В статье будет рассказано о том, как сделать шлагбаум своими руками из подручных материалов. Конечно, материалы не совсем подручные – что-то вы найдете в своем гараже или сарае, а что-то придется купить в магазине. Для чего необходим шлагбаум? Главная его функция – это защита от посторонних автомобилей. Достаточно часто по дворам многоэтажек катаются машины, нарушая покой жильцов.
Чтобы избежать этого, можно поставить придомовой шлагбаум. Это позволит обезопасить жильцов, сделать пребывание детей во дворах более безопасным. Что касается открывания, то это можно сделать только специальным ключом или беспроводным брелоком – все зависит от того, какой способ отпирания выберете вы.
А теперь давайте расскажем о том, в каких случаях разумно проводить монтаж шлагбаума. Чаще всего его ставят на территориях следующих объектов:
Иногда, чтобы снизить скорость проезжающих автомобилей, достаточно поставить «лежачего» полицейского. Но это не всегда эффективно, так как в некоторых случаях необходимо как можно сильнее ограничить движение транспортных средств по территории двора или участка.
Что касается шлагбаумов, то покупать их не нужно – промышленность выпускает такие образцы, которые будут не по карману рядовым владельцам. Дешевле сделать шлагбаум своими руками. Вы сами выбираете материалы, а следовательно, гарантируете высокую надежность изделия.
Существует несколько видов устройств, которые выпускаются отечественными и зарубежными производителями. Конструкции не очень сложны, могут быть повторены в кустарных условиях. Итак, выделим такие устройства:
Отличаются все они не только по цене, но и по принципу функционирования. Конструкция любого шлагбаума состоит из таких компонентов:
Также некоторые конструкции имеют защитные механизмы, например:
Электромеханические шлагбаумы более востребованные, обладают следующими характеристиками:
Такие устройства практичны, если сравнивать с другими. Они обеспечивают освобождение проезда и ограждение, могут быть неплохой альтернативой для ворот.
Что касается гидравлических конструкций, то они обычно применяются для ограничения движения автотранспорта. Обладают конструкции такими параметрами:
Откатные шлагбаумы – это антивандальные устройства, так как способны защитить какой-либо объект от механического воздействия. Активный элемент – стрела, которая выдвигается в горизонтальной плоскости, выполняет ограждающую функцию. При выборе и изготовлении таких шлагбаумов решающее значение имеет пространство, имеющееся на въезде. Использовать такие шлагбаумы удобно, любой человек может открывать и закрывать его без особых проблем. Что касается ручных конструкций, то в них отсутствует вспомогательный привод. На стреле ставится противовес, который поднимает ее.
А теперь плавно перейдем к самостоятельному изготовлению заградительных устройств. Купить может каждый, а вот сэкономить средства и сделать своими руками далеко не всем под силу. При изготовлении вам понадобятся такие материалы:
Первым делом нужно сделать чертеж шлагбаума или эскиз. Это поможет впоследствии произвести расчеты всех компонентов и их выбор. Затем выбираете место расположения шлагбаума – его также рекомендуется указывать в схеме. Далее ставятся опоры, одна будет крепить блок, вторая – защищать стрелу от чересчур быстрого опускания. Стрела должна быть по длине такая, как расстояние между столбами.
Если самостоятельно не в силах сделать чертеж, то обратитесь к специалистам. На чертеже должны присутствовать такие элементы:
Чтобы чертеж был более подробным, рекомендуется использовать вид сверху. При этом крайне важно продемонстрировать разрезы элементов. Особенно для тех случаев, если при изготовлении используются трубы, имеющие разный диаметр. Вы сможете облегчить поиск наилучшего варианта изготовления компонентов конструкции. Для осевого механизма необходимо составить отдельный чертеж. Чтобы не допускать ошибок, все размеры указывайте в миллиметрах.
Один из важных этапов – это монтаж опорного блока посредством бетонирования. Если ставите ручной шлагбаум своими руками, то сначала нужно обработать доски на станке, затем выровнять их фуганком.
Далее готовая конструкция закрепляется на поворотном автоматическом подъемном механизме. Такой можно купить в специализированных магазинах.
Чтобы сделать своими руками шлагбаум во дворе, нужно смонтировать подъемный механизм.
Делается это в такой последовательности:
Когда конструкция будет установлена, можно приступать к настройке. Конечно, если вы поставили простейший шлагбаум с ручным управлением, никаких настроек делать не нужно. А вот если управление автоматическое, придется корректировать работу приводов.
Чтобы сделать шлагбаум своими руками, нужно подготовить бетонное основание. Именно оно сможет зафиксировать всю конструкцию. Никаких новшеств, все делается по старой и проверенной схеме. Выкапываете котлован, насыпаете подушку из песка, монтируете армирование и заливаете все это бетоном. Обязательно делаете гидроизоляцию.
При изготовлении автоматического шлагбаума во дворе необходимо сделать несколько манипуляций. В целом установка такая же, как и в прошлом случае. Вот только придется производить подключение электрической части, а именно:
Если не уверены в собственных силах, обратитесь к опытным монтерам. В целом же, никаких сложностей монтаж всех систем не должен вызвать, главное - это придерживаться заранее составленного плана. Всегда ориентируйтесь на чертеж, подготовленный на первом этапе. Это позволит вам сэкономить время и силы, а самое главное - избежать перерасхода материалов.
Во многих случаях бывает необходимо ограничить въезд на определенную территорию. Это может быть двор многоквартирного дома, дачный кооператив, стоянка или любой участок, куда нет свободного доступа.
Зачастую устанавливать ворота нецелесообразно. Монтаж шлагбаума гораздо быстрее, проще и не настолько дорог.
Для этих целей крупные организации могут позволить себе покупку и установку дорогих автоматических шлагбаумов с высокой пропускной способностью и интенсивностью работы.
Эти свойства важны, когда транспортный поток довольно плотный. Установка таких устройств по стоимости может приравниваться к трети, а иногда и половине цены за сам шлагбаум.
В случае же с участками, на которых поток автомобилей гораздо меньше, можно использовать механические шлагбаумы. Их вполне можно изготовить и установить самостоятельно, имея лишь некоторые практические навыки по работе с бетоном, металлом, деревом и строительными инструментами.
Хотя не нужно полагать, что если данное устройство делается самостоятельно, то это означает, что оно будет исключительно механического типа. Без особых сложностей изготавливаются своими руками и автоматические шлагбаумы, фото которых можно посмотреть в интернете.
Если принято решение делать и устанавливать шлагбаум самостоятельно, прежде всего необходимо определиться с основными материалами, которые будут использованы для его изготовления. Здесь может быть два варианта – дерево и металл.
Дерево имеет свои достоинства – это совсем небольшая стоимость и предельная простота конструкции деревянного механического заградительного устройства. Малый вес также является большим плюсом, говорящим в пользу выбора именно дерева, поскольку открыть и закрыть такой шлагбаум сможет кто угодно.
В тех же дачных кооперативах вполне могут быть женщины-водители, которые приезжают одни. Если на въезде нет постоянного работника, например, охранника, то водитель должен будет сам открывать проезд, и чем это проще и легче сделать, тем лучше.
С другой стороны, дерево слишком сильно подвержено негативным влияниям внешней среды. Для защиты от дождя необходимы обязательные пропитки и покраска; защита от ветра подразумевает утяжеление конструкции.
Чередование влаги и солнца, тепла и холода может привести материал в негодность уже через не слишком продолжительное время. К тому же дерево можно просто сломать или распилить.
Металлический шлагбаум гораздо надежнее деревянного. Изготовление такого устройства обойдется дороже, но служить оно будет дольше и качественней.
Хорошая конструкция осевого подъемного механизма позволяет пренебречь большим весом. Антикоррозийные покрытия в виде лака и красок уберегут материал от образования ржавчины.
Металлический шлагбаум гораздо успешнее справляется с сильными ветрами, его практически невозможно сломать и повредить.
Шлагбаум может быть вертикальным (подъемным) или горизонтальным (поворотным). Двумя основными частями, независимо от варианта конструкции, являются тумба (или стойка) и стрела – собственно, та часть механизма, которая и перегораживает проезд.
Чтобы изготовить ворота из профлиста своими руками не потребуется обладать какими-либо специфическими навыками работ.В этой статье вы найдете много полезной информации о секционных гаражных воротах Alutech.
Горизонтальное открытие стрелы обязательно требует дополнительного свободного места с той стороны, куда осуществляется поворот. Но нет никаких ограничений места над конструкцией.
Такой вариант не сложнее в исполнении, а иногда даже проще. И часто гораздо удобнее во время эксплуатации.
Стрелу не нужно поддерживать с помощью специальных блокирующих устройств в открытом состоянии, поэтому даже без посторонней помощи, в одиночку, водитель сможет освободить проезд и закрыть его за собой.
Вертикальный шлагбаум подразумевает открытие стрелы вверх. Это актуально, если ограничено свободное пространство перед устройством.
Если не предполагается, что шлагбаум будет постоянно обслуживаться находящимся в непосредственной близости работником, желательно обеспечить механизм фиксации его в положении «открыто».
Здесь возможно использование множества версий: простая защелка, шпингалет, зацеп для противовеса. Подойдет любой удобный и надежный вариант.
В обоих случаях, если длина стрелы более 4 м, нужно, кроме двух основных частей, устанавливать еще и улавливатель – стойку, которая снимет большую часть нагрузки с осевого механизма, когда установлено положение «закрыто».
На улавливателе удобно крепить замок. Проезд таким образом можно временно надежно закрыть, если он в какой-то период не используется.
Третьим вариантом может быть откатный шлагбаум, конструкция которого представляет собой стойку с движущейся по направляющим перпендикулярно дороге стрелой. По принципу работы такой механизм напоминает откатные ворота.
Но этот вариант не стоит рассматривать подробно ввиду сложности всего устройства, непосредственно его монтажа и повышенной стоимости из-за большого количества используемого металла.
При установке шлагбаума следует учесть, что он не должен перекрывать проход для пешеходов и велосипедистов, особенно это касается дачных, гаражных кооперативов, дворов и подобных территорий.
От ближайших зданий вся конструкция и ее составные части должны находиться на расстоянии не менее полуметра.
Если вблизи находится многоэтажный дом, устройство, перекрывающее въезд, не может располагаться там, куда попадает слив дождевой и талой воды, а также где возможно падение льда с крыши.
Если почва в месте установки недостаточно прочная (например болотистая), тогда шлагбаум следует перенести в другое место, где возможно устроить крепкое и надежное основание.
Просто на асфальт крепить основание не рекомендуют, так как он слишком для этого мягок. Желательна забетонированная основа.
При подготовке места установки рассчитывают и высоту опалубки. Она находится в прямой зависимости от величины конечной конструкции.
При длине стрелы до 4–4,5 м опалубка может быть около 50 см. Если же стрела имеет большую длину, то рекомендуется увеличить опалубку до 80, а в некоторых случаях и до 100 см.
Фундамент можно (а для массивных конструкций – необходимо) усилить арматурными штырями.
Когда выбраны вариант конструкции и материалы, из которых будет изготовлен шлагбаум, следует позаботиться о чертеже. Делается он вручную либо с помощью соответствующих компьютерных программ.
Однако чтобы выполнить полноценный, технически верный чертеж будущего механизма, нужно иметь соответствующие навыки и знания. В обычной жизни они не нужны, и не так много людей ими обладают.
Если никто из собравшихся устанавливать шлагбаум не имеет таких специфических знаний, как же быть в этом случае? Ведь это очень важная часть всей работы.
Можно заказать чертеж специалистам, а можно самостоятельно изобразить детальный план-схему, который поможет учесть даже малейшие детали шлагбаума, его устройства, установки, креплений и запорных механизмов, а также непосредственно размеры.
Для улавливателя тоже нужны котлован и основание, но они могут быть не настолько мощные, как для тумбы. Если вся конструкция будет изготовлена из дерева, котлован (или просто достаточное углубление в земле) тоже необходим.
Чертеж (или план-схема) призван помочь в планировании самого процесса изготовления и последующего монтажа. Все размеры и расстояния желательно отображать в миллиметрах, тогда уменьшается возможность ошибки.
Довольно надежной, а также простой для исполнения, будет конструкция с двойной стрелой. Тумба делается из массивного квадратного бруса со стороной минимум 100 мм.
Высота тумбы должна быть не меньше 1,4 м. Для того чтобы она была устойчивой, не менее 30 см должно быть под землей, а крепление поворотного механизма осуществляется на 10 см ниже верхней части.
Для стрелы берутся две доски нужной длины. Они жестко соединяются между собой деревянными плашками через каждые 80 см.
Длина досок должна быть больше расстояния между будущими опорами на 80–100 см. Для подъемного механизма будут нужны металлические втулки, болт и закрепительные гайки.
Тумба основания делается из квадратной или круглой стальной трубы. В зависимости от материала стрелы – алюминий или сталь – выбирается величина.
Например, для поддержания стальной шестиметровой стрелы (труба 60×60 мм) в основании целесообразно использовать трубы 200×200 мм.
Противовес можно изготовить из толстой листовой стали и прикрепить болтами.
Для осевого механизма используется втулка с подшипниками либо в ту же втулку вставляется болт или стержень на 1 мм меньшего диаметра с резьбой на концах.
Если необходимо перекрыть большой пролет, имеет смысл выполнить стрелу в виде фермы. Она представляет собой треугольник или прямоугольник, усиленный ребрами жесткости.
Та часть фермы, которая крепится к стойке, будет оснащена поворотным механизмом. Сама стойка выполняется из F-образной трубы 200×200 мм или 200×100 мм.
Верхний язычок делают из подобной трубы, а нижний – из куска листовой стали толщиной не менее 8 мм. Между ними осуществляется крепление оси.
Для лучшего противостояния ветру стрелу имеет смысл изготовить из прямоугольной, а не круглой трубы.
Во всех случаях простейшим вариантом крепления запорного механизма является металлический штырь с отверстием, выходящий из улавливателя и проходящий через стрелу. На это отверстие и крепится замок.
Этапы процесса сохраняются неизменными практически для любого вида механического шлагбаума и различаются лишь в конструктивных деталях.
Для деревянных конструкций делается достаточно глубокая яма. Для массивных металлических готовится забетонированная квадратная площадка со стороной 50 см и необходимой глубиной. Можно использовать металлическую закладную плиту с загнутыми шпильками, которая бетонируется.
Для более легких конструкций возможен вариант крепления плиты основания с помощью арматурных штырей. По другой стороне проезда устанавливают улавливатель. Для него нужно менее массивное крепление.
Со стороны улавливателя выступ гораздо меньше – от 2 до 10 см. Чтобы поворотный механизм исправно и долго работал, его необходимо периодически смазывать.
Перед установкой нужно выполнить покраску всех частей, дать им полностью высохнуть. Шлагбаумы должны быть видны и в темное время суток, поэтому желательно приобрести дополнительно наклейки из светоотражающего материала.
Если прилежащая территория совсем не освещается, стоит задуматься над установкой фонаря.
Самостоятельное изготовление и установка шлагбаума возможны за довольно короткий срок. Можно даже использовать для этого подручные материалы.
Кроме того, это значительно дешевле, чем заказывать те же услуги у специализирующихся на этом компаний.
Однако если совершенно отсутствуют навыки работы с металлом и деревом, стоит поручить это профессионалам, тогда конструкция гарантированно будет надежной и долговечной.
И в заключение мы предлагаем вам посмотреть видео, в котором показано, как можно самостоятельно изготовить деревянный шлагбаум:
Зачастую возле дома организовывается целое уличное движение. Многие водители, даже те, которые в принципе не живут в окрестностях, используют придомовую территорию, чтобы объехать пробки.
Однако, подобное решение не устраивает жильцов. Ведь дворовая территория не предназначается для подобного активного движения. Кроме того, во дворе могут играть дети. Установка лежачих полицейских не является решением проблемы, в отличие от шлагбаума.
Открыть его смогут лишь те водители, которые располагают ключ-картой. Однако, если необходимо максимально сэкономить (жильцы возмущены, но сдавать деньги на шлагбаум не хотят) , всегда можно сделать аналогичную конструкцию самостоятельно (правда она не будет автоматической).
Перед тем, как приступить к созданию, необходимо ознакомиться с различными конструкциями шлагбаумов:
При выборе конструкции необходимо исходить, прежде всего, из количества пространства, которое имеется на въезде в дворовую территорию. Безусловно, откатной шлагбаум является наиболее привлекательным, так как любой водитель (даже женщина) сможет открыть его без всяческих проблем.
Однако не забываем о том, что расстояние до ближайшего строения в любом положении шлагбаума должно быть не менее, чем 1,5 метра. Следовательно, подъемный шлагбаум считается наиболее привлекательным.
Конструкция будет состоять из тумбы и стрелы. Стрела выполняется в виде фермы. Изготовить её можно, как из труб, так и их металлического уголка. На одной из концов устанавливается противовес.
Естественно, чтобы не каждый смогут открыть шлагбаум, он закрывается при помощи замка. Ключи имеются только у тех водителей, кто непосредственно проживает в окрестных домах и вынуждены ставить личные средства передвижения внутри двора.
По правилам шлагбаум в обязательном порядке должен быть выкрашен контрастными цветами (белый + красный). Кроме того, и ферма, и тумба частично покрываются светоотражающими элементами, чтобы водители видели преграду даже в кромешной тьме.
В качестве светоотражающих элементов может быть использована, как специальная полимерная плёнка, так и катафоты, закреплённые на шлагбауме.
В видео будет продемонстрирован самодельный шлагбаум:
По материалам: http://www.thermoline.com.ua/shlagbaum/
ТвитнутьКак показывает мировая практика шлагбаумы стали использовать не только для того, чтобы ограничить въезд на автопарковку, стройку, промышленное предприятие и так далее и тому подобное. Через некоторое время шлагбаумы стали использовать в элитных посёлках, чтобы защитить живущих там людей от непрошенных гостей из внешнего мира.
Сейчас же в них возникла и некая потребность в частных владениях. Конечно же, такой метод защиты своей территории может себе позволить только человек, материально не стеснённый. На данное время существуют компании, которые за определённую плату предоставляют такого рода услугу, то есть устанавливают на указанном объекте частной собственности защитный шлагбаум. Но, кроме того, чтобы обращаться в эти компании, можно попробовать смонтировать шлагбаум своими руками.
Чаще всего, чтобы сэкономить, некоторые люди идут на небольшую хитрость. Изготавливают свой шлагбаум из дерева. Это, конечно же, хороший момент. Но в данном случае у дерева есть целый ряд недостатков, говорящие о том, чтобы не мелочиться и сразу же сделать добротное сооружение, которое может прослужить верой и правдой. Это неустойчивость к воздействию внешних сред, в особенности, агрессивных. И ещё, что немало важно, деревянный шлагбаум очень просто сломать или распилить на части. Конечно же, изделие, изготовленное из металла, намного больше будет стоить. Хотя, если уже человек решился на такой ответственный шаг и ему есть что терять, то данное капиталовложение будет иметь свой толк.
Чтобы правильно и грамотно смонтировать эту конструкцию, для начала необходимо определиться с оптимальным местом, где и будет стоять шлагбаум. Месторасположения данной конструкции необходимо рассчитать таким образом, чтобы она ни в коем случае не могла помешать велосипедистам или пешеходам. Также ни при каких обстоятельствах, шлагбаум не должен закрывать подход к коммуникациям, ливневую канализацию и не преграждать оттоку сливных талых и дождевых вод. От ближайшего строения данное сооружение должно находиться не ближе, чем за полметра.
Устанавливается шлагбаум на бетонный фундамент, залитый предварительно. Стойка к бетонному основанию крепится с помощью анкерных болтов. Далее, устанавливается весь механизм, который приводит в движение стрелу. В окончании всех этих действий шлагбаум необходимо протестировать.
Шлагбаумы обычно предназначены для контроля въезда на определенную территорию, например, на территорию кооператива дачников, двора объединенных многоэтажных домов, стоянку возле торгового центра или здания, в котором расположены офисные помещения. Такая конструкция уведомляет, что территория охраняется и въезд на нее возможен только по разрешению (см. фото). Сделать шлагбаум сегодня предлагают многие организации, но в его обустройстве нет ничего сложного, поэтому конструкцию можно легко соорудить и своими руками. Таким образом, можно получить красивый шлагбаум нужного размера, который не только будет препятствовать въезду на территорию, но и прекрасно впишется в окружающую среду.
Перед тем как переходить к созданию шлагбаума, необходимо определиться с его конструкцией и размерами. Также желательно предварительно нарисовать схему, как, например, на фото. Нужно отметить, что шлагбаумы могут быть поворотными и подъемными, но те и другие должны быть оборудованы стрелой, которая будет перекрывать путь. Обычно стрела изготавливается из металлической трубы, которая фиксируется на опорах (см. видео). Если стрела короткая, то изготавливать ее можно из трубы как круглого, так и квадратного сечения, но если конструкция должна быть длинной, то ее лучше всего сделать из прямоугольной трубы.
В качестве опор для шлагбаума чаще всего используют металлические балки, которые вбиваются в землю. В верхней части одной из балок сверлятся отверстия, аналогичные просветам в стреле, через которые и будет осуществляться крепление. Там же необходимо прикрепить груз, который будет помогать быстрому подъему стрелы (см. фото). Другая балка будет играть роль ограничителя при опускании шлагбаума. К этой балке стрелу можно прикрепить при помощи замка.
При изготовлении поворотной конструкции своими руками в землю вкапывается стойка из металлической трубы. На нее в свою очередь накладывается другая труба, которая должна иметь диаметр немного больше.
Накладываться они должны таким образом, чтобы получилось подвижное соединение (см. видео). После этого, как и в предыдущем варианте, делается еще одна стойка, которая будет играть роль скорее не ограничителя, а держателя.
Для того чтобы увеличить жесткость конструкции внутрь имеющихся труб можно вставить трубы меньшего диаметра. Сделать такой шлагбаум своими руками достаточно легко. Достаточно лишь затратить немного времени и умений.
Изготовить своими руками шлагбаум совсем не сложно, материал можно использовать не дорогой и доступный.
Нам понадобится:
Швеллер (тут уже сами смотрите какой, если шлагбаум не массивный и вылет "стрелы" не большой, то не обязательно покупать мощный швеллер, подойдёт десяточка
, или даже меньше).Труба, более приемлемый вариант, это сороковка.
Кусок толстой арматуры (будет осью "работать" на Вашем шлагбауме).
Цемент, песок. верёвка
Из инструмента понадобится дрель, кувалда, рулетка, лопата, мастерок, "болгарка".
Начинаем с определения с размерами.
Как только определитесь сделайте разметку под столбы (столбы будут из швеллера).
Теперь надо вкопать столбы в грунт (швеллера где будет крепиться ось шлагбаума вкапываются два, друг на против друга, расстояние между швеллерами, ограничена длинной приготовленной арматуры, в общем не большая, труба сороковка, значит хватит 60-и мм от швеллера до швеллера), при необходимости заливаем лунку раствором (если шлагбаум не большой, то можно и не бетонировать).
Ждём пока раствор застынет.
Отрезаем трубу под "стрелу" по размеру, расстояние от столба до столба, плюс пол метра для противовеса, это с запасом, лишнее в конце отрежем).
Теперь нам необходимо просверлить отверстие в "стреле" и в швеллерах, сверлим чуть больше диаметра арматуры)
Вставляем трубу между швеллерами, просовываем арматуру, конца арматуры загибаем.
На другом конце "стрелы" просверливаем отверстие под верёвку. И привариваем загнутую "подковой" арматурой, под неё будет заводиться конец "стрелы"
В общем-то всё, остаётся укрепить противовес на шлагбауме (можно залить бетоном, предварительно соорудив что-то похожее на коробку, или ящик).
Простой и не дорогой шлагбаум готов.
Для того, чтобы сэкономить денежные средства люди устанавливают автоматические шлагбаумы своими руками, но далеко не все знают как правильно это сделать. Цены на автоматические шлагбаумы тоже разные. Найдя оптимальную цену и установив шлагбаум собственноручно можно хорошо сэкономить.
Первым шагом и одним из важнейших условий, чтобы качественно установить автоматический шлагбаум – это создание ровной и прочной поверхности. Такая поверхность, как правило, сооружается из бетона. Размеры поверхности должны соответствовать габаритам устройства. Если длина стрелы 4 метра или больше, то, в обязательном порядке необходимо позаботиться об опоре для нее. Не забывайте, что опора не средство остановки стрелы при ее опускании, а всего лишь поддержка для нее в нижней точке.
Если работы по монтированию автоматического шлагбаума проводятся со снятой панелью, не забывайте о технике безопасности и при проведении механических работ отключите питание, не оставляйте устройство без присмотра. Если Вы, человек мало сведущий в электрике, то такие монтажные работы, все же лучше доверить специалистам. В случае, когда Вы решили самостоятельно провести все работы, то точно соблюдайте инструкцию по установке автоматического шлагбаума и технику безопасности.
Вся система состоит из различных элементов, к которым предъявляются особые требования. Так металлические детали конструкции заземляются, проводка проводов от источника питания к системе осуществляется в скрытых или внешних каналах, расстояние от земли до блока управления должно быть не менее 30 сантиметров. Минимальное сечение кабеля для питания шлагбаума должно быть 3.1.5мм, лучше всего если он будет соответствовать длине линии. Не забудьте и о кнопке аварийного выключения шлагбаума. Оптимальным вариантом ее размещения станет видное место, но на безопасном расстоянии от проезда.
Теперь более подробно об основании для автоматического шлагбаума.
Вся система рассчитана на достаточно продолжительный срок службы, по этой причине и основание должно быть изготовлено качественно и надежно. Этот процесс включает в себя несколько этапов:
• Для начала необходимо сделать выемку для основания. Размер ее будет зависеть от размера будущего фундамента. В среднем глубина фундамента составляет 1.2 метра, но в зависимости от климатического пояса может быть больше или меньше. Не забывайте, что даже самое надежное основание не застраховано от выдавливания за счет морозного пучения. Поэтому к низу основание необходимо делать немного шире, чтобы, даже при серьезно отрицательном воздействии на него автоматический шлагбаум невозможно было вытащить.
• На дно выкопанной ямы необходимо насыпать песок. Обязательно хорошо его утрамбуйте, при этом используйте проливку.
• Определившись с размером фундамента, необходимо сделать деревянную опалубку, которую затем опустить в подготовленную яму. Также из арматуры необходимо сварить решетку и опустить внутрь. Практически во всех автоматических шлагбаумах находится отверстие для подключения конструкции к электрическому питанию. Поэтому по центру опалубки необходимо сразу же ввести рукав для подключения к коммуникациям.
• Затем необходимо подготовить опорную пластину. В нее необходимо вставить шпильки анкерных болтов, которые, затем закрепляются при помощи гаек.
• Заливать опалубку бетоном необходимо в несколько слоев и уплотнять штыкованием. На уровень с поверхностью земли устанавливаем опорную пластину.
Теперь необходимо дать время, чтобы основание хорошо застыло. Как правило, это 3-4 дня. После этого можно приступать непосредственно к самому монтажу автоматического шлагбаума. Основным здесь является установка тумбы, она и является основанием всей конструкции. Снимаете верхнюю и боковую крышку тумбы. К основанию, при помощи гаек прикручиваем корпус. В крепление вставляем стрелу и фиксируем при помощи специальных винтов.
При необходимости можно длину стрелу укоротить до нужной, а конец замаскировать при помощи заглушки. После этого подключаем провода питания и связи и закрываем тумбу декоративными накладками. Последним этапом является настройка программного обеспечения, после чего автоматический шлагбаум готов к эксплуатации.
РЕКОМЕНДУЕМ ПОЧИТАТЬ
Вконтакте
Google+
90 000 чертежей, устройство, конструкция и сборка. В этой статье вы узнаете, что такое барьеры и как их сделать своими руками.Сегодня мало кто обходится без автомобиля, особенно если вы живете в частном доме в сельской местности или большом городе. Машины способствуют повышению качества нашей жизни и экономии времени, но в этом случае часто возникает необходимость ограничить зону скорой помощи. Для упрощения расположения автомобилей и обеспечения их безопасности отличным решением становится установка ограждений.Они намного практичнее и удобнее ворот и высоких заборов. Как сделать барьер своими руками с минимальными затратами материалов и времени, вы узнаете из этой статьи.
Это решение имеет явные преимущества. А именно:
Важно! Для изготовления ограждения вам достаточно проявить фантазию и использовать те материалы, которые остались от основной постройки дома.До более крупного проекта зависит от суммы денежных средств и личных предпочтений.
Чтобы весь процесс не занимал у вас много времени, заранее составьте план действий и придерживайтесь его, постепенно выполняйте необходимые действия. Профессиональные строители рекомендуют следующий порядок действий:
Важно! Именно такая последовательность поможет вам сделать все максимально быстро и правильно, ничего не забыть и не упустить, не отвлекаться на лишние моменты уже на этапе сборки.
Если серьезные крупные организации могут себе позволить установку дорогих автоматических шлагбаумов из-за плотного транспортного потока, то там в таком устройстве есть жизненная необходимость, если интенсивность движения ничтожно мала.Вы также можете подойти к механическим барьерам из своего дома, которые проще всего сделать и установить самостоятельно.
Важно! Все, что нужно в этом случае, это только умение обращаться с нужными инструментами, бетоном, металлом и деревом. Выберите подходящий вариант оформления и сделайте правильный чертеж барьера. Будет намного проще, если вы пролистаете свои фотографии с уже готовыми дизайнами.
Барьерное устройство 3 типа:
Важно! Независимо от дизайна выбранного проекта, проект будет содержать 2 основные части:
- основание-шкаф;
- стрелка — мигающий элемент тарифа.
Для этой модели дополнительные места сбоку, где он поворачивается. При этом все, что на нем есть, не зависит от устройства. В некоторых случаях это большое преимущество.
Важно! Модель очень удобна в использовании. От изгибов барьера, а не подъема, любой гонщик легко сможет освободить проход и вернуться в исходную точку.
Это подставка со стрелой, которая движется перпендикулярно дороге. Принцип работы напоминает откатные ворота.
Важно! Этот вариант не всегда уместен из-за стоимости расходуемых на него деталей. Имеет сложное устройство.
Идеально подходит для мест с ограниченным пространством рядом с устройством. Но при длине стрелы более 4 м требуется дополнительный элемент с отбойником. Его задачей является снятие нагрузки со стоек в положении, когда шлагбаум перегораживает блоки. Чаще всего дополнительная тумба оснащается замком, позволяющим надежно закрыть проход.
Необходимо соблюдать некоторые основные правила установки и выбора места:
90 150
Когда вы решите сделать барьер самостоятельно, вы должны решить, из какого материала вы хотите его построить. Здесь у вас небольшой выбор – металл или дерево.
Преимущества металлического барьера:
минусы:
Плюсы деревянных разделителей:
минусы:
После того, как вы определились с подходящим устройством, выбрали место и материал, пришло время нарисовать свой ограничитель на будущее.Это можно сделать как вручную, так и с помощью компьютера.
Важно! Конечно, для реализации этого этапа установки устройства нужны определенные навыки и знания. Если вы не уверены в себе, лучше заказать схему, спланированную специалистами. За определенную плату вам будет предоставлен подходящий чертеж.
Но если вы решили все делать сами, то вам следует учесть все особенности и мельчайшие детали вашего будущего механизма:
Важно! Размеры всего дисплея в миллиметрах. Это касается и расстояний между деталями, которые исключают вероятность ошибок подсчета.
Вы уже знаете, что для реализации такой идеи можно использовать только два вида материала. Каждый из них имеет отличия, которые отражаются на этапе подготовки к вырезанию деталей и процессе сборки.
Этапы сборки одинаковы для всех механических ограждений, но с деревянными и металлическими ограждениями способ работы немного отличается.
Важно! Вспомните, как был сделан чертеж ограждения, и чем точнее все расчеты на этапе проектирования конструкции, тем проще ее будет быстрее собрать.
Чтобы правильно установить шлагбаум своими руками, обратитесь к инструкции:
Для того, чтобы шлагбаумом было максимально удобно пользоваться, после завершения всех строительных работ следует выполнить дополнительные действия:
Как видите, сделать и установить железнодорожный шлагбаум вообще можно, если они работают по плану и могут справиться с коммунальными услугами.
.90 000 советов и идей, как построить современную и стильную беседку (120 фото)Каждый владелец участка мечтает создать уголок комфорта и уюта для отдыха на природе. Кстати, пригодится беседка, обустроенная по индивидуальным фантазиям хозяина.
Чтобы построить беседку своими руками, вовсе не обязательно иметь специальные навыки или образование – нужна простая теоретическая подготовка, набор необходимых инструментов, ну и, конечно же, желания и стремления.
Конструкция загородного дома, несмотря на максимальную открытость, выполняет функцию защиты от дождя и ветра, поэтому должна быть достаточно прочной.
Так какой же может быть беседка на даче? Материалы для строительства этого здания и стиль его оформления следует выбирать с учетом окружающего ландшафта.
Он должен гармонично дополнять дизайн загородного дома и дизайн всего садового участка, а не выделяться из основного ансамбля.
Однако нельзя забывать о функциональности модели, красоте и благополучии!
В основном существуют три типа крытых зданий:
Закрытые, обычно небольшие дома (кирпичные или деревянные), с дверями и оконными проемами. Такая конструкция утеплена для полезных развлечений как жарким летом, так и морозными зимними днями.Внутри разумно предусмотреть печь, камин или гриль, чтобы в помещении было тепло;
Полуоткрытого типа. Эта популярная разновидность классических беседок наиболее востребована для удобного обустройства приусадебного участка. Чаще для создания используют древесину или кованные конструкции, используя шторы для прикрытия оконных проемов;
Открытого типа. Сюда входят навесы и ротонды. Обычно каркас такой конструкции включает в себя деревянные (железные) опоры и легкое верхнее покрытие.
Они очень удобны в небольших тесных помещениях, занимая минимум свободного места, но желательно создавая затененные преграды, которые просто необходимы для летнего отдыха.
Для украшения открытых беседок основания плетут из вьющихся цветочных композиций, которые ежегодно растут, образуя красивую живую стену.
Современные здания богаты разнообразием конструкций, но, тем не менее, существуют и традиционные формы:
Определившись с формой и типом беседки, подготовив все необходимые инструменты (пила, электролобзик, дрель, отвертка, спиртовой уровень, пассатижи, дрель и т.д.) и закупив выбранные материалы, можно смело приступать к Основная структура Работа.
90 100
Рассмотрим наиболее популярный вариант установки конструкции беседки.
Так как здание не слишком тяжелое, его можно возводить на хорошо уплотненном грунте (дренаж из щебня) или фундаменте из заглубленных в землю столбов.
Важно! Дерево для беседки необходимо подвергнуть обязательной гидрофобной и антисептической пропитке, чтобы предотвратить внешнее влияние погодных условий, гниение и пагубное воздействие насекомых.
90 120
Для работы на деревянном здании потребуются следующие материалы:
После заготовки готовая конструкция подвергается следующей обработке: шпаклевке, шлифовке, окрашиванию с целью защиты древесины от влаги и придания ей красивого внешнего вида.
Внимательный подход к работе, составление чертежа, изучение технологии строительства - все это действительно поможет вам поставить красивую, удобную беседку на землю самостоятельно!
90 170
Нет ничего желаннее отдыха на природе после долгой трудовой недели, нет ничего приятнее шумной компании друзей и близких, и нет ничего прекраснее такого веселого праздника.
Отправляясь на дачу большой компанией или просто встречаясь на огороде в узком семейном кругу, кажется, что для счастья больше ничего и не нужно, но есть одна важная деталь, способная сделать любой отдых более комфортным - это удобная посадка область.
И нет ничего уютнее аккуратной и красивой беседки, украшенной, оборудованной и готовой к приему гостей. Главное, что построить такую беседку можно своими руками.
Прежде чем перейти к основной части, следует подумать о выборе материала. Преимущество дерева перед камнем и железом очевидно. Простота монтажа, более дешевые и доступные материалы, экологичность, гармоничный внешний вид – деревянная беседка в окружении природы смотрится лучше, чем железная или каменная беседка.
Но самое главное преимущество в том, что работа с деревом не требует большого профессионализма - если довольствоваться простым вариантом - или специальных инструментов.Теперь можно переходить к первому и самому важному пункту строительства – оформлению беседки.
Многих пугает вопрос, как построить беседку, но если разобраться, то в этом нет ничего сложного или невозможного. Беседка может быть квадратной, шестиугольной, открытой, закрытой, большой или маленькой – в первую очередь следует определиться с этими моментами.
Они индивидуальны в зависимости от назначения постройки, но лучше и проще начинать с полуоткрытой, квадратной или прямоугольной беседки.Его размер ограничен только желанием и возможностями партии. Обычно это площадь 3×3 метра.
Чертежи беседки следует выполнять с особой тщательностью, чтобы, во-первых, не ошибиться при закупке материала в будущем, а во-вторых, получить желаемый результат – прочную и ровную постройку. Цена, как правило, играет основную роль при выборе дерева.
Самые дешевые и распространенные материалы – сосна и хвоя.Они отлично подходят для строительства беседок и просты в обращении. Чтобы дерево простояло дольше, его можно предварительно пропитать антисептическими инсектицидами или влагостойким раствором. И самый «выигрышный» вариант – это, конечно же, заранее подготовить необходимые инструменты.
Следующим шагом является выбор и подготовка площадки для строительства. Место подбирается индивидуально в зависимости от условий участка.При подготовке почвы самое главное тщательно очистить участок от сорняков и торчащих пней. Верх грунта лучше снять, чтобы вода не затекала под беседку.
Теперь можно переходить к тому, как именно сделать беседку своими руками, то есть сразу приступать к строительству. Главное помнить, что при тщательном соблюдении всех пунктов работа будет приносить только удовольствие.
Существует несколько видов шпал и каждый строитель выбирает свой в зависимости от личного профессионализма.Самый распространенный и, пожалуй, самый простой и в то же время надежный из них – столбчатый фундамент, в котором в качестве столбов используются шлакоблоки.
Необходимо выкопать яму глубиной 20-30 см, сделать на дне песчаное основание, установить шлакоблок, засыпать его гравием и землей, выровнять и тщательно уплотнить его. Количество базовых столбов зависит от размера беседки. По углам и в самом центре обязательны, далее через каждый метр/полтора.
Далее идет основная часть беседки - каркас. Для его сооружения, как правило, используются бруски размером 100×100 мм. На концах брусков основания и крыши вырезаются Г-образные перемычки для скрепления друг с другом. Стойки беседки прикручиваются к основанию саморезами с металлическими уголками там, где это предусмотрено конструкцией.
Чтобы пол беседки был достаточно надежным через 50-60 см, следует установить дополнительные поперечные брусья, зафиксировав их таким же образом – с помощью уголков и перемычки.А для большей прочности один продольный лучше установить по центру конструкции (если каркас квадратный, то по одной схеме, независимо от сторон).
В случае полуоткрытой беседки - то есть с предвидимым в будущем небольшим ограждением - лучше установить достаточное количество столбов и на таком расстоянии, чтобы потом можно было легко прикрепить к ним горизонтальное ограждение и перила, оставляя только место для входа.
Для устройства четырехскатной крыши необходимы доски 150х50 мм.Их длина зависит от размера беседки. Доски устанавливаются попарно на ребра с углов беседки и крепятся саморезами к верхней раме каркаса.
Между собой торцы досок, обрезанные под необходимым углом, соединяют в центре беседки гвоздями, а кроме того, укрепляют и стягивают уголками соответствующей формы.
Вот так и получается стропильная система, остается только обшить ее доской или фанерой, а затем кровельным покрытием и черепицей.При необходимости стропильную ферму можно усилить дополнительными стропилами. Для этого лучше всего отдельно посмотреть фото беседки с фермой крыши шатрового типа и выбрать подходящий вариант.
Пол покрыт доской толщиной около 30 мм и подходящей длины в зависимости от расположения дополнительных - продольных и поперечных опорных брусков, прикрученных саморезами. Лучше использовать специальные напольные доски, которые имеют более длительный срок службы.
Если этот предмет будет доставлен заранее, проблем с ним не будет. Высота ограждения, как правило, составляет 70-80 см. Доски прикручивают горизонтально к столбам беседки сплошной стеной или с зазорами по всему периметру конструкции, оставляя место для входа. Сверху можно установить специальную планку, которая заменит перила.
Самый приятный этап, когда вся тяжелая и ответственная работа сделана.Для покраски лучше использовать специальные лаки для фасада и износостойкие краски, предназначенные для наружных работ.
90 340
В этот момент мало выбрать цвет и полностью отдаться собственной фантазии, украсив беседку на свой вкус и дополнительно оснастив ее всеми необходимыми предметами.
После всего сказанного о такой "зоне" можно конечно долго мечтать, жалко отказываться перед грядущими трудностями, но достаточно поставить цель, найти время, внимательно подойти и через некоторое время вы сможете порадовать себя и своих друзей, отличной беседкой на даче или в саду прямо возле дома, которая также станет возможностью для отдыха и местом для проживания, а для многих лет встретит счастливые компании в его прочных и надежных стенах, построенных своими руками.
На дачу приезжают отдохнуть от городского шума и насладиться природой.Однако в непогоду или жару приходится прятаться в загородном доме. Есть еще один вариант – построить летнюю беседку. Легкая конструкция украсит участок и защитит хозяев от непогоды. Можно найти массу вариантов дачных домиков. Однако перед тем, как построить такой проект самостоятельно, вам придется научиться многим тонкостям работы. Выбор того или иного варианта зависит от возможностей бюджета и предпочтений владельцев. Для того чтобы узнать, как строится самая простая беседка своими руками, следует ознакомиться с основными тонкостями работы.
Древесина – традиционный материал для беседок. В процессе эксплуатации здание приобретает естественную красоту. Срок службы древесины также достаточно велик. Если выбрать качественную антисептическую пропитку для деревянных элементов беседки, они могут прослужить не один год. Учитывается и стоимость материала – древесина стоит очень дешево. На возведение такой беседки уйдет некоторое время. Если работать медленно, можно сделать за три дня.
Еще один популярный вариант, на который часто обращают внимание при создании беседки – это металл. При сборке каркаса конструкции из металлических труб беседка может простоять многие десятилетия. Также существует множество легких конструкций укрытий для дач. Однако главный вопрос, стоящий перед владельцами участков, – как быстро и недорого построить простую беседку?
Постановку такой задачи можно выполнить с деревянным полом и каркасной конструкцией из дерева.Бетонное основание стоит совсем недорого. Перед началом работ составляется подробный план строительства. На чертеже показаны все размеры и используемые материалы. Важно выбрать подходящее место для установки беседки. Затем снимается плодородный слой земли. Грунт следует снять на глубину 10-15 см. После снятия грунта необходимо выровнять участок.
Важно! Из дерева изготавливаются очень простые беседки, поэтому инструкция будет составлена с учетом отсутствия в конструкции металлических элементов.
Деревянные опоры практичнее всего защитить битумом или рубероидом. Если древесина находится в непосредственном контакте с бетоном, она может быть повреждена. Через 5 лет эксплуатации деревянные элементы все равно будут гнить, из-за чего беседка может разрушиться.
Для вырезания дерева из бетонного основания секции труб необходимо заглубить в землю. Необходимо, чтобы они выступали из бетона на 30 см, в них проделываются отверстия для крепежа. Благодаря такому расположению опор получаются вечные столбы, способные поддерживать крышу строения на протяжении многих десятков лет.
Самая простая беседка для дачи не требует кирпичных заборов для защиты от порывистых ветров. Достаточно простого забора из евровагонки. Его высота может быть 80 см. Такой забор укреплен двумя продольными брусьями. Это защитит спины отдыхающих от дуновения ветра.
Листы сотового поликарбоната могут стать альтернативой евровагонке. Этот материал очень хорошо пропускает свет.Его удобно крепить к деревянным брускам. Поликарбонат не боится жары и повышенной влажности.
Каркас крыши конструкции выполнен из деревянного бруса сечением 50х50 мм. На беседке необходимо установить тентовую конструкцию. Он будет прикреплен к ремню. Крышу простой летней беседки обычно шьют из кровельного листового металла. Для этого выбирают поликарбонат, шифер, металл.
При создании чертежа беседки для дачи необходимо рассчитать ее точные размеры и ширину крыши.Это необходимо для того, чтобы упростить работу с рубероидом. Благодаря этому листы не приходится зря резать на куски. Нахлест лучше оставить на боковых и торцевых свесах крыши.
Например, в случае волнистого шифера длина беседки должна быть кратна одному метру. При этом скат конструкции имеет длину 1,75 м. При укладке нескольких рядов шифера на один скат следует учитывать нахлест 10-15 см листов.
При рассмотрении других материалов для строительства беседки особое внимание следует уделить сотовому поликарбонату.Он пригодится как для создания качественного забора, так и для сооружения крыши беседки. Поликарбонат ударопрочный и легкий. Кроме того, его можно монтировать как на деревянные, так и на металлические каркасы. Фото простых беседок для дачи своими руками помогут понять, как устроены такие конструкции.
Беседку из поликарбоната следует устанавливать в тени раскидистых деревьев. В то же время прозрачный материал обеспечит оптимальный уровень освещенности.Благодаря полупрозрачной кровле и густому лесному массиву над зданием внутри строения создается приятная полутень.
Необходимо помнить, что беседка из легкого поликарбоната представляет собой простую конструкцию. Для его создания вам понадобится всего лишь стальной уголок и полоска из того же материала. Для работы потребуется подготовить лист поликарбоната и строганные доски.
После бетонирования угловых опор в фундамент сооружения их необходимо обжечь стальным уголком.Для поддержки крыши к стойкам приваривается одна полоса уголков. К стойкам в их центральной части необходимо прикрепить две лямки.
Поликарбонат хорошо гнется, поэтому для создания привлекательной арочной крыши для вашей беседки потребуются определенные усилия и время. Достаточно прикрепить к стойкам две изогнутые стальные полосы.
Крыша, устанавливаемая на летнюю беседку, может быть выполнена из элементов битумной черепицы. Для этого купите несколько панелей OSB.Они станут основой такой крыши.
Плиты OSB даже при небольшой толщине (10 мм) способны сохранять достаточную жесткость. По этой причине для таких листов не нужно часто возводить каркас из деревянных брусков. Они просто прикрепляются к крепежному ремню конструкции.
Как уже говорилось, самое легкое здание не имеет каркаса. Основанием и напольным покрытием часто служит бетонная стяжка. Его необходимо армировать стальной сеткой.Такую поверхность можно использовать как основу для мангала. Если вы хотите использовать беседку и во время зимних морозов, пол должен быть деревянным. При этом основание конструкции поднимается выше.
Столбчатый фундамент достаточно прост в возведении, а стоимость материала невысока. Чтобы не превысить установленный финансовый лимит, для основания лучше использовать стандартный красный кирпич. Фундамент сооружается довольно просто – сначала выкапываете ямы для столбов, а затем на бетонный раствор кладете в них опоры из кирпича.
Каркас будущей конструкции устанавливается на столбы. Для этого выбирают брус 50х100 мм. Деревянные полы, которые будут уложены на брусья, будут надежно защищены от снега и влаги. Если в беседке зима, три ее стены можно сделать из поликарбоната.
Совет! Установив внутри конструкции открытый очаг, можно получить достаточно комфортное помещение, где можно устраивать пикники.
По несложным чертежам можно построить привлекательную и надежную беседку для дачи из дерева.В этом случае конструкция может быть достаточно сложной. Здания из дерева выглядят достаточно солидно и привлекательно.
Строительство такой беседки требует подготовки следующих материалов:
Кроме того, необходимо подготовить такие инструменты, как отвертка, циркулярная пила, электрорубанок.Такая беседка оборудуется небольшим уголком, где будет установлен мангал. Такое решение позволяет сделать беседку комфортной и безопасной.
Такие сооружения лучше строить на расстоянии от многоквартирного дома. Благодаря этому дом будет защищен от задымления, а находящиеся в нем люди не услышат шума.
Чтобы научиться делать простую беседку своими руками, необходимо детально разобраться в особенностях таких построек.Это обеспечит долговечность летнего укрытия. Этапы строительства беседки:
Стены обшиваются бункерными элементами или опалубкой. Крыша покрыта мягкой черепицей. Беседка для дачи своими руками может быть выполнена с любой внутренней отделкой. Затем беседка красится снаружи и внутри. Лучше выбирать цвета, сочетающиеся с общим цветовым стилем построек на участке.
Одна из главных построек на даче после дома и хозяйственных построек – беседка.Это место отдыха от городской суеты и общения с природой.
Беседки для дачи могут быть разными, в зависимости от потребностей и возможностей. Если беседка служит украшением участка, то строится она аккуратно и изящно, с русской или финской печкой, с камином, мангалом или мангалом. Но в большинстве случаев вам нужна недорогая беседка, которую можно построить своими руками.Как он будет выглядеть и из чего будет сделан, зависит от вкуса и умений владельца, а также наличия материала.
Конструкция беседки состоит из четырех основных частей:
90 600
Можно сделать беседку:
Для начала выбираем место для установки беседки. Он может быть пристроен к дому, сараю или забору, располагаться в тихом уголке участка, быть сооружением, отделяющим двор от сада или огорода, располагаться перед кухонными окнами дома или рядом с бассейном .
Затем проверьте состав почвы: черноземные, серые, песчаные, торфяные и глинистые почвы.От этого будет зависеть, какой тип напольного покрытия необходим и нужен ли он вообще. Затем подбирается материал, из которого будет изготовлен каркас, и отделка. Делают чертежи пола, каркаса и крыши с учетом размеров закупаемого материала, чтобы обрезков было как можно меньше.
Произведена оценка и закуплены комплектующие: крепеж и инструмент.
Работа начинается с расчистки площадки.С помощью рулетки выполняется разметка по плану. Для этого в землю вбиваются колышки, на которые натягивается капроновая нить. Проверяем разметку натянутой по диагонали веревкой – две диагонали должны быть равны.
Если почва песчаная, нужно снять верхний плодородный слой земли до песка и засыпать периметр тем же песком. На такую подушку можно просто уложить доски, пропитанные защитными составами. Срок службы такого пола небольшой, но его легко заменить.Как правило, хорошо пропитанная и окрашенная дюймовая доска на песчаной подушке служит не менее 5 лет.
Периметр со снятым грунтом можно засыпать мелким щебнем или поверхность пола уложить хорошо пропитанными деревянными бревнами толщиной 10-15 см, которые присыпают песком, смешанным с мелким щебнем.
Если на участке есть натуральный камень, имеющий одну плоскую сторону, то из него можно сделать пол. Также подойдет кирпич или тротуарная плитка. Уложить их можно на резьбу (сухой цементный раствор) с помощью резинового рихтовочного молотка.
Один из способов установки пола, если беседка стационарная, это заливка его бетоном. Это будет один из вариантов фундамента. Такой подход позволяет использовать начинку как чистовой пол и как черновую основу, на которую укладывают плитку или лаги для деревянного пола.Начинка должна быть толщиной не менее 8 см.
По периметру после очистки верхнего слоя земли устраивается опалубка из необрезной доски. Просто вставляется врасплох по краю и удаляется, когда бетон затвердеет. Для долговечности и прочности по подготовленному периметру беседки делают подушку из гравия или песка, которую хорошо утрамбовывают водой. Такая подушка будет выполнять роль дренажа.
Штыри нарезают из железной арматуры диаметром 8-10 мм и забивают в землю через каждые 0,5-1 м для фиксации ленты из той же арматуры. Кронштейны обвязаны обожженной проволокой. Готовится стандартный бетонный раствор: цемент, песок, щебень в соотношении 1/3/6. Контур заливают, в процессе заливки утрамбовывают, чтобы не было пузырьков воздуха. Если беседка будет закрыта для холодного использования, можно сделать теплый цементный пол. Для этого при замешивании раствора вместо щебня добавляют древесные опилки.
Заливка пола – достаточно трудоемкий процесс, занимающий длительное время. Гораздо проще и быстрее применить столбчатый фундамент. Это самый распространенный тип стационарной установки. На него кладут деревянный пол, либо просто фиксируют каркас, причем пол может быть любым.
Для столбчатого фундамента используется различное сырье.
Человеку, умеющему работать на сварочном аппарате, проще всего сделать железную беседку. Для работы вам понадобится сама камера, ватерпас, болгарка и отвертка. Этот каркас подходит для любой крыши. Материалом могут быть трубы, уголки 30х30 или 50х50 мм, металлические рейки. Его можно украсить коваными пролетами. К нему легко можно прикрепить изделия из поликарбоната, профлиста, дерева, ПВХ.
Самые простые летние беседки можно сделать из распространенного и недорогого материала - дерева. Легко обрабатывается и красиво выглядит. Он не требует особых строительных навыков, поэтому подходит для быстрого изготовления беседки своими руками. Для возведения каркаса используются прямоугольные брусья, кругляк и крепеж в виде скоб, металлических уголков, гвоздей и саморезов. Владелец, знающий столярное дело, может собрать такое здание без единого гвоздя.Обшить такой каркас даже проще, чем сделать его из металла. Крыша из любого материала выдержит.
В городских квартирах часто делают ремонт, в котором заменяют двери. Старые двери обычно выбрасывают за ненадобностью в мусорные баки. А вот 8 б/у дверей – это уже материал для каркаса беседки. Их размещают под углом 90 градусов, торцом одной двери к плоскости другой и стягивают саморезами.Так получается четыре надежных основания для любого типа кровли.
90 750
Каркас можно собрать из любого подручного материала , например, из пластиковых изделий. У пластиковых бутылок отрезается дно и собираются столбы, ставя одну бутылку на другую. При сборке можно использовать клей «Момент». Если кровля умеренно сырая, то при монтаже емкости постепенно заполняют песком для повышения прочности.Такие столбы можно просто вкопать в землю. Можно оформить таким образом всю стену, связав столбы капроновой нитью.
Пластиковые трубы также можно легко и быстро зарыть в землю и засыпать песком. Для массивной кровли вместо песка в трубу засыпается цементный раствор.
Пластиковые ящики для товаров также подходят для каркаса. Они хорошо вставляются друг в друга и связываются между собой мягкой проволокой или капроновой нитью.Их также можно использовать для сборки скамеек и столов.
Лестницы тоже можно отнести к подручным материалам. Если беседка нужна только на выходные, а строительные работы с использованием лестниц не планируются, их можно использовать как опоры для беседки с легкой крышей. Для этого вам понадобится всего одно дерево, растущее на участке, и две лестницы, или два дерева, растущих рядом, и одна лестница. Лестница монтируется с помощью веревочных распорок с колышками, которые вдавливаются в землю по принципу раскладывания палатки.Край брезента привязывают к дереву и набрасывают на лестницы. Закрепите брезент веревкой. Этот способ очень прост, конструкция быстро собирается и разбирается.
Если при расчистке территории вы срубите несколько деревьев, их не нужно сразу выбрасывать или сжигать. Из них получаются симпатичные опоры для беседки. Для этого дерево обрезают как можно ниже к земле, удаляют мелкие ветки, а из более толстых формируют исключительный столбик.Установить его можно на любой пол, утеплив пятку дерева рубероидом или мастикой. В зависимости от состояния коры и породы дерева ее снимают или оставляют и покрывают лаком.
Безусловно, кирпичный каркас выглядит красиво и надежно. Если под дачу выбирается место в деревне, дом со старой печкой часто берут с собой, а ее демонтируют за ненадобностью. Кирпич выбрасывать не надо, ведь из него выйдет хорошая беседка. Правда, для простых построек этот вариант не подходит, зато гарантирует экономию средств и хорошее качество.
Верх беседки накрыт, чтобы скрыться от дождя и солнечных лучей. Кровля бывает легкой, средней и тяжелой. Для легкой кровли подходят плотнотканые панели, навесы и полиэтилен. Для них не обязательно делать каркас. Плюсы таких конструкций в простоте и скорости сборки, но дизайн и функциональность оставляют желать лучшего.
Беседка своими руками - это не только прекрасное место для отдыха на природе в теплое время года, но и прекрасное украшение дачи или сада. Беседка своими руками , пошаговая инструкция, практические советы как построить беседку на дачном участке.
Первое, что нужно сделать, это выбрать правильное место для беседки на заднем дворе или в саду. Помните, что от выбора места расположения беседки зависит удобство ее эксплуатации и полноценный отдых на даче.
Например, если вы поставите нашу постройку внизу участка, то ваш павильон будет затоплен весной, когда тает снег или собирается вода после дождя, поэтому выбирая такое место, ваша ниша гниет, что сокращает срок ее эксплуатации . Добраться до своего идеального места отдыха придется пешком по лужам и грязи, а это не лучший способ отдыхать на даче.
несмотря на его красоту, мы не рекомендуем размещать беседку на даче под кронами деревьев. При сильном ветре или буре ветки могут сломаться, повредив крышу. Также опавшие листья будут подняты ветром, что приведет к дополнительному гниению.
Совет! Если на вашем дачном участке неровный ландшафт, избежать этого поможет подходящее основание для беседки.Обязательно узнайте, на каком уровне находятся грунтовые воды на вашем участке.
Всем начинающим строителям советуем сделать предварительный выбор конструкции беседки и ее типа, определиться с ее формой и размерами. Обязательно обсудите конструкцию крыши, а также материалы, используемые для возведения стен беседки. Кроме того, необходимо определиться с дизайном и типом внутренней и внешней отделки.
Поделки Конструкция беседки Банка Своими руками или воспользуйтесь готовыми вариантами, где уже сделаны все расчеты и чертежи. Также беседку конструкции можно заказать у специалистов, но это значительно удорожает стоимость строительства беседки .
Для самых ленивых дачников, конечно же, подойдет готовый вариант – «беседка под ключ», которую можно приобрести и установить на дачном участке в готовом виде.И если вы все же решили сделать беседку своими руками , то вам нужно определить из какого материала сделать беседку какие размеры выбрать, ее планировку. При выборе материала и размеров беседки в первую очередь руководствуйтесь финансовыми и практическими соображениями. Можно с уверенностью сказать, что деревянная беседка лучше смотрится на дачном участке, в ней намного приятнее отдыхать в компании друзей и близких. Дерево имеет приятную текстуру, в отличие от металла, обладает целебными свойствами и способствует расслаблению.
После того, как проблема с выбором материала, компоновки и дизайна будет решена, советуем провести интерактивный просмотр, а точнее, просмотр нескольких вариантов. фото беседки или видео, чтобы охватить все необходимые функции. В завершение нашей статьи «Как сделать беседку своими руками на даче?» мы подготовили различные варианты беседки фото , а также видео, которые помогут вам определиться с видом и планировкой будущей беседки.
Следующий этап - основание для строительства беседки на дачном участке.Правильно подобранное основание беседки позволит избежать дальнейших проблем при ее эксплуатации. Виды фундамента под беседку могут быть разными и зависят от потребностей владельцев участка. Это может быть обрешёточный, столбчатый фундамент, монолитная плита, а также винтовые сваи (винтовые сваи).
Для небольшой и светлой беседки подойдет неглубокая полосатая подложка. Перед началом работы сайт размечается. Для этого по углам будущего фундамента забиваются колья (фонарики), а между ними натягивается строительная шпага – это внешняя сторона фундамента.Теперь с каждого угла, но уже внутри, отмечаем 30-40 см и вбиваем колышками (фонариками), натягиваем веревку или бечевку. Именно по этим признакам копаем траншею для фундамента беседки.
Важно! Высота траншеи выкапывается ниже уровня промерзания почвы на вашем участке. После того, как траншея подготовлена под фундамент, на дно траншеи необходимо насыпать песок, который затем выравнивают, а сверху укладывают полиэтиленовую пленку, чтобы избежать воздушных зазоров в фундаменте.
После рытья траншеи и ее подготовки необходимо сделать арматуру своими руками для увеличения прочности фундамента. Для этого используйте строительную арматуру, которая придаст дополнительную жесткость и надежность фундаменту, а также не провиснет, если вы делаете беседку из кирпича. Армирование фундамента своими руками выполняется с использованием периодической арматуры сечением 8-10 мм. Из арматуры необходимо собрать каркас, для его изготовления используется вязальная проволока и специальный крючок.Техника укрепления вязания проволокой достаточно проста, и ее может освоить каждый.
Основание для беседки - фото. 90 584
Готовый металлический каркас помещается внутрь деревянной опалубки. В производстве используйте доску толщиной не менее 2 см. Если для изготовления фундамента беседки используется необрезная доска, то перед заливкой бетона все отверстия в опалубке необходимо заделать во избежание вытекания бетона.
Совет! Для проветривания фундамента необходимо сделать вентиляционные отверстия.Их можно сделать из нарезанных труб и разместить с каждой стороны опалубки в зависимости от ее размера. Если вы строите большую беседку, с каждой стороны должно быть несколько форточек.
Высота фундамента беседки зависит от ландшафта. Если вы строите беседку на ровной и нетронутой местности, то достаточно понимать высоту фундамента на 25-35 см от уровня земли. Такой высоты достаточно, чтобы пол беседки не соприкасался с землей и не разлагался.После сборки опалубки и установки арматурного каркаса заливается бетон. При бетонировании фундамента необходимо проткнуть залитый бетоном фундамент острой палкой или арматурой во избежание образования пузырьков воздуха в бетоне. После заливки бетона основание фундамента выравнивается ватерпасом.
Основание беседки фото. 90 584
Очень важно, чтобы опалубка снималась через 4-5 дней после заливки бетона, а максимальную прочность бетон приобретет через месяц.Через три недели можно приступать к строительству деревянной беседки.
Если вы никогда не встречали и не видели, как делается беседка база , то лучшим решением будет пригласить друзей или знакомых, которые разбираются в этой работе. Также можно обратиться к профессиональным строителям.
Пока ваша основа беседки сохнет заранее, по размерам, исходя из проекта, подготовьте необходимые материалы.В случае строительства деревянной беседки необходимо обработать материалы антисептическим составом, препятствующим гниению и образованию грибков.
Металлоконструкции предварительно обрабатываются антикоррозийной грунтовкой. После основание для беседки высохнет, приступайте к монтажу стен. В любом случае возведение стен ведется строго по проекту. Все размеры необходимо проверить с помощью строительного уровня и отвеса.
После установки колонн проверьте диагональ по полу и по потолку.При установке стен , беседки не торопитесь, еще раз сверьтесь с размерами и чертежами.
Позже Стены беседки готовы, приступаем к возведению кровли согласно проекта. Если вы подготовили стропильную систему заранее, когда фундамент уже подсыхал, ее монтаж не займет много времени. Не забывайте следить за проектом. После того, как стропильная система и обрешетка установлены, можно переходить к монтажу кровельного материала. Тип покрытия, которое вы используете, зависит от вашего вкуса и предпочтений.При выборе цвета крыши беседки необходимо учитывать цвет крыши существующих дачных участков.
Чтобы пол беседки был прочным и надежным, рекомендуем использовать деревянный брус сечением 100х100мм. Чтобы он не прогибался по центру, необходимо сделать дополнительные опоры или крепления. Как пример: можно использовать столбики из кирпича, которые будут дополнительной опорой для лаг. Устанавливаем лаги в подготовленные отверстия при сборке стен.После установки не забудьте обработать все деревянные конструкции антисептиком для предотвращения гниения. Кроме того, на лаги набивается половая доска.
Посмотреть видео. Беседка из бруса 15х15 размерами 3 на 4 метра. Рассчитан на 20 мест. 90 433
Если вы планируете сделать современную беседку для отдыха, то в ней следует предусмотреть кухню, а также мангал, камин или мангал. Постарайтесь продумать этот шаг заранее, на этапе изготовления фундаментов, изготовив монолитную базовую площадку для этих конструкций.
Беседочный гриль или мангал можно встроить в стены, не забудьте предусмотреть в крыше отверстие для дымохода. При строительстве мангала или камина используйте только огнеупорные материалы: кирпич и камень.
Все, ваша беседка своими руками готова. Сейчас занимаемся отделочными работами. Красим внешние и внутренние стены в нужный цвет, не забывая покрывать пол специальным, стойким к истиранию лаком.
После завершения строительных и отделочных работ украсить беседку своими руками или близкими, поставить на нее.
Беседка своими руками Фото беседки.
Беседка своими руками : пример строительства беседки из кирпича. 90 583 б 90 583 фото беседки .
Беседка своими руками : пример постройки беседки из дерева. 90 583 б 90 583 фото беседки .
Беседка своими руками: пример строительства беседки из дерева и металла.Фото беседок.
Беседка своими руками: пример строительства деревянной беседки. Фото беседок.
Беседка своими руками : пример постройки беседки. 90 583 б 90 583 фото беседки .
Беседка своими руками : пример постройки беседки. 90 583 б 90 583 фото беседки .
Беседка своими руками : пример постройки беседки.90 583 б 90 583 фото беседки .
Каждый автовладелец стремится повысить комфорт и удобство путешествий. Однако чистка фар вручную портит впечатление. Сегодня этот процесс можно автоматизировать, установив омыватель фар своими руками, а установка оборудования не требует больших денежных затрат и усилий.
Сегодня можно подобрать оптимальную систему очистки практически для любой оптики.Омыватели фар бывают двух видов: щеточные и струйные. Первый вариант, несмотря на эффективную работу, отличается сложностью монтажа, так как необходимо вводить щеточный механизм вблизи поверхности стекла рефлектора. Не забывайте, что установка оборудования требует дополнительных ресурсов, а это ложится дополнительной нагрузкой на аккумулятор, который может разрядиться в самый неподходящий момент. В данной конструкции предполагается подача определенного количества омывающей жидкости и удаление грязи щеткой.Не рекомендуется устанавливать данный тип очистителя на фары, где в качестве защитного элемента используется пластик, так как со временем поверхность покроется множеством мелких царапин и помутнеет. В отличие от предыдущей версии, омыватель форсунок подает жидкость под высоким давлением и может быть установлен практически с любым типом фар. Этот механизм прост в установке, так как в конструкции отсутствует щетка.
. Помимо вышеперечисленных элементов, устройство собирается с помощью блока с предохранителями и проводами, которые используются для подключения к проводке автомобиля и для управления работой омывателя.В зависимости от марки машины конструкция может отличаться по комплектации от стандартного комплекта. Это зависит от установленной оптики и конструкции бампера. При этом подобрать подходящий вариант не составит труда. Для самостоятельного монтажа системы, помимо вышеперечисленных элементов, вам потребуются:
Работа устройства проста.Механизм распыления жидкости (форсунки) устанавливается на передний бампер и может быть стационарным или выдвижным. Омывающая жидкость подается к форсункам из бачка омывателя ветрового стекла, но можно использовать и отдельные емкости. По трубкам жидкость попадает в форсунки и под высоким давлением распыляется на стекло фары. Если вы установили выдвижные шайбы, они будут заменены в конце работы.
Для выбора подходящего комплекта омывателя в первую очередь необходимо учитывать конструктивные особенности верхней части бампера и оптического стекла.Омыватели фар различаются по типу форсунок:
Прибор можно приобрести как для конкретной модели автомобиля, так и универсальным комплектом. Последний вариант лучше, если подойти к своему выбору с практической и экономической точки зрения.
Форсунки омывателя подобраны с учетом конструкции бампера и стекла рефлектора. Только в этом случае вы можете рассчитывать на корректную работу системы.Омыватель фар можно установить на любой автомобиль. В первую очередь нужно купить все комплектующие, которые соответствуют определенной марке, а также сочетаются с общим дизайном. Стоит учесть, что есть комплекты, в которые входит кожух форсунки, что избавляет от необходимости сверлить бампер. Это связано с тем, что на нем смонтированы все коммуникации. Кроме того, в комплект должны входить инструкция по сборке, бак (может не входить в комплект), насос, трубки и реле.После того, как все необходимое будет готово, можно приступать к установке.
Лучшее место для установки модуля управления — в ключе-выключателе и в стойке сигнализации, но могут существовать и другие варианты. В этом случае белый провод подключается к плюсовой клемме габаритных огней. Затем красный провод подключается к источнику напряжения через предохранитель. Красный и черный провода, которые идут из того же жгута, что и белый, подключаются к «+» и «-» колодки.Оставшийся синий провод подключаем к плюсовому контакту освещения прикуривателя или к контакту, отвечающему за исключение габаритов. После сборки конструкции нужно ее протестировать. Для этого залейте в бачок омывающую жидкость или чистую воду и проверьте, работают ли форсунки и как идет распыление.
Производительность вашего конкретного устройства будет зависеть как от самого оборудования, так и от вариантов установки. Если омыватель подсоединен к кнопке стеклоочистителя, жидкость будет расходоваться быстрее, и бачок нужно будет часто наполнять, чтобы подавать ее под высоким давлением.Для снижения потребления устройство подключается к отдельной кнопке, которая находится в удобном месте. Управление системой с отдельной кнопки себя оправдывает, особенно зимой, что позволяет избежать выхода устройства из строя. Правильная работа омывателей фар требует периодического использования системы. Это не только предотвратит загрязнение форсунок, но и продлит срок службы устройства.
Зимой форсунки забиваются грязью и замерзают, что нарушает нормальную работу машины.Поэтому необходимо периодически очищать элемент. Стоит сказать несколько слов о зимней эксплуатации. Некоторые автовладельцы удаляют предохранители по цепи питания, чтобы не повредить стиралку. Так как форсунки загрязняются и замерзают при низких температурах, это затрудняет их использование, если их не чистить. Например, выдвижные шайбы просто примерзают к бамперу, в результате чего насос ломается.
Чтобы стиральная машина не сломалась, требуется регулярное использование системы. В случаях, когда нет необходимости в использовании устройства, его необходимо использовать от случая к случаю, не реже одного раза в неделю, что исключает неисправность. Если выяснится, что несмотря на то, что система работает, она не возвращается на место после чистки фар, не прибегайте к кардинальным мерам и немедленно замените ее. Вы можете попробовать устранить проблему самостоятельно. Причина, по которой шайба не возвращается на место, обычно связана с грязью внутри механизма. Бывают случаи, когда работоспособность можно восстановить с помощью проникающей жидкости типа WD-40, которая смазывает направляющие и помогает им встать на место.Но этот вариант не всегда помогает. В этом случае можно использовать другой способ починки устройства.
После того, как омыватель фар поработает некоторое время, может возникнуть утечка из насоса, требующая устранения неисправности Процедура проста и эффективна. Для этого нужно выехать на трассу и разогнать машину до 100 км/ч, включив несколько раз омыватель. Часто этот прием помогает «оживить» устройство за счет силы набегающего воздушного потока. Считается, что это более выгодно, чем пытаться собрать форсунки руками, так как не будет прилагаться дополнительное усилие.Однако в целом, чтобы устройство работало бесперебойно, оно должно использоваться постоянно. Во время работы системы может возникнуть утечка из соединения корпуса. Для устранения неисправности нужно снять бампер, к которому отсоединяются шланги устройства, затем слить жидкость из бачка, отсоединить омыватель от бампера. Используйте плоскогубцы, чтобы разделить две части насоса, переднюю и заднюю, что позволит разделить половинки корпуса.
Конструкция омывателя проста: двигатель нагнетает давление на поршень, выдвигается и открывает клапан распылителя, и жидкость поступает в фару.Поршень возвращается в исходное положение с помощью пружины. Со временем герметичность между цилиндром и корпусом нарушается из-за смещения резиновой прокладки, в результате чего возникает постоянная вибрация. Ситуацию можно исправить, заменив кольцо и закрепив его, например, герметиком. После процедуры тело сворачивается и стягивается зажимом.
По этим причинам многие водители заинтересованы в активации омывателя фар отдельной кнопкой.Сам выбор детали не должен вызывать сомнений.
Для включения омывателя фар можно выбрать практически любой вариант кнопки, из которых сегодня предлагается широкий ассортимент Рассмотрим примерку кнопки на примере Hyundai Santa Fe. Потребуются следующие инструменты и материалы: Активацию омывателя фар можно вывести на отдельную кнопку, выбрав оптимальное место для его расположения
Работаем в такой последовательности:
Чтобы установить омыватель фар на свой автомобиль, вам не нужно ехать в автомастерскую и платить деньги. Достаточно приобрести необходимые детали, ознакомиться со схемой подключения, определить место установки бачка и кнопок и провести монтаж. Сам процесс не сложный и с ним справится даже начинающий водитель.
Омыватель фар с веерными форсунками. Что для этого нужно:
Насос
Вентиляторные форсунки
Шайбы
Тройник
Клапан
4-контактное реле
Провода/наконечники
Первым делом необходимо установить дополнительный насос. Затем делаем отверстия в бампере, разметив место, расставляем трубы как следует. Здесь нужно учитывать некоторые нюансы.
1) Чтобы давление струи было одинаковым с обеих сторон, необходимо нарезать трубы одинаковой длины для компенсации сопротивления.Приклад оказался великоват для правой фары, он превратился в кольцо и спрятался под бампер.
2) Так как форсунки находятся ниже уровня ствола, а вода не выходит под действием силы тяжести, трубка должна быть закольцована, чтобы образовался барьер.
Сделайте небольшой надрез ножом в верхней части распылителя, чтобы установить максимальный угол атаки.
Сопло обрезано и поднято
Самое сложное было закрутить гайки форсунок так как бампер установлен на машину.Далее электрическая часть. Без мультиметра не обойтись. Под рулем есть реле предохранителей.
От реле к помпе достаточно протянуть только один плюсовой провод, минус соответственно от земли под самой помпой.
Сигнал на катушку реле поступает от подрулевого переключателя в положении друг от друга, т.е. режим омывателя заднего стекла, так как у меня нет ни щетки, ни мотора щетки, ни даже зеркала заднего вида, а именно этого режима был выбран мной.После демонтажа, прозвонки и проверки коммутационного аппарата,
делаем вывод: при разжатии на контакте WH появляется +12В.
Отмечен красной линией
Для вас, друзья, которые не понимают моих писаний, схема для ясности. Рисую от руки по привычке с универа))).
Все кабели аккуратно связаны и уложены под панелью.
В процессе
Форсунки сильно ударились, этого достаточно.Смотрим фильм о стиральной машине и работе ходовых огней.
А вообще хочу добавить, что есть вариант предоставленный мной, а вы уже сами задаетесь вопросом кому и как лучше.
Каждый водитель хочет получить максимально комфортные условия, чтобы его машина была и красивой, и комфортной изнутри, и не доставляла лишних хлопот. Одним из устройств, облегчающих жизнь водителю, является омыватель фар. Избегает неприятного времени ручной чистки автомобильного освещения.
[Скрыть]
Пожалуй, каждый водитель знает, что это такое, но не все слышали, из чего он состоит, как его установить своими руками и как правильно эксплуатировать. Правильная эксплуатация купленного и установленного прибора продлит срок его службы и избавит от необходимости мыть осветительное оборудование вручную.
В состав устройства входят:
Устройство также включает блок предохранителей и электропроводку. Он предназначен для подключения насоса к системе машины, а также для контроля за его работой. Для некоторых автомобилей комплектация устройства может отличаться от стандартного набора. Это зависит от внешнего вида автомобиля и отличительных особенностей бампера. В любом случае, вы сможете подобрать для себя подходящий вариант, не затрачивая много сил и средств.
Как заменить прибор своими руками можно посмотреть в видео автора Олега Зуева.
Эксплуатация зависит от выбранного оборудования и вариантов установки.
Например, если устройство подключить к кнопке стеклоочистителя, расход жидкости увеличится в несколько раз, ведь для подачи воды под высоким давлением придется все время доливать бак.
Во избежание злоупотреблений можно подключить устройство к отдельной кнопке в гостиной. Зимой это тоже удобно, потому что тогда вода может испортить насос системы. Если во время работы рамки фар примерзнут к бамперу, двигатель омывателя фар выйдет из строя.
Для правильной работы системы ее необходимо периодически проверять. Это поможет предотвратить загрязнение форсунок и продлить срок службы машины. Некоторые водители, чтобы поддерживать машину в исправном состоянии, при наступлении морозов вынимают предохранители из системы.
Как установить омыватель фар своими руками смотрите видео.
Даже самые мощные осветительные приборы не освещают дорогу, если фары грязные.Подумайте, как самостоятельно установить омыватель фар, чтобы повысить уровень безопасности при езде в темное время суток.
Омыватель фар обязателен при установке на автомобиль ксеноновых фар. В статье по установке ксенона своими руками указан самый простой и дешевый способ дополнить автомобиль омывателем фар. Но этот способ подходит только для легализации установки ксенона и не получения штрафа за ненадлежащее переоборудование транспортного средства.С точки зрения эффективности использование насоса омывателя ветрового стекла крайне неэффективно. Из-за низкого давления жидкость не будет эффективно удалять замерзшие или засохшие отложения. Чтобы хоть как-то исправить эту ситуацию, вам придется долго включать стиральную машину, что зимой приведет к перерасходу жидкости и удару по кошельку.
Только специальный насос высокого давления для омывателя фар может обеспечить эффективную работу системы.
Если ваш автомобиль был оснащен штатным омывателем фар более поздних годов выпуска или в некоторых комплектациях, вы можете купить оригинальный комплект.В этом случае количество переделок будет минимальным, но стоимость стандартных устройств часто нельзя назвать гуманной. Поэтому рекомендуем выбирать универсальные омыватели фар, которые бывают двух видов:
Чернильный или телескопический
Телескопическая версия намного приятнее для глаз и в целом выглядит богаче. Но в эксплуатации струйные форсунки проще. Зимой иней налипает на декоративные кожухи телескопических насадок, блокируя их выступ; кроме того, при загрязнении и из-за мороза механизм может заклинить. Иногда, когда крышка блокируется из-за повышенного давления в системе, шланги рвутся, что приводит к утечке жидкости.Выдвижные форсунки также сложнее установить, так как для их установки могут потребоваться отдельные кронштейны.
Струйные и телескопические системы ничем не отличаются в том, что касается подключения к сети, установки насоса и прокладки шлангов.
Стандартный набор универсальных прокладок включает:
Если у вас один насос и две форсунки, все остальные детали можно приобрести в магазине автозапчастей.Вместо блока управления достаточно обычного 4-контактного реле.
Стандартный набор инструментов для сборки:
Подключение питания
При установке блока питания следуйте схеме, предоставленной производителем устройства. Внимательно изучите распиновку разъемов, цветовую схему проводов систем, в которые вы будете внедряться.
В более простом, но не менее функциональном варианте для подключения блока питания используется обычное 4-контактное реле. «Плюс» питания следует брать непосредственно от аккумулятора, располагая предохранитель нужного номинала как можно ближе к аккумулятору (как рассчитать номинал предохранителя).Подключить плюс управления от него. Минус питания прикручиваем к массе и протягиваем минусовой управляющий провод к кнопке салона. Кнопка должна быть нормально открытой, без фиксатора. Подключите одну клемму кнопки к минусу управления реле, а другую к массе внутри салона. При нажатии на кнопку контакты замыкаются, приводя в действие помпу.
Современный мир автомобильной техники развивается очень стремительно. Казалось бы, с момента появления первого автомобиля прошло чуть больше ста лет, а какие результаты уже достигнуты.Помимо высоких технических параметров и параметров автомобилей, благодаря красивому внешнему виду и другим транспортным удобствам, производители не забывают о комфорте и безопасности транспортного средства.
Погодные условия настолько важны, что производители автомобилей могут обращать внимание на внешнее поведение автомобиля в различных погодных условиях. Поэтому в последние десятилетия было найдено очень интересное и в то же время полезное устройство, которым является омыватель ветрового стекла. В общем, омыватель лобового стекла, или в просторечии стекло или омыватель — это жидкость, предназначенная для удаления грязи с лобового стекла, а во многих автомобилях — с заднего и боковых стекол.Тем не менее, в данном случае речь идет не о жидкости, а о феноменальном и оригинальном устройстве.
Да, конечно, здорово, что теперь, в дождь, слякоть и прочие непогоды, водитель может не беспокоиться о своей наблюдательности и созерцании дороги, ведь форсунки смывают всю грязь со всех возможных окон. Но что делать, если на улице грязно, ночью «красивые» проселки, а фары полностью окутаны «мраком»? Ответ прост: вам нужны омыватели фар.Это устройство в последнее время получило широкую популярность, поскольку является достаточно полезным и относительно недорогим удовольствием для автовладельца. Таким образом, омывающая жидкость прорывается и разбрызгивается через специально изготовленные форсунки, а фары очищаются щетками стеклоочистителя. Так что, по сути, никакие ночные преграды не страшны.
Существует два типа омывателей фар, основное различие заключается в принципе очистки линз. Струя Омыватель фар делает это с помощью высококачественной струи воды, которая направлена под огромным давлением и удаляет любую возможную грязь. Никакого другого вмешательства в процесс очистки этого типа не предусмотрено. Этот тип омывателя является самым распространенным в современном мире, поскольку напрямую зависит от современных фар, которые представляют собой вездесущий пластик. Пластик не терпит никакого трения, поэтому для его очистки не подходят традиционные и консервативные щетки.
Как уже было сказано, вторым типом шайбы будет Щетка. С этой точки зрения все предельно ясно, ведь процесс здесь похож на процесс омывания стекол: вода ленивым потоком подается на линзу, а щетки, управляемые моторчиком омывателя фар, вызывают прямое трение и затирание поверхности. Однако современные автомобили редко предоставляют такую редкость. Это связано с тем, что полностью выдерживают такой вид очистки только стеклянные фары, а современные автомобильные фары в массовом производстве отрицают этот материал.Поэтому даже в продаже для самостоятельной сборки найти такой комплект будет очень сложно.
Мойка не представляет собой сложного устройства и состоит из следующих элементов: системы управления, бака для воды, системы форсунок и шлангов, насосов. Начинается с бачка, в котором всегда должно быть достаточное количество моющей жидкости. Часто этой жидкостью является вода. Но зимой и в холода его следует смешивать со спиртом.Проще будет купить и залить обычный антифриз. Очень часто для очистки фар и стекол автомобиля используется один бак. Это напрямую зависит от скорости потока. Таким образом, такой бак может быть как на 4 литра, так и на 2 литра. Объемное расширение часто используется, если имеется несколько сопел для очистки каждого компонента.
Необходимое давление в системе обеспечивается насосом. Необходимо, чтобы жидкость надлежащим образом распылялась по всей загрязненной поверхности.Этот элемент подчиняется всей электрической цепи автомобиля, а также непосредственно реагирует на команды системы управления. Установленные шланги подают жидкость к компонентам опрыскивателя. Они изготавливаются различной длины в зависимости от расположения бака в автомобиле. Форсунка омывателя фар отвечает за эффективный сбор воды в линзу, а также за ее рациональное использование.
Этот тип насадки может быть двух типов. Самым элементарным по своей конструкции является классический спрей, который всегда на виду.Он крепится на бампер, поэтому при установке такого элемента приходится учитывать определенное изменение конструкции автомобиля. Телескопический вариант скрыт, когда его негде использовать. Крышка форсунки омывателя фар очень тщательно скрывает этот атрибут, так как открывается только по определенной команде от системы управления.
Однако в холодное время года возможен случай, когда пробка замерзает и не открывается по требованию водителя. Чистоту можно контролировать своими руками с помощью кнопки.Дополнительно можно установить интеллектуальное управление, которое будет определять необходимость очистки объектива различными способами. По его расчетам, откроется крышка омывателя фар и сработает вся система.
Сначала нужно купить комплект омывателя. Основное отличие может заключаться в перечне деталей, зависящем как от принципа работы всего приобретаемого устройства, так и от предпочтений автовладельца относительно отделки и формы бампера его транспортного средства.Например, в некоторые комплекты может входить крышка омывателя фар. Это может избавить бампер от сверления, так как все коммуникации будут устанавливаться прямо на него. Кроме того, в комплекте есть насосы, бак, шланги и все необходимые реле.
После сборки всех элементов конструкции можно приступать к работе. Установка омывателя фар в любом строительном комплексе должна начинаться с принятия определенных решений.Для начала откройте капот и проверьте бак, можно ли к нему подключить дополнительный шланг. В случае с отечественными автомобилями это не вызовет определенных проблем, чего нельзя сказать об иномарках. Поэтому теперь нужно найти место, где будет располагаться новый бак. Лучше держать его подальше от частей, которые имеют тенденцию нагреваться. Затем нужно найти место, где будут располагаться патрубки. В идеале их следует располагать перед оптическим центром рефлектора, который можно рассчитать по формуле на линзе.Центр будет отмечен кружком.
Затем ровно напротив центра нужно просверлить бампер, сделать маленькое отверстие, начать его расширять под конкретную насадку. Это более рационально, чем лишний миллиметр скорой реанимации. Сверло нужно держать снаружи бампера, так меньше поднимается краска. Форсунки должны быть закреплены. Если они не совпадают по цвету с бампером, следует заранее позаботиться об этом маленьком нюансе. Каждый набор индивидуален. Поэтому на помощь автолюбителям придет инструкция, которая идет в комплекте с покупкой.Сейчас лучшее время, чтобы провести всех необходимых змей по кратчайшему пути. Но опять же, следите за поверхностями, которые нагреваются.
После всего проделанного пришло время электрика. Уже известный насос должен быть подключен к бортовой сети автомобиля и вести к отдельной кнопке управления или к общему омывателю стекол. Лучшего варианта, чем эти два, пока не найдено. Кнопка, с другой стороны, может доставить некоторые хлопоты во время имплантации и подключения.Тем не менее, подключение к штатному омывателю означает повышенный расход моющей жидкости, так как фары будут омываться все время, пока вы включаете влажную уборку лобового стекла. После того, как автолюбитель принял решение и подключил электрику, можно сделать вывод, что установка полностью завершена.
Если вам хочется поиграть в мини-гольф, вам не нужно идти в специальный клуб Это еще одно отличное летнее развлечение, если вы знаете размер небольшого футбольного поля/теннисного корта или у вас достаточно места на дачном участке или рядом с вашим деревенский дом. Используя обычные предметы домашнего обихода, такие как коробки из-под хлопьев, втулки от бумажных полотенец или пластиковые водопроводные трубы, книги, пластиковые бутылки и т. д., вы можете построить свое собственное веселое и оригинальное поле для мини-гольфа с 9 лунками, чтобы развлечь всю семью и гостей.
Как сделать мини-гольф своими руками 1. Проще всего начать с арки из воздушного шара. Надуйте 6-7 шариков пополам и привяжите их к толстой проволоке, согнутой в виде банта. Не забудьте оставить длинные «ножки» у арки, чтобы забить конструкцию в землю или согнуть эти ножки в виде устойчивых стоек с правой и левой стороны. Выбирайте цветные шарики, если хотите усложнить задачу, и белые шарики, чтобы помочь сконцентрироваться и выстрелить шариком прямо в середину «ворота».
Лук для мини-гольфа своими руками 2.Мини-гольф без мельницы — это не мини-гольф. Купите пластиковое ведро или большую круглую непрозрачную пластиковую бутылку. У бутылки срежьте верхушку. Затем переверните исходник вверх дном и срежьте сбоку достаточно свободный «вход» — большой, чтобы легче было воткнуть шарик. Поверх перевернутой емкости с «входом» — для утяжеления мельницы, чтобы она не свалилась — приклейте перевернутый глиняный горшок. Склейте две линейки или любые 2 одинаковые детали и приклейте их к горшку как лезвия мельницы.Можно даже просверлить отверстие в горшке и «посадить» лопасти на колышек, чтобы они вращались на ветру.
Самодельная шлифовальная машина для мини-гольфа 3. Замок — еще один обязательный элемент для мини-гольфа. Вам понадобится одна большая коробка лепестков (или что-то другое) и две поменьше. В большой коробке внизу прорежьте переднюю и заднюю арки, но совершенно симметрично. Не делайте надрезов по низу арки, так как вы будете изгибать их соответственно вперед и назад, и они будут служить «разводными мостами». Для устойчивости ящиков положите на дно маленькие, большие, устойчивые камни.Затем покрасьте коробки или обклейте их цветной бумагой или цветным малярным (или другим) скотчем. Вырежьте неровные края сверху маленьких коробочек или нарисуйте окошки или наклейте их, например, из цветной бумаги. На большом ящике сделайте окна, сложите разводные мосты и прикрепите цепи или шнуры по бокам и у входа.На большой ящик можно наклеить двускатную крышу или вырезать там такой же зазубренный край, как и на маленьких. Плотно приклейте маленькие коробки по бокам к большой.
Замок для мини-гольфа своими руками 4.Откройте книги в центре и разместите их в неровном ряду домов, чтобы создать своеобразный лабиринт с шариками. Убедитесь, что мяч хорошо входит внутрь. Если не жалко, можно в угол между страницами воткнуть фиксатор, чтобы книги оставались в определенном положении.
Книжный лабиринт для мини-гольфа своими руками 5. Этот аллигатор любит «есть» мячи. Из фетра/крафтового фетра/плотного картона вырежьте 1-2 фигурки тела аллигатора (одну сверху, одну снизу) и сшейте их вокруг пластиковой или картонной трубки.Но сначала убедитесь, что мяч для гольфа плавно входит в трубку. Украсьте верхнюю часть аллигатора: добавьте глазки, зубки (из фетра, бумаги или пластика и т. д.) и многое другое по своему вкусу. Спину можно нарисовать несмываемым маркером.
Аллигатор для мини-гольфа своими руками 6. Чтобы создать водную преграду, наполните водой алюминиевую или пластиковую чашу. Для этих целей можно взять даже ненужную форму для запекания. В качестве пандуса прислоните к краю поддона небольшой кусок фанеры/тонкого дерева/тяжелого картона.Цель состоит в том, чтобы мяч прошел над водой и не попал в чашу.
Препятствие для мини-гольфа 7. Если у вас есть садовые гномы или другие мобильные садовые украшения, поставьте несколько из них рядом друг с другом, чтобы получился лабиринт с четким путем, через который мячу будет не так просто проникнуть.
Мини-гольф лабиринт гнома своими руками 8. Создаем песчаную преграду по аналогии с водной преградой. В этом случае поддон целесообразно расширить, так как мяч после удара просто вытаскивается из воды и принадлежит исходному, а вот из песка его придется выбивать палкой.
Песочное препятствие для мини-гольфа своими руками 9. «9. «ямочка» на сленге — это место, где можно выпить после игры в гольф. А наше 9-е поле для мини-гольфа понравится летним напиткам. Между горлышками двух бутылок из-под пива или содовой привяжите нитку и повесьте на нее светлую ткань или тонкую открытку/картонку, отсутствующую только донышко. Ворота поднимаются, когда мяч проходит под ними.
Бутылка для мини-гольфа своими руками девятая лунка 10. Распечатайте круги с цифрами, найденными в Интернете или сделанными в графическом редакторе (или даже в MS Word).Наклейте их на флажки из тонкой, но непрозрачной ткани. Мы наклеиваем флажки на деревянные шпажки, которые затем втыкаем в землю или приклеиваем непосредственно к площадкам для мини-гольфа.
Флажки для мини-гольфа своими руками 11. Если у вас нет настоящих клюшек, вы можете сделать их из пластиковой трубки и ленты, обернутой вокруг нижней части клюшки.
Клюшки для мини-гольфа своими руками Дополнительно: если вы организуете гольф на траве, мяч лучше всего будет бегать по самой короткой скошенной лужайке.
В любом случае, если у вас нет этих материалов, но есть другие, эта статья просто пример для вашего воображения. Используйте его и доступные инструменты, чтобы комбинировать мини-гольф с другими предметами. Счастливым летом!
.В любом заборе должен быть въезд Ворота делаются для машин, ворота для людей Делаются на деревянном или металлическом каркасе, наполнение выбирается такое же как для забора или что-то оригинальное Если въезд между двумя стены кирпичные, начинку можно выбрать по своему вкусу.А сделать ворота своими руками не так уж и сложно, во всяком случае несколько простых вариантов.
Калитка состоит из кронштейнов и дверного полотна на раме, которая крепится к стойкам с помощью петель.Столбы могут быть кирпичными (каменными), деревянными или металлическими.В стене при кирпичной кладке замуровывают небольшие куски толстого металла или толстый металлический прут, затем сваривается каркас.
Нетиповые двери с деревянной рамой и оригинальным заполнением
Металлические опоры изготавливаются из круглых или профильных труб с толстыми стенками.Круглые трубы используются все реже: их сложнее сваривать, что-то крепить Профилированная труба с одинаковым сечением (диагональ по сравнению с диаметром) и толщиной стенки выдерживает высокие ветровые нагрузки, ее легче сваривать или крепить к плоские поверхности с помощью шурупов, болтов.Поэтому все чаще используется в конструкции ворот.Еще один вариант – приварить к раме из профильной трубы металлический уголок, в этом случае начинка получится как в кадре.
Устройство дверей с деревянными и металлическими рамами одинаковое
Деревянные столбы обычно используются при наличии деревянного забора.Чаще всего столбы представляют собой сосновый брус, обработанный защитными пропитками.Они предотвращают (или замедляют) изнашивание древесины.Но бывают и случаи, когда столбы уложены металлические, а ворота и забор деревянные.Это связано с тем, что древесина в земле быстро гниет даже после обработки защитными средствами.
Немного о конструкции опорного каркаса.Это могут быть только две вкопанные в землю колонны – вариант подходит, если грунт не склонен к пучинистости (пески, супеси, плодородные, но не суглинистые почвы).
Столбы светодиодные.При наличии перемычек вверху и внизу (в этом случае можно сделать арку вверху) вероятность такой неприятности будет значительно ниже
Для волнистых грунтов (глина, суглинок) желательно, чтобы столбы были соединены вверху и внизу.В этом случае вероятность коробления ворот после зимы очень мала.Если вы не хотите делать пороги в открывая, нижнюю перемычку можно опустить ниже уровня земли (штык-полтора) Ее нужно будет тщательно обмазать.антикоррозийным составом, загрунтованным и окрашенным в несколько слоев. Во избежание коробления заглубляйте столбы ниже уровня промерзания не менее чем на 15-20 см.
Каркас ворот изготавливается из металлической трубы или деревянных брусьев, для деревянных заборов используется дерево, во всех остальных случаях - металлические.
Самый универсальный вариант двери – это, пожалуй, рама из профильной трубы или металлического уголка.К металлическому основанию можно прикрепить любой заполняющий материал: дерево, листовой металл, профнастил, металлический штакетник, плоский шифер, поликарбонат, сетку, металлические прутья, кованые или гнутые элементы... создают комбинацию нескольких материалов. варианты, если вы хотите сделать калитку, обычно подразумевают квадратную трубу и дизайн выбирают в том же стиле, что и забор.
Каркас из профильной трубы Наполнение - холодная ковка и дерево
Для ворот со сплошным заполнением (дерево, жесть, профлист и т.п.).), подколонники берем профилированную трубу сечением 60*60*3 мм.Более толстые стенки можно брать, тоньше - лучше не надо.Для каркаса обычно используют прямоугольную трубу 40*20*2,5 мм. прочности этой трубы достаточно для средних ветровых нагрузок. При слабой ветровой нагрузке можно взять стену толщиной 2 мм, но варить будет сложнее. Все, что тоньше 2,5-3мм, необходимо сваривать в режиме особой формы, а это далеко не просто. Если ветер сильнее, можно увеличить толщину стенки или использовать большее сечение проката: 40*30 или 40*40 , а то и 40*60.
Высота калитки с верхней перекладиной обычно около двух метров, без перекладины - от 1,2 м. Низкие обычно делают во внутренних ограждениях, ограничивающих место, или в светопрозрачных невысоких наружных ограждениях Для глухих высоких ограждений из профлиста деревянного , шифер плоский , более характерна высота на уровне забора.Ширина ворот не менее 90 см, оптимально 100-110 см.
Также стоит поговорить о глубине, на которую следует закапывать столбы.Стандартный раствор на 15-20 см ниже глубины промерзания . Исходя из этого номера и высоты двери изготавливаются столбы.
Дополнительные аутригеры увеличивают жесткость
С помощью бура в земле проделывается отверстие, на дно которого засыпается ведро мусора средней фракции.Затем устанавливается столб, ставится вертикально, засыпается гравием (битым кирпичом и другими строительными можно использовать отходы), утрамбовывают, заливают бетонным раствором.Когда раствор наберет не менее 50% прочности (через 7 дней при +20°С), можно крепить каркас к столбам.Если вам нужно отремонтировать ворота, пожалуйста, сделайте это.
Забор - из профлиста со столбами кирпичными соответственно и калиткой из профлиста.При строительстве к столбам привариваются металлические пластины с трубой по центру.Решено было сделать ворота с дополнительными укосинами - так чтобы профлист был закреплен более жестко, а также усилить место крепления замка.Замок еще старый, есть возможность его заменить.
Итоговый счет
Каркас калитки свариваем инверторным сварочным аппаратом из профильной трубы 40*20*3 мм.Ставим "на место",спим до закладных.Отрезаем заготовки:
Ригели не привариваем, а только "прихватываем" их в закладных пластинах для удержания. Буквально две точки приварки до места крепления. Перед приваркой другой стороны проверяем горизонтальность ригеля. Выставляем строительным уровнем, подгоняем положение, затем возьмите его.Получается, что в отверстии есть две горизонтальные перемычки.
Прихватываем ригели для закладных с двумя точками
К установленным поперечинам привариваем вертикальные стойки.Они должны быть вертикальными - в месте соединения с перемычками угол строго 90°.Проверяем при соединении,подгоняем при необходимости.Еще: шов должен быть хорошим, прочным , горят со всех сторон, по всему периметру трубы.
А с другой стороны
Получилась рама, прикрепленная к столбам.Еще раз проверяем углы, иначе может наклониться, ворота перестанут закрываться/открываться.
Затем самый ответственный момент - нужно приварить петлю.Мы взяли стандартные металлические петли для распашных ворот, которых полно в каждом строительном магазине и на рынке.Они должны быть установлены строго вертикально или даже обе на одной оси. В противном случае ворота не откроются.
Сварные петли.
Калитка с рамой из профилированной трубы - устройство и размеры
Сначала привариваем нижнюю петлю, несколько раз проверяя ее вертикальность с помощью уровня.Вторую пробуем установить на эту же ось.Сначала берем закладную,проверяем и только потом,если все правильно,то тщательно провариваем шов.Если все правильно рассчитали,петля прилегает к трубе рамы , так что сварка не составит труда.
Петля приварена к калитке
После установки петель снимаем "прихватку" удерживающую ворота.Теперь она волшебным образом открывается/закрывается.Затем дело за малым - приваривание стрелы.Работа элементарная:отрезаем куски трубы одинаковой длины,используем его в предполагаемом месте установки отметьте мелом, как резать.Берем болгарку с диким металлическим срезом, отрезаем, проверяем, при необходимости дорабатываем (болгаркой или напильником - в зависимости от размера "каркаса").Когда стрела "станет", привариваем .
Сварка стрелы проста
Аналогично привариваем арматуру к замку на калитку.Для установки старого металлического замка сверху пришлось приварить кусок уголка,иначе ремонту не подлежит.
Также можно сделать калитку приварной к замку (после покраски будет лучше смотреться)
Завершающие сварочные работы - необходимо закрыть открытые участки труб, обращенные вверх и в стороны.Если их не закрыть, на них будет попадать дождевая вода и снег, трубы начнут ржаветь изнутри, что ускорит смерть каркаса.Сварка на данном этапе не обязательна, можно герметизировать силиконом или найти пластиковые крышки нужного размера.
Вот и все Ворота были почти готовы Далее - стандартные работы по металлу - шлифовка, грунтовка, покраска каркаса и последний этап - крепление шпатлевки В данном случае ничем не отличается от установки профлиста на забор.
На УШМ (болгарке) ставим шлифовальный круг по металлу, зачищаем все места сварки, удаляем ржавчину и т.д.Кстати делать все это удобнее когда ворота на месте.Если снять , работать будет не так удобно, придется вертеть, ходить по нему снова и снова...
Ворота над шпалой
Чтобы рама ворот долго не отрывалась, обработаем ее преобразователем ржавчины, а затем грунтовкой.Затем можно монтировать профлист. Его нужно вырезать в размер, попробовать.
А вот и конечный результат: решили сделать калитку, сделали...
Обязательно нужно где-то подрезать, чтобы все открылось.Поэтому для начала крепим вырезанный лист буквально на четыре самореза - по углам наносим метки - где резать, снимать, резать, пробовать очередной раз.
Заборы на дачах редко бывают непреодолимой преградой.Обычно это не очень высокие деревянные заборы.Для такого забора имеет смысл сделать калитку из дерева.Это очень просто,не требуя размышлений.Понадобятся только сухие доски(при условии,что столбы уже есть).
Если нет деревообрабатывающих станков (строгальный станок, фрезы) проще купить доску с требуемыми параметрами.Ширина/толщина досок произвольная, как и расстояния между рейками.Чаще всего используют сосновую доску шириной 6-10 см и толщиной около 2 см, расстояние между досками 2-6 см.Можно больше или меньше - зависит от желаемой степени "прозрачности".
Один из самых распространенных вариантов,
Желательна сухая доска.Сушильной камерой вряд ли кто будет пользоваться, но выдержка в течение нескольких лет или хотя бы полугода-года (влажность около 25%) уже отлично.Чтобы древесина дольше не портилась, ее необходимо пропитать защитой.Сейчас есть составы, защищающие даже лежащую на земле древесину (защитная пропитка для дерева, находящегося в непосредственном контакте с землей).Но некоторые из них придают древесине внешний оттенок (чаще всего зеленоватый, оливковый).Если вы собираетесь красить ворота, это не страшно.Если вы собираетесь использовать светлый лак, обратите внимание на этот момент.
Это самые простые ворота, которые может сделать обычный человек, не плотник.Если уметь пилить, держать в руках молоток, забивать гвозди, все получится. Ничего сложнее делать не придется .
Возьмите две рейки или две балки (параметры зависят от веса калитки).По длине они равны ширине будущих ворот.Эти брусья располагаются крест-накрест.Расстояние между ними чуть меньше высоты ворот.Разумно разместить их на том же расстоянии,что и тетивы на соседних забор (как на фото выше) Тогда ворота будут выглядеть как часть комплекта.
Устройство деревянных ворот
Обработанные и просушенные доски-штакетины раскладывают на определенном расстоянии на перекладинах.Чтобы расстояние было легче соблюдать, можно использовать украшения одинаковой длины, укладывая их между досками (также можно регулировать короб, если вас устраивает его размер ).Берем гвозди (два на брусок вверху и два внизу) и крепим доски к каждой поперечине.
Прибив все доски, переворачиваем дверное полотно, примеряем стрелу, проводим линию, по которой следует обрезать стрелу.Отрезаем лишнее, ставим на место, фиксируем - два-три гвоздя с обеих сторон.Теперь прикрепляем каждую косилочную доску.Это придает воротам дополнительную жесткость.
Как сделать простую деревянную калитку для дачи
Выбираем металлические петли, можем выбирать контейнеры.Они маленькие, только для дачных ворот.При необходимости их крепят на переднюю часть ворот - радость доставляют.С таким же успехом их можно отремонтировать и на задней.
Простой садово-дачный вариант описан выше, но есть более сложная и надежная конструкция.Здесь потребуются минимальные столярные навыки: стыкуется шип/паз.Эта деревянная калитка состоит из двух более толстых реек, двух перекладин( верхний и нижний) и проставки.Толщина верхних ригелей и штететина (вертикальных реек) одинакова, а толщина обвязочных реек в три раза больше (толще жесть, тоньше - нет).Например, штакетин, поперечины и откос имеют толщину 20 мм, обвязочные рейки – 60 мм.
Как сделать деревянную раму ворот
В монтажных рейках прорезан паз, на концах ригеля прорезан шип.Стык промазан столярным клеем,зажат в тиски.Скос можно ставить и на шип и на паз,но это получается сложной формы, что обусловлено суставом.Поэтому чаще просто монтируется на гвозди - так проще.После сборки каркаса штетин прибивается.Прибить их можно со двора или с улицы.Вместо гвоздей можно использовать резьбовые соединения,в этом случае крепеж также служит украшением.Есть смысл поставить нержавеющие заклепки или коричневые.
Сделать калитку не просто, а красиво - это не так сложно И не всегда требует дорогих материалов Всегда нужна фантазия.Тогда даже велосипед, лопата, фаркоп или кирка — материал с эксклюзивным дизайном.
Для домашних животных))
Для домов в современном стиле калитки нужны соответствующие
Из различных материалов ... даже сучки
Дерево и кованые детали — беспроигрышная комбинация
Главный элемент фантазии
Шаблон меняет даже самый простой забор
Сделайте несколько надрезов на досках... оригинальная деревянная калитка готова!
Сказочные туры
Велосипед, колеса, лопата - все материалы для производства ворот
К
Небольшой фрагмент кота из фанеры...
Оригинальный дизайн ... Со стороны внутреннего двора
Даже калитка из профнастила может быть оригинальной
.Чтобы сделать теплицу своими руками, нужен надежный каркас. Материал представляет собой металлический или пластиковый профиль, а также деревянный брус. Металлическая основа более надежна, но деревянная легче обрабатывается. Если овощам требуется повышенная влажность, деревянная конструкция долго не прослужит.
В качестве основания выполнен фундамент, на который устанавливается рама. Стены и крыша покрыты стеклом или поликарбонатной пленкой.Внутри нужен обогрев. Если к многоквартирному дому пристроить теплицу, его отопительная система расширится. В случае раздельного расположения используются отопительные приборы или устанавливается индивидуальное отопление.
Если выращивание овощей планируется с мая по сентябрь, то создание фундамента для теплицы не требуется. Также нет необходимости в системе отопления. Достаточно тепла от солнца.
В качестве каркаса используется пластик, дерево или металл.Теплицы покрыты поликарбонатной пленкой. Такие конструкции намного дешевле своих зимних собратьев. Обычно их высаживают весной и убирают на зиму. Чаще всего имеют полукруглую форму, что наиболее удобно для сборки и разборки..
Летняя теплица
Зимние теплицы своими руками предназначены для выращивания овощей круглый год. The best designs for winter growing are shown in the table:
| Building type | Description | Photo |
| Attached to the house | Built рядом с домом.Делается фундамент, на который ложится кирпич. Рама монтируется вверху и остекляется. Отопление удалено от дома |  |
| Индивидуальный кирпич | Построен индивидуально. Фундамент переносится на стену снизу. Металлическая часть застеклена |  |
| Фронтон | Верхняя часть двускатная. Покрытие можно объединить со стеклом и поликарбонатом |  |
| Capital | Большая теплица с отоплением |  |
 |
Прежде чем приступить к строительству теплой теплицы на зиму, необходимо выбрать подходящее место. Поэтому его КПД увеличивается на 30%..
При выборе учитываются следующие параметры:
Перед началом строительства готовится проект будущего сооружения. The winter greenhouse is one of the capital structures that requires a foundation.
The sequence of works is presented in the table:
| Procedure | Description | Photo |
| 1 | Территория маркирована.Затем выкапывается траншея шириной и глубиной 30 см, |  |
| 2 | Опалубка из досок устанавливается над уровнем земли на 25 см. Упоры устанавливаются снаружи |  |
| 3 | При диаметре 6 мм укладывается 2 ряда арматуры. Он выполнен в виде решетки. Вяжется проволокой в месте соединения |  |
| 4 | Заливается бетон.Горизонтальность проверяют с помощью уровня. Затем накрыть фольгой. Время высыхания 2-3 недели |  |
Этот материал имеет положительные свойства:
90 112The table shows the step-by-step system for the production of polycarbonate greenhouses on a wooden frame:
| Work sequence | Description | Photo |
| Производство рам |
|  |
| Формование металлического профиля | С помощью шлифовальной машины листы гофрокартона вырезаются и крепятся к каркасу. |  |
| Соединители из поликарбоната | С помощью электролобзика листы поликарбоната вырезаются до нужного размера.С помощью саморезов крепятся сначала к бортам, а затем к фронтонам |  |
| Установка дверей | Двери приобретаются готовыми или из деревянных брусков. Окрашены и установлены |  |
| Устройство лотка | Лотки образуются с наземными штифтами и досками |  |
| .Для сохранения тепла теплица оборудована системой отопления, а также капельным поливом |  |
Из старых рам можно построить теплицу. Устройство хорошо поддерживает микроклимат в помещении. Растения могут проводить более одного раза в год. Однако есть свои преимущества и недостатки..
Преимущества:
Неудобства:
В стеклянных теплицах болты обязательны.
Перед началом строительства необходимо выкопать и засыпать основание фундамента. Он создан по общему принципу. Затем готовится каркас. С них удаляются старые стекла, петли и ручки. Торчащие ногти удаляются. Дерево обработано антисептиком.
Further work order is shown in the table:
| Types of work | Description | Photo |
| Flooring | The floor is shaped 20 см. Все это дело утрамбовывается и заливается бетоном.Сверху укладывается гравий. Затем укладывается пластик в качестве барьера от влаги и сорняков. Затем насыпается 15-сантиметровый слой песка. На него укладывают кирпичи и снова слой песка |  |
| Сборка каркаса | Подготавливаются деревянные балки сечением 50 х 50 см, рамы которых будут хорошо к ним прижиматься. Верхняя и нижняя ленты утрачены с досок. Вместе со стойками они образуют каркас. Двускатная крыша состоит из рам сверху |  |
| Прикручивание рам | На завершающем этапе оконные рамы прикручиваются к раме болтами.. |  |
Уклон двускатной крыши должен быть не менее 30 градусов. В результате снег будет скатываться под его тяжестью..
В такой теплице стены представляют собой настоящий дом. Вы можете выращивать как овощи, так и экзотические растения круглый год. По сравнению с другими строениями кирпичные постройки считаются наиболее капитальными и надежными.
В процессе строительства своими руками необходимо иметь навыки каменщика.В качестве материалов вам потребуются:
Особенностью данной конструкции является наличие тамбура. Это подсобное помещение, отделенное от основного кирпичной стеной. Один из них выходит на улицу, а другой ведет в главную комнату. Предметы домашнего обихода и удобрения хранятся в тамбуре.Так же есть котел отопления. Размеры помещения 2 х 2 м.
Порядок выполнения строительных работ:
Отопление осуществляется как отдельными приборами, так и системами отопления.
The types of heating are presented in the table:
| Type of heating | Description | Photo |
| Cooker | It is more часто используется в капитальных постройках. Он находится в вестибюле. Теплица отапливается дымоходом. Этот вид отопления требует вентиляции. К недостаткам можно отнести неравномерность подачи тепла, пожароопасность | |
| вода | Возможна установка в теплице любой конструкции.Вода равномерно прогревает помещение, создавая в нем необходимый уровень влажности. К недостаткам можно отнести высокую стоимость системы и ее монтажа. | |
| Газ | Напоминает воду, только здесь тепло распределяется после сгорания топлива. Помещение должно проветриваться. Существует опасность утечки газа | |
| Электрический | Самый распространенный вид отопления.Существует множество электронагревательных приборов - конвекторы, пушки, нагревательные маты | |
| Воздушный | Монтаж выполняют только профессионалы. Монтаж осуществляется при строительстве теплицы. Обогрев помещений равномерный, но есть возможность осушать воздух. Вместе с такими устройствами устанавливаются увлажнители. |
Абсолютно все овощи высаживают в зимние теплицы.А также ягоды, цветы и овощи. Овощи выращивают на помидоры, огурцы, пекинскую капусту, перец, салаты и редис. Из зелени – кинза, петрушка, укроп, зеленый лук. При этом овощи могут расти с любыми культурами. Помимо зелени, огурцы растут с редисом и салатом. Помидоры - с луком и редисом. Перец - с любыми культурами.
Чтобы сделать зимние теплицы своими руками, нужно правильно выбрать место. Строящаяся конструкция надежна и должна окупаться.Для этого нужно составить проект и рассчитать количество необходимых материалов. Имея некоторые строительные навыки, можно приступать к работе. Если вы хотите сделать летнюю теплицу, ее затраты будут значительно ниже, а выполняемая работа – проще.
Каждый автолюбитель может обеспечить комфорт диагностики и ремонта своего автомобиля. Ревизионный проем в гараже своими руками решит эту проблему. Смотровую яму проще устроить при строительстве самого гаража.
Перед началом строительных работ необходимо провести геологические изыскания. Из них можно узнать, где проходят грунтовые воды под гаражом.Это влияет на размер и глубину ямы
Размеры смотрового проема в гараже следует подобрать оптимально. Для него не нужно выделять много места, но вам должно быть комфортно во время работы.
Если гараж предполагается использовать только для хранения в нем автомобиля, смотровой люк удобно расположить по центру. Если вы хотите использовать это помещение как небольшую мастерскую, то лучше расположить его ближе к одной из стен.
Ширина смотровой ямы в гараже зависит от типа машины.Большую роль будет играть расстояние между колесами. В современных легковых автомобилях стандартом является капот шириной 75-80 см. Выбор длины зависит от конкретной модели. Обычно это 4-5 метров. Если к спуску планируется сделать лестницу, то следует добавить еще один метр.
Глубина смотрового люка в гараже зависит от роста автовладельца. Он должен быть больше его на 25-30 см. Такое положение снизит утомляемость при работе, так как руки будут находиться в полусогнутом положении.Определившись с параметрами, можно приступать к нанесению чертежа.
При указании размеров оставляйте «припуск» на толщину стен и пола.
Автояма своими руками предполагает закупку необходимых материалов до начала строительства. Наиболее часто используются бетон и кирпич..
Для укрепления стены необходимо приобрести металлическую сетку, стальные прутья и уголки. Для заливки бетона вам понадобится цемент, щебень и песок.Для гидроизоляции потребуется покупка листовых материалов типа изолон и рубероид, а для вентиляции – трубы и решетки.
Инструменты, необходимые для работы:
Правильно делаем яму в гараже своими руками - начать нужно с переноса чертежа в масштабе на подготовленное место. Затем наступает очередь рытья котлована. Если смотровая яма делается до возведения стен гаража, можно воспользоваться экскаватором, иначе придется копать вручную.
Дно вырытой ямы должно быть очищено, а пол в яме уложен. На дно нужно насыпать слой щебня толщиной 10 см и тщательно его утрамбовать.Сверху насыпать слой песка, на половину высоты, и тоже утрамбовать. Затем уложите гидроизоляционную пленку, на которую следует установить арматурный каркас. Залить бетон М200 сверху в сборную опалубку. Минимальная толщина слоя бетона – 5 см. Теперь нужно подождать несколько дней, пока бетон полностью высохнет.
При устройстве смотрового люка в гараже своими руками одним из основных этапов является возведение стен. Сначала сделайте опалубку. Его удобно делать из листового материала.
Укрепить доски снаружи брусками, чтобы они не начали прогибаться под тяжестью бетона. Затем расположите внутренние панели так, чтобы расстояние от наружных панелей было не менее 15 см. Установите между ними проставки.
Перед заливкой бетона в яму в гараже рекомендуется уложить каркас из арматуры. Диаметр брусков должен быть около 6-8 мм. Решетки должны быть установлены так, чтобы они располагались по центру между внешней и внутренней стороной опалубки.По углам свяжите арматурные прутья вязальной проволокой. Для этого используйте специальный крючок.
Арматура в гаражной яме придаст ей необходимую прочность. После того, как опалубка будет полностью собрана, залейте ее бетоном. Начинку следует производить слоями, утрамбовывая каждый слой штыковой лопатой. Опалубку необходимо снять через несколько дней после полного высыхания бетона. В образовавшиеся щели насыпьте грунт, каждый слой тщательно утрамбуйте.
Заливка бетона должна быть произведена в течение одного дня.
Сухая отделка стен. Сюда входит отделка штукатуркой, плиткой или штукатуркой.
Смотровой люк в гараже удобно сделать своими руками из кирпича.
Начинайте укладывать кирпичи с углов поверх гидроизоляционного листа. Контролируйте горизонтальность укладки нижнего ряда с помощью уровня. Для усиления конструкции через каждые два ряда следует укладывать металлическую сетку. Приготовьте раствор для склеивания цементного кирпича и песка в пропорции 1:3.Контролируйте вертикальность стен при их возведении с помощью отвеса.
Установить стены ревизионной ямы на уровень, указанный в проекте. Установите металлический каркас из угла в верхнем ряду. Для крепления каркаса к бортику приварите анкерную арматуру, а другой конец введите в тело бетонного перекрытия.
После полного высыхания кирпичные стены можно облицовывать декоративной плиткой. Особенность кирпичной ревизионной ямы в том, что в стене можно сделать ниши для инструментов, что делает ремонт в гараже более удобным.Пол заливают бетоном после возведения каменных стен.
Для безопасности въезда автомобиля в гараж установите подкрылки для предотвращения случайного падения автомобиля в смотровой люк. Представляют собой барьер из металлического профиля, который устанавливается немного выше уровня пола.
Смотровую яму в гараже целесообразно дополнить вентиляцией, так как из-за перепада температур повышается влажность.Конденсат накапливается на днище автомобиля, что может привести к ржавчине.
Вентиляция естественная и принудительная. Наиболее распространенным является естественный способ. Вытяжной канал делают из пластиковой или асбестоцементной трубы на расстоянии 10-15 см от пола. Для соединения труб используется поворотное колено из металла. Кроме того, отвод делается металлической трубой диаметром 10-12 см. Второе поворотное колено устанавливается на выходе на улицу. Возможность подключения к вентиляционному каналу гаража.
Герметизация смотрового канала в гараже предотвращает скопление влаги. Материалами для гидроизоляции могут быть: битум
Отличаются характеристиками и стоимостью..
Битумные материалы продаются в рулонах, что позволяет использовать их в самых труднодоступных местах. Перед использованием смажьте валик растворителем.Вырезанные листы перекрывают друг друга. Самым популярным видом является рубероид.
Применение полимерных материалов включает сварку. Преимуществами являются устойчивость к механическим воздействиям и неограниченный срок службы. Жидкая резинка наносится на предварительно специально увлажненные поверхности. После напыления требуется несколько часов, чтобы материал затвердел.
Часто используется проникающая гидроизоляция. Рабочий раствор получают путем соединения специальной смеси с водой.Затем его наносят на предварительно увлажненный пол и стены смотровой ямы. Происходит кристаллизация и закупорка пор в бетоне.
Условием комфортности при использовании смотровой траншеи является наличие в ней освещения. По нормативам недопустимо применение лампочек накаливания 220 В. При устройстве освещения в ремонтных ямах допускается использование источников света с лампами напряжением не более 36 В, для чего следует применять понижающий трансформатор .Осветительное оборудование должно иметь надежную защиту от влаги.
В гараже можно установить:
Хорошим решением будет установка люминесцентных ламп в водонепроницаемом корпусе, которые потребляют небольшое количество электроэнергии. Использование светодиодов обеспечивает высокий уровень безопасности.
Запрещается устанавливать розетки и выключатели в смотровом люке.
Для повышения эффективности освещения стены ямы можно обшить светоотражающим материалом, например фольгой..
По окончании строительства возникает вопрос - чем закрыть яму в гараже. Крышка, закрывающая смотровую камеру, служит дополнительным слоем гидроизоляции. При его отсутствии испаряющаяся влага будет постоянно оседать на днище кузова, когда машина стоит в гараже, иногда на длительное время.
Крышка смотрового люка в гараже изготавливается из листового металла или досок. Древесина недорогая и не тяжелая. Заменить сломанную доску не составит труда. Желательно использовать доски из твердых пород дерева.Перед применением их необходимо пропитать противогрибковыми препаратами и антисептиком. Установите доски в металлические уголки, прикрепленные к верхней части траншеи.
