Электричество уже давно стало одним из неотъемлемых элементов нашей жизни, без которого представить ее просто невозможно. Именно благодаря ему стал вообще возможен технический прогресс как таковой и работа всей техники, что была изобретена человечеством за последние 100 лет. Но иногда в домашних условиях требуется проверить электрические сети, без которых его получение просто невозможно.
Для этого потребуется иметь под рукой такой аппарат, как мультиметр либо тестер. Как правильно проверить напряжение в розетке, используя мультиметр, чтобы убедиться, что с электроснабжением дома все в порядке, расскажем в этой статье.
Рассматриваемое устройство объединяет сразу несколько приборов, подключающихся по-разному к одному участку цепи. Дабы его можно было использовать правильно и получить полную картину о состоянии электросети или отдельной розетки, следует знать хотя бы некоторую теорию. Как минимум следует понимать, чем можно измерить напряжение, а чем именно – силу тока, и как можно правильно подключить тот либо иной прибор.
Когда кабели присоединены к работающему источнику питания, то они получают электрическое напряжение, измеряемое между нулем и фазой. Если говорить проще, это» – + «и» – «. Напряжение в стандартной электросети можно замерить как без подключенной нагрузки в электросеть, так и при ее наличии.
Также в розетке может присутствовать и заземление.
Но сам ток появляется лишь при замкнутости цепи. Лишь после этого он начинает стремиться в движение между полюсами. При этом замеры должны проводиться исключительно при последовательном подсоединении прибора. Для замеров величины тока следует дать ему сначала пройти через мультиметр.
Чтобы сам мультиметр не искажал силу тока и отображал максимально верные данные, его сопротивление должно сводиться к минимуму. Если он выставлен в режим замера силы тока, а при этом попытаться померить им напряжение, то результатом этого станет простое замыкание. Хотя современные модели лишены этой проблемы, и замеры напряжения и тока производятся одним и тем же подключением клемм. Но не будет лишним вспомнить некоторые знания из курса физики. Согласно им, одинаковое напряжение будет наблюдаться на участках электроцепи, подключенных параллельно, а сила тока будет такой лишь тогда, когда проводниковое соединение является последовательным.
Дабы избежать появления ошибок и неточностей, до начала измерений следует проанализировать маркировку, что есть у контактов мультиметра и переключателя режимов. Отметим, что в бытовых условиях применяется несколько групп электросетей. Наиболее часто представленной в современных домах будет система, где присутствует напряжение в 220 вольт при частоте в 50 герц. Обычно она состоит из двух элементов – ноля и фазы. А сама розетка играет роль выхода.
В последние годы в домах новой постройки осуществляется установка другой схемы электропитания – трехфазной. Ее отличием будет более высокое напряжение на уровне в 380 вольт. Это дает возможность запитывать более мощные приборы, что некорректно работают в традиционных системах. Как минимум уже по этой причине в розетке следует замерять номинальное напряжение, дабы просто понять, существует ли возможность подключения какого-то мощного прибора в розетки и возможности проводки, чтобы выдержать создаваемую прибором нагрузку.
Кроме того, замер напряжения потребуется и в иных случаях:
Умение самостоятельного применения мультиметра будет отличной возможностью сэкономить на вызове мастера.
Да и при наличии информации о нестабильном электроснабжении можно будет уберечь бытовые приборы от выхода из строя путем покупки стабилизаторов напряжения.
Прежде чем будет осуществлена проверка напряжения в розетке с применением мультиметра, следует провести кое-какую подготовительную работу. Для вычисления напряжения в разных случаях применяют различные методы подачи тока в приборах и системах. Например, в розетке наблюдается переменный ток. В то же время в аккумуляторах или батарейках ток является постоянным. По этой причине тестеры и предусматривают различные режимы работы. Перед началом работы с определенным прибором или системой устройство следует перевести в нужный режим.
Кроме того, каждый прибор будет иметь определенный поток в измерении напряжения. И если эта характеристика неизвестна заранее, то следует осуществить перевод рычага в максимальное положение. Следует также напомнить назначение разъемов, расположенных на мультиметре. Разъем «10ADC» нужен для определения характеристик силы тока постоянного типа. Максимальная разрешенная величина тогда составляет 10 ампер.
Сюда вставляется исключительно красный щуп, то есть плюс.
Разъем со словом «COM» является общим. Сюда для осуществления измерений подключается лишь щуп черного цвета, то есть минус. Разъем «VΩmA» предназначается для осуществления разного рода замеров. Речь идет о сопротивлении, напряжении, силе тока.
Для осуществления работ следует осуществить правильное проводное подключение. Красный щуп подключают в «VΩmA», а черный – в «COM». После этого следует произвести перевод рычага управления в нужный рабочий режим. Для выяснения напряжения рычаг требуется установить на аббревиатуру «ACV» либо «V~ «. Причем положение колеса должно задаваться так, чтобы оно находилось на отметке, что будет выше предполагаемого напряжения. Для обычной точки питания обычно характерна норма в 220 вольт. То есть необходимо задать ближайшее большее по величине значение. Для большинства моделей тестеров таким значением является 750 вольт.
Если пользователь не знает даже предполагаемого напряжения и оно будет выше указанного значения, то это грозит проблемами. Самым минимальным будет выход из строя мультиметра, а самым тяжелым будут ожоги рук пользователя. Так что перед осуществлением нужных замеров лучше все-таки вычислить параметры сети.
Итак, осуществить проверку напряжения в розетке с применением мультиметра может даже человек, который ранее этого не проводил. Для этого можно взять цифровой мультиметр либо аналоговый прибор. Сделать указанные действия несложно, если придерживаться следующего алгоритма.
Следует сказать, что напряжение можно узнать лишь при помощи тестера, рассчитанного на силу тока более 20 ампер. Модели, предел которых составляет 6 ампер, при попытке проведения измерений просто сгорят. Дабы уберечь устройство от поломки, следует при вычислении силы тока в розетке выставить наибольший диапазон, постепенно снижая его. Проверка сопротивления стартует с того, что следует начинать с минимальных значений, которые требуется повышать по мере необходимости. Причиной этого является то, что в резисторе тока нет. Поэтому устройство не сломается, а результаты будут точными.
При стартовой попытке осуществления измерений лучше потренироваться на чем-то более простом и безопасном. Например, на батарейках. Кстати, не будет лишним перед началом проведения измерений найти фазу. Это можно сделать при помощи специальной отвертки. Для этого следует поместить ее в одно из гнезд розетки и с другой стороны поднести палец к металлической части для замыкания цепи.
В гнезде, где в отвертке загорится лампочка, и будет фаза.
Теперь поговорим о мерах безопасности, которые следует знать при проведении подобного типа работ. Первый момент, о котором следует знать – необходимо избегать касания пальцами деталей. Дело в том, что у тела человека есть сопротивление, что будет влиять на точность измерений и может их исказить. Еще один аспект – если мастер не имеет информации о предварительном напряжении в сети, то можно замерить показатели так, чтобы колесо управления было выставлено на самый большой показатель в вольтах.
Кроме того, лучше всего осуществлять проведение работ в специальных диэлектрических перчатках. Хотя могут подойти обычные резиновые либо хозяйственные. При определении сетевого сопротивления лучше всего убедиться, что питание отключено полностью, а конденсаторы полностью разряжены.
К тому же во время осуществления работ с точкой питания на 20 ампер измерения следует проводить не больше четверти минуты. Также не следует осуществлять проверку показателей сети тестером, если в помещении высокая влажность. Кроме того, во время осуществления измерений ни в коем случае нельзя крутить колесо управления. Также не следует применять устройство, если оплетка щупов деформирована, а на корпусе имеются серьезные повреждения.
Замену батарейки устройства следует проводить лишь после перевода колеса в режим выключения. После этого отработанный аккумулятор утилизируют. Ни в коем случае нельзя выбрасывать его вместе с бытовыми отходами. Во время измерения внутреннего сопротивления цепи следует убедиться, что она не под напряжением, дабы тестер не был выведен из строя. Существуют нормы эксплуатации и хранения такого точного прибора, как мультиметр. Не следует осуществлять подачу напряжения на устройство, если рычаг поворотного типа находится на «Ohm».
Кроме того, не следует использовать рассматриваемый прибор, если крышка корпуса закрыта неплотно или не полностью.
Не менее важным аспектом будет то, что замена элемента питания гальванического типа должна производиться не только когда устройство выключено, что указывалось выше, но и при отключении всех щупов из гнезд мультиметра. Измерение напряжения в розетке мультиметром – процесс довольно ответственный. Человек, который собирается его осуществлять, должен иметь определенные теоретические и практические знания, а также учитывать определенные нормы и требования, что выдвигаются к оборудованию.
Но, тем не менее, при наличии всех необходимых знаний теоретического и практического характера осуществить данный тип измерений сможет даже человек, который ранее никогда ничем подобным не занимался. Главным моментом будет правильное выставление предполагаемых характеристик электросети, ведь именно этот аспект чаще всего приводит к поломкам оборудования, так как пользователи не уделяют ему должного значения. Поэтому следует еще раз напомнить о важности именно данного компонента.
О том, как проверить напряжение в розетке мультиметром, смотрите в следующем видео.
Иногда, коснувшись металлического корпуса какого-либо бытового прибора в квартире, можно неожиданно испытать пощипывание электрического тока. Что само собой наводит на мысль о возможной неисправности устройства или о нарушениях в работе домашней электрической сети. Хорошо еще, если в домашнем распределительном щите установлено устройство дифференциального тока, которое своим срабатыванием значительно снижает время действия электрического тока на человека. Вот именно в этом случае возникает вопрос - работает ли заземление. Так как, при возникновении повреждения изоляции элементов электрической схемы электроприемника (холодильника, стиральной машины, нагревателя и др.) и при наличии в квартирном щитке УДТ, должно было произойти срабатывание защитного устройства.
О том, как проверить заземление в розетке, расскажем в этой статье. Есть достаточно простые и много раз опробованные способы. При этом будем использовать подручные устройства и приспособления, имеющиеся почти в каждом доме - цифровой мультиметр, индикаторная отвертка, небольшие отрезки провода.
Как проверить заземление мультиметром? Сначала необходимо проверить сам факт наличия напряжения в розетке. Для этого необходимо установить переключатель мультиметра в режим измерения переменного напряжения и прикоснуться щупами к контактам розетки, в которые подключается вилка электроприборов. При наличии рабочего напряжения в сети мультиметр покажет его значение – 230 В±несколько вольт.
Далее определим на какой контакт в розетке подключена фаза. Наконечником индикаторной отвертки, прижимая палец к верхней контактной пластине, необходимо поочередно прикоснуться к каждому из контактов. Естественно, при прикосновении к контакту с подключенной фазой, будет светиться лампочка отвертки. После того как фаза найдена, удерживая один щуп мультиметра на фазном контакте, вторым поочередно прикасаемся сначала к нулевому контакту, далее к контакту заземления, сравнивая при этом полученные значения на дисплее прибора.
Если величина измеренного потенциала не изменилась, значит, сеть заземления в отличном состоянии. Если же при прикосновении к контакту заземления прибор показывает нулевое значение или значение ниже того, что измерено между нулем и фазой, то наличие определенных проблем очевидно. Тут будет подразумеваться либо отсутствие (разрыв) цепей заземления, либо плохой контакт.
Что делать, если нет мультиметра? Можно собрать некоторое подобие контрольной лампы из кусочков проводов и простейшей индикаторной отвертки.
Находим фазу индикаторной отверткой. Далее, оставив индикаторную отвертку подключенной к фазному контакту розетки, необходимо одним оголенным концом провода коснуться контактной площадки отвертки, а другим - контакта заземления. При отсутствии свечения неоновой лампы можно сделать вывод о неполадках в сети заземления. Но ни в коем случае нельзя пользоваться контролькой с лампой накаливания, так как ее применение запрещено правилами техники безопасности из-за травмоопасности.
При выявлении отклонений, стоит уже провести визуальную оценку фактического состояния цепей заземления в месте подключения «виновника» неприятных пощипываний. Предварительно отключив автоматический выключатель соответствующей цепи, необходимо демонтировать розетку из установочной коробки и проверить правильность подключения к контакту заземления провода или даже хотя бы его наличие. В старых домах заземления вовсе может не быть.
Если недостатки при демонтаже розетки не выявлены, то можно провести аналогичные проверки мультиметром в других соединениях цепи (в розетках, подключенных шлейфом, распаечных коробках), поэтапно двигаясь от соединения к соединению в направлении квартирного щита. Возможно, получится выделить участок, на котором возникла неисправность, при условии доступности всех соединений для осмотра.
Существует несколько вариантов, как проверить заземление в квартире. Методы достаточно просты, для чего требуются нехитрые приборы и приспособления. Самый простой из них – это вскрыть розетку и посмотреть, подключен ли к одной из клемм провод желто-зеленого цвета. Если к розетке подключены всего два проводника, то схема PE в вашей квартире или доме отсутствует.
Есть специальная цветовая маркировка проводников, используемая в электроразводке, которая определяет назначение того или иного провода, что облегчает не только монтаж, но и определение жил в схемах подключения.
В электрической разводке квартир старой постройки использовался двойной провод одного цвета, так что здесь определить, какой из них фазный, а какой нулевой чисто визуально нельзя. Как найти их? Для этого придется использовать индикаторную отвертку. Дотроньтесь концом отвертки сначала до одной клеммы розетки, если она не горит, то это ноль. Если загорелась, то это фаза. Нередко в таких квартирах после проведения ремонта устанавливался контур заземления путем прокладки провода до розеток от распределительного щита. Если электрик знает цветовую маркировку проводников, то он уложил на заземление желто-зеленый кабель, что облегчит его определение.
Но даже наличие желто-зеленого проводника не говорит о том, что сам контур PE работает. Поэтому рассмотрим другие варианты, как проверить контур заземления.
Внимание! Можно в розетке встретить установленную перемычку между клеммами ноля и заземления. Таким образом, электрик пытался сделать своеобразный контур PE. Делать этого нельзя, потому что при обрыве нулевого провода (такое иногда случается, и причины могут быть разные) ток потечет по заземляющему контуру. А это обязательно приведет к его нагреву (он меньше в сечении), а здесь и до пожара недалеко.
После открытия розетки в ней оказалось три провода, и даже соблюдены нормы цветового оформления. Необходимо узнать, есть ли заземление, то есть, работает ли оно. Как это делается.
Это нехитрое приспособление можно использовать, если тестер отсутствует. Что собой представляет этот самодельный прибор.
Сначала надо соединить к патрону два медных провода. Затем к ним по одному щупу, после чего вкрутить лампочку в патрон. Прибор для проверки контура заземления в квартире готов. Обязательное условие – хорошая изоляция контактов между всеми элементами самодельного тестера.
Проверка проводится точно так же, как и в предыдущем случае. Одни щуп устанавливается на фазу в розетке, второй на ноль. Лампочка должна загореться. Затем щуп от нулевого подключения переставляется на заземляющий. Если лампочка горит, то контур в исправном состоянии, если нет, значит, где-то есть обрыв проводки или не проведено подключение в распределительном щитке. Иногда в такой позиции лампочка горит слабо, это говорит о том, что заземляющая схема в неудовлетворительном состоянии.
В настоящее время в PE устанавливаются устройства защитного отключения (УЗО). Так вот при проверке этот прибор может сработать, что говорит о прекрасном состоянии системы.
Отсутствие цветового оформления проводки создает трудности в определении фазы и нуля. Если под рукой не оказалось индикаторной отвертки, то тестирование проводников контрольной лампочкой придется проводить наугад. То есть, один щуп устанавливается на клемму заземления, а второй прикладывается сначала к одному свободному подключению, затем ко второму. В каком случае источник света загорится, значит, там расположена фаза. Если в обоих случаях он не горит, то схема PE не работает. Если соединяются предполагаемые фаза и ноль, и лампочка в данном случае тоже не горит, тогда надо проверить:
Существуют некоторые ситуации, которые косвенно подтверждают, что PE схема не работает, не подключена или работает очень плохо.
Вот такие простые способы, как определить, работает ли проводная система PE или нет. И еще одно предупреждение. Соединять ее с громоотводом или сажать на отопление нельзя. Ни та, ни другая система не предназначены для этих нужд.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
После успешной настройки умного устройства вы окажетесь на главной странице приложения Tapo.
1. Нажмите на изображение со своим умным устройством, чтобы перейти в раздел Состояние.
2. Нажмите на иконку с шестерёнкой в верхнем правом углу, чтобы перейти в Настройки устройства.
3. В разделе Настройки устройства вы найдёте IP-адрес и MAC-адрес своего умного устройства.
Был ли этот FAQ полезен?
Ваш отзыв поможет нам улучшить работу сайта.
Да Нет
Что вам не понравилось в этой статье?
Как мы можем это улучшить?
Отправить
Спасибо
Спасибо за обращение
Нажмите здесь, чтобы связаться с технической поддержкой TP-Link.
Электромонтаж в квартире – это такая работа, которую не все домашние мастера рискуют выполнять самостоятельно, стараясь переложить ее на плечи профессионалов. Однако есть такие задачи, для решения которых вызывать специалиста будет, по крайней мере, стыдно – для их выполнения не требуется никаких навыков. К ним относится поиск фазы и нуля в розетке и ее последующая установка. Для мастеров, имеющих даже небольшой опыт, подобная работа не представляет никаких проблем, она элементарна. А вот тем, кто впервые столкнулся с подобной задачей, сегодняшняя статья будет весьма полезна или как минимум интересна.
Есть такие люди, которые даже не знают подобных понятий, однако любой уважающий себя домашний мастер должен понимать различия между этими терминами. Определение фазного, нулевого и заземляющего проводника необходимо для правильного монтажа розеток. Если речь идет о распределительной коробке, то здесь задача еще важнее. Сделать разводку на выключатель без подобной проверки не получится. Ведь если отправить на размыкатель те же провода, что и на розетку (фаза/ноль), то единственное, чего добьется мастер – это короткое замыкание.
Существует несколько способов определения: от всем привычных до действительно экзотических. Просто взглянув на точку подключения понять, где в розетке фаза и ноль не получится – ГОСТ не предусматривает определенного их расположения (справа или слева). А значит, следует разобраться с этим вопросом более тщательно. Но сначала немного теории.
На ближайшую от дома трансформаторную подстанцию приходит 6 кВ по трем фазным проводам. Именно на ней напряжение понижается до привычных всем 0.4 кВ, распределяемых по силовым щитам. Ноль же появляется следующим образом. Все 3 обмотки трансформаторов на подстанции соединены «в звезду». При подобной коммутации в центре, где соприкасаются концы катушек, образовывается рабочий ноль. После его соединения с контуром подстанции и получается глухозаземленная нейтраль, которая идет вместе с тремя фазами (380 В) на дома и квартиры.
Может возникнуть вопрос: если пришло 380 В (4 провода), почему в розетке фаза и ноль образуют 220 В? Здесь все просто: 380 В – это напряжение между двумя жилами, называемое фазным. Если же взять вместо одного из них ноль, получится линейное 220 В. Только в этом случае бытовая техника сможет работать.
Если говорить о схемах, то здесь маркировка следующая:
Сами жилы имеют цветовую маркировку – желто-зеленый (земля), синий или голубой (ноль), любой другой цвет (фаза). Электромонтеры даже с небольшим опытом работы знают, что ее соблюдение обязательно. Ведь помимо удобства монтажа и обслуживания сетей в будущем, это может спасти кому-то жизнь. Обозначений фазы и нуля на розетках чаще всего, увы, нет.
Существует несколько методов, помогающих решить этот вопрос. Наиболее простой (если розетка снята или вытащена из стакана) – цветовая маркировка. Однако ни один электрик не станет ей слепо доверять. Ведь даже если мастер уверен, что до него работал профессионал, цветовая маркировка носит лишь информационный характер. Для собственной уверенности следует перепроверить, где фаза и ноль в розетке, самостоятельно. Значит, нужно воспользоваться специальным оборудованием, среди которого может быть:
Подобная отвертка удобна для работы, даже если человек впервые столкнулся с подобной проблемой. Для проверки следует прикоснуться ее жалом к контакту, приложив палец к металлической платформе сзади. На нулевом проводнике ничего происходить не будет, как и на заземляющем. А вот при соприкосновении с фазным неоновая лампочка в корпусе засветится.
Если используется подобное устройство на светодиодах, то прикасаться к платформе не обязательно. Такие индикаторные отвертки оборудованы батарейками и светодиод зажигается сам. Однако проблемой их является высокая чувствительность к токам наведения. Такой способ хорош для определения фазы и нуля в розетке, но не способен помочь найти заземляющий провод, если в месте точки подключения торчит лишь 3 провода.
Этот метод немного сложнее. Для его использования понадобится лампочка и патрон с проводами. Небольшое отступление: если в квартире отсутствует заземление, пользоваться подобным способом начинающим не стоит – это довольно сложно.
Соединив один из проводов патрона с контактом, нужно прикасаться по очереди к двум другим. После меняется основной контакт и действия повторяются. То же сделать нужно и в третий раз. В итоге необходимо найти провод, который будет зажигать лампу независимо от второго контакта. Это и будет фаза. А вот с двухпроводной системой, без заземления, придется потрудиться.
Одну из жил контрольной лампы нужно удлинить так, чтобы она доставала до батареи отопления или трубы водоснабжения. Напряжение проверяется между ней и одним из контактов. Наличие или отсутствие свечения покажет фазу и ноль в розетке соответственно.
Переключатель прибора необходимо выставить в положение переменного напряжения на любую позицию, выше 250В. После этого черный щуп следует зажать пальцами, а красным прикасаться к каждому из контактов по очереди. Изменение показаний на дисплее или отклонение стрелки укажет на фазный провод. Теперь следует понять, как определить в розетке фазу, ноль и заземление.
Замеряется напряжение между парами. Одним из тестируемых показателей обязательно должна быть фаза. Меньший показатель напряжения, пусть даже незначительно, укажет на заземление. Если цифры на дисплее совершенно идентичны, значит, выполнено защитное зануление (нейтраль соединена с землей). А вот правильно ли все сделано – уже другой вопрос.
Для того, чтобы был более понятен алгоритм действий, ниже представлен видеоролик по данной теме.
Интересен вариант определения (куда фаза, куда ноль в розетке), без дополнительного оборудования. Для работы понадобится только провод, резистор (1 Мом) и... обычный сырой картофель. В глазах некоторых сейчас появилось недоумение и недоверие, однако это действительно рабочий метод.
Один из проводов соединяется с водопроводной трубой или отоплением. Второй его конец втыкается в срез картофелины. Отдельная жила соединена с резистором. Она также втыкается в клубень, на расстоянии 0.5 см от первого провода. Теперь оставшимся концом проверяются контакты по очереди, задерживаясь на каждом 1-2 мин. Фазный провод выдаст себя реакцией – крахмал на срезе начнет пениться.
Очень важно! Если у домашнего мастера нет опыта подобных работ, лучше про подобный метод забыть. Его применение является полным нарушением правил техники электробезопасности.
Определившись с назначением проводников, можно приступить к монтажу самой точки электропитания (если она отсутствует). На задней части розетки имеется два контакта по краям и один посередине. Справа и слева подключается фазный и нулевой провод. Их расположение значения не имеет, однако если домашний мастер самостоятельно решил установить все точки в квартире, лучше для себя создать определенную систему. Это поможет впоследствии и избавит от новых поисков. Например, можно подключить все розетки по схеме: справа ноль, слева фаза.
Центральный контакт предназначен для подключения заземляющего проводника – он соединен со скобой, которую четко видно на лицевой стороне розетки. Если третья (желто-зеленая) жила отсутствует, он остается пустым. Многие «умельцы» советуют ставить перемычку на скобу заземления от нулевого контакта. Этого делать ни в коем случае нельзя – при пробое изоляции фазного проводника на корпус бытового прибора произойдет короткое замыкание, которое приведет к выходу техники из строя. А если при этом ноль слабый, возможно его пригорание. Тогда при соприкосновении с устройством возможен даже летальный исход.
Определение фазы и нуля в розетке – процесс несложный. И уж тем более для этого не стоит призывать на помощь специалиста, оплачивать его работу. Проще все выполнить своими руками. Однако, если работа производится без снятия панели, следует быть внимательным и аккуратным. Необходимо помнить, что поражение электрическим током опасно для жизни и здоровья.
Разработчик и изготовитель:
ООО НПФ МИЭЭ «Приборы Мосгосэнергонадзора», 105425, г. Москва Щелковский проезд 13А, стр. 1
тел/факс 8(495) 652-39-89
Тестер розеток предназначен для проверки правильности подключения контактов электрических розеток и проверки правильности подключения автоматических выключателей, управляемых дифференциальным током (ВДТ), на ток срабатывания до 30 мА. Он позволяет выявить неподключенные и неправильно подключенные контакты.
| номинальное напряжение, В | 220 ± 10 % |
| частота переменного тока, Гц | 50 ± 5 % |
| габаритные размеры тестера не более, мм | 58x58x38 |
| масса, не более кг | 0,1 |
| номинальный ток при проверке ВДТ | >30 мА |
| класс защиты | IP20 |
На лицевой стороне корпуса тестера размещены пять светодиодов: верхние три, расположенные горизонтально, индицируют правильность подключения проводников в розетке, четвертый (Ф) служит для индикации фазного провода для правильного подключения тестера к розетке. Пятый (ТОК) указывает на протекание тестового тока для срабатывания ВДТ. Выключатель (S1) предназначен для проверки правильности подключения автоматических выключателей, управляемых дифференциальным током (ВДТ). При нажатии и удержании выключателя между фазным и защитным проводниками протекает ток 30 мА, о чем сигнализирует светодиод (ТОК). На боковой поверхности находится контактный электрод. При правильном подключении устройства, при прикосновении к которому загорается светодиод (Ф) на лицевой панели. Тестер ремонту не подлежит.
Не допускается:
Внимание!
Тестер розеток ТР-30мА- МИЭЭ средством измерения не является! УЗО на ток и время срабатывания проверяются специальными приборами!
Вставить прибор в проверяемую розетку. При этом проследить, чтобы фазный проводник был подключен к левому контакту вилки тестера (со стороны бокового контактного электрода). Тестер готов к работе, если при касании контактного электрода загорается светодиод (Ф). Если этого не происходит, тестер неправильно вставлен в розетку или розетка не подключена. Перевернуть тестер и проверить результат. После проверки правильности подключения по комбинации светящихся светодиодов сделать вывод о правильности подключения проводов в розетке (см. таблицу). При наличии в цепи ВДТ нажать кнопку S1. При этом загорается светодиод ТОК и должно произойти срабатывание ВДТ. Если светодиод светится, а срабатывания ВДТ не наблюдается, значит в розетке неправильно подключены нулевой рабочий и защитный проводники, или защитный проводник имеет слишком большое сопротивление.
Таблица комбинаций при правильном подключении тестера к розетке (при прикосновении к контактному проводнику загорается светодиод (Ф).
Используемые символы:
○ – светодиод не горит;
● – светодиод горит
- тестер розеток ТР-30мА- МИЭЭ
- паспорт
- пакет
Изготовитель гарантирует соответствие Тестера розеток ТР-30мА- МИЭЭ требованиям ТУ 422690-013- 70268773-2014 и при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленными ТУ, в течение 24 месяцев.
Штамп ОТК
В первую очередь осматриваем корпус прибора. Если он разваливается в руках, нужно принять меры — защёлкнуть держатели или завернуть винты. Осматриваем провода. Если изоляция местами слезла, меняем провод. Либо обматываем изолентой. Красиво починить провод может термоусадочная трубка. Щупы тоже подвергаем ревизии. Если на корпусах есть острые сколы — выравниваем, чтобы случайно не пораниться. Если видны токонесущие части — изолируем любыми подручными средствами — изоляционной лентой, клеевым пистолетом, термоусадкой подходящего диаметра. Проверяем работоспособность. Кабель чёрного цвета включаем в гнездо Com, а красного — в гнездо с символами единиц измерения — латинские A и V, греческая большая Омега.
После включения прибор должен что-то показать на дисплее. Если не показывает — проверяем элементы питания. Устанавливаем селектор прибора на измерение переменного напряжения, выбираем первое значение выше 220 В. Скорее всего, это будет 500 В. Не касаясь оголённых частей шупов, вставляем их в розетку 220 В. Прибор должен показать значение, близкое к 220 В, хотя бывает всякое. В одном из малых городов автору встретилось напряжение в обычной бытовой сети в 158 В. На самом деле, это повод обратиться к сбытовой организации, но фазу искать не мешает. Итак, если прибор показал напряжение в сети — он исправен. Можно искать фазу.
Для поиска нужного элемента можно воспользоваться мультиметром. Для того чтобы проверить, где находится искомый проводник тестером, сначала требуется перевести его в режим измерения переменного тока. Для этого необходимо повернуть ручку управления в положение, напротив которого будет указан знак V~. Такой знак есть на каждом мультиметре. Далее возможны два пути.
· Для определения фазы в розетке или автомате нужно зажать один щуп пальцами, а другим щупом подвести к контактам автоматического выключателя. Если видим на индикаторе незначительное напряжение, например, 4,15, то это говорит о том, что там ноль. Если показания, близкие к 200 вольтам, это указывает на то, что данный контакт силовой.
Похожее: Двойная розетка: особенности монтажа
· Второй вариант заключается в том, что один щуп прибора надо поставить на заведомо заземленный предмет, а вторым, так же как и в первом способе, прикоснуться к элементу. Если прибор показывает незначительное напряжение, например, 0,15, то это означает, что контакт нулевой, а показания прибора являются незначительно наводкой самого тестера. Так же как и в первом варианте, показания датчика, близкие к 220–230 В, свидетельствуют о наличии питания.
Казалось бы, чего проще — установить выключатель лампочки. Разрывай любой провод, ставь на него рубильник — и свет будет послушен воле человека. Тем не менее, по действующим Правилам установки электрооборудования — ПУЭ — выключатель должен ставится исключительно в разрыв фазного провода. Это вполне логично — разомкнув цепь мы должны обезопасить себя или другого человека от поражения током, если надо будет поменять патрон или весь светильник, даже лампочку. Разумеется, при замене светильника, в первую очередь монтажник или домашний мастер проверяет наличие фазы. И, если уж поставить выключатель правильно нет возможности, придётся отключать автомат в щитке, чтобы гарантировано обесточить проводники для лампы. Всегда проверяйте наличие фазы в том оборудовании, которое собираетесь ремонтировать или менять.
Чтобы определить фазу с помощью мультиметра, выставляем на нём режим определения напряжения переменного тока, который на корпусе тестера чаще всего обозначен как V
, при этом, всегда выбирайте предел измерения — уставку, выше предполагаемого напряжения сети, обычно это от 500 до 800 Вольт. Щупы подключаются стандартно: черный в разъем “ COM ”, красный в разъем « V Ω mA ».
В первую очередь, перед тем как искать фазу мультиметром, необходимо проверить его работоспособность, а именно работу режима вольтметра – определения напряжения переменного тока. Для этого проще всего попробовать определить напряжение в стандартной, бытовой розетке 220в.
Если в розетке, люстре, распределительной коробке три провода, то всё просто. Оставив мультиметр в том же режиме — измерения переменного напряжения с пределом 500 В, попарно касаемся проводов. Ищем пару проводников, напряжение между которыми будет нулевым. Оставшийся провод — фаза. Если же провода два, придётся стать частью электрической цепи. Берём в руку жало чёрного щупа. Он в разъёме Com —это важно. Красным щупом касаемся провода. Если тестер показывает напряжение в районе 220 В — это фаза. Собственную руку можно заменить, например, радиатором отопления — гарантированно заземлёным проводником. Часто от лампы до батареи проводник не дотягивается — поэтому и приходится брать чёрный щуп руками. Это не опаснее, чем пользоваться индикаторной отвёрткой — там монтажник тоже становится частью цепи. Помните — мультиметр должен быть переключен в режим измерения переменного напряжения на предел в 500 В — и никак иначе.
Берегите себя, соблюдайте правила безопасности.
Для измерения напряжения в розетке цифровым тестером, необходимо вставить щупы в гнезда розеток, полярность при этом неважна, главное при этом — не касаться руками токопроводящих частей щупов.
Еще раз напомню, что на мультиметре должен быть выставлен режим определения напряжения переменного тока, предел измерения выше 220в, в нашем случае 500В, щупы подключены в разъемы «COM» и «VΩmA».
Если мультиметр рабочий и нет проблем с подключением розетки или перебоев с электроснабжением, то прибор покажет вам напряжение близкое к 220-230В.
Такого простого теста достаточно чтобы продолжить поиск фазы тестером. Сейчас, в качестве примера, мы определим какой из двух проводов, например, выходящих из потолка для люстры, фазный.
Если бы провода было три – фаза, ноль и заземление, то достаточно было бы измерить напряжение на каждой из пар, точно так же, как мы определяли его в розетке. При этом между двумя проводами напряжения практически бы не было – между нолем и заземлением, соответственно оставшийся третий провод фазный. Ниже представлена наглядная схема определения.
Если же провода, для подключения светильника, только два и вы не знаете какой из них каакой, то опознать их таким образом не получится. Тогда нам и приходит на помощь метод определения фазы мультиметром, который я сейчас опишу.
Всё достаточно просто, мы просто должны создать условия для протекания через тестер электрического тока, и зафиксировать его. Для этого просто создаём электрическую цепь, по тому же принципу, что и у индикаторной отвертки.
В режиме проверки напряжения переменного тока, с выбранном пределом 500В, красным щупом прикасаемся к проверяемому проводнику, а черный щуп зажимаем пальцами рук либо касаемся им заведомо заземленной конструкции, например, радиатора отопления, стального каркаса стены и т.п. При этом, как вы помните, черный щуп у нас воткнут в разъем COM мультиметра, а красный в VΩmA.
Если на проверяемом проводе будет фаза, мультиметр покажет на экране достаточно близкую к 220 Вольтам величину напряжения, в зависимости от условий тестирования она может быть разной. Если же провод не фазный, значение будет или нулевым, или очень низким, до нескольких десятков вольт.
Еще раз напомню, ОБЯЗАТЕЛЬНО УБЕДИТЕСЬ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРОВЕРКИ, ЧТО НА МУЛЬТИМЕТРЕ ВЫБРАН РЕЖИМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, а не какой-нибудь другой.
Вы, должно быть скажете, что метод достаточно рискованный, становится частью электрической цепи и добровольно попасть под напряжение захочет не каждый. И хотя такой риск есть, он минимальный, ведь, как и в случае с индикаторной отверткой, напряжение из сети проходит через большое сопротивление резистора, встроенного в мультиметр и удара током не происходит. А работоспособность этого резистора, мы проверили, предварительно измерив напряжение в розетке, если бы его там не было, сложились бы все условия для короткого замыкания, которое, уверяю вас, вы бы сразу обнаружили.
Конечно, как я уже писал выше, лучше вместо руки использовать заземленные конструкции – радиаторы и трубы отопления, стальной каркас здания и т.д. но, к сожалению, такая возможность есть не всегда и нередко приходится браться за щуп самому. Бывалые электрики советуют в таких случаях всё же принять дополнительные меры безопасности: стоять на резиновом коврике или в диэлектрической обуви, касаться щупа сперва кратковременно, правой рукой и лишь не обнаружив опасных воздействий тока, выполнить измерение.
В любом случае это единственный, самый надежный и простой способ определить фазу бытовым мультиметром самому.
Для начала отметим, что сегодня приобрела популярность цветовая маркировка проводов, согласно которой заземление должно представлять собой провод желто-зеленого цвета (зеленый с желтой полоской), фазный провод – в коричневой изоляции, и ноль – в синей (голубой). В случае наличия трех фаз остальные две фазы должны быть серого и черного цвета. Однако не рекомендуется доверять визуальному определению, поскольку во многих случаях оно является ошибочным.
Итак, как найти фазу и ноль, если провода не промаркированы или же вы не доверяете цветной маркировке? В бытовых условиях это можно сделать при помощи нескольких приборов: самодельного индикатора (так называемой «контрольки»), индикаторной отвертки и тестера (мультиметра). В первых двух случаях используется один и тот же принцип, который заключается в том, что между нулем и заземлением не должно быть разницы потенциалов (напряжения). В случае использования индикаторной отвертки проверяется каждый провод отдельно.
Итак, «контролька» – это классическое, хотя и примитивное, самодельное устройство, которое представляет собой небольшую лампочку на 220 вольт с патроном и двумя проводами длиной в несколько десятков сантиметров. «Контролькой» можно легко проверить наличие напряжения в розетке, сунув проводки в отверстия, а также определить таким же методом работоспособность проводки, которая идет к люстре, если она не работает. Для этого нужно лишь подключить «контрольку» параллельно проводам, к которым подключен осветительный прибор. Фаза определяется этим способом путем прикладывания одного провода «контрольки» к заземлению, а другого поочередно к проводам фазы и ноля. В данном случае от ноля лампочка, естественно, не будет светиться, а от фазы зажжется.
При определении мультиметром его необходимо включить в режим измерения переменного напряжения не менее 250 вольт. Принцип определения ноля и фазы точно такой же, как в предыдущем случае, просто индикатором в данном случае будет не лампочка, а стрелка или цифровые сегменты прибора. Преимущество в данном случае заключается в том, что тестером можно еще измерить величину напряжения. Один щуп (провод) прибора подключаем на землю, а вторым ищем ноль и фазу. При прикосновении к нулевому проводу стрелка отклоняться не будет, а на фазном проводе мультиметр покажет напряжение в 220 вольт (разумеется, с небольшой погрешностью).
Ваш мобильный телефон не заряжается. Ваш GPS не включается. Вы не можете зажечь сигарету. В чем дело? Независимо от того, есть ли в вашем автомобиле старомодный прикуриватель или розетка на 12 В, проблему легко решить, когда любой из них выйдет из строя. Либо у вас перегорел предохранитель, либо что-то препятствует хорошему контакту розетки с прикуривателем или аксессуарами.
Если в вашем автомобиле перестала работать 12-вольтовая розетка или прикуриватель, сначала проверьте, что внутри ничего нет.
Все, что угодно, от грязи до клочков бумаги и даже монет, может легко застрять внутри, препятствуя контакту предохранителя или короткому замыканию. Просто возьмите фонарик и посветите внутрь луча. Если вы видите что-то, будьте осторожны с тем, как это удалить. Если это грязь, мелкие кусочки бумаги или мусор, наберите немного воздуха из баллончика и продуйте воздух. Чтобы извлечь монету, возьмите пинцет и аккуратно извлеките ее из гнезда, стараясь не задеть схему внутри.
Если розетке ничего не мешает, приступайте к проверке питания.Конечно, вы не можете проверить свою 12-вольтовую розетку, как если бы это была розетка прикуривателя (правильно подключив прикуриватель), но это все же легко сделать. Все, что вам нужно, это простой тестер цепи, чтобы увидеть, что это за история.
Поместите или прикрепите конец зажима контрольной лампы к внешней рамке патрона. Вы можете просто оставить его, если он не зацепится.Затем возьмите длинный конец тестера и вставьте его в слот, пока он не коснется задней части.
Старайтесь не касаться щупом стенок разъема, так как это приведет к перегоранию предохранителя.Если тестер загорится, у вас есть сок. Проверьте его при включенном зажигании, так как большинство дополнительных 12-вольтовых разъемов включаются и выключаются вместе с автомобилем.
Если у вас нет света, это, вероятно, предохранитель.
В противном случае виновата либо сама розетка, либо вилка, либо дополнительное зарядное устройство. Если ваши аксессуары проверяются, значит, вы где-то имеете дело с коротким замыканием. На этом этапе вы можете проследить шнур до розетки, чтобы увидеть, не отсоединился ли он или не ослаб.Если вы не можете найти провод или он кажется безопасным, следующим шагом будет отвезти машину к механику для дальнейшего осмотра.
Перегоревшие предохранители не редкость. Обычно они возникают с возрастом или при подключении аксессуаров, отнимающих слишком много энергии. К счастью, заменить предохранитель несложно. В руководстве по эксплуатации должно быть указано, где находится панель предохранителей вашего автомобиля, что, в свою очередь, подскажет вам, где найти предохранитель для розетки.Замените его на другой с таким же током.
Если случайно перегорел резервный предохранитель, вы рассматриваете возможность одной из двух проблем, описанных выше: Плохая вилка вспомогательного оборудования или короткое замыкание где-то в цепи.
.
Гнездо питания на ноутбуке может быть повреждено из-за невнимательности пользователя. В большинстве случаев розетка ремонтируется заменой. Наш компьютерный сервис пользуется хорошей репутацией среди клиентов. Имеем опыт ремонта ноутбуков и замены их отдельных частей, в том числе программного обеспечения и систем конкретной модели компьютера.Мы быстро и качественно оценим повреждение розетки, а если вы оставите у нас свой ноутбук, мы сможем отремонтировать или заменить поврежденную розетку. В нашем сервисе также есть современные паяльники. Свяжитесь с нами по телефону 22 666 61 60 или воспользуйтесь удобной формой заявки, и курьер заберет у вас оборудование и доставит обратно после ремонта!
Бесплатная онлайн-заявка
Ремонт оборудования
На нашем сайте вы можете воспользоваться услугой замены розетки на новую.
Разъем питания подает питание постоянного тока на материнскую плату. К нему подключаем вилку от адаптера питания, чтобы ноутбуку не приходилось полагаться только на черчение энергии от аккумулятора во время работы. Большинство розеток имеют один контакт от блока питания.
В зависимости от способа подключения к материнской плате в ноутбуках бывает два типа разъемов питания:
Перед заменой розетки ноутбука стоит обратить внимание на тип штекера кабеля для блока питания, так как он будет отличаться от одной модели ноутбука к другой.С помощью штангенциркуля можно определить размеры наконечника, особенно внешний и внутренний диаметр пробки. Обычно размеры даются в миллиметрах.
Отдельные ноутбуки имеют определенные штекеры, совместимые с их моделями, поэтому стоит заранее проверить в Интернете, какой штекер или переходник подходит к какой модели ноутбука.
Примеры заглушек:
Розетка питания имеет длину 24,0 см (при длине кабеля 22,0 см) и имеет пять контактов.Вилка прямоугольной формы, высотой 6 мм, шириной 15,5 мм и длиной 11,5 мм. Розетка совместима с большинством моделей ноутбуков Lenovo.
Используется в ноутбуках Dell (особенно в моделях Inspiron 17, таких как: 5770, i5770, 5775, i5775 или P35E), этот разъем имеет длину 115 мм (включая разъемы) и имеет 6 контактов в разъеме материнской платы. Подходит для вилок диаметром 4,5x3 мм (со штифтом).
Существует несколько причин повреждения розетки:
Каждое из этих повреждений может происходить по-разному, и чаще всего розетка повреждается из-за того, что пользователь ломает розетку из-за чрезмерного изгиба кабеля - тогда мы имеем не только поврежденную розетку, но и механическое повреждение вилки и кабель.На некоторых ноутбуках может быть нарушена защита контактов, а это может привести к короткому замыканию и, как следствие, к повреждению материнской платы.
Замена розетки в ноутбуке - пробег:
После замены сиденья стоит провести несколько тестов, чтобы убедиться, что ремонт прошел успешно. Что нужно проверить:
Благодаря удобному калькулятору стоимости на нашем сайте вы узнаете, сколько стоит замена розетки в вашем компьютере.Стоимость замены зависит от модели ноутбука.
Мы также можем заменить или отремонтировать другие части вашего ноутбука. В стоимость ремонта в нашем сервисе не входит диагностика и консультация - они не входят в стоимость оценки!
Вы можете сразу прийти в нашу стационарную службу по адресу Górczewska 62/64, или поговорить по телефону 22 666 61 60 или по электронной почте: [email protected]. Мы открыты с понедельника по субботу.
.Когда в розетке нет электричества, открутите винты и снимите ее Корпус. Посмотрим, в порядке ли винты, удерживающие провода. затянут или что ни один из проводов не оторвался от держателя монтажная пластина - в зависимости от модели розетки электрическая проводка может быть зажата сзади гнездо или два винта по бокам. Если это так, ослабьте винт и поместите конец провода в держатель .Хорошо затяните болт крепления и установите его обратно корпус При обратном подключении розетку, включите питание и с помощью тестера проверьте, оно работает. Если тест был положительным, только тогда не волнуйтесь мы можем подключить устройство к нему.
Дым течет из розетки очень тревожный сигнал. В этом ситуации, прежде всего, вы должны проверить, что может быть его причина. Во-первых, давайте отвинтить электрическую розетку. давай его снимем корпуса и посмотреть, как закреплены провода.Они могут собраться где-то касаясь, вызывая короткое замыкание. Когда во время сборки концы кабелей оставлены слишком длинными для розетки, они могут быть зажаты нагрейте и расплавьте пластиковый корпус. Затем необходимо открутить . крепежные винты, вытащите кабели из держателей, укоротите плоскогубцами и снова прикрепите . Если после такого ремонта электрическая розетка она еще горячая, это признак того, что есть какие-то повреждения цепи, и необходимо вызвать электрика.
Это относится к так называемым розеткам скрытого монтажа.Когда он выходит из стены, это очень легко ремонтировать. На в начале попробуем их немного подтолкнуть. Когда мы встречаем сопротивление, нам нужно открутить болты и снять его корпус розетки. Слева и справа вы можете видеть винты. Открутив их, мы ослабим крепление и нам удастся снять розетку с стены. Теперь снова вставьте розетку так, чтобы она была полностью подходит в отверстие. Придержим их одной рукой, чтобы не выскользнуло и затяните боковые другой рукой винты до упора. Это заставит расширительные пластины хорошо зацепиться в стене и розетка не будет провисать.Тогда остается просто вернул корпус на место. Причина расшатывание раструбов в гипсокартонных стенах часто являются пустотами в поверхности. Дополняем их гипсом или цемент.
.90 000 нестабильных электрических розеток - как с ними бороться?
Хотя ремонт неустойчивой электрической розетки может включать лишь незначительную регулировку, мы должны сначала отключить электричество, прежде чем начинать какие-либо работы. Чтобы убедиться, что вилки были правильно отключены, мы можем попробовать запустить один из бытовых приборов или проверить его с помощью специального тестера напряжения.
Ремонт
Если розетка выскользнула из стены и ненадежно прилегает к стене, попробуйте сначала слегка вдавить ее.Это может быть связано с ослаблением контактных винтов. Однако в такой ситуации мы можем столкнуться с сопротивлением, а это значит, что необходимо открутить корпус. Сняв розетку, проверьте правильность размещения ее боковых ручек в коробке. Если они являются причиной блокировки, мы должны ослабить их и убрать. В ситуации, когда у нас старые электрические розетки, элементом крепления служат специальные резинки, которые следует заменить после сколов. При установке корпуса обратно в стену убедитесь, что он точно входит в отверстие.Стоит одной рукой прижать розетку к стене, а другой закрутить винты до упора. В результате ручки в виде распорных листов, играющих большую роль в стабильности контакта, будут эффективно крепиться к стене. В случае с гипсокартонными стенами необходимо заполнить дефекты самой поверхности штукатуркой или цементом, т.к. это наиболее частая причина дефекта.
Заменить
Мы также можем оказаться в ситуации, когда быстрого ремонта недостаточно.Это происходит, например, когда мы имеем дело с трещиной или выдиранием корпуса. Первый шаг, который следует сделать, — это купить новую розетку, которая подойдет к данному отверстию — желательно, чтобы она была той же модели, что и предыдущая. Затем снимите кожух, отсоединив все провода, ослабив хомуты. Однако прежде чем мы это сделаем, стоит запомнить или записать правильное подключение отдельных проводов, что будет иметь решающее значение при установке новой розетки.Когда мы подключаем соответствующие кабели к новой модели, точно поместите их в коробку и затяните в соответствии с ранее упомянутыми рекомендациями.
Внимание!
Чтобы избежать этой проблемы, мы должны правильно пользоваться всеми электрическими розетками. Особое внимание следует уделить отключению от контактов всех бытовых приборов и прочего. Для этого никогда не тяните за шнур и вынимайте вилку одной рукой, а розетку — другой.
.
7 / 13,95 / 7,55 [мм] (1) 9/5/6 [мм] (1) 9,5 / 6 / 4,75 [мм] ] (1) 9,6 / 6 / 4,75 [мм] (1) 10,00 / 14,65 / 7,20 [мм] (1) 10,5 / 23,4 / 6,2 [мм] (1) 11,3 / 9,5 / 7,0 [мм] (1) 11,4 / 10 / 7,2 [мм] (2) ) 11,45 / 10,1 / 7,2 [мм] ( 1) 11,5 / 10,1 / 7,2 [мм] (1) 11,5 / 9,7 / 6,15 [мм] (1) 11,5 / 10,0 / 7,2 [мм] (1) 11,5 / 10,2 / 9,1 [мм] (1) 11,5 / 10,0 / 7,25 [мм] (1) 11,5 / 6,8 / 10,2 [мм] (1) 11,5 / 10 / 7,2 [мм] (7) 11,5 / 17,5 / 7,85 [мм] (1) 11,55 / 10,1 / 7,2 [мм] (1) 11,55 / 10,1 / 9 [мм] (1) 11,6 / 16,2 / 6,4 [мм] (1) 11,6 / 7,55 / 9,85 [мм] ( 1) 11,6 / 10,1 / 7,2 [ мм] (1) 11,6 / 10 / 9,1 [мм] (1) 11,6 / 9,65 / 10,7 [мм] (1 ) 11,6 / 10,1 / 9 [мм] (3) 11,6 / 10,2 / 7,5 [мм] (1) 11,6 / 10,1 / 7,45 [мм] (1) 11,65 / 10,1 / 9 [мм] (1) 11,65 / 10,15 / 7,2 [мм] (1) 11,65 / 11,8 / 10 [мм] (2) 11,7 / 10,2 / 7,3 [мм ] (1) 11,8 / 10,1 / 9 [мм] (1) 11,8 / 10,35 / 7,3 [мм] (2) 11,8 / 7,75 / 9,5 [мм] (1) 11,8 / 10 / 9,1 [мм] (1) 11,8 / 10,8 / 7,3 [мм] (1) 11,9 / 11 , 9 / 12,4 [мм] (1) 12/10 / 9,1 [мм] (1) 12 / 10,25 / 7 [мм] (1) 12/11 / 7,5 [ мм] (1 ) 12,0 / 8,0 / 9,0 [мм] (1) 12 / 8,1 / 9 [мм] (1) 12/9 / 8,1 [мм] (1) 12 / 10,9 / 7,3 [мм] (2) 12 / 7,4 / 5,7 [мм] (2) 12/10 / 7,6 [мм] (1) 12,1 / 13,8 / 5,8 [мм] (1 ) 12,1 / 10 / 9,1 [мм] (1) 12,1 / 9,1 / 8,1 [мм] (1) 12,1 / 10,1 / 7,4 [мм] (1) 12,3 / 10 / 11,1 [мм] (1) 12,3 / 11,4 / 10,9 [мм] (1) 12,35 / 10,25 / 10,7 [ мм] (1) 12 , 35 / 10,1 / 10,1 [мм] (2) 12,4 / 10,2 / 10 [мм] (1) 12,4 / 11,7 / 11,2 [мм] (1) 12, 4/10 / 10,2 [мм] (1) 12,4 / 9,9 / 12 [мм] (1) 12,5 / 12/12 [мм] (2) 12,5 / 11,5 / 11 [мм] (1) 12,5 / 11,1 / 13 [мм] (2) 12,5 / 12,9 / 9,5 [мм] (1) 12,5 / 13 / 11,8 [мм] (2) 12,5 / 11,9 / 11 [мм] (1) 12,5 / 12/10 [мм] (1) 12,5 / 8,15 / 9 [мм] ( 1) 12,5 / 9,8 / 12 [мм] (3) 12,6 / 10/10 [мм] (1) 12,6 / 13 / 10,8 [мм] (1) 12,6 / 7,1 / 5,25 [мм] (1) 12,65 / 11,7 / 8,2 [мм] (1) 12,7 / 12 / 9,9 [мм] (1) 12,8 / 14,7 / 6,1 [мм] (1) 13/10/10 [мм] (1) 13 / 15,1 / 6,3 [мм] (1) ) 13/11 / 7,6 [мм] (1) 13.0 / 15,10 / 6,30 [мм] (1) 13 / 6,7 / 16,1 [мм] (1) 13/15/10 [мм] (1) 13/10 / 10,2 [мм] (2) 13,1 / 12,5 / 12,4 [ мм] (1) 13,1 / 10/10 [мм] (1) 13,1 / 10,2 / 10,1 [мм] (1) 13,15 / 10,25 / 11,45 [мм] (1) 13,2 / 11 / 7,7 [мм] (1) 13,2 / 10,1 / 10,1 [мм] (1) 13,4 / 10 / 10,6 [мм] (2) 13,4 / 10/15 [мм] (1) 13,4 / 14 / 7,6 [мм] (1) 13,4 / 11 / 7,7 [мм ] (6) 13,4 / 10,1 / 14,8 [мм] (2) 13,4 / 14,9 / 10,2 [мм] (1) 13,45 / 14,8 / 10,15 [мм] (1) 13,45 / 11,1 / 11,25 [мм] (1) 13,5 / 10,1 / 14,8 [мм] (1) 13,5 / 10/11 [мм] ( 1) 13,5 / 15,3 / 6,7 [мм] (1) 13,5 / 8,3 / 14 [мм] (1) 13,65 / 14,15 / 7,65 [мм] (3) 13,7 / 10 / 14,8 [мм] (1) 13,7 / 11,43 / 13,80 [мм] (1) 13,9 / 11 [13,2макс.] / 7,7 [мм] (1) 13 , 9 / 13,1 / 10,15 [мм] (2) 13,9 / 10,2 / 10,8 [мм] (1) 14 / 10,2 / 10,8 [мм] (4) 14 / 8,2 / 10,8 [мм] (1) 14 / 12,5 / 13,7 [мм] (1) 14 / 10,25 / 11 [мм] (1) 14/11 / 10,25 [мм] (1) 14/10 / 14,8 [мм] (1) 14,2 / 14,9 / 10,1 [мм] (1) 14,3 / 10,5 / 7,6 [мм] ( 1 ) 14,3 / 11,3 / 13,7 [мм] (1) 14,3 / 16,2 / 6,3 [мм] (1) 14,35 / 11,4 / 13,7 [мм] ( 1) 14,4 / 11,3 / 13,7 [мм] (2) 14,5 / 11,35 / 13,75 [мм] (1) 14,5 / 16,1 / 7,7 [мм] (1) 14,5 / 10,55 / 10,85 [мм] (2) 14,5 / 12 / 9,8 [мм] (1) 14,5 / 11,4 / 13,8 [мм] ( 1 ) 14,6 / 11/12 , 5 [мм] (1) 14,70 / 7,15 / 5,85 [мм] (1) 14,75 / 11,55 / 8,5 [мм] (1) 15 / 16,1 / 7, 6 [мм] (1) 15 / 11,55 / 10 [мм ] (1) 15/12/10 [мм] (1) 15/10 / 11,6 [мм] (1) 15,05 / 10, 05 / 10,5 [мм] (2) 15,15 / 10 / 10,65 [мм] (1) 15,3 / 12,4 / 13,35 [мм] (1) 15,35 / 13,1 / 10,15 [мм] (1) 15,4 / 13,35 / 12,45 [мм] (1) 15,5 / 8/6 [мм] (1) 15,6 / 11 / 7,65 [ мм] (1) 15,7 / 10,1 / 14,8 [мм] (1) 15,8 / 10,1 / 10,8 [мм] (1) 15,8 / 12,2 / 8,5 [мм] (1) 15,8 / 5,7 / 13,8 [мм] (1) 15,8 / 11,4 / 8,4 [мм] (1) 15,8 / 10,10 / 14, 8 [мм] (1) 15,9 / 5,8 / 13,8 [мм] (1) 16 / 5,8 / 13,8 [мм] (1) 16 / 10,2 / 10,8 [мм ] (1) 16 / 10,1 / 10,6 [мм] (1) 16,1 / 10,1 / 14,9 [мм] (1) 16,5 / 10,1 / 14,8 [мм] (2) 17 / 16,1 / 6,6 [мм] (1) 18,3 / 7,6 / 14 [мм] (1) 19,6 / 11,6 / 14 [мм] (1)
.Поврежденная розетка для зарядки ноутбука может вызвать проблемы с использованием компьютера, делая невозможным работу как от аккумулятора, так и от сети. Чаще всего поломка вызвана механическим повреждением - разрывом кабеля, обрывом вилки или поломкой корпуса ноутбука. Как узнать, когда что-то произошло? Первая информация – это когда компьютер не заряжает аккумулятор или «не замечает» подключенный адаптер переменного тока.
Признаки отказа разъема для зарядки могут быть перепутаны с другим отказом. Подобные симптомы могут быть получены, например, от перегрев ноутбука и неисправности материнской платы.
Наиболее частые проблемы, вызванные неисправной розеткой, это разного рода проблемы с аккумулятором и работой компьютера «по кабелю». Сломанная розетка не заряжает батарею (она разряжена, без подключения к сети компьютер не запустится).Нередко ноутбук не работает и при подключении к блоку питания – поврежденные контакты не подают питание на компоненты.
При данном типе повреждения компьютер вообще невозможно включить - ноутбук не реагирует на кнопку POWER, светодиоды не горят, компьютер не запускается. Замена блока питания не дает результата - аккумулятор по-прежнему не заряжается и система не запускается. Пользователю остается только любоваться черным экраном.
Сломанная розетка чаще всего случается при случайном зацеплении и дергании кабеля питания.Вилка при этом вырывается из корпуса, что часто приводит к поломке пластика, разрыву контактов и повреждению самого кабеля.
Первым шагом должна быть тщательная диагностика, чтобы исключить другие причины отказа ноутбука. Стоит обратить внимание на блок питания, вилку и розетку. Любые видимые неисправности (такие как сломанный кабель, сломанная розетка или сломанная вилка ) указывают на то, что что-то не работает должным образом.В то время как замена блока питания не является большой проблемой, выход из строя гнезда зарядки в ноутбуке требует обслуживания компьютера (самостоятельно заменить его сложно).
Ноутбук может не включаться из-за разрядки аккумулятора . На кнопку питания не реагирует и светодиодами не мигает. Также не слышно работы привода или вентилятора. Для дальнейшей диагностики проблемы необходимо проверить, не является ли проблема просто разряженным аккумулятором.Можно попробовать подключить другой адаптер питания и посмотреть, реагирует ли на него ноутбук, или заменить аккумулятор на исправный (и заряженный) Если это не помогло, то проблема скорее всего более серьезная и не обойдется без посещение сервиса.
Причиной того, что ноутбук не включается и не горят светодиоды, также иногда является его перегрев . Из-за чрезмерно высокой температуры внутри корпуса происходит перегрев компонентов и происходит аварийное отключение .Компьютер должен остыть — он запустится только тогда, когда температура упадет до допустимых значений (при условии, что электроника не повреждена).
Может какое-то время не работает, но это проблема не порта зарядки, а неадекватного охлаждения. Система охлаждения в основном неэффективна из-за пыли в ноутбуке (которая собирает и блокирует вентиляционные отверстия и лопасти вентилятора). В случае аварийного отключения обычно достаточно почистить ноутбук в сервисном центре.Стоимость такой услуги невысока, а проблема решается на более длительный срок.
Самая редкая причина — засорение гнезда зарядки . Здесь же могут найтись мелкие крошки, пыль или другой мусор — особенно когда мы путешествуем с ноутбуком, и он не всегда работает в оптимальных условиях. Иногда это эффект шутки друзей, которые ради забавы затыкают чем-нибудь розетку, чтобы вилку нельзя было вставить до конца. В таких ситуациях достаточно почистить зарядную розетку, при условии, что она не повреждена (напр.когда пользователь пытался принудительно отключить компьютер от источника питания).
В нашем компьютерном сервисе в Варшаве мы проверим, что именно вызвало проблемы с работой розетки, и найдем решение. Добро пожаловать, чтобы спасти свой ноутбук!
.USB, пожалуй, самый популярный электронный разъем в мире. В настоящее время подавляющее большинство смартфонов используют USB-кабель для зарядки и связи с компьютером. Однако следует помнить, что на рынке существуют как разные стандарты USB, так и типы разъемов. Чем они отличаются и можно ли их использовать взаимозаменяемо? Какие есть типы USB-разъемов?
USB - это сокращение от Universal Serial Bus, т.е. Universal Serial Bus.Это стандарт, над которым гиганты технологического рынка, включая Intel, Microsoft, IBM и Compaq, начали работать в середине 1990-х годов. Целью работы было создание универсального разъема , который будет прост в использовании и позволит осуществлять связь с максимально возможным количеством устройств. Первая версия USB была представлена в 1996 году. Сегодня он называется USB 1.0. Каковы были характеристики этого и последующих стандартов USB?
Читайте также: Как раздать интернет со смартфона через USB-кабель?
USB — это решение , которое постоянно развивается, а его возможности постоянно расширяются, особенно с точки зрения скорости передачи данных и зарядки. В настоящее время на рынке преобладают стандарты 3.0, 3.1 и 3.2 . Каковы были характеристики последующих версий USB?
В настоящее время в основном используются версии 3.0 и более поздние. Однако стоит отметить, что в некоторых устройствах, например ноутбуках или телевизорах, не все USB-входы могут иметь одинаковый стандарт и, например, только один из трех может обеспечивать максимальную скорость передачи данных.
Читайте также: Аксессуары Samsung — какие стоит выбрать?
USB изменяет не только из-за возможностей, но также с точки зрения дизайна .Все дело в конструкции наконечников и розеток, которые за эти годы претерпели значительную эволюцию. Некоторые из них были изменены для повышения удобства использования, другие — для адаптации к более широким возможностям USB.
Читайте также: Зарядное устройство и телефонный кабель - чтобы ваш смартфон никогда не терял заряд гаджеты.
Стоит отметить, что USB Type-C не отличается ни размером , ни дизайном наконечника — в каждом случае он одинаков.Это сделано для того, чтобы сделать USB еще более удобным и по-настоящему универсальным разъемом.
Проверьте кабели, адаптеры и зарядные устройства USB в магазине Orange >>
