При строительстве ограждений на металлическом каркасе обычно используется сварочный аппарат, с помощью которого опорные элементы соединяются между собой. Но такое оборудование есть не у каждого домовладельца, не говоря уже об умении им пользоваться и надежно сваривать металл. Поэтому многим хозяевам загородных домов и дач будет полезно узнать, как сделать забор из профнастила без сварки, используя разъемные виды крепежа.
Крепление прожилин забора при помощи кронштейна без сваркиДля возведения легкой ограды из профлиста на металлическом каркасе понадобятся такие материалы:
Типичный «ИКС образный» кронштейн для забораСечение профильных труб рассчитано на заборы стандартных размеров: высота 2 м, интервал установки столбов – 2,5 м.
Кронштейн, сделанный из металла толщиной 1,5—2 мм, представляет собой крестообразное изделие с загнутыми краями в виде буквы «П», куда вставляются профильные трубы разных размеров. На изгибах и лицевой части есть отверстия для крепежа, а сам кронштейн может быть окрашен в нужный цвет. Чтобы смастерить забор из профнастила своими руками, нужно приобрести комплект этих деталей, куда входит:
Вместо указанных кронштейнов можно использовать отрезки уголков, но конструкция выйдет не столь надежной и жесткой, да и по внешнему виду проиграет.
Для соединения столбов с лагами и монтажа профлиста применяется 3 вида крепежа на выбор:
При наличии шуруповерта удобнее и быстрее всего монтировать ограду с помощью самонарезающих винтов, сверлящих под себя отверстия. Первенство в надежности удерживают болты, но пользоваться ими сложнее из-за больших диаметров сквозных отверстий.
Самонарезающий винтЧтобы снаружи обшить забор без сварки, применяется профнастил марки С и НС толщиной 0,5 мм с высотой профиля от 8 до 21 мм. Цвет полимерного покрытия профлиста подбирается по каталогу RAL, при этом рекомендуется выбрать один из «ходовых» оттенков, чтобы в случае повреждения без проблем заменить 1 или 2 листа.
Чтобы построить ограждение высотой 2 м на обычных грунтах, необходимо заготовить столбы длиной 3 м и забетонировать их в землю на глубину 1 м. Порядок выполнения работ следующий:
Продолжать монтировать свой забор вы можете спустя 3 недели после заливки. Именно столько требуется бетону для полного застывания, хотя многие домашние мастера игнорируют этот срок и начинают работы раньше.
Прежде чем смонтировать забор из профнастила без сварки, нужно выполнить разметку столбов, чтобы наметить уровень крепления поперечин. Для этого по стойкам горизонтально натягивается леска с отступом 20 см от верха опор и 30 см от уровня земли, после чего на них ставятся метки. Дальше работы ведутся в таком порядке:
Последний этап возведения забора из профлиста своими руками заключается в обшивке каркаса. Здесь важно тщательно выверить первый лист по высоте и горизонтали, для чего стоит привлечь помощника. После выравнивания его можно зафиксировать струбцинами с резиновыми прокладками, не позволяющими поцарапать слой полимерной краски.
Профнастил крепится к лагам самонарезающими винтами с окрашенными головками и прокладками. Точки крепления располагаются на одной линии в углублениях профиля (через каждые 2 волны). Следующий лист накладывается на край предыдущего (на 1 волну). По окончании монтажа следует сразу снять защитную пленку с профлиста. Позже она прикипит к поверхности и будет отрываться с трудом.
Желаете при помощи минимальных средств и усилий обновить свой забор, но при этом он должен быть не только надежным, а и современно выглядеть? Справиться с такой задачей достаточно просто, если у вас есть минимальные необходимые навыки и желание сотворить что-то своими руками. Тогда полученный результат будет долго предметом вашей гордости.
Делаем забор без сварки
В качестве сырья рассмотрим профнастил, ведь этот материал пользуется все большей популярностью. Он не только практичный и устойчивый ко всем погодным условиям, а и является одним из бюджетных вариантов. Также немаловажным является то, что устанавливать его можно без сварки.
Перед началом работы по монтажу забора необходимо приготовить:
Схема соединения
Для правильного расчета необходимого количества материалов, нужно тщательно замерить длину забора. Сделать это можно, установив на месте будущего ограждения колышки, а затем натянув между ними нить. Измерив ее рулеткой, вы узнаете точную длину материала.
В качестве опор подойдут металлические трубы или квадратные профили с толщиной стен не менее 2 мм. Устанавливаются они на расстоянии 2-3 метров, в зависимости от длины перекладины. И не забудьте о заглушках, которые уберегут опоры от попадания внутрь мусора и влаги.
Чтобы рассчитать количество опор, нужно расстояние между крайними столбами разделить на длину пролета. Высота столбов должна быть примерно на метр больше высоты профлиста. В качестве перекладин удобно использовать металлические профили. Их длина должна соответствовать длине пролета. Просчитайте все заранее, ведь в случае ошибки вас ждет масса сложностей и дополнительной работы.
При выборе материала многие отдают предпочтение профнастилу, и не только благодаря тому, что устанавливать его очень просто и без применения сварки. С ним достаточно легко работать: разрезать его можно даже ножницами по металлу.
Среди разнообразного выбора обратите внимание на оцинкованные листы толщиной 5 мм. Тонкие листы в данном случае не подойдут, так как будут прогибаться от малейшего дуновения ветра. Не забудьте приобрести специальные пластины, которые помогут фиксировать все элементы без сварки. Можно приобрести планку, которая обрамляет ограждение в верхней части и придает ему более солидный и красивый вид.
Несмотря на то, что цветовая гамма профлиста ограниченная, вы можете добиться оригинального решения, комбинируя его с другими материалами. На фотографиях вы можете оценить уже готовые результаты с использованием кирпича или камня.
В первую очередь устанавливаются опоры. Их необходимо вкопать как минимум на метр в землю. Желательно зацементировать – так конструкция будет крепче и долговечней. Но если вам необходимо сэкономить время и деньги, вы можете как следует вбить и утрамбовать опоры в землю. Вырывание такого количества ям своими руками – достаточно трудоемкий процесс. Вы можете упростить работу, воспользовавшись буром. Очень важно выровнять высоту всех опор. После установки столбов следует закрепить каркас ворот.
Закрепляются перекладины на высоте около 25 см от края профнастила. Самый простой способ закрепить их без сварки – сделать это при помощи пластин и болтов.
Самым ответственным в установке ограждения из профнастила является правильное прикрепление первого листа. Тщательно проверьте все расстояния и измерьте горизонтальный уровень. Затем закрепите лист саморезами в четырех местах, прилегающих к профилям. Листы закрепляются внахлест. Остальные элементы закрепляются, равняясь на первый лист.
После прикрепления необходимо зафиксировать листы по всей длине забора, с промежутком в две волны. Это поможет избежать деформации конструкции от силы ветра. Для того, чтобы получить на лицевой стороне ровный ряд из саморезов, можно на высоте профиля натянуть нить, которая послужит для вас уровнем.
Завершающим этапом работ является установка планок и заглушек по всей длине. При возникновении сложностей с установкой вы можете пересмотреть видео и фото, в которых подробно показана установка забора без сварки.
При выполнении монтажных работ своими руками не забывайте о мерах безопасности. Работать с профлистом необходимо в защитных рукавицах и помнить что его края достаточно острые. Также не забывайте, что несмотря на то, что металлические конструкции прочные и покрытые специальным защитным покрытием, более глубокие повреждения могут привести к коррозии.
Не так давно профнастил считался простым и невзрачным материалом. Его использовали для крыш и построек небольших ангаров, в качестве временных заборов на стройках. Но со временем его усовершенствовали, и на сегодняшний день он вполне заслуженно пользуется своей популярностью. А с постройкой забора из профнастила справится каждый.
Назначение забора вокруг земельного участка вовсе не ограничивается одной лишь защитой от проникновения посторонних лиц или соседкой живности. Это еще и элемент внешнего дизайна, существенно улучшающего внешний вид как всего участка в целом, так и самого коттеджа или дачного домика в частности. Между тем, для обустройства прочного и привлекательного внешне ограждения совершенно не обязательно привлекать значительные финансовые средства.
Наиболее рациональным решением может стать возведение забора из профнастила. В этом материале одновременно уживаются сразу несколько положительных качеств:
Кроме того, промышленностью освоен выпуск такого разнообразия сортов и цветов профнастила, что подобрать подходящий по всем параметрам вариант можно буквально в ближайшем магазине.
В первую очередь потребуется выяснить общую длину будущего забора. Это намного упростит планирование работ и расчет нужно количества материалов. Измерить длину проще всего следующим образом.
А здесь статья про забор из сетки рабицы.
к содержанию ↑
Опорные столбы. Оптимальным вариантом для их создания считаются металлические профили квадратного сечения 60х60 мм, имеющие толщину стенки не менее 2 мм. Вполне возможно заменить профили на трубы с такой же толщиной стенок. Еще один вариант – толстый деревянный брус. Однако в этом случае появится риск быстрого гниения дерева и перспектива скорого ремонта забора.
Расстояние между столбами – 2-3 метра. Теперь необходимо разделить расстояние между двумя угловыми столбами на выбранную длину пролета. Получится требуемое количество столбов. Длина каждого столба будет складываться из высоты имеющегося профлиста, увеличенной на 1 м, который будет уходить в грунт. Исходя из этих данных и следует закупать материал.
Перекладины (лаги). Для перекладин сгодится металлический профиль 40х20 мм, имеющий стенки толщиной 2 мм. В том случае, когда были выбраны деревянные опоры, то и перекладины следует приобретать из дерева. Идеальным случаем считается тот, когда длина приобретаемого профиля совпадает с диной пролета. Однако на практике такое встречается редко, поэтому на каждый ряд перекладин приходится приобретать количество профилей для перекладин, совпадающее с длиной пролета, а излишки длины отпиливать.
Кроме того, следует учесть высоту забора. Если она не превышает дух метров, то будет вполне достаточно двух рядов перекладин. Если больше, то имеет смысл установить еще один ряд, что обеспечит забору достаточный уровень прочности.
Профнастил. Для обустройства лучше всего подходят листы с толщиной металла не менее 0.5 мм и высотой волны примерно 20 мм. Профиль таких листов и толстый металл позволят забору успешно противостоять даже серьезным ветровым нагрузкам.
При расчете количества листов нужно учитывать, что их монтаж производится не в стык, а с созданием нахлеста в одну волну.
Пластины-держатели. Они позволяют смонтировать забор из профнастила без сварки, фиксируя листы на перекладинах с помощью болтов или саморезов.
Заглушки для столбов. Для каждого столба потребуется приобрести специальные заглушки. Они предохранят профили столбов от попадания в них влаги, а также улучшат экстерьер самого забора.
Торцевая П-образная планка. Она окамляет верхний срез профлистов, задавая дополнительную жесткость и придает забору законченный вид.
Болты для фиксации перекладин на каждом из опорных столбов.
Кровельные саморезы. С их помощью профнастил будет крепиться к перекладинам без предварительного высверливания отверстий.
Цементно-песчаная смесь заводского изготовления или отдельные ее компоненты для самостоятельного приготовления (песок и цемент). Кроме того, будет необходим и щебень.
Ворота из профнастила откатные. И другие виды ворот из профнастила описаны в этой статье.А здесь статья про секционные бетонные заборы.
к содержанию ↑
Сначала потребуется угловые опоры, а также опоры в местах изменения направления забора. Затем можно приступать к установке опор промежуточных.
Порядок установки каждой опоры будет таким:
Также стоит помнить, что одна пара опор дополнительно будет играть роль опор для калитки. Поэтому ее место следует определить заблаговременно.
Выполняя последнюю операцию, следует отслеживать вертикальность опоры. Делается это с помощью строительного уровня. Продолжать работы можно спустя трое суток, когда бетон наберет необходимый уровень прочности.
к содержанию ↑
Поскольку использование сварочного аппарата не предполагается, то единственным удобным способом крепления перекладин к вертикальным опорам будет использование болтов. В местах соединения потребуется заблаговременно высверлить отверстия соответствующего диаметра. Укладывать перекладины следует таким образом, чтобы их широкая часть ложилась на опору.
Располагаются перекладины следующим образом:
В этой статье вы узнаете, как украсить забор из профнастила.
А тут
к содержанию ↑
Крепятся листы профнастила либо кровельными саморезами, либо болтами. В последнем случае в перекладинах и профлисте потребуется высверлить отверстия подходящего диаметра. Саморезы же можно ввинчивать непосредственно в металл. Для упрощения этой процедуры разумнее всего будет воспользоваться низкооборотным шуруповертом.
Устанавливать профлисты следует от угловой опоры. При этом важно уделить самое пристальное внимание при работе именно с первым листом, поскольку остальные будут равняться на него. Чтобы лист расположился строго вертикально, необходимо использовать горизонтальный строительный уровень. Крепится лист в четырех точках, в 15-20 см от края, в местах прилегания волны профиля к перекладине. Следующий лист устанавливается с нахлестом в 1 волну.
Завершив навешивание листов, необходимо выполнить дополнительное крепление. Делается это врезанием саморезов через две волны по всей длине перекладины.
Если крепить реже, то под порывами ветра профлист будет прогибаться, что приведет к появлению стука и быстрому расшатыванию всей конструкции.
Натянув с внешней стороны забора бечевку на уровне перекладин, можно облегчить попадание в них саморезами.
к содержанию ↑
Калитку можно изготовить также самостоятельно. Как и весь забор из профнастила без сварки, калитка выполняется путем механической фиксации ее элементов. Для этого на обратную сторону профлиста прикручивается каркас. Каркас – это прямоугольник из профиля 40х20 мм, устанавливаемый по периметру листа.
Кроме того, для увеличения жесткости калитки стоит установить дополнительную перекладину, крепящуюся внутри каркаса между его противоположными углами по диагонали.
Навешивается калитка на специальные петли. Крепить петли к опорам и саму калитку к петлям лучше всего с помощью болтов. Надежности саморезов для данных целей может оказаться недостаточно.
к содержанию ↑
Завершается работа установкой торцевых планок и заглушек на опоры. Планки крепятся по верхнему срезу профлиста. Устанавливаются они простым насаживанием. Аналогичным образом устанавливаются и заглушки для вертикальных опор.
Многие домовладельцы полагают, что установить металлический забор без сварки невозможно. Поэтому строят недолговечные ограждения из дерева. Однако для возведения забора без сварки из профлиста достаточно применения разъемных видов крепежа. Поскольку для работы не требуется сложное оборудование, все операции выполнит даже новичок своими руками. Больших финансовых затрат для этого не потребуется.
Чтобы рассчитать, сколько материала потребуется на забор из металлопрофиля нужно определить длину его периметра. Для этого по его углам вбиваются деревянные колышки. Если периметр с уступами, то в точках поворота также вбиваются колышки. Перед разметкой рекомендуется свериться с планом участка, чтобы ненароком не присвоить часть соседской территории.
На высоте 10 — 20 см от грунта между колышками натягивают бечевку. Она не должна провисать, но и не быть сильно натянутой. После измерения бечевки находится искомая длина периметра забора и прямых участков.
Перед разметкой рекомендуется свериться с планом участка, чтобы ненароком не присвоить часть соседской территории
Нужное количество материалов для строительства забора из профнастила без сварки подсчитывается просто:
Забор из профнастила без приваривания
Ограждение из профнастила надежно защищает территорию от проникновения посторонних лиц. Забор из этого материала обладает рядом преимуществ, несвойственных аналогичным конструкциям:
Полимерное покрытие надежно защищает листы профнастила от негативных климатических воздействий.
В первую очередь монтируются опоры по углам и в местах поворота, а затем промежуточные. Порядок действий:
Столбы для ворот и калитки устанавливаются в последнюю очередь. На глинистых почвах рекомендуется закладывать сплошной ленточный фундамент глубиной 30 — 40 см. Продолжение работ возможно через три дня, когда бетон затвердеет.
Забор на винтовых сваях вместо бетонированных столбов обойдется дороже, но строится быстрее. При монтаже временных ограждений их можно использовать несколько раз. На слабых почвах это единственный способ создания надежного каркаса.
В первую очередь монтируются опоры по углам и в местах поворота, а затем промежуточные
Сначала выполняется эскиз, то есть рисунок будущего ограждения от руки, без точных размеров и деталей. На этом этапе необходимо выбрать один из возможных вариантов забора: сплошной или секционный. В зависимости от выбранной модели получится различный расход материалов и способ установки конструкции в целом.
На предварительном наброске отмечают основные характеристики сооружения. Выбирают место въездных ворот и калитки, расположение ограждения относительно построек и ландшафтных особенностей участка.
Отмечают точки перепада высот на неровной территории, чтобы учесть требуемую высоту листов. По количеству прямолинейных участков подсчитывают затраты профлистов, основных и промежуточных столбов и лаг. При сооружении секционного забора указывают размеры секций.
Затем создается точный чертеж, являющийся проектом постройки. На чертеж наносятся точные размеры и расстояния, все значимые данные с указанием необходимых расшифровок, пояснений и привязок
По принятой технологии, расстояние от земли принимается в пределах 0-150 мм. Если присутствует незначительный уклон рельефа – 3-5%, то листы монтируются с разницей по высоте в 150 мм. В остальных случаях расчет разницы производится индивидуально.
Кронштейны для крепления поперечин к столбам имеют Х-образную форму, края которых загнуты в виде буквы П. В них вставляются лаги из профильной трубы. На фронтальной стороне и загнутых частях имеются отверстия под саморезы или болты. Для сборки забора потребуются:
Иногда крепление прожилин к столбам осуществляется с помощью уголков, но такие конструкции получаются менее прочными и неприглядными по внешнему виду.
Перед началом сборки каркаса без сварки на опорах намечаются места установки кронштейнов. Для этого между ними натягиваются бечевки ниже верхнего края столбов на 20 см и выше уровня почвы на 30 см. При необходимости установки третьей поперечины ее положение намечается в средней части опор. Затем приступают к монтажу:
Перед работой подготавливают материал и инструмент, который потребуется для сборки конструкции и обшивки профлистом. Определяют длину забора и на основании полученных данных рассчитывают необходимое количество профнастила, лаг и узлов крепления. Эскиз конструкции забора на бумаге позволит, выполнить расчет материла.
Полезное Какую расцветку металлопрофиля выбрать для забора
После установки столба в яму, потребуется выставить вертикаль, для этого используют уровень. На следующем этапе в яму заливают готовый раствор. После заливки раствор уплотняют, протыкав стальной арматурой. Дальнейший монтаж лучше выполнять после того, как залитый раствор начнет схватываться. Как минимум 48 часов столбы должны спокойно простоять.
При изготовлении эскиза выполняют и разметку столбов. По разметке устанавливают на столбы заготовленный кронштейн для забора, и фиксируют их с использованием подобранного крепежа.
После того как столбы и пластинки установлены на место, устанавливают перекладины к сборке каркаса ограждения. Саморезы со сверлом позволяют обойтись без сверления отверстий.
Листы к лагам крепят с использованием тех же саморезов, их устанавливают там, где волна прилегает к перекладине.
Листы крепятся саморезами либо болтами. Во втором варианте придется сверлить отверстия в поперечинах и профлистах. При монтаже своими руками без сварки рекомендуется использовать шуруповерт с низкими оборотами.
Обшивка начинается с угла. Важно правильно установить первый лист, проверяя его положение по горизонтали и вертикали строительным уровнем, так как последующие будут выравниваться по нему. В одиночку произвести эту операцию будет затруднительно, поэтому потребуется помощник. Выставленный как надо лист закрепляется струбцинами с резиновыми губками. Фиксация к прожилинам производится в нескольких точках на местах прилегания волн. Следующие листы устанавливаются внахлест по одной волне у каждого.
Закончив обшивку всего периметра, приступают к основательному креплению листов. Для этого с шагом в две волны вворачиваются саморезы. Если точек крепления будет меньше, профнастил, изгибаясь под порывами ветра, будет стучать по перекладинам, расшатывая конструкцию. Чтобы саморезы располагались по ровной линии, между краями прямого участка натягивается леска на уровне лаг. Если при работе полимерное покрытие поцарапалось, повреждения нужно закрасить, чтобы они не ржавели.
Обшивка начинается с угла. Листы крепятся саморезами либо болтами
Для соединения столбов с лагами и монтажа профлиста применяется 3 вида крепежа на выбор:
Чтобы снаружи обшить забор без сварки, применяется профнастил марки С и НС толщиной 0,5 мм с высотой профиля от 8 до 21 мм. Цвет полимерного покрытия профлиста подбирается по каталогу RAL, при этом рекомендуется выбрать один из «ходовых» оттенков, чтобы в случае повреждения без проблем заменить 1 или 2 листа.
Чтобы установленный забор из профлиста своими руками имел законченный вид, на верхнюю кромку листов насаживается П-образная планка. С ней ограда будет безопасней и симпатичней. Устанавливаемые поверх ограждения кованые изделия повышают его привлекательность и мешают злоумышленникам перелазить через забор.
В торцы опор легкими ударами вбиваются пластиковые заглушки. Для защиты столбов от попадания внутрь влаги также используются декоративные крышки разнообразных форм и цвета. Их легко подобрать в соответствии с дизайном участка.
Самостоятельно сделанный металлический забор надежно защитит участок от бродячих животных и незваных гостей. При правильно подобранном цвете он прекрасно впишется в любой ландшафтный дизайн, дополнив или выгодно оттенив отделку дома. Производители освоили выпуск профлистов с имитацией ценных пород дерева. Всю работу можно сделать самому без привлечения специалистов. Нужно только желание и время.
Если хомут — это важный элемент крепежа, то кованые детали и специальные планки — составляющие уникального дизайна. Декоративные детали закроют собой острые края профилированных листов. С таким дополнением ограждение станет безопаснее и привлекательнее.
Элементы ковки, закрепленные поверх полотна забора, выполняют не только декоративную роль, но и эффективно дополняют защитную функцию. Теперь вор не сможет легко перелезть через ограду.
Построить забор своими руками можно без дорогостоящей сварочной аппаратуры или услуг профессиональных специалистов. Все, что для этого требуется — правильно подобрать материалы и найти свободное время.
Самой популярной моделью ворот считается металлическая распашная конструкция, представленная на фото, которая открывается на обе стороны. При этом для обшивки каркаса используют крашеный профнастил, который можно украсить элементами ковки. Полы оградительной системы имеют облегчённую конструкцию с калиткой, расположенной, по соседству. Такая разновидность ворот получила популярность в домах частного сектора.
Забор вокруг дома или участка - это не только необходимый элемент защиты территории, но и способ сделать дом более привлекательным. Сегодня, для того чтобы построить красивый забор, не нужно вкладывать много средств. Можно подобрать материалы дешевые, однако при этом имеющие привлекательный вид.
Сначала «привяжем» ворота к забору – согласуем их по способности выносить эксплуатационные нагрузки; главная из них ветровая. Что толку городить изящную и добротную конструкцию, если первая же буря превратит ее вместе с добрым куском забора в покореженный «пропеллер»? Второе, что нужно учесть – нагрузку от самих ворот на забор. Если она чрезмерна, то скажется это не сразу, а исправить покосившуюся ограду будет сложно. Наконец, необходимо, чтобы створка не наподдала как-нибудь автомобилю по «пятой точке».
И желательно снабдить ворота автоматикой, чтобы не тужиться, оскальзываясь, под дождем или снегом.
Для многих хозяев главной сложностью приустановке забора из профнастила своими руками является необходимость использования сварки. Проведение сварочных работ способно стать настоящим препятствием для тех, кто хочет получить забор из профнастила быстро и дёшево, поскольку:
Сегодня мы расскажем, как сварить забор своими руками. Секционная сварка заборов начинается с изготовления рамки с помощью сварки профильных труб из металла (20 мм х 20 мм; 40 мм х 20 мм; 60 мм х 30 мм). В качестве материала можно применить металлическую полосу (25 ммх4 мм). Все зависит от вашего вкуса, как будет выглядеть забор в строгом либо ажурном варианте.
Установка забора из профнастила начинается с подготовки потребных материалов и места проведения работ. Основой для проектирования и расчетных работ служит техническое задание, где содержаться данные по размерам сооружения, количеству и устройству въездных или распашных ворот и калиток, а также иные сведения. Для этого необходимо составить точный план участка и измерить его периметр на местности.
Да, друзья мои трудолюбы, хоть я и являюсь профессиональным дипломированным сварщиком, но сегодня хочу предложить вам обойтись без применения сварки и сделать легкую конструкцию ворот из профнастила и трубного стального профиля. А в качестве крепежных элементов мы с вами будем использовать самые обычные болты и гайки.
Думаю, что такая конструкция может заинтересовать многих мастеров-самоделов, ведь не у каждого есть сварочное оборудование и уж тем более, нет навыков сварщика. Да пусть простят меня коллеги сварщики, так часто утверждающие о слабости и ненадежности таких конструкций. Поверьте моему многолетнему опыту, вы не останетесь без работы и без заработка, для вас всегда найдется клиент, которому понадобятся ваши профессиональные услуги. А моя сегодняшняя тема будет лишь еще одним альтернативным вариантом и добрым советом тем людям, у которых нет возможности обратиться к вам.
Для удобства описания сегодняшней работы я в отдельных моментах буду указывать конкретные размеры деталей конструкции, но это будет носить скорее рекомендательный характер, так сказать для общего понимания конструктивных особенностей. Вы же, поняв саму суть, сможете легко подстроить ее под нужный именно вам размер. Общие размеры предлагаемых мной ворот составляют 4 метра в проеме и метр восемьдесят в высоту.
Для изготовления предлагаемых мной легких дачных ворот понадобятся те же материалы, что и для забора, в частности: профнастил, профильные стальные трубы и крепежные элементы. В качестве последних будут использованы болты двух видов: для крепления профнастила – 6х25 мм со шляпкой мебельного типа (без прорези под отвертку), и 8х40 мм с головкой «в потай» - для сборки каркаса ворот. Соответственно, понадобятся и гайки к таким болтам.
Профнастил – здесь будет целесообразным использовать такую же высоту ворот, как и у забора, поэтому, если вы еще только планируете работы, то сразу предусмотрите нужное количество листов в зависимости от ширины приобретаемого профнастила.
Профильные стальные трубы – в качестве опорных столбов предлагаю применить профильную электросварную трубу квадратного сечения 80х80 мм, а для каркаса ворот – прямоугольного сечения 40х20 мм. В моем случае были использованы следующие размеры: столбы – 2.8 метра продольные перемычки – две штуки по 4 метра (впоследствии разрезанные пополам) и поперечные перемычки – 4 штуки по 1.8 м.
Также для сборки конструкции ворот и придания ей нужной жесткости нам понадобятся стальные пластины, размером 100х100 мм и толщиной 3-4 мм. А для работы ворот (открывание/закрывание), конечно, необходимы шарниры – в нашем случае будут использоваться накладные шарнирные петли с удлиненным крылом (не менее 40 см) и необходимые для их крепления болты с гайками (подбираются индивидуально). Для придания воротам оригинальности можно использовать кованые петли какой-нибудь причудливой формы.
В качестве применяемых инструментов нам понадобятся: электродрель со сверлами 6 и 8 мм, отрезная машинка (болгарка), гаечные ключи требуемых размеров, керно для разметки отверстий, молоток и измерительная рулетка (вроде все прописал, если нет, то дополните).
Особо обратите внимание на соблюдение техники безопасности при работе с электроинструментом, не пренебрегайте защитой своих глаз от возможного попадания металлической стружки и пыли во время сверловки и резки металла и пользуйтесь защитными очками.
Для удобства работы по сборке наших ворот можно изготовить временные козлы или хотя бы просто уложить на ровную площадку три деревянных бруса так, чтобы они располагались в одной горизонтальной плоскости.
Теперь переходим непосредственно к сборке ворот из профнастила. И для начала соберем цельный каркас наших ворот, соединив между собой продольные и поперечные перемычки из профильных труб с помощью металлических пластин и крепежных болтов, диаметром 8 мм (смотри рисунок). Между средними поперечными перемычками необходимо оставить зазор, примерно в один сантиметр.
При сборке углов каркаса тщательно замеряйте его диагональ, чтобы конструкция получилась прямоугольная. А как утопить шляпку болта «в потай», чтобы в она не помешала во время крепления листа профнастила, вы можете почитать в материале по монтажу забора.
Таким образом у нас получится прямоугольная конструкция каркаса со вставленными по центру поперечными перемычками. Обратите внимание, что конструкция будет цельной до заключительной стадии работ, и данный факт обеспечит схождение и расхождение створок ворот в процессе последующей эксплуатации.
Далее к полученному каркасу нужно закрепить листы профнастила так, чтобы нижняя их часть не выступала за край каркаса (верхняя часть может выступать или нет, в зависимости от предполагаемой конструкции). Поэтому общая высота листов профнастила для ворот должна быть чуть меньше высоты листов забора. Это в большей степени требуется для возможности открывания/закрытия ворот в зимний период и рассчитывается для конкретных климатических областей.
Крепеж профнастила, производится по той же схеме, что описана в процессе монтажа забора, поэтому я не буду на ней останавливаться. Скажу лишь, что в центре необходимо предусмотреть наложение внахлест одного листа на другой, таким образом промежуток между створками будет закрыт. А перехлест со стороны опорных столбов или не использование такового зависит от направленности распахивания ворот (внутрь или наружу участка).
Теперь нам необходимо закрепить поверх профнастила (в варианте открытия ворот наружу) или с внутренней стороны конструкции (при открывании ворот вовнутрь) шарнирные петли. Если вы рассчитываете на открывание ворот вовнутрь участка, то крепеж петель лучше произвести непосредственно во время сборки каркаса, чтобы удлиненное крыло петли плотно прилегало к продольной перемычке. В этом случае металлическая пластина будет находиться поверх крыла петли и усиливать его. Обратите внимание на то, чтобы поворотный механизм шарнира остался достаточно свободным для обеспечения нормальной работы.
Еще стоит отметить такой факт, что для полноценной функциональности такого рода ворот в плане их запирания довольно сложно использовать замки накладного типа, и поэтому целесообразным считается применение навесных замков. Данный факт необходимо учесть в процессе сборки конструкции и в необходимом месте (или местах, в случае применения двух и более замков) установку специальных петель, которые также закрепить с помощью болтов. Хотя, эту процедуру можно будет выполнить и после установки ворот по месту эксплуатации. А так же необходимо продумать конструкцию противоветровых стопоров для ворот, которые могут быть различных модификаций (о них можно писать отдельно).
Вот мы с вами и подошли к финишному моменту работы, которая предусматривает установку изготовленных ворот. Здесь могут быть рассмотрены два варианта:
В обоих случаях разделение створок ворот на отдельные части производится по окончании установки ворот на место. Как уже было написано выше, это обеспечит нормальную работу створок ворот относительно друг друга и они гарантировано будут находиться в одной плоскости, как в горизонтальной, так и в вертикальной.
Такой же методикой можно воспользоваться для изготовления калитки, которая может либо соседствовать с воротами или располагаться отдельно от них.
Вот так, друзья трудолюбы, мы с вами защитили свои земельные участки от непрошенных гостей и различных природных катаклизмов, построив забор и ворота из профнастила, признанного самым универсальным строительным материалом, без использования сварки. Хотя, если признаться честно, то я лично предпочел бы использовать сварные соединения, так это все же надежнее и практичнее, тем более, что и сам процесс работы по времени может быть значительно сокращен. К примеру, нам с отцом понадобилось всего три часа для того чтобы изготовить ворота с калиткой и установить их на место.
Если у вас остались какие-то вопросы или предложения, то мы может обсудить их в комментариях. А следующей нашей с вами работой на дачном участке станет предлагаемая мной конструкция навеса для автомобиля. вашего любимого «железного коня», доставляющего вас на дачу.
Вы недавно стали счастливыми обладателями дома или дачи? Значит, вопрос качественного и красивого забора вас обязательно коснется. Если для вас также важен вопрос соотношения цены и качества, то обратите внимание на забор из профнастила без применения сварочных работ. Такая относительно легкая конструкция заинтересует многих мастеров, в том числе и самоучек, ведь здесь не потребуются сварочное оборудование и навыки сварщика.
Сегодня в строительстве профнастил – один из наиболее популярных материалов, поскольку он практичен и вместе с тем экономичен. Заборы из профнастила часто предпочитают не только частные, но и юридические лица, и даже строительные компании. Профнастил выявляет выносливость к атмосферным воздействиям и климатическим изменениям. В большинстве случаев выбирают забор из профнастила с применением сварки, но мы рассмотрим не его.
Для изготовления забора из профнастила без сварки используют следующие материалы: профнастил, опорные трубы, прожилины, крепежные составляющие. В качестве крепежа в основном берут болты двух видов и металлические уголки. Для крепления непосредственно профнастила применяют болты со шляпкой мебельного типа, то есть в них прорези под отвертку нет. Для сборки каркаса ворот – головкой «в потай». Размеры определяются вами перед началом работ и зависят от высоты, длинны забора, его форм. Будьте внимательны в этом вопросе.
Среди широкого многообразия инструментов, используемых в строительстве и ремонте, для изготовления забора без сварки следует подготовить следующие: электродрель со сверлами, отрезная машинка она же болгарка, измерительная рулетка керно для разметки отверстий, гаечные ключи, молоток.
Весь процесс можно описать таким алгоритмом: вкопать опорные трубы, прикрепить к ним прожилины, прикрепить профнастил к прожилинам.
Опорные трубы забора следует подравнять по высоте и вкопать четко по разметке. Возможен вариант их бетонирования, но он увеличивает колиство нужных средств и сил. К тому же на практике, как правило, достаточно просто хорошо утрамбовать землю вокруг опорного столба.
По теме: Уложить тротуарную плитку своими руками?
Крепление прожилин к столбу можно осуществить при помощи металлических уголков. Смотрите схему.
В процессе монтажа листов профнастила к готовому каркасу из прожилин следует по чаще использовать уровень. Относитесь бережно к полимерному покрытию материала. Не будет лишним места крепежа обработать противокорозийной смазкой, их сейчас легко найти в продаже Если вы задумали забор разного уровня, то можете обрезать лишнее болгаркой. Делайте это до монтажа листов, предварительно аккуратно разметив места резки.
Практикой установлено, что бригада из трех человек, способна за один день изготовить порядка десяти метров забора без сварки. Попробуйте и вы.
Металлические заборы из профнастила практичны и долговечны. Они надежно укроют ваш дом от посторонних глаз. Насыщенная цветовая палитра и привлекательный внешний вид такого забора отлично будет гармонировать с любым ландшафтным дизайном. Демократичная цена забора из профнастила, по праву сделала металлопрофиль одним из самых востребованных материалов на строительном рынке для постройки ограждений.
А теперь, давайте представим ситуацию. Недалеко за городом у вас дачный участок, огороженный старой сеткой-рабицей, которая многие годы служила вам забором. Но она безнадежно устарела, во всех смыслах, и довольно убого смотрится на фоне соседских заборов из металлопрофиля. Тем более, что при сравнительно невысокой цене, выглядят они вполне респектабельно. Задача такая. Нужно построить забор из профнастила своими руками .
Давайте рассмотрим, как справиться самостоятельно и не обращаться за помощью к мастерам. В действительности, не все так сложно и по силам любому мужчине, который умеет держать инструмент и обращаться со сварочным аппаратом ( достаточно навыков новичка).
Определимся со стройматериалами. Хотите надежный и прочный забор - значит покупайте только качественные материалы. На этом не стоит экономить.
Выбираем металлопрофиль: он может быть оцинкованным или крашенным. Оцинкованный профиль немного дешевле, но крашенный выглядит намного привлекательней и стильней. Чтобы принять для себя правильное решение, достаточно посмотреть фото забора в Интернете.
Предположим, нам нужно построить забор из профнастила длиной 35 метров при высоте 2 м. На такой забор потребуется 30 листов профиля (С-8 х2000).
Столбы мы будем делать из трубы (60х60х2мм). Понадобится 44 п/м. Кстати. Трубы можно использовать как круглой, так и квадратной формы. Все зависит только от вашего вкуса и возможностей вашего кошелька. Чтобы избавить себя от излишних проблем, не забудьте порезать трубы на металлобазе: для столбов и лаг - по 3 м, для ворот - 2м, для калитки - 2м. Для ворот и калитки нужны трубы (80х80х3мм) 12 п/м, а также задвижки и петли для них.
Каркас калитки и ворот сделаем из трубы (40х40х2мм) - 42 п/м.
Заготавливаем поперечные трубы - лаги (40х40х2мм) - 70 п/м.
Для бетонного раствора нам понадобятся 260 кг цемента, 1 куб песка и столько же щебенки.
Для надежной фиксации профиля, крепеж - саморезы и заклепки - должен быть качественный.
Приготовьте также краску и грунтовку для обработки столбов и сварочных швов.
Из инструмента нам необходимы болгарка, уровень и сварочный аппарат. Ямы под столбы сделаем садовым буром. Еще нужны валик и кисточка для краски.
Когда стройматериалы и инструмент подготовлены, приступаем к работе. Аккуратно демонтируем старый забор.
Строительство нового забора из металлопрофиля начинаем с установки угловых опорных столбов. Помещаем их в ямы глубиной 1,3 - 1,5м и диаметром не менее 200мм. Теперь нужно вбить столбы в углубления и залить их бетоном. Бетон изготавливаем из расчета: три части щебенки, столько же песка песка и одну часть цемента.
Столбы должны стоять строго вертикально. Проверяем правильно ли установлены столбы строительным уровнем.
Теперь натягиваем шнур между угловыми столбами. Это нужно для того, чтобы вырыть остальные лунки ровно по прямой линии. Делаем разметку для опорных столбов. Расстояние между ними обычно делают от 2 до 3 метров. Мы будем делать оптимальное расстояние - 2.5м. При этом обязательно учитываем проемы для ворот и калитки. Теперь придется изрядно потрудиться - надо вырыть 14 лунок ручным буром. Работа эта трудоемкая и на ее выполнение понадобится примерно 8 часов, если работать без остановок. Если у вас есть возможность взять напрокат бензобур - это облегчит вашу задачу и ускорит процесс в целом.
Когда столбы будут установлены в готовые отверстия, прежде чем их бетонировать, выровняйте их относительно горизонта и обязательно проверьте вертикаль уровнем. И еще совет. Чтобы трубы дольше вам прослужили и не сгнили раньше времени, заглушите их сверху, это убережет их от попадания влаги внутрь.
Красим столбы краской, чтобы защитить их от коррозии. Ржавые трубы, прежде чем красить, чистим щеткой по металлу.
После того, как бетон застыл, а это не менее трех суток, можно переходить к сварочным работам. Прикрепляем сваркой поперечные трубы -лаги. Они должны располагаться параллельно друг другу. Сварные швы зачищаем и обрабатываем грунтовкой, это убережет их от их от ржавчины. Каркас забора готов.
Наша работа вступает в заключительную фазу. Для защиты рук от порезов об острые углы, надеваем строительные перчатки и приступаем к монтажу металлопрофиля.
Устанавливаем листы профиля внахлест на одну волну и крепим к лагам саморезами. Старайтесь не промахиваться, иначе металл превратится в решето. Немного усилий и забор готов.
Теперь делаем калитку. Заранее продумываем ее конструкцию. Каркас делаем из поперечных и продольных лаг. В середину конструкции привариваем лаги по диагонали, для придания жесткости всему каркасу.
С воротами придется повозиться. Из-за достаточно объемного размера, делать их сложнее. Малейшие неточности при сварочных работах могут привести к перекосу конструкции. Чтобы этого избежать, воспользуемся сварочным столом. Собираем каркас, крепим поперечные лаги. К готовому каркасу привариваем петли. Не забываем зачищать и обрабатывать места сварки.
Навешиваем каркасы калитки и ворот на столбы. Проверяем, свободно ли они открываются. При надобности подгоняем. Теперь можно крепить к ним профнастил.
Вот и все. Замечательный забор из профнастила, который сделали вы сами, будет предметом вашей гордости не один год.
Далее еще несколько видео уроков о поэтапном выполнении работ.
Сейчас тоже занимаемся забором со стороны дороги.
Со сваркой тоже не был знаком до этого, почитал в интернете, посмотрел обучающее видео, потренировался немного и в принципе ничего сверхсложного в этом не вижу. Даже интересно!
Купите сварочник (желательно инвертор конечно) и вперед. Кстати на даче сварка очень даже нужна!
Ну а если на ботах остановится, то тут мне видеться так крепление лаг к столбам:
- сначала столбы ставим
- замеряем расстояние от центра до центра столба и отпиливаем лагу (примерно 2.5м). Мелких отходов много получится.
- прикручиваем к столбу кусок уголка (30-40см длинной) сверху и снизу - это будет опора для лаг
- Ну и лаги к уголку прикрутить.
Если непонятно, могу подробнее написать.
А как ворота, калитку без сварки делать будете? готовые уже покупать, намного дороже выйдет.
Если самому ворота делать то из уголка стального 40*40*4 лучше, проще болтами стягивать будет.
Источники: delta-stal.com.ua, postroj-dom.org, i-remo.ru, www.forumhouse.ru
При строительстве загородного дома или дачного коттеджа одной из первоочередных задач является ограждение участка забором. Обычно по тому, какой забор у дома, судят о его хозяевах.
По-настоящему хороший забор должен сочетать в себе четыре основных качества:
Такой материал как профнастил в полной мере удовлетворяет всем этим требованиям. Забор из профнастила представляет собой довольно несложную конструкцию. Для его сооружения не нужно прибегать к услугам дорогостоящих специалистов и использованию грузоподъёмных механизмов. Вполне достаточно иметь минимальный набор инструментов и хотя бы первоначальные навыки работы с ним. В этой статье мы рассмотрим, как сделать забор из профлиста своими руками, дадим советы по установке забора, а также фото и видео инструкции.
Как выбрать профнастил для забора
Профнастил — это материал в виде оцинкованных стальных листов волнообразного профиля. Такой профиль придаёт листам профнастила дополнительную повышенную жёсткость.
Кроме покрытия цинком, которое является наиболее дешёвым, существуют ещё следующие виды покрытия поверхности листов:
Обратите внимание! Профнастил с поливинилхлоридным покрытием имеет самую высокую стоимость по сравнению с покрытиями других видов.Крепления забора из профнастила
При выборе профнастила следует отдать предпочтение материалу, изготовленному в соответствии с ГОСТ 24045-94. Для монтажа заборов применим стеновой профнастил (маркируется с буквы “С”), с высотой волны до 21 мм (в маркировке высота волны указывается цифрой следующей за буквой “С”) и стандартной полезной шириной листов 1150 мм.
Обратите внимание! Особое внимание надо обращать на крепление опорных столбов, так как из-за большой площади забора из профнастила, на него будут оказываться значительные ветровые нагрузки.
При строительстве забора вокруг участка работы должны выполняться в следующей последовательности:
Обратите внимание! При выборе труб обязательно нужно учитывать толщину стенок изделия. Этот показатель должен быть в пределах 2–3 мм.
Обратите внимание! Перед началом проведения дальнейших работ надо сделать трёхсуточный перерыв для полного затвердевания цементного раствора.
Если по каким-то причинам вы не можете воспользоваться сварочным аппаратом, тогда каркас можно собрать на болтах.
Проще всего закрепить поперечины, разместив их вразбежку, то есть одна под другой и прикрутить каждую отдельно. Если столбы из профильной трубы, то можно расположить поперечины встык, просверлив с самого края.
Обратите внимание! Прикручивание поперечин болтами имеет существенный недостаток – шляпки болтов будут выпирать и если профлист попадет на них, то не прижмется плотно к поперечине.Так все выглядит в смонтированном состоянии
Более современный способ сборки каркаса предусматривает использование Х-кронштейна. Готовый каркас будет выглядеть более привлекательно и ни что не помешает закрепить профлист.
Обратите внимание! Во время производства работ и в процессе эксплуатации забора на поверхности листов профнастила возможно появление различных царапин. Их можно закрасить с помощью подходящей по цвету краски в баллончике. Количество приобретаемых баллончиков зависит от протяженности забора и количества царапин на нем.
Тщательно смонтированный забор из профлиста надёжно укроет вас от нескромных взглядов соседей и прослужит долгие годы.
В этом видео показано как правильно произвести монтаж забора из профнастила:
Участок без забора - и вовсе не участок, а условный участок земли. Только при изготовлении качественного и эффективного забора участок имеет четкие очертания, и его уже можно назвать участком без всяких скидок. Поэтому задача завершить забор одной из первых в разработке участка. Забор нужен не только для того, чтобы скрыть территорию от посторонних глаз.На огороженной территории работает и думает иначе, поэтому плотный и тупой забор вполне справедливо получил самое широкое распространение. Сегодня мы рассмотрим один из вариантов устройства забора из профнастила, узнаем некоторые секреты этого процесса и посмотрим, как в заборе работают профессионалы.
На первый взгляд не самая простая операция. Но не все так просто, ведь необходимо учитывать не только красоту и стоимость забора, но и те факторы, которые влияют на долговечность конструкции.Установить забор из профнастила своими руками, видео процесса, которое мы представили ниже, не составит труда, если знать тонкости и хитрости процесса.
Если спросить сотни дачников, почему они решили установить такой забор, то окажется, что больше половины выбирают профнастил просто по инерции, потому что так делают все. Это не значит, что они ошибаются, но каждый выбор должен быть обоснован. Итак, профнастил имеет наибольшие шансы превратиться в забор на дачном участке по нескольким причинам:
Пожалуй, этого достаточно, чтобы начать подготовку к монтажу забора из профнастила своими руками.
И ворота! Это значит, что одним выстрелом можно отложить сразу несколько проблем с курением - забор, калитка, калитка будут стилистически едиными. Пусть похоже на ракетную базу, но никому не захочется интересоваться тем, что у нас за забором, да и кошке сложно залезть на лист гофрокартона.
Цена на гофрокартон - важный и спорный вопрос.В целом можно выбрать дешевый материал, но нужно учитывать, что это максимум полтора года. Ведь после снятия полимерного покрытия, гальваники и в дешевых сортах даже голый металл потеряет внешний вид и покроется пятнами коррозии. Чистить и перекрашивать профнастил, конечно, никто не будет, но достаточно его поменять. Но уже хорошо и дороже. Поэтому экономить не стоит, а покупать профнастил с минимальной толщиной листа 0,8 мм, оцинкованной сталью и двухсторонним полимерным покрытием.
Для установки профнастила необходимо оценить следующие материалы:
Можно использовать как деревянные, так и асбоцементные столбы, но дерево не может стоять так долго, как обработанный металл, а асбестоцемент довольно хрупкий. Хотя, если не применять особую физическую нагрузку, такой столб может выдержать очень многое.Только в этом случае необходимо продумать систему крепления профнастила к зажимам или скобам.
Сборка забора из профнастила происходит в несколько этапов, и мы кратко опишем каждый из них. Определенные сложности могут возникнуть на каждом этапе, особенно если заборы из гофрированного камня, но если еще предвидеть планирование, на самом деле сюрпризов можно избежать, поэтому публикуем этот материал.
Таким образом можно сделать эстетичный и практичный забор из профнастила, который на долгие годы будет отличной защитой места. Веселиться на работе!
Невозможно представить обустройство столичной усадьбы со всеми традиционными атрибутами - калиткой, калиткой, удобным входом и клумбами без надежного и прочного ограждения, которое не только защищало бы территорию населенных пунктов от назойливых глаз. соседей, но также вселяют чувство защищенности и уверенности в том, что они защитят их и от незваных гостей.
В настоящее время среди различных вариантов ограждения от деревянного штакетника до сетчатого забора наиболее интересным и выразительным является забор из профлиста - профнастила, этот материал так подходит для реализации даже самых сложных проектов.
Среди материалов, используемых при возведении заборов, профлист применяется практически повсеместно - от устройства технологических ограждений вокруг стройплощадок до возведения ограждений в частных домах.
Профнастил, сегодня это не только популярный материал, позволяющий легко возвести забор практически любой высоты от 1 до 6-8 метров, это еще и отличный материал для реализации необычных проектов ограждений, в которых идеально сочетается ковка из камня, металл, кружево и правильная геометрия профнастила с параллельностью линий.
Профлист, в отличие от стандартного, имеет гораздо большую жесткость за счет формы профиля, поэтому при изготовлении забора не требует дополнительного усиления с помощью поперечных балок или конструкции пролетного каркаса.
При примерно такой же цене профлист не требует дополнительной тонировки, имеет защитный слой краски с обеих сторон листа, а профилированный оцинкованный лист, в отличие от обычного цинкования, помимо большей толщины имеет более толстый слой наплавки цинка. металла.
Гофрокартон, как и обычные листовые материалы, можно разрезать по размеру пролетов, подходит как для горизонтального, так и для вертикального монтажа. Забор из профлиста более надежен и долговечен.
Традиционно началом работ должны быть необходимые замеры и расчеты, разработка рабочего плана и чертежа, рассмотрение способов крепления и методов оптимизации.
Перед началом работы:
Для профнастила обычно выбирают ровную площадку, так как материал довольно сложно гнуть, единственный выход в данной ситуации - крепление листов вертикально на гнутых бревнах.
Что касается рельефа на участке, если нет больших перепадов высот, рекомендуется просто выровнять участок, добавив или убрав лишний грунт, а при больших перепадах высот имеет смысл рассмотреть установку небольших пролетов с наклонным верхняя и нижняя выемки на откосах.
При проведении материальных расчетов в зависимости от выбранного проекта рассчитываются следующие показатели:
В случае самостоятельного изготовления стоек из профилированной трубы и индивидуальной заливки бетоном каждой отдельной опоры для устойчивости опоры при установке обычно приваривается крест из уголка или арматура диаметром 12-14 мм. к нижней части опоры. Поэтому при расчете материала на каждую опору обычно добавляют еще 0,5 метра арматуры.
При возможности установки ограждения в виде отдельных пролетов предусмотрен материал для формирования каркаса пролета и крепежа.
Приступая к возведению забора, изначально проводится подготовка строительной площадки, организован склад необходимых материалов, собран необходимый инструмент.
После того, как строительная площадка готова - очистка кустарников, обрезка деревьев, удаление излишков почвы, прослеживается линия живой изгороди.
Обычно разметка забора производится маркировочным шнуром и деревянными колышками.Первый колышек забивается в начале забора, а последний колышек натягивается в конце и по этой линии. Если трасса имеет сложную схему, для удобства она разбита на несколько прямых участков.
Отрезок между крайними стойками делится равномерно на равные отрезки для сплошного забора и четко определенных размеров для забора с отдельными пролетами. В местах установки опор устанавливаются деревянные дюбеля.
Обычно при разметке забора для профлиста действуют следующие ориентировочные стандарты:
Установлены первые столбы.При рытье котлована для установки опор обычно используют садовый бур, вырыть яму глубиной 1-1,2 метра лопатой достаточно сложно.
К нижней части опоры приваривается арматура, причем делать это нужно максимально аккуратно и аккуратно, чтобы бруски стояли строго под углом 90 градусов к вертикальной оси опоры.
Опорное усилие обеспечивается заливкой бетона с использованием щебня, камня или битого кирпича в качестве наполнителя. На дно траншеи насыпается песчаная подушка толщиной 10-12 см, после чего устанавливается опора и ее точное вертикальное положение отображается уровнем.
Совет: установку опор рекомендуется проводить в 2 этапа, на первом этапе крайние опоры устанавливаются по достижении бетоном минимальной прочности, через 2-3 дня проводится повторная проверка вертикальности установки опор и их высоты. вне. На следующем этапе, имея два направляющих кронштейна, легко установить все остальные кронштейны.
По аналогичной технологии устанавливаются остальные опоры.
Монтажу профнастила на бревна предшествует операция по установке горизонтального бревна.Эту операцию можно значительно сократить, если использовать шаблоны установки в качестве основного инструмента.
Обычно в качестве шаблонов используются пары металлических или деревянных шаблонов, которые временно устанавливаются на опорные стойки, а необходимая высота устанавливается с помощью гидравлического уровня. В шаблонах есть вырезы для крепления горизонтальных лаги и их временной фиксации.
Технология отсроченного монтажа имеет следующий вид:
Монтаж профнастила на бревна производится саморезами по металлу. Профлист устанавливается в месте крепления и выравнивается по высоте, при выравнивании особое внимание уделяется всем параметрам - как верху листа, так и расстоянию от земли.
Для облегчения выравнивания можно использовать деревянные клинья.Если работа ведется самостоятельно, то прогладить профлист помогут неодимовые магниты или магнитные держатели для сварки. Кроме того, сварочные зажимы также могут служить дополнительным инструментом.
Технология монтажа:
Внимание! Соединение и нахлест листов профнастила в обязательном порядке скрепляются саморезами. Это делается в соответствии с первой волной нового листа и последней волной предыдущего на вкладке.
Очень часто при постройке забора из профнастила своими руками установке опор не уделяется должного внимания, ямы с опорами просто заливают бетоном без уплотнения или уплотняют землей, такая ситуация приводит к постепенному разрушению забор, так как профнастил имеет сильный ветер и даже при слабом ветре забор начинает ощущать значительные нагрузки.
Сварочные магниты могут быть большим подспорьем при установке бревен и листов; фиксировать детали магнитами очень просто.
Несмотря на относительную простоту в эксплуатации скрепления листов, все же рекомендуется использовать отвертку, машинная сборка скрепления не только проще, но и долговечнее, чем ручная.
Следуя пошаговой инструкции по установке профнастила, тщательно продумывая все операции и используя только качественные инструменты и материалы, установить забор из профнастила довольно просто даже для непрофессионального строителя.
Один из самых недорогих заборов для дачи или частного дома - профнастил. Имеет простую конструкцию - укорененные столбы, к которым крепятся поперечные бревна. К этой решетке крепится профлист для саморезов или заклепок. Все действительно просто, особенно если вы умеете пользоваться сварочным аппаратом. Хотя есть технология без сварки - на болтах или на деревянных перекладинах. В любом случае можно построить забор из профнастила своими руками.При необходимости вы можете выполнить всю работу самостоятельно, но при установке листов удобнее воспользоваться помощником.
Самая простая реализация - забор с вкопанными в землю металлическими столбами. Можно использовать трубы с круглым или квадратным сечением, но удобнее работать с трубами с квадратным профилем.
Длину столбов берут в зависимости от желаемой высоты забора, а к углублению в земле прибавляют от 1 до 1,5 метра.Закапывать грунт необходимо ниже глубины промерзания грунта. Для каждого региона грунт промерзает на разной глубине, но в средней полосе России это около 1,2 м. При определении глубины, на которой роются трубы, лучше осторожно играть и углублять ямы. В противном случае силы зимнего развевающего стеллажа просто вытолкнут и ваш забор упадет (см. Фото).
Для опор обычно берут профилированную трубу сечением 60 * 60 мм и толщиной стенки 3 мм.Расстояние между столбами от 2 до 3 метров. Чем больше толщина профлиста, тем реже можно будет ставить столбы. Если почва перекапывается сложно, есть смысл увеличить расстояние, иначе можно сэкономить на покупке металла - более тонкого, более дешевого и существенной разницы в цене.
Бревна забора из профлиста изготавливаются из профильной трубы 40 * 20 или 30 * 20 мм. Второй вариант - деревянные бруски размером 70 * 40 и более. При использовании древесины значительно экономится, но дерево быстрее увядает и к тому же коробится от влаги.Скорее всего, через несколько лет задержки придется менять, и они уже будут металлическими. Но как экономичный вариант, хватит на несколько лет.
Делая своими руками забор из профнастила с деревянными лагами, не забудьте тщательно обработать древесину антибактериальным составом (например, Сенеж Ультра). Лучше делать это в ванной - полностью погрузить штанги на 20 минут в раствор. Так они прослужат дольше.
Количество лагов зависит от высоты забора.До 2 метров - достаточно двух, от 2,2 до 3,0 метра нужно 3 направляющих, даже выше - 4,
Бревна металлические привариваются между столбами или спереди. Первый способ требует больше времени и дает больше отходов: вам придется разрезать трубы на части. Но при таком расположении конструкция замедления более жесткая: каждая стойка служит опорой для листа и меньше «ходит», при необходимости можно разместить несколько дополнительных креплений.
Если сваривать трубы перед опорой (с улицы), работы меньше, но обрезать отходы все же нужно: необходимо, чтобы сварка двух секций приходилась на столб. Если только вы не угадаете расстояние, чтобы они лежали ровно. Тогда вы заранее закупите материалы, а потом просчитаете этап установки столбов.
Для крепления деревянных брусков к лицевой или боковым сторонам приваривают ручки - металлические уголки или П-образные направляющие, в которых просверливают отверстия и закрепляют саморезами или саморезами.
Есть возможность установить забор из профнастила без сварки. Для этого есть специальный крепеж, который называется скоба X. Он представляет собой крестообразную пластину с загнутыми краями, которая крепится на саморезы.
Для заборов используется профлист с разметкой С - для заборов и стен. Еще есть H и NS, но для заборов они не подходят - они скорее рубероид.Маркировка A и R видна редко, профили A можно использовать для ограждений.
В обозначении после буквы стоит цифра - от 8 до 35. Указывает высоту ребер в миллиметрах. Итак, С8 означает, что профлист предназначен для забора, а высота волны составляет 8 мм. Чем выше высота волны, тем жестче будет поверхность. При сильном ветре берите хотя бы C10 или даже C20.
Толщина листа - от 0,4 до 0,8 мм. Самый оптимальный вариант - толщина 0,45 мм или 0,5 мм.Они подходят для отбора проб высотой до 2,5 м. Если вам нужен более высокий, берите не менее 0,6 мм.
Высота листа обычно около 2 метров, бывает 2,5 м. Ширина может сильно варьироваться - от 40 см до 12 метров. Различные фабрики производят гофрокартон разных форматов.
Терраса может быть оцинкована, может быть окрашена (покраска на 15-25% дороже оцинковки). Применяются два типа красок: порошковая покраска и полимерная покраска.Порошковая покраска более долговечна, но и дороже.
С одной стороны они окрашены - с другой стороны оцинкованы, покрыты серой грунтовкой, там - две. Двухстороннее покрытие естественно дороже односторонней покраски, но внешний вид лучше и срок службы больше.
Опорные трубы и лаги для ограждений обычно грунтуются, а затем окрашиваются. И как-то так получилось, что их покрасили темной краской. Приклеив к ним окрашенный с одной стороны профлист, они получают хорошо заметный «скелет» на светло-сером фоне.Это очень важно на небольшой площади. Обратите внимание и, сооружая забор из профнастила своими руками, покрасьте опорный каркас в светло-серый цвет. Результат порадует: со двора смотрится намного лучше.
Закрепите лист шурупами или заклепками. Саморезы для профнастила оцинкованы, окрашены. Подберите их под цвет забора. Затяните отверткой с помощью насадки.
Шаг установки зависит от длины волны и высоты забора.Чем выше забор, тем чаще приходится устанавливать крепеж. Обычно держится, если крепится волной для увеличения прочности, с двумя лагами он может быть установлен в шахматном порядке, а не один над другим.
При установке важно выставить первый лист вертикально. После этого все остальное установится без проблем. При укладке листов к уже установленной одной волне приходит следующий. Присоединяйтесь к нижней части волны. Устанавливать саморез нужно строго перпендикулярно.Тогда отверстие перекрывается шайбой и осадки не приведут к отслаиванию краски.
О том, как прикрепить профлист к забору, смотрите в видео.
Забор построен со стороны соседей и с фасада. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. Спереди использован профлист бронзовый, по краю оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.
Причем таких материалов пошло:
Готовый забор из профнастила своими руками построил один человек
Забор монтируется на металлические столбы, между которыми затем заливается основание.Это необходимо хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (вы можете увидеть сделанное для него ограждение). Еще он нужен, чтобы вода не затопляла двор во время сильных дождей. Пластины крепятся не прямо от земли, а немного сзади. Этот зазор устраняется перфорацией - лентой, которая остается в некоторых отраслях. Делается это, в частности, для того, чтобы не перекрывать подачу воздуха, чтобы земля быстрее высыхала.
Первый шаг - подготовить трубы.Со склада труба ржавая, значит служит долго, нужно почистить, потом обработать «антикоррозийной» обработкой, а потом покрасить. Удобнее подготовить все трубы, грунтовку и краску, а затем приступить к монтажу. Ржавчину очищали металлической щеткой, установленной на болгарке.
Трубки на складе были высотой всего 6 метров. Поскольку высота забора составляет 2,5 метра, следует заглубить еще 1,3 метра, общая длина колонны должна быть 3,8 метра.В целях экономии его разрезали пополам на 3-х метровые куски, а недостающие пополняли разным подручным материалом, имеющимся в хозяйстве: угловые вырезы, фитинги, куски различных труб. Потом почистили, загрунтовали и покрасили.
Первый комплект из двух угловых стоек. Ямы пробурены магазинной бронзой. Почва нормальная, на бурение одной ямы глубиной 1,3 метра ушло минут 20.
Первый столб был установлен горизонтально так, чтобы он поднимался на высоту 2,5 метра над землей.Чтобы установить второй, нужно было настроить высоту. Уровень использованной воды. Заливать нужно так, чтобы не было пузырей - из ведра, а не из крана, иначе он ляжет.
Поставьте вторую опору на выбитую отметку (поставьте на планку рядом с отверстием) и забетонируйте. Когда цемент был установлен, между столбами натянули веревку, по которой были выровнены все остальные.
Стандартно применяется технология заливки: в проем устанавливают двухскатный рубероид.Трубу поместили по центру, вылили из бетона (M250) и расположили вертикально. Уровень контролировался отвесом. Правильно расположите столбы - это очень важно, иначе перекосится весь забор.
В ходе этого процесса несколько раз было обнаружено, что бетон заливали не внутри рулонной кровли, а между ней и стенками траншеи. Сгребать оттуда доставляет удовольствие, так как выступающая часть нарезана на лепестки и приколота к земле большими гвоздями.Проблема решена.
После затвердевания бетона изготовили переносную опалубку из досок, покрытых толстой фольгой. С их помощью база была затоплена. Для его усиления к стойкам с двух сторон внизу привариваются стержни арматуры. Вокруг них опалубка.
Нарезанные и сваренные чистые, загрунтованные и окрашенные трубы поперечной балки. Приготовлено между постами. Их также утомительно устанавливать уровень для облегчения ремонта.
После завершения сварки все сварные швы очищаются проволочной щеткой, проходят «антикоррозийную» обработку и затем окрашиваются.
Так как верхняя перемычка идет по самому верхнему краю ограждения и приваривается точно по уровню, то с выравниванием и установкой листов проблем не возникло. Сначала их крепили по кромке, а затем устанавливали промежуточные болты. Чтобы их было проще установить равномерно, между крайними натягивалась нить.
Точно установленная фурнитура тоже прекрасна
После сварки и фиксации ворот. Последний штрих - сверху устанавливаются дополнительные элементы - П-образный профиль, закрывающий верх забора и заглушки на трубах.
Как вы понимаете, ничего особо сложного нет. Важно выровнять столбы и сварить каркас. Это основная задача. На подготовку труб уходит много времени - около 60% - чистка, грунтовка, покраска.
Конечно, декоративнее смотрится забор с кирпичными столбами. При необходимости это можно сделать, но это займет больше времени. Есть два варианта:
Технология все та же, только для армирования потребуется более жесткая - две полосы из двух стержней диаметром 10-12 мм. В столбы необходимо будет установить закладные элементы, к которым будут крепиться направляющие. Их (закладные) можно приваривать к трубе после того, как труба обнажится и раствор схватится.
Часто профлист совмещают с ковкой, иногда из профильной трубы варят каркас, в него монтируют профлист, и все это украшают металлическими узорами - коваными или сварными. Еще один вариант изготовления забора на заказ - установка волны не вертикально, а горизонтально. Небольшое, казалось бы, изменение, но взгляд другой. Некоторые идеи в фотогалерее ниже.
В последнее время профилированные листы - довольно простой и неопределенный материал.Изготовленные из оцинкованного листового металла, они использовались для покрытия кровли производственных цехов, небольших хозяйственных построек, ангаров и гаражей, а также для строительства гофрированных заборов вокруг стройплощадок. Но это все в прошлом.
Производители пытались вывести гофрокартон на новый уровень, на который они подняли свой творческий процесс производства и хладнокровно улучшили свои качественные характеристики.
А сегодня профнастил - это совершенно новый материал, основанный на том же оцинкованном листе, но его внешние детали стали намного привлекательнее.Например, последняя разновидность, верхняя сторона которой стала покрываться слоем полимера.
Таким образом, производители решили сразу две задачи:
Поэтому сегодня многие программисты с большим удовольствием стали использовать профнастил не только для покрытия своей кровли. дачи, коттеджи и хозяйственные постройки, а также для строительства заборов.
А, как показала практика, строительство профнастил настолько прост, что с ним справится даже непрофессионал.
Кроме того, обратите внимание, что - дешево. И сегодня финансовый показатель для многих играет более важную роль, чем для всех остальных.
Но, как и в любом процессе строительства, нужно все тщательно просчитать, хорошо подготовиться, не упустить ни одной детали, и только потом переходить к самому процессу. И еще одно очень важное дополнение: необходимо строго выдерживать все этапы заборов своими руками .
К профессионально сделать забор из профнастила своими руками Требуются следующие материалы:
Теперь все нужно точно рассчитать. Начать с гофрокартон . Для этого нужно определиться, какой высоты будет ваш забор.Обратите внимание, что профилированные листы имеют длину 12 метров. Поэтому вам придется разрезать их на множество частей, чтобы не было отходов. В идеале это 1,5 м, 2 м, 3 м, 4 м и так далее.
Для примера выберите двухметровый забор. Затем нужно рассчитать периметр участка, который будет огорожен. Ширина листа известна, высота забора, осталось произвести некоторые математические расчеты, и точно знать необходимое количество профнастила .
Есть небольшой нюанс.Из общего числа нужно будет вычесть размеры ворот и ворот, если они находятся за воротами.
Теперь посчитаем количество постов и их размер. Высота забора - 2 м, но это только его внешняя часть, и установку столбов придется производить в грунт. Таким образом, подземная часть столбов должна составлять 30% от внешней. В нашем случае 70 см, поэтому длина каждой металлической стойки составляет 2,7 м.
Теперь о количестве постов. Здесь вам понадобится схема страницы и размер ее периметра.Оптимальный вариант - когда столбы под забор из профлиста своими руками будут находиться на расстоянии 2-2,5 метра друг от друга.
Количество боковых лагов переопределяется в зависимости от планировки участка и периметра. Есть одна тонкость. Если высота забора больше 2 м, установка лага производится в три ряда, если меньше, то в два. Просто указывается количество болтов.
Для одного листа требуется шесть или девять элементов. Все зависит от количества задержек.Остальные материалы рассчитываются согласно СНиП.
1 этап - земляные работы. Вы уже определились с расстоянием между стойками. Обратный отсчет начнется от ворот. Если они уже стоят, первую яму придется копать вокруг них. Лопатой копать можно, но это трудоемкий процесс. Лучше всего использовать садовую дрель.
После каждой открытой ямы измеряйте расстояние и выкопайте еще одну.Лучше просверлить чуть глубже. Ему придется насыпать щебень и утрамбовать его. Он послужит подушкой.
Этап 2 - готовим конкретный раствор. Нет необходимости делать это в больших количествах. Вы можете ограничиться небольшими партиями, которых хватит для бетонирования нескольких скважин. Состав раствора: одна часть цемента М400, четыре части гравия.
Этап 3 - монтаж полок в колодцах и бетонирование. Столбы должны быть вертикальными.Залитый бетон необходимо протыкать инструментами или подручными материалами. Это обязательное условие. Во время байонетирования выделяется воздух, который остается в теле раствора.
Осторожно! Перед сборкой каркасы следует покрасить.
Этап 4 - установка поперечных лаг. Этот этап лучше всего начинать через несколько дней после того, как все столбы профнастила будут установлены своими руками. Бетонный раствор должен высохнуть.
Теперь сам процесс.Здесь можно использовать два варианта крепления лаг к стойкам.
Первый, - с электросваркой. Это самый простой процесс, к тому же это очень надежное крепление, но оно принесет вам пользу только в том случае, если у вас есть навыки работы со сварочным аппаратом.
Если нет, придется пригласить профессионала, которому придется заплатить. Да и само строительство забора из профнастила подпадает под категорию с помощью внешней помощи.
Второй способ , где можно использовать болтовое соединение. То есть в лагах и стойках просверливаются отверстия, эти два элемента соединяются болтом и гайкой, а лучше двумя гайками.
Внимание! Монтаж поперечных бревен производят на расстоянии не менее 20 сантиметров от верха колонны и от земли. После установки лагов нужно покрасить.
Этап 5 - сборка профнастила. Этот процесс начинается со шлюза.Каждый лист выставляется вертикально с помощью уровня. Их нужно закрепить саморезами с помощью электрической отвертки. Две застежки по краям, по одной посередине для каждого лага. Каждый последующий лист нахлестывается одной волной.
В принципе можно сделать Устройство забора своими руками из профнастила . Но есть еще несколько нюансов.
Первый. Верхние открытые края вертикальных распорок должны быть закрыты. Здесь можно использовать элементы декора в виде шаров, лопаток и так далее. Их производство работает в большом количестве цехов. Выбор огромен.
Второй Под профилированными листами можно удалить немного почвы и выполнить ленточное бетонирование, создав небольшую отмостку в сторону улицы снаружи и в сторону площадки изнутри.
Третий Конструкция забора должна строго соответствовать всем нормам и требованиям к оформлению участка в целом.То есть соответствие ворот и забора, основного дома и забора , хозяйственные постройки и ограждения. Все должно быть объединено одной концепцией ландшафтного дизайна. Кстати, все больше и больше дизайнеров предлагают создать калитку и забор . в одном материале.
Четвертая, Периметр и устройство забора должны строго соответствовать всем нормам и требованиям современности.
Важно! Никакой инициативы и экономии на стройматериалах.Временный подход к этой конструкции недопустим, все твердо, все на века.
Из вышеизложенного можно сделать довольно простой вывод. Если вы решили построить забор сделай сам без привлечения квалифицированной посторонней помощи, знайте это устройство и строительство забор довольно простой.
Вы можете убедиться в этом.Но подойдите к его строительству с большой ответственностью.
Обратите внимание, что небольшая ошибка или пренебрежение одной из ступеней может привести к тому, что через некоторое время забор будет наклоняться. Вы потеряете не только деньги на его ремонт или восстановление, но и много нервов.
Видео: Монтаж забора своими руками
Каждый приусадебный участок требует ограждения. Иногда он выполняет чисто декоративную функцию, но чаще его устанавливают в целях безопасности в загородном доме или коттеджах.Также он позволяет закрыть себя от посторонних глаз и добавляет сайту уюта. Строительных материалов много, но лучшее сочетание цены и качества - это гофрокартон. Часто цена установки заборов из профнастила довольно высока, и это сильно отпугивает. На выходе будет собственная установка, что не так уж и сложно.
Всего существует несколько разновидностей профнастила, рассмотрим основные, которые повлияют на характеристики забора и его внешний вид.
Лист с полимерным покрытием . Его оболочка представляет собой полиэфирный компаунд, обеспечивающий надежность и долговечность металла. Листы с таким покрытием обладают высочайшими антикоррозийными свойствами. Кроме того, они устойчивы к негативным воздействиям окружающей среды, что позволяет без дополнительного ухода продлить срок их службы до пятидесяти лет.
Имеет большую цветовую гамму, что очень важно для гармоничного сочетания с общим дизайном построек на участке. Полимерное покрытие может быть с одной или двух сторон (второй вариант будет намного дороже).Он широко используется в качестве кровельного материала, а также для экстерьера ангаров и промышленных объектов.
Терраса оцинкованная . Главное его достоинство - невысокая цена. Это связано с тем, что для производства используется недорогое сырье. Но у него низкая устойчивость к воздействию внешних факторов. Кроме того, не рекомендуется сажать рядом с ним растения, которые могут загореться в солнечный день из-за перегрева. Чаще всего оцинкованный профнастил используют для временного ограждения строительных площадок.
Кроме того, по высоте профиля и толщине листа он делится на: кровельный, несущий и ограждающий (стеновой).
Чтобы в будущем не покупать материал, вначале нужно все тщательно просчитать. Это сократит время строительства и финансовые затраты. Следует учитывать не только сами листы профнастила, но и опорные стойки, поперечные лаги, крепеж и количество цементно-песчаного раствора для заливки основания.Кроме того, каждый забор необходимо оборудовать калиткой и калиткой.
Обычно для забора используется профнастил с высотой волны 10-20 мм с полимерным или оцинкованным покрытием.
Труба квадратного профиля используется для несущих колонн. Его сечение напрямую зависит от высоты будущего забора.
Терраса - прочный материал, заборы из которого могут достигать 8 метров в высоту. Количество лагов, к которым будут прикреплены профлисты, может быть разным, но наиболее распространенными являются два из них.Вам также потребуются металлические винты и заклепки для соединений.
Рассчитать общее количество опор несложно. Для этого общую длину по периметру разделите на расстояние между опорами и прибавьте к результату еще 3 столбика (для калитки и калитки по одному столбцу и по одному на каждый изгиб).
Покрытие рассчитывается исходя из рабочей ширины листов. Общий материал по периметру будущего забора делится на рабочую ширину, поэтому получаем необходимое количество листов.Но в наличии желательно купить на 1-2 листа побольше.
Вычислить длину задержки также несложно. Для этого общая длина всего периметра умножается на два, к полученной фигуре добавляется необходимый материал для изготовления ворот и калиток. А если общее количество профилированных листов уже известно, то общую их длину умножаем на 2, а также добавляем необходимую длину труб для изготовления ворот и калиток.
Размеры профнастила для забора можно изготовить на заказ.Но в среднем его ширина составляет 100-130 см, а высота 180-200 см.
Столбы Оптимальным вариантом опорных столбов является металлическая профильная труба, имеющая квадратное или прямоугольное сечение 4х6 или 6х6 см и толщину стенок 2 мм и более. Для обеспечения жесткости и гибкости конструкции расстояние между опорами должно составлять 2-2,5 м.
Это позволит забору выдержать сильный снегопад, сильный ветер и не сломается.Длина столбов будет зависеть от размеров профнастила, а также свойств почвы. В глинистом грунте колонны заглубляют на 80-90 см. Если грунт песчаный или есть высокие грунтовые воды, то минимальная депрессия для опор составляет 100-120 см.
Лаги . Для них также используется профильная прямоугольная или квадратная труба, но с меньшим сечением. 4х2 см при толщине стены 2,5 мм будет вполне достаточно.
Профлисты. Для устройства забора из профнастила лучше всего подходят профилированные листы с высотой конька 2 см и толщиной 0,5 мм.
Разъемы . Для крепления рекомендуется выбирать саморезы для профнастила (в них есть прокладки из EPDM, обеспечивающие герметичность крепежа) или специальные заклепки. Это связано с тем, что обычные саморезы могут разъедать металл.
Инструменты
Инструменты для забора из профнастила своими руками будут зависеть от свойств почвы.На легких песчаных почвах это можно сделать простой ручной дрелью и перфоратором, а на тяжелых глинистых и каменистых почвах потребуется бензин Ямобур.
Но в любом случае есть список необходимых инструментов:
Установка столба
Перед установкой все опоры должны иметь требуемый размер.Их длина рассчитывается исходя из высоты забора и глубины подземной части колонны, что составляет примерно 30% от высоты надземной части конструкции.
Сначала ставятся отметки, где будут пробурены скважины под опоры. Для этого вам понадобится тесьма или шнурок, длина которого равна расстоянию между столбиками.
Как только все размечено, начинается бурение скважины бура. Если работа продвигается быстро, ее можно бурить одновременно.Но если ямы выкапываются вручную и медленно, лучше установить в них несколько столбов и зацементировать.
К первым монтируются угловые кронштейны одного ряда и фиксируются деревянными клиньями. Между ними вверху натягивается шнур в строго горизонтальном положении. При перекосе высоту столбов можно отрегулировать, подсыпав в колодец грунт или, наоборот, перекопав. После совмещения все промежуточные стойки ставятся, ориентируясь на удлиненный шнур, а также скрепляются деревянными клиньями.Кроме того, в ямы для опорных столбов насыпают камень, щебень, щебень или крупную фракцию щебня и тщательно уплотняют. Сверху насыпают песок и заливают водой.
Цементный раствор разводится небольшими объемами, рассчитанными на 5-6 скважин. Поэтому использовать электробетоносмеситель необязательно, при небольшой мощности вполне можно обойтись. Для его приготовления используется пропорция: 1 часть цемента, 4 части песка и 4 части воды и гравия.
Для увеличения прочности опорных стоек к каждой из них приваривается арматура по 15 см, которую следует укладывать на подземную часть поперек колонны и поперек друг друга.
Установка ригелей
Ригели прикрепляются к готовым клетям электросваркой. Количество рядов зависит от высоты забора. Если до 2 метров, то хватит и двух, а если повыше, то лаг следует сделать в 3 ряда.
Совет: важно соблюдать расстояние от лага до края профлиста, которое должно быть строго 20 см.
После того, как все бревна сварены, их тщательно очищают металлической щеткой, после чего все покрывают краской.
Монтаж гофрокартона
Сборка гофрокартона своими руками - процесс несложный. Крепится к лагам саморезами с пластиковыми или резиновыми шайбами.Необязательно использовать большое количество застежек, достаточно закрепить лист по краям и по центру.
Каждый лист прикрепляется только после проверки по горизонтали и вертикали, чтобы предотвратить образование трещин. Сначала монтируется первый лист, на него монтируется второй так, чтобы он ложился внахлест на одну волну.
Часто, когда вы находитесь в углу, вам нужно обрезать его до нужного вам размера. Делается это ножницами по металлу без использования шлифовального станка и абразивных инструментов.
Завершающим этапом монтажа забора из профнастила является закрытие верха опорных стоек для защиты их от атмосферных осадков и, как следствие, от коррозии.
Примечание. Если во время работы на листах появляются царапины, немедленно распылите их. Чтобы забор был эстетичнее, столбы можно облицевать камнем или кирпичом.
В заключение стоит добавить, что края профлиста достаточно острые и могут поранить кожу.Поэтому перед тем, как начать делать забор из профнастила, позаботьтесь о защите рук.
Так что процесс возведения забора не очень сложный и под силу даже неспециалисту. Благодаря усердию и трудолюбию можно сэкономить семейный бюджет.
Установка заборов требует использования качественных крепежных элементов, которые способны обеспечить забору надлежащую прочность и долговечность. Одним из важнейших конструктивных элементов забора, рядом со столбами, смело можно назвать бревна, то есть жилы. Жилы представляют собой горизонтальные перемычки, на которые монтируются пролеты профнастила, металлического забора или деревянного забора.К опорным столбам забора крепят лаги (жилы), в основном, на сварку. Однако на сегодняшний день это не лучшее решение. Сварные соединения часто не выглядят эстетично, но главное, они со временем ржавеют и требуют постоянного ухода. Сварные стыки сваркой необходимо постоянно окрашивать, так как в процессе крепления неизбежно повреждение защитного металлического слоя, предохраняющего конструкцию от коррозии. Также стоит отметить, что сварка возможна далеко не везде, в частности, для этого требуется доступ к электросетям, которые не всегда доступны в тех местах, где строится забор.Использование генератора связано с дополнительными затратами.
В связи с этим сегодня все большую популярность приобретают крепежные изделия: крепления для столбов и бревен, а также Х-образные скобы. По прочности они не намного уступают сварке, но при этом обладают рядом неоспоримых преимуществ. Крепежные соединения значительно ускоряют монтаж, к тому же уже закрепленные балки легко снимаются и устанавливаются на новое место. При установке пролетов ограждений с помощью крепежа исключено повреждение их защитного слоя, окрашенного грунтовочными эмалями, оцинкованного или порошкового покрытия.
Подставка для бревен Забор Соединители столбов и бревен изготавливаются по другому принципу: используются гнутые элементы из листового металла, которые соединяются между собой промышленной сваркой, а затем покрываются цинковой грунтовкой и порошковой краской. Металлические застежки для полюсов бывают разных моделей и размеров.
X-опоры изготавливаются путем штамповки цельнометаллического листа с последующим горячим цинкованием. В результате получается крестообразная конструкция с закругленными краями с отверстиями для крепления X-образного кронштейна к стойке забора и крепления лага.
Установка крепежа столбов и лагов забора
Процесс сборки забора из профнастила, забора из металла или дерева с помощью крепежа достаточно прост. На опорных столбах размечают ограждение в точках крепления крепежа. На стол кладут крепеж, в него вставляют лаг, горизонтальность которого проверяют на строительном уровне. Затем крепление прикручивается к столбу болтами или кровельными шурупами.Х-образная скоба крепится по тому же принципу.
Установка лагов с держателями
Застежки просты в использовании. Их использование позволяет значительно ускорить сборочные процессы и значительно повысить эстетичность, надежность и качество забора. Наша компания оказывает услуги в области сборки заборов под ключ и выполняет специфические виды работ: сверление отверстий под столбы забора, сборку металлических столбов из круглых и фасонных труб, сборку бревен с применением сварных или крепежных элементов, сборку профнастила и др. другие строительные работы.
Установил металлические трубы в качестве столбов забора, встал вопрос насчет крепления «ушей» для крепления прядей к столбам. Но в интернете не нашел информации о том, какого размера рекомендуется делать эти «ушки», у меня нет достаточного опыта, чтобы это определить. Жилы должны быть деревянными 100х50 мм, пролетом 2,5 м; столбики d = 76 мм.Какой высоты, толщины и длины лучше сделать «ушки», чтобы удобно было крепить провода, а крепление было надежным? А как лучше крепить вены к ушам - шурупами, гвоздями или другим средством?
Ответ: Что касается жилок, то они при таком размере абсолютно бесполезны.Причем с таким маленьким разбросом. 60х40 мм, что называется, «за глазами».
Насчет "ушей" они вообще не нужны. Просверлите трубу и закрепите провода стандартными болтами с резьбой M 10 длиной 120 мм, как показано на рисунке. Для предотвращения раскручивания следует использовать шайбы Гровера. Можно обрезать концы болтов на несколько миллиметров, чтобы они выступали за гайку и заклепку.
Вставьте головки винтов в прядь.
К сожалению, вы не указали материал ограждения. 
Возведение забора по периметру участка требует неукоснительного соблюдения строительных правил на всех этапах работ.Малейшее отклонение от установленных норм может вызвать деформацию забора. Перед тем, как приступить к возведению забора, например, из профнастила, следует точно знать, как установить столбы, как закрепить профнастил, какие крепежные изделия использовать (саморезы, скоба, зажим, заклепки).
Вот так выглядят саморезы с резиновыми шайбами для прикручивания профнастила к каркасу забора
Крепление лаг забора из легких строительных материалов, например профлиста, забора или деревянных досок, должно производиться только с применением качественных комплектующих.В старину хомуты забора из профилированного металла крепились к несущим сваям сваркой. Такие работы выполнялись только профессионалами и предполагали наличие на строительной площадке электрического и сварочного оборудования. Сварные заборы не всегда выглядели эстетично и требовали постоянной антикоррозионной обработки в точках крепления.
Современные заборы для приусадебных участков - это в основном модульные заборы, изготовленные без сварки, простые в установке, оригинальные и долговечные.Это наборы, состоящие из опор, секций и соединителей.
Возможность крепления поперечных ламелей к столбам забора
Крепеж для таких заборов также соответствует современным тенденциям. В большинстве случаев металлические рамы удерживаются вместе с помощью крепежа, такого как зажим или скоба.
В последние годы очень популярным стал зарекомендовавший себя x-разъем для ограждений, обеспечивающий быстрое, эстетичное и качественное соединение.Каждый крепеж для гофрокартона или другого профилированного листового металла - это продукт, специально разработанный для строительных работ. Крепить лаг профлиста с помощью современных методов крепления под силу даже новичкам.
Крепеж для профнастила Забор изготавливается из высококачественной стали, покрытой антикоррозийным порошком или оцинкованной. Для бревен, столбов и листов поставляются различные крепления и дополнительные аксессуары, такие как заклепки, струбцина или подходящий кронштейн.
Пример различных типов зажимов для крепления профилированного листа к стойке
Эти аксессуары можно купить на любом специализированном рынке, в интернет-магазинах или в магазинах DIY.
Вернуться к содержанию
Соединители для забора профнастила представлены двух основных типов:
Хомут, скоба или заклепки предназначены для разных типов крепления.Их правильное сочетание поможет прочно соединить стойки и горизонтальные жилы (бревна). Приобрести эти детали может любой желающий, а простота их использования не требует опыта или использования специальных устройств и устройств. 
Рисует возможные варианты добавления задержки к полосе
.Благодаря такой продукции, как соединители для гофрированного картона, поликарбоната, заборов или дерева, строительство заборов любой сложности значительно упрощается.
Вернуться к содержанию
Крепеж гофрокартона, например опора, изготавливается методом горячей штамповки.Крепежный хомут, с помощью которого стойки соединяются с балками, выполнен из сваренных между собой гнутых металлических элементов.
Готовый кронштейн оцинкован горячим способом, а сварные муфты окрашены защитными порошковыми красками.
Эти аксессуары придают забору эстетику, хорошую стойкость к истиранию и прочное крепление на протяжении всего срока службы Крепление профнастила к забору с помощью крепежа становится все более популярным методом соединения конструкций.
Схема правильного крепления листа гофрокартона к каркасу
К преимуществам использования этого метода крепления можно отнести:
Специальные крепления для гофрированного картона, такие как хомут, помогают надежно и эффективно соединять стойки, балки и секции ограждений.При этом элементы забора не подвергаются резким ударам и механическим повреждениям.
Эта комбинация придает ограде внешнюю красоту, целостность и обеспечивает долгий срок службы. Если нужно переставить столбы, поменять крепление лага или демонтировать забор, это можно сделать, не повредив сборные элементы.
Вернуться к содержанию
Чаще всего заборы из профлиста возводят вокруг дач и земельных участков.
Этот материал универсален, прочен, недорог и долговечен. Профлист везде служит экранирующим забором. С ним легко научится работать даже начинающий строитель. Широкая цветовая гамма и ассортимент полотен из профлиста увеличивают его популярность. Качественный товар можно приобрести во многих магазинах страны по относительно невысокой цене.
Состоит из листа оцинкованного листового материала и антикоррозийного покрытия. На защитные слои наносится грунтовка.Финальное покрытие изделия - забор из профнастила, покрытый краской с полимерными компонентами. Чтобы полотно не повредилось при возведении забора, для его фиксации следует использовать только специальные крепежи, например, струбцину или кронштейны.
Деревянные балки - практичный строительный материал. Невысокая цена, небольшие теплопотери, легкий вес и простота сборки дома из бруса делают этот материал очень популярным. Однако прикрепить древесину к фундаменту не так-то просто, ведь дерево нельзя приклеивать к бетону или приваривать к металлу.В этой статье мы поговорим о том, как дерево крепится к разным основаниям, на что обращают внимание и какие ошибки совершают.
Нижняя балка, как и деревянная решетка, должна быть должным образом защищена от воды и влаги, но не всегда можно использовать креозот или другие не менее эффективные (и обычно неприятно пахнущие) вещества. Если невозможно обработать решетку или нижнюю балку тяжелыми нефтяными фракциями, следует использовать менее эффективные вещества и уложить не менее 2 слоев рубероида между фундаментом или железобетонной решеткой и деревом.Это материал, который выпадает при экстремальных температурах. Ведь утром температура воздуха повышается, а температура фундамента или мангала остается неизменной. Если вы используете деревянную решетку, гидроизоляцию нужно класть как под ней, так и над ней. Это сохраняет стену сухой и предотвращает образование плесени и гниения.
При выборе способа монтажа учитывайте следующие факторы:
Используйте только компенсаторы усадки для крепления влажной (более 16%) древесины к деревянной решетке. Все остальные способы фиксации неэффективны.
Ведь балка с высокой и тем более естественной влажностью вызывает очень сильную усадку, поэтому обычные анкерные болты не смогут обеспечить качественное крепление. Чтобы прикрепить к деревянной решетке балку повышенной или естественной влажности, необходимо использовать аналог компенсатора усадки, выполненный не только из болта, но и из анкерного болта.Таким же способом можно закрепить штангу на шпильках с резьбой. Вместо гайки и шайбы используйте гайку, две шайбы и пружину. Такой же способ крепления следует применять в регионах с сильными и продолжительными дождями весной и осенью.
В районах с повышенной сейсмической активностью необходимо использовать нижнюю планку с влажностью не более 12%, покрыть ее наиболее эффективной гидроизоляцией и установить на наиболее жесткое крепление (болты и анкерные болты).Это обеспечит достаточную прочность всей конструкции. Такого же подхода следует придерживаться в регионах, где скорость ветра часто превышает 20 метров в секунду. Отсутствие жесткого крепления в сейсмически активных или ветреных районах приведет к расшатыванию крепления из-за внешних воздействий, и дом начнет раскачиваться. Пренебрежение компенсаторами усадки при работе со стержнем естественной и повышенной влажности, а также в регионах с частыми и интенсивными сезонными дождями приведет к появлению зазоров между цоколем и фундаментом или решеткой.
Любой собственник дачного участка совершенно справедливо пытается как-то оградить свои владения. Таким образом, возведение забора всегда находится в списке первоочередных задач и зачастую начинается сборка еще до начала строительства основного дома. Вариантов дизайна таких заборов множество. Однако, несмотря на очень широкий ассортимент материалов, предлагаемых в продаже, как общестроительных, так и специально предназначенных для возведения заборов, деревянные заборы остаются одними из самых популярных.
Деревянные заборы используются с незапамятных времен и доказали свою практичность. Верно, что опоры для забора были и остаются слабым местом - древесина от постоянного контакта с землей быстро разлагается, а возраст деревянных столбов, к сожалению, недолгий. Но в наше время ничто не мешает найти более прочное решение. Так, например, деревянный забор на металлических опорах прослужит намного дольше . Именно о таких ограждениях и пойдет речь в данной публикации.
Строительство - сложный процесс, требующий больших знаний и навыков. И если перед человеком стояла задача прикрепить деревянную балку к металлу, то для этого важно найти необходимую информацию. Потому что этот рабочий процесс чрезвычайно специфичен и требует хотя бы минимальных навыков, а еще лучше, если работа будет выполняться не в одиночку, а в четыре руки.
Для начала стоит определиться с возможной толщиной самого металла, и по его размеру уже подобрать необходимые инструменты.Важно выбрать качественные и прочные шурупы, толщина которых будет напрямую зависеть от типа листового металла. Все должно быть максимально гармонично и правильно. Размер древесины в этом случае не играет большой роли. Чтобы прикрепить штангу к металлу, в листе металла или какой-либо другой форме, просверлите соответствующее отверстие, подходящее для нее. Затем установите елку на нужную высоту или положение и приступайте к сборке шурупов. Что касается саморезов, то не стоит о них жалеть, потому что в этом процессе они являются гарантом надежности и прочности всей конструкции.Если вдруг натереться и попытаться вместе, например, с металлом врезать дерево в шифер, то шурупы следует заменить на саморезы самой длинной длины и объема. Поскольку работа достаточно кропотливая, а дерево придется удерживать, пока шурупы закручены, есть смысл воспользоваться услугами какого-нибудь помощника. Потому что выполнить эту задачу в одиночку практически невозможно. В четыре руки все пройдет намного быстрее и с полной гарантией качества.
Если для наружного строительства требуется монтаж дерева с металлом, древесину следует подготовить и смазать специальным раствором, чтобы дерево было сухим и подверженным воздействию влаги.Таким образом, вы убедитесь, что конструкция прослужит долго и надежно, а вам понравится красивый внешний вид. При работе с металлом породами древесины не нужно много знаний, главное выбрать идеальный вариант по размерам и цели использования.
.Сетка с пластиковым покрытием больше подходит для теплого климата и прибрежных территорий.
Пластик обеспечивает сетку ограждения надежной защитой от влаги, но плохо переносит перепады температур. Наиболее приемлемым решением будет оцинкованная сетка, покрытая сеткой: она считается самой прочной.
Из чего можно сделать недорогой забор? Классический и самый простой вариант для дачи - забор из дерева.Среди деревянных конструкций популярны такие разновидности:
Есть и современная разновидность деревянных ограждений - American Ranch.
Чтобы поставить плетеный забор на место, нужно подготовить ответвления, опоры и трубы. При условии, что опорная конструкция имеет диаметр около 8 см, предпочтительны пролеты из ивы, березы, тополя, ивы или виноградной лозы.
Для строительства простого плетеного забора подойдут ветки деревьев, растущих в саду. Но важно, чтобы они были обрезаны под углом 60 градусов.
Благоустройство территории вокруг дома? Предлагаем использовать для этой цели, можно создавать полезные и красивые вещи, которые оригинально украсят территорию.
Прочтите отзывы владельцев контейнерных домов: оцените плюсы и минусы строительства жилья из морских контейнеров.
Штакетник - надувной забор из деревянных реек. Возведение забора начинается с установки металлических опор (нужны трубы диаметром 60 мм).
После забетонирования ям спроектируйте бревна.Приварите поперечные сечения к стержневым элементам внахлест и удалите лишние сварные швы.
Следующим этапом является сборка калитки и сборка фурнитуры. Закройте концы труб пластиковыми заглушками, чтобы защитить несущие элементы от попадания влаги и предотвратить ржавчину. С помощью саморезов закрепите деревянные доски на секциях на расстоянии 3 см.
Накройте забор коньковой планкой, чтобы сделать его более презентабельным. Воздух беспрепятственно проходит через ограждение, что положительно сказывается на росте садовых культур.
Доска представляет собой пиломатериал, с одной стороны пропиленный, а другая сторона может оставаться целой или частично распиленной. При работе на лесопилке обычно остаются бревна, которые можно использовать при заполнении пролетов, тем самым экономя материалы.
Croaker прекрасно имитирует древесину; этот материал дает возможность получить недорогой, но эстетичный забор.
Чтобы построить недорогой забор в стиле американского ранчо, обработайте древесину антисептиком, особенно нижнюю часть опор - ту часть, которая будет в земле.Затем разметьте территорию и разместите несущие элементы по углам размеченного участка территории, забетонируйте и замаскируйте их землей.
Для того, чтобы стойки были установлены равномерно, необходимо протянуть проволоку между ними, чтобы оптимально заполнить пространство между секциями, и расположить промежуточные опоры на расстоянии 2 м.
Поперечины крепятся к стойкам с гвоздями; Для этого также используются саморезы.
Забор покрыт лаком или краской.
Выбор фундамента зависит от материала забора.
Важно! Заборы из кирпича и дерева требуют прочного фундамента. Если его правильно залить и правильно установить опорные элементы, забор прослужит вам долгие годы.Для конструкции заборов используется два основных типа фундаментов:
Основания ремня предназначены для следующих ситуаций:
Для сооружения ленточного фундамента сначала нужно выкопать траншею: ее глубина 30-80 см, а при ненадежном грунте даже больше. Затем подготавливается песчано-гравийная подушка, фундамент заливается водой и связывается арматурой.
Следующим шагом будет изготовление опалубки и заливка бетона.
Подставка под столбы идеальна для легких заборов. Правильно спроектированный столбчатый фундамент выдерживает не меньше, чем ленточный фундамент.
Этапы заливки основания колонны:
Забор на даче должен быть не только надежным, но и презентабельным снаружи, даже если выбран вариант эконом-класса.Ведь хозяева дачи много времени проводят в саду, и каждому хозяину хочется, чтобы забор радовал глаз.
Просматривая множество изображений, вы, вероятно, найдете рисунок или изображение дешевого украшения забора, которое вам подходит, или воспользуетесь нашими идеями для украшения домашнего забора.
Лучший способ украсить забор - посадить рядом с ним виноградные лозы или ароматный хмель. Также можно сажать однолетних вьющихся растений.
Нет ничего приятнее, чем разбросанные вдоль забора клумбы. Кроме того, для украшения рядом с живой изгородью высаживают не только цветы, но и кустарники.
Еще один оригинальный способ украсить забор на дачном участке - покрасить его и сделать рядом беседку или фонтан.
Горшки с яркими цветами также отлично подойдут для украшения забора, которые порадуют не только своим привлекательным внешним видом, но и приятным ароматом.
Вариантов создания забора на даче своими руками достаточно. Справиться с этой работой не так уж и сложно: при желании вполне можно сделать и красивый, и надежный забор.
Другие оригинальные идеи строительства забора для дачи своими руками - посмотрите красивые и необычные варианты и выберите, какой забор сделать для своего загородного дома:
Часто дачный забор возводят временно для последующего возведения более прочной конструкции.И зачастую денег на прочный забор просто не хватает, поэтому ищем в варианте самый дешевый забор для дачи.
Чтобы забор получился очень недорогим, построим его своими руками. Перед установкой выбранного вами типа забора следует ознакомиться с технологией его сборки и проконсультироваться у специалиста.
На цену забора влияют размеры конструкции и материал, из которого она будет сделана.Соответственно, высокий забор дороже низкого, а массивный забор дороже прозрачного. Конструкция, прикрепленная к выкопанным или забетонированным столбам, обойдется дешевле, чем забор, установленный на ленточном фундаменте.
Из такого недорогого материала можно сделать совершенно красивый и оригинальный забор для дачи. Пример тому - фото готовых заборов.
Это очень популярный материал для загородного забора.Забор изготавливается из дерева толщиной от 18 до 22 мм и шириной от 7 до 14 см.
Высота забора может варьироваться от 1,2 до 4 метров. Для крепления этого материала используются горизонтальные балки, закрепляемые на дубовых, металлических или бетонных столбах.
Ориентировочная цена забора 700 руб / кв.м. Окончательная стоимость забора во многом зависит от выбранного варианта установки. Например, установка забора в шахматном порядке или в елочку увеличивает цену конструкции на 15-20%.Ленточный фундамент вместо того, чтобы просто забивать столбы в землю, увеличивает стоимость на 20-25%.
Заборы из тонкой плетеной доски и срубы дороже (от 1000 руб / кв.м). Забор из плетеной доски привлекает внимание своим оригинальным видом, а забор из бункера покоряет сердца дачников качеством деревянного каркаса.
Вид на ограду ранчо пришел с Дикого Запада. Для его строительства используются широкие горизонтальные доски или балки, которые крепятся к невысоким деревянным столбам.Недостаток такого забора в том, что он не защищает участок от проникновения посторонних людей и даже мелких животных. Это и понятно, ведь этот забор был построен для огромной площади пастбищ. Но его установка не займет много времени. А по материальным и трудовым затратам такой забор сопоставим по цене с забором.
Любителям деревенского стиля понравится этот забор из лещины или ивовых прутьев.Он оригинальный, достаточно прочный и долговечный. При большом желании технику плетения веток можно освоить своими руками за несколько часов. Если у вас нет времени на ручное творчество, вам придется заплатить за изготовление и установку плетеного забора от 500 рублей за 1 квадратный метр.
Советуем всем, кто хочет построить дешевый забор для дачи, обратить внимание на необрезную доску. После отделения от коры, шлифовки и лакировки по минимальной цене (около 550 руб. / Кв.) Можно получить красивый забор для дачи.
Если говорить о долговечности деревянных заборов ... Срок службы автоклавной древесины увеличивается до 30 лет. Срок службы обычной окрашенной доски не превышает 15 лет.
Самый дешевый забор можно построить из проволочной сетки. Выпускается разной высоты (1,0-3,0 м), длиной 10-18 м и размером ячеек 20-100 мм.Для защиты проволоки от коррозии используется цинково-полимерное покрытие.
Возвести такой забор можно, развернув сетку и прикрепив ее к металлическим или бетонным столбам. Второй вариант - изготовление секций сетки, то есть каркасов из уголков или труб, и установка их на столбы.
Срок службы сетчатых заборов - 30 лет. Такие заборы не заслоняют территорию, но в то же время надежны, так как являются серьезным препятствием для непрошенных гостей.
Средняя цена 1 кв.м забора сеткой под ключ 180-240 руб.
Популярность деревянных заборов подтолкнула производителей штампованного металла к созданию чего-то подобного. В результате получился очень эстетичный и прочный материал.
По сроку службы дерева не сравнить с ней. К тому же забор Евроштакетник не требует периодической покраски и антисептической обработки. Защитная полимерная пленка, которой покрывают оцинкованную сталь, сохраняет цвет и целостность в течение 25-30 лет.
Установка забора из евроштакетника с учетом стоимости материалов и работ от 800 руб. За 1 кв. М.
90 170
Сегодня это лидер в строительстве дачных заборов. Это пустой забор. Доступная цена позволяет любому дачнику использовать его для ограждения своей территории. Ни одна живая душа не сможет прорваться через такой забор. Монтаж забора из профнастила несложный, а значит и недорогой.Кроме того, имеется огромный выбор цветовой гаммы и фактурного рисунка профилированного листового металла.
Для устройства такого сплошного забора используют как плоский, так и гофрированный асбоцементный сланец.Первый сильнее, потому что он толще.
Установка большого плоского сланца (1,5 x 3 метра) выполняется быстрее, чем установка гофрированного сланца меньшего размера (1,75 x 1,125 м). Шифер укладывается на балки из стальных профилей, приваренных или прикрученных к металлическим стойкам.
Забор из шифера отличается высокой прочностью, а также жаро- и морозостойкостью. Он прочнее дерева и не боится коррозии, как металл. Однако у этого материала есть существенный недостаток - он хрупкий и неопределенный. И если с первым минусом ничего не поделать, то второй можно легко исправить - раскрасить шифер.
Подведем итоги: самый дешевый забор для дачи - забор сетчатый (200 руб / м2). Второе место в цене - заборы из сварной сетки, забор деревянный и необрезные доски (450-600 руб / м2). . Третье место в нашем рейтинге занимают заборы из профнастила, шифера, сруба и кромочной доски (700–1000 руб. / Кв.м).
При строительстве забора большое внимание уделяется установке столбов - опорной части забора.Чем надежнее они будут установлены, тем прочнее будет забор, а значит, прослужит дольше.
Существует 3 способа крепления опорных столбов во время строительства.
Выбор метода зависит от качества почвы на участке, ее влагонасыщенности и степени промерзания.На выбор вариантов установки также влияют вертикальные и поперечные нагрузки, возникающие в результате веса конструкции и ее парусности. Если вы решили установить прочный забор, он должен хорошо выдерживать ветер, нагрузка на который часто превышает вес забора.
Вбивание столбов прямо в землю ускоряет и снижает стоимость строительства забора, но также имеет много недостатков.
Это означает, что столбы забора, просто вбитые в землю, не выдерживают больших нагрузок.Такая установка подходит только для слабых ветровых ограждений. Или, если место каменистое, твердое.
Бетонирование немного сложнее и дороже, чем первый способ крепления опор к забору. И это займет больше времени. Сам бетон затвердеет через 3 недели. Но этот способ более надежен, так как бетонные столбы без перекосов прослужат 30-50 лет. К тому же армирование бетонной смесью подходит для всех типов заборов, в том числе и для тяжелых.
Кирпичная опора без прочного соединения с фундаментом, несмотря на солидный вес, долго не прослужит. Сильная ветровая нагрузка, действующая на твердые участки ограждения, неизбежно приводит к опрокидыванию колонны, не закрепленной в фундаменте. Кроме того, не забывайте о сезонных движениях земли. Спускаясь и поднимаясь на несколько сантиметров вверх и вниз круглый год, фундамент должен работать в одном пакете со столбами и участками забора.
Оптимальная конструкция фундамента с кирпичными столбами, предназначенная для забора из профнастила, наглядно иллюстрирует схема на фото
. 
Видно, что в кирпичные столбы вмонтирован стальной стержень из трубы квадратного сечения или арматурного каркаса. К нему привариваются закладные пластины. К ним крепятся стальные балки под профлист или забор.
Тип фундамента - бетонный или бетонно-бутовый. Под ней выкапывается траншея, в местах установки столбов просверливаются ямы диаметром 15-20 см, а затем заливается бетон в колодцы, в которые они закладываются.Затем начинается послойное бетонирование траншеи.
Основные параметры фундамента (глубина кладки, ширина, степень армирования) и высота ограждения определяются расчетом на прочность и устойчивость.
Для установки кирпичных столбов
были использованы следующие размеры.На влажных почвах отверстия для стоек следует просверливать ниже глубины промерзания, чтобы силы морозной волны не деформировали ограждение.
На слабых и неустойчивых грунтах в верхней части фундамента перед его бетонированием целесообразно прокладывать арматурный каркас из 4-6 стержней диаметром 14-18 мм. Он сохранит целостность фундамента и поглотит нагрузки, возникающие в бетоне при просадке грунта.
Кладка столбов из кирпича начинается не ранее, чем через 2-3 недели после бетонирования.После укладки гидроизоляции под столбы можно приступать к работе.
Идеально ровные швы гарантируют безупречный внешний вид кирпичных столбов. Опытные каменщики упрощают работу по отрезанию квадратного бруса, служащего шаблоном шва.
На фото изображен опорный столб из кирпича сечением 38 х 38 см, внутри которого вмонтированы два арматурных стержня для армирования. Пространство между ними и стеной заполняется мелкозернистым бетоном или раствором.
Для заборов высотой два метра и более поперечное сечение колонны увеличивается до 51 х 63 см или 64 х 77 см, соответственно увеличиваются размеры армирующего каркаса.
Стальные опоры идеально подходят для заборов из профнастила, дерева, пластика, металлической сетки, сварных и кованых заборов. Это одно из самых доступных и долговечных решений для установки любого забора.
Столбы железные бывают разных типов: из круглых и профильных труб, винтовые. Также они отличаются высотой, толщиной и диаметром металла. Изготовить такие опоры для забора можно как из новых материалов, так и из использованных материалов.
Диаметр столба из обычной трубы обычно составляет 57, 76, 89 мм. Толщина стенки может быть любой, но чем она толще, тем дольше срок службы.
Металлические винтовые сваи применяются для сложных грунтов.У них есть режущее лезвие внизу, что позволяет быстро вставить трубу в почву без использования сложных приемов. Благодаря этому ножу труба надежно удерживается в земле.
Учитывайте наш опыт при выборе металлических столбов:
Наш расчет шага столбов с длиной секции 13,4 м и высотой забора 1,5 м
Оптимальное расстояние между столбами сплошного забора высотой 2 метра - 2,5 метра. Это идеальный вариант по соотношению цена-качество, когда речь идет о популярных заборах из профнастила на металлических опорах.
Сегодня деревянный забор снова набирает популярность. Конечно, современные аналоги из других материалов ничем не уступают, но человечество с незапамятных времен ценило и продолжает ценить натуральность. Ничто не сравнится с натуральностью массива дерева. На нашем сайте есть несколько видов деревянных заборов и заборов для дома, а также подробная инструкция, как сделать своими руками.
Для каждого хозяина частного дома забор ручной работы - особое украшение.Но прежде чем приступить к его возведению, нужно выбрать тип постройки. Виды деревянных заборов для частных домов и фото к ним:
Деревянный плетеный забор. По виду это самая древняя разновидность - брусья сплетены особым образом и колени воткнуты в землю. Плетеный деревянный забор под старину (на фото ниже вы можете увидеть более подробно) очень необычный, его несложно сделать своими руками, но, к сожалению, срок его службы невелик.
Хотя название напоминает американские фильмы про ковбоев, следует отметить, что подобные сооружения в нашей стране строились очень давно. Они отгородили огороды, огороды, сельское хозяйство и пастбища. По замыслу, это несколько досок (столбов), прибитых к деревянному бруску.
Это тоже своеобразные старые заборы, которые можно сделать своими руками. Штифты заточены вверху под углом 40 градусов.Имеет впечатляющий внешний вид. Декоративный забор из дерева не отличается особой прочностью. Это можно сделать, разрезав планки или узкие доски прямо или по диагонали.
Традиционный вид деревянного забора - штакетник. Самый простой вариант исполнения: доски в вертикальном положении прикрепляют к прожилкам, а те, в свою очередь, к деревянным столбам, вбитым в землю.Это наиболее экономичный и быстрорастущий способ защиты вашего сайта. Видимо поэтому он стал таким популярным. Проста в использовании, благодаря чему своими руками просто и быстро, а при правильном уходе прослужит долго.
Еще одна отличительная особенность этого забора - четко обозначены границы, не затеняя сам участок.
9004 950В этом случае вам потребуются только деревянные стойки или металлические кронштейны.
Что касается отделки, то она может быть выполнена любым материалом с учетом ваших предпочтений: камень, профнастил, кирпич. Массивный деревянный забор с основанием всегда смотрится достойно, стильно, солидно. Для этого нужно потратить много денег, есть возможность удешевить конструкцию - вот как сделать деревянный забор своими руками от начала до конца.
Стиль кантри всегда был и остается на пике модных тенденций. Деревянные заборы - отличительный элемент, а простота линий даже без украшений всегда смотрится современно и элегантно. Сделать это своими руками совсем не сложно. Как усложнить деревянный забор? Для начала нужно определиться с материалом изготовления.
Важно! Выбирая материал для деревянного забора, убедитесь, что массив дерева не имеет гниения и других повреждений.Обработайте древесину антисептиком. Или купите готовый материал.
Если вы уже определились с материалом, выберите пропорции: форму, высоту деревянного забора. Только после этого можно будет приступить непосредственно к строительству. Как сделать деревянный забор своими руками, смотрите в чертежах и подробной инструкции ниже.
Для упрощения работы вы можете купить уже готовый забор с чертежами или без них.
Предлагаем вам посмотреть небольшой видеоролик с подборкой красивых деревянных заборов:
Следующий тип: деревянные заборы своими руками шахматная доска на фото хорошо видно отличие от предыдущего.
По сравнению с предыдущей, деревянная шахматная доска выглядит более декоративной.Главная особенность монтажа в том, что он может быть выполнен в любом дизайне: плотном или с зазорами.
Стойки устанавливаются аналогично описанному выше. После монтажа нужно скрепить балки. В деревянных столбах можно вырезать пазы, в металле необходимо приварить уголки, на которых будут располагаться балки.
Решите, в каком положении вы хотите сделать доску: горизонтальном или вертикальном, установите направляющие. При вертикальной шахматной доске они делаются горизонтально, а при горизонтальной - вертикально.
Кроме того, после установки направляющих можно устанавливать доски. Расположите их в виде шахматной доски, как показано на рисунке выше (по одному с каждой стороны). Вы можете закрепить их гвоздями или шурупами.
Очень важно! Измерьте и четко отметьте точки крепления, так как небольшие неровности создадут зазоры, и это сильно испортит внешний вид вашего забора.
Горизонтальный деревянный забор с лестницей также очень популярен, поэтому поговорим о нем подробнее.Сделать такую конструкцию своими руками так же просто, как и предыдущие. Установите кронштейны аналогичным образом (см. Выше).
Затем необходимо с двух сторон закрепить декоративные деревянные планки - это будут направляющие. Как правило, для этого используется канал; в него проще и проще вставить пластину под углом. В этом случае вы сами решаете, под каким углом вы хотите сделать елку. Положение также выбирается согласно вашим предпочтениям. Направление может быть вертикальным или горизонтальным.
Важно! Не забудьте положить между досками амортизирующий материал. Это необходимо для вентиляции и защиты материала от гниения.
Деревянный забор для изготовления лестницы своими руками. На фото несколько моделей уже выполненных работ.
По окончании работ обработать забор антисептиком и покрасить конструкцию.
В качестве материалов для изготовления деревянных заборов следует выбирать породы дерева, характеризующиеся прочностью: ясень, шелковица, акация, дуб, осина, лиственница сибирская.
Кстати, последний вариант действительно вечный материал, под воздействием воды он не портится, а наоборот становится прочнее. Также стоит ограничиться созданием деревянных блоков из пород сосны. Не стоит использовать березу, если не хотите часто ее менять, у нее самая низкая плотность среди всех остальных.
Заборы используются из дерева и металла или как альтернатива деревянной облицовке. Не стоит сбрасывать со счетов дерево.Сегодня, благодаря современным технологиям, существуют специальные металлические консоли. Таким образом, опоры из массива дерева необязательно заглублять вглубь. Консоли бетонируются, а затем к ним прикрепляется деревянный брус.
Наиболее уязвимые участки древесины - это места пропила вдоль волокон. Чтобы продлить жизнь дереву в блоках для забора, положите доски горизонтально или сделайте навесы. Дерево чувствительно при прямом контакте с воздухом:
Как правильно обработать деревянный забор, чтобы снизить риск повреждения и порчи? Это можно сделать пропиткой антисептиком и покраской специальными материалами: шведской краской, пропитанной горячим льняным маслом, яхтенным лаком.
Шведскую краску можно сделать дома самостоятельно. Для этого необходимо смешать следующие ингредиенты:
Расход этой смеси будет примерно 200 ÷ 300 мл / м2. Ожидаемый цвет - золотой. Если вам нужен другой цвет, замените свинец охрой или перекисью марганца из свинца.
.В последнее время профлист - довольно простой и невзрачный материал. Изготовленные из оцинкованного листового металла, они использовались для покрытия крыш производственных цехов, небольших хозяйственных построек, ангаров и гаражей, а также для застройки вокруг строительных площадок. Но это все в прошлом.
Забор из профнастила сочетает в себе качество и дешевизну.
Производители постарались вывести профнастил на более высокий уровень, к которому они с фантазией подошли к производственному процессу и значительно улучшили его качественные характеристики.
И сегодня профнастил - это совершенно новый материал, в основе которого тот же оцинкованный лист, но его внешние данные стали намного привлекательнее. Например, последняя разновидность, верхняя сторона которой стала покрываться слоем полимера.
Таким образом, производители решили одновременно две задачи:
Поэтому сегодня многие девелоперы с большим удовольствием стали использовать профнастил не только для покрытия крыш своих загородных домов, дач и хозяйственных построек, но и для.
А как показала практика, конструкция забора из профнастила настолько проста, что с ней справится даже непрофессионал.
Кроме того, следует отметить дешевизну устройства забора. И сегодня финансовый показатель для многих играет более важную роль, чем для всех остальных.
Но, как и в любом процессе строительства, необходимо все точно просчитать, хорошо подготовить, не теряя ни одной детали, и только потом переходить к самому процессу. И еще одно очень важное дополнение: необходимо строго придерживаться всех этапов возведения заборов из профнастила своими руками.
Чтобы профессионально сделать своими руками из гофрокартона вам потребуются следующие материалы:
Теперь все нужно точно рассчитать. Начнем с профнастила. Для этого нужно определиться, какой высоты будет ваш забор. При этом следует помнить, что профлист изготавливается длиной от 12 метров.Поэтому вам придется разрезать их на множество частей, чтобы не было отходов. В идеале это 1,5 м, 2 м, 3 м, 4 м и так далее.
Для примера выберем двухметровый забор. Затем нужно рассчитать периметр участка, который будет огорожен. Известна ширина листа, известна и высота забора, осталось еще несколько математических расчетов, и вы точно будете знать, сколько потребуется профнастила.
Есть небольшой нюанс. Из общей суммы придется вычесть размеры ворот и калитки, если она находится за воротами.
Теперь посчитаем количество постов и их размер. Высота забора - 2 м, но это только его внешняя часть, и установку столбов придется производить в грунт. Таким образом, подземная часть столбов должна составлять 30% внешней поверхности. В нашем случае 70 см, что означает, что длина каждой металлической стойки составляет 2,7 м.
Теперь о количестве столбов. Здесь вам понадобится схема участка и размер его периметра. Оптимальный вариант - расстояние между столбами 2-2,5 метра.
Количество боковых лагов определяется снова по диаграмме и ее окружности. Здесь есть одна тонкость. Если высота забора больше 2 м, то установку лага производят в три ряда, если меньше, то в два. Количество болтов определяется легко.
На один лист потребуется шесть или девять штук. Все зависит от количества лагов. Остальные материалы рассчитываются согласно СНиП.
Этап 1 - земляные работы.Вы уже определили расстояние между столбами. Обратный отсчет начнется от стойки ворот. Если они стоят, первую яму придется вырыть рядом с ними. Лопатой копать можно, но это трудоемкий процесс. Лучше всего использовать садовую дрель.
После каждой вырытой ямы измеряйте расстояние и выкопайте еще одну. Лучше просверлить чуть глубже. Придется засыпать гравием и утрамбовать. Он будет действовать как подушка.
Этап 2 - готовим конкретный раствор.Здесь нет необходимости делать это в больших масштабах. Вы можете ограничиться небольшими смесями, которых хватит для бетонирования нескольких скважин. Рецепт раствора: одна часть цемента марки М400, четыре части щебня.
Этап 3 - монтаж стендов в камерах и бетонирование. Расположить столбы нужно строго вертикально. Залитый бетон необходимо проткнуть имеющимися инструментами или материалами. Это обязательное условие. В процессе байонетирования выделяется воздух, который остается в теле раствора.
Внимание! Перед началом монтажа стойки необходимо покрасить.
Этап 4 - установка поперечного бревна. Лучше всего начинать этот этап через несколько дней после того, как вы закончите установку всех из них своими руками. Бетонный раствор должен высохнуть.
А теперь перейдем к самому процессу. Здесь можно использовать два варианта крепления задержки к стойкам. Первый - электросварка. Это самый простой процесс, к тому же это очень надежное крепление, но оно принесет вам пользу только в том случае, если у вас есть навыки самостоятельной работы со сварочным аппаратом.
Если нет, придется пригласить профессионала, которому придется заплатить. А само строительство забора из профнастила своими руками попадает в разряд с применением посторонней помощи.
Второй способ - болтовое соединение. То есть в бревнах просверливаются сквозные отверстия, а в стойках эти два элемента соединяются болтом и гайкой, а лучше двумя гайками.
Внимание! Монтаж поперечных лаг ведется на расстоянии не менее 20 сантиметров от верха столба и от земли.После установки лага нужно покрасить.
Этап 5 - сборка профилированного листа. Этот процесс начинается на шлюзе. Каждый лист выравнивается по вертикали с помощью уровня. Их нужно скрепить саморезами с помощью электрической отвертки. Две застежки по краям, по одной посередине на каждую задержку. На каждый последующий лист накладывается одна волна.
В принципе на этом можно было завершить строительство забора из профнастила своими руками.Но есть еще несколько нюансов.
Первый. Верхние открытые края стоек должны быть закрыты. Здесь можно использовать элементы декора в виде шаров, шипов и так далее. Их производство осуществляется большим количеством мастерских. Выбор огромен.
Второй. Часть грунта можно убрать под профлист и забетонировать в виде полосы, создав небольшую отмостку по направлению к улице снаружи и к площади изнутри.
третий. Конструкция забора должна строго соответствовать всем нормам и требованиям дизайна участка в целом. То есть соответствие ворот и забора, основного дома и забора, хозяйственных построек и забора. Все должно быть объединено одной концепцией ландшафтного дизайна. Кстати, все больше дизайнеров предлагают делать из этого материала ворота и заборы.
четвертый. Схема должна строго соответствовать всем нормам и требованиям современности.
Важно! Никакой самодеятельности и никакой экономии на стройматериалах. Временный подход к такому оформлению недопустим, все твердо, все веками.
Из вышеизложенного можно сделать довольно простой вывод. Если вы решили построить забор из профнастила самостоятельно, не привлекая квалифицированной посторонней помощи, то знайте, что устройство и конструкция забора достаточно просты.
Вы можете увидеть это своими глазами.Но подойти к его строительству очень ответственно.
Помните, что небольшая ошибка или игнорирование одного из шагов может со временем привести к перекосу ограждения. Вы потеряете не только деньги на его ремонт или обновление, но и много нервов.
Забор для дачи, строительство забора - одна из первых задач в списке, которую должен решить дачник, который занимается благоустройством своего участка. Чтобы скрыть участок от посторонних взглядов, можно сделать практичный забор своими руками из гофрокартона.В этой статье мы рассмотрим, как построить этот забор, уделив особое внимание различным нюансам и секретам монтажа.
Забор из этого материала устанавливается быстро - определяется нужная линия по периметру, устанавливаются столбы, поперечные столбы, а затем крепятся профлисты. За таким забором хозяева чувствуют себя комфортно - он защищает от посторонних взглядов, будучи довольно крепким.
Цвет ограды хорошо сочетается с декором дома, оживляя пейзаж.Забор из профлиста - это не матовая и безликая конструкция, даже в самом простом варианте радует глаз
Покупая профлист, обратите внимание на цену - здесь не стоит экономить. Невысокая цена говорит о том же качестве - некачественном прокате, полимерном слое, оцинковке или слишком тонком металле, не подходящем для забора.
При выборе листа не ориентируйтесь на дешевизну, забор строится больше года.Гофрокартон С8 идеален как для кровли, так и для ограждения
.Обратите внимание на требования к расстоянию от забора до построек:
Для установки забора из профлиста потребуются следующие материалы:
Столбы также можно использовать асбестоцементные или деревянные. Если вы остановились на деревянных столбах, перед началом работы обработайте их антисептиком. Та часть, которая будет заглубляться, должна быть особенно прочной - ее можно обработать горелкой, а затем битумной грунтовкой.
На первом этапе необходимо сделать точную разметку - определить, где будут располагаться ворота, калитка, обозначить места для столбов.Столбы устанавливаются на расстоянии не более трех метров друг от друга. Определите желаемую высоту забора, чтобы рассчитать необходимое количество материала.
Они могут быть квадратными (не менее 50/50 мм) или круглыми (не менее 76 мм) трубками. Верхние отверстия можно приварить, чтобы предотвратить попадание влаги.
Схема узла опоры забора из профнастила. В качестве опор используются металлические трубы, на дно ям можно насыпать щебень или сделать песчаную подушку.Установка на два бревна.
Затем нужно выкопать ямы под столбы глубиной 1-1,5 м и шириной 150 мм. Можно использовать ручную дрель. Углубление подземной части опор зависит от высоты забора, чем выше забор, тем большую глубину опоры нужно врыть.
Схема установки забора из профнастила в три тюка. Профильные трубы используются как несущие столбы и
бревна.Столбы должны быть хорошо укреплены, так как такое ограждение подвержено воздействию силы ветра.Если опоры слабо армированы, забор, большая площадь которого подвержена ветру, может частично опрокинуться. Дно отверстий для столбов засыпается среднегравийным щебнем (слой около 150-200 мм), затем устанавливается столб и заливается цементный раствор.
Примечание! Для установки столбов нужно использовать подступенок, их нужно устанавливать строго вертикально. Чтобы опоры хорошо закрепились, их можно усилить, приварив с двух сторон металлические прутья и закопав их в землю.После заливки опор раствором их следует оставить на три дня, чтобы бетон полностью затвердел.
Когда фундамент затвердел, приступаем к установке лага - монтируется стальной поперечный профиль для крепления к нему профлиста. Профильная труба (сечение 40/25 мм) подходит для лаг. Количество лагов в каждой секции зависит от высоты забора. На высоте 1,7 м будет достаточно двух бревен, на высоте 1,7 - 2 м и более потребуется установить три бревна - вверху, внизу и по центру.Верхняя и нижняя балки крепятся на 4 см от верха и от края земли. Электросварка для их скрепления - самый надежный способ крепления. Для защиты от ржавчины бревна и столбы после установки покрываются специальной грунтовкой. Лучше сделать это на данном этапе, так как после установки листов работать с грунтовкой будет очень неудобно.
Установка забора зависит также от типа почвы. Если почва мягкая, некоторые ее части, особенно весной, могут обрушиться, как и столбы, установленные в такой почве.В мягком грунте лучше построить ленточный фундамент для крепления столбов. Он построен так - вдоль столбов по дну делается ящик с изолентой. Высота ящика около 20 см, что делает его прочным, доски крепятся прутьями или проволокой. Затем укладываем слой гидроизоляции вдоль стен конструкции, заливаем бетоном. Даже если почва возле опор будет размыта, ленточный фундамент обеспечит прочность и устойчивость забора.
Строим ленточный фундамент для забора из профлиста, установленного в мягкий грунт.Короб крепится между брусками, после заливки цементом получится очень прочная и надежная конструкция, такому забору
можно не бояться.Для крепления используем саморезы по металлу (длина 35 мм, шаг 500 мм). Соединение листов профнастила между собой осуществляется внахлест.
Совет! При сборке забора из профнастила используйте рабочие перчатки - профнастил достаточно острый материал, есть риск получить травму.
Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Предлагаем посмотреть фильм с образцом редакции:
Забор из профнастила хорошо выглядит, прочен и практичен, материал легко выдерживает суровые погодные условия, резкие перепады температур, сильную жару и холод. Поэтому не относитесь к такому раствору как к временному. Если столбы, не выглядящие особенно эстетично, облицовывать кирпичом или камнем (либо использовать цветной листовой металл), забор будет смотреться дорого и красиво.
Как вариант, опоры могут быть облицованы искусственным или натуральным камнем или кирпичом - такой забор выглядит намного привлекательнее и намного долговечнее. Но, конечно, это потребует значительных дополнительных затрат.
Гофрокартон хорошо сочетается с другими материалами, например с ковкой. В этом варианте забора профнастил закрывает верхнюю часть забора, можно только закрыть нижнюю часть или использовать листы с зазором между ними - вы получите оригинальный, привлекательный забор
.При установке забора из профнастила появление царапин на листах практически неизбежно.Их легко удалить из баллончика с краской. Лучше заранее купить пару банок краски подходящего цвета. Снаружи забор выглядит сплошной стеной, без швов, прочный и надежно скрывает двор от посторонних взглядов.
Различные варианты заборов из профнастила подтверждают эстетичность этого материала, хорошую совместимость как с камнем, так и с кирпичом. Достаточно проявить немного фантазии, чтобы создать не только практичное, но и красивое ограждение.
Дополнительных затрат на содержание такого забора не требуется, чего нельзя сказать о заборе из дерева, и это еще один плюс в пользу установки забора из профлиста.
Каждый приусадебный участок требует ограждения. Иногда выполняет чисто декоративную функцию, но чаще устанавливается для безопасности загородного дома или дачи. Также он позволяет закрыть его от посторонних глаз и добавляет сайту уюта. Строительных материалов много, но оптимальное сочетание цены и качества - профнастил.Часто цена работ по установке заборов из профнастила довольно высока и многих отпугивает. Решение - сделать самому, что не так уж и сложно.
Всего существует несколько видов профнастила, мы рассмотрим основные, которые повлияют на характеристики забора и его внешний вид.
Гофрированный картон с полимерным покрытием ... Его покрытие представляет собой смесь полиэстера, обеспечивающую надежность и долговечность металла.Листы с таким покрытием обладают высочайшими антикоррозийными свойствами. Кроме того, они устойчивы к негативному воздействию окружающей среды, что позволяет им без дополнительного обслуживания продлевать срок службы даже до пятидесяти лет.
Имеет широкую цветовую гамму, что очень важно для гармоничного сочетания с общим дизайном построек на участке. Полимерное покрытие может быть с одной или двух сторон (второй вариант будет намного дороже). Он широко применяется в качестве кровельного материала, а также для внешней облицовки ангаров и промышленных объектов.
Профнастил оцинкованный ... Главное его достоинство - невысокая цена. Это связано с тем, что для производства используется недорогое сырье. Однако у него низкая устойчивость к внешним факторам. Кроме того, не рекомендуется сажать рядом с ним растения, которые могут выгореть от перегрева в солнечные дни. Чаще всего оцинкованный профнастил используют для временного ограждения строительных площадок.
Дополнительно, в зависимости от высоты профиля и толщины листа, он делится на: кровельный, несущий и ограждающий (стеновой).
Чтобы в дальнейшем не закупать дополнительный материал, необходимо с самого начала точно все просчитать. Это сократит время строительства и снизит финансовые затраты. Необходимо учитывать не только сами листы профнастила, но и опорные столбы, поперечные лаги, крепеж и количество цементно-песчаного раствора для заливки опоры. Дополнительно каждое ограждение необходимо оборудовать калиткой и калиткой.
Обычно для забора используется профнастил с высотой волны 10-20 мм с полимерным или оцинкованным покрытием.
Квадратная труба используется для несущих столбов. Его сечение напрямую зависит от высоты будущего забора.
Профнастил - прочный материал, из которого заборы могут достигать 8 метров в высоту. Количество лаг, на которые будут крепиться профлисты, может быть разным, но наиболее распространены два из них. Вам также потребуются металлические винты и заклепки для соединений.
Общее количество опор подсчитать несложно.Для этого общую длину по периметру делим на расстояние между опорами и к полученному результату прибавляем еще 3 столба (один столб для ворот и калитки и один для изгиба).
Профнастил рассчитывается исходя из рабочей ширины листов. Общий материал периметра будущего забора делим на рабочую ширину, за счет чего получаем необходимое количество листов. Но для стоков рекомендуется приобретать на 1-2 листа больше.
Также легко вычислить длину задержки.Для этого общая длина всего периметра умножается на два, а к полученному количеству добавляется необходимый материал для изготовления ворот и калиток. А если общее количество профилированных листов уже известно, умножаем их общую длину на 2, а также добавляем необходимую длину труб для изготовления калиток и ворот.
Размеры профнастила для забора могут быть выполнены по вашему индивидуальному заказу. Но в среднем его ширина составляет 100-130 см, а высота 180-200 см.
Столбы. Оптимальным вариантом опоры столбов будет металлическая профильная труба квадратного или прямоугольного сечения 4х6 или 6х6 см и толщиной стенки 2 мм. Для придания конструкции жесткости и гибкости расстояние между опорами должно составлять 2-2,5 м.
Благодаря этому забор выдержит сильный снегопад, сильный ветер и не сломается. Длина стержней будет зависеть от размера гофрированного листа, а также от свойств почвы. В глинистом грунте столбы заглубляют на 80-90 см. Если почва песчаная или есть высокие грунтовые воды, то минимальное понижение для опор составляет 100-120 см.
Лаги ... Для них также применяется прямоугольная или квадратная профильная труба, но с меньшим сечением. Достаточно 4х2 см при толщине стены 2,5 мм.
Профлисты. Для устройства забора из профнастила лучше всего подходят профлисты с высотой конька 2 см и толщиной 0,5 мм.
Крепеж ... Для крепления рекомендуется выбирать саморезы для гофрокартона (они имеют EPDM - прокладки, обеспечивающие герметичность крепежа) или специальные заклепки.Это потому, что обычные саморезы могут разъедать металл.
Инструменты
Инструменты для строительства забора из профнастила своими руками будут зависеть от свойств почвы. На легких песчаных почвах подойдет обычная ручная дрель и кувалда, а на тяжелых глинистых и каменистых почвах понадобится бензиновый шнек.
Так или иначе, есть список основных инструментов:
Установка столбов
Перед установкой все опоры должны быть подходящего размера. Их длина рассчитывается от высоты забора и глубины подземной части столба, что составляет примерно 30% от высоты надземной части сооружения.
Сначала отметьте места, где будут просверливаться отверстия для опор. Для этого вам понадобится рулетка или шнурок, длина которого равна расстоянию между столбиками.
Как только все выложено, начинается бурение скважины. Их можно сразу же пробурить, если работа продвигается быстро. Но если ямы выкапываются вручную и медленно, лучше сделать несколько, чтобы установить в них столбы и зацементировать.
Сначала устанавливаются угловые кронштейны одного ряда и фиксируются деревянными клиньями. Между ними вверху натягивают тетиву в строго горизонтальном положении. Если есть скос, высоту столбов можно отрегулировать, насыпав грунт в колодец или, наоборот, перекопав.После совмещения промежуточные стойки позиционируются с упором на натянутую струну и также фиксируются деревянными клиньями. Кроме того, в ямы для опорных столбов насыпают камень, щебень, щебень или крупную фракцию щебня и тщательно уплотняют. Сверху насыпают песок и заливают водой.
Цементный раствор разводится небольшими объемами, рассчитанными на 5-6 скважин. Поэтому использовать электробетоносмеситель не обязательно, при небольшой мощности вполне возможно.Для его приготовления используется пропорция: 1 часть цемента, 4 части песка и 4 части воды и щебня.
Для дополнительной прочности опорных колонн к каждой из них приваривается 15 см арматуры, которая должна располагаться на подземной части поперек колонны и поперек друг друга.
Установка поперечных лаг
Поперечные балки прикрепляются к готовым стойкам электросваркой. Количество рядов зависит от высоты забора.Если он до 2 метров, достаточно двух, а если выше, то задержка должна быть 3 ряда.
Совет: следует соблюдать расстояние между бревном и краем профлиста, которое должно быть строго 20 см.
Когда все бревна сварены, их тщательно очищают металлической щеткой, после чего все покрывают краской.
Монтаж гофрокартона
Установка гофрокартона своими руками - процесс несложный.Крепится к лагам саморезами с пластиковыми или резиновыми шайбами. Нет необходимости использовать много крепежа, достаточно прикрепить лист по краям и по центру.
Каждый лист прикрепляется только после его выравнивания по горизонтали и вертикали, что предотвратит образование зазоров. Сначала монтируется первый лист, второй крепится на нем так, чтобы он лежал, перекрывая друг друга, замыкая одну волну.
Часто, когда его нужно обрезать до нужного размера на углу.Делается это ножницами по металлу без использования шлифовального станка и абразивных инструментов.
Последний этап монтажа забора из профнастила - закрыть верхнюю часть опор, чтобы защитить их от атмосферных осадков и, как следствие, от коррозии.
Примечание: Если во время работы на листах появляются царапины, немедленно покрасьте их аэрозольной краской. Чтобы забор был эстетичнее, опорные столбы можно облицевать камнем или кирпичом.
В заключение следует добавить, что края профлиста достаточно острые и могут поранить кожу. Поэтому перед тем, как начать делать забор из профнастила, позаботьтесь о защите рук.
Благодаря этому процесс возведения забора не очень сложен и под силу даже неспециалисту. Благодаря усердию и трудолюбию можно сэкономить семейный бюджет.
Одним из самых дешевых заборов для дачи или частного дома является профнастил.Его конструкция проста - заглубленные столбы, к которым крепятся поперечные лаги. К этой решетке профлист крепится саморезами или заклепками. Все действительно просто, особенно если вы умеете управлять сварочным аппаратом. Хотя есть технология без сварки - на болтах или на деревянных балках. В любом случае можно построить забор из профнастила своими руками. При необходимости все работы можно выполнить самостоятельно, но с установкой листов удобнее с помощником.
Самая простая продукция - забор с металлическими столбами, вделанными в землю. Можно использовать трубы с круглым или квадратным сечением, но удобнее работать с квадратным профилем.
Строительство забора из профнастила со столбами
Длину столбов берут в зависимости от желаемой высоты забора, плюс прибавляют от 1 до 1,5 метра для углубления в землю. Закапывать в землю необходимо ниже глубины промерзания почвы.Для каждого региона грунт промерзает на разную глубину, но в средней полосе России она составляет около 1,2 м. При определении глубины, на которую вы закапываете трубы, лучше перестраховаться и углубить ямы. В противном случае силы зимнего пучения стенда просто будут вытеснены, и ваш забор упадет (см. Фото).
Недостаточное заглубление опорных столбов привело к искривлению забора
Для столбов обычно берут профилированную трубу сечением 60 * 60 мм и толщиной стенки 3 мм.Расстояние между столбами от 2 до 3 метров. Чем толще профлист, тем реже можно ставить столбы. Если грунт тяжело копать, есть смысл увеличить расстояния, иначе можно сэкономить на покупке металла - чем тоньше, тем дешевле, а разница в цене значительна.
Лаги для забора из профлиста изготавливаются из профильной трубы 40 * 20 или 30 * 20 мм. Второй вариант - деревянные бруски 70 * 40 и больше. Использование древесины позволяет значительно сэкономить, но древесина тускнеет быстрее, а также покрывается слоем влаги.Скорее всего, через несколько лет задержки придется менять, и они уже будут металлическими. Но как экономичный вариант, хватит на несколько лет.
Забор из профнастила на бревнах
Делая забор из профнастила своими руками из деревянных бревен, не забудьте тщательно обработать древесину антибактериальным составом (например, Сенеж Ультра). Лучше делать это в ванной - полностью погрузить полоски в раствор на 20 минут. Так они прослужат дольше.
Количество лагов зависит от высоты забора. До 2 метров - достаточно двух, от 2,2 до 3,0 метра нужно 3 направляющих, даже выше - 4,
.Подробнее о выборе и строительстве фундамента забора здесь.
Бревна металлические привариваются между столбами или спереди. Первый способ более трудоемкий и дает больше отходов: трубы приходится разрезать на части. Но при таком расположении конструкция лага получается более жесткой: каждый столб служит опорой для листа и меньше «ходит», при необходимости на него можно поставить несколько дополнительных креплений.
Если сваривать трубы перед стойкой (со стороны улицы), работы меньше, но резать все равно придется, и будут отходы: необходимо, чтобы сварной шов двух секций приходился на столб . Если только вы не угадаете расстояние, чтобы они лежали ровно. Затем вы заранее закупаете материалы, а затем просчитываете этап установки столбов.
Металлические бревна можно приварить к стойкам двумя способами.
Для крепления деревянных брусков к лицевой или боковым сторонам приваривают ручки - металлические уголки или П-образные направляющие.Затем в них просверливаются отверстия и закрепляются саморезами или саморезами.
Есть возможность установить забор из профнастила без сварки. Для этого используется специальный крепежный элемент, именуемый Х-образным кронштейном. Представляет собой крестообразную пластину с загнутыми краями, которая крепится на саморезы.
Опора X для упора из профнастила без сварки
Вот как это выглядит после установки.
Для заборов используется профлист с маркировкой С - для заборов и стен. Еще бывают H и NS, но для заборов они не подходят - это скорее кровельные материалы. Обозначения А и R редки, для заборов можно использовать профили А.
В обозначении после буквы стоит цифра - от 8 до 35. Указывает высоту выступа в миллиметрах. Так С8 означает, что профлист предназначен для забора, а высота волны 8 мм. Чем выше высота волны, тем жестче будет поверхность.При сильном ветре берите хотя бы C10 или даже C20.
Толщина листа - от 0,4 до 0,8 мм. Самый оптимальный вариант - толщина 0,45 мм или 0,5 мм. Они подходят для заборов высотой до 2,5 м. Если нужна более высокая, берите не менее 0,6 мм.
Высота листа обычно около 2 метров, бывает 2,5 м. Ширина может варьироваться в широких пределах - от 40 см до 12 метров. Различные фабрики производят гофрокартон разных форматов.
Стандартная цветовая гамма профилированного листа
Террасы могут быть оцинкованы или окрашены (покраска на 15-25% дороже оцинковки).Применяются два типа красок: порошковые и полимерные. Порошковая покраска более прочная, но и более дорогая.
С одной стороны крашеный лист - с другой оцинкованный лист, покрытый серой грунтовкой, с двух - есть. Двухстороннее покрытие, конечно, дороже, чем односторонняя покраска, но выглядит лучше и срок службы больше.
Двусторонний забор
на заднем дворе.Опорные трубы и бревна забора обычно грунтуются, а затем окрашиваются.И как-то так получилось, что их покрасили темной краской. После прикрепления к ним окрашенного с одной стороны профлиста получается хорошо заметный «каркас» на светло-сером фоне. Это критично на небольшой площади. Обратите внимание, а при постройке забора из профнастила своими руками опорную раму покрасьте в светло-серый цвет. Результат порадует: со двора смотрится намного лучше.
Крепление листа осуществляется саморезами или заклепками.Саморезы для профлиста оцинкованы, окрашены. Подберите их под цвет забора. Затяните отверткой с помощью насадки.
Шаг установки зависит от длины волны и высоты забора. Чем выше забор, тем чаще нужно устанавливать крепеж. Хорошо держится, если закреплен волной для дополнительной прочности, с двумя лагами его можно закрепить в шахматном порядке, а не один над другим.
При сборке важно расположить первый лист вертикально.Тогда все остальное установится без проблем. При укладке листов следующий идет к уже установленному на 1 волну. Прикреплен к изнаночной стороне волны. Саморез нужно устанавливать строго перпендикулярно. Затем отверстие закрывается шайбой, и отложения не станут причиной отслаивания краски.
О том, как прикрепить профлист к забору, смотрите видео.
Построены забор и фасадный забор.Общая длина 50 м, высота 2,5 м. Спереди использован профлист из бронзы, а по периметру - оцинкованная сталь толщиной 0,5 мм марки С8.
Дополнительно были отправлены следующие материалы:
Готовый забор из профнастила построил один человек
Забор монтируется на металлических столбах, между которыми затем заливается подвал.Это необходимо хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (видно, что забор сделан под ним). Еще он нужен, чтобы вода не затопляла двор во время сильных дождей. Плиты крепятся не сразу от земли, а немного отодвинуты назад. Этот зазор закрывается лентой для штампа, которая остается в некоторых отраслях промышленности. Это сделано специально, чтобы не перекрывать подачу воздуха, чтобы земля быстрее просыхала.
Вид изнутри готового забора
Первый шаг - подготовить трубы.Труба поступает со склада и ржавая, так что можно долго пользоваться, нужно почистить, затем нанести «Антикоррозийный» препарат и покрасить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, а затем приступить к монтажу. Ржавчину удалили металлической щеткой, установленной на болгарке.
Трубы необходимо очистить от ржавчины
В наличии трубы были всего 6 метров в длину. Поскольку высота забора составляет 2,5 метра, необходимо заглубить еще 1,3 метра, общая длина столба должна составлять 3,8 метра.В целях экономии его разрезали пополам на 3-х метровые куски, а недостающий дополняли имеющимся в хозяйстве разным подручным материалом: обрезанными уголками, фитингами, кусками различных труб. Потом все почистили, загрунтовали и покрасили.
Первая - это две угловые стойки. Отверстия просверливали дрелью из магазина. Почва нормальная, на одну яму глубиной 1,3 метра ушло минут 20.
Просверлить отверстие под столб
Первый столб был установлен горизонтально, так что он возвышался на 2,5 метра над землей.Чтобы установить вторую, нужно было набрать высоту. Уровень использованной воды. Его нужно наливать так, чтобы не было пузырей - из ведра, а не из-под крана, а то ляжет.
Вдоль сломанной отметки поставили вторую стойку (поставили ее на перекладину рядом с проемом) и залили бетоном. После затирания цемента между столбами натянули веревку, по которой уложили все остальные.
Технология заливки стандартная: в проем уложен фальцованный кровельный материал.Внутрь поместили трубу, залили бетоном (М250) и поставили вертикально. Уровень контролировался отвесом. Очень важно правильно расположить столбы, иначе весь забор будет перекосить.
В ходе работ несколько раз выяснилось, что бетон заливается не внутри рулонной кровли, а между ней и стенками траншеи. Сгребать оттуда немного удовольствия, так как выступающая часть разрезана на лепестки, прибитые к земле большими гвоздями.Проблема решена.
Так отремонтировали рубероид
После затвердевания бетона из досок, покрытых толстой пленкой, изготавливают переносную опалубку. С их помощью залили подвал. Для его усиления к низу стоек с двух сторон приваривают арматурные стержни. Вокруг них укладывается опалубка.
Опалубка цоколя
Нарезаны и приварены чистые, загрунтованные и окрашенные поперечные трубы.Готовится между столбами. Их также утомительно устанавливать уровень для облегчения ремонта.
Свитера Cook
После сварки все швы зачищаются проволочной щеткой, обрабатываются «Anti-ржавчиной» и затем окрашиваются.
Так как верхняя перемычка проходит по самому верху ограждения и приваривается точно к уровню, то с выравниванием и установкой листов проблем не возникло. Сначала их прикрепляли по краю, а затем устанавливали промежуточные болты.Чтобы облегчить их равномерное распределение, между крайними нитками натянули нить.
Плавно установленные крепежи тоже красивы
Затем ворота приварили и зафиксировали. Наконец, сверху устанавливаются дополнительные элементы - П-образный профиль, закрывающий верх забора и заглушки на трубах.
Финальный вид самодельного забора из профлиста
Как вы понимаете, ничего особо сложного нет.Важно, чтобы стойки оставались ровными, а каркас сваривали вместе. Это основная задача. На подготовку труб уходит много времени - около 60% - чистка, грунтовка, покраска.
Профлист в сочетании с кирпичными столбами выглядит солидно
Конечно, декоративнее смотрится забор с кирпичными столбами. Вы можете сделать это, если хотите, но это займет больше времени.Есть два варианта:
Схематическое изображение конструкции забора с кирпичными столбами
Технология все та же, только арматура будет жестче - две полосы по два стержня диаметром 10-12 мм. Потребуется установка встраиваемых в столбы элементов, к которым будут крепиться направляющие. Их можно (закладывать) приваривать к трубе после того, как она обнажится и раствор затвердеет.
Часто профлист совмещают с ковкой, иногда из профилированной трубы варят каркас, в него монтируют профлист, и все это украшают металлическими узорами - кованными или сварными. Еще один вариант сделать забор нестандартным - установить волну не вертикально, а горизонтально. Казалось бы, мелочь, но взгляд другой. Некоторые идеи в фотогалерее ниже.
Горизонтальный забор из профлиста
Красивое сочетание камня, ковки и красновато-коричневого листа.
Столбы круглой металлической трубы, к ним приварены планки с тыльной стороны, к которой крепится лист
. 
Поковка и вставки из поликарбоната
Другие варианты ковки
Цвета могут быть неравномерными.
Нелинейный волчок требует переделки
Возведение заборов из профнастила - распространенный метод ограждения участка. Такой забор хорошо вписывается в любой ландшафт. Производители выпускают полотна самых разных цветов.
расскажем : как правильно сделать забор из профлиста своими руками, расскажем об особенностях различных конструкций, опишем пошаговую инструкцию. В статье вы найдете ответы на вопросы: как сделать забор из профлиста с опорами из металла, камня и кирпича.
Чтобы установить забор самостоятельно, необходимо подготовить определенные стройматериалы:
Камень, песок, щебень (просеивание), цемент - понадобятся для создания фундамента. Чтобы правильно построить забор из профлиста, нужно установить его на фундамент.Без прочного фундамента забор долго не прослужит. Растительность, вымывание почвы, животные могут со временем деформировать конструкцию, а фундамент предотвратит такую возможность.
О том, какие виды фундамента уже существуют в статье, мы уже писали более подробно: виды и способы заливки.
Когда строим забор из профлиста своими руками, необходимы следующие инструменты:
Подготовив инструменты и материалы для строительства, приступаем к возведению забора из профлиста.
Этапы работы:
Перед тем, как построить забор из профнастила, мы размечаем территорию и собираем данные о ней. Как это сделать правильно, мы писали.
По углам будущего забора забиваем колышки, между которыми протягиваем нить. Вдоль нее нужно поставить отметки, где будут стоять столбы или металлические опоры.
Возведение заборов из профлиста на участке с уклоном предполагает ступенчатое строительство. Проверяем высоту и ровность ступеней спиртовым уровнем.
Рассчитываем количество колонн, которые будут установлены.Для этого разделите длину от одного угла до другого на 2-3 метра. Это будут пролеты. Необходимо сделать разметку ворот, калиток и учесть эти дополнительные опоры при покупке материала.
По типу конструкции забор из профлиста бывает следующих видов:
Строительство забора из профилированного металла без фундамента обходится дешевле.К тому же установка происходит быстрее, но второй вариант выглядит солиднее, хотя требует больших затрат на материалы, средства, трудовые ресурсы.
Для того, чтобы правильно построить забор из профнастила, в котором в качестве столбов будут использоваться куски металлических труб, выполните следующие действия:
Важно : Обратите особое внимание на прикрепление первого листа. От того, насколько ровно она прикреплена, зависит внешний вид всей конструкции. Ведь каждый последующий профлист прикрепляется к предыдущему. Необходимо сделать нахлест размером в одну волну.
Строительство металлических заборов из профнастила с кирпичными колоннами - это создание опалубки для будущего фундамента.
Кирпичный слой сложен армированием. Металлические части расположены вертикально и облицованы кирпичом.
Строительство забора из профнастила с кирпичными столбами своими руками невозможно обойтись без арматуры ... Кирпич - достаточно тяжелый материал. Металлические перемычки только усилят нагрузку на фундамент, который со временем может разрушиться под действием силы тяжести. Если делаем забор из профлиста своими руками, то необходимо усилить грунтовочный слой .
Специфика строительства забора из профилированного листа с кирпичными колоннами означает создание кровли для каждой колонны. На конструкцию не повлияют осадки и погодные явления (снег, дождь, ветер).
Более подробная инструкция с видеоуроками и изображениями по установке заборов именно с кирпичными столбами представлена в этой статье :?
В этом видео вы можете увидеть, как построить забор из профлиста своими руками:
Дизайнеры рекомендуют установить своими руками забор из профнастила со столбиками для отделки фасада.Выглядит стильно и подчеркивает статус хозяев. Сзади уместно будет соорудить забор с металлическими столбами.
Определяем, какой вариант нам больше подходит и ставим забор. Как видите, построить забор из профлиста своими руками вполне реально, а видео, фото и подробная инструкция помогут добиться цели.
.Организация садового пространства может быть разной, но ограждение грядок, кустарников или клумб легко впишется в ландшафтный дизайн. Конструкции практичны, вы можете создать их самостоятельно, используя соответствующую технологию и подобрав материалы.
Ограждения, используемые на садовом участке, разнообразны и различаются по внешнему виду, конструкции и материалам. Основное назначение каждого варианта - защита растений от сорняков или затопления, разделение посевов.С эстетической точки зрения также важны заборы, так как они позволяют правильно организовать садовое пространство, украсить участок.
Заборы помогают поддерживать порядок на даче
Грядки есть во многих садах. Чтобы отделить огородные культуры, сохранить порядок на даче, нам потребуются клумбы. Они могут быть изготовлены из самых разных материалов, но все конструкции легко сделать вручную. Важно использовать качественные и экологически чистые материалы.В противном случае растения не будут развиваться максимально эффективно, так как многие искусственные материалы для них опасны.
Заборы для грядок с растениями часто бывают деревянными. Такой вариант практичен, прост в создании и позволяет аккуратно разделить грядки. Конструкции должны иметь параметры, равные параметрам кровати. Деревянные изделия в виде ящика изготавливаются из досок толщиной 2 см и более. Элементы крепятся саморезами, закрепляются консервантом или окрашиваются.При выборе материала лучше всего отдавать предпочтение лиственнице, так как она более прочная. Сосна или другие элементы тоже подойдут, но обработка необходима всегда.
Деревянные заборы практичны, экологичны и просты, но имеют недостаток в том, что они хрупкие. Под воздействием влаги, ультрафиолета и перепадов температуры древесина трескается, деформируется или гниет. Поэтому доски требуют антисептической обработки или покраски.
Простые изделия из сланца несложно сделать своими руками, если у вас уже есть материал.Для создания бортиков часто используют старый шифер, который снимается с крыши при замене кровли. Полотна разрезаются на длинные части, высота которых соответствует толщине основного слоя кровати. Главное преимущество такого варианта - доступность материала. Недостатки в том, что старый сланец очень хрупкий и выделяет вредные компоненты в почву.
При создании бортиков шиферные элементы необходимо дополнительно армировать армирующими уголками или стержнями. Устанавливаются по длине кровати через каждый метр, штанги как на шиферные опоры.Внешний вид таких заборов достаточно лаконичен, конструкции можно красить составами, предназначенными для уличных работ.
Надежное ограждение кровати может быть выполнено из профнастила или листового металла с гальваническим или полимерным покрытием. Стоимость таких конструкций высока, но если такой материал есть, важно знать его характеристики. По бокам металлические ленты закреплены специальными уголками. По верхнему краю также прикреплен защитный уголок, что делает работу с конструкцией удобной, так как края листов острые.
Металлические конструкции быстро нагреваются на солнце и способствуют нагреванию почвы. Это следует учитывать при использовании металла для разделения грядок.
Малине, смородине или другим кустарникам нужна дополнительная опора, так как они разлетают ветки и теряют форму. Для этого использовались заборы из деревянных брусков, водопроводных труб ПВХ, металлических и металлопластиковых труб.В любом случае конструкция состоит из опор, которые углубляются в землю и обеспечивают устойчивость забора. Опора для веток кустов верхней частью в виде обруча. Этот вариант универсален, желателен и удобен.
В качестве простого варианта часто используйте колышки и прочную веревку. По периметру втулки устанавливают в землю, затем натягивают веревку. Высота такой конструкции должна быть чуть меньше половины куста. Конструкция позволяет поднимать нижние ветви и делает уход за растением простым и легким.
Преимущества кустарниковых опор:
Недостаток этого решения в том, что его нельзя использовать для очень больших кустов с тяжелыми ветками.В этом случае предпочтительны более надежные варианты, имеющие усиленные опоры и имеющие квадратную форму. Подобные изделия могут быть из металла или дерева, металлопластиковых труб.
Палисадник или цветник могут быть открытыми или закрытыми. В первом случае ограждение не используется, а во втором необходимо крепление. При этом дизайн отделяет декоративные растения от остального участка и завершает ландшафтный дизайн территории.
В отдельных декоративных растениях могут использоваться разные деревянные конструкции. Классический низкий заборчик - универсальный вариант для любого участка. А также эффектные металлические заборы, которые выполнены из металлических полос с полимерным цветным покрытием. Кованые заборы перед садом красиво смотрятся, но отличаются дороговизной.
Каждый вариант цветника или палисадника должен быть красиво оформлен, ведь при использовании таких конструкций важна декоративная функция.Высота рассчитывается в зависимости от размера растений, которые нужно отделить от основного участка.
Виноград часто выращивают в декоративных целях. Для этого понадобятся перголы или горизонтальная шпалера. Такие конструкции могут быть в виде беседок, чашеобразных или арочных. В качестве производственного материала часто используется древесина, поскольку она экологически чиста и удобна в использовании.
Чтобы сделать гобелены из дерева своими руками, но при использовании металлических элементов понадобится сварочный аппарат, крепеж с антикоррозийным покрытием и другие детали.Деревянные элементы обрабатывают морилкой и лаком, скрепляют гвоздями или шурупами, создавая узор нужной формы. В любом случае размеры решетки подбираются в зависимости от их расположения. Не исключено, что поставленная на место беседка послужит опорой для винограда.
Чтобы создать забор или небольшой забор, важно рассчитать его параметры. Размеры зависят от типа и назначения конструкции.Например, ограждения для клумб часто не превышают 50 см в высоту, а декоративные кустарники требуют более высоких конструкций. Длина забора зависит от периметра или периметра клумбы, но у вас не должно быть конструкции, приближенной к растениям на клумбе. От них нужно отступить примерно 30 см, что обеспечит комфортный уход и правильное развитие зелени.
Перед тем, как построить забор, можно нарисовать схему, отражающую форму, параметры конструкции. А также на схеме укажите расположение основных опор в виде колонн, расстояние между ними.Это позволит рассчитать нужное количество материала и определиться с особенностями монтажа.
Боковины или ограждение могут быть выполнены из разных материалов. При выборе стоит руководствоваться назначением забора. Например, для обустройства грядок лучше всего подходят лаконичные, удобные и экологически чистые края из дерева. Отдельные кусты или цветник могут быть более яркими и оригинальными вариантами. Для этого подходят и удобные комплектующие.В любом случае качество материала должно быть высоким, а также следует учитывать технологию монтажа.
Основание забора может быть выполнено из следующих материалов:
Прежде чем выбирать какой-либо материал, обратите внимание на его качество. Поликарбонат, ЖБИ дорогие, но надежные и долговечные. Металлические пластины и профили требуют антикоррозийной обработки, что сделает их более практичными. Поэтому необходимо ознакомиться с характеристиками материала, его достоинствами и недостатками.
При строительстве ограды для клумбы необходимо определить высоту конструкции, которая зависит от размеров растений. Забор высотой около 40 см подходит для большинства цветов. Затем нужно отступить от крайних растений 30 см и измерить периметр клумбы. Полученная цифра - это длина забора. Для ограждения штакетника необходимы опорные колонны, ригели и планки. Расстояние между столбами - 1 м, а между планками - около 5 см. При этом ширина планки должна быть около 10 см. Для высоты 50 см необходимы два поперечных бревна.Итак, на каждые 100 см забора нужно около 7 реек.
Забор клумбы можно сделать из готовых частей штакетника, которые могут быть деревянными, пластиковыми или металлическими. Для этого определите длину забора и в зависимости от этого выберите количество готовых секций.
Для самостоятельного монтажа деревянных заборов вам потребуются следующие инструменты:
Перед тем, как приступить к работе, необходимо подготовить штакетник, набив на элементы полосы необходимой длины. Поперечные лаги должны быть длиной чуть больше 1 метра, так как расстояние между опорными столбиками - 100 см, но к опорам необходимо прикрепить бруски.
Перед началом работ на древесину положить все деревянные элементы с антисептиком. Это сохранит качество материала и облегчит работу. Для этого можно использовать морилку, которая может быть разных оттенков под натуральное дерево.Если доски очень грубые, перед обработкой отшлифуйте их наждачной бумагой среднего размера. После этого нужно удалить пыль и нанести защитное средство.
Сушка длится несколько часов, точное время указано в инструкции. По истечении этого срока можно переходить к монтажу, который включает следующие этапы:
Для малины, смородины и других садовых кустарников требуется ограждение или удобная опора, позволяющая растениям комфортно расти. Один из самых простых вариантов - конструкция из труб ПВХ, имеющая прямоугольную форму. Для работы потребуются трубы диаметром около 20 мм, а также угловые фитинги, позволяющие стыковать все элементы.
С помощью сварочного аппарата для ПВХ труб можно сделать собственное ограждение для кустарников. А также необходимые продукты. Их длина соответствует высоте конструкции (в зависимости от параметров рукава). Диаметр фитингов подбирается в зависимости от параметров труб. После обрезки элементов необходимо сделать ямы возле куста, в углах, глубиной до 30 см. Каркас будущего забора сваривается приспособлением, соединяющим длинные отрезки с фурнитурой. Конструкция устанавливается в ямах, утрамбовывая землю.
Для выращивания декоративных или активно плодоносящих сортов винограда необходимо создание пьедестала или решетки. В первом случае подойдут любые конструкции, позволяющие легко выращивать лозу. Например, небольшая беседка с решетчатыми стенками обеспечит красивое плетение стеблей.
Установка решетки в простом варианте заключается в установке двух столбов из прутков 50х50 мм, расстояние между которыми определяется в зависимости от необходимой ширины конструкции.К верхним концам прикрепляется планка крепления, а затем монтируются тонкие рейки в виде сетки. Все детали предварительно обрабатываются морилкой или другим антисептиком. Готовую конструкцию можно покрыть лаком для наружных работ.
Заборы или заборы придадут порядок и эстетичность любому садовому участку. Простые выкройки несложно сделать своими руками, собрав качественные материалы.
Как известно, в весенний день года подкармливает, и огородники сразу начинают сажать и пересаживать, ведь на какие-то «мелочи» просто нет времени. А потом выясняется, что такие «мелочи», как заборчики для кроватей, позволяют сэкономить время и силы. Ведь правильно сделанные бордюры для грядок не пропускают туда сорняки, не дают стекать воде при поливе, укрепляют края, не позволяющие удобрять почву питательным раствором.
Да, и выглядеть садом с огороженными грядками будет намного привлекательнее.
Неопытный садовник считает строительство таких конструкций слишком трудоемким и вовсе не необходимым. Ведь с их постройкой им придется потрудиться, но эти трудозатраты в будущем окупятся с лихвой. Так в чем же цель фехтования? Они следующие:
Единственный недостаток заправки кроватей заключается в том, что их нужно заправлять. В этой статье даны советы, как сделать забор своими руками, минимизировав усилия и получив максимальный результат.
Примечание! Для наибольшего положительного эффекта рекомендуется при устройстве грядки придерживаться определенных норм. Оптимальный размер грядки: ширина 0,8–0,9 м, длина любая, желательно от 4 до 6 м, высота бортов 10–15 см.
Материал грядок для заборов может быть любым: они могут быть из кирпича, камня, металла, дерева, кровли, пластиковых и стеклянных бутылок, автомобильных покрышек.Для желающих торговая сеть может предложить массу готовых красивых заборов на любой вкус и кошелек.
Самое простое и разумное решение - использовать металлолом, лежащий на стройплощадке после постройки дома. Таким материалом могут быть шиферные листы, купленные с запасом и не пригодные для кровли. Эти листы нарезаются болгаркой и капают по периметру грядки.
Такой забор не только экономичен, но и очень прост в изготовлении.К недостаткам можно отнести хрупкость и то, что при контакте с водяным сланцем он выделяет вещества, не очень полезные для растений.
Если кровельным материалом был не шифер, а профнастил, то этих недостатков не будет - профнастил более прочный и не будет выделять вредных веществ.
Но при строительстве заборов из гофрированной стали их необходимо армировать деревянными рейками или металлическим профилем.
Наши самые популярные ограждения - деревянные.Они могут быть из досок, реек, дерева, бревна, доски, штакетника, вагонки, кромки и необрезной доски.
Для таких бордюров подпорки необходимо делать в виде забитых по периметру дюбелей. Ограждение грядок досками выглядит естественно, благодаря его конструкции можно проявить фантазию, создав многоярусные грядки или в виде многоугольников разного размера.
Заборы из вырытых вертикально стволов или бревен выглядят оригинально. Забор в виде плетеного штакетника создаст деревенский дизайн.
Недостатком бордюра из дерева является его хрупкость. Для увеличения срока службы таких заборов обработайте их нижнюю часть битумом или другим антисептиком, либо оберните рубероидом и покрасьте верхнюю часть.
Эти ограждения необходимо перекрашивать во время эксплуатации.
Стоит ли задумываться, чем оградить грядки на даче? От конструкции остался кирпич, его можно успешно использовать до предела! Стена прослужит очень долго, будет эстетично смотреться и отлично держать форму.
Не нужно штабелировать, можно просто положить кирпичи на край, слегка вдавив их в землю. Такой бордюр легко сделать и при необходимости его можно переместить на новое место.
Металлический забор представляет собой короб, лучший металл оцинкованный, не подверженный коррозии. Оцинкованные листы нарезаются на полосы нужной ширины и скрепляются уголками саморезами.Обычно используется оцинковка толщиной 1 мм, стенки такого забора тонкие, требуют разбивки, можно обрезать острые края. Готовые коробки обычно имеют полимерное покрытие и не имеют острых краев, но такие изделия относительно дороги.
Сила металлоконструкций в их прочности, а недостатком является то, что летом металл способен нагреваться и портить корни насаждения.
Каменные заборы выберут любители экологически чистых материалов.Уместным будет любой натуральный камень, который можно просто положить на грядку, а можно сшить раствором. Такой забор изготавливается по следующей технологии:
Это важно! В заборе обязательно должно оставаться углубление для вентиляции.
Каменные заборы могут служить вечно, за ними не нужно ухаживать, но они выглядят основательно и благородно.
Натуральный камень можно заменить бетоном, используя готовые бетонные блоки или самостоятельно соорудив бордюры для формирования опалубки.
Единственный минус такого забора - относительно высокая стоимость.
Заборы из сетки с заполнением, называемым пергоном. Такие массивные заборы засыпают галькой, битым стеклом, плиткой, гравием. Проявив фантазию, можно сделать изумительно красивые заборы, используя наполнители разного цвета.
Эти заборы прочные, не требуют ухода, но стоят довольно дорого.
Внутренние пластиковые панели могут быть исключены из идеального материала.Заборы из такого материала не нагреваются на солнце, не гниют и не ржавеют, их не нужно красить. Они просты в изготовлении, грядки с таким забором могут иметь гофрированную нестандартную форму.
Наши садовники обычно используют ограды для старых покрышек. Большие покрышки просто засыпают землей, получается круглая клумба, покрышки меньшего размера вкапываются в землю наполовину, образуя волнистую ограду, вырезанную, чашевидную или заборообразующие фрагменты.
В садах часто можно увидеть края пластиковых или стеклянных бутылок.
Изготовление этих заборов потребует только работы и времени, но сэкономит ваши деньги.
Бордюры для кроватей своими руками из пластиковых бутылок изготавливаются следующим образом:
Несмотря на невысокую цену, ограждения для бутылок выглядят очень эстетично, не гниют и могут использоваться не более года. В то же время поможет уберечь участок от загрязнения. При желании такой забор можно окрасить в яркие цвета, и тогда он будет служить не только для защиты растений, но и для украшения участка.
Заборы для грядок с полимерным покрытием из оцинкованной стали можно приобрести в магазинах.Торговая сеть предлагает бордюры любого цвета, в том числе имитацию камня, кирпича, дерева. Достоинства таких заборов - их долговечность, простота установки и эстетичный внешний вид. Заборы из лома потеряют свой достойный вид через несколько лет. И их придется менять, а кровати из металла с полимерным покрытием могут прослужить не менее 20 лет, не теряя своих первоначальных свойств.
Единственный недостаток такой продукции - дороговизна. Обычно такие заборы имеют ширину 0,5 м или 0,36 м, длина выбирается произвольно.Такие бордюры целесообразно использовать для клумб во дворе дома, но тратить на них заборы для луковых клумб не стоит.
В случае готовых конструкций слив в канавы не требуется, их просто забивают в землю штырями. Заборы легко переносить с места на место, они не боятся влаги и палящего солнца.
Бордюрные полосы очень популярны у садоводов. Их неоспоримые преимущества:
Ширина полос 20–30 см, конструкция фиксируется пластиковыми шпильками.
Бордюрная лента изготовлена из гофрированного, плоского и фигурного картона, продается в рулонах длиной от 10 до 50 м.
Достоинства включены. Бордюрная лента имеет ряд недостатков:
Чем придомовая грядка, каждый садовод сможет решить самостоятельно, узнав, какие преграды для грядок существуют и в чем преимущества и недостатки каждого вида. Все зависит от особенностей участка, возможностей и фантазии владельца.
Фото изгороди кровати:
Связанные записи
Нет связанных сообщений.
Как сделать грядки из досок на даче, чтобы получить не только ухоженный аккуратный сад, но и практическое применение? Оформление садовых посадок своими руками проще всего сделать с помощью деревянных бордюров.
Похоже на домашние лежаки
Обратной стороной древесины является ее быстрое ухудшение, особенно при постоянном контакте с водой и почвой. Однако, если обработать материал антисептическими консервантами, можно продлить срок службы на 10 и более лет.
Доски для ограждения грядки можно использовать любые: доски, дерево, кромочные материалы, стеновые панели.
Пошаговая инструкция по изготовлению кроватей из досок
Для продления срока службы деревянной кровати доски следует обработать защитными составами:
Формы и размеры кроватей каждый выбирает на свой вкус и позволяет площадь теплицы или участка. Существуют общие рекомендации по размеру забора, при котором грядка будет наиболее эффектной:
Длина забора может быть любой, но большой длины желательно снабдить грядкой дополнительными опорами. Самый главный параметр - ширина грядки. Лучше всего организовать территорию так, чтобы в саду было не более двух рядов культур. Во-первых, при посадке все саженцы будут получать достаточно солнечного света и воздуха. Во-вторых, в случае слишком широкой грядки сложно ухаживать за поливом.
Высоту кроватей можно выбирать произвольно, главное, чтобы за ней не было сложно ухаживать.
Схема размеров грядок из досок
Конструкция ограждения для кровати довольно проста и может быть легко выполнена вручную.Для работы потребуются простые расходные материалы и материалы:
Инструкция по изготовлению кроватных ящиков
Заказ:
Деревянная грядка простой конструкции готова.Вы можете засыпать его землей и посадить фрукты и овощи.
Высокие кровати имеют много преимуществ перед традиционными:
Высокие кровати со всеми неоспоримыми достоинствами имеют недостатки:
Заборы для грядок - это не только элемент ландшафта. Такое украшение очень практично и иногда необходимо, например, если сад с приподнятыми грядками засажен в рыхлую почву или используется технология «теплая грядка».
Пластиковый бордюр удобен для обрамления кроватей необычной формы - округлой, изогнутой, изогнутой. Также он отлично подходит для многослойных кроватей.Установить такой забор очень просто - не нужно рыть канавы или ямы для его закрепления, нужно просто проехать специальными колышками или просто подключить к земле. Пластиковые рамы устойчивы к влаге и солнечному излучению. Воздействие температурных перепадов также не наносит им особого вреда. Еще одно преимущество - ограждение можно снять и переставить при необходимости.
Обычно пластиковые садовые ремни используются, когда не хочется обращать внимание на забор, но иногда можно встретить забор ярких цветов.Такой бордюр не нагревается до высоких температур, поэтому растения не пострадают от ожогов.
«Лабиринт» на краю сада подходит, когда травяные травы или почвопокровные растения используются для покрытия дорожек между грядками. Благодаря наличию выступа по краю косилку можно использовать для скашивания гусениц - не будет не скошенной травы. Такой бордюр предотвратит нежелательный рост травы на дорожках. Похоже на забор, похожий на каменный бордюр.
Бордюр «Лабиринт» для грядок Декоративные пластиковые ограждения для грядок в некоторой степени защищают их от разливов, но их основная функция - украшение сада. Они производятся в естественных и ярких тонах.
Иногда металлические заборы с полимерным покрытием используются для создания высоких грядок, зеленых насаждений и многослойных конструкций.Установить их так же просто, как установить пластиковые бордюры. Они ярко подчеркнут дизайн кроватей необычной формы. На солярии такой бордюр следует устанавливать осторожно - на солнце он довольно сильно нагревается и может повредить растения.
Самым традиционным вариантом обвязки грядок являются различные деревянные конструкции. Для деревенского сада отлично подойдет бордюр из конопли или невысокая плетень.Украсить кровать можно, сделав фиксированный пропил по периметру.
Кровать забор - «забор» 
Самый простой деревянный забор - уложенные доски по периметру сада. Такой забор достаточно функциональный - при правильной установке почва практически не смывается. Хотя этот бордюр недолговечен, его легко отремонтировать. Используя различные декоративные элементы для фиксации досок и их стыков, вы можете придать своему саду очень необычный и элегантный вид.
Доска для деревянных досок проста и практична: фото Очень декоративный вид террасного ограждения. Однако стоимость такого бордюра для грядки довольно высока. Интересный вид на грядки можно получить с помощью деревянных перил перил.
Деревянные заборы желательно обработать антисептиками или краской, тогда они прослужат дольше и сохранят привлекательный внешний вид.
Очень красивые бордюры для кроватей можно сделать из того, что многие считают мусором - остатков строительных материалов, стеклянных или пластиковых бутылок, консервных банок.Не так давно в моде были заборы из шифера. Они красиво смотрятся в ландшафте, просты в установке, но их безвредность вызывает сомнения.
Разнообразие пластиковых емкостей дает много воображения при ее использовании в ландшафтном дизайне. Для того, чтобы заборы залить в бутылки, чтобы они были более прочными и долговечными, желательно засыпать их землей или песком.
Каркасы сделаны из прозрачных материалов и могут быть подсвечены светодиодами или световодами, благодаря чему кровати будут выглядеть красиво в вечернее время.
Не пренебрегайте бордюрами при устройстве сада. Кровать-заборы играют важную роль в эстетике сада и незаменимы для удобства его обработки.
Понравилась статья? Поделись в социальных сетях! Органическое земледелие, когда все грядки в загородном доме сделаны из компоста, получает все большую поддержку. Как сделать грядки, чтобы на них не было сорняков? Представляем высокие грядки с забором от Игоря Лядова - грядки своими руками.
Хочу рассказать вам о методах выращивания овощей, которые я выбрал через многие годы проб и ошибок. Я объединил две технологии:
Я был убежден, что органические вещества могут раскрыть все возможности растений, сэкономив время и силы. Только на хорошем компосте можно ощутить и оценить качество западных и отечественных сортов: большинство из них созданы для органических почв.Я уверен: от органики никуда не деться. Просто кое-что и вещи: научитесь компостировать и даже делать стационарные грядки - раз в много лет.
Метод выращивания овощей на узких гребнях был разработан Дж. Митлидером в 70-х годах прошлого века и привезен автором в Россию в 1989 году. И хотя Митлидер не рекомендует ставить коробку на узкие грядки, я все же сделал коробку. Сама природа подсказала мне, а точнее, непредсказуемость нашего дальневосточного климата.
Весной многие дачные дома затоплены, вода не успевает пройти, вода в нефах. У нас такая же проблема в конце августа - начале сентября - днем и ночью идет дождь. Да и в середине лета может идти дождь 2-3 дня, а может и через полчаса весь огород залить. Поднятие грядки на 15-25 см над дорожкой решает эту проблему.
Ширина корешка 80–90 см, длина любая. Расстояние между грядками 50–70 см. Ширина ящика и ширина прохода зависят от климатических условий.
Для более северных территорий проходы должны быть шире - 70–80 см. Сама кровать уже 60-80 см, чтобы было тепло.
В южных районах проход уже надо делать: 40-50 см, а грядка 90-100 см.
Ящик для овощей представляет собой высокую грядку, стены которой выполнены из кирпича, бревен, пиломатериалов, досок, камня, шифера ... Грядки рекомендуется тянуть с севера на юг. Но в основном они ориентированы на разгрузку дачного участка, чтобы уклон грядки был небольшим.У меня грядки расположены с востока на запад, и урожай на них не хуже.
Проходы между грядками нужно обогревать песком, опилками, гудроновой бумагой и т. Д. В некоторых проходах я предпочел газон, который раз в месяц подстригали триммером. Некоторые проходы засыпаны опилками. Красота сада никого не оставляет равнодушным. Сорняков нет, участок чистый, красивый.
Каждая грядка имеет два ряда овощей, посаженных по краям в шахматном порядке. В этой геометрии скрыт огромный запас урожайности, потому что он наблюдается уже давно: крайние растения растут почти в два раза лучше, чем те, что внутри - у них намного больше света и места для роста.А здесь - все растения экстремальные. Нужен широкий коридор, чтобы обеспечить им свет и простор.
В два ряда, в ряд сажаю капусту, баклажаны, перец, помидоры и т. Д. Высаживаю лук, чеснок, свеклу, салаты, редис, морковь и т. Д. В четыре ряда.
Каждый, кто хотя бы один сезон работал на узких гребнях, убежден в огромных возможностях этого метода и просто не может вернуться к традиционной технологии.Работая на гребнях, человек испытывает радость не только от хорошего урожая, но и от самого процесса выращивания овощей.
Выберите ровную площадку. На нее установим высокую грядку.
Борта грядки могут быть кирпичными, шиферными, оцилиндрованными. Главное - беречь огород. Лично взял бревна из старого дома: внутри брус начал гнить, а вот для грядок они годятся и простояют не менее 15 лет.
Бревна, уложенные на землю, при необходимости могут быть даже потоплены.Бревна крепятся саморезами или гвоздями.
Многие спрашивают, на сколько хватит таких досок или бревен. Сейчас в продаже много антикоррозионных средств. После их обработки можно значительно продлить срок эксплуатации такой кровати.
Покрасив контейнер для постельного белья (известковой или водоэмульсионной краской), вы не только повысите эстетику сундука, защитите дерево от гниения, но и предотвратите нагрев боковых сторон в жаркие дни. Белый цвет отталкивает солнечные лучи.Например, картофель не любит, когда земля прогревается с боков.
Картонные коробки или толстый слой газет кладут на дно грядок, чтобы срезать сорняки, которые будут прорастать, и всевозможные вредители.
Многие считают, что картон заклеен клеем и что в газете много свинца. Ничего подобного, технология давно ничем не отличается, а почвенные микроорганизмы все обработают за год-три. А мы сэкономим время, уберечь нашу грядку от сорняков, а также от вредителей, таких как рапс или проволочники.Картон для них серьезное препятствие.
Затем закладываем крупнозернистые органические вещества: остатки подсолнечника, кукурузы, тонкие веточки и так далее.
Сверху другие органические остатки - свекла, капуста, морковь. Можно использовать картофельную ботву. Неважно, в каком он состоянии. Даже больные растения могут обрабатываться микроорганизмами. Для этого можно использовать опад из листьев, хвою.
Но нельзя ставить сорную траву, чтобы не размножались сорняки.И нельзя выбрасывать пищевые отходы в огород, иначе мышка заведется.
Сверху насыпают слой земли десять сантиметров. Почва не должна быть на одном уровне с краем грядки. У вас должно быть 5-10 см, что необходимо для мульчирования грядки.
Если подстилка успокоилась в первый год, то на следующий год добавьте растительный мусор и снова оторвите землю. Кровать готова.
От пищевых отходов до добавок растительных остатков получается очень хороший гумус.Я нашел выход из этой ситуации.
Я беру емкость (бочка 200 л) и кладу туда остатки еды с оставшимися овощами, закрываю крышку. Летом емкость заполняется. Он хорошо греет на солнышке и недоступен для мышей. В следующем году у вас будет хороший хумус.
Нет необходимости подготавливать вновь созданную грядку к посадке. Но нужно быть готовым, что в первый год при некачественной установке растительного мусора грядка летом рухнет.
В первый год можно сажать картофель, помидоры, перец, баклажаны и капусту.Не рекомендую сажать морковь в первый год.
На второй и последующие годы подготавливаю грядку к посадке. За 3-5 дней до посадки убираю с грядки мульчу, но лучше поставить в огород. Если не убирать подстилку, грядка будет хуже греть.
Теперь нам нужно рыхлить грядку на 10 см, это удобно делать лопатой при удалении сорняков. Можно перейти на ручной культиватор. Нет необходимости копать грядку для всего штыка , одновременно вытягивая на поверхность растительные остатки.
Многие спрашивают, что делать, если гниют остатки овощей. На это уходит около 4-5 лет.
Почва с грядок не должна соскальзывать. На третий или четвертый год я просто сажаю в том саду сидерату, как овес, который потом заделываю в почву. Второй вариант - оставить подстилку на грядке. Второй лучше.
Помет мягче. Его легче накапливать в почве, и он быстрее разрушается, потому что его уже убрали в сезон.Сидераты и мульча становятся пищей для микроорганизмов.
Наполненные остатками растений, дожившими свое время, грядки-ящики не допускают образования компостных куч в беспорядке. Все сразу прячется в узкие грядки и начинает приносить пользу. Сорняков нет, участок чистый, красивый. Садовый ящик имеет много преимуществ, один серьезный недостаток : он требует материальных затрат, чтобы построить его в первый год.
7 мест Достоинства:Чтобы сохранить плодородие в ящике, не нужно добавлять удобрения, стимуляторы роста или удобрения, просто оставьте подстилку на грядке на третий или четвертый год (для меня это предпочтительный вариант) или сеять сидераты. Например, в конце июля - начале августа чистила чеснок - сеяла овес, все закладывала в землю - они питаются микроорганизмами.
Обсуждение
Мы с мужем заложили грядку оцинкованную. Он очень прост в сборке (на зиму выносим в подвал) и хорошо держит землю.
Комментарий к статье «Грядки своими руками, фото. Забор из грядок на даче »
.Высокие грядки зимой. Макет страницы. Дача, сад и огород. Остальные многолетники боятся сажать над землей (была идея мужу заморозить. Высокие грядки - поделитесь опытом.На кроватях. Дача, сад и огород.
Обсуждение
Перед въездом в гараж (за пределами участка) у меня 4 шины превратились в грядки. Теперь кипарисовик эйфория, хорошо зимует, не замерзает. Даже с хозяевами это был положительный опыт, но все равно нужно поливать, и мне лень выбраться из ворот.
У кого есть стационарные кровати? На кроватях. Дача, сад и огород. Дача и дачи: покупка, благоустройство, посадка деревьев и у кого стационарные грядки? Делитесь впечатлениями, комфортно это или нет, из чего они сделаны, как вы это делаете и т. Д.Спасибо.
Обсуждение
Влагостойкий ламинатостался 20 см, устроили теплые грядки с закрепленными колышками (20 см в землю, из сено-соломенного поля, затем из земли на 3 года, полет нормальный).
У меня 7 таких кроватей. Ростом от 50 до 70 см, конечно, вышли дорого. И много досок и обивочных досок, а также вагонка изнутри фольгой, чтобы доски не гнили.
Такие ряды, главное, нужно регулярно поливать! Все быстро сохнет, капает вода.
А так все растет, морковь, свекла и огурцы с помидорами. Я заранее закрываю последний фильм.
27.01.2017 12:43:58, нравится - уютно и аккуратноОбсуждение
Моя зелень растет на клумбах. Салат обрамляет цветы, укроп решает, где он должен расти и куда лучше всего выбросить огромные парашюты. Тыква сидит в бочке и уже перебралась на двухметровый забор.
В теплице у меня две 6-метровые грядки шириной 115 см, а между ними примерно 70 см проход под желтым ковром.Теплица установлена на деревянном основании на кирпиче, грядки обрамлены деревом толщиной 20 мм. Кровати высокие, внутренний объем обтянут пластиковой лентой 25 см.
Пластиковые арки шириной 50 см, рифленые, наполовину заглубленные в землю, должны поддерживаться палками. Но у меня есть сюжет. Сланец волнистый - лучший. Например, если кто-то рядом поменяет крышу, они вообще будут бесплатными. Ширина грядки - чтобы удобно было добираться от каждого края к центру и немного дальше (прополка, мульчирование).У меня есть междурядье, через которое должна проходить газонокосилка, - газонного типа.
Высокие кровати - поделитесь своим опытом. На кроватях. Дача, сад и огород. Дачные и приусадебные участки: покупка, благоустройство, посадка деревьев и кустарников, саженцы, грядки, овощи, фрукты, ягоды, урожай. Фото с первых дней мая, прямо как грядки.
Обсуждение
У нас есть две деревянные доски 15 см. Пропитка экологической лазурью Olympus, внутренняя часть для защиты от подложки отделана рубероидом.Прошло 10 лет без серьезных изменений, очень комфортно.
Ой, какая тема сейчас? Мы только в этом году сделали такие грядки. Купил доски более толстые, покрытые зеленым пятном. Между грядками оставалось расстояние, на которое косилка могла пройти. Последние две недели с середины мая на даче не был, следующая - сорняков практически нет) прополка день провела раньше)
В целом надеюсь, что дальше не разочаруюсь.
Фото первых дней мая после застеливания грядок
У кого есть стационарные кровати? На кроватях.Дача, сад и огород. Дача и дачи: покупка, благоустройство, посадка деревьев и как сделать грядки своими руками: фото и советы Курдюмова. Высокие грядки - ящик, теплые грядки, компост, мульча и полив.
Дача, огород и огород. Дачные и приусадебные участки: покупка, благоустройство, посадка деревьев и кустарников, саженцы, грядки, овощи, фрукты, ягоды, урожай. К нам перешел дом. У нас на территории соседей растет дуб, но совсем рядом с нами. У нас есть ковер из листьев.Что с ними делать?
Обсуждение
Добрый вечер
у нас 2 дуба. Делаем из листьев тёплую грядку. Выкапываем яму размером с грядку, глубиной ок. 30-40 см плюс стороны вверх на 15 см и там в весенне-летне-осенний период складываем траву, листья, сорняки, мелкие веточки ...
у нас есть материал на зиму.
Весной, заснув, купил землю. Потом сажаем огурцы, клубнику, кабачки, тыквы ... в общем все, кроме корнеплодов. Урожай отличный, растения выделяют лишнее тепло.
Можно сжечь в металлической бочке, листья в компосте не подходят?
многоуровневых кроватей. Ландшафтная архитектура. Дача, сад и огород. Вот такую многослойную подстилку для клубники хотела сделать - с детства вспоминала пирамиду на даче у родственников под Таллином, почти у своих высоких грядок - поделитесь опытом. На кроватях.
Обсуждение
пирамиды? очистить квадрат со сторонами 2 м. чистый дерн. продырявить дырку или аналог.20-30 отверстий - 10 мм - расположите все тело по центру площадки, из необрезной доски вырежьте 3-4 квадратных контура (шириной 10-15 см) - каждое на 20 см меньше. следующий контур заполняем грунтом ... и так далее. полейте пирамиду через трубу. если вы сделаете это сейчас - щедро бросите по периметру урагана и так далее - этот сорняк бесполезен. как спадет - через неделю - зальет землю. с воротником будете возиться - с правой стороны по углам можно воткнуть чеснок.для зимнего покрытия - кровля, полиэтилен ..
Грядки высокие. ... Мне сложно выбрать раздел. Дача, сад и огород. Дачные и дачные участки: покупка, благоустройство, посадка деревьев и кустарников. Высокие грядки как можно лучше, потому что в этом году я хочу купить землю, навоз и все обустроить по-человечески.
Обсуждение
немедленно полить оросительную систему. вода с высоких грядок просто уходит: (Всю клубнику сушу почти ежедневным поливом: (
Не пойму где малина, да еще замороженная))).А вот о грядках так: на даче сделали 2 вида: на бортике и на кладке. Доски предварительно покрасить антисептиком, ширина - 20 см. Грядки для клубники-зелени сделали высотой 20 см, все просто - доска укладывается по краю, длина - выбор, ширина - 1 м. На дно насыпать траву, ветки, затем землю, навоз, удобрения, рыхлить. Все сложнее кирпичных кладов, но прочнее мы сделали из них 4 теплые кровати размером 1 м х 1 м, высотой 50 см.Внизу - отходы, ветки, трава, затем свежий навоз, затем земля. Получается такая теплая подушка для тыквы-кабачка. Но главное, весной такая грядка очень рано нагревается, накрываем черной пленкой, выпал снег, накрываем прозрачной пленкой и сажаем по периметру сначала зелень, а потом - кабачки . Я очень рекомендую. И это удобно - не наклоняйтесь. Снаружи кирпич был облицован камнем, получилось красиво.
.Защитить свой приусадебный участок от посторонних глаз, ветра и осадков забором - задача первостепенная. Он может быть построен из материалов разного качества: кирпича, сетки, дерева, искусственного декоративного камня и т. Д. Однако, если важны вопросы стоимости, стоит выбрать профлист. Материал имеет множество преимуществ. Но главное, сделать своими руками забор из профнастила сможет даже начинающий строитель.Таблички легкие, поэтому не нужно нанимать помощников и спецтехнику. Их установка осуществляется с помощью стандартных креплений по простой схеме. Давайте узнаем, как еще можно сэкономить на заборе из профлиста и как его построить своими руками.
Львиная доля бюджета будет потрачена на приобретение профлиста. Серьезно экономить на его качестве не стоит, особенно если дачный забор установлен, чтобы перекрыть доступ злоумышленников на участок.
Вы можете сократить расходы с помощью:
А если вы покупаете материалы для ограждений в зимний период - с декабря по февраль - вам придется идти на меньшие компромиссы, когда дело касается качества.В «внестроительный» период стоимость всех без исключения стройматериалов снижается примерно на 12-45%. Многие профессиональные производители простыней также предлагают бесплатную доставку в межсезонье. Поэтому перед заказом стройматериалов стоит изучить максимум предложений.
Сама закрывающая конструкция из профилированного листового металла не требует фундамента. Базовый материал достаточно легкий - от 5,9 до 11,2 кг / пог.м.Такая нагрузка легко выдержит опорные стойки, которые обязательно придется установить. Заливка фундамента осуществляется в том случае, если к забору из профлиста на даче предъявляются высокие эстетические требования и если лист предполагается вешать в непосредственной близости от края земли. В первом случае вся конструкция будет выглядеть аккуратно и нарядно, а во втором прослужит дольше.
Если нет фундамента и нижний край профлиста упирается в землю, то зимой материал может деформироваться.При низких температурах вода в почве замерзает и провоцирует процесс пучения почвы. Проще говоря, лед выталкивает осколки наружу, что деформирует профлист в 9 из 10 случаев.
Если забор дачи должен защищать только участок, можно сэкономить на фундаменте, применив одну хитрость. Под нижним краем профнастила выкапывается траншея толщиной до 10-15 см и глубиной около 30-50 см, в которую забивается обыкновенный песок. Чем лучше он утрамбован, тем лучше защищен профлист на заборе от деформации.Никаких затрат на фундамент - минус еще 45% затрат.
Профнастил в Перми можно купить у производителя по низкой цене в компании «Новый Дом».
Опорные стойки и балки - устойчивость и надежность ограждения. Поэтому на их покупке лучше не экономить. Профильные трубы 60 × 60 × 2,5 мм являются стандартным вариантом опор. Но если забор не имеет пристроек, то опор 40 × 40 × 1,5 мм будет достаточно для удержания профлистов.Благодаря неукоснительному соблюдению рекомендаций по монтажу получить прочную и надежную конструкцию корпуса несложно.
Чтобы вложиться в бюджет, можно своими руками сделать забор из профлиста из б / у труб. Они будут стоить вдвое дешевле новинок, но нужно знать, какие выбрать. Трубки - самый подходящий вариант. По окончании срока службы они разбираются в идеальном состоянии. Толщина трубы достаточна для того, чтобы выдержать легкий металлический забор.При покупке нужно проверить изделия на наличие очагов коррозии и ржавчины. После монтажа покрасить защитным лаком.
А вот деревянные столбы в качестве опор лучше не использовать. Дешевый забор из профлиста с такими элементами прослужит не более 5 лет. Конечно, вы можете выбрать толстый дуб или лиственный брус (древесина отлично устойчива к погодным и климатическим условиям). С такой опорой срок службы забора будет намного больше, но снизить затраты на строительство не получится.Деревянные балки нужно дополнительно обработать специальными составами, иначе они быстро сгниют и покоробятся. Ежегодный уход тоже будет стоить вам неплохо. А стоимость дерева намного выше, чем у профильной трубы.
Рассмотрите возможность использования деревянных бревен с металлическими стойками. В этом случае придется заказывать дополнительные металлические скобы для крепления лямок. Это ненужные траты и более длительный монтаж забора.
Также можно сэкономить на количестве опорных столбов.Рекомендуемое расстояние между опорами 2-2,5 метра. Если для строительства забора выбран профлист с высотой профиля 21 мм, то этот параметр можно легко увеличить до 3 м. Но если профиль невысокий, то придется компенсировать дополнительные лаги за счет большое расстояние между столбами.
На качестве профлиста для забора экономить не стоит, но можно грамотно подойти к его выбору.Грамотно означает учет назначения конструкции и основных требований к ней. Например, вы можете купить обычный оцинкованный лист без цветного полимерного покрытия. Стоимость снизится примерно на 14-29%. Внешние дизайнерские данные будут не такими выразительными, но со временем этот недостаток можно устранить самостоятельно, покрасив профнастил защитным лакокрасочным материалом. Не оцинкованные листы лучше не покупать, так как цинковать их в домашних условиях не получится.
Более дешевым забором будет забор из профлиста С10, С12 или С14 (стена с высотой волны 10, 12 и 14 миллиметров). Экономия составит порядка 19-31%. При возведении конструкций, окружающих территорию, рекомендуется покупать стены из профнастила с высотой волны 20 мм - С20, НС35, С21 или С44. Толщина металла 0,5-0,8 мм. Марка подбирается в зависимости от высоты забора. Чем он выше (от 2,1 м), тем больше гофр на листе, иначе забор не выдержит даже средней ветровой нагрузки (высокая намотка листа).
Стоимость строительства можно снизить, заказав профлист толщиной 0,45 мм. Экономия около 13-17 руб. на каждый погонный метр. Оптимальная толщина материала 0,6 мм. Но 0,45 мм тоже идеально, если правильно рассчитать размеры. Считается, что окружающая конструкция должна быть высотой 2 м. Обычно 2,1–2,3 м. Но если сделать забор из профнастила высотой 1,8–2 м, то существенной потери в его надежности и практичности не будет. При таких габаритах конструкции удастся снизить затраты на 7-10%.
Намного дешевле будет построить забор из профнастила своими руками. Экономия около 15-20%. Но, учитывая, что у строителя есть хотя бы минимальные навыки, иначе исправление ошибок обойдется вам в 3 раза дороже, чем оплата услуг профессионалов. Поэтому дешевле будет построить забор тем дачникам, которые умеют работать руками и имеют необходимые инструменты:
Определитесь с пропавшей техникой заранее, иначе процесс закончится без запуска. При установке забора из профлиста необходимо учитывать его будущие внешние данные. Поэтому работа ведется по инструкции и аккуратно.
Возведение ограждающей конструкции начинается с закупки необходимых строительных материалов.Потребуется:
Для придания забору законченного вида можно установить П-образную торцевую планку по верхнему краю профлиста.Но в этом нет необходимости при скромном бюджете. Ремень не имеет существенного функционального признака. Также стоит заранее позаботиться о покупке песка, щебня и цемента. Эти стройматериалы пригодятся даже в том случае, если фундамент не организован.
Если сложно определиться с необходимостью заливки фундамента под забор, внимательно ознакомьтесь с фото в статье. Конструкции заборов с фундаментом и без него выглядят по-разному.
Залить ленточный фундамент проще, быстрее и дешевле.Он универсален и подходит для всех типов почв. На начальном этапе проводится разметка территории - обозначают границу участка, отмечают расположение опорных столбов и функциональных элементов забора, например, калитки или ворот. Сделать качественный забор из профнастила своими руками без земляных работ не получится. Поэтому после разметки территории начинают рыть траншею по линии установки забора. Глубина траншеи 45-50 см, в местах установки опорных стоек заглубляют на глубину 90 см, согласно инструкции:
После завершения заливки грунтовку оставляют на 17-21 день. Опалубку не снимают, пока бетон не достигнет 55% прочности. Но лучше выдержать весь период 24 дня.
Заполнение столбцов поможет вам завершить работу быстрее.Потребуется:
При разметке территории не забывайте про песчаную подушку. Если мы не хотим проводить дополнительные земляные работы или нет времени, профилированные листы забора следует поднять над уровнем земли на 10-15 см. В случае неровной почвы этот параметр следует увеличить так, чтобы пол линия укладки ровная.
Лаги крепятся после полного затвердевания бетона. Их количество зависит от высоты забора. Для заборов высотой до 1,5 м достаточно одной перекладины. Две перекладины требуются для высоты до 1,7 м. А надежность забора высотой 1,8-2,1 м обеспечат три бревна. Их устанавливают по верхнему и нижнему краю профлиста, отступая от края на 4-7 см, а также по центру.
Чтобы правильно сделать забор из профлиста своими руками, нужно серьезно подойти к выбору крепежа.Самый простой способ - закрепить пол саморезами. Вам понадобится металлическая фурнитура с плоской головкой 35 мм. Материал стен будет надежно держаться, если на каждой перекладине саморезы поставить на расстоянии 50 см друг от друга. Сборка листов по стыкам осуществляется внахлест.
Завершающим этапом работ является крепление бруса П-образной формы.При установке профлистов велика вероятность повреждения оцинкованной поверхности.Если это произошло, следует немедленно устранить дефект, покрасив забор. Самостоятельный монтаж ограждающей конструкции займет примерно 1,5-4 недели. Время зависит от размеров забора и мастерства строителя.
Строительство забора - одна из задач, которая рано или поздно, но обязательно встанет перед владельцем земельного участка. Так как дом начинается с крыльца, участок начинается с забора. Поэтому рекомендуется уделить вопросу ограждения должное внимание. Возведение конструкции своими силами или с участием специалистов - ответ на этот вопрос в каждом случае индивидуален, но многие стараются построить максимально дешевый забор.Когда мы строим забор самостоятельно, получается, что мы существенно экономим на зарплате сотрудников и, что не менее важно, получаем полезный опыт. Конечно, начиная работы в таком большом масштабе, следует понимать, что это не вопрос одного дня и неприятностей будет много, но если все сделать по правилам, то новый забор порадует. его хозяин на долгое время.
Выбор материала для дешевого забора
Для начала нужно определиться, какой материал выбрать для строительства, чтобы получить дешевый забор.Заборы делятся на два типа: сплошные (постоянные) и с прорезями. Сплошной забор надежно окружит участок глухой стеной с взглядов посторонних, создавая атмосферу замкнутости и надежности. В этом случае рекомендуется выбирать такие материалы, как кирпич, металлопрофиль, бетонные плиты, доски. Забор со щелями позволит защитить участок от прилегающей территории, но при этом зрительно увеличит пространство. Ваше зрение не остановится на глухой стене, что обеспечит психологический комфорт.Для возведения такого легкого забора потребуются другие материалы: здесь подойдет шпалера, сетка. Также можно построить невысокий забор из досок. А можно поступить кардинально иначе и использовать живую изгородь как забор. Это будет самый дешевый забор.
Несмотря на то, что основная задача забора - это ограждение и надежная защита территории от внешнего вмешательства, забор также выполняет чисто декоративную функцию. Поэтому очень важен его внешний вид.
Чтобы не ошибиться при выборе материала для возведения забора, необходимо четко понимать достоинства и недостатки каждого из них.
Практически самый дешевый забор для дачи.
Рассмотрим его достоинства:
Есть и недостатки:
Деревянные доски - один из самых простых в работе материалов. Построить такой дешевый деревянный забор своими руками даже новичкам в столярном деле не составит труда.Купленный необходимо доработать (заточить, отшлифовать, покрыть лаком или покрасить).
Если вы не хотите возиться с самостоятельным возведением забора, можно купить уже готовую конструкцию. Но такой вариант будет в несколько раз дороже.
Самые дешевые заборы (фото их вариантов дизайна можно увидеть в статье) для дачи - это забор из перил. Также можно сделать из веток плетеный забор.
Это не самый дешевый садовый забор.
Давайте разберемся, какие достоинства и недостатки есть у этого забора.
Чтобы забор из металлического профиля (профнастила) выглядел лучше, его следует стыковать с помощью кирпича. Такой забор получается очень прочным, но не таким дорогим, как полностью кирпичный. Поэтому такой подход очень популярен.
Рассмотрим преимущества такого забора:
Дешевый забор своими руками можно соорудить из сетки рабицы.
Рассмотрим основные этапы строительства деревянного забора:
Все доски перед укладкой необходимо обработать антигниющими добавками.
Построить забор из профнастила несложно, если соблюдать следующую последовательность действий:
Часто металлические профили крепятся саморезами, но такой способ монтажа имеет ряд недостатков. Прежде всего, в местах крепления может образоваться ржавчина, поэтому следует использовать только специальные саморезы с прокладкой из EPDM.Во-вторых, саморезы откручиваются легко, что успешно применяют воры для похищения листов гофрокартона. Чтобы этого не произошло, рекомендуется использовать специальные заклепки по металлу.
1. Чтобы дешевый забор прослужил как можно дольше, следует использовать самые прочные опоры. Надежнее всего их можно использовать даже для дощатых заборов, что значительно увеличит срок службы.
2. Ворота - важный элемент любого забора.Следует заранее определиться с их типом и способом крепления. Ворота бывают разных типов: секционные, распашные, распашные. Сначала сваривается прямоугольный каркас нужного размера. Его можно обшить тем же материалом, из которого сделан забор.
3. Ручки крепятся к двери с двух сторон, при необходимости устанавливается болт. Дверь крепится на опорной раме с прочными стальными навесами.
При использовании замка на воротах необходимо прикрепить к нему металлические петли.В случае с замком врезной необходимо проделать пазы под замок и шпунт.
Если вы будете следовать вышеперечисленным простым правилам и рекомендациям, работа по самостоятельному возведению забора не покажется сложной, а результат будет радовать вас долгое время. Не забывайте, что дешевые заборы для дачи, как и любая строительная конструкция, требуют периодического ухода и мелкого ремонта.
Главный вопрос начинающего садовода после покупки дома с земельным участком - как дешево и эффективно сделать забор.Чтобы будущий урожай не потревожили и оградили территорию от вторжения посторонних людей, стоит соорудить специальный забор. При этом следует помнить, что любые строительные работы обходятся хозяину в немалую сумму, а вложенные в покупку средства существенно сокращают семейный бюджет.
Дешевый плетеный забор для дачи
Имеет множество преимуществ, и дачники обращают на них внимание:
Пример недорогого деревянного штакетника
Этот вид забора популярен благодаря простоте монтажа и невысоким финансовым затратам на материал. Есть и небольшой недостаток: делать это придется регулярно. Забор может легко загореться в случае пожара. Чтобы построить забор из дерева, нужно запастись основным материалом - забором. Он ляжет в основу будущего забора. Также вам нужно будет приобрести доски. Для крепежа чаще всего используют гвозди, разметку расположения будущего забора производят дюбелями и веревкой.
Лопата предназначена для рытья ям под опоры, для удержания которых установлены специальные распорки. Затем яма заливается строительным цементным раствором.
Процесс заливки бетона в столбы дешевого забора
Отличным выбором будет тот, преимущества которого следующие:
Такой забор создается на тот случай, если планируют высадить вьющиеся растения, чтобы создать тень и закрыть территорию от посторонних глаз. Для постройки такого забора вам потребуются:
Недорогое сетчатое ограждение
Возможны, использование которых обусловлено большим количеством преимуществ:
В строительстве заборов на сегодняшний день широко используется один из самых экономичных материалов - пластик. Сделать из него забор не так уж и сложно.
Недорогое ограждение из ПВХ панели
Строительство недорогого забора на даче начинается с разметки территории и устройства несущих конструкций.
Гофрокартон завоевал популярность вместе с деревом, которое имеет следующие положительные особенности:
Схема с размерами и элементами профнастила для самостоятельного строительства
Выполняются поэтапно, начиная с разметки будущей конструкции, установки опоры и заканчивая креплением листов. Процедура установки требует точности и выдержки. Вы можете сделать забор самостоятельно или вызвать хотя бы 1 помощника. Последним этапом может стать покраска металлического кронштейна.
Для тех, кто хочет иметь оригинальную и необычную конструкцию ограды, можно установить дешевый забор из металлолома.
Традиционный деревенский забор, требующий особых навыков плетения, называется плетнем. В этом случае дешевизна материала связана с недостаточной прочностью изделия, что является недостатком такого забора.
Для плетения забора вам потребуются столбы и опоры. Столбы могут быть деревянными или металлическими, их можно заменить на толстые ветки.
В качестве прутьев можно использовать длинные гибкие ветви ивы. Также можно заготовить веточки клена, березы или тополя.Заготовки из ткани изготавливаются в сухую погоду весной или летом. из свежесрезанных веточек. Если бруски сухие, лучше замочить их в горячей воде.
Классическая плетеная лоза
С каждым годом все больше россиян предпочитают переезжать в места подальше от городского шума, заказывая для этого строительство красивых летних домиков. Но, конечно, ни одно строительство не обходится без защиты загородной недвижимости, и выбирать дачные заборы приходится от многих девелоперских компаний, анализируя многие показатели.
В настоящее время существует огромное количество разнообразных подобных конструкций, которые отличаются от аналогов формой, структурой используемого в производстве материала и, конечно же, стоимостью.Среди наиболее популярных дачных заборов можно выделить следующие виды строительства:
Первый вариант является классическим и давно завоевал любовь отечественных покупателей за счет привлекательного внешнего вида. Недорогие дачные заборы из благородных пород древесины создаются в широком диапазоне узоров и форм, конструкции способствуют хорошей вентиляции и не затеняют местность, что позволяет беспрепятственно выращивать любые культуры.
Правда, владельцам участка придется периодически заниматься дополнительными малярными работами, так как дерево со временем теряет привлекательный вид.
Цепная сетка - самое дешевое решение для ограждения дачи, которое надежно защитит ваше дачное имущество от незаконного присвоения. Такие недорогие дачные заборы не занимают много свободного места и не закрывают солнечные лучи, но сетчатая конструкция не позволит отгородить посторонние взгляды.
Заборы современных дач из профнастила - это самое современное решение, позволяющее получить красивую глухую конструкцию, которая прослужит хозяевам больше года! Профилированный лист - это материал, о котором не нужно заботиться - специфическая структура строительного элемента не подвергается воздействию солнечных лучей и не повреждается стабильными атмосферными осадками.
Кстати, современная строительная отрасль может предложить покупателям загородные заборы для коттеджей, в которых сочетаются несколько различных материалов или сами изделия.Представьте, как красиво будет выглядеть забор дачных домов из профнастила, который за забором оградил саму территорию дубинками, обнесенный дизайнерским деревянным забором.
Специфика монтажа конструкций для дачных дачных участков отлажена много лет назад, система едина для всех категорий товаров, вне зависимости от того, какое предприятие занимается ее выпуском и последующим монтажом. Способ установки заборов на даче выглядит следующим образом:
Грамотные специалисты строительных организаций подскажут, какой материал лучше всего использовать для вашего индивидуального проекта. Такую работу стоит доверять профессионалам, ведь сотрудники малого бизнеса редко обладают необходимыми знаниями и профессиональной квалификацией, чтобы гарантировать долгий срок службы ограждений дачных домов.
Не можете определиться с выбором подходящего забор для своей дачи? Не волнуйтесь, наши мастера предоставят вам всю необходимую информацию, чтобы купить наиболее оптимальный вариант.Сотрудники «Москомплекта» установят заборы для ваших частных дач в кратчайшие сроки и по лучшим ценам на отечественном рынке!
Ориентировочные цены на продукцию и организационные работы можно найти в таблице ниже:
| Забор из оцинкованного профнастила (столбы 60х60 2мм / 80х80 3мм, бревна 40х20) | |||||||||||
| 1,8 м² | 2,0 млн | 2,5 м² | 3,0 м² | ||||||||
| Свайные | 900 зл | 1000 зл | 1400 рублей 90 546 90 557 1700 рублей 90 546 | ||||||||
| Забвение каменных столбов 90 546 90 549 1000 руб. 90 546 90 553 1200 руб.90 546 90 555 1600 злотых 90 546 90 557 1900 рублей 90 546 | |||||||||||
| Бетонирование столбов 90 546 90 549 1100 рублей 90 546 90 553 1300 рублей 90 546 90 555 1600 зл 90 546 90 557 2000 рублей 90 546 | |||||||||||
| Забор односторонний из профнастила (столбы 60х60 2мм / 80х80 3мм, бревна 40х20) | |||||||||||
| 1,8 м² | 2,0 млн | 2,5 м² | 3,0 м² | ||||||||
| Сваебойный | 1000 руб. 90 546 90 553 1100 руб. 90 546 90 557 1500 руб. 90 546 90 549 1800 злотый | ||||||||||
| Забвение столбов щебнем | 1350 руб. | 1300 руб. | 1600 злотых | 2000 руб. | |||||||
| Бетонирование столбов 90 546 90 555 1400 руб. 90 546 90 553 1450 руб. 90 546 90 557 1700 руб. 90 546 90 549 2100 злотых 90 546 | |||||||||||
| Забор двухсторонний из профнастила (столбы 60х60 2мм / 80х80 3мм, бревна 40х20) | |||||||||||
| 1,8 м² | 2,0 млн | 2,5 м² | 3,0 м² | ||||||||
| Трамбовка стоек | 1300 руб. 90 546 | 1350 руб.90 546 90 667 1900 рублей 90 546 90 555 2100 злотых 90 546 | |||||||||
| Забвение каменных столбов 90 546 90 555 1400 руб. 90 546 90 553 1450 руб. 90 546 90 667 2000 руб. 90 546 90 555 злотых 2250 90 546 | |||||||||||
| Бетонирование столбов | 1600 злотых | 1650 руб. 90 546 | 2100 злотых 90 546 90 555 2300 руб. | ||||||||
| Забор металлический штакетник с зазором 2 см (столбы 60х60, бревна 40х20) | |||||||||||
| Цвет ограждения: | односторонний | двусторонний | |||||||||
| Высота забора: | 1,8 м² | 2,0 миллиона | 1,8 м² | 2,0 миллиона | |||||||
| Свайные 90 546 90 555 1400 рублей 90 546 90 553 1450 рублей 90 546 90 555 1700 рублей 90 546 90 667 1750 рублей 90 546 90 547 90 544 90 549 Забвение столбов щебнем 90 546 90 555 1700 рублей 90 546 90 553 1750 рублей 90 546 90 555 1800 злотых 90 546 90 667 1900 рублей 90 546 | |||||||||||
| Бетонирование столбов | 1800 злотых 90 546 90 553 1850 руб. 90 546 90 555 1900 руб. 90 546 90 667 2000 руб. 90 546 | ||||||||||
| Забор металлический штакетник с зазором 4 см (столбы 60х60, бревна 40х20) | |||||||||||
| Цвет ограждения: | односторонний | двусторонний | |||||||||
| Высота забора: | 1,8 м² | 2,0 миллиона | 1,8 м² | 2,0 миллиона | |||||||
| Сваебойные | 1400 рублей 90 546 90 553 1400 рублей 90 546 90 667 1600 зл 90 546 90 555 1700 рублей 90 546 90 547 90 544 90 549 Забвение столбов щебнем 90 546 90 555 1500 рублей 90 546 90 553 1600 зл 90 546 90 667 1800 зл 90 546 90 555 1850 рублей 90 546 | ||||||||||
| Бетонирование столбов 90 546 90 555 1800 злотых 90 546 90 553 1850 руб. 90 546 90 667 1900 руб. 90 546 90 555 1950 руб. 90 546 | |||||||||||
| Ворота и калитка | |||||||||||
| Ворота подъемно-поворотные из гофрированного картона высотой 1,8 - 2,0 м, стойки 80х80 3мм, вбитые в землю 1,2м.В комплект поставки входят ушки для навесного замка. 90 546 90 847 8 000 рублей 90 546 | |||||||||||
| Ворота из гофрокартона - высота 1,8м -2,0м, стойки 80х80 3мм, вбитые в землю. В комплект поставки входят ушки для навесного замка. 90 546 | 4000 рублей 90 546 | ||||||||||
| Ворота распашные (усиленные) из гофрокартона в каркасе - высота 1,8м - 2,0м, стойки 80х80 3мм, забетонированы. В комплекте: фиксаторы и замки на уши. 90 546 90 847 11 000 рублей 90 546 | |||||||||||
| Калитка (усиленная) из гофрокартона в каркасе - высота 1,8м -2,0м, стойки 80х80 3мм, забетонированы.В комплекте: защелка, врезной замок, ручка и хомут. 90 546 90 847 6000 рублей 90 546 | |||||||||||
| Ворота откатные | |||||||||||
| Ворота откатные механические - 1,8м -2м. Длина от 3м до 4м. Столбы опорные 80х80 Рама: проф. труба 60х40, 40х20, 20х20. Набор роликов. 90 546 | от 66 000 рублей 90 546 | ||||||||||
| Ворота автоматические откатные - 1,8м -2м. Длина от 3м до 4м. Столбы опорные 80х80 Рама: проф. Труба 60х40, 40х20, 20х20.Комплект роликов, электропривод, 2 пульта, сигнальная лампа. 90 546 | от 92 000 рублей 90 546 | ||||||||||
| Кирпичный забор и фундамент | |||||||||||
| Столб кирпичный - высотой 1,8-2,0 м, из облицовочного кирпича 400х400 мм, с цоколем. 90 546 90 847 11 000 руб. На столб 90 546 | |||||||||||
| Кирпич в 3 ряда с двух сторон. 90 546 90 847 2000 рублей | |||||||||||
| Фундаментная планка 250х500мм, арматура 10, песчаная основа 200мм, бетон М-300.90 546 | 2500 рублей | ||||||||||
| Фундаментная планка 300х500мм, арматура 10, песчаная основа 200мм, бетон М-300. 90 546 | 3000 руб. | ||||||||||
| Реечный фундамент 400х600мм, арматура 10, основание песчаное 200мм, бетон М-300. 90 546 90 847 3200 руб. | |||||||||||
| Забор из проволочной сетки | |||||||||||
| 90 546 90 557 эконом 90 546 90 721 стандартный 90 546 | |||||||||||
| Высота: 90 546 90 555 1,5 м² 90 546 90 553 1,8 м² 90 546 90 553 1,5 м² 90 546 90 553 1,8 м² 90 546 | |||||||||||
| Цепное кольцо - стойки 50x50 без арматуры / стойки 60x60, натянутые на арматуру. | 400 злотых | 450 рублей | 650 рублей | 700 злотых | |||||||
| Забор из сегментной сетки (рама: 40x20) | |||||||||||
| Цепное кольцо в рамке 40х20, стойки 60х60. 90 546 90 847 1300 руб. | |||||||||||
| Дополнительно: | |||||||||||
| Установка забора из материала заказчика 90 546 90 847 500 злотых | |||||||||||
| Крепление рамы к забору 60х60 и 40х20 | 900 злотыхм. | ||||||||||
| Декоративная планка для забора | PLN 100 м | ||||||||||
| Отвод на ленточный фундамент | 400 злотых п.м. | ||||||||||
| Съемные ворота | 1600 PLN | ||||||||||
| Перенос забора 90 546 90 847 600 злотых | |||||||||||
| Демонтаж ограждения 90 546 | 200 злотых | ||||||||||
| Расчистка территории 90 546 90 847 200 злотых | |||||||||||
| Генератор | 700 | злотых||||||||||
Постройка фундамента под тяжелый забор на первый взгляд кажется довольно простой задачей. Но долговечность самого забора зависит от правильной установки в любых условиях. Существующие требования к устройству фундамента возводимого забора не отличаются от таковых для жилых домов и хозяйственных построек... Иначе такой забор, как и любое другое сооружение, не будет выполнять своих прямых функций.
Следовательно, столбы, монолитные конструкции и полосатая подстилка ... Ведь хороший сплошной забор - это по своей природе стена, состоящая из кирпича или железных прутьев, то есть довольно тяжелых стройматериалов ... А вот для уединения, чтобы спрятаться от посторонних На глаз, частные застройщики чаще всего строят забор из кирпича, который к тому же намного дешевле железной решетки.
Кирпичный забор считается тяжелой конструкцией, а значит, нужен прочный фундамент, чтобы выдержать такую прочную стену.
Фундамент нужен не только при строительстве дома, но и при устройстве забора. Только благодаря этому забор останется как перчатка на долгие годы. Он не коробится и не садится только благодаря качественной основе. Сделать подложку для забора своими руками несложно, важно сделать правильные расчеты и использовать правильные материалы.
Ленточный фундамент сегодня является одним из самых распространенных типов фундаментов не только для строительства жилого дома, но и для возведения заборов. Именно такой фундамент показан при возведении заборов из профнастила.
Устройство ленточного фундамента выполняется в несколько этапов. Перед тем как приступить к каким-либо работам, обязательно нужно определиться с размерами основания.
После того, как вы рассчитали и определились с размерами, можно переходить непосредственно к вопросу, как сделать фундамент для забора.
Подложку для заборов своими руками можно разделить на несколько видов. В их числе:
Опалубка может быть изготовлена из любого доступного материала. Учитывая, что основание для забора неглубокое, сама опалубка не очень высокая.
Для этого можно использовать тонкие доски, фанеру, ЛДСП.Основная задача опалубки - обеспечить ровную поверхность фундамента. Поэтому материал не должен гнуться и должен выдерживать массу залитого бетона. Опалубка для ленточного забора - это временный элемент, поэтому после застывания смеси ее следует легко демонтировать.
Возведение ленточного основания может производиться без опалубки. Это возможно в следующих случаях: глубина фундамента не должна превышать 80 см. Будущий фундамент должен быть лишен основания, выступающего над уровнем почвы.Грунт в траншее должен быть достаточно плотным, чтобы предотвратить просыпание внутрь, особенно при заливке бетона.
Отдельно стоит подумать о таком параметре, как глубина фундамента. Несмотря на то, что для заборов принята стандартная глубина фундамента, она составляет 60-80 см, следует учитывать саму конструкцию будущего забора.
Не забудьте про опоры. Глубина фундамента под забором может оказаться недостаточной для их устойчивости.Опоры необходимо установить на глубину 90 см, для этого в местах их установки производится дополнительное сверление.
Устройство ленточного фундамента для непрофессионала в строительной отрасли может содержать множество подводных камней. Прочность и надежность каждого фундамента зависит от многих факторов, поэтому к советам профессионалов стоит прислушаться.
Например, для массивных заборов специалисты настоятельно рекомендуют использовать бетон марки М200 или М300.Это значительно увеличивает прочностные характеристики всего основания.
Для обозначения территории рекомендуется использовать спиртовой уровень или теодолит, так как впоследствии исправить ошибки очень сложно.
Арматуру лучше выбирать под арматуру диаметром около 10 мм. Лучше всего уложить его в траншее, отступив от стен на 10 см. Арматурные стержни соединяются между собой проволокой или сваркой. Второй вариант предпочтительнее, так как обеспечивает более надежное крепление планок друг к другу, чем вязальная проволока.
Один из важных и ключевых моментов - заливка фундамента. Этот процесс имеет большое значение при сборке основания для забора, поэтому перед тем, как приступить непосредственно к заливке бетона в опалубку, убедитесь, что все в порядке и подготовьте необходимые инструменты.
Специалисты рекомендуют оставить бетонный раствор примерно на 10 минут, а уже потом заливать его в опалубку. Распределите смесь по периметру, не оставляя ни миллиметра свободного места.Не забудьте прикрепить штык из залитого в опалубку раствора для удаления воздуха.
После того, как весь раствор будет вылит, тщательно взбейте его (лучше всего использовать глубокий вибратор, если его нет, подойдет металлический стержень или лопата). Затем выровняйте поверхность шпателем. Не забудьте накрыть поверхность основы фольгой для защиты от потери влаги и атмосферных осадков. Если вы залили фундамент под забором выше уровня земли и планируете делать облицовку, вы можете приступить к этим работам через месяц после снятия опалубки.
Если вы готовите бетонную смесь самостоятельно, соблюдайте все установленные пропорции. На материале экономить невозможно, в дальнейшем это приведет только к ослаблению прочности бетона и может деформировать забор, а любые работы по устройству будут напрасными. Для ленточного основания для забора берется соотношение материалов 2: 2: 1 - щебень: песок: цемент. В этом случае желательно использовать цемент марки М200.
При установке столбов для забора помните, что металлические трубы могут подвергаться коррозии.Поэтому обязательно используйте специальную краску для металла, защищающую поверхность от коррозии из-за атмосферных осадков.
Основание забора должно быть надежным и прочным.
При выборе фундамента для забора необходимо учитывать множество факторов, наиболее важными из которых являются определение уровня грунтовых вод и расчет типовых характеристик почвы.
На сегодняшний день отрабатывается строительство нескольких вариантов.фундамент под качественный и надежный забор:
Самый распространенный и популярный в нашей стране вариант, выгодно отличающийся минимальными затратами на покупку фурнитуры и материалов, а также на строительство опалубки.
Правильно изготовленная железобетонная лента идеально подходит для строительства тяжелых и чрезмерно высоких заборов.
Фундамент под забор должен быть выполнен с точным соблюдением правил, предполагающих особенности возводимой конструкции. Фундамент представлен разного типа, выбор которого производится исходя из максимального веса забора, типичных характеристик материалов, используемых при производстве, а также таких характеристик, как структура и плотность почвы.
Типовые характеристики заборов в зависимости от используемых материалов:
Заложить фундамент
А железобетонные сегменты, закрепленные на опорах колонн, отличаются наибольшим весом, поэтому для них требуется достойный и максимально прочный фундамент.
Под каждый тип забора подбирается подходящий тип фундамента:
Заливка стяжки
Фундамент из щебня - довольно редкий на сегодняшний день вид фундамента для заборов, особенность которого заключается в использовании природного или искусственного камня и бетонного раствора.
При выборе типа фундамента помните, что профессионально сделанная бутовая основа на 90% состоит из камня, что влияет на общую стоимость всей возводимой конструкции.
Помимо размеров забора, уровня грунтовых вод и степени зимнего волнения, очень важно учитывать типичные характеристики почвы.Все существующие типы почв представлены несколькими группами, которые включают каменистые и каменистые, суглинистые и зернистые почвы, супеси, болотные и торфяные и супесчаные почвы.
Самыми популярными типами фундаментов являются ленточные шпалы, технология строительства которых проверена временем и проработана до мельчайших деталей.
При наличии заболоченных территорий и передвижных участков целесообразно оборудовать их штабелями стандартной протяжкой.
В этом варианте основная нагрузка передается на более глубокие и стабильные слои посредством несущих элементов.
При возведении легких заборов в нормальных почвенных условиях лучшим решением будет использование винтовых и свайно-решетчатых оснований. Несущая часть может быть частично заглублена в землю на месте, а главное преимущество такой опорной конструкции - полное отсутствие излишне сложной или дорогой гидроизоляции.
Под тяжелыми грунтами понимаются массивы грунта, которые расширяются зимой и оказывают повышенное давление на основание фундамента, которое может повредить конструкцию и затем «вытолкнуть» ее из траншеи. Основания колонн чаще всего используют при пучинистых грунтах, когда они промерзают в пределах полуметра. Основу этого типа фундамента составляют сваи со спиральными лопастями, а повышенную жесткость обеспечивает опорно-анкерная связка.
Забор на пучине
Для устройства заборов на пучинистых грунтах можно также использовать мелкое и столбчатое основание, а также фундаментную плиту в виде монолитной железобетонной плиты с большой площадью подошвы.
Выбор типа конструкции напрямую зависит от применимости строительной техники, размеров забора и его конфигурации, а также от защиты материала застройщика.
Укладка свайно-винтового фундамента на рыхлых грунтах требует соблюдения нескольких обязательных условий, среди которых наличие плотной глины на глубине до нескольких метров, отсутствие крупных камней или строительного мусора и мощной корневой системы в вырытой яме. При выборе основы для шпатлевки и свайного шурупа очень важно учитывать все конструктивные особенности и предполагаемые сроки возведения забора.
Свая для болтов
Обращаем ваше внимание, что свайно-винтовой фундамент немного дешевле шпалы и не требует усадки. но ленточные конструкции лишены всех недостатков винтовых конструкций, а их правильная конструкция позволяет использовать их практически на любом типе грунта, в том числе и на рыхлом грунте с песком, который хорошо отводит влагу и служит надежной защитой от промерзания.
Для самых сложных видов ограждений, особенно на пучинистых грунтах, рекомендуется использовать ленточный фундамент.Монолитную бетонную ленту, ширина которой зависит от размеров забора, следует укладывать по всему периметру забора из бетона М200 или М300.
Фундамент монолитный для забора
Внутренняя часть бетонной массы армирована металлическими прутьями, что надежно предотвращает разрушение монолита даже при неравных нагрузках.
Правильный фундамент для забора должен полностью соответствовать не только весу и конструкции забора, а также используемым материалам, рельефу и типу почвы, но и бюджету на строительство забора:
При выборе следует отдавать предпочтение проверенным временем материалам ведущих отечественных и зарубежных производителей.
Любой забор без прочного основания теряет свои основные защитные свойства и может представлять опасность для окружающих.
Поэтому очень важно грамотно подойти к выбору распределяющих и несущих элементов, а также правильно определиться с типом конструкции и материалами для ее возведения.
Забор ленточный фундамент - оптимальный вариант для определенных видов заборов.
Глубина такого фундамента может варьироваться в зависимости от типа возводимых заборов.
Далее рассмотрим технологию закладки такого фундамента.
Средние и тяжелые заборы, представленные профилированным листом, арматурными стержнями, массивными штакетными ограждениями, щебнем, бетоном и кирпичом, требуют прочного фундамента из-за повышенной чувствительности конструкции к смещениям и значительному давлению грунта.
Простые несущие столбы без прочного основания, способны перемещаться под воздействием внешних факторов, что делает ограждение потенциально опасным.
При необходимости возведения монолитных и достаточно массивных ограждающих конструкций в качестве опор необходимо рассматривать не стандартные столбы, а устройство ленточного фундамента.
Фундаментные шпалы ленточного типа для строительства ограждений выпускаются нескольких типов.
К таким сооружениям по глубине относятся:
Последний вариант в основном применяется при строительстве деревянных заборов, а также заборов на основе металлического штакетника и профилированного пола.
Фундамент встраиваемый из реек пригоден для строительства каменных или кирпичных заборов. В этом случае траншею роют ниже уровня промерзания грунта. Ширина траншеи зависит от веса материала, из которого изготовлено ограждение.
В зависимости от способа исполнения база для забора составляет:
Возможны несколько вариантов устройства планки фундамента под забором:
№ 
Ленточно-столбчатый фундамент
С целью удешевления устройства фундамента под забор часто возводят конструкцию из бутового камня, смешанного со стандартным цементно-песчаным раствором.
Глубина вырытой траншеи, а также ее размеры рассчитываются с учетом показателей пучения грунта, характеристик всех строительных материалов, используемых при возведении забора, а также расположения грунтовых вод.
Процесс возведения фундамента под забор включает следующие основные технологические этапы:
№ 
Фундаментная планка для забора - схема с размерами
Процесс бетонирования осуществляется путем непрерывного заполнения котлована бетонной смесью или периодической укладки смеси. Первый вариант используется в неглубоких траншеях, а второй - для создания наливного фундамента.
На последнем этапе, после затвердевания заливки, снимается опалубка и засыпается грунт.
Правильный расчет площади основания ленточного фундамента позволяет определить оптимальные пропорции, при которых достигается максимальная устойчивость возводимой конструкции:
[K (n) x F] / [K (c) x R], где
При необходимости можно использовать специальные программы-калькуляторы.
Укладка ленточного фундамента может производиться без опалубки или с ее применением.
Опалубка для заливки бетона под ленточный фундамент
Важным этапом сборки основания является защита его от пучения почвы. Для этого на уровне подошвы прокладывают дренажную трубу с сохранением правильного уклона, а расположение ливневой канализации позволяет упорядоченно отводить лишнюю влагу с поверхности.
Для полноценного армирования используется арматура с вырезом V8-10 мм.Для создания арматурного каркаса требуется соединить все металлические стержни в единую конструкцию с помощью надежной и прочной проволоки. Ширина возводимого каркаса должна быть BЅ его высоты.
Самыми проблемными участками каркаса являются углы, поэтому они обязательны и должны быть усилены гнутыми металлическими прутьями.
По периметру выкопанной траншеи опалубка выполнена из деревянных досок высотой 15-20 см.Такая простая конструкция предотвратит обрушение грунта прямо в траншею, залитую бетонным раствором.
Для заливки готовится бетонный раствор М200, состоящий из одной части цемента, трех частей песка и пяти частей щебня.
Бетонирование основания забора
Количество воды обычно составляет 0,6-0,7 части. Постепенно добавляйте воду к перемешанной смеси. Готовый к заливке раствор обязательно должен иметь однородную консистенцию и хорошие показатели вязкости.
Опалубку можно снять примерно через десять дней, когда бетонная заливка достигнет уровня прочности 70% от стандартных значений.
Затем выполняется гидроизоляция для предотвращения попадания влаги на стены строящегося забора.
Для этого чаще всего используются гидроизоляционные материалы, представленные битумной мастикой или рубероидом.
На последнем этапе все котлованы засыпаются среднезернистым песком и тщательно уплотняются. Обратите внимание, что бетон обычно достигает своей стандартной прочности в течение месяца. Только после этого можно переходить к сборке надземной части забора.
Так было принято решение поставить забор. Основой этой конструкции будет фундамент, а от его прочности будет зависеть качество всей конструкции.
Основание необходимо для предотвращения деформации забора на земле.
При наличии необходимых навыков можно сделать фундамент для забора своими руками.
Необходим прочный фундамент, чтобы забор не деформировал почву
Перед тем, как приступить к возведению фундамента, нужно определиться с типом ограждения :
После определения типа фундамента можно приступать к работе.
В случае заборов легкого типа - профнастил, штакетник, сетка «сетка» - на твердом грунте менее целесообразно и дорого заливать столб.
По периметру будущего забора выкапываются ямы глубиной от 80 до 120 см на расстоянии от 1 до 5 метров, в них устанавливаются столбы, растрескиваются камнями и заливаются бетоном. При использовании профнастила рекомендуемое расстояние между столбами не более 2 метров с учетом наветренности материала при ветровой нагрузке.
В этом видео показано, как построить фундамент под забор:
Если почва рыхлая, песчаная или илистая, для отдельно стоящего забора подойдет ленточно-столбчатый фундамент.Такой тип основания отлично подходит для строительства своими руками.
Все работы разделим на пять этапов, чтобы сделать без ошибок фундамент забора:
Соблюдайте правила заливки фундамента под забор для получения прочной конструкции
Средний тип ограждения предполагает смешанную конструкцию: прочные столбы из кирпича, пустотелого блока, камня или бентонита, а между ними - легкий материал, например деревянный забор, гофрокартон или армирующая решетка.
Такой забор требует более надежного фундамента. ... Для этого типа забора, а также для легких подойдет ленточное основание для забора.
Особенностью конструкций средних размеров является устройство дополнительных опор в местах установки столбов.
Для этого там, где будут столбы, роют ямы с учетом того, что глубина фундамента для забора должна быть больше промерзающего слоя, а ширина - 50х50 см. Вяжем каркас из арматуру вставьте в отверстие и забетонируйте.
Тяжелые заборы - это конструкции из кирпича, камня или бетона, которые имеют большой вес, поэтому часто деформируются при неправильном фундаменте, для этих ограждений требуется более прочный монолитный ленточный фундамент.
При установке этого фундамента необходимо выкопать всю траншею на 30-40 см глубже глубины промерзания, для достижения максимальной надежности необходимо сделать более прочную армированную полосу арматуры толщиной не менее 12 мм, благодаря армированию, благодаря которому нагрузка распределяется равномерно по всей конструкции.
Следует помнить, что ширина засыпки должна быть больше ширины стены конструкции на 15-20 см. Таким образом, будет получен монолитный ленточный фундамент особой прочности.
Заливка бетона - важный этап, поэтому перед началом этого процесса вы должны убедиться, что все готово, и убедиться, что у вас есть подходящие инструменты. Фундамент заливается обычным бетоном. Чтобы найти решение для себя, необходимое соотношение - 2: 2: 1 (щебень: песок: цемент).
Такое бетонное основание забора прослужит долгие годы без дефектов и повреждений.
