Как подобрать автоматы для электропроводки в частном доме

Какие автоматы выбрать для частного дома

Автоматический выключатель - важный элемент системы электроснабжения в вашем доме. Вся поступающая в дом электроэнергия проходит через вводной автомат, затем через электросчетчик и через автоматы групп и отдельных линий подаётся на розетки и светильники.

Знать, какие автоматы выбрать для частного дома, необходимо для максимальной защиты электропроводки от выхода из строя, а помещения от пожара.

Устройство и принцип работы автомата

Все автоматические выключатели, независимо от их мощности и типа, состоят их контактной группы и двух видов защиты, отключающих питание сети в аварийных ситуациях.

Тепловая защита

Основным элементом такой защиты является биметаллическая пластинка, отключающая автомат при перегрузках. Она находится в цепи контактов и электрический ток, проходящий через аппарат, нагревает пластину и она изгибается в направлении механизма отключения контактов.

Если сила тока превышает уставку защитного устройства, то величина изгиба возрастает и пластина нажимает переключающую планку, размыкая цепь.

Время, необходимое тепловой защите для нагрева и отключения цепи, обратно пропорционально величине протекающего тока, поэтому этот элемент срабатывает с задержкой и предназначен для защиты линии от перегрузки.

Электромагнитный расцепитель

Конструктивно этот элемент представляет собой электромагнит, который немедленно отключает электрический ток при сильном возрастании тока из-за короткого замыкания. Время срабатывания электромагнитного расцепителя не более 4мс, уставка этого элемента, в зависимости от модели устройства, составляет 3-20In защиты.

Рабочая часть расцепителя состоит из железного сердечника с проволочной катушкой вокруг него, образующей электромагнит. Ток сети проходит через этот соленоид, поэтому он защищает проводку от короткого замыкания. Сильный бросок тока заставляет катушку притягивать сердечник, который при движении поворачивает механизм отключения автомата и размыкает контакты выключателя.

Назначение автоматического выключателя

Задача автоматического выключателя - прежде всего, защитить кабель от протекания тока свыше предельно допустимого для данного сечения токопроводящей жилы. Поэтому то, на сколько ампер ставить автомат, определяется именно этим параметром, а не мощностью подключённых устройств.

Ток может быть превышен при перегрузке, возникающей в случае подключения к линии слишком большого количества электроприборов или коротком замыкании, причина которого в повреждении изоляции.

При росте силы тока выше допустимой проводники перегреваются и изоляция может выйти из строя с последующим разрушением и воспламенением. При коротком замыкании возможно расплавление самих жил. Это может привести к пожару или ремонту, с дорогостоящими работами по замене замурованной в стенах электропроводки.

Информация! Кроме кабелей, автомат защищает розетки, поэтому его уставка не может быть больше номинального тока таких устройств. Для домашних розеток это 16А.

Как выбрать автоматический выключатель

Перед началом монтажа электрощитка необходимо определить, какие автоматы ставить в частном доме. Для этого необходимо учесть ряд факторов.

Номинальный ток

Это основной параметр для выбора автоматического выключателя.

Это защитное устройство предохраняет от перегрева кабеля электропроводки, поэтому перед тем, как рассчитать, на сколько ампер нужен автомат, необходимо определить сечение проложенных проводов и по таблице 1.3.4, находящейся в ПУЭ п.3.1.10, узнать разрешённый ток кабеля для данных условий.

Для эффективной защиты уставка автоматического выключателя должна быть ниже, чем длительно допустимый ток провода.

Номинальный ток вводного автомата чаще всего определяется электрокомпанией. Кроме защиты проводки он используется для ограничения потребляемой мощности.

Времятоковая характеристика

Перед цифрами, указывающими на величину тока автоматического выключателя, на корпусе автомата нанесена английская буква B, C или D. Она определяет уровень превышения тока срабатывания электромагнитного расцепителя над номинальным током аппарата.

На графике, показывающем на зависимость времени отключения от превышения тока над номиналом этот параметр имеет вид резкого уменьшения времени, необходимого для срабатывания защиты.

В зависимости от типа максимальной защиты автоматический выключатель используется для защиты разных сетей:

В - Imax=3-5In. Предназначен для установки в осветительных сетях, бытовых розетках или электронагревателях, в продаже встречается достаточно редко
C - Imax=5-10In. Универсальный вид, используется аналогично типу В, имеется во всех магазинах.
D - Imax=10-20In. Применяется для подключения трёхфазных электромашин и трансформаторов большой мощности.

Число полюсов

Перед тем, как подключить автомат, нужно определить необходимое количество полюсов. Модульные автоматические выключатели состоят из отдельных модулей (полюсов) и заводами-изготовителями собираются в конструкцию из необходимого числа элементов:

Однополюсные. Устанавливаются в однофазных сетях для защиты отдельных линий или групп электроприборов. Могут применяться в качестве выключателей уличного или гаражного освещения.
Двухполюсные. Используются в качестве вводных автоматов в сети 220В. Подключаются перед электросчётчиком, но при его установке на улице могут дублироваться аппаратом того же или большего номинала, расположенном внутри дома перед однофазными автоматами.
Трёхполюсные. Устанавливаются в трёхфазных сетях 380В в качестве вводных автоматов или для подключения трёхфазных электродвигателей, нагревателей или электроплит.

Номинальный ток автомата

Перед тем, как выбрать автоматический выключатель, необходимо рассчитать его номинальный ток, однако для домашней электропроводки допускается использовать стандартные параметры защитных устройств и сечения кабелей.

Для розеток

Все бытовые розетки рассчитаны на питания электроприборов с потребляемым током не более 16А. Поэтому уставка автоматического выключателя не может быть больше этой величины и для подключения используется медный провод 2,5мм².

Количество розеток в линии зависит от предполагаемой общей мощности электроприборов:

Электрический бойлер, стиральная и посудомоечная машины и двухконфорочная электроплита. К каждому из этих устройств прокладывается выделенная линия с отдельным автоматом.
Комнатные и кухонные розетки. Эти коммутационные аппараты можно подключить к общему автомату, но для удобства обслуживания и ремонта желательно разделить их на группы по месту установки.
Электроотопление при помощи конвекторов или система тёплого пола. Эти нагревательные приборы подключаются к обычным розеткам или терморегуляторам с номинальным током 16А. Соответственно, их необходимо разделить на группы мощностью не более 3,5кВт и для каждой из них установить автомат с уставкой 16А.

Сеть освещения

Номинальный ток защитных устройств для подключения освещения зависит от типа используемых ламп:

Лампы накаливания или галогенные светильники. Для этих источников света необходим автомат 10А и провод сечением 1,5мм².
Светодиодные светильники. В зависимости от размеров дома используются кабель 1-1,5мм² и автоматический выключатель 6А или провод 0,75мм² и автомат 4А. При использовании светодиодных ламп мощностью 20Вт этого достаточно для подключения 65 или 44 ламп соответственно. При уменьшении мощности источников света их количество может быть увеличено.
Наружное освещение. Сечение провода и номинальный ток автомата аналогичны используемым для комнатных светильников.

Подключение электроплиты

Этот кухонный прибор может подключаться к розетке и автомату 16А с кабелем 2,5мм² только при условии, что общая мощность нагревателей не превышает 3,5кВт.

Обычно это двухконфорочные индукционные печи. Трёх- и четырёхконфорочная плита присоединяется к автоматическому выключателем кабелем большего сечения. Параметры проводки определяются по паспорту электроприбора или рассчитываются по формуле I(A)=P(Вт)/220В.

При подключении плиты к двух- или трёхфазной сети нагреватели необходимо разделить на две или три группы, каждую из которых присоединяют к отдельной фазе. Сечение кабеля и номинальный ток автомата определяют по самой мощной группе. Подключение к сети производится при помощи клеммника или штепсельного разъёма.

Вводной автомат для частного дома

Номинальный ток вводного автомата определяется электрокомпанией, которая с его помощью ограничивает потребляемую мощность, и сечением подходящего кабеля, допустимый ток которого можно узнать в ПУЭ или на сайте завода-изготовителя.

При этом из ряда стандартных уставок выбирается меньшее из двух значений:

Требования электрокомпании. Устанавливается автомат с ближайшей большей уставкой.
Допустимый нагрев кабеля. Используется ближайшее меньшее значение уставки защиты.

Почему на розетки нужно ставить автомат 16А а не 25А

Большинство бытовых электроприборов подключаются к однофазной сети при помощи обычных розеток, которые подключаются медными проводами сечением 2,5мм² с допустимым током 25А.

Согласно международным стандартам эти коммутационные приборы рассчитаны на максимальный ток 16А, из-за чего они подключаются к защитным аппаратам, имеющим уставку не более 16А.

Заменить автомат с номинальным током 16А, к которому подключен кабель сечением 2,5мм² на автомата с уставкой 25А НЕЛЬЗЯ.

Почему? Ответ кроется во время токовой характеристике любого автоматического выключателя.

Ток в 25 Ампер не выдержит ни подключенный кабель ни розетка. Любой автомат имеет «зазор» в отключении. Об этом есть отдельная статья – токи НЕ отключения автоматического выключателя.

Согласно характеристикам ЛЮБОЙ автомат при перегрузе в 13% может не отключится вообще, а при превышении нагрузки на 45 % может отключаться в течении 1-го часа.

Что получается? А получается следующее. Автоматический выключатель на 16А отключится в лучшем случае при 18А, а в худшем при 23А. Для аппарата 25 А токи будут следующие: 28А (при +13% перегруза) и 36А (при +45% перегруза).

При таком токе рассчитанный на 25 Ампер кабель может просто расплавиться.

К тому же в данной схеме автоматический выключатель отключится только при включении нескольких электроприборов общей мощностью 5,5кВт в разные розетки, что кажется нормальным, но при подключении неисправного нагревателя, пылесоса или включении в розетку удлинителя с возможностью включения нескольких мощных аппаратов ток может значительно превысить допустимый для одного коммутационного прибора.

Такая ситуация приведёт к выходу розетки из строя.

Поэтому однофазные электроплиты, зарядные станции для электромобилей и электрические отопительные котлы присоединяются через клеммник или при помощи штепсельных разъёмов, рассчитанных на соответствующий ток, а мощность бытовых аппаратов, предназначенных для подключения при помощи обычных вилки и розетки, не может быть выше 3,5кВт.

Питание к таким устройствам должно подаваться при помощи отдельной линии и подключение к ней нескольких аппаратов недопустимо.

Автоматы какого производителя выбрать

То, какие автоматы выбрать для частного дома, определяется не только номинальным током аппарата. Большое значение имеет фирма-производитель защитного прибора.

Автоматические выключатели отечественных производителей отличаются низкой ценой и достаточно высоким качеством. Среди большого количества фирм можно отметить компанию DEKraft, производственные мощности которой находятся в Китае, Курский электроаппаратный завод КЭАЗ и российскую компанию IEK.

Продукция премиум-класса представлена, в основном, зарубежными компаниями. Это такие бренды, как швейцарская компания АВВ, французские фирмы Schneider Electric и Legrand, и автоматические выключатели марки Hager. Можно отметить так же знаменитую американскую компанию General Electric, отличающуюся ручками управления оранжевого цвета.

Совет! Для экономии средств защиту розеток и освещения допускается производить автоматами бюджетной ценовой категории, а самые дорогие и качественные устройства установить на вводе в дом и для электроплиты и электрического котла водяного отопления.

Вывод

Растущее количество электроприборов большой мощности предъявляет высокие требования к электропроводке и делает правильный выбор автоматов еще более важным.

При перегрузке цепей домашней электропроводки она нагревается, изоляция может быть повреждена, а вероятность возгорания возрастает.

Поэтому знать, какие автоматы выбрать для частного дома, необходимо для безопасности каждого дома. Это особенно важно в старых домах, электропроводка в которых выполнена ещё в советское время алюминиевыми проводами.

Похожие материалы на сайте:

Понравилась статья - поделись с друзьями!

Как выбрать автоматический выключатель

Для каждого кто разбирается в электрике кажется очевидным одно простое правило. Тот, кто правильно распланировал расстановку автоматических выключателей в доме – может быть уверен в сохранности своего жилья. И это действительно так! В наше время ни один дом не обходится без автоматических выключателей. Это маленькое устройство на дин-рейку способно защитить любой прибор от короткого замыкания и дом любых размеров от пожара по причине возгорания электропроводки. Но даже самый качественный и самый надёжный автоматический выключатель окажется абсолютно бесполезным, при неправильном подборе. Что же такого особенного в процедуре подбора автоматических выключателей, почему эта процедура является уникальной для каждого пользователя и для чего же нужны десятки характеристик каждому автомату? На все эти и другие вопросы ответ можно найти в этой статье.

Как правильно подобрать автоматический выключатель

Выбор подходящего автоматического выключателя можно разделить на следующие этапы:

Расчёт номинального тока автоматического выключателя.
Выбор времятоковой характеристики.
Построение селективности.
Подбор предельно-коммутационной способности.
Определение класса токоограничения.
Полюса и варианты подключения.
Дополнительные параметры.
Поправочные коэффициенты.
Пример поэтапного расчета.

Для начала разберём, что же такое автоматический выключатель и для чего он нужен. Это специальное устройство с установкой на DIN-рейку в электрический щит которое служит для быстрого размыкания сети в случае короткого замыкания или перенагрузки сети. Ведь если этого не сделать, то проводка в доме неизбежно нагреется до температуры выше номинальной выдерживаемой, нарушится целостность изоляции и возникнет прямая угроза пожара. Сомнений в незаменимой пользе этого устройства быть не может, но при неправильном подборе характеристик выключатель может срабатывать и без замыканий или не срабатывать вовсе и привести к порче проводки и её возгоранию. Поэтому так важна процедура поэтапного выбора автоматического выключателя и одной из самых важных характеристик является номинальный ток. Все важные характеристики отображены на корпусе такого устройства и это можно увидеть ниже.

Рис. 1.1 – корпус автоматического выключателя

где:

1 – тип времятоковой характеристики и номинальный ток;

2 – предельная коммутационная способность и класс токоограничений;

3 – напряжение и частота питания.

1. Расчёт номинального тока автоматического выключателя

Номинальный ток – первая в списке важных характеристик на которые стоит обратить внимание (измеряется в амперах). Отображает ток, превышение которого будет считаться перенагрузкой для выбранной электрической группы и спровоцирует срабатывание устройства. Подсчёт для одного и нескольких устройств производится по ряду довольно простых формул, так что не спешим пугаться!

1.1. Одиночный потребитель

1.1.1. Однофазная сеть

С помощью следующей формулы можно мгновенно рассчитать номинальный ток для одиночного потребителя в однофазной сети:

P/(U*cos(phi)), где

P – мощность прибора-потребителя, Вт;

U – напряжение однофазной сети (равно 220), В;

cos(phi) – стандартно для жилых квартир значение применяется от 0,96 до 0,98 (изменяется в зависимости от характера нагрузки). Для большинства офисной и бытовой техники (ламп накаливания, нагревательных приборов, и т.д.) этот параметр равен 1 (не учитывается) поскольку такая техника имеет только активный характер нагрузки. Но для устройств с реактивным характером нагрузки (холодильник, кондиционер, электродвигатель, лампы с балластом и т.д.) значение этого параметра принято считать по стандартам жилых квартир.

1.1.2 Трехфазная сеть

Для одиночного потребителя трёхфазной сети формула расчёта будет следующей:

P/(√3*U*cos(phi)*T), где

U – напряжение трехфазной сети (равно 380), В;

T – номинальный коэффициент полезного действия (КПД) прибора-потребителя.

1.2 Группа потребителей

1.2.1 Групповая мощность всех приборов этой группы

Её можно узнать из этой формулы:

Р(расч) = Кс(Р1+Р2+…+Рn), Вт, где

Кс – коэффициент спроса (зависит от количества устройств в группе). Если все приборы в группе работают одновременно (что бывает крайне редко), то параметр принимается равным 1. В другом случае он изменяется согласно таблице:

Количество устройств	2	3	4-200
Кс	0,8	0,75	0,7

Таблица 1.1 – значения коэффициента спроса

1.2.2. Полная расчётная мощность

Её можно получить по следующей формуле:

S(расч) = Р(расч)/cos(phi), ВА

1.2.3. Расчетный ток нагрузки для группы потребителей

В однофазной сети

I(расч) = S(расч)/220

В трехфазной сети

I(расч) = S(расч)/(√3*380)

1.2.4. Выбор номинального тока

Выбор производится равным расчетному току нагрузки или чаще выбирается ближайший больший из стандартизированного ряда: 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 A.

Важные нюансы:

Если автомат меньше номинала, то возможно его срабатывание при полной нагрузке в линии.
Все вычисления производятся для эксплуатационной температуры в 30 градусов Цельсия, если она отличается от вышеупомянутой, производится поправка согласно таблице, которую производители предоставляют вместе с автоматом.
Для осветительных цепей используются автоматы номиналом до 10A (кабель 3x1,5 мм.кв.).
Для розеточных групп используются автоматы номиналом до 16A (кабель 3x2,5 мм.кв.).
Если рассчитанный номинальный ток превышает номинальный ток автомата, то необходимо выбрать кабель большего сечения или эту группу разделить на 2 или более групп и начать расчёт сначала.

2. Выбор времятоковой характеристики

У каждого устройства есть свой пусковой ток, который может значительно превышать номинальный ток самого устройства. Времятоковая характеристика отвечает за уровень выдерживаемых пусковых токов при превышении которых автоматический выключатель сработает на отключение.

Типы времятоковых характеристик:

Тип А (от 2 до 3 значений номинального тока) – применяются для защиты цепей с большой протяжённостью электропроводки и для защиты полупроводниковых устройств.
Тип B (от 3 до 5 значений номинального тока) – применяются для защиты цепей без больших скачков напряжения с преимущественно активной нагрузкой (лампы накаливания, обогреватели, печи).
Тип C (от 5 до 10 значений номинального тока) – применяются для защиты цепей установок с умеренными пусковыми токами (компьютерная техника, кондиционеры, холодильники, домашние розеточные группы, газоразрядные лампы с повышенными пусковыми токами, и т.д.).
Тип D (от 10 до 20 значений номинального тока) – применяются для защиты цепей, питающих электродвигатели с высокими пусковыми токами (компрессоры, подъёмники, насосы, и т.д.).
Тип K (от 8 до 12 значений номинального тока) – применяются для защиты цепей с индуктивной нагрузкой.
Тип Z (от 2,5 до 3,5 значений номинального тока) – применяются для защиты цепей с электронными приборами чувствительными к сверхтокам.

В быту чаще всего рекомендуют использовать выключатели типа C, B и реже D, а в промышленности рекомендуются выключатели типа D.

3. Построение селективности

Каждый дом имеет своеобразную древовидную систему электропроводки включая множество щитов и автоматов. Стандартно в каждом доме должен быть автоматический выключатель в вводном (главном) щите, по выключателю в щите на каждый этаж (если речь идёт о частном доме) и по выключателю на каждую расчетную группу приборов.

Селективность – это свойство автоматических выключателей которое в случае срабатывания выключателя одной из групп, не позволяет выключиться другим последующим выключателям.

При отсутствии селективности тяжело определить в какой именно группе произошёл случай срабатывания автоматического выключателя, ведь сработает сразу целый ряд выключателей.

Чтобы построить селективность в системе выключателей, нужно помнить несколько простых правил:

Все автоматические выключатели должны быть одного производителя и одной серии.
Номинал вводного автомата должен превышать номиналы всех групповых автоматических выключателей и соответствовать максимально допустимой нагрузке вводного провода и проводки дома.
Номиналы автоматических выключателей, находящихся на одной линии древовидной системы, должны идти по убывающей.
Если номинальный ток выключателя стоящего во главе группы или нескольких групп совпадает с номинальным током одного из последующих выключателей, то у автомата стоящего выше должен быть тип времятоковой характеристики с большей устойчивостью к пусковым токам. (Например, если на одной из групп стоит автомат номиналом 25A и типом B, а на стоящем выше по системе автомате установлен такой же номинал, то его тип времятоковой характеристики должен быть C или выше).

4. Подбор предельно-коммутационной способности

Предельно-коммутационная способность – максимально допустимый ток короткого замыкания, при котором автоматический выключатель не сломается и сможет продолжить своё функционирование при повторном включении (измеряется в амперах и килоамперах).

На фотографии корпуса автоматического выключателя отмечена цифрой 2 и обычно отображается в верхнем прямоугольнике.

Существующие стандарты предельно-коммутационных способностей и их предназначения:

4500A (4,5 kA) – характерна для старых домов с алюминиевой проводкой (устаревшие и деревенские дома).
6000A (6 kA) – наиболее распространенные в быту, используется для медной и относительно новой проводки.
10000A (10 kA) – применяется для медной новой проводки, если рядом с домом находится трансформаторная подстанция и если дом новый. В таких случаях рекомендуется устанавливать выключатели с такой предельно-коммутационной способностью если не во все группы, то хотя бы на главный щит.

5. Определение класса токоограничения

Класс токоограничения – отвечает за время гашения электронной дуги возникающей в случае срабатывания и прерывания электрической цепи.

При разрыве цепи электронная дуга направляется в дугогасящую камеру автомата и чем быстрее она гаснет, тем меньше контакты поддаются эрозии и соответственно больше сохраняют своё работоспособное состояние.

На фотографии корпуса автоматического выключателя отмечен цифрой 2 и обычно отображается в нижнем прямоугольнике.

Какие бывают классы и что стоит о них знать:

«1» - самый плохой показатель среди классов токоограничений. Время гашения дуги = 10 мс. Может даже не маркироваться на корпусе.
«2» - средний показатель классов. Время гашения дуги от 6 до 10 мс.
«3» - лучший показатель. Время гашения дуги от 2,5 до 6 мс. Рекомендуется выбирать именно этот показатель.

6. Полюса и варианты подключения

Крайне простая процедура, которая отталкивается всего лишь от двух критериев:

Фазность сети.
Тип заземления.

Рис 6.1 – варианты подключения автоматических выключателей

В выключатели, которые имеют 2 и 4 полюса – помимо фазного провода подключается еще и нулевой, что видно из Рисунка 6.1.

В зависимости от фаз в сети (1 или 3) используются однополюсные/трехполюсные (практически на все звенья древовидной цепи подключения) и двухполюсные/четырехполюсные (чаще в качестве вводного выключателя) автоматы.

Так же иногда вместо автоматов c 2-мя и 4-мя полюсами используются 1p+N и 3p+N, ведь они дешевле. Такие выключатели отличаются тем, что в секции N отсутствует защита в виде теплового и электромагнитного расцепителей, и нулевой (N) контакт размыкается механически после срабатывания расцепителя в фазной (P) секции, а при подключении – питание в N идёт первым. Но такой автоматический выключатель может оказаться абсолютно беспомощным в целом ряде случаев, например, если в результате ошибки фазный и нулевой провода перепутаются местами и т.д.

Важно! Двух- и четырехполюсные автоматические выключатели в которые вставляется нулевой провод можно использовать только при системах заземления в которых ноль (N) и земля (PE) разделены на разные провода, например, в системах «TN-S», «TN-C-S». Это позволяет не разрывать контакт заземления. В старой системе заземления, например, «TN-C» (в основном используемой в устаревших постройках) - ноль и земля соединены в один провод (PEN), поэтому можно использовать только автоматические выключатели с 1 и 3 полюсами!

7. Дополнительные параметры

Все автоматические выключатели известных брендов рассчитаны на стандартные усреднённые условия эксплуатации. И в основном это относится к следующим характеристикам:

Напряжение питающей сети.
Частота питающей сети.
Степень защиты
Климатическое исполнение.
Эксплуатационная температура.

В случае нестандартных условий использования стоит это учитывать при поиске.

Так же для повышения надёжности и долговечности электропроводки существуют следующие рекомендации выбора автоматических выключателей:

Для провода 1,5 мм.кв. = 10A выключатель (нагрузка до 2,2 кВт).
Для провода 2,5 мм.кв. = 16A выключатель (нагрузка до 3,5 кВт).
Для провода 4 мм.кв. = 25A выключатель (нагрузка до 5,5 кВт).
Для провода 6 мм.кв. = 32A выключатель (нагрузка до 7 кВт).
Для провода 10 мм.кв. = 50A выключатель (нагрузка до 11 кВт).

8. Поправочные коэффициенты

При установке нескольких выключателей рядом они оказывают сильное тепловое влияние друг на друга и необходимо учитывать поправочный коэффициент согласно таблице:

Число автоматов	1	2…3	4…5	≥6
Коэффициент К	1	0,95	0,9	0,85

Таблица 8.1 – тепловое влияние автоматических выключателей, установленных рядом

Рассчитанный в первом пункте номинальный ток автомата нужно разделить на коэффицент согласно таблице и подобрать равный или ближайший больший из стандартного ряда.

Тепловое влияние выключателей друг на друга это не всё что может повлиять на точность выбора. Все характеристики приводятся и рассчитываются для температуры окружающей среды 30˚C. При нестандартных вариантах температурного использования или скажет при использовании жарким летом – стоит опираться на поправочный коэффициент, который приводит каждый из производителей к своим выключателям.

9. Пример поэтапного расчета

Рассмотрим пример подбора автоматического выключателя для группы из трех потребителей:

- микроволновка: 1150 Вт
- электрочайник: 2000 Вт
- посудомоечная машина: 2200 Вт

Суммарная мощность = 1150+2000+2200 = 5350 Вт

Коэффициент спроса = 0,75 (т.к. 3 устройства)

cos(phi) = 0,98 (потому что есть приборы с реактивным характером нагрузки)

Расчетная мощность этой группы = 0,75*5350 = 4013 Вт

Полная расчетная мощность = 4013/0,98 = 4095 ВА

Расчетный ток = 4095/220 = 18,61 A

Выбираем ближайший номинал из стандартного ряда и получаем автомат номиналом 20A.

Но! В розеточную группу нельзя ставить автоматы свыше 16 A, поэтому рекомендуется разделить на 2 группы.
В первую группу войдут чайник и микроволновка, так как они работают в основном короткое время и не перегрузят линию. В эту линию ставим автомат 16 A.
Во вторую группу войдёт посудомоечная машина, потому что она единственная из группы осуществляла длительную нагрузку на линию. Тут тоже автомат 16 A.

Как производится расчет автоматического выключателя ~ Электрик в квартире и частном доме.

Те времена, когда на электрических щитках квартир или частных домов можно было встретить традиционные керамические пробки, уже давно прошли. Сейчас повсеместно применяются автоматические выключатели новой конструкции – так называемые автоматы защиты.

Для чего предназначены эти устройства? Как правильно произвести расчет автоматического выключателя в каждом конкретном случае? Конечно, основная функция этих устройств заключается в защите электросети от коротких замыканий и перегрузок.

Автомат должен отключаться, когда нагрузка существенно превышает допустимую норму или при возникновении короткого замыкания, когда значительно возрастает электрический ток. Однако он должен пропускать ток и работать в нормальном режиме, если вы, например, одновременно включили стиральную машинку и электроутюг.

Что защищает автоматический выключатель

Прежде чем подбирать автомат, стоит разобраться, как он работает и что он защищает. Многие люди считают, что автомат защищает бытовые приборы. Однако это абсолютно не так. Автомату нет никакого дела до приборов, которые вы подключаете к сети – он защищает электропроводку от перегрузки.

Ведь при перегрузке кабеля или возникновении короткого замыкания возрастает сила тока, что приводит к перегреву кабеля и даже возгоранию проводки.

Особенно сильно возрастает сила тока при коротком замыкании. Величина силы тока может возрасти до нескольких тысяч ампер. Конечно, никакой кабель не способен долго продержаться при такой нагрузке. Тем более, кабель сечением 2,5 кв. мм, который часто используют для прокладки электропроводки в частных домовладениях и квартирах. Он попросту загорится, как бенгальский огонь. А открытый огонь в помещении может привести к пожару.

Поэтому правильный расчет автоматического выключателя играет очень большую роль. Аналогичная ситуация возникает при перегрузках - автоматический выключатель защищает именно электропроводку.

Когда нагрузка превышает допустимое значение, сила тока резко возрастает, что приводит к нагреванию провода и оплавлению изоляции. В свою очередь, это может привести к возникновению короткого замыкания. А последствия такой ситуации предсказуемы – открытый огонь и пожар!

По каким токам производят расчет автоматов

Функция автоматического выключателя состоит в защите электропроводки, подключенной после него. Основным параметром, по которому производят расчет автоматов, является номинальный ток. Но номинальный ток чего, нагрузки или провода?

Исходя из требований ПУЭ 3.1.4, токи уставок автоматических выключателей которые служат для защиты отдельных участков сети, выбираются по возможности меньше расчетных токов этих участков или по номинальному току приемника.

Расчет автомата по мощности (по номинальному току электроприемника) производят, если провода по всей длине на всех участках электропроводки рассчитаны на такую нагрузку. То есть допустимый ток электропроводки больше номинала автомата.

Также учитывается время токовая характеристика автомата, но про нее мы поговорим позже.

Например, на участке, где используется провод сечением 1 кв. мм, величина нагрузки составляет 10 кВт. Выбираем автомат по номинальному току нагрузки - устанавливаем автомат на 40 А. Что произойдет в этом случае? Провод начнет греться и плавиться, поскольку он рассчитан на номинальный ток 10-12 ампер, а сквозь него проходит ток в 40 ампер. Автомат отключится лишь тогда, когда произойдет короткое замыкание. В результате может выйти из строя проводка и даже случиться пожар.

Поэтому определяющей величиной для выбора номинального тока автомата является сечение токопроводящего провода. Величина нагрузки учитывается лишь после выбора сечения провода. Номинальный ток, указанный на автомате, должен быть меньше максимального тока, допустимого для провода данного сечения.

Таким образом, выбор автомата производят по минимальному сечению провода, который используется в проводке.

Например, допустимый ток для медного провода сечением 1,5 кв. мм, составляет 19 ампер. Значит, для данного провода выбираем ближайшее значение номинального тока автомата в меньшую сторону, составляющее 16 ампер. Если выбрать автомат со значением 25 ампер, то проводка будет греться, так как провод данного сечения не предназначен для такого тока. Чтобы правильно произвести расчет автоматического выключателя, необходимо, в первую очередь, учитывать сечение провода.

Расчет вводного автоматического выключателя

Система электропроводки делится на группы. Каждая группа имеет свой кабель с определенным сечением и автоматические выключатели с номинальным током удовлетворяющему этому сечению.

Чтобы выбрать сечение кабеля и номинальный ток автомата, нужно произвести расчет предполагаемой нагрузки. Этот расчет производят, суммируя мощности приборов, которые будут подключены к участку. Суммарная мощность позволит определить ток, протекающий через проводку.

Определить величину тока можно по следующей формуле:

Р - суммарная мощность всех электроприборов, Вт;
U - напряжение сети, В (U=220 В).

Несмотря на то, что формула применяется для активных нагрузок, которые создают обычные лампочки или приборы с нагревательным элементом (электрочайники, обогреватели), она все же поможет приблизительно определить величину тока на данном участке. Теперь нам нужно выбрать токопроводящий кабель. Зная величину тока, мы по таблице сможем выбрать сечение кабеля для данного тока.

После этого можно производить расчет автоматического выключателя для электропроводки данной группы. Помните, что автомат должен отключиться раньше, чем произойдет перегрев кабеля, поэтому номинал автомата выбираем ближайшее меньшее значение от расчетного тока.

Смотрим на величину номинального тока на автомате и сравниваем ее с максимально допустимой величиной тока для провода с данным сечением. Если допустимый ток для кабеля меньше, чем номинальный ток, указанный на автомате, выбираем кабель с большим сечением.

Как подобрать автомат (автоматический выключатель)

Услуги электрика по установке и подбору автоматов (автоматических выключателей)

Установка и замена автоматов (автоматических выключателей) является первоочередной задачей электрика при ремонте и замене электропроводки. При любом ремонте или реконструкции строительных объектов, будь то маленькая квартира, жилой дом, торгово-развлекательный комплекс электрика занимает одну из первых строк. Старые системы защиты устарели морально и физически. Большое количество технологического оборудования на производствах, системы вентиляции и кондиционирования. Стиральные, посудомоечные машины, духовы шкафы, гидромассажные ванны в квартирах потребовали обеспечения дополнительных мер безопасности. Установка автоматов (автоматических выключателей) наряду с диф автоматами (дифференциальными автоматами) и УЗО (устройство защитного отключения) обеспечивает корректную работу электрики, защиту групповых линий от короткого замыкания и перегрузки. В ООО Ск «Элит-Сервис» Вы можете заказать услуги электрика для монтажа щита и системы защиты и автоматики. Электрики компании выполняет любые заказы по замене и установке автоматов (автоматических выключателей) для частных лиц и организаций с неизменным качеством, соблюдением СНиПов (строительные нормы и правила) и ПУЭ (правила устройства электроустановок).

Для чего устанавливать автомат (автоматический выключатель)

Автомат (автоматический выключатель) предназначен для защиты групповых линий от перегрузок и сверх токов (короткого замыкания). Монтируя автоматы электрики руководствуются определенными требованиями предъявляемыми к электрическим сетям. Мощность потребителей подключенных к групповой линии, сечение кабеля питающего оборудование и возможности электрических сетей. Сечения кабеля и допустимые длительные токи можно посмотреть в ПУЭ иди в разделе сайта «Нормы и правила проведения электромонтажных работ». Воспользовавшись услугами электрика компании, Вы избавите себя от необходимости штудировать строительные нормы и правила, рассчитывать нагрузки, которые вам понадобятся раз в пятилетку. Имея многолетний опыт работы электрики ООО Ск «Элит-Сервис» подберут необходимые номиналы автоматов (автоматических выключателей) исходя из всего вышесказанного.

Принцип действия автомата

В обычном автоматическом выключателе есть два расцепителя. Тепловой, срабатывающий от перегрузки и электромагнитный, отключающий линию при коротком замыкании. Тепловой расцепитель представляет из себя биметаллический элемент связанный с контактной группой. При прохождении электрического тока «биметалл» нагревается, изменяя размер и форму, достигнув определенных параметров элемент размыкает контактную группу, автомат срабатывает. В случае появления в цепи сверх тока (короткое замыкание) в работу вступает электромагнитные расцепитель. Он также связан с контактной группой, в рабочем режиме электромагнитного поля не хватает для размыкания контактов, однако при появлении сверх тока электромагнит срабатывает, что приводит к размыканию контактной группы. Оба расцепителя дополняют друг друга, автомат (автоматический выключатель) корректно работает во всех режимах.

Технические характеристика наиболее популярных

устанавливаемых электриками в Санкт-Петербурге автоматов (автоматических выключателей)

Автомат ABB

Шведский концерн ABB, один из крупнейших мировых производителей. Компания имеет филиалы по производству электротехнического оборудования во многих странах мира. ООО Ск «Элит-Сервис» выполняет монтаж и установку оборудования под маркой ABB более десяти лет, за все время работы некачественное оборудование на попадалось нам не разу.

Параметр	Значение
Номинальное напряжение U_n, B	220, 380
Рабочая частота f_n, Гц	50
Номинальный ток нагрузки I_n, A	1-100
Максимальный условный ток короткого замыкания А I_nc	6000
Время отключения не более, мс	25
Максимальное сечение подключаемых проводов, мм²	25
Количество циклов электрических	6000
Количество циклов механических	10000

Автомат Legrand

Legrand является крупнейшим международным производителем электроустановочных изделий. С комплектующими французского изготовителя наша компания работает достаточно давно. Установка автоматов (автоматических выключателей) наравне с монтажом другого электротехнического оборудования фирмы Legrand, является приоритетом обеспечения безопасности при проведении электромонтажных работ. Хорошее соотношение цена – качество.

Параметр	Значение
Номинальное напряжение U_n, B	220, 380
Рабочая частота f_n, Гц	50
Номинальный ток нагрузки I_n, A	6-100
Максимальный условный ток короткого замыкания А I_nc	6000
Время отключения не более, мс	25
Максимальное сечение подключаемых проводов, мм²	25
Количество циклов электрических	6000
Количество циклов механических	10000

Автомат Schneider electric

Выпускающий широкий ассортимент электрооборудования всемирно известный производитель Schneider electric , относительно недавно появился на рынке Санкт-Петербурга. Зарекомендовал себя с хорошей стороны. Монтаж и установку автоматов (автоматических выключателей) изготовителя ООО Ск «Элит-Сервис» проводит более пяти лет. Электротехническое оборудование Schneider electric очень доступно в недорогих сериях.

Параметр	Значение
Номинальное напряжение U_n, B	220, 380
Рабочая частота f_n, Гц	50
Номинальный ток нагрузки I_n, A	6-100
Максимальный условный ток короткого замыкания А I_nc	6000
Время отключения не более, мс	30
Максимальное сечение подключаемых проводов, мм²	25
Количество циклов электрических	6000
Количество циклов механических	10000

Автомат IEK

Компаний IEK – крупнейший российский производитель электротехнической продукции. Основным плюсом является невысокая стоимость. Продукция сертифицирована по российским стандартам, очень распространена в новом строительстве массового жилья, бюджетных промышленных объектах. Устанавливаются автоматы (автоматические выключатели) в квартирных щитах, обеспечивают защиту недорогого производственного оборудования.

Параметр	Значение
Номинальное напряжение U_n, B	220, 380
Рабочая частота f_n, Гц	50
Номинальный ток нагрузки I_n, A	10-100
Максимальный условный ток короткого замыкания А I_nc	4500
Время отключения не более, мс	30
Максимальное сечение подключаемых проводов, мм²	25
Количество циклов электрических	4500
Количество циклов механических	6000

Автомат DEK

Компания DEKraft является очень молодым российский производителем электротехнической продукции. Оборудование сертифицирована по российским стандартам, очень распространена в новом строительстве массового жилья, бюджетных промышленных объектах. Устанавливаются автоматы (автоматические выключатели) в квартирных щитах, обеспечивают защиту недорогого производственного оборудования. Основным плюсом является невысокая стоимость.

Параметр	Значение
Номинальное напряжение U_n, B	220, 380
Рабочая частота f_n, Гц	50
Номинальный ток нагрузки I_n, A	10-100
Максимальный условный ток короткого замыкания А I_nc	4500
Время отключения при номинальном дифференциальном токе Т_n, не более, мс	30
Максимальное сечение подключаемых проводов, мм²	25
Количество циклов электрических	4500
Количество циклов механических	6000

Рекомендации электрика по монтажу автоматических выключателей. Что выбрать?

Характеристики пяти наиболее популярных в Санкт-Петербурге автоматов (автоматических выключателей) мы рассмотрели выше, кратко описали производителей. На рынке электромонтажных работ в Санкт-Петербурге ООО Ск «Элит-Сервис» не один год. Многолетний опыт работы с оборудованием различных производителей позволяет делать определенные выводы, которыми готовы поделиться с коллегами и заказчиками. Установленные автоматы, диф автоматы и УЗО исчисляются тысячами. Когда был поставлен первый блок утечки тока вспомнить достаточно сложно. Изначально выполнялась установка автоматов и дифференциальных автоматов концерна ABB. СНиПы (строительные нормы и правила) и ПУЭ (правила устройства электроустановок) установки блоков утечки не предусматривали. Проблем в автоматами (автоматическими выключателями), ДИФами и устройствами защитного отключения ABB не возникало, однако цена была достаточно высока, не все клиенты выполняя электромонтажные работы были готовы платить за безопасность. В Санкт-Петербурге начала появляться электротехническая продукция концерна Legrand, автоматы, диф автоматами (дифференциальный автомат) и УЗО стоили процентов на двадцать дешевле. Компания переключилась на Legrand. Известный в Европе производитель, французское качество. Каково было наше удивление, когда на третьем… или четвертом объекте из пяти установленных УЗО, два были неисправны, кнопка «Тест» не работала. Несколько лет мы не устанавливали эти блоки утечки.

Время прошло, «обида» улеглась, сейчас монтируем Legrand без опасений, наверное просто не повезло, может попалась подделка, однако осадок остался. Сейчас появилось большое количество автоматов, дифференциальных автоматов разных уважаемых производителей, ABB, Legrand, Schneider electric, Hager, Siemens, а есть такие, упоминать не хочется. Блоки утечки Schneider electric устанавливаем достаточно недавно, нареканий нет, достойные приборы. Хочу остановиться на автоматах и ДИФах IEK, DEKraft. В принципе это одно и то же. За счет низкой стоимости и Российской сертификации приборы этих компаний получили широкое распространение. Процент брака достаточно большой, устройство может проработать много лет, а иногда вылетает в первый месяц эксплуатации. Компания ООО Ск «Элит-Сервис» не дает гарантию на системы защиты и автоматики собранных на комплектующих этих фирм. Господа! Устанавливайте автоматы (автоматические выключатели), диф автоматы (дифференциальные автоматы) проверенных производителей, это сохранит время, нервы и деньги. Помните, скупой платит дважды! Качественное оборудование – это Ваша безопасность.

Звоните!!! И мы не заставим Вас долго ждать!

Срочный вызов электрика в Санкт-Петербурге

Т. +7 (812) 740-51-93

Заказать

Вводной автомат. Расчет, выбор вводного автомата для квартиры

Вступление

Здравствуйте. Вводной автомат это обязательное устройство электропроводки квартиры предназначенное для защиты всей электропроводки от перегрева и токов короткого замыкания, а также общего отключения электропитания квартиры. О выборе, расчете вводного автомата пойдет речь в этой статье.

Назначение вводного автомата

Вводной автомат должен обеспечить защиту проводов и кабелей от перегрева, способного вызвать их разрушение или пожар. Причинами перегрева могут быть длительные перегрузки или значительные токи короткого замыкания.

Для предотвращения перегрева проводов используют хорошо испытанное решение : вводной автоматический выключатель (автомат защиты), содержит тепловой и электромагнитный расцепитель. Вводной автомат также обеспечивает выполнение функций отключения всей электросети квартиры и разделение питающей линии от групповых электрических цепей квартиры.

Выбор вводного автомата для электропроводки квартиры

Выбор вводного автомата зависит от следующих условий и величин:

Величины линейного напряжения;
Режима нейтрали;
Частоты тока;
Характеристик токов короткого замыкания;
Установленной мощности;

Величина линейного напряжения

Для нашей электросети значение фазного и линейного напряжения для квартиры величины постоянные. Это 220 Вольт или 380 Вольт соответственно.

Частота тока

Частоты тока величина тоже постоянная. Это 50 Герц (Гц).

Режим нейтрали

Режим нейтрали это тип заземления, используемый в вашем доме. В подавляющем большинстве это система TN ,система с глухозаземленной нейтралью c различными ее вариациями (TN-C; TN-C-S; TN-S).

Характеристики токов короткого замыкания

Короткое замыкание это несанкционированное соединение двух фазных проводников или фазного и нулевого рабочего проводников или фазного проводника с системой заземления. Самое опасное короткое замыкание (КЗ), которое учитывается в расчетах электросхем, это замыкание трех фазных проводников находящихся под напряжением.

Ток короткого замыкания это важная характеристика для выбора автомата защиты. Для выбора вводного автомата рассчитывается ожидаемый ток короткого замыкания.

Расчет ожидаемого тока короткого замыкания для трехфазной сети, короткое замыкание (КЗ) между фазами:

I-ожидаемый ток короткого замыкания, A.
U-Линейное напряжение,
p-Удельное сопротивление жилы кабеля, для меди 0, 018, для алюминия 0,027;
L-Длина защищаемого провода;
S-Площадь сечения жилы кабеля, мм2;

Расчет ожидаемого тока короткого замыкания (КЗ) между фазой и нейтралью

Uo-Напряжение между фазой и нейтралью;
m-Отношение сопротивления нейтрального провода и сопротивлением фазного проводи или площадью сечения фазного и нейтральных проводов, если они изготовлены из одного материала.
P-Удельное сопротивление жилы кабеля, для меди 0, 018, для алюминия 0,027

Режим нейтрали для выбора вводного автомата

Для различных режимов нейтрали применяются следующие вводные автоматы

Выбор вводного автомата для системы TN-S:

Вводной автомат для системы TN-S должен быть

Однополюсной с нулем или двухполюсной,
Трехполюсной с нейтралью или четырехполюсной.

Это необходимо для одновременного отключения электросети квартиры от нулевого рабочего и фазных проводников со стороны ввода электропитания. так как нулевой и защитный проводники разделены на всем протяжении.

Выбор вводного автомата для системы TN-C:

Для системы питания TN-C вводной автомат защиты устанавливается однополюсной (при электропитании 220 В) или трехполюсной (при питании 380В). Устанавливаются они на фазные рабочие проводники.

Расчет вводного автомата для электросети квартиры

Расчет вводного автомата для электросети квартиры 380 Вольт

Для выбора вводного автомата рассчитываем ток нагрузки:

Uн-Напряжение сети;
Pp-Расчетная мощность;
Cosф-(Косинус фи)Коэффициент мощности;
Для отстойки от ложного срабатывания номинальный ток теплового расцепителя вводного автомата выбираем на 10% больше:
Iт.р.=Iр×1,1

Расчет вводного автомата для электросети квартиры 220 Вольт

Iр=Pр/Uф×cosф
Uф –фазное напряжение;
Iт.р.=Iр×1,1

Примечание: Cosф (Косинус фи) Коэффициент мощности: Безразмерная величина характеризирующая наличие в нагрузке реактивной мощности. По сути отношение активной к реактивной мощности.

©Elesant.ru

Нормативные документы

ГОСТ Р 50571.5-94 (ГОСТ 30331.5-95) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от сверхтока
ПУЭ, часть 3, (изд.шестое) Защита и автоматика.

Другие статьи раздела: Электромонтаж

Сколько надо автоматов в квартире и в частном доме?

Для защиты проводов применяется автоматический выключатель, а для защиты от поражения электрическим током — устройство защитного отключения (УЗО). В качестве вводного автомата УЗО не применяется, а вместо него используется дифференциальный автомат — устройство, объединяющее в себе функции обычного автоматического выключателя и УЗО. Применение вводного автомата в квартире позволит обесточить всю электросеть при возникновении аварийного режима автоматически или одним нажатием вручную.
Вводной автоматический выключатель может быть разного типа. Для того чтобы правильно выбрать какой тип и вид нужен для защиты линии в квартире или частном доме, потребуется понимать принцип его работы и знать основные характеристики. Характер работы вводного устройства заключается в автоматическом одновременном разрыве как фазовых, так и нулевых проводов при возникновении аварийной ситуации на линии электросети. Устанавливается он последовательно электрической цепи в после подключения электросчётчика.

Это обусловлено тем, что вся линия до счётчика, как и он сам, принадлежит энергоснабжающей компании, и любого вида вмешательство в неё запрещены. Вводные автоматы до счётчика ставятся, в первую очередь, энергопоставляющими компаниями для того, чтобы ограничить потребление электроэнергии пользователями. Их опечатывают так же, как и счётчик.

Автоматический выключатель

Работа устройства основана на способности разрывать электрическую цепь при достижении пропускаемой через него мощности критической величины. В качестве основных элементов конструкции выделяют:

соленоид;
биметаллическую пластину.

Элементы конструкции подключены последовательно и составляют блок расцепителя. Ток, проходя через катушку соленоида, попадает на пластинку, а далее на выходные клеммы. Пластинка изготавливается из металлов с различным тепловым сопротивлением, и при нагреве изгибается.
Увеличение потребляемой мощности цепи в случае возникновения неисправностей электроприборов или при подключении особо мощного устройства приводит к её нагреву. Пластина изгибается и разрывает контакт. Величина тока, при котором разрывается контакт, настраивается в заводских условиях. В режиме короткого замыкания сила тока возрастает стремительно, в катушке соленоида возникает мощное магнитное поле, благодаря которому сердечник втягивается внутрь соленоида, разрывая контакт.

Дифференциальный выключатель

Объединяет функции автоматического выключателя и УЗО. Дополнительно к расцепителю в его конструкции устанавливается трансформатор тороидального типа. Работа устройства основана на способности электродвижущей силы (ЭДС) наводить ток в проводнике. При прохождении тока по обмоткам трансформатора в каждой из них появляется магнитный поток. Он равен по величине, но разный по направлению, поэтому результирующая сила в сердечнике равна нулю.
При утечках тока равенство в магнитных потоках нарушается. Во вторичной обмотке возникает ЭДС, появляется ток. Контакты вторичной обмотки трансформатора подключены к управляющим выводам реле. При появлении напряжения происходит срабатывание реле и электрическая цепь разрывается.

Характеристики вводного устройства

Характеристики во многом помогают определить, какие автоматы ставить в частном доме или квартире. Основные параметры, на которые обращают внимание, следующие:

Количество полюсов. Различия зависят от вида используемой линии электропередачи. Для квартир это однофазная цепь, двухпроводная, с номинальным напряжением 220 вольт. Для частного дома может использоваться и трёхфазная сеть на 380 вольт, состоящая из трёх проводов. Каждый полюс означает возможность подключения одного провода, поэтому вводное устройство бывает двухполюсный и трёхполюсный. Существует и четырёхполюсный, но он применяется только на промышленных объектах.
Времятоковая характеристика. Определяет чувствительность устройства и характеризует число ложных срабатываний. Этот параметр обозначает соотношение действительной силы тока, пропускаемого через автомат, к номинальному значению. Существуют выключатели различных видов, обозначаются они буквами латинского алфавита. Наибольшее распространение получили приборы класса B, C и D. Класс B применяется, когда на линии используются маломощные приборы, при этом величина тока может превышать значение номинального в пять раз. Класс C, используют для среднемощных приборов, превышение составляет 6— 5 раз. Класса D, ставятся устройства при подключении оборудования высокой мощности, при этом превышение составляет более 20 раз.
Номинальный ток. Превышение этого значения приводит к срабатыванию автомата. Требуемое значение определяется сечением провода и материалом, из которого он изготовлен. Выпускается только в стандартных значениях, наиболее популярные величины на 25A и 32A.
Номинальный ток утечки. Характеристика используется только для дифференциального вводного автомата.

Критерии выбора устройства для дома

В первую очередь необходимо рассчитать мощность требуемого устройства, т. е. номинальную силу тока. На сколько ампер ставить автомат в доме, вычисляется путём суммирования мощности всей планируемой нагрузки, которая может быть включена одновременно в цепь. Например, в доме имеется нагревательный бойлер на 2200 ватт, стиральная машинка — 600 ватт, пылесос — 250 ватт, компьютер — 350 ватт, телевизор — 100 ватт, утюг — 400 ватт, освещение с потреблением энергии на 800 ватт, и всё это может быть включено одновременно.

Вычисляется общая мощность, P = 2200+600+250+350+100+400+800 = 4700 ватт. Пусть сеть используется однофазная, с величиной напряжения 220 вольт. Максимальная сила тока будет равна Imax = 4500/220 = 21 ампер. Таким образом, нужен автомат с величиной номинального тока 25 A. Когда выбирается трёхфазный вводной автомат для частного дома, сколько ампер понадобится при использовании сети 380 вольт вычисляется аналогично. Для примера выше Imax = 4500/380 = 11 ампер. Автомат выбирается на 13 А.
Вводный автомат выбирается больше, чем полученное значение, так как если выбрать c меньшей величиной, то при включении дополнительного устройства выключатель разорвёт электрическую цепь. Следует учитывать, что оборудование, использующее в своей работе двигатели, в момент включения потребляет пиковую мощность.

При подборе автомата надо учитывать не только планируемую суммарную мощность подключаемых приборов, но и качество, а в первую очередь сечение, проложенной электропроводки. Сечение используемого провода характеризует величину тока, которую может пропустить через себя проводник без ухудшения своих электрофизических свойств. Например, медный провод сечением 2,5 мм/2 выдерживает продолжительную токовую нагрузку в 27 ампер. Поэтому применять автомат на 32 A при таком сечении нельзя.
Если в качестве вводного выключателя используется дифференциальный автомат, то потребуется ещё выбрать значение номинального тока утечки. Оно выбирается в диапазоне 100—300 mA. Если выбрать меньше, возможны ложные срабатывания.
Следующим этапом будет выбор количества полюсов и токовой характеристики. С количеством полюсов всё просто: если линия двухпроводная на 220 вольт, ставится двухполюсный, а когда электрическая линия имеет два фазовых провода и её значение 380 вольт, то трёхполюсный. На токовую характеристику влияет длина линии, т. е. расстояние от выключателя до максимально удалённой розетки или осветительного прибора. Сам расчёт сложный, но учитывая, что в квартирах и частных домах длина линии не превышает 300 метров, выбирается вводное устройство всегда с характеристикой C.
Наиболее популярными производителями, зарекомендовавшими себя по всему миру и выпускающие качественные устройства, являются ABB, Legrand, Schneider Electric, Siemens, Moeller.

Как не оконфузиться при выборе автоматического выключателя / Хабр

Краткая заметка по поводу выбора автоматических выключателей. Искренне надеюсь, что читатель не узнает для себя ничего нового.

У поста есть видеоверсия на моем ютуб канале. Реалии времени заставляют меня делать еще и видео:

Определимся с целью

Для начала нужно определиться - для чего нам автоматический выключатель в электрощите. Задача автоматического выключателя - прежде всего защитить стационарную кабельную линию от протекания токов свыше предельно допустимых. Если ток превышен - то проводники нагреваются, с плавлением и разрушением изоляции или расплавлением самих проводников. И если не случится пожара, то случится дорогостоящий ремонт, с работами по замене замурованной в стенах электропроводки. А ток может быть превышен, если к линии подключили слишком много потребителей (происходит перегрузка) или если происходит короткое замыкание. Неправильный выбор характеристик автоматического выключателя - путь к дорогостоящему ремонту, а при особенной везучести - к пожару.

Номинальный ток

Поняв, что автоматический выключатель должен защитить кабельную линию от протекания тока свыше допустимого, мы должны понять, какой же ток допустимый. Чаще всего ссылаются на вот эту табличку из ПУЭ (таблица 1.3.4):

Но, на мой субъективный взгляд, у этой таблички есть существенный недостаток, и он указан в источнике - эта табличка составлена для окружающей температуры +25, температуры земли +15 и температуры жилы (!!!) +65. Длительная работа изоляции при повышенной температуре ускоряет процесс старения полимеров, поэтому мое личное мнение - указанные в таблице цифры стоит уменьшить хотя бы на 1/4. Если кабель проложен таким образом, что его охлаждение затруднено, то предельно допустимый рабочий ток также уменьшают. Например если кабель расположен в пучке с другими кабелями или под слоем теплоизоляции.

И вот в этом месте подходим к самой неочевидной вещи. В таблице указаны предельно допустимые токи, а на автоматических выключателях указан номинальный ток. Номинальный ток автоматического выключателя, указанный на нем - это ток, который может длительно проходить через автоматический выключатель и не вызывать его отключения. Для определения тока отключения заглянем в документацию, в график время-токовых характеристик:

Но это график конкретного экземпляра автоматического выключателя. В реальном мире, у автоматических выключателей есть разброс характеристик, даже у выключателей взятых из одной коробки. Поэтому на графике изображена область, в которой окажется характеристика случайно взятого автоматического выключателя.

В результате, если взять определенный ток, то мы получим диапазон значений времени, за которое сработает автоматический выключатель. От и до, как например вот здесь:

Думаю очевидно, что в расчетах стоит полагать, что нам попался самый плохой экземпляр, и берется самое худшее значение.

В автоматическом выключателе есть два расцепителя - тепловой, который достаточно точный, но медленный, и электромагнитный - очень быстрый, но неточный. (В посте (https://serkov.su/blog/?p=5563) я разбирал, как к такому пришли, и почему лучше пока ничего не придумали.) В итоге получается нелинейная зависимость времени срабатывания от протекающего тока. Для наглядности возьмем автоматический выключатель, на котором указан номинальный ток 16А. При перегрузке будет работать тепловой расцепитель:

До тока в 1,13 от номинального, расцепления совсем не произойдет (16*1,13=18,08А)

При токе в 1,45 от номинального тепловой расцепитель сработает, но за время менее 1 часа (!). (16*1,45=23,2А)

При токе в 2,55 от номинального тепловой расцепитель сработает за время менее 60 сек. (16*2,55= 40А)

При превышении тока еще сильнее - сработает электромагнитный расцепитель, но об этом чуть позже.

Все это становится понятнее, если взглянуть на график:

Откуда взялись эти магические цифры? Из стандарта (у нас в стране - ГОСТ 60898-1-220). Просто разработчики условились, что разброс параметров срабатывания расцепителей должны быть в этих пределах. Причем скорее всего взяли просто две удобные точки времени - 1 час и 1 минута, и воспользовались статистическими данными, чтобы получить кратности номинального тока.

Ну и чтобы совсем жизнь мёдом не казалась, стоит добавить, что в зависимости от температуры окружающей среды применяют коэффициенты. На жаре тепловой расцепитель прогревается и срабатывает быстрее, а вот на морозе наоборот.

А теперь сценарий везунчика по жизни. В частный дом заходит кабель, сечением 1,5 мм2. Щиток с автоматическим выключателем находится в холодном предбаннике, когда на улице мороз -35. Кабель от щитка идет через стену под слоем утеплителя. Автоматический выключатель на 16А почти час (!) будет пропускать ток в (16*1,45*1,25(поправочный на температуру, рис.4) = 29А. При 19А по табличке из ПУЭ у нас жилы будут горячими - +65С, а под слоем утеплителя изоляция уже начнет плавиться.

Еще раз резюмирую: Номинальный ток автоматического выключателя НЕ РАВЕН предельно допустимому току кабеля. Предельный ток кабеля должен вызывать отключение автоматического выключателя в адекватное время.

Тип электромагнитного расцепителя

Тепловой расцепитель медленный, что плохо при коротком замыкании - токи могут быть огромными, и даже за одну секунду могут наделать бед. Поэтому в конструкцию автоматического выключателя добавили электромагнитный расцепитель, который срабатывает за доли секунды. Но он настроен на ток в разы превышающий номинальный.

Дело в том, что некоторые виды потребителей при включении потребляют ток в разы, превышающий ток в рабочем режиме. Например мотор в пылесосе в момент включения кратковременно потребляет ток в 2-3 раза больший, но после разгона мотора, потребление снижается. Возможно вы замечали, как лампочки накаливания слегка притухают в момент включения чего-то как раз из-за этого. Вот график потребления тока мотора пылесоса:

Чтобы эти пусковые токи не заставляли сработать электромагнитный расцепитель, его характеристику сдвинули в зону бОльших токов, что бы такие кратковременные превышения тока были в зоне теплового расцепителя, который в силу своей инерционности такие краткосрочные процессы не замечает.

В итоге получилась линейка автоматических выключателей с одинаковыми тепловыми расцепителями, но с разными электромагнитными. Из-за огромного разброса параметров электромагнитных расцепителей - получились большие разбросы кратности тока срабатывания:

Характеристика В - электромагнитный расцепитель сработает при превышении тока в 3-5 раз

Характеристика С - электромагнитный расцепитель сработает при превышении тока в 5-10 раз

Характеристика D - электромагнитный расцепитель сработает при превышении тока в 10-20 раз

Вот они на графике:

Есть и другие характеристики (K, Z и т.д) но встречаются крайне редко и под заказ, поэтому опустим их.

Если по какой-то причине стартовые токи кратковременно попадут в зону действия электромагнитного расцепителя то возможны ложные срабатывания. И именно для исключения таких ложных срабатываний и сделали несколько типов характеристик.

Некоторые производители для упрощения указывают стартовые токи, вот например светодиодный драйвер уважаемой фирмы при включении кушает солидные 55А (из-за зарядки конденсатора в блоке питания), производитель даже сразу посчитал, сколько светодиодных драйверов можно подключить параллельно на один автоматический выключатель:

4 штуки с характеристикой В и 7 штук на автомат с характеристикой С. Кто бы мог подумать, что 150 ватт светодиодного света могут вышибать 16А автомат! Ситуация становится еще хуже, если используются некачественные светодиодные светильники, где производитель не только не предусмотрел плавный старт, да даже пусковой ток не регламентирует!

Если используется большое количество светодиодных светильников - то придется делить их на группы, чтобы одновременный пуск не вызывал срабатывание автоматического выключателя. Пытливый читатель задастся вопросом - а почему бы не взять просто автоматический выключатель с характеристикой "C" или "D"? Тогда бы пусковые токи не вызывали бы ложных срабатываний! Но не все так просто....

Ток короткого замыкания

Можно иногда услышать выражение "сопротивление цепи фаза-нуль", оно по сути про то же. Ток короткого замыкания - это величина тока в цепи, в случае если из-за повреждения случается короткое замыкание (прямое соединение фазного проводника и нейтрального, или соединение фазного и заземления) в самом дальнем участке. В идеальном мире с идеальными проводниками ток короткого замыкания был бы бесконечным. Но в реальном мире кабели имеют собственное сопротивление, и чем они длиннее тоньше - тем выше их собственное сопротивление. При обычной работе это не так важно - их собственное сопротивление много меньше сопротивления нагрузки. Но если случится короткое замыкание, ток будет ограничен именно этим собственным сопротивлением всех проводников в цепи + внутреннее сопротивление источника тока.

А теперь смотрим. В деревне Вилларибо измеренный ток короткого замыкания линии 278 Ампер, и электрик поставил автоматический выключатель С16:

Как видим все отлично - при коротком замыкании тока будет достаточно, чтобы электромагнитный расцепитель сработал. А вот в деревне Вилабаджо очень плохая проводка, и ток короткого замыкания всего 124 А. Смотрим на график:

В самом худшем случае, электромагнитный расцепитель типа "С" сработает при токе в 10 раз больше номинального (16*10=160А). А значит при 124А возможна ситуация, когда электромагнитный расцепитель при коротком замыкании не сработает, а пока тепловой расцепитель успеет сработать - по линии будет гулять ток в 124А, что может закончиться плохо. В таком случае деревне Вилабаджо нужно или менять проводку, чтобы уменьшить потери, или использовать автоматический выключатель типа В16, у которого электромагнитный расцепитель сработает в худшем случае при токе 5*16=80А. Теперь вы понимаете, почему характеристика типа D (10-20 *Iном) в некоторых случаях изощренный способ стрелять себе в ногу?

Как же определить ток короткого замыкания? Для проектируемых линий его можно расчитать - длина кабеля известна, сечение тоже. Для линий уже находящихся в эксплуатации - только измерять, поскольку никто не знает, на что пришлось пойти электрикам при ремонте поврежденных участков.

Для определения тока короткого замыкания есть специальные приборы. Показывать современные не интересно, поэтому покажу суровый советский олдскул, который есть у меня. М-417 измеряет сопротивление цепи путем измерения падения напряжения на известном сопротивлении, а ток короткого замыкания необходимо рассчитывать:

Щ41160, творение сумрачного советского гения. Устраивает короткое замыкание на доли секунды и измеряет ток непосредственно. В коричневой коробочке на проводе - предохранитель на 100А.:

Как правило, ток короткого замыкания измеряют при введении линии в эксплуатацию, и планово, раз в несколько лет. Только после измерения тока короткого замыкания можно сказать, правильно ли подобрана защита.

Ток короткого замыкания равен ...Oh shi....

Если ток короткого замыкания будет черезчур большим? Вот тут мы сталкиваемся с отключающей способностью автоматического выключателя. В момент размыкания контактов выключателя загорается электрическая дуга, которая сама по себе проводит ток и гаснет неохотно. Для ее принудительного разрушения в конструкции автоматических выключателей предусмотрены дугогасительные камеры. Вот здесь на высокоскоростной съемке видно как работает дугогасительная камера:

На автоматическом выключателе в прямоугольной рамке нанесена величина отключающей способности в амперах - это максимальный ток, который способен разомкнуть автоматический выключатель без поломки. Вот на фото автоматические выключатели с отключающей способностью в 3000, 4500, 6000 и 10000 А:

Для наглядности я их разобрал. Большая отключающая способность заставляет не только делать дугогасительные камеры больше, но и усиливать другие конструктивные части, например защиту от прогара вбок.

Отключающая способность автоматического выключателя должна быть больше тока короткого замыкания в линии. Как правило, 6000 А достаточно для большинства применений. 4500А обычно достаточно для работы в линиях старых домов, но может быть недостаточным в новых сетях.

Коммутационная стойкость

При каждом включении/отключении автомата меж контактов загорается дуга, которая постепенно разрушает контактную группу. Производитель часто указывает количество циклов включения/отключения, который должны выдержать контакты:

Отсюда легко видеть, что автоматический выключатель не замена нормальному выключателю при частом использовании. Если пожадничать, и вместо пускателя с контактором заставить сотрудника включать/отключать мешалку дергая автомат по 10 раз в день, то автомат может прийти в негодность менее чем за пару лет. Вот фото автоматического выключателя, контакты которого пришли в негодность из-за большого тока:

Помните, каждая коммутация и срабатывание автоматического выключателя "съедает" его ресурс.

Класс токоограничения

Наверное самая мистическая характеристика. Указывается в виде цифры в квадратике. Про нее в рунете написано мало и чаще ерунда. Класс токоограничения, если упрощать, говорит о количестве электричества, которое успеет пройти через автоматический выключатель при коротком замыкании прежде, чем он отключит цепь, и говорит о быстродействии. Всего классов три:

Что интересно, отечественными стандартами класс токоограничения не регламентируется, поэтому на картинке выше нет кириллицы. Цифры в таблице - это величина интеграла Джоуля. Отечественные производители указывают класс просто потому что "так принято", а не того требуют отечественные стандарты :) В быту на данный параметр можно не обращать внимание - классы хуже третьего встречаются в продаже не часто.

Селективность

Вам бы не хотелось, чтобы при перегрузке или коротком замыкании срабатывал автоматический выключатель где-то на столбе у ввода в дом. При последовательном соединении автоматов защиты, подбором их характеристик можно добиться селективности - свойству срабатывать защите ближайшей к повреждению, без срабатывания вышестоящей. И у меня две новости.

Хорошая - можно воспользоваться специальными таблицами, которые есть у многих производителей, и подобрать пары автоматических выключателей, которые при перегрузке будут обеспечивать селективность. На графике это видно как непересекающиеся графики работы расцепителей:

Но по графику вы могли понять, что плохая новость - обеспечить полную селективность автоматических выключателей при коротком замыкании затруднительно. Кривые пересекаются в области больших токов. Поэтому чаще всего речь о частичной селективности. Например, если синий график - автомат В10, а фиолетовый В40, то ток селективности составит 120А (значение взято из таблиц одного производителя для конкретной модели автоматов). Тоесть при токах меньше тока селективности - все отлично. При токах больше - сработать могут оба устройства защиты.

В бытовой серии модульных автоматических выключателей обеспечивать селективность, даже частичную, довольно трудно. Лишь большие и мощные устройства защиты, например на подстанциях, имеют тонкие настройки уставок расцепителей для обеспечения селективности с вышестоящими устройствами защиты.

Да скажи уже что ставить!?

Прежде всего то, что предусмотрено проектом.

Ну а если уж совсем среднестатистический случай с кучей оговорок, то:

Линия 1,5 мм2 - Автомат В10 с отключающей способностью 6000А

Линия 2,5 мм2 - Автомат В16 с отключающей способностью 6000А

Применение автоматического выключателя с характеристикой "C" или "D" вместо "B" должно иметь вескую причину.

Плюшки

Автоматические выключатели разных производителей могут содержать разные приятности/полезности, которые напрямую на защитные функции не влияют, но могут быть полезны:

Это различные шторки/колпачки/крышечки для пломбирования вводного автомата по требованию электросетевой компании.

Это визуальный индикатор фактического состояния контактов, такой индикатор останется красным, если контакты из-за перегрузки сварились

Это окошки для дополнительных нашлепок с электромагнитными расцепителями, контактами

Это дополнительное окошко у клемм для использования гребенки при подключении

и прочее и прочее.

Резюме

Номинальный ток автоматического выключателя не равен предельно допустимому для кабеля! В силу особенностей конструкции автоматический выключатель может длительное время пропускать через себя токи значительно больше номинальных и не отключаться.
Разные типы электромагнитных расцепителей позволяют избежать ложных срабатываний, но использовать тип С, и в особенности тип D нужно понимая что к чему.
Если ток короткого замыкания в вашей линии мал - то использование автоматического выключателя требует вдумчивого подхода.
Если ток короткого замыкания в вашей линии огромен, то отключающая способность автоматического выключателя должна быть еще больше.
А чтобы знать ток короткого замыкания, его нужно измерить специализированным прибором. И только после измерения можно сказать, будет ли правильно работать защита

Хочу сказать спасибо всем, кто принимал участие в рецензировании черновика. Буду рад указаниям на фактические ошибки в статье и ценным дополнениям.

Нормы электропроводки, схемы и правила

Как только возникает вопрос о замене электропроводки в доме, появляются первые мысли: какая схема электропроводки в этом доме? Как работает кабель? Ведь в разных домах это можно сделать по-разному, учитывая материал стен и полов, а также возраст постройки. Чтобы качественно выполнить ремонт, замену или прокладку новой электропроводки, вам потребуются схемы электропроводки в домашних условиях. С ними нужно предварительно ознакомиться или создать новые, если этого требует ситуация.

Доволен

Современный вариант электропроводки
Схема электропроводки в частном доме

Расчет электропроводки дома

Способы электромонтажа

В те времена, когда строились типовые панельные дома, применение такого большого количества мощных электроприборов в каждой квартире не предусматривалось, как это имеет место сегодня. Поэтому разводка электроустановки в доме была проведена в соответствии с неприемлемой для современной жизни схемой.

Во-первых, вводной кабель был с одинарной алюминиевой изоляцией. Если в квартирах предусмотрены газовые плиты, сечение этого кабеля будет 2,5 мм2. Для обеспечения работы многих разносторонних потребителей, таких как холодильник, стиральная машина, кондиционер, микроволновая печь, электронагреватель, этого недостаточно. Если в квартирах планировалось устанавливать электроплиты, то предусматривался кабель сечением 4 мм2, что уже намного лучше. Но с другой стороны, материал вводного кабеля алюминий и он очень быстро нагревается.В современных домах вместо них используются все медные провода.

Во-вторых, проведена проводка в комнатах. С экрана - машина разделила кабели на отдельные группы. Например: «коридор — ванная — кухня», «комнаты» и «электроплита». При этом сечение групповых проводов 2,5 мм2, провода выполнены из алюминия, мощность приборов 16 ампер. И тут возникает несколько проблем:

До сих пор запрещено использование алюминиевого кабеля сечением менее 16 мм2.
Одиночная изоляция старых кабелей не допускается, так как они могут загореться от перегрева.
Эта схема подключения не может гарантировать работу всех электрических устройств. Дело в том, что сети должны делиться не по помещениям, а по потребителям. Например, отдельный кабель для стиральной машины, отдельный для кондиционера, отдельный для электроплиты, и отдельный кабель для розеток, сети освещения.

Схема электропроводки в панельном доме на примере одного этажа

Схема электропроводки в квартире в типовом панельном доме - пример

Электропроводку можно разводить сразу по всей квартире несколькими способами.

Первый вариант. Проводка стелется по полу в специальных штробах – пазах, которые есть в заводской бетонной плите. Заметьте, не просверлены перфоратором, а сделаны на заводе. Сверху укладывается деревянный пол в лагах. На стенах проводка поднимается в скрытые пазы или поверх доски и скрывается штукатуркой. На потолке он, скорее всего, крепится так же. Или проходит через отверстие в плите пола. В этом случае наросты внешние.Эта проводка заменяема, хотя требует некоторой доработки.

Второй вариант. Проводка к розеткам разнесена по полу, как и в первом варианте. Проводка к осветительной сети заделана в стяжку пола на верхнем этаже. При замене этого варианта придется «прокладывать» кабель, ведущий к осветительным приборам, открытым способом, затем прятать его в штукатурке, а на потолке — за гипсокартонным подвесным потолком.

Важно! При замене электропроводки в типовых панельных домах помните, что Постановление № 508-ПП от 10.С 25.2011 г. запрещена установка стробоскопа в стеновые панели и панели пола для проводки. В этом случае прокладка кабеля возможна только открыто в трубе или кабельном канале.

При прокладке электропроводки в старом панельном доме наиболее оптимально будет сделать новую схему электропроводки и заменить все провода на медные, а также установить автоматы.

Важно! Если дом настолько старый, что силовой кабель, который подходит к квартирному щитку, не имеет заземляющего провода, а вы полностью заменяете проводку в квартире на современную трехфазную, заземление работать не будет.

Вариант современной проводки

Во всех новостройках и домах, прошедших капитальный осмотр электропроводки, вводной кабель должен иметь три жилы: фазу, нейтраль и землю. По ПУЭ минимальное сечение такого медного кабеля должно быть 2,5 мм2. Но на практике чаще всего используются кабели сечением 4 мм2 и 6 мм2.

При этом электросхема выполняется не по комнатам, а по группам клиентов. Например, приводим возможный вариант разводки для 3-х комнатной квартиры:

Группы «розеток» (первая, вторая и третья комнаты).
Кухонная группа - розетки для мощных потребителей (холодильник, электрочайник, микроволновая печь).
Группа освещения - половина квартиры и другая половина.
Мощная группа потребителей - электрическая духовка, бытовой кондиционер, стиральная машина.
Опасная Власть Группа Потребителей - Джакузи, полы с подогревом, санузел.

Размещение розеток можно планировать заранее, они должны быть в местах, где удобно подключать переносные электроприборы.При этом точек продаж должно быть в достаточном количестве. Для соединения их объединяют в группы от 3 до 5 штук. К ним подведен медный кабель ВВГнг 3*2,5. Подключение производится не последовательно, как раньше, а через распределительные коробки. Для защиты такой группы достаточно устройства на 25 ампер.

Кабель ВВГнг 3*1,5 используется для группы освещения. Чаще всего осветительные приборы даже на всю квартиру не настолько мощные, чтобы ставить на них автомат номиналом 25 ампер.Достаточно автоматического выключателя на 10 ампер.

Для мощных электроприборов, которые большую часть времени находятся в одном месте, проводят отдельные линии с выключателями. При этом автоматы тщательно подбираются с учетом номинального тока устройств. Четырехжильный кабель ВВГнг применяется для трехфазной сети. Электроплита тоже не исключение, к ней подводится отдельный медный кабель сечением 4 мм2.

Для подключения контроллера системы «теплый пол» также необходима отдельная линия с кабелем ВВГнг 3*1,5 или ВВГнг 3*2,5 с индивидуальным автоматом.

Вся современная электропроводка прокладывается закрытым способом под стяжкой пола и по стенам в специальных гофрах или трубах. Хотя эта схема подключения требует больше материала и труда, она имеет значительные преимущества. В случае работы автомата истощается не вся квартира, а только та группа, где сеть стала перегруженной.

Схема электропроводки в частном доме

Чаще всего подходит электроснабжение частного дома по воздуху от линии 0,4кВт.

Примерная схема разводки и разводки однофазного электроснабжения частного дома

Иногда в дом идет однофазное электроснабжение: непосредственно от опоры ВЛ подходят два вводных электрощита на два провода: один фазный, другой комбинированный защитный и рабочий нулевой провод.

Примерная схема разводки и разводки трехфазного питания в частном доме

Трехфазное питание может подойти и для дома.При этом с силового столба опускают три опоры и один объединенный нулевой защитный и рабочий провод.

Раньше счетчики всегда были дома, и сейчас стоят, но в последнее время энергоснабжающие организации требуют установки приборов учета на улице, прямо в щите проема. Поэтому он сейчас устанавливает начальное УЗО или автоматический выключатель и электросчетчик.

Блокировка схемы электропроводки в частном доме (пример)

Непосредственно в доме устанавливается внутренний электрощит, к которому от вводного экрана ведет шнур питания.Именно внутренний электрощит является отправной точкой для электроснабжения всего дома. Как и в случае с современными кабелями в новых домах, электричество распределяется по группам потребителей. Например:

Группа освещения - по всему дому или разбита по этажам, если дом большой.
Группы "Гнездо" - на весь дом или этаж.
Группа мощных потребителей (мощная группа): стиральная машина, бойлер, бойлер, морозильник и т. д..
Группа бытовых нужд: гараж, сарай, хозяйственные постройки, подвал и т. д..

Для каждой группы должны быть установлены отдельные защитные устройства.

Расчет электромонтажа в доме

Проект электромонтажа в доме со всеми расчетами можно заказать в организации, специализирующейся на данных работах. Но если вы уже решили сделать его самостоятельно, вот несколько требований, которые необходимо выполнить:

Правильно подобрать материал кабеля и его сечение.
Соблюдайте условия нагрева при допустимом напряжении.
Электропроводка не должна представлять пожароопасности
Напряжение должно передаваться с минимальными потерями
Электропроводка должна быть надежной и долговечной, при этом не требовать больших затрат на монтаж и эксплуатацию.

Важно! Для того чтобы правильно подобрать сечение проводов, нужно точно знать, где и какие потребители будут располагаться. От их мощности будут зависеть характеристики кабеля.

Для расчета сечения жил и выбора мер защиты можно воспользоваться таблицей 1.

Таблица №1. Расчет сечения кабеля и автоматических выключателей

В настоящее время в домах применяют медные провода: для розеток - 2,5 мм2, для освещения - 1,5 мм2, для нагревательной плиты - 6 мм2.

При расчете проводки соблюдайте отношение номинала автоматических выключателей или УЗО к поперечному сечению проводника. Если при работе готовой проводки добавить мощных потребителей и автомат работает, то нельзя просто заменить автомат на более мощный, нужно менять и сечение кабеля, и автомат.Либо приходится создавать еще одну группу и подводить к ней отдельные провода.

Создание схемы электропроводки в доме обязательно. И это даже не требование соответствующих контролирующих организаций, это пригодится вам в дальнейшей жизни. Изучив схему подключения, вы без труда определите слабое место или причину короткого замыкания и устраните ее.

Замена электросети в квартире

Покупка квартиры с первичного или вторичного рынка не освобождает нас от обязанности заботиться о электрическая инсталяция. Независимо от того, что такое жилье строится застройщиками или в прошлом их устанавливали местные власти, а не конечный собственник имущества. Если мы заметим, что установка электрический устарел или не работает должным образом, он должен быть как модернизировать как можно быстрее.

Если вы ищете компанию, которая выполнит электромонтаж у вас дома, воспользуйтесь сервисом Поиск подрядчика , доступным на сайте Строительные калькуляторы. После заполнив короткую форму, вы получите доступ к лучшим предложениям.

Замена электромонтаж в квартире

Замена проводки старого типа

Можно предположить, что около 25% всех недвижимое имущество, предназначенное для личного пользования, – это жилье, построенное для времен Польской Народной Республики.В то время в городах строились не только многоквартирные дома, но и и было сделано много ошибок.

Установка электродвигатель в квартире был смонтированы на основе материалов, которые тогда были доступны. Многие установщики не обратили особого внимания на его разумную компоновку. Сегодня девелоперы обычно консультируются по таким вещам с инвестором. Очень часто электрические провода были проложены таким образом, что в дальнейшем место нахождения.К тому же аппаратов в те времена было не так много электрические системы, которые мы имеем сейчас. Поэтому в квартирах старого типа, которые не подвергались капитальному ремонту, мы все еще можем иметь дело с «Выход из пробок».

Установка электропроводка в новых квартирах

Хотя сегодняшние технологии сильно отличаются из тех, что использовались много лет назад, это все еще установка электричество в квартире может потребовать многих корректировок.Это связано с отсутствие высокого уровня услуг конкретного застройщика, сдавшего квартиру использовать. Конечно, должна быть неправильно работающая электросистема. рекламируется. К сожалению, многие инвесторы не хотят продлевать момент удаления. Часто проходит через всю бюрократию или даже битву судмедэкспертиза, это занимает много месяцев.

Поэтому вам следует нанять профессионала i прежде всего, независимый специалист, который не только проведет диагностику проблемы, но и позаботьтесь о его удалении.Однако, если мы хотим, обмен электромонтаж в квартире проводил застройщик, оно того стоит обратитесь к 5-летней гарантии, которая распространяется на него. Положения относительно Продление гарантии с 3 до 5 лет вступило в силу 25 декабря 2014 года.

Одна из самых частых неисправностей плохая электрические кабели проложены, неисправный выключатель дифференциального тока, неподключенные розетки или плохо спроектированные электрические цепи. К чему после несколько устройств включены одновременно, они могут полностью отключиться власть.

Схему электропроводки в квартире должен составить специалист. Будут отмечены электрические розетки и точки освещения.

Схема электромонтаж в квартире

Проект электромонтаж - наиболее важные элементы

Электрическая система в квартире состоит из стандартные элементы, к которым относятся электрические кабели, розетки и точки освещения.Проект электроустановки должен состоять из от цепей, к которым подключено не более 20 точек освещения и 10 розеток. Однако мощность питаемых электроприборов не должна более 3,5кВт. Проверьте также прайс-лист на электротехнические услуги, который вы найдете в этом месте.

Примеры электрические схемы

Схема электромонтажа в квартире в г. это в основном основано на наличии застежек.Есть разные схемы крепежные соединения. К ним, в частности, относятся застежки однополярный, биполярный, подсвечник, лестничный, NO и затвор.

Электромонтаж в квартире может выделяются самым простым подключением, т.е. через коннекторы однополярный. Такие переключатели используются только в одной цепи. Тогда как выбрав двухполюсные выключатели, мы можем управлять электричеством уже в районе двух микрорайонов.

Замена электропроводки в квартире часто требует использования свечных выключателей. Благодаря этому нам не нужно ограничивается включением всего источника света, который разбит на несколько или даже дюжина лампочек. Таким образом, у нас есть несколько переключателей в нашем распоряжении. лампы управления освещением для люстр или бра.

Установка электричество в квартире и в доме

Схема электропроводки в квартире она практически не отличается от схемы, применяемой в одноквартирных домах.Самая большая разница заключается в выборе соответствующего главного распределительного устройства. Устройство должно быть совместимо с такими элементами, как защита цепи источники питания или устройства защитного отключения. Современные распределительные устройства оснащен качественной защитой от перенапряжения.

Оттуда уже идут отдельные цепи. Вниз чтобы скрыть электрические кабели, в настоящее время используются кабелепроводы. Благодаря этому возможна замена электропроводки в квартире без проблем i абсолютно возможно.

Привлекательные акции - проверить

Стоимость замены электромонтаж

Независимый модернизация или замена электроустановки

Многие считают, что замена электропроводки в квартире не является нет ничего сложного. На самом деле, обладая теоретическими знаниями, мы можем не только наделать много ошибок, но и разоблачить их в большой опасности.Любые работы, связанные с установкой поражение электрическим током может привести к сильному поражению электрическим током, что может привести к серьезному поражению электрическим током возможны серьезные травмы или даже смерть.

Неправильно выполненный электромонтаж во время использования может привести к возгоранию или поражению электрическим током. Так как мы должны поставить безопасность всех членов семьи на первое место, не пытаясь сэкономить на квалифицированных рабочих.

Кроме того, замена электросистемы в квартира должна проходить под таким углом, чтобы можно было в любой момент дальнейшее ее расширение.Это еще одна причина, почему мы должны заказать профессиональные услуги электрика. Для этого стоит найти профессионала с большим большой опыт, хорошие отзывы, а также наличие соответствующих Правильно.

Стоимость замены электросети в квартире или доме рассчитывается в баллах. Ставка зависит от того, сколько точек нужно установить электрику

Стоимость установки электрический

Стоимость замены электрической системы является общей ключевой момент при выборе электрики.Вы должны учитывать, что каждый квартира будет оцениваться совсем по другому. Все зависит от того, что именно электрические услуги должны быть выполнены, а также в каком состоянии он находится в текущий электромонтаж.

Учитываются в смете предметы как:

количество выключателей 90 100
количество электрических розеток 90 100
количество точек освещения 90 100
количество цепей 90 100
тип распределительного щита 90 100
электрические кабели - их длина и состояние 90 100

качество и тип материалов 90 100 90 113

Стоимость замены электроустановки или узла выглядит так:

установка точки освещения - от 50 90 100 злотых
установка электрической розетки - от 20 90 100 злотых
установка выключателя - от 7 90 100 злотых
установка распределительного щита - от 100 90 100 зл компьютерная розетка или ТВ - от 10 90 100
злотых - прокладка электропроводки - от 3 злотых / погонный метр 90 100
прокладка электропроводки вместе с ковкой и бетонное покрытие - от 20 злотых / м 90 100 90 113
Цены зависят от индивидуальной сметы конкретная компания.Чаще всего в крупных городах для замены установки мы будем платить за электричество гораздо больше, чем в маленьком городе. Цена электромонтаж также зависит от опыта специалиста и его репутации и обладал разрешениями.

Профессиональный электрик подготовит для нас более раннее проектирование электроустановки, отвечающее всем стандартам безопасность. Так что лучше платить больше с уверенностью, что услуги электрический будет выполнен на высшем уровне.Экономия на качество обслуживания, может привести к еще одной быстрой модернизации установки электричество.

Инвестиции в современный и адаптированный к В нынешних реалиях электромонтаж будет хорошим решением.Это не просто полный комфорт использования, но прежде всего повышенная безопасность здание и его обитатели. Квартира старого типа, наконец, больше подвержены возгоранию из-за повреждения или неисправности электропроводки. Однако при покупке недвижимости у застройщика стоит проверить, как она выглядит. проектирование установки, а также ее фактическая сборка. Тогда можно будет избежать неприятные претензии, затянувшиеся на месяцы без ожидаемых результат.

Лучшие роботы-уборщики - узнать цену

Прайс-листы услуг, относящиеся к данной статье
.
Электромонтаж, сделай сам шаг за шагом!

А если серьезно, не делайте этого сами! Это действительно тяжелая работа, и вам нужно иметь представление о том, что вы делаете и что пытаетесь получить. Если вам уже приходится выполнять установку самостоятельно, проконсультируйтесь с электриком на месте или наймите кого-нибудь со знаниями и опытом, чтобы не навредить себе.

Проект электропроводки

В каждом проекте дома есть раздел, посвященный электропроводке.Вы найдете там количество розеток, количество кабелей, даже план электрощита и разделение модулей. Жизнь, однако, проверяет эти планы, ведь каждый из нас, строя дом, давно знает, что 2 розетки под телевизором — это точно мало, а одна розетка на кухонной столешнице — полное недоразумение. Так что проект за проектом и жизнь за жизнью.

Мы еще вернемся к проекту, но больше всего меня удивило сечение соединительного кабеля к дому, по проекту это был кабель 5 х 25мм и с этого пункта мы и начнем.

Кабельное подключение к дому

Как было сказано выше, указанный в проекте заземляющий кабель является большим недоразумением. Это сечение кабеля используется для питания многоквартирных домов, а часто даже рабочих мест или больших многоквартирных домов. Так что я взял трубку и позвонил электрику, первый ответ был, что это наверное шутка, но "если так в проекте", хороший короткий разговор и я позвонил на электростанцию, в ответ услышал что им все равно, что я положу между их почтовым ящиком и твоим домом, что ли? Еще я вас спрашивал, если я туда кабель 3×2,5 поставлю, претензий не будет - конечно нет.Я записала разговор, чтобы никто однажды не пришел ко мне и не обвинил меня.

Очередной разговор с электриком , я сказал, что заводу все равно, так он сказал, что в домах чаще всего используют сечения 10 или 16 мм. Звонок второму электрику, который нам все измерит, так он тоже все подпишет и вот у меня такая же информация 5×10 или 5×16 мм.

Калькуляторы поперечного сечения и прочности кабеля

В сети доступны калькуляторы, которые подскажут, какой прочности обладает кабель, другими словами, сколько электричества может пройти по нему.Для кабеля, который я выбрал, 5х16мм, это максимально возможный ток около 56 ампер.

На странице электрика перечислены различные устройства и их потребляемая мощность для каждого из них. Хорошим примером является сушилка, потребляющая 7,5 ампер при максимальной нагрузке. Следуя такому ходу мыслей, наш кабель выдержит около 8 сушилок одновременно на полной скорости. Конечно, это его не сожжет, но уж точно сильно нагреет, что при длительном использовании повредит.

Почему я об этом пишу? Ну а если кто-то из вас знает, что у вас рядом с домом будет мастерская, столярная мастерская, холодильные камеры или другие изобретения, где круглосуточно будут работать станки, стоит учесть большое сечение кабеля, чтобы не повредить основное подключение к дому.

Стоимость подключения кабеля к дому

Лучше всего подключить дом к медному кабелю. Медь при меньшем сечении кабеля гарантирует такую же пропускную способность и сопротивление току.Медные кабели, к сожалению, дороги, поэтому рассмотрите кратчайший путь от электрической коробки до вашего дома.

Помните, что помимо расстояния стоит добавить не менее 2-3 метров к высоте коммутационного пункта в здании, плюс около 2 метров к электророзетке . Этот кабель не следует соединять секциями, он должен быть проложен одним куском, поэтому стоит хорошо рассчитать его длину.

Для меня 36 метров вышло с небольшим запасом, это реально тяжелый и длинный кусок кабеля.Соединение может быть выполнено на кабеле с 4 проводами, потому что большинство поставщиков энергии имеют договорные положения о том, что заземление, т.е. желто-зеленый провод, должно быть установлено в здании. Мы, правда, превентивно купили кабель 5×16, и если что случится с одной жилой, мы сможем заменить ее на другую.

Стоимость соединительного кабеля в основном индивидуальна, потому что если у вас, как у меня, более 30 метров, к сожалению, доставка из Аллегро не выгодна.У меня на складе после скидок от друзей стоил 25 злотых за метр кабеля 5×16 мм, т.е. общая стоимость самого кабеля 900 злотых.

К этому добавляется стоимость аротовой трубы, так я знаю, что кабели заземления проложены прямо в земле, но на мой взгляд никакая дополнительная защита меня не смущает. Так что эта синяя трубка стоит около 150 злотых. Над ней также следует поместить синюю предупредительную фольгу, стоимость которой составляет около 25 злотых за 100 метров.

Суммируя стоимость 30-метрового кабельного соединения, получается около 1100 злотых.Добавим стоимость экскаватора в пределах 300 злотых, т.е. всего 1400 злотых. Кроме того, нам нужен кто-то в помощь и лицензированный электрик, который, с одной стороны, введет кабель в распределительный щит (или, как мы, эрбеты внутри), а с другой стороны, подключит кабель к электрошкаф поставщика электроэнергии. Задача не сложная, делали с отцом, на все, включая протаскивание, частичное заглубление кабеля, подключение с двух сторон и т.д., у нас ушло около 4 часов.

Однако не забудьте выключить по возможности все "предохранители" в щитке поставщика электроэнергии, хоть электричество и поступает к нам от счетчика, мы так же отключили защиты которые были перед счетчиком, мы это сделали из общих соображений безопасности, чтобы случайно при натяжении кабеля ничего не задеть.Банально, но с таким током действительно легко получить трагедию...

У нас в доме есть электричество, что дальше...?

Здесь нам на помощь придет краткий контрольный список, который стоит пройти, чтобы хорошо спланировать электромонтаж, а значит пришло время полякам вести долгие переговоры:
90 061
Есть ли место для электрощита в проекте хорошо? Если нет, выберите место для распределительного щита!

Распределительное устройство будет устанавливаться на поверхность или заподлицо? Если он скрытого монтажа, проверьте, не является ли выбранное вами место конструктивным элементом здания.

Обратитесь к штукатуру. Проверьте, допускает ли он установку на стены и потолки, или в пазы, или, например, свет должен вестись вдоль пола вверху.

Проконсультируйтесь с сантехником и рекуперационной компанией, они скажут вам, сколько розеток им нужно и где.

Спросите своих друзей, кто делал электромонтаж, и узнайте, на что обратить внимание.

Проверьте в вашей текущей квартире, сколько розеток вы используете, где они расположены и чего вам не хватает.

Сядьте и внимательно изучите план установки, включенный в строительный проект.

Как только вы пройдете все эти пункты, а желательно встретитесь со всеми одновременно на строительной площадке и определитесь со всеми важными деталями, пора приступать к планированию электромонтажа.

Приступаем к планированию электромонтажа

1. "Жена знает лучше" и эта поговорка здесь чаще всего верна. Наши женщины лучше всех знают, что им нужно и где.Так что мой совет: берите жену на стройку, или, если вы жена, берите мужа только в качестве компаньона. Вместе вам будет легче всего.

Возьмите спрей, наклейку или мел и начните раскладывать розетки. Во-первых, показательно, что и там и там вам подойдет и лучше сразу написать к чему будет подключаться розетка. Это имеет решающее значение на более позднем этапе.

Таким образом придется обойти весь дом, правда долго придумывать и пересматривать.Но поверьте мне, это облегчит вам все это на более поздних этапах. Аналогично стоит спланировать сеть ЛВС, сеть ТВ, датчики сигнализации, шкафы и т.д.

2. Теперь нам нужно разделить количество розеток на цепи. При этом освещение может быть даже по одному периметру, хотя рекомендуется отделять хотя бы верх и низ дома, а столько розеток — это совсем другая история.

Для защиты цепи (т.е. нескольких розеток, соединенных друг с другом и далее с РУ) чаще всего используем автоматические выключатели В16, на данный момент это маловажно, но для понимания деления на цепи мы нужно знать, как долго прослужит такой переключатель.B16 означает 16 ампер x 230 В = 3680 Вт, это означает, что выключатель отключит цепь после превышения этого значения, в зависимости от типа и прочего.

Если речь идет о детской комнате, то практически нереально добиться почти 4000 Вт от приборов, используемых каждый день, а на кухне с духовкой, микроволновкой и, например, посудомоечной машиной, это не такая уж большая проблема. Популярная духовка с двумя камерами имеет потребляемую мощность около 2600 Вт, поэтому, если мы добавим к нашему выключателю микроволновку с потреблением еще 2000, она может отключить нашу цепь.

Самое простое правило максимум 10 точек на каждую электрическую цепь , это подтвердили несколько человек и если в комнатах и спальнях с этим особых проблем нет, то в гостиной и на кухне веселее . Итак, подытожим: устройства большой мощности следует развести по цепям или выделить им отдельную цепь, простые бытовые приборы типа телевизора, лампы, компьютера и т.д., на одну цепь можем подключить до 10 штук.

Здесь речь идет не совсем о том, что кабель не выдержит, о том, что можно использовать более крупный миниатюрный автоматический выключатель , мы обычно устанавливаем установки раз в несколько десятков лет, поэтому экономия нескольких метров кабеля не является хорошее решение.

3. Если в теории все спланировано, во многом потому, что все меняется в процессе монтажных работ, то можно сделать глубокий вдох, еще раз все обдумать и перейти к следующему этапу, т.е. к электромонтажу.

Электромонтаж

1. Измеряем, выравниваем и выставляем высоты

Ух ты, может я немного сверхчувствительный, но мне очень нравится, когда элементы находятся на одинаковом расстоянии и на одной высоте.Это может быть излишеством, но я потратил много времени на обозначение розеток, освещения и выключателей.

Купил для этой цели желтый фирменный лазер, чтобы не делать тайную рекламу. Отличная штука, 200 злотых и можно иметь красивую прямую практически по всей комнате. Это было даже полезно при назначении лестничного освещения. К сожалению, штатив для него не прошел тест полностью, ручка или размещение лазера на чем-то сработали лучше.

У нас выключатели света на высоте 120 см, из-за того, что в доме ребенок, мы разместили их чуть ниже, чтобы было удобнее.Вы должны помнить, однако, что мы прибавляем к высоте чистую высоту пола, это было немного сложнее для нас, потому что это 15 см внизу и 18 см вверху, поэтому об этом нужно было помнить. Таким образом, выключатели света монтируются на расстоянии 135 см от текущего пола, образованного фундаментной плитой. А вверху они крепятся на 138 см.

Аналогично, розетки размещаются на высоте 35 см, значит, они будут находиться на высоте 20 см от чистового пола.

Это все много планирования, хождения с маркером и исправления, потому что вы должны помнить, что мы размечаем центр розетки, что отдельные коробки должны быть немного отделены друг от друга, потому что рамки позже не будут соответствовать , или даже то, что отверстие на двойных, тройных или счетверенных банках должно быть очень большим, чтобы точно выровнять банку.

Но кстати, если мы точно определили все наши точки, с высотами, уровнями и т.д., настало время для следующего этапа.

2. Ковать, чеканить и сверлить

Я начал с того, что просверлил отверстия кольцевой пилой в заранее обозначенных точках для банок. Я купил самую дешевую кольцевую пилу на Аллегро, на самом деле я купил две, стоимость которых составляет около 40 злотых. Я начал вставлять электрических коробки в просверленные отверстия, чтобы получить более полное представление о ситуации.

Поменял несколько мест, пришлось обуть, расширить и подготовить несколько банок немного по другому, но в итоге у меня все точки были подготовлены наилучшим образом на мой взгляд.

Штукатур порекомендовал всегда укладывать провода в борозды , т.к. при проводке по поверхности через некоторое время и под нагрузкой они могут тлеть. Проявляется это либо серыми полосами на стенах, либо другим видом краски в этом месте, все зависит от того, насколько интенсивно используется кабель и насколько сильно он нагревается.

К сожалению, я не купил штроборез, теперь жалею об этом, потому что он, безусловно, пойдет намного быстрее, а стоимость низкая, потому что что-то около 300 злотых наверняка хватило бы на одну эту стройку.Правда, пришлось купить новый СДС, т.к. старый умер на первой же борозде.

Пазы можно сделать двумя способами, либо прорезать болгаркой с двух сторон и потом выбить молотком, либо просто взять стамеску и положить на сдса и аккуратно проковать по диагонали с обеих сторон. В ytong, из которого мы строим дом, это детские забавы и дело шло очень быстро. Кое-где помогал и шуруповерт с перфоратором по дереву, так как он расширял или углублял заданную борозду.

Когда мы уже вырезали подходы к банкам, стоит также просверлить потолок для кабелей освещения, или если, как мы, делать консервные установки (это старая дата, и серьезно бесбаночные установки скорее в больших домах) соединение банок друг с другом.

В это время также стоит помнить о сверлении снаружи, потому что будут использоваться розетки и / или освещение.

3. Вставляем и склеиваем электрические коробки

Я никогда этого не делал и честно скажу, что это был большой вызов. Штукатур сказал да, втыкаем банки так, чтобы они выступали из стены на 8мм, прямо? Ну, это не может быть сложно.

Я купил строительный гипс, с которым мы потом мега подружились, но начиналось у нас тяжело.Он быстро застывает, прилипает ко всему, и в основном после первых трех банок я понял, что, возможно, вам нужно нанять кого-нибудь для этой установки.

Несколько минут перерыва, несколько сигарет позже, немного отличного польского языка, и я понял. Огромный побег, но когда я подумал, сколько банок мне еще предстоит воткнуть, это омрачило мою маленькую победу.

У меня есть небольшой совет для вас, если вы хотите установить электрические банки самостоятельно :

купить небольшой спиртовой уровень, макс. 20 см

купить два или три шпателя разной ширины

купить силиконовую чашу для замешивания гипса

подготовьте шаблон для измерения глубины отложения банки - в моем случае это была зажигалка, которая на удивление как раз имела 8мм

возьмите с собой отвертку

не сдавайтесь слишком быстро

Есть в инете много видео как он осаждает электрические банки, я сделал следующим образом:

проверил свободно ли входит банка в отверстие

подметальной машиной высыпал всю пыль и отходы которые оставшиеся после сверления

смочите метелку водой и залейте все отверстие

отвинтите винты от баллончика, чтобы на них мог стоять ватерпас

строительный гипс до консистенции киселя (дала больше времени)

Я наносила гипс так, чтобы он всегда вытекал, обычно примерно 4 маленьких кусочка на одно отверстие, при больших счетверенных банках этого гипса действительно нужно делать много

с банкой вставить и нажимать до тех пор, пока не коснется зажигалки, поэтому у меня был некоторый выступ из стены

тогда и на мой взгляд самое главное я поставил ватерпас на шурупы чтобы они всегда были идеально горизонтально, никогда не бывает идеально, потому что человек не машина, но система сработала

Я применил спиртовой уровень вертикально и постарался сделать так, чтобы каждая банка также вертикально выступала из стены

если бы у меня осталась штукатурка в контейнере я пытался заполнить полости примерно на банку

После того, как на практике я смог отложить 4-5 электрических банок в час.Они однозначно лучше меня, но я тогда тоже не торопился... Не забывайте всегда следить за уровнем и совмещением банок друг с другом, тогда будет очень красивый эффект, когда все рамки будут на одном уровне высота, особенно в местах, где она видна.

4. Прокладываем электрические кабели, подключаем розетки

Мой замечательный помощник, по профессии электрик в крупной компании, сказал, что все должно быть в трубах и… отчасти был прав.Трубопроводы на этажах - это вообще классная штука, когда кто входил, всегда зацепляли, топтали, но только пластиковые, с кабелями, к счастью, ничего не случилось.

Итак, от целевого электрощита , где оставляем достаточно длинный виток кабеля, идем к первой розетке, от нее к следующей и так до последней в цепи. В этот момент нам потребовалось больше всего времени, чтобы протянуть кабели через каналы и измерить их длину.

В качестве подсказки могу только сказать, что не надо оставлять такие длинные отрезки торчащими из гнёзд, потому что всё равно обрезается, т. коробка.

Не буду долго писать, просто покажу несколько фото.

На данный момент стоит прислушаться к советам электриков , или действительно много читать в интернете, ибо подключение выключателей, т.н. лестница интересная игра, аналогично комбинировать рольставни в ряд, чтобы они работали вместе и т.д. действительно хорошо, если бы вы посоветовались с кем-то, кто знает об этом, даже если вам придется платить ему за консультации. Особенно в тех случаях, если вы используете разные решения или хотите иметь замену умному дому.

5. Закрываем розетки, зачищаем, готовим к оштукатуриванию

Перед тем, как закрыть каждую банку, отец проверял у меня каждый из кабелей, не повреждены ли они, где-то порезаны или просто неисправны. Рядом с каждой банкой он написал «s», что означает «проверено». Именно тогда мы начали запаивать провода в электрические коробки .

Банки закрываются специальными заглушками, а если это невозможно, то просто набивают газетой или фольгой, чтобы потом их можно было найти под гипсом.

Это непростая задача и иногда требует так называемого друг (молоток). При невозможности упаковать провода с изоляцией в коробку ее можно снять, но помните, что по возможности следует оставить кусок изоляции с описанием провода. В общем, описание проводов должно быть нормой, о которой я раньше не упоминал.

Остановились на КРУ накладного монтажа и так как нужно было предусмотреть розетку для штукатуров, а без эрбета не обойтись (другая розетка в помещении мне была не нужна), то выяснили, что магистральный кабель мы бы провели к коммутатору через швеллер, а erbette пока подключим.

Остальные кабели мы описали, потом я взял их все в одну большую катушку. Который я заклеил скотчем и закрепил фольгой. Штукатур ничего не имел против, и определенный этап электрики закончился...

6. Два пути выбора, на штукатурке или до

Собственно можем найти электрические коробки, которые закрыли после штукатурки и начать открывая их медленно. Открываются ударом молотка внутри - это мне показали штукатуры, берем молоток и ручкой забиваем пластиковую пробку внутри банки.Это самый простой способ, и он дает вам красивый круг. Иногда бывает проблема с поиском банки, но ее слышно, глухой звук по сравнению со стеной.

Нам нужно было электричество в комнатах, поэтому мы подключили 3 или 4 контура, чтобы окончательно избавиться от эрбета. Тем не менее, гораздо более удобным решением будет подождать с электрическими банками, пока не будет закончено финишное покрытие. В нашем случае это была двойная работа, сначала открывать банки, потом их закрывать, если хотите.

7. Проектирование и подбор шкафа электрораспределительного устройства

Конструкцию распределительного устройства сделал для нас друг. В принципе, такой проект иметь не обязательно, но стоит даже создать его самому, чтобы знать, что с чем и как мы комбинируем.

Самый простой способ начать — сосчитать кабели. В большом и очень упрощенном виде, сколько кабелей у вас есть = столько цепей = столько автоматических выключателей у вас должно быть.

Медленно определяет количество мест или фактически полей в распределительном устройстве.К этому следует добавить так называемую Дифференциалы, или устройства защитного отключения, отвечают за то, чтобы вы случайно не убили себя 🙂 а если серьезно, вы должны внимательно прочитать, как это работает здесь. Если вы не зашли на ту страницу, которую я дал, то разница сработает, например, когда человек прикасается к проводу под напряжением и ток убегает на землю - то он отключит электричество, чтобы не было сильного удара током . Наверняка, из своих старых домов или квартир вы знаете поговорку «перегорел предохранитель» или «меня пнуло», здесь УЗО работают намного быстрее и снижают риск для жизни.От них отказываться не стоит.

На строительных форумах часто задают вопрос о количестве отличий. Кто-то говорит, что достаточно двух, кто-то говорит, что 5, уж надо решать на своем примере. Это УЗО не стоит вам неизвестно сколько денег, но почему оно важно помимо спасения жизней? Предположим такой случай: у нас есть дифференциал и к нему подключены 3 контура (например, комнаты на чердаке). Говоря простым языком, "вылетает дифференциал" - в этой ситуации мы знаем, что проблема кроется в одной из этих 3-х комнат или в подключении этих комнат к распределительному шкафу.В итоге приходится отслеживать 30 розеток, а не каждую розетку в доме.

Наше УЗО сработало только один раз - по моей глупости. Я подключил внешние розетки и последний кабель был вытащен, но я хотел проверить, все ли в порядке с остальными тремя.Включил электричество, полетел с пробиркой и пошел ее зажигать, питание не выключал. Когда я спокойно курил, пошел дождь, мне тогда и в голову не пришло, что вода+электричество - плохая комбинация, и я курил... и поверьте я увидел такую красивую вспышку, как будто молния попала в дом.Дифференциал будет прекрасно работать, когда вода вызвала короткое замыкание. К счастью, ничего не произошло, и сейчас я вспоминаю это с улыбкой на лице, но это могло быть неприятно. На самом деле, у меня всегда есть кабели, обмотанные изолентой, или отдельные провода, помещенные в противовес, но в этот раз изолента не сработала, поэтому стоит инвестировать в безопасность.

Особенно рекомендую добавлять дифференциалы в контуры, где возможен контакт с водой, т.е. ванные комнаты, гараж, прачечная и контуры, расположенные вне дома.

Окей, я написал немного, поэтому ниже проект распределительного устройства, а позже я объясню.

электрощит-коробка-здание-дом

.
Зарядка электромобиля. Часть 1
Недавно автомобильный мир был наэлектризован заявлением генерального директора Volkswagen Герберта Дисса, который опасается, что немецкий автомобильный концерн может закончиться как финская Nokia. Nokia была большой, неповоротливой и высокомерной по отношению к потребностям своих клиентов и требованиям рынка. «Пора убивать священных коров», — гремел Дисс! Пришло время превратить Volkswagen в технологическую компанию, чтобы выжить! Помимо финансовой и логистической деятельности гендиректор видит будущее немецкой компании и автомобилестроения в электромобильности и решениях, которые будут поддерживать электромобили.К 2024 году компания планирует инвестировать в новые технологии 19 млрд евро, из которых 11 млрд евро будет направлено на развитие электромоторизации. План предполагает, что в следующем десятилетии Volkswagen выведет на рынок 22 миллиона электромобилей!
Электромобили. Самый инновационный
выживет
Из заявлений директора Volkswagen ясно, что проблема электромобильности не является неопределенным будущим. Это настоящее! Более того, похоже, что, как и при любой революции, выживут только те производители, которые достаточно быстро на нее отреагируют.Илон Маск навсегда изменил автомобильный мир, и кажется, что возврата к моторизации внутреннего сгорания не будет. Концерны вооружаются, покупатели с большим любопытством наблюдают за рынком электромобилей.

В серии из трех статей мы решили проверить положение водителя-«электрика» в Польше. В первой части мы разберемся, можно ли заряжать машину, живя в многоквартирном доме? Какие требования и барьеры необходимо преодолеть, чтобы зарядить автомобиль в общественном или кооперативном гараже? Какие возможности есть у счастливых обладателей частного дома? На эти и другие вопросы я постараюсь ответить в следующей, первой части статьи.Дорогой читатель, приглашаю тебя к чтению!

Электромобили. Зарядка в гараже 9000 3 При подготовке материалов для следующего исследования практически с самого начала было ясно одно – электродвигатель имеет финансовый смысл, лишь бы наш автомобиль имел доступ к электропитанию по месту жительства или работы. Вернемся к стоимости зарядки, но давайте посмотрим, какие варианты питания доступны водителю, живущему в многоквартирном доме и в частном доме?

Начнем с классического многоквартирного дома без подземного гаража.Ситуация кажется безнадежной. Однако с такими, казалось бы, безнадежными случаями пользователи электромобилей справляются. В группе Nissan Leaf Polska вы можете найти ветку, в которой пользователи делятся своим опытом зарядки электромобиля с помощью кабеля, проведенного через окно квартиры. По наблюдениям пользователей, стандартного удлинителя хватает на расстояние до 25 метров от розетки. Так что мы действительно можем зарядить нашу машину, подключив ее в квартире, хоть на пятом этаже.Конечно, с учетом потерь на зарядном устройстве и удлинителе такой комплект будет заряжать автомобиль максимальной мощностью 2кВт. Это будет не быстро, но как минимум дешево (около 0,55 гроша за каждый перезаряженный кВтч и точно дешевле в ночном тарифе - около 0,36 гроша за кВтч). На практике зарядка аккумулятора Leafa e+ (62 кВтч) займет около 30 часов и обойдется нам в 22-34 злотых (в зависимости от тарифа).

Стоит отметить, что производители не рекомендуют использовать удлинители для зарядки электромобилей.Причина чисто практическая — большинство портативных автомобильных зарядных устройств имеют датчик температуры. Если используется удлинитель, зарядное устройство измеряет уровень нагрева гнезда удлинителя, а не фактической клеммы. Тем не менее электромобиль можно зарядить в экстренной ситуации из окна многоквартирного дома.

Какие варианты, если у нас есть место в коммунальном или кооперативном подземном гараже? Дело не простое. Гаражи практически всегда оборудованы розетками 230В бытового назначения.Во многих статьях в прессе можно прочитать, что у посетителей зала начинается белая лихорадка, когда они видят, пусть даже изредка, зарядку электромобиля. Чтобы проверить, действительно ли у соседей и охраны аллергическая реакция на заряжающийся электромобиль, я дважды подключал тестируемый Leaf, а до этого Prius Plug-In, к общим «административным» розеткам. В первом случае кто-то «дружественный» просто выдернул из розетки зарядное устройство, а во втором — вызвал охрану, которая связалась со мной по домофону.Охранник уже выучил формулу, указывающую на то, что в административных розетках есть электричество, за которое платят все жильцы, поэтому частные электромобили нельзя заряжать.

После проверки правил дело не так очевидно. По закону, если зарядное устройство использовало общественную гаражную розетку, будучи членом громады или кооператива, которые ее установили, и при этом также несет расходы по ее использованию, то говорить о нарушении закона сложно.Мы просто используем связь, которая была введена в действие сообществом, жителями. Пока менеджер не решает отключить розетки или указать их использование (например, только специализированные устройства для уборки), при зарядке автомобиля мы не нарушаем закон. Однако, если зарядка не разовая, а постоянная, то под страхом уголовной ответственности следует рассчитаться с общиной/кооперативом за энергию, взятую из общего пула. Здесь следует отметить, что продажа электроэнергии является обязанностью поставщика энергии, а не сообщества, которое действует только как посредник в ее распределении.

Если гараж является частью долевой собственности, решение о способах расчета, связанных с использованием этого помещения, принимает сообщество. Например, он может решить установить счетчики рядом с гаражными помещениями или общей зарядной станцией с несколькими станциями. Квоту на электроэнергию со счетчика или станции можно включить в авансовые платежи данного жителя за общее имущество, установить индивидуальную подписку или использовать специальные карты, жетоны или чипы, которые заинтересованный житель может пополнить у администратора сообщества.Иная ситуация в гараже, являющемся отдельным недвижимым имуществом – покупатель покупает долю в многоместном гараже, который выделен как самостоятельное нежилое помещение. В этом случае расчеты должны производиться между сособственниками. В этом случае гараж находится в ведении сообщества, но не уполномочен решать его судьбу. В этом случае совладельцы несут ответственность за установку инфраструктуры зарядки и выставления счетов и расчет затрат на зарядку.

Электромобильность, а точнее проблема зарядки автомобилей в общих гаражах и на открытых парковках, не ускользает от внимания польских и европейских законодателей. Польский Закон об электромобилях и альтернативных видах топлива предусматривает, что многоквартирные жилые дома и связанные с ними внутренние и внешние парковочные места проектируются и строятся с обеспечением пропускной способности подключения, что позволяет оборудовать их зарядными пунктами мощностью не менее 3,7 кВт (ст.12 Закона). В свою очередь Еврокомиссия работает над правилами, которые обяжут застройщиков предусматривать установки для зарядки электромобилей в жилищных инвестициях. Правила вступают в силу в 2025 году

Какова ситуация на рынке девелопмента сегодня? Из заявлений представителей крупнейших польских компаний можно прочитать, что только в премиум-сегменте планируются инвестиции, оснащенные индивидуальными зарядными точками.Разработчики ждут сигнала о спросе со стороны клиентов и указывают, что электромобили в Польше по-прежнему составляют незначительную долю рынка. Интересно, что, по их оценкам, установка зарядной станции на каждое гаражное место повысит среднюю цену метра недвижимости на 5-6%.

А как на практике выглядит возможность установки индивидуальной точки зарядки в гараже? Я проверил это в одном из многоквартирных домов в Варшаве, где подземный гараж является частью общей собственности.Мой интерес вызвал тот факт, что в описываемой инвестиции уже создана одна такая отдельная станция. Беседа с администратором показывает, что у сообщества нет возражений против установки точек зарядки. Условием является оценка технических возможностей и установка компанией, указанной менеджером, имеющей все необходимые разрешения и сертификаты. После сборки администратор проверит счетчик и запишет его состояние. По истечении согласованного периода бухгалтер выставит счет за электроэнергию по тарифам, по которым производится расчет с коммунальным поставщиком энергии.Монтаж последующих точек может быть ограничен количеством резервных мест в электрощите гаража. По оценкам установщика, на весь гараж можно будет установить около дюжины устройств. Стоимость описанной инфраструктуры - покупка счетчика, коробки, кабелей, подключение к коммутационной станции, соединительные подключения - 1800 злотых. В описываемом случае владелец использовал однофазное зарядное устройство, которое он получил в комплекте с купленным автомобилем.

Электромобили. Главная Зарядка 9000 3 Теперь давайте проверим, как выглядит зарядка электромобиля в частном доме.Можно, конечно, использовать и обычную, однофазную розетку на 230 В, но, как я уже упоминал, зарядка аккумулятора современного электрика в этом случае будет длиться долго — аккумулятору Nissan Leaf e+ на 62 кВтч потребуется 25 — 30 часов для полной зарядки. Стоит отметить, что обычная зарядка от обычной бытовой розетки безопасна при условии, что установка в гараже производилась квалифицированным электриком.

Оптимальным решением является использование т.н.400В трехфазное «силовое» подключение. Ими оборудован не каждый домашний гараж, но их часто устанавливают при подключении котла центрального отопления, компрессора или другого, более тяжелого электроинструмента. Если вы планируете купить электромобиль, который будет интенсивно использоваться, стоит задуматься о таком подключении. Благодаря этому мы сможем установить дополнительную настенную коробку, которая позволит нам увеличить мощность автомобиля. К сожалению, многое зависит от установки/внутреннего зарядного устройства, которым оснащен автомобиль (трехфазное или однофазное).От него будет зависеть скорость, с которой мы сможем заряжать наш автомобиль, подключив его к сети переменного тока (домашние розетки – силовые и стандартные). Большинство электромобилей оснащены однофазной установкой (Nissan, Jaguar, VW, Hyundai, Kia, все подключаемые гибриды), поэтому, даже если у нас есть подключение к сети, мы должны использовать трансформатор в установке, чтобы в полной мере использовать преимущества. из возможностей, предлагаемых домом Розетка 400 В. В случае автомобилей, оборудованных трехфазной установкой, т.е.BMW i3, Tesla, Renault Zoe, Audi e-Tron, подключив сам Wallbox, мы сможем наслаждаться большим зарядным током. Стоимость указанного зарядного устройства EVSE составляет 4-10 тысяч. злотых, а трансформатор около 4 тыс. злотых.

Время сборки Wallbox, включая проводку и необходимые электромонтажные работы, составляет 1-2 рабочих дня, при этом второй день обычно требуется для возведения цементного основания, в случае соединения столбов.
Стоимость монтажных работ зависит от человеко-часов, затраченных на установку, но может быть оценена в 800-2000 злотых.
Увеличение линии электропередач и обеспечение соответствующей инфраструктуры для домашних установок дело недешевое, но в случае автомобилей с большой тяговой батареей просто имеет смысл. Благодаря этому мы сможем заряжать дома Nissan Leaf мощностью более 7 кВт, BMW i3 мощностью более 11 кВт и последние модели Tesla мощностью до 22 кВт.

Что это означает на практике? Каждый из этих автомобилей можно легко зарядить за ночь в гараже, используя более дешевый биллинговый тариф.

Электромобили. Резюме 9000 3 В заключение, даже живя в многоквартирном доме, мы не зациклены на зарядной инфраструктуре вне места жительства. Имея место в гаражном зале, многое зависит от правового статуса объекта, технических возможностей, доброжелательности общества и администратора. В лучшем положении находятся жители односемейных домов. В большинстве случаев они зарядят автомобиль без дополнительных вложений, а при наличии соответствующей инфраструктуры смогут воспользоваться возможностью быстрой зарядки.

Скоро во второй части репортажа Мотофакт мы обсудим тему зарядки электромобиля в городе. Мы приглашаем!

Шкода. Презентация линейки внедорожников: Kodiaq, Kamiq и Karoq
.
Электрическое перенапряжение в квартире - что это?

Что такое скачок напряжения?

Большинство электроприборов, которые мы ежедневно используем в наших домах, питаются от постоянного напряжения 230 В. Однако иногда в сети случаются внезапные скачки напряжения. Его причиной может быть сбой в энергоснабжении, короткое замыкание в установке или удар молнии. Кратковременный скачок напряжения называется просто электрическим перенапряжением.

Стоит помнить, что небольшие колебания напряжения являются естественным явлением.По этой причине большинство электрических устройств имеют так называемые ударная вязкость около 1,5 кВ. Однако при значительном увеличении силы тока есть риск, что устройство серьезно выйдет из строя.

Перенапряжения можно разделить на две категории:

внутренние,

атмосферные.

Источником первого является домашняя электрическая сеть. К видам перенапряжений, входящих в эту группу, относятся:

коммутационные перенапряжения, возникающие при выключении и включении линии, а также при автоматическом восстановлении после короткого замыкания,

временные перенапряжения, возникающие в результате резких изменений нагрузки,

короткие -цепные перенапряжения в результате коротких замыканий в электроустановке.

Атмосферные перенапряжения, с другой стороны, являются результатом грозовых разрядов.

Признаки перенапряжения

Перенапряжение в сети, вызванное ошибкой поставщика электроэнергии, невозможно предсказать. С другой стороны, следует учитывать риск скачка напряжения в сети во время грозы с внезапными разрядами. Вот почему, когда в небо ударяет молния, рекомендуется выдергивать электроприборы из розеток. Но как распознать короткое замыкание в электросети дома? Симптомы, которые должны вас насторожить:

проблемы с работой предохранителей (выбивание вилки),

искрение в розетке.

Короткое замыкание в установке может также произойти, если кабели старые, зачищены и не защищены должным образом от влаги.

Защита от перенапряжения – обзор доступных решений

На многих предприятиях, а также в больницах для защиты электрооборудования от скачков напряжения устанавливаются специальные защиты от перенапряжения. Хотя такие системы не самые дешевые, все больше людей решают установить их еще и дома.Для защиты от перенапряжения, вызванного молнией, можно выбрать установку так называемого молниеотвод. Это название используется для описания наружной установки, расположенной на крыше здания с вертикальными шипами, позволяющими заземлить электричество. Еще одним решением являются устройства защиты от перенапряжения и электрические устройства, установленные в домашней сети. Они защищают электроустановки от скачков напряжения.

Также рекомендуется использовать такие решения, как сетевой фильтр.Хоть устройство и выглядит как розетка или удлинитель, тем не менее оно оснащено множеством предохранителей, позволяющих отключать питание при обнаружении опасного скачка напряжения. Преимуществом этих решений является простота использования – разрядник необходимо просто включить в розетку и подключить к нему электрическое устройство. Однако стоит помнить, что такие решения не защитят оборудование от большого скачка напряжения. Поэтому лучше всего использовать несколько решений вместе, например.сетевые фильтры и сетевые фильтры для розетки.

Короткое замыкание в доме – когда я имею право на компенсацию?

В случае перенапряжения в домашней сети в результате ошибки поставщика электроэнергии компенсацию за поврежденное оборудование может выплатить электроснабжающая компания. Для этого необходимо подать заявление на компенсацию, в котором будут описаны потери, вызванные перенапряжением. Однако процедура урегулирования претензии энергопоставщиком занимает много времени.Прежде чем вы получите какую-либо компенсацию, поставщик проведет проверку, чтобы проверить, не было ли скачков напряжения в сети. Он также может прислать специалистов, которые проверят безопасность электросистемы в доме и оценят ущерб. Если поставщик не признает своей вины, скорее всего, придется обращаться в суд, что еще больше продлит время, необходимое для урегулирования претензии. Неудивительно, что немногие решаются воспользоваться этой возможностью.

Возмещение убытков, вызванных перенапряжением, также может быть выплачено страховщиком, у которого вы застраховали дом или квартиру с соответствующим продлением.На рынке доступны полисы страхования от перенапряжения. Компенсация в большинстве компаний полагается независимо от того, был ли причиной удар молнии или ошибка поставщика энергии. Страхование от перенапряжения имеет несколько важных преимуществ. С его помощью можно защитить не только предметы домашнего обихода (отдельно стоящие электроприборы), но и стационарные элементы дома и квартиры, забор или гараж. Также стоит помнить, что процедура урегулирования страхового случая быстрее и проще, чем в случае возмещения ущерба поставщиком энергии.
.
Рассчитать силовой кабель. Как правильно выбрать сечение кабеля?

Стандартная электропроводка квартиры рассчитана на максимальное потребление тока при продолжительной нагрузке 25 ампер (на эту силу тока также подбирается автоматический выключатель, который устанавливается на вводе проводов в квартиру) проводится вывод медным проводом сечением 4,0 мм2, что соответствует диаметру провода 2,26 мм и мощности нагрузки до 6 кВт.

В соответствии с требованиями 7.1.35 ПУЭ сечение медного провода для жилой электропроводки должно быть не менее 2,5 мм2, , что соответствует диаметру провода 1,8 мм и току нагрузки 16 А.К такой проводке можно подключать электроприборы суммарной мощностью до 3,5 кВт.

Что такое сечение провода и как его определить?

Чтобы увидеть сечение провода, просто разрежьте его и посмотрите на срез с конца. Площадь реза – это поперечное сечение провода. Чем он больше, тем больший ток может передать провод.

Как видно из формулы, сечение провода маленькое по диаметру. Достаточно диаметр жилы провода умножить на себя на 0,785. Для получения сечения витого провода необходимо вычислить сечение одной жилы и умножить на их количество.

Диаметр шланга можно определить штангенциркулем с точностью до 0,1 мм или микрометром с точностью до 0,01 мм. Если инструментов под рукой нет, в этом случае поможет обычная линейка.

Выбор сечения
медных проводов электрических проводников по силе тока;

Величина электрического тока маркируется буквой « ALE » и измеряется в амперах. Существует простое практическое правило при выборе: чем больше сечение провода , тем лучше, поэтому результат округляется в большую сторону.

Таблица для выбора сечения и диаметра медного провода в зависимости от силы тока

Максимальный ток, А 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 10,0 16,0 20,0 25,0 32,0 40,0 50,0 63,0

Стандартное сечение, мм 2 0,35 0,35 0,50 0,75 1,0 1.2 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0 10,0

Диаметр, мм 0,67 0,67 0,80 0,98 1.1 1.2 1,6 1,8 2,0 2.3 2,5 2,7 3.2 3,6

Приведенные мною в таблице данные основаны на моем личном опыте и гарантируют надежную работу электроустановки в самых неблагоприятных условиях ее монтажа и эксплуатации.При выборе сечения проводника в соответствии с величиной тока не имеет значения, переменный он или постоянный ток. Величина и частота напряжения в электропроводке значения не имеют, это может быть бортовая сеть автомобиля 12 В или 24 В постоянного тока, самолета с напряжением 115 В частотой 400 Гц, электропроводка 220 В или 380 В частотой 50 Гц, ВЛ напряжением ЛЭП напряжением 10 000 В. 9000 3
Если ток, потребляемый электроприбором, неизвестен, но известны напряжение питания и мощность, ток можно рассчитать с помощью следующего онлайн-калькулятора.

Следует отметить, что на частотах выше 100 Гц в проводниках при протекании электрического тока возникает скин-эффект, означающий, что с увеличением частоты ток начинает «прижимать» наружную поверхность проводника и собственно сечение провода -сечение уменьшается. Поэтому выбор сечения провода для высокочастотных цепей происходит по другим законам.

Определение нагрузочной способности электроустановки 220 В
из алюминиевой проволоки

В старых домах электропроводка обычно выполняется из алюминиевых проводов.При правильном выполнении соединений в распределительных коробках срок службы алюминиевых кабелей может достигать ста лет. Ведь алюминий практически не окисляется, и срок службы электропроводки будет определяться только сроком службы пластиковой изоляции и надежностью контактов в местах соединения.

При подключении дополнительных энергоемких электроприборов в квартире с использованием алюминиевой проводки необходимо определить ее способность выдерживать дополнительную мощность по сечению или диаметру жил провода.Приведенная ниже таблица упрощает это.

Если электропроводка в Вашей квартире выполнена алюминиевыми проводами и необходимо соединить только что установленную розетку в распределительной коробке медными проводами, то это соединение производится в соответствии с рекомендациями статьи Соединение алюминиевых проводов.

Расчет сечения электроустановки
по мощности присоединяемых электроприборов

Для выбора сечения проводов кабеля при прокладке электропроводки в квартире или доме необходимо проанализировать парк существующих электроприборов на предмет их одновременного использования.В таблице перечислены популярные бытовые электроприборы с указанием потребляемого тока в зависимости от мощности. Вы можете самостоятельно узнать об энергопотреблении своих моделей на этикетках на самих изделиях или в паспортах, часто параметры указаны на упаковке.

Если сила тока, потребляемого устройством, не известна, ее можно измерить амперметром.

Таблица энергопотребления и силы тока бытовых электроприборов
при напряжении питания 220 В

Обычно энергопотребление электрооборудования указывается на корпусе в ваттах (Вт или ВА) или киловаттах (кВт или кВА).1 кВт = 1000 Вт.

Таблица энергопотребления и силы тока бытовых электроприборов

бытовые приборы Потребляемая мощность, кВт (кВА) Потребляемая электроэнергия, А Текущий режим износа

Лампа накаливания 0,06 - 0,25 0,3 - 1,2 Стали

Электрический чайник 1,0 - 2,0 5 - 9 До 5 минут

электрическая плита 1,0 - 6,0 5 - 60 В зависимости от режима работы

микроволновая печь 1,5 - 2,2 7 - 10 Циклически

Мясорубка электрическая 1,5 - 2,2 7 - 10 В зависимости от режима работы

Тостер 0,5 - 1,5 2 - 7 Стали

Решетка 1,2 - 2,0 7 - 9 Стали

кофемолка 0,5 - 1,5 2 - 8 В зависимости от режима работы

Кофемашина 0,5 - 1,5 2 - 8 Стали

Электрическая духовка 1,0 - 2,0 5 - 9 В зависимости от режима работы

Посудомоечная машина 1,0 - 2,0 5 - 9

Стиральная машина 1,2 - 2,0 6 - 9 Максимум с момента включения до нагрева воды

Осушитель 2,0 - 3,0 9 - 13 Стали

Железо 1,2 - 2,0 6 - 9 Циклически

Пылесос 0,8 - 2,0 4 - 9 В зависимости от режима работы

Нагреватель 0,5 - 3,0 2 - 13 В зависимости от режима работы

Фен 0,5 - 1,5 2 - 8 В зависимости от режима работы

Кондиционер 1,0 - 3,0 5 - 13 В зависимости от режима работы

Настольный компьютер 0,3 - 0,8 1 - 3 В зависимости от режима работы

Электроинструменты (дрель, электролобзик и т. д.)) 0,5 - 2,5 2 - 13 В зависимости от режима работы

Электроэнергию также потребляет холодильник, освещение, радио, зарядные устройства, телевизор в дежурном режиме. Но в сумме эта мощность составляет не более 100 Вт, и в расчетах ею можно пренебречь.

Если вы включаете все электроприборы в доме одновременно, вам нужно будет выбрать сечение провода, способное пропустить ток в 160 А. Вам понадобится провод размером с палец! Но такой случай маловероятен.Трудно представить, что кто-то сможет измельчать, гладить, пылесосить и сушить волосы одновременно.

Пример расчета. Вы встали утром, включили электрочайник, микроволновку, тостер и кофеварку. Потребляемый ток составит соответственно 7 А + 8 А + 3 А + 4 А = 22 А. С учетом включенного освещения, холодильника и, кроме того, например телевизора, ток потребления может достигать 25 А.

для 220 В

Сечение провода можно подобрать не только по силе тока, но и по величине потребляемой мощности.Для этого необходимо составить список всех планируемых подключений к данной странице электропроводки электроприборов, определить, сколько энергии потребляет каждый из них в отдельности. Затем сложите данные и используйте таблицу ниже.

для сетей 220 В

Мощность агрегата, кВт (кВА) 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 1,0 1.2 1,5 1,8 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0

Стандартное сечение, мм 2 0,35 0,35 0,35 0,5 0,75 0,75 1,0 1.2 1,5 1,5 2,0 2,5 2,5 3,0 4,0 4,0 5,0

Диаметр, мм 0,67 0,67 0,67 0,5 0,98 0,98 1.13 1,24 1,38 1,38 1,6 1,78 1,78 1,95 2,26 2,26 2,52

Если электроприборов несколько и для одних из них известен ток потребления, а для других мощность, то для каждого из них следует определить сечение проводника для каждого из них и сложить результаты.

Подбор сечения медного провода по мощности
для бортовой сети автомобиля 12 В

Если при подключении к бортовой сети автомобиля известна только потребляемая мощность аксессуара, то сечение дополнительной проводки можно определить по таблице ниже.

Таблица для выбора сечения и диаметра медного провода по мощности
для бортовой сети ТС 12 В

Мощность устройства, Вт (ВА) 10 30 50 80 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

Стандартное сечение, мм 2 0,35 0,5 0,75 1.2 1,5 3,0 4,0 6,0 8,0 8,0 10 10 10 16 16 16

Диаметр, мм 0,67 0,5 0,8 1,24 1,38 1,95 2,26 2,76 3.19 3.19 3,57 3,57 3,57 4,51 4,51 4,51

Выбор сечения кабеля для подключения электроприборов
к трехфазной сети 380 В

При работе электроприборов, например, электродвигателя, подключенного к трехфазной сети, потребляемый ток протекает уже не по двум проводникам, а по трем, и поэтому величина тока, протекающего в каждом отдельном проводнике, несколько меньше.Это позволяет использовать меньший кабель для подключения электроприборов к трехфазной сети.

Для подключения электрооборудования к трехфазной сети 380 В, например, электродвигателя, сечение провода по каждой фазе в 1,75 раза меньше, чем при подключении к однофазной сети 220 В.

Примечание при выборе сечения провода для подключения электродвигателя по мощности следует учитывать, что на шильдике электродвигателя указывается максимальная механическая мощность, которую двигатель может производить на валу, а не потребляемой электроэнергии.Потребляемая электродвигателем электрическая мощность с учетом КПД и cos φ примерно вдвое превышает вырабатываемую на валу, что необходимо учитывать при выборе сечения провода исходя из мощности двигателя, указанной на табличке.

Например, вам нужно подключить электродвигатель, который получает питание от сети 2,0 кВт. Суммарный ток потребления электродвигателя такой мощности по трем фазам составляет 5,2 А. По таблице получается, что нужен провод сечением 1,0 мм 2 с учетом вышеизложенного 1,0/1,75=0 , 5 мм 2.Следовательно, для подключения электродвигателя мощностью 2,0 кВт к трехфазной сети 380 В потребуется трехжильный медный кабель с сечением каждой жилы 0,5 мм2.

Гораздо проще выбрать сечение кабеля для подключения трехфазного двигателя исходя из величины потребляемого им тока, которая всегда указывается на шильдике. Например, в шильдике, представленном на фото, ток потребления двигателя мощностью 0,25 кВт по каждой фазе при напряжении питания 220 В (обмотки двигателя соединены по схеме «треугольник») составляет 1,2 А, а при напряжении 380 В (обмотки двигателя соединены по схеме «звезда») всего 0,7 А.С учетом силы тока, указанной на шильдике, в соответствии с таблицей выбора сечения жилы для квартирной электропроводки, выбираем провод сечением 0,35 мм 2 при соединении обмоток двигателя по «треугольной " или 0,15 мм 2 при соединении по схеме "звезда".

О выборе марки кабеля для домашней электропроводки

Сделать электропроводку в квартире из алюминиевых проводов, на первый взгляд, кажется дешевле, но эксплуатационные расходы из-за низкой надежности контактов со временем многократно превысят стоимость медной электропроводки.Я рекомендую вам использовать только медные кабели! Алюминиевые провода незаменимы в воздушной проводке, потому что они легкие и дешевые, а при правильном подключении прослужат долго.

Какой кабель лучше использовать при монтаже электропроводки, одножильный или многожильный? С точки зрения возможности проведения тока на единицу сечения и монтажа лучше одинарная жила. Так, для домашней проводки достаточно использовать только одножильный провод.Витая пара допускает многократное изгибание, и чем тоньше проводники, тем они более гибкие и прочные. Поэтому шнур используется для подключения к сети нестационарных электроприборов, таких как электрофен, электробритва, электроутюг и всех остальных.

После определения сечения провода встает вопрос о марке кабеля для электроустановки. Здесь выбор невелик и представлен всего несколькими марками кабелей: ПУНП, ВВГнг и NYM.

Кабель ПУНП с 1990 года, в соответствии с решением Главгосэнергонадзора «О запрещении применения кабелей АПВН, ППБН, ПЭН, ПУНП и др., изготавливаемых по ТУ 16-505. 610-74 вместо кабелей АПВ, АППВ, ПВ и ППВ по ГОСТ 6323-79*» запрещается.
Кабель
ВВГ и ВВГнг - медные жилы с двойной поливинилхлоридной изоляцией, плоской формы. Предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды от -50°С до +50°С, для внутренней, наружной, подземной разводки в трубах.Срок службы до 30 лет. Буквы «нг» в обозначении марки говорят о негорючести изоляции проводов. Бывают двух-, трех- и четырехжильные с сечением жил от 1,5 до 35,0 мм2. Если в маркировке кабеля перед ВВГ стоит буква А (АВВГ), то жилы в проводе алюминиевые.
Кабель
NYM (российский аналог - кабель ВВГ), с медными жилами, круглой формы, с негорючей изоляцией, соответствует немецкому стандарту VDE 0250. Технические характеристики и область применения, практически идентичны кабелю ВВГ.Бывают двух-, трех- и четырехжильные с сечением жилы от 1,5 до 4,0 мм2.

Как видите, выбор кабелей невелик и зависит от того, какая форма кабеля больше подходит для установки, круглая или плоская. Круглый кабель удобнее прокладывать сквозь стены, особенно если ввод ведется с улицы в помещение. Вам нужно будет просверлить отверстие чуть больше диаметра троса, а при большей толщине стенки это становится существенным. Для внутренней разводки удобнее использовать плоский кабель ВВГ.

Параллельное соединение электрических проводов

Бывают безвыходные ситуации, когда нужно срочно проложить электропроводку, а проводов нужного сечения нет в наличии. В этом случае при наличии провода сечением меньше необходимого разводку можно выполнить из двух и более проводов, соединив их параллельно. Главное, чтобы сумма сечений каждого из них была не меньше расчетной.

Например, есть три провода сечением 2, 3 и 5 мм2, а по расчетам нужно 10 мм2.Соедините их все параллельно, и проводка выдержит ток до 50 ампер. Да вы и сами много раз видели параллельное соединение еще тонких проводников для передачи больших токов. Например, для сварки используется ток до 150 А, а гибкая проволока нужна сварщику для управления электродом. Он состоит из сотен тонких медных проводов, соединенных параллельно. В автомобиле аккумулятор подключается к бортовой сети таким же гибким шнуром, так как стартер использует до 100 А от аккумулятора при запуске двигателя.А при сборке и разборке батареи необходимо отводить кабели в сторону, т.е. кабель должен быть достаточно гибким.

Способ увеличения сечения электрического проводника путем параллельного соединения нескольких проводников разного диаметра следует применять только в крайнем случае. При прокладке домашней электропроводки допустимо соединять параллельно только провода одного сечения, взятые из одной полости.

Онлайн-калькуляторы для расчета сечения и диаметра провода

С помощью приведенного ниже онлайн-калькулятора можно решить обратную задачу - определить диаметр проводника по сечению.

Как рассчитать сечение многожильного провода?

Витая проволока, или так называемая витая или гибкая проволока, представляет собой одножильный провод, скрученный вместе. Чтобы рассчитать сечение многожильного провода, сначала рассчитайте сечение одного провода, а затем умножьте результат на их количество.

Рассмотрим пример. Имеется витой гибкий шнур, в котором 15 жил диаметром 0,5 мм. Сечение одной жилы 0,5 мм × 0,5 мм × 0,785 = 0,19625 мм 2 , после округления получаем 0,2 мм 2 .Так как в проводе 15 жил, нам нужно перемножить эти числа, чтобы определить сечение кабеля. 0,2 мм 2 × 15 = 3 мм 2 . Осталось определить по таблице, что такая витая проволока выдерживает ток в 20 А.

Можно оценить нагрузочную способность витой пары без измерения диаметра одного проводника путем измерения общего диаметра всех жил. Но поскольку провода круглые, между ними есть воздушные промежутки. Для исключения площади зазоров полученный по формуле результат сечения провода необходимо умножить на коэффициент 0,91.При измерении диаметра следите за тем, чтобы линия не была сплющена.

Давайте рассмотрим пример. В результате измерений шнур имеет диаметр 2,0 мм. Рассчитаем его сечение: 2,0 мм × 2,0 мм × 0,785 × 0,91 = 2,9 мм 2. По таблице (см. ниже) определяем, что эта витая проволока выдержит ток до 20 А.

При прокладке электропроводки необходимо знать, какой кабель с проводами придется прокладывать. Выбор сечения кабеля может производиться исходя из потребляемой мощности или потребляемого тока.Также необходимо учитывать длину кабеля и способ его установки.

Сечение кабеля выбирается по мощности

Сечение кабеля можно выбрать в зависимости от мощности подключаемых устройств. Эти устройства называются нагрузочными, а метод также может называться «по нагрузке». Суть его от этого не меняется.

Мы собираем данные

Для начала найдите в паспортных данных бытовой техники энергопотребление, запишите его на листочке.Если проще, можно посмотреть на шильдики – металлические таблички или наклейки, которые наклеиваются на корпус оборудования и арматуру. Есть базовая информация, а самая распространенная — мощность. Самый простой способ определить это единица измерения. Если изделие произведено в России, Белоруссии, Украине, обозначение обычно Вт или кВт, на оборудовании из Европы, Азии или Америки ватты обычно Вт, а потребляемая мощность (нужная) указывается аббревиатурой "ТОТ" или ТОТ МАКС.

Если и этого источника нет (например, информация утеряна, или вы только планируете покупку техники, но еще не определились с моделью), можно взять среднестатистические данные. Для удобства они сведены в таблицу.

Найдите оборудование, которое вы планируете установить, укажите мощность. Иногда его подают с большим разбросом, поэтому порой сложно понять, какой номер брать. В этом случае лучше взять максимум.В результате в расчетах у вас будет немного завышена мощность оборудования и вам понадобится кабель большего сечения. А вот для расчета сечения кабеля вполне годится. Поджигают только кабели с меньшим сечением, чем необходимо. Прогоны большого сечения занимают много времени, потому что они меньше нагреваются.

Суть метода

Для выбора сечения проводника по нагрузке просуммируйте мощность устройств, которые будут подключаться к этому проводнику. При этом важно, чтобы все мощности были выражены в одних и тех же единицах измерения – либо в ваттах (Вт), либо в киловаттах (кВт).Если есть разные значения, мы сводим их к одному результату. Чтобы преобразовать, киловатты умножаются на 1000, чтобы получить ватты. Например, переведем 1,5 кВт в ватты. Это будет 1,5 кВт * 1000 = 1500 Вт.

При необходимости можно выполнить обратное преобразование - перевести ватты в киловатты. Для этого делим число в ваттах на 1000, получаем кВт. Например, 500 Вт / 1000 = 0,5 кВт.
907 907 907

Сечение кабеля, мм2 Диаметр кабеля, мм Медный кабель алюминиевая проволока

Ток, А мощность, кВт Ток, А мощность, кВт

220 В 380 В 220В 380 В

0,5 мм2 0,80 мм 6 лет 1,3 кВт 2,3 кВт

0,75 мм2 0,98 мм 10 А 2,2 кВт 3,8 кВт

1,0 мм2 1,13 мм 14 лет 3,1 кВт 5,3 кВт

1,5 мм2 1,38 мм 15 лет 3,3 кВт 5,7 кВт 10 А 2,98 кВт 900

2,0 мм2 1,60 мм 19 лет 4,2 кВт 7,2 кВт 14 лет 3,1 кВт 9098

2,5 мм2 1,78 мм 21 год 4,6 кВт 8,0 кВт 16 лет 1907 3,5 кВт

4,0 мм2 2.26 мм 27 лет 27 лет 5,9 кВт 10,3 кВт 21 год 4,6 кВт 8,0 кВт

6.0 мм2 2,76 мм 34 года 7.5 кВт 12.9 кВт 12.9 кВт 26 лет 5,7 кВт 9.9 кВт

10.0 мм2 3,57 мм 50 A 11,0 кВт 11,0 кВт 19,0 кВт 38 лет 8,4 кВт 14,4 кВт

16.0 мм2 4,51 мм 80 A 80 A 17,6 кВт 30,4 кВт 30,4 кВт 55 лет 12,1 кВт 20.9 кВт

25,0 мм2 5.64 мм 100 A 22,0 кВт 22,0 кВт 38,0 кВт 65 лет 14,3 кВт 24,7 кВт

Чтобы найти нужное сечение кабеля в соответствующей колонке - 220 В или 380 В - находим число равное или чуть больше рассчитанной нами ранее мощности.Колонку выбираем исходя из количества фаз в вашей сети. Однофазный - 220В, трехфазный 380В

В найденной строке смотрим значение в первом столбце. Это и будет требуемое сечение кабеля для заданной нагрузки (потребляемой мощности устройства). Придется искать кабель с жилами такого сечения.

Немного о медном или алюминиевом проводе. В большинстве случаев используются кабели с медными жилами. Такие кабели дороже алюминиевых, но более гибкие, имеют меньшее сечение и более просты в обращении.Но медные кабели большого сечения не более гибкие, чем алюминиевые. А при больших нагрузках — на вводе в дом, в квартиру с большой плановой мощностью (от 10 кВт и выше) целесообразнее использовать кабель с алюминиевыми жилами — можно немного сэкономить.

Как рассчитать сечение кабеля по току?

Вы можете выбрать размер кабеля для тока. В этом случае проделываем ту же работу — собираем данные о подключенной нагрузке, но ищем в характеристиках максимальный потребляемый ток.Собрав все значения, суммируем их. Затем используем ту же таблицу. Мы ищем только ближайшее большее значение в столбце с надписью «Текущий». В этой же строке смотрим сечение провода.

Например, необходимо с пиковым током потребления 16 А. Мы будем прокладывать медный кабель, поэтому смотрим соответствующий столбец - третий слева. Так как это не совсем 16 А, смотрим на линию 19 А - она ближе всего к большей. Подходящее сечение 2,0 мм 2 .Это будет минимальный размер кабеля для данного случая.

При подключении мощных бытовых электроприборов от него проводится отдельная линия питания. В этом случае выбор сечения кабеля немного проще - достаточно одного только значения мощности или тока
.
Невозможно заметить строку с чуть меньшим значением. В этом случае при максимальной нагрузке проводник будет сильно нагреваться, что может привести к оплавлению изоляции.Что может быть дальше? Он может работать, если он установлен. Это лучший вариант. Бытовая техника может выйти из строя или может возникнуть пожар. Поэтому всегда выбирайте сечение кабеля с большим значением. В этом случае впоследствии можно будет установить даже несколько большее по мощности или потребляемому току оборудование без изменения проводки.

Расчет кабелей по мощности и длине

При протяженности ЛЭП - несколько десятков и даже сотен метров - помимо нагрузки или потребляемого тока необходимо учитывать потери в самом кабеле.Обычно большие расстояния линий электропередач по ул. Хотя все данные должны быть указаны в проекте, вы можете смело его воссоздать и проверить. Для этого нужно знать выделенную мощность на дом и расстояние от столба до дома. Кроме того, по таблице сечение провода можно подобрать с учетом потерь в длине.

Вообще всегда лучше оставлять запас на сечение жил при прокладке электропроводки. Во-первых, при большем сечении проводник будет меньше греться, а значит и изоляция.Во-вторых, все появляется в нашей жизни с большим количеством устройств, работающих от электричества. И никто не может гарантировать, что через несколько лет вам не придется устанавливать несколько новых устройств в дополнение к старым. Если запасы существуют, их можно просто включить. Если его нет, придется проявить смекалку — либо поменять проводку (опять же), либо сделать так, чтобы мощные электроприборы не включались одновременно.

Открытая и закрытая проводка

Как мы все знаем, ток через проводник нагревается.Чем больше электричества, тем больше тепла вырабатывается. Но когда один и тот же ток протекает по проводникам разного сечения, количество выделяемого тепла меняется: чем меньше сечение, тем больше выделяется тепла.

Поэтому при открытой проводке его сечение может быть меньше - быстрее остывает, т.к. тепло передается воздуху. В этом случае провод быстрее остывает, изоляция не портится. С закрытой пломбой дело обстоит хуже — тепло отводится медленнее.Поэтому для закрытой прокладки — в трубах, в стене — рекомендуется брать кабель большего размера.

Подбор сечения кабеля с учетом типа его прокладки также можно произвести с помощью таблицы. Принцип был описан ранее, ничего не меняется. Есть еще один фактор, который следует учитывать.

И напоследок несколько практических советов. Когда пойдете на рынок за кабелем, возьмите с собой зажим. Слишком часто заявленное сечение не соответствует действительности.Разница может составлять 30-40%, что довольно много. С чем вы столкнулись? Перегорание проводки со всеми вытекающими последствиями. Поэтому лучше сразу проверить, действительно ли данный кабель имеет требуемое сечение жилы (диаметры и соответствующие сечения кабелей приведены в таблице выше). А подробнее про определение сечения кабеля по его диаметру вы можете прочитать здесь .

В этой статье я расскажу, как правильно подобрать сечение кабеля для дома или квартиры. Если — это «сердце» нашей энергосистемы, то кабели, подключенные к автоматическим выключателям электрощита, — это «кровеносные сосуды», питающиеся током от наших бытовых приборов.

При проведении электромонтажных работ в доме или квартире ко всем этапам, от проектирования электроснабжения частного дома, квартиры, до окончательной установки розеток или выключателей, необходимо подходить со всей ответственностью, ведь ваша личная электробезопасность и от этого зависит пожарная безопасность вашего дома или квартиры. Поэтому к выбору сечения кабеля подходим со всей серьезностью, так как другого способа передачи электроэнергии в частном доме или квартире еще не придумали.

Важно правильно подобрать сечение кабеля, конкретно для конкретной линии (группы) электроприемников. Другими словами, при выборе заниженного сечения кабель приведет к его перегреву, разрушению изоляции и дальнейшему возгоранию Если прикоснуться к кабелю с поврежденной изоляцией, вы получите удар током. Если выбрать слишком большое сечение кабеля для дома или квартиры, это увеличит затраты, а также затруднит прокладку кабельных линий, ведь чем больше сечение кабеля, тем сложнее работать. с.не в каждую розетку помещается кабель сечением 4 мм2.

Обновление 2017-06-01 . Привожу общую универсальную таблицу, которой сам пользуюсь для подбора номинального тока автоматов защиты кабельных линий синий

Не буду забивать вам голову замысловатыми формулами расчета сечений кабелей из электротехнических книг, чтобы вы смогли подобрать правильное сечение кабеля. Все давно просчитано и составлено.

Обратите внимание, что при различных способах установки проводки (скрытая или открытая) , кабели с одинаковым сечением имеют разные непрерывные токи.

из них. на открыть путь проводка, кабель меньше нагревается за счет лучшего охлаждения. ч Интерьер способ монтаж электропроводки (в штробах, трубах и т.п.) наоборот сильнее нагревается, это важный момент, т.к. при неправильном выборе автомата для защиты кабеля номинал автомата может оказаться слишком высоким по отношению к долговременно допустимому току кабеля, кабель может сильно нагреться и машина не выключится.

приведу например например у нас провод 6мм2:

при открытом методе его долговременно допустимый ток составляет 50А, поэтому автомат должен быть настроен на 40А;

со скрытым методом, его длительно допустимый ток 34А, в данном случае автомат 32А.

Допустим, мы выбрали участок кабеля для квартиры, который размещаем в стробоскопах или под штукатуркой (закрытые). Если ошибиться и поставить для защиты выключатели на 50А, то кабель будет перегреваться т.к.при закрытом способе прокладки In=34 А, что приведет к разрушению его изоляции с последующим коротким замыканием и пожаром.

ТАБЛИЦЫ НЕАКТИВНЫ. ПРИ ВЫБОРЕ КАБЕЛЬНОГО РАЗМЫКАТЕЛЯ СМ. ТАБЛИЦУ ВЫШЕ.

Поперечное сечение кабеля для скрытое 90 686 электропроводка

Поперечное сечение кабеля для открытое 90 686 электропроводка

Для того, чтобы воспользоваться таблицами и подобрать подходящее сечение кабеля для дома или квартиры, нам необходимо знать силу тока, т.е. мощность всех бытовых электроприемников.

Ток рассчитывается по следующим формулам:

- для однофазной сети напряжением 220 В :

где Р - сумма всех мощностей бытовых электроприемников, Вт;

У - однофазная сеть напряжением 220 В;

Cos (phi) - коэффициент мощности, 1 для жилых зданий, 0,8 для производственных и 0,9 в среднем.

- для трехфазной сети напряжением 380 Вольт :

в этой формуле все то же, что и для однофазной сети, только в знаменателе, так как сеть трехфазная, прибавляем корень 3 и напряжение будет 380 В.

Для того чтобы подобрать сечение кабеля для дома или квартиры в соответствии с таблицами выше, достаточно знать сумму мощностей электроприемников данной кабельной линии (группы). Ток нам еще придется рассчитывать при проектировании электрощита (подбор автоматов, УЗО или дифференциальных автоматов).

Ниже приведены средние значения мощности наиболее популярных бытовых электроприемников:

Зная мощность электроприемников, можно подобрать сечение кабеля для конкретной кабельной линии (группы) в доме или квартире, т.е. автомат (дифавтомат) защиты этой линии, в котором номинальный ток должен быть ниже длительно допустимого тока кабеля определенного сечения.Если выбрать медный провод сечением 2,5 мм2, который сколь угодно долго проводит ток до 21 А ( скрытый способ прокладки ), то автомат (дифавтомат) в электрощите этого кабеля должен иметь номинальный ток 20 А для отключения автоматического выключателя до того, как кабель начнет перегреваться.

Типовые сечения кабелей для электроустановок в быту:

В квартирах, коттеджах или частных домах для розеточных групп прокладка медного кабеля 2,5 мм2 .;

К Группа освещения - сечение медного кабеля 1,5 мм2 ;

Для одной фазы пин (электроплиты) - сечение кабеля 3х6мм2 ., для трехфазной электроплиты - 5х2,5мм2. или 5х4 мм2. в зависимости от мощности;

Для остальных групп (печи, котлы и др.) - по их мощности . А также от способа подключения, через розетку или через клеммы. Например, если мощность печи более 3,5кВт, то устраивайте кабель 3х4 и подключайте духовку через хомуты, если мощность духовки меньше 3,5кВт, то будет достаточно кабеля сечением 3х2,5 и подключение через бытовую розетку.

Чтобы правильно подобрать сечение кабеля и номиналы автоматов для электрощита частного дома, квартиры необходимо знать важных моментов , незнание которого может привести к печальным последствиям.

Например:

Для групп розеток выбирают сечение кабеля 2,5 мм2 , но автомат подбирают при этом, с номинальным током не 20А, а 16А, так как бытовые розетки рассчитаны на ток не более 16А.

Для освещения использую кабель 1,5мм2, но автомат не более 10А т.к. выключатели рассчитаны на ток не более 10А.

Необходимо знать, что автомат пропускает ток до 1,13 номинального значения сколь угодно долго, а при превышении номинального значения до 1,45 кратного может отключиться только через 1 час . И все это время кабель будет нагреваться.

Сечение кабеля следует подбирать соответствующим образом в соответствии со скрытым способом прокладки, чтобы имелся необходимый запас прочности.

УЭП п. 7.1.34. запрещает использование проводки из алюминия внутри зданий.
91 055
Спасибо за внимание.

Таблица мощности кабеля необходима для правильного расчета сечения кабеля, при большой мощности прибора и малом сечении кабеля он будет нагреваться, что приведет к разрушению изоляции и потеря своих свойств.

Для расчета сопротивления провода можно использовать калькулятор сопротивления провода.

Для передачи и распределения электрического тока кабели являются основным средством, они обеспечивают нормальную работу всего, с чем связан удар током и от того, насколько качественной будет работа, от правильного выбора зависит сечения кабеля по власть. Сделать нужный выбор поможет удобная таблица:

Ток -
токопроводящих
проводов. мм

Напряжение 220 В

Напряжение 380 В

Текущий.АЛЭ

Мощность. кВт

Текущий. АЛЭ

Мощность, кВт

Раздел

Токопроводящие

провода.мм

Алюминиевые пряди проводов и кабелей

Напряжение 220 В

Напряжение 380 В

Текущий. АЛЭ

Мощность. кВт

Текущий. АЛЭ

Мощность, кВт

Однако для того, чтобы воспользоваться таблицей, необходимо рассчитать суммарное энергопотребление приборов и оборудования, используемых в доме, квартире или другом месте, где будет проложен кабель.

Пример расчета мощности.

Предположим, у вас дома есть закрытая электрическая система с ВВ-кабелем. На листе бумаги нужно написать список используемого оборудования.

А как теперь? открыть силу ? Его можно найти на самом оборудовании, где обычно есть бирка с написанными на ней основными функциями.

Мощность измеряется в ваттах (Вт, Вт) или киловаттах (кВт, кВт). Теперь вам нужно сохранить данные, а затем добавить их.

Полученная цифра, например, 20 000 Вт, что составляет 20 кВт. На этом рисунке показано, сколько энергии потребляют все потребители электроэнергии вместе. Затем подумайте, сколько устройств вы будете использовать одновременно в течение длительного времени. Допустим, получилось 80%, в этом случае коэффициент одновременности будет равен 0,8. Рассчитываем сечение кабеля по мощности:

20 х 0,8 = 16 (кВт)

Для выбора сечения необходима таблица мощности кабеля:

Ток -
токопроводящих
проводов.мм

Медные жилы проводов и кабелей

Напряжение 220 В

Напряжение 380 В

Текущий. АЛЭ

Мощность. кВт

Текущий. АЛЭ

Мощность, кВт

10

15.4

Если трехфазная цепь 380 вольт, таблица будет выглядеть так:

Ток -
токопроводящих
проводов.мм

Медные жилы проводов и кабелей

Напряжение 220 В

Напряжение 380 В

Текущий. АЛЭ

Мощность. кВт

Текущий. АЛЭ

Мощность, кВт

16.5

10

15,4

Эти расчеты не представляют особой сложности, но рекомендуется выбирать провод или кабель с наибольшим сечением жил, так как может возникнуть необходимость подключения другого устройства.

Дополнительный стол для подачи кабеля.
Содержимое:
Надежная и безопасная работа всех электроприборов и оборудования во многом зависит от правильного подбора кабелей. Сечение медного провода имеет большое значение, таблица позволяет определить его необходимые параметры в зависимости от токовой нагрузки и мощности. Неправильный подбор кабельной продукции может стать причиной короткого замыкания с последующим возгоранием. Если сечение провода маленькое, а мощность оборудования слишком большая, оно будет перегреваться, что приведет к неисправности.

Размер и прочность проволоки

При выборе кабельной продукции в первую очередь учитывайте существенные отличия медных и алюминиевых проводов.

и силовой стол
Медь
более устойчива к разного рода изгибам, имеет более высокую электропроводность, менее подвержена коррозии. Поэтому одинаковую нагрузку обеспечивает меньшее сечение медного провода по сравнению с алюминиевым. В любом случае при покупке электропровода нужно сделать определенный запас его сечения, на случай повышенных нагрузок в будущем при установке новых бытовых приборов.Кроме того, сечение должно соответствовать максимальной нагрузке или другим защитным устройствам.

Величина тока относится к основным факторам, влияющим на расчет площади поперечного сечения проводников. Т.е. некая область имеет возможность пропускать через себя определенное количество тока в течение длительного времени. Этот параметр также называют непрерывной грузоподъемностью.

Само сечение – это общая площадь поперечного сечения токопроводящей жилы. Для этого используется формула расчета площади круга.Итак, скр. = π × r2, где число π = 3,14, ir – будет радиус измеряемой окружности. При наличии в жиле кабеля сразу нескольких жил, измеряют диаметр каждой из них и затем суммируют полученные данные. Чтобы найти радиус, нужно сначала воспользоваться микрометром или штангенциркулем. Очень эффективным считается метод определения площади сечения по специальным таблицам с учетом необходимых показателей.

В первую очередь учитываются конкретные условия эксплуатации, а также ожидаемое значение максимального тока, который будет протекать по данному кабелю в течение длительного времени.

Сечение медных проводников и мощность электроприборов

Выполните все расчеты перед установкой любого электрического оборудования. Их проводят с учетом полной мощности будущих потребителей электроэнергии. Если монтируется сразу несколько устройств, расчет ведется по их суммарному КПД.

Мощность каждого устройства указывается на корпусе или в технической документации изделия и выражается в ваттах (Вт) или киловаттах (кВт).Для расчета сечения медного провода по мощности подобрать оптимальный вариант поможет таблица со специальными параметрами.

В типовых городских квартирах, как правило, работает однофазная система электроснабжения, напряжение которой составляет 220 вольт. Расчеты ведутся с учетом так называемого коэффициент одновременности, который равен 0,7. Этот показатель означает возможность одновременного включения около 70% установленного оборудования. Этот коэффициент следует умножить на значение суммарной мощности всех имеющихся устройств.По результату, полученному в таблице, определяется необходимое сечение проводки в соответствии с заданными техническими и эксплуатационными условиями.

Как определить сечение многожильного провода?
.
Технология монтажа открытой электропроводки в деревянном доме. Наружная электропроводка в деревянном доме: монтаж, разводка и материалы

Жилье современного человека невозможно представить без донесения до него различных сообщений, и электричество всегда стоит на первом месте. Ведь без него не работает большинство современных приборов, а главное невозможно осветить дом в темное время суток.

В контакте с

Однако при работе на электроустановке стоит соблюдать большое количество файлов Правил и норм, особенно если дом деревянный.Подбирать соответствующие материалы и выполнять все работы необходимо в первую очередь из соображений безопасности.

Отдел электромонтажных работ

Работы, связанные с устройством ввода в дом и электромонтажом, регламентируются «Правилами выполнения электроустановок». Но чтобы разобраться во всех тонкостях, необходимо иметь специальное образование и квалификацию. Также необходимо соблюдать правила пожарной безопасности... Существует множественных классификаций кабелей :

по типу установки - открытая или скрытая;

для передачи электроэнергии - однофазные и двухфазные;

на месте - внешний и внутренний.

При строительстве деревянных домов чаще всего выполняется однофазная проводка. Остальные типы выбираются в зависимости от конструкции.

Что такое внешняя проводка?

Основной этап Прокладка линий электропередач – монтаж наружной проводки… Это прокладка кабеля от столба и ввод его в дом, т.е. подключение его к линии. Эту работу нужно доверять профессионалам, так как это подключение должно быть оформлено в энергоотделе по месту жительства.

Кроме того, согласно новым требованиям, счетчики электроэнергии распространяются и на наружную проводку. Они располагаются на фасаде дома, затем прокладывается кабель от счетчика до внутреннего электрощита.

Выбор материалов для устройства наружной электропроводки в деревянном доме

Так называемый самонесущий изолированный провод (ŁYK) проходит непосредственно от ЛЭП к столбу в дом.Главное его преимущество в том, что герметизирующий слой кабеля не повреждается солнечными лучами и атмосферными осадками. Его можно эксплуатировать в любое время года.

Площадь поперечного сечения самонесущего изолированного провода не должна превышать 16 квадратных миллиметров, а жила должна быть изготовлена из алюминия. Этот кабель ведет только к счетчику, а от него к автоматам в доме следует прокладывать только кабели с медной жилой (НГ, ВВГ). Дело в том, что алюминиевые кабели не могут войти в дом по правилам электромонтажа.Также нельзя прокладывать СИП-кабели по крыше или чердаку.

Для монтажа наружной электропроводки деревянного дома используют марки СИП-3, СИП-2А и СИП-4. Пропускная способность этого кабеля достигает 63А. В зависимости от типа соединения мощность, которую может передавать кабель, может различаться. Для однофазных, наиболее распространенных в деревянных домах, 14 кВт.

В дополнение к , :
следует подготовить перед началом работы

Электросчетчик.

Устройство защитного отключения (УЗО).

Выключатели автоматические (автоматы).

Медно-алюминиевые переходники.

Натяжители (анкерные зажимы).

Гофрированные шланги.

Автоматические выключатели бывают разных типов, например, для лиц, отвечающих за освещение, достаточно выдерживать ток силой 16 ампер. Автомат, к которому будут подключаться розетки, выдерживает 25 и 40 ампер. Анкерные зажимы помогают закрепить кабель LVC на наружной стене... Гофрированные шланги защищают кабель от повреждений.

Кроме того, для монтажа внешней проводки необходимо подготовить металлическую трубу, через которую будет протянут вводной кабель, называемую муфтой. Защищает кабель от повреждений из-за просадки или деформации в доме.

Монтаж внешней проводки

Существуют определенные стандарты подачи электроэнергии на дом. В первую очередь при подключении соблюдайте высоту кабеля над землей, и перед началом работ отметьте ее.

Согласно правилу , шнур питания должен проходить над дорогой на высоте 6 метров и 3,5 метра над тротуарами. Непосредственно в доме кабель крепится не менее 2,75 метра.

Существует два типа внешней проводки :

Воздух.

Подземный.

Владельцы деревянного дома Чаще всего силовой кабель доставляется в дом воздушным транспортом , так как подземный способ дороже.

Для этого используется другой тип кабеля - ВБбШв, через него пропускаются медные жилы и бронированная защитная оболочка. Кабель укладывается в траншею, глубина которой один метр, а на самом дне находится песчаная подушка.

Износ кабеля при такой проводке больше, так как он уложен волной. При таком перемещении грунта трос не натягивается. Кабель покрыт песком или кирпичом. Это необходимо для предотвращения его повреждения.

Меры безопасности при монтаже полевой проводки

Самое опасное место для пожарных - от наружной стены до фартука ... Есть несколько способов надежной защиты.

Проложите кабель внутри стальной трубы или гофры. Проще всего это сделать так, чтобы расстояние от входа до стены не было слишком большим. Однако если при прокладке троса необходимо избежать нескольких углов, растянуть его будет очень сложно.

На момент ввода можно установить автоматический выключатель на две линии . Это очень удобно, так как в случае перегрузки сети он сработает и защитит остальную проводку от перенапряжения.Также вы можете установить крышку на подходящем расстоянии от входа, где вам удобно. Однако в любом случае кабель необходимо провести в дом через металлическую трубу.

При подключении возможна установка защиты на столб, за это будет отдельно оплачиваться электрикам, которые будут производить подключение. На столбе установлен автоматический выключатель.

Особенности монтажа внешней проводки

Как было сказано выше, для выхода из столба в дом используется кабель с алюминиевым основанием (СИП), но по нормативам его нельзя сразу ввести в дом из столба.Внутренняя проводка выполнена только медным кабелем.

Обычно тип кабеля меняется через экран, в который также устанавливается счетчик и дополнительная защита в виде автоматов. Выход со счетчика выполнен кабелем другого типа с медной жилой (например, ВВГ). Именно он помещается в гофрированную трубу, что защищает ее от повреждений.

Счетчик и автомат на внешней стене дома спрятаны в специальный ящик (он же щиток), защищающий их от влаги и пыли.Такой ящик должен иметь маркировку, степень его защиты должна быть не ниже IP-55.

Перед выполнением работ по подключению следует проконсультироваться с электриком , который будет отвечать за непосредственную установку. Они сделают необходимые замеры, а также сделают большую часть практической работы... Однако при заказе работ стоит договориться об оплате, так как очень редко работы по подключению выполняются бесплатно.

Кроме того, после завершения установки необходимо зарегистрировать звонок в отделение «Энергосбыт» и получить номер лицевого счета.Это должен сделать домовладелец, поэтому работы по электроснабжению должны быть выполнены после оформления документов и регистрации собственности.

Контакт

Вы видите неточности, неполную или неверную информацию? Вы знаете, как улучшить свою статью?

Хотите предложить фотографии по теме для публикации?

Помогите нам улучшить наш сайт! Оставьте сообщение и свои контакты в комментариях — мы свяжемся с вами и вместе улучшим публикацию!

Для строительства шалаша в качестве основного материала часто выбирают дерево.Помимо множества положительных качеств, у него есть один недостаток. Это легковоспламеняющийся материал. В половине всех пожаров виновато электричество.

До тех пор, пока внешняя проводка не будет безопасной, ее необходимо устанавливать в соответствии со всеми правилами и требованиями. Советы профессиональных электриков помогут разобраться в проблеме. В этом случае вы сможете выполнить всю работу самостоятельно.

Этапы установки

Изучите, как выполнить монтаж на месте, рассмотрите все этапы процесса.Если хозяева дома хотят выполнить все работы самостоятельно, необходимо обязательно изучить все тонкости и детали такой установки.

Начальным этапом наружных кабелей является подготовка проекта. На плане должны быть указаны все элементы оборудования и коммуникаций, а также их расположение. Рассчитывается общая мощность сети.

Далее вам нужно выбрать правильный кабель. При этом учитывается общая мощность системы. Также следует подобрать другое электрооборудование, комплектующие для сборки.Затем в дом подается питание, подключается автоматический выключатель, установка и счетчик.

Кабель проложен по установленной трассе, подключен к точкам. Подключаются светильники, их выключатели, розетки. Кроме того, необходимо установить заземление и УЗО. Затем вы можете протестировать систему.

Проект

Требуется действующий проект... Для этого необходимо начертить план здания с соответствующими размерами. Затем нужно нанести на него все осветительные приборы, точки питания и точки отключения.При этом указывается их максимальная мощность.

Освещение двора подключается к отдельному выключателю. После того, как владельцы уйдут, можно будет оставить свет на участке, выключив его дома.

Вы выбираете способ прокладки коммуникаций, способ установки выключателей, светильников, диммеров и т.д. Затем необходимо рассчитать их суммарную мощность. Для деревянного дома почти во всех случаях тип прокладки кабеля наружный. Это самый безопасный способ... При необходимости вы можете проконсультироваться с профессиональным электриком.

Выбор кабеля

Внешний кабель должен быть медным. Секция выбирается по рассчитанной ранее суммарной мощности. Класс проводника может быть как NYM, так и ВВГнг. Второй вариант будет дешевле, но первый вариант лучше. Это связано с дополнительным слоем изоляции, который имеет кабель NYM. Также удобно резать. Эксперты сходятся во мнении, что именно этот наружный кабель обеспечивает высокую степень защиты материалов от огня или проникновения.

Алюминиевые провода дешевы. Однако его сечение будет намного больше, чем у медных разновидностей. Алюминий считается хрупким материалом. Изгиб шнура может повредить его или сломать. Поэтому для внешней проводки его лучше не использовать.

Кабель должен иметь три провода. Два из них на «фазу» и «ноль», а третий на землю. Многие владельцы загородной недвижимости пренебрегают этим советом. Но в этом случае уровень безопасности будет ниже.Если для освещения участка используются мощные точечные светильники, без заземления не обойтись.

Подсоединение провода к дому

Требуется правильный выбор способа подведения проводника к зданию. Есть две возможности. Связь от ЛЭП может быть доставлена в дом по воздуху или под землей.

В первом варианте работа будет выполнена быстро. В этом случае затраты на прокладку коммуникаций также будут минимальными. Кабель должен быть самонесущим.У него другое сечение. Количество его вен также варьируется. Такой способ делает проводку менее долговечной. Внешний вид полотна будет менее эстетичным.

Если арендодатели решат проложить кабель под землей, этому вопросу следует уделить больше внимания. Процесс будет трудоемким и более дорогим, чем предыдущий вариант. Но такая проводка не испортит общий вид участка, будет надежной и долговечной. Для этих целей используется сетевой шнур с медной жилой. В яму он пойдет по каналу из специального защитного материала.

Панельное соединение

После того, как провод заведен в дом, его необходимо соединить со специальной оболочкой. Его можно разместить снаружи или внутри дома. Во втором варианте кабель заводят внутрь конструкции через металлическую трубку.

При внешней проводке позволяет получать и распределять поступающую электроэнергию по всем потребителям. Если дом большой, можно вывести коммуникации на специальный щит. Он будет включать автоматические выключатели.

Щиток или монтажная коробка должны находиться в легкодоступном, защищенном от постороннего доступа месте. Это устройство не устанавливается во влажных помещениях. Если владельцы хотят установить покрытие на улице, учитывайте его качественную защиту от осадков, несанкционированного проникновения. Крышку рекомендуется устанавливать в помещении.

Выключатели и автоматические выключатели

В распределительном щите устанавливаются специальные устройства.В случае возникновения аварийной ситуации они автоматически отключат электроснабжение групп потребителей электроэнергии. Каждый выключатель для внешней проводки должен несколько превышать суммарное значение группы потребителей по номинальной нагрузке. В этом случае, когда все устройства подключены к сети одновременно, автоматический выключатель не отключит питание линии.

Если сеть в коттедже трехфазная, то необходимо подобрать оборудование с подходящими свойствами. Для однофазной проводки приобретают однополюсный или двухполюсный автоматический выключатель.

Выключатели устанавливаются после счетчика. Оборудование должно быть качественным... Следует отдавать предпочтение известным брендам... В этом случае можно ожидать высокой безопасности оборудования.

Винтажная проводка

В частном доме или загородной застройке интересно смотрится такой вариант прокладки кабеля, как проводка в стиле ретро. В старину этот прием применялся почти во всех электрифицированных домах. Жилы кабеля скручены вместе.Для их соединения используются керамические изоляторы.

В настоящее время такую проводку можно устроить в собственном доме для создания определенного декоративного эффекта... Повышает комфортность здания. В настоящее время в продаже имеются специальные кабели для создания такого вида связи. Они могут быть покрыты тканью, бумагой или другими материальными декоративными материалами... Однако под них необходимы специальные огнеупорные материалы.

Для создания такого декоративного эффекта в продаже также имеются изоляторы для внешней проводки.Эту систему можно подключить самостоятельно.

Выбор материала

Для изготовления ретро-проводки необходимо правильно подобрать материалы. По представленному способу различают два основных типа соединений. Первый предполагает использование специальных керамических изоляторов. Проволока скручена и соединена с этими рулонами. Второй вариант – приобрести специальные кабели, готовые к подключению.

В специализированных магазинах можно купить все необходимые материалы... Здесь вы можете купить изоляторы или рулоны, распределительные коробки и провод. Для снижения затрат на установку можно отдать предпочтение продукции отечественных брендов.

Гусев винтажные материалы для наружной электропроводки сегодня популярны. Также вы можете купить продукцию зарубежных производителей «Сальвадор», «Бирони», «Виларис». Они также признаны надежными и качественными.

Создание проводки в стиле ретро

Винтажный стиль прост. Сначала нужно скрутить несколько одножильных проводов в один пучок.Если в доме нет заземления, и к сети не будут подключаться мощные электроприборы, можно скрутить кабель из двух жил. При наличии заземления необходимо три провода.

Установка изоляторов на стену. Для этого можно использовать упражнения. Некоторые модели можно установить с помощью клея. Перед подключением контактов к роликам (изоляторам) необходимо подключить термоусадочный защитный элемент... Эта трубка должна соответствовать цвету кабеля. В этом случае прочность установки будет выше.

Если вы покупаете готовые жгуты для соединения, вы должны убедиться, что все комплектующие изготовлены в соответствии со всеми установленными стандартами. Провод должен иметь негорючую изоляцию, при нагревании не должен выделять дым.

Подача проволоки в каналы

Это можно сделать с помощью специальных декоративных коробок. С помощью этих изделий можно скрыть непристойное общение.

Воздуховоды изготовлены из специального материала ... Предотвращает возгорание. Цвета коробки могут быть самыми разнообразными.Это позволяет выбирать изделия с одинаковым оттенком отделки. Коробки используют для стен с ровной поверхностью. Для построек из дерева такой прием не подойдет.

Защитные трубки могут просто закрыть уже установленный кабель. Однако возможна прокладка кабеля в специальных плинтусах. В этом случае кабель сначала укладывается в защитный материал, а затем вся система устанавливается на отведенное место. Эта техника подходит практически для любого типа интерьера.Каналы должны быть незаметны и соответствовать оттенку дерева.

Выключатели и светильники

Предполагает подключение розеток, выключателей и осветительных приборов на специальных металлических платформах. Это снижает вероятность возгорания в случае короткого замыкания.

После подключения всех кабелей к соответствующим точкам питания установите металлические платформы. На них есть переключатели. Светильники должны быть защищены от проникновения влаги, должны быть предусмотрены соответствующие абажуры.

После подключения всех компонентов системы можно проводить тест. Сначала можно измерить сопротивление в сети мультиметром. Если все значения правильные, можно включать электричество... Определив состояние всех элементов цепи, можно полноценно управлять системой.

Учитывая способ подключения внешней проводки, каждый владелец собственного дома сможет провести подобную процедуру самостоятельно.

Некачественно выполненная открытая электропроводка в деревянном доме, правила монтажа которой не соблюдены, несет в себе большую опасность.По статистике около 60% всех пожаров связано с замыканием в проводке, поэтому если вы решили самостоятельно провести разводку электричества в доме, вам необходимо знать правила устройства открытой проводки в деревянном доме.

Электропроводка в деревянных домах может быть 2-х видов - открытая и скрытая, но так как скрытую проводку в доме из бруса сделать сложно, да и специалисты не рекомендуют, рассмотрим основные правила и рекомендации по монтажу открытой проводка в деревянном доме.

Внешняя и внутренняя проводка

Кабель обычно доставляется к вам домой по воздуху и должен выполняться только квалифицированным электриком. Главную опасность для дома в этом случае будет представлять участок провода, идущий от наружной стены к распределительному щиту уже по всему дому.

Для защиты определенного участка электропроводки в деревянном доме проводятся следующие мероприятия:

Установка через стальную трубу подходит, если расстояние менее 3 метров и кабель проходит по ровной поверхности.

Закрепите дополнительную машину на внешней стене, поместив ее в коробку, которая защитит ее от влаги. В случае перегрузки сработает защита, и уже от автомата внешняя проводка может идти по удобному для вас пути. Вы должны использовать металлическую трубу, чтобы пропустить кабель через стену.

Ограждение можно установить на столб, благодаря чему сотрудники электрокомпании смогут контролировать счетчик и не надо будет для этого заходить в дом, там будет торговый автомат.Такую схему могут сделать только профессионалы. За это придется доплатить, так как электрики, эксплуатирующие электросеть, не несут ответственности за эту работу.

После наружной проводки в деревянном доме все, что идет от распределительного устройства, называется внутренней проводкой. Экран также должны установить специалисты обслуживающей вас электротехнической компании. При проводке в деревянном доме можно выбрать ее открытый или скрытый вариант.

Открытая проводка

Из самого названия открытой проводки в деревянном доме становится понятно, что это такое. В этом случае кабель прокладывается прямо вдоль стены. Способы монтажа открытой электропроводки в деревянном доме могут быть следующими:

кабель прокладывается вдоль стены и имеет двойную, а лучше тройную изоляцию;

можно дополнительно спрятать кабель в гофре

можно использовать кабель-каналы.

Если проводка в деревянном доме просто проводная, то она должна иметь двойную или тройную изоляцию.Кроме того, он должен быть негорючим, так как применяется в доме из дерева; Для этих целей рекомендуется кабель ВВГ или NYM.

При использовании стандартного кабеля необходимо сделать подложку из негорючих материалов, например металлической или асбестовой ленты.

Он должен выступать на 1 см с обеих сторон провода.

В последнее время такую проводку в деревянном доме делают на керамических роликах, но современными правилами это делать запрещено.Это самый простой, дешевый и доступный способ прокладки открытой электропроводки в деревянном доме.

Кабель можно спрятать, гофротруба имеет хорошую защиту от огня и имеет более привлекательный вид по сравнению с открытым проводом. Для крепления труб к стене используются специальные клипсы. В гофрированную трубу можно ввести одновременно несколько проводов.

Этот вид электропроводки хорошо использовать в подсобных помещениях, так как в жилом помещении он выглядит неэстетично.Если вы хотите заменить поврежденный участок, вам придется разрезать все куски проволоки, которые есть в такой трубе.

Красивее всего выглядит открытая проводка, спрятанная в кабельных каналах, которые крепятся к деревянной стене саморезами. После укладки провода в такой канал его закрывают крышкой, имеющей простой и надежный замок.

Если вам нужно сделать ремонт, просто снимите крышку, и вы получите доступ к шнуру в хорошем месте... В любой момент можно внести изменения в схему электропроводки, установить дополнительную розетку или выключатель.

Если такая открытая проводка выполняется в деревянном доме, то в правилах ее монтажа указано, что монтаж должен производиться только после полного высыхания древесины, чтобы не образовывались зазоры между кабель-каналами и декоративной отделкой. Этот способ самый затратный, но и выглядеть он будет наиболее эстетично.

Использование декоративных элементов

Современный рынок предлагает большой выбор кабель-каналов, что позволяет подобрать их под любой интерьер, благодаря чему такая открытая проводка органично впишется в него и не будет заметна.

Есть не только прямые, но и угловые детали для кабельных каналов; розетки и выключатели лучше покупать сразу в магазине. Все предметы можно выбрать из традиционного белого или коричневого цвета, но есть и другие варианты.

В дополнение к традиционным кабельным каналам, которые предназначены для настенного монтажа, можно приобрести плинтуса. У них уже есть каналы для монтажа проводки. В этом случае провод также заправляется внутрь и закрывается сверху специальной крышкой.

- это современные жилы на изоляторах с медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, дополнительно декоративная оплетка, которая выполнена из пропитанного шелка, негорючих материалов... Этот кабель крепится на специальные керамические элементы и напоминает стиль ретро.

Этот вид кабеля должен крепиться к стене не ближе 1 см. Такой вариант будет красиво смотреться, если стены деревянного дома не имеют дополнительной отделки.

Правила расчета и укладки

Перед походом в магазин нужно составить схему электропроводки и правильно все рассчитать, чтобы не покупать ненужный материал.

Чтобы все правильно рассчитать, нужно начертить схему дома в масштабе, указать на ней электропроводку и сделать все необходимые замеры. Кроме того, что нужно определиться с количеством кабеля, нужно еще и подобрать соответствующее сечение.

При расчете электропроводки необходимо учитывать потребление электроэнергии. Если в доме нет электроплит, за норму потребления принимается 5,5 кВт, а при наличии электроплиты – 8,8 кВт.При площади дома более 60 кв.м эти параметры следует увеличивать на 1% на каждый дополнительный кв.м.

Специалист поможет правильно рассчитать диаметр провода с учетом суммарной мощности всех потребителей и коэффициента спроса. Например, если общая мощность 5,5 кВт, то достаточно будет медного провода сечением 5,5 мм или алюминиевого профиля 6 мм. Обязательно купите все розетки и выключатели.

На деревянных стенах установить выносные розетки и выключатели, а под ними необходимо установить негорючее основание.После того, как все сделано, внутренняя проводка и визуально проверьте правильность всех подключений, можно подключить внешнюю проводку и протестировать всю систему на работоспособность. Если все работает правильно, распределительные коробки закрыты, а открытая проводка в деревянном доме считается завершенной.

Еще статьи на эту тему:

.
Смотрите также

Кассетные фильтры

Как снять кран с раковины на кухне

Теплый туалет на даче

Высота трапа

Температура воды в батареях

Шероховатость стальных труб

Коэффициент теплопроводности титана

В чем разница между флизелиновыми и виниловыми обоями

Проект дом баня с мансардой

Шланг для подключения раковины

Вытяжка с клапаном для туалета

Таблица для выбора сечения и диаметра медного провода в зависимости от силы тока
Максимальный ток, А	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	10,0	16,0	20,0	25,0	32,0	40,0	50,0	63,0
Стандартное сечение, мм 2	0,35	0,35	0,50	0,75	1,0	1.2	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0
Диаметр, мм	0,67	0,67	0,80	0,98	1.1	1.2	1,6	1,8	2,0	2.3	2,5	2,7	3.2	3,6

Таблица энергопотребления и силы тока бытовых электроприборов
бытовые приборы	Потребляемая мощность, кВт (кВА)	Потребляемая электроэнергия, А	Текущий режим износа
Лампа накаливания	0,06 - 0,25	0,3 - 1,2	Стали
Электрический чайник	1,0 - 2,0	5 - 9	До 5 минут
электрическая плита	1,0 - 6,0	5 - 60	В зависимости от режима работы
микроволновая печь	1,5 - 2,2	7 - 10	Циклически
Мясорубка электрическая	1,5 - 2,2	7 - 10	В зависимости от режима работы
Тостер	0,5 - 1,5	2 - 7	Стали
Решетка	1,2 - 2,0	7 - 9	Стали
кофемолка	0,5 - 1,5	2 - 8	В зависимости от режима работы
Кофемашина	0,5 - 1,5	2 - 8	Стали
Электрическая духовка	1,0 - 2,0	5 - 9	В зависимости от режима работы
Посудомоечная машина	1,0 - 2,0	5 - 9
Стиральная машина	1,2 - 2,0	6 - 9	Максимум с момента включения до нагрева воды
Осушитель	2,0 - 3,0	9 - 13	Стали
Железо	1,2 - 2,0	6 - 9	Циклически
Пылесос	0,8 - 2,0	4 - 9	В зависимости от режима работы
Нагреватель	0,5 - 3,0	2 - 13	В зависимости от режима работы
Фен	0,5 - 1,5	2 - 8	В зависимости от режима работы
Кондиционер	1,0 - 3,0	5 - 13	В зависимости от режима работы
Настольный компьютер	0,3 - 0,8	1 - 3	В зависимости от режима работы
Электроинструменты (дрель, электролобзик и т. д.))	0,5 - 2,5	2 - 13	В зависимости от режима работы

для сетей 220 В
Мощность агрегата, кВт (кВА)	0,1	0,3	0,5	0,7	0,9	1,0	1.2	1,5	1,8	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	6,0
Стандартное сечение, мм 2	0,35	0,35	0,35	0,5	0,75	0,75	1,0	1.2	1,5	1,5	2,0	2,5	2,5	3,0	4,0	4,0	5,0
Диаметр, мм	0,67	0,67	0,67	0,5	0,98	0,98	1.13	1,24	1,38	1,38	1,6	1,78	1,78	1,95	2,26	2,26	2,52

Таблица для выбора сечения и диаметра медного провода по мощности для бортовой сети ТС 12 В
Мощность устройства, Вт (ВА)	10	30	50	80	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
Стандартное сечение, мм 2	0,35	0,5	0,75	1.2	1,5	3,0	4,0	6,0	8,0	8,0	10	10	10	16	16	16
Диаметр, мм	0,67	0,5	0,8	1,24	1,38	1,95	2,26	2,76	3.19	3.19	3,57	3,57	3,57	4,51	4,51	4,51


Сечение кабеля, мм2	Диаметр кабеля, мм	Медный кабель			алюминиевая проволока
		Ток, А	мощность, кВт		Ток, А	мощность, кВт
		Ток, А	220 В	380 В	Ток, А	220В	380 В
0,5 мм2	0,80 мм	6 лет	1,3 кВт	2,3 кВт
0,75 мм2	0,98 мм	10 А	2,2 кВт	3,8 кВт
1,0 мм2	1,13 мм	14 лет	3,1 кВт	5,3 кВт
1,5 мм2	1,38 мм	15 лет	3,3 кВт	5,7 кВт	10 А	2,98 кВт 900
2,0 мм2	1,60 мм	19 лет	4,2 кВт	7,2 кВт	14 лет	3,1 кВт 9098
2,5 мм2	1,78 мм	21 год	4,6 кВт	8,0 кВт	16 лет	1907	3,5 кВт
4,0 мм2	2.26 мм	27 лет	27 лет	5,9 кВт	10,3 кВт	21 год	4,6 кВт	8,0 кВт
6.0 мм2	2,76 мм	34 года	7.5 кВт	12.9 кВт	12.9 кВт	26 лет	5,7 кВт	9.9 кВт
10.0 мм2	3,57 мм	50 A	11,0 кВт	11,0 кВт	19,0 кВт	38 лет	8,4 кВт	14,4 кВт
16.0 мм2	4,51 мм	80 A	80 A	17,6 кВт	30,4 кВт	30,4 кВт	55 лет	12,1 кВт	20.9 кВт
25,0 мм2	5.64 мм	100 A	22,0 кВт	22,0 кВт	38,0 кВт	65 лет	14,3 кВт	24,7 кВт

Ток - токопроводящих проводов. мм
	Напряжение 220 В		Напряжение 380 В
	Текущий.АЛЭ	Мощность. кВт	Текущий. АЛЭ	Мощность, кВт

Раздел Токопроводящие провода.мм	Алюминиевые пряди проводов и кабелей
	Напряжение 220 В		Напряжение 380 В
	Текущий. АЛЭ	Мощность. кВт	Текущий. АЛЭ	Мощность, кВт

Ток - токопроводящих проводов.мм	Медные жилы проводов и кабелей
	Напряжение 220 В		Напряжение 380 В
	Текущий. АЛЭ	Мощность. кВт	Текущий. АЛЭ	Мощность, кВт




10		15.4

Каталог

Как подобрать автоматы для электропроводки в частном доме

Какие автоматы выбрать для частного дома

Устройство и принцип работы автомата

Тепловая защита

Электромагнитный расцепитель

Назначение автоматического выключателя

Как выбрать автоматический выключатель

Номинальный ток

Времятоковая характеристика

Число полюсов

Номинальный ток автомата

Для розеток

Сеть освещения

Подключение электроплиты

Вводной автомат для частного дома

Почему на розетки нужно ставить автомат 16А а не 25А

Автоматы какого производителя выбрать

Вывод

Как выбрать автоматический выключатель

Как правильно подобрать автоматический выключатель

1. Расчёт номинального тока автоматического выключателя

2. Выбор времятоковой характеристики

3. Построение селективности

4. Подбор предельно-коммутационной способности

5. Определение класса токоограничения

6. Полюса и варианты подключения

7. Дополнительные параметры

8. Поправочные коэффициенты

9. Пример поэтапного расчета

Как производится расчет автоматического выключателя ~ Электрик в квартире и частном доме.

Что защищает автоматический выключатель

По каким токам производят расчет автоматов

Расчет вводного автоматического выключателя

Как подобрать автомат (автоматический выключатель)

Услуги электрика по установке и подбору автоматов (автоматических выключателей)

Для чего устанавливать автомат (автоматический выключатель)

Принцип действия автомата

Технические характеристика наиболее популярных

устанавливаемых электриками в Санкт-Петербурге автоматов (автоматических выключателей)

Автомат ABB

Автомат Legrand

Автомат Schneider electric

Автомат IEK

Автомат DEK

Рекомендации электрика по монтажу автоматических выключателей. Что выбрать?

Вводной автомат. Расчет, выбор вводного автомата для квартиры

Вступление

Назначение вводного автомата

Выбор вводного автомата для электропроводки квартиры

Величина линейного напряжения

Частота тока

Режим нейтрали

Характеристики токов короткого замыкания

Расчет ожидаемого тока короткого замыкания для трехфазной сети, короткое замыкание (КЗ) между фазами:

Расчет ожидаемого тока короткого замыкания (КЗ) между фазой и нейтралью

Режим нейтрали для выбора вводного автомата

Выбор вводного автомата для системы TN-S:

Выбор вводного автомата для системы TN-C:

Расчет вводного автомата для электросети квартиры

Расчет вводного автомата для электросети квартиры 380 Вольт

Расчет вводного автомата для электросети квартиры 220 Вольт

Нормативные документы

Другие статьи раздела: Электромонтаж

Похожие статьи

Сколько надо автоматов в квартире и в частном доме?

Автоматический выключатель

Дифференциальный выключатель

Характеристики вводного устройства

Критерии выбора устройства для дома

Как не оконфузиться при выборе автоматического выключателя / Хабр

Определимся с целью

Номинальный ток

Тип электромагнитного расцепителя

Ток короткого замыкания

Ток короткого замыкания равен ...Oh shi....

Коммутационная стойкость

Класс токоограничения

Селективность

Да скажи уже что ставить!?

Выбор сечения
медных проводов электрических проводников по силе тока;

Определение нагрузочной способности электроустановки 220 В
из алюминиевой проволоки

Расчет сечения электроустановки
по мощности присоединяемых электроприборов

Таблица энергопотребления и силы тока бытовых электроприборов
при напряжении питания 220 В

Подбор сечения медного провода по мощности
для бортовой сети автомобиля 12 В

Выбор сечения кабеля для подключения электроприборов
к трехфазной сети 380 В