой монтаж, не нужна сложная техника;

  • быстрота возведения;

  • возможность впоследствии сделать погреб или подвал;

 

Ленточный фундамент под баню недостатки: 

  • при неправильном выборе места для строительства возможна просадка с какой-либо стороны вследствие большого веса фундамента;

  • нужно досконально изучить грунт и его характеристики для определения правильной глубины заложения фундамента;

  • если у грунта слабая несущая способность, то этот тип фундамента применять нельзя.

 

Марка бетона для ленточного фундамента для бани

Безусловно, залог надежности фундамента – это использование качественного материала. Чтобы подобрать марку бетона, нужно исходить из условий - вес бани и тип грунта.

Если вы планируете постройку небольшого и легкого строения, к примеру, каркасной бани на ленточном фундаменте, то вам подойдет бетон марки М200. Если строение будет тяжелым, то лучше выбирайте марки М250 или М300.

Чем выше марка бетона, тем выше качество и стоимость. На бетоне экономить не рекомендуется, поскольку некачественный фундамент приведет к значительному сокращению срока службы всей постройки и ее преждевременному разрушению.

Этапы возведения ленточного фундамента.

1. Подготовка территории

Необходимо расчистить от мусора, камней, деревьев и кустарников участок, на котором будут проходить строительные работы. Очищать нужно не ровно сам участок, на котором будет возведена постройка, а территорию чуть больше (хотя бы на 1 м с каждой стороны).

2. Разметка плана фундамента, подготовка траншеи

Для этого понадобятся колышки, угольник, рулетка и бечевка. Нужно во все углы будущей постройки вбить колышки, после натянуть между ними бечевку.

Важно, чтобы все углы были под углом 90 градусов. Для проверки сначала используйте угольник, а после проверить ровность будущего фундамента можно с помощью замера диагоналей. Нужно стремиться к одинаковой длине диагоналей (допустимо расхождение в 2 см).

После подготовки всех точек можно переходить к копке траншеи.

Размеры ленточного фундамента под баню могут различаться в зависимости от планируемой постройки и типа грунта. При выборе глубины траншеи нужно ориентироваться на климатические условия. Высота ленточного фундамента для бани обычно составляет 0,5-1 м.

Ширина ленточного фундамента бани напрямую зависит от ширины будущих стен. Она должна быть около 0,25-0,5 м. Соответственно, сама траншея должна быть чуть больше (примерно на 0,2 м), чем ширина фундамента.

Кроме того, ширина фундамента, проходящего под внутренними перегородками, обычно делается меньше на 0,1 м, чем под внешними стенами.

Дно подготовленной траншеи нужно засыпать песчаной подушкой, ее толщина должна быть 0,1-0,2 м. Сначала в траншею насыпаем слой песка, потом поливаем его водой и утрамбовываем, а затем следует покрыть его ПГС, после снова выровнять.

Подушка нужна для предотвращения перекосов и деформации здания. Кроме того, слой песка защищает фундамент от резких температурных перепадов в периоды дождей и снега.

3. Опалубка для фундамента

В нашем случае: ширина опалубки 25 см. Глубина фундамента 1 м. При установке опалубки нужно обратить внимание на крепкое и профессиональное скрепление щитов опалубки, иначе возможны такие дефекты как неровный фундамент, наличие пузырьков воздуха внутри и трещины в самом фундаменте. Вязку щитов осуществляем проволокой, устанавливаем распорки, соблюдая градусы, вяжем углы проволокой, ставим укосины.

 

Опалубка представляет собой каркас, который задаст форму для будущего фундамента. Для него нужно использовать доски толщиной не меньше 30 мм или ДСП 20-22 мм. Высота опалубки должна быть не меньше 30 см, нужно, чтобы она превышала высоту будущего фундамента.

Забивая опалубку, делайте так, чтобы все шляпки гвоздей были снаружи. В таком случае процесс разборки будет проще и займет меньше времени.

Бывает, что опалубку оставляют и используют в качестве дополнительной теплоизоляции. В таком случае ее высота должна быть равна высоте самого фундамента.

Для установки опалубки нужно по краям траншеи установить опоры и к ним прикрепить стенки конструкции. Важно, чтобы внутренняя поверхность каркаса была максимально ровной.

Чтобы при заливке бетона раствор не попадал в щели, рекомендуется покрыть опалубку пленкой или слоем рубероида.

4. Армирование опалубки

Так как на бетон будет большая нагрузка и для того, чтобы защитить бетон от разрушения нужно предусмотреть армирование.

Для армирования подойдет арматура, прошедшая антикоррозийную обработку. В дно траншеи нужно в два ряда вбить отрезки арматуры. Между ними и стенками опалубки нужно оставить зазор в 5 см, важно, чтобы отрезки были ниже, чем фундамент приблизительно на 5 см.

После следует положить на дно прутья и привязать их проволокой к вертикальным опорам на расстоянии 7-10 см от дна. Верхний ряд арматуры должен быть ниже уровня фундамента ориентировочно на 7 см.

Если вы делаете ленточный фундамент для бани со сливом, то как раз на этом этапе нужно позаботиться о коммуникациях. Рекомендуется делать их подземными. Для подготовки технологических отверстий потребуется отрезать часть пластиковой трубы и прикрепить в нужном месте к арматуре.

5. Заливка фундамента

Рекомендуется покупать готовый бетон в целях сокращения сроков возведения фундамента и для уверенности в его качестве.

После заливки нужно убрать из бетона весь лишний воздух, чтобы сделать его более плотным. Для этого мы используем вибратор. С этой же целью опалубку с внешней стороны нужно простучать молотком.

Если погода на улице жаркая, то нужно хотя бы пару раз в день поливать фундамент водой, если же наоборот, идут постоянные дожди, то накройте основание пленкой.

Спустя 3 дня опалубку можно снять. Возведение стен бани можно начинать только спустя 3 недели после возведения фундамента.

Не экономьте на фундаменте и доверяйте профессионалам - если он будет крепким и надежным, то баня прослужит вам долгие годы.

 

 Пол бани: 

6. Обратная засыпка

Обратная засыпка грунта (выполняется не всегда). В нашем случае по решению прораба выполняем. Засыпка строго чистым песком, поливка его водой и трамбование (нельзя засыпку осуществлять плодородным грунтом или глиной). Затем сверху посыпаем песчано - гравийную смесь и после этого снова трамбуем. Нужно все хорошо уплотнить, так как сверху будет уложен пол бани.

7. Укладка материалов

Укладываем пленку, она не дает прорастать растениям и сорнякам. Швы пленки обязательно проклеить.

Укладка утеплителя в 2 слоя из экструдированного пенополистирола, поперек друг друга для устранения «мостиков холода».

Укладываем кладочную сетку с ячейкой 10 х 10 см.

8. Заливка бетона

Заливаем пол бетоном марки М200, толщиной слоя 10см – это черновая стяжка по грунту.

9. Установка сруба

Установка сруба и внутренняя отделка (В нашем случае выбран сруб из карельской сосны диаметром 350мм).


Как видите, устройство фундамента - дело чрезвычайно трудоемкое. Перед началом работ нужно оценить свои силы и возможности. У каждого специалиста своя техника, своё оборудование, свой технологический подход к строительству. Если взять часть технологии одного строителя и смешать её с другими технологиями, то конечный результат не гарантирован.

 

Ленточный фундамент своими руками — Статьи о строительстве домов и бань из бруса в Екатеринбурге

Опорные конструкции зданий в средних широтах проектируются и возводятся в соответствие с требованиями СНиП 31-105-2002, 2.02.01-83 (Свод правил СП 22.13330.2011). Построить ленточный фундамент для бани своими руками, обеспечив при этом требуемую несущую способность, вполне возможно, если строго придерживаться технологии работ. Основание принимает на себя нагрузку от строительных конструкций и равномерно перераспределяет ее на грунт.

Устройство ленточного фундамента для бани самостоятельно на естественных основаниях предполагает его отливку из бетона в опалубку с армированием стальным или композитным прутом. Опорные конструкции закладываются под несущими стенами, перегородками, печами и дымовыми трубами. Основание здания должно обеспечивать необходимые технико-экономические характеристики в период его строительства и эксплуатации. Наша компания предлагает готовые строительство по типовым проектам домов в короткие сроки.

Расчет фундамента на примере бани 6×4 метра

Разработка опорной конструкции осуществляется с учетом информации о результатах инженерных изысканий, назначения строения, действующих нагрузок и влияния окружающей застройки. При проектировании ленточного фундамента банирасчеты производятся на основании технического задания, которое должно содержать исходные данные. В числе прочих факторов принимаются во внимание сведения о климатических условиях местности, в частности глубины промерзания грунтов и залегания грунтовых вод.

В процессе расчетов определяются размеры глубина залегания, высота и ширина ленточного фундамента для бани достаточные доя восприятия нагрузок от строительных конструкций. На основании данных о сечении опорной конструкции возможно самостоятельно провести расчет потребного количества материалов и объемов земляных работ.

В качестве примера определим размер ленточного фундамента для бани 3×6 м, расчет выполняется в следующем порядке:

Вычисляем общую длину опорной конструкции с учетом одной перегородки, делящей строение на предбанник и парную. В нашем случае требуется решить выражение: L= (3+6) ×2+3= 21 м

Определяем площадь сечения ленты фундамента по формуле: S=h×b,

где h –глубина заложения и b – ширина основания, которая зависит от количества этажей и варьируется в пределах от 250 до 450 мм.

Минимальный объем земляных работ, и требуемое количество бетона рассчитываем по формуле: V1=S×L.

Дополнительно обсчитываем фундамент под печь для бани:  V2=h ×sп,

где sп – площадь основания печи.

Установив точные размеры ленточного фундамента под баню, определяем полный объем земельных работ: V= V1 + V2.

Аналогично тому, как рассчитывается ленточный фундамент для бани 3х6 своими руками проводятся вычисления для оснований под строения размером 6х4 и 6х6.

Расчет необходимого количества арматуры

Проект бани предусматривает использование нужного количества арматуры, которое определяется из расчета прокладки четырех прутков продольно. Они в сечении являются вершинами прямоугольника. Поперечные связи делаются с установленным интервалом из металлопроката или композита и соединяют стороны фигуры по периметру. В среднем на баню потребуется не менее 120 м прутка сечение 8-10 мм.

Расчет требуемого количества материалов для гидроизоляции

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для бани 3на4 метра нуждается в гидроизоляции, которая выполняется из рубероида. Данного материала понадобится минимум 10-12 рулонов в зависимости от глубины заложения и других размеров опорной конструкции. Ко всему вышеперечисленному понадобятся обрезные доски, бруски и гвозди для устройства опалубки под заливку бетона.

Глубина заложения фундамента

При строительстве дома из древесины не требуется большого сечения опорной конструкции.
Для ленточного фундамента бани глубина заложения определяется с учетом следующих факторов:

  • расположения здания относительно других строений и инженерных коммуникаций;
  • рельефа местности проектируемого и существующего;
  • геологических и гидрогеологических условий местности;
  • глубины промерзания грунтов в холодное время года.

Брус профилированный обладает небольшой удельной массой и нагрузки опорную конструкцию невелики. Мелкозаглубленный ленточный фундамент под баню из древесины является наилучшим вариантом. Строительство опорных конструкций данного типа особенно оправдано с экономической толки зрения, обеспечивая возможность экономии материалов и финансовых средств.

Самостоятельно рассчитать ленточный фундамент под баню по глубине заложения можно исходя из нормативного показателя сезонного промерзания грунтов. Данный параметр определяется как среднее арифметическое результатов фактических наблюдений за предыдущие 10 лет. Глубина заложение фундамента напрямую зависит от состава грунтов основания и для отапливаемых помещений она должна быть достаточной, чтобы исключить возможность морозного пучения.

Высота фундамента

Этот показатель определяется от планировочного уровня земли на площадке, где размещается строение. Минимальная высота ленточного фундамента бани, стены которой делаются из деревянного бруса, должна быть больше 250 мм. Это необходимо защиты ограждающих конструкций от воздействия влаги. Знание данного параметра в сочетании с глубиной заложения позволит точно рассчитать ленточный фундамент бани и установить потребное количество материалов.

Для отапливаемых помещений высота основания должна быть достаточной для обеспечения комфортных условий для человека исключающей возможность образования сквозняков. Уровень пола в бане с ленточным фундаментом устанавливается по верхней кромке опорной конструкции или цоколя при наличии последнего. Большая высота основания позволит снизить влияние земли и сделает помещение более теплым.

Подготовка и разметка площадки

Как делать ленточный фундамент под баню и с чего следует начинать, имея на руках проект и чертежи?
На первом этапе производится подготовка и разметка площадки в таком порядке:

  • С участка удаляется плодородный слой почвы, растительность, остатки корней и мусор.
  • Если под зданием располагаются инженерные коммуникации, то в местах пересечения траншей с опорной конструкцией канавка заполняется грунтом или бетоном.
  • На площадке при необходимости предусматривается дренаж.

Как сделать ленточный фундамент под баню правильно и точно? Для этого необходимо произвести разметку участка с использованием колышков, шнура, рулетки и уровня. При выполнении данной операции необходимо строго выдерживать расстояние до других строений на участке и внешних ограждений. Не допускается нарушение красных линий. На этом этапе строительства бани 6х4 фундамент ленточный необходимо тщательно проверить длину диагоналей, которые должны быть одинаковыми.

Земляные работы

Выемка грунта по заранее размеченным линиям осуществляется обычно вручную с использование шанцевого инструмента. Глубина траншей выбирается с учетом необходимости отсыпки гравийно-песчаной подушки под ленточный фундамент бани, толщина которой должна быть не менее 200 мм. Основание хорошо утрамбовывается и проливается водой для осадки грунта.

Для того чтобы сделать ленточный фундамент бани достаточно надежным необходимо исключить возможность осыпания траншей в период проведения работ. Для этого проводятся мероприятия по укреплению стенок разными способами и удаление грунта на достаточное расстояние от котлована. При проведении земляных работ следует быть внимательным, чтобы исключить возможность повреждения подземных коммуникаций.

Устройство опалубки

Для изготовления вспомогательных конструкций удобно использовать готовые щиты из обрезных досок толщиной не менее 25 мм. В процессе самостоятельного устройства опалубки под ленточный фундамент под баню необходимо точно выдерживать его размеры в соответствии с проектом. Конструкция устанавливается на подготовленную подушку и тщательно закрепляется в вертикальном положении с использованием откосов. Щиты соединятся между собой в верхней части брусками с интервалом в 800 – 1000 мм, чем обеспечивается необходимая прочность для форм.

На данном этапе устройства ленточного фундамента под баню своими руками необходимо обеспечить точное положение верхней кромки опалубки. Она должна образовывать строго горизонтальную плоскость на установленной высоте от планировочного уровня земли. Достигается это путем использования гидравлического уровня и тонкого шнура, по нему осуществляется выравнивание щитов опалубки.

Гидроизоляция и армирование

Усиление фундамента для бани 4х6 ленточного осуществляется при помощи стального или композитного прутка. Внутри опалубки устанавливается пространственная конструкция из арматуры, состоящей из четырех продольных прутков. Между собой они соединяются поперечинами с использованием электросварки или связываются мягкой проволокой. Последняя технология более доступная и не требует применения специального оборудования.

Опорная конструкция нуждается в защите от воздействия влаги, содержащейся в почве. Как правильно сделать ленточный фундамент под баню и обеспечить необходимую гидроизоляцию?
Устройство водонепроницаемого слоя на поверхности основания возможно двумя способами:

  • Укладкой рубероида в опалубку непосредственно перед заливкой в нее бетонных смесей.
  • Оклеиванием стенок фундамента после снятия щитов с использованием расплавленной смолы или других материалов.

Выбор технологии нанесения гидроизоляционных покрытий выбирается исполнителем работ с учетом технических возможностей и сложности выполняемых операций.

Заливка фундамента

Этот процесс осуществляется с применением готовых смесей либо путем их приготовления на строительной площадке. Как залить ленточный фундамент под баню и сделать это правильно? Вопрос этот достаточно сложный, с одной стороны, использование товарного бетона, доставляемого бетономешалкой значительно ускорить процесс. С другой стороны, самостоятельное приготовление цементно-песчаных смесей обеспечивает значительную экономию средств.

Какой бетон нужен для ленточного фундамента бани? В соответствии с действующим СНиП материал для опорной конструкции должен относится к классу прочности не ниже В 15. Использование такого бетона позволит обеспечить необходимую прочность опорной конструкции. Заполнение опалубки бетоном осуществляется по всей конструкции равномерно до верхней кромки.

Как правильно залить ленточный фундамент под баню? В процессе заполнения опалубки бетоном необходимо тщательно следить, чтобы в основании не оставалось пустот. Для этого применяются стальные щупы, которыми протыкается масса и направляется в нужные места. По окончании процесса заливки необходимо проследить, чтобы не было деформации опалубки и смещения щитов.

Выдержка фундамента для осадки

Время необходимое для полного застывания бетона составляет не менее 24 часов. В ходе строительства ленточного фундамента бани необходимо учитывать, что конструкцию необходимо выдержать в течение определенного периода. Продолжительность высыхания сильно зависит от температуры окружающей среды и наличия ветров. Смесь набирает марочную прочность примерно за четыре недели при 20 °C.

Для защиты бетона от пересыхания рекомендуется его сверху засыпать опилками и смачивать водой. По мере готовности основания с него снимается опалубка и осуществляется обратная засыпка фундамента грунтом до планировочного уровня. Для получения профессиональной консультации как правильно поставить баню на ленточный фундамент следует обратиться к специалистам нашей компании. 

Глубина фундамента под баню

Баня представляет собой довольно популярную постройку, которую хочет иметь практически любой владелец дачного участка. Но несмотря на кажущуюся простоту возведения и эксплуатации, надежность и долговечность подобного здания будет зависеть от массы разнообразных факторов. Одним из них является фундамент. Только правильная глубина закладывания будет залогом его устойчивости и долговечности, а значит и залогом надежности всей постройки.

Зависеть значение этого параметра будет от нескольких факторов:

 

  • типа фундамента, который выбран для возведения;

  • конструкции самой постройки;

  • финансовых возможностей заказчика;

  • особенностей грунта, среди которых особое внимание нужно обратить на наличие грунтовых вод, тип земли, а также ее однородность.

Если говорить о типах фундамента, то он может быть:

Основание является определяющим фактором для долговечности и прочности сооружения. Но вне зависимости от его типа, опоры фундамента должны быть погружены на определенную глубину, чтобы он был крепок и не проседал. Для определения этого параметра требуется знать, как глубоко проходит залегание подземных вод.

Если баня будет строиться на суглинистой и глинистой земле, то нижняя граница фундамента должна закладываться на глубине от 10 до 25 сантиметров. Если грунт песчаный, то глубина закладывания должна составлять около 50 сантиметров.

Но тонкость в том, что уровень залегания грунтовых вод самостоятельно определить крайне сложно. Проще будет обратиться в районные кадастровые организации или структуры, что осуществляют проведение геологических исследований.

Если опираться на критерий глубины промерзания, то тут можно хотя бы примерно ориентироваться на средние значения климатических поясов, где располагается определенная местность. Для примера приведем несколько уровней в различных крупных населенных пунктах:

  • Одесса - 70 сантиметров;

  • Киев - 90;

  • Минск - 1 метр;

  • Санкт-Петербург - 1,2 метра;

  • Москва - 1,4 метра;

  • Новосибирск - 2,2 метра.

То есть, как можно убедиться. чем дальше на север, тем уровень промерзания больше и тем больше будут финансовые затраты, ведь фундамент потребуется закладывать все глубже. Разберем на примере бани из бруса, как потребуется закладывать основание.

Глубина закладки фундамента для бани из бруса

Баня из бруса - наиболее популярный на сегодняшний день типа постройки такого типа. Он является крепким и легким, благодаря чему не создает большой нагрузки на основание. В данном случае основание следует делать, исходя из следующих параметров:

  • нагрузка на фундамент;

  • плотность земли;

  • наличие либо отсутствие подземных вод;

  • глубина промерзания земли;

  • тип грунта.

Такую баню можно построить на таких категориях фундамента:

  • столбчатом, если строительство осуществляется на песке, гравии либо глине;

  • ленточном, если возведение производится на заболоченном и плодородном грунте;

  • иных типах, если строительство идет на каменистом грунте либо песке высокой плотности.

Если вы решили возводить баню на первом типе фундаментного основания, то глубина для средней полосы должна составлять около полутора метров. В остальных случаях требуется учесть, что глубина залегания должна быть на треть метра ниже, чем уровень промерзания грунта. Если вы сомневаетесь на каком именно уровне следует закладывать грунт, то не следует экономить и лучше обратиться за помощью к специалистам из профильной организации, которые проведут необходимые исследования.

Ленточный фундамент под баню от Доброй бани

Ленточный фундамент под небольшую баню

Закажи ленточный фундамент под сруб бани [email protected]

Когда стоит начинать именно с ленточного фундамента?

Если на вашем участке песчаная почва, а строить вы собираетесь небольшую баньку (возможно даже и с верандочкой), то скорее всего вам подойдёт столбчатый фундамент на песчаной подсыпке.

Ну, а если почва глинистая, а сруб не только с верандой, но и с общей масардной крышей, то без общего лентчного фундамента не обойтись.

Так как сруб сооружение не тяжёлое, то достаточно под него сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Ниже представлена схема такого фундамента.

Если считать, что весь материал для фундамента, уже есть на участке у заказчика, то стоимость работы по изготовлению ленточного фундамента по приведённой схеме ( т.е. общая высота фундамента 80см, а ширина 40см). можно легко рассчитать следующим образом:

  1. Измерим периметр сруба (для сруба 5х4 это будет 4+5+4+5=18) Если вы собираетесь делать ленту и под перегородку, то добавится ещё и длина перегородки.
  2. Далее умножаем получившуюся длину (20м) на высоту ленты (0,8м) и на ширину ленты (0,4м) . Т.е. 18х0,8х0.4=5,76куб.м. Это обьём бетона на наш ленточный фундамент для сруба 4х5.

Конечно, все фундаменты разные. Кто-то хочет сделать высоту не 80см, а 1м, а толщину не 40см, а 30см, а кто-то планирует просто залить в землю армированную ленту, а над землёй выложить цоколь из фундаментных блоков, или просто поставить на эту ленту столбики. Как видете, возможны варианты.

Можно сесть и рассчитать стоимость фундамента самому, но можно поступить и проще., Позвоните диспетчеру и получите подробную консультацию по интересующему вас вопросу.

Стоит ли делать под сруб ленточный фундамент на глубину промерзания? Нам кажется, что не стоит. Это ведь не кирпич, воторый может дать трещину в стене при малейшей подвижке земли. А вот если у вас на участке перепад высот, или торфяник, или друие почвенные сложности, то стоит рассмотреть установку свайно - винтового фундамента .

Если у Вас появились вопросы по ленточному фундаменту - позвоните и мы подробно проконсультируем, или пишите

 

наш электронный адрес: [email protected]

Следует учитывать, что:

Чаще всего бетон для заливки ленточного фундамента заказывается на ближайшем растворном узле.

Но, бывает и так, что миксер не имеет возможности подьехать к месту заливки фундамента.

В этом случае бригаде придётся мешать бетон вручную.

Заказчик же должен будет завести на участок песок, гравий и цемент.

Необходимое количество этих материалов можно будет согласоватьс поставщиком.

Скорее всего при ручном замешивании бетона цена за работу немного возрастёт. Этот момент заранее проговаривается с поставщиком.

Если вы собираетесь построить ленточный фундамент, то на участке должны быть:

1.Песок на подсыпку

2.Арматура диаметром примерно 12мм в количестве, которое укажет поставщик, и вязальная проволока.

3.Обрезная доска 25мм , доска 50х150 и др. материал (количество нужно согласовать с поставщиком) для опалубки.

4.Гвозди.

P.S. После того как опалубка будет снята, оставшиеся доски можно использовать для усторойства чернового пола.

Строительство фундамента бани. - Богородские мастера

Строительство фундамента для бани.  т 8-920-258-52-61

    Что такое фундамент? Это подземная часть здания (в нашем случае бани), которая предназначена для передачи нагрузки от здания на грунт, залегающий на определенной глубине и являющейся основанием фундамента. Про фундаменты разработаны СНИПЫ (строительные нормы и правила), рекомендации, исследования и много другого материала.

    Здесь же  покажем, как  мы строим фундаменты под бани.

                                                                                                    В основном грунты в Богородском и близлежащих районах Нижегородской области - суглинки, есть песчаные грунты.  Фундаменты строим мелкозаглубленные, из бетонных блоков размером 40х20х20см. Их применение разрешено строительными нормами (СНиП II-22-81, СП 15.13330.2012), технические требования к блокам по ГОСТ 6133-99. Высота фундамента - 3 блока, т.е. 60см.     Фактически один блок находится над землей и выполняет функцию цоколя.  В случае участка с уклоном высота фундамента может доходить и до 6 блоков (120см). Блоки кладутся как большие кирпичи, на обычный раствор. Вес блока-30кг. При применении таких блоков не надо грузоподъёмных машин и механизмов, специальной техники. Фундамент строит та же бригада, что и баню. После постройки фундамента на него сразу же можно начинать устанавливать сруб бани.

    Работа начинается с разметки фундамента. Глубина фундамента определяется определяется с таким расчетом, чтобы в наивысшей точке по уровню фундамент был выше земли на один блок. После выкапывания траншей их дно зачищается и производится подсыпка песка для выравнивания дна по уровню. Производится кладка стен фундамента, причем верхний ряд над землей кладется из пустотных бетонных блоков. В стенах сразу делаются продухи, в верхнем ряде устанавливаются лаги, обработанные антисептиком. Концы лаг оборачиваются рубероидом. Верх фундамента должен быть ровным и горизонтальным. При необходимости верх выравнивается строительным раствором.  По желанию Заказчика производится заливка чаши пола под моечным отделением с выводом трубы в отстойник. Кладка фундамента под печь также производится за дополнительную плату. После фундамента переходим к стенам-установка стопы из оцилиндрованного бревна.

Какой высоты должен быть фундамент для бани из бруса?

Строительство бани необходимо начинать с разработки проекта, в котором требуется учесть результаты предварительных инженерных изысканий, рассчитать оптимальные размеры, подобрать материалы и обозначить местоположение строения, определить, какой фундамент лучше для бани.

Конструктивные особенности бани

Баня относится к вспомогательным надворным постройкам и обладает целым рядом конструктивных особенностей. В частности, при строительстве бани следует учесть вопросы водоснабжения, канализации, электропитания и отопления. Следует учитывать также и режим эксплуатации бани — круглогодичный или сезонный. Летняя баня требует меньших затрат на ее возведение и эксплуатацию, а для круглогодичного использования банного помещения необходимо особенное внимание уделить теплоизоляции постройки, а также защите водоснабжения и канализации от промерзания.

В качестве материала для возведения бани используется брус, бревно, кирпич, камень или пеноблок. Для летней бани допустимо использование каркасной основы с обшивкой стен пиломатериалом. Внутренние перегородки могут быть изготовлены из бруса, тонких бревен, досок или древесноволокнистых плит. При монтаже бани следует особое внимание уделять правилам пожарной безопасности и гидроизоляции деревянных стен. Еще 1 архиважный момент — организация правильной вентиляции для удаления продуктов сгорания топлива в печи.

Исходя из размеров банного помещения, массы стен и печи, места расположения, качества грунта и климатических особенностей региона закладывается фундамент под баню. Какой лучше, дешевле и проще изготовить фундамент, определяется в процессе разработки проекта, проведения инженерных изысканий и составления сметы.

Определить, на какой фундамент лучше ставить баню, можно после принятия решения о размерах строения и материале для его изготовления. Особого внимания требует проверка качества грунта, определение уровня грунтовых вод и глубины промерзания. Глубина закладки фундамента помимо плотности грунта также определяется уровнем грунтовых вод и глубиной промерзания земли в зимний период.

В зависимости от этих параметров глубина закладки фундамента может составлять от 50 см при плотном грунте, низком уровне грунтовых вод и небольшой глубине промерзания, до 100 см и более при большой глубине промерзания и высоком уровне грунтовых вод. Определить уровень грунтовых вод и глубину промерзания можно при помощи закладки пробного шурфа в летний и зимний период. Для исключения вспучивания основы закладка фундамента производится ниже глубины промерзания грунта.

Правила выбора фундамента для бани

Выбрать, какой фундамент лучше для бани из бруса можно после составления проекта. Например, для бани небольших размеров, стены которой сложены из брусьев средней толщины, можно использовать свайный или столбчатый фундамент. В случае использования толстых тяжелых брусьев можно изготовить ленточные бетонные фундаменты. Этого же типа может быть фундамент для бани из бревна. Какой лучше использовать материал для его изготовления, определяют в процессе составления сметы.

Какой фундамент лучше для бани из пеноблоков, тоже не сложно определить. В этом случае можно использовать комбинированную конструкцию, включающую элементы свайных и ленточных фундаментов. Для внешней несущей стены бани используется ленточный фундамент, а для внутренних перегородок можно использовать сваи или несущие столбики. Кроме того, ленточные фундаменты при сравнительно небольших затратах труда на их изготовление и требуемого материала могут использоваться и для бань, сложенных из кирпича или камня.

Наиболее простым в изготовлении является мелкозаглубленный ленточный фундамент для бани. Какой лучше выбрать материал для ленты фундамента, определяется плотностью типом грунта и наличием близкорасположенных грунтовых вод. Оптимальным для большинства строений из бруса, бревна, кирпича или пенобетона является глубина закладки подошвы порядка 30-50 см.

Свайные фундаменты

В том случае, если грунтовая основа в месте возведения бани мягкая, влажная и склонная к осыпанию, то может потребоваться фундамент с большим заглублением. В этом случае можно использовать металлические винтовые сваи, представляющие собой стальные трубы с режущими лопастями на конце.

При установке такая свая выравнивается вертикально по отвесу и ввинчивается в грунт до упора в плотный или каменистый слой, располагающийся ниже уровня промерзания. Расстояние между сваями выбирается, исходя из размеров бани. Сваи устанавливаются по углам строения и в опорных точках с максимальной нагрузкой. После установки сваи обрезают до высоты 20-30 см и заливают бетоном, предварительно вставив в них крепежные резьбовые шпильки диаметром 15-20 мм и длиной 40-50 см, на которые впоследствии при помощи гайки будет крепиться опорный брус.

Аналогично изготавливается свайный фундамент из асбоцементных труб диаметром порядка 20-30 см. Трубы устанавливаются в вертикально пробуренные скважины глубиной не менее 2 м и заливаются бетоном. В трубы перед заливкой бетона устанавливается 3-4 прута арматуры и крепежная резьбовая шпилька. Количество труб определяется размерами банного помещения и величиной нагрузки на фундамент. К недостаткам свайных фундаментов можно отнести их слабую сопротивляемость к горизонтальным подвижкам грунта.

Массивный фундамент

Если в месте строительства бани грунт очень слабый и склонный к вспучиванию и подвижке, то в качестве фундамента для строительства используется сплошная армированная бетонная плита толщиной 20-40 см. При заливке сплошного фундамента следует выкопать котлован, выровнять и утрамбовать его основание. На дно котлована насыпается подушка из песка и гравия толщиной порядка 10-30 см, на которую укладывается арматурный каркас и производится заливка бетонной смеси.

При изготовлении сплошного фундамента до заливки бетона необходимо предварительно смонтировать сливные и водопроводные трубы. Бетон для сплошного, свайного или ленточного фундамента изготавливается из цемента высоких марок, обеспечивающих термостойкость и водостойкость фундаментной основы. Достоверно выяснить, какой цемент лучше для фундамента бани, можно при помощи справочника по строительным материалам, где кроме марки цемента указываются и его эксплуатационные характеристики.

Как правило, для изготовления цементного раствора и бетона для фундаментов в строительной практике используется цемент марки 150 или 200.

Подготовка площадки под фундамент

Выбор места для бани напрямую зависит от условий водоснабжения и канализации. Удобным местом для постройки бани станет ровная площадка с небольшим возвышением относительно надворного участка на расстоянии в 15-30 м от искусственного или естественного водоема. Независимо от типа фундамента площадку необходимо тщательно разметить и выровнять, предварительно оценив плотность грунта.

После предварительной разметки и выравнивания площадки можно определить, на каком фундаменте лучше строить баню. Если грунт достаточно прочный с низким уровнем залегания грунтовых вод, то выбор типа фундамента определяется только материалом изготовления стен постройки и их массой. При этом необходимо учесть вес кровли и сезонную снеговую нагрузку.

Для выравнивания и предварительной разметки площадки под строительство бани могут потребоваться следующие инструменты:

  • разметочные колышки;
  • разметочный шнур или проволока;
  • теодолит;
  • рейка;
  • совковые и штыковые лопаты;
  • лом;
  • топор или бензопила;
  • рулетка.

Изготовление фундамента

После предварительной разметки, планировки и выравнивания площадки под фундамент можно приступать к закладке фундамента. Рассмотрим процесс изготовления ленточного фундамента с малой глубиной заложения, как наиболее распространенного и пригодного для возведения стен бани из любого материала.

Ленточный фундамент с малым заглублением представляет собой бетонную ленту шириной около 30 см, уходящую в грунт на глубину 30 — 50 см, верхний край которой находится выше поверхности грунта на 15-20 см, образуя цокольную часть строения.

Для проведения работ необходимы следующие инструменты:

  • разметочные колышки;
  • мерный шнур или проволока;
  • строительный уровень;
  • отвес;
  • штыковая и совковая лопата;
  • молоток;
  • пила ножовка по дереву;
  • пила ножовка по металлу;
  • пассатижи;
  • строительный вибратор;
  • бетономешалка.

На размеченной под строительство при помощи колышков и шнура площадке выкапывается траншея. Ее глубина 0,5 м, ширина — около 30 см. Дно траншеи засыпается слоем песка толщиной 10 см и трамбуется. Поверх песчаной подушки насыпается слой гравия (10 см) и утрамбовывается так, чтобы песок и гравий образовали единую смесь.

Согласно плану в специальные углубления укладываются сливные и водопроводные трубы, а также, при необходимости, трубы для электропроводки. Для организации слива обычно используется сливной колодец, располагающийся на расстоянии 3-5 м от стены бани. Сливные трубы укладывают с уклоном в сторону сливного колодца для организации самотека воды. В местах прохождения трубы через бетонную ленту фундамента на поверхность трубы наматывается несколько слоев гидроизоляционного материала, чтобы не повредить поверхность трубы в процессе заливки бетона в опалубку.

По краям траншеи устанавливается опалубка из досок шириной 20 см, образующая верхнюю цокольную часть фундамента. Доски закрепляются при помощи распорок и колышков, вбитых в грунт. В углах доски дополнительно скрепляются гвоздями или вязальной проволокой. Вертикальность стенок траншеи и расположение опалубки проверяется отвесом, горизонтальное положение края опалубки корректируется при помощи строительного уровня.

В подготовленную траншею с установленной опалубкой укладывается 2-3 контура арматуры диаметром 10-15 мм. Вертикальные отрезки арматуры соединяются с горизонтальными прутьями при помощи вязальной проволоки. Шаг крепления вертикальных прутьев не должен превышать 0,5 м. Концы горизонтальных арматурных прутьев не должны находиться в углах здания, для чего при монтаже арматура изгибается так, чтобы концы прутьев находились не ближе 0,5 м от угла здания.

Прутья опалубки укладываются так, чтобы они не выступали из бетона. В противном случае арматура будет подвержена коррозии, что может послужить причиной нарушения целостности ленты фундамента под нагрузкой в процессе его эксплуатации.

После окончания монтажа и проверки прочности крепления арматуры в траншею заливается бетон, из которого при помощи строительного вибратора удаляются пузырьки воздуха. Поверхность бетона выравнивается и закрывается гидроизоляционным материалом для защиты от атмосферной влаги и прямых лучей солнца. Через 10-14 дней после полного затвердения бетона можно удалить опалубку и начать возведение стен бани.

В случае, если внутренние перегородки бани легкие, нет необходимости использовать в качестве их опоры ленточный фундамент. Для уменьшения трудозатрат и экономии материала в точках пересечения внутренних перегородок можно использовать элементы столбчатого фундамента. Для изготовления несущих опорных столбиков под внутренние перегородки бани можно использовать жженый кирпич или бетон. Размер фундаментных столбиков из кирпича обычно составляет 0,5х0,5 м, из бетона  — 0,6х0,6 м.

Если для отопления бани используется печь-каменка большой массы, то для ее установки необходимо изготовить отдельный фундамент, который можно сделать в виде сплошной бетонной плиты или изготовить комбинированную конструкцию в виде кирпичных заглубленных столбов, пространство между которыми также выкладывается кирпичом на цементном растворе.

С качественной и крепкой основы начинается любое строительство. Она служит для обеспечения надежности постройки и не должна реагировать на любые воздействия окружающей среды. При ее неправильном устройстве возведенное здание не сможет прослужить долго.

Схема устройства фундамента.

При обустройстве фундамента следует учитывать влияние всех внешних факторов: промерзания почвы в данном регионе, характера почвы и ее структуры, глубины залегания глубинных вод и глубины промерзания почвы, размеры и высота самой постройки.

Траншея под фундамент.

При закладке фундамента для бани следует внимательно рассмотреть все эти вопросы и выбрать из существующих вариантов укладки тот, который наиболее подходит. Строительный мир знает несколько способов устройства фундамента:

  • ленточный;
  • столбчатый;
  • плавающий;
  • свайно-винтовой;
  • винтовой.

Наиболее распространены первые два вида. Следует рассмотреть способы устройства этих двух вариантов фундамента, их преимущества и возможные недостатки.

Устройство столбчатого фундамента

Установка опоры столбчатого фундамента.

В качестве строительного материала могут применяться такие материалы: древесина, бетон или строительный камень (кирпич). Следует заметить, что использование более крепкого и надежного строительного материала приводит к длительной эксплуатации и отсутствию вложений на капительный ремонт в течение всей службы здания. Такой тип фундамента применяют для зданий, размеры и вес которых незначительны.

Каждый из используемых материалов имеет свои особенности:

  1. Древесина используется в настоящее время очень редко из-за своей недолговечности. Но для временных и нетяжелых строений или примыкающих летних пристроек она вполне подходит. Перед установкой деревянных столбов их следует обработать специальными растворами или пропитками, которые предотвратят их гниение и разрушение, а обработка гидроизолирующими мастиками продлит их срок службы. Диаметр используемых столбов не может быть меньше 0,20-0,25 м, высота над уровнем земли от 20 см;
  2. Бетонное основание для столбов может быть каркасным, монолитным или состоять из готовых бетонных блоков. Ограничением высоты основания служат размеры используемых блоков. Основу под них делают в виде ступеней. Она может быть из хорошо утрамбованного песка, смоченного водой, или бетона невысокой марки. Ширина столбов не может быть менее 38-40 см.
  3. Из камня или кирпича, используемого при создании столбчатого фундамента, выкладываются столбы шириной не менее 40 см.

Схема столбчатого фундаментного блока.

Располагают столбы на равномерном расстоянии друг от друга, от 1 до 2,5 м, но не растягивают их более, чем на 3 м.

Следующий этап возведения состоит из соединения столбов ростверком. Его можно делать из прочного деревянного бруса, обработанного гидрофобизаторами и растворами против гниения и разбухания или, что долговечнее — железобетонным монолитным каркасом. Он может быть высоким, на 40-70 см выше нулевой отметки или низким и лежать на грунте.

Столбчатый фундамент для бани используют там, где уровень промерзания почвы превышает 1 м и устройство ленточного фундамента считают экономически невыгодным.

Вернуться к оглавлению

Устройство ленточного фундамента

Схема глубокозаглубленного ленточного фундамента.

Другим, наиболее популярным, выступает ленточный фундамент. Это вид достаточно универсальный и размеры предполагаемой постройки не влияют на его выбор, подходит он под любые виды построек: жилые дома, небольшие хозяйственные постройки, в том числе бани и ограждения на прилегающем участке.

Перед началом проведения работ проводят анализ почвы и определяют глубину ее промерзания. После определения уровня замерзания грунта следует произвести выемку всего насыпного или почвенного слоев, поскольку они обладают очень низкой степенью несущей способности. Оставляют только такие пласты, как песок, глина или суглинистые слои.

Сначала следует произвести предварительные расчеты и определить размеры будущего фундамента. Ширина в основном идет стандартная и равняется 40 см. А вот с глубиной приходится немного посчитать, для строительства двухэтажного дома глубина фундамента должна быть ниже промерзания почвы на 50-60 см, то есть высота фундамента будет равна: глубина промерзания + 600 мм + 300 мм (часть конструкции, которая возвышается над землей). Для более легких и простых зданий, таких как баня или иная хозяйственная постройка, глубина залегания может не превышать 50-60 см, то есть 500 мм — залегание вглубь и 300 мм — надземная часть.

Вернуться к оглавлению

Этапы создания ленточного фундамента:

Схема монтажа фундамента.

  1. На предполагаемом месте производят разметку для ровной и правильной выемки грунта. Это делают при помощи забитых колышков или натянутых строительных нитей. В любом случае, отбивают две стороны земляного рва.
  2. Следующим этапом следует устроить подушку для заливки. Для нее можно использовать мелкий или крупной фракции песок. Толщина этого слоя может быть в пределах 30 или 40 см, засыпка слоя осуществляется в несколько слоев и каждый слой заливается водой и хорошо трамбуется.
  3. Утрамбованный слой засыпается щебнем или гравием. Но следует учесть, что ни песок, ни гравий не должны иметь инородных примесей (частиц земли или глины и т.п.). Это слой рекомендуют насыпать до 15 см.
  4. Затем утрамбованные слои заливают слоями бетона. Для экономии раствора его могут бутовать, т.е. укладывают камни (бут) в залитую смесь из песка и цемента. Таким образом, доходят до уровня земли.
  5. При заливке надземной части фундамента для бани потребуется опалубка. Она устанавливается по обе стороны от ленты фундамента и надежно фиксируется со всех сторон. В качестве опалубки могут применяться деревянные доски, соединенные между собой, листы влагостойкой OSB или готовая опалубка, которая продается в каждом строительном магазине.

Деревянный столбчатый фундамент. Вариант I: 1 – столб из бревна; 2 – гидроизоляция; 3 – бетонная опора; 4 – песчаная подушка. Вариант II: 1 – столб из бревна; 2 – гидроизоляция; 3 – скоба; 4 – деревянная опора; 5 – песчаная подушка.

Надземную часть фундамента для бани при желании можно армировать: в нижнем и верхнем слоях заливаемого цоколя устанавливается арматура. Диаметр материала применяют различный, но оправданные и экономически обоснованные размеры для маленьких и нетяжелых строений — 10-12 мм. Для соединения стальных прутьев можно применять как сварку аппаратом, так и вязальную проволоку.

Но при укладке арматуры следует контролировать, чтобы металл не касался земли и не соприкасался с наружными стенками опалубки. В противном случае влага вызовет коррозию и ускорит разрушение всего металлического каркаса. При применении деревянных досок и брусков для соединения пытаются соорудить более плотную и ровную конструкцию, поскольку через имеющиеся отверстия будет просачиваться заливаемый бетон, а неровности и наплывы сделают последующую отделку цоколя более трудоемкой и затратной.

При завершении ленточного фундамента для бани не следует забывать и о горизонтальной гидроизоляции основания. Ее можно сделать из слоя рубероида или полиэтиленовой пленки высокой плотности, гидроизоляционных мастик. Рубероид можно применять на любых основах: стеклохолст или полиэстер. Раньше при возведении построек использовался рубероид на основе картона, пропитанного битумом (смолой).

Заливка ленточного фундамента под баню может происходить в нескольких вариантах:

  • при заливке не используется опалубка и ограничением для бетона служит земля;
  • когда устанавливается опалубка и для подземной части. Снимать ее рекомендуют не раньше, чем 2-3 недели. И после произвести засыпку пространства, которое образовалось между залитым основанием и грунтом. Засыпка и утрамбовка происходит по такому же принципу, как и для подушки под бетон (несколько раз поливать водой и трамбовать).

Вернуться к оглавлению

Технология приготовления бетона

Поперечное сечение ленточного незаглубленного фундамента.

Главным показателем крепкого фундамента служит качественный бетон. Чтобы его приготовить, следует соблюсти некоторые рекомендации:

Берется в необходимых пропорциях очищенный сухой песок и цемент. Перемешивается в чистой емкости до однородной массы.

К однородной массе добавляют чистый, без посторонних включений гравий или щебень. Опять тщательно перемешивается.

Добавляется вода. При соединении с водой есть некоторые хитрости. В холодное время года воду лучше брать нагретую до температуры 40-50°С, такая температура придает готовому раствору вязкость. При работах в жаркое время, наоборот, лучше брать холодную воду, чтобы предотвратить чрезмерно быстрое высыхание раствора.

Заливку лучше производить небольшими партиями, чтобы залитые слои не превышали слоя в 15 см. После каждой заливки проводится утрамбовка смеси, по всей поверхности залитого фундамента под баню должна выступить вода.

При проведении работ во время жаркой погоды поверхность раствора следует присыпать слоем опилок или накрыть плотной мешковиной. Чтобы залитый слой бетона не дал трещины, его периодически поливают водой (через каждый 3-4 ч на протяжении недели). В течение 3-4 недель необходимо поддерживать бетон во влажном состоянии, для этого его периодически поливают водой и накрывают полиэтиленовой пленкой.

Вернуться к оглавлению

Необходимый инструмент

Схема ленточного фундамента из блоков ФБС.

При возведении фундамента понадобится такой инструмент:

  • строительный или водяной уровень;
  • штыковая и совковая лопата;
  • мотыга или кирка;
  • ведро и строительная тачка;
  • кувалда или трамбовочная машина;
  • бетономешалка или удобная емкость для замешивания раствора;
  • щетка и ведро или шланг;
  • кельма каменщика или мастерок;
  • болгарка или угловая шлифовальная машинка с кругами по бетону и металлу;
  • молоток и гвозди, или шуруповерт и сверла;
  • ножовка или электролобзик;
  • линейка или строительная рулетка;
  • кисти для мастик.

Инструменты можно приобретать по мере их надобности и технических пожеланий или пристрастий владельца.

При создании фундамента для бани следует помнить, что если чересчур экономить на начальном этапе строительства и таким образом ставить под угрозу надежность и целостность возводимого здания, в будущем может возникнуть необходимость более дорогостоящего и трудоемкого ремонта.

Ввиду того, что возможна некоторая путаница при использовании строительных терминов непрофессионалами, есть смысл посвятить целую статью определению и раскрытию таких понятий, как «высота фундамента для бани от земли», «глубина фундамента для бани», особенно в приложении к различным обстоятельствам, а именно: типу почв, типу самого фундамента, материала стен.

Все эти факторы влияют на конкретные цифры высоты и глубины.

Начнем мы с определений.

Терминология: высота фундамента для бани и глубина

Основание для здания условно можно разделить на части: надземную и подземную.

Высотой фундамента считается та его часть, которая располагается над поверхностью грунта, а ее значение определяется отсчетом от этой поверхности. Глубиной заложения определяется та его часть, которая расположена в почве, и в этом случае также подразумевается отсчет от грунтовой поверхности.

Основное предназначение высоты основания – это предотвращение соприкосновение низа строения с почвой. Это нужно для предупреждения нежелательных последствий разрушительного характера, причинами которых могут быть: усадка здания, влага и другое.

Глубина залегания основания под баню во многом зависит от таких факторов: масса постройки, вид почвы, на которой она расположена.

Углубление призвано, также, обезопасить сооружение от негативного воздействия, вызванного некоторыми особенностями, проявляющимися при промерзании грунта.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором говорится о том, на какую глубину надо закладывать основание, и объясняются причины такого выбора.

Теперь рассмотрим зависимость высоты и глубины от уже упоминавшихся факторов.

От чего зависят глубина и высота фундамента от земли

Систематизируем уже известное. На вертикальный размер фундамента влияют:

  • материал;
  • грунт;
  • наличие/отсутствие подвала;
  • высота снежного покрова;
  • интенсивность осадков;
  • уровень грунтовых вод;
  • глубина промерзания.

Материал, из которого создается основание бани, достаточно разнообразен: это может быть железобетон, сталь, дерево, кирпич, камень, асбоцементные трубы.

Свайные опоры (из стали или железобетона) обычно делаются не менее 1,5 метров, а при необходимости длина сваи может достигать и 9 метров. Большая часть, разумеется, находится под землей.

Железобетонный плитного типа имеет толщину 10-30 см, но часто дополняется ребрами жесткости, с которыми общая толщина может достигать 50 и более см.

Железобетонный ленточного типа заглубляется либо на 20 см глубже плодородного слоя, либо на 20 глубже толщи промерзающего грунта — это дает разницу, в среднем, в 1,5 метра. Основным фактором является пучинистость грунта.

Столбчатые опоры, которые делаются из кирпича, камня, дерева, асбоцементных труб или железобетона, заглубляются так же, как ленточный фундамент: либо мелко, если грунт не промерзает, либо глубоко, если он пучинистый.

Итак! Следовательно, материал влияет на размеры фундамента только опосредованно, через форму.

Грунт — куда более влиятельный фактор, потому что именно он является определяющим для типа фундамента, а значит, и для его вертикальных размеров.

Важнее всего несущая способность грунта. Здания весят много, поэтому слабый грунт под их весом проседает, что приводит к деформации и разрушению конструкции. Фундамент нужен для того, чтобы передать нагрузку от здания более плотным слоям грунта с наибольшей несущей способностью.

Почти такое же значение имеет глубина промерзания грунта в данной местности. Если почва сложена глинистыми, суглинистыми и другими пучинистыми грунтами, это означает, что объем грунта возрастает, когда вода в нем обращается в лед, и сокращается, когда лед тает, что ведет к сдвигам по вертикали и по горизонтали. К тому же сдвигам неравномерным.

Поэтому фундаменты заглубляют ниже уровня промерзания грунта — это дает надежную опору на несущий слой и способность сопротивляться подвижкам почвы. Хотя последнее утверждение верно для тяжелых зданий, но легкие все же страдают от пучения почвы, поэтому нуждаются в дополнительной защите.

Все это означает, что на плотном грунте с хорошей несущей способностью, сложенным, к примеру, из крупного песка с гравием, можно делать мелкозаглубленные основания бани любого типа, тогда как проблемная почва — пучинистая или слабая требует заглубления до несущего слоя. Так грунт влияет на высоту и глубину фундамента.

Подвал в здании сказывается таким образом: отсчет фундамента вниз начинается от его основания. В принципе, подвальное помещение правильно считать частью заглубленного фундамента.

Еще один фактор — уровень грунтовых вод. По правилам строительства нужно закладывать подошву фундамента выше уровня, до которого поднимается вода в грунте.

Но это далеко не всегда бывает возможно. Ведь грунтовые воды могут быть выше уровня промерзания грунта, а это создает противоречие с правилом, говорящим, что основание  закладывается ниже уровня мерзлого грунта. В подобных случаях строительство резко дорожает, потому что нужно решать задачу отвода грунтовых вод и повышения стойкости фундамента.

Последние два фактора (высота снежного покрова и интенсивность осадков в данной местности) сказываются не столько на глубине заложения, сколько на высоте фундамента.

Вы помните, что та часть фундамента, которая возвышается над землей, одной из своих функций имеет защиту стен от влаги. Поэтому при выборе высоты стоит опираться на статистические данные, говорящие о высоте снежного покрова в самую снежную зиму. Фундамент должен быть на 10 см выше этой отметки.


ВАЖНО!
Если снега выпадает мало, то отталкиваться надо от минимальной высоты в 30 см.

Что же касается интенсивности осадков, то чем она выше, тем больше потребность в отмостке и организации ливневых стоков и дренажа. При этом, конечно, высота намокания наземной части здания должна быть меньше высоты фундамента.

Теперь самое время подробнее рассмотреть зависимость величины фундамента от его типа.

По типам фундаментов

Что касается типов, то разные типы можно рассмотреть подробно в соответствующем разделе сайта.

Ленточный

Этот тип передает нагрузку на грунт в виде ленты, опоясывающей периметр здания и проходящей под перегородками внутри. Конструкция более устойчива в том случае, если делается из монолитного железобетона, и менее устойчива при изготовлении из готовых блоков.

Глубина зависит от уровней: грунтовых вод, промерзания почвы, залегания несущего слоя. Правила следующие: фундамент заглубляется на 10-20 см в несущий слой, при этом желательно, чтобы его подошва была выше УГВ и ниже границы мерзлого грунта.

Минимальная высота ленточного фундамента — 20 см, но она должна быть больше там, где высокий снежный покров и обильные осадки.

Мелкозаглубленный

Такой тип имеет общий вертикальный размер 50-70 см, что за вычетом 20-30 см высоты дает 20-50 см заглубления в грунт. Обычно делается заглубление на 20 см ниже границы плодородного слоя. См. фото со схемой выше.

Глубокозаглубленный

Определяющий фактор — глубина несущего слоя, потом — глубина промерзания. Выше уже говорилось о правилах. Понятно, что если несущий слой лежит в 2 метрах от поверхности, а глубина промерзания 1,5 метра, то заглублять придется на 2,2 метра, а не на 1,7.

Столбчатый мелкозаглубленный

Вариантов столбчатого основания больше двух, но мы рассмотрим только тот, что в заголовке. Для полного заглубления используются те же таблицы промерзания грунта и результаты геоисследований, что и для ленточного фундамента (и по тем же правилам).

Для бани чаще делают мелкозаглубленный фундамент, высота которого над землей составляет 20-30 см, а глубина заложения — 40-60 см. Следовательно, вертикальный размер одного столба — от 60 до 90 см.

ВАЖНО! Собираясь копать ямки для столбов, не забывайте увеличить глубину на толщину песчано-гравийной подушки.

Свайный

Сваи могут быть стальными и железобетонными, последние делятся на буронабивные и готовые. Расскажем о винтовых и буронабивных подробнее.

Буронабивной

Бурение скважины не так трудоемко, чтобы отказываться от полного заглубления даже для бани, если грунт того требует. Поэтому глубина заложения буронабивных фундаментов обычно полная — с проникновением на 20 см в несущий слой. Точные показатели зависят от условий конкретного участка, но максимальная не превышает 5 метров.

Что касается высоты буронабивного фундамента, то она обычно составляет от 20 см и более.

Винтовой

Этот тип свай используется в качестве фундамента на вечной мерзлоте, а также на самых слабых грунтах, у которых несущий слой находится на значительной глубине. Поэтому минимальная длина сваи 165 см, а максимальная — 9 метров.

Высота, на которую оголовки свай поднимаются над землей, составляет не менее 20 см, что оговорено СНиПами, на деле же она может различаться для каждой сваи, потому что их часто ставят на рельефе с существенными перепадами высот.

Плитный

Для этого фундамента обычно роется котлован, который частично заполняется песчано-гравийной подушкой, после чего наступает черед самой бетонной плиты, которая заливается тут же в опалубку (иногда после черновой стяжки). Плитный фундамент сильно заглубляться будет только в том случае, если служит основанием подвала. В противном случае верх плиты совпадает с уровнем земли.

ВАЖНО! Когда речь заходит о высоте плитного фундамента, то подразумевается толщина плиты.

Величина же этой толщины зависит от того, какова несущая способность грунта и вес здания. Плита делается тем толще, чем больше вес здания и чем меньше несущая способность грунта (не обязательно, чтобы эти параметры сопутствовали друг другу).

Минимальная толщина — 10 см. Этого достаточно для самых легких построек. Тяжелая постройка может потребовать 20-30 см плиты с двойным армированием внутри.

Так мы подходим к еще одному важному фактору — весу здания. А он, в частности зависит от материала стен.

Особый вид, основание под печь бани, рассматривается в отдельной статье.

По типу материалов стен

Деревянная баня: сруб, брус

Дерево относится к числу материалов, наиболее чувствительных к воздействию влаги. Поэтому для него будет актуально увеличение высоты фундамента любого типа — чем выше, тем меньше стены оказываются доступны для атмосферных осадков.

Что же до глубины заложения, то здесь снова первичной будет несущая способность грунта, которая соотносится с суммарной нагрузкой на него (вес бани — кровля, стены, перекрытия, оборудование, люди).

  • Выбираем какой фундамент лучше для бани из сруба или бруса. Как не ошибиться с выбором, как приспособиться к особенностям грунта?
Каркасная, щитовая

К этим конструкциям относится то же, что говорилось о дереве. Если есть возможность поднять фундамент повыше над уровнем земли — лучше это и сделать.

Сами же по себе каркасная и щитовая баня относятся к легким конструкциям, поэтому (если грунт позволяет), под них можно делать мелкозаглубленные фундаменты любого типа.

Пеноблочная

Вот что происходит с пеноблоком от влажности

Ячеистые бетоны, из которых делаются блоки, бывают двух типов: пеноблоки и газосиликатные блоки. Первые относительно стойки к влаге, а вот вторые ею просто пропитываются. Но защищать от воды стараются и те, и другие. Поэтому увеличенная высота фундамента и здесь может помочь.

Пеноблоки — легкий материал, поэтому нагрузка таких стен на фундамент невелика. Это значит, что на прочном грунте лучше делать под такую баню мелкозаглубленный фундамент.

Из прочих блоков, кирпича

Другие блочные материалы — кирпич, шлакоблоки — весят гораздо больше. Поэтому для них требуется и более прочное основание. На высоту будет влиять просадочность грунта и вес бани. Ведь помимо защиты от осадков высота фундамента способна покрыть постепенную усадку грунта. Так что даже для кирпича высокий фундамент не помешает.

Глубина заложения для таких строений предпочтительна полная.

***
Итак, высота фундамента для бани определяется в первую очередь высотой снежного покрова, а какой глубины должен быть фундамент под баню — несущей способностью грунта. Все остальные факторы либо будут производными, либо окажут меньшее влияние. Не экономьте на фундаменте там, где природа против вас.

Узнайте больше в разделе о фундаментах для бань:

  • Какой лучше;
  • Как залить;
  • Как сделать;
  • Своими руками.

Глубина в зависимости от типа грунта

Прежде проведения технических работ по установке фундамента под баню, нужно провести

геологическое изыскание .

В зависимости от выявления точного типа грунта, его несущих свойств, возможностей изменения количественных параметров в результате тектонических изменений, определяется наилучший материал для фундамента, а главное, высчитывается его глубина залегания. Правильный расчёт глубины залегания, в некоторых случаях, спасёт фундамент и стены бани от проседания, трещин, перекоса, деформации.

Мелкие и пылеватые песчаные грунты способствуют сильной усадке фундамента бани. Чтобы уменьшить или нивелировать этот процесс, глубина залегания фундамента может быть значительно увеличена. Вместо намечающихся 50 см глубины, целесообразно будет её увеличение до 70-100 см. С увеличением глубины залегания фундамента пропорционально растёт сопротивляемость сжатию. Данная величина в мелких песках примерно в два раза ниже, чем в крупных. Для того, чтобы восполнить недостающую несущую мощность, увеличивают глубину фундамента в два раза.

Гравелистые и крупные песчаные грунты являются довольно надёжными по несущим качествам. Песчаные грунты не пучинистые, поэтому вне зависимости от количества осадков в год, глубины промерзания, можно выбрать любой тип фундамента под баню. Крупные песчаные грунты дают незначительную усадку, по сравнению с мелкими. На них будет легко осуществима постройка мелкозаглублённого фундамента, размером от 20 до 50 см.

Песчаный грунт не удерживает воду, а значит является лёгкой почвой. На ней можно возвести свайный или столбчатый фундамент. Глубина залегания столбов примерно 1,5 м.

Скальные грунты обладают лучшими несущими качествами из всех других типов грунтов. Они практически не дают усадку, выдерживая вес довольно масштабных конструкций. Скальные грунты не являются пучинистыми, так как не задерживают воду в порах. Глубина промерзания грунта при постройке фундамента не будет учитываться. В составе грунта нет избыточной влаги, поэтому они не будут расширятся вследствии преобразования воды в лёд. На скальных грунтах можно более экономично установить фундамент.

Скалистая местность выступает непоколебимым основанием для здания, поэтому там всегда возводятся мелкозаглублённые или незаглублённые фундаменты (менее 20 см).

Глинистые грунты, в отличие от большинства других, имеют мелкопористую структуру. Главным недостатком глинистых грунтов является их способность к процессу вспучивания. Близость грунтовых вод, обильное количество осадков способствуют быстрому скапливанию воды в порах грунта. С наступлением минусовой температуры, вода превращается в лёд. Плотность воды, после превращения в лёд, увеличивается, что ведёт к расширению объёма всей почвы. Изменения в объёме почвы оказывают дополнительную нагрузку на фундамент, провоцируя его деформацию, растрескивание, перекос, поднятие здания бани.

Расчёты по заглублению фундамента на глинистых почвах ведутся с учётом глубины промерзания. Строить фундамент нужно ниже уровня промерзания почвы, тогда нагрузки будут оказываться только на боковые стенки фундамента, исключается давление на основу фундамента. К примеру, глубина промерзания почвы равна 1,5 м, значит фундамент залегает на расстояние от 1,6 м. Высокий уровень грунтовых вод не позволит сделать необходимое углубление фундамента.

Основание фундамента на отступе не ниже, чем 0.5-1 м. Достаточное расстояние потребуется при капиллярном поднятии воды в грунтах и на случай непредвиденного повышения уровня воды вследствии сильных паводков или затяжных ливней. Для отвода лишней воды из грунта устраивают дренажную систему вокруг фундамента. Прорывают траншею в глубину обязательно больше, чем основание фундамента. Прокладывают фундамент по периметру трубой и выводят её в инсекционный колодец. Вода не будет скапливаться и замерзать в порах грунта, также проведётся автоматический слив лишней воды, в случае сильного поднятия уровня грунтовых вод.

При установке дренажной системы глубину фундамента можно изменять, учитывая несущие свойства грунта и не тектонические параметры, которые также важны для вычисления глубины фундамента под баню.

Какие камни для бани

лучше? Ответ на этот вопрос вы узнаете, прочитав данную статью.

А в этой статье рассказывается про металлические печи для бани.

Глубина залегания зависит от типа фундамента

Столбчатый фундамент образован горизонтальными столбами, расположенными по контуру образования стен бани. Главным достоинством считается высокая износостойкость, пригодность для многих типов грунта и экономичность. Внимания заслуживает его универсальность. В зависимости от материала для стен бани, можно использовать бетонные, деревянные, кирпичные столбы. Стандартная длина столбов от 2 м. Он закладывается на 1-1.5 м. Существует мелкозаглубленный столбчатый фундамент, занимающий в высоту всего 50-70 см. Закладывается на 40-60 см.

Свайный фундамент готовится к постройке бурением скважин. Закладывается несколькими способами. Самый лёгкий — заливка бетонной смеси в предварительно вырытые скважины, с помощью ручного бура. Закладываются деревянные и стальные сваи. Главное достоинство свайного фундамента — залегание основы ниже уровня промерзания почвы. Команда работников сможет осуществить монтаж свай всего за 1-2 дня. Глубина залегания определяется для каждого строения, максимальная — более пяти метров.

Винтовой фундамент получил своё название благодаря технологии изготовления. Винтовые сваи напоминают форму шурупа, благодаря специальным лопастям легко ввинчиваются в землю. Постройка фундамента на винтовых сваях имеет много преимуществ. Для такого фундамента не нужно рыть траншею и даже выравнивать землю. Подходит для всех типов грунтов, исключая скалистый. Срок службы более 100 лет. К недостаткам относят средние несущие качества.

Сваи устанавливаются в определённом порядке. Расстояние между сваями не должно быть меньше 3 м. Сваи залегают в землю, по меньшей мере, на 1,5 м. Максимальная глубина свайного фундамента 2,4-2.6 м, так как самая большая длина сваи 3 м. Если требуемая глубина больше, чем обозначенная, сваи можно нарастить с помощью железобетона.

Плитный фундамент состоит из монолитной железобетонной плиты. Её минимальная толщина всего 15 см.

Мелкозаглублённый фундамент закладывают в землю на 30-40 см.

Плавающие фундаменты — разновидность плитного мелкозаглублённого фундамента. Отличается от других фундаментов наличием рёбер жесткости — плотному заложению арматуры по всему периметру плиты.

Особенность плавающей плиты — возможность передвижения. В отличие от других типов фундамента плавающая плита не конкурирует с напирающими силами грунта, а немного перемещается по мере их поднятия в холодный сезон, вследствии опускания с приходом весны.

Плавающий фундамент станет прекрасным выходом из сложной ситуации, связанной с особенностями грунта. При близком прохождении грунтовых вод и высоким уровнем промерзания почвы, плавающий фундамент строят на поверхности. Минимальное углубление фундамента составляет всего 40 см.

Глубина ленточного фундамента под баню

Классическая глубина ленточного фундамента состоит из двадцатисантиметровой, хорошо утрамбованной песчаной подушки. Выше расположен фундамент 60 см в высоту: 40 см залегают в грунте, а остальные 20 см выходят на поверхность. Поскольку ленточный фундамент стал самым популярным, универсальным вариантом основания бани, правильное высчитывание его глубины требуется изучить более детально.

В первую очередь, отталкиваются от свойств грунта. Часто встречающиеся проблемы, связанные со строением почвы, при проектировке фундамента, как раз влияют на глубину его застройки. Угроза появления трещин возникает при возведении на скалистом грунте. В этом случае используют мелкозаглубленный или незаглубленный фундамент. Земля, склонная к вздутию, требует глубокого погружения фундамента ниже уровня промерзания. Возможность провала фундамента свойственна мелкопесчаным почвам. При застройке фундамента на таком грунте проектируется глубокий фундамент для увеличения сопротивляемости сжатию.

Другие параметры влияющие на глубину фундамента

Глубина фундамента зависит от материала, из которого изготавливаются стены для бани. Каменная баня требует от 1 м, лучше от 1.5 м. Баня из брёвен или бруса также нуждается в фундаменте не ниже 1 м. Кладка стен из шлакоблока в 1.5 раз легче кирпичной, поэтому фундамент можно закладывать от 0.5 м. Газобетонные и пенобетонные блоки нуждаются в фундаменте глубиной от 40 см.

Значительное влияние на глубину залегания фундамента под баню оказывают тип грунта, вид фундамента, материалы для изготовления стен и фундамента.

Сопоставив все факторы, оказывающие влияние на глубину его залегания, определив необходимую глубину для конкретного фундамента, можно приступать к этапу его возведения.

На какой высоте от пола устанавливать ванну?

Для комфортного использования ванны она должна быть на соответствующей высоте. Это позволит вам легко входить и выходить из ванны. Какая высота ванны будет оптимальной и что может повлиять на значение этого параметра? Как оформить ванну в разных ситуациях?

Стандартная высота ванны

Предметы оборудования, такие как керамика для ванных комнат, обычно соответствуют стандартным, стандартизированным инструкциям по установке.Мы можем найти их для большинства белых фитингов, включая ванны.

Стандартная высота ванны от пола 60 см. . Это означает, что ее верхний край должен располагаться на таком расстоянии от земли. Глубина чаши ванны и ее конструкция обычно позволяют разместить ее на такой высоте, которую производители подстраивают под стандарты.

Какой должна быть оптимальная высота ванны?

Нет необходимости придерживаться стандарта и всегда устанавливать ванну так, чтобы ее высота была 60 см.Многое зависит от того, для кого будет использоваться ванна, в зависимости от этого высота ванны может быть выше или ниже стандартной.

Если в доме есть дети, невысокие люди или люди с ограниченными физическими возможностями, ванну можно поставить ниже. Средняя глубина чаши ванны составляет около 40 см, поэтому, если мы правильно подберем ванну с низкой конструкцией, мы сможем разместить ее даже на высоте менее 50 см. Иногда, однако, требуется место для сифона в полу.Хорошей идеей для низкой ванны будут также модели со сливом, расположенным сбоку, благодаря чему сифон можно частично разместить в пространстве между ванной и стеной. Также можно выбрать низкий сифон, но он только уменьшит высоту ванны примерно на 5 см. На рынке также есть специальные ванны для людей с ограниченными возможностями, которые имеют меньшую глубину и часто имеют дополнительные сиденья и поручни, чтобы облегчить вход людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

В случае семейной ванной комнаты, где все домочадцы высокого роста, мы можем увеличить высоту ванны от пола и поставить ее на 70 или даже 80 см.В этом случае можно приобрести более глубокую ванну, благодаря чему она обеспечит больший комфорт при купании.

Что может повлиять на высоту ванны?

Помимо глубины чаши ванны большое влияние на высоту ванны от пола оказывает конструкция основания. Если для обустройства санузла используется отдельно стоящая ванна, ее обычно поддерживают на ножках, высота которых постоянна. Стандартно ножки обычно имеют высоту в несколько сантиметров. В случае встроенной ванны стойка обычно имеет регулируемые ножки с диапазоном изменения высоты от 10 до 20 см. .Это позволяет расположить ванну на нужной высоте.

Сборка ванны также предполагает подключение ее к канализации и установку арматуры. Для подключения слива требуется сифон, занимающий много места. Поэтому в зависимости от типа сифона нижний край ванны должен находиться на расстоянии не менее 10-15 см от пола . При установке отдельно стоящей ванны мы часто решаем закрепить смеситель на стене. В этом случае размеры ванны также должны быть адаптированы к высоте крана.В случае встроенных ванн чаще встречаются батареи, устанавливаемые на ее край, и в этом случае это не влияет на высоту, на которой должна быть установлена ​​ванна.

По высоте не имеет значения, угловая или стандартная ванна в ванной комнате. В обоих случаях необходимо учитывать одни и те же факторы.

Стандартная высота ванны от пола 60 см.

Необычные решения для установки ванны

В частности, на этапе проектирования новой ванной комнаты мы также можем использовать несколько менее типичных решений по сборке ванны.

Первым, популярным в последние годы, является размещение ванны на платформе и ведение к ней ступеней . Визуально это решение очень интересное, что особенно хорошо будет смотреться в больших ванных комнатах. Лестничная площадка отделит зону купания от комнаты и станет оригинальным способом отделки пола. Еще одним преимуществом является возможность размещения стандартной ванны ниже средней, потому что чаша может быть утоплена в приподнятую платформу, благодаря чему край ванны будет ближе к полу. Обратите внимание, однако, что лестница в ванную комнату может привести к несчастному случаю из-за скольжения . Если мы решимся на такую ​​конструкцию, может быть хорошей идеей построить лестницу из нескользящего материала, например, из рифленого экзотического дерева вместо керамической плитки.

Второй необычный способ установки ванны - путем размещения ее в полу . При этом обычно большие ванны типа джакузи со ступеньками позволяют спуститься в чашу.Однако, если мы мечтаем о таком решении, мы должны помнить несколько вещей. Вес ванны с водой будет достаточно большим, поэтому установить ее на верхнем этаже может не получиться. Обычно невозможно построить такой толстый потолок, чтобы ванна полностью погружалась в него. Все остальные решения могут ослабить конструкцию здания и привести к катастрофе. Можем спроектировать ванну в пол в санузле на первом этаже . Однако это должно быть запланировано еще на стадии архитектурных работ, поскольку к ванне должны быть подключены канализационные трубы, а конструкция котлована и фундамента должны быть приспособлены к этому решению.

.

какая высота ванны от пола?

Многие годы выбирая элементы отделки ванной комнаты, большинство людей останавливают свой выбор на ванне. По сравнению с душевыми кабинами ванны позволяют немного больше расслабиться во время вечернего купания. Однако, если мы приобрели ванну, соответствующую нашим потребностям, то теперь необходимо будет установить ее таким образом, чтобы у нас был свободный доступ к ней и чтобы она давала нам возможность с комфортом использовать оставшееся пространство ванной комнаты. .В статье более подробно объясняется, где и на какой высоте от земли должна быть установлена ​​ванна.

Основные рекомендации по высоте установки ванны от земли

По мнению специалистов по внутренней отделке , лучше всего, если ванна будет установлена ​​таким образом, чтобы ее край был на 60 см выше пола . Благодаря этому каждый пользователь санузла сможет с комфортом входить и выходить из ванны, а дополнительные пользователи будут обеспечены соответствующей безопасностью.Однако такая высота установки ванны оптимальна для взрослых, у которых нет проблем с передвижением. Рекомендации и предпочтения людей, которые, например, имеют маленьких детей, имеют проблемы с передвижением или просто очень высокие , могут отличаться.

В первом случае ванну будет удобнее установить чуть ниже уровня поверхности пола, достаточно опустить ее на 10 см, т.е. на высоте 50 см. С другой стороны, в случае людей очень высокого роста стоит рассмотреть возможность установки ванны немного выше, чтобы вам не приходилось слишком сильно наклоняться при входе и выходе из ванны.

Следует ли устанавливать каждую ванну на одинаковой высоте от пола?

Приведенные выше указания по высоте установки ванны от пола относятся, прежде всего, к стандартным типам ванн. Рекомендации по установке ванн с глубокой чашей или тяжелых и очень больших чугунных ванн будут немного отличаться.

Как объясняет наш собеседник, специалист и консультант клиентов, z Керамед интернет-магазин сантехники: Каждый раз, принимая решение о высоте установки ванны, необходимо в первую очередь учитывать потребности домочадцев и их комфорт.Ошибкой может быть как слишком низкая установка ванны, так и слишком высокая установка.

При планировании установки ванны также следует помнить, что ее высоту следует отсчитывать от чистого пола. Также необходимо учитывать возможную высоту ножек ванны и прибавлять их к высоте самой ванны. Высота установки отдельно стоящей ванны и встроенной ванны также планируется по-разному. Поэтому, если мы хотим сделать это сами, мы также должны это учитывать.

.

Какая высота ванны от пола подойдет? Мы объясняем

Свободный доступ к ванне кажется необходимым, когда речь идет о для комфортного использования пространства ванной комнаты. Вот почему что высота ванны от пола будет использоваться при сборке этого элемента, должен быть тщательно продуманным вопросом. Число должно быть рассмотрено факторы, влияющие на него. Настало время рассказать о них подробнее показывать!

Если вы планируете ремонт или отделку ванной комнаты, воспользуйтесь сервисом поиска Подрядчики , доступны по адресу Сайт строительных калькуляторов.После заполнения короткой формы вы получите доступ к лучшим предложениям.

Оптимальная высота ванны в ванной

Принято утверждать, что классическое и рекомендуемое решение – разместить ванну так, чтобы ее верх край находится на высоте 60 см от пола. Такая процедура делает облегчить использование этого элемента для всех членов домохозяйства, обеспечив в то же время заботиться об их безопасности и повседневном комфорте.

Но не только стандартный В этом случае следует учитывать рост. Важным шагом является также подумать о том, кто будет пользоваться ванной. Если члены семьи маленький, а в доме живут и дети, возможно стоит при установке ванны использовать высоту 50 см.

Этот принцип, конечно, тоже работает в противоположном направлении. Если обитатели дома подходящего роста, они непременно высота ванны > 60 см (если смотреть на расстояние от верхней ванны от края до уровня пола) окажется хорошим решением.

Хотя большинство стандартная высота используется для домохозяйств, на них ничего не стоит препятствие для использования персонализации во время сборки ванны и Таким образом, сделайте подготовку к ванне и время после нее были моменты, полные комфорта и удобства для всех домочадцев.

Высота ванны ванная комната - другие указания. Угловая ванна

Не только правила, размещенные в пункты выше стоит учитывать при установке ванны.Они также считают другие вопросы, такие как:

  • Глубина поддона для ванны. Стоит помнить, что при установке ванны необходимо добавить необходимые 15 см. на сифон. Итак, чтобы рассчитать высоту ванны, нам нужно сложить глубину чашу и упомянутые выше 15 см и соединить элемент на этом уровне минимально сантехника.
  • Размеры и вес ванны. Этот вопрос также следует учитывать, так как они потребуют разной высоты чугунные копии, другие из легких материалов.
  • Отделка пола. Когда мы планируем собрать ванну, мы должны помните, что высоту нужно брать от уже использованного пола законченный. Так что, если мы еще не знаем, что будет на его поверхности найден, нам будет трудно точно вычислить, где находится этот элемент. фитинги в конце концов будут найдены.

Также имейте в виду, что стандартные ножки ванны имеют высоту 11-18 см. Итак, когда мы выбираем модель с ножками, это значение надо помнить при планировании расстановка сантехники.

Высота ванны для ванной комнаты, т. е. рекомендации по установке ванны для ванной комнаты

Монтаж угловой ванны с кожухом можно успешно провести самостоятельно, стоит только вооружиться необходимые аксессуары и инструменты для этой цели. Важно помнить, что при использовании винтов, предоставленных производителем, отрегулируйте высоту ванны.

Также для угловых ванн вышеупомянутые рекомендации должны быть приняты во внимание, чтобы его можно было внедрить оптимально по высоте.Также ознакомьтесь с этой статьей о комбинация ванны и душа .

Установка ванны на ножках или встроенный - вопрос встраивания ванны

Если этот элемент фурнитуры имеет ножки, как мы уже упоминали, необходимо добавить их на общую высоту ванны. Когда дело доходит до ванны оборудована постройками, помните, что она на самом деле с ногами - только то, что они незаметны на первый взгляд.Их высота во многом влияет на фактические размеры ванны и на какой высоте она будет располагаться попасть в него.

Стоит подчеркнуть, что модели в здания - это решения, которые сегодня используются очень часто. О них о популярности, вероятно, свидетельствует тот факт, что они сочетают в себе эстетику и функциональность, составляющий один из важнейших элементов космической техники ванная комната.



Продуманная и идеальная посадка ванна имеет большое значение в контексте более позднего (много лет, добавим) его использования.Поэтому следует подумать, следует ли применять стандартная высота будет путем к успеху или может быть лучше немного изменить его (хотя бы потому, что домохозяева довольно низкий/высокий).

Еще полистирол упомянем держатели, являющиеся альтернативой классическим ножкам для ванн разных размеров. Их высоту также необходимо добавить перед встраиванием ванны в сооружение. Этот элемент, однако, может (в отличие от ног) немного при желании укоротите ванну до идеального уровня.Спасибо для этих домочадцев возможность устроиться с комфортом и (что крайне важно) безопасное купание.

Рекомендуемые электрогенераторы по отличным ценам

.

Что нужно для сборки ванны? - Блог

Сборка ванны - дело простое, особенно когда у нас есть инструкция. Если мы хотим превратить ванную комнату в зону отдыха, в комнате не должно отсутствовать это оборудование. К счастью, со всеми монтажными работами мы можем справиться самостоятельно, не прибегая к помощи профессионалов. Лучшие производители продают ванны с четкими инструкциями по установке, а также набором необходимых деталей для сборки. Стоит помнить, что правильная установка ванны гарантирует ее долгое использование, не опасаясь поломок.Предлагаем, как установить самую популярную модель ванны – акриловую ванну.

Поэтапная сборка акриловой ванны - основа и регулировка по высоте

Первым делом прикрепляем каркас, к которому крепятся ножки. Каркас прикручивается ко дну ванны саморезами, чему способствуют специально подготовленные производителем отверстия. Винты обеспечивают правильное размещение опор (ножек), благодаря чему ванна будет устойчивой. Если он дополнительно оснащен готовым корпусом, к нему нужно прикрутить защелки, в которые впоследствии будет помещена панель корпуса.Длина ножек регулируется, поэтому мы можем легко отрегулировать высоту ванны в соответствии со своими потребностями. На этом этапе монтажных работ рекомендуется использовать спиртовой уровень, чтобы убедиться, что ванна стоит ровно. Следующим этапом будет крепление ванны к стене, для чего пригодятся крючки и дюбели, которые чаще всего тоже есть в наборе элементов, прилагаемых к выбранной модели ванны. Этот способ установки является наиболее распространенным, хотя на рынке есть и модели отдельно стоящих ванн, конструкция которых не требует крепления к стенам.

Водяная установка и испытание ванны на герметичность

Когда изделие надежно закреплено, установите комплект заглушек с переливом. Поместите корпус пробки под сливное отверстие, сверху установите сетчатый фильтр и соедините его с корпусом пробки с помощью винта. Прикрепите перелив к верхнему отверстию в ванне. Следующий этап – установка сифона. Сифон должен быть присоединен таким образом, чтобы сливная труба имела наклон около 2-3%. Благодаря этому в установке не будут задерживаться более крупные загрязнения.Сначала вставьте трубу из сливного комплекта в сливную трубу, а затем соедините другой конец с корпусом пробки для ванны. После завершения этого этапа работ стоит проверить герметичность всех соединений, в том числе и переливного. Для этого наполните ванну водой, а затем оставьте ее заполненной на некоторое время. Испытание установки на герметичность имеет решающее значение, поскольку благодаря ему мы знаем, что нам не нужно беспокоиться о протечках при использовании ванны. Только после этого можно устанавливать обшивку, а места контакта ванны со стенками герметизировать силиконом.

Акриловые ванны с «готовым» корпусом – простой путь к эффектной отделке

Несмотря на то, что отдельно стоящие ванны становятся все более популярными, в большинстве ванных комнат по-прежнему преобладают акриловые ванны, предназначенные для встраивания. Есть много преимуществ этого решения. Во-первых, закрытая ванна занимает меньше места и упрощает поддержание чистоты в ванной комнате. Установка является завершающим этапом сборки. На рынке есть комплекты ванн с готовым акриловым корпусом, а также модели, которые можно отделать гипсокартоном, облицованным плиткой.Оболочка также может быть основана на кирпичной кладке из газобетонных блоков. Однако не менее важным, чем основание самой конструкции, является тип ее отделки. Выбирайте водостойкий и легко моющийся материал. В этом случае отлично подойдут «готовые» корпуса для акриловых ванн.

Чтобы узнать, как правильно установить ванну, всегда обращайтесь к инструкциям производителя. Процедура установки может отличаться в зависимости от рекомендаций производителя.

Примерная инструкция по установке прямоугольной ванны 170х75см белого цвета с ножками

.

Крышка для прямоугольной и угловой ванны – шаг за шагом

Крышка для прямоугольной и угловой ванны - шаг 1. Материалы

Для сборки каркаса вам потребуются системные профили для т.н. гипсокартон с маркировкой UD и CD. При длине ванны до 1,5 м достаточно 2 профилей UD и одного профиля CD длиной 3-4 м. блоха, а доски прикручиваются саморезами длиной 25 или 35 мм с двухслойным покрытием.Вам также понадобятся дюбели, чтобы прикрепить раму к полу и стенам.

Водонепроницаемые гипсокартонные листы имеют размер 120 × 260 (до 300) см, и одного куска должно быть достаточно, чтобы покрыть ванну даже в два слоя. Для удобства транспортировки их можно предварительно обрезать – надрезать картон ножом с одной стороны, надломить его по этой линии и разрезать с другой стороны.

В варианте с кирпичной обшивкой будем использовать газобетонные блоки - желательно типа 600, толщиной 6 или 8 см.Обычно достаточно двух рядов блоков (высота облицовки 49-50 см). Для окружности ванны 2 м потребуется 8 блоков. Для соединения элементов понадобится цементный или тонкослойный раствор. При небольшом расходе можно использовать и плиточный клей, что сократит ассортимент покупаемых материалов.

Подготовка корпуса к облицовке плиткой требует грунтовки основания средством глубокого проникновения. Дополнительная защита от влаги обеспечивается нанесением жидкой фольги.Эластичный клей для плитки, затирка и облицовочная плитка с возможным декором – это материалы, необходимые для отделки жилья. Также приобретем сантехнический силикон или самоклеющуюся декоративную ленту. Доступ в пространство подводной лодки будет возможен благодаря вставленной смотровой дверце или раме, к которой магнитами будет крепиться маскирующая керамическая плитка.

Крышка для прямоугольной и угловой ванны - шаг 2. Инструменты

Выбор инструментов будет зависеть от принятого способа ограждения ванны. Для возведения досок на стойку вам понадобится дрель со сверлами по бетону, ножницы по металлу или угловая шлифовальная машина и набор отверток. Для облицовки кирпича будем использовать пилу для резки газобетона, напильник – скребок и основные кладочные инструменты.

Читать дальше

Вам может быть интересно

Узнать больше

+ Показать больше

В обоих вариантах будем использовать метровый уровень с отвесом и линейкой, а также инструменты для укладки плитки – резак, зубчатый шпатель, мешалку для клея и раствора, кисть и ракель для шпатлевания швов.Мы будем использовать пистолет для экструзии силикона, чтобы запечатать края ванны.

Прямоугольный и угловой корпус ванны - шаг 3. Два варианта корпуса

Самый простой способ ограждения ванны – приобрести и установить готовую пластиковую крышку. Это решение особенно рекомендуется для гидромассажных ванн или в тех случаях, когда к арматуре ванны требуется доступ для технического обслуживания или ремонта. Однако, решив покрыть ванну керамической плиткой, мы должны предварительно подготовить подложку, на которую ее можно будет приклеить.

Ванна обычно закрывается двумя способами:

  • заделкой гипсокартона на стойку;
  • путем изготовления футеровки из легкообрабатываемых газобетонных блоков.

Первый больше подходит для прямых ванн, к которым легко подогнать каркас, а кирпичную кладку делают с угловыми ваннами и с нестандартными формами.

Прямоугольная и угловая полка для ванны – шаг 4. Установите ванну

Первым шагом будет установка опорных ножек и размещение ванны на ее окончательном месте.В акриловых моделях ножки прикручиваются к арматуре на дне и, чтобы не загромождать обшивку, их следует располагать на соответствующем расстоянии от края ванны. Стены и пол вокруг нее уже должны быть отделаны плиткой, уложенной на слой гидроизоляции, например, из жидкой фольги, и соединены швами. Ванна чаще всего примыкает к стенам как минимум двумя сторонами, которые должны образовывать прямой угол.

Консультативный

Вы цените наши советы? Вы можете получить последние новости каждый четверг!

Если требуется коррекция или мы хотим сформировать полку по краю ванны, отодвиньте ее от стены и увеличьте корпусную конструкцию дополнительной горизонтальной поверхностью.Предварительно поставленную ванну необходимо выровнять в продольной и поперечной плоскостях – регулировкой выступа шурупов в опорных ножках.

Корпус прямоугольной и угловой ванны - шаг 5. Гидравлические соединения

В зависимости от модели ванны к водопроводу и канализации подключается только сливной сифон или штуцеры смесителя ванны. Слив из ванны соединен с сифоном с переливом, адаптированным к модели ванны. При его установке мы должны обеспечить соответствующий уклон к сливу сточных вод, изменив высоту ножек, а иногда даже поставив их на более высокий уровень, например.из кирпичей.

Стоит обратить внимание на расположение штуцера сифона, который будет легко демонтировать через смотровое отверстие, что позволит осуществить возможный демонтаж ванны. Также при установке арматуры для ванны подключение к водопроводу должно находиться в зоне действия инструментов от смотровой ямы. Все соединения выполнены гибкими шлангами.

Прямоугольное и угловое ограждение ванны - шаг 6. Определение контура ограждения

Для установки каркаса из гипсокартона и подготовки облицовки из газобетонной плитки необходимо отметить контур края ванны на полу ванной комнаты. В случае ванны прямой формы это не будет проблемой - достаточно приложить длинный спиртовой уровень (с пузырем - отвесом) в четырех точках (на торцах бортика ванны) и поставить отметки точки, соответствующие вертикальному контуру ванны, маркером.

От отмеченных точек отмерьте 2-2,5 см в обшивку и соедините отмеченные точки контрольной линией, до которой будет доходить внешний край опорной решетки для досок. В случае планируемой двухслойной кровли раму необходимо отодвинуть назад прибл.3,5 см, т. е. толщина плит 2 × 12,5 мм и примерно 1 см для толщины плиты с клеем.

При выполнении обшивки ванны с закругленными очертаниями с использованием кирпичных блоков линию бортика ванны переносим на пол тем же способом, за исключением того, что через каждые несколько сантиметров на изгиб кладем спиртовой уровень, соблюдая вертикально не только к поперечному сечению ванны, но и к длине края. Соединение нанесенных точек образует многоугольник, который нужно будет сдвинуть «под ванну» на толщину плитки с клеем (ок.1 см).

Так как размеченная линия легко стирается при кладке кирпича, лучшим решением будет закрепить контур, соорудив первый слой фундамента «под уровень» или уложив таким образом всю облицовку.

Корпус прямоугольной и угловой ванны - шаг 7. Каркасная конструкция

Сделать сетку для гипсокартонного кожуха на ванну с прямым контуром не составит труда. Если предположить, что мы огораживаем две стороны, то решетчатая конструкция будет состоять из двух частей – каждая сторона будет прикреплена к стене.Размеры отдельных решеток подгоняют под размеры ванны, измеряемые по ее краям, с учетом толщины планируемых гипсокартонных листов и керамической плитки.

При определении высоты стойки определим не только высоту ванны, измеренную после установки ножек и ее выравнивания, но и ширину выступа края по отношению к ее наклонной чаше (ширину края). Типичная кромка имеет ширину около 3 см, а это означает, что рама должна быть ниже, чтобы под ней могла поместиться облицовка.

При толщине каркаса с обшивками 5,5 см для однослойного гипсокартона и 6,5 см для двухслойного покрытия - проверить высоту, на которой получается расстояние, увеличенное на 0,5-1 см (необходимый зазор) между подступенком опущенный от края и стены внешний бассейн ванны.Каркас будем создавать в виде замкнутой рамы из профилей UD, усиленных профилями CD.

Каркас можно изготовить из одного профиля UD - предварительно обрезав его по изгибу и скрутив саморезами для листового металла. Сформированная таким образом рама прикручивается дюбелями к полу и стене и соединяется со второй рамой (крепится таким же образом). Затем вставьте правильно вырезанные профили CD в профили UD через каждые 40 см и прикрутите их шурупами для листового металла типа «блоха».

Крышка для прямоугольной и угловой ванны - шаг 8.Крепежные пластины 9000 3

Для обшивки ванны используем только влагостойкие (зеленые) доски, которые можно дополнительно защитить от влаги изнутри - путем покрытия их грунтовкой, краской или т.н. жидкая фольга. Также рекомендуется двухслойное покрытие, так как оно обеспечивает большую жесткость основания, особенно при укладке керамической плитки небольших размеров, например, мозаики.

Вместо гипсокартона можно использовать более жесткие и влагостойкие гипсоволокнистые плиты.Обрежьте доски такой высоты, чтобы под краем ванны оставался зазор около 0,5 см – край ванны не должен лежать на корпусе. Собранные доски прикручиваются 3 или 4 саморезами к профилям CD.

При двухслойном покрытии первая панель изначально крепится 1 или 2 шурупами на каждый второй профиль, следующий слой прикручивается целевым количеством шурупов. Нижняя часть тарелки не должна упираться прямо в пол — тонкие пластиковые клинья создадут расстояние и облегчат ровное позиционирование тарелки.

Прямоугольный и угловой павильон для ванны - шаг 9. Корпус из блоков

Для обшивки ванны будем использовать газобетонные блоки (плитку) толщиной 5-6 см или 7,5-8 см. На угловых ваннах нам нужно создать закругление – многоугольник со стороной примерно 12 см и нарезать блоки по этой ширине. Их типичные размеры 24 × 59 см, поэтому мы можем разрезать их вдоль и укоротить до высоты бортика ванны, которая обычно составляет 50-55 см.

Однако кладка кирпича вертикальными блоками не будет удобной и устойчивой, поэтому обсадку блоков лучше производить горизонтально и с кладочной перевязкой швов. Затем блоки разрезаются поперек (под небольшим углом), что позволяет создать тонкий вертикальный шов. Соединяем подготовленные таким образом элементы поочерёдно, переворачивая их вверх ногами – так получится ровный угловой стык. Для резки лучше всего использовать специальную ручную пилу по газобетону. Вы также можете использовать пилу по дереву с крупными зубьями, к сожалению, она довольно быстро затупится.

Конечно, на прямых участках кожуха можно разместить полноразмерные блоки.На практике всю кирпичную кладку можно выполнить «под уровень», соблюдая расстояние от вертикали до стыковки блоков на глаз или приклеив к ней (двусторонним скотчем) полосу 0,5-1 см на высоте кирпичный корпус. Когда мы упираем не приклеенную часть ватерпаса в край ванны, планка определяет положение вертикального стыка следующих блоков.

Поскольку стенки ванны наклонные, ширина установки должна сужаться по мере приближения облицовки к краю ванны. Для этого требуется снятие фаски по толщине последнего ряда блоков по пробной примерке элемента всухую.Ее нельзя устанавливать с натягом – оставьте не менее 0,5 см зазора от стенки ванны. Использование более тонких блоков во втором слое снизит трудоемкость укладки. После застывания раствора с помощью напильника по газобетону придайте нужный контур закруглению.

При покрытии корпуса широкой плиткой можно сделать это менее аккуратно, но если планируется укладка мелкой мозаики, то следует выложить обычную арку, нанеся на кирпичную кладку выравнивающий раствор.При простом отключении канализационной системы ванну можно снять, корпус можно выровнять изнутри и защитить от намокания, например, слоем жидкой фольги.

Крышка для прямоугольной и угловой ванны - шаг 10. Ревизионные отверстия

В корпусе ванны необходимо сделать отверстие для доступа к сифону и другим соединениям. Это позволит ремонтировать, а также контролировать пространство подводной лодки. Ревизионное отверстие не должно быть меньше 20 × 20 см, его расположение должно обеспечивать удобный доступ также с инструментами (напр.с помощью гидравлического ключа). Отверстие оставляют в гипсокартоне или кирпичной кладке при их монтаже или вырезают при укладке плитки, когда оно будет маскироваться пластиной, фиксируемой магнитами (для облегчения регулировки положения). Способ монтажа инспекционной двери зависит от конкретной модели – как правило, рама приклеивается к бортам проема и выравнивается поверхностью плитки.

В варианте с глазурью-маской рамка с магнитами помещается в проем, а пластина приклеивается к листу, который будет прилипать к магнитам.Швы оставляют незаполненными или используют легко удаляемую силиконовую или акриловую массу.

Крышка для прямоугольной и угловой ванны - шаг 11. Приклеивание плитки

На простой гипсокартонный наличник можно укладывать керамические плитки любых размеров, подгоняя их только подрезая по высоте наличника. Они должны немного заходить под край ванны. Образовавшийся зазор оставить без заполнения. Перед укладкой плитки гипсокартон следует загрунтовать, чтобы уменьшить впитываемость основания.Для фиксации используется эластичный клей, наносимый зубчатым шпателем с размером зубьев, подогнанным под размер плитки.

Облицовка кирпичной, угловой ванны будет более трудоемкой. № Для непосредственной укладки подходят только плитки небольшого размера, с помощью которых можно создать закругленную поверхность. Хорошим материалом станет мозаика небольшого размера в виде панно на гибкой сетке. При укладке отдельных плиток их ширина не должна превышать 10-12 см, поэтому чаще всего нам приходится их подрезать, если мы хотим получить, напр.та же облицовка, что и на стенах. Края среза следует отшлифовать, например, абразивным камнем, чтобы край не резал и визуально стал почти таким же, как на необрезанной стороне. Перед установкой облицовки основание необходимо загрунтовать, а все пустоты заполнить.

При укладке мозаики клей наносится мелкозубчатым шпателем, что позволяет сформировать тонкий слой клея, который не будет выдавливаться швами. Мозаика лучше всего прижимается к поверхности, т.е.полистироловым шпателем, а на арках прокатывать шпателем с нажимом по свежеприклеенной плитке. При обоих видах облицовки затирку плитки можно производить на следующий день, используя эластичную затирку подходящей ширины.

Крышка для прямоугольной и угловой ванны - шаг 12. Уплотнение силиконом по краю

Смещение закрытой ванны предотвращается защелками, расположенными по краю и привинченными к стене. Однако контакт края ванны со стенками не является герметичным и должен быть защищен от попадания капель воды под ванну. Уплотнитель изготовлен из санитарного силикона, что обеспечивает гибкость соединения. Перед его нанесением края ванны и стены зачищают и закрепляют малярным скотчем от грязи. Выдавливайте силикон тюбиком, заполняя канавку края равномерным слоем. Наносите его пальцем, смоченным в смазке (например, в жидкости для мытья посуды), или специальной пластиной для сглаживания.

Недостаток силиконовых прокладок, особенно легких, в том, что их трудно содержать в чистоте, поэтому хорошим решением является покрытие их самоклеящейся кромочной полосой.Он может выступать в качестве независимого уплотнителя края ванны или силиконового покрытия.

Обшивка бани гипсокартоном

Cezary Jankowski
Открытое фото: Sched-Pol

.

Как прикрепить отдельно стоящую ванну? - Вдохновение и советы

Отдельностоящая ванна Cooke & Lewis Gaja

Отдельностоящая ванна – не для каждой ванной комнаты

Хотя ванна, расположенная вдали от стен ванной комнаты, является чрезвычайно эстетичным элементом оборудования, она предназначена не для каждой ванной комнаты. Изделие такого типа требует просторного интерьера, а в большинстве малогабаритных квартир ванные комнаты настолько малы, что установка в них отдельно стоящей ванны если не сделает это невозможным, то существенно затруднит использование этого помещения.Однако, если у нас есть больше места, и мы решили создать атмосферу свободного, ленивого отдыха или даже домашнего спа, этот тип ванны окажется нашим любимым, часто посещаемым островком отдыха красоты и заботы.

Материалы исполнения

Отдельно стоящие ванны — это предметы, которые определяют внешний вид ванной комнаты, как никакие другие. Нетрудно указать два стилистических типа, которые придадут остальному помещению и всему его оборудованию единую линию расположения.Это и ретро, ​​и современные стили.

1. Ванны в стиле ретро

Их особенностью является форма, более или менее напоминающая старинные чугунные ванны на ножках. Особенно стоит подчеркнуть последний элемент – ножки, часто богато украшенные цветочными мотивами или напоминающие львиные лапы, являются основным декоративным элементом, который характеризуется не только своей формой, но и зачастую контрастным к остальной части ванны цветом.Материалы, используемые для изготовления этого типа ванн, включают:

- чугун,
- медь ручной ковки,
- акрил,
- композиты.

Стиль ретро придают не только вышеупомянутые ножки, но и форма, особенно если речь идет о длинных кадках.

Профессиональная консультация:

Ванны в стиле ретро также отличаются отсутствием кожуха, а значит - вода в них долго не сохраняет тепло.По этой причине, если вы хотите долго принимать ванну без добавления горячей воды, стоит выбрать чугунную ванну, которая, особенно если она имеет толстые стенки, не позволяет температуре воды быстро падать.

Отдельностоящий смеситель Piantana хром

Чтобы подчеркнуть старинный вид ванны, необходимо выбирать смесители со стилистической линией, которая будет отсылать к прошлому.Как латунные, так и хромированные смесители, а также большие декоративные душевые лейки подчеркнут ретро-стиль и, являясь его продолжением, определят характер ванной комнаты.

2. Современные ванны

Расположенные в центре купальных салонов, современные ванны отличаются обтекаемыми формами, отсутствием ножек и наличием корпуса. Удобное решение, позволяющее скрыть элементы системы перелива. Однако конструкция ванн такого типа дает большие возможности использования различных материалов для их изготовления, особенно отделочных элементов.К ним относятся, например:

- акрил,
- композиты,
- экзотическая древесина,
- гелькоут,
- комбинация смол с добавлением молотого доломита.

В современных ваннах больше, чем в стиле ретро, ​​возможно использование освещения, особенно светодиодного, а также гидромассажных систем. Некоторые ванны, оснащенные кожухом, позволяют установить смеситель для ванны. Подводя итог – в данном случае современные технологии идут рука об руку с дизайнерской формой, что дает эффектный эффект в виде ванн, которые несут не только функциональную, но и декоративную функцию.Их внешний вид в сочетании с современным дизайном фурнитуры в основном определяет характер ванной комнаты как места релаксации и отдыха.

Трубка Diall Fil-Nox 1/2 x 1/2 дюйма

Ванная комната подготовлена ​​для отдельно стоящей ванны

Если вы планируете создать банный салон с нуля и думаете о его декоре и обустройстве, помимо эстетических и долговечных аспектов нашей покупки, стоит обратить внимание на расположение элементов водной системы, чтобы она готов к расположению ванны вдали от стен комнаты.

Несмотря на то, что центральное расположение отдельно стоящей ванны в ванной комнате и ее фиксация являются относительно простыми шагами, подготовка для нее существующей комнаты и функционирование в качестве стандартной ванной комнаты, будет капитальный ремонт. Его основной целью будет обустройство водопроводной системы таким образом, чтобы подвод горячей и холодной воды был не в стене, а в полу. Также слив воды, который обычно располагается под одной из стен и в сторону которого направлен уклон пола, следует располагать ближе к центру помещения.Дополнительным осложнением может стать использование теплых полов в ванной комнате.

По этой причине наилучшая ситуация для тех, кто только находится на этапе планирования своего дома или готовится к более масштабному ремонту, который будет включать в себя полную реконструкцию установки ванной комнаты, объединение воды и, возможно, установку теплого пола.

Экспертный совет

Мы также можем адаптировать стандартный смеситель для ванны к отдельно стоящей ванне, форма которой создаст эстетическое целое с ванной.Хотя специальный отдельно стоящий смеситель выглядит очень декоративно, вместо него вполне подойдет традиционный смеситель, соединения с которым застроены высоким цоколем. Такой тип решения позволит разместить косметику, необходимую для купания, рядом с арматурой, особенно если форма бортика ванны спрофилирована настолько, что на нем невозможно разместить емкости с мылом и шампунем.

Когда компоненты сантехники правильно расположены, комната готова к установке отдельно стоящей ванны.Поскольку каждый производитель прилагает к гарантии подробную инструкцию по установке с учетом особенностей изготовленного им изделия, следующие способы крепления отдельностоящей ванны являются общими рекомендациями и относятся к ванне с ножками и без.

90 132
Отдельностоящая ванна Cooke & Lewis Temida 180 x 80 см

Крепление для ванны в стиле ретро

После доставки бака, закрепленного для транспортировки, стоит использовать его большую упаковку, обычно картонную, для защиты от механических повреждений, которые могут возникнуть во время монтажа.Для этого положите картон рядом с ванной. В случае ванны с декоративными ножками важно убедиться, что ванна опирается на них, или на встроенные в ножки опоры-кронштейны, невидимые снаружи. Само украшение может не выдержать вес наполненной водой ванны, которая поцарапает поверхность готового пола. После вкручивания ножек все это дело выравниваем, для чего вам понадобится рулетка и спиртовой уровень. Последний размещается на двух соседних ножках, и именно так мы используем ручки кронштейнов, чтобы получить идеальный уровень, показанный на флаконе.Затем мы используем измерительную ленту, чтобы проверить, что расстояние между каждым концом ватерпаса и полом одинаково. Эти мероприятия проводим на передней и задней ножках ванны. Выровняв его, переворачиваем и делаем проверку герметичности системы водоотвода – наблюдаем за ее поведением около часа. Если тест прошел успешно, мы можем закрепить ножки на полу ванной комнаты, если это указано производителем.

90 153
Гигиенический силикон Soudal 60 г бесцветный

Установка ванны в корпус

Приведенная выше рекомендация по защите краев ванны от повреждений с помощью картонной упаковки относится и к модели ванны без ножек.В данном случае мы будем иметь дело, во-первых, с креплением незаметных снаружи кронштейнов к внешней стороне дна ванны, во-вторых, с их выравниванием. Делается это аналогично описанному выше, но в зависимости от типа ванны выравнивающие опоры могут крепиться к ее дну по-разному. При необходимости использования шурупов используйте только крепежные элементы, входящие в комплект с ванной, или типы, указанные в инструкции по эксплуатации. В противном случае поверхность ванны может быть повреждена без возможности восстановления.Используйте спиртовой уровень и рулетку, чтобы определить равное расстояние, соответствующее высоте корпуса. На поверхности пола намечаем контур поверхности, которую будет занимать как ванна, так и корпус. Выровняв ванну, выполните проверку на герметичность, как описано выше. Контур обшивки на полу будет использован на завершающем этапе монтажа для покрытия санитарным силиконом, на слой которого укладываем обшивку - ванну не используем около суток.

.

Отдельностоящая ванна с основанием, черный RETRO Klik-Klak + сифон, композит (Retro Jul черный)

Стильная и эксклюзивная ванна в стиле ретро

Ванна в стиле ретро сделает вашу ванную всегда модной и стильной.

Преимущества:

- двойное дно
- без гула, без провисания
- антибактериальное покрытие
- гарантия 10 лет
- слив-перелив
- отличное качество изготовления
- оригинальная основа

Ванны

производятся в Евросоюзе опытным производителем, который присутствует на рынке уже несколько десятков лет.

Изготовлено с особой тщательностью, со всеми сертификатами.

Композитный материал, использованный при производстве ванны, представляет собой смесь порошкообразного мрамора и акрила.

Размеры:

  • Длина: 197 см
  • ширина: 81см
  • высота: 78см
  • высота основания ванны - 18см

Высота ванны в самой нижней точке 56 см,

- розетка расположена по центру,

- вы можете перенести ванну в другое место под ванну,

- перелив установлен по требованию заказчика

-высота в высшей точке 81 см

- Сифон

входит в комплект


Цвет ванны:

Внутренний цвет: Белый - глянцевый

Внешний цвет: Черный - матовый или глянцевый (по выбору)

Основание ванны: Черный

Материал: Композит (гелькоут плюс молотый мрамор и смолы с акриловым покрытием)

Дополнительная опция:

Ванна может быть выполнена в любом цвете из палитры RAL - можно выбрать другой цвет внутри и снаружи (пример ниже)

Внешняя сторона ванны может быть: Матовая или Глянцевая

Ванна внутри светлая

Пример:

Отдельностоящая ванна:

Внутренний цвет: Белый - глянец

Внешний цвет: Синий - матовый

Основание для ванны: белый

.

Смотрите также