Канализация в частном доме чаще всего создается своими руками. На пути возникает немало трудностей, одна из них – грунтовые воды, которые залегают близко к поверхности. Сложности возникают не только в процессе обустройства, но и дальнейшей эксплуатации, поэтому нужно тщательно выбирать установку, которая будет перерабатывать стоки.
Блок: 1/5 | Кол-во символов: 334
Источник: https://kanalizatsiyavse.ru/kanalizatsiya/kanalizatsii-pri-vysokom-urovne-gruntovyh-vod
Большая часть локальных очистных сооружений состоит из двух-трех камер для первичного отстоя, биоочистки. Удаляется 75-98% загрязняющих веществ. Для полного избавления от органики дополнительно обустраивается фильтрационный колодец или поле из пластов песка и щебня.
Если грунтовые воды — в непосредственной близости от поверхности земли, особые требования предъявляются к герметичности станции, качеству установки. Иначе неизбежны всплытия с ремонтом или заменой оборудования.
Еще один неблагоприятный вариант развития событий при повышенном УГВ — затопление септика, если выбрана конструкция с тонкими ненадежными стенками. Под давлением грунта они будут трескаться, появятся отверстия, непредусмотренные изначально. О полноценной очистке стоков говорить не приходится. Постоянными «гостями» на участке станут ассенизаторы с бесконечными счетами за откачку септика.
Блок: 2/3 | Кол-во символов: 928
Источник: https://septik-moscow.ru/blog/septik-dlja-vysokih-gruntovyh-vod/
Грунтовым водами называют подземный водоносный слой, который расположен поблизости к поверхности земли. УГВ меняется, но не значительно – подниматься или опускаться в зависимости от сезона и количества осадков. Если уровень высокий возникает ряд проблем при обустройстве канализации и других работах связанных с разработкой почвы:
Важно! Огромная трудность при создании канализации в частном доме при достаточно высоком уровне грунтовых вод – это любые работы с землей. Они сопряжены с большими затратами, так как требуется обеспечить отвод поступающей воды с места работ.
Блок: 2/5 | Кол-во символов: 1303
Источник: https://kanalizatsiyavse.ru/kanalizatsiya/kanalizatsii-pri-vysokom-urovne-gruntovyh-vod
Решая, как сделать септик из бетонных колец своими руками, нужно обязательно выяснить уровень, на котором залегают грунтовые воды. Если этого не сделать, то уже в процессе строительства можно будет столкнуться с серьезными проблемами.
Немало неприятных моментов может возникнуть и при эксплуатации такого септика. Итак, грунтовые воды залегают близко от поверхности (расстояние меньше метра), тогда возможны следующие проблемы:
Блок: 2/3 | Кол-во символов: 1331
Источник: https://SeptikMaster.ru/dlya-doma/kak-sdelat-septik-esli-gruntovye-vody-blizko.html
Первое, что нужно сделать, – определить УГВ и понять масштабы проблемы.
Важно: максимально близко к поверхности жидкость подходит весной и осенью. В первом случае причиной является таяние снега, во втором – продолжительные дожди.
Вот 5 способов определить его:
| УГВ, мм | Растения |
| 0-500 | сarex (осока), камыш, багульник |
| 500-1000 | рhalaris, лисохвост, камыш |
| 1000-1500 | ель, вереск, ежевика, овсяница |
| от 1500 и ниже | люцерна, подорожник, клевер, брусника |
Неплохо помогают и народные приметы. Особенно это актуально летом, когда бурение не может на 100% гарантировать точность измерений. Дело в том, что в жару жидкость дренирует в ближайшие водоемы и уровень падает иногда – весьма значительно.
Места возможного затопления помогут определить мошки, которые чувствуют близость влаги и будут роиться именно в этом месте. А также можно ориентироваться по обилию росы утром и густоте тумана вечером. Чем более четко проявляются эти признаки, тем ближе жидкость к поверхности. Очевидно, что при устройстве любых подземных сооружений таких мест желательно избегать.
Похожая ситуация с падением уровня жидкости наблюдается в середине зимы. Только причина не в дренаже воды, а в промерзании верхнего слоя грунта при сильных морозах. Измерения, проведенные в этот период, способны легко ввести в заблуждение. При обильных осадках отметка жидкости весной может увеличиться в 2–3 раза.
Важно: если есть возможность, определение УГВ стоит провести несколько раз в год и для расчетов взять наименьшее значение.
Блок: 2/8 | Кол-во символов: 3118
Источник: https://WodaKachka.com/kanalizatsiya/septiki/vysokiy-uroven-gruntovyh-vod.html
Одна из наиболее распространенных конструкций, создаваемых самостоятельно для дачного дома или коттеджа. Стенки и дно емкостей септика армируются решеткой и имеют достаточную прочность, чтобы не разрушаться под давлением грунтовых вод и земли снаружи. Вследствие тяжелого веса всплыть весной или в дождливый сезон не может. В данном случае будет рассмотрена пошаговая инструкция по созданию трехкамерного монолитного бетонного септика, обеспечивающего значительную степень очистки канализационных стоков.
Устройство монолитного трехкамерного септика. В первую камеру попадают стоки из канализации, на дне оседают твердые остатки, со временем разлагаясь. Жидкость же отстаивается и частично очищается. Со временем происходит перелив воды во вторую камеру, процесс повторяется. В третью камеру попадает относительно чистая жидкость, там происходит оседание последних твердых частиц. Затем техническая вода с помощью насоса направляется на фильтрационное поле, размещенное на насыпи, либо в сточную канаву
Шаг 1. Определите место под септик (Астра), его размеры, затем приступите к копке котлована. Глубина – 3-3,5 метра. По возможности закажите работу экскаватора или бригады землекопов – в таком случае выкопать котлован можно уже в первый день. Для предотвращения осыпания стенок выложите их полиэтиленовой пленкой. Утрамбуйте дно котлована.
Важно! Дополнительно имеет смысл соорудить над котлованом тент, чтобы его не заливало дождями. Для того чтобы минимизировать проблему с грунтовыми водами, приступайте к обустройству септика летом в наиболее засушливый период. Если же влага все же скапливается на дне котлована и мешает работать, подведите туда шланг от насоса.
Тент над котлованом для септика
Шаг 2. Уложите на дне утрамбованную и увлажненную песчаную подушку глубиной 15-25 см.
Песчаная подушка на дне котлована
Шаг 3. Приступите к сооружению внешней опалубки. Используйте при этом достаточно толстые и крепкие доски, так как будет заливаться большая масса бетона. При слишком слабой опалубке он может попросту распереть ее в стороны, особенно в нижней части монолитного септика. Не забывайте о распорках из бруса.
Сооружение опалубки
Укрепляющие распорки
Шаг 4. Начните формировать армирующую решетку на дне и стенках котлована. Используйте стальные прутья с сечением 10 мм, связывайте их между собой проволокой. Сторона каждой отдельной ячейки решетки – от 20 до 30 см.
До начала армирования выстелите внешнюю опалубку гидроизоляционной пленкой или рубероидом, внахлест
Шаг 5. Сформируйте армирующую решетку на перегородках, которые поделят септик на отдельные камеры.
Формирование армирующей решетки на перегородках
Шаг 6. Залейте дно котлована бетоном, толщина дна септика должна составлять не менее 150 мм. В смесь добавляйте антикоррозийные и гидроизоляционные присадки, чтобы резервуар не пропускал грунтовые воды и не подвергался разрушению из-за агрессивной внутренней и внешней среды.
Дно котлована залито бетоном
Шаг 7. Соорудите внутреннюю опалубку, которая сформирует стены септика и поделит его на три отдельные камеры.
Сооружение внешней опалубки
Шаг 8. Приступите к заливке внешних стен и перегородок септика. Не забудьте о формировании переливных отверстий от камеры к камере. При заливке постарайтесь уменьшить количество холодных швов, так как они будут слабыми местами конструкции, в которых нарушения герметичности произойдут в первую очередь.
Стенки залиты, бетон затвердел
Камера монолитного бетонного септика
Шаг 9. Соорудите опалубку крыши септика. При этом доски должны быть тщательно подогнаны друг к другу. Не забудьте о люках и вентиляции – каждая камера септика должна иметь свой собственный люк для осмотра, технического обслуживания и, при необходимости, ассенизации.
Опалубка крыши септика
Шаг 10. Залейте бетоном перекрытие, которое и будет крышей будущего очистного сооружения.
Заливка бетона
Шаг 11. Отдельно сформируйте армированную решетку вокруг люков и залейте их цементным раствором.
Армированная решетка вокруг люка
Армированная решетка залита бетоном
Шаг 12. Внутри смонтируйте тройники переливных отверстий, засыпьте сверху септик грунтом, установите крышки люков и вентиляционную систему.
Трехкамерный монолитный бетонный септик готов
Трехкамерный монолитный бетонный септик готов. Далее вам остается сделать от него отвод на насыпь с фильтрационным полем (для доочистки технической воды) либо до сточной канавы.
Очистное сооружение с дренажом в насыпи
Устройство фильтрационного поля
Маскировка насыпи с фильтрационным полем под декоративный холм с камнями и кустарником
По схожему принципу обустраивается двух- или трехкамерный септик из еврокубов. При этом нужно учесть высокий уровень грунтовых вод и, соответственно, опасность всплытия. Потому пластиковые еврокубы монтируются на ранее залитую или уложенную в котлован якорную бетонную плиту. Также имеет смысл чем-либо защитить конструкцию с боков от сдавливания при пучении грунта.
Возможно, Вас заинтересует информация-канализация в бане своими руками схема
Устройство двухкамерного септика из еврокубов
При использовании септика промышленного изготовления, такого как «Танк» или «Топас», справедливы те же рекомендации – на дно котлована под очистное сооружение устанавливается бетонная плита, сам резервуар фиксируется на ней при помощи анкерных ремней, как на изображении ниже.
Септик «Танк»
Как залить плиту на септик
Схема монтажа при высоком уровне грунтовых вод
Если вы считаете себя не слишком сведущим в строительстве и сомневаетесь, то лучше при монтаже как самодельного, так и промышленного септика обратиться к опытному специалисту, который сталкивался с подобными проблемами и знает решение. Помните одну важную истину: при благоустройстве участка деньги тратятся либо на этапе строительства, либо после него, но уже на исправление ошибок и борьбу с последствиями экономии в ущерб надежности.
Возможно, Вас заинтересует информация-расположение септика на участке снип
антикоррозийные и гидроизоляционные присадки
Септик для высокого уровня грунтовых вод
В условиях высокого уровня грунтовых вод любой, даже относительно неглубокий котлован, подтапливается
Септик промышленного производства всплыл весной из-за отсутствия надежной фиксации в котловане
Признаки заболачивания почв грунтовыми и напорными водами
Повреждённый пластиковый накопитель
Одна из возможных проблем при монтаже септика при высоком УГВ
Септик при высоком уровне грунтовых вод
Уровень грунтовых вод может изменяться в течение года
Наличие заболоченных и подтопленных мест на участке – явное свидетельство высокого уровня грунтовых вод либо наличия глинистых почв с плохими дренажными характеристиками
Пример зависимости растительности от УГВ
Бурение скважины
Готовая скважина
Измерение грунтовых вод
Еще одним маркером уровня грунтовых вод на местности может стать колодец
Монолитный железобетонный септик
На дне котлована можно увидеть бетонную подушку с крепежами для будущего септика
Устройство септика с отводом воды на финальную доочистку в искусственную насыпь. Для обеспечения потока жидкости вверх потребуется насос
Отдельным вопросом, требующим рассмотрения, является объем емкостей для септика. Строителями принято правило, что он должен составлять утроенный объем воды, потребляемый всеми жильцами дачного дома или коттеджа в течение суток. Для семьи из 3 человек с расходом в 200 л в сутки на одного это будет 1,8-2 м3
Место под септик должно быть удалено от водоемов, дорог и колодцев
Устройство монолитного трехкамерного септика. В первую камеру попадают стоки из канализации, на дне оседают твердые остатки, со временем разлагаясь. Жидкость же отстаивается и частично очищается. Со временем происходит перелив воды во вторую камеру, процесс повторяется. В третью камеру попадает относительно чистая жидкость, там происходит оседание последних твердых частиц. Затем техническая вода с помощью насоса направляется на фильтрационное поле, размещенное на насыпи, либо в сточную канаву
Тент над котлованом для септика
Песчаная подушка на дне котлована
Сооружение опалубки
Укрепляющие распорки
До начала армирования выстелите внешнюю опалубку гидроизоляционной пленкой или рубероидом, внахлест
Формирование армирующей решетки на перегородках
Дно котлована залито бетоном
Сооружение внешней опалубки
Стенки залиты, бетон затвердел
Камера монолитного бетонного септика
Опалубка крыши септика
Заливка бетона
Армированная решетка вокруг люка
Армированная решетка залита бетоном
Трехкамерный монолитный бетонный септик готов
Очистное сооружение с дренажом в насыпи
Устройство фильтрационного поля
Маскировка насыпи с фильтрационным полем под декоративный холм с камнями и кустарником
Устройство двухкамерного септика из еврокубов
Септик «Танк»
Как залить плиту на септик
Схема монтажа при высоком уровне грунтовых вод
Блок: 5/5 | Кол-во символов: 8816
Источник: https://kanalizaciyaseptik.ru/septik/septik-dlya-vysokogo-urovnya-gruntovyx-vod.html
Прежде чем приступить к любым земляным работам и создавать канализацию, следует узнать, какой именно УГВ на участке. Варианты как это сделать:
Определение уровня грунтовых вод
Обратите внимание! Если уровень очень высокий, то это станет понятно сразу, так как местность будет болотистой. Это говорит о том, что УГВ практически вровень с дерном. На таком участке невозможны любые земляные работы.
Причинами более высокого УГВ являются:
Блок: 4/5 | Кол-во символов: 1262
Источник: https://kanalizatsiyavse.ru/kanalizatsiya/kanalizatsii-pri-vysokom-urovne-gruntovyh-vod
Ниже более подробно рассмотрим процесс монтажа накопительного отстойника. Для самостоятельной установки понадобятся следующие инструменты:
Нужно заготовить следующие материалы:
Блок: 5/8 | Кол-во символов: 493
Источник: https://WodaKachka.com/kanalizatsiya/septiki/vysokiy-uroven-gruntovyh-vod.html
Эксплуатация септика в условиях ВУГВ, также как и монтаж, требует особых мероприятий:
Соблюдение этих нехитрых правил сделает эксплуатацию канализационной системы легкой и избавит от лишних проблем и неприятного запаха.
Автономная канализация — единственный выход при высоком УГВ.
Блок: 7/8 | Кол-во символов: 628
Источник: https://WodaKachka.com/kanalizatsiya/septiki/vysokiy-uroven-gruntovyh-vod.html
Близкое залегание грунтовых вод может создать множество проблем при обустройстве автономной канализации. Предлагаем полезные видеоролики, в которых вы найдете множество подсказок и сможете спроектировать и построить систему без помощи специалистов.
Описание особенностей канализации при высоком УГВ и подробные пояснения владельца участка:
Земляные работы и процесс монтажа септика – демонстрация:
Полезные рекомендации по строительству канализации своими руками и наглядная демонстрация процесса.
Часть 1:
Часть 2:
От качества проектирования и монтажа канализационной системы зависит комфорт жильцов дома. Если на участке высокий уровень грунтовых вод, следует тщательно изучить технологию монтажа септика и подобрать правильную модель. В противном случае проблемы неизбежны.
Сомневаетесь в своих силах – пригласите специалистов. Это обойдется гораздо дешевле, чем потом переделывать неэффективную канализацию.
Если у вас есть опыт использования септика, пожалуйста, поделитесь информацией с нашими читателями. Расскажите, какую модель вы выбрали? Оставляйте и задавайте вопросы по теме в форме ниже.
Блок: 7/7 | Кол-во символов: 1125
Источник: https://sovet-ingenera.com/kanaliz/septik/septik-dlya-vysokix-gruntovyx-vod.html
Обратите внимание! Чтобы избежать неприятностей во время строительства и эксплуатации выгребной ямы, почитайте Санитарные правила содержания населенных территорий (СанПин), утвержденных кабинетом министерства здравоохранения в 1988 году.
СанПиН 42-128-4690-88
1.В пункте 3.9 указан категорический запрет использования выгребной ямы без дна при загруженности резервуара более одного кубического метра в сутки. При установке сантехнического оборудования и одновременном проживании более двух человек выгребная яма должна быть с дном.
2.Расстояние выгребной ямы от дома должно быть 15 метров и более. Во время биологической переработки стоков происходит выделение серного газа и метана, что опасно для здоровья человека. Если согласовать вопросы размещения выгребной ямы с Роспотребнадзором и Управлением Водоканала, можно расположить сооружение на более близком расстоянии.
3.Яму выгребную обязательно сверху накрыть специальной решеткой и прочной крышкой. Кроме этого, должен быть устроен отсек для сбора твердого мусора. Крышка должна легко подниматься для свободного доступа шланга ассенизаторской машины.
4.Выгребную яму делают глубиной не больше 3 метров, учитывая при этом уровень грунтовых вод. Максимальная точка наполнения — 35 см от верха ямы.
5.Категорически запрещается дезинфицировать яму сухой хлорной известью.
Небольшая яма для канализационных стоков может быть обустроена на дачном участке, если там одновременно проживает не больше двух человек и нет оборудования, потребляющего большой объем воды.
Если установить герметичный септик, расстояние между ним и домом может быть 5 метров. По санитарным нормам, если грунтовые воды двигаются от выгребной герметичной ямы к водопроводным трубам, расстояние между объектами должно быть не ближе чем 40 метров.
Когда грунтовые воды двигаются от водопроводных труб к септику, расстояние сокращается до 25 метров. Между артезианской скважиной и выгребной герметизированной ямой расстояние допускается в пределах 20 м.
Лучше, чтобы грунтовые воды двигались скважины или водопровода к выгребной яме, а не наоборот. Бывают случаи, когда очень трудно или практически невозможно соблюсти требования нормативных документов. Если у вас с соседями хорошие отношения, оборудуйте одну выгребную яму большого размера на несколько дворов. В этом случае найти подходящее место для одной выгребной ямы проще, чем для 2-4.
Первое, что нужно сделать, это провести планирование. Чтобы строительные работы соответствовали регламентам СанПиНа нужно: На листе бумаги нарисовать план-схему участка. Максимально точно указать расположение дома и хозяйственных построек с указанием расстояний между ними. Указать расстояния от строений до границы участка. Если колодцы забора воды располагаются близко к строениям, измерить расстояние и указать на схеме. Определить месторасположения водопровода. Обозначить на схеме расположение садовых дорожек, беседок, деревьев и кустов. Определить направление течения грунтовых вод. Узнать состав грунта на участке.
Постарайтесь сделать схему в масштабе 1:100. Теперь наступило время, зная основные требования к устройству выгребной ямы, определить ее месторасположение. Для этого понадобится циркуль и готовая схема участка.
1.Выберите место предполагаемого строительства выгребной ямы. Установите ножку циркуля и очертите круг радиусом в 12 см. 2.В случае когда круг не перечеркнул на схеме строение дома, перейдите к следующему шагу. 3.Не убирая циркуль, начертите круг радиусом в 20 см. Проверьте как прошла линия по отношению к источнику водозабора. 4.С этой же точки очертите круг радиусом в 2 см и проверьте как легла линия круга относительно ограждения участка.
Если линии кругов не перечеркнули точки расположения объектов, выгребная яма расположена правильно. В случае когда объект попал внутрь круга, яму нужно переносить в другое место и снова проверять правильность ее месторасположения.
Учитывайте чужие ошибки
Учиться на чужом опыте лучше, чем на своем. Чтобы избежать нарушения СНиПов 2.04.02-84 и 2.04.03-85 и СанПин 42-128-4690-88, рассмотрим чужие ошибки и последствия.
Участок расположен на склоне. На верхней площадке участка есть колодец. Расстояние между ним и домом равно 12 м. Нижняя часть участка расположена вблизи реки. Уровень воды в колодце выше уровня речного потока. Вроде не должно быть никаких сложностей с расположением выгребной ямы и загрязнением колодца.
Этот участок оказался с сюрпризом — хребет в водоупорном слое, что привело к обратному потоку грунтовых вод. Они уходили не в сторону реки, а двигались к колодцу. Очень быстро вода в колодце стала непригодной к употреблению. Ее не то что пить нельзя, даже для хозяйственных нужд она оказалась непригодной.
Нарушение расстояния между выгребной ямой и точкой водозабора дало свои последствия.
Обратите внимание! От колодца до выгребной ямы расстояние должно равняться 20 м и больше.
Ваш садовый участок приобретен давно и на нем есть старый добрый водопровод. Соблюдение правил по размещению выгребной ямы относительно водопровода нужно соблюдать. Старые водопроводы делали из металлических труб, а они подвержены коррозии и деформированию.
Вы, скорее всего, не знаете в каком состоянии трубы на вашем участке. Если рабочая труба лопнет, будет утечка питьевой воды, но когда отключат воду, в пустую трубу через трещины попадут грунтовые воды.
Расположенная рядом выгребная яма может стать причиной многих проблем. Согласно СНиПу 2.04.02-84 выгребная яма может быть размещена: к водопроводу из асбестоцементных труб не ближе чем на 5 м; к чугунной магистрали на расстояние в 1,5 м и более; к магистрали из пластмассовых труб не ближе чем на 1,5 м.
Близкое расположение септика к жилому строению нарушает не один, а несколько нормативов. Эти нормативные акты касаются как своих строений, так и строений на соседнем участке.
Даже если вы построили полностью герметичный септик, у вас нет полной гарантии что его стены не разрушатся и сточные воды не станут поступать под дом. Сразу заметить такую проблему вряд ли вам удастся, а через время уже придется заниматься устранением больших последствий.
Вывод
1.Предпочтительней делать выгребную яму в виде колодца. Канализационная труба должна входить в яму как можно выше, что увеличит объем сбора стоков. 2.От поверхности грунта до дна ямы расстояние не должно быть больше 3 м. С более глубокого колодца выгребание стоков будет затруднено. 3.Самым лучшим вариантом устройства выгребной ямы является использование железобетонных колец или полное бетонирование. При высоком расположении грунтовых вод необходимо делать качественную гидроизоляцию. 4.Крышка выгребной ямы должна быть с теплоизоляционным слоем. 5.Для удобства контроля наполнения выгребной ямы лучше установить поплавковый сигнализатор. 6.Выгребная яма любой конструкции должна быть оборудована вентиляционной трубой. Диаметр трубы от 100 мм и больше. Высота над уровнем земли не меньше 70 см.
При соблюдении всех требований, вы получите качественную выгребную яму и полную безопасность ее использования.
Даже если дача представляет собой просто голый участок земли без единой постройки, все равно не обойтись без главного - туалета. Потребность в этой незамысловатой постройке возникает уже спустя несколько часов пребывания на дачном участке. Не смотря на то, что мы все представляем, как должен выглядеть туалет и что необходимо делать, все же не стоит торопиться. В первую очередь следует изучить участок, чтобы понять, какой вид дачного туалета можно построить в конкретном случае, ведь их существует несколько. Затем необходимо определиться, где именно можно поставить туалет, соблюдая при этом санитарные правила и нормы. И только после этого можно приступать к непосредственно строительству. В том, чтобы сделать дачный туалет своими руками, нет ничего сложного. Тем не менее, изготавливать коробку туалета не обязательно самостоятельно. Современный рынок может предложить готовые туалетные домики на любой вкус. В данной статье мы разберем инструкцию, как сделать туалет своими руками, начиная с выбора вида туалета и заканчивая изготовлением домика.
На обустроенной даче, где есть дом и фактически можно жить, желательно иметь два туалета - один в доме, а второй на улице. Туалет в доме удобно использовать ночью или в непогоду, когда идет дождь. Все же в доме и теплее и комфортнее. Уличный туалет для дачи необходим для того, чтобы использовать его днем после огородно-садовых работ на участке и не нести грязь с улицы в дом.
Всего существует несколько видов туалетов, которые можно использовать на даче:
На выбор туалета влияет такой показатель, как уровень залегания грунтовых вод. Если вода находится далеко (глубже 2,5 м) и никогда не поднимается выше этой отметки даже в сезон дождей или весенних паводков, то можно использовать любой из предложенных вариантов туалета. Если же уровень грунтовых вод высокий, вода находится близко от поверхности, то обустраивать туалет с выгребной ямой нельзя.
Уличный туалет с выгребной ямой - старая добрая проверенная временем конструкция. Она представляет собой выгребную яму глубиной до 1,5 м, сверху которой стоит туалетный домик. Нечистоты в яме накапливаются и постепенно разлагаются. Если интенсивность использования такого туалета велика, то заполнение ямы происходит стремительно, нечистоты не успевают ферментироваться. Раньше такую проблему решали просто - снимали туалетный домик, закапывали старую яму, а в другом месте выкапывали новую и ставили сверху туалет. Сейчас же предпочитают чистить выгребные ямы либо с помощью ассенизаторской машины, либо вручную.
Пудр-клозет - вариант туалета для местности, где близко находится вода. В его конструкции вовсе нет выгребной ямы. Вместо нее используется емкость (ведро, бочка, ящик), которая устанавливается сразу под стульчаком. Чтобы нечистоты не слишком напоминали о себе неприятным запахом, после каждого похода в туалет их посыпают сухим торфом, опилками или золой. Сам процесс напоминает припудривание, от чего и произошло название данного вида туалетов «пудр-клозет». После заполнения емкость достается и опорожняется в компостную яму, кучу или другое место. Со временем нечистоты, пересыпанные торфом, превратятся в чудное удобрение.
Люфт-клозет - туалет с герметичной выгребной ямой, которую очищают с помощью ассенизаторской машины. Обычно люфт-клозеты обустраивают непосредственно в доме рядом с наружной стеной дома. Выгребная яма находится снаружи, нечистоты в нее поступают по трубе. Сама яма имеет уклон в сторону от дома для удобства очистки.
Биотуалет - привычная для городских жителей кабинка с емкостью, в которую заливают активные микроорганизмы для переработки нечистот. Наверное, самый простой способ обустройства туалета на даче, так как строить ничего не нужно - можно купить готовый биотуалет любых размеров, как уличный, так и домашний.
Химический туалет отличается от биотуалета только средством переработки нечистот. Здесь используются химические реагенты, поэтому содержимое контейнера после переработки нельзя использовать в качестве удобрения на огороде, в отличие от биотуалета.
Торфяной туалет - это домашний вариант пудр-клозета. По сути пудр-клозет тоже является торфяным туалетом, ведь в нем торф используется для припудривания фекалий. Домашний торфяной туалет - модернизированное достижение цивилизации. Он очень похож на обычный унитаз, только в бачке для воды вместо воды - сухой торф, а вместо труб канализации емкость для нечистот.
Такой туалет можно смело устанавливать внутри дома. Для устранения неприятного запаха в его конструкции предусмотрена вентиляция, которую необходимо вывести на улицу.
Выбор туалета для дачи полностью зависит от ваших личных предпочтений и от условий, которые диктуют правила СанПина.
На размещение уличного туалета существуют определенные ограничения. В первую очередь они касаются тех туалетов, в которых нечистоты могут контактировать с грунтом и грунтовыми водами.
Важно! Обратите внимание, что учитывать следует не только свой источник воды, но и ближайших соседей.
Учтите, что при выборе места для туалета необходимо ориентироваться на объекты не только на своем участке, но и на соседском. Это касается и деревьев, и сараев, и дома, и всего остального. Для туалетов типа пудр-клозет и люфт-клозет перечисленные выше ограничения не действуют, так как в них нечистоты не контактируют с грунтом. Единственное, что придется учесть при их размещении, это розу ветров и удобство использования.
Обустроить дачный туалет собственноручно не так уж и сложно, достаточно обладать начальными плотницкими навыками, инженерным мышлением и запастись помощью друга. Рассмотрим пример строительства туалета на даче по типу пудр-клозет. Как мы уже писали, его особенность в том, что под туалетом нет выгребной ямы. И это значительно облегчает задачу. Во-первых, такой туалет можно располагать рядом с жилым домом. Во-вторых, сама технология строительства несколько легче, не придется рыть котлован. В-третьих, исключено загрязнение грунтовых вод.
Строительство туалета необходимо начать с чертежа, чтобы все элементы и детали имели соответствующие размеры, а не на глазок. В связи с тем, что в пудр-клозете нет выгребной ямы, на чертеже будет представлена только конструкция туалетного домика.
Схематично пудр-клозет можно представить так :
Размеры туалета подбираются так, чтобы им было удобно пользоваться. Например, самый распространенный размер: ширина 1,5 м, глубина 1 м, высота 2,2 м. Размеры могут быть увеличены, если того требуют габариты хозяев. Материал изготовления туалета может быть разным: самые распространенные деревянные туалеты, но можно обшивать стены металлопрофилем, шифером или другим материалом, а также возводить стены из кирпича.
Туалет дачный деревянный - чертеж в разрезе .
Пример 1 .
Пример 2 .
Вы можете воспользоваться готовым чертежом, а можете составить свой. Главное - соблюдение размеров при строительстве.
Дачный туалет - это строение, которое не требует тяжелого фундамента. В некоторых источниках Вы можете встретить предложение заливать под туалет ленточный фундамент. На самом деле это лишнее, особенно, если туалет деревянный. Опору для туалетного домика можно сделать двумя способами: первый - закопать столбы-опоры, второй выложить по периметру кирпичи или бетонные блоки.
В качестве столбов-опор можно использовать как деревянный брус или бревно, так и бетонные столбики. Последние более устойчивы к агрессивной среде и прослужат дольше.
Столбы-опоры в данном случае могут выступать и вертикальной частью каркаса, т.е. их необходимо выгнать на высоту 2,3 м от земли. Также необходимо постоянно проверять, чтобы расположение столбов было ровным относительно углов.
Бывают случаи, когда в качестве опоры достаточно закрепить бетонные блоки или кирпичи, на которые затем будет установлен каркас. В таком случае необходимо снять верхний слой грунта на глубину 20 - 30 см и плотно утрамбовать основание. Для большей надежности на дно можно засыпать слой песка. Сверху устанавливаются бетонные блоки, кирпичи или бетонные бордюры.
Каркас дачного туалета можно изготовить из деревянного бруса 50х50 мм или 80х80 мм. Более толстый и массивный брус 100х100 мм и больше брать не обязательно. Также можно использовать металлические уголки.
Каркас должен представлять собой конструкцию:
Обязательно высчитайте высоту стульчака, так как слишком высокое сидение будет неудобным, особенно если среди хозяев есть низкорослые люди. Обозначьте, на каком уровне будет чистовой пол в туалете, и отложите от него 38 - 40 см вверх. Учтите, что сверху обвязки будет еще обшивка толщиной 20 - 25 мм.
Дальнейшее строительство дачного туалета заключается в том, чтобы обшить каркас. Так как деревянные туалеты пользуются неизменной популярностью за счет своей самобытной красоты, удобства и комфорта, то стены дачного туалета можно обшить деревянными досками.
Деревянные доски толщиной 15 - 25 мм прибивают к каркасу, плотно подгоняя их друг к другу. Располагать доски необходимо вертикально. Так как крыша будет располагаться с уклоном к задней стенке, то верхнюю часть досок обшивки придется аккуратно срезать под углом.
Вместо дерева можно использовать листы профнастила, шифера или другого материала. С ними намного легче работать, так как потребуется всего три листа для задней и двух боковых стенок. Но в таком туалете значительно менее комфортно находиться, чем в деревянном. А все потому, что не происходит естественный влажностный и воздушный обмен через стены.
На задней стенке туалета необходимо сделать дверцу, через которую можно будет вынимать емкость с нечистотами. Обычно ее делают на всю ширину задней стенки на высоту 40 см (до высоты стульчака). Закрепляется такая дверца на петлях. Выполнить ее можно из тех же деревянных досок.
Крышу дачного туалета обычно кроют тем же материалом, что и все постройки на участке, чтобы строения не выбивались из композиции. Можно использовать листы профнастила или металлочерепицу. В крыше необходимо выполнить отверстие для вентиляционной трубы, которое затем следует тщательно герметизировать.
Если Вы хотите сделать крышу туалета деревянной, то ее обязательно следует покрыть рубероидом или другим рулонным материалом, чтобы дерево не намокало.
Дверь для дачного туалета обычно делают деревянной. Дверь навешиваем на петлях. Количество петель 2 или 3 зависит от тяжести и массивности двери. Чем тяжелее дверь, тем больше должно быть петель. Механизм закрывания двери в туалет каждый делает, как ему больше нравится: защелка, крючок, шпингалет или деревянная задвижка. Внутри туалета также необходимо установить защелку.
Над дверью следует сделать окошко, через которое сможет проникать естественное освещение. Обычно его делают как можно ближе к крыше, чтобы внутрь не попадала вода во время дождя. Окошко можно застеклить, тогда будет не страшен ни дождь, ни насекомые, которые часто залетают через такие оконца. Как выглядит дачный деревянный туалет, можно увидеть на фото.
Дачный туалет: фото - примеры
Сиденье или стульчак в дачном туалете выполняют из деревянных досок, вагонки или влагостойкой фанеры. Лучше использовать чистое дерево без добавок, поэтому фанеру исключаем. Каркас будущего стульчака был сделан еще на этапе обустройства каркаса, поэтому сейчас достаточно аккуратно обшить его деревянными досками и окрасить. Посередине вырезаем отверстие, через которое будем справлять нужду. Обязательно проверьте, на какой глубине от начала стульчака следует сделать отверстие, чтобы им было удобно пользоваться.
Под стульчак устанавливаем емкость для нечистот объемом от 20 до 40 л. Кстати, крышку стульчака можно сделать откидывающуюся на петлях, а можно стационарную.
На стене в удобном месте навешиваем емкость для торфа. Внизу ставим ведро для туалетной бумаги. Внутри туалета можно установить умывальник, если это позволяют габариты строения. Тогда под умывальником устанавливаем ведро для помоев.
Строительство туалета с выгребной ямой несколько сложнее, так как придется обустроить яму для отходов. Туалетный домик для данного вида туалетов ничем не отличается, поэтому мы его затрагивать не будем. Обозначим только, как сделать коммуникации. На схеме представлено, как должна располагаться выгребная яма относительно туалетного домика. Исходя из этого, выполняем разметку участка и приступаем к земляным работам.
Если в дальнейшем планируется очищать выгребную яму с помощью ассенизаторской машины, то туалет необходимо так располагать на участке, чтобы машина могла подъехать на достаточное расстояние. Помните, рукав такой машины всего 7 м.
Чаще всего дачный туалет типа люфт-клозет устанавливается рядом с жилым домом или внутри дома. Сточная яма располагается снаружи строения, за его стенами. Туалет такого типа можно строить только там, где есть возможность обогревать сточную яму в зимний период. Если же пользоваться туалетом зимой не будут, то перед концом сезона выгребную яму необходимо полностью очистить.
Основное отличие люфт-клозета от других видов туалетов в том, что выгребная яма в нем выполняется полностью герметичной и регулярно очищается с помощью ассенизаторской машины. Вот несколько отличий в строительстве люфт-клозета:
В последнее время все большей популярностью пользуются торфяные туалеты для дачи. Их удобство в том, что их можно смело располагать в доме в любом помещении. Торфяные туалеты легко чистятся, практически не издают запаха, с ними может совладать даже хрупкая женщина или пожилой человек. Также подобные туалеты можно делать на улице, тот же пудр-клозет - всего лишь предшественник современного торфяного туалета.
Дата публикации: 16.04.2015 23:37
Что такое уровень грунтовых вод? Это - глубина, на которой находится от поверхности земли первый водоносный слой. УГВ зависит от многих факторов. Водоносный слой пополняется за счет дождей, при таянии снега.
Если близко расположены реки, озера, то водоносный слой будет более «мощным». УГВ меняется в течение года: в зимние месяцы количество воды уменьшается, а в весенние месяцы вода прибывает.
Если грунтовые воды находятся на глубине меньше 2 м, то это высокий уровень грунтовых вод.
Рассмотрим, как самостоятельно определить УГВ. Определять уровень грунтовых вод необходимо весной, после таяния снега, потому, что в это время водоносный слой максимальный.
Проще всего сделать это по уровню воды в колодце, который находится на вашем или соседнем участке. Расстояние от поверхности земли до зеркала воды и будет уровнем грунтовых вод.
Для того, чтобы не сомневаться в результатах, замеры нужно провести в нескольких колодцах, например двух или трех.
Если дом далеко от колодца, то применяют другой способ - бурение пробных скважин. С помощью бура сделайте по периметру участка 3-4 скважины на глубину 2-2,5 м. Если через день или два вода в этих скважинах не появится, то это значит, что вода на Вашем участке залегает достаточно глубоко.
Определить уровень грунтовых вод можно и «на глаз». Если на Вашем участке в сухую погоду растет густая зеленая трава или много мха, то с уверенностью можно считать, что на участке высокий УГВ. Наличие муравейников тоже указывает на то, что вода залегает не глубоко.
Сегодня любой владелец частного дома старается оснастить дом канализацией. Конечно, наименее затратный вариант-это выгребная яма, но при высоком УГВ септик должен быть герметичным, иначе могут возникнуть проблемы:
1. В выгребную яму, сделанную, из бетонных колец или кирпича будут просачиваться грунтовые воды. Вам придется очень часто откачивать стоки с помощью ассенизаторской машины. А это недешевое удовольствие.
2. Если выгребная яма переполнится, то нечистоты станут поступать в почву, это может привести к загрязнению грунтовых вод.
И так, если уровень грунтовых вод низкий (ниже 2 метров), вам повезло! В этом случае вам подойдет простой энергонезависимый септик.
Если уровень грунтовых вод высокий, то только два варианта.
1 вариант это закопать накопительную емкость. В этом случае вам придется часто вызывать ассенизаторскую машину и откачивать стоки.
2 вариант наиболее экологичный при высоком УГВ - установка энергозависимого септика. В продаже существует огромный выбор септиков, обладающих различными характеристиками.
При выборе септика нельзя полагаться на советы соседей или знакомых, необходимо проконсультироваться со специалистами.
Дачный участок может быть без домика, сарая и других построек, но туалет на нем должен присутствовать обязательно. Благо, сделать его своими руками очень просто, для этого понадобится минимум материалов и инструментов. Главное – определиться с ключевыми параметрами постройки.
Для установки туалета на участке стоит ознакомиться с основными санитарно-гигиеническими нормативами. Так очень важно замерить уровень грунтовых вод и, если он находится близко к поверхности, то туалет должен быть либо без сливной ямы, либо она должна быть полностью герметичной.
Входная дверь туалета не должна выходить в сторону соседнего участка, это как минимум неэтично. Также постройка должна быть удалена от жилого дома, если такой есть на участке, чтобы вас не беспокоил запах. Старайтесь разместить дачный туалет как можно дальше от грядок или плодовых деревьев.
Расстояние от туалета до погреба или подвала должно быть не менее 15 метров, от мест обитания животных – не менее метра.
Согласно санитарным нормам, дачный туалет с выгребной ямой должен находиться как минимум в 30 метрах от источников воды, а также не выше уровня водоема. Также рекомендуется сделать отступ в метр от забора, ограждающего участок, и учитывать превалирующее направление ветра при выборе места. Туалет на даче не должен создавать дискомфорт вам и вашим соседям.
Главный параметр, по которому классифицируют дачные туалеты, это наличие выгребной ямы. Туалет с выгребной ямой построить своими руками дешевле. Но для этого придется потратить много времени и сил на выкапывание непосредственно ямы. Чем глубже она будет, тем реже придется вызывать ассенизаторов для откачки нечистот.
Также при постройке туалета с выгребной ямой нужно уделить внимание двум важным моментам – герметичности стен ямы и вентиляции. Если грунт глинистый, подземные воды залегают глубоко, а от туалета до грядок не меньше 8 метров, то стены ямы можно просто утрамбовать. При условии мягкого грунта и близкого залегания грунтовых вод лучше дополнительно герметизировать яму, например, брезентом или бетоном. Вентиляционная труба является обязательной, иначе в постройке будет стоять очень неприятный запах.
Альтернатива туалету с выгребной ямой – биотуалет. Такой способ утилизации отходов обойдется дороже, зато не придется копать яму.
Варианты здесь есть следующие:
Люфт-клозет. В туалете этого типа накопитель отходов полностью герметичный и соединяется с унитазом трубой. Преимущество такого варианта в том, что накопитель может находится почти на любом расстоянии от туалета, это зависит только от длины трубы. Минус – в холодное время года содержимое накопителя может замерзать, что делает невозможным его опустошение.
Пудр-клозет. Хороший вариант в том случае, если грунтовые воды на участке располагаются очень близко к поверхности. А называется он так потому, что свежие отходы “припудриваются” специальной торфяно-опилочной смесью. Резервуар пудр-клозета, как правило, небольшой, около 20-30 литров, а после того, как он наполнится, отходы можно высыпать в компостную яму, а потом использовать для удобрения участка.
Биотуалет. Здесь для переработки отходов используются специальные биопрепараты или химические составы.
Выбирать тип дачного туалета стоит в зависимости от того, насколько просто выкопать яму. Если по каким-то причинам это невозможно или очень сложно, то следует сделать выбор в пользу биотуалета.
Наземная часть дачного туалета может быть выполнена из разных материалов, и у каждого из них есть свои преимущества и недостатки:
Дерево. Деревянный дачный туалет – это классический вариант. Он прост в исполнении, не требует больших финансовых затрат, а при наличии фантазии и умения деревянный туалет можно сделать в виде сказочной избушки. Для отделки каркаса можно использовать вагонку, а для крыши – черепицу. Главный плюс деревянной конструкции – мобильность. При необходимости туалет можно переставить на другое место, а яму просто закопать.
Но и недостатков у такого варианта хватает. Дерево плохо переносит долгое воздействие прямых солнечных лучей и влаги, в нем часто заводятся грибки и насекомые. Чтобы избежать этого, древесину нужно красить и обрабатывать специальными пропитками, но все равно срок службы такой постройки будет меньше, чем у туалета из других материалов.
Металл. Речь идет о металлическом профиле, который крепится к металлическому или деревянному профилю болтами или саморезами. Металл менее восприимчив к влаге и солнцу, чем дерево, более долговечный и надежный. Единственный существенный недостаток металлического дачного туалета – летом он может ощутимо нагреваться, поэтому размещать его лучше в тени. Можно даже обшить постройку внутри листами пенополистирола, тогда там будет сохраняться прохлада даже в июльскую жару.
Кирпич. Дачный туалет из кирпича – самый долговечный и надежный вариант. Правда, и самый трудоемкий. Для постройки кирпичной конструкции придется делать фундамент (столбчатый или ленточный), а также обладать минимальными строительными навыками. Зато такой туалет простоит не один десяток лет и не будет нуждаться регулярном ремонте.
Выбор материала зависит от того, какой туалет вам нужен. Если вас не особо тревожит то, что постройку придется часто ремонтировать, но очень волнует ее себестоимость, то ваш выбор – дерево. Прежде всего интересует долговечность и надежность – металл или кирпич. Кроме того, стоит ориентироваться на другие постройки на участке, чтобы туалет вписывался в общую композицию, а не контрастировал с ней.
В первую очередь следует определить уровень грунтовых вод на участке. Затем выбрать место, материал, сделать все необходимые чертежи, а затем уже выполнять следующие действия:
Постройка дачного туалета своими руками – дело несложное, полностью создать конструкцию с нуля можно за пару дней.
Выбрать все для строительства, а также сравнить цены удобно на Price.ua.
Автор: Евгений «Semar» Новик
Планируя строительство дома в Заокском районе, вы обращаетесь к высококвалифицированному специалисту с заказом о разработке строительного проекта с учетом всех норм и правил. Это дает вам гарантию, что вы не нарушите какой-либо из существующих законов. Поступаете ли вы так при устройстве выгребной ямы на своем участке? Скорее всего нет.
Для оборудования на участке в Заокске сборника сточных вод существуют правила и санитарные нормы для выгребной ямы, которые нельзя нарушать. В случае возникновения проблем с соседями или экологических вам придется нести ответственность и здесь действует фраза: незнание закона не освобождает от ответственности!
Обратите внимание! Чтобы избежать неприятностей во время строительства и эксплуатации выгребной ямы, почитайте Санитарные правила содержания населенных территорий (СанПин), утвержденных кабинетом министерства здравоохранения в 1988 году.
СанПиН 42-128-4690-88
Согласно представленному документу:
1.В пункте 3.9 указан категорический запрет использования выгребной ямы без дна при загруженности резервуара более одного кубического метра в сутки. При установке сантехнического оборудования и одновременном проживании более двух человек выгребная яма должна быть с дном.
2.Расстояние выгребной ямы от дома должно быть 15 метров и более. Во время биологической переработки стоков происходит выделение серного газа и метана, что опасно для здоровья человека. Если согласовать вопросы размещения выгребной ямы с Роспотребнадзором и Управлением Водоканала, можно расположить сооружение на более близком расстоянии.
3.Яму выгребную обязательно сверху накрыть специальной решеткой и прочной крышкой. Кроме этого, должен быть устроен отсек для сбора твердого мусора. Крышка должна легко подниматься для свободного доступа шланга ассенизаторской машины.
4.Выгребную яму делают глубиной не больше 3 метров, учитывая при этом уровень грунтовых вод. Максимальная точка наполнения — 35 см от верха ямы.
5.Категорически запрещается дезинфицировать яму сухой хлорной известью.
Обустройство выгребной ямы небольшого объема
Небольшая яма для канализационных стоков может быть обустроена на дачном участке, если там одновременно проживает не больше двух человек и нет оборудования, потребляющего большой объем воды.
Если установить герметичный септик, расстояние между ним и домом может быть 5 метров. По санитарным нормам, если грунтовые воды двигаются от выгребной герметичной ямы к водопроводным трубам, расстояние между объектами должно быть не ближе чем 40 метров.
Когда грунтовые воды двигаются от водопроводных труб к септику, расстояние сокращается до 25 метров. Между артезианской скважиной и выгребной герметизированной ямой расстояние допускается в пределах 20 м.
Лучше, чтобы грунтовые воды двигались скважины или водопровода к выгребной яме, а не наоборот. Бывают случаи, когда очень трудно или практически невозможно соблюсти требования нормативных документов. Если у вас с соседями хорошие отношения, оборудуйте одну выгребную яму большого размера на несколько дворов. В этом случае найти подходящее место для одной выгребной ямы проще, чем для 2-4.
Первое, что нужно сделать, это провести планирование. Чтобы строительные работы соответствовали регламентам СанПиНа нужно:
На листе бумаги нарисовать план-схему участка.
Максимально точно указать расположение дома и хозяйственных построек с указанием расстояний между ними.
Указать расстояния от строений до границы участка.
Если колодцы забора воды располагаются близко к строениям, измерить расстояние и указать на схеме.
Определить месторасположения водопровода.
Обозначить на схеме расположение садовых дорожек, беседок, деревьев и кустов.
Определить направление течения грунтовых вод.
Узнать состав грунта на участке.
Постарайтесь сделать схему в масштабе 1:100. Теперь наступило время, зная основные требования к устройству выгребной ямы, определить ее месторасположение. Для этого понадобится циркуль и готовая схема участка.
1.Выберите место предполагаемого строительства выгребной ямы. Установите ножку циркуля и очертите круг радиусом в 12 см.
2.В случае когда круг не перечеркнул на схеме строение дома, перейдите к следующему шагу.
3.Не убирая циркуль, начертите круг радиусом в 20 см. Проверьте как прошла линия по отношению к источнику водозабора.
4.С этой же точки очертите круг радиусом в 2 см и проверьте как легла линия круга относительно ограждения участка.
Если линии кругов не перечеркнули точки расположения объектов, выгребная яма расположена правильно. В случае когда объект попал внутрь круга, яму нужно переносить в другое место и снова проверять правильность ее месторасположения.
Учитывайте чужие ошибки
Соблюдение правил Учиться на чужом опыте лучше, чем на своем. Чтобы избежать нарушения СНиПов 2.04.02-84 и 2.04.03-85 и СанПин 42-128-4690-88, рассмотрим чужие ошибки и последствия.
Колодец и выгребная яма
Участок расположен на склоне. На верхней площадке участка есть колодец. Расстояние между ним и домом равно 12 м. Нижняя часть участка расположена вблизи реки. Уровень воды в колодце выше уровня речного потока. Вроде не должно быть никаких сложностей с расположением выгребной ямы и загрязнением колодца.
Этот участок оказался с сюрпризом — хребет в водоупорном слое, что привело к обратному потоку грунтовых вод. Они уходили не в сторону реки, а двигались к колодцу. Очень быстро вода в колодце стала непригодной к употреблению. Ее не то что пить нельзя, даже для хозяйственных нужд она оказалась непригодной.
Нарушение расстояния между выгребной ямой и точкой водозабора дало свои последствия.
Обратите внимание! От колодца до выгребной ямы расстояние должно равняться 20 м и больше.
Водопровод и выгребная яма
Ваш садовый участок приобретен давно и на нем есть старый добрый водопровод. Соблюдение правил по размещению выгребной ямы относительно водопровода нужно соблюдать. Старые водопроводы делали из металлических труб, а они подвержены коррозии и деформированию.
Вы, скорее всего, не знаете в каком состоянии трубы на вашем участке. Если рабочая труба лопнет, будет утечка питьевой воды, но когда отключат воду, в пустую трубу через трещины попадут грунтовые воды.
Расположенная рядом выгребная яма может стать причиной многих проблем.
Согласно СНиПу 2.04.02-84 выгребная яма может быть размещена:
к водопроводу из асбестоцементных труб не ближе чем на 5 м;
к чугунной магистрали на расстояние в 1,5 м и более;
к магистрали из пластмассовых труб не ближе чем на 1,5 м.
Жилые дома и выгребные ямы
Близкое расположение септика к жилому строению нарушает не один, а несколько нормативов. Эти нормативные акты касаются как своих строений, так и строений на соседнем участке.
Даже если вы построили полностью герметичный септик, у вас нет полной гарантии что его стены не разрушатся и сточные воды не станут поступать под дом. Сразу заметить такую проблему вряд ли вам удастся, а через время уже придется заниматься устранением больших последствий.
Вывод
1.Предпочтительней делать выгребную яму в виде колодца. Канализационная труба должна входить в яму как можно выше, что увеличит объем сбора стоков.
2.От поверхности грунта до дна ямы расстояние не должно быть больше 3 м. С более глубокого колодца выгребание стоков будет затруднено.
3.Самым лучшим вариантом устройства выгребной ямы является использование железобетонных колец или полное бетонирование. При высоком расположении грунтовых вод необходимо делать качественную гидроизоляцию.
4.Крышка выгребной ямы должна быть с теплоизоляционным слоем.
5.Для удобства контроля наполнения выгребной ямы лучше установить поплавковый сигнализатор.
6.Выгребная яма любой конструкции должна быть оборудована вентиляционной трубой. Диаметр трубы от 100 мм и больше. Высота над уровнем земли не меньше 70 см.
При соблюдении всех требований, вы получите качественную выгребную яму и полную безопасность ее использования.
Отсутствие городской канализации зачастую вынуждает владельцев частных домов и дач оборудовать на своем земельном участке автономные очистные сооружения.
Их эффективность зависит от большого числа самых различных параметров, в том числе и от близости грунтовых вод, поскольку высокое залегание последних существенно осложняет функционирование септиков.
Для того чтобы избавиться от стоков, необходима качественная канализационная система. Многие по старинке сооружают выгребную яму, однако этот вариант нельзя назвать практичным, поскольку резервуар нужно постоянно чистить, а это означает немалые расходы на услуги ассенизаторов. От сточных вод следует избавляться другим способом, причем так, чтобы не причинять ущерба окружающей среде, поэтому самым лучшим выбором можно смело назвать септик.
Предназначение современного септика состоит в накоплении биологических отходов, их очистке и утилизации. Как правило, это процесс происходит в несколько этапов в трех различных камерах.
Если грунтовые воды располагаются близко к поверхности почвы, этой ситуации домовладелец может столкнуться с целым рядом проблем, среди которых:
Учтите, что канализационный сток – это не только грязь. Если сливные воды поступят в водоносный пласт, где сооружены системы водозабора (колодцы или скважины), то это неминуемо приведет к заболеваниям желудочно-кишечного тракта людей и домашних животных.
Конструкция септика в почвах с повышенным уровнем вод имеет несколько составных элементов – она поделена на камеры очистки канализационных стоков, но может состоять из трех различных резервуаров, расположенных порознь. К первой принимающей емкости подходит канализационная труба, по которой стоки и попадают в септик. Выход уже очищенной жидкости осуществляется под сильным давлением встроенного насоса. Впрочем, бывают и самотечные варианты устройства.
Если откачка воды из септика принудительная, то система обязательно включает выпускные патрубки с обратными клапанами, благодаря которым попадающие в трубу стоки не вытекают обратно, а удерживаются внутри очистного сооружения.
А вот если вода вытекает по принципу самотечности, то следует организовать выход воды таким образом, чтобы она попадала в герметичный накопитель. Технология требует, чтобы септики устанавливались на бетонную подушку, в противном случае в сезон таяния снегов или при затяжных дождях он может попросту всплыть на поверхность.
Очень важно присыпать септик цементом и лишь после этого закидывать грунтом. Если сооружение имеет дренажную трубу, то она также должна быть оборудована клапанами, которые препятствуют растеканию грунтовых вод внутрь устройства. Если септик не оборудован насосом, то к нему дополнительно подводят дренажный колодец, насос размещают внутри последнего, и уже с его помощью эффективно выводят воду из септика в грунт либо накопительный резервуар.
Кстати, специалисты считают использование дренажного колодца наиболее технологичным, поскольку это существенно снижает нагрузку на септик и надежно защищает его от попадания воды из почвы.
Если вам предстоит принять решение о приобретении септика для дачи или частного дома, зная, что грунтовые воды на вашем участке расположены довольно близко, то следует принять во внимание некоторые нюансы при выборе того или иного варианта очистного устройства.
Во-первых, необходимо отказаться от таких септиков, которые неспособны эффективно обслуживать сливную систему при наличии большого количества влаги. К ним относятся септики:
Такие установки имеют довольно низкую степень герметизации, поэтому их отличает открытый доступ к затеканию воды внутрь конструкции. Оптимальным вариантом в этом случае считаются пластиковые резервуары (еврокубы), которые изготавливают из цельнолитого полимера, например, из полипропилена.
Этот материал отличается влагостойкостью и резистентностью к перепадам температур -рабочий диапазон составляет от -40 до +60 градусов. К недостаткам пластиковых септиков относится риск растрескивания при пучении грунта и, как следствие, необходимость хорошей защиты от всплытия и внешнего давления.
Некоторые производители усиливают пластиковые септики стекловолокном. Установки из стеклопластика получаются довольно прочными, они могут выдерживать давление грунта, а кроме того, проявляют стойкость к химическим веществам. Такие септики очень долговечны – срок их эксплуатации превышает 50 лет. Однако, как и пластиковые, они отличаются небольшим весом, поэтому их приходится якорить, чтобы предотвратить всплывание во время весеннего половодья.
Довольно часто для изготовления септиков используют железобетон. Этот вариант считается идеальным для семей, в которых проживает более 3 человек, поскольку такие установки способны выдерживать большие нагрузки. Они абсолютно герметичны и не пропускают воду, за счет большого веса не склонны всплывать, а кроме того, проявляют стойкость к воздействию агрессивной среды сточных жидкостей.
Обустройство ЖБ-септика обходится недешево, однако такая конструкция простоит несколько десятилетий и не растрескается, даже если ее случайно заденет строительная машина.
Промышленные септики отличаются качеством и высокой эффективностью, однако они имеют недостаток – это высокая цена. Именно поэтому владельцы дач и загородных домов для кратковременного сезонного проживания устанавливают обычные накопительные емкости. Использование еврокуба позволяет добиться большой экономии как за счет стоимости самого устройства, так и на его монтаже.
Собранные из еврокубов септики отличаются высокой герметичностью, они не пропускают стоки наружу, а грунтовым водам не дают проникнуть внутрь камеры. По мере заполнения септика его содержимое откачивают, привлекая для этого ассенизаторскую технику.
Монтаж септика своими руками в условиях близкорасположенных грунтовых вод имеет свои особенности. И в первую очередь это относится к обустройству системы защиты от всплытия и растрескивания в результате пучения грунта. Особенно часто проблемы возникают с пластиковыми септиками, поскольку их собственного веса не хватает, чтобы выдержать давление почвенной влаги, как результат – они довольно часто всплывают.
Чтобы этого избежать, проводят якорение. Сама по себе эта технология довольно простая:
Строительство септика проводится в следующей последовательности:
Обращаем внимание на то, что эффективность и долговечность конструкции напрямую зависит от устойчивости септика, поэтому этому моменту следует уделить отдельное внимание.
Для того чтобы септик прослужил верой и правдой долгие годы, желательно выбрать изделия надежных производителей, зарекомендовавших себя на рынке и получивших самые лучшие отзывы потребителей. Септики промышленного производства всегда отличаются герметичностью и долговечностью.
Остановимся на самых популярных брендах.
При покупке конкретной модификации септика необходимо уточнить у представителя торговой организации все особенности работы установки, поскольку от ее качества, надежности и герметичности во многом зависит не только отвод сточных вод, но и уровень комфорта и состояние здоровья всех обитателей частного дома.
Смотрите видео по теме.
Протечка септика – достаточно распространенная проблема, представляющая огромную угрозу для природной среды. Затем опасные вещества попадают в почву и в грунтовые воды, оказывая губительное воздействие на окружающую флору и животных. Поэтому часто можно встретить вопрос, чем заделать бетонный септик. Выбор подходящего метода зависит от многих факторов, о которых мы с удовольствием расскажем вам в этой статье.
Первая проблема, это, конечно же, течь в септике. Проще всего сопоставить водопотребление с периодичностью сброса сточных вод. Зная емкость и потребление септика, мы можем проверить, соответствует ли частота измерениям. Если септик снимается слишком редко, можно предположить наличие протечки, вызывающей выброс опасных загрязнителей в грунт.
Однако поводом для беспокойства может стать и слишком частое удаление септика. Тогда можно заподозрить, что в водохранилище попадают грунтовые воды. Это гораздо более серьезная проблема, так как указывает на то, что место для резервуара было выбрано неправильно. Его герметизация в такой ситуации может быть сложной и неустойчивой, учитывая постоянное влияние грунтовых вод. В экстремальных ситуациях единственным решением является размещение резервуара в другом месте.
Найти утечку может быть очень сложно.Это возможно только тогда, когда все содержимое выкачано. Наши возможности ограничиваются наблюдением сверху с фонариком. Самостоятельно спускаться в водоем явно неразумно, так как высок риск отравления и удушья. Поэтому вам следует обратиться за помощью к квалифицированной компании, у которой есть соответствующее оборудование для спуска внутрь.
Современные технологии предлагают множество решений для проверки герметичности. Иногда это бывает сложной задачей, так как утечка может быть едва заметна, а диаметр отверстия не превышает диаметра головки штифта.Однако даже такая утечка очень опасна и требует вмешательства. После визуального осмотра специалисты посоветуют, как лучше герметизировать септик.
Выбор метода во многом зависит от степени повреждения, а также от его местоположения. Если внутри бака обнаружено очень маленькое отверстие, которое не оправдывает такую большую утечку, то это указывает на наличие серьезной протечки на внешней стенке бака.Септик можно герметизировать двумя способами: изнутри и снаружи. Конечно, неудивительно, что намного дешевле герметизировать изнутри, что не требует перекопки участка, чтобы добраться до внешней стенки бака.
К сожалению, герметизация изнутри имеет свои недостатки. В долгосрочной перспективе вы должны использовать материалы, которые заберут часть емкости резервуара. Некоторые компании предлагают временные методы, например, покраску специальной краской, которая проникает и заполняет протечки.Однако септик сталкивается с очень экстремальными условиями, и такой метод может оказаться ненадежным. Сильные едкие вещества в конечном итоге разрушат герметик, и проблема вернется. Иногда необходимо использовать дополнительный носик, что позволит сохранить наполнение бака. Владелец получает сертификат, который подтверждает, что септик был повторно опломбирован.
Зависит от объема работ, которые пришлось выполнить ассенизационному предприятию.В лучшем случае мы заплатим несколько сотен злотых, а в худшем - даже несколько тысяч злотых. К сожалению, мы должны помнить, что герметизация прохудившегося бетонного септика является нашей обязанностью по двум причинам. В первую очередь негерметичный септик приводит к загрязнению окружающей среды, в том числе грунтовых вод. Кроме того, время от времени организуются массовые проверки герметичности септика. Если утечка будет доказана, владелец негерметичного септика должен принять во внимание очень высокий финансовый штраф.
.90 000 домашних очистных сооружений; плюсы и минусы - Nice HouseВ связи с частым ростом цен на воду, а также на водоотведение, все больше и больше людей ищут способы снизить свои счета за домашнее хозяйство. Лучший способ сделать это – сократить количество параллельно используемой воды и выбрать наиболее экономичный способ утилизации жидких отходов. Самый дорогой в эксплуатации септик – наименее удобный способ отвода нечистот из дома. Необходимость его частого опорожнения обременительна не только с точки зрения логистики, но прежде всего с финансовой точки зрения, поскольку утилизация 1 м3 отходов стоит около 15-20 злотых.Канализация дешевле, но не везде, потому что с нового года, например, жители Белогарда в Западно-Поморском воеводстве будут платить около 40 злотых за кубометр воды и канализации. В настоящее время средняя цена канализации в Польше составляет около 7 злотых/м3 (включая воду).
Внимание! Подключение к канализации происходит на основании договора с местной очистной станцией и требует составления проекта подключения.Об этом факте также необходимо сообщить старосте повята и приложить проект подключения к канализации, отмеченный на плане участка, и заявление о праве распоряжения имуществом.
Большую часть затрат на строительство и подключение септика составляет покупка герметичного резервуара для сточных вод. Он может быть изготовлен из железобетона или пластика. Емкость резервуара должна соответствовать количеству жителей и количеству производимых сточных вод. Предполагается, что один человек производит ок.150 литров в сутки. Однако септик может оказаться более удобным решением, если в ближайшем будущем появится возможность подключения к городской канализации. Иногда это также и единственное решение, особенно когда:
уровень грунтовых вод слишком высок, чтобы сточные воды, очищенные на очистных сооружениях, попадали в землю, а другие решения слишком дороги для инвестиций.
Внимание! При строительстве септика нужно соблюдать минимальные расстояния от границы участка, дома и водозабора. Он должен располагаться на расстоянии:
При выборе места расположения септика также стоит обратить внимание на то, что к нему можно легко подъехать с цистерной для навоза.
Альтернативой канализации и септика является строительство бытовых очистных сооружений.Однако инвесторов часто отпугивают слишком высокие инвестиционные затраты. Вы можете выбрать один из нескольких типов очистных сооружений, но решение зависит не только от богатства портфеля, но и от юридических и технических ограничений, связанных с его строительством. Перед этим необходимо определить:
Очистка сточных вод представляет собой многоступенчатый процесс, в ходе которого нейтрализуются вредные вещества. Первым этапом в септике является первоначальная очистка.Частицы, плавающие в примесях, падают на дно и образуют осадок, который медленно сбраживается (затем образуется накипь, т. дно бака). Этот процесс занимает не менее 3 дней — поэтому очень важно правильно подобрать емкость бака.
Второй этап, то есть очистка сточных вод, может проходить в разных местах, в зависимости от выбранного вами типа очистных сооружений.
Это наиболее часто выбираемый тип установки очистки сточных вод. Он не только самый дешевый в изготовлении, но и простой в использовании, мало аварийный и не очень чувствителен к неравномерному притоку сточных вод. Однако основным недостатком такого решения является необходимость выделения большой площади участка под строительство такой очистной станции. Также легко перерасходовать и трудно контролировать эффективность очистки сточных вод.
Дренажная канализация представляет собой систему соединенных между собой труб, благодаря которым предварительно очищенные сточные воды распределяются в фильтрующем слое из гравия.Такие очистные сооружения можно строить только на водопроницаемых грунтах, где минимальное расстояние дренажных труб от уровня грунтовых вод составляет 1,5 м. Когда грунтовые и водные условия не позволяют устройство дренажа, необходимо рассмотреть другой вид очистки растение.
Строительство и последующая эксплуатация таких очистных сооружений дороже, чем с дренажным просачиванием. Затраты увеличиваются из-за необходимости делать песчаный фильтр и герметизировать его специальной пленкой, дополнительно защищенной от механических повреждений.
Очистные сооружения с песчаным фильтром, как и с дренажным, имеют аналогичный принцип действия, за исключением того, что предварительно очищенные сточные воды, распределяемые по дренажу, поступают на песчаный фильтр, где проходят тщательную очистку. После фильтрации коллекторные стоки сбрасывают их в сборный колодец, а оттуда направляют в приемник, например дренажную канаву. Очищенные сточные воды также можно использовать для полива газона или мытья автомобиля.
Эти очистные сооружения также известны как корневые, тростниковые или гидроботанические очистные сооружения.Их легко построить, а фильтр для растений — интересная часть сада. Эти типы очистных сооружений устойчивы к неравномерному притоку сточных вод или его отсутствию. Однако затраты на приобретение фольги, насоса, наполнения фильтра и растений для посадки на фильтр высоки.
Предварительно очищенные сточные воды из септика поступают в распределительный колодец (при необходимости откачивается механическим способом), откуда передаются на почвенно-растительный фильтр (почва с растительностью, встречающейся на заболоченных участках - тростником, рогозом или кустарниковой ивой ).Очищенные сточные воды собираются дренажем и сбрасываются в ресивер. Их также можно использовать экономно.
Это одни из самых эффективных очистных сооружений, так как они снижают около 95% загрязняющих веществ. Благодаря этому воду, полученную после очистки сточных вод, можно использовать для полива газона или мытья автомобиля. Такие очистные сооружения занимают мало места, ведь всего 8 м2, по сравнению с дренажными (для сооружения которых нужно ок.70 м2). Они устойчивы к неравномерному притоку сточных вод и частым перепадам температуры. Недостатком их является необходимость очистки наполнения станины или замены механических деталей, наиболее подверженных износу.
Как и очистные сооружения с биологическим слоем, рекомендуются для небольших участков и тех, где трудно соблюдать требуемые расстояния от водозаборов. Также их стоит устанавливать там, где нет возможности дренажа. Сточные воды хорошо очищаются, поэтому их можно использовать экономно.Однако при выборе данного типа очистных сооружений инвесторов может отпугнуть высокая стоимость ее эксплуатации, так как она потребляет много электроэнергии и необходимо покупать препараты, поддерживающие процессы очистки. Также он чувствителен к неравномерному притоку сточных вод, что увеличивает вероятность выхода из строя отдельных элементов.
Установки очистки активного ила работают таким образом, что предварительно очищенные в септике сточные воды направляются в емкость, состоящую из двух частей: камеры активного ила и вторичного отстойника.В последнем происходит второй этап очистки сточных вод. В отличие от очистных сооружений с биологическим слоем, микроорганизмы, ответственные за разложение загрязняющих веществ, свободно плавают в резервуаре, называемом реакционной камерой — это другое название камеры с активным илом.
Затраты на сбор и удаление сточных вод возрастут. Это связано не только с правовыми ограничениями в проэкологической политике, но и с давлением организаций, работающих в сфере охраны окружающей среды.
Подпишитесь на рассылку новостей. Каждую неделю самые свежие новости о строительстве, ремонте и внутренней отделке на вашу почту.
.Везде, где земля имеет плохую водопроницаемость, проливные дожди вызывают небольшие или большие наводнения. На небольших участках земли, часто в значительной степени замощенных, это может быть настолько хлопотно, что вам придется искать способы эффективного отвода воды от внезапных дождей. Иногда также - использовать эту воду для нужд сада в засушливое время.
Что с ней можно сделать. В соответствии с нормативными документами может отводиться одним из следующих способов:
и при их отсутствии таких на участке:
При возможности подключения к канализации, дренажным канавам или поверхностным водам проконсультируйтесь с их руководителями или владельцами. Распорядителем дождевой и объединенной канализации является гминное или муниципальное учреждение, а дренажными канавами - сельские или коммунальные дренажные компании или воеводское дренажное управление. Эти учреждения выдают технические условия, которым должно соответствовать подключение, а также могут запросить проект водоотвода. Кроме того, присоединение дренажа к общесплавной канализации требует уведомления повятового старосты.К заявке должен быть приложен проект с отмеченным на плане участка расположением необходимого оборудования и декларация о праве использования имущества в целях строительства.
Если вода, направляемая в систему дождевой канализации, будет стекать с грунтовой поверхности, лучше всего собирать ее в ряд линейных лотков, заканчивающихся грязеуловителем.
Количество дождевой воды, которое должно быть отведено с поверхности крыши, трудно определить, так как интенсивность осадков зависит от сезона и региона Польши - в центральной провинциях это в среднем ок.500 мм в год, а в предгорных районах превышает 1000 мм в год. В среднем принято, что при сильном дожде выпадает 20 мм воды в час, а при сильном дожде - еще больше. Таким образом, с крыши, которая в горизонтальной проекции имеет площадь 150 м2, за один ливень стекает не менее 3 м3 воды. При планировании способа дренажа необходимо также учитывать поглотительную способность почвы при различных погодных условиях. Насколько быстро почва впитывает воду, можно проверить, вылив ведро воды в колодец как можно меньшей площади.Если вода впитывается быстро (в течение 20 минут), то больших проблем с впитыванием дождевой воды, стекающей с кровли и мощеных поверхностей, не будет. Однако его нужно отвести от здания, чтобы он не отсырел на стены.
На впитывающих грунтах одним из наиболее простых способов управления дождевой водой является сбор ее из-под водосточных труб с использованием линейных дренажных каналов и отвод на участок - в сторону от стен дома. Таким образом, вода может быть направлена на гравийную дорожку, в ложбину, например, с камнями, или на газон.Однако нужно быть осторожным с растениями, которые не переносят слишком интенсивный полив, потому что от него они могут заболеть.
Внимание! Направление воды на голую почву создаст воронки.
На малопроницаемых и водопроницаемых грунтах, там, где хотим избежать луж, воду можно отводить непосредственно в более глубокие слои грунта двумя способами:
На глинистых почвах, где после дождя образуются затяжные лужи, дождевая вода должна быть отведена в поглотительный колодец. Скважину следует размещать там, где слой непроницаемой глины самый тонкий и легче добраться до проницаемых слоев. Также хорошо расположить его по центру между несколькими водосточными трубами, из которых в него будет стекать вода, хотя вы также можете построить отдельные меньшие колодцы для каждого из водосточных труб.
Поглотительный колодец не должен располагаться вблизи колодцев, из которых берется питьевая вода. Однако для слива воды можно использовать старый колодец, если дом подключен к водопроводу. Тогда он будет подпитывать водоносный горизонт, и из него можно будет черпать воду для полива сада без дополнительной оплаты.
Новая поглощающая скважина строится из колец диаметром около 1 м и глубиной не менее 10-20 см в проницаемом слое, например песке. Слой фильтра из мелкого гравия помещается на дно колодца для улавливания более крупного мусора.
Независимо от типа почвы. Дождевая вода также может храниться в наземных или подземных резервуарах. Однако это довольно дорого, и во время сильных дождей такие баки не всегда могут вместить всю стекающую к ним воду.
Открытые водоемы (пруд, пруд). Дождевая вода должна подаваться в такой резервуар через перелив, а не напрямую по трубе, так как это приведет к помутнению воды в пруду и даже подмыванию дна при очень сильном течении.Переливом может служить камера, отделенная от пруда перегородкой. Вода из камеры может попасть в пруд через эту перегородку двумя способами:
Уровень воды в такой ёмкости должен поддерживаться на достаточно низком уровне (с запасом в несколько сантиметров), чтобы во время дождя вода в ёмкости не переливалась через берега – что может представлять опасность для обитающих в пруду рыб.
Подземные резервуары для дождевой воды. Строить их выгодно только на участках с небольшим количеством растений, требующих полива, и в ситуации, когда дом изначально подключен к септику, затем подключается к канализации, а пустой бак можно использовать для сбора воды (но его необходимо очистить и предварительно продезинфицировать). В других ситуациях часто повторяемый аргумент о том, что дождевая вода из бака является бесплатной водой для полива огорода, на практике не подтверждается.Из-за дороговизны резервуара и неравномерности осадков собранная таким образом вода покрывает лишь малую часть потребностей, связанных с интенсивным поливом сада, поэтому кроме резервуара необходимо предусмотреть еще один источник воды для полива. в любом случае.
Дренаж гаражных выездов. Для предотвращения затопления гаража, расположенного ниже уровня земли, водой во время ливня вдоль гаражных ворот устраивают ряд линейных водоотводных лотков. Решетку, закрывающую желоб, нужно выбирать таким образом, чтобы выдерживать давление колес автомобиля.Собранная в каналах вода может быть отведена по трубе в абсорбирующий колодец, дренажный трап, водоток, дождевую или совмещенную канализацию при условии, что она не загрязнена моющими и другими химическими веществами, применяемыми в гараже. Вода, используемая в гараже, должна отводиться в хозяйственно-бытовую канализацию.
Выбор зависит от ситуации, размера участка, типа почвы (от этого зависит скорость инфильтрации воды) и доступных средств - дренажные канавы или ливневые коллекторы.Также стоит заранее ознакомиться с доступными на рынке системами управления дождевой водой. Установки такого типа лучше всего монтировать до обустройства сада – тогда мы избежим его опустошения.
Много проблем всегда вызывает отвод дождевой воды, стекающей с крыш зданий, а также со всех упрочненных поверхностей. Водосточные желоба выбрасывают сотни литров воды. Чтобы избежать намокания стен и фундамента, вокруг дома стоит установить линейный водоотвод – он необходим даже на связных грунтах.
Линейная дренажная система состоит из нескольких элементов, расположенных вровень с землей или под землей.
Заболоченный участок также можно осушать с помощью системы дренажных труб.Однако правильный дренаж больших площадей — сложная задача, поэтому в этом случае стоит обратиться к специалистам. Изменение структуры недр и понижение уровня воды очень трудно обратить вспять. Поэтому это всегда должно быть взвешенное решение.
Дренажи следует прокладывать с уклоном (5 промилле, т. е. 5 мм на 1 м), в не каменистых и засыпанных песком траншеях в форме перевернутой трапеции. Глубина траншей зависит от типа почвы на участке.Затем их засыпают мелким щебнем, толщиной около 15 см. Хорошо отделить родной грунт от гравийного слоя нетканым полотном, чтобы предотвратить заиление отверстий труб, или использовать дрены с готовым нетканым фильтром. Остальную часть траншеи заполняют землей из траншеи. Система дренажных труб может сбрасывать воду в пруд или коллекторный колодец.
Одним из альтернативных предложений является удержание дождевой воды в пределах участка, т.е. строительство специального колодца.
Дождевую воду можно использовать, например, для полива сада.Вы должны помнить, чтобы приспособить емкость колодца к поверхности, с которой набирается вода.
Вместо абсорбирующего колодца можно построить «водохранилище» из модульных, ажурных дренажных коробов (емкостью 200 л каждый). Размещаем их так же, как и абсорбирующие колодцы.
Подпишитесь на рассылку новостей. Каждую неделю самые свежие новости строительства, ремонта и внутренней отделки на Ваш e-mail:
.Расположение септик для участка - как выбрать лучший? Как рассчитать емкость наиболее подходящего для нашей семьи септика? Из какого материала выбрать бак? Одно или двухкамерный? Что, если он станет незапечатанным? С этими и многими другими вопросами сталкивается каждый человек, который собирается строить бездренажный канализационный бак.
Септик представляет собой бессточную емкость для сточных вод.Это решение для людей, которые не могут подключиться к канализационной сети. Его расположение на участке не совсем произвольно и регулируется законом. Септик на участке нельзя располагать слишком близко к помещениям, предназначенным для людей, улице или соседнему участку (если только они не примыкают к аналогичной установке данного типа) и главное - необходимо выдерживать расстояние не менее 15 метров из колодца, который снабжает людей водой.При планировании расположения септика мы должны учитывать не только эстетические соображения или другие индивидуальные предпочтения, но и юридические соображения и планировку соседних участков.
В настоящее время оптимальным соотношением цены и качества являются бетонные септики, которые широко доступны, популярны, относительно безаварийны и долговечны. Сегодня на рынке доступно множество пластиковых баков. Однако эти решения не так уж распространены и по этой причине, в случае их отказа, мы можем столкнуться с проблемой в виде поиска профессионалов, которые смогут с ней справиться.В случае с бетонными септиками, если их сборка и производство производились правильно и в соответствии с указанными производителем правилами, мы получаем практически полную уверенность в безаварийной работе и долговечности в течение многих лет, а в случае обнаружения брака , их распространенность означает, что найти специалиста, который сможет нам помочь, не должно быть проблемой.
Самый простой способ выбрать размер резервуара для сточных вод – это записать показания счетчика воды и снова прочитать их через две недели.От полученного значения отнимите 10 процентов. Результатом будет приблизительное количество сточных вод, производимых домохозяйством. Предполагается, что взрослый человек использует в среднем от 2,5 до 3 кубометров воды в месяц, из которых 90 процентов впоследствии попадает в канализацию или септик. Зная эти две величины и количество членов семьи, мы можем примерно рассчитать количество сточных вод и примерную емкость наиболее подходящего для данной семьи септика. Конечно, приведенные цифры являются лишь приблизительными.Количество используемой воды будет варьироваться в зависимости от образа жизни, гигиенических привычек, возраста и класса сбережений, используемых данным семейством техники и т. д. Прежде всего, септик не должен быть слишком маленьким. Слишком маленький септик для участка создаст дополнительные затраты в виде необходимости более частого опорожнения. Также не стоит следовать принципу «чем больше септик, тем лучше». Учтите, что примерно через две недели нечистоты в баке начнут бродить и издавать очень неприятный запах.Поэтому стоит не затягивать с опорожнением септика и делать это регулярно, чтобы не загрязнять воздух и не создавать поводов для напряженности и конфликтов между соседями. Говоря об опорожнении септика, стоит сказать себе...
Владелец септика несет ответственность за его регулярное опорожнение, а также за герметичность и безопасность установки. Подобно расположению септика на приусадебном участке, опорожнение приусадебного участка, безотводных емкостей для сточных вод регулируется законодательством.Поручая предпринимателям опорожнение септика (что мы должны делать регулярно), нам нужно только выбрать компании, которые имеют разрешение на опорожнение септиков и утилизацию сточных вод. Благодаря этому мы можем быть уверены, что отходы не попадут в ручей или ближайшую канаву, где могут загрязнить грунтовые воды, а также на очистные сооружения. Не забывайте всегда спрашивать квитанцию у предпринимателя, опорожняющего наш септик. Благодаря этому в случае проверки у нас будет гарантия регулярного ухода за сохранностью домашней установки и мы избежим штрафа.Нерегулярное опорожнение септика или использование услуг нелицензированного предпринимателя может привести к попаданию сточных вод в окружающую среду и, как следствие, к загрязнению грунтовых вод и загрязнению окружающей среды.
Планируя даже малый септик для рекреационного участка , мы должны учитывать принципы правильного планирования его расположения. Не забывайте соблюдать соответствующие расстояния от соседних участков и помещений, используемых людьми, и, прежде всего, от заборов питьевой воды.Точный учет септиков на участке можно найти в Журнале законов в постановлении о технических условиях, которым должны соответствовать здания и их расположение. Кроме того, следует помнить об обязанности владельца септика регулярно опорожнять его и обеспечивать его герметичность. Следует учитывать, что у нас всегда есть лицензированный предприниматель, от которого мы потребуем квитанцию за утилизацию отходов. Благодаря этому в случае проверки мы избежим штрафа.
Какой септик для участка ? При выборе надо помнить об основных правовых вопросах, регламентирующих принципы его расположения в пространственном плане нашего участка и способ опорожнения и отвода нечистот. Также следует учитывать наши индивидуальные потребности и предпочтения. Основной вопрос будет заключаться в том, выбираем ли мы бетонный или пластиковый резервуар. Их долговечность и прочность аналогичны. Относительно малый вес пластиковых баков, безусловно, является преимуществом, что облегчает сборку и установку, но увеличивает риск плавучести грунтовыми водами, и тем самым вынуждает использовать установки, предотвращающие подобные аварии.Бетонные септики тяжелее и, таким образом, избегают риска выталкивания грунтовыми водами. Их долговечность и безотказность делают их очень популярными, а в случае неисправности легко найти специалиста, который поможет разобраться с проблемой.
Другим обсуждаемым аспектом является емкость бака. Мы должны учитывать наши индивидуальные потребности. Стоит рассчитать примерный расход воды домочадцами. Вычтите 10 процентов из полученного значения. Результатом будет количество сточных вод, которые мы производим.Помните, что слишком маленький септик будет генерировать дополнительные затраты, связанные с необходимостью более частого опорожнения, а слишком большой не будет означать, что мы сможем делать это реже.
.90 000 Причины смещения резервуаров сточных вод подземными водамиЯвление смещения резервуаров, расположенных в земле, относится как к септикам, так и к бытовым очистным сооружениям и резервуарам дождевой воды. Распространено мнение, что тяжелые железобетонные резервуары устойчивы к смещению грунтовыми водами. Однако правда в другом: те резервуары, которые правильно расположены, безопасны.
Производители железобетонных септиков часто отмечают устойчивость к смещению как преимущество предлагаемых резервуаров.Доказательством служит большая бордюрная масса. С таким же убеждением можно утверждать, что лодка из стали не может держаться на плаву. Позиция специалиста компании Metria, производителя пластиковых баков, развеивает сомнения: - Прямая причина смещения баков - ошибки, допущенные при монтаже. Высокий уровень грунтовых вод или малый собственный вес, например, сразу после опорожнения, являются факторами вытеснения, которые можно эффективно нейтрализовать.Точно так же большой собственный вес железобетонных резервуаров предотвращает смещение, но сам по себе не является достаточной гарантией устойчивости к грунтовым водам.
Вне зависимости от того, монтируете ли вы пластиковые или железобетонные септики, самое главное – это арт-фундамент сливного бака . То же самое относится к фундаменту всех других бытовых канализационных емкостей в земле, таких как собственные дренажные или биологические очистные сооружения.
Чтобы понять защиту подземных вод, полезно понять процесс смещения и когда подземные резервуары наиболее уязвимы для смещения и повреждения.
Явление вытеснения подземных резервуаров грунтовыми водами является практической демонстрацией закона Архимеда. Для порядка напомним: n и вверх действует тело, погруженное в жидкость, выталкивающая сила которого равна величине веса жидкости, вытесненной телом .При достаточно высоком уровне грунтовых вод септик, очистная станция или другой подземный резервуар может подняться в размокшем грунте, отклониться от вертикали, а после отступления воды осесть глубже, чем было установлено изначально. В качестве художественной иллюстрации мы представим небольшой кейс.
Септик бетонный емкостью 10 м 3 имеет снаряженную массу около 7 тонн. Для целей наших расчетов будем считать, что при погружении бак вытеснит 10 м 3 жидкости.На практике это будет на несколько кубометров больше, потому что нужно добавить, например, толщину стенок резервуара или пространство между входом сливной трубы и крышкой септика. Если предположить, что вытесненная жидкость — вода, а 1000 литров = 1 тонне, то — по закону Архимеда — выталкивающая сила сможет уравновесить массу в 10 тонн. Отсюда следует, что при достаточно высоком уровне грунтовых вод (например, при локальном затоплении) и с пустым или почти пустым резервуаром можно учесть его водоизмещение при собственном весе около 7 тонн.Данные очень приблизительны и в примере не учтены многие факторы, возникающие в реальных условиях. Цель состояла в том, чтобы показать, что большой массы резервуара не всегда достаточно для защиты от смещения.
Теоретически предупреждение такой ситуации заключается в поддержании соответствующего уровня жидкости в бачке. Это возможно с некоторыми типами установок биологической очистки сточных вод, оснащенных соответствующими средствами управления. Однако каждый септик периодически опорожняется, поэтому не избежит ситуаций, при которых резервуар пуст, а уровень грунтовых вод высокий .К такому повороту событий нужно быть готовым при установке бака.
Производитель, который предлагает пластиковые баки, как правило, также имеет разработанную и проверенную технологию их основания. Эффективным методом является анкеровка. В траншею для септика следует залить бетонную плиту, к которой можно будет прикрепить бак. Таким образом защищаются пластиковые септики, домашние очистные сооружения и резервуары для дождевой воды. Упрочнение дна траншеи предотвращает не только смещение, но и обрушение или перекос резервуара из-за размягчения основания. В случае установки пластикового бака в сырой грунт вода в него закачивается из траншеи. Такая процедура позволяет одновременно избавиться от лишней воды, а также загрузить и защитить резервуар от давления слоев грунта при засыпке.
Если требуется дополнительно укрепить резервуар, его следует засыпать однородным заполнителем (песок, гравий) или сухим бетоном.Вместо бетонной плиты под резервуар можно залить плиту поверх него, что эффективно предотвратит смещение и в то же время позволит автотранспорту двигаться по септиктенку.
Современные пластиковые баки в основном имеют форму, предохраняющую от смещения сам . Обычно это ребра, то есть узкие вздутия, идущие горизонтально вокруг резервуара. Если грунт под резервуаром и слои между боковыми стенками и стенкой траншеи должным образом уплотнены, риск смещения минимален.
Материал партнера
.Строительство герметичной выгребной ямы объемом до 10м³ требует только уведомления Окружной управы. Мы можем сделать это как при подаче заявления на получение разрешения на строительство дома, так и позже, когда у нас уже есть застроенный участок. Формальности сводятся к подаче соответствующего заявления. Если мы не получим отказ в течение 21 дня после подачи, согласие получено, и мы можем начать сборку.
Для строительства септика объемом более 10 м³ требуется разрешение на строительство.
Постановление министерства к закону точно определяет минимальные расстояния, которые необходимо соблюдать при размещении резервуара на участке. Также в этом случае большое значение имеет емкость септика.
Выгребные ямы вместимостью до 10 м³ должны располагаться на расстоянии не менее 5 м от дверей и окон жилых помещений и 2 м от дороги и границы участка.
Септики объемом от 10 м³ до 50 м³ требуют больших расстояний. В этом случае минимальное расстояние составляет 30 м от строений, 10 м от дороги и 7,5 м от границы участка.
В особых случаях эти значения могут быть уменьшены, но такое решение требует рассмотрения компетентным органом, чаще всего это будет глава коммуны или мэр.
Следует помнить, что в случае герметичных септиков минимальное расстояние от колодца питьевой воды составляет 15 метров. Резервуары вместимостью более 50 м³ требуют экспертного заключения воеводского санитарного инспектора.На основании его мнения определяются индивидуальные условия размещения.
Следует отметить, что может оказаться выгодным последовательное соединение емкостей меньшего размера для получения высокой конечной производительности.
Необходимым условием правильной и удовлетворительной работы септика является правильная выемка резервуара. Это не сложная задача, но вы должны помнить о соблюдении нескольких правил.
Выемку мы производим в день сборки, чаще всего это будет день доставки цистерны.Более раннее выполнение земляных работ может привести к оползанию стен.
Однако это не означает, что мы должны начинать работу в последнюю минуту. Первым шагом должно стать ознакомление с собственным сюжетом. Большое значение имеет тип почвы и уровень грунтовых вод. Нестабильный грунт может привести к оседанию резервуара, а грунтовые воды в крайних случаях могут вытолкнуть резервуар над поверхностью. Стоит использовать несколько сантиметров песчаной подушки, которая не только стабилизирует дно, но и поможет его выровнять.Размеры траншеи должны быть примерно на 50 сантиметров больше размеров резервуара с каждой стороны.
Не забудьте обеспечить надлежащий доступ. Грузовик, доставляющий танк, должен иметь возможность подъехать вплотную к траншее и иметь место для безопасной разгрузки.
.Положения Закона о строительстве разрешают строительство бытовых очистных сооружений с суточной производительностью менее 7,5 м3 и бездренной емкости для жидких отходов, вместимостью до 10 м3, только после уведомления о намерении провести из таких инвестиций. Однако на практике этим требованиям отвечает уже представление извещения о строительстве дома, документация которого также содержит необходимые сведения и документы о способе отвода нечистот.
Однако формальности могут усложниться, если канализационная система (в основном относящаяся к очистным сооружениям) создает зону воздействия за пределами собственного участка или способ сброса очищенных сточных вод требует получения водно-правового разрешения.
Однако при подаче заявления об изменении уже утвержденного в проектной документации дома способа водоотведения (допущенного хотя бы временно в постановлении о градостроительной застройке или решении о ЗиТ) к подаваемой заявке, как правило, должны быть приложены технической документацией на такую установку (ее можно получить у производителя очистных сооружений) и планом участка с указанием места его расположения, а также декларацией о праве использования имущества в целях строительства.
В соответствии с нормативами расстояние от крышки резервуара до вентиляционного выхода должно быть не менее 5 м от окон и дверей дома, и не менее 2 м от границы участка, улица . Канализационная емкость (так называемый септик) должна иметь вытяжную вентиляционную трубу, выступающую не менее чем на 0,5 м над уровнем земли, и она должна быть герметичной. Также следует соблюдать дистанцию 15 м от колодца. Предполагается, что его вместимость не должна превышать 10 м3, что более чем достаточно для одноквартирного дома.
Кроме вышеперечисленных требований других ограничений в его конструкции практически нет, но иногда необходимо учитывать, например, возможность перевозки дополнительных грузов, когда мы хотим разместить его, например, под автомобилем пересечение. В связи с необходимостью периодического опорожнения должен быть обеспечен свободный доступ к навозу. Чаще всего мы размещаем бак возле ворот или забора или подводим туда всасывающую трубу, что позволит вам удалять отходы, не заходя на территорию.
Бетонные септики. фото: Пробуд
В продаже имеются железобетонные и пластиковые резервуары, чаще всего изготовленные из полиэфирно-стеклянного ламината или полиэтилена высокой плотности (HDPE) . Резервуары из железобетона обычно более доступны, так как они часто производятся местными компаниями, производящими бетонные изделия.
Для их установки требуется кран, и они строятся как полные, так и с отдельно монтируемой крышкой, подобранной в соответствии с ожидаемыми нагрузками и предлагаемыми как минимум несколькими мощностями - чаще всего от 2 до 10 м3.
Резервуары пластмассовые цилиндрической формы, диаметром 1-1,5 м и различной длины. Существуют также резервуары с овальным поперечным сечением, что позволяет использовать меньшую полость при аналогичной емкости. Большинство штатных резервуаров нельзя засыпать слоем земли толщиной более 1 м и над ними нельзя разместить въезд для автомобиля.
ПЭ герметичный бак. фото: PIPELIFE
Способ подготовки котлована - независимо от типа резервуара - аналогичен, но в случае пластиковых резервуаров необходимо будет определить, не превышает ли уровень грунтовых вод его дно.В случае неглубокого уровня грунтовых вод необходимо будет соорудить вокруг него бетонную ванну, которая предотвратит «вытекание» водоема при его опустошении и высоком подъеме грунтовых вод.
Глубина траншеи должна быть примерно на 20 см больше предполагаемого уровня основания резервуара. После первоначального выравнивания основания на дно укладывается слой песка, уплотняется и ставится бетонная емкость, послойно засыпанная утрамбованной землей. В случае пластиковых резервуаров засыпку следует выполнять из песка, а на плотных грунтах – из песка, смешанного с цементом, что создаст жесткую корку вокруг резервуара.При обратной засыпке и уплотнении бак следует постепенно наполнять водой, чтобы предотвратить ее выталкивание.
Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод будет возможно, если это позволит его расположение по формальным причинам и водно-грунтовые условия на участке . На практике септик, являющийся первой ступенью очистки, работает аналогично септику, с той разницей, что нечистоты периодически не откачиваются, поэтому его можно разместить в непосредственной близости от дома при условии, что Вентиляционная система будет выведена не менее чем на 0,6 м выше верхнего края окон и наружных дверей.
Установка септика в землю - один из элементов очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков. фото: Очистные сооружения Eco-Bio
Наиболее проблематичным является соблюдение необходимых расстояний от колодцев не только на своем участке, но и на соседнем участке . Согласно нормативам, между колодцем и канализационной емкостью – септиком должно быть выдержано минимальное расстояние 15 метров, а от дренажных труб – 30 метров.
Еще большее расстояние - не менее 70 м - должно быть от фильтрующего слоя, если он не защищен от проникновения сточных вод в грунтовые воды .Помимо формальных требований, возможность строительства и выбор конкретной системы очистки сточных вод определяются также водными и почвенными условиями и площадью участка, который может быть использован для этой цели.
Это:
Достаточная водопроницаемость почвы позволяет в достаточной степени использовать природный субстрат в качестве фильтрующего слоя для очистки сточных вод.Первоначальная оценка водопроницаемости осуществляется путем измерения времени впитывания воды в слой, который должен действовать как фильтр. Результаты измерений в стандартных скважинах должны находиться в пределах, установленных для принятого метода испытаний.
Более быстрое впитывание происходит на очень водопроницаемых грунтах, что является невыгодным из-за качества обработки, в то время как гораздо более длительное время впитывания характерно для непроницаемых грунтов, требующих обработки для целей фильтрации.
Между уровнем дренажных труб и наивысшим уровнем грунтовых вод должно быть расстояние не менее 1,5 м.Такой толстый фильтрующий слой обеспечивает достаточную очистку сточных вод и защиту грунтовых вод.
Высота уровня грунтовых вод на конкретном участке может быть определена предварительно, например, путем сравнения с близлежащими скважинами, но окончательная информация будет получена после заказа геологоразведочных работ, которые определят не только глубину залегания воды, но и тип грунта, на котором должен быть устроен дренаж.
Схема установки биологической очистки Bio Easy Flow.фото: Хаба
Проблема со сбросом очищенных сточных вод возникает, когда анализы грунта исключают возможность строительства инфильтрационного дренажа . В одноквартирных домах с семьей из 4 человек в среднем «производится» около 1 м3 сточных вод в сутки и примерно столько же приходится куда-то утилизировать после их очистки. Чаще всего вода, выходящая из очистных сооружений, затем направляется в поглощающий колодец, достигающий грунтового слоя с хорошей проницаемостью и являющийся составной частью очистных сооружений.
В зависимости от местных условий очистные сооружения бытовых сточных вод могут работать в различных системах .
Домашняя очистная станция на насыпи. фото: EURO SZAKK PL
Решения обеспечивают автоматический отвод очищенных сточных вод на землю, но требуют установки насосной станции, которая выталкивает сточные воды на более высокий уровень.Все очистные сооружения с дренажным водоотводом охватывают довольно большую площадь – в среднем на одного жителя необходимо 20 м2 земли.
В вышеперечисленных очистных сооружениях окончательное обезвреживание сточных вод происходит в земле при условии подачи воздуха в стоки, что обеспечивается вентиляционными дымоходами, расположенными на концах дренажных линий.
Так называемая очистка сточных вод отличается. месторождений растений . Различные варианты этих очистных сооружений строятся с горизонтальным или вертикальным стоком стоков, но их общей чертой является отделение русла от родного грунта (фольгированное утепление) и необходимость сброса стоков в поглощающий колодец, канаву или пруд.
Ложе состоит из соответственно подобранных слоев гравия, песка, плодородного грунта, а также системы дозирования притока сточных вод . Такие очистные сооружения занимают меньше места (в среднем 5-10 м2 на человека), но могут перестать функционировать при неблагоприятных условиях.
Полную независимость работы очистных сооружений от грунтовых условий обеспечивают системы биологических очистных сооружений системы SBR . Процесс нейтрализации сточных вод происходит в закрытых резервуарах благодаря бактериям, аэрации, перемешиванию, и на выходе мы получаем практически чистую воду.Такие установки не занимают много места – емкости закапываются в землю, но система требует частого обслуживания и использует много электроэнергии для питания устройств.
автор: Cezary Jankowski
подготовил: Александр Рембиш
фото: Эко-Биоочистка сточных вод, Pipelife, Probud, EURO SZAKK PL, HABA
.
