Наличие горячей воды на даче обеспечивает комфортное проживание. Лучший вариант – накопительный водонагреватель, работающий от электричества. Недостатки проточного: большой расход энергии, требует высокого давления поступающей воды, одна точка разбора, если бюджетная модель. Монтируется легче, менее функционален.
Накопительный на даче позволяет принять душ, умыться, вымыть посуду, овощи, фрукты, постирать руками. Использует воду из проведенного водопровода, подвесных цистерн. Важно не только подобрать оптимальный прибор, но и правильно установить. Как подключить бойлер на даче своими руками, узнаете в нашей статье.
Накопительный агрегат требует исправной проводки и достаточного напора жидкости в системе. Если обеспечить эти условия, прибор будет работать исправно, долго, постоянно снабжать горячей водой.
Есть разные типы бойлеров, отличающихся конструкцией, видом питания, способом монтажа. Рассмотрим их.
Самый востребованный. Нагревает жидкость ТЭНом, установленным снизу. Есть регулятор температуры нагрева – термостат. Бывает механическое/электронное управление, дисплей. Форма корпуса цилиндрическая/плоская, подбирается под размеры любого помещения. Преимущества: предварительный ночной нагрев, отсутствует камера сгорания, хорошие показатели мощности.
Простая конструкция. Жидкость проходит через емкость с ТЭНом без задержки. Быстро нагревает. Компактный, легкий вес 1-5 кг. Высокая мощность 3000-9000 Вт, потребляет много энергии.
Отдельный тип оборудования, не проточная газовая колонка. Жидкость накапливается во внутреннем баке, согревается энергией сгоревшего газа. Самостоятельная установка нежелательна, газовые работы должны выполнять специалисты. Также требуется правильная сборка дымохода, чтобы вредные вещества после сгорания полностью удалялись из помещения.
Большой бак без ТЭНа. Источник тепла – отопительные системы с газовым/топливным котлом, солнечными батареями. Крепятся к стене/полу, объемы больше 500 литров.
Рассчитать нужный объем нагревателя для дачи несложно. Нужно замерить количество использующейся жидкости для гигиенических процедур, мытья посуды, других бытовых нужд.
Например, за 24 часа три человека расходуют 180 л. Можно купить прибор меньшего объема. Обычно горячая жидкость 60-75 0С разбавляется холодной, в результате выходит 250 литров в среднем. Рассчитайте нужный объем самостоятельно.
Важно! Трем людям хватит бака 120 л. Вариант 180 литров будет неэкономным.
Мощность влияет на скорость подогрева. Не готовы ждать долго по приезду на дачу? Нагреватели отключаются в период отсутствия хозяев. Берите предельно мощное оборудование – сможете быстро, комфортно принять душ.
Важно! При частых отключениях жидкость застаивается внутри. Чтобы не было проблем, оставляйте устройство включенным.
Удобны варианты с двумя ТЭНами: два работают на нагрев, один поддерживает нужную температуру. Обеспечивается быстрый нагрев, экономятся ресурсы, когда нет нужды в подогретой воде.
На оборудовании обязательно указывается мощность, максимально высокая температура, скорость согревания. Стоит помнить, зимой вода центральной системе холоднее на 10 градусов, чем в летний период.
Модели 200 л можно вешать на стену. Используют минимум 4 кронштейна, надежные анкера. Монтаж только на несущих конструкциях, иногда дополнительно укрепленные. Подойдет стена из бетона, кирпича.
Проточные вешаются над/под раковиной, в шкафу.
Занимает много места, устанавливается с поддерживающей конструкцией, подставкой. Требует прочного, ровного пола. При установке перекосы исключаются.
Модель объемом 100 л подвешивается на двух опорах, больше – на четырех. Более комфортное использование, нет резкого перепада температур. ТЭН расположен в нижней части – более эффективный нагрев. Стоимость ниже, чем горизонтальные модели.
Компактные размеры. Удобен для небольших санузлов, можно крепить под потолок. Нагревательный элемент расположен сбоку, подогрев хуже, чем вертикально. Холодная жидкость постоянно перемешивается с горячей, из крана потечет разбавленная вода.
Вам понадобятся инструменты:
Необходимые материалы:
Перед установкой нужно выбрать подходящее место. Что следует предусмотреть:
Важно! Розетки должны быть изолированы от влаги крышками или заглушками.
Нагреватели обычно крепятся к стене анкерами. В инструкции указываются размеры крепежа. Число анкеров зависит от количества кронштейнов.
Давление жидкости в дачной системе обычно небольшое. Оно необходимо для полноценного функционирования оборудования. Забор воды осуществляется из водопровода или глубоких емкостей.
Обычно их крепят на крышу дома, подвешивают. Обратный клапан не используется. Резервуар должен быть в несколько раз объемнее бака нагревателя. Также используется поплавок для отслеживания уровня жидкости. Соединительная трубка должна обладать запорным вентилем. Главное условие – удаленность бойлера от резервуара более 2 м. В холодное время емкости нужно обязательно опустошить.
Важно! Давление воды не более 6 бар. При превышении перед прибором устанавливается редуктор для снижения напора. Это предотвратит поломку.
Советы перед установкой:
Этапы подключения:
Важно! Установите фильтр при низком качестве воды. Это продлит жизнь бойлеру.
Метод подключения бойлера зависит от типа системы подачи воды. Рассмотрим популярные разновидности. Перед подключением перекрываем доступ.
Стальные. Подсоединять к ним сложно, требуется металлический хомут с врезным патрубком для больших нагрузок.
Для подключения потребуются специальные повороты и муфты. Используйте материалы, армированные дополнительным слоем алюминия – стабилизированные.
Современный материал, прочный и легкий. Возможность простого открытого монтажа.
Важные элементы системы водоснабжения, они перекрывают доступ воды. Устройства для горячей и холодной воды различаются.
Важно! Монтаж проводов выполнять только в сухом помещении.
Вы знаете, как подключить водогрей. Расскажем, что не рекомендуется делать при монтаже.
Выбирая модель, учитывайте размеры места крепления, ваши потребности, требования интерьера. Пользуйтесь услугами профессионалов или делайте сами правильно, используя наши рекомендации.
Конструкционно все устройства похожи, включение аналогичное.
При отсутствии опыта включения, сомнениях доверьте процесс мастеру. Иначе придется тратиться на ремонт, устранять протекания.
Газовый агрегат служит альтернативой электроприборам в домах с проведенным газом. Принцип нагрева проточный или накопительный, требуется обязательное использование газовой колонки. Без нее включать бойлер нельзя.
Индукционный бойлер нагревает воду от магнитного поля. Накипь не образуется. Подключается только к автомату.
Советы:
Вам потребуется:
Важно! Перед установкой проверьте весь газопровод на наличие неисправностей.
Установить оборудование, как показано на схеме. Только вертикальное расположение.
Подробная схема монтажа приведена выше.
Электрические и газовые бойлеры представлены в настенном и напольном варианте. Напольные – это устройства косвенного нагрева с вместительным баком и змеевиком. Основное правило: установка прибора рядом с коммуникациями и электросетью. Монтируются рядом с основным нагревателем, обычно еще подключаются к отопительной системе.
Монтаж напольного агрегата одинаков с навесным. Отличие: отверстие слива расположено сверху. Обязательно заземляем устройство.
Важно! Низ устройства должен быть ниже верхней точки основного нагревателя/котла.
Что потребуется:
Важно! Обязательно требуется заземление оборудования.
Советы:
Пригодится карандаш, уровень, линейка, дрель, сверло по бетону.
Важно! Обычно в наборе присутствует крепеж, но лучше купить и использовать хороший, подлиннее.
Подойдет для периода планового двухнедельного отключения летом.
Нужен запорный кран, тройник, герметик, трубный ключ.
Важно! Выбирайте деталь с легким поворотом крана, вы будете использовать его часто.
Этот способ подходит, когда нужна теплая вода в кране и душе.
Проточные водогреи обычно имеют высокую мощность – до 9000 Вт. Для безопасного и правильного подсоединения нужна выделенная линия с УЗО. Простая может не выдержать высокую нагрузку. Позаботьтесь заранее о проводке. В старых домах она не рассчитана на мощные устройства.
Почему нельзя включать в розетку? Приборы выше 3кВт подсоединяют в сеть, потому что розетки недостаточно хорошо заземлены для этого.
При подсоединении жил соблюдайте полярность – к нулю Р2, N, В; к фазе P1, A, L.
Используйте инструкцию по эксплуатации, приложенную к товару.
Соблюдайте последовательность: выключить прибор, затем перекрыть воду. При включении наоборот: открыть кран, включить агрегат.
Важно! Перед включением заполните емкость! Иначе устройство может сгореть.
Установка бойлера в частном доме, в квартире или на даче является разумным решением для обеспечения горячей водой требуемых помещений. Монтаж аппарата можно доверить специалистам, а также, если у вас есть необходимые навыки, установка водонагревателя своими руками не вызовет затруднений.
Бойлеров существует несколько видов, и то, как будет производиться монтаж водонагревателя, зависит от конструкции и типа агрегата.
Если вопрос с выбором водонагревателя уже решился, и куплен настенный вариант электрического агрегата, можно приступить непосредственно к его монтажу. Но перед этим следует учесть некоторые нюансы.
Водонагреватель на укрепленной стене дачного дома
После проведения всех подготовительных работ, можно приступать к установке (монтажу) накопительного водонагревателя на стену.
Дюбель с крюком
Анкер для бетона
Следующим важным моментом установки водонагревательного бака является подсоединение его к водопроводным трубам. В интернете существует масса видео уроков по этой теме. Но можно воспользоваться и данной инструкцией. На рисунке показана схема установки водонагревателя.
Подводка делается следующим образом:
Как установить водонагреватель своими руками на даче, если нет централизованной подачи воды? Чтобы обеспечить нормальную работу электрического водонагревателя, потребуется установка накопительной емкости для воды. Обычно ее располагают на крыше, но это не принципиально. Главное, чтобы высота накопительного бака над агрегатом была не менее 2-х метров.
Для подключения агрегата к электричеству желательно сделать для него отдельный распределительный щит с автоматическим выключателем, и расположить его не в сыром помещении. После чего протянуть кабель к бойлеру и подключить его к контактам аппарата. Кабель должен быть трехжильным (с сечением 2,5 мм), с жилой для заземления. Автоматический выключатель будет оберегать аппарат от скачков напряжения, которые могут вывести ТЭНы из строя. Автомат должен быть рассчитан на силу тока 16 А. Также рекомендуется применение УЗО (устройства защитного отключения), которое убережет человека от удара током.
Ниже приведена схема подключения аппарата к сети.
Если вы недостаточно хорошо разбираетесь в электромонтаже, лучше не испытывать судьбу, а обратиться к специалисту, который сделает правильное подключение электроприбора.
Как правильно установить бойлер, было рассмотрено выше. Но есть рекомендации по поводу того, чего делать во время монтажа и пользования агрегатом, нельзя:
Чтобы выбрать бойлер для дома, следует руководствоваться вашими потребностями, а также учитывать его размеры и соответствие интерьеру. Установку можно доверить специалисту или сделать самостоятельно, тем более, что это не такая уж сложная задача, если все делать правильно, следуя вышеописанным рекомендациям.
Когда необходимо выполнить подключение водонагревателя к водопроводу — схема должна учитывать тип агрегата, место монтажа и другие параметры. Только тщательно продумав способ установки можно добиться желаемого результата – надежности работы и долговечности оборудования. Не следует забывать и о том, что существуют определенные требования правила и требования, которые необходимо соблюдать при монтаже.
По типу используемой энергии водонагреватели разделяются на газовые и электрические.
Первый вариант экономичнее, но установкой таких моделей, как и во всех случаях монтажа газового оборудования должны заниматься специалисты, имеющие разрешительную документацию. Именно поэтому ниже будет подробно рассматриваться подключение электрических моделей, в этом случае допускается установка бойлера своими руками.
По принципу действия агрегаты для нагрева воды могут быть накопительными или проточными.
Устройство накопительного нагревателя воды
Схема устройства проточного водонагревателя
Для того чтобы схема подключения бойлера к водопроводу была реализована без проблем, необходимо заранее подготовить все необходимое.
Перечень инструментов и материалов включает в себя:
При подготовке материалов и инструментов учитывайте индивидуальные особенности подключения водонагревателя к водопроводу – схема может предусматривать наращивание труб или выполнение обводной линии. В этом случае необходимо приобрести трубы, выбирая их по техническим характеристикам (важно помнить, что не все материалы устойчивы к высоким температурам).
Узнайте о том, какие существуют правила установки счетчиков воды в квартире. В статье также описана последовательность монтажа приборов.
А если засорился унитаз — что делать в домашних условиях расскажет наша другая статья.
Схема подключения водонагревателя к водопроводу в квартире и выбор инструментов и материалов зависит также от типа имеющегося трубопровода.
Для работы с трубами из полипропилена потребуются труборез и специальное паяльное устройство. Тройники в этом случае выбираются из аналогичного материала, а для соединения их с кранами используются муфты МРН.
Полипропиленовая муфта с металлической резьбойСам процесс не представляет сложности, если трубы открыты, при скрытых коммуникациях процесс усложняется необходимостью вскрытия верхнего слоя над трубами. Только после этого можно будет врезаться в водопровод.
Установка накопительного водонагревателя своими руками с использованием полипропиленовых трубМеталлопластиковые трубы прокладываются обычно по поверхности, поэтому вероятность осложнений исключается. Монтаж осуществляется при помощи фитингов, при этом их выбор достаточно велик, поэтому любая схема установки водонагревателя может быть реализована без дополнительных проблем.
Врезка осуществляется при помощи тройников, к которым в зависимости от расположения коммуникаций и места установки нагревателя подсоединяются дополнительные трубы либо непосредственно гибкие шланги для ввода.
На фото показан вариант того, как можно установить водонагреватель своими руками с использованием труб из металлопластика и компрессионных фитинговОбойтись без сварочных работ при работе со стальным трубопроводом позволит оригинальный тройник-«вампир». Конструктивно он представляет собой хомут с отводом, который надевается на трубу (разумеется, перед началом монтажа подачу воды следует перекрыть) и фиксируется зажимными винтами. Для плотности прилегания используется резиновая прокладка.
Использование ремонтной обоймы-тройника является достаточно простым способом монтажа, но не самым надежнымВажно: Перед установкой обоймы-тройника участок трубы под нее следует зачистить от грязи, ржавчины, краски.
После установки хомута с отводом через последний в основном трубопроводе высверливается отверстие. Для выполнения подобных работ требуется применение защитной втулки. Она предотвратит повреждение внутренней резьбы при сверлении. На резьбу отвода устанавливается кран и затем – подводящий шланг к бойлеру.
Хотите узнать как производится пайка полипропиленовых труб своими руками — видео покажет весь процесс, а текстовая информация в статье поможет избежать ошибок.
О том, как выполнить соединение металлопластиковых труб своими руками, мы рассказали в отдельном материале сайта.
А как самому подключить стиральную машину вы можете узнать из этой статьи.
Тем, кто интересуется, как установить электрический накопительный водонагреватель, важно знать, что при монтаже такого оборудования необходим предохранительный обратный клапан. Он обеспечит корректность работы агрегата, снизит вероятность возникновения аварийных ситуаций.
Предохранительный обратный клапан для водонагревателя препятствует вытеканию воды из нагревателя, а также, при превышении максимального давления в баке осуществляет сброс избытка жидкости в канализацию через дренажный отводПатрубок впуска воды у водонагревателя отмечен синим цветом, чтобы избежать ошибки при подключении. На него при монтаже устанавливается предохранительный клапан с соблюдением требований герметичности (используются ФУМ-лента, льняная пакля и др.). Для дальнейшего соединения водонагревателя с водопроводом используют гибкий шланг или шланг в сочетании с трубами (стальные, полипропиленовые или металлопластиковые конструкции выбираются в соответствии с типом имеющегося трубопровода. Так называемая группа безопасности (обратный предохранительный клапан) должна работать безотказно, поэтому если вы пользуетесь недорогим монтажным комплектом, лучше приобрести этот элемент отдельно, выбирая высокое качество.
При самостоятельном монтаже последовательность установленных элементов по направлению от входящего патрубка водонагревателя будет следующей:
Это – базовый перечень элементов для установки водонагревателя в квартире или частном доме, который при необходимости может быть дополнен:
После выполнения этих операций остается подключить к бойлеру горячую линию. Для этого на соответствующий патрубок водонагревателя монтируется запорный кран для возможности отключения. Запорный кран соединяется с гибким шлангом для отвода нагретой жидкости.
Бойлер готов к работеКак установить проточный водонагреватель, зависит от того, на сколько точек водозабора предполагается использовать агрегат. В зависимости от этого выбираются также мощность и производительность водонагревателя.
Проще всего монтировать модель на один кран. Так, часто возникает необходимость узнать, как установить проточный нагреватель в ванной у жильцов городских домов с центральным горячим водоснабжением при частых отключениях горячей воды. В этом случае может быть достаточно маломощного и более дешевого прибора.
В частных домах, где нагреватель является единственным способом подогрева, чаще реализуются более сложные схемы с разветвлениями (как минимум – для крана на кухне и ванны или душевой). Для таких схем необходима более мощная и дорогостоящая техника. Монтаж в данном случае имеет свои особенности. Например, место для установки нагревателя должно быть выбрано таким образом, чтобы он находился примерно на равном удалении ото всех точек водопотребления.
Подключение проточного нагревателя водыМонтаж выполняется в такой последовательности:
Важно: Так как мощность подобных моделей высокая, то в качестве проводки рекомендуется использовать усиленный трехжильный кабель и вести его от щитка, также необходимо УЗО и заземление. Это все будет актуально и для мощных накопительных бойлеров.
Плюс, при установке проточного электрического нагревателя своими руками рекомендуется использовать ионообменный фильтр, а при необходимости – и механический для защиты ионообменника от быстрого загрязнения. Это связано с интенсивным отложением солей на оборудовании при быстром нагреве воды в проточном нагревателе.
Как производится установка водонагревателя своими руками видео покажет вам наглядно.
Основное предназначение бойлера – это обеспечение жилых и общественных помещений горячей водой. Для многих это оборудование — единственное решение обеспечить горячей водой свой дом, особенно, если он находится за чертой города. Различают в продаже проточные и накопительные бойлеры. В первых из них нагревание воды происходит без её накопления. Второй тип устройств нагревает воду с накоплением, что позволяет получить сразу большой объем горячей воды.
Монтаж водонагревателей различного типа лучше всего выполнять, соблюдая некоторые правила. Причем разные виды бойлеров имеют различия в процессе установки. Например, монтажа косвенного бойлера, будет осуществляться по другой схеме, нежели установка накопительного устройства. Исходя из этого, процесс монтажа различных типов бойлеров следует рассмотреть по отдельности.
Установка бойлера своими руками имеет свои достоинства и недостатки.
В частности, к «сильным сторонам» самостоятельного монтажа нужно отнести следующее:
К недостаткам самостоятельной установки следует отнести, прежде всего, большой риск затопления соседей, особенно если у вас нет опыта в этом деле.
Прежде чем приступить к монтажу, нужно не только выбрать тип и модель бойлера, но и определиться с несколькими важными моментами:
При монтаже такого типа бойлера, прежде всего, нужно проверить напряжение в электросети – оно должно соответствовать данным, предусмотренным в инструкции. Так, чтобы устройство работало без сбоев, на входе температура воды должна быть не более 30 градусов. Агрегат закрепляется в любом удобном месте и только после этого к нему присоединяются водопроводные трубы.
Вариантов расположения бойлера проточного типа несколько. Чаще всего это оборудование размещают под или над раковиной. Бойлер и водозаборную арматуру нужно соединить патрубками. Это следует сделать перед тем, как оборудование будет установлено на свое место. Патрубки закрепляются с помощью накладных гаек с уплотнителем. Когда они будут зафиксированы, систему нужно проверить на герметичность. Для этого следует подать воду и определить наличие протечек.
Если было решено повесить водонагреватель над раковиной, то, в первую очередь, должен быть зафиксирован на своем месте сам бойлер. Только после этого на раковине устанавливают напорную арматуру путем соединения тройника к вентилю с холодной водой. Аналогично к тройнику подключаются соединительные патрубки. После завершения процесса монтажа агрегат можно подвести к сети. Для каждой фазы электросети должна быть предусмотрена установка сменных предохранителей или вводного выключателя. Важно, чтобы при этом между проводами было расстояние не менее 4 мм. Это нужно, чтобы водонагреватель можно было обесточить.
Когда будут проведены все необходимые подготовительные работы, нужно сделать отверстия под анкеры. Крюки анкеров к стенке должны быть прикреплены на расстоянии от поверхности в 30-45 см. Для удобства обслуживания водонагревателя в ходе его эксплуатации расстояние от крышки до ближайшей стены должно быть не менее 30-50 мм. Чем больше объем бойлера, тем больше должно быть это расстояние.
Чтобы уменьшить теплопотери, рекомендуется монтировать водонагреватель как можно ближе к месту, где чаще всего необходима горячая вода. Прежде чем подвешивать агрегат, нужно убедиться в наличии закрепленных в стене анкерных крючков. В корпуса устройства для крепления на эти крючки имеются специальные крепежи. При монтаже бойлера обязательно нужно учитывать особенности его конструкции. Имеющиеся патрубки должны быть расположены так, как указано в инструкции для выбранной модели.
Входное отверстие бойлера довольно легко различить – оно обычно отмечается синим кольцом. На него сначала монтируется предохранительный клапан. Чтобы обеспечить герметичность соединения следует использовать изоляцию. Например, ФУМ-ленту. К монтажу предохранительного клапана следует отнестись с особым вниманием. Ведь без него использование водонагревателя запрещается самим производителем. То же самое касается установки клапана другой марки.
Для подключения бойлера лучше всего использовать только качественные современные трубы. Когда агрегат будет подсоединён к водопроводу, можно открыть воду. Одновременно с этим нужно открыть на смесителе горячую воду, чтобы воздух мог выйти из установленного оборудования. После чего можно включать водонагреватель. Для этого нужно просто включить прибор в розетку и поставить ручку регулятора температуры на значение свыше 40 градусов. Перед этим следует проверить, чтобы бак был заполнен водой.
Монтаж бойлера пройдет удачнее, если заранее знать о том, чего допускать во время работы нельзя:
В частных домах подобные устройства используются чаще, чем в городских квартирах. На сегодняшний день водонагреватели в частном доме могут быть подключены по четырем схемам, каждую из которых следует рассмотреть подробнее. Одним из таких подключений является соединение через трехходовой канал. Обычно его используют для настенных агрегатов. Он работает следующим образом: при определённых условиях срабатывает термостат, который переключает клапан, который, в свою очередь, запускает циркуляцию воды по змеевидному нагревателю. Это происходит до тех пор, пока температура воды не достигнет определённого значения. Когда это происходит, клапан перекрывается, чтобы вода прекратила циркуляцию. Для работы системы с таким подключением должен быть циркуляционный насос и расширительный бачок.
Другой тип подключения подразумевает использование двух насосов. В этом случае работа отопления односторонняя. Для нагревания воды происходит отключение системы циркуляции отопительного контура. Благодаря этому вода начинает двигаться в накопителе. Когда вода нагреется до нужной температуры, её циркулирование возобновляется и нагрев прекращается. Из-за особенностей работы такого подключения помещение отапливается не постоянно из-за того, что следует иногда отключать систему.
Еще один вариант подключения использует несколько контуров. Это актуально, когда для обогрева постройки используется несколько бойлеров одновременно. Работа такой системы регулируется вентилями.
Существует также подключение через гидравлический коллектор. Этот способ актуален, если бойлер используется и для теплого пола, и для основного отопления одновременно. Такой же вариант подходит для подключенных к гидравлическому коллектору водонагревателей, которые для нагревания воды используют газовый котел.
Поэтапный порядок монтажа:
Все чаще взамен газовой колонки в квартире и частном доме устанавливают электрический водонагреватель. Он удобен в эксплуатации, не требует специального разрешения, составления проекта и другой волокиты, как с газовыми аналогами. Даже если в квартире есть подвод горячей воды, бойлер станет своеобразным резервом на случай ее отключения. Но такой, на первый взгляд, простой электроприбор надо правильно подключить к домашнему водопроводу. Допущенные ошибки могут привести к выходу из строя бойлера и даже разрыву бака от избыточного давления. Давайте сейчас рассмотрим, как подключить бойлер к водопроводу, и какие бывают их разновидности.
Рассматривая электрические бойлеры, можно выделить два основных вида: проточный и накопительный. Каждый из них имеет свои недостатки и преимущества, но все выполняют одну функцию – обеспечивают горячей водой.
Электрический водонагреватель с большим баком называется накопительный. Он удобен тем, что можно сделать небольшой запас воды. Если правильно подключен трубопровод, то есть, предусмотрен сливной кран, этим запасом можно воспользоваться, когда в квартире или доме отсутствует по каким-либо причинам подача воды.
Состоит накопительный бойлер из следующих деталей:
В рабочем состоянии внутри бойлера постоянно находится под давлением горячая вода, температуру которой задает сам пользователь.
Электрический водонагреватель объемом до 150 л комплектуется ТЭНом мощностью не более 2 кВт. Постоянное поддержание в нем горячей воды температурой 60–65о считается экономически выгодным.
Среди достоинств устройства можно выделить такие:
Если говорить о недостатках, то здесь можно выделить большие габариты и вес, что усложняет монтаж на стену. При необходимости малого количества горячей воды придется греть содержимое всего бака.
Такие устройства врезаются непосредственно в водопроводную трубу и производят нагрев воды только при ее расходе. Чтобы ТЭН успевал нагревать проточную воду, его мощность варьируется от 3 кВт и более.
Под такой нагреватель, возможно, потребуется проложить отдельную ветку электропроводки большего сечения. Но это не значит, что он будет расходовать больше электроэнергии, чем накопительный аналог. Проточный агрегат греет только такое количество воды, которое требуется для пользования, а не весь бак. Например, чтобы нагреть до 60о восьмидесятилитровый бак воды ТЭНом 2 кВт, потребуется около получаса. За это время расходуется 1 кВт электроэнергии. Проточный агрегат с ТЭНом 4 кВт в течение 15 минут будет сразу подавать горячую воду в душ, израсходовав те же 1 кВт.
Основные достоинства проточных моделей заключаются в следующем:
К сожалению, недостатков намного больше:
На сегодняшний день цена на проточные модели снижается, поэтому есть возможность устанавливать несколько штук на разные точки.
Правильно подключить проточный нагреватель поможет прилагаемая к изделию инструкция. Схема довольно проста. Она предусматривает врезку в водопровод отводов для подсоединения агрегата и подвод к нему электропроводки соответствующего сечения.
Проточный водонагреватель может иметь два вида подключения:
Пользуясь проточными нагревателями надо следить, чтобы напряжение не подавалось без наличия в трубах воды. Иначе он может перегореть.
Схема установки накопительного бойлера немного сложнее. Здесь потребуется правильно сделать разводку трубопровода, прочно закрепить бак, и сделать подключение электропроводки.
Накопительная емкость занимает определенное место в помещении, поэтому ее надо эффективно разместить, чтобы не занимать лишнее пространство. Но в то же время бойлер должен располагаться как можно ближе к водоразборным точкам. Удаленное расположение водоразборного крана от нагревателя увеличивает ожидание поступления горячей воды.
Удобное размещение накопительного бойлера при раздельном санузле
Место крепления выбирают по планировке помещения:
Чаще всего бак устанавливают над унитазом. Он не занимает полезное пространство и находится близко к канализации, что позволяет удобно стравливать воду с предохранительного клапана. Агрегат крепят к стене анкерами. Бак с водой имеет большой вес, поэтому если стена рыхлая под него из профильной трубы сваривают дополнительную подпорку.
Оптимальным вариантом подключения считается схема с возможностью слива из емкости воды.
Пошаговое выполнение работ выглядит так:
На этом водонагреватель к водопроводной системе подключен, осталось подвести электропроводку и можно использовать по назначению.
Иногда в частном доме можно встретить вместо водопровода открытую накопительную емкость для воды, установленную на чердаке. К ней тоже можно подключить водонагреватель аналогичным способом. Единственное условие, агрегат должен находиться не ближе 2 м к емкости. А если создается давление больше 6 бар, то перед бойлером ставится редуктор.
Существует 2 схемы подключения к открытой емкости:
Закончив все подключения, систему испытывают на работоспособность. Если все было сделано правильно, помещение будет обеспечено горячей водой.
Вконтакте
Google+
Одноклассники
Ну, прежде всего установка бойлера в ванной комнате может стать не лучшим решением. В отличие от водонагревателя этот прибор буквально увешан запорной и управляющей арматурой, чего стоит хотя бы расширительный бак литров на 30. В ванной комнате все это будет смотреться неуместно, фактически получится нечто среднее между котельной и сараем. К примеру, некоторые водонагреватели содержат даже внутри гаситель гидроударов. При этом снаружи все же будет немного арматуры, но это ни в какое сравнение не идет с тем, что мы увидим при установке бойлера. Это типичный пример экономности при размещении оборудования. Установка бойлера своими руками дело долгое. Поэтому приступим!
Обычно в доме имеется насос, который подкачивает воду из скважины или резервуара, создавая нужное для корректной работы всех устройств давление. Регулируется этот прибор датчиком давления. Как падает показание ниже заданного порога, насос включается в работу. При этом происходит гидроудар, это необходимо учитывать, когда ведется самостоятельная установка бойлера. Резкий скачок вредит оборудованию. Поэтому всегда ставьте на входе в бойлер два устройства: (См. также: Какой бойлер лучше)
Первый ведет общее отслеживание ситуации, и если дело станет полный швах, то стравит давление, чтобы не вышли из строя остальные устройства в сети. Назначение гидроаккумулятора в том, чтобы накапливать воду. Внутри него находится мембрана, которая отделяет воздушную часть от водной. Расширительный бак настраивается на давление чуть ниже водопроводного, за счет чего исправно наполняется. Когда включается насос, мембрана оттягивается, запас воды увеличивается не только в бойлере, но и в гидроаккумуляторе. Лишь только электрическое оборудование выключается по сигналу датчика, расход начнется уже из расширительного бака. Пока он не опустеет.
Это позволяет системе не работать рывками, а кроме того выдерживать боле менее постоянное давление. На этот счет очень удивлялся один дачник на форуме, которому после мытья все время приходилось стравливать давление перепускным клапаном. На наш взгляд он просто не установил гидроаккумулятор. А без него насос обладает значительной инерцией, за счет чего накачивает воды чуть больше, чем надо, не говоря уже о тепловом расширении воды. Чтобы развязать бойлер с остальной частью водопровода, между указанными устройствами и насосом рекомендуется еще ставить и обратный клапан, который держит объем обратно. В этом случае при нагреве жидкость расширяется, и спасает только гидроаккумулятор.
Если вода берется из скважины, инструкция по установке бойлера дополнительно рекомендует применять фильтры грубой и тонкой очистки, установленные друг за другом. Если первый недорог и представляет собой обыкновенное ответвление трубы, то второй может иметь несколько ступеней, которых чем больше, тем и лучше. В результате стоимость фильтра тонкой очистки возрастает. Он применяется в местности с жесткой или железистой водой. Выбирайте тип по наличию примесей. Несмотря на все эти меры, большинство производителей из своих бойлеров косвенного нагрева пить не рекомендуют. (См. также: Как почистить бойлер от накипи)
Со стороны холодной воды это все, если не считать манометра. Предел его показаний должен быть выше порога срабатывания обратного клапана. Это нужно для того, чтобы контролировать систему. Обратный клапан редко, но отказывает. Чтобы этого не произошло, раз в месяц нужно проверять его работу, стравливая немного жидкости. Визуальный контроль манометра проводится в рабочем режиме. Бойлер очень дорогая штуковина, поэтому лучше перестраховаться, нежели потом выбросить прибор, потому что гидроудары или перегрузка никак не подпадают под гарантию или обмен товара.
В отличие от водонагревателя установка бойлера самостоятельно предусматривает монтаж слива. Не пытайтесь опорожнить резервуар через наливной вход для холодной воды. В баке зачастую патрубок уходит на некоторую высоту. В отличие от того, что мы имеем в случае с водонагревателем. Но это в то же время и хорошо. Просто ставьте бронзовый кран на дренаж, присоединяйте шланг и заводите его в канализацию. На этом схема установки бойлера в части стока оканчивается. При помощи крана можно брать горячую воду в любое время. Полное опорожнение понадобится при сервисном обслуживании. Для этих целей многие бойлеры имеют целый люк, через который достается накипь и отдраивается змеевик.
Никогда не применяйте в ходе чистки абразивы. Всегда используйте химические методики. Покрытие бака очень нежное, легко портится, под гарантию данный случай не попадает. (См. также: Монтаж водонагревателя своими руками)
Двухконтурный котел с одним теплообменником и трехходовым клапаном называют выбором бедных, потому что на все оборудование трудится один насос, кроме того невозможна и работа на бойлер. В этом случае будет слишком низкая эффективность. Для работы в тандеме котел должен быть одноконтурный. В этом случае трехходовой клапан переключает систему прямо на работу для бойлера. Можно ли использовать двухконтурный котел в паре? Искусственно, да, но в этом нет смысла, потому что оборудование и без бойлера потянет одну-две точки водозабора. К тому же эффективность через целых три теплообменника (включая змеевик) упадет.
Здесь еще нужно знать, что теплообменники в двухконтурных котлах неравнозначные, а бывает их два типа, как минимум:
(См. также: Как подключить бойлер своими руками)
В случае двухконтурного котла действительно можно установить бойлер, если имеется непреодолимое желание, но сделать это следует чисто техническим приемом, забирая теплоноситель из контура отопления. Кстати, так часто и поступают вне зависимости от типа котла. Хотя в одноконтурных и имеется специальный трехходовой клапан, который может работать на бойлер, некоторые не хотят действовать в ущерб интересам отопления. При этом забор на змеевик ведется с выхода котла параллельно ветке радиаторов. Сбрасывать воду можно на вход котла. Опять же параллельно отоплению. Допускается и вовсе врезаться в любом месте в отопительную систему, чтобы помыться, но этот вариант хуже по одной простой причине:
(См. также: Как разобрать бойлер своими руками)
Избежать этой мороки можно чисто техническим приемом, если насос подключить, воду в душ забирать из дренажного отверстия, а сверху на крышке поставить приоткрытый кран Маевского для входа воздуха. Разумеется, прочие вентили требуется перекрыть. Вот такое долгое вступление сделано для того, чтобы читатели понимали, что у задачи может быть много решений, не каждое из которых, скажем прямо, оптимальное.
Змеевик подключается через обратный клапан на входе ветки. Нужен ли рециркуляционный насос, зависит от того, к чему именно мы подключили бойлер. Если котел с собственным движком, то необходимо лишь завести сигнал термостата на трехходовой клапан. При заборе из системы отопления придется поставить отдельный рециркуляционный насос, который стоит денег. Этот будет также ориентироваться на показания термостата. Чтобы установить бойлер своими руками, фазу следует завести на двигатель насоса через термостат. Монтаж от энергосети до рециркуляции ведется трехжильным проводом. Между насосом и термостатом достаточно двух жил. По одной фаза уходит, а по другой возвращается на двигатель.
Установка бойлера косвенного нагрева не обязательно сопровождается рециркуляцией горячего водоснабжения. Это нужно, чтобы полотенцесушители были всегда теплые, а пользователи системы не имели шанса получить ожог, когда до точки разбора дойдет по настоящему горячая вода. Установка бойлера в квартире явно не потребует такого шага. А вообще понадобится рециркуляционный насос. Он должен работать на втяжку и отделяться от бойлера косвенного нагрева обратным клапаном. Это нужно для беспрепятственного обслуживания. Термостат у насоса должен быть свой. Допускается и управление по временному графику.
Мы не обещали рассказать, что такое установка газового бойлера, потому что такого чуда не бывает в природе, а вот котлы со встроенным баком имеются, как водонагреватели накопительного типа, работающие на голубом топливе.
Накопительный водонагреватель - отличное решение для любой квартиры или дома. Такие типы водонагревателей отличаются особой популярностью прежде всего из-за легкости их монтажа и эксплуатации. О том как правильно установить и подключить электрический водонагреватель накопительного типа узнаем далее.
Перед началом работы по установке водонагревателя, необходимо определить место, где будет располагаться прибор. Для того, чтобы сэкономить место в помещении, водонагреватели рекомендуется подвешивать на стену. Место выполнения монтажных работ определяют индивидуальные особенности помещения, материал стен, вес самого прибора и т.д.
Водонагреватель объемом до тридцати литров устанавливается практически на любой стене, за исключением гипсокартонной перегородки. Для фиксации такого бойлера используют пластиковые дюбеля.
Если объем водонагревателя больше пятидесяти литров, его фиксация предполагает более серьезный подход. Прежде всего, определите материал, из которого выполнена стена. Рекомендуется устанавливать такие бойлеры на кирпичные, бетонные, каменные или шлакоблочные стены. Для фиксации нагревателя в данном случае, необходимо запастись распорными анкерными болтами.
Анкера, на которых имеется крючок отличается удобством в эксплуатации. Такие фиксаторы сначала устанавливаются во внутрь стены, а затем на них навешивается водонагреватель. Если вес бойлера внушительный, то дополнительно требуется установить анкерные болты. Они бывают разных видов, использование того или иного варианта анкерных болтов определяется типом самого водонагревателя и материалом, из которого сооружены стены.
Выбирая место для установки водонагревателя своими руками также учтите тот факт, что в помещении всегда должна присутствовать плюсовая температура. Замерзание воды в водонагревателе недопустимо. Кроме того, бойлер должен находится вблизи точек подачи и разбора воды. Длина водопроводных труб должна иметь минимальную длину.
Не устанавливайте водонагреватель в труднодоступных местах. Он должен всегда находится рядом с водопроводной арматурой и холодной водой. Кроме того, при необходимости у вас должна быть возможность легкого подхода к прибору для осуществления его ремонта, обслуживания и выполнения демонтажных работ.
Обратите внимание на стены, достаточно ли они прочные для того, чтобы выдержать вес не только прибора, но и воды, которая будет постоянно в нем находиться.
После того как место для монтажа прибора выбрано, остается определиться со способом крепления и установить водонагреватель на стену. Существует несколько схем фиксации водонагревателей на стене. Для каждого прибора, рекомендуемый способ его крепления описан в инструкции. Поэтому, перед началом работы прежде всего ознакомьтесь с ней. В качестве фиксирующих деталей используют различные шурупы и дюбеля, которые подходят для стен, выполненных из бетона, различных видов кирпича и камня. В комплектации с некоторыми моделями водонагревателей также идет дополнительная планка.
Учтите, что тип крепежных элементов для установки водонагревателя определяется прежде всего материалом стен. Л-образные шурупы подходят для деревянных, бетонных или кирпичных стен. Минимальное значение диаметра шурупа составляет 1 см, а дюбелей 1,2 см. Оптимальное значение длины шурупов составляет 6-8 см.
Если стена в помещении выполнена из бетона, рекомендуем воспользоваться распорным анкером, который отлично удержит водонагреватель. Для фиксации опорных планок бойлеров используют шурупы, диаметром 0,8 см, длиной минимум в 6 см.
Перед началом установки опорной планки, приложите ее к стене, проверьте ровность с помощью уровня, далее просверлите отверстия под нее, только после этого зафиксируйте планку.
Если в комплектации с водонагревателем идут кронштейны, то особо внимательно устанавливайте проушины, которые должны точно совпасть с крюками. При сверлении кирпича старайтесь не попадать в швы между ними, так как раствор не способен удержать прибор. Для сверления бетонных стен используйте только острые сверла, в противном случае, отверстие может получится неровным.
Если стена для монтажа бойлера достаточно непрочная, то рекомендуется установить его на металлическую раму. На ней должны фиксироваться крюки, которые будут удерживать водонагреватель.
Устанавливая водонагреватель строго придерживайтесь инструкции от производителя по поводу используемых крепежей. Расположение вертикальных и горизонтальных патрубков подбирается строго под модель. После монтажа прибора, он должен крепко фиксироваться на стене, не передвигаясь на ней.
Монтаж водонагревателя в квартире чаще всего выполняется на задней от туалета стене. В данном месте прибор не мешает хозяевам, и не занимает много места. Выполняя врезку от двух труб с холодной и горячей водой, необходимо предварительно установить запорные механизмы. Они, в любой момент помогут перекрыть воду. С помощью перекрытия кранов, удается с легкостью заменить или отремонтировать бойлер. Водопроводная труба с холодной водой снабжает устройство водой, а труба с горячей водой, выводит воду для подачи.
Рекомендуется также произвести установку обратного клапана предохранителя, который обезопасит работу прибора при возникновении экстренных ситуаций. При наличии слишком высокого давления в водопроводной системе, одна часть трубы подсоединяется к клапану, а вторая к системе слива.
Таким образом, удается обеспечить использование как централизованного горячего водоснабжения, так и накопительного водонагревателя. После установки и подключение водонагревателя к системе водопровода, сначала перекрываются запорные краны, которые подводят горячую воду, а открываются краны подачи холодной воды. Для того, чтобы из прибора вышел воздух, во время его наполнения, откройте кран, из которого в дальнейшем будет подаваться горячая вода.
Выполнение правильной обвязки нагревателя, позволяет выполнить слив воды, без демонтажа прибора. Кроме того, для отсоединения такого водонагревателя, достаточно всего лишь слить воду и открутить несколько крепежей.
Установка водонагревателя термекс своими руками видео:
Выполняя гидравлическое подключение, обратите внимание на:
1. Расположение водонагревателя максимально близко к месту применения горячей воды. Таким образом, удается сократить тепловые потери в трубах подачи воды. Если разводка все же получается длинной, то трубы подачи горячей воды рекомендуется дополнительно теплоизолировать.
2. Запрещается эксплуатация водонагревателя без установки предохранительных клапанов.
3. Если монтаж прибора осуществляется в месте отсутствия системы водоснабжения, то подача воды в водонагреватель выполняется вспомогательной емкостью и установленным в ней насосом. Расположение емкости подбирается таким образом, чтобы она была установлена на расстоянии минимум в 200 см выше, чем водонагреватель.
Следующий, не менее важный этап монтажа водонагревателя - соединение его с электрической сетью. Прежде всего, перед началом работы, необходимо установить специальную розетку, на которой имеется защита от воды. Кроме того, обязательным является наличие клемм заземления, и влагонедоступность розетки.
Подводящие линии электроснабжения дополнительно оборудуют устройством защитного отключения, которое в случае перенапряжения, автоматически выключает прибор. Также необходимо позаботиться о монтаже автоматического выключателя. Он защищает водонагреватель от короткого замыкания или перегрузки электрической сети. Устройство защитного отключения, также предотвращает поражение человека электрическим током, при работе с прибором.
После выполнения подключения водонагревателя к электричеству, проверьте его работоспособность. Учтите, что при включении нагревателя, он должен быть полностью заполнен водой.
Кроме того, установка водонагревателя подразумевает использование дополнительного оборудования, которое обеспечит корректную и долгосрочную работу прибора. Первый и один из важных вспомогательных компонентов для улучшения работы водонагревателя - фильтр очистки воды. С помощью данного устройства удается очистить воду от мелких частиц песка, ржавчины, различных волокон. Таким образом, удается предотвратить коррозию прибора и его загрязнение.
С помощью сливного вентиля удается облегчить ремонт и доступ к водонагревателю. Для того, чтобы сгладить воздействие давления на прибор, рекомендуется оборудовать его редуктором давления. Данный прибор способен предотвратить разного рода гидроудары. Установка насоса позволяет обеспечить равномерный и постоянный поток воды из водонагревателя. Регуляторы - обеспечивают снижение расхода воды при использовании водонагревателя. Таким образом, удается сэкономить как воду, так и электричество, потраченное на ее нагрев.
Изначально определите место монтажа прибора. Для этого, руководствуйтесь такими принципами:
После определения места выполнения монтажных работ следует карандашом обозначить места установки крепежей от бойлера. Для этих целей рекомендуется использовать уровень. Способ установки бойлера определяется индивидуально, перед началом монтажных работ, обязательно изучите инструкцию от производителя.
Тип крепежей и дюбелей определяется индивидуально и зависит от прочности стены и материала, из которого она выполнена.
Установка проточного водонагревателя своими руками видео:
Далее следует подключить водонагреватель к системе водопровода. Существует два способа выполнения этого процесса.
Первый и более легкий вариант. Возьмите шланг от душа и открутите на нем ручку. Соедините шланг с местом для входа горячей воды в водонагревателе. Установка рычага в положение душа позволяет использовать горячую воду, а в положение крана - холодную. Данный метод актуален в том случае, если применение бойлера будет периодическим, только на время отключения централизованного водоснабжения горячей водой.
Второй вариант - более удобный, но сложный в исполнении. Подключите водонагреватель к отводу, для стиральной машины. Для этих целей потребуется наличие тройника, фум ленты, крана. С помощью крана удается регулировать напор и температуру подачи воды из прибора. Для монтажа системы подачи горячей воды используйте трубы, выполненные из металла или пластика. С их помощью устанавливается гибкая подводка. Для фиксации трубопровода на стенах, воспользуйтесь скобами.
Прежде всего, установка водонагревателя газового типа предполагает получение разрешения на выполнения такого рода работ. Дальше следует соблюдать правила, изложенные в СНиПе.
Выберите место для выполнения монтажных работ. Газовый водонагреватель должен быть установлен в помещении с оборудованной вытяжкой и дымоходом. Кроме того, к самому прибору должен быть неограниченный доступ.
При наличии в помещении камина или дымохода, вытяжка устанавливается непосредственно в них. В противном случае, необходимо проделать в потолке и крыше отверстие для установки трубы из асбеста. Для декорации вытяжки, установите на трубу специальную накладку.
Старайтесь устанавливать вытяжку на стене, выполненной из материалов с низким уровнем горючести. Под ранее установленной вытяжной трубой устанавливается газовая колонка. Для ее фиксации используйте крепежи, рекомендованные производителем в инструкции. Для того, чтобы зафиксировать колонку ровно, воспользуйтесь уровнем.
Для подключения газа, потребуется наличие тройника. Он врезается в газовую трубу, которая предварительно отключается от газоснабжения. Труба фиксируется на колонке фитингами и накладными гайками. Следите за прочностью крепления.
Такой же тройник, как и для газа, устанавливается в систему водопровода. По такому же принципу водонагреватель соединяется с водопроводными трубами. Для регулировки давления установите специальные краны. Кроме того, следует установить два фильтра на солевой и на магниевой основе.
Установка водонагревателя своими руками видео:
Комфорт в доме зимой невозможно обеспечить без использования системы отопления. Потому что одним из основных элементов в данном случае являются электрические котлы, которые требуют правильной установки в соответствии с техническими нормами. Отопительная система будет работать бесперебойно, если электрический котел подключить рационально.
Если сравнивать данный прибор с газовыми приборами, то они проще в монтаже, имеют отличные эксплуатационные характеристики, что делает такие приборы наиболее используемыми потребителями.Но электрические котлы имеют определенные особенности, которые необходимо учитывать, чтобы обеспечить безаварийную работу устройства.
Еще одна отличительная черта газовых котлов – возможность подключения в любом месте системы. Таким образом, электрокотел можно подключить к схеме с принудительной или естественной циркуляцией воды. Устройство может располагаться в самой нижней точке системы, что обеспечит максимальный нагрев радиаторов. Выпускная труба должна находиться на кратчайшем расстоянии от уровня батареи.Схема котла обеспечит заземление нагревателя. Его соединение можно подключить к панели управления. Запрещается включать нейтральную фазу электропроводки, так как такие действия опасны, УЗО определяет это и распознает как короткое замыкание в цепи устройства.
Приведенная выше схема подключения электрического котла должна выполняться параллельно с правильным трубопроводом. Помимо самого оборудования вам потребуются:
Привязка — это связь между устройством и системой, в которой используются разные компоненты. Если привязка выполнена правильно, мастер сможет получить небольшую разницу между температурой на выходе и температурой теплоносителя на входе. Котел должен быть подключен так, чтобы вода достигла нужного значения в малом контуре. При попадании в большой контур тепловая энергия будет передаваться радиаторам.
Схема подключения электрокотла требует соблюдения определенного алгоритма.Для выполнения работ необходимо подготовить:
Начни работать с тегами, тебе помогут продолжить установку. Устройство должно располагаться как можно дальше от водопровода, это необходимо для исключения возможности короткого замыкания при протечке. Оборудование можно крепить с помощью шурупов или дюбелей, а поверхность выравнивается не только по горизонтали, но и по вертикали.Если это напольная единица, необходим поддон.
Схема электрокотельной электрокотельной должна быть выполнена до начала работ. Соединение может быть выполнено с помощью муфт и переходников. Электрика должна иметь автоматический выключатель и УЗО с правильным номиналом. При подключении должно быть обеспечено заземление, но для проводки необходимы кабелепроводы. Устройства реагируют даже на незначительные скачки напряжения, что говорит о необходимости стабилизатора.
Схема подключения электрокотла будет различаться в зависимости от того, какая циркуляция принудительная или естественная. Итак, на схеме случайные, коллекторные или первичные вторичные кольца. Он также может быть прямым или запутанным. В первом случае изменять температуру можно горелкой, тогда как перемешивание предполагает использование одноименного элемента, дополненного сервоприводом.
Схема подключения электрокотла к системе отопления требует монтажа коллектора котла с учетом обратки и подающей трубы.Система подключается к котлу трубой необходимого диаметра, на выходе устанавливается трехходовой смесительный клапан, с помощью которого можно регулировать температурный режим. Циркуляционный насос устанавливается на обратке, а на следующем этапе можно установить блок контроля давления и температуры.
Чаще всего для реализации систем отопления применяют двухконтурные котлы, принимающие расход воды по малому контуру. По мере нагрева теплоносителя, которым может быть антифриз или вода, он проходит по большому кругу.Подключение электрокотла к теплому полу является одним из видов обвязки. Есть еще два вида, первый это установка горячего контура теплоносителя (через электрокотел будет проходить антифриз или масло), а если это вода, то попадет в кран. Третья схема обвязки представляет собой простое подключение к электрической сети.
При обвязке двухконтурного оборудования его тип обусловлен моделью, которая может быть у смесителя. Его установка довольно сложна, поэтому своими руками такие работы провести невозможно, при правильном подключении к электросети необходимо будет следить за подключением к горячей воде.
Вариант с установкой котельного оборудования Реальный, если соблюдены условия, при которых алюминиево-стальные трубы подключаются к дому. В противном случае используется соединительный кабель электрокотла. Что касается трехфазного оборудования, то необходима дополнительная проводка алюминиевым проводом сечением 1,8 мм 2 . Специализированные медные кабели. Проводник должен располагаться перпендикулярно конструкции и прокладывать отдельную фазу, что потребуется для мощного оборудования.
Стоимость подключения электрокотла может меняться в зависимости от его стоимости. Некоторые компании указывают определенный процент от цены, обычно это предел от 15 до 20%. Однако если оборудование слишком дешевое, устанавливается минимальный порог в пределах от 7 500 до 10 000 рублей.
Самыми популярными электрокотлами для внутреннего рынка на сегодняшний день являются модели РусНит, которые производятся в России.Если вас интересуют зарубежные аналоги, то стоит обратить внимание на фирму Bosch, а также фирму Elbeva. Если вы рассматриваете электрические котлы отопления для частного дома, цена, отзывы о них вас должны заинтересовать. На рынке представлена модель Protherm Scat 6KR, которая стоит 45 200 рублей. Он предназначен для обогрева небольших помещений, а также позволяет подключать несколько котлов, установленных каскадом. Это, по мнению покупателей, отличная возможность увеличить выходную мощность.Дополнительным преимуществом является возможность подключения внешнего бойлера, который будет использоваться в доме для приготовления горячей воды. Мощность можно регулировать по мере необходимости, а само оборудование будет надежно защищено от задержек, вызванных резкими скачками напряжения в сети. Котел имеет два нагревательных элемента, каждый из которых имеет мощность 3 кВт. По словам клиентов, это устройство имеет высокий КПД, и для его работы не требуется дымоход.
Еще одна модель – «Эван С1-5», стоимость которой 11 800 рублей, представляет собой прибор, оснащенный электронагревателями.Корпус изготовлен из нержавеющей стали, которая очень нравится потребителям, поскольку продлевает срок службы оборудования. На корпусе есть: кнопка включения/выключения, регулятор температуры и индикатор нагрева. Все эти функции позволяют эксплуатировать оборудование с высокой степенью комфорта. После регулировки температуры мощность остается неизменной, т.е. 5 кВт. Эти электрические котлы для частного дома, цена, отзывы помогут сделать правильный выбор, они небольшие по размеру, их можно установить на стену.
Перед началом работы мастер должен рассмотреть схему подключения котла. В противном случае невозможно избежать ошибок, которые могут привести к отказу оборудования.
.Установка центрального отопления - это не первое, о чем мы думаем, когда задаемся вопросом, с чего начать строительство дома. Однако рано или поздно возникает вопрос об отоплении и строительстве системы центрального отопления. в нашем здании. Задаемся вопросом, какое отопление выбрать для дома и как спланировать всю установку центрального отопления Планируя строительство системы отопления, мы должны определиться со схемой ее монтажа. На практике у нас есть два разных типа центрального отопления — открытая система и закрытая система.Также возможно объединить две системы и установить смешанное центральное отопление. Как выглядят эти системы и какую из них выбрать? Мы постараемся кратко описать их особенности и представить их возможности. Установка центрального отопления в открытой системе с принудительной или самотечной циркуляцией воды представляет собой установку, в которой все фитинги постоянно соединены. В этой установке мы имеем дело с сосудом, в котором скапливается вода при повышении давления в системе.Он защищает всю установку от проблем перегрева и повышения давления в системе. Этот тип установки рекомендуется для использования твердотопливных котлов (например, экогорох) и каминов с водяной рубашкой. Установка центрального отопления в закрытой системе имеет мембранный гидробак вместо расширительного бака, как в открытой системе. Это специально разработанное устройство, собирающее избыточное тепло, которое может вызвать перегрев системы центрального отопления.Смешанная система, с другой стороны, представляет собой систему, в которой котел взаимодействует со всей установкой через пластинчатый теплообменник. Этот теплообменник соединяет открытую часть и закрытую часть всей системы центрального отопления.
Приступая к теме монтажа системы отопления, мы не можем ограничиться составлением плана самостоятельно. Хотя мы можем ответить на вопрос, как вентилировать радиатор самостоятельно, это конструкция установки C.О. — это уже серьезное дело. Независимо от того, какое домашнее отопление мы выберем, нам потребуется профессиональный проект всей отопительной системы. CO Установка является базовой установкой в каждом доме, и ее неправильное выполнение может привести к неисправности. Начиная от неэффективного отопления в отопительный сезон, до лопнувшей установки и заканчивая большими проблемами, с этим связанными. Поэтому проектирование системы центрального отопления следует поручить квалифицированному проектировщику.Он разработает правильный макет для каждой ситуации. Он будет адаптирован к площади дома и его отдельных комнат или типу топлива, которое мы выбираем для обогрева нашего дома. Однако не все решаются воспользоваться услугами дизайнерских компаний. Некоторые инвесторы передают на аутсорсинг планирование и выполнение установки центрального отопления. сразу к установщику. Профессиональный установщик выполнит установку, используя популярные, часто используемые решения, не ища передовых и уникальных концепций.
Схема теплого пола требует правильного выбора всех компонентов системы и правильной прокладки труб. Это зависит от функции каждой комнаты с теплым полом. При устройстве теплых полов необходимо учитывать тип помещения, его конструкцию и назначение. В ванной трубы должны быть распределены иначе, чем в спальне. При разводке установки помните, что температура воды уменьшается по мере удаления от котла.В системах теплого пола применяется меандровая или петлевая (спиральная) система. По меандру трубы укладывают параллельно, а начало располагают в местах с наибольшей теплопотерей. Трубы укладываются по кругу с изменением трассы под углом 90 градусов. Винтовая система обеспечивает более равномерное распределение температуры по полу и простую прокладку кабелей. Распределители используются для обогрева полов помещений с большой площадью. Это устройства, позволяющие оптимально регулировать отдельные отопительные контуры.Такие помещения должны иметь более одного отопительного контура. В случае с теплыми полами мы также можем иметь дело с электрическим отоплением. Кабели, идущие от монтажной коробки, следует провести через защитную трубу, а затем распределить по полу. Как правило, используется система, расположенная параллельно самой длинной стене помещения. При прокладке кабелей следуйте рекомендациям производителя по расстоянию между кабелями.
Смотрите другие наши интересные статьи
В настоящее время насосное отопление используется все чаще, но самотечное отопление по-прежнему используется.Традиционное, т.е. гравитационное отопление – это старый метод принудительного протекания воды через всю систему центрального отопления. В этой системе используется явление подъема нагретой воды и опускания охлажденной воды. Этот тип установки в основном используется в небольших установках с твердотопливным котлом (уголь, кокс и т.д.). Преимущество этой системы в том, что она нечувствительна к перебоям в подаче электроэнергии, что означало бы отключение отопления во время прогрева насосом. Проблемы с отключением электроэнергии решаются за счет используемой в установке установки С.О. ИБП. Их можно оснастить дополнительной, соответствующим образом подобранной батареей AGM. При самотечном отоплении, к сожалению, возникают большие трудности с регулированием, что часто приводит к перегреву помещений и увеличению затрат на топливо. Гравитационные установки представляют собой установки открытого типа, т.е. с расширительным баком с доступом воздуха. Самотечное отопление работает как отопление с верхним или нижним распределением. На нижней секции трубы подачи и обратки выведены в подвал, ниже всех радиаторов.В домах с легкодоступными чердаками применяют самотечное отопление с верхней секцией. В этом случае мы имеем подающие линии над радиаторами, а обратные под ними - в подвале. Такая установка более выгодна, так как воздушные линии подачи дополнительно заставляют воду циркулировать в трубах. Третий тип самотечной установки – это жилая система, где трубы, радиаторы и котел находятся на одном уровне. Насосное отопление представляет собой установку, в которой циркуляция воды осуществляется принудительно с помощью циркуляционного насоса.Используя насос, у нас есть возможность установить в нашей установке трубы меньшего диаметра, чем в самотечной установке. Насос способен преодолевать гидравлические сопротивления, возникающие при протекании воды по таким трубам. Насосная установка также не имеет ограничений, связанных с размерами и протяженностью всей установки.
Установка в открытой системе это может быть установка с самотечной или насосной циркуляцией - принудительная.Название ``открытая установка'' происходит от того, что это соединение между отопительным котлом и воздухом. Местом этого соединения является сборный сосуд. Половина этого сосуда заполнена водой, а другая половина воздухом. В случае повышения температуры и давления в системе уровень воды в сосуде поднимется и это не приведет к разрыву системы. Открытая установка, к сожалению, чувствительна к коррозии на элементах установки. У нас нет такого риска, и он, безусловно, намного меньше в установках CO в закрытой системе .В открытой системе с циркуляционным насосом должен быть дифференциальный клапан. Это клапан, который открывается в случае отключения электроэнергии, т.е. когда насос перестает работать, а циркуляция автоматически переключается на работу в самотечной системе.
В закрытой системе центрального отопления мы имеем дело с напорным баком, который выполняет те же задачи, что и расширительный бак в открытой системе. В случае небольших котлов эту функцию выполняет змеевик, охлаждающий всю систему за счет потока холодной воды.Установка в закрытой системе оснащена тепловым защитным клапаном, защищающим установку от последствий отключения электроэнергии. Установка центрального отопления закрытый не применяется в зданиях с частыми перебоями в подаче воды и с котлами теплопроизводительностью более 100кВт и не оборудованными в стандартной комплектации системой подачи и управления. Закрытая система – это система, в которой максимальная рабочая температура котла составляет 85 градусов Цельсия, а максимальное рабочее давление не должно превышать 1,5 бар. Закрытая система подходит для установок, где подача топлива в котел осуществляется автоматически. Электрические, жидкотопливные или газовые котлы идеально подходят для отопления в закрытой системе.
На приведенном ниже рисунке показан пример схемы подключения для печи и всей установки в открытой и закрытой системе.
Правильное планирование всей системы центрального отопления гарантирует нам ее бесперебойную работу в течение многих лет. Хорошо спроектированная и изготовленная установка CO гарантирует, что мы никогда не останемся без отопления нашего дома. Нам также не придется иметь дело с различного рода сбоями, которые могут возникнуть в случае экземпляра C.О. выполнено неправильно.
См. также другие наши статьи с советами
. 
Электроснабжение в населенных пунктах городов и сел осуществляется проводами, протянутыми по столбам, но старая проводка выходит из строя и подлежит замене. Аналогичные операции выполняем при строительстве нового дома или дачи и при необходимости подключаем электричество к дому от столба. На схеме подключения должен быть указан тип кабеля и способ его прокладки.
По старым правилам ПУЭ электричество подавалось в дом по отдельным проводам, которые подавались в дом воздухом.Теперь правила изменились:
Для подключения отсоедините магистральную линию, идущую вдоль опор. В соответствии с действующими в России стандартами такие работы проводят специализированные организации.
Беспроводное соединение быстрое, без дополнительных затрат, но этот кабель может быть отрезан ветками или падающими деревьями и автомобилями. Кроме того, должны выполняться следующие требования:
На рисунке представлена схема подключения электричества к дому от столба по воздуху и расстояние между опорами.Если длина подведенного электричества к частному дому превышает 25 м, то речь идет уже не о подводе кабеля, а о прокладке магистральных линий на столбах для электропроводки, которую выполняют соответствующие организации.
Кабель входит в дом через стену в деревянном доме по стальной трубе. В подъезде к кирпичному зданию труба может быть пластиковой. Кабель прокладывается к экрану скрытым или открытым способом и на высоте менее 2 м закрывается пластиковой или стальной трубкой.
При недостаточной высоте конструкции ввод кабеля в ВЛ в загородном или частном доме выполняется с помощью прямой или изогнутой (гусак) стойки. Варьируется по форме и настенному креплению:
Сечение и материал кабеля зависят от его длины:
Наиболее часто используемый кабель с алюминиевыми жилами из-за более низкой цены.
Существует два варианта прокладки кабелей:
Этот кабель появляется чаще всего на входе в дом. Его соединение осуществляется с помощью специальной арматуры, в состав которой входят натяжители, соединители и фарфоровые или пластмассовые изоляторы.Эти устройства менее долговечны, чем сам кабель, и при выпадении снега или падении дерева арматура будет разрушена, а токопроводящие провода упадут на землю. Сам кабель и его изоляция остаются целыми. Устранив аварию, достаточно заменить арматуру и изоляторы.
На фото показан устаревший способ ввода четырьмя одножильными проводами, натянутыми на фарфоровые чашки, и способ крепления СИП к стене дома.
Помимо воздушного, существует еще одна схема подключения электричества к полюсному дому - подземная.При подземном способе прокладки участок кабеля, находящийся в воздухе на высоте 2 м от земли, защищается стальной трубой, спускающейся на дно траншеи. Глубина прокладки составляет:
Электричество подводится к дому под землей через фундамент или снаружи по воздуху.Участок на стене высотой до 2 метров закрывается трубой или коробом.
При токе до 25 А и трехфазном вводе мощностью до 15 кВт сечение такого провода выбирают в соответствии с допустимым нагревом, а для надежности кабель медный бронированный ВБбШв сечением 10 мм² обычно устанавливается.
Фундамент деревянного здания считается негорючим, поэтому допускаются пластиковые трубы. Они устанавливаются при строительстве дома.
Обрушение здания может повредить кабель.Поэтому вход в фонд запрещен. Также запрещается прокладывать кабели под дорогой.
Кабель, ведущий в дом, необходимо ввести внутрь. Прокладывается через стену в трубу, заполненную легкоразрушаемой цементно-песчаной смесью или чем-то подобным.
Чаще всего провод входит в дом через чердак. При прокладке алюминиевого провода возле деревянного дома его необходимо заменить на медный.Как правило, для этого используется кабель ВВГнг с негорючей изоляцией. Делается это в соответствии с пунктом ПУЭ 2.1.70, запрещающим прокладку алюминиевых проводов на чердаке.
Токопроводящие провода на улице соединяются клеммными колодками в герметичных коробках. При отсутствии клеммной колодки соединение производится с помощью винта, а между медью и алюминием ставится третья шайба. На рисунке показано, как соединить SIP и медный кабель.
Не перекручивайте соединение.
Ввод электрического кабеля в деревянный дом происходит в стальной трубе диаметром в 4 раза больше наружной изоляции. Минимальная толщина стенки нормируется СП 31-110-2003 и зависит от сечения кабеля:
Труба устанавливается с уклоном вниз к улице. Это предотвращает попадание воды внутрь. Дополнительно трубка закупоривается резиновыми пробками.
Во избежание повреждения изоляции концы труб зачищаются изнутри напильником.
Вход в сухие и влажные помещения различается. Это значит, что труба и кабель в ней должны быть защищены от влаги
Несмотря на то, что электроподключение от столба к дому выполняется специализированными организациями, нужно знать, как выполнять работу. Это позволяет принять участие в разработке проекта и поможет подобрать оптимальный вариант прокладки кабеля и контроля подключения.
Выбор печи центрального отопления имеет решающее значение для комфорта домочадцев, а также для эксплуатационных расходов здания. Важным аспектом выбора будет тип котла, специфика его электропитания и дополнительные функции. Покупка печи центрального отопления должна быть хорошо спланирована и адаптирована к нашим индивидуальным потребностям. Ниже мы приводим основные принципы, которых следует придерживаться при выборе печи центрального отопления для частного дома.
Стоимость печей центрального отопления можно найти на этом калькуляторе.
Метод запитка плиты – это первый момент, на который стоит обратить внимание перед покупка котла. Вид топлива будет влиять на стоимость отопления и удобство использования печи. В частных домах чаще всего устанавливаем:
Котлы газовые - в сборе один из самых популярных котлов, используемых в частных домах.Они обеспечивают оптимальную температуру в помещениях и очень комфортны в оказание услуг. Газовые котлы не загрязняют помещение котельной и могут находиться в легко расширяемый. Функциональность этого типа печи сравнима с функциональность электрических котлов. Однако они отличаются гораздо более низкими ценами. операция. Газовые котлы выпускаются в совершенно разных диапазонах ценообразование. Стоимость покупки варьируется от 5 000 до 15 000 злотых (р. в зависимости от специфики и мощности котла).
Пеллетные печи - это все более популярные типы котлов, которые характеризуются низкими эксплуатационными расходами. Обычно они делают автоматические кормушки и большие топливные баки. В частных домах Хорошо подойдут как печи со шнеком, так и с пневматическим питателем. Только Существенным недостатком использования данного типа котлов является необходимость иметь один большое складское помещение, в котором мы будем хранить топливо. Топливо на один сезон он может занимать всю комнату или размещаться во внешнем резервуаре.Пеллетные печи с фидером пневматические системы могут подавать топливо с расстояния в несколько метров. Это достаточно удобное решение, но редко используемое в частных домах из-за высоких цен . Хорошо качественно пеллетные котлы (специализированные для односемейных домов) от 6 000 до 8 000 злотых. Однако длинные изделия с пневмоподатчиком уже могут стоить выше 10 000 злотых.
Одной из наиболее рекомендуемых пеллетных печей является модель C.О. ТЕРМО-ТЕХ ПЕЛЛ НИУЛ. Это котел с очень хорошим соотношением цены и качества. Обладает высокой мощностью (диапазон мощностей от 5,4 до 18 кВт, чего достаточно для обогрева дома площадью до 180 м 2 ), дешев в использовании и оснащен интеллектуальным контроллером, самостоятельно подбирающим рабочие параметры. Это действительно экономит много времени. Модель оснащена контроллером, который поддерживает 3 насоса: C.H., C.W.U. и вспомогательный насос.
Твердотопливный котел Termo-Tech Pell Niul изготовлен из сертифицированной котельной стали толщиной 6 мм.Он занимает относительно немного места (его размеры 925х1170х1148 мм). Котел также позволяет подключить комнатный регулятор и модуль GSM Spider, а также смесительный клапан с использованием модуля клапана Aligator.
Его цена составляет около 8 500 злотых (см. предложение в рамке справа).
Печь на эко-горошке -й Тип котлов хорошо вписывается в современные проэкологические тенденции. Выпекать на эко-горох безопасен для окружающей среды (низкое содержание серы и золы), и в то же время достаточно удобно использовать.Уголь эко-горошек может быть упакован или продан навалом. Эко-горошек в посылках может быть чуть дороже, но свое место занимает хранилище остается чистым.
Среди котлы на эко-горошке топки от Eco-Med z Плешев. Плешевские печи характеризуются с хорошим качеством и в то же время доступной ценой. Оплатим печи ЦО типа КВМ-СГР (номинальная мощность 25 или 38 кВт) от от 6 500 до 7 700 злотых. Стоит отметить, что это выгодное предложение, что делает плешевские печи счастливыми постоянный интерес.
Угольная печь - самый популярный вид твердотопливных котлов. Угольные печи до сих пор радуют пользуются большой популярностью (что подтверждается привлекательными закупочными ценами и затратами на отопление здания). Традиционные топочные печи хорошо работают в частных домах. (без сложных драйверов или воздуходувок). Единственный их недостаток - необходимость регулярная подсыпка топлива и систематический контроль топки. Маленький дутьевые печи, оснащенные контроллерами, будут более удобными в использовании.Этот тип продукции обеспечивает хорошие параметры нагрева и поддерживает постоянную температуру в топку давно. Круглосуточные печи - хороший пример Плешев типа УКС-П. Эти типы котлов оснащены системой контроля горения 24/7. повышает удобство использования. За угольные печи Pleszew (предназначенные для частных домов) мы заплатим от 2640 до 2000 злотых. 3 300 злотых. Это в два раза ниже, чем у котлов на эко-горошке.
Печь центрального отопления для дома - виды, преимущества, недостатки, какую выбрать? По выбирая способ питания котла, необходимо еще определиться с остальными функции.Коммерческие предложения включают одно- и двухфункциональные печи на CO . Однофункциональный котел предназначен только для для обогрева помещений. Как правило, он имеет малую мощность и дешевле w. покупка. Коммерческие предложения включают однофункциональные пеллетные печи, газовые, экологически чистый уголь, печное топливо и уголь. Однако часто в частных домах Комбинированные котлы , которые также устанавливаются они используются для нагрева технической воды. В СО-печах этого типа используется так называемый приоритет нагрев горячей воды для бытовых нужд.То есть до тех пор, пока это будет потребность в горячей воде, печь нагреет ее в первую очередь. Центральное отопление включается только тогда, когда потребность удовлетворена. для горячей воды Это удобное решение, которое особенно хорошо работает в осенне-зимний период. Однако комбинированные котлы могут быть немного дороже, чем их однофункциональные аналоги. они уменьшают счета за нагретую воду. Альтернативой этому типу котлов являются как правило, электрические нагреватели, которые требуют подъема ежемесячные счета.
Принятие решения газовые котлы, стоит подумать о современных конденсационных устройствах. Конденсаторная газовая плита довольно дорого купить, но имеет более низкие эксплуатационные расходы. я работаю в закрытая система (закрытая камера сгорания) и позволяет восстановить тепловой энергии дымовых газов. Эти виды печей СО используют явление конденсации водяного пара из дымовых газов. О количестве рекуперированное тепло определяется температурой воды, возвращающейся из установки.Их чем ниже температура, тем выше КПД конденсационного котла. Согласно DIN 470278 стандартная температура составляет 40 O . Однако некоторые производители сообщают о КПД котла при температуре 30°С. даже 25 90 029 на 90 030. Приведенные значения в этом случае будут завышены. Это стоит того обратите на это особое внимание перед покупкой.
Хорошо качественно конденсационная газовая печь может иметь максимальный уровень КПД 110% (для природного газа) или 109% (для пропана).Ова КПД относится к теплотворной способности топлива и учитывает рекуперацию энергии. через конденсацию. Для сравнения, максимальный КПД традиционного котла может быть до 94%. Поэтому можно предположить, что конденсационные печи будут примерно на 15% экономичнее. Единственный важный недостатком такого решения будут высокие закупочные цены. Конденсационные печи адаптированы к энергетическим потребностям типовых домов дома на одну семью могут стоить от 10 000 до 16 000 злотых. Согласно по оптимистичным прогнозам, стоимость инвестиций в конденсационную газовую печь окупится 5-7 лет после покупки.
Все Углекислотные печи должны быть выбраны в соответствии с потребностями здания в тепле. Власть устройства могут быть подобраны адекватно заданным в проекте параметрам строительство. Не стоит вкладывать средства в более мощные печи на CO. Помните, что котел большую часть времени все равно работает на номинальной мощности (менее максимум), что обеспечивает его наибольшую эффективность.В коммерческих предложениях все чаще встречаются конденсационные газовые котлы и пеллетные печи мощность несколько кВт. Это решение предназначено для небольших, хорошо изолированных энергоэффективные дома.
Печь центрального отопления для дома – виды, преимущества, недостатки, какую выбрать? Сила котел будет легко определить, если он у нас комплектный строительный проект. Однако в случае старых зданий срок потребность здания в тепловой энергии может быть более проблематичной.Если у нас нет соответствующих расчетов, то можно считать, что потребность в энергии:
Вышеуказанное показатели являются ориентировочными.Перед покупкой печи стоит сделать индивидуальные расчеты.
Почти каждый тип котла может выполнять свою функцию в индивидуальном доме.Однако прежде при покупке стоит учитывать затраты на покупку и эксплуатацию. Самый дешевый в закупка будет традиционными угольными котлами (так называемое полностью ископаемое топливо). Уголь есть доступны по довольно привлекательным ценам, так что эксплуатационные расходы также не будут слишком высоко. Однако пользоваться печкой будет гораздо удобнее экогороховые угольные и пеллетные печи. Это решения, предназначенные для люди, у которых нет времени регулярно доливать топливо и контролировать температуру очаги.К сожалению, печь на эко-горошке может быть довольно дорогим в эксплуатации. Раньше было дешевое топливо очень быстро он дорожает, и нет никаких признаков того, что эта тенденция прекратится. В В некоторых регионах нашей страны цена на калорийность экогорошка превысила уже 1100 злотых за тонну пеллеты могут быть немного дешевле в использовать, но прежде чем покупать их, стоит проверить окружающие цены поставщиков этого топлива.
До При покупке и установке печи также ознакомьтесь с требованиями местного законодательства.Проверим, есть ли в нашем районе запрет на использование топливных котлов постоянный, то ли такой запрет введут не скоро. В некоторых конденсационная газовая печь или электрическая плита будет единственным разумным решением. Их использование особенно рекомендуется в пассивных домах с небольшими спрос на тепловую энергию.
Чтобы решить проблему загрязненного воздуха, нужно начать с инвестиций – здесь речь идет о замене старого угольного котла на современный отопительный прибор. В следующем посте я остановлюсь на вопросах, связанных с выбором газового отопления. Предлагаю, как заменить старый угольный котел на газовый, каким требованиям должна соответствовать газовая котельная и как получить разрешение на строительство внутренней газовой установки?
Качество воздуха в польских городах ухудшается с каждым годом.Виновником этого является смог – это смесь вредных для нашего организма химических соединений, состоящая из оксидов серы и азота, пыли и взвешенных веществ, классифицируемых по шкале PM. Смог возникает в основном в бытовых котлах, работающих на угле, угольных отходах и даже мусоре.
Если мы являемся владельцами старого угольного котла, мы можем получить софинансирование для его замены из средств коммуны или городской администрации. Софинансирование предоставляется в виде субсидии - условием получения софинансирования на котельную является ликвидация угольной котельной и приобретение нового источника тепла, соответствующего нисходящим требованиям по выбросам выхлопных газов .
В зависимости от технических решений мы можем принять решение о новом твердотопливном котле (эко-корсаж, пеллеты, щепа) отвечающем требованиям класса 5 и выше, т.н. экодизайн. Если наш участок можно подключить к внешним сетям (сети тепло, природный газ) - стоит обратиться к управляющему инфраструктурой для выдачи условий подключения . Многие пользователи также решают заменить старый котел тепловым насосом (в основном воздушно-водяным сплитом или моноблочным), но такое техническое решение не всегда соответствует критериям экономичности.
Для таких целей нужен высокотемпературный теплоноситель, который коммерческие тепловые насосы получить не в состоянии - максимальный температурный КПД таких устройств составляет 55°С. Чтобы отапливать дом с таким параметром - надо модернизировать систему отопления (например, заменой радиаторов на более крупные) - но этому вопросу я посвящу отдельную запись.
Если после долгих лет страданий от сжигания угля мы ищем необслуживаемый источник, мы можем заменить старый угольный котел на газовый котел .Мы можем сделать это, подключившись к газовой сети или соорудив внешнюю резервуарную установку для сжиженного газа. С точки зрения эксплуатационных расходов отопление природным газом является лучшим.
Имеем ли мы возможность подключения к газовой сети определяется, во-первых, ее наличием у нашего соседа, а во-вторых, техническими возможностями подключения (заявку на так называемые условия подключения мы подаем в ближайшее газовый завод).
Исполнение газовой котельной дает много преимуществ, в первую очередь, мы выигрываем больше места – газовые котлы отопления являются навесными устройствами, они не занимают много места. Если старый топливный склад находится в отдельном помещении, мы можем его убрать и переоборудовать под свои нужды. Благодаря конденсационной технологии газовые котлы достигают высокой эффективности нагрева . С точки зрения эксплуатации получаем удобство, работу газового котла можно регулировать в зависимости от внешней и внутренней температуры, т.е.по графику отопления.
Нельзя обойти вниманием вопрос экологии - в дыме, поднимающемся из дымоходов угольных котлов, в уходящих газах газовых котлов отсутствуют вредные пыли и другие вещества.
Рис. 1. Упрощенная схема газового котла Buderus, взаимодействующего с гелиоустановкой для нагрева горячей воды для бытовых нужд. Каждая газовая котельная должна соответствовать требованиям, указанным в нормативных документах [1], согласно им - объем помещений, в которых устанавливаются газовые приборы с закрытой камерой сгорания, не должен менее 6,5 м³.Что касается высоты котельной , то для аппаратов до 30 кВт должна быть не менее 2,2 м для вновь строящихся объектов и 1,9 м для модернизируемых котельных. Для приборов мощностью 30-60 кВт должен быть таким, чтобы обеспечить возможность их эксплуатации, но не менее 2,2 м, а для котлов мощностью 60-2000 кВт - не менее 2,5 м.
Газовые котлы оборудованы вытяжным воздуховодом, поэтому этот воздуховод можно сделать в существующей дымовой трубе - обычно это 14×14 см - при этом диаметр воздуховыпускной трубы обычно Ø125 мм.Нормами допускается вывод такого дымохода через наружную стену в одноквартирных домах, если мощность газового котла не превышает 21 кВт - стоит добавить, что при таком решении уходящие дымовые газы могут разрушать и пачкать фасад здания. Выход такого водовода должен быть выше 2,5 м над уровнем земли.
Рис. 2. Воздуховод, выведенный через наружную стену здания газовая установка охватывает участок от магистрального клапана в газовой коробке до газового ресивера (в нашем случае это газовый котел).Если мы хотим заменить старый угольный котел на газовый котел и у нас есть условия для подключения к газовой сети - в соответствии с положениями строительного закона [2] необходимо подготовить проект внутренняя газовая установка и получение разрешения на строительство. Вся юридическая процедура не сложная, поэтому ниже я постараюсь упростить ее отдельные этапы.
Проект внутренней газовой установки поручаем проектировщику с необходимой строительной квалификацией (для проектирования в области монтажа и отопления, вентиляции, газовых, водопроводных и канализационных сетей, установок и устройства).Проект должен включать описательную часть и чертежную часть, а также маршрут установки от точки редуцирования и измерения до источника тепла.
Заявление на получение разрешения на строительство газовой установки подается в соответствующий отдел повятового старосты. К заявке должны быть приложены:
После получения решения о разрешении на строительство (максимальная продолжительность служебных разбирательств в соответствии с регламентом [3] длится до 65 дней) собираем строительный журнал и поручить строительство внутренней газовой установки установщику или организации с соответствующими разрешениями. Отдельные этапы установки контролируются руководителем строительства, который на постоянной основе заполняет журнал строительства. Монтажник или компания должны сделать подход к газовому счетчику в газовом шкафу.
После окончания работ проводится испытание установки на герметичность, оформляется соответствующим протоколом - он, в свою очередь, сдается в приемку установки (протокол проверки герметичности газовой установки повторно предъявляется установщику счетчиков газа) . О завершении строительства сообщается в соответствующую инспекцию по строительному надзору с приложением к заявлению заполненного журнала строительства.
Последним этапом является подписание договора комплексной поставки газа с газовым заводом - на этом этапе необходимо будет оформить все исполнительно-исполнительные документы , в которые входит:
После подписания комплексного договора газовая компания обязуется поставить газ в оговоренный срок вместе с установкой газового счетчика.
Данная статья создана в сотрудничестве с брендом Buderus – производителем котлов, обогревателей и энергосберегающих решений в сфере отопления.
Назначения:
[1] Постановление Министра инфраструктуры от 12 апреля 2002 г. о технических условиях, которым должны соответствовать здания и их расположение.
[2] Закон от 7 июля 1994 г. «Закон о строительстве» [3] Закон от 14 июня 1960 г., Административно-процессуальный кодекс
[3] Закон от 14 июня 1960 г. Административно-процессуальный кодекс.
Чертежи: www.Buderus.pl
.Довольно часто я сталкиваюсь с вопросами по подбору дополнительного источника тепла, когда пользователь уже имеет твердотопливный котел и хочет установить второй источник тепла, например, газовый котел. Выбрать подходящее устройство не проблема, нужно только помнить о подходящей системе центрального отопления.
Открытое центральное отопление
Это система, в которой компоненты установки, такие как котел, радиаторы и арматура, находятся в косвенном контакте с воздухом. Это делается через перепускной расширительный бак , который открыт . Это емкость, наполненная водой до определенного уровня – такая же, как в установке, нагревателях и бойлере. Остальная часть сосуда заполнена атмосферным воздухом. Этот тип сосуда устанавливается в самой высокой части установки.
Ниже приведен пример установки в открытой системе центрального отопления с открытым расширительным баком:
Маркировка:
RO - вентиляционная труба, RW - расширительная труба, RB - предохранительная труба, RP - переливная труба, RS - сигнальная труба
Это система, в которой вместо открытого расширительного бака используется закрытый сосуд высокого давления .Чаще всего выпускается в виде цилиндра или плоского сосуда, встроенного в котел. Внутри находится резиновая диафрагма (мембрана). С одной стороны он контактирует с водой установки, а с другой наполнен газом (это может быть воздух или азот). Давление газа устанавливается (закачивается компрессором или насосом) в соответствии с требуемым давлением в системе.
На приведенной ниже схеме показана закрытая система центрального отопления с закрытым напорным баком, встроенным в котел:
Когда мы используем бойлер для нагрева воды в c.о. под влиянием повышения температуры увеличивается ее объем. Оба типа сосудов, т. е. переливной расширительный бак и закрытый напорный бак, используются для поглощения избытка этого объема воды. Если бы мы не использовали вышеперечисленные элементы, то давление в установке опасно возрастало бы каждый раз, когда котел будет нагревать воду.
Открытый расширительный бак имеет дополнительную функцию безопасности. Если, например, откажут датчики, ограничивающие температуру, может получиться так, что мы будем кипятить воду в бойлере.В такой ситуации открытый расширительный бак предотвращает превышение котлом температуры кипения воды при нормальных условиях, т.е. максимум 100 на С. Образовавшийся пар будет выбрасываться в атмосферу. Увеличение объема воды заполнит сосуд и, при необходимости, лишняя вода будет сброшена через переливную трубу в канализацию.
В закрытых системах центрального отопления закрытый сосуд под давлением используется для приема избыточного объема воды.Однако он не выполняет защитной функции от чрезмерного повышения давления во всей установке. Для этого используется еще один элемент – предохранительный клапан, который либо поставляется в комплекте с котлом, либо устанавливается в систему. При возникновении избыточного давления клапан механически выпускает лишнюю воду.
Открытое центральное отопление (т.е.с открытым расширительным баком) используем, когда хотим установить, например, твердотопливный котел (на угле, дровах или коксе) или камин с водяной рубашкой. В этих устройствах нет возможности немедленно отключить их в случае возникновения опасности (чрезмерное повышение давления в системе). Возможности управления также ограничены. Другими словами, мы не в состоянии быстро потушить горячее топливо. В такой ситуации давление начинает резко возрастать. Поэтому необходим открытый переливной сосуд, который при необходимости будет сбрасывать лишнюю воду в канализацию, выравнивая давление.
Закрытая система центрального отопления (т.е. с закрытым сосудом высокого давления) используется, когда мы хотим установить, например, газовый, жидкотопливный или электрический котел. Эти устройства имеют возможность быстрого автоматического отключения при необходимости. Когда устройство выключено, оно не представляет дополнительных рисков, связанных с повышением температуры и давления в системе. В таких установках достаточным оборудованием является закрытый мембранный сосуд и предохранительный клапан.
В настоящее время котлы на твердом топливе также допущены к работе в закрытой системе. Однако следует помнить, что такие устройства должны быть оснащены устройствами для сбора лишнего тепла. Таким образом, мы защищаем источник тепла от чрезмерного повышения температуры и давления. Этот тип системы заключается в размещении в водяной части котла дополнительного змеевика, по которому (при чрезмерном повышении температуры в котле) будет поступать холодная вода из водопровода.После остывания котла вода пойдет в канализацию. Твердотопливный котел с возможностью работы в закрытой системе предлагает, например, компания SAS.
Насколько я знаю, на рынке есть еще стандартные газовые котлы (хотя их существование на польском рынке уже исчисляется - подробнее по этой ссылке ) и конденсационные , которые могут работать в открытой системе - сообщают их производители.Примером могут служить некоторые стандартные газовые котлы Термет. С другой стороны, газовый конденсационный котел, работающий в открытой системе центрального отопления. ACV может похвастаться устройством под названием Kompakt solo HR.
Что касается, например, электрических котлов, то компания «Элтерм» сообщает, что их устройства также подходят для работы как в открытых, так и в закрытых системах.
Теоретически закрытая система увеличивает срок службы установки за счет того, что отопительная вода не контактирует с атмосферой.В системах такого типа нам приходится реже доливать воду.
В системе с разомкнутым контуром существует больший риск коррозии некоторых частей системы. Для уменьшения этого явления применяют так называемые ингибиторы коррозии. Также нужно не забывать чаще доливать воду в установку из-за медленного, но регулярного испарения в атмосферу.
Тем не менее, я знаю множество установок, успешно работающих в открытых системах в течение многих лет, где пользователи не сообщали о каких-либо сбоях.
.На одном из специализированных порталов по электроустановкам нашел следующее утверждение: Как новые, так и модернизируемые электроустановки должны быть оборудованы устройствами защиты от перенапряжения. Необходимость использования этих устройств оговорена в приказе министра инфраструктуры от 12 апреля 2002 года.(Вестник законов 2002 г., № 75, ст. 690).
Известные нормативные акты о технических условиях, которым должны соответствовать здания и их расположение. Но ведь полные правила защиты от перенапряжения в зданиях подробно указаны в стандарте PN-IEC 60364-4-443, на который ссылается упомянутый регламент! Итак, давайте рассмотрим, насколько верно это утверждение, что скрывается под словом « необходимость» . Защита от перенапряжения, безусловно, рекомендуется производителями и дистрибьюторами электрооборудования, но среди установщиков и инвесторов мнения разделились.Почему это происходит?
Прежде чем ответить на ваш вопрос, давайте рассмотрим тему безопасности немного шире. Я не собираюсь подвергать сомнению тот факт, что современная бытовая электроника и бытовая техника, оснащенная все более сложной электроникой, также все более и более чувствительна к помехам, в частности к скачкам напряжения, т.е. резкому и кратковременному повышению питающего напряжения. Это явление вызывает выход из строя электронных систем, некорректную работу систем управления, перебои в работе ЭВМ, сброс памяти цифровых схем, а также различные ошибки в передаче информации, даже если устройства физически не повреждены, что тоже не так уж и редко.
Рис. д-р инж. Й. Виатер, Белостокский политехнический университет
Перенапряжение в электрической системе может происходить из разных источников. Это может быть атмосферный разряд непосредственно в здании или его линии электропередач, разряд молнии в системе молниезащиты или внешнем элементе установки, таком как мониторинг, кондиционирование воздуха, управление воротами, наружное освещение, а также атмосферный разряд в соседних объектах, и даже дальние ЛЭП до 2-х километров! Также важны так называемые коммутационные перенапряжения.В частности, речь идет о коммутационных операциях при работе некоторых промышленных машин, и тогда источником перенапряжения могут быть такие устройства, как быстрореверсивные электроприводы, двигатели, индукционные печи и сварочные аппараты. Так что сохранность бытовой техники в какой-то степени зависит от наших соседей!
Возникает вопрос, можем ли мы защитить себя от подобных неожиданностей и как это сделать? Ну, несмотря на значительный прогресс в теоретическом распознавании угроз, в разработке различных концепций систем защиты и в построении защитных устройств, нигде в мире не разработана система, обеспечивающая 100% эффективность защиты, т.е. нет системы, обеспечивающей полную безопасность нашего оборудования! Такого нет нигде!
Это не означает, что такие угрозы нельзя смягчить или свести к минимуму.Для этого используются устройства защиты от перенапряжения, называемые ограничителями.
Устройства защиты от перенапряжения (УЗП) — это устройства, используемые в электроустановках для защиты от перенапряжения. В их основе лежат искровые разрядники и/или варисторы. Приводить их технические характеристики бессмысленно, поэтому я остановлюсь на том, с чем инвесторы могут столкнуться в повседневной жизни, особенно при подготовке к строительству собственного дома.
Символы, используемые на электрических схемах
Защита от перенапряжения, чтобы быть достаточно эффективной, должна быть многоступенчатой, другими словами, каскадной. И неважно, какой элемент и где он будет монтироваться. Поэтому, прежде чем сделать правильный выбор устройств, следует всесторонне оценить все вопросы, связанные с ним, чтобы избежать ошибок при проектировании и сборке. Хотя в принципе идея защиты не слишком сложна.
При электроснабжении объектов используется трехступенчатая система защиты от перенапряжения.Изготавливается из разрядников перенапряжения типа 1, 2 и 3, в соответствии со стандартом PN-EN 61643-11 (или ранее известные в нашей стране классы B, C и D, согласно DIN VDE 0675).
Ограничители перенапряжений всех типов играют важную и отдельную роль в снижении перенапряжений. Ограничитель перенапряжения типа 1, т.е. прежний ограничитель класса В, часто называемый грозовым разрядником, используется для защиты от перенапряжения высокого напряжения, вызванного прямым или близким ударом молнии в линию электропередач. Его задача — ограничить импульс напряжения до значения ниже 4 кВ, большинство производителей заявляют значение как 2,5 кВ.Важнейшим ее элементом является искровой разрядник.
ОПН общий вид. (фото Eaton)
Ограничитель перенапряжения типа 2, ранее класс C, часто называют просто ограничителем перенапряжения. Его задачей является ограничение перенапряжения до 1-1,5 кВ, что хотя и защищает большую часть электроприемников от коммутационных перенапряжений и перенапряжений, снижаемых ОПН 1 типа, но все же представляет угрозу для многих устройств. Исполнительными элементами являются варисторы из ZnO (оксид цинка).
Консультативный
Вы цените наши советы? Вы можете получить последние новости каждый четверг!
Разрядниктипа 3, ранее класс D, используется для непосредственной защиты отдельных устройств, чувствительных к любым перенапряжениям. Его задача – ограничивать энергию, которую пропускают ограничители класса В и С. Устанавливается в распределительном щите или за розеткой в электрощитке, или непосредственно в устройстве. Уровень приведенного перенапряжения 0,8 кВ.
Все типы разрядников должны быть соединены каскадом, иначе вся защита от перенапряжения будет неэффективной.Разрядники последующей ступени, не предшествующие предыдущим, не способны устранить тепловые нагрузки, которым подвергаются грозозащитные разрядники и предохранители при протекании токов молнии. Без предыдущего шага они уничтожаются.
В Польше нет четких правил в отношении размещения молниезащитных разрядников (типа 1 или класса B) при установке строительного объекта, а положения стандарта в этом отношении являются общими и неясными, в которых говорится только о том, что молниеотводы следует устанавливать рядом с установочным разъемом или в распределительном устройстве как можно ближе к разъему.
Что делать, если наиболее подходящее место для нас недоступно, потому что поставщик энергии не хочет видеть их на своей стороне предела эксплуатации, перед счетчиком энергии, чтобы избежать связанных с ними проблем, например ответственности за их техническое состояние. И тут с ним трудно спорить.
Однако для того, чтобы защита была эффективной, разрядник типа 1 (класс В) должен быть отделен от разрядника типа 2 (класс С) индуктивной развязкой участка установки (принимается не менее 10 м) или специальный дроссель.На практике это означает, что его необходимо установить в разъем (коробку со счетчиком). Однако соблюсти это условие часто невозможно, поэтому в аналогичной ситуации используем замещающий разрядник типа 1+2, т.е. класса В+С, устанавливая его в домашнем распределительном щите, расположенном совсем иначе. Иногда в каком-нибудь гараже, камере или другом экзотическом месте, где у нас нет хорошего доступа к заземлению объекта.
И опять же, чтобы устройство выполняло свою роль, необходимо учитывать не только расположение ОПН на схеме электропроводки, но и способ его монтажа и подключения на объекте, в том числе детали монтажа: достаточная проходимость -сечение проводов, максимально короткая длина проводов поперечной ветви защиты, принципиально не превышающая 0,5 м с каждой стороны, без петель и резких перегибов.Как поступить в сложившейся ситуации?
Кроме того, заземляющие проводники не должны устанавливаться в металлических оболочках, если они не соединены с ними с обоих концов. Следует также помнить о тепловых воздействиях на кабели в случае короткого замыкания и о том, чтобы не допускать такой конфигурации соединений, которая способствует возникновению высоких электродинамических сил, возникающих при ударе молнии.
Стандартный однофазный разрядник класса B или C (или B + C, если они существуют) состоит из двух элементов, т. е. основания и вставки, содержащей предохранительный элемент.Вставка является сменной деталью и имеет индикатор, показывающий ее работоспособность. На состояние повреждения аппарата указывает появление красного поля в окне. Если цилиндр поврежден, его необходимо немедленно заменить.
Все устройство имеет ширину стандартного модуля, устанавливаемого в бытовом распределительном устройстве на DIN-рейку TS35.
Если состояние разрядников не контролируется, то после возникновения грозы и особенно после возможного удара молнии в объект необходимо проверить состояние разрядников и, в частности, поддерживающих их предохранителей.
Вопреки многим советам, найденным на различных сайтах, я не буду отвечать на такие вопросы, потому что на такую в общем-то изложенную проблему нет разумного ответа! Каждая установка, каждый дом или квартира индивидуальны, поэтому для того, чтобы спроектировать что-то конкретное, необходимо знать все технические условия, иметь полное представление о данном объекте, его электроснабжении и расположении отдельных элементов установки.Кроме того, протекторы — это не единичный прибор, который можно купить в магазине, спокойно установить в распределительный щиток и спать спокойно. Так не пойдет!
Для того, чтобы защита была относительно эффективной, взаимно согласованные разрядники должны быть выбраны для конкретной установки, для ее типа (TN-C или TT), для длины и способа выполнения электрического соединения, а также для нескольких другие внешние условия. У нас также должна быть подходящая система заземления - иначе некуда будет отводить опасный ток!
Выбор соответствующего решения должен учитывать все вопросы защиты (управление рисками, выбор класса устройства молниезащиты, выбор конкретной модели, согласование энергии, другие параметры).Такой проект должен выполняться квалифицированным специалистом. Иначе только для обеспечения существования производителей камер и нашего благополучия "я старался". Реально ничего не дает. С тем же успехом можно купить свечу и зажечь ее дома во время грозы, результат будет точно таким же. Так почему мы должны есть такую лягушку?
Я повторю дилемму, представленную в начале этого исследования. Защита от перенапряжения, безусловно, рекомендуется производителями и дистрибьюторами электрооборудования, но среди установщиков и инвесторов мнения разделились.Почему это происходит?
Этому есть несколько причин.
Стандарт на защиту от перенапряжений в электроустановках, т.е. PN-IEC 60364-4-443, на который я ссылался вначале, имеет главу под номером 443.3.1 Естественное ограничение перенапряжений. В нем указано, что защита от атмосферных перенапряжений не нужна, если объект питается от кабельной сети или от изолированных или экранированных воздушных кабелей. Такая защита также не требуется при питании от воздушной сети в районах с годовым количеством грозовых дней не более 25, т.е. на большей части территории Польши.Потому что тогда это не имеет смысла! Тогда общие затраты на профилактику превышают ожидаемые потери! И что теперь?
Это совсем не смешно и не голословно, и имеет свое оправдание. Тот, кто имеет дело с угрозой, пусть серьезной, но с такой малой вероятностью, страхует себя от ее последствий, вместо того, чтобы топить деньги на технические меры защиты, которые ведь тоже с определенной вероятностью работают исправно. В то же время, однако, положение о технических условиях, упомянутое в начале, гласит в § 183.1. обязательство использовать «устройства защиты от перенапряжения» в электроустановках. Постановление является правовым актом и имеет преимущественную силу по отношению к норме. Таким образом, формальная ситуация отнюдь не однозначна.
Кроме того, в стандарте (в п. 411.3.1.2) указано, что основные уравнительные соединения в каждом здании, включая защитные проводники и металлические оболочки, покрытия или экраны электропроводки или телекоммуникационной проводки, а также посторонние токопроводящие детали, т.е. металлические водопроводные трубы, существенное дополнение к защите., газ, отопление и кондиционирование, металлические строительные конструкции, в т.ч. возможная арматура бетона.
И еще одно. Основное защитное уравнивание потенциалов должно быть выполнено с помощью основного уравнивания потенциалов, как можно ближе к точке ввода всех установок в здание. Это исполнение упоминается в стандартах группы 60364-4-44 по электромагнитной совместимости, , которые рекомендуют размещать все установки в здании в одном месте. В результате основные уравнительные соединения получаются короткими, а значит, более надежными, и, кроме того, исключается образование больших проволочных петель, в которых при ближайших и близких ударах молнии могут быть наведены опасные перенапряжения.
Приведенный выше материал наглядно и наглядно показывает нам, что заботу о защите нашей бытовой техники от скачков напряжения следует проявлять уже на этапе проектирования и строительства дома , а не тогда, когда он уже стоит! Потому что тогда выполнение технических требований, повышающих вероятность эффективности применяемой защиты, намного сложнее даже для опытного проектировщика. И обычный редактор не справится со сложностью вопроса.
Если бы наш закон требовал обязательного выполнения заземлителя фундамента в каждом вновь строящемся здании и подсобного помещения, в которое входят все внешние установки, этой темы могло бы и не быть. И тогда, если бы инвестор оснастил установку комплектом ОПН, некоторые системы можно было бы стандартизировать раньше, т.е. снизить как общие затраты, так и риск допустить ошибки при проектировании и сборке.
Пока этого не произойдет.Поэтому каждому предстоит принять окончательное решение, строить ли дом в соответствии с духом времени и новейшими техническими знаниями, или же оставить заботу о сохранности собственных устройств и устройств на долю судьбы и страховых компаний на будущее.
Однако следует помнить, что затраты на отсутствие эффективной защиты от перенапряжений продолжают расти и могут, однако, повлиять на это в будущем. Судьба бывает разной.
Станислав Либерски
Фото открытия: dlw1412 / pixabay.com
