Всем привет! Наверное, не написал бы я этот пост, если бы не случилась со мной недавно очень неприятная ситуация. Достался мне от добрых людей автомобильный компрессор, у которого не работал выключатель. Я решил заменить его и пользоваться себе дальше!
Разобрав корпус, я обнаружил, что кнопка тут ни при чём, — проблема была в обрыве провода питания. Починил провод, но этого мне стало мало, и я решил снять клеммы с контактов кнопки и припаять их — думал, что будет надёжнее!
Собрал всё обратно и, довольный, положил компрессор в свою ниву. А тут собрались мы как-то поехать в горы прокатиться: хорошо, что машин было несколько. Забрались достаточно далеко, и у меня спустило колесо — был прокол, где-то гвоздь поймал.
Начал менять запаску и обнаружил, что она тоже спущена. Достал насос и начал качать. Где-то через минуту перегорел предохранитель, который на прикуриватель стоит. Я заменил — снова сгорел! Никак не мог понять, в чём дело!
Поставил более мощный предохранитель, но спустя некоторое время компрессор начал работать как-то тяжело и в конце концов задымился!
Приехав домой, снова разобрал его, чтобы узнать, в чём была причина. Оказалось, что выключатель сгорел, аж контакты оплавились! В итоге я понял, что случилось!
Контакты выключателя могут достаточно сильно нагреваться! Если на работу самого выключателя это может не повлиять вообще, то на пайку — обязательно. Кончики проводов я продел в отверстия, загнул и припаял.
Видимо, припой расплавился, и образовался слабый контакт. Учитывая, что сам компрессор создаёт достаточно сильную вибрацию, припой просто отвалился с контактов, и провода болтались. Выключатель нагрелся до предела и задымился!
Поэтому лучше ничего не выдумывать и использовать обычные клеммы, которые специально для этого изготовлены, — так намного безопаснее и надёжнее! :)
Я ещё легко отделался: если бы это случилось где-то в доме, то легко мог и пожар возникнуть!
На этом у меня всё: спасибо, что дочитали статью до конца, берегите себя и своих близких! :)
Многие пользователи хотят починить кнопку включения телефона в Москве с выездом мастера. Такая возможность есть– достаточно в заявке на ремонт указать, что требуется диагностика устройства на дому. Это позволяет существенно сэкономить время владельца смартфона, к тому же мастер приедет на указанный адрес, когда будет вам удобно.
Практически сразу, на месте, специалист оценит фронт работ и сообщит, сколько стоит замена кнопки блокировки телефона. Как правило, для каждой модели смартфона цена разная – зависит от производителя и состояния кнопок.
В Сервисном центре №1 отремонтируют сотовый, смогут поменять кнопку включения телефона и доставить технику на дом. Благодаря нашему сервису, любое устройство гарантированно ремонтируется. При этом мы предлагаем недорогой ремонт, когда:
Невозможность управлять автомобилем, связанная с поломкой кнопки брелка, способна испортить настроение на целый день и вызывает мысли о том, что настало время выполнить ремонт кнопок брелка сигнализации.
Столкнуться с отсутствием реакции на нажатие кнопок не хотелось бы никому. Такие ситуации возникают, как правило, в самые неподходящие моменты. Вы пытаетесь сильнее нажимать на кнопку, но ничего не происходит. Невозможно снять охрану, открыть автомобиль и т.д. Дело заключается в том, что случился отрыв кнопки от платы. В этом случае существует три варианта решения проблемы:
Для выполнения качественного ремонта нужно располагать специальными инструментами - маленькой отверткой и тонким паяльником. В процессе ремонта не должны затрагиваться соседние с кнопкой детали, иначе проблем может стать больше. Если Вы не очень уверены в том, что у Вас получится качественно устранить неполадку, обратитесь к мастерам YouDo. Они выполнят данную работу тщательно и аккуратно. В ходе проведения ремонта им требуется:
Стоимость ремонта кнопок брелка сигнализации невысока. Этот факт является дополнительным аргументом для обращения к мастерам, так как произведенный руками профессионала ремонт отличается:
Все исполнители, зарегистрированные у нас, постоянно осуществляют ремонт кнопок брелка сигнализации. В совершенстве владея способами устранения неполадок, они выполнят свою работу в Москве и Санкт-Петербурге качественно и недорого.
В этой статье я попытаюсь рассказать как такую кнопку сделать, а уж как пользоваться ей вы решайте сами.
картинка побольше
Итак начнем.
Вы хотите killswitch. У Вас есть руки, сносный паяльник, олово и канифоль.
Т.к. я побоялся сразу вертеть дырку в гитаре, разбирать, распаивать и т.п., я решил сперва попробовать смонтировать кнопку на недавно порванном проводе (чего кстати и вам советую – если все получится – вы с легкостью перенесете кнопку внутрь вашей палки)
Все просто. Нужно просто кнопкой разорвать цепь\кусочек провода и звук исчезнет – вот первое что приходит в голову человеку, не смыслящему в электроцепях и аудиотехнике. Мне, конечно, тоже пришло.
WRONG!!!!!!!!!*
*неверно то беж
Смотрим на обычный гитарный\микрофонный провод в разрезе. (рисунок I )
внешняя обмотка кабеля -- жилки земли (здесь и на всех остальных картинках красным) – обмотка внутренняя(экранировка) – жилки «горячего» провода (здесь и на всех остальных картинках зеленым, по нему бежит сигнал)
Нужно понимать, что эти две жилки (красная и зеленая) нигде не пересекаются между собой до тех пор пока штекеры не воткнут куда-нибудь. Гитара, как это не удивительно, звучит только если провод воткнут с обоих сторон и цепь замкнута =)
(цепь замыкается с одной стороны – внутри гитары, с другой внутри комбика или куда вы там втыкаетесь)
Это ВАЖНО. Если поставить кнопку которая тупо будет размыкать сегмент цепи (такие кнопки называются push-off), то вы получите эффект случайно выдернувшегося провода из гитары и
BZZZZZZZZZZZZZ
- адовый шум , вместо мертвой тишины. Килсвитч хехе).
На самом деле сделать надо не так.
Кнопка вам нужна не размыкающая (push-off), а замыкающая (push-on). Без фиксации кнопка!! (выберете какую-нибудь такую 250/1A здесь)
Поставить ее надо следующим образом, прям на пути провода. (см. рисунки II и III)
Получается что кнопка замыкает два проводка в кабеле и ток, будучи ленивым, бежит по ней. (т.к. у кнопки сопротивление меньше чем у комбаря…. Наверное…)
В общем в итоге получаем тишину.
Т.е. теоритически вы можете даже живой провод не резать, а просто аккуратно снять обмотку на каком-то отрезке и припаять. Дальше уже надо химичить с механикой самой кнопки. (как-то уменьшать ход пружины чтобы сделать ее более играбельной)
Задачка номер 2
Наигравшись с киллсвитчем, мы понимаем что в 90% случаев он нам не нужен, а задеваем мы его часто. Соответственно нужно перед кнопкой последовательно впаять тумблер-переключатель, который бы отключал кнопку когда не надо - т.е. сделать bypass. Смотрим рисунки IV и V. Я взял spdt-тумблер с шестью контактами ( я так понимаю их там три , просто по два места припайки, но не суть). Такой тумблер перекидывает с одной схемы, не разрывая цепи. Я использовал такой SMTS-202-A2 из чипа.
Паяйте как на рисунках. Если что непонятно – пишите сюда.
Тут еще стоит сказать, что весьма прикольно заставлять гитару верещать в нужный момент, а не затыкаться. Вот для такого, обратного, эффекта нужна как раз push-off кнопка – она будет все время в «замкнутом» состоянии и размыкаться, только когда вы ее нажмете. Ставить ее абсолютно точно так-же как и килсвитч, только обязательно придется ставить и тумблер (а то вы сможете играть только держа кнопку).
Все, теперь вы тоже бакетхед =)
Если в чем-то неправ – исправьте, пожалуйста. Извините за пеинт и слог =)
Удачи. Lord-ton
Если не работает кнопка питания ноутбука, никакой комбинацией клавиш выключенное устройство «оживить» не получится - в этом случае девайс просто не реагирует на любые нажатия. Можно просто отдать лэптоп в сервис для замены неработающей кнопки, либо попытаться починить ее самостоятельно. Далее расскажем, как включить ноутбук без кнопки, не прибегая к сложному ремонту и замене дорогих комплектующих.
В том, что ноутбук не включается при нажатии на кнопку питания, могут быть виноваты и другие неисправности, совершенно не связанные с указанным элементом. Перед разборкой лэптопа исключите следующие распространенные причины, из-за которых он иногда не запускается:
Если данные причины не являются источником проблемы, есть все основания полагать, что именно кнопка включения устройства вышла из строя.
Для выполнения этого действия потребуется либо произвести демонтаж клавиатуры лэптопа, либо осуществить разборку непосредственно самого устройства. Инструкцию по разборке нужно смотреть в спецификации для каждой конкретной модели. Иногда клавиша «Power» даже может быть припаяна к системной плате. В этом случае придется искать аналогичную и перепаивать контакты.
В некоторых девайсах для демонтажа достаточно будет просто снять панель над устройством ввода, поддев его отверткой.
Но в большинстве случаев чтобы добраться до кнопки питания и ее шлейфа, требуется снять устройство ввода. Обычно оно крепится на пластиковых защелках. Демонтаж клавиатуры с таким креплением не представляется трудным даже для новичка:
Далее останется найти плату, которая работает совместно с клавишей включения устройства, а также тонкий шлейф, соединяющий ее непосредственно с кнопкой питания. Разобравшись с ситуацией, от предположительно неисправной клавиши отсоедините шлейф. Нужно убедиться, что он исправен, для чего замкните на конце контакты, например, отверткой или обыкновенной ручкой.
Если устройство реагирует на замыкание контактов и без проблем загружается, то далее возможны варианты:
Еще один возможный вариант - замкнуть контакты не на шлейфе, а на самой плате той же отверткой или ручкой, для чего извлеките его из гнезда на системной плате.
При этом шлейф клавиатуры не снимайте. Если ноутбук включается, поставьте на место устройство ввода, аккуратно защелкните его пластиковыми креплениями, а в дальнейшем вместо выключения лэптопа переводите его в режим сна. После этого он будет запускаться при нажатии любой клавиши.
Часто причиной невозможности включения ноутбука является не кнопка, а непосредственно шлейф, имеющий те или иные повреждения. Он легко может быть выведен из строя при чистке лэптопа от пыли - иногда достаточно небольшого перегиба, и шлейф ломается. Обычно это происходит там, где он вставляется в разъем кнопки или платы.
В этих случаях оставшейся длины обычно хватает для соединения элементов, а значит конец шлейфа можно просто зачистить с одной из сторон и использовать дальше.
Для этого понадобятся:
После высыхания останется лишь вставить подготовленный конец проводника в разъем кнопки. Ноутбук после восстановления шлейфа должен будет запуститься от кнопки как обычно. Если этого не произошло, придется искать данные комплектующие в продаже или пользоваться ноутбуком так, как это было описано ранее, никогда не выключая его полностью.
Ноутбук – устройство очень нежное и в процессе своей службы подвергается многим опасностям. Дома – ручки детей постоянно тянутся к кнопочкам, да и при переноске его легко уронить. Да и просто бывают случаи, когда заклинило кнопку пуск в нежной пластиковой панели, и он превратился в кусок пластмассы, пригодный только на подставку для чего-то. В связи с возможными форс-мажорными обстоятельствами, знание, как включить ноутбук без кнопки, пользователю необходимо. Перед тем, как заняться данной проблемой самостоятельно, нужно вспомнить, прошёл ли гарантийный срок обслуживания аппарата в сервисном центре. Так как его придётся разобрать, соответственно потом от бесплатного ремонта придётся отказаться автоматически. Первым делом нужно снять батарею аккумулятора.
После снятия батареи и отключения от источника питания, можно приступать к операции, как включить ноутбук без кнопки. У разных моделей устройств кнопка может находиться на верхней панели около клавиатуры, или сбоку, на корпусе. Если кнопка на верхней панели, то для операции по реанимации ноута достаточно отвёртки, паяльника и нейтрального флюса. И конечно же, хотя бы какого-нибудь представления, что находится внутри «умного ящика». Нужно аккуратно поддеть отвёрткой фальш-панель, и, когда это удастся, припаять два проводника, выведя проводки наверх. Для этого в верхней панели придётся просверлить два отверстия. Это делается потому, что открытым устройством пользоваться не рекомендуется, панель требуется установить на место. Все действия выполняются осторожно, чтобы избежать короткого замыкания.
Если кнопка расположена на корпусе, сбоку, методика, как включить ноутбук без кнопки несколько иная. Придётся разбирать весь аппарат, начиная с дисплея. Сначала снимаются крышечки с его креплений, потом приходит очередь клавиатуры. Её нужно отсоединить. Выворачивают все винты из нижней крышки и снимают верхнюю. Только когда устройство практически «раздето», появляется доступ к месту подключения кнопки. Аналогично предыдущему способу, под нейтральным флюсом, припаиваются два параллельных проводка-проводника, и выводятся наружу. Сборка ноута производится в обратном порядке. В последнюю очередь присоединяются аккумуляторная батарея и сетевой кабель. При обратной сборке старых телевизоров обычно остаются лишние детали и агрегат работает «ещё лучше». В случае с ноутбуком метод не работает. .
Далее включить ноутбук просто, соединяя проводки между собой. Желательно пользоваться для этого инструментами с изолированными ручками: пассатижами или отвёрткой. Удар тока – неприятно и болезненно. Бывают случаи, когда кнопка на месте и нажимается, а ноутбук почему-то включаться не хочет. И чтобы понять, как включить ноутбук, когда он не включается, нужно для начала найти причину, почему это произошло? Возникает подобная проблема, как и в связи с мелкими неисправностями, так и при крупной поломке. Мелкие неисправности можно исправить в домашних условиях. Иногда включения устройства не происходит потому, что произошло повреждение шнура подключения или аккумуляторной батареи.
В первом случае стоит сначала проверить розетку – есть ли напряжение, и если есть, то отсоединив шнур от ноута, "прозвонить" его на уровне соединения. Во втором случае, нужно попробовать просто снять аккумуляторную батарею и подключить его напрямую от источника питания. Разумеется, подобные действия проводят не руками, а специальным прибором - тестером. При снятии или замене аккумулятора компьютер необходимо отключать от источника питания. В случае подобных неприятностей проблему, как включить ноутбук, когда он не включается, решить просто. Если же повреждена базовая система ввода-вывода, вышло из строя видеокарта, или микросхемы, то определяют повреждение только специальными приборами, пробниками или осциллографом, разобрав ноут. В этом случае стоит отнести сломанного "друга" в сервисный центр.
Бывает и такое, что ноутбук без проблем включился, но во время выполнения каких-либо операций вдруг завис и перестал выполнять команды, которые задаются курсором или нажатием клавиш клавиатуры. Перегрузить не получается, и стандартным выходом из такой ситуации является выключение устройства. Как выключить ноутбук если он завис и на обычные действия в этом случае – навести курсор на кнопку «завершение работы» - не реагирует? Придётся перейти на экстренный режим завершения работы и попробовать отключить его с помощью кнопки питания. Сначала резко нажать на кнопку питания. Может быть, ноут среагирует и такое нажатие, которое введёт его в режим «сна», и после кратковременного отдыха он снова включится в рабочий режим.
Если это не поможет, то нужно нажать на кнопку питания у удерживать её секунд 10. . Устройство отключится наверняка, без завершения стандартных операций по выходу из рабочего режима. Этот способ несколько опасен, можно повредить жёсткий диск. Есть ещё способ, как выключить ноутбук, если он завис. Для этого ноут нужно закрыть, вытащить из разъёма шнур питания и переместить защёлку, которая соединяет компьютер с батареей аккумулятора. Если потребовалось экстренное отключение после зависания ноутбука, то после включения обязательно стоит дождаться завершения работы операционной системы по проверке функций программы. Необходимо убедиться, что форс-мажорное отключение устройство не повредило.
Если ноутбук перестал реагировать на кнопку питания, стоит сразу же выяснить, не разрядившийся ли аккумулятор является тому причиной. Также важно проверить целостность разъема питания, проверить адаптер питания. Если все в порядке, в таком случае, кнопка Power функционирует неправильно. В таком случае возникает резонный вопрос - как включить ноутбук Acer, HP, Асус без кнопки включения?
Самый оптимальный выход из создавшейся ситуации - отнести устройство в сервисный центр, где специалисты его продиагностируют на предмет возможных поломок. Если ноутбук находится на гарантии, вам обязательно устранять все имеющиеся неисправности.
Включить лэптоп другими методами, помимо использования определенного набора клавиш, не представляется возможным. Но если вас интересуют все варианты, которые дадут ответ на вопрос как включить ноутбук без кнопки включения - можно попробовать вывести шлейф наружу, после чего замыкать его токопроводящим приспособлением. Самый оптимальный вариант в таком случае - заменить неисправную кнопку новой, естественно, если у вас уже есть опыт в выполнении подобных работ.
В первую очередь необходимо найти подробную инструкцию по разборки ноутбука - при этом важно учитывать фирму и модель изделия. На некоторых устройствах для того, чтобы добраться до ключа, достаточно просто слегка поддеть панель, используя отвертку, на других - приходится полностью разбирать корпус (при этом нужно еще помнить, что его придется собирать). Поэтому, лучше сразу найти подробную информацию в сети - сейчас даже видеофайлы имеются, для того чтобы упростить себе работу.
Далее принцип работы идентичный. Как можно включить ноутбук без кнопки включения? Сначала нужно отсоединить кнопку от шлейфа. После чего замыкаем контакты, используя отвертку или любой другой удобный вам инструмент.
Если у вас получилось включить лэптоп, в таком случае можно с уверенностью утверждать, что основная проблема кроется именно в кнопке. Внимательно осмотрите ее. Поскольку устройство достаточно примитивное, причину некорректной работы вы сможете найти достаточно быстро. Если есть необходимость - в таком случае нужно осуществить замену кнопки.
Если же устройство все равно работать не хочет, в таком случае стоит внимательно осмотреть провода и шлейф на предмет перегибов или повреждений. Если поломка присутствует - шлейф нужно заменить новым изделием.
АТ-Сервис - сервисный центр, где мы осуществляем профессиональный , бесплатная диагностика ноутбука, доставка из дома/офиса прямо в сервисный центр, обращайтесь! Если вам нужна видеокарта для ноутбука, то переходите по этой ссылке и на страницу , там у нас прайс по запчастям.
Как же неприятно бывает - открываешь ноутбук однажды, а включить его не можешь, потому что не работает кнопка включения питания. Самое обидное, что сам ноутбук рабочий, и никогда признаков поломки в нем не проявлялось. Какая же причина того, что ? Что можно с этим сделать и как решить проблему? Давайте разберемся с самого начала.
Устройство кнопки клавиатуры
На клавиатуре ноутбука большое количество кнопок, каждая из которых крепится на маленькие лифты, или лифты. Если один из таких лифтов поврежден, туда попала жидкость или мусор, кнопка перестает работать.
Кстати, чтобы почистить клавиатуру от мусора и грязи, кнопки можно достаточно легко снять со своего места, или отщелкнуть. Но делать это самостоятельно не рекомендуется, так как при снятии и установке кнопок надо соблюдать осторожность – механизмы крепления легко повреждаются.
Возможные причины поломки кнопки включения питания
Итак, предварительный диагноз и возможные причины мы установили, но кнопка по-прежнему не работает, ноутбук не включается, работа стоит. Здесь, вероятнее всего, не обойдешься мелким ремонтом, ведь придется проверить не только саму кнопку включения, но и весь узел, ответственный за запуск. Чтобы устройство включилось, необходима слаженная работа нескольких узлов и модулей, которые расположены на материнской плате. Если шлейф окажется поврежденным, разъем для зарядного устройства или аккумулятор – ваш ноутбук не запустится. А по внешним признакам складывается впечатление, что во всем виновата кнопка включения ноутбука.
Ремонт кнопки включения ноутбука
При пользовании ноутбуком внимательно присмотритесь к световым индикаторам, расположенным на корпусе ноутбука и научитесь распознавать сигналы, исходящие от них. Возможно, в вашем девайсе полностью разрядился аккумулятор – а глубокая разрядка может привести к отказу от работы вовсе. Есть ли напряжение, исходящее от адаптера питания? Вспомните, не было ли у вас проблем с разъемом питания. Расскажите о своих наблюдениях мастеру, или администратору на приемке. Вся эта информация поможет мастеру быстрее сориентироваться и локализовать проблему, затратив на ремонт минимум времени.
Если же причина поломки окажется более серьезной – проблема с материнской платой, требующей замены или восстановления, то назревает глобальный ремонт, несмотря на то, что внешним фактором служит лишь отказ от работы кнопки включения. Такой ремонт, кстати, может оказаться гарантийным, тогда вам не придется оплачивать его стоимость. Но для ремонта по гарантии вам необходимо обратиться в сертифицированный производителем вашей модели ноутбука сервисный центра и иметь с собой гарантийный талон. Причем, срок гарантии на талоне должен быть актуальным, как правило, один-два года.
В сервисном центре, работающем на качественном оборудовании, можно выполнить даже сложные ремонты – спаять повреждения, восстановить модули и узлы. Но ни один специалист, даже самый опытный, ни одно специальное оборудование не может уберечь ваш ноутбук от будущих проблем, так как сложные ремонты материнских плат в принципе не предусмотрены производителями ноутбуков, все они, как правило, подлежат замене.
Пайка паяльником – это физико-химическая технологическая операция получения неразъемного соединения металлических деталей путем введения в зазор между ними металла с более низкой температурой плавления.
Паять паяльником на много проще чем, кажется на первый взгляд. Технология пайки паяльником успешно применялась египтянами еще 5 тысячелетий назад и с тех пор мало что ней изменилось.
Требования к технологическому процессу пайки и монтажу радиоэлементов изложены в ОСТ 107.460092.024-93 «Пайка электромонтажных соединений радиоэлектронных средств. Общие требования к типовым технологическим операциям».
Процесс пайки паяльником начинается с подготовки поверхностей деталей, подлежащих пайке. Для этого необходимо удалить с поверхностей следы грязи, при их наличии, и оксидную пленку. В зависимости от толщины пленки и формы поверхности, ее зачищают напильником или наждачной бумагой. Малые площади и круглые провода можно зачистить лезвие ножа. В результате должна получиться блестящая поверхность без пятен окислов и раковин. Жировые загрязнения убираются протиркой ветошью, смоченной в ацетоне или растворителе уайт-спирте (очищенный бензин).
После подготовки поверхностей их необходимо покрыть слоем припоя, залудить. Для этого на поверхность наносится флюс и прикладывается жало паяльника с припоем.
Для лучшей передачи тепла от жала паяльника к детали нужно прикладывать жало так, чтобы площадь соприкосновения была максимальной. Срез жала паяльника с припоем должен быть параллелен поверхности детали.
Самое главное при пайке паяльником, это прогреть до температуры расплавленного припоя спаиваемые поверхности. При недостаточном прогреве пайка получится матовой низкой механической прочности. При перегреве припой не будет растекаться по поверхности спаиваемых деталей и пайка вообще не получится.
После выполнения выше описанной подготовки детали прикладываются друг к другу, и выполняется пайка электрическим паяльником. Время пайки в зависимости от толщины и массы деталей составляет от 1 до 10 секунд. Многие радиоэлектронные компоненты допускают время пайки не более 2 секунд. Как только припой равномерно растечется по поверхностям деталей, паяльник отводится в сторону. Смещение деталей относительно друг друга до полного затвердевания припоя не допустимо, иначе механическая прочность и герметичность пайки будет низкой. Если такое случайно произошло, то нужно заново выполнить процедуру пайки.
Припой на жале горячего паяльника при ожидании пайки прокрывается окислами и остатками сгоревшего флюса. Перед пайкой жало необходимо очищать. Для очистки удобно использовать увлажненный кусок поролона любой плотности. Достаточно быстро провести жалом по поролону и вся грязь останется на нем.
Перед пайкой поверхности или провода, которые соединяются пайкой, в обязательном порядке должны быть облужены. Это гарантия качества паяного соединения и получения удовольствия от работы. Если Вы не имеете опыта работы с паяльником, то перед выполнением ответственных работ по пайке паяльником нужно сначала немного потренироваться. Начинать проще с одножильного медного провода, каким делают электропроводку. Первым делом нужно снять с проводника изоляцию.
Когда изоляция снята, нужно оценить состояние проводника. Как правило, в новых проводах, медные проводники не покрыты окислами и их можно облуживать без зачистки. Достаточно взять немного припоя на жало паяльника, коснуться ним канифоли и поводить жалом по поверхности проводника. Если поверхность проводника чистая, то припой тонким слоем растечется по ней.
Если припоя не хватило, то берется дополнительная порция с касанием канифоли. И так, пока весь проводник не будет полностью залужен. Удобнее провода лудить, положив на деревянную площадку, в качестве которой использую подставку для паяльника. Обычно на месте, где я всегда лужу, скапливается канифоль и процесс идет быстрее, можно захватывать больше припоя не касаясь, лишний раз жалом канифоли.
Иногда, вопреки ожиданиям, хотя проводник кажется без окислов, лудиться не хочет. Тогда я ложу его на таблетку аспирина и пару секунд прогреваю, а затем лужу на площадке. Лудится сразу без проблем. Даже медный провод с очевидным окислением, без предварительной механической зачистки, с аспирином сразу же порывается тонким слоем припоя.
Если Вам удалось паяльником залудить проводники, как на фото, то поздравляю с первой успешной работой по пайке.
С первого раза получить хорошую пайку паяльником сложно. Причин этому может быть несколько. Паяльник слишком нагрет для данного вида припоя, определить это можно по быстро образующейся темной пленке окислов на припое, который находится на жале паяльника. При чрезмерном нагреве жала паяльника, рабочая лопатка жала покрывается окислом черного цвета, и припой на жале не удерживается. Температура жала паяльника не достаточна. В этом случае пайка получается рыхлой и выглядит матовой.
Тут может помочь только применение регулятора температуры. Недостаточный прогрев провода при облуживании, бывает при малом количестве припоя на рабочей части жала. Площадь соприкосновения получается маленькой, и тепло плохо передается проводнику. Практиковаться нужно до тех пор, пока не получится залудить провода как на фото выше.
После лужения паяльником провода, на нем часто остаются излишки припоя виде наплывов. Для того, чтобы получился тонкий и равномерный слой нужно провод расположить вертикально, концом вниз, паяльник вертикально жалом вверх, и провести жалом по проводу. Припой тяжелый и весь перейдет на жало паяльника. Только перед этой операцией нужно удалить весь припой с жала, ударив ним легонько о подставку. Таким способом можно убирать излишки с места паек и на печатных платах.
Следующий этап тренировки это залудить паяльником многожильный медный провод, задача несколько сложнее, особенно если провод покрыт окислом. Снять оксидную пленку механическим способом затруднительно, нужно расплести проводники и зачистить каждые по отдельности. Когда я снял изоляцию с проводов термическим способом, то обнаружил, что верхний проводник весь порыт окислом, а нижний расплелся. Это, пожалуй, самый сложный случай для лужения. Но лудятся они с такой, же легкостью, как и одножильные.
Первое что необходимо это положить проводник на таблетку аспирина и прогревая паяльником подвигать, чтобы все проводники провода смочились составом аспирина (при нагревании аспирин плавится).
Далее лудите на площадке с канифолью, как описано выше, с той лишь разницей, что нужно прижимать провод жалом паяльника к площадке и в процессе облуживания провод вращать в одну сторону, чтобы проводники сплелись в единое целое.
Вот такими стали медные провода после лужения.
Из такого конца залуженного провода можно с помощью круглогубцев сформировать колечко, например для резьбового присоединения к контактам розетке, выключателя или патрона люстры или припаять к латунному контакту или печатной плате. Попробуйте сделать паяльником такую пайку.
Главное при соединении пайкой деталей, не сместить их относительно друг друга, пока не застыл припой.
Пайка паяльником любых деталей мало чем отличается от пайки проводов. Если у Вас получилось качественно залудить и припаять многожильный провод, то значит, Вы сможете выполнить любую пайку.
Залудить паяльником тонкий проводник, с диаметром жили менее 0,2 мм изолированный эмалью, легко, если воспользоваться хлорвинилом. Изолирующие трубки и изоляция многих проводов делается из этого пластика. Нужно положить провод на изоляцию и легонько прижать жалом паяльника, затем протаскивать провод, каждый раз поворачивая. От нагрева хлорвинила выделяется хлор, который разрушает эмаль и провод легко залуживается.
Эта технология не заменима при пайке паяльником провода типа лицендрат, представляющий собой много тонких проволочек покрытых эмалью и свитых в один проводник.
С помощью таблетки аспирина тоже легко залудить паяльником эмалированный тонкий провод, точно также протягивается провод между таблеткой аспирина и жалом паяльника. На жале должно быть достаточное количество припоя и канифоли.
При ремонте электроприборов часто приходится выпаивать из печатной платы и запаивать обратно радиоэлементы. Хотя операция эта не сложная, но все же требует соблюдения определенной технологии пайки.
Для того, чтобы выпаять из печатной платы двух выводной радиоэлемент, например резистор или диод, необходимо место его пайки разогреть паяльником до расплавления припоя и вытянуть вывод радиоэлемента из платы. Обычно вынимают вывод резистор из печатной платы, поддев его за вывод пинцетом, но пинцет часто соскальзывает, особенно если вывод радиоэлемента со стороны пайки загнут.
Для удобства работы губки пинцета нужно немного сточить, получившийся захват исключит соскальзывание губок пинцета.
Когда выполняют работы по демонтажу радиоэлементов, то всегда не хватает еще одной руки, нужно работать паяльником, пинцетом и еще удерживать печатную плату.
Третьей рукой мне служат настольные тески, с помощью которых свободный от деталей участок печатной платы можно зажать, и устанавливая тиски на любую боковую грань, ориентировать печатную плату в трех измерениях. Выполнять пайку паяльником будет удобно.
После выпаивания детали из платы, монтажные отверстия заплывают припоем. Освободить отверстие от припоя удобно зубочисткой, остро заточенной спичкой или деревянной палочкой.
Жалом паяльника расплавляется припой, зубочистка вводится в отверстие и вращается, паяльник убирают, после застывания припоя, зубочистка извлекается из отверстия.
Перед установкой для запайки нового радиоэлемента, необходимо в обязательном порядке убедиться в паяемости его выводов, особенно, если дата выпуска его не известна. Лучше всего просто залудить выводы паяльником и затем уже запаивать элемент. Тогда пайка получится надежной и от работы будет одно удовольствие, а не мучение.
В настоящее время при изготовлении радиоэлектронных устройств широко применяются безвыводные компоненты SMD. Компоненты SMD не имеют традиционных медных проволочных выводов. Такие радиоэлементы соединяются с дорожками печатной платы путем пайки к ним контактных площадок, находящихся непосредственно на корпусе компонентов. Запаять такой компонент не сложно, так как имеется возможность припаять маломощным паяльником (10-12 Вт) последовательно каждый контакт по отдельности.
Но при ремонте возникает необходимость выпаивать SMD компонент для их проверки или замены или выпаивать с ненужной печатной платы для использования как запчасти. В таком случае, чтобы не перегреть и не поломать компонент необходимо одновременно прогревать все его выводы.
Если приходится часто выпаивать SMD компоненты, то имеет смысл для паяльника сделать набор специальных жал, разветвляющихся на конце на два или три маленьких. С такими жалами выпаивать SMD компоненты будет легко без их повреждений, даже если они будут приклеены к печатной плате.
Но бывают ситуации, что маломощного паяльника под рукой нет, а в имеющемся мощном паяльнике, жало прикипело и вынуть его невозможно. Из такой ситуации тоже есть простой выход. Можно навить вокруг жала паяльника медный провод диаметром один миллиметр, как на фото. Сделать своеобразную насадку и с помощью нее успешно выпаивать SMD компоненты. Фотография демонстрирует, как я выпаивал SMD светодиоды при ремонте светодиодных ламп. Корпуса светодиодов очень нежные и практически не допускают даже небольших механических воздействий.
В случае необходимости насадка легко снимается и можно пользоваться паяльником по прямому назначению. Ширину между концов насадки можно легко изменять, тем самым настраивая для пайки SMD компоненты разных размеров. Насадку можно использовать вместо маломощного паяльника, запаивая маленькие детали и припаивая тонкие проводники к светодиодным лентам.
Технология пайки светодиодных лент мало чем отличается от пайки других деталей. Но из-за того, что основа печатной платы представляет собой тонкую и гибкую ленту, для исключения отслоения печатных дорожек время пайки должно быть сведено к минимуму.
В статье «Светодиодная лента – монтаж и установка» написана пошаговая инструкция по припайке к светодиодной ленте проводов, и как соединить в единое целое отрезки LED лент.
Выпаять резистор или диод простая задача, гораздо сложнее выпаять паяльником микросхему, выпаивать по очереди выводы возможно, только если их откусить от корпуса кусачками.
Но есть технология, позволяющая за минуту выпаять 24 выводную микросхему, с помощью заправленной медицинской иглы для инъекций. Игла выбирается с внутренним диаметром 0,6 мм, так как размер выводов микросхем обычно 0,5 мм. Конец ее заправляется под прямым углом и на конус, чтобы игла легче входила в отверстия печатной платы.
Далее все просто, смазываете выводы микросхемы со стороны пайки спирто канифольным флюсом, одеваете иглу по очереди на каждый вывод микросхемы, прогреваете жалом паяльника припой, при этом иглу нужно все время вращать в противоположные стороны и надавливать, иначе игла может сама припаяться к выводу.
После того, как игла вошла в плату, паяльник отводится, и игла с вращением медленно снимается с ножки. И так по очереди, пока все ножки не будут освобождены от припоя. Если вывод микросхемы загнут, то сначала расплавляется припой и одновременно одевается на вывод игла до упора и вывод выравнивается. На освобождение вывода иглой от припоя у меня уходит не более 2 секунд.
После обработки всех ножек паяльником с иглой, микросхема легко извлекается, как будто и не была припаяна. Если одна из ножек не выпускает микросхему, то нужно ее обработать иглой и паяльником повторно.
Некоторые пользуются технологией пайки с применением медной оплетки от коаксиального провода, но такой метод имеет недостатки. Во-первых, требует большей сноровки, наличие оплетки, не каждая подойдет, полное удаление припоя. После выпайки с иглой, весь припой остается на контактных площадках и для запайки новой микросхемы, достаточно только прогреть места пайки, не добавляя припоя.
Сейчас при разработке электронных устройств широко применяются микросхемы в корпусе SOIC, предназначенные для поверхностного монтажа на печатную плату. При ремонте радиоаппаратуры иногда приходится такую микросхему заменять, для чего ее необходимо сначала выпаять, не оторвав печатные проводники.
При ремонте светодиодной лампы типа трубки, пришлось заменять вышедшую из строя в драйвере микросхему BP2808 в корпусе SOIC. Проще всего микросхемы в корпусах, предназначенных для пайки непосредственно к контактным дорожкам печатной платы выпаивать с помощью паяльной станции, которая нагревает место пайки, горячим воздухом.
К сожалению, у домашних мастеров нет такой возможности. Выпаять микросхему можно и без паяльной станции, с помощью отрезка тонкой стальной проволочки с небольшим крючком на конце. Стальную проволочку можно взять, развив пружинку, например, от шариковой ручки.
Вывод микросхемы у печатной платы зацепляется крючком с натягом, и место пайки прогревается жалом маломощного паяльника (10Вт). Как только припой расплавится, крючок пройдет между выводом и печатным проводником, вывод немного отогнется вверх и между печатным проводником и ним останется зазор. Такая операция проделывается с каждым выводом. В результате микросхема полностью освободится, и выводы останутся неповрежденными. В случае ошибочного диагноза микросхему можно будет использовать повторно.
После удаления микросхемы с печатной платы, по печатным проводникам, где была запаяна микросхема, нужно пройтись жалом паяльника, чтобы разровнять и удалить лишний припой. Далее новая микросхема прикладывается к печатным проводникам, места пайки смазываются спирто-канифольным флюсом и ножки прогреваются паяльником. Ширина жала паяльника должна быть меньше шага между ножками микросхемы. При шаге 1,25 мм ширина рабочей части жала должна быть не более 1мм.
Чтобы заменить отказавший в контроллере транзистор, его сначала надо выпаять. Так как транзистор припаян всей металлической поверхностью корпуса непосредственно к медной фольге печатной платы, то для его извлечения нужно соблюдать определенную последовательность действий.
В первую очередь нужно отсоединить от печатных проводников выводы транзистора. Если транзистор точно неисправен, то самым простым способом отсоединения является перекусывание ножек бокорезами. В случае если необходимо выпаять транзистор с платы для повторного применения, то в таком случае нужно паяльником прогреть место пайки и как только припой станет жидким, тонким шилом приподнять ножку над платой.
Далее паяльник с максимально возможным количеством припоя на жале прикладывается к печатной плате в месте торчащего металлического основания транзистора и удерживается не более 5 секунд. Обычно за это время припой под транзистором успевает расплавиться, и транзистор легко удаляется пинцетом. Если за это время транзистор не поддался, нужно сделать минутную паузу и повторить попытку.
Припой на месте установки транзистора после его выпайки разглаживается паяльником таким образом, чтобы остался слой толщиной около 0,5 мм.
Запаять транзистор не представляет трудности. Транзистор устанавливается на плату, сначала запаиваются выводы. Затем транзистор с усилием прижимается к плате с одновременным прогревом жалом паяльника со стороны выступа металлического основания, как при выпаивании. Так только транзистор просядет от давления, значит, припой под ним расплавился, и паяльник можно убирать в сторону. Для пайки транзисторов в корпусе TO-252 необходим паяльник мощностью 40 Вт.
Более сложный случай, когда нужно выпаять микросхему у которой толщина выводов более 0,8 мм. Иголка тут не поможет, так как таких иголок для инъекций нет. Если получится найти тонкостенную трубочку из нержавеющей стали с соответствующим внутренним диаметром, то вышеописанная технология может быть применена.
Однако если требуется выпаять радиоэлемент, выводы которого закреплены в термопластичной пластмассе, например разъемы, катушки индуктивности, трансформаторы, то тут есть только один выход, использовать инструмент для отсоса припоя.
Отсос представляет собой металлическую трубку с наконечником из фторопласта. Внутри имеется подпружиненный поршень на штоке и спусковой механизм. По устройству напоминает ручной велосипедный насос. Поршень опускается вниз, при этом пружина сжимается. Когда нажимается спусковая кнопка, поршень освобождается и под действием пружины быстро перемещается в верхнее положение, увлекая за собой через наконечник воздух из атмосферы. Если приставить наконечник к расплавленному припою, то припой вместе с воздухом всосётся внутрь отсоса.
Для того, чтобы освободить вывод радиодетали от припоя, нужно паяльником расплавить припой вокруг вывода, быстро на вывод надеть наконечник отсоса, при этом убрать жало паяльника, и немедленно нажать спусковую кнопку. Припой весь удалится. Если с первого раза не получилось, операция повторяется.
С помощью отсоса можно выпаивать практически любые радиоэлементы, включая резисторы и микросхемы. Но с помощью иглы выпаивать микросхемы намного быстрее и гораздо легче, особенно если выводы ее загнуты.
Вздутие электролитических конденсаторов на материнской плате – наиболее часто встречающаяся причина ее нестабильной работы. Замена негодных конденсаторов новыми, не смотря на кажущуюся простоту, является весьма не простой и ответственной задачей, так как токоведущие дорожки очень тонкие и узкие и при неаккуратности их легко можно повредить жалом паяльника, а восстановить не всегда возможно. В дополнение на плате установлено множество бескорпусных элементов, которые тоже можно случайно разрушить, конденсаторы установлены зачастую плотными рядами или находятся между разъемами, и поэтому их сложно выпаивать, а впаивать на место еще сложнее.
Прежде, чем заняться пайкой паяльником, нужно провести подготовительные работы, вынуть из материнской платы все карты и отсоединить провода. Как вставлены разъемы проводников, идущих от кнопок и светодиодов, установленных в системном блоке, необходимо зарисовать, так как обычно они вставлены без ключей и если не запомнить, как они были вставлены ранее, придется долго разбираться. Затем откручиваются винты, которыми закреплена материнская плата к основанию системного блока, и плата извлекается из корпуса.
Так как электролитические конденсаторы являются массивными, то и паяльник понадобится 40 Вт. Перед пайкой жало паяльника нужно заправить таким образом, чтобы в торце оно было шириной около 3 мм, и на нем не было острых углов. Это необходимо для того, чтобы в случае соскальзывания жала паяльника не повредить токоведущие дорожки материнской платы.
Так как при пайке паяльником будут заняты обе руки, то материнскую плату необходимо будет зафиксировать в тисках таким образом, чтобы удобно было контролировать процесс пайки с двух ее сторон. Зажимать плату надо не сильно за край, свободный от элементов и проложить между губками тисков и платой картонные прокладки.
Теперь, когда все готово, можно приступать к выпайке неисправного конденсатора. Держите одной рукой конденсатор и прикасаетесь жалом паяльника к одному из его выводов. На жале должно быть достаточное количество припоя, чтобы он слился с припоем пайки ножки конденсатора. Одновременно с прогревом нужно легонько отводить в сторону конденсатор, чтобы ножка выходила из отверстия. Когда конденсатор начнет поддаваться, нужно вынуть его ножку не полностью, а только до ее утопления в плате. Далее такая же операция проводится со второй ножкой и затем опять с первой уже до выемки ее из печатной платы. Таким образом, за 2-3 приема конденсатор будет паяльником выпаян из платы.
Как правило, из строя выходит группа конденсаторов, поэтому по такой технологии нужно выпаять их все. Если конденсаторы разных номиналов, то нужно запомнить места их установки.
Следующий шаг, это подготовка отверстий для пайки новых конденсаторов, нужно удалить из отверстий припой. Я делаю эту работу в два этапа. Сначала, разогрев паяльником припой в отверстиях делаю углубления остро заточенной деревяшкой, хорошо подходит зубочистка или спичка.
Далее в эти углубление вставляю стальную швейную иголку диаметром 0,5 мм, закрепленную в цанговый зажим и уже с противоположной стороны прогреваю отверстие паяльником. Как только припой в отверстии расплавится, проталкиваю в отверстие иголку, постоянно ее вращая. Паяльник отвожу в сторону, и, не прекращая вращать иголку, вынимаю ее. Отверстия освобождены от припоя, и можно запаивать новые конденсаторы.
Перед установкой конденсаторов нужно подготовить их выводы, если используется ранее выпаянный конденсатор, то нужно выпрямить его выводы и освободить от излишков припоя. У новых конденсаторов, нужно залудить выводы, а укорачивать лучше после установки. При установке конденсаторов нужно соблюдать полярность, минусовой вывод обычно отмечен белой полосой сбоку на корпусе, а на печатной плате отмечен белым сектором, в дополнение, часто контактная площадка на плате имеет квадратную форму.
Бывает, что расстояние между выводами конденсатора не соответствует расстоянию отверстий на плате. В таком случае нужно заранее сформировать ножки у конденсатора, так как попасть ножками в отверстия на плате бывает очень не просто, из-за мешающих рядом расположенных деталей.
Сформировать ножки легко, если вставить конденсатор в отверстия ножками со стороны запайки выводов деталей. После такой формовки попасть ножками в отверстия печатной платы при установке конденсаторов будет легче.
После установки конденсатора на место желательно перед пайкой смазать его ножки спито-канифольным флюсом, тогда паять будет гораздо легче. По окончанию пайки паяльником нужно удалить с платы остатки канифоли.
Для этого любую небольшую кисточку смачивают в спирте и водят по застывшей канифоли до ее полного растворения, затем на это место накладывают кусочек хлопчатобумажной ткани и водят кисточкой по такни. Ткань впитает канифоль и плата будет чистой. Вот плата и отремонтирована, осталось установить ее в системный блок, подключить провода и проверить на работоспособность.
Технологии пайки стальных и железных деталей паяльником мягкими припоями мало чем отличается от пайки меди и ее сплавов, за исключением типа применяемого флюса. Вместо канифоли используется один из активных хлористо-цинковых флюсов.
Рассмотрим технологию пайки паяльником железа на примере. Имеется ржавый лист кровельного железа с глубокой коррозией.
Самым главным этапом в технологии для получения качественной пайки является подготовка поверхностей. Необходимо металлической щеткой и наждачной бумагой полностью удалить ржавчину. Если железо новое, то часто для предотвращения его от окисления поверхность металла покрывают защитным слоем масла или консерванта. В этом случае поверхность следует очистить от жира, протерев ее ветошью, смоченной в бензине. Вместо бензина для снятия масла и жира можно воспользоваться и моющими средствами для мытья посуды, например FAIRY.
Поверхность очищена от ржавчины, и можно приступать к ее лужению. Глубокие вкрапления ржавчины очистить не удалось, но они занимают не более оного процента поверхности и на качество лужения сильно не повлияют.
На подготовленную поверхность стальной детали кисточкой тонким слоем наносится хлористо-цинковый флюс.
Всего за пять минут работы, ржавая поверхность листа покрыта паяльником слоем припоя, больше ржаветь не будет никогда.
Если под рукой нет кислотного флюса, то его можно с успехом заменить так любимым мною, аспирином. Универсальный флюс, который практически в аптечке есть у каждого, если не в домашней, то в автомобильной аптечке точно.
На подготовленную к пайке поверхность нужно вместо кислотного флюса насыпать немного крошек от таблетки аспирина и далее лудить паяльником с таким же успехом, как и кислотным флюсом. Как видите, припой растекся отлично.
К стальной или железной детали к залуженному месту теперь хорошо припаяется медный или латунный провод. Будет крепко держаться, и обеспечиваться надежный электрический контакт.
Домашнему мастеру иногда приходится сталкиваться с устранением течи жидкостей и газов в металлических трубках, радиаторах и теплообменниках газовой колонки, автомобиля или в других изделиях. Во многих случаях, если детали сделаны из меди, латуни или железа, включая нержавеющую сталь, течь можно устранить с помощью паяльника и оловянно-свинцового припоя ПОС-61, по выше описанной технологии.
Но в связи с массивностью радиатора или теплообменника и возможности наличия в них жидкости, технология пайки имеет свои особенности. Подробно, на примере ремонта пайкой теплообменника газовой колонки, техпроцесс пайки рассмотрен в статье сайта «Ремонт теплообменника и медных трубок газовой колонки пайкой».
В давние времена, когда я ездил на советском автомобиле, технология пайки паяльником железа выручала при устранении коррозии кузова автомобиля. Если просто зачистить место, покрытое ржавчиной и нанести лакокрасочное покрытие, то через время ржавчина появится вновь. Покрыв зачищенное место паяльником тонким слоем припоя, ржавчина больше никогда не появится.
Приходилось паять паяльником и сквозные коррозионные дыры в порожках и зоне колесных арок кузова автомобиля. Для этого нужно зачистить поверхность вокруг дыры полоской в один сантиметр и паяльником залудить припоем. Из плотной бумаги вырезать выкройку будущей заплатки. Далее по выкройке из латуни толщиной 0,2-0,3 мм вырезать заплатку и зону, которая будет припаиваться залудить паяльником толстым слоем припоя. В случае необходимости заплатке придается нужная форма. Можно просто простучать заплатку, положив на толстую плотную резину. Края внешней стороны заплатки напильником свести на нет. Останется приложить заплатку на дырку в кузове и хорошо прогреть стоваттным паяльником по шву. Шпаклевка, грунтовка, окраска, и кузов будет как новый, при этом в отремонтированном месте ржаветь больше не будет никогда.
Сегодня у нас имеется bluetooth колонка , которая не включается, сразу видно, что провалилась кнопка, нет эффекта нажатия. Блютуз колонка стала уже давно очень популярной среди молодежи. Среди преимуществ данного устройства – это компактный размер, что позволяет без труда носить ее с собой в сумке, а также, если колонка качественная, то и звук у нее будет качественный, очень удобно данную вещь использовать на природе, например. А теперь приступим к ремонту колонки beats. 
В нижней части нашей колонки видим 4 болта с крестовой шляпкой, выкручиваем их поочередно отверткой. 
Видим, что колонка должна рассоединиться на две части, для этого воспользуемся лопаткой. Поддеваем и отщелкиваем защелки. 
Ну, вот и наша маленькая плата, на которой мы видим отломанную от креплений кнопку.
Чтобы припаять кнопку на свое место, используем паяльный флюс и припой, паяльником пропаиваем места крепления, чтобы кнопка была хорошо закреплена. 
Наша колонка битс готова, собираем ее. Включаем и видим, что она запустилась. Всем удачных ремонтов. 
Таким образом, он может реализовать как минимум три разные функции для каждой из двух кнопок.
Библиотека bbmagic_lib упрощает получение и обработку данных на Raspberry Pi. Вы можете скачать множество примеров в разделе «Скачать».
Для получения информации ( для библиотеки bbmagic_lib_1.4 написан следующий код):
Создаем буфер для данных и вспомогательных переменных
беззнаковый символ bbm_buf [100]; int len, ret;
Открываем связь
ret = bbm_bt_open (0); если (ret) выход (1);
Проверяем, поступили ли данные
len = bbm_bt_read (bbm_buf);
Если так, то они у нас в буфере
если (len> 0) если (bbm_buf [BBMAGIC_DEVICE_TYPE] == BBMAGIC_M_BUTTON) { если (bbm_buf [BBM_BUTTON_BUTTON_FUNCTION] == BBM_BUTTON_FN_SINGLE_CLICK) включи свет() ; если (bbm_buf [BBM_BUTTON_BUTTON_FUNCTION] == BBM_BUTTON_FN_DOUBLE_CLICK) выключи свет() ; если (bbm_buf [BBM_BUTTON_BUTTON_FUNCTION] == BBM_BUTTON_FN_HOLDING) выключить_все (); } Содержимое буфера определяется в bbmagic_lib.h
| bbm_buf [BBMAGIC_DEVICE_TYPE] | тип модуля, отправившего данные; в данном случае это будет BBMAGIC_M_BUTTON |
| bbm_buf [BBM_BUTTON_BUTTON_FUNCTION] | , запускаемая пользователем функция: 1 - однократное нажатие кнопки платы, 2 - двойной щелчок кнопки платы, 3 - удержание кнопки платы, 11 - однократное нажатие кнопки на контактах 24 и 25, 12 - двойной щелчок кнопки на контактах 24 и 25, 13 - удерживание кнопки на контактах 24 и 25. |
| bbm_buf [BBM_METEO_V_SUP] | текущее напряжение питания модуля; необходимо разделить на 71 (BBMAGIC_VCC_DIVIDER), чтобы получить напряжение в вольтах. |
| bbm_buf [BBM_BUTTON_INPUT_PINS] | Состояние цифровых входов модуля |
| bbm_buf [BBM_BUTTON_CHIP_TEMP] | температура чипа в градусах Цельсия (кодировка U2). После калибровки его можно интерпретировать как температуру окружающей среды. |
| bbm_buf [BBM_BUTTON_LIGHT] | уровень силы света |
| bbm_buf [BBM_BUTTON_FIRM_0] | Номер версии прошивки модуля, младший байт |
| bbm_buf [BBM_BUTTON_FIRM_1] | Номер версии прошивки модуля, старший байт |
| bbm_buf [BBMAGIC_DEVICE_ADDR_0] | адрес модуля младший байт 0 |
| bbm_buf [BBMAGIC_DEVICE_ADDR_1] | Байт адреса модуля1 |
| bbm_buf [BBMAGIC_DEVICE_ADDR_2] | адресный байт модуля 2 |
| bbm_buf [BBMAGIC_DEVICE_ADDR_3] | адресный байт модуля 3 |
| bbm_buf [BBMAGIC_DEVICE_ADDR_4] | Байт адреса модуля4 |
| bbm_buf [BBMAGIC_DEVICE_ADDR_5] | адрес модуля старший байт 5 |
| bbm_buf [BBMAGIC_DEVICE_RSSI] | Мощность принимаемого радиосигнала в дБм |
| Номер пина | Описание |
|---|---|
| 1,8,20,22,23,24 90 160 | Вес |
| 2 90 160 | Конфигурация светодиода, сигнализирующего о нажатии кнопки.Подключен к массе - сигнализация миганием красного светодиода, встроенного в модуль. Не подключен - сигнал появляется на контактах 15 и 16. |
| 3,4,5,6 90 160 | Активные цифровые входы с заземлением, выборка которых производится каждый раз сразу после нажатия кнопки. |
| 7,21 90 160 | Источник питания 1,8 - 3,6 В |
| 21,22 90 160 | Паяльные площадки для держателя батарейки типа «таблетка» CR2032: 21 (+) и 22 (-) |
| 7.8.9 90 160 | Колодки для пайки стабилизатора, если нужно запитать его от более высокого напряжения.Этот метод питания такой же, как и для BBMagic METEO, описанный здесь: Как подключить модуль BBMagic METEO с помощью Bluetooth Low Energy |
| 10 90 160 | Ввод напряжения питания стабилизатора. Этот метод питания такой же, как и для BBMagic METEO, описанный здесь: Как подключить модуль BBMagic METEO с помощью Bluetooth Low Energy |
| 11,12 90 160 | Колодки для пайки фоторезисторов 10к. Измерение уровня освещенности выполняется сразу после нажатия кнопки. |
| 13, 14, 17, 18, 19 90 160 | Не используется |
| 15, 16 90 160 | Контактные площадки для подключения альтернативного светодиода с последовательным резистором . Контактная площадка 15 - светодиодный анод с резистором серии , Контактная площадка 16 - светодиодный катод. Управляющие импульсы светодиода появятся, когда контакт 2 останется неподключенным , заземлен. |
| 24, 25 90 160 | Пэды для подключения второй кнопки |
Каждое нажатие любой кнопки отправляет сообщение через BBMagic по радиоканалу Bluetooth SMART.
отправляет шесть разных сообщений.
Световой извещатель
Четыре цифровых входа IN_0 - IN_3
Контроль состояния аккумулятора
Измерение температуры микросхемы
Вас также может заинтересовать
. содержание:
Часть I - типы микропереключателей
Часть II - устранение основных проблем (двойной щелчок, отпускание или отсутствие щелчка)
Часть III - замена микропереключателя в любой мыши
I. Типы микропереключателей
Самые популярные микровыключатели у мышей: Omron и Huano.Менее распространены (или установлены как вспомогательные - сбоку или под свитком) TTC, Kailh и Zhij. Среди вышеперечисленных Омроны считаются лучшими, что не совсем верно, когда вы их читаете. Хотя каждый переключатель имеет заявленный «механический жизненный цикл», например, 1, 5, 10 миллионов щелчков, эти значения не включают допуск на давление / силу отскока, атмосферную среду, в которой используется переключатель, а также соответствующие Напряжение и сила тока требует, чтобы данный переключатель функционировал должным образом.Это означает, что переключатель с циклом 50 миллионов нажатий может прослужить меньше, чем другой на 1 миллион.
Большинство популярных переключателей OMRON (то есть практически все разновидности китайского D2FC-F-7N) требуют довольно специфической среды для правильной работы, чтобы они не ловили двойные щелчки слишком быстро. Действующие стандарты создания печатных плат в мышке (использование современных контроллеров, сенсоров, подсветки) не способствуют условиям для корректной работы китайских Омронов. Подводя итог, двойной щелчок зависит не только от качества того, что находится внутри переключателя (например,в из какого металлического сплава сделаны контактные пластины), но также от протекания тока и соответствующего напряжения, подаваемого на переключатель во время щелчка.
Ниже вы можете прочитать о различиях между различными моделями переключателей Omron. В список включены только микровыключатели, которые легко доступны в Польше. Вы не найдете некоторые из них в магазинных мышках, но ничто не помешает вам установить их самостоятельно и улучшить щелчок (все они имеют одинаковый размер и способ подключения).Тесты проводятся с помощью мыши ASUS Gladius для быстрой и простой замены. Стоит отметить, что версии микропереключателей под маркой Omron Japan, несмотря на кажущийся короткий «жизненный цикл», считаются более долговечными, чем китайские версии всей серии Omron из семейства D2FC-F, и менее подвержены двойным щелчкам. Если вы хотите установить новый переключатель самостоятельно, мы рекомендуем выбрать японские переключатели Omron или Huano (желательно версию Blue Shell) или Kailh GM 4.0 (что обеспечивает высокое качество).
ПРИМЕЧАНИЕ: один и тот же переключатель может иметь разную мягкость в разных моделях мыши. Это значение во многом зависит от твердости и эластичности пластика всей кнопки данной мыши.
Модели микропереключателей Omron (размер 12,8 x 5,8 x 6 мм):
D2FC-F-7N CHINA (цикл: 5 миллионов)
Это самые распространенные переключатели в мышах. Они самые дешевые, наименее прочные, но многие ценят их за бесшумность и мягкость.Они больше подходят для повседневного использования, чем для игры в RTS или FPS.
D2FC-F-7N КИТАЙ (цикл: 20 миллионов)
Самая прочная версия переключателей Omron. Они часто встречаются у более дорогих мышей.Они считаются самыми универсальными. У них очень хороший баланс между мягкостью и скоростью отражения.
D2F-01-T JAPAN (цикл: 1 миллион)
Очень быстро, но относительно сильно и громко (по нашей шкале разница 0.5 баллов представляет собой реальное изменение примерно на 3-4%, разница небольшая, но слышимая). Очень хорошо для игр FPS.
D2F-01F ЯПОНИЯ (цикл: 1 миллион)
У них очень характерный, совершенно уникальный щелчок, который кажется очень быстрым, четким и довольно жестким (но не жестким).Это очень популярная модель в игровом сообществе. Отлично подходит для FPS.
D2F-01 ЯПОНИЯ (цикл: 1 миллион)
Самый надежный переключатель, который мы тестировали.У них есть ощущение «тупости», «вялости». Мы не рекомендуем их ни для каких игровых жанров, так как они слишком тяжелы для скорости отскока.
D2F-T JAPAN (цикл: 1 миллион)
Очень быстро, но не так сложно, обеспечивая чрезвычайно характерное и приятное ощущение.Такая немного более сложная версия 01F. Отлично как в FPS, так и в RTS. Это определенно одна из лучших моделей Omron.
Переключатели Huano тоже очень популярны, в магазинах доступны следующие модели:
- Синий корпус, белая точка (20 миллионов нажатий) - довольно жесткие, но обеспечивают очень четкий щелчок.Это одни из самых надежных переключателей на рынке сегодня.
- Синяя точка (10 миллионов кликов) - жесткая, со средним кликом
- Розовая точка (10 миллионов кликов) - жесткая, с умеренным кликом
- Желтая точка (8 миллионов кликов) - средняя жесткость (самая легкая из Huano) , со средним приятным кликом
- Серая точка (5 миллионов кликов)
- Зеленая точка (5 миллионов кликов)
- Красная точка (5 миллионов кликов) - жесткая, со средним приятным кликом
- Белая точка (3 миллиона кликов) - средняя жесткий, с очень красивой кликой
II.Устранение основных проблем (двойной щелчок, отпускание или отсутствие щелчка)
Если мышь находится на гарантии и с ней возникли проблемы, то в первую очередь стоит прорекламировать ее. Если эта гарантия больше не действует, то, чтобы ничего не терять, мы пытаемся ее отремонтировать.
Проблем с микропереключателями очень много, и рано или поздно они могут появиться в любой мышке. Как только кажется, что кнопка была нажата, поэтому он не хочет так быстро возвращаться в исходное положение, в других случаях мы испытываем нежелательные двойные щелчки, т.е.Двойной клик Часто также возникают проблемы с отсутствием нажатия кнопки мыши (например, при перемещении файла / папки на рабочем столе, мышь отбрасывает ее сама) или, в конечном итоге, с полным ее отсутствием.
Микропереключатель, как и любой другой элемент мыши, подвержен износу и не всегда подлежит ремонту. К счастью, ничто не мешает попробовать сделать это самому. Тем более, что это очень просто и практически не требует особых навыков.Когда мы видим, что попытка ремонта ни к чему не приводит, все, что нам нужно сделать, это заменить весь микровыключатель, но даже в этом случае нет гарантии, что он решит все проблемы со щелчком. Некоторые из них могут возникать просто не из-за неисправности коммутатора, а, например, из-за повреждения контроллера.
Процесс ремонта стандартных микровыключателей:
1). Откройте мышь (винты находятся внизу корпуса, чаще всего под ползунками).
СОВЕТ: чтобы можно было отсоединить и наклеить планки, не повредив их, нагрейте их некоторое время, например, с помощьюсушилка. Когда вы увидите, что клей под ними «размягчился», аккуратно удалите их, отложите в сторону и, когда мы будем крутить мышку, снова нагрейте ее и приклейте, осторожно прижимая к мышке.
2). Снимаем крышку. Мы рекомендуем снимать всю пластину, к которой прикреплены микровыключатели, чтобы не повредить остальные элементы при их открытии.
3). Отключаем микровыключатель. В зависимости от модели отверстие может быть сбоку или спереди микровыключателя.Красные стрелки отмечают место, где нужно оторвать пластик, чтобы он отскочил от зубцов, удерживающих верхнюю часть корпуса. Отметим, что зубцы держатся с обеих сторон переключателя. ВНИМАНИЕ! При отвинчивании нужно соблюдать осторожность, чтобы не повредить пластину внутри переключателя. При этом будьте осторожны, чтобы не потерять небольшой кусочек пластика (то, что торчит над переключателем, на фото отмечено зеленым кружком)
4). После открытия убедитесь, что металлическая пластина, видимая после открытия переключателя, прямая (слева на фото).Хотя эта пластина редко наклоняется, ее неправильная ориентация (справа на фотографии) может привести к неправильному щелчку (например, она отпустит) или кнопка будет казаться нажатой.
5). Затем мы посмотрим на закругленный элемент пластины (обведен зеленым ниже), который вызывает большинство проблем с переключателями. Он отвечает за противодействие клике. Правильная ориентация показана слева. Достаточно, чтобы он немного упал (справа, отмечен красной стрелкой) или, например,слишком сильно изгибается или выпрямляется, это может привести к двойному щелчку или отсутствию щелчка. Ремонт можно произвести двумя способами: либо оторвать всю пластину (она держится на двух крохотных крючках - сзади и посередине, где входит скругленный элемент), либо, не снимая, попытаться аккуратно согнуть описанный элемент. с помощью тонкой отвертки, вернув ее в исходное состояние.
Как узнать, все ли мы сделали правильно? Что ж, достаточно надавить на заднюю часть плоской пластины (как на фото в пункте 6), чтобы почувствовать, четкий ли щелчок и снова ли он быстро отскакивает.
6). Если описанный выше метод не помог, последнее, что мы можем сделать, это очистить контакты микропереключателя. Это в основном используется в старых моделях мышей или с микропереключателями невысокого качества. Контакты могут просто потускнеть. В таких ситуациях рекомендуется очистить их соответствующим препаратом (например, Kontakt 60). У нас была ситуация, когда помогало даже простое почесывание места контакта ножом. Этот метод чаще всего работает в ситуациях, когда он не регистрирует щелчок или он прерывается, напримеркогда мы держим кнопку нажатой.
К сожалению, бывают случаи, когда мы ничего не можем с этим поделать. Такой пример - когда отрывается полукруглая пластина.
7). Наконец, снова установите верхнюю часть микровыключателя. Не забудьте держать печатную плату так, чтобы нижняя часть переключателя была перевернута, а затем наденьте верхнюю часть корпуса. Идея в том, чтобы маленький пластиковый элемент (показан синей стрелкой) не выпадал при соединении двух частей корпуса.ПРИМЕЧАНИЕ При сборке корпуса убедитесь, что отмеченный ниже элемент находится на уровне плоской части пластины, а не рядом с областью контакта. Если подсоединить корпус плохо, можно повредить пластину.
III. Замена микровыключателя в любой мышке
На видео ниже показано, как заменить микровыключатели под основными кнопками на примере мыши DM1 Pro. Тот же метод можно использовать для любой мыши. Если у вас более качественное паяльное оборудование, замена будет быстрее.
Важно не использовать слишком высокую температуру (до 240 ° C), так как это может привести к повреждению печатной платы и самого переключателя (во время замены слишком высокая температура часто снижает эластичность медной пластины внутри переключателя. и тем самым лишает его щелчка). То же самое касается слишком долгого удерживания паяльника у переключателя.
Если вы решили заменить микровыключатели, мы настоятельно рекомендуем вам вставить: Omron Japan D2F-01F, Huano Blue Shell или Kailh GM 4.0. В настоящее время они являются самыми прочными переключателями на рынке, и с текущими стандартами конструкции печатных плат они должны прослужить дольше всех, прежде чем они дважды щелкнут.
.
cbx v1.2 // Тема создана Sopel & Программ | |||||||
Я хотел бы описать все самые важные ремонтные работы, которые вы можете сделать самостоятельно.
ЗАДАЧИ: быстро, дешево и без ошибок!
БЛОГ содержит примерные цены на комплектующие и контактную информацию.
Блог довольно старый, и я не смотрю на него. Если я что-то в нее не включил, наверное, не знаю, как решить проблему. Ведь можно писать на PW.
Меня вдохновил Януш из бизнеса, который заплатил 70 злотых за обмен аналога (датчика), чтобы взять дело в свои руки. Так как я очень сознательный потребитель, сразу проверил, что и за сколько и насколько это сложно. Из-за недостатков в этой теме я решил написать полное руководство, ведь знаниями нужно делиться!
Стоит попробовать сделать самому, потому что это проще чем кажется.
Постараюсь описать все возможные неисправности, которые можно устранить в домашних условиях.
1. Как открыть DUALSHOCK 4 rain? - Сразу отмечу, что вам понадобится отвертка звездная часовая (или еще что-то очень маленькое). Не дайте себя обмануть видео YouTube!
Это довольно просто, но без опыта легко ошибиться. В моем я сломал все защелки (но это ничего! Хорошо крутится), несмотря на то, что смотрел много роликов. Подавляющее большинство - мусор!
Чтобы открыть площадку, конечно, нужно знать, где находятся защелки.Поскольку я сам не фотографировал, просто посмотрите это отличное видео (возможно, единственное на YT).
Открутите 4 винта, расколите ручки пальцами, а затем, используя кредитную карту (или что-то подобное неинвазивное), немного откройте, чтобы добраться до защелок - возможно, давление работает хорошо!
1:06 - места, где находятся защелки
2. Как заменить кнопки L1 / R1?
Очень просто! Вам даже не нужно разбирать PAD - просто подденьте его отверткой
3.Как заменить кнопки L2 / R2? Здесь я хотел бы перечислить 3 причины , по которым необходим ремонт. ВАЖНО!
Вариант 1 - Пуговица потеряла застежку.
Конечно, сначала нужно купить кнопку.
Для замены в первую очередь откройте ПЛАВКУ, потом просто потяните - кнопка крепится только к защелкам (эти 2 черных ролика по обе стороны от кнопки вставляются в единственную защелку).
шт.Видео нет, потому что не нашел нужного. Действие очень простое, вы можете это сделать.
ЦЕНА : ~ 5 злотых за пару (L2 + R2).
Вариант 2 - Кнопка не возвращается на место
Случай аналогичен варианту № 1 - откройте КЛАПАН и снимите кнопку, затем замените пружину. Операция очень проста.
ЦЕНА : ок. 1
злотыхhttp: // alleg (...) 1-1-0613
Option 3 - PAD не реагирует на сильнейшее давление (без давления - в гоночных играх нельзя дать полный газ).Это случилось лично со мной, и вопрос решен.
В этом случае замена кнопки НИЧЕГО даст . В данном случае виноват изношенный ластик, нажатый на кнопку. Это потому, что кнопка прикладывает давление с довольно острой кромкой.
Ластик -
ЦЕНА: ~ 9 злотых за весь комплект резинок на 1 подушечку (нет возможности покупать отдельные подушечки)
http: // alleg (...) 1-1-0613
шт. Корпус резинок обычно касается только кнопок L2 / R2, в остальных случаях замена также очень проста.
пс2. Дело можно урегулировать без покупая ластик ! достаточно сменить резинки с L2 на R2. L2 часто не имеет значения, и полный фокус не имеет значения.
4. Как заменить джойстик?
Это довольно просто, но стоит отметить несколько моментов (читать! Не только смотреть!)
Когда вы открываете блокнот, помните, как прикреплены ленты (какая сторона является синей стороной ленты) - вы можете нарисовать ее, открыв ее.Приходится отсоединять 2 синих ремешка + аккумулятор!
ВАЖНО! На плате черный пластик, в котором сидел аккумулятор. НЕ ПРЕДЛАГАЙТЕ ФИЛЬМ! НЕ НУЖНО ПЕРЕМЕЩАТЬ! И если уж на то пошло, то не так (описано позже, по поводу сенсора джойстика).
Когда площадка открыта, ленты снимаются, откручиваем плату (1 маленький винт) и, отстегнув ленту, просто снимаем ее (да, просто переверните ее на другую сторону, и все готово!)
Дальнейшая замена очень проста.Снимаем старые, ставим новые и все в нем :)
ЦЕНА: Грибы от 2 до 15 злотых за металл. Просто имейте в виду, что некоторые из них могут быть старого типа (как в моих колодках) и быстро стираются! - О накладках напишу в конце.
Замена ДАТЧИКА 5-го джойстика. Чуть посложнее - нужен паяльник и навыки пайки :) НО! Даже если вы собираетесь сделать это в сервисном магазине, не дайте себя обмануть! Купи сенсор на Аллегро за ~ 10 злотых, а на сайте припаяют (или друг!) - в конце концов, ты уже знаешь, как его вскрыть дождь :)
В этом случае действуйте так же, как и при замене грибов (пт.4) но есть отличия!
Удалите пластик, в котором сидел аккумулятор, , но перед снятием , сначала открутите плату (1 маленький винт) - только потом отсоедините защелки от черного пластика на аккумуляторе - точно не будет сломать защелки.
Потом просто прогрейте и снимите февраль, снимите датчик, вставьте новый, припаяйте и готово! так просто :)
90 170
ЦЕНА: 10 злотых + возможность сборки ВАЖНО! нас интересуют грибы с 3 булавками!
http: // alleg (...) 1-1-0613
6. Замена MINI USB порта для зарядки PAD. Только видео, остальное описано на
ЦЕНА: 10 злотых - 20
злотыхhttp: // alleg (...) РЕКЛАМА
7. Тачпад - замена Очень просто, все выше + видеоурок
ОБНОВЛЕНИЕ:
AD1. Если ваш тачпад не работает после поиска с помощью PAD, это может быть связано с неправильным закреплением ленты.Если лента тачпада очень слабо прикреплена к печатной плате, защелка отсоединилась. Снимите пластик, в котором сидит аккумулятор ---> вставьте ленту тачпада -> закрепите белый зажим.
AD2. Также возможно, что вы отстегнули ленту внутри самого тачпада. Исправить это очень просто: проверил :)
ЦЕНА: 60 злотых!
8 Крест + все остальное
Когда доходит до замены крестовины и прочего, то дело очень тривиальное.
90 230
В КОНЦЕ ЧТО-ТО ДОПОЛНИТЕЛЬНО!
Вас раздражает быстрая разрядка ПАД? Поменяйте батарею на в 2 раза больше!
Замените оригинальный аккумулятор емкостью 1000 мАч на 2000 мАч.Пэд немного прибавит в весе, но если вам нравятся более длительные сеансы за консолью, стоит им поинтересоваться.
ЦЕНА: ~ 25 злотых
http: // alleg (...) 1-1-0622
Вы сломали ленту под Время ремонта падает? это ничего
~ 10 злотых и у вас новый
http: // alleg (...) 1-1-0613
У вас забиты грибы и вы не хотите ими торговать? Заменить накладками. Вот мои предложения, их легко найти на Аллегро.(Знаю, что это не мои фото, но мне все равно, кто-то получает бесплатную рекламу - кстати, лучшие предложения от этих продавцов)
ЦЕНА : 3-4 злотых за пару
1.
ЭТО ВСЕ?
К сожалению, да. Еще хотел поставить что-то по поводу замены сокета Minijack (в обоих моих колодках он уже неисправен, т.е. прерывания). Если кто с этим занимался, буду благодарен за инфу.
Коллега @Termez закинул интересную ссылку на англоязычную страницу с описанием различных ремонтов.
https: //www.ifixi (...) lShock_4
Буду признателен за любые комментарии - гайд еще можно улучшить!
.
даже описание есть на FORUM
[сравнение зажигалок]
Место для крепления ящика обозначено ниже и фото после сборки
Имея вышеупомянутые пиломатериалы вне автомобиля, мы можем начать сборка панельного жгута согласно диаграмму ниже. Жгут состоит из 7 проводов (1 соединение с зеленым кубиком в часах, 5 соединений с синим кубиком в часах и питание от предохранителя S5 10A).Схема ниже - расположение контактов:
Контакт 1 (панель) Кнопка MENU -> Контакт 8 (синий 32-контактный куб в часах)
Контакт 4 (панель) источник питания для подсветки панели -> контакт 17 (зеленый 32 -пин-кубик в часах, он уже будет заполнен - перемычка)
Пин 6 (панель) поверните ручку влево -> пин 12 (синий 32-пиновый куб в часах)
Пин 7 (панель) поверните ручка по часовой стрелке -> контакт 28 (синий 32-контактный куб в часах)
контакт 8 (панель) ENTER, нажмите ручку -> контакт 25 (синий 32-контактный куб в часах)
контакт 9 (панель) блок питания -> предохранитель S5 10А (уже будет подсажен, перемычка на черный / красный кабель)
Pin 10 (панель) масса панели и ее подсветка -> любая, но завод рекомендует подключать к контакту 32 ( синий 32-контактный кубик в часах, он уже будет использоваться - мостик)
Что касается подключения питания и земли ilumina Панель МЕНЮ - теоретически не нужно тащить отдельные кабели и откапывать зеленый кубик.Достаточно подключить к массе блок питания и подсветку прикуривателя, подлокотника или пепельницы. Этого достаточно, чтобы подсветка запустилась так же, как и у других кнопок, т.е. после включения дальнего света.
.
Сообщения без ответов | Посмотреть активные темы
| |||||
В предыдущей статье этой серии я описал самых важных шагов при работе с паяльником. Теперь можно смело идти дальше. Паяем коннекторы - популярные золотые шпильки.
Мы также проверим, как использовать всасывающее устройство для олова на практике, инструмент, который спасет вас, если вы сделаете ошибку при пайке!
Закажите набор элементов и приступайте к обучению на практике! Идти в магазин "В этом разделе мы будем паять разъемы. Это относительно дешевые элементы, и что лучше имеет огромное количество пинов , на которых можно тренироваться.Однако их сборка вызывает проблемы.
Большинство припоев, сделанных во время следующих упражнений, вероятно, будут некрасивыми. Однако не беспокойтесь об этом. Начало может быть трудным, но нет причин для разочарования. Приступай к работе!
В комплекте 5 печатных плат и электронные детали для пайки m.в: диоды, резысторы, булавки, переключатели!
Заказать на Botland.com.pl »Популярная упаковка (элементы и инструменты): Soldering Master
Уже есть комплект? Зарегистрируйте его, используя прикрепленный к нему код . Подробности "Похоже, что лучше начать с пайки электронных компонентов, напримерот резисторов. Однако в наше время, вероятно, большинство энтузиастов DIY начинают свое приключение с электроникой из готовых модулей.
Модуль с разъемами.
На фотографии выше показан пример модуля привода двигателя POLOLU. Приобретая , заказчик должен самостоятельно паять добавленные в комплект разъемы.
При установке разъема чаще всего приходится сталкиваться с планками типа goldpin .Они состоят из простых штифтов, залитых пластиком. На самом деле это механический компонент, а не электронный. Поэтому мы должны вздохнуть с облегчением и со спокойствием заявить, что тогда мы не сможем ничего испортить во время этого процесса.
Оказывается, однако, что разъемы паять вообще непросто.
Это происходит по двум основным причинам:
Как мы уже проверяли в предыдущей части этой серии, чем больше паяемая поверхность, тем сложнее ее нагреть и правильно припаять. То же самое и здесь - более толстый конец разъема означает, что нам придется нагревать его относительно долго.
В вышесказанном нет ничего необычного, но следует учитывать при выборе корпуса. Если нагревать слишком долго, припаянный штифт может изменить свое положение.
Неисправность: длительный нагрев штифта (снизу) привел к расплавлению пластмассы и расшатыванию штифта.
Но перейдем к практике. Шаг за шагом, чтобы избежать подобных ошибок!
Используемые здесь соединители (полоски с золотыми штырями) чаще всего продаются длинными рядами, например, 2x40 контактов. Это предметы, входящие в комплекты этого курса. Беглый взгляд на нашу плату, и мы сразу видим, что нам нужны 4 отдельных части с размерами 2x10 контактов:
Почему я пометил крайние правые поля красным цветом, который вы увидите позже. Сейчас это не имеет значения. Пора разделить плинтус на соответствующие части!
Как это сделать? Сколько людей столько ответов. Одни резали, другие пилили, а третьи отламывались. Я рекомендую резать плоскогубцами, которые есть в наборе инструментов мастерской Forbot. Делать это нужно быстрым движением. В противном случае мы можем повредить часть разъема.
Если отрезанная часть шва (та, о которой мы заботимся) находится на плоской стороне фрезы, мы минимизируем вероятность повреждения отрезного элемента.
Отрежьте полоску золотых булавок до нужного размера.
Внимание! Во время резки одна часть стыка может «выстрелить» на большой скорости. Для безопасности рекомендуется надеть защитные очки и / или держать заготовку другой рукой.
Кусок соединителя, установленный на печатной плате.
Предполагаю, что паяльник готов к работе (описание приготовления см. В предыдущей статье). Во-первых, рекомендую припаять разъем рядом с тем, который ранее был отмечен красным.Этот товар особенно касается:
Сначала следует припаять этот разъем.
Колодки в этом месте были соединены только тонкими дорожками, так что нагреть все это до нужной температуры будет относительно легко. Вставьте разъем в плату так, чтобы проходил через PCB более короткой частью.
Конечно, пайка в указанном выше положении невозможна. Пластину следует перевернуть - с другой стороны ламината будет сложно работать с инструментами.
При переворачивании платы разъемы, скорее всего, выпадут. Поэтому необходимо временно установить их (по крайней мере, до 1 февраля). Для этого можно использовать даже обычный скотч, которым мы через центр приклеим стык к пластине.
С третьей рукой можно сделать чуть быстрее и приятнее. Достаточно удерживать элемент снизу одним зажимом из крокодиловой кожи. Пример такой установки показан ниже:
Удерживает припаянную деталь.
Это важно, потому что нам нужно знать, к чему мы стремимся. График ниже лучше всего отвечает на этот вопрос. Вы можете увидеть 4 самые распространенные ошибки и правильную версию.
Припой разные.
Во время первых упражнений наиболее частыми проблемами могут быть слишком много олова или ситуация, когда связующее не находится на поверхности всей прокладки. Идеальный припой должен быть гладким, блестящим и слегка утопленным.
Правильное соединение также будет обычным явлением в мире
выглядит лучше всего по сравнению с другими.
В предыдущей части курса мы покрыли оловом поля печатных плат. Для этого пришлось значительно повысить их температуру. То же самое и с электронными компонентами. Нам нужно нагреть их (вместе с паяльной площадкой), а затем расплавить олово против них.
Весь процесс показан на следующей анимации:
Ход правильного процесса пайки.
Очевидно, что приведенная выше анимация не отражает реальной ситуации. Олово не всегда плавится само по себе. Рекомендуется переместить наконечник и провести им вдоль места пайки. На видео ниже я довольно медленно показал, как пайка может выглядеть на практике.
Я не говорю, что это идеальная комбинация, но на данном этапе курса будет достаточно эффекта, подобного показанному выше. В погоне за совершенством следует немного уменьшить количество олова. Однако тогда возникает риск того, что колодка не будет полностью покрыта оловом. Так что вам предстоит найти золотую середину.
Я бы посоветовал людям, которые только начинают свое приключение с пайкой, не сосредотачиваться столько на «экономии олова», то есть на создании идеально вогнутых соединений. На это будет время. Сравнивая две фотографии ниже, предлагаю подойти к ситуации с правой фотографии.
Еще несколько снимков из моей пайки:
А теперь пора и вам! Припаяйте 3 из 4 полосок с золотыми шпильками, помня об упражнениях, которые были описаны в предыдущей части курса - время нагрева контактной площадки должно зависеть от окружающей среды.
Я рекомендую оставить последнюю полосу (ранее отмеченную красным) в конце. Подушечки там очень маленькие и без предварительной практики их легко сломать (подробнее об этом ниже).
На фото ниже показан эффект от попытки припаять элемент, который не был нагрет до хорошей температуры. Подобную ситуацию мы могли наблюдать в предыдущем разделе при лужении колодок. Там тоже возникали проблемы, если мы слишком недолго нагревали поле.
Ошибка: слишком низкая температура паяного элемента.
Как и прежде, последний ряд разъемов подвержен поломке контактных площадок. Это потому, что количество меди, оставшейся в этих местах на ламинате, действительно очень мало. Слишком долгий нагрев или более сильное давление могут полностью оторвать подушку от пластины.
Неисправность: механически сломана паяльная площадка.
Статья является частью курса, поэтому я настоятельно рекомендую вам попробовать сломать хотя бы одну подушечку прямо сейчас.
Благодаря этому вы испытаете это явление на практике и увидите, как мало нужно для его реализации.
На данный момент от вреда не будет. Ситуация может закончиться совершенно иначе, если вы сделаете это в будущем при сборке какого-нибудь более сложного устройства.
При записи видео на курс стараюсь все делать медленно, чтобы все операции были хорошо видны.Однако такое действие может быть опасным. Ниже вы можете увидеть, что происходит, если определенное место нагревается слишком долго.
Ошибка: перегрев. Некрасивый, тусклый припой.
Флюс в олове давно испарился. Соединение утратило свои свойства, а после затвердевания весь припой тусклый, грязный и неприглядный.
Мы начнем исправлять такие ошибки, когда начнем использовать жидкий флюс.
На фотографии ниже показана ситуация, когда для соединения использовалось слишком мало олова.Более того, некоторые пины были слишком плохо прогреты, поэтому здесь комбинация двух ошибок.
Как я уже упоминал. Делая первые припои, на олове экономить не стоит. Это может принести больше вреда, чем пользы!
Конечно, некоторые из этих ошибок можно исправить простым прикосновением горячим наконечником. Такое вмешательство будет эффективным, например, в ситуациях, когда олово по каким-то причинам неравномерно распределяется по контактной площадке.
Пример таких мелких исправлений показан на видео ниже:
Однако эту операцию нужно проводить быстро.
Иначе можно сломать подушку или перегреть сварной шов!
Однако большинство ошибок можно исправить только после удаления неправильной подшивки. Для этого мы можем использовать тесьму или присоск, которым воспользуемся прямо сейчас. О косе мы поговорим в следующей статье.
Extractor, как следует из названия, представляет собой элемент, позволяющий отсасывать ненужное олово. Для этого нажмите на поршень (1) внутрь, а затем нажмите кнопку (2), чтобы освободить его фиксатор.
Этапы использования всасывающего устройства для олова.
Когда кнопка нажата, поршень очень быстро возвращается на место. Это возможно благодаря большой пружине внутри. Это движение создаст вакуум внутри корпуса, и все, что находится на конце всасывающего устройства, будет всасываться в него.
Внутреннее устройство оловянного вытяжного устройства.
Пора применить это полезное устройство на практике. Прежде чем я покажу вам, как это работает в стандартной ситуации, пора исправить несколько перекрашенных ошибок из предыдущей части курса пайки.
Ошибка: слишком много олова.
Помните ситуацию выше, которая показывает, что происходит, когда мы используем слишком много олова? Пришло время исправить ошибку и удалить лишнюю связку.Для этого вам понадобится:
Повторяйте операцию до тех пор, пока
, пока мы не удалим достаточное количество избыточного материала.
Однако таким образом мы не очистим колодки идеально. Для этого вам пригодится плетеная леска, которой мы займемся в следующем разделе курса.
Пора проверить, как работает отсасывающее устройство в более реальных случаях. На видео ниже показана «двойная ошибка». Сначала отобрали излишки олова, но потом снова установили неправильное соединение. Лишь очередная попытка отсосать излишки олова увенчалась успехом. Как видите, любую ситуацию можно спасти!
Пылеудаляющий аппарат - это инструмент с множеством механических компонентов.Внутри вы найдете, среди прочего пружина и уплотнения. Об этих элементах необходимо позаботиться. То есть время от времени нужно откручивать присоску и чистить ее изнутри. Это необходимо!
Если поршень забит большим количеством вытянутой жести, мощность всасывания будет снижаться с каждой последующей операцией. На фотографии ниже показано содержимое поршня, которое было отложено после вышеуказанных испытаний.
Будет хорошей привычкой чистить экстрактор каждый раз, когда
выполняется после рабочего дня.
Олово внутри всасывающего поршня.
Нет смысла заблуждаться, что с таким количеством контактов, припаянных в этом упражнении, все они выйдут идеально. Конечно, несколько (или дюжина) будут намного хуже, чем другие.
При подготовке материала к этой части курса мне пришлось спаять несколько частей одной и той же печатной платы. Один из них я представляю ниже. Это совершенно не идеально. Я даже начал отмечать не тот февраль очками. Я также призываю вас сделать это!
Спаяйте всю пластину - просто для практики.Тогда проверяйте по очереди весь февраль. Те, что, на ваш взгляд, плохо получилось, спокойно поправляют. Теперь вы знаете, как это сделать.
В этой части курса мы затронули тему пайки соединений. Мир электроники уже несколько лет делает упор на модули, поэтому такой навык может оказаться ключевым.Специально для любителей Arduino, у которых, наверное, больше всего возможностей использовать удобные «готовые».
Я потратил довольно много времени на обсуждение ошибок, так как нет смысла беспокоиться о правильных соединениях. Устранение проблем и привыкание к их присутствию всегда вызывает больше всего проблем. Главное - возможность ремонта!
Закажите набор элементов и приступайте к обучению на практике! Идти в магазин "В пятой части курса пайки мы займемся сборкой электронных схем с различными компонентами.Самые сложные начальные дела остались позади. А теперь пора разогнаться!
Не хотите пропустить больше статей? Используйте форму ниже и подпишитесь на уведомления о новых публикациях!
Автор курса: Дамиан (Трекер) Шиманский
Присоединяйтесь к 11000 человек, которые получают уведомления о новых статьях! Зарегистрируйтесь и вы получите файлы PDF с (m.в по мощности, транзисторам, диодам и схемам), а также список вдохновляющих самодельных Arduino и Raspberry Pi.
курс, курс Пайка, пайка, паяльник, присос
.
