Многие считают, что сделать электропроводку в ванной может только электрик. Конечно, у проводки в ванной комнате много особенностей, но сделать ее реально своими руками. Как, читайте ниже.
Разводку светильников и вентилятора всегда делают отдельно от розеток. Поэтому и комплектующие нужны разные.
В этом случае отдельный автомат (он отключает подачу тока при замыкании и перегрузках) в щиток не ставят. Используют общий, который для освещения нескольких комнат в доме. Например, от него идет провод к коробке, а уже оттуда кабели расходятся к светильникам и вентиляторам сразу в кухне, коридоре, ванной и туалете.
Автоматический выключатель на 10 А всегда используют для освещения в ваннойМощность такого автоматического выключателя должна быть всего 10 А. Он выдерживает до 2,2кВт (2200 Вт) нагрузки в час. Расшифровываем — в российских квартирах чаще всего стоят лампочки с мощностью не более 40-60 Вт. Вот и посчитайте, сколько их необходимо, чтобы автомат выбило.
В комплекте с автоматическим выключателем чаще всего идет УЗО. Это устройство защитного отключения, которое вырубает автомат при утечке тока. Если УЗО в щитке нет, его легко можно добавить, не меняя щитка и тем более проводки в ванной и во всем доме.
Также понадобятся медные провода с сечением 1,5 с хорошей изоляцией и заземлением. А именно: кабель NYM. В отличие от других проводов, у него тройная изоляция, с которой вероятность утечки почти равна нулю.
Чтобы сделать электропроводку в ванной комнате к розеткам, нужен отдельный автомат в 25 А, который выдерживает напряжение в 5500 Вт. Если взять с мощностью поменьше, его может выбивать. Ведь одна стиральная машинка потребляет до 2500 Вт в час.
Если номинальный ток нагрузки УЗО намного больше мощности автомата, может ударить токомУЗО для розеток в ванной тоже чаще всего устанавливают отдельное. Его номинальный ток должен быть равен или чуть больше мощности автомата. Например, для автомата в 25 А подойдет УЗО в 30 мА. Если установить УЗО с меньшим номинальным током, оно будет часто и без причины срабатывать. А с большим – не сработает даже в случае утечки.
Еще вам потребуется монтажная коробка с задней стенкой для разводки проводов и кабель NYM с заземлением и сечением 2,5 (3*2,5). Тоньше будет перегреваться, а толще ни к чему.
На монтаж электропроводки в ванной комнате порой уходит целый день, а то и два. Однако работа это скорее кропотливая, чем сложная. Убедитесь сами:
1.Сначала нарисуйте схему расположения всех светильников и розеток на листочке. Она, зависит от того, какие электроприборы находятся в ванной, и где именно. Если у вас нет чего-то сейчас, например, бойлера или полотенцесушителя, но может появиться в будущем, сделайте для них проводку и установите розетки заранее.
2. Далее сделайте разметку на стенах карандашом или строительным маркером там, где пойдут провода. Помните, что для лампочки кабель прокладывают в 2 этапа. Сначала ведут один провод от коробки до выключателя, а потом второй (третий, четвертый и т.д. – в зависимости от количества ламп) от выключателя до лампочки.
Провода в ванной комнате должны быть на высоте не менее 1,5 метров от пола.
Глубина штроба — до 2 см3.Согласно разметке, перфоратором сделайте штробы для проводов, монтажной коробки и выключателя.
Монтажные коробки, выключатели и, тем более, УЗО, лучше всего ставить за пределами ванной.
4.Основа подготовлена, и теперь можете начинать непосредственный монтаж электропроводки в ванной комнате. Отключите электропитание, откройте коробку, от которой расходится проводка на освещение и вентиляторы. В боковое отверстие коробки введите один конец провода, который пойдет до выключателя.
5.Зачистите этот конец от изоляции перочинным ножиком или специальными кусачками на 1-2 см.
В качестве зажима для электропроводки в ванной можно использовать клеммники или соединительную гильзу6.Скрутите жилы провода с жилами разводного кабеля в коробке, чтобы нейтраль оказался с нейтралем, фаза с фазой, а заземление с заземлением. А чтобы соединение получилось надежным, на места скруток оденьте гильзы и зажмите их пресс-клещами. Обмотайте гильзы изоляционной лентой ХБ для сухих помещений.
В ванной оголенные контакты изолируют лентой ПВХ. Она более чувствительна к перегреву кабеля, но зато не боится влаги.
Хомут для проводки электричества в ванную одевают на кабель и вбивают в заранее приготовленное отверстие7.Закрепите этот провод и провод от выключателя до светильника в штробах с помощью дюбель-хомутов. Так же установите отдельный провод для вентилятора.
Схема электрического щитка для подводки электричества в ванную8. Возьмите кабель NYM 3*2,5 и подключите к электрощитку. Для этого зачистите 1 конец провода на 1 см. Фазу L закрепите в соответствующем контакте на автомате. Нейтраль N на нулевой шине. А желто-зеленый проводник заземления PE на шине заземления.
УЗО с автоматом и нулевой шиной связываются отрезками проводов L и N, как показано на схеме. Для этого отрезки одной стороной вставляют в соответствующие контакты на УЗО. Другой конец провода L в контакт на автомате, а N – на нулевой шине, и зажимают.
9. Вставьте в штробу монтажную коробку, подведите к ней провод. И дальше делайте то же самое, что и при монтаже электропроводки для светильников в ванной.
10. Заделайте штробы с проводами шпатлевкой. При этом в ванной обязательно нужно использовать влагостойкую.
Провода можно и не прятать в стену, а поместить в пластиковый изоляционный короб. Металлический, т.к. он хорошо проводит электричество, для этого не годится.
Далеко не все знают, что такое заземление ванной комнаты и зачем его делают. На самом деле, это когда с помощью специальных желто-зеленых проводов все предметы, проводящие электричество: трубы, змеевик, ванну, душевой поддон, стиральную машинку и т.д. – подключают к системе уравнивания потенциалов (СУП).
Один из случаев, когда человека может ударить током в ванной комнатеЕсли этого не сделать, в случае утечки электричества один предмет может оказаться больше наэлектризован, чем другой. То есть у них окажется разный электрический потенциал. И если прикоснуться к ним одновременно, ваше тело выступит в роли проводника тока. Другими словами, шарахнет так, что мало не покажется.
СУП, когда она есть, уводит электричество через провода в землю. И если даже утечка большая, и ток не успевает уходит, между всеми предметами он распределится одинаково, и вас не ударит.
Нужно ли заземлять акриловую ванну?Чтобы заземлить ванную, там устанавливают специальный распределитель (это и есть СУП). А от него ведут несколько проводов заземления: 1 к щитку, а остальные ко всем потенциальными проводниками тока.
К разным предметам провода заземления подсоединяют по-разному.
Крепления проводов, с помощью которых заземляют ванны и душевые поддоныНапример, к ваннам и поддонам – с помощью соединяющих перемычек. Чтобы установить их на ванну старого образца или акриловую, просверлите в ножке отверстие и закрепите перемычку с помощью болта и гайки.
В ванных из стали и чугуна для крепление провода заземления есть специальный лепесток.
Провода заземления можно спрятать под штукатуркой, в шкафчиках или пустотах стен. Оставить на виду – тоже вариант, но это некрасиво, и, в конце концов, травмоопасно.
Пластиковые трубы заземлять не нужноПровода к трубам, змеевикам, и водонагревателям крепятся с помощью специальных хомутов в виде колечек с отверстиями. Такое колечко одевают на трубу, а потом его концы скрепляют с помощью того же болта.
Если трубы спрятаны в стенах, то хомуты можно закрепить на смесителях либо душевых стояках.
Заземление каркаса стиральной машиныЧтобы заземлить стиральную машину нового образца, достаточно подвести провод с заземлением к розетке. А дальше заземление проходит через шнур и внутри соединяется с корпусом стиральной машины.
Если в шнуре провода заземления нет, корпус нужно заземлять самому. Для этого сделайте небольшое отверстие в верхней крышке и закрепите провод с заземляющей перемычкой так же, как и на ножке ванны.
Провода с клеммами для теплого электрического пола в ваннойЗаземлить электрический пол очень просто. Для этого уложите в стяжку над ним металлическую сетку и с помощью клеммы присоедините к ней провод заземления.
И, наконец, если у вас в ванной есть металлическая вентиляционная труба, также заземлите ее перемычкой.
В тех домах, к которым заземление не подведено, часто делают зануление. Это когда все предметы заземляют с помощью нулевых проводов, а их подключают к нулевой шине. С одной стороны, это хороший вариант, ведь при утечке тока автомат обязательно отключится. С другой, если цепь зануления оборвется, все приборы за точкой обрыва окажутся под напряжением.
Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».
В сегодняшней статье я поделюсь с Вами подробной, а главное, последовательной информацией по монтажу электропроводки в ванной комнате.
Прочитав данный материал, Вы в принципе, сможете все сделать своими руками, ну или, как минимум, проконтролировать работу нанятых специалистов-электриков.
Вот план помещения туалета и ванной комнаты.
Этапы демонтажа старой плитки и штукатурки на стенах, заливки стяжки пола, монтаж и крепление гипсокартона, и прочее я упущу, т.к. тематика сайта у меня про электрику, а не про ремонт квартир.
Самый первый и самый важный этап перед монтажом электропроводки — это составление плана расположения мебели. Для этого нужно максимально продумать, что и где у Вас будет установлено.
Чтобы Вам лучше представить о чем пойдет речь, я пронумеровал все стены ванной комнаты и отобразил их на плане.
На всю ширину стены №1 будет установлена угловая ванна с тропическим душем.
На стене №2 рядом с ванной будет установлен умывальник с настенным зеркалом, а далее унитаз.
На стене №3 (с дверным проемом) планируется установить электрический полотенцесушитель и терморегулятор для теплого пола.
Стена №4 остается полностью свободна. На ней будет установлен лишь вытяжной вентилятор, но об этом поговорим чуть позже.
Стиральной машинки в ванной комнате не будет — она будет установлена на кухне.
Вот такой получился план санузла с расставленной мебелью.
Для наглядности отобразим всех наших потребителей электроэнергии на плане красным цветом. В моем примере это — электрический полотенцесушитель, терморегулятор для теплого пола и вытяжной вентилятор.
Вот, в принципе, известна компоновка всей мебели и электрических потребителей, и теперь можно смело переходить к составлению плана электропроводки.
Схема электропроводки представляет собой план помещения, на котором отображаются все розетки, выключатели, светильники, распределительные коробки, распределительный щит и т.п., а также пути прокладки кабельных линий.
1. Освещение и вентиляция
В первую очередь определимся с количеством светильников в санузле. Согласно СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» (Приложение Ж и Приложение И, п.65, п.67) и ГОСТ Р 55710-2013 «Освещение рабочих мест внутри зданий. Нормы и методы измерений» (Таблица 7) освещенность в ванной комнате должна находиться в пределах от 50 (Лк) до 200 (Лк).
Площадь санузла составляет около 4 кв.м. Требуемая освещенность в таком помещении легко достигается путем симметричной установки четырех светильников на потолке. Правда, из-за некоторых соображений в дальнейшем их пришлось установить не совсем симметрично.
Рассчитать получившуюся освещенность, зная световой поток устанавливаемых ламп, в принципе, не составит труда — каждая лампа будет освещать практически свой квадратный метр площади.
На настенном зеркале около умывальника будут установлены еще два светильника.
Теперь на нашем плане отобразим расположение всех светильников санузла.
После завершения монтажа, для интереса, я все же произведу измерение полученной фактической освещенности с помощью люксметра, который я использовал в статье про сравнение различных типов ламп по световому потоку.
Тип потолочных светильников еще не выбран, но самое главное, что нужно учесть степень защиты их корпуса (код IP).
Почему?!
Напомню, что в своей статье про установку розеток в ванной комнате я подробно рассказывал про зоны, на которые разделяются ванные и душевые помещения. Рекомендую Вам перейти по указанной ссылке и подробно ознакомиться с ними подробнее. Здесь я приведу лишь некоторые выдержки для конкретно моего примера (ванна с душем).
Как видите, два светильника (над ванной) у меня попадают в зону 1, а там вообще их запрещено устанавливать. Но спасает лишь то, что высота потолка в ванной комнате составляет 2,5 (м), а требования ГОСТа Р 50571.11-96 ограничены высотой 2,25 (м). Это значит, что эти светильники формально уже будут относится даже не к 3 зоне. Остальные два потолочных светильника находятся в 3 зоне, а значит степень защиты их корпуса может быть IPХ1.
Внимание! В отдельной статье я подробно разобрал расшифровку всех кодов степеней защиты IР электрооборудования - знакомьтесь!
В любом случае встраиваемые потолочные светильники лучше приобрести со степенью защиты IPХ4. К тому же у встраиваемых светильников степень защиты определена с их лицевой стороны, а контактная группа, находящаяся за потолком, чаще всего не защищена от воздействия влаги, конденсата и т.п.
Здесь вроде разобрались, но как быть с двумя светильниками, которые будут установлены прямо на настенном зеркале?!
Они попадают в зону 2, в которой допускается устанавливать светильники только 2-ого класса защиты от поражения электрическим током со степенью защиты IPХ4. Правда вот устанавливаемые светильники явно не имеют степень защиты IPX4.
А что делать?! Этот момент придется оставить так.
Канал вентиляционной шахты находится в противоположной стене от ванны (расстояние 1,5 (м) от края ванны), поэтому он смело попадает в 3 зону. В связи с этим, степень защиты корпуса вентилятора должна быть не ниже IPХ1, а еще лучше IPХ4.
Проходное отверстие в шахту (отдушина) сделано диаметром 100 (мм).
В это отверстие будет устанавливаться вытяжной настенный вентилятор с диаметром фланца 100 (мм) ERA 4S ET с таймером, для которого нужно будет предусмотреть отдельную линию питания. Этот вентилятор имеет степень защиты корпуса IP24, что вполне нам подходит.
Управление освещением и вентиляцией в ванной комнате будет осуществляться двухклавишным выключателем, который будет устанавливаться снаружи ванны со стороны дверной ручки. Это объясняется тем, нет потребности отключать свет, находясь внутри помещения санузла, в отличие от тех же комнат.
Отобразим на плане место установки двухклавишного выключателя.
Высота установки выключателя находится на отметке 90 (см) от чистового пола, а расстояние от дверного проема 15 (см). Если взять чуть меньше, например, 10 (см), то выключатель будет смотреться слишком близко к обналичке, если взять чуть больше, например, 20-25 (см), то он будет смотреть далеко от дверного проема и как бы не «дружить» с ним.
Одной клавишей будет включаться освещение ванной комнаты, а другой — вентилятор с таймером.
Включение светильников на зеркале будет осуществляться с помощью шнура-выключателя, встроенного в корпус зеркала.
Внимание! Вместо двухклавишного выключателя я пока временно установил выключатель Livolo с одним сенсором, поэтому управление освещением и вентиляцией осуществляется одной сенсорной кнопкой.
Электропроводку я решил делать без распределительных коробок, поэтому питающая линия освещения для ванной комнаты с квартирного щита приходит кабелем ВВГ-П (3х1,5) прямо в подрозетник двухклавишного выключателя.
Потолки во всей квартире будут натяжными, поэтому прокладку кабелей я буду осуществлять в гофре. Крепить гофру к потолку я буду с помощью пластиковых клипс соответствующего диаметра.
Почему в гофре?
Потому что в Своде Правил СП 31-110-2003 (п.14.15) сказано, что электропроводка за подвесными или натяжными потолками является скрытой. Если нет сгораемых оснований, то можно применять, либо кабель ВВГ или ВВГнг в пластиковой гофре, либо кабель ВВГнг-LS, но уже без гофры.
В данном примере я применяю кабель ВВГ-П (плоский), поэтому и прокладку кабелей осуществляю в гофре.
Кстати, почитайте мою статью про сменяемость электропроводки в гофре. Как думаете, это миф или реальность?!
Таким образом, к выключателю с квартирного щита приходит кабель ВВГ-П (3х1,5), а с него идут уже две отходящие линии на освещение и вентиляцию.
Вся эта линия защищена автоматическим выключателем с номинальным током 10 (А) и групповым УЗО с током утечки 30 (мА).
Для прокладки линий освещения и вентиляции в помещении ванной комнаты я применил аналогичный кабель ВВГ-П (3х1,5).
Первый кабель ВВГ-П (3х1,5) от двухклавишного выключателя уходит на потолочные светильники.
Все четыре светильника будут подключаться между собой шлейфом.
Питание светильников на зеркале осуществляется шлейфом от ближайшего потолочного светильника через шнур-выключатель.
Второй кабель ВВГ-П (3х1,5) от двухклавишного выключателя идет на питание вентилятора с таймером.
Приложу несколько фотографий с закладными для светильников в натяжной потолок.
А вот так все выглядит после монтажа натяжного потолка.
А вот уже законченный вид с установленными в натяжной потолок светодиодными светильниками. Про установку светильников в натяжной потолок подробнее читайте здесь.
По освещению и вентиляции, в принципе, все.
2. Розетки и терморегулятор
Как я уже говорил, стиральной машины в ванной комнате не будет, поэтому для нее розеток и не потребуется. Зато нужно предусмотреть розетки для электрического полотенцесушителя и прочих нужд ванной комнаты, например, фен, бритва и т.п.
Дело в том, что изначально в этом жилом доме отсутствовали водяные полотенцесушители, а без них как-то не очень, особенно в осеннее время года. Поэтому в санузле решили приобрести и установить бытовой электрический полотенцесушитель (радиатор) со встроенным терморегулятором от производителя «Сунержа» (г.Санкт-Петербург). Он имеет размер 500х400 (мм) и мощность 300 (Вт).
Полотенцесушитель планировалось установить на стене около входной двери, поэтому туда и было решено установить для него розетку. Напомню Вам, что розетки в ванных комнатах устанавливать разрешено, главное соблюдать ряд определенных требований.
Здесь лишь повторюсь с некоторыми важными моментами.
Полотенцесушитель установлен на расстоянии менее, чем 600 (мм) от края ванны, а значит он попадает в зону 2 (см. поясняющие рисунки в начале статьи) и должен иметь степень защиты корпуса IPХ4. Устанавливаемый полотенцесушитель имеет степень защиты корпуса IP54, что вполне удовлетворяет обозначенным требованиям.
Розетки должны располагаться в третьей зоне и могут иметь степень защиты корпуса IPХ1, но я настоятельно рекомендую в санузле устанавливать розетки со степенью защиты IPХ4, например, вот такие (Schneider Electric, серия Glossa, GSL000148, IP44).
Третья зона считается на расстоянии более 600 (мм) от края ванны или душевой кабины (см. поясняющие рисунки в начале статьи).
Подрозетник установлен на расстоянии 15 (см) от дверного проема на высоте 120 (см) от пола, практически рядом с полотенцесушителем. На этой же оси 15 (см) от дверного проема, только на высоте 30 (см) от пола, я установил подрозетник для терморегулятора.
Терморегулятор будет управлять температурой теплого пола. О том, как установить и подключить терморегулятор будет отдельная статья, так что подписывайтесь на рассылку сайта «Заметки Электрика», чтобы не пропустить интересные выпуски.
Хотя у меня на сайте уже есть подобная статья, только про терморегулятор ТР-110. Кому интересно, то переходите по ссылочке и знакомьтесь.
Кстати, в данном примере применен энергосберегающий стержневой теплый пол Unimat Rail мощностью 116 (Вт).
Я уже говорил Вам, что электропроводку в квартире я решил делать без распределительных коробок, поэтому питание розетки для полотенцесушителя и прочих нужд приходит отдельным кабелем ВВГнг (3х2,5) с квартирного щита прямо в ее подрозетник.
От этой же розетки кабелем ВВГнг (3х2,5) запитан терморегулятор для теплого пола.
Вся эта линия защищена автоматическим выключателем 16 (А) и групповым УЗО с током утечки 30 (мА).
Теперь осталось в подрозетник завести выводы мата теплого пола и температурного датчика.
Все вышесказанное Вы можете посмотреть воочию в моем видеоролике:
В заключении рекомендую Вам также ознакомиться с моей статьей про монтаж электропроводки в спальне (подробные объяснения, схемы разводки электропроводки и множество наглядных фотографий, сделанных в процессе монтажа).
P.S. На этом, пожалуй, и все. Я поделился с Вами своим опытом по монтажу электропроводки в ванной комнате. Всем спасибо за внимание. Если по материалам статьи у Вас возникли вопросы, то не стесняйтесь, спрашивайте.
Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:
В современном доме используется большое количество электроприборов и ванная комната не является исключением. Однако электрическое напряжение - это источник повышенной опасности и особенно опасным оно является в сырых помещениях, таких, как ванная и душевая комнаты.
Поэтому электропроводка в ванной комнате должна выполняться с соблюдением всех норм ПУЭ, ГОСТ и других документов. Несмотря на это, проектирование и монтаж проводки можно выполнить самостоятельно и в этой статье рассказывается о том, как это сделать с соблюдением всех норм и правил.
С точки зрения опасности поражения электрическим током все помещения разделяются на категории и ванная комната относится к особоопасным помещениям, поэтому при монтаже электропроводки следует руководствоваться ГОСТом Р 50571.7.701-2013 "Электроустановки низковольтные. Часть 7-701: Требования к специальным установкам или местам расположения. Помещения для ванных и душевых комнат".
Этот вопрос рассмотрен так же в ПУЭ п.п.7.1.47-52. Предписания этого документа основываются на вышеупомянутом ГОСТе и именно он является основным при прокладке электропроводки в ванной.
В ванной комнате нет такого количества аппаратуры, как на кухне или жилых помещениях. Чаще всего это следующие устройства:
Эти аппараты нельзя устанавливать где удобно и подключать как получится. Для безопасного монтажа и эксплуатации электроприборов в ванной эту работу необходимо выполнить по определённым правилам.
Согласно нормативным документам весь объём ванной комнаты разделён на 4 зоны. От этого зависит тип защиты электроприборов от воды и требования к электропроводке:
| Розетки, выключатели освещения, распределительные коробки, а также стиральные машины и другие устройства допускается устанавливать в ванных комнатах только в ЗОНЕ "3". Вся аппаратура должна быть защищена УЗО или дифференциальным автоматом с током срабатывания не более 30мА. |
| Важно! В общественных банях и саунах розетки и электроприборы не устанавливаются. |
В ПУЭ п.7.1.40 указаны особые требования к монтажу электропроводки в ванной комнате. В этом помещении рекомендуется выполнять проводку скрытым способом. Открытым способом допускается прокладка кабелей. Запрещен монтаж проводки в металлических трубах и металлорукавах.
Вся коммутационная аппаратура, устанавливаемая в ванной должна соответствовать определённым требованиям по степени защиты от погодных условий и питающему напряжению в зависимости от места установки:
Розетки и выключатели устанавливаются только в "ЗОНЕ 3". Допускается использовать приборы со степенью защиты IPХ1, но лучше выбирать устройства IPХ4 (защита от брызг) или IPХ5 (защита от потоков воды).
Вся проводка и электроприборы в ванной, в том числе и аппаратура, подключаемая по отдельным линиям должны подключаться через УЗО с уставкой тока утечки не более 30мА.
Монтаж проводки выполняется в несколько этапов. Работа начинается с нанесения на плане помещения сантехнических приборов, розеток и проводов, затем устанавливаются светильники, вентиляторы и подключаются розетки. В последнюю очередь к электросети подключаются различные электроприборы.
| Важно! Электрощиты, распределительные коробки и другая аппаратура устанавливается снаружи помещения. Провода на светильники должны идти цельными от наружной распредкоробки к каждому по отдельности (БЕЗ РАЗРЫВОВ). Электропроводка в ванной комнате прокладывается скрытым способом. |
До начала работ необходимо определить тип сантехнических приборов и бытовой техники, которые будут установлены в помещении - обычная ванная, душевая кабинка с подсветкой или без неё или джакузи с гидромассажем, где будет установлены стиральная машина, бойлер, тёплый пол и другие приборы.
При наличии зеркала с подсветкой необходимо предусмотреть подвод питания к светильнику и выключатель.
Всё это отмечается на схеме помещения. Там же указывается положение розеток для электроприборов и фена. Кроме того, на плане электрики указывается место монтажа выключателя, находящегося снаружи помещения у входной двери.
Прежде всего, необходимо определить количество ламп. Согласно нормативным документам освещённость ванной комнаты должна быть от 50 до 200 Лк.
Количество светильников зависит от формы, площади помещения и способа установки ламп. В отличие от производственных помещений расчёт освещения для квартирного санузла не производится, поэтому выбор ламп определяется, в основном, предпочтениями хозяев.
В многоэтажных домах, в которых ванная комната имеет размер 1,5х1,5 или 2х2 метра достаточно одной светодиодной лампы мощностью 15-20 Вт.
Освещение помещений бОльшего размера или крытых бассейнов осуществляется несколькими светильниками. Необходимая цветовая температура определяется субъективным восприятием и зависит от цвета кафельной плитки.
При наличии подвесного потолка их можно заменить встроенными светильниками с аналогичной общей мощностью. Степень защиты этих источников света допускается IPХ1, но они не защищены от пара и конденсата, поэтому желательно устанавливать светильники с защитой от внешних воздействий IPХ4.
Согласно ГОСТа Р 50571.11-96 зоны ванной комнаты ограничены высотой 2,25м и в обычной квартире источники света на потолке допускается устанавливать любой конструкции, но непосредственно над ванной и душевой кабинкой размещать лампы нецелесообразно.
Это допустимо с точки зрения безопасности, но они будут быстро выходить из строя, а для достаточного уровня освещённости достаточно остальных ламп.
Степень защиты вытяжного вентилятора зависит от расположения вентиляционной шахты:
| Информация! Эти правила действуют, если устройство находится на высоте менее 2,25м. Чаще всего вход в вентшахту находится под потолком, поэтому допускается применение вентиляторов любой степени защиты. |
Включение освещения (кроме ламп подсветки зеркала) и вентиляции осуществляется двухклавишным выключателем. Так как эти приборы не отключаются людьми, находящимися в ванной, его целесообразно расположить снаружи, возле дверной ручки.
Аналогично остальным квартирным выключателям, этот прибор монтируется на высоте 90см от поверхности пола и на расстоянии 15см от дверного проёма. При необходимости эти параметры допускается изменять в любую сторону.
Целесообразно вентилятор подключать к освещению через реле времени, отключающее аппарат через 1-5 минут после отключения освещения. Если к схеме добавить ещё одно промежуточное реле, запрещающее включение вентилятора при включённом свете, то вместо двухклавишного достаточно установить одноклавишный выключатель.
Включение подсветки возле зеркала производится выключателем, находящимся в одном блоке с розеткой. Интересный эффект получается при установке вместо выключателя датчика движения.
Согласно ПУЭ п.7.1.40 электропроводку желательно прокладывать скрытым способом. В любом случае, открытая проводка в наше время монтируется только во временных помещениях, сараях. В жилых помещениях она устанавливается только в том случае, если этого требует дизайнерское решение.
Способ монтажа проводов зависит от поверхности:
Электропроводка выполняется кабелем ВВГнг. Некоторые электромонтёры используют провода ПВС и ШВВП, но они не предназначены для подключения стационарных электроприборов. В ПУЭ п.2.1.48 содержится запрет на использование проводов не по назначению, поэтому такие провода нельзя использовать для монтажа проводки.
Освещение и вентиляция присоединяются к автоматическому выключателю 10А и УЗО 30мА. До распределительной коробки провод выбирается сечением 1,5мм², разводка по ванной также прокладывается проводом 1,5мм².
Розетки в ванной комнате устанавливаются по определённым правилам. Они должны находиться только в третьей зоне. Нормами ПУЭ использовать устройства любого типа, но для бОльшей безопасности они должны закрываться откидными крышками.
Расстояние от розеток до ванны определяется длиной шнура переносных устройств типа фена и электробритвы. В подключённом состоянии они не должны доставать до ванны. При падении в воду включённый электроприбор превращает ванну или душевую кабинку в электрический стул.
Интересно! Этот эксперимент проводился в одной из серий американского научно-популярного сериала "Разрушители мифов".
Электропроводка в ванной комнате выполняется кабелем того же типа и сечения, как и во всей квартире - от вводного щитка до распределительной коробки кабелем ВВГнг 2,5мм², от коробки до розеток кабелем сечением 2,5мм². Коробки устанавливаются за пределами ванной.
Розетки выбираются с заземляющим контактом, вся линия подключается к автоматическому выключателю 15А и УЗО с уставкой 30мА. Сечение проводов и номинал автоматов, к которым подключаются другие электроприборы, зависит от мощности этих устройств.
Подведём итоги, как сделать проводку в ванной комнате правильно. Если рассказать об этом так, чтобы было понятно даже далёким от техники людям, то все нормы получится свести в несколько пунктов:
При соблюдении этих норм монтаж электропроводки в ванной доступен домашнему мастеру и начинающему электромонтёру.
Похожие материалы на сайте:
Понравилась статья - поделись с друзьями!
Ваш электрик настаивает на скрытой проводке в ванной, а вам не хочется штробить стены? Послушайте специалиста! При организации электропроводки в ванной следует учитывать множество особенностей этого помещения.
Обратите внимание на стены: к телевизору не тянется ни один провод. Абсолютно вся проводка скрыта в стене.
Не прикасайтесь к проводке! Авторы этого светильника, похоже, иронизируют над нашими страхами: лампочка этой модели зажигается только от прикосновения к оголенным проводам. Но исключения лишь подтверждают правила — с проводкой шутки плохи. В ванной комнате вся проводка должна быть скрыта.
Напомним, что любые работы, связанные с прокладкой новой или заменой старой электропроводки, должен проводить квалифицированный специалист. «Самодеятельность» в этом вопросе может стоить вам жизни. Так что данная статья носит общий познавательный характер и ни в коем случае не является инструкцией по выполнению электромонтажных работ.
Поскольку ванная комната классифицируется как «влажное помещение», то к электропроводке здесь предъявляются особые требования. Это и неудивительно: ведь случайное прикосновение к электропроводящей поверхности, которое в «сухих» условиях вызвало бы лишь неприятные ощущения, во влажной среде может стать смертельным. Кроме того, в ванной комнате человек находится в раздетом виде, а это также повышает вероятность печальных последствий от удара током. Не вдаваясь в электротехнические подробности, скажем лишь, что данные факты связаны с понижением сопротивления организма во влажной среде и значительным увеличением силы тока, проходящего через тело при электрическом ударе.
Ведущие производители сантехники выпускают собственную линию мебели для ванных комнат. Часто — с интегрированными розетками, которые соответствуют всем правилам безопасности. Вам даже не нужно больше задумываться, где искать подходящую рамку на три розетки с крышками.
В соответствии с «Правилами устройства электроустановок» (а все требования этого документа должны быть соблюдены, иначе вы не получите акт допуска квартиры или загородного дома в эксплуатацию) в ванных комнатах возможна только скрытая электропроводка. Запрещается прокладка проводов с металлической оболочкой, не покрытой изоляцией, а также их размещение в металлических трубах или рукавах. Сечение провода должно соответствовать нагрузке на него. Все электророзетки должны иметь степень защиты не ниже IP44 и быть оснащены крышками, закрывающими контакты. Не допускается нахождение в ванной электрощитков, распределительных коробок и выключателей.
Исключение делается лишь для выключателей с классом защиты не ниже IP44, расположенных под потолком (управление ими осуществляется при помощи шнура, либо датчика движения, либо пульта). Для защиты от поражения током в случае повреждения изоляции должна быть предпринята хотя бы одна из следующих мер: заземление (зануление), защитное отключение, выравнивание потенциалов, использование разделительного трансформатора, малого напряжения, двойной изоляции.
В ванных комнатах допускается только скрытая электропроводка, а все розетки должны оснащаться крышками, закрывающими контакты.
Идеальный вариант – применение сразу всех вышеуказанных способов защиты. Но в бытовых условиях наиболее эффективным и целесообразным представляется использование двух из них: заземления и защитного отключения. Их мы и рассмотрим подробнее.
По поводу необходимости заземления электроприборов бытуют различные мнения. Тем не менее, настоятельно рекомендуем его обеспечить. В случае утечки тока на металлический корпус какого-либо электроприбора, поверхность ванны, смесителя или другого устройства, к которому мы часто прикасаемся, заземление отведет «на землю» опасную нагрузку, то есть вероятность поражения током будет минимальной. В домах новой постройки (позднее конца 1990-х годов) заземление предусмотрено изначально, и потребуется лишь подсоединить к нему все металлические или подключенные в электросеть устройства (в том числе смесители и ванну, если она металлическая).
Не нужно понимать буквально кадры рекламной съемки и ориентироваться на них при обустройстве интерьера: обычным настольным лампам в ванной не место.
В старых домах, где заземление отсутствует, в качестве «земли» иногда используют радиаторы центрального отопления или канализационные трубы (они же уходят под землю!). Делать это категорически запрещено, так как неизвестно, что и где подключено к ним и не «пробивает» ли на них в каком-то месте, пусть даже в соседнем квартале, электропроводку. Результат такого мнимого «заземления» может оказаться прямо противоположным желаемому. Более верным решением будет выяснить, заземлен ли распределительный электрощит на лестничной клетке (эту информацию предоставит ДЭЗ или ЖЭК). Если да, то от щитка прокладывают провод заземления для ванной комнаты. Его сечение должно быть не меньше, чем у самого «толстого» из фазных проводов, используемых в квартире.
Ни в коем случае не используйте радиаторы и полотенцесушители для заземления!
Разберитесь с типом УЗО! Если в ванной устанавливается стиральная машина с регулятором скорости, а также регуляторов источника света и других электронных устройств (аудиотехника, телевизор), которые могут давать постоянный (а не переменный) ток утечки, следует устанавливать УЗО типа А. Устройства типа АС эффективны лишь при переменном (синосуидальном) токе.
Кроме заземления рекомендуется предусмотреть устройства защитного отключения (УЗО). Так, если в ванной установлена стиральная машина, водонагреватель или какой-либо другой прибор, оказывающий большую нагрузку на электропроводку, то использование отдельного УЗО и автоматического выключателя – необходимо. Эти приспособления за доли секунды (от 0,8 до 0,01 с) обесточат участок электроцепи, если на нем повредилась изоляция либо человек прикоснулся к токопроводящей жиле.
Здесь нужно указать, что сила тока утечки, необходимая для срабатывания УЗО, и номинальная сила тока УЗО для ванной должны быть ниже, чем на общем распределительном щитке, чтобы при срабатывании приспособления обесточивалась только ванная, а не вся квартира.
Часто ванная комната используется как место постоянной прописки стиральной машины. Обязательно подключайте этот прибор через собственную розетку с собственным "автоматом".
Как подсчитать прощадь сечения? Для этого понадобятся штангенциркуль и калькулятор. Напомним, что площадь круга равняется числу π, умноженному на квадрат радиуса (S = π • r2). Соответственно, нужно определить диаметр жилы провода (при помощи штангенциркуля), разделить его на 2 (узнать радиус), полученное число возвести в квадрат и умножить на 3,14 (число π). Так, например, если диаметр жилы равен 1 мм, то площадь сечения составит (1/2)2 • 3.14 = 0,785 мм.
Схема электропроводки в квартире должна быть продумана до мелочей. Основной задачей, которую необходимо решить, планируя разводку электричества не только в ванной комнате, но и в коридоре, либо в квартире в целом, является обеспечение удобства и безопасности использования электричества в жилых помещениях. Сделать это не так уж и сложно, как это может показаться на первый взгляд.
Для данного помещения действуют принципиально иные стандарты и нормы безопасности, нежели для любых иных комнат и служебных помещений квартиры. Это связано с тем, что проводка в ванной комнате подвергается повышенному и вредоносному влиянию влаги, независимо от того, будет ли она сделана своими руками, либо владелец дома воспользуется услугами сторонних специалистов. Мокрый пол и стены ванной комнаты прекрасно проводят электричество. Во времена бывшего СССР, по правилам безопасности, разводка в ванной сводилась к минимуму: никаких розеток и выключателей в данном помещении не было. Сейчас же, если все сделать правильно (продумать схему, взять провод необходимого сечения, хорошо изолировать место прохождения сетей электрической проводки), в данном служебном помещении можно установить любые необходимые электрические приборы: вентиляторы, электрические сушилки, бойлеры и другую полезную технику.
Основное, что нужно принимать во внимание, выбирая сечение электрического провода, степень его изоляции, и создавая схему электропроводки – это то, что помещение обладает повышенным уровнем влажности, что предопределяет использование более качественных материалов. Для того чтобы проводка была действительно безопасной, нет особой необходимости в привлечении постороннего мастера. Можно все сделать и самостоятельно. Но необходимо запомнить: электропроводку в квартире в целом, либо в ванной необходимо начинать делать только тогда, когда владелец квартиры определится с сечением кабеля и тем, где будут находиться электроприборы, розетки и выключатели. Несоблюдение данного правила приводит к тому, что в квартире приходится делать дорогостоящий ремонт, переделывая не только электропроводку, но и стены и потолки.
Прежде чем перейти к основным правилам выбора сечения кабеля, создания безопасной системы электропроводки в квартире, хотелось бы озвучить несколько полезных советов, которые позволяют повысить уровень безопасности эксплуатации линии проводки:
Необходимо посоветоваться в магазине, выбирая кабель для проводки нужного сечения. Не каждый кабель подходит для использования в ванной комнате или коридоре, но и в квартире в целом.
Существуют определенные правила, которые делают установку проводки своими руками возможной, не требующей привлечения стороннего специалиста. К таким правилам относится:
Это несколько тех основных правил монтажа проводки своими руками не только в ванной комнате, но и в квартире в целом, которые смогут обеспечить безопасность владельца квартиры или частного дома. Проложить проводку самостоятельно можно и нужно в том случае, если хозяин жилья сможет полностью выполнить вышеуказанные правила.
Электричество должно быть безопасным, и проложить линии электроснабжения дома нужно максимально правильно и аккуратно. Не стоит относиться к данному вопросу безответственно и несерьезно.
Из-за повышенной влажности и частого образования конденсата, ванные комнаты относятся к разряду помещений с повышенной опасностью. Вода - отличный проводник, поэтому мокрые стены и пол, при некачественно сделанной электрике в ванной комнате, могут привести к получению электротравмы. В связи с этим, все электромонтажные работы в ванной должны проводиться со строгим соблюдением техники безопасности, норм, правил и требований ГОСТов и ПУЭ. В дальнейшем, при эксплуатации, это поможет избежать выхода из строя электропроводки и снизит вероятность получения удара электрическим током.
Еще не так давно в ванных комнатах устанавливался только светильник на потолке, а сегодня ванная комната насыщена всевозможными электропотребителями: стиральные машины, бойлеры, джакузи, душевые кабины, вентиляторы, полы с электроподогревом и т.д. И это не считая освещения и мелких бытовых приборов типа электробритвы или фена. Так как ванная комната относится к разряду особо опасных помещений, в нормативных документах на установку электрооборудования прописано большое количество ограничений.
Содержание:
Основные требования к электропроводке
Инструкция по монтажу электропроводки в ванной комнате
Приступаем к монтажу
Делаем систему уравнивания потенциалов в ванной комнате
Полезные советы
Основные требования к электропроводке в ванной комнате, согласно нормативным документам:
Установка защитных устройств (УЗО или дифференциальные автоматы) на каждую группу светильников, розеток и мощной техники. В электрощите кабель подключается через УЗО или дифавтомат. Данные защитные устройства реагируют на утечку электрического тока, и отключают подачу электроэнергии в считанные миллисекунды, исключая возможность получения электротравмы.
Монтаж системы уравнивания потенциалов. Согласно требованиям ПУЭ, все корпуса электрооборудования (стиральная машина, водонагреватель, душевая кабина и т.д.), ванна, раковина, металлические стояки и трубы должны быть объединены между собой проводником, который, в свою очередь, соединятся с шиной заземления во входном распределительном щите.
Установочные механизмы и электрооборудование (розетки, светильники, вентиляторы и т.д.) для помещений с повышенной влажностью должны иметь класс защиты не менее II и степенью защиты от влаги не ниже IP44. Все приборы должны быть надежно заземлены.
Монтаж электропроводки. Согласно правилам ПУЭ в ванной комнате можно использовать как скрытую, так и открытую проводку кабеля по стенам. Однако при открытой электропроводке необходимо использовать кабель с соответствующей маркировкой и прошедший специальную сертификацию.
Розетки устанавливаются не ближе 60 см от двери душевой кабины, ванны или раковины.
Выключатели устанавливаются на внешней стене ванной комнаты. Однако, если установка выключателя в помещении ванной крайне необходима, то выключатель должен располагаться на максимальном удалении от душевой кабины или ванны и управляться с помощью пульта или шнура (например, такой выключатель можно разместить под потолком).
Установка распаячной коробки в помещении ванной запрещена! Установка производится только снаружи ванной комнаты.
Подключение кабелей и проводов к электрооборудованию и установочным механизмам производится только цельными кусками кабеля или провода от распаячной коробки. Внутри ванной не допускается делать любые соединения кабеля или провода.
Инструкция по монтажу электропроводки в ванной комнате
Первым делом Вам нужно определиться со схемой электропроводки в ванной. Лучше всего сделать схему на бумаге, с указанием мест прокладки проводов, установки розеток, светильников и электрооборудования. Если в ванной будет присутствовать теплый пол, его так же необходимо включить в схему электропроводки ванной.
Распределяем нагрузки. Составляя схему электропроводки необходимо учитывать, что каждая группа потребителей, мощностью более 1,5 кВт, должна иметь индивидуальный автоматический выключатель. Для этого, в распределительном щите устанавливается ряд автоматических выключателей (подключаются по параллельной схеме), перед которым ставится УЗО (включается в цепь последовательно). К каждому автоматическому выключателю подсоединяется одна из групп потребителей: освещение, розетки, стиральная машина, водонагревательный бак и т.д.
Далее, необходимо подобрать материалы, которые будут использоваться при монтаже электропроводки.
По соотношению цена/качество, лучше всего использовать трехжильный медный кабель ВВГнг или ВВГнг-LS (аналог кабеля NYM). Для светильников прокладывают кабель сечением 1,5 мм2, для розеток - 2,5мм2. Для крепления кабеля к стене используются дюбель хомуты. При прокладке кабеля за гипсокартоном, пластиковыми панелями или подвесным потолком, кабель укладывается в защитную гофротрубу, которая, в свою очередь, крепится к профилю клипсами или монтажными полосами.
Для системы уравнивания потенциалов можно использовать одножильный силовой провод ПВ1 сечением 6мм2.
Все установочные механизмы и осветительные приборы должны быть влагозащищенными (степень защиты не меньше IP44) и иметь заземляющие контакты. Влагозащищенные розетки должны иметь подпружиненную крышку и защитные шторки, а светильники должны быть устойчивыми к негативному влиянию коррозии и иметь трехконтактный клемный разъем.
Приступаем к монтажу
1. Согласно схеме электропроводки в ванной, для прокладки кабеля штробим стену в нужных местах. Для подрозетников с помощью дрели, со специальной насадкой, высверливаем круглые углубления диаметром 68мм.
2. Подрозетники и распаячная коробка устанавливаются в своих посадочных местах и фиксируются раствором (например, алебастром). Далее прокладываем кабель и фиксируем его в штробах с помощью дюбель хомутов или прихватывая провод раствором через каждые 20см. При этом концы кабеля продеваются в подрозетники.
3. После того, как раствор высох, устанавливаем механизмы розеток и выключателя, в свои посадочные места. Когда электропроводка будет зафиксирована в стене, переходим к установке автоматических выключателей и УЗО. Перед включением автоматов, проверьте, с помощью мультиметра, линию на наличие короткого замыкания в сети. Если оно отсутствует, можно переходить к декоративной отделке стен.
Делаем систему уравнивания потенциалов в ванной комнате
Для ванной комнаты система уравнивания потенциалов имеет особое значение, поскольку повышенная влажность и стесненное пространство увеличивают вероятность соприкосновения к двум конструкциям, на металлических частях которых может возникнуть разность потенциалов. Это может привести не только к электротравме, но и стать последним событием в Вашей жизни.
В соответствии с п.7.1.88 ПУЭ7, система дополнительного уравнивания потенциалов реализуется путём металлического соединения между собой всех открытых проводящих частей стационарных электроустановок и сторонних проводящих частей и присоединение их к шине РЕ распределительного силового щита ЩС.
Нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток), устанавливаемых в указанных помещениях, должны быть подключены к коробке уравнивания потенциалов (КУП) к системе уравнивания потенциалов при помощи медных проводников сечением 2,5 мм2 (провод марки ПВ-1). Соединение коробки уравнивания потенциалов с шиной РЕ осуществляется медным проводником сечением 6,0 мм2 (провод марки ПВ-1 1x6,0).
Металлические корпуса ванн и душевых поддонов должны быть дополнительно соединены металлическими проводниками с трубами водопровода при помощи болтовых соединений. Открытые и сторонние проводящие части изделий и оборудования, а также защитные проводники должны быть подключены к дополнительной системе уравнивания потенциалов. Металлические защитные оболочки и подложки теплых полов подсоединяются к системе дополнительного уравнивания потенциалов.
Если коммуникации системы канализации выполнены пластиковыми трубами, то они к системе дополнительного уравнивания потенциалов не подключаются.
При монтаже коробок уравнивания потенциалов необходимо предусмотреть возможность их контроля и обслуживания в процессе эксплуатации. Рекомендуется разместить их в стояках горячего и холодного водоснабжения.
Пример расположения дополнительной системы уравнивания потенциалов
Полезные советы
Не пренебрегайте устройствами защиты, ведь от этого зависит не только Ваше здоровье, но и здоровье всех Ваших домочадцев. Обязательно сделайте систему уравнивания потенциалов и установите защитные устройства на каждую группу энергопотребителей.
Если в ванной планируется установить одну розетку, выбирайте УЗО с показателем 10мА. Для группы розеток, стиральной машины и прочей мощной техники лучше применять УЗО с номиналом 30 мА.
Для подключения светильников используйте трехжильные кабели. Если у Вас в доме двухпроводная электропроводка, проложите третий заземляющий провод.
По возможности, используйте светильники на 12В (галогеновые или светодиодные), с установкой блока питания вне помещения ванной комнаты.
Не устанавливайте розетки очень близко к полу, что бы избежать их намокания при затоплении.
Сведите к минимуму количество розеток и светильников в ванной комнате.
Для подключения мощных электропотребителей (стиральная машина, водонагреватель, джакузи и т.д.), проложите к ним от электрощита отдельный кабель соответствующего сечения.
При прокладке электропроводки избегайте мест, где в дальнейшем могут быть расположены зеркало, полки, светильник и т.д., что бы исключить возможность попадания в кабель и повреждения его при сверлении отверстий.
Компания Электромонтаж-ST быстро, качественно и с гарантией производит монтаж всей необходимой электрики в Вашей ванной в Подольске, Климовске, Щербинке, Бутово, Домодедово, Москве, Троицке, Чехове и Серпухове.
Материалы, близкие по теме:
Разбираемся с электричеством в ванной комнате
Современная ванная — это пространство, наполненное разными электрическими чудесами техники вроде стиральной машины, джакузи и душевой кабинки. Прибавьте к этому бойлер и теплый пол, если они у вас есть. В шкафчике рядом — фен, электробритва и щипцы для завивки волос. И всё это требует электричества.
В ванной комнате всегда есть и вода, и пар, которые могут попасть внутрь розетки или выключателя и вызвать замыкание. Поэтому все электроприборы, которые здесь устанавливаются, должны соответствовать классу защиты не ниже IP 44.
При планировании проводки всего дома для ванной комнаты нужно отводить отдельную ветку. На ней обязательно должны быть установлены устройства защитного отключения (УЗО) или специальные дифференциальные автоматы. В случае короткого замыкания, они отключают подачу электроэнергии за доли миллисекунды, спасая и вас, и дорогие электроприборы.
Сама проводка должна быть выполнена кабелем, рассчитанным на прокладку во влажных помещениях.
Для ванных комнат не рекомендуется делать проводку открытого типа!
По правилам безопасности располагать розетки, лампы и выключатели разрешается на расстоянии не менее 60 см от труб и «мокрых точек»: кранов, унитазов, умывальников и ванн. Все электроприборы, а также металлические токопроводящие предметы в ванной (металлическая ванна, водопроводные и канализационные трубы, полотенцесушители и т.д.) должны быть обязательно заземлены.
Модный и практичный ход — естественное освещение в ванной. Но мы в этой статье не будем говорить об окнах и световых туннелях, которые в квартирах типовой планировки встречаются крайне редко, а коснемся только электрического освещения.
Как и в любой другой комнате, в ванной тоже нужно разделять освещение на основное и дополнительное. В качестве основного чаще всего используется большой настенный или потолочный светильник. Отдельные зоны могут подсвечиваться и потолочными точечными светильниками, например, зона душевой или унитаза, если санузел у вас совмещенный. В качестве элемента дизайна может использоваться и декоративная подсветка некоторых деталей интерьера.
В 90% случаев основной свет располагается за вашей спиной, если вы стоите лицом к зеркалу. Это не очень удобно: лицо остается в тени при косметических процедурах или во время бритья.
Задачу второстепенного освещения выполняют светильники у зеркала — бра или споты. Они-то как раз и справляются с освещением вашего лица.
Выключатели освещения обычно монтируют вне ванной — например, в коридоре. Но выключатель светильников у зеркала может быть и внутри. В этом случае опять необходимо вспомнить про защиту выключателя от влаги — класс защиты не менее IP 44.
О розетках в ванной и не только мы уже рассказывали в одном из наших предыдущих материалов. Но на всякий случай, повторим.
Для чего могут понадобиться розетки?
Класс защиты всех розеток в ванной комнате должен быть не ниже IP 44, а для джакузи и душевой кабины желательно ставить розетки классом повыше, например, IP 55 или IP 56.
Стиральная машинка — частый житель ванной комнаты. Для ее подключения нужна отдельная розетка на отдельной, идущей от основного распределительного щитка, ветке.
Такая же отдельная розетка на отдельной ветке с автоматической защитой нужна и для электрического водонагревателя или бойлера: это мощный электроприбор, который не стоит включать в общие линии с другими приборами.
Вытяжной вентилятор — полезная вещь, которая избавляет от неприятных запахов и лишней влаги, тоже требует электропитания. Он включается в отдельную розетку, которая устанавливается специально для него под потолком или подключается к электрической сети ванной комнаты через общий выключатель света или свой собственный.
Еще один мощный потребитель электроэнергии в ванной — теплый пол. Он так же, как и другие приборы, потребляющие много электроэнергии, подключается к отдельной ветке, которая идет от основного щитка. Его выключатель-диммер, с возможностью регулировки уровня тепла, располагают снаружи ванной.
Как видите, электрическая начинка современной ванной комнаты может быть весьма и весьма насыщенной. При ее проектировании важно соблюдать три главных правила:
Если всё сделано правильно — пребывание в ванной станет не только удобным и приятным, но еще и абсолютно безопасным.
Монтаж электрической системы в ванной комнате должен соответствовать требованиям, установленным соответствующими стандартами безопасности. Все из-за высокой влажности в этом помещении и очень возможного попадания воды в сеть.
Как установить электропроводку в ванной, обсуждает, среди прочего, Стандарт PN-HD 60364-7-701: 2010. Он содержит конкретную информацию о том, где можно разместить оборудование.
Рецепты в ванной различают так называемые четыре защитные зоны. В каждом из них допускается установка элементов с разной степенью защиты.
Монтаж электроустановки требует профессиональных знаний и опыта.Поэтому эту работу следует доверить квалифицированному специалисту. Перед началом электромонтажных работ пользователь должен составить план, в котором будет указан метод прокладки кабелей и расположение розеток и выключателей света.
В зоне «0» можно использовать только устройства с максимальным напряжением 12 В, но источник питания должен находиться в другой зоне. Установочные коробки следует устанавливать только в зоне «3». Заземление тоже важно. Все металлические устройства и элементы (напр.ванна, душевой поддон, батареи и т. д.) должны быть соединены между собой, с заземляющей шиной и клеммой в распределительной коробке с помощью медного провода сечением 6 мм 2 . Также хорошо использовать электрические розетки со специальными шторками, предотвращающими попадание воды в сеть.
Соответствующее освещение ванной - тоже немаловажный элемент. Светильники лучше всего размещать так, чтобы свет попадал в каждый угол комнаты.Хорошая видимость должна быть в первую очередь важна для нас у зеркала, где мы выполняем много гигиенических мероприятий. Здесь используется дополнительное освещение, например, в виде стильных бра. Основной свет хорошо прикрепить к потолку.
Лампы холодного цвета чаще всего используются в ванных комнатах, потому что они обеспечивают лучший контраст и резкость. Однако от внутренней отделки помещения зависит очень многое.
Дополнительную информацию об электрическом оборудовании в ванной можно найти в другом нашем справочнике: «Электрооборудование в ванной».
.Расположение установки в ванной комнате очень важно, поэтому ее дизайн должен быть тщательно продуман и выполнен профессионалом. Любые изменения, которые мы хотим внести позже, следует предвидеть еще на этапе строительства. Однако в ванных комнатах, которые мы хотим отремонтировать, следует обратить особое внимание на существующий порядок установки.
Электромонтаж в ванной - опасности
Мало кто из нас задается вопросом о том, что в ванной мы окружены электрической сетью, которая должна быть абсолютно защищена от контакта с водой.Отсутствие электрических контактов в ванной было бы связано с большими неудобствами. Они необходимы для работы небольшой бытовой техники, такой как сушилка или бритва, а также водонагревателей и стиральных машин. Однако контакты должны быть правильно расположены и надежно закреплены. Вода и электричество - комбинация, которая может быть смертельной.
Безопасное электричество в ванной
Все элементы электроустановки должны быть должным образом изолированы.Розетки необходимо планировать в местах, которые будут одновременно работать, но в зонах, наименее подверженных прямому воздействию воды. Мы всегда должны выбирать контакты только те, которые описаны как брызгозащищенные.
Крепеж также должен быть адаптирован к условиям помещения с такой влажностью, как ванная, и предпочтительно располагаться непосредственно у двери. Если мы хотим отремонтировать унитаз и собираемся просверлить стену, всегда используйте датчик, чтобы не задеть проводку электрической системы.
Разделение санузла на зоны
Еще одно правило, которое позволит нам обеспечить безопасную работу электроустановки в ванной, - это ее разделение на 3 зоны. Зона 0 - это зона, которая непосредственно контактирует с водой - например, внутри ванны или душевой кабины. Там могут быть установлены только устройства, имеющие степень защиты не ниже IPX7. Зона 1 по-прежнему очень уязвима для брызг воды, и, например, многие осветительные приборы там до сих пор не установлены.Такие аксессуары, как нагреватель для душа, должны иметь маркировку не менее IP25. Только в зоне 3, которая находится на расстоянии не менее 60 см от ванны или душа, можно установить стиральную машину IP 24 или светильник с классом защиты II. Хорошо распределенная электрическая инсталляция в ванной комнате гарантирует безопасное использование всего оборудования.
.Объем работ, которые необходимо будет выполнить по ремонту и модернизации электроустановки , зависит от ее возраста, состояния и того, насколько мы готовы превратить дом в небольшую строительную площадку. Некоторые виды деятельности просто требуют, например, скалывания штукатурки, что сопровождается большим количеством грязи. Технически лучше всего пройти весь путь и провести капитальный ремонт. Однако из-за затрат и желания уменьшить неудобства при ремонте для домочадцев мы обычно идем на компромисс.
Старая установка, как правило, некачественная установка, полностью не отвечающая текущим стандартам безопасности и комфорта. В односемейных домах 1950-х и 1960-х годов даже соединения (элемент, соединяющий их с сетью) часто даже были однофазными и подходящими только для очень низкой мощности нагрузки. Если мы думаем о приведении электроустановок в соответствие с приличными стандартами, вам необходимо обратиться в энергетическую компанию для нового подключения и увеличения мощности.
Он должен быть трехфазным и адаптированным к силовой нагрузке 12-15 кВт, если у нас дома нет электроплиты, мы не планируем использовать электрические, проточные водонагреватели (они могут быть до 20 кВт) или другие высокомощные устройства.
Внутри дома лучше не становится. Кабели часто представляют собой двухжильные кабели и также изготавливаются из алюминия, а не из меди. Алюминий хуже проводник, но дешевле и используется по экономическим причинам во внутренних установках Польской Народной Республики в течение нескольких десятков лет.
Тонкие алюминиевые проводники имеют серьезные недостатки. Их наконечники легко ломаются, окисляются и расшатываются в зажимах. А неплотные соединения - это места, где электричество выделяет много тепла, может возникнуть электрическая дуга и может возникнуть пожар.
В доме с такой установкой невозможно достичь требуемого сегодня уровня безопасности и надежности. Поэтому стоит знать, что нужно изменить в первую очередь, а что еще можно подождать в итоге.
Старые кабели обычно необходимо заменять. Ковка борозд с последующим ремонтом штукатурки - самая трудоемкая часть ремонта. (фото Й. Вернер)
В течение многих лет кабели во внутренних установках, т. Е. Кабели с малым поперечным сечением, питающие розетки и лампы, изготавливались исключительно из меди. Минимальное сечение их проводов составляет 2,5 мм2 для розеток и 1,5 мм2 для ламп. Алюминиевые кабели все еще используются, но только когда их сечение превышает 10 мм2, то их недостатки практически не заметны.Поэтому алюминий является линиями электропередач на опорах и часто соединяет дом и сеть.
Более того, в старых домах обычно использовались двухжильные, а не трехжильные кабели. Разница очень важна, потому что нет отдельного защитного проводника (PE). Если розетка имеет защитный контакт (болт), использовать УЗО в качестве защиты нельзя. В принципе, такие двухжильные кабели следует заменять новыми трехжильными кабелями.
Если, несмотря ни на что, мы не решим этого сделать из-за чрезмерного объема работ, мы должны заменить их хотя бы в тех помещениях, где риск опасного поражения электрическим током особенно высок - в ванной, прачечной, кухне, цех.Также будет возможность добавить розетки в этих комнатах.
Чаще всего кабели прячутся в толще штукатурки, которая в отремонтированном доме требует прорезания или прорезания в ней канавок. Это тяжелая и очень грязная работа, от которой образуется много пыли. Важно отметить, что новые кабели не должны проходить по тем же маршрутам, что и старые. Кабели, которые больше не нужны, можно оставить в стене. Достаточно отключить от них питание и отключить на распределительном щите.
Чтобы уменьшить неудобства при выполнении работ, мы иногда решаем прокладывать кабели сверху и закрывать их малярными лотками, прятать плинтусами и т. Д.В непрезентабельных помещениях, таких как гардеробная, кладовая или гараж, провода просто крепятся держателями поверх стен.
Все эти методы требуют использования так называемого накладные аксессуары (розетки, разъемы, распределительные коробки). Конечно, их класс герметичности должен быть адаптирован к условиям в помещении (влажность, пыль, опасность разбрызгивания). Эти решения довольно быстрые и простые в реализации, но, скорее, не очень красивы. Поэтому, прежде чем определиться с ними в жилых помещениях, сначала хорошенько подумаем, подойдут ли они нам.
Сегодня трехжильные медные кабели входят в стандартную комплектацию домашних сетей. При подключении необходимо соблюдать особую осторожность, поскольку они обычно оказываются самыми слабыми местами. (фото Wago Elwag)
В старых зданиях повсеместно распространены розетки и удлинители. В прошлом электрических устройств было просто меньше, а сами установки обычно выполнялись в очень экономичной версии, напримертолько с двумя розетками в спальне. Поэтому неудивительно, что их не хватает. Хуже, когда мы чувствуем подобные недостатки в доме, построенном всего несколько лет назад. И это не редкость, хотя доказывает, что дизайнер явно лишен воображения.
Единственный совет - не экономьте на количестве розеток. В доме, где мы жили годами, мы лучше всех знаем, где им больше всего не хватает. однако стоит сделать их заранее. В конце концов, через несколько лет у нас будет еще больше.Кроме того, вы должны учитывать, что когда, например, мы решим переставить комнаты, некоторые из них будут закрыты или доступ к ним станет затруднительным.
Поэтому как минимум возьмем 5 двойных розеток даже в маленькой спальне, и обязательно на разных стенах.
Однако кухня обычно оказывается критическим помещением в этом отношении. Здесь 10 двойных слотов - это минимальные потребности. Также необходимо учитывать, что непереносные приборы, такие как плита, холодильник, духовка, должны питаться от каждой отдельной цепи.Это вопрос размера силовой нагрузки и надежности. Не нужно никого убеждать, что хорошо, если холодильник не выключится из-за выхода из строя другого оборудования. Особенно во время нашего длительного отсутствия.
В старых домах не только отсутствуют розетки и лампы, но они также распределены по нескольким цепям. Что такое электрическая схема? Это часть установки с собственной защитой от перегрузки или короткого замыкания.Все цепи начинаются в распределительном устройстве, а затем разветвляются, например, на несколько розеток. Но как уже было сказано, некоторые устройства питаются от выделенных цепей. Особенно те, у которых большая мощность или отключение которых было бы очень хлопотным.
В старых установках экономия зашла слишком далеко. Бывает, что освещение на всем этаже - это один контур. А что будет в случае выхода из строя? Мы находимся в полной темноте и в этих условиях вынуждены спускаться по лестнице, чтобы добраться до щита.Поэтому при ремонте примем принцип, согласно которому разделение на цепи должно быть интуитивно понятным и обеспечивать безопасную работу в любых условиях.
Розетки в одной комнате могут образовывать одну цепь, а в гостиной лучше сделать не менее двух. Стоит учесть, например, где мы будем подключать удлинитель к электроинструментам в случае ремонта.
Теперь, когда вы решили внести изменения, стоит выполнить установку заранее. Интересно, стоит ли когда-нибудь устанавливать внешние рольставни? Итак, давайте подведем электроэнергию к окнам.Теперь добавление заглушенной электрической коробки - это небольшие затраты и хлопоты. Также стоит задуматься о распределительном устройстве в перспективе. Практически уверен, что мы все равно будем его заменять. Стоит выбрать модель чуть большего размера, чем нам сейчас нужно.
Распределительное устройство - это центр управления домашней электроустановкой . Благодаря новым модулям аксессуаров мы можем, например, добавить контроль времени выбранных устройств, новые защиты или просто добавить совершенно новые схемы.Трудно предсказать, что будет полезно в будущем, но лучше оставить себе возможность маневрировать.
Большое распределительное устройство также означает более легкий монтаж и возможность легко проверить состояние оборудования. (фото: Тоя (Ято))
Розетки и соединители для управления освещением - безусловно, самая заметная часть электроустановки . Неудивительно, потому что мы используем их много раз каждый день.Поэтому они должны находиться в легкодоступных, видимых местах. Результат их интенсивного использования - неминуемый износ. Спустя годы они обычно становятся грязными, поцарапанными и обесцвеченными. И даже если они еще полностью функциональны, они не вписываются в обновленный интерьер.
Однако с годами само оборудование сильно изменилось. Кто 15 лет назад даже подумал, что в электрическую розетку может быть встроено зарядное устройство для мобильного телефона? Или что у нас может быть набор аудио- и мультимедийных (HDMI) разъемов в розетке на стене в гостиной? Чтобы включить свет, достаточно просто прикоснуться к соответствующему выключателю или даже просто поднести к нему руку.Это не только интересный гаджет, но и очень удобное решение, например, над кухонной стойкой.
Это техническая вещь, но и внешний вид оборудования сильно изменился. Прежде всего, так называемые модульное оборудование, предназначенное для монтажа в несколько рам. Это позволяет элегантно сгруппировать несколько элементов. Изменились и материалы. Раньше разъемы или розетки от разных производителей имели немного разную форму, но почти всегда были из белого пластика.Сегодня они не только разного цвета. Они могут быть из стекла, керамики, нержавеющей стали, дерева или кожи.
Выбор защит в электроустановки определенно является делом специалиста. Вы должны хорошо понимать, как они работают и каковы их ограничения, чтобы эффект был действительно хорошим. Не будем экономить на безопасности, ведь иногда это вопрос жизни или смерти.
Раньше единственной защитой было заземление или так называемыйобнуление и автоматические выключатели, широко известные как «вилки». Однако они защищают только в случае перегрузки или короткого замыкания. Эти элементы остались, но есть и новые, использование которых обязательно.
В настоящее время все схемы розеток т.н. Устройства общего назначения должны быть защищены УЗО . Они обнаруживают утечку тока, вызванную, например, прикосновением к поврежденному устройству, и через тело проходит некоторый ток. В случае поражения электрическим током УЗО часто спасают жизни, отключая питание в течение доли секунды.
Ограничители перенапряжения защищают установку и подключенное оборудование от последствий внезапного повышения напряжения в сети, например, из-за удара молнии поблизости или нарушений в электросети. Все электронные устройства наиболее чувствительны к перенапряжениям. И это не только компьютеры и телевизоры, но и модули управления котлами, насосами и стиральными машинами. В нашей среде просто много электроники.
Сами по себе популярные устройства защиты от перенапряжения полезны, но они должны составлять только третью защиту в серии после устройств в распределительном устройстве и, возможно, в разъеме.
В отличие от других защит, работоспособность УЗО необходимо проверять ежемесячно. После нажатия кнопки «тест» выключатель должен сработать. (фото: Eaton Electric)
Ярослав Анткевич
.Как сделать современный электромонтаж? Давайте посмотрим на рисунок ниже. На нем изображена комната, аналогичная предыдущей, показанная в статье «Бесконтактный электромонтаж - основа!». Все прежние функции электроустановки также были сохранены. Однако в нем нет ни одной распределительной коробки под потолком!
С учетом потребностей инвестора здесь ничего не меняется.Точки освещения расположены точно так же, как и розетки. В любом случае, их можно произвольно изменять и размещать в зависимости от заявленных потребностей.
Преимущества сразу видны. За исключением потолочного пространства и плинтуса, количество мест в стенах с электрическими кабелями намного меньше! Кроме того, даже не зная этих мест, то есть топографии прокладки кабелей, легко предсказать, где они будут проходить в стене.Это обязательно будут вертикальные линии над разъемами и, возможно, бра. Так много! Это все! Действительно! Практически вся стена остается в распоряжении инвестора и не стоит беспокоиться о том, что при попытке повесить картину просверлит мощность люстры.
Но самое главное - это отсутствие в стенах под потолком распределительных коробок , заглушки которых являются кошмаром для эстетов, портят внешний вид каждой стены. Их просто нет! При такой установке все необходимые кабельные соединения производятся только в монтажных коробках под оборудованием, под разъемами и розетками.
Есть также третий момент, о котором часто забывают, потому что он дразнит только во время поломки, когда мы пытаемся найти неисправное соединение, а распределительная коробка забита, например, шкафом. Что ж, при безбоксовой установке такой проблемы не будет! Ведь застежки прямо у двери и мы не загораживаем их мебелью! Следовательно, для проверки правильности соединений под переключателем не потребуется переоборудование или установка не слишком чистой лестницы на пол или ковер.Это можно сделать без сноса помещения!
И, наконец, четвертое, периодических осмотров. Здесь с пола доступны все места, необходимые для проверки монтажа, ведь, как учит жизнь, самопроизвольных повреждений проводов в стенах практически не бывает! Они есть, но они вызваны необычными событиями, такими как удары стен и трещины, поэтому мы не будем разбираться с ними. С другой стороны, места, подверженные повреждениям, представляют собой почти исключительно соединения, поэтому электрик-электрик не будет молотить штукатурку, чтобы проверить состояние проводов, потому что в этом нет такой необходимости! Эстетичность помещения сохраняется в любых условиях.
Электроустановка без проталкивания (фото: jarmoluk / pixabay.com)
Для электрика монтаж заподлицо имеет еще больше преимуществ.
First - устраняет утомительную необходимость неудобной и нефизиологической работы на лестнице с вытянутыми вверх руками. Повторюсь, но только те, кто этого не делал, не поймут разницы, когда стоишь на полу, инструменты можно положить на табурет, а рабочее место хорошо осветить, например, при включенной лампе мастерской низкая подставка.Излишне говорить, что визуальный контроль правильности выполненных соединений намного лучше, и электрик может быть уверен в надлежащем качестве изготовления.
И последнее, но не менее важное. При бесконтактном электромонтаже ошибиться в подключении невозможно! Принимая во внимание, что цвета проводов четко определяют их назначение (синий цвет провода зарезервирован для нейтрального провода, а желто-зеленый - для защитного провода, и это является юридическим обязательством! Вы не должны использовать эти цвета для другие цели!), а по принципу того, что выключатель должен отключать питание, то есть обрыв фазного провода, мы получаем очень четкую схему.
Трехжильный шнур питания выведен от распределительного устройства и введен в распределительную коробку, от него идет такой же трехжильный шнур для питания нашей лампы, поэтому в нижней части коробки мы подключаем синие провода и отдельно желтые- зеленые провода, и у нас есть два провода, например черный или коричневый, здесь цветовая схема не имеет значения. И эти провода подключаем к клеммам выключателя! Просто не правда ли? Нет возможности ошибиться! Кроме того, перед установкой переключателя мы можем визуально осмотреть соединения, выполненные в нижней части коробки, что невозможно с потолочными распределительными коробками, когда мы набиваем пучки проводов, чтобы поместить их внутрь.
Консультативный
Цените наш совет? Последние новости можно получить каждый четверг!
Немного иначе, но то же самое будет и с выключателем для свечей, например для люстры. Здесь заземляющий провод должен быть четырехжильным (рекомендую использовать всегда, они облегчают нам жизнь позже, когда домработница мечтает поменять лампу в комнате), но мы соединяем синий и желто-зеленый провода точно так же, но у нас есть три цветных провода.Но теперь у нас есть трехконтактный переключатель, так что с его подключением проблем тоже не возникнет. Идентифицировать шнур питания тоже несложно, это проводник от шнура, где их всего три.
Третий - четкое разделение цепей разного назначения. В установке с распределительными коробками кабели питания освещения и кабели к розеткам соединяются в одной коробке в одном небольшом пространстве. А это кабели для передачи разной мощности.Освещение не требует такого количества света, как некоторые приемники, питаемые от розеток. Следовательно, проводка для установки розетки нагревается и их соединения с большей вероятностью выйдут из строя. И часто случается, что поломка лавинообразна. Электрическая дуга в результате одного сбоя вызывает повреждение других соединений и / или изоляции других кабелей, и в результате мы лишаемся как освещения, так и возможности использовать электрические устройства. Разделение двух установок исключает эту возможность и увеличивает легкость и надежность определения причин отказов, а также позволяет их более быстрое устранение.
Тот факт, что в безкорпусной установке также полностью исключает возможность неправильного подключения схемы во время установки , я не буду вдаваться в подробности, хотя такая возможность очень вероятна в наши дни, когда разработчики экономят на всем и устанавливают розетки с провод с сечением жил 1,5 мм кв. Затем попробуйте правильно выполнить соединения в распределительной коробке, к которой идет восемь многожильных кабелей, и все провода имеют одинаковое сечение.Некоторые цепи защищены устройством защитного отключения, а некоторые (освещение) - нет, поскольку такого требования закона нет. В такой ситуации желаю подрядчику-электрику удачи и здоровья. И я не завидую!
С другой стороны, изготовление розеток в безбоксовой установке - довольно обширный вопрос, поэтому он будет подробно рассмотрен в отдельном исследовании, озаглавленном Установка розетки без розетки, пошаговая инструкция
Станислав Либерский
.Об ошибках, допущенных при строительстве электроустановок, можно писать целые тома. Здесь мы покажем наиболее частые из них, объяснив, откуда они берутся и как их можно исправить.
Слишком мало внутренних розеток - распространенная проблема даже в совершенно новых домах. Получается очевидное неудобство, а обычно путаница различных удлинителей и переходников.Даже больше, чем в спальне или гостиной, проблема ощущается на кухне. Проще говоря - в этой комнате используется много оборудования, которое со временем увеличивается.
Постоянно установленные, такие как холодильник или посудомоечная машина, должны иметь свои отдельные розетки, но мы, безусловно, захотим подключить тостер, кофеварку, блендер, или, может быть, мы купим сушилку для фруктов или хлеб. машина? Именно поэтому двойные розетки над столешницей следует планировать не реже, чем через каждые 1,5 м, а там, где вы, вероятно, поставите кофеварку или микроволновку, стоит их добавить.Также в комнатах становится все больше и больше электроприборов.
Вообще сложно найти кого-то, кто пожаловался бы на избыток гнезд, но есть много людей, которые ощущают их нехватку.
Необходимость использования нескольких адаптеров и удлинителей - хорошо известное следствие нехватки розеток. (фото: Decora)
В доме комнаты обычно больше, чем в квартире. Об этом нужно помнить при планировании освещения. Одной люстры, расположенной в центре, хватило бы на спальню площадью 10 м2 в спальне, не обязательно вдвое больше, и уж точно не подойдет в 30-метровой гостиной.
Поэтому, когда здание уже стоит, но электроинсталляции еще нет, стоит сопоставить его дизайн с реальностью и спланированным способом обустройства интерьера. Стоит упомянуть, например, с мелом на полу и стенах, где будет различная бытовая техника большего размера, и где будут выключатели и розетки освещения. Часто только тогда становится очевидным, что что-то можно улучшить.
Стационарные устройства и устройства мощностью более 2 кВт должны питаться от каждой отдельной цепи (с собственной максимальной токовой защитой в распределительном щите).В первую очередь это холодильник, бойлер, стиральная машина, посудомоечная машина, электрическая плита или духовка. В случае устройств с большей мощностью идея состоит не в том, чтобы перегружать одну цепь, но также важно обеспечить надежную работу. Это особенно важно в случае бойлера и холодильника, потому что выход из строя любого другого прибора в доме не должен вызывать их отключение.
Электрические кабели прокладывают по вертикали и горизонтали.Главное, чтобы их макет можно было легко воссоздать. Благодаря этому мы не повредим их случайно, например, при сверлении дыры в стене, когда мы хотим что-то на ней повесить. Также полезно сфотографировать особо сложные, необычные места перед оштукатуриванием проводов, но без плана монтажа этого будет недостаточно.
Нормы не требуют этого, но стоит оговорить зоны у пола, под потолком и на определенном расстоянии от оконных и дверных проемов в качестве маршрута установки.В будущем мы будем спокойны - мы не повредим кабели, например, при замене окон.
Чаще всего используются плоские кабели, которые крепятся к голым стенам, а затем покрываются штукатуркой. Кабели крепятся к стене с помощью пластиковых держателей, а если кабели широкие (например, 5-жильные) - с помощью алюминиевых пластин, прикрепленных к стене с помощью небольших дюбелей.
Другое решение - прокладка кабелей в гибких пластиковых трубках (так называемыхканалы), расположенные в глубоких бороздах стенки. Однако он более трудоемкий и трудоемкий, а значит, и более дорогой. Их стоит использовать там, где в случае необходимости замены необходимо разрушить отделку поверхности стен (например, облицовка плиткой на кухнях и в ванных комнатах).
Обычные плоские кабели обычно прикрепляются к голым стенам, а затем покрываются штукатуркой. Однако более толстые кабели необходимо прятать в бороздах, вырезанных в стене. (фото Ю. Анткевича)
Монтаж можно выполнить правильно, но не эстетично.Это могут быть изогнутые разъемы и розетки или, например, провода, идущие поверх стен в малярных полосах. Такой способ их расстановки несложный, но те, кто выбирает его в комнатах, обычно жалеют об этом. Такое решение годится только для гардероба или кладовой, а в других местах используется по необходимости при ремонте.
Консультативный
Цените наш совет? Последние новости можно получить каждый четверг!
Ящики для разъемов и розеток должны быть надежно и равномерно посажены, иначе возникнут проблемы с правильной вставкой фурнитуры.(фото Ю. Анткевича)
Осветительные розетки и соединители, то есть видимое монтажное оборудование, могут быть приглушенными и ненавязчивыми или представлять собой важный элемент дизайна интерьера. Все зависит от вкуса и предпочтений инвестора. Даже очень разные по стилю, они все равно выполняют одни и те же функции. Самый простой способ - если все они принадлежат к одной стилистической линии одного производителя. Тогда все они визуально совпадают.
По этой причине , прежде чем покупать аксессуары, мы должны проверить, что в серию входят все элементы , которые нам нужны.С самыми обычными не будет проблем, а вот например, крепеж для опускания и подъема рольставни присутствует не всегда. Конечно, можно осознанно использовать аксессуары разного стиля, но для достижения хорошего результата нужно отличное чувство вкуса.
Лучше всего, если все розетки и разъемы будут из одной стилистической линии. (фото: Livolo Polska)
Освещение и розетки в доме, например, на террасе или в задней части большого сада необходимы .А также подводка силовых и сигнальных кабелей к калитке (домофон) и калитке (привод). Даже если мы не планируем, например, устанавливать привод, стоит провести к нему проводку, так как в нашем распоряжении все равно есть экскаватор, а недвижимость представляет собой строительную площадку, вырытую под фундамент. Если подумать гораздо позже, это будет намного сложнее и дороже.
Самая большая ошибка, которую можно сделать с такими установками, как компьютерная сеть, антенна или телефон, состоит в том, чтобы не подключать их вообще при прокладке других кабелей.Хотя в настоящее время с помощью беспроводной технологии можно сделать многое, не все или эффект не будет полностью удовлетворительным.
Хорошим примером является домашняя компьютерная сеть. Маршрутизаторы Wi-Fi в наши дни очень дешевы, а адаптер беспроводной сети входит в стандартную комплектацию большинства ноутбуков, планшетов и телефонов. В квартире, на небольшом пространстве такая система работает отлично. Однако в большом доме, где компьютер и роутер разделены потолком и двумя массивными стенами, подавляющими сигнал, начинаются проблемы. Поэтому проводной монтаж стоит делать хотя бы между этажами. Далее можно использовать беспроводные решения.
Часто забывают еще и прокладку антенного кабеля от крыши до гостиной с телевизором. Тогда эффект этой оплошности - просверливание потолка и поиск способа спрятать кабель или вставить его в вентиляционный канал, что совершенно недопустимо. А еще на этапе строительства спрятать стеновую трубу или лоток для нужд таких кабелей в пазу - не проблема.
Вместо запутанных кабелей все мультимедийные соединения в одном корпусе. Намного лучше и эстетичнее. (фото: Hager (Berker))
Иногда стоит проложить различные необычные кабели, например, для колонок домашнего кинотеатра или музыкального оборудования. Их можно спрятать в штукатурке, но также и в полу (если мы хотим разместить оборудование подальше от стен). Завершающим элементом станут соответствующие розетки - с разъемом для динамика, HDMI, USB.В настоящее время выбор такого типа решений очень велик, хотя многие люди вообще не знают об их существовании.
Разделение установки на слишком мало контуров - довольно типичная проблема. Это часто является результатом неправильного понимания экономии и догматического подхода к рекомендациям, содержащимся в стандартах. Типичный пример - сделать все освещение на данном этаже одной цепью. Формально это приемлемо, потому что один контур может создавать и 20 световых точек, но это очень неудобно и даже потенциально опасно.Все, что требуется, - это короткое замыкание в одном источнике света и активация автоматического выключателя (предохранителя) в распределительном устройстве, чтобы весь пол стал темным.
Освещение от двух цепей необходимо даже возле лестницы , потому что спускаться по ним в темноте особенно опасно. Также хорошо, если розетки в соседних комнатах, например, на двух сторонах коридора, запитаны от разных цепей, чтобы в случае поломки или ремонта можно было легко подключить необходимые электроинструменты.Разделение на слишком небольшое количество цепей также часто связано со слишком маленьким распределительным устройством, в котором нет места для какого-либо дополнительного оборудования.
Задачей заземления является отвод на землю через так называемые заземляющий электрод для опасного напряжения, которое может появиться, например, на металлическом корпусе электрических устройств (стиральных машин, холодильников и т. д.). В каждом доме должен быть заземляющий электрод, независимо от того, оборудован он системой молниезащиты или нет. Без него очень сложно обеспечить безопасность установки и некоторые меры безопасности, напримерограничители перенапряжения вообще не сработают.
В новом доме, т.н. фундаментный заземляющий электрод , то есть стальной стержень или плоский стержень (так называемый обруч), расположенный в нижней части сплошного фундамента. Стержни арматуры скамейки должны быть прочно соединены с этим заземляющим электродом - желательно сваркой или привинчиванием с помощью резьбовых соединений. К сожалению, во многих проектах этот элемент не учитывается, а когда на стройку приезжает электрик, фундамент уже давно.
Если заземляющий электрод фундамента не был установлен, можно сделать кольцевой заземляющий электрод.Обрешетка закладывается в траншею глубиной 0,6-0,8 м, окружающую все здание. Как вариант, можно сделать вертикальный заземляющий электрод, вбив в землю специальные стержни, но это решение определенно дороже.
Заземляющий электрод фундамента представляет собой стержень или плоский стержень, размещенный в нижней части сплошного фундамента. Это дешево и очень эффективно.
Нередко можно увидеть, например, стиральные машины, расположенные рядом с ванной. Архитекторы интерьеров также часто не знакомы с применимыми правилами безопасности.Ванная комната - это комната, в которой особенно высок риск поражения электрическим током, поэтому она разделена на зоны.
В зонах 0-II не допускается установка розеток, выключателей освещения, распределительных коробок и т. Д. Устройства, если таковые имеются, должны быть установлены стационарно. Разъемы и розетки, а также устройства, питаемые от них, например, стиральные машины, должны находиться за пределами зоны II.
В целях безопасности санузел разделен на зоны, в которых можно установить определенное электрическое оборудование
Ярослав Анткевич
.В жилых помещениях электроустановки обычно укладываются под штукатурку. Поэтому любые изменения связаны с необходимостью уничтожить штукатурку. Для удобства лучше составить список всех электроустановок, а затем выбрать те, которые вы выберете из этого списка.
Тем, кому требуются относительно дорогие аксессуары, например, те, которые включены в интеллектуальную систему управления, можно только проложить трубы для кабелепровода на первом этапе, а затем протянуть в них кабели и установить аксессуары в будущем.Использование монтажных полос вместо труб под штукатуркой обеспечит большую гибкость при возможном расширении установки в будущем.
Электроустановки в зданиях должны соответствовать функциям и структуре здания. В сухом отапливаемом помещении со стенами и потолком, покрытыми штукатуркой, установка может производиться под штукатуркой или в штукатурке. Во влажных помещениях
В обычных помещениях для скрытой арматуры применяют скрытую и утопленную фурнитуру, во влажных помещениях, независимо от способа монтажа, арматура должна быть герметичной.желательно класть его поверх стен вне зависимости от того, оштукатурены они или нет.
Для установки скрытого монтажа используйте плоские кабельные каналы или одиночные кабелепроводы, которые протягиваются в трубы, проложенные в канавках , вырезанных в стенах . В одни и те же канавки можно спрятать плоские или круглые жилы кабеля. Затем можно нанести более тонкий слой штукатурки. Провода или трубки прикрепляются к стене небольшими гвоздями и стяжками или кусочками штукатурки или бетонного раствора.
Для однофазных цепей можно также использовать плоские двух- и трехжильные вставные кабели . Такой кабель имеет достаточно разнесенные жилы, чтобы его можно было прибить к земле с помощью небольшого гвоздя. Монтаж от кабеля или штекерных проводов не требует долбления, если он покрыт достаточно толстым слоем штукатурки.
В обеих версиях установки коробки устанавливаются в отверстия, просверленные или пробитые в стенах.Глубину ящика нужно подбирать так, чтобы после оштукатуривания его внешний край был на одном уровне с штукатурной поверхностью - встроенные в него приспособления не выпирали из стены.
Распределительные коробки после оштукатуривания стен и подключения проводов необходимо закрыть крышками. В устанавливаемых разъемах и розетках крышка - это корпус редуктора.
Накладной монтаж устанавливается поверх стен. В зависимости от потребностей он может работать в пластиковых или стальных трубах, используемых в местах, где установка подвержена механическим повреждениям.В трубки втягиваются одиночные провода с медной жилой в виде проволоки или шнура. Согласно нормативам, необходимо использовать кабели с соответствующим цветом изоляции. Фазовые должны быть черными, серыми или коричневыми, нейтральные - синими, а защитные - желто-зелеными. Трубки крепятся к основанию дюбелями. Могут использоваться различные типы держателей: одинарные, двойные или коллективные. В зависимости от расположения установки (на штукатурке или под штукатуркой) диаметр труб подбирается соответствующим образом.Круглые кабели YDY и плоские кабели YDYp также используются для прокладки поверх стен. Как и одножильные кабели, они могут иметь изоляцию на напряжение 300, 450, 500 или 750 В. В многожильном кабеле отдельные жилы имеют разные цвета изоляции - нейтральный всегда синий, а защитный желтый и зеленый. Изоляция фазных жил - черная, серая или коричневая. Кабели кладут прямо на землю, закрепляют держателями.
Очень важно правильно подключить провода в розетке .В новой установке в одной розетке фазный провод L подключается к левому рабочему контакту, нейтраль N - к правому, а защитный проводник - к защитному контакту. Двойную розетку подключить сложнее.
Цепи следует размещать параллельно краю стен, чтобы их ход можно было легко воссоздать в будущем, исходя из расположения распределительных коробок и аксессуаров. Провода, проложенные по диагонали (укороченные), невидимые после оштукатуривания стен, подвергаются повреждениям, например, при сверлении отверстий в стене или забивании гвоздей.
Семь важных правил прокладки электрических кабелей
Электромонтаж - один из важнейших элементов в любом доме. Хотя он остается довольно скрытым от глаз домочадцев на повседневной основе, его правильное исполнение оказывает огромное влияние на комфорт проживания. При этом стоит самостоятельно спланировать прокладку кабелей и расположение розеток - так, чтобы они идеально соответствовали нашим потребностям.
Самыми заметными элементами электроустановки являются розетки и выключатели. Во многих новостройках от застройщика их количество ограничено до необходимого минимума. Поэтому, покупая квартиру на первичном рынке, мы должны учитывать возможность перепланировки помещения и в этом отношении. Лучше всего до переезда провести электромонтажные работы. Помните, что ухаживать за ними должен только квалифицированный специалист - благодаря этому вся установка сможет без сбоев работать долгие годы.
По этой причине мы должны как можно скорее установить хотя бы примерную расстановку мебели, техники и электроприборов. Это позволит найти оптимальные места для освещения, установки розеток и подключений, а также выключателей. Благодаря этому мы минимизируем необходимость протягивать неприглядные кабели по квартире. Если воспользоваться помощью дизайнера интерьера, стоит согласовать с ним места, где будут располагаться отдельные элементы инсталляции.
Вес кабелей и удлинителей в квартире не эстетичен.Фото pexels.com
В большинстве квартир можно выбрать один из следующих двух типов установки: скрытый и открытый. Первое решение наиболее распространенное, но в то же время эстетичное и безопасное - кабели спрятаны в стенах, поэтому они не представляют опасности для детей и животных. Из-за необходимости забивать штукатурку в случае выхода из строя, для монтажа стоит использовать качественные материалы.
Медь, хотя и дороже, будет намного лучше стали или алюминия, которые со временем портятся. Выбирая установку скрытого монтажа, обязательно закрепите ее схему рисунком или фотографией. «Кабельная карта» - неоценимый помощник, когда нам нужно, например, просверлить отверстие в стене.
Установка на поверхность остается наиболее распространенным выбором в помещениях, где эстетика играет второстепенную роль.Мы говорим здесь, среди прочего про гараж, котельную или другие подсобные помещения. Доступ к кабелям, проложенным по стенам, беспроблемный: чаще всего элементы сети скрыты в легкодоступных трубах.
Однако ничто не мешает использовать это решение и в более представительных помещениях. Однако помните, что видимые кабели намного легче повредить, поэтому они не подходят для интенсивно используемых помещений (например, кухни или гостиной).
Количество электрических розеток должно соответствовать количеству устройств в данном помещении. Больше всего вилок можно найти на кухне, поэтому установка там будет наиболее обширной, что позволит подключать мощную технику (посудомоечную машину, плиту, чайник и т. Д.), Мелкую бытовую технику.
В гостиной следует предусмотреть возможность расширения освещения дополнительными лампами, в том числе светодиодными. Кроме того, в области мультимедиа, в том числе, среди прочего ТВ, радио и модем / роутер, должен быть ТВ и интернет; у вас также должен быть разъем HDMI и подготовить место для возможной установки спутника. В остальных комнатах количество розеток будет меньше: твердый минимум - 1 розетка на каждые 5 м2.
Кухня - одно из мест, где больше всего энергии.Photo.pexels.com
Электрическая цепь - это замкнутая цепь, в которой может свободно течь ток. Одна схема позволяет подключать до 10 устройств одновременно, но это рискованное решение. С технической точки зрения распространенной ошибкой при электромонтаже (особенно так называемыми «золотыми руками») является планирование только одной цепи для каждого этажа. В случае короткого замыкания последствием будет остановка оборудования по всей длине цепи: в этом случае пол будет полностью «заглушен».
Чтобы обезопасить себя от такой ситуации, будем придерживаться следующих детерминант:
Отдельные электрические цепи будут соединены в одну систему по всему дому или квартире.В зависимости от потребления тока, которое может существенно различаться для каждого домохозяйства, мы можем выбрать однофазные (230 В) или трехфазные (400 В) системы.
В небольшом доме достаточно простой однофазной системы: при работе с такими приборами, как стиральная машина, духовка или компьютер, потребление энергии не будет достаточно высоким, чтобы перегрузить установку. И наоборот, в односемейных домах, где потребность в электроэнергии может быть в несколько раз выше, особенно при электрическом отоплении.Здесь чаще всего используются трехфазные цепи, которые смогут «нести» более высокую потребляемую мощность (более 6 кВт).
Расположение электросети также влияет на обустройство квартиры. Фото pexels.com
Ванная комната - это место, где особенно легко получить удар током, поэтому стоит придерживаться установленных правил. Согласно стандарту PN-IEC 60364-7-701: 1999, размеры последующих зон безопасности в ванной комнате следующие:
Во всех этих зонах запрещается размещать электрические розетки, выключатели освещения и распределительные коробки.Если в ванной комнате должно быть электрическое оборудование, требующее более высокого напряжения, в соответствии с правилами, необходимо разместить его за пределами трех описанных зон.
При планировании установки в частном доме также необходимо учитывать защиту от внешних угроз. Речь идет о соответствующем заземляющем электроде, который не только защитит дом от удара молнии (за счет использования молниезащиты), но и надежно защитит здание от катастрофических последствий короткого замыкания в установке.
Заземляющий электрод в новом доме изготавливают уже на этапе возведения фундамента, помещая стальной стержень или т. Н. утюгом обруч в нижней части фундамента или фундаментной плиты, а затем соединив его с арматурой. Если у нас нет такой возможности, мы можем выбрать между кольцевым заземляющим электродом, который заключается в помещении стержня в траншею глубиной около 70 см, расположенную на расстоянии 1 м от фундамента.
Монтаж установки лучше доверить профессионалу. Фото pexels.com
Приведенный выше совет позволит нам подготовить безопасную и эффективную установку.Повторим еще раз: работу следует поручить квалифицированному электрику, обладающему ключевыми знаниями, чтобы подготовить прочную систему, которая обеспечит не только расположение оборудования, но и расположение невидимой инфраструктуры (например, консервных банок). Замена установки - процедура трудоемкая и достаточно затратная, поэтому стоит позаботиться об этом вопросе перед переездом.
.
