Бетонирование — самый надежный метод установки опор для забора из профлиста. Если металлические трубы забутовать или просто вбить, то на пучинистых грунтах такая ограда может покоситься уже после первой зимы. Поэтому забор из профнастила нужно бетонировать — только так он простоит не один десяток лет без необходимости ремонта. Конечно, если речь идет о постоянном, а не временном ограждении участка.
Чтобы поставить бетонные опоры для забора из профлиста, вам понадобятся:
На участке должен быть доступ к воде и электричеству. Если его нет, то нужно будет завезти несколько емкостей с технической водой для бетонирования столбов для забора из профнастила и бензиновый генератор для подключения электроинструмента.
Кроме того, для начала работ нужно дождаться подходящей погоды. Так как правильно бетонировать трубы для забора из профнастила при температуре не менее 5 °C, ставить ограждение лучше в промежутке с мая по сентябрь. Но не в самые жаркие месяцы — оптимальная температура для бетонирования 20 °C, если она существенно выше, то бетон может растрескаться даже при регулярном увлажнении.
Монтаж забора начинают с расчистки и разметки. По периметру участка косят траву, убирают мусор и крупные камни, по возможности снимают верхний слой почвы и выравнивают грунт. В месте установки ворот и калитки, а также по углам участка вбивают колья, между которыми натягивают капроновый шнур. Затем размечают промежуточные столбы, отмеряя по веревке расстояние между ними — обычно это 2,5-3 метра. Колышки вбивают точно под шнуром, чтобы опоры ограждения были на одной линии. После окончания разметки шнур снимают.
На месте каждого колышка мотобуром делают ямы. Чтобы выполнить бетонирование столбов для забора из профлиста, достаточно скважины диаметром около 250 мм. Яму можно сделать и шире — это никак не повлияет на надежность фундамента, но увеличит расход бетона. На участках с пучинистыми грунтами дно скважин должно быть на 200-300 мм ниже глубины промерзания — если мотобуром не удается добиться нужного уровня, остаток грунта из ямы выбирают лопатой.
На дно ям высыпают песчано-гравийную смесь слоем 100-150 мм и уплотняют ее. В готовые ямы на песчаную подушку опускают стальные опоры и выравнивают их по вертикали с помощью строительного уровня.
Перед тем как забетонировать столбы для забора из профнастила, опоры нужно зафиксировать в вертикальном положении. Это важно, поскольку даже незначительное отклонение от вертикали сказывается на надежности забора и будет хорошо видно при зашивке секций листовым материалом. Обычно опоры фиксируют 2-3 деревянными подпорками, вбивая их в землю вокруг столба либо с противоположных сторон, либо так, чтобы получилась своеобразная тренога. Но есть и другие способы: можно вбить столб в дно ямы, прикрепить его к лежащей горизонтально опорной трубе, сделать распорки из кусков арматуры — метод фиксации особого значения не имеет, воспользуйтесь тем, который наиболее удобен.
После фиксации вертикальность опор еще раз проверяют строительным уровнем и только после этого приступают к бетонированию. Так как заливать столбики под забор из профлиста нужно только свежей смесью, одновременно ставят столько опор, сколько можно забетонировать за один замес в бетономешалке.
Бетон в скважину выливают постепенно. Поскольку установка заборов из профнастила с бетонированием столбов в центральных и северных регионах выполняется на довольно большую глубину — от 1,2 м, бетонную смесь при заливке нужно периодически уплотнять методом штыкования. Для этого в бетон по кругу погружают металлический стержень, как бы «протыкая» его с силой. Это позволяет убрать излишки воды и пустоты, которые неизбежно появляются в толще смеси при заливке ее в яму.
После бетонирования вертикальность опоры еще раз проверяют и при необходимости выравнивают ее — пока смесь жидкая, это легко можно сделать. Готовый столб закрывают сверху пластиковой крышкой или специальной металлической заглушкой, чтобы внутрь опоры не попадала вода, и оставляют примерно на две недели. За это время бетон наберет прочность, достаточную для продолжения работ.
Основная цель такого метода крепежа – продление срока эксплуатации и повышение устойчивости конструкции.
Монтаж опор бетонным раствором:
Но важно понимать, что забетонировать опоры можно только на устойчивых грунтах.
Если сделать это на пучинистой почве, то при морозе их просто начнет выталкивать и поверхность возьмется трещинами.
Не стоит применять раствор и при высоком уровне грунтовых вод, в болотистой местности лучше выбирать другие варианты.
Важно соблюдать пропорции ингредиентов при замесе раствора, чтобы он не получился слишком жидким или густым.
Они подбираются исходя из того, временным или постоянным будет забор, какое полотно для заполнения секций будет применено.
Популярные типы опор:
Деревянные
Рекомендуются для легковесных ограждений из штакетника, необрезной или обрезной доски, бруса. Подойдут и для заборов из рабицы, сетки ПВХ. Но даже при должной обработке древесины от гниения, насекомых ее срок службы ограничен.
Асбестоцементные трубы
Менее популярны, поскольку требуют аккуратного монтажа. Полость трубы заполняется бетоном либо оставляется пустой. Сверху крепятся заглушки, иначе попавшая зимой внутрь вода замерзнет и приведет к образованию трещин. Применяются асбестоцементные трубы для ограждений из бетона, сварной или сетки-рабицы.
Кирпичные
Для этого типа опор потребуется грамотное составление схемы кладки, сметы расхода материалов. Для надежности внутри траншеи надо устанавливать металлическую трубу или связку прутьев проволоки, которые выполнят функцию армирования и усилят опоры. После обложить их кирпичом. Бетонирование таких столбов для забора не стоит проводить точечно, а лучше заливать вместе с ленточным фундаментом. Применяют их для секционных ограждений из кирпича, камня, профнастила, металлоштакетника, кованых конструкций. Инструкция по выбору материала, разные технологии кладки, поэтапная установка кирпичных столбов.
Бетонные
Можно поставлять на место строительства в готовом виде или создать дома. Хорошо смотрятся в сочетании с пролетами из бетона, камня, профнастила, ковки. В двух последних случаях для крепежа секционного материала еще при возведении опор необходимо зафиксировать специальные закладные детали. Проводить установку бетонных столбов нужно на устойчивых грунтах в теплую погоду, чтобы они успели дать усадку.
Выбираем бетон правильно
Нужная марка цемента – М400 или М500, но не ниже.
Приобретайте продукцию известных производителей. Проверяйте, соблюдены ли условия хранения товара. Помните, что мешки с составом не должны быть твердыми.
Подходящая пропорция раствора та, где на 1 часть цемента приходится 3 части песка и 5 частей щебня и воды. Консистенция должна быть как у густой сметаны.
Металлические
За основу берутся профильные трубы круглого или прямоугольного сечения. Среднее сечение – 60*60 мм с толщиной стенок 2–3 мм. Это оптимальные опоры как для легковесных, так и для массивных ограждений. При отсутствии антикоррозионного покрытия нуждаются в предварительной обработке защитными растворами.
При установке временных ограждений на даче столбы из дерева или металла можно забивать в грунт. Подойдет забивание и как основной способ фиксации опор небольшого диаметра под забор из рабицы, сетки ПВХ.
А вот чтобы массивная декоративная конструкция прослужила дольше, столбы все же лучше бетонировать.
Для секционных ограждений из профлиста, сайдинга, металлоштакетника стоит выбирать расстояние между пролетами не более 2,5 м, а лучше и того меньше, чтобы снизить парусность конструкции. Большое расстояние между столбами постепенно приведет к перекосу забора.
Количество поперечных или продольных лаг определяется высотой сооружения. Для ограждения в 1,5–2 м хватит двух штук, расположенных в 25 см от верха и низа полотна.
Расход раствора зависит от глубины заливки столбов.
Следуйте этим советам при выборе опор:
Металлические опоры — самый практичный вариант
Ею считается уровень почвы ниже точки промерзания. К примеру, если грунт промерзает на 1 м, то глубину следует брать с запасом в 1,1 м.
Для большинства регионов оптимальной глубиной считается показатель в 1,5 м.
Эту величину важно учитывать и при подборе высоты столбов. Так, для двухметрового забора необходимо брать опоры высотой 3,5 м.
Чтобы работа была сделана хорошо, можно заказать услуги мастеров. Они не только установят столбы, но и всё ограждение под ключ.
Дело все в том, что иногда специфические условия строительства делают процесс бетонировании либо абсолютно невозможным, либо нецелесообразным. Главная причина этому – особенности грунтовыхслоев на участке.
Результат вспучивания грунта
Дело в том, что если грунты на территории переувлажненные, с высоким расположением водяных слоев, то неизбежен эффект зимнего вспучивания.
Опору буквально выдавливает наверх
Близко расположенная к поверхности вода при замерзании, расширяясь, буквально выдавливает на поверхность все конструкции, бетонный пояс которых находится выше уровня промерзания почвы.
Получается картина, как будто под опорами просела сама земля. На самом деле же – это явный признак того, что зимнее вспучивание просто вытолкнуло, казалось бы, добросовестно сделанные столбы на поверхность. Естественно, такой процесс может проходить неравномерно, а значит забор перекашивается, пролеты деформируются.
Мнение эксперта:
Выталкивание установленных столбов из грунта при таких обстоятельствах напрямую зависит от площади приложения силы снизу. Значит, в этом случае можно говорить о, том, то бетонный пояс вокруг столба играет совершенно противоположную роль – он не улучшает стабильность опоры, а лишь значительно снижает ее. И чем он шире в диаметре у поверхности земли, тем больше проявляется такой негативный эффект.
Вывод – далеко не всегда бетонирование столбов может решить проблему строительства забора. Оно будет оптимальным, если на участке преобладает песчаный грунт, который просто по своей структуре не сможет удержать столбы под нагрузкой. Вполне оправдано неглубокое бетонирование в черноземных регионах – уровень промерзания почвы там не достигает значительных глубин. Но если грунты глинистые (суглинистые), с высоким расположением «верховодки», то нужно или применить иной метод установки, или при бетонировании применять специальные приемы, с обязательным углублением в землю ниже точки промерзания.
В обычной практике применяется несколько способов установки столбов – это обычное забивание их в грунт, забутовка (иногда можно встретить термин – сухое бетонирование, хотя он не отличается корректностью формулировки, так как бетон в данном случае вообще не применяется), частичное бетонирование только в верхней части заглубленного участка, точечное бетонирование на всю глубину, заливка сплошного ленточного фундамента для забора со столбами.
Методы установки столбов для забора
1 – обычное забивание столба в грунт.
2 – частичное бетонирование – в верхней половине лунки.
3 – полное бетонирование столба.
4 – забутовка столба щебенкой.
А теперь «пройдемся» по всем этим технологиям несколько подробнее.
До начала работ, нужно предпринять шаги и произвести расчеты, чтобы забор был прочный. Для деревянных столбов метод бетонирования не подходит, вероятно, что сгниет быстро. Для прочности требуется подбирать столбы со стальным основанием.
Способы бетонирования:
Методы различаются по стоимости, трудозатратах и необходимым материалам. Подходящий вариант подбирается с расчетом предполагаемых нагрузок от веса забора, условий эксплуатации, составу почвы и глубине течения грунтовых вод. Для ветреных и морозных регионов потребуется конструкция повышенной прочности, чтобы забор не повело.
Подходит для применения на плотных почвах. Рассчитан такой забор на небольшие нагрузки. Существует два метода бетонирования столбов:
Довольно прочный метод, при этом экономичный. Сначала бурится скважина, которая по объему больше диаметра столба и глубиной примерно 150 см. Устанавливается столб и на половину заливается бетоном. Далее потребуется изготовить гильзу из пластиковой трубы или рубероида и надеть сверху на столб. Пространство между гильзой и столбом заливается бетоном, остальная часть скважины засыпается щебнем с песком.
Метод заключается сухой засыпке скважины смесью из мелкого щебня и песка. Технология подходит для новичков и непрофессиональных строителей. Роется яма на 120 см в глубину, стенки гидроизолируются рубероидом. На дне делается подушка из песка до 10 см, устанавливается столбик вертикально, стальной пяткой вниз и засыпается сухой смесью. Важно сыпать небольшими порциями, утрамбовывать каждый слой и поливать водой для плотности. Подходит только для устойчивых видов почвы.
Более традиционный и привычный метод. Подходит для стабильных и сыпучих видов почвы, прочен и имеет долгий срок эксплуатации. Технология заключается в полном бетонировании жидким раствором пространства между столбом для забора и стенками скважины.
Для тяжелых конструкций из кирпича и установки заборов на нестабильной почве применяется ленточный способ. Для этого по периметру роется траншея. От материала забора подбирается ширина, для тонких – 15 см, для кирпичных – 40 см. На дно вбиваются пруты арматуры через 50 см. Делается подушка из сухих составляющих, сверху кладется решетка из арматуры и прихватывается сваркой к опорным столбам, после конструкция бетонируется.
Такое ограждение будет прочным благодаря технике исполнения, поэтому необязательно устанавливать опоры глубже фундамента. Такой метод получается дорогостоящим, но конструкция простоит века.
Разберемся с преимуществами и недостатками технологий, чтобы вы могли разобраться, нужно ли бетонировать столбы для забора или можно обойтись и без этого.
Забивание столбов
Метод забивания имеет такие преимущества:
Что качается минусов, то они таковы:
Метод сухого бетонирования
Сухое бетонирование имеет такие плюсы:
Есть у этого решения и минусы:
Бетонирование столбиков
Что касается традиционного бетонирования, то тут есть такие преимущества:
Из недостатков можно выделить следующее:
Бетонировать или нет столбы для забора — решать вам. Но если вы решили проводить работы своими руками, то лучше выбрать вариант с заливкой раствора — он дает самый лучший результат.
Существует неизменный список инструментов, используемых во время монтажа ограждения. Для того чтобы провести установку забора правильно, нужно ознакомиться с ним. Рассмотрим эти инструменты:
Инструмент
Для организации отверстий, в которые будут устанавливаться опорные столбы, подходит ручной бур. Чтобы избежать перекоса ограды под собственной тяжестью, обязательно нужно приобрести строительный уровень. Его использование позволяет установить опорные элементы идеально ровно.
Ручной бур
Деревянные колышки и веревка нужны для разметки линии забора. Болгарка используется для резки металлических труб, которые чаще всего применяются в качестве опорных столбов. Также при монтаже забора может понадобится сварочное оборудование.
Пластмассовый ковш, который не составит труда изготовить из обычной бутылки, используется не всегда. Такое нехитрое приспособление позволяет установить опорные столбы для забора в том случае, если на вашем участке грунтовые воды расположены близко к поверхности. С помощью ковша лишняя вода удаляется из лунок, вырытых под опоры.
Для любого ограждения требуется фундамент. Однако для легких моделей используют точечный вариант: частичное бетонирование опоры после погружения ее в почву. Последний вариант формально считается забором без фундамента. Это возможно при установке ограды на плотных глинистых грунтах.
Чем тяжелее ограждение, тем более мощное нужно основание. Если возводят каменный или кирпичный забор, высокий кованый, необходим фундамент-лента. Варианты разные. Мелкозаглубленный фундамент обустраивается совместно со столбчатыми основаниями, а винтовые сваи объединяют ростверком.
Чтобы ограда участка прослужила долго, необходимо правильно рассчитать нагрузку, приходящуюся на опорные столбы. Только после вычислений можно выбирать материал столбиков, глубину погружения в грунт и способ установки.
Чтобы бетонирование забора было сделано правильно, необходимо иметь:
Сначала выполняется подготовка поверхности. Лопатой срезается верхний слой грунта, удаляются корни, которые могут помешать бурению. Размер ямы напрямую зависит от размера бура.
Инструментом делается отверстие определенной глубины. Извлеченный грунт необходимо сразу же вывести в другое место.
Идеальной глубиной лунки считается 1,6 м. Обычно промерзание грунта не превышает этого значения. Специальным расширителем дно ямы необходимо увеличить. Это нужно, чтобы при больших морозах опоры не выталкивались из земли.
Затем выполняется изоляция бетонной поверхности от влияния грунтовых вод. Берется рулонный рубероид, из него делается трубка определенного диаметра. На один из концов этой трубки надевается полиэтиленовый мешок. Полученную конструкцию опускают в отверстие, после чего выполняется бетонирование.
Для монтажа лучше всего использовать морозоустойчивый гранитный щебень, причем и для засыпания в отверстие, и при добавлении в бетонную основу. Для этого выполните следующее:
Для правильной разметки требуется установить угловые столбы и натянуть между ними струну. Часто строители делают разметку по низу – это не совсем правильно, лучше направляющую струну натягивать по верху. При таком расположении нужно лишь разметить расстояние между столбами и сделать маятники. Таким образом разметка получается ровной, а правильно и ровно установить опорные столбы забора просто.
Скважина делается шире опорного столба. Если берется профильная труба размером 50 на 50, то яма делается в 250 мм. Отверстия делаются буром. Грунт из скважины лучше сразу вывозить с участка, чтобы не мешал.
Рекомендуемая глубина – 150 см. В зависимости от почвы можно меньше, но для этого потребуется знать состав грунта, глубину подземных течений и т. д. Для регионов в которых характерны сильные морозы и ветра, рекомендуется сделать глубину больше.
Применяется при монтаже легких заборов на сухих, умеренно плотных грунтах. Перед установкой пробуриваются скважины глубиной 20-30 см. Верхний конец металлической трубы рекомендуется заварить, чтобы увеличить площадь взаимодействия с инструментом.
Забивают опоры несколькими способами:
Важно. Забивать столбы не рекомендуется, если земля на участке очень твердая, каменистая, с включением строительного мусора или наоборот, слишком рыхлая, с низкой несущей способностью.
Армируют бетонный фундамент по забор при цельной заливке
Срок службы и прочность забора можно увеличить, если дополнительно установить в шурф армирующую конструкцию из стальных прутьев и вставить внутрь скважины свернутый рубероид.
Армирующий остов придаст столбам дополнительную прочность, а рубероид, обернутый вокруг столба, обеспечит защиту опоры от сил морозного пучения – грунт будет скользить по рубероиду, а опорный столб останется на месте.
Монтаж столбов с бетонированием подошвы обеспечивает высокую прочность и долговечность ограждений на любых почвах. Опору можно установить, применяя следующие технологии:
Для легких заборов из сетки или штакетника, не обладающих высокой парусностью, можно вместо бетона засыпать в лунку строительный мусор с последующей заливкой раствором. Качество и однородность основания при этом не очень высоки, но вполне приемлемы.
Можно произвести вручную арматурой. Для этого каждый залитый слой протыкается арматурой, резкими движениями слегка отклоняя арматуру по сторонам. Такой процесс утомителен, рекомендуется использовать перфоратор, что упростит задачу и ускорит работу. Для прочности забора, важно удалить воздух.
На просадочных грунтах, болотах и торфяниках в качестве столбов для забора применяют винтовые сваи. Глубина вкручивания достигает 3-3,5 м в зависимости от характеристик почвы.
Монтируют сваи с помощью ручного рычажного устройства или механизированной техники. Конструкция может быть в виде целого или разборного стержня. В последнем случае сначала устанавливают нижнюю часть — непосредственно саму сваю, а затем уже к ее оголовку прикручивают болтами заборный столб. При этом добиться строгой вертикальности гораздо проще, чем при монтаже целой длинной трубы, а деформации, возникшие по прошествии времени, легко исправить регулировкой болтов.
Важно. Преимущество данного метода — высокая скорость. На установку одной сваи достаточно нескольких минут. Не нужно ждать, пока затвердеет бетон, можно сразу приступать к монтажу заполнения.
Применение такого способа вполне оправдано, когда участок имеет тяжелую почву. Эту операцию еще называют «сухим бетонированием».
В результате жидкость будет свободно уходить в почву, просачиваясь через щебень. Намного увеличивается устойчивость столба, из-за того, что вода в зимнее время, не задерживается внутри ямы, а просачивается сквозь щебневую прослойку. Она полностью уходит, опоры остаются на месте и жидкость их не выталкивает наружу.
Этим методом можно пользоваться для установки какого угодно забора, на любом грунте. Когда конструкция ограждения будет иметь большую массу, монтаж опоры делается на глубину, которая должна превышать один метр. Таким способом можно с успехом бетонировать заборы, сделанные из дерева.
Когда необходимо поставить столбы при возведении любого забора на переувлажненных пучинистых почвах, важно знать глубину промерзания. От этого зависит, сколько метров стойки уйдет под землю. Дело в том, что зимой грунтовая влага превращается в лед, отчего почва начинает вспучиваться и выталкивать наружу все инородные тела.
Способов решения проблемы всего два:
Другие варианты рассматривать неуместно по причине слишком высокой стоимости строительства такого забора, ведь в некоторых регионах почва промерзает на глубину свыше 2 м. Поэтому тяжелые ограждения приходится ставить только на сваях, а легкие – на столбах с бетонной подошвой, находящейся в незамерзающем грунте.
В период после застывания до окончательного созревания раствора конструкция требует ухода. А именно предупреждение пересыхания. Для этого требуется увлажнять бетон 3-4 недели. Можно просто поливать или намочить и накрыть тканью и полиэтиленом. При соблюдении правил и технологий, забор будет устойчивым и прочным.
Как и в любой работе, при установке столбов не помешает знание некоторых нюансов:
Народные способы укрепления заборных столбов существуют разные. Для усиления конструкции к столбам приваривают различные металлические пластины, крепят арматуру и прочие приспособления, создавая так называемы й якорь, в надежде что столб будет сидеть в земле благодаря подобным распоркам более надежно.
Все эти хитрости имеют место быть только в том случае, когда конструкция устанавливается ниже промерзания грунта. Иначе якорь только создает дополнительную площадь для выдавливания столба наружу.
Иногда попадаются нерадивые строители. Вместо того, чтобы сделать все по технологии — пробурят на полметра скважину, забьют столб еще сантиметров на семьдесят, а сверху, ту верхнюю часть, что пробурили – цементом зальют. По факту – вроде работа выполнена, столбы в земле, бетоном залиты, а по сути – халтура, только деньги на ветер. При первых же морозах – столбы повыскакивают.
Подведем итоги
Решение по способу установки столбов нужно принимать, учитывая следующие факторы:
Источники
При строительстве любого масштаба одним из наиболее значимых материалов является бетон. ООО «Экобетон» производит различные смеси для профессионального и частного строительства любых размеров.
Наш бетон B10, B 12,5 (М150) имеет отличные эксплуатационные характеристики. Смесь применяется в тех случаях, когда в дальнейшем строение не ждут большие нагрузки. Благодаря приемлемой стоимости и свойствам раствор данной марки является востребованным строительным материалом.
Ввиду низкой устойчивости к воздействию давления раствор этой марки относится к классу В10 и В12,5, поэтому он применяется только для подготовительных работ. К таковым относятся:
Помимо этого, бетон М150 успешно используется при заливке больших по размеру плит, выравнивании поверхностей внутри помещений, а также с целью подготовки фундамента для установки террас, беседок или забора.
Показатели бетона М150 являются средними между М100 и М200:
| Показатели | Значение |
|---|---|
| Плотность | 2300-2350 кг/куб.м |
| Подвижность | П1-П4 |
| Жесткость | Ж1-Ж4 |
| Прочность | Средняя |
| Морозостойкость | F50 |
| Водонепроницаемость | W2 |
Последний параметр указывает на способность раствора поглощать влагу в больших количествах, поэтому в случаях повышенной влажности необходимо обеспечить хорошую гидроизоляцию. В качестве наполнителя бетона М150 в смесь добавляется щебень гранитного происхождения.
Бетон от компании «Экобетон» обладает оптимальным сочетанием подвижности, жесткости и прочности, благодаря чему бетон данной марки является идеальным материалом для строительства малой промышленности и бытовых сооружений.
Существует два варианта приготовления бетонной смеси:
Готовая бетонная смесь должна быть пластичной массой без комков, которая не расслаивается и «схватывается» не ранее, чем через два часа после приготовления. Удельный вес раствора зависит от вносимых добавок.
ООО «Экобетон» производит бетон с гравием и щебнем, что классифицируется как тяжелая разновидность. Данные строительные материалы вводятся в состав с целью повышения таких характеристик, как прочность, водонепроницаемость и плотность. Также щебень или гравий снижают процент усадки и «ползучесть», что положительно сказывается на конечном итоге.
Компания выпускает бетон B10, B 12,5 (М150) в полном соответствии с рецептурой и указаниями ГОСТа 7473-94. Качество продукции подтверждается необходимыми документами. Итоговая стоимость определяется свойствами исходного сырья, расстоянием до места доставки, количеством затраченного на объект времени и каким транспортом транспортируется бетон до строительной площадки.
| Марка, класс бетона | Заполнитель | Цена за 1 м3 |
|---|---|---|
| М150,В10 П4 F50 | гравий | 3800 руб |
| М150,В12,5 П4 F100 W2 | гравий | 3870 руб |
| М150,В10 П4 F50 | гранит | 4655 руб |
| М150, В12,5 П3 F100 W2 | гранит | 4700 руб |
Схема бетонирования забора из профнастила.
Идеальный вариант для каждого случая
подбирают исходя из типа забора, величины нагрузки, вида грунта.
Виды бетонирования:
Схема забора из профнастила.
У двух последних способов установки столбов есть несколько преимуществ:
Для различных видов местности и грунтов есть индивидуальные особенности бетонирования столбов под забор. Для верного подбора технологических операций нужно знать природу сил, которые оказывают воздействие на конструкцию из бетона, расположенную под поверхностью грунта в разные сезоны года:
Схема бетонирования металлического забора.
Устройство фундамента под опоры нужно начать после проверки правильности установленных границ. Скважины необходимо пробурить таким образом, чтобы внешний край забора был на границе со смежным сегментом.
В грунте, где глубина промерзания доходит до 1,3 м, а уровень глубинных вод – 1,5 м, пробуривают отверстие глубиной 1,4 м. Основная часть работ производится садовым буром.
На дно пробуренной скважины устраивают песчаную подушку, высота которой должна быть примерно 300 мм. В скважину вставляют сформированную из рубероида защитную гильзу. В нее вбивают столб пяткой вниз. При помощи уровня его расположение нужно скорректировать. Заливать бетон нужно марки М 300 либо бетон, который перемешан с кирпичом и битым щебнем.
Нужно обязательно проверить вертикальность установки столба, потому как после застывания бетона изменить положение уже не получится.
Бетонирование столбов для забора может очень усложнить высокий уровень грунтовых вод. Есть несколько методов решения этой проблемы. Рассмотрим один из них.
Схема крепления забора.
Укладка бетона прямо в грунтовые воды, которые появились в пробуренной скважине, не самый идеальный вариант. Чтобы изолировать укладываемый бетон от глубинных вод, на конец защитной трубы из рубероида нужно надеть большой полиэтиленовый мешок. Полученную конструкцию вставляют в скважину. Вверху устраивают низкий опалубочный ящик, который препятствует разворачиванию рубероидной трубки.
При закладке рубероид плотно прижимается бетонной смесью к стенкам скважины. Вода, которая скопилась на дне, вытесняется вверх. Складки пакета из полиэтилена расправляются, все промежутки наполняются бетоном, который изолирован от грунта и глубинных вод. Воронкой для бетонирования скважины выступает старое ведро без дна. Заливаемый бетон время от времени штыкуют при помощи длинной рейки.
Схема забора-сетки своими руками.
Для не особо тяжелых ограждающих конструкций при нормальных характеристиках грунтов, для укрепления опор применяют метод мелкозаглубленного ленточного бетонирования.
При мелкозаглубленном бетонировании почвенные слои не могут выступать основанием из-за малой несущей способности. Их убирают до появления таких слоев грунта, как пески, глинистые слои либо суглинки.
Важный фактор при выборе грунта для основания ленточного фундамента – это пучинистость грунта. К пучинистым грунтам относят мелкозернистые пески, условно-пучинистые – это глинистые грунты, изменяющие свои показатели по мере насыщения водой.
Оптимальным основанием для фундаментов выступают крупнозернистые, скальные, обломочные грунты. Зачастую участки пучинистых грунтов удаляются и заменяются слоем песка или гравия, которые смачивают водой, затем уплотняют.
Чтобы устроить мелкозаглубленный фундамент, выкапывается траншея по периметру ограждения. Ширина должна быть 200 мм при глубине 400 мм. Там, где будут устанавливать столбы, пробуривают скважины 400 мм. Из рубероида делают гильзы высотой 400 мм и диаметром, который равен диаметру скважины. В скважины вбивают столбы с постоянным контролем вертикальности. Вокруг столбов делают армирующий пояс.
Ямы с траншеей на высоту 250 мм засыпают слоем песка и щебня. Потом эту смесь поливают водой и тщательно трамбуют. Должно остаться свободное пространство траншеи, высота которого 150 мм.
Схема строительства забора.
На дно траншеи прокладываются арматурные прутья (диаметр 10-12 мм) в 2 ряда. Расстояние должно быть 50 мм от стенок. Верхние 2 ряда арматуры прокладывают на расстоянии 100 мм над уровнем земли. Арматура между собой должна связываться вязальной проволокой либо соединяться сваркой.
Опалубкой могут выступать обрезные пиломатериалы либо специальная съемная опалубка. Она должна быть прочной, чтобы выдерживать воздействие бетонной смеси.
На застывание бетонной смеси тратится примерно неделя после ее заливки. Затем нужно провести работы по оснащению гидроизоляции фундамента. Для таких работ нужно аккуратно снять опалубку, боковую поверхность бетонного элемента покрывают специальными составами.
Для гидроизоляции можно использовать:
После завершения работ нужно засыпать оставшиеся пазухи. Для этого используют песчаную засыпку, которую аккуратно трамбуют в целях избегания повреждения слоя гидроизоляции.
Окончательное застывание смеси произойдет после 3-4 недель после заливки. Продолжительность периода подчиняется климатическим условиям. Во время затвердевания поверхность фундамента необходимо защитить от атмосферных осадков.
Верный выбор метода укрепления опор, соблюдение технологии осуществления, покупка качественных материалов станут гарантией долгой и надежной службы забора любого типа.
Бетонные столбы для забора вещь практичная и долговечная. Несмотря на то, что они в широком ассортименте представлены на рынке, их можно изготовить самостоятельно и на это 
есть свои причины. В первую очередь, это конечно соображения экономии: столбики, изготовленные самостоятельно, выходят на 35-45 % дешевле продаваемых элементов в торговой сети. Второй причиной является свобода выбора размеров и поперечного сечения столбов, не всегда можно подобрать в магазине то, что нам необходимо. Из столбов собственного изготовления можно строить любые нестандартные заборы, монтировать ворота и калитки по своему вкусу. Третьей причиной можно считать то, что на заводских столбах не всегда имеются закладные детали, либо они могут быть расположены в местах, не совсем соответствующих нашей задумке. Изготавливая столбы своими руками, закладные опорные детали рекомендуется располагать именно в тех местах, где это необходимо. Заборы требуется устанавливать вокруг загородных домов из бруса и на дачных участках. Поэтому технология найдет свое применение.
Всем известно, что для изготовления качественных и ровных бетонных столбов, необходимо выполнить хорошую опалубку. Не стоит сокращать бюджет для формирования этой конструкции для отливки. Чем качественнее она будет изготовлена, тем большее количество столбов можно будет получить.
Самый распространенный вариант такой опалубки - деревянная устойчивая конструкция в виде короба. Три ее стороны и торцы выполняются из струганных досок, а четвертая остается для заливки подготовленной заранее бетонной смеси. Для герметизации такой конструкции доски тщательно подгоняют, внутрь кладут полиэтиленовую гидроизоляционную пленку, её аналог, клеенку или делают облицовку из пластика. Внутренняя прокладка предохраняет доски от разбухания и деформации. Кроме того, бетон легко отстает от гладкой поверхности, не впитывающей воду и конденсат, и не возникает трудностей с разборкой опалубки. Для соединения досок такой конструкции используются шурупы, так как извлечь их при демонтаже гораздо проще чем гвозди.
Бетонные столбы не будут достаточно прочными и долговечными, даже если взять очень качественную смесь, без надлежащего армирования. Для этого надо запастись стальными прутами необходимого сечения.
Как известно, бетонный столб, находясь в заборе, испытывает нагрузки не только на продольное сжатие, но также и на продольный изгиб. Бетон - материал хрупкий и без армирования не сможет в достаточной мере противостоять этим нагрузкам. Поэтому при самостоятельном изготовлении столбов понадобится сварочный аппарат, при помощи которого мы будем делать стальную начинку будущих столбов. В качестве основы необходимо сварить рамную конструкцию в виде объемной решетки из четырех продольных армированных стержней, обладающих диаметром от 1 до 2 см с внедренной в поверхность распределительной арматурой, представленной в виде отрезков прута 8-10 мм диаметром. Шаг оставлять между элементами конструкции в диапазоне от 50 до 20 мм. При установке арматуры в деревянную опалубку необходимо оставлять зазор не менее двух сантиметров. Он необходим для того, чтобы бетон, заполнив форму, надежно защищал металл от коррозии.
После сбора опалубки и установки в нее арматурного каркаса переходим к приготовлению бетонной смеси. Наполнитель для нее выбирается мелкой фракции, так как размер поперечного сечения у столбов небольшой. Здесь подойдет щебень с фракциями в 5-10 мм. Перемешивать бетонную смесь для получения однородного состава лучше в специальной бетономешалке. При заливке бетонной смеси при нарушении технологии формируется большое количество воздушных пузырей, поэтому для получения качественной отливки понадобится вибратор. Его применение сделает смесь плотнее и позволит вытеснить из нее воздух. Использовать для этого можно и обычный электрический перфоратор или молоток, в который устанавливается стержень с приваренной опорной площадкой. Если нет и перфоратора «проштыкуйте» смесь отрезком арматуры.
При изготовлении столбов не квадратного типа, а круглого сечения, можно изготавливать их прямо на месте установки забора. Опалубка изготовляется из металлической трубы. Устанавливаем арматурный каркас в подготовленную яму и заливаем ее бетонной смесью до поверхности земли. Далее изготовление столба ведется методом скользящей опалубки. Труба разрезается вдоль и к ней привариваются косынки под стяжные болты. Опалубка, как правило, изготавливается длиной не более одного метра. Внутренняя поверхность трубы смазывается машинным маслом для облегчения разборки. При сборке и установке опалубки в месте заливки ее вертикальность контролируют при помощи уровня. После заливки опалубки бетонной смесью ее уплотняют вибрированием и оставляют набирать прочность на 3-4 дня. Затем стяжные болты ослабляют и поднимают ее верх на три четверти ее длины. Далее снова производится заливка бетона.
Чтобы сделать оригинальные столбы с необычной фактурой, внутрь опалубки помещают листовой пластик с тисненой фактурой.
Бетонные столбы вещь надежная и долговечная, только вот их прочность осложняет монтаж на них прогонов. Для того чтобы сделать этот процесс проще во время заливки столбов необходимо предусмотреть установку в них закладных деталей.
Самый простой метод — это установка в столбы деревянных брусков, обработанных антисептиками. При установке опорных стальных конструкций под отделку профнастилом до бетонирования к арматурному каркасу приваривают закладные детали. Это может быть специальная шпилька с подходящей по диаметру резьбой или прочная стальная пластина к поверхности, которой привариваются несущие конструкции ограды.
Возведение забора вокруг своего участка и, возможно, каких-либо других постоянных или временных ограждений – это та процедура, без которой не обходится ни одно загородное строительство. И будет большой ошибкой пустить этот вопрос «на самотек », дескать, на фоне масштабности основных мероприятий здесь все решается легко и просто.
Качество, долговечность, да и декоративность ограждения, особенно обозначающего внешнюю границу собственных владений, не менее важны, чем соответствующие характеристики других построек. И относиться к устройству подобных элементов нужно с не меньшим вниманием, чем ко всему остальному. А одной из главных проблем в этом блоке вопросов является правильный выбор, расстановка и бетонирование столбов для забора.
Содержание статьи
А. Первым делом, разберемся. каким требованиям должны отвечать столбики для забора:
Но и в самых тихих уголках требуется учитывать запас прочности, чтобы забор не заваливался от снежных сугробов, от домашних животных (от мелких до крупных) или даже от того. что к пролету или столбику прислонился какой-нибудь «уставший» гражданин, возвращающийся ночью с вечеринки.
При установке этого забора явно что-то не было учтено
Столбики нередко становятся украшением забора
Если же столбики внешним видом своим могут испортить общую картину, значит их необходимо сделать незаметными постороннему взгляду.
Итак, в современной строительной практике чаще всего используются следующие типы столбов для забора: деревянные, асбестоцементные, бетонные, металлические, сложенные из кирпича или иных строительных блоков. У каждого типа есть свои достоинства и недостатки. Для удобства – эти данные сведены в предлагаемую вниманию таблицу:
Материал изготовления столбика
Текст
Фото
Во время установки забора одной и основных задач в этом процессе является именно использование способа закрепления любых опор любого ограждения в земле. Всего их есть несколько вариантов. Именно правильно установленный столб для забора дает возможность обеспечивать хорошую его устойчивость любого ограждения.
Во время высыхания раствора необходимо следить, чтобы столбы не отклонялись по вертикали, обычно весь этот процесс занимает около 7 дней.
Самый лучший вариант для каждого отдельного случая подбирается в прямой зависимости от таких факторов, как тип устанавливаемого забора, общая нагрузка на опоры, тип конкретного грунта и, конечно же, материальные возможности.
Стоит отметить, что бетонирование “голых” деревянных столбов не производится. Для его осуществления необходимо сначала забетонировать или асбоцементные, или же трубы, сделанные из металла, в которые в дальнейшем вставить деревянные столбы.
Для установки столбов применяются следующие способы:
Схема бетонирования столба для распашных ворот с использованием арматурного каркаса.
Последние два метода, которые используют для установки необходимых опорных столбов для будущего забора, имеют такие преимущества, как: защита от коррозии металлического столба бетоном, отсутствие покачиваний опоры в грунте и долговечность такой конструкции. Но данные методы могут быть не очень эффективными в случае близкого к поверхности земли расположения грунтовых вод. Причина в том, что во время обильного водопоступления бетонная конструкция может начать выдавливаться из грунта. Опора будет выходить вместе с растрескавшейся бетонной основой.
Чтобы бетонировать правильно, необходимо использовать качественные материалы. В качестве опорных столбов необходимы металлические трубы, имеющие как круглое, так и квадратное сечение. Поперечины и лаги, которые будут соединять опорные столбы забора. должны быть изготовлены также из профильной трубы. Столбы, в зависимости от используемого для забора материала, должны быть подходящей величины. Еще необходимы такие материалы, как песок, цемент и щебень.
Инструменты для ручной работы с бетоном: 1 – щуп, 2 – узкая трамбовка с металлическим наконечником, 3 – круглая деревянная трамбовка, 4 – квадратная трамбовка с металлическим наконечником, 5 – гладилка (гладильная доска), 6 – скребок с резиновым наконечником, 7 – деревянный полутерок, 8 – гладильная доска для больших поверхностей.
Для работы необходимы такие инструменты, как:
Бетонирование должно производиться на подготовленной основе, процесс которого происходит в три основных шага:
Пошаговая схема подготовки столбов под бетонирование: 1 - разметка территории с помощью нитки и колышков. 2 - бурение ям (глубина около 1 метра, расстояние между ямами 2,5 метра). 3 - установка столбов в пробуренные ямы.
Содержание
Всем известно, что забор в настоящее время не только граница между вашим участком, но и отражение вашего вкуса и благосостояния. Забор является выразителем вашего эстетического вкуса, отношения к окружающим и тех вложений, которые смогли вы себе позволить для его возведения. Бетонная заливка столбов заборов является универсальным способом закрепления опор при сооружении оград. В настоящее время заборы встречаются очень разные, изготовленные по старинке из древесины, металла, камня, кирпича, а также других современных строительных материалов, изготовленных по современным технологиям.
Тонкий ленточный фундамент получится, если вдоль установленных столбов соорудить опалубку и залить всё это цементным раствором, в котором после застывания столбы будут надежно зафиксированы. Однако под тяжелые и высокие ограды, устанавливаемые на не плотной почве, заливка столбов заборов проводится в полноценный ленточный фундамент.
При установке забора одной из наиболее важных задач является выбор способа закрепления опор будущего ограждения в грунте, а их существует несколько. Правильно установленный столб надежно обеспечивает устойчивость ограждения к расшатыванию ветром и деформациям, вызванным сезонными вздутиями грунта.
Оптимальный для каждого конкретного случая вариант подбирается в зависимости от типа забора, величины нагрузки, которую он оказывает на опоры, вида грунта и, наконец, от желания и материальных возможностей застройщика.
Если Вы не знаете, где купить бетон. заказать доставку до объекта или арендовать спецтехнику, обращайтесь в Навигатор!
Важно отметить, что бетонирование непосредственно деревянных столбов не осуществляется. Деревянные столбы необходимо вставлять в забетонированные металлические или асбоцементные трубы.
Последние два варианта установки столбов имеют ряд преимуществ:
Эти способы могут оказаться малоэффективными при близком расположении к поверхности земли грунтовых вод. При весеннем таянии снега обильное водопоступление может стать причиной выдавливания бетонной конструкции из грунта. Опора выходит совместно с растрескавшимся бетоном.
Хотите построить дом из ячеистого бетона? Здесь вы узнаете его достоинства и недостатки.
Посмотрите наш прайс-лист на электросварные трубы — лучшее сочетание цены и качества в Санкт-Петербурге.
Для разных видов местности и характеристик грунтов существуют индивидуальные особенности технологии бетонирования. Для правильного подбора технологических операций необходимо знать природу сил, оказывающих воздействие на бетонную конструкцию, расположенную под поверхностью грунта, в различные сезоны года.
Учитывая все перечисленные особенности поведения бетонных конструкций в зависимости от промерзания грунта, при бетонировании необходимо соблюдать основное правило - фундамент должен заканчиваться на глубине, которая больше глубины промерзания грунтов.
Устройство фундамента под опоры необходимо начинать после окончательной проверки правильности установленных границ. Скважины должны быть пробурены таким образом, чтобы внешний край забора стоял на границе со смежным участком.
В условиях грунтов, где максимальная глубина промерзания достигает 1,3 м, а уровень расположения глубинных вод - 1,5 м, пробуривается отверстие глубиной 1,4 м.
Основную часть работ можно производить садовым буром. Но оптимальным инструментом для окончания данной операции является бур ТИСЭ , обладающий возможностью расширять углубление на дне скважины. Это анкерное расширение препятствует выталкиванию бетонной конструкции силами пучения при неравномерном замерзании и оттаивании грунтов.
На дне пробуренной скважины устраивается песчаная подушка высотой приблизительно 300 мм. В скважину вставляется сформированная из рубероида защитная гильза. В гильзу вбивается столб пяткой вниз, с помощью уровня его положение необходимо скорректировать. Заливается бетон марки М 300 или бетон, перемешанный с кирпичом и битым щебнем.
Необходимо еще раз проверить вертикальность установки столба, так как после застывания раствора бетона изменить его положение уже не удастся.
Бетонирование столбов под забор или ворота может сильно усложнить высокий уровень грунтовых вод. Существует несколько способов решения этой проблемы - рассмотрим один из них.
Закладка бетона прямо в грунтовые воды, появившиеся в пробуренной скважине - не самый оптимальный вариант. Для изоляции укладываемого бетона от глубинной воды на конец защитной трубы из рубероида необходимо надеть большой полиэтиленовый мешок. Собранная конструкция вставляется в скважину. Вверху устраивается низкий опалубочный ящик, препятствующий разворачиванию рубероидной трубки.
При укладке бетонная смесь плотно прижимает рубероид к стенкам скважины. Скопившаяся на дне вода вытесняется вверх. Складки полиэтиленового пакета расправляются, все промежутки заполняются бетоном, изолированным от грунта и глубинных вод.
В качестве воронки для бетонирования скважины применяют старое ведро без дна. Заливаемый бетон периодически штыкуется при помощи длинной рейки.
Для не очень тяжелых ограждающих конструкций и при благоприятных характеристиках грунтов для закрепления опор используют мелкозаглубленное ленточное бетонирование.
Даже при мелкозаглубленном бетонировании насыпные и почвенные слои основанием служить не могут из-за их малой несущей способности. Они убираются до появления таких пластов грунта, как пески, супеси, глинистые слои или суглинки.
Важным фактором при выборе грунта для основания ленточного фундамента является пучинистость грунта. К пучинистым относятся мелкозернистые и пылеватые пески, к условно-пучинистым - глинистые грунты, которые изменяют свои показатели по мере насыщения водой.
В этой статье описаны основные способы и особенности зимнего бетонирования.
Узнайте по этой ссылке наши цены на лист холоднокатаный.
Идеальным основанием для фундаментов являются крупнозернистые, скальные, обломочные грунты. Часто участки пучинистых грунтов удаляют, заменяя их слоями песка или гравия, которые смачивают водой и уплотняют.
Для устройства мелкозаглубленного фундамента выкапывают траншею по периметру ограждения шириной 200 мм на глубину 400 мм. В местах установки столбов пробуриваются скважины на 400 мм. Из рубероида изготавливают гильзы высотой 400 мм и диаметром, равным диаметру скважины. В скважины вбиваются столбы при постоянном контроле их вертикальности. Вокруг них изготавливается армирующий пояс.
Ямы и траншея на высоту 250 мм засыпается слоем песка и щебня. Засыпанная смесь поливается водой и тщательно трамбуется. Таким образом, остается свободным пространство траншеи высотой 150 мм.
На дно траншеи укладываются арматурные прутья диаметром 10-12 мм в два ряда на расстоянии 50 мм от стенок. Верхние два ряда арматуры укладываются на расстоянии 100 мм над уровнем земли. Между собой арматура связывается вязальной проволокой или соединяется сваркой.
В качестве опалубки можно использовать обрезные пиломатериалы или специальную съемную опалубку.
Опалубка должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать воздействие бетонной смеси на нее.
После застывания бетонной смеси, которое наступает приблизительно через неделю после ее заливки, необходимо произвести работы по обеспечению гидроизоляции фундамента. Для этого после аккуратного снятия опалубки боковая поверхность бетонного элемента покрывается специальными составами.
В качестве гидроизоляции используют:
По окончании работ необходимо засыпать оставшиеся пазухи. Для этих целей используется песчаная засыпка, которая трамбуется очень аккуратно, чтобы избежать повреждения гидроизоляционного слоя.
Окончательное застывание смеси наступит через 3-4 недели после ее заливки. В основном, длительность этого периода зависит от климатических условий. Поверхность фундамента во время твердения должна быть защищена от атмосферных осадков.
Правильный выбор способа укрепления опор для забора, соблюдение технологии его осуществления, приобретение качественных материалов послужат гарантией долгой и надежной службы ограждения любого типа.
GD Star Rating
loading
Бетонирование столбов для забора: способы и их характеристики. 4.3 out of 5 based on 21 ratings
Источники: stroyday.ru, zavorota.ru, rusograda.ru, www.navigator-beton.ru
Бетонную смесь нельзя ронять с высоты выше трех метров, практически сразу стоит поставить ровным рядом толщиной 20-30 см и аккуратно скопировать длинным и не широким шпателем. Чтобы смесь оставалась на обозначенном нами месте, ее опускают желобами, а в случае бетонирования больших стен и столбов опалубку с одной стороны производят поэтапно с помощью деталей паросчетчика.Длинные стены обшивают досками так, что с одной стороны весь рост обшивается за один прием, а с другой стороны обшивается пятиметровыми кусками. Опалубка обычно крепится с помощью строительных лесов. (контакт по вопросам строительной квалификации)
Бетонирование Еще одно правило бетонирования - не мешать расположению арматурного каркаса. (строительная лицензия 2021 г.) Поскольку падающий груз изменяет положение каркаса, стоит разместить арматуру в правильном месте. Для защиты от изменения места армирования ящик комплектуется гильзами или ставятся соответствующие воронки.Последнее правило будет заключаться в том, чтобы не забыть правильно соединить ранее уложенный бетон с вновь уложенной смесью, особенно в тех точках, где бетонирование было остановлено из-за технологических условий.
Плотный бетон обычно используется для бетонирования плоскостей и массивных бетонных блоков. Стоит расположить его рядами толщиной 15-20 см и очень тщательно утрамбовать. При бетонировании массива, чтобы не использовать столько бетона, можно выкладывать камни не более 1/3 от полного объема массива.Камни следует размещать таким образом, чтобы вокруг них был бетон, и они не касались друг друга, обшивки и арматуры. Поскольку самолеты бетонируются под поверхностью воды, бетонная смесь не сразу сбрасывается под воду, а распределяется по водостокам, в пакетах или контейнерах. (программа строительных квалификаций)
Движение поршня согласовано с расположением нагнетательного и всасывающего клапана. В процессе всасывания клапан выглядит как открытый, в то время как нагнетательная форма закрыта.В случае бокового хода клапаны меняются местами. (переплет, устный экзамен, квалификация) Над впускным клапаном находится подающий бак. Во время хода всасывания бетонная смесь из бака проходит через задвижку в рабочую камеру, а оттуда попадает в трубопровод во время рабочего хода поршня. Число ходов составляет около 30-50 в минуту, что делает его относительно идеальным для транспортировки бетонной массы по трубопроводу. Бетонная смесь транспортируется по трубопроводу, который по расходящимся маршрутам состоит из легких отрезков труб с расстоянием 0,5-3,0 м и колен.Трубопроводы с разными расстояниями соединяются друг с другом соответствующими муфтами. (правовые акты разрешение на строительство) 9000 7
Поперечное сечение трубопровода иногда является основным техническим параметром вышеупомянутого устройства и определяется исходя из веса самого большого зерна кучи бетонной смеси. Количество перегибов в трубопроводе должно быть как можно меньшим. Паузы при перекачивании не должны превышать четверти часа. После работы следует очистить трубы и насосы и удалить с них остатки смеси.Роторные насосы работают таким образом, что бетонная смесь иногда выливается из смесителя через вытяжной трубопровод, огибающий камеру. На роторе есть два колеса, которые сминают трубопровод с бетонной массой, которая выравнивает его и заполняет зазор, в который масса всасывается из миксера. (программа экзамена на квалификацию) В наши дни бетононасосы иногда устанавливают на автомобили или полуприцепы, что помогает управлять автомобильными двигателями и упрощает их транспортировку от конструкции к конструкции. Главное правило правильной укладки бетона - не допускать смешения ингредиентов между собой и появления «раков», например точек, не залитых бетоном.Такие пустоты возникают в основном среди компактно расположенных арматурных проволок под углами или изгибами.
.Бетон - это наиболее часто используемый материал при строительстве дома. Часто в беседах с подрядчиком, менеджером или инспектором определяются классы бетона, такие как бетон В10, бетон В15, бетон В20 и т. Д. Из всех из них наиболее универсальным, с широким спектром применения, является бетон В20.
Маркировка бетона B20 - это маркировка в соответствии со старым стандартом 1988 года (PN-88 / B-06250) и обозначает простой бетон (плотность в сухом состоянии от 2,000 кг / м 3 до 2 600 кг / м 3 ) с прочность на сжатие не менее 20 МПа после 28 дней созревания, испытана на кубических образцах со стороной 15 см.Уже более десяти лет действует новый стандарт на товарный бетон (текущая версия имеет обозначение PN-EN 206 + A1: 2016-12), изменивший маркировку классов прочности бетона . В настоящее время испытания проводятся на цилиндрах или кубах. Так что для старого класса B20 теперь используется обозначение C16 / 20. Где C - символ обычного бетона, 16 означает прочность мин. 16 МПа на цилиндрических образцах и прочность не менее 20 МПа. 20 МПа на куб. Прочность проверяется через 28 дней или дольше, если это технологически оправдано - как в случае с бетоном XtraBET , который испытывается через 56 дней.
Как упоминалось во введении, бетон B20 (C16 / 20) - это бетон с очень широким спектром применения. Этот вид бетонной смеси можно использовать на любом этапе строительства дома. Начиная от заливки фундаментов (опор, скамеек или фундаментных плит) через фундаменты, стены, колонны, перемычки, венцы и заканчивая лестницами и потолками. Конечно, должен ли он быть бетонным B20 (C16 / 20), зависит от внешних факторов и среды, в которой будет расположен элемент, а также от ожидаемой нагрузки, которой он будет подвергаться.Однако обычно все это решает проектировщик, который благодаря своим расчетам и знанию стандартов укажет, где использовать бетон B20 (C16 / 20). В то же время следует знать, что вопрос о классе прочности сам по себе является лишь одним из критериев использования данного бетона, и не менее важны классы воздействия, описывающие среду, в которой бетон будет работать. Бетон C16 / 20, ранее называвшийся B20, подходит для использования в средах, описываемых классами воздействия X0, XC1 и XC2, то есть в сухой или постоянно влажной среде: внутри зданий с очень низкой (X0) и низкой влажностью воздуха (XC1). ) или в условиях постоянного погружения в воду (XC1).Его также можно использовать в элементах, подверженных длительному контакту с водой (XC2), что чаще всего относится к фундаментам.
Таким образом, бетон B20 (C16 / 20) - это бетонная смесь, часто используемая в строительстве, в основном для внутренних элементов или тех, которые не находятся в прямом контакте с погодой. Следует помнить, что для внешних элементов, периодически влажных и сухих, бетон В20 использовать не стоит - он должен быть не ниже класса С20 / 25.С другой стороны, там, где есть дождь и заморозки, следует использовать класс не ниже C30 / 37 - это в первую очередь относится к различным типам поверхностного бетона (проезды, автостоянки, а также открытые террасы и т. Д.).
На различных интернет-порталах можно найти советы по производству бетона В20 (С16 / 20) традиционным способом - в бетономешалке. Однако мы рекомендуем вам не рисковать при строительстве дома и использовать специализированные, профессиональные и компьютеризированные бетонные заводы CEMEX.Наши производственные предприятия предлагают продукцию, предназначенную для одноквартирных домов, такую как конструкционный бетон XtraBET или готовый кладочный раствор XtraMUR . В то же время они предоставляют профессиональные технические и продуктовые консультации.
.Бетон - один из наиболее часто используемых материалов в линейном и строительном строительстве. Благодаря своей специфике он применим практически во всех сферах применения, от фундаментов частных домов до строительства пилонов мостов. За такой широкий спектр применений отвечают различные типы бетонных смесей, рецепты которых созданы для конкретных специальных применений . Одним из таких бетонов, разработанных для конкретных целей, является бетон с контрактами.Давайте проверим, что такое контрактный бетон и где его применяют.
Контрактный бетон изготавливается из смеси особого состава, позволяющей проводить бетонирование в очень сложных условиях. Чаще всего этот тип бетона используется в строительстве различных типов подводных элементов. Контрактный бетон используется, в том числе, в при строительстве волноломов, портовых сооружений, опор и столбов мостов или пешеходных мостов.Бетон этого типа также используется в гражданском строительстве, в основном для заливки диафрагменных стен , для укладки свай и для инъекций для уплотнения грунта.
Полезность уплотненного бетона в основном обусловлена его водонепроницаемостью , а также текучестью и самоуплотняющимися свойствами смеси. Жидкая консистенция смеси для подрядчиков составляет , поэтому ее можно относительно легко перекачивать на большие расстояния, а при доставке на площадку она течет свободно, заполняя свободные пространства и равномерно распределяясь по арматуре.Благодаря самоуплотняющемуся , уложенный бетон не нужно подвергать вибрации, что было бы очень сложно или даже невозможно сделать в большинстве мест, где он используется.
Бетонная смесь укладывается по специальной трубе, ведущей к месту бетонирования. Обычно конец трубы закрывается заглушкой, которую снимают при подаче бетона. При строительстве подводных сооружений особенно важно, чтобы конец трубы, используемой для бетонирования, был прочно заделан в подаваемый материал, что предотвращает вымывание и неравномерное распределение смеси.
.Современный бетон больше не является трехкомпонентной смесью, состоящей из цемента, заполнителя и воды - добавки и добавки также играют важную роль (фото 1). Правильный качественный и количественный подбор этих компонентов позволяет получить особые свойства бетонной смеси и бетона, отвечающие требованиям сложных условий эксплуатации мостов. В мостостроении все чаще и чаще используются новые разработки - специальные бетоны, до сих пор относящиеся к бетонам нового поколения.
Введение
К специальным бетонам относятся высокопрочные бетоны. При их проектировании цель состоит в том, чтобы создать материал, одна или несколько характеристик которого по сравнению с характеристиками обычного бетона будут улучшены в результате соответствующего выбора типа и соотношения компонентов, чтобы отрегулировать требуемые свойства в соответствии с потребности и условия эксплуатации конструкции. В случае инженерных сооружений полезны высокопрочные бетоны (BWW и легкие LBWW), самоуплотняющиеся и архитектурные бетоны, в том числе фотобетон, или бетон с дисперсным армированием - фибробетон.
Фиг. 1. Примерный состав мостового бетона (фото К. Зентковского)
Требования к бетону для инженерных сооружений
«Мостовой бетон» не может быть обычным бетоном, а должен быть материалом со специальными свойствами, отвечающим определенным требованиям по противодействию разрушающим факторам. Он должен обеспечивать конструктивную и материальную защиту конструкции моста. Эта защита должна быть реализована в результате использования соответствующего класса бетона, соответствующего типа цемента, типа заполнителя и его размера, а также соответствующих добавок и добавок.
Мостовые конструкции подвержены атмосферным воздействиям, влажности, дождям, снегопадам, солнечному свету, циклическим изменениям годовой и дневной температуры, грунтовым водам, поверхностным водам (реки, озера) и льду (льдины). Кроме того, воздух, вода и осадки содержат химические загрязнители, а зимой используются химические вещества (противообледенительные соли) - все это подвергает материалы в мостах физическим, химическим, физико-химическим, механическим и биологическим воздействиям [1].Для обеспечения надлежащей прочности конструкции в предполагаемый период использования строительные материалы, используемые для возведения мостов, должны характеризоваться наилучшими прочностными параметрами (в результате условий нагружения), а также параметрами прочности, с высокой устойчивостью к воздействиям окружающей среды. Отдельные элементы мостов работают в разных условиях воздействия, поэтому их можно разделить на разные классы воздействия (рис. 1).
Рис. 1. Примеры классов воздействия бетона в отдельных элементах конструкции моста, подверженных различным ударам [5]
Минимальный класс мостового бетона должен быть классом C 30/37 согласно PN-EN 206 [6].В особых случаях (класс воздействия XD3) мин. класс бетона должен быть C 35/45. Это относится, в частности, к пролеты и опоры путепроводов над дорогами с интенсивным движением, на которых используются противообледенительные средства. Они распыляются автомобилями в виде агрессивного «тумана», содержащего хлориды [2].
В действующих национальных правилах, определяющих требования к бетонам в инженерных сооружениях [3], к бетону были предъявлены дополнительные требования в отношении характеристик, связанных с его долговечностью. Бетон моста должен быть устойчивым к агрессивным воздействиям замораживания / оттаивания без противообледенительных агентов или с противообледенительными агентами - он должен быть морозоустойчивым, определяемым степенью морозостойкости (F100 в классе экспозиции XF1, F150 в классах экспозиции. XF2-XF3, F200 в классе воздействия XF4) определяется согласно PN-88 / B-06250 [4].Бетон в строительных элементах, подверженных воздействию химически агрессивной среды, должен показывать сопротивление проникновению воды под давлением в соответствии с PN-EN 12390-8, измеренное с максимальной глубиной проникновения не более 60 мм для класса воздействия XA1, 50 мм для Класс воздействия XA2 и максимум 40 мм в классе воздействия XA3. Однако в конструктивных элементах, подверженных коррозии, вызванной хлоридами классов воздействия XD3 и XS3, он должен демонстрировать сопротивление проникновению воды под давлением, измеренное с максимальной глубиной проникновения не более 40 мм.
Рис. 2. Диапазон технических характеристик бетона для элементов мостовых сооружений [5]
Спецификация мостового бетона, представленная производителю бетона, должна включать перечень всех требуемых свойств материала (рис. 2) и условия его транспортировки, монтажа и обслуживания. Необходимо различать проектный бетон, заказанный по спецификации требований, и бетон по рецепту, указав его состав. Особое внимание следует уделить правильной формулировке технического задания к бетону с учетом, прежде всего, прочности и безопасности конструкции при обеспечении экономической эффективности принятого решения [5].
Специальные бетоны
Высокопрочный бетон (BWW)
Высокопрочные бетоны, благодаря высокой начальной и стандартной прочности на сжатие, высокой прочности и хорошей удобоукладываемости бетонной смеси с увеличенным временем сохранения консистенции, широко используются использовал. Получение вышеперечисленных характеристик возможно благодаря правильному качественному и количественному подбору компонентов бетонной смеси. Достигается снижением содержания подпиточной воды, применением эффективных разжижающих добавок на
, применением цементов классов прочности 42,5 и 52,5 (рис.3), соответствующий состав заполнителя для бетона и изменение микроструктуры за счет использования активных добавок (например, кремнеземная пыль, летучая зола).
Рис. 3. Развитие прочности на сжатие с течением времени у бетонов, различающихся по составу вяжущего (бетон RC1 с CEM I 52.5R, RC2: 50% CEM I 52.5R + 50% CEM III / A 42.5N, RC3: 50% CEM I 42,5R + 50% CEM III / A 42,5N, RC4: CEM III / A 42,5N) [11]
Существенную роль в формировании прочности на сжатие КДО играет состав крошки и свойства крупного заполнителя.Высокое содержание цемента и введение добавок, уменьшающих количество воды для затворения и летучей золы, позволяют герметизировать конструкцию и получить высокую прочность раствора. По сравнению с обычным бетоном, зона контакта шлам-заполнитель также усилена, что означает, что самым слабым фактором, определяющим прочность бетона, может быть крупный заполнитель.
Легкий высокопрочный бетон (LBWW)
Помимо упомянутых цементных бетонов все чаще для мостовых конструкций выбирают легкие бетоны с сухой плотностью не более 2000 кг / м3. 3 .Легкий бетон используется там, где важно получить низкую теплопроводность или получить более высокие параметры звукоизоляции (затухание звука), но прежде всего там, где более низкая плотность элемента позволяет уменьшить его поперечное сечение, в результате чего снижение собственной нагрузки на конструкцию. Основное преимущество легких бетонов - меньшая плотность, что позволяет снизить собственные нагрузки. К наиболее часто упоминаемым недостаткам можно отнести более высокую стоимость производства и необходимость учета специфики легких заполнителей при производстве.Однако более высокая начальная стоимость производства может быть компенсирована экономией за счет более низкого расхода арматурной и предварительно напряженной стали и снижения затрат, достигаемого за счет использования меньших фундаментов и тонких опор с меньшим расстоянием между ними.
Высокопрочный легкий бетон на заполнителях - безусловно, материал, требующий особого конструкторского и технологического подхода. Многочисленные примеры его использования в зданиях в Америке и Европе показывают, что преодолевая первоначальные трудности и более высокие затраты, можно построить сооружения необходимой прочности и долговечности с финансовой экономией.Важным фактором, с которого следует начинать проектирование бетона, является высокое водопоглощение легкого заполнителя. Это следует учитывать еще на этапе проектирования и изготовления смеси. Традиционные методы проектирования простого бетона на основе плотной кучи крошки и формулы Боломея неприменимы при проектировании легкого бетона. Прочность бетона LBWW зависит от трех основных факторов: прочности матрицы и крупного заполнителя и процентного распределения этих компонентов в объеме бетона.При использовании в составе золопористого заполнителя (фото 2) и соответствующего состава и технологии изготовления бетонной смеси можно получить прочность на сжатие 70 МПа, класс плотности Д1,8-Д2,0 и подтвержденную долговечность. характеристики, например, водонепроницаемость W8 и степень морозостойкости F150.
Фиг. 2. Фрагмент поперечного сечения образца легкого бетона с золопористым заполнителем после испытания на прочность на сжатие - плоскость разрушения проходит через зерна заполнителя
Правильно изготовленный и уплотненный легкий бетон из заполнителя с высокой прочностью - это материал, устойчивый к разрушающим воздействиям.Совместимость модуля упругости цементной матрицы и зерен заполнителя предотвращает образование микротрещин на границе контакта из-за различий в напряжениях механического или термического происхождения.
Строительство (2013 г.) автомобильного моста в Торуни можно назвать примером использования бетона в элементах инженерного сооружения в Польше.
Самоуплотняющийся бетон (SCC)
Другая группа бетонов, используемых для мостовых конструкций, - это самоуплотняющиеся бетоны (SCC), которые, согласно определению, могут течь и уплотняться под собственным весом, заполняя опалубку арматурой, каналы и рамки при сохранении однородности.Технология самоуплотняющихся бетонных смесей была разработана в конце восьмидесятых годов прошлого века в Японии и все чаще применяется для бетонирования конструкций или их элементов - чаще всего плотно армированных, сложной формы или особых требований к внешнему виду. Это позволяет снизить затраты и нагрузку на окружающую среду, связанную с бетонированием (устранение вибраций). Такие смеси, благодаря соответствующему качественному и количественному составу, отличаются очень высокой текучестью (как мед) и обладают способностью самовентиляции.Наиболее часто упоминаемым первым применением SCC в Польше являются арки Замкового моста через реку Вислок в Жешуве, где была добавлена жидкая смесь из-за ограниченного поперечного сечения арок и очень плотной системы армирования.
Самоуплотняющиеся бетонные смеси должны отличаться: высокой текучестью, способностью протекать через существующие препятствия (арматура), устойчивостью к расслоению как при укладке, так и при транспортировке. Полученные параметры текучести должны обеспечивать не только правильную текучесть и возможность самовыравнивания смеси, но и удаление из смеси нежелательных воздушных пор, образующихся при смешивании ингредиентов.Уровень удобоукладываемости бетонной смеси должен соответствовать типу, форме и требованиям конструкции, арматуры и условий работы.
Таким образом, можно сделать вывод, что суть проектирования самоуплотняющегося бетона заключается в получении смеси однородных свойств, которая обеспечит формирование необходимой формы и структуры в опалубке только под собственным весом, и эффект самоуплотнения. должен придавать бетону свойства, сравнимые со свойствами, полученными в результате виброуплотнения.
При проектировании такого бетона первостепенное значение имеет соблюдение требований к консистенции и удобоукладываемости смеси.Именно это условие определяет последующие этапы проектирования и выбора компонентов при соблюдении минимальных требований к прочности и долговечности. Прежде всего, исходя из условий и методов бетонирования, желаемый диапазон реологических свойств и классы консистенции смеси следует определять в единицах, соответствующих методам измерения согласно PN-EN 206 [6] (фото 3). Следующим шагом будет определение качественного и количественного состава смеси. Важным и даже ключевым элементом при определении состава является выбор соответствующей псевдоожижающей добавки (суперпластификатора), совместимой с цементом, минеральными добавками и, возможно, другими добавками.Также необходимо определить количественное влияние добавки на реологические параметры смеси путем проведения экспериментальных испытаний. На дальнейших этапах проектирования бетона необходимо проверять устойчивость смеси к изменениям состава и воздействию суперпластификатора с учетом влияния всех переменных факторов, возникающих в данных условиях выполнения бетона. Завершающий этап - оптимизация состава смеси под технические условия завода и строительной площадки.
В дополнение к наиболее важным преимуществам SCC, таким как эффективное заполнение опалубки и покрытие арматурой (даже при сложной форме и очень плотном армировании элемента), высокое качество бетонной поверхности и получение точных размеров элементы также, несомненно, важны.Самоуплотняющиеся смеси можно накачивать «снизу». Их дополнительным преимуществом является продление срока службы форм и опалубки, что очень важно для безопасности и охраны здоровья - устранение вибраций и шума. Однако технология самоуплотняющегося бетона связана с ограничениями, что означает, что, несмотря на вышеупомянутые преимущества, она не получила широкого распространения. Основные недостатки технологии связаны с чувствительностью, связанной с качественным и количественным подбором компонентов бетонной смеси, а также с технологией ее производства и заделки.Несомненно, важным аспектом является правильная подготовка опалубки с учетом большего давления смеси (расчет опалубки на гидростатическое давление), точная герметизация стыков опалубки или учет оседания смеси после бетонирования. законченный.
 |  |
| Фото. 3. Измерение распространения самоуплотняющейся бетонной смеси согласно PN-EN 206 | . Рис.4. Вид на самоуплотняющуюся бетонную смесь высокой текучести |
При проектировании самоуплотняющихся бетонов крайне сложно удовлетворить все требования к реологическим свойствам. Получение смеси достаточно высокой текучести (фото 4) и способности самовыливаться за счет снижения ее вязкости может вызвать расслоение компонентов и снижение показателей прочности бетона. Чтобы уменьшить влияние вязкости на качество получаемого бетона, был запущен почти самоуплотняющийся бетон (ASCC).Бетон
ASCC, как и SCC, отличается достаточно высокой текучестью, но для деаэрации бетонной смеси требуется дополнительное уплотнение. Процесс проектирования бетонов ASCC не сильно отличается от проектирования традиционных смесей, за исключением необходимости выбора подходящей добавки нового поколения. Благодаря этому обеспечить требуемые параметры прочности намного проще, чем в случае с бетоном SCC.
Архитектурный бетон - фотобетон
Как самоуплотняющиеся, так и почти самоуплотняющиеся смеси полезны для изготовления архитектурных бетонных элементов, в том числе, например,фотобетон [9], что может положительно сказаться на эстетике мостовых конструкций.
Бетон, помимо своей структурной функции, все чаще выполняет также задачу формирования архитектурной формы здания. Одна из возможностей формирования современной бетонной поверхности - это технология переноса фотоэлемента на поверхность бетона. Технология фотобетона - одна из новейших технологий формирования поверхности архитектурного бетона. Он заключается в переносе фотографий или графики на поверхность без необходимости нанесения на нее красок или других красящих материалов.Правильно формируя поверхность в результате разнообразия ее текстур и используя игру света и тени, наблюдатель получает естественное освещение, создающее впечатление черно-белого изображения [7, 8].
Фотобетон в технологии, известной как Serilith-Gravur (также Fotolith), создается путем трафаретной печати любого слайда или фотографии на фольге, которой покрыта опалубка. Химическое вещество, распыленное на фольгу, приводит к тому, что верхний слой раствора остается химически несвязанным в местах отпечатанного рисунка и может быть смыт после снятия опалубки.
Фотография из аналоговой формы преобразуется в числовую, а затем по пунктам обрабатывается в пленку для производства трафарета для трафаретной печати в размере желаемого окончательного «конкретного изображения». Затем на матрицу наносится замедлитель схватывания поверхности - замедляющая краска (лак), избирательно протекающая через каркас отверстий для жесткого полистирола толщиной несколько миллиметров, который помещается в форму. При контакте с бетоном капли замедлителя схватывания локально препятствуют схватыванию цемента, который обычно затвердевает в непропитанных местах.После извлечения элемента из формы несвязанная суспензия механически удаляется струей воды, благодаря чему на бетонной поверхности появляется двухцветное изображение - светлый цвет создает непромытую смесь, на поверхности которой происходит нормальный процесс схватывания. , а темные места - совокупность, открытая в результате стирки.
Фиг. 5. Бетонный элемент, выполненный в технологии фотобетона с панорамой Варшавы с нанесенной на карту фотографией (в верхнем углу) [8]
Факторами, определяющими точное воспроизведение изображения в этой технологии, среди прочего являются: примесь, задерживающая установку соответствующей текучести, вязкости и адгезии, а также предотвращающая любые вибрации во время формования - здесь полезна самоуплотняющаяся смесь, а также подбор компонентов бетона по желаемому цветовому эффекту (цвет заполнителя, добавки, цемент).Также важно, чтобы бетонная поверхность имела наименьшую пористость [7].
Технология фото-гравировки (Photo-Gravur) заключается в компьютерной обработке любой фотографии в трехмерное изображение и переносе его с помощью процесса фрезерования на модель пресс-формы с использованием технологии ЧПУ. Модель служит основой для изготовления матрицы из полиуретановых эластомеров, которую неплотно укладывают в форму или приклеивают к опалубке, а затем дважды покрывают разделительным составом.В отличие от метода Fotolith, нет необходимости использовать самоуплотняющиеся смеси. После укладки смесь можно утрамбовать на вибростоле, что способствует деаэрации и удалению пор с поверхности. В то же время не забудьте правильно выбрать фракцию заполнителя, чтобы бетонная смесь точно заполняла все зазоры и полости, возникающие в результате фрезерования (например, смеси с повышенной песчаностью и максимальным размером заполнителя D max 90 110 = 8 мм) .Изображение на бетонной поверхности создается взаимодействием света и тени. Эффект зависит от интенсивности и угла освещения и более яркий и разборчивый благодаря длине тени, отбрасываемой бороздками. Фотография лучше всего читается, когда свет падает под углом 45 o , а наблюдатель смотрит на нее с противоположной стороны или перед изображением.
Фиг. 6. Фибра стальная и полимерная для бетона с дисперсным армированием - фибробетон
Бетон с дисперсным армированием - фибробетон
В мостостроении реже используется бетон с дисперсным армированием, получаемый путем добавления стальных или полипропиленовых волокон длиной от нескольких до нескольких десятков мм и небольшого диаметра.Таким образом, повышается устойчивость к царапинам, повышается устойчивость к динамическим нагрузкам и усталости, снижается хрупкость и изменяется характер повреждений.
Добавление волокнистого материала, как полимерной, так и стальной фибры (рис. 6), положительно влияет на механические свойства бетона (рис. 4, 5).
 |  |
| Рис. 4. Средняя прочность на сжатие бетона с различным содержанием стальной и полимерной фибры в составе (в кг / м) 3 : состав 1 - 15, состав 2 - 35, состав 3 - 106, состав 4 - 1, 5, строка 5 - 3.5, строка 6 - 5) | Рис.5. Средняя прочность на разрыв при изгибе бетона с различным содержанием стальной и полимерной фибры в составе (в кг / м) 3 : состав 1 - 15, состав 2 - 35, состав 3 - 106, состав 4 - 1,5, состав 5. - 3,5, отряд 6-5) |
Стальные волокна, в частности, улучшают предел прочности бетона на разрыв, что подтверждает тезис о том, что волокна оказывают положительное влияние на контроль распространения трещин.Однако следует отметить, что удобоукладываемость ухудшается по мере увеличения содержания волокна в смеси. Добавление слишком большого количества клетчатки может сделать невозможным смешивание ингредиентов, а также может привести к ухудшению свойств смеси.
Использование дисперсной арматуры в виде полипропиленовых волокон - один из наиболее часто используемых методов повышения стойкости бетона к высоким температурам, предназначенный для строительства автодорожных туннелей. Эти волокна предназначены для предотвращения возникновения взрывного скалывания бетона при его воздействии температуры огня.При повышенных температурах волокна разрушаются, оставляя каналы в бетонной конструкции, которые позволяют переносить водяной пар. Это приводит к значительному увеличению пористости и снижению давления водяного пара в порах бетона и предотвращает локальное превышение прочности на разрыв. Добавление полипропиленовых волокон особенно рекомендуется для высокопрочных бетонов [10].
Реактивный порошковый бетон (RPC)
Одной из задач мостостроения является проектирование мостов из реактивного порошкового бетона (RPC) с очень высокой прочностью на сжатие, до 800 МПа.Они состоят из мелкого песка, кремнеземной пыли и с высоким содержанием цемента, а стальные микроволокна используются в качестве дисперсной арматуры. Преимуществом этого типа бетонов является высокая однородность, достигаемая за счет уменьшения размера частиц, и очень хорошие технические параметры, в том числе высокая деформируемость, прочность на сжатие и изгиб. Флагманским примером использования этой технологии является пешеходный мост в Шербруке (Канада), где использовался бетон RPC прочностью 200 МПа (нижний фланец, стрингеры, поперечные ребра и плита платформы толщиной всего 3 см, с плита шириной 4,2 м).Используемая смесь представляет собой композит, используемый в конструкциях без использования классической арматуры, он обладает свойствами самоуплотняющегося бетона со сверхвысокой прочностью и пластичностью, а также долговечностью, а также имеет гладкую поверхность.
Проблемой может быть новый гибкий бетон, разработанный в Технологическом университете Наньян в Сингапуре, который способен провисать. Добиться такого эффекта можно благодаря полимерным микроволокнам, более тонким, чем человеческий волос. В результате «новый» бетон достигает в два раза большей прочности на разрыв, чем традиционный.
Резюме
Мостовые конструкции должны характеризоваться соответствующей функциональностью, прочностью и эстетикой. Одновременное выполнение этих условий требует использования самых качественных современных строительных материалов, а также новых технологий и технологий исполнения и производства [2]. Специальные бетонные технологии, которые все чаще и чаще используются в строительстве инженерных сооружений в Польше, являются отличным инструментом для создания прочных конструкций, которые составляют избранный элемент ландшафта, пересекая, но также соединяя пространства и улучшая безопасное наземное сообщение.
Др. Техн. Wioletta Jackiewicz-Rek
Варшавский технологический университет
Литература
1. Мадай А., Воловицкий В., Основы проектирования мостовых конструкций , Wydawnictwa Komunikacji i czności, Варшава, 2007.
2. Flag K., Особые требования к бетону в современном мостостроении , г. Мосты, 2/2010.
3. Распоряжение министра транспорта и морской экономики о технических условиях, которым должны соответствовать дорожные инженерные сооружения, и их местонахождении от30 мая 2000 г. (Законодательный вестник № 63, поз. 735).
4. PN-88 / B-06250 Бетон нормальный.
5. Jackiewicz-Rek W., Konopska M., Роль спецификации бетона в обеспечении безопасности мостовых конструкций , 25-я научно-техническая конференция «Строительные отказы», 2011.
6. PN-EN 206 + A1: 2016- 12 Бетон - Требования, свойства, производство и соответствие.
7. Jackiewicz-Rek W., Smirnow M., Woyciechowski P., Фотобетон - технологическая эфемера или привлекательная возможность разнообразить архитектурную форму бетонного фасада , Concrete Days Conference - традиция и современность, 2002.
8. Яцкевич-Рек В., Мрочек М., Фотобетон как способ разнообразить архитектурную форму здания , Строительные материалы, 12/2014.
9. Jackiewicz-Rek W., Фотобетон - возможности и применение , Inżynier Budownictwa, 3/2016.
10. Jackiewicz-Rek W., Drzymała T., Kuś A., Стойкость высокопрочного бетона (HPC) к воздействию температуры огня, Архив гражданского строительства , Польская академия наук - Институт фундаментальных проблем технологии, 2016 , стр.73–93.
11. Jackiewicz-Rek W., Konieczna K., Zychowicz J., Проектирование высокопрочных бетонов для несущих конструкций высотных зданий , Inżynieria i Budownictwo, т. 73, 8/2017.
Анализируя графики строительных работ, отметим, что значительная часть этого документа посвящена работам по бетонированию. В настоящее время бетон является одним из основных строительных материалов.
Планируемое производство бетона, обеспечение хорошего качества смеси и своевременная доставка по месту назначения.Проектирование, производство и доставка готовой бетонной смеси на строительную площадку требует применения широкого спектра устройств. Транспортировка бетонной смеси сложна, помимо горизонтального перемещения, ее также необходимо перемещать по вертикали. Использование устройств со встроенными механическими насосами значительно облегчает транспортировку. Иногда из-за площади строительной площадки, геометрии здания и наличия машин необходимо использовать бетонные емкости. Это разнообразное оборудование по размеру, конструкции и способу транспортировки.Загрузка такой емкости бетонной смесью происходит через верхнюю неразвитую часть емкости, которая шире ее нижней части. Затем контейнер подвешивается на крюк крана с помощью цепных строп и транспортируется к месту назначения. При опорожнении емкости с помощью специальных клапанов вы можете контролировать количество внесенной бетонной смеси. На дне емкости находится втулка, позволяющая точно вводить бетонную смесь. Длина рукава позволяет избежать столкновения емкости с опалубкой при сильном ветре или очень плотной опалубке.Контейнер, показанный на рис. 1, предназначен для бетонирования колонн, стен и столбов.
С другой стороны, контейнер, показанный на рис. 2, с выдвинутым боковым опорожняющим устройством, предназначен для транспортировки смеси во время:
Источник: Монолитное строительство, № 2 (5) 2011
.Самоуплотняющийся бетон - это современное решение, радикально меняющее способ изготовления бетонных элементов. Сама бетонная смесь распределяется в опалубке, и при этом не подлежит так называемой расслоение, т.е. падение агрегата на дно смеси. Это возможно благодаря правильному подбору ингредиентов и использованию современных химических добавок.
Раствор можно использовать при производстве различных бетонных элементов.В одноквартирном доме идеально подходит для устройства ленточных фундаментов. Ниже мы представляем краткое руководство о том, как заливать самоуплотняющийся бетон, чтобы в полной мере использовать его свойства.
Заливка самоуплотняющихся бетонных опор
1) Непосредственно на землю
Устройство фундамента путем заливки непосредственно в землю начинается с удаления верхнего слоя грунта и выполнения выемки грунта в соответствии с размерами фундамента, включенными в проект фундамента.Глубина, на которой должно быть дно фундамента, зависит от глубины промерзания грунта и составляет от 0,8 до 1,4 м в зависимости от региона Польши.
Мы рекомендуем облицовку котлована строительной пленкой. Благодаря этому вода из бетонной смеси не будет стекать в землю (в случае впитывающих грунтов), и в то же время мы получим лучшее растекание смеси. Укладывайте фольгу внахлест с учетом расположения планируемых точек заливки и направления потока бетонной смеси - см. Чертеж.Фольгу следует наклеить на стыки самоклеющейся лентой.
Поместите арматуру в подготовленный котлован. Арматура должна быть окружена слоем бетона толщиной не менее 5 см (покрытие арматуры). Поэтому следите, чтобы арматурные стержни находились на расстоянии не менее 5 см от фольги - используйте распорки внизу.
Подготовив таким образом траншею, можно приступать к заливке бетона. Самоуплотняющийся бетон имеет чрезвычайно жидкую консистенцию, а его диапазон свободного растекания составляет 7 м в каждом направлении.Поэтому точки заливки обозначаем исходя из предположения, что фундамент длиной 14 м можно залить с одного места. груши, но проследить за тем, чтобы на строительную площадку возле мест заливки (край траншеи) мог заехать автомобиль массой около 30 тонн. Если доступ затруднен, мы можем использовать бетононасос.
Перед началом работ проверяем чистоту траншеи. Перед бетонированием необходимо удалить остатки строительных материалов и воды.Затем начинаем заливать в траншею. Смесь самоуплотняющаяся, что гарантирует получение необходимых прочностных параметров без необходимости вибрации. Кроме того, жидкая смесь хорошо покрывает арматуру, что обеспечивает высокую прочность всей конструкции. После заполнения траншеи бетонной смесью до необходимой высоты (не забывая, что над верхними стержнями арматуры должно быть не менее 5 см бетонного покрытия), приступаем к штанге. С помощью штанги (см. Фото) «уплотните» верхнюю поверхность скамейки, чтобы получить ровную бетонную поверхность.
Свежеобетонированный стол необходимо защитить от слишком быстрого испарения воды для затворения из свежего бетона. Для этого его накрывают фольгой или систематически поливают водой не менее 7 дней (в зависимости от погодных условий). Бетон приобретает заявленную прочность через 28 дней. После того, как бетон застынет, переходим к следующему этапу - возведению фундаментных стен.
Весь процесс заливки скамейки для индивидуального дома площадью около 200 м2 занимает 1-2 часа и требует работы одного человека.Высокая текучесть самоуплотняющейся смеси и отсутствие вибрации значительно сокращают проблемы проседания или разрыва грунта по сравнению с укладкой стандартного бетона. Поэтому для связных и полусвязных грунтов способ заливки самоуплотняющегося бетона непосредственно в землю является быстрым и эффективным решением. Если есть проницаемые грунты, которые попадают в котлован и мешают его правильному выполнению, следует произвести опалубку - см. Описание ниже.
2) Заливка в опалубку
Самоуплотняющийся бетон можно заливать в опалубку так же, как и обычный бетон. После проведения выемки 10 см слой так называемого тощий бетон. На нее устанавливают опалубку и арматуру - здесь также действует правило выдерживания расстояния 5 см между арматурой и опалубкой, чтобы обеспечить адекватное покрытие арматуры.
В самоуплотняющемся бетоне жидкая смесь оказывает большее давление на опалубку, поэтому необходимо усилить каркас опалубки.Боковые опоры и поперечные арматуры должны располагаться на небольшом расстоянии друг от друга. Дополнительно можно использовать поперечные подпорки для предотвращения расползания опалубки - см. Фото.
Вся опалубка также должна быть надежно прикреплена к земле (анкерована) - в противном случае есть риск, что поступающий бетон поднимет опалубку и вытечет вниз. Следите за тем, чтобы в боковых стенках опалубки не было отверстий и щелей. Если они есть, их следует защитить пенополиуретаном, чтобы опалубка была герметичной и не допускала вытекания смеси.
Бетонная смесь заливается в подготовленную опалубку так же, как и в случае заливки непосредственно в землю. Затем штангу и защиту от высыхания
Затраты и время работы в обоих случаях при заливке самоуплотняющегося бетона значительно ниже, чем при заливке стандартного бетона. Кроме того, нам не нужно проверять, правильно ли была распределена смесь в опалубке и вибрировала - мы уверены, что смесь правильно заполнит опалубку, покроет арматуру и получит требуемые параметры прочности.Мы же получаем прочный фундамент для своего дома и можем перейти к дальнейшим этапам строительства.
.
