Перед тем как бурить скважину нужно узнать глубину залегания водоносного песчаного слоя (у соседей, если у них есть скважины, или в соответствующем районном управлении). Если водоносный песок залегает на глубине до 20 м, можно бурить вручную, если глубже (или грунт имеет твердые слои) – придется воспользоваться услугами специалистов или арендовать/купить бурильную установку (если купите, сможете потом сдавать в аренду новым соседям).
Также нужно определиться с диаметром скважины. Он должен быть достаточным для прохождения трубы диаметром 11-12 см. Грубо говоря, можно взять бур диаметром 15 см.
Если глубина позволяет пробурить скважину вручную, нужно выбрать низшую точку на участке, но при условии, если она находится на достаточном удалении от возможных мест загрязнения почвы. В противном случае, скорее всего, придется бурить артезианскую скважину, чтобы обеспечить дом чистой водой.
В месте бурения скважины сначала нужно выкопать шурф размерами 1,5×1,5 м и глубиной 1-1,5 м (для предотвращения осыпания верхнего слоя земли). А чтобы не осыпались сами стенки шурфа, их можно обложить досками или металлическими пластинами. Затем приступаем к собиранию треноги.
Для треноги нужны 3 бруса диаметром 15-20 см (либо 3 металлические трубы, если не жалко) длиной около 4-5 м. Проще всего сделать треногу для бурения скважин так:
В конце закрепляем бур к тросу и начинаем бурить скважину.
При самостоятельном бурении скважин (именно своими руками) в большинстве случаев применяется технология шнекового бурения (сверло, змеевик).
Процесс бурения:
Удлинение бурового столба осуществляется металлическими штангами.
Помимо бура-змеевика есть ложковые буры, буры-долота, желонки, различные спиральные буры для ручного бурения. При покупке или аренде уточните, для каких грунтов пригоден каждый бур, основываясь на своих данных.
После завершения бурения скважину нужно тщательно вычистить от мелких осыпаний грунта. Для этого используется желонка. Ее стенки выравнивают скважину, а в себя она забирает землю при помощи поршня. Работы проводятся ударно-канатным способом.
Когда скважина очищена (желательно до твердого дна), дно засыпается мелким щебнем или гравием на 20-30 см. Затем вниз опускается труба с надетым на нее мелкосетчатым фильтром. Трубы для скважины должны быть либо пластиковыми, либо из нержавеющей стали (желательно из стали и с резьбовым соединением).
Также фильтр можно сделать своими руками: на нижнем метре трубы, которая первой будет опускаться, сверлятся отверстия диметром до 0,5 см на расстоянии около 5 см друг от друга по всему периметру трубы. Затем на трубу надевается мелкая сетка (можно в несколько слоев, если сетка недостаточно мелкая). Сетка должна оборачивать трубу по всему внешнему диаметру и дну. Сетку лучше закрепить хомутом.
После того как фильтр закреплен на трубе, нужно уточнить глубину скважины, чтобы понять, сколько труб придется скрепить, чтобы хватило на всю глубину. Если трубы плавно не проходят в скважину, можно помочь им кувалдой. В этом случае придется погружать по одной трубе, постепенно закрепляя к погруженной следующую.
Также можно бурить скважину на воду с постепенным опусканием обсадной трубы. В этом случае диаметр скважины и трубы будет немного больше, чтобы в трубу мог поместиться бур и безопасно погружаться и вытаскиваться. При такой технологии бурения после каждого вытаскивания бура для очистки труба подбивается кувалдой на выкопанную глубину текущей стадии бурения.
Когда бур дойдет до водоносного слоя, трубу нужно не сильно заглубить (иначе она может попросту перекрыть доступ воды). После чистки скважины придется опускать на дно покупной фильтр диаметром, как внутри у трубы (нужно меньше на пару миллиметров, чтобы был свободный ход). Либо можно использовать вышеупомянутую трубу с мелкими отверстиями и сеткой, но она должна быть меньшего диаметра, чтобы пролезть в обсадные трубы.
После устройства скважины (без фильтра!) и поступления воды нужно подождать час, затем откачать воду погружным насосом и посмотреть, насколько она грязная. И так каждый час, пока вода не станет максимально прозрачной. Затем нужно отдать пробу воды в лабораторию на анализы, чтобы узнать, пригодна ли она для питья хотя бы при фильтрации.
На следующий день нужно проверить глубину поступившей в скважину воды. Для каждой скважины по-разному, но, в среднем, уровень воды должен быть несколько метров. Дебет скважины также должен составлять несколько кубометров в час.
Свободное пространство между трубами и стенками скважины нужно залить жидким цементно-песчаным раствором, чтобы дождевые и талые воды не просачивались ко дну скважины и не загрязняли воду. Над скважиной нужно сделать крышу, чтобы осадки не попадали внутрь.
Дальше больше!
Первое, чем следует заняться владельцу загородного участка, будь это сельское подворье или просто огород, — обеспечить водоснабжение. Хорошо, если был построен централизованный водопровод, но присутствует он, увы, далеко не в каждой местности. В такой ситуации остается одно – добывать воду из-под земли. Вопреки расхожему мнению мероприятие это не всегда бывает чрезвычайно затратным, ведь технология бурения скважины под воду вполне может быть освоена самоучкой, привыкшим все делать своими силами.
Скважину для добычи воды можно соорудить по-разному. Как сделать скважину на даче своими руками и конкретный ее вид зависит от того, насколько глубоко залегает водоносный слой.
Гидрогеологи выделяют три диапазона:
На поверхностных водоносных горизонтах в большинстве случаев сооружают абиссинский колодец (скважина-игла). Важно отметить, что часто над этим горизонтом может располагаться «верховодка» — водоносный слой с большим количеством загрязнений, поступающих с поверхности земли. Воду из него употреблять нельзя.
Скважина должна пройти сквозь верховодку и достичь водоносного слоя с приемлемым качеством воды. Делается абиссинский колодец довольно просто:
На фото схема устройства абиссинского колодца (скважины-иглы)
На заметку: Если для абиссинского колодца используется стальная труба, ее конец можно «заострить», сплющив его несколькими ударами кувалды.
Часто вода в трубе после прокола стоит достаточно высоко, чтобы ее можно было выкачать с помощью поверхностного насоса. Если же она оказывается глубже 8-ми метров, придется поступить одним из двух способов:
Производительность абиссинского колодца обычно составляет 1 – 1,5 куб. м/ч.
Для этих глубин характерным является водоносный слой, образованный известняком. Скважина на известняке называется артезианской. Она обладает несколькими преимуществами:
Этот вариант можно было бы считать идеальным, если бы не два обстоятельства:
Несмотря на то, что устройство скважины на даче своими руками в данном случае невозможно, сбрасывать со счетов этот вариант не следует. Дебет артезианской скважины легко покроет потребности нескольких участков, поэтому очень часто жильцы целой улицы скидываются на ее сооружение. В результате все получают качественную воду за вполне доступную стоимость.
В нашей отдельной статье вы найдете больше информации про артезианскую скважину на дачном участке. Разновидности конструкций, необходимые документы для оформления и примерная стоимость работ.
Про самостоятельное изготовление скважинных фильтров вы можете узнать, прочитав эту статью.
Средние глубины – царство водоносного песка. Вода здесь достаточно чистая, но добраться до нее с помощью одной только лопаты или заостренной трубы не получится. Тем не менее, желание построить скважину на песок своими силами — вполне осуществимо. Понадобится специальное оснащение и более глубокие знания технологии бурения скважин на воду своими руками. Именно о песчаных скважинах пойдет дальше речь.
Каждый из источников водозабора располагается на определенных водоносных слояхПеред тем, как пробурить скважину для воды своими руками, необходимо выбрать тип бурильной установки (их три).
Тяжелый груз, называемый патроном, а также специальный инструмент – желонку – с помощью троса подвешивают к раме. Снизу на патрон, весящий около 80 кг, наваривают несколько прочных треугольных зубьев. Поднимая его и сбрасывая, разрыхляют грунт, который затем извлекают желонкой.
Перед началом работ необходимо сделать неглубокую скважину с помощью садового бура. Подъем патрона можно осуществлять и вручную, но лучше использовать для этого роторный мотор.
С помощью такого нехитрого оборудования можно построить скважину самостоятельноПрименяется данный способ при работах на легком или глинистом грунте.
Рабочий орган такой установки похож на садовый бур, только очень мощный. Изготавливается он из 100-миллиметровой трубы, на которую наваривают пару витков шнека диаметром 200 мм. Для изготовления одного витка используют круглую листовую заготовку с прорезанным в ее центре отверстием диаметром чуть более 100 мм. По радиусу заготовки выполняют разрез, затем кромки в месте этого разреза разводят в двух противоположных направлениях, перпендикулярных плоскости заготовки.
Бурение скважины шнековой установкойПо мере погружения бура штангу, на которой он закреплен, наращивают. Вращают инструмент вручную с помощью длинной ручки, изготовленной из трубы. Через каждые 50 – 70 см бур придется извлекать, а поскольку по мере углубления он будет иметь все больший вес, для этого необходимо будет установить треногу с лебедкой.
При всей своей сложности данный вариант является наиболее эффективным и универсальным. Разработка грунта ведется посредством буровой коронки, закрепленной на постоянно наращиваемой трубе – буровой штанге или колонке. Буровые коронки могут иметь различную конструкцию, выбор которой зависит от типа преодолеваемого в данный момент грунта.
При роторном бурении сочетают вращательное и ударное воздействие на породу. Кроме того, конструкция буровой колонки позволяет закачивать в скважину воду или глинистый раствор, которые размывают грунт и значительно ускоряют продвижение инструмента.
Далее мы будем говорить именно о роторном способе бурения.
До начала каких-либо работ следует выяснить гидрогеологическую обстановку. Наилучший источник информации – владельцы окружающих участков, особенно если они уже имеют скважины или когда-то пытались их построить.
Второй путь, как правильно сделать скважину для воды, точнее, выбрать для нее место – поиск гидрогеологических карт вашего района, которые могут храниться в проектных организациях или соответствующих ведомствах.
Если четкого представления о наличии и характере водоносных пластов получить так и не удалось, придется пойти на самый затратный шаг – заказать разведочное бурение. Впрочем, до этого можно попробовать один из народных методов, например, биолокацию (лозоходство), которые, по некоторым свидетельствам, с приемлемой точностью могут указать наличие или отсутствие воды под землей.
Выбирая место для скважины, следует остерегаться соседства в виде септиков, выгребных ям, свалок или животноводческих комплексов. Если они все же есть поблизости, то должны быть на расстоянии не ближе 30-ти м. Разумеется, скважина должна располагаться поближе к дому. Оптимальное расстояние составляет 3 м.
Чтобы пробурить скважину на участке своими руками, необходимо подготовить следующие элементы:
Различные виды головок для бура
О том, какие характеристики и преимущества имеет обсадная труба ПНД с резьбой для скважин, читайте в нашей отдельной статье.
Сравнение колодцев и скважин есть на этой странице сайта. Все за и против данных источников водозабора.
Как подключить гидроаккумулятор, чтобы создать полноценную систему водоснабжения, описано здесь http://okanalizacii.ru/vodosnabzhenie/nasosy-i-stancii/shema-podklyucheniya-gidroakkumulyatora-dlya-sistem-vodosnabzheniya.html
Приведем общую инструкцию касательно того, как обустроить скважину на даче своими руками:
На заключительном этапе оборудования скважины на даче своими руками устанавливают кессон, все полости засыпают песчано-щебневой смесью, а к дому в траншее прокладывают трубопровод.
Недостаток опыта бурильщиков-самоучек чаще всего проявляется в следующем:
В последнем случае следует извлечь насос и, выбрав песок желонкой, установить его правильно. Правильное положение определяют так: работающий насос постепенно опускают до тех пор, пока в откачиваемой воде не обнаружится песок. После этого насос несколько приподнимают, пока подаваемая им вода не станет чистой. (обычно правильное положение насоса — 1-2 м от дна).
Как пробурить скважину под воду своими руками и с помощью какого оборудования вы можете посмотреть на видео.
Один из самых дешевых способов пробурить скважину - это бурение скважины посредством собственных сил, вручную. При этом и инструмент можно изготовить самому. О том, как это сделать и в какой последовательности мы и расскажем в нашей статье.
Прежде всего, затроенм тему инструмента, ведь без него как без рук никуда. На самом деле весь инструмент не столь уж сложен, сделать его, как мы уже говорили можно самим.
Основным инструментом используемым для бурения скважины, может послужить рыбацкий бур с усиленной зарезающейся частью. На заходных кромках архимедова винта навариваются усиленные резцы, с режущей частью. Это может быть металлическая шинка или как в нашем случае элементы обычного напильника. Заточить резцы можно угловой шлифовальной машинкой - болгаркой.
Рис. 1 Самодельный бур для бурения скважины.
Также необходима будет лопата, щебенка, тележка для вывоза грунта, насос с шлангом для "раскачки" скважины, бочка или что то аналогичное, на что можно вставать и на высоте проворачивать бур.
Труба должна быть подготовлена до конца бурения скважины. Это связано с тем, что скважину очень быстро затягивает и спуск необходимо производить сразу же после того, как извлекли бур. Диаметр трубы должен быть меньше диаметра бура на 50-80 мм.
Тело трубы размечается в месте, где необходимо будет просверлить отверстия. Как правило, зона перфорации начинается с 0,5-1 метра снизу трубы и высотой 1,5-2 метра. Отверстия сверлятся сверлом диаметром порядка 8 мм, при более крупных отверстиях необходимо будет применение фильтрующей сетки.
Рис. 2 Разметка и сверление отверстий в трубе
Далее подготавливаем направляющие бруски, просверлив в них отверстия и закрепляем на теле трубы (рисунок 3). Необходимо чтобы диаметр трубы + размер брусков не превышал диметра инструмента. Направляющие бруски оставят равномерный зазор после спуска трубы (рисунок 4), что позволит равномерно просыпать по периметру трубы фильтрующую щебенку.
Рис. 3 Подготовка и закрепление брусков
Рис. 4 Бруски равномерно базируют трубу в скважине
Место где будет пробурена скважина предварительно выравнивается. Лопатой в земле копаем направляющую яму для бура, на 1- 2 штыка глубиной. Собираем инструмент. Для этого рукоятку вставляем в бур, труба в трубу (так как показано на рисунке 5 поз. А) и закрепляем от проворачивания болтом и гайкой. Болт и гайку лучше затягивать ключом, так как это предотвратит самопроизвольное раскручивание крепежа, кроме того наружная труба будет обжимать внутреннюю трубу создавай силу трения и предотвращая болт от срезания крутящим моментом во время бурения. Применяемый крепеж диаметром от 8 мм.
Рис. 5 Сборка ручного инструмента для бурения скважины
Далее вставляем бур в направляющую яму и по направлению вкручивания архимедова винта в землю вращаем за рукоятку инструмент. На первоначальном этапе инструмент можно вращать одному человеку, с постепенным углублением скважины сил одного человека уже не хватит. Чем глубже скважина тем тяжелее будет становиться инструмент. Первоначально для размягчения почвы в яму можно долить небольшое количество воды. Сделав два три оборота бура поднимаем его на поверхность с выбранной землей. Землю вычищаем из винта в тележку (рисунок 6) и отвозим от скважины, для того чтобы шлам не мешал при проведении буровых работ.
Рис. 6 Очистка бура от шлама.
Так последовательно бурим до глубины когда ручка инструмента опустится к земле. После этого наращиваем инструмент для ручного бурения. Разъединяем соединение и вставляем дополнительное колено (рисунок 5 Б), между буром и ручкой. Обратите внимание на то, что на первое колено наверно центрирующее кольцо рисунок 7. Все последующие звенья аналогичны, но не имеют такого кольца. Данное кольцо выполнено с тем же диаметром что и у бура, незначительное осевое смещение кольца, относительно трубы инструмента будет при проворачивании утрамбовывать стенку точечно по ее периметру. Уплотнение стенки скважины предотвращает ее обрушение на забой.
Рис. 7 Кольцо для уплотения стенок скважины.
При установке звена на инструмент его высота над уровнем земли будет слишком большой. Для того что бы вращать его за рукоятку лучше воспользоваться чем либо на что можно встать и на высоте проворачивать сборку вручную. рисунок 8
Рисунок 8 Проворачивание инструмента на высоте
Так бурение продолжается до водоносного слоя. Как правило воду в скважине можно будет увидеть визуально, кроме того выбираемый шлам будет более жидким рисунок 9.
Рис. 9 Шлам на глубине водоносного слоя.
Усилие бурения также должно возрасти за счет тяжести инструмента и вязкости грунта. При этом возможно затягивание инструмента. Не старайтесь выбрать сразу большое количество шлама из скважины, доставайте бур пока еще это можно сделать вручную, без специализированных приспособлений. Если все же вы не в состоянии достать вручную, то можно соорудить нехитрое приспособление используя пару бревен и бочку, которое значительно увеличит подъемную силу рис. 10
Рис. 10 Подъем засосавшего инструмента из скважины
Глубина скважины должна быть глубже первого слоя глины, для предотвращения попадания верховых вод. Перед спуском трубы необходимо поступательно возвратным движением - поднять и опустить несколько раз инструмент. Это прочистит проход скважины и сделает спуск трубы менее проблематичным. После спуска трубы (рисунок 4), необходимо в затрубное пространство до устья засыпать щебенку.(Рисунок 11)
Рисунок 11 Засыпка щебенки по периметру трубы
Для раскачивания скважины лучше всего использовать мощные центробежные насосы. Такие насосы в состоянии прокачивать через себя очень плотную среду. Но можно обойтись и бытовым вибрационным насосом. Устанавливаем насос в скважину, начинаем выбирать воду и взвешенную примесь. Для того чтобы вибрационный насос вытягивал наиболее эффективно, можно время от времени вытаскивать его. Спускать инструмент для ручного бурения, опуская и поднимая бур в скважине (как поршнем) поднимать в воде более тяжелые частицы. Затем вновь продолжать откачивать скважинную среду насосом.
Рис. 12 Откачивание скважинной среды при раскачке скважины после бурения
При откачивании среды щебенка вокруг скважины будет проседать и ее периодически необходимо будет подсыпать вновь (рис. 13).
Рис. 13 Подсыпка щебенки в затрубное пространство скважины.
Раскачивание скважины довольно длительный процесс. После завершения раскачивания скважины и выхода ее на регулярный дебит лучше перейти на более подходящие для эксплуатации насосы.
Более подробно с требованиями к скважинным насосам можно ознакомиться из статьи "Влияние вибрационного насоса на срок эксплуатации скважины и ее дебит"
Как вы уже поняли, процесс бурения скважины своими руками не совершенен. Во-первых, он очень тяжел, во-вторых, не технологичен, в-третьих, таким способом, вы скорее всего, не сможете пробурить скважину глубже 10 метров. Но даже такой процесс бурения скважины всегда можно усовершенствовать.
Так можно использовать приспособления не применяемые при бурении, в процессе описанном выше. Прежде всего это желонка. Суть ее сводится к тому, что она забирает в себя определенный объем породы скважины через обратный клапан внизу. Затем она извлекается из скважины и очищается. Обратный клапан может из себя представлять как обычную дверку - "хлопушку", так и шар, как в нашем случае.
Кроме того, можно предложить и использование электродвигателя на шнеке или даже специальной установки для бурения. Конечно, в этом случае глубина, скорость, эффективность возрастет, а трудоемоксть несколько упадет. Такой метод бурения скважины уже нельзя отнести к бурению своими руками. Поэтому о нем мы расскажем в другой нашей статье. О том, как пробурить скважину с применением специализированного станка, вы можете узнать из статьи "Как пробурить скважину".
Многие мечтают о собственной скважине на дачном участке, но не решаются ее пробурить из ее дороговизны, однако если водяные пласты залегают не глубоко можно пробурить скважину своими руками с помощьюпростейшей самодельной установкой для бурения.
Самодельная установка для бурения скважин состоит из:
Для того чтобы труба погружалась быстрее, - ее надо немного поворачивать в одну и другую стороны и покачивать: зубцы будут крошить землю, и ее частицы легче вымываются водой.
Вращать трубу можно с помощью ворота, изготовленного из двух трубок и закрепленного стяжным хомутом.
Воду для бурения можно забирать, из двухсотлитровой бочки, стоящей рядом. Для того чтобы труба погружалась быстрее, - ее надо немного поворачивать в одну и другую стороны и покачивать: зубцы будут крошить землю, и ее частицы легче вымываются водой.
Все бурильные работы лучше делать вдвоем. В намеченном месте роется яма глубиной около метра и в нее опускается зубчатый конец трубы. Несколькими поворотами ворота ее углубляют в грунт и закрепляют в вертикальном положении. Затем включают насос. Воду, которая набирается в яму, можно вычерпывать и снова наливать в бочку, процеживая через сито. На бурение скважины глубиной 6 метров в суглинистой почве тратится около часа времени.
После того, как дошли до водоносного слоя, нужно снять фланец и опустить в трубу насос для пробной откачки. Сначала пойдет грязная вода, а потом чистая. В дальнейшем при эксплуатации скважины, насос не должен касаться дна, иначе он быстро забьется грунтом.
Обеспечение загородного участка пригодной для употребления и полива растений водой – одна из важнейших задач всех владельцев загородных участков. За городом отсутствует централизованное водоснабжение, поэтому единственным способом ее получения остается скважина на воду своими руками, поскольку выполнение такой работы профильными компаниями достаточно дорого, да и не всегда существуют возможности для подъезда тяжелой техники для бурения в нужной в точке.
Несмотря на кажущуюся сложность задачи, бурение скважины своими руками— вполне выполнимо, причем существует несколько способов ее решения подручными средствами.
Для получения питьевой воды обустраиваются скважины артезианского типа глубиной до двухсот метров, но для их бурения необходимо наличие специальной техники из-за большой глубины залегания водоносных пластов.
Бурения на воду рабочей скважины осуществляется самодельным буром. Требуется также средство для его подъема и опускания (лебедка), направляющие штанги и бурильная вышка в виде треноги. Простейший способ пробурить скважину – роторный, осуществляемый при помощи вращения бура с режущими лопастями.
При осуществлении бурения скважин небольшой глубины конструкция бура извлекается из почвы ручным способом, без строительства вышки.
Рабочие штанги для бурения изготавливаются из труб, монтируемых в рабочую штангу с резьбами на их концах. Между собой трубы дополнительно фиксируются шплинтами. Нижняя штанга оснащена буром с режущими насадками, изготовленными из закаленной стали толщиной от трех миллиметров. Заточка режущих кромок насадок осуществляется с учетом направления вращения конструкции бура по часовой стрелке.
Роторное бурение скважинПри углублении в почву движение направляющей штанги с буром испытывает все усиливающееся сопротивление, поэтому для облегчения работы плотный грунт размягчается водой.
В ходе работы конструкция достается на поверхность и очищается через каждые 40-50 сантиметров заглубления, накапливающаяся земля удаляется в заранее подготовленное место или же ею засыпаются естественные ямы и рытвины.
Шнековые бурыПри сравнивании вращающей рукоятки с уровнем почвы производится наращивание конструкции следующим звеном. В песчаном грунте периодически могут происходить обвалы стенок скважины, поэтому необходимо одновременно с выполнением бурения опускать в нее обсадные металлические или пластиковые обсадные трубы, не позволяющие осыпаться рыхлой почве.
Поскольку операция подъема бура очистки его от земли является достаточно длительным процессом, следует по максимуму использовать возможности бурильной установки, извлекая на поверхность как можно большее количество грунта.
Бурение скважины на воду продолжается вплоть до прохождения рабочего наконечника водоносного слоя, что легко определить по состоянию вынимаемой почвы. Скважина считается готовой при вхождении наконечника в следующий за водоносным слой — водоупорную глину. Это обеспечит максимальное поступление воды в скважину. Сразу после окончания бурения поступает грязная вода, которая через некоторое время становится чистой и пригодной для питья. Для откачки грязной воды используется погружной или ручной насос.
Если вода продолжает оставаться грязной и непригодной для употребления, следует продолжать углублять скважину вплоть до ее очистки.
Способы бурения скважин на воду не ограничиваются только шнековым бурением, существует еще и ударно-канатное бурение, которое заключается в измельчении породы при помощи забивного стакана из стали, который падает с высоты оборудованной для этой цели самодельной буровой вышки. Вышка (тренога), выполняется из стальных труб или деревянных бревен в пропорциях, соответствующих размеру забивного стакана. Оптимальная высота — полторы длины ударного инструмента.
Ударно-канатное бурениеПроцесс оборудования скважины на воду ударным способом заключается в резком опускании забивного стакана, разбивающего почву, захватывании породы, и поднимании ее на поверхность. В качестве ударного стакана может использоваться отрезок стальной трубы с заточенной нижней кромкой в виде половины шнекового витка.
Выше режущей кромки делается прямоугольное отверстие для выемки поднятого грунта при поднятом оборудовании. В верхней его части делается крепление для подъемного троса. Забойное устройство очищается от грунта через каждые полметра прохождения скважины.
Готовая скважина требует выполнения обсадки асбоцементными, металлическими или пластиковыми трубами. На этом этапе важно соблюсти равенство диаметров отрезков обсады для того, чтобы ее погружение прошло без помех, а в дальнейшем через щели не проникал осыпающийся грунт. Каждое звено скрепляется с соседними скобами для предотвращения смещений, а скобы закрываются отрезками нержавейки.
Обсадные трубы необходимы:
В нижней части скважины монтируется сетчатый фильтр для очищения воды. Фильтр закрепляется на нижнем срезе опущенной трубы, неподвижно закрепленной при помощи хомута.
Монтаж обсадных трубНа поверхности земли верхняя часть конструкции закрывается оголовком, представляющим собой металлический короб с люком достаточных размеров, позволяющим обеспечить беспрепятственный доступ к скважине, насосу и трубам.
Связанную с жилым домом подающую трубу и кабель электроснабжения насоса выводят через сделанное в боковой стенке короба отверстие. Погружной насос опускается ниже уровня зеркала воды и фиксируется в обсадной трубе, поверхностный насос монтируется внутри кессонного короба.
Расстояние между насосом на поверхности земли и водой не должно превышать восемь метров.
Для полноценного оборудования скважины устанавливается гидроаккумулятор, дополнительные фильтры очистки, электронные устройства автоматики. И на последок предлагаем вам посмотреть видео о монтаже обсадной трубы
Локальная водопроводная сеть, подающая воду в дом из скважины, сегодня во многих загородных поселках единственный вариант организовать водоснабжение. Колодцы уже стараются не сооружать, в них слишком мало воды, чтобы ею обеспечить бытовые нужды. Поэтому владельцы загородных участков бурят скважины. Правда, цена такой услуги у специалистов немалая, поэтому многие подумывают над тем, а не лучше ли (дешевле) будет все провести самостоятельно. Скважина своими руками – дело реальное, если правильно подойти к запланированному процессу.
Бурение скважины своими руками
В первую очередь необходимо определиться, какую скважину бурить. Их три типа:
Третий вариант сразу отметаем, его своими руками не осилить, слишком глубоко придется забуриваться. А при такой глубине без специальной техники и профессиональных бурильщиков не обойтись. Поэтому остается два первых варианта.
Предпочтительнее использовать второй вариант – такой глубины хватит, чтобы обеспечить полноценное водоснабжение частного дома из скважины. Дебет составляет до 1,2 м3/час. К тому же, достигнуть большей глубины ручными методами вряд-ли получится. Скважины на песок является природным фильтром, что сделает воду чище. Первый вариант проще в реализации, но больше подойдет для дачного дома, где не требуется большое количество воды. Такие скважины обычно оборудуются ручными насосами, поскольку из-за малых объемов устанавливать электрические нет смысла.
Очень важный момент бурения – это глубина. Поэтому еще до начала производства работ необходимо точно знать данный показатель. А точнее, надо точно знать глубину залегания водоносных пластов. Если у соседей уже есть действующая скважина, то именно они смогут помочь, поделившись информацией. Если ваша скважина первая в поселке, то придется обратиться к геодезистам. Их отделение есть в каждой области.
Самое простое это сооружать абиссинскую скважину своими руками. По сути, это неглубокий колодец, создаваемый путем забивания обсадных труб прямо в землю. При этом первая труба будет похожа на иглу, поэтому часто такую скважину называют игловой. На ее конце приварен острый наконечник из прочной стали, выше наконечника на трубе сделаны небольшие отверстия, через которые вода и будет проникать в обсадку.
Сам процесс забивания достаточно прост.
Внимание! Определить точно, что обсадная конструкция дошла до водоносного слоя, можно по облегченному вхождению трубы в землю. Как только она стала входить свободно, надо щупом проверить наличие воды.
Схема установки для бурения абиссинского колодца
Обычно на абиссинские колодцы устанавливается ручной насос, поэтому такие скважины часто называют качалками. Но сегодня с приходом современных насосных установок вопрос откачки решается более эффективно. Итак, бурение скважины на воду своими руками закончено, теперь необходимо провести водозабор мутной воды. Для этого включается насос, и мутная вода выводится до тех пор, пока из шланга не потечет чистая. После чего можно подключать водозаборную систему с системой водопроводной, которая будет подавать воду в дом.
Несколько рекомендаций.
Бурение скважины вручную – основной способ организовать водоснабжение на загородном участке, и сделать это с минимальными затратами. Для этого используются различные технологии, о которых пойдет разговор ниже.
Из самого названия становится понятным, что в этом способе используется ударная сила рабочего инструмента. И чем она выше, тем глубже приспособление проникает в землю. Но даже здесь есть несколько вариантов, зависящих от используемого устройства и структуры грунта на участке.
Ударно-канатная установка
Самый распространенный вариант ударно-канатной технологии бурения – это установка треноги, которую можно собрать из металлических труб или из деревянных брусов. Основное к ней требование – надежность и равновесие. К верхнему узлу треноги крепится блок, через который пропускается трос. На свободный конец, который будет свисать с блока, крепится рабочий буровой инструмент. Второй свободный конец троса крепится к лебедке или колодезному барабану.
А вот теперь технология бурения скважины для воды своими руками делится по виду используемого рабочего инструмента.
Это может быть стакан, который изготавливается из куска стальной трубы. В нем делают продольное отверстие, а сверху добавляют груз, тем самым увеличивают массу инструмента, что в процессе проведения работ, увеличит эффективность забора грунта.
Стакан
В самом начале стакан забивают в грунт с помощью кувалды, затем с помощью лебедки достают его, очищают от грунта и снова забивают. Как только он весь погрузиться в землю, образуя скважину, метод отбора грунта изменяется, просто инструмент бросают внутрь колодца, и он под действием своей массы будет наполняться землей. Правда, таких бросков придется сделать несколько, чтобы стакан полностью наполнился грунтом.
Пробурить скважину под воду своими руками можно и при помощи желонки. Но при условии, что грунт на участке будет песчаным. Все производится точно так же, как и в предыдущем случае. Глиняные и твердые грунты желонка не возьмет. У нее небольшая масса, потому что это полый цилиндрический сосуд, снизу закрываемый заслонкой.
Желонка
Долото используется при ручном бурении скважины на воду в твердых породах. Это заостренный инструмент с широкой рабочей кромкой, изготовленный из стального кругляка. Все происходит точно так же, как и в двух предыдущих случаях. Только вытаскивать разбитый твердый грунт приходится желонкой. То есть, сначала порода разбивается долотом, затем его меняют на треноге желонкой, производится отбор грунта, после чего опять устанавливается долото. И процесс бурения продолжается дальше вглубь породы.
Необходимо отметить, что желонка часто используется и при бурении скважины стаканом. Особенно, когда процесс доходит до водоносного пласта. В нем порода мягкая и часто сыпучая, так что стакан мало может за один проход забрать грунта. В этом плане желонка эффективнее.
Как только скважина добирается до водоносного слоя, в нее устанавливаются обсадные трубы. После чего надо обязательно прочистить их желонкой меньшего диаметра, чтобы удалить изнутри грунт и песок, которые обязательно попадут внутрь обсадки.
Само название – буровая технология – говорит о том, что в качестве основного инструмента будет использован бур. Он может быть электрическим или ручным. Кстати, сделать бур для скважины своими руками – не проблема. Но об этом чуть ниже.
Если водоносный пласт располагается на небольшой глубине – до 10 м, то бурить скважину можно обычным садовым буром. Но при этом надо будет наращивать штангу, для чего придется на ней приварить резьбовую муфту. Бурение производится с постоянным вытаскиванием инструмента, чтобы удалить грунт. Неплохой вариант, но трудоемкий. Проще будет проделывать шурфы электрическим буром.
Ложка-бур
Если есть необходимость организовывать глубокую скважину, то придется сооружать буровую вышку, то есть, ту самую треногу. На нее надо будет установить электрический буровой инструмент, который будет вращать сам бур. При этом установка будет подвешиваться за трос, перекинутый через блок. Практически то же самое, что и в ударно-канатной технологии. Только вместо ударного инструмента к тросу подвязывается буровая установка.
Теперь, как выбрать бур для сооружения скважины. Немаловажная позиция, от которой будет зависеть интенсивность процесса бурения и срок эксплуатации самого инструмента. Есть несколько видов бура.
Кстати! В последнем случае для забора расщепленного грунта обязательно используется желонка.
Что касается змеевика, то чаще всего скважины бурятся именно им. По сути, это обычный шнек с заостренными рабочими кромками. Они врезаются в грунт, как в масло, что делает процесс бурения несложным. При прохождении определенной глубины шнек лебедкой вытаскивается наружу, где очищается от прилипшей к нему глины. И процесс повторяется с опусканием инструмента глубже в землю.
Шнек для бурения скважины
Чисто конструктивно спираль может иметь разный диаметр в зависимости от диаметра насоса и обсадной трубы. Чаще всего используют бур диаметром 150-300 мм. При этом этот инструмент имеет шаг между витками спирали, равным своему диаметру. Длина рабочей части варьируется в диапазоне 45-85 см. Размер нижней выступающей части 50-100 мм.
Внимание! Нередко, используя данную технологию бурения, в скважину заливают воду, чтобы смягчить грунт.
Провести гидробурения скважин на воду своими руками не так просто, как с вышеописанными вариантами. Потому что здесь требуется наличие помпы, с помощью которой в скважину будет подаваться буровой раствор, соответственно и сам раствор надо будет приготовить. Плюс, емкость, где эта смесь должна содержаться.
Поэтому в первую очередь около места бурения скважины необходимо выкопать приямок размером 1 м³. В него заливается вода и засыпается глина, и все это надо хорошо перемешать по получения консистенции в виде кефира. Это и есть буровой раствор. Его просто добавляют при бурении в скважину, и он начинает при вращении бурового инструмента с силой разбрызгиваться и оседать на стенках скважины, образуя прочный слой, который не позволит стенкам обрушиться.
Итак, собирается буровая установка, устанавливается помпа для перекачки раствора, готовится сама буровая смесь. Теперь в приямок, где она замешана, опускается всасывающий шланг от помпы. Второй нагнетающий шланг помпы через верлюг установки будет подавать раствор в буровую скважину. Верлюг – это элемент буровой установки, который позволяет вращаться инструменту, не скручивая трос и подводящие коммуникационные системы, к примеру, тот же шланг от помпы.
Гидробурение скважины
Кроме того, что раствор закрепляет стенки скважины, он еще охлаждает вращающиеся части бурового инструмента и помогает размягчить породу. Важно понимать и тот факт, что для каждой породы грунта необходимо использовать свой буровой раствор, в который включаются различные ингредиенты. К примеру, для песчаных грунтов в раствор добавляется еще и цемент.
После того как буровой инструмент достигнет водоносного слоя, надо аккуратно вытащить его вместе с наращенными штангами наружу. Главное – не повредить стенки скважины. После чего внутрь устанавливаются обсадные трубы.
Сделать бур для скважины своими руками не очень сложно. Для этого потребуется труба, диск от пилорамы, металлический лист толщиною 2-3 мм, электроды для сварки. В первую очередь готовится рабочая поверхность инструмента – ножи.
Самодельный бур
Таким устройством глубокие скважины не пробурить, но до 10 м – не проблема. При этом необходимо будет вбуриваться в землю на несколько сантиметров (30-40), после чего его вытаскивать, чтобы освободить от налипшей земли.
Стакан-бур также изготавливается просто из обычной трубы с толщиною стенки не меньше 2 мм. Просто берется отрезок трубы и с одной стороны затачивается вовнутрь. Можно нарезать на конце зубья с точно такой же заточкой. Противоположный край надо заглушить и прикрепить к торцу крюк или ушко, к которому будет соединяться трос буровой установки. Обязательно делаются продольные пазы, через которые можно будет удалять грунт.
Стакан-бур
Ложка-бур изготавливается из толстостенной трубы. С одной стороны трубу разрезают так, чтобы образовались лепестки. Их обязательно затачивают, делая острую кромку. Сюда же приваривается сверло большого диаметра. Обязательно делается продольный вырез, через который будет удаляться почва, выбранная из скважины.
С противоположной стороны бур заглушается и делается приспособления для подвеса к тросу. Если требуется пробурить скважину большого диаметра, то бур-ложку можно сделать из газового баллона.
Чертеж ложки-бура
Итак, был разобран вопрос, как самому пробурить скважину для воды. Было рассмотрено несколько технологий, каждая из которых отличается используемым рабочим инструментом. Именно правильный выбор инструмента в соответствии с типом грунта гарантирует качество проводимых буровых работ.
Предлагаю вашему вниманию рассмотреть варианты как можно сделать скважину на воду своими руками. Данный вариант вам даст не только собственную бурильную установку, хоть и примитивного варианта с помощью которой вы сможете пробурить скважину на воду глубиной от 15 до 20 метров для хозяйственных нужд, но зато денежные затраты будут просто минимальные. И так вы наверное уже задались вопросом «как пробурить скважину на воду своими руками?».
Шнековое бурение скважин на воду своими руками (Роторное бурение).
Шнековое бурение скважины на воду своими руками подразумевает собой, покупку одного шнека (так как при полноценном шнековом бурение на воду требуется много шнеков, для того чтобы грунт который бурится в скважине на воду выходил непрерывно на поверхность). Почему именно покупку шнека, так как проще будет купить полноценный шнек, чем сделать его своими руками, а тем более сделать собственную малогабаритную бурильную установку, так как покупка такой установки для бурения будет просто ударом по вашему кошельку. И так продолжу описывать структуру создания бурения скважины на воду своими руками (шнеком). Для этого вам потребуется сила двух человек, которые будут непрерывно вращать шнек — бур и после каждого углубления в 60 — 80 см, будет доставаться на поверхность и чиститься от грунта. Но поднять шнек будет не так уж и просто и вам придется изготовить треногу из бревен или из сварной конструкции труб, а так же обязательно понадобиться лебедка (к примеру в виде колодезного ворота) с помощью которой вы будете поднимать бур-шнек.
Способ довольно трудоемкий и на него потребуется много сил и времени, но вы сможете обеспечить свой садовой участок водой и у вас появится своя фильтровая скважина или в просто народье (скважина на песок).
Если же вы не намерены покупать шнек и если вы обладаете навыками сварщика, то вы сможете сделать бур своими руками. Он изготавливается в виде шнека, а на конце затачивается фактически как садовый бур. Такой шнек должен достигать длиной не меньше 60 см.
Сейчас мы рассмотрим еще один вариант, бурение скважин на воду своими руками в виде ударно канатного бурения скважины.
Ударно — канатное бурение скважины на воду своими руками главным образом отличается от шнекового (роторного) бурения скважины на воду своими руками, тем что такое бурение можно осуществить в одиночку не имея помощника под рукой. Но при таком варианте бурения вам так же потребуется не мало потраченной силы, а так же времени. Но самое главное это конструкторская идея по созданию такой примитивной бурильной установки на воду. И так приступим к изготовлению бурильной установки на основе ударно-канатного бурения скважины на воду своими руками.
За основу рабочего инструмента такой установки возьмем так называемый «стакан», который изготавливается из трубы диаметром 73 — 133 мм. Так же нам потребуется описанная выше, тренога которую вы сможете изготовить из труб или бревен, а так же лебедка. Стакан подвешивается через блок над пилотной скважиной.
Для начало нам потребуется пробурить первые метр или два с помощью шнекового бура или садового бура, так как на такой глубине больше всего находится корней деревьев располагающихся рядом с местом бурения, которые придется удалить в ручную. Но самое главное бур нужно брать не большого диаметра, для того чтобы «стакан» в получившейся «пилотной» скважине в дальнейшей не болтался. Затем «стакан» заводится в скважину на глубину 50-60 см и резко отпускается. Такая вариация с поднятием и отпуском «стакана» в скважину повторяется 3 или 4 раза, все зависит от твердости грунта. Затем «стакан» очищается от набившегося в него грунта, для более легкого процесса очистки «стакана» в нем делается узкая, небольшая прорезь.
С помощью такого процесса бурения можно обойтись вообще без треноги и одним лишь «стаканом» (вы наверное подумали не о том стакане, я имею в виду «стаканом» для бурения скважины на воду). Стакан нужно будет завести в скважину на 2/3 и затем с силой толкнуть его вниз. Но перед этим обязательно нужно будет привязать свободный конец веревки к чему нибудь тяжелому, иначе веревка со «стаканом» может просто улететь в скважину.
Но для такого вида бурения вы должны обладать большой физической силой, так как поднятие «стакана» с набившемся в него грунтом придется в ручную. Для такого вариант бурения без треноги «стакан» изготавливают облегченным, но все равно такой труд будет не легким.
Из чего лучше изготовить «стакан» для бурения скважины на воду?
Для изготовления «стакана» потребуется обычная водопроводная труба, чем она будет толще и тяжелее тем лучше с помощью которого можно будет захватывать больше грунта при одном ударе. На нижней кромке (рабочей) «стакана» нужно будет вырезать зубья (по форме равносторонних треугольников), в принципе можно обойтись и ровной поверхностью. В любом случае лучше заточить рабочую кромку «стакана» для большего захвата грунта при одном ударе. Длина стакана должна достигать от 1 — до 2-х метров, кому как удобно.
Если у вас нет времени бурить скважину собственными руками, вы можете заказать бурение на воду по Нижегородской области под «ключ» в нашей компании по приемлемым ценам для наших клиентов.
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Поделись статьей с друзьями и коллегами
на Ваш сайт.
Копание колодца – дело непростое, особенно когда вы понятия не имеете об этом. Если вы решили жить в деревень и вы хотите иметь собственный источник воды, обязательно рассмотрите частный хорошо. Вода будет полезна не только на этапе строительства дома, но и обеспечит снижение затрат на его последующую эксплуатацию. Как бурят скважины и выгодно ли копать позвоночный колодец сегодня?
Если вы планируете строительства дома, воспользуйтесь сервисом поиска подрядчиков, доступным на Сайт строительных калькуляторов.После заполнения короткой формы вы получите доступ к лучшим предложениям.
Колодец должен соответствовать Условия района, в котором он будет построен. Самый важный стимулирующий фактор для выбора подходящего метода копания будет:
Стоит обратить внимание на качество особенно если вы будете потреблять воду каждый день или просто находиться в ней мылся. В случае, если вертебральные или глубокие колодцы будут использоваться только для Если вы поливаете огород или работаете по дому, качества воды уже не будет. очень важно. Однако всегда стоит удалять железо, чтобы оно не навредило растениям. быть инструментами. На выбор есть два самых популярных типа колодцев:
Ручные методы можно выделить среди методов рытье колодца или механическое бурение. Конечно, каждый из них пути имеет свои преимущества.
1. Первым делом будет проведен тщательный осмотр местности и деталей. Правильный выбор важно пространство - в будущем лучше не иметь проблем с развитие сюжета.
| Участок или общий колодец на границе двух участков | 5 м |
| Дорожная канава | 7,5 м |
| Септик, компостер, животноводческое помещение, резервуар для навозной жижи | 15 м |
| Слив инфильтрация сточных вод в грунт (очищенная) 9000 5 | 30 м |
| Слив слив нечистот в землю (неочищенную) и вольер для животных разведение | 70 м |
Поэтапное рытье колодца - советы, цены, способы выполнения 2. Первый слой землю следует проколоть буром. Такие раскопки допускают размещение труб соответствующего диаметра. Потом копать колодец идет на основную часть - позволяющую прорваться водоносному горизонту слой.
3 После сверления основные фильтрующие трубы должны быть размещены в колодце, а пространство засыпать гравием между ними и отверстием. Насосы будут использоваться для забора воды установки повышения давления.Погружной скважинный насос должен быть менее эффективным, чем он сам скважины, а напор должен быть достаточным для поддержания достаточного давления воды в системе. В свою очередь комплект гидрофора состоит из нагнетательного насоса вода, напорный бак и контроллер. Вместимость такого бака выбирается по назначению воды (обычно ок. 4 м3/ч). Или, может быть Вас также интересует эта статья об измерениях подземных вод ?
4 Не забыть о цементной пробке для предотвращения перемешивания грунтовых вод (загрязненный) с глубокой водой (питьевой).
5, В самом конце следует прочистить скважину погружным насосом, чтобы избавиться от мусора портиться. Затем можно проверить работоспособность скважины и… обеззаразить ее. Я. Для этого используется фильтр или специальный препарат на основе хлора.
Подсчитано, что стоимость копания скважины ок.150 злотых / 1 м глубины. Конечно, окончательная цена зависит будет зависеть от многих факторов – материала, типа скважины, типа основания, цель земляных работ и «примочки», установленные в колодце.
В цену обычно уже включена стоимость колодезная труба и очистительный фильтр. Однако раскопки — это еще не все! Общая сумма должна также включать трудозатраты, цену погружного насоса или бак с гидрофором. Таким образом, средняя стоимость рытья колодца в Польше составляет ок. 4000 злотых или ... больше.Также проверьте эту статью об использовании бетонных колец .
| Труд | около 3000 злотых |
| Погружной насос | 200-1500 злотых |
| Бак гифдрофор | 300-1000 злотых |
| Ежедневная стоимость текущий (12 часов) | 0,20 злотых |
09.07.2010 06:33:20 - ЗС
Воды много, поэтому я подумал о колодце. Я уже много читал и начал копать 1. Чего можно добиться таким колодцем с трубой 25мм, а сегодня
хочу вставить 40мм.
2. Можно ли купить иглофильтры (они вбиты, чтобы не ржаветь)
3. Кто-нибудь видел пластиковые фильтры, которые подошли бы к
моего изобретения?
4. Будет ли работать труба с отверстиями и обернутой вокруг нее сеткой? Какими должны быть
отверстий?
5. Отверстие явно больше трубы. Чем поливать? Например, есть ли на карьере
крупный гравий? просеянный песок? Может базальтовый клин?
Посыпать до высоты петли и потом отшлифовать?
6. Какой насос купить? А может гидрофор? Является ли самовсасывающим? Теперь у меня есть
, который занимает 8 м, но вы должны его залить.У меня не было возможности подключить
, чтобы проверить, работает ли он вообще.
7. Какой глубины должна быть такая абиссина, чтобы не было дефицита воды и
летал мин 20л/мин.
8. Есть ли максимальная глубина этого уровня грунтовых вод? Если нап
если я отрезаю 10м, то получается что воды нет?
На сайте компании, занимающейся рытьем колодцев, я сократил это описание
ekon24.pl/?studnia-abisynska.8
АБИСИНСКАЯ ЦЕПЬ
Обычно колодец называют абиссинским колодцем, это труба например 40 мм с фильтром на конце
, установленным в водоносном горизонте и установленным насосом абисынка
(ручной) или электронасосом.
У абиссинского колодца много ограничений.
Основное ограничение:
? --- производительность по воде, которая при благоприятных условиях может достигать 100
литров в минуту (6 м3/ч), обычно 30 - 50 литров в минуту.
? --- глубина водной поверхности, которая на практике не должна быть
ниже 7 м от земли (не путать с глубиной колодца),
это ограничение вытекает из законов физики и мощности всасывания насос.
? --- из-за сопротивления потока воды по трубе малого диаметра
глубина абиссинского колодца не должна превышать 30м, а есть
и есть абиссинские колодцы, напр.56м и 63м.
ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ МЕЖДУ ФИЛЬТРОМ И КАНАЛОМ НЕ УСТАНАВЛИВАЕМ, ПО
, В СЛУЧАЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ КЛАПАНА, ЗАМЕНЕ НЕЛЬЗЯ! ! !
КАМЕРЫ ИЗГОТОВЛЯЕМ ТОЛЬКО ПЛАСТИКОВЫЕ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТРУБЫ
НЕ ИСПОЛЬЗУЕМ, ФИЛЬТРЫ ТАКЖЕ ПОЛНОСТЬЮ ИЗ ПЛАСТИКА
(чаще всего ПЭ полиэтилен), СТОЙКОСТЬ ФИЛЬТРА ОТ 2 ДО 3 ДЛИН ПЭ.
Теперь возникают вопросы:
9. Кто-нибудь видел пластиковые фильтры в покупке?
10.Пишут, что делают трубу 40мм и получают до 50л/мин - это возможно?
11. Второй план - сделать колодец тем же способом, но из трубы
100 мм и закинуть внутрь насос. Только боюсь, что напор и
количество воды для рытья такой трубы пришлось бы, например, от 2-х параллельно соединенных насосов
. Cможет это потратить?
12. Сосед выкопал вручную (наверное за 2 недели :)) колодец 5м, а
20см. К сожалению, там собирается 150 литров воды и после откачки приходится ждать
несколько часов.Что это может означать для моего колодца?
13. Другой сосед заказал компанию и они нашли воду на 13м. Не знаю, как работает
, но он много заплатил, так что должно работать :)
Можно ли использовать свою 40мм трубу, чтобы воткнуть на 13м и тянуть воду с худрофором
(до 8м)? Или уровень грунтовых вод будет другим, а вода только, например, на 12 м?
Тогда только труба 100мм и погружной насос.
Вопросов много, но может кто имел дело с рытьем абиссинского колодца
и сможет ответить хотя бы на часть :)
2010-07-09 06:53:23 - Панслависта
З.С. написал в сообщении новости: i168qa [email protected] ...www.aqua.net.pl/index.php?id=140&option=com_content&task=view
09.07.2010 08:21:30 - Рафал
и раз кто-то написал, что пожарные так делают и я пошел и09.07.2010 11:47:50 - marko1a
Рафал написал в сообщении У меня в сети давление 6 бар.Может Вы могли бы сами промыть колодец в
глинистом грунте.
09.07.2010 14:20:29 - ЗС
> У меня в сети давление 6 бар.Может быть, вы могли бы сами промыть колодец2010-07-09 19:56:32 - тарнус
Пользователь ZS написал новостьДумаете о пластиковой трубе? Можно ли забить?
Марка
09.07.2010 20:52:19 - Maniek4
> Думаете о пластиковой трубе? Можно ли забить?
Это другое. Вода прокачивается по стальной трубе и, поворачивая
, опускается в землю. Трубы длиной около 2-3 м, прикрутить
до конца следующей и так далее. Бурим до водоносного горизонта, несколько,
, несколько десятков метров в земле. Затем трубы вытаскиваются и вставляются в фильтрованный пластик
50.
Ура.. ТК
2010-07-09 09:38:37 - ошибка
9 июл, 06:33, ZS написал: диаметр большого значения не имеет, только если у вас насос с диаметром
не соответствует фильтру (wellpoint)
эффективность определяется прокачкой; можно сделать самому..
понадобится погружной насос, секундомер, мерный сосуд, включаешь насос
и через некоторое время запускаешь измерение: результат например литров на
час, или м3/час .
>
> 5.Отверстие явно больше трубы. Чем поливать?
Только фильтрующий гравий, соответственно гравий зернистый больше
образование водоносного горизонта, если пески - зернистость 5-10
мм, вообще
> Насыпать на высоту лунок и потом песком?
Вы посыпаете фильтрующий гравий ДО ВЕРХА!
> 6. Какой насос купить?
Насос погружной, но чтобы знать какой - нужно знать ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
вашей скважины.
Итак, сначала прокачка (замер емкости) и только потом
проклейка.Для односемейного дома нужно не более 300
литров/сутки, с учетом неравномерного распределения - max 500 литров/
сут.
Судя по тому, что вы пишите - у вас мелководье, так что насос гидрофора
тоже справится. Вам не нужно глубокое море.
> 7. Какой глубины должна быть такая абиссина, чтобы не было недостатка в воде и
> мин 20л/мин.
Зависит не от глубины или диаметра скважины, а от КПД
водоносного горизонта, а вообще насколько богат этот
пласт!
> 8.Есть ли максимальная глубина этого уровня грунтовых вод? Если нап
> например я 10м отрежу, получается воды нет?
Конечно, может быть и так - потому что это гидрогеология, т.е. разная форма водоносного горизонта, его ширина, мощность, тип и т.д. , 8 дом, для украшения или для полива
.
Абиссинский колодец — это разговорный термин, обозначающий насос.
У меня, например, глубокая скважина, но пока я использую
абиссинцев.
> 9. Кто-нибудь видел пластиковые фильтры для покупки?
Сделай сам, напорная труба для воды необходимого диаметра
, сверло для проделывания отверстий в нижней части трубы, фильтрующая сетка
, которой вы затем обмотаете перфорированный конец трубы, прочная пластиковая веревка
для наматывания на сетку .Фильтрующая сетка
1 x 1 мм сетка и дважды оберните кончик фильтра.
> 10. Говорят что делают трубу 40мм и получают до 50л/мин - это возможно?
Это теоретический гидравлический расчет, учитывающий только диаметр трубы
.
Ваши знания должны быть об ЭФФЕКТИВНОСТИ игольчатой скважины, которую вы определите только
при пробной откачке. Как я написал это
1 балл.
Сделайте тщательную обратную засыпку фильтрующим гравием, и производительность ваших
колодцев наверняка будет удовлетворительной.
> 12. Сосед выкопал вручную (наверное за 2 недели :)) колодец 5м, а вот
> 20см. К сожалению, там собирается 150 литров воды и после откачки приходится ждать
> несколько часов. Что это может означать для моего колодца?
Если он выкопал колодец - может быть, потому что приток в такой
колодец идет через дно и пространство между кольцами. Достаточно того, что выкопанная скважина
заканчивается в непроницаемом слое и остается только приток
через переломы позвонков.
> 13. Другой сосед заказал компанию и они нашли воду на 13м. Не знаю насчет
> как он работает, но он много заплатил, так что должно работать :)
И только этот сосед СДЕЛАЛ ЭТО ПРАВИЛЬНО.
Будет самая ХОРОШАЯ вода!
> Могу ли я использовать свою 40-мм трубу, чтобы присосаться к 13 м и добывать воду с помощью Гудрофора
> (до 8 м)? Или уровень грунтовых вод будет другим, а вода только, например, на 12 м?
> Тут только 100мм труба и погружной насос.
Теоретически можно.
>
> Много вопросов, но, может быть, кто-то имел дело с раскопками абиссинского колодца
> и сможет ответить хотя бы на часть :)
Помните, что я не в состоянии ответить на все
вопросов, которые вы поднялся тут сразу.
Вы задаете вопросы, потому что не знаете мою специальность,
, гидрогеологию. Поэтому я вижу здесь смешение понятий. Но таков
в начале. Много ответов в области
гидрогеологии в интернете не найдёте, так что идите на сантехнику.Это не так!
До сих пор я писал, что вы должны сделать, чтобы сделать иглу самостоятельно.
Вы правильно начали. Вы хорошо думаете. Однако вы должны знать, что неглубокая черная вода
, расположенная чуть ниже поверхности, подвержена загрязнению.
Если вы хотите использовать скважину для водоснабжения своего дома - вам необходимо знать
ее химический и бактериологический состав.
С этого и надо начинать.
поцелуи
мал
09.07.2010 09:53:38 - Рафал
Он 09.06.07.2010, ЗШ писал(а): У вас есть где-нибудь описание этого метода?
Итак, беглый поиск в гугле не дает положительного результата, везде
только предложения от компаний, которые этим занимаются, но само описание - строжайший секрет
Унитаз делал...
09.07.2010 14:25:13 - ЗС
> У вас есть где-нибудь описание этого метода? я тоже хочу только для сада.Я не нашел метод, но когда я был маленьким
, я так много играл со змейкой, и я знаю, что я использовал
с ней на несколько хороших метров :).
Вы покупаете водопровод Casto по цене 1,3 злотых за метр. Подключаешь шланг от крана,
или от другого насоса (у меня такой за 130 злотых) и за 10 минут у тебя 6 метров в земле.
На следующий день вы проверяете глубину воды.
Подробнее описано в mal и сейчас попробую прокачать воду через фильтр моей конструкции
. Он увидит, что это за спектакль и обязательно опишет
.Если все получится, то стоимость будет 30 злотых за трубы :) + 200
злотых за насос :) Сегодня-завтра буду драться и отпишусь как дела.
2010-07-09 20:53:48 - Maniek4
> Я тоже хочу в сад. Я не нашел метод, но когда я был маленьким, это был
> Я играл со змейкой и знаю, что использовал ее на несколько хороших метров :).
А как вы хотите, чтобы такая труба с фильтром выламывала скважины?
Привет.. ТК
11.07.2010 20:00:55 - ЗС
2010-07-11 23:24:10 - Maniek4
А такой синей трубой с кружочком вы хотите пробивать скважины вертикально?
Можно, но не делается.
Привет.. ТК
12.07.2010 07:47:03 - ЗС
On 11.07.2010 23:24, Maniek4 пишет:Может и не работает, но работает отлично :)
12.07.2010 10:56:09 - Рик
12.07.2010 07:47, ЗС пишет: Можете описать процедуру? Эта труба не прямая, не так ли? Насколько глубоко вы копали
?
С уважением.
Рик
12.07.2010 12:07:55 - ЗС
> Можете ли вы описать процедуру? Эта труба не прямая, не так ли? Какую Сначала выпрямите трубу. Он очень быстро сдается.Затем подсоединяешь шланг
от помпы или крана, желательно максимально толстый, чтобы много воды бежало
и медленно вводишь. Вода промывает песок. Я сделал 2 таких отверстия и не нашел
камней. Только эта глина (или что-то подобное на 6м).
12.07.2010 14:55:30 - Рик
12.07.2010, 12:07, ZS говорит: Хорошо, у тебя прямая труба. Вы подсоединяете к одному концу водяной шланг,
, а другой стороной втыкаете его в землю и медленно втыкаете?
12.07.2010 16:41:39 - ЗС
12.07.2010 14:55, Рик пишет:да
12.07.2010 11:30:18 - Maniek4
Интересно, откуда ты знаешь, что сверлишь вертикально?
Привет.. ТК
12.07.2010 12:05:34 - ЗС
Выпрямил трубу перед сверлением. Кроме того, я тогда проверил 5м
с стержнем. В первый раз я сделал это с 4-метровой стальной трубой. тогда только эти
пластиковые.Потом поставил вторую дырку пластиковую с начала и
тоже без проблем пошла.
2010-07-09 15:32:56 - Дариуш К. Ладзяк
Пользователь Rafał писал(а): Ого, да секрет! Ищите буклет SJS (а может
сам скажет?).Все описано так, как должно быть, за исключением того, что
верит в биолокацию, что у него действительно хорошие знания в колледже.
-
Дарек
2010-07-09 15:38:25 - ошибка
9 июля, 09:53, Rafał написал:> У вас есть где-нибудь описание этого метода?
Вы можете прочитать здесь: iglofiltry.com.pl/Iglofiltry/iglofiltry-jako-metoda-odwodowania
mal
2010-07-09 15:30:05 - Дариуш К.Ладзяк 9000 5 Пользователь ZS писал(а):
> 5. Дырка явно больше трубы. Чем поливать? Например, на
> крупный гравий? просеянный песок? Может базальтовый клин?
Внизу что-то толстое, а сверху вокруг трубы радиусом 1,5
на 2 м выкопать яму ниже точки замерзания и утрамбовать в ней слой глины
с небольшим уклоном наружу - это бросит отвод дождевой воды с поверхностей
от трубы, предотвращая ее быстрое всасывание через колодец.
Пусть эта вода немного мигрирует в почву, может быть, какие-то
микробов от голода умрут в пути.
-
Дарек
09.07.2010 15:45:15 - Рафал
а я спрошу11.07.2010 20:04:05 - ЗС
Так что борюсь до сих пор :) У меня еще вопрос к гидрологу.
Возможно ли, что слой воды толщиной от 2,5 м до 6 м, вырытый
, настолько плохо проницаем, что мой насос будет иметь, например,
производительность 10 л/мин или меньше?
Если мне не удастся вытащить эти 10л/мин, я продолжу копать
эту глину на 10м или дальше стальной трубой с буровым долотом.
У меня есть несколько старых 1-дюймовых труб, так что, возможно, это сработает.
Второй вариант попробовать со стальной трубой 10см, тогда больше не будет
придется играться с иглопойнтами, только нормальный погружной насос выкинет.
У меня еще вопрос такой гидрофор будет сосать воду с 8м, а где
сначала воздух а потом вода или надо заливать? Без дракона
внизу фильтра это бессмысленное развлечение и для настойчивых потому что все
течет вниз.
2010-07-11 20:21:13 - Панслависта
З.С. написал в сообщении новости: [email protected] ... Даже шнек на конце фильтра не пробьет слой глины или
камней.Конус, или же биение скважины внутри отстающих труб
в данном случае лучше, но нужен достаточно высокий штатив со шкивом. Или буровой станок
. Как вы лаконично пишите, можно вставить всасывающий патрубок с фильтром
, но без обратных клапанов. Вода будет качать с семи метров -
физика не прыгнет. При измерении уровня воды (после стабилизации)
потребуется использовать погружной насос или копать скважину для гидрофора
- если уровень воды не будет глубже 8-10 метров.
12.07.2010 01:16:53 - Панслависта
11.07.2010 20:49:35 - ошибка
11 июл, 20:04, ZS писал(а): Вы подошли к слою, окаймляющему горизонт черной воды.
Если колодец предназначен для полива огорода - остановитесь на этом.
> У меня еще вопрос к Малу как к гидрологу.
> Возможно ли, что слой воды от 2,5м до 6м, вырытый
> настолько плохо проницаем, что мой насос будет иметь, например,
> производительность 10л/мин или меньше?
Как я писал выше - конец песка и начинается глина. Его толщина
составляет несколько метров (ранее вы писали о соседе, которому
бурили спецы).
Зачем нужен более глубокий колодец для полива?
Еще должен предупредить вас о двух вещах:
1. не спускайтесь с трубой до конца, т.е. перфорированный
наконечник
2. вспомнить, что у соседа в выкопанном колодце - у него мало воды,
потому что - как я и подозревал
- последний кружок клали на глину
второй водоносный горизонт, то с
ваш
примитивный метод бурения - вы совместите оба горизонта, вода
смешает
и будет плохо; хотя - возможно - будет еще
.
В гидрогеологии и горизонт черных вод должен быть закрыт
гидроизоляционными обсадными трубами, именно для того, чтобы
не позволила
этой воде проникнуть в более глубокие горизонты и ухудшить ее качество
!!!
> Если мне не удастся вытащить эти 10л/мин, я буду продолжать копать
> эту глину до 10м или дальше стальной трубой с буровым долотом.
> У меня есть несколько старых 1-дюймовых труб, так что, возможно, это сработает.
Еще раз спрашиваю: зачем вам производительность 600 литров в час? Это
река воды!
Но если вы хотите - то помните - закройте первый водоносный горизонт таким образом
что
напр.вы забьете стальную трубу большего диаметра на метр в той глине, а
тогда сможете продолжать играть по-своему.
Удачи
мал
11.07.2010 20:53:40 - ошибка
P.S. Если вы дойдете до 2-го водоносного горизонта - это будет ТОЧНО! под давлением
и пьезометрический уровень может стабилизироваться примерно на 2-3 м
под землей, поэтому вам не нужно беспокоиться, справится ли с этим гидрофорный насос
.
мал
11.07.2010 20:56:39 - Панслависта
Если вы дойдете до 2-го водоносного горизонта - это будет ТОЧНО! под давлением
и пьезометрический уровень может стабилизироваться примерно на 2-3 м
под землей, поэтому вам не нужно беспокоиться, справится ли с этим гидрофорный насос
.
mal
А если сдохнет, то затопит участок и соседей...
2010-07-11 22:41:52 - ошибка
11 июл, 20:56, Panslavista писал:>
> А если он в яме, то затопит свой участок и соседей...
У нас всегда пьезометрический уровень, когда над водоносным горизонтом
непроницаемый слой. Если бы ЗС писал, что в районе
ментов, на глубинеДо 2-го уровня пробурено 10 м - это значит, что глины
составляют здесь сплошной чехол и имеют мощность около 4 м. Тогда водоносный горизонт II
обязательно будет под давлением, независимо от того,
мы в скважине или нет. В колодце еще лучше - ведь мы могли
рассчитывать на артезианский уровень (самоход) :-)
А тут у нас и фонтанчик, и ороситель одним махом.
мал
12.07.2010 01:15:39 - Панслависта
>
> А если в проруби, то затопит участок и соседей...
У нас всегда пьезометрический уровень при над непроницаемым водоносным горизонтом находится слой
. Если ЗС написал, что в районе
глин, на глубине 10 м, пробурен 2-й уровень, значит,
глин составляют здесь сплошной чехол и имеют мощность около 4 м. Тогда II
водоносный горизонт будет безусловно, будет под давлением независимо от того, упадем мы или нет, или
.В колодце еще лучше - ведь мы могли
рассчитывать на артезианский уровень (самоход) :-)
А тут у нас и фонтанчик, и ороситель одним махом.
mal
Или озеро - как это было где-то на Мазурах и парень пошел
решать свою юридическую ответственность. А что касается газонов, посетите:
www.zraszacze.com.pl вы найдете укороченные спринклеры и контроллеры
для управления электромагнитными клапанами. С таким контроллером можно настроить
на работу системы полива таким образом, чтобы площадь поливалась равномерно.
Конечно не знаю, хватит ли, то
понадобится для посевов, скорее росопроводов или капельниц, а дождеватели только для газонов и прочих полевых культур
.
12.07.2010 12:12:29 - ЗС
И я прикинул, если такой колодец недостаточно эффективен, можно как-то Единственная проблема в том, что если у кого-то закончится вода, насос
выдаст воздух, и все кончено.Но как выбрать правильный расход для этих 5
труб? Например, один будет 5л/мин, тогда с 5 у меня будет 25л. Но достаточно ли 1-2м
между ними?
Это все мои размышления, потому что я бы закрыл все с суммой
100 злотых за эти трубы :) и за 25 мм, то 50 злотых.
Что это значит?:) Пока мне нужно измерить КПД одной скважины.
12.07.2010 14:11:46 - ошибка
12 июл, 12:12, ZS писал(а): Мне пришлось бы посчитать, чтобы вы были уверены хотя бы на 50%. Для расчетов
я должен взять коэффициент фильтрации и рассчитать диапазон конуса депрессии
.Только тогда можно будет определить примерно
расстояний между отверстиями.
На данный момент мой мозг поврежден жарой. Вечером.
мал
12.07.2010 14:18:09 - Панслависта
Мне пришлось бы посчитать, чтобы вы были уверены хотя бы на 50%. Для расчетов
я должен взять коэффициент фильтрации и рассчитать диапазон конуса депрессии
.Только тогда можно будет определить примерно
расстояний между отверстиями.
На данный момент мой мозг поврежден жарой. Вечером.
mal
Рассмотрим мениск трубы с этим нагревом ...
12.07.2010, 14:27:55 - ошибка
12 июл, 14:18, Panslavista писал:>
> Рассмотрим мениск в трубе с этим нагревом...
Это профессионально называется посадка зеркала воды в колодец :-)
2010-07-12 23:08:55 - ошибка
12 июл, 12:12, ZS писал(а): Да.Это будет сумма производительности отдельных отверстий, но при условии
, что между ними не будет взаимодействия.
> Единственная проблема в том, что если в одном из них закончится вода, насос
> даст воздух и все.
Поэтому я и писал ранее, что нужно знать производительность.
Если вы знаете, что такое производительность, то вы настраиваете
(ДРОССЕЛЬ) насос таким образом, чтобы он непрерывно давал воду.
Наличие воздуха в насосе возможно только тогда, когда насос мощнее, чем водопровод
(мощность насоса больше, чем при подаче воды из водоносного горизонта
).
Но как выбрать правильный поток для этих 5
> труб? Например, один будет 5л/мин, тогда с 5 у меня будет 25л. Только если, например, 1-2м
>между ними хватит?
Я рассчитал исходя из того, что:
- мощность водоносного горизонта 2,5 м (от уровня грунтовых вод до дна)
- возможная депрессия (снижение уровня грунтовых вод в скважине)
- 1 м
- коэффициент фильтрации k = 0,00001 м/сек
И я выяснил, что при этих параметрах дальность вашего
из
отверстия составляет 2,8 м.
С учетом погрешности - безопасное расстояние между отверстиями будет
3,5 м.
Следовательно, на таком расстоянии они не должны влиять друг на друга, но
при условии, что производительность не более 82 л/час.
Я рассчитал на диаметр 40 мм. Меньший диаметр (25 мм) немного
изменит значение.
Я могу дать вам формулы, на которые я опирался, но я не думаю, что
имеет для вас значение.
Подведение итогов:
при условии, что вы будете выполнять, например.5 одинаковых лунок на глубину
около 5 м и расстояние между ними не менее 3,5 м, из 1 лунки
можно получить 80 л/ч, а из 5 лунок будет 400 л/ч.
НО ПОМНИТЕ, что воды из 1 дырки должно быть не больше, чем
Я написал,
потому что когда сойдешь с ума - все разрушишь и будешь бесконечно
создавать новые дырки из которых вода все равно больше не потечет.
Это теоретический расчет. Если определить реальную стоимость этой
дырки, то она еще может измениться.Если этот расход выше
, например в два раза (что возможно) - пересчитаю.
Сегодня конец работы.
спокойной ночи
мал
14.07.2010 10:30:17 - ЗС
> НО ПОМНИТЕ, что воды из 1 дырки должно быть не больше, чем Что значит уничтожить? Если нет воды, то разве не достаточно подождать, пока
потечет? Что будет, если я возьму, например, 10 литров в минуту?
> Это теоретический расчет. Если вы определите реальную стоимость этой
> дыры, она еще может измениться. Если этот расход больше
> например. дважды (что возможно) - пересчитаю.
Большое спасибо за расчеты. Вчера впервые замерил производительность. Из
25мм труба перфорированная на 50см на конце и проваренная на 5.5м
(зеркало на 2.5м) выкачивал 5л/мин с дросселированной помпой, потом
пробовал 9л/мин на незаглушенной.Оказалось, что мой фильтр
неэффективен, потому что помпа может выдавать 30 л/мин. Я откачал из 50 литров и не было недостатка в
воды.
Засыпал трубу мытым щебнем, поэтому много песка. Который я забивал.
Сегодня я попробую трубу с отверстиями в 1 м и обмотанную геотекстилем (и
, возможно, какие-то другие идеи фильтров), и если 8L пойдет, я попробую
с двумя отверстиями. Также постараюсь посмотреть хватит ли при расходе 8л воды на
.
14.07.2010 10:44:28 - Панслависта
З.С. написал в сообщении новости: i1jsim [email protected] ... Купить Готовые не настолько дороги, чтобы быть непреодолимой преградой.
Ссылки я перечислил, но во многих хозяйственных магазинах рядом с домом также может быть
забивка, завинчивание, заливка, вставка в землю - все
по ссылке, которую я давал ранее.
14.07.2010 13:15:40 - ЗС
> Покупать готовые продукты не так дорого, чтобы это было непреодолимой преградой. Теперь думаю купить но 200 злотых, а если копать 5?:) это
злотых 1000 злотых за иглу только фильтры и вдобавок соединение с пластиковой трубой
очень толстое и в это не входит дырка слишком большая. Но так как воды уже
, то для начала надо купить гидрофор и хотя бы один фильтр.
2010-07-14 13:29:50 - Панслависта
Вас устроит та, что входит в отверстие, если воду
будете брать только для полива, достаточно оцинкованной трубы, дайте воду
(сейчас) - на проверку в санэпид, особенно если будете даже изредка пользоваться
для пищевых целей - потому что это подземные воды.Можно использовать и фильтр из нержавейки
, но я бы выдолбил хотя бы один стержень (6-7м + фильтр
) и проверил эффективность только там... Для полива вода должна быть типа
наименее минерализованная. ..
16.07.2010 11:18:15 - Гейсеро
Гейзеро.
2010-08-02 21:37:15 - ЗС
> Я использую такой сетчатый фильтр из садового магазина. Пожалуй, я все-таки сдамся. Не смотря на использование различных фильтров в нескольких
местах мне не удалось получить больше 4л/мин а столько воды
бесполезно и невыгодно (за электричество
заплачу больше). Глядя на скважину рядом с позвоночной скважиной, это, вероятно,
проницаемость этой залежи.
Несколько труб тоже не получится, ибо нет возможности залить насос
чтобы тянуть. Затраты становятся все выше и выше, и все еще не уверен, что
что-то сделает. Несмотря на несколько попыток. Только осталось пробить этот слой
на 6м, но одной водой наверное не получится.
Через год думаю купить бетонные кольца 120см, вкопать их на 5м и
у меня должно быть 2000л каждый день. Но я не знаю, что будет с копанием этого
, когда вода будет продолжать опускаться ниже 2,5-метрового предела на
, который является зеркалом.
11.07.2010 21:32:33 - ЗС
> Если дойдете до 2-го водоносного горизонта - это будет УВЕРЕННО! под давлением Не знаю пробился ли я на этот 2-й уровень, потому что рядом с колодцем
моего брата (очень мелкий) в котором вода такая же как и в моей скважине на
2.5м и когда он копал он просто закапывался в глина такая твердая, что по ней нужно было
раз ударить молотком, так что с этим было покончено.Сейчас в этой скважине
около 1 м воды, это 500 литров весной, а сейчас 300 литров. Затем вам нужно подождать 5 часов, пока
будет завершено. Только то, что это позвоночный колодец, так он включает помпу на 30 минут и
откачивается.
600л не так уж и много, у меня сад 800м2 и если я хочу полить траву
чтобы она зеленела, то воды много. (сейчас у меня желтая трава, потому что
я только кусты поливаю)
Очень хотелось бы остановиться на этих 6м, но как теперь закончить
? Как сделать 10л/мин или 5 когда все насосы минимум
30л/мин.Когда я включаю этот насос, он тут же откачивает воду и всасывает воздух.
Я делал на свой фильтр, т.е. трубу 25мм или 40мм с
отверстиями, сделанными сверлом 1мм на расстоянии 50см (диура у отверстия) и
обмотанными сеткой. Вода быстро уходит из емкости для воды.
Наоборот из скважины быстро пошло, но быстро и закончилось :)
К тому же есть проблема с заливкой этого насоса и вот у меня вопрос, сможет ли насос
с гидроре набирать воздух из труба, а потом вода?
Например такой.
allegro.pl/item1114264702_hydrofor_24l_jy1000_aj50_60_pompa_express_wysy.html
Можно ли купить такой фильтр? Но мне кажется, это не лучше, чем эти дырки в трубке
. Также трудно соединиться с трубой из ПВХ.
allegro.pl/item1104714099_filtr_do_studni_6_4_cala_iglowy_studzienny_grot.html
A может, однако, сделать глубокое море. Другой сосед выкопал
20-сантиметровых колодцев 5-метровым ручным буром. Он поставил насос, и у него там 100 литров воды, которую он выкачивает насосом за 5,
минут, затем ждет 1 час и снова имеет 100 литров.Я только не знаю, есть ли у него защитная трубка
и на какую глубину, но скорее всего ее нет. Но это
практически как позвоночный колодец без позвонков. Если бы я выкопал шнур
на 5 м, 3 м3 воды потребовали бы много работы и стоили бы около
2000 злотых.
понятия не имею что тут делать, у меня дырка 6м, 10м 40мм трубы и 10м
25мм трубы с фильтром сделал. Я также могу сделать один на этом 40 мм. Может как-то
один в другой вставить? Или, может быть, положить тонкий и засыпать его гравием?
тоже не знаю что с помпой так как сейчас у меня нет самовсасывающей и надо лить, а когда
написал все убегает в дырку :(
2010-07-11 22:27:55 - ошибка
11 июл, 21:32, ЗШ писал(а):>не знаю, не пробился ли я на этот 2-й уровень, потому что рядом с колодцем на
> мой брат (очень мелкий) в котором вода как в моем колодце на
> 2,5 м и пока он копал, он так сильно зарылся в глину, что пришлось
> ударить молотком, так что с ним покончено.
Ты не прорвался. Уровень твердых глин или глин вовсе не обязательно должен быть плоским, как стол. На соседнем участке может быть мельче, может уходить в
ваших.
>600л это не так уж и много,у меня сад 800м2 и если я хочу полить траву
>чтобы она зеленела,воды много. (сейчас у меня желтая трава, т.к.
> я только кусты поливаю)
Ставишь оросители и тебе хватает 200-300 л/ч.
>
> Очень хотелось бы остановиться на этих 6м, но как теперь
> закончить? Как сделать 10л/мин или 5 когда все помпы минимум
>30л/мин.
Ты здесь! Вы копаете как сумасшедший, потому что хотите адаптировать водоносный горизонт
к своему насосу?
Это не так! Вы ДОЛЖНЫ ЗАГЛУШИТЬ насос. Для этого вам сначала нужно узнать мощность вашей скважины
.
Сделайте вот что: секундомер, штампованный сосуд, что-нибудь для измерения уровня грунтовых вод в
колодцах тоже пригодится. Лучший гидрогеологический свисток, но можно и с бутылкой на веревочке. Это будет всплеск.
Эффективность скважины проще всего определить следующим образом:
1.вы точно измеряете положение уровня грунтовых вод (в метрах ниже
поверхности земли), включаете насос на минимально возможную мощность, примерно через
полчаса
проверяете, остается ли уровень грунтовых вод на прежнем уровне.
Если да - ставишь сосуд под поток воды и измеряешь ровно
сколько времени он будет наполняться,
2.можно попробовать немного увеличить мощность насоса и еще раз проверить
вибрировало ли зеркало воды
(т.е. вниз) и снова измерение с сосудом и секундомером
3.после третьей попытки, если уровень воды в колодце примерно
на том же уровне, примерно через час откачки -
ставишь ведро обратно и меряешь.
У вас есть 3 результата, вы их усредняете - это примерно мощность ваших
колодцев в литрах в час.
Если вы немного понизите уровень грунтовых вод, не беспокойтесь. Это будет означать
, что скважина держит дебит и можно смело использовать насос той же мощности
, что и в испытании
.
Поместите всасывающую корзину насоса на глубину ок.3,5-4 м.
> Но скважина шла быстро, но быстро и закончилась :)
Слишком большая мощность насоса. Вы должны задохнуться. Вывод: водоносный горизонт не
очень эффективен.
> Можно купить такой фильтр? Но лучше дырок в трубе
> мне не кажется. Также трудно подключить его к pcv.allegro.pl/item1104714099_filtr_do_studni_6_4_cala_iglowy_stud ...
Этот фильтр всегда работает в сыпучих песках. Он же
перфорированный. Почти на всю длину.
Но он сделан из оцинкованной трубы меньшего диаметра, чем ваш пластик.
> А может и погружной сделать хоть. Другой сосед выкопал
> 20см колодцев 5м ручным буром. Он включил насос и у него там 100 литров воды, которую он извлекает насосом за 5
минут, затем ждет 1 час и снова имеет 100 литров. Я только не знаю, есть ли у него защитная труба
> и на какую глубину, но скорее всего нет. Но это
> практически как позвоночный колодец без позвонков. Если бы я копал
> позвоночник на 5 м, 3 м3 воды потребовало бы много работы и стоило бы около
> 2000 злотых.
А мне кажется, что мой сосед тоже рвет воду на максимальную мощность насоса, без
воображения, что мы тут имеем дело с неглубоким водоносным горизонтом с небольшим расходом
.
> понятия не имею что тут делать, у меня отверстие 6м, 10м трубы 40мм и 10м трубы
>25мм с фильтром сделал. Я также могу сделать один на этом 40 мм.
Я бы попробовал оставить эту 40мм трубу и поэкспериментировать с замером емкости скважины
.
Если у вас есть вода с песком - это должно работать, но у вас будет проблема
, потому что используя мощный насос - вы будете вытягивать песок из водоносного горизонта
.
Затем геолог говорит, что колодец песчаный, потому что засыпка плохая или вообще отсутствует
имеет засыпку из гравия.
Это детали, но важные. Например, песок может заклинить насос.
Может как-то
> вложить одно в другое? Или, может быть, положить тонкий и засыпать его гравием? не знаю
> еще и что с помпой так как сейчас у меня нет самовсасывающей и приходится заливать а когда писал
> писал все убегает в дырку :(
можно тоже но я правда не знаю что вам посоветовать по конечному результату.
Я даже не знаю, где твой дом, в каком районе, как далеко до реки?
Геологу немного не по себе без таких знаний.
мал
12.07.2010 00:02:58 - Maniek4
>> 600л это не так уж и много, у меня сад 800м2 и если я хочу полить траву
>> чтобы она зеленела, воды уходит много.(сейчас у меня желтая трава, потому что
>> Я только кусты поливаю)
> Ставишь оросители и тебе хватает 200-300 л/ч.
Боюсь, этого недостаточно. Более производительные оросители имеют производительность 12 л/мин. одна
шт.
www.iglak.pl/gardena/obliczman.html
Поздро .. ТК
12.07.2010 08:20:40 - ЗС
> А это не так! Вы ДОЛЖНЫ ЗАГЛУШИТЬ насос. Для этого вам сначала нужно узнать мощность вашей скважины
.
Измерю и сообщу.
> Я даже не знаю, где твой дом, в каком районе, далеко ли до реки?
> Геолог без таких знаний работает немного в темноте.
Дом в 500 м от ручья
maps.google.com/?ie=UTF8&ll=51.508696,16.261042&spn=0.002511,0.006947&t=h&z=18
Я думаю, что лучше вырыть колодец. К сожалению,
намного дороже :( Круги на 5м. Подошла бы вода до 2.5м, мне бы 2м3
воды каждый день за час откачивать.
12.07.2010 08:45:45 - Панслависта
З.С. написал в сообщении новости: [email protected] ... И использовать описанную мной систему и поставить ее на землю - потому что
условия измерения сегодня будут те же, а через неделю (например после дождей) другие.
12.07.2010 11:59:08 - ошибка
12 июля, 08:20, ZS писал(а):> Дом примерно в 500 метрах от strumykówmaps.google.com/?ie = UTF8 & ll = 51.508696,16.261042 & spn = 0.002511,0 ...
Ты смелый!
>
> Я думаю, что вырытый колодец будет лучшим решением.К сожалению
>гораздо дороже :( Круги на 5м. Вода до 2.5м подошла бы, мне бы 2м3
>воду откачивали по часу каждый день.
Оставайтесь пока со своей идеей, но не углубляйтесь
там вода должна быть лучше в вашем районе нужно иметь в виду железный мост
ОКРЕСТНОСТИ Может быть не
загрязнение от него, но его глубина означает, что чем глубже
вы бурите, тем больше вы можете столкнуться с нарушениями внутри
сток водоносного горизонта.
Вырытый колодец дешевле, чем пробуренный колодец. Наши студенты,
, берут за копание круга столько, сколько стоит сам круг. Таким образом, вы можете
посмотреть, будет ли это работать для вас. Круг диаметром 800 мм стоит
100 злотых х 2 = 200 и х 6 кругов = 1200 злотых + крышки около 100 злотых.
С другой стороны, метр бурения скважины, включая фильтрацию, составляет в среднем
250 - 350 злотых. (чем глубже, тем меньше на 1 метр бурения).
Теперь, когда речь идет о колебаниях уровня грунтовых вод - надо учитывать, что
они будут +/- 1,5 м.Они не должны быть больше, так как
река Рудна не дренирует здесь местность, осадки в этой местности не редкость,
наверное не менее 600-650 мм/год в среднем. Если рядом с
есть какие-либо дренажные канавы, то вы должны расположить свой колодец на расстоянии
от них (если вас будут копать).
мал
12.07.2010 00:20:36 - Maniek4
> 600л это не так уж и много, у меня сад 800м2 и если я хочу полить траву
> чтобы она зеленела, то воды много. (сейчас у меня желтая трава, потому что
> я только кусты поливаю)
Я не геолог, но принимал участие в бурении нескольких скважин
и из того что вы пишите, к сожалению вы не будете довольны своей скважиной в моем
. На моем участке грунтовые воды очень высокие, родник
находится даже на 50 - 70 см ниже поверхности земли и казалось, что скважины на
будет достаточно нескольких метров.Он закончился на 32 или 38м.
Только воду я могу накачать себе по желанию. Дюймовая труба воды летит полным потоком
без проблем за час, дольше не проверяли.
у меня тоже второй колодец совсем в другом месте и как вы пишете воду из
позвоночных колодцев можно откачать за 2 часа, для следующих порций
надо ждать до следующего дня. Пробуренную рядом скважину длиной около 30 м почти невозможно замаскировать в течение всего дня. Падение продуктивности, связанное с
, вероятно, с понижением уровня грунтовых вод, произошло только после длительной
засухи и вседневного полива.Это был единственный раз, когда я заметил, что гидрофорный насос
практически перестал отключаться. Раньше топка
минут откачки и 80л в баке, несмотря на непрерывный полив одним
осциллирующим спринклером.
Прочитав то, что вы пишете о колодце собственной работы, у меня сложилось очень
скептическое впечатление о возможности использования его для полива большого газона и
если честно я думаю, что вы зря тратите время и деньги.
> вставить одно в другое? Или, может быть, положить тонкий и засыпать его гравием? не знаю
> тоже что с помпой так как сейчас у меня нет самовсасывающей помпы и надо заливать, а так как
> я писал, все уходит в дырку :(
это тоже самовсасывающая -подкачивающий насос, только для всасывания воды в насос
нужна вода для его герметизации.Это центробежные насосы, непоршневые насосы и такие
не герметичны. Заливка водой герметизирует секции и зазоры
между лопатками рабочего колеса. А вода уходит в колодец из-за того, что вы не установили обратный клапан
на входе в насос после сетчатого фильтра.
Привет.. ТК
12.07.2010 01:06:25 - Панслависта
ZS написал в сообщении новости: [email protected]... Сначала смотрим на ссылку я вам отправил - дырки не
все.Когда я на участке бил колодец (фильтр с улиткой и трубой 5/4)
прошел несколько слоев глины, прошла вся штанга (6м + фильтр), но
получил лучшую воду в поселке. .. :-)))). В общем, вы можете получить свои
яиц, если у вас нет 4 человек для работы на скважине. Так звонишь
родным или соседям и идешь на работу(пить и жарить после первой воды из
колодцев. Вот - если бы надо было выбирать, я бы выбрал круги. грунт изнутри него и он обваливается, потом на бетонном растворе
ставишь на него второй круг и так, пока вода не начнет быстро затекать
- еще нужна веревочная (жгут) защита под мышками, можно
попасть в метель и утонуть вместе с кругами.Только когда вы достигаете воды
, вы начинаете бурить. затем нужны камни и щебень на дно, чтобы земля или
песок в колодце были загружены, чтобы горное давление не забрасывало
ил в колодец. Они тоже своего рода фильтр. Ставишь насос
погружной с поплавком в позвонки - он автоматически качает воду до определенного уровня в колодцах
- сам включится, когда вода снова поступит. Насос включается выключателем в поплавковом, токопроводящем или термическом баке
. После откачки отключит
, отключит питание насоса, хотя воды в колодце будет достаточно.Если
вы используете больше воды, поставьте второй бак или один большой бак. Вы можете использовать второй насос для полива
. Погружной или обычный - питаемый из выпускного отверстия бака
или из всасывающей корзины на всасывающей трубе, даже гибкий -
усиленный, чтобы не засасывал.
2010-07-12 01:23:43 - Панслависта
www.aqua.net.pl/index.php?id=140&option=com_content&task=view
www.zraszacze.pl/
nawadwaniekris.pl/
12.07.2010 10:02:11 - ЗС
А какая мощность у вашего колодца?
2010-07-12 12:27:05 - Панслависта
Тридцать лет назад, полная труба на ручном двухцилиндровом, сейчас не знаю
, перестал крутить ума и сюжет.
Качество имеет значение
Не обманывайте себя, вода из водопровода не всегда самого высокого качества. Самая частая жалоба на него заключается в том, что он имеет очень сильный запах хлора. Помимо неприятного запаха, еще одним часто упоминаемым недостатком является не очень хороший вкус. К недостаткам воды из водопровода можно отнести то, что она, как правило, еще и жесткая. Это приводит к отложению накипи на устройствах, что не только приводит к их износу, но и снижает эффективность их работы.
Таким образом, основная причина вложения средств в собственный колодец – это улучшение качества воды, подаваемой в ваш дом. Однако стоит помнить, что людям, выбравшим автономный источник воды, придется внести значительные финансовые затраты, чтобы сделать его пригодным для повседневного использования. Это связано с тем, что колодезная вода чаще всего берется из первых водоносных горизонтов. В результате при неадекватной фильтрации в организм могут попадать вредные для здоровья вещества.
Если вы хотите построить собственную скважину, вам необходимо рассчитать, является ли это выгодным вложением. Следует учитывать, что самостоятельно это сделать нельзя и необходимо воспользоваться помощью специализированной компании. Все потому, что в 21 веке колодцы, связанные с домашними источниками воды в селах, уже не делают. Стандартом являются глубокие скважины, для которых требуются специализированные скважины глубиной не менее 10 метров.Бурение таких скважин стоит денег, как и погружной насос, благодаря которому скважина может функционировать. Дополнительно придется заплатить за покупку бака гидрофора. Общая стоимость строительства колодца и его оборудования составляет около 4500 злотых, плюс покупка фильтрационного комплекта (необходим, если вода будет использоваться для еды и мытья). Стоимость такого набора около 3000 злотых.
Подготовленный таким образом колодец готов брать воду и доставлять ее в дом.Однако на этом финансовые затраты не заканчиваются. Колодец не работает как вечный двигатель. Погружные насосы питаются от электричества, поэтому при эксплуатации приходится учитывать более высокие счета за этот носитель. Правда резко они не увеличатся, но стоит быть готовым к тому, что черпать воду из собственного источника не бесплатно.
Данное вложение является наиболее выгодным, если вода из колодца используется не только для обычной жизнедеятельности и питья, но и напримердля полива большого сада с газоном. Только в этом случае стоимость строительства может окупиться относительно быстро.
.Любителям загородного отдыха обязательно понравится продуманное оформление. Кроме того, это может быть как настоящий колодец, с глубокой бетонной ямой и просто украшением, украшенным цветами. Часто бывает, что на даче устанавливают декоративный колодец, преображая неприметную местность, но его можно использовать и для сада, разместив в небольшой роще пышных фруктовых деревьев.
В статье мы покажем вам, как можно сделать из дерева декоративный колодец.
В мастер-классе изготовим традиционный деревянный декоративный колодец. Впрочем, при большом желании можно впоследствии сделать из него настоящий танк. Для изготовления декоративного колодца нам понадобится:
Подготовив все необходимое, можно приступать к работе.
В заключение можно еще отшлифовать наш колодец, который любит более темный оттенок дерева, можно покрыть изделие морилкой или специальной текстурой краски, придав ему оригинальный оттенок. Мы решили оставить исходный цвет.
Вот и готов декоративный колодец, сделанный своими руками. Мы довольны результатом нашей работы.
Вы можете украсить сад другими. поделки, которые легко сделать самому.
.
