"Насадить" то как раз топор на топорище и не сложно. Сложнее его зафиксировать в насаженном положении на ручке. Железка топора, во время работы (размаха) под действием центробежной силы норовит спрыгнуть с ручки и это закономерно. К тому же во время входа в дерево, рука непроизвольно оттягивает топорище на себя. Все это и способствует постепенному сходу топора с ручки. Для предотвращения это и способствует правильная расклинка.
Но давайте по порядку. Для того что бы насадить топор, нужно подогнать удерживающую часть топорища под размер проушины топора. Для этого поставим на торец топорища топор, той стороной которой и будем его насаживать, и обрисуем контур отверстия карандашом -
Теперь, снимем лишнее дерево оставляя черту не тронутой. Это можно сделать рашпилем или лепестковым наждачным кругом на болгарке. Я это делают коротеньким рубаночком, с минимальным выпуском ножа.
Сигналом что толщина подходящая, служит толщина заусенцев дерева, при пробной насадке не более 1 миллиметра и на 1/4 окружности овала (не по всему периметру) Промерьте штангельциркулем посадочное место что бы оно по всей длине от торца до нижнего края посадки железки была одинаковой.
Теперь сделаем пропилы под клинья, крест-на крест. В конце пропилов сделаем сквозную сверловку сверлом на пять миллиметров (на фото обозначил их красными кружками)
После этого загоняем топорище в проушину топора до дохождения первым до линии нижнего края.
Приступаем к расклинке.
Тут нужно бы в принципе понять что мы делаем и зачем.
Проушина топора внутри имеет сужение в средней своей части. По крайней мере так должно быть, и есть на качественных топорах. На рисунке обозначил это стрелками, как сумел (надеюсь понятно) Это для того что бы слишком толстый клин не разорвал ручку дальше.
Вот этот "пережим" и имеет принципиальное значение для качественной насадки. Если представит проушину в разрезе, то она будет представлять из себя два раструба направленных в разные стороны. Одним конусом топор заходит на топорище, а во втором конусе, снаружи клинья делают из топорища "розочку" Таким образом топор не идет дальше по топорищу и не слетает наружу.
Забиваем клинья. Один (любой) цельный, а по бокам его две половинки. Если клинья из твердого дерева, то отпилить излишки торца (в сантиметре от железки) можно и вместе с ними, если клинья железные сначала отпилим топорище потом вобьем клинья заподлицо.
Демонтаж, работа с арматурой, забивание крепежа, крошение и дробление камней, рихтовка и другая тяжелая ручная работа не обходятся без использования металлической кувалды. Надежный инструмент позволяет все эти задачи выполнить максимально легко и с комфортом. Только благодаря использованию такого, казалось бы, на первый взгляд простого ручного инструмента, получится добиться максимальной продуктивности и эффективности работы.
Содержание:
Кувалда представляет собой один из древних строительных инструментов. Разные примитивные молотки известны еще очень давно и до наших дней дошли разве что в облагороженном виде.
Одной из древних разновидностей этого инструмента выступает кувалда, которая и сегодня широко используется для совершения грубых операций.
Например, кувалду можно применять при разрушении каменной или бетонной глыбы, при забивании массивных и тяжелых металлических элементов и при проведении других подобных работ. Само название кувалды, похоже, нам намекает на применение данного инструмента в кузнечном деле. Дату рождения, соответственно, можно, как минимум, отнести, к бронзовому веку. Бойком этого инструмента выступал камень, а рукоятью – рука человека.
Однако именно изобретение рычага изменило и облик кувалды: к камню начали прилаживать деревянную палку. Метод соединения, выбранный нашими предками, предвосхитил то, как рукоять крепят и в наше время. Но существовал и другой метод: выбирали камень с отверстием, что подходил бы по массе и размерам для бойка. А потом этот камень насаживали на ветвь дерева и ожидали, пока ветка вырастет и зафиксируется надежно в бойке кувалды.
До наших дней, таким образом, дошел инструмент, который выполняет множество работ. Несмотря на глобальную компьютеризацию, использование роботов в промышленности и всемирный прогресс, кувалду пока ничто не может заменить. Строительная кува́лда (двуручной молот) — ручной ударный инструмент, который предназначен для работы, где нужна наибольшая сила удара. Основная область применения кувалд - свободная ковка с использованием подкладного кузнечного инструмента.
Также это нанесение сильных ударов при монтаже и демонтаже различных коммуникаций, обработка металла, забивание скоб, штырей, клиньев и толстых гвоздей в массивные бревна, выбивание разных застрявших крепежей, разбивание бетонных изделий, кирпича и каменной породы при разрушении небольших построек. Эти работы очень удобно проводить при использовании кувалды с бойком, который имеет зубчатую поверхность.
Кувалда также предназначена для забивания в грунт клиньев, кольев, свай и столбов, может быть применена при производстве строительных работ, оббивании шин при разборке колёс и рихтовке при кузовном ремонте автомобиля, правке металлических листов и заготовок, дроблении на щебень камней (хотя этот способ немного устарел после того, как на карьерах внедрили более производственные камнедробилки). Также кувалду принято использовать вагранщиками при выбивании из опок отливок и отбивке литниковой системы от отливок.
Конструкция кувалды является эффективной и простой. Она состоит из бойка и рукоятки. Кувалда устроена в некой сходной степени с обыкновенным молотком, но имеет вместе с этим увеличенную массу бойка (обычно больше 5 килограмм), который изготовлен в виде параллелепипеда, и удлиненную и толстую рукоятку в среднем до 70-90 сантиметров. Масса бойка, зависимо от спецификации использования кувалды, может даже доходить до 16 килограмм, а длина рукоятки кувалды – до 120 сантиметров.
Рукоять, согласно чертежу кувалды, утолщается к бойку (рукоятка у молотка сужается к бойку) и в нем не расклинивается. Делается это и для того, чтобы кувалда при промахе могла из руки вылететь и за собой не утащить работника. За счет данных отличий кувалда способны наносить по обрабатываемой поверхности более мощные удары.
Боек кувалды является при работе центром тяжести и обеспечивает основные ударные нагрузки. Ручка играет роль рычага, и в некоторых случаях она бывает короткой: когда планируется вести работы в условиях ограниченного пространства, лучше выбрать именно кувалду с короткой ручкой.
В отличие от молотка, кувалда имеет ряд преимуществ: любой гвоздь с помощью вы можете забить с одного удара, при условии попадания точно в прицеливаемый участок. К тому же у вас есть выбор правильного инструмента для решения своей задачи. Если для вас важна сила удара, стоит выбрать инструмент с большей массой бойка и длинной рукояткой, что тоже увеличивает рычаг удара. Чем меньше боек имеет массу, тем точнее удары вы сможете наносить, а рабочий процесс не потребует больших усилий.
Строительные кувалды различаются между собой длиной, типом и материалом рукоятки, массой, формой, типом закалки и маркой металла бойка. В настоящей кувалде имеется рукоятка, которая сделана из поглощающего удары материала - дерева, фибергласса или композитного пластика. Деревянные рукоятки также должны изготавливаться из твердых пород дерева, таких как груша, кизил и акация.
Обычно зона обхвата рукоятки покрыта материалом, изготовленным на основе резины. Это нужно, чтобы частично убрать вибрацию и уменьшить по рукоятке скольжение рук. А вот кувалды с металлической рукояткой дают в тело и руки при работе «отдачу», поэтому работать подобным инструментом не безопасно и не комфортно из-за вреда для опорно-двигательной системы, лучше выбрать кувалду с деревянной ручкой. Рукоятка бывает прямой или анатомической формы.
Поскольку бойки кувалды при работе испытывают большие динамические нагрузки, их принято изготавливать из твердых марок стали, которые имеют высокое содержание углерода (близко 1%) – элемента, который отвечает за твердость. Подобные стали называют углеродистыми инструментальными и маркируются У12А, У10, У7 и У7А. Рабочие поверхности закаливают в обязательном порядке на глубину 30 миллиметров до твёрдости HRC 32,5.
В некоторых случаях боек кувалды имеет массу до 15 кг. Внутренняя часть бойка из металла в самых продвинутых моделях заполнена стальными шариками. Это позволяет исключить отброс кувалды после удара, как и её утолщенная к бойку рукоятка. В настоящее время также видоизменился внешний вид кувалды. Данный инструмент выпускается в различной цветовой гамме, с использованием современных высокотехнологичных материалов.
Исходя из метода изготовления, различают две разновидности кувалд – кованые и литые. Конструктивно делятся кувалды на определенные типы: поперечные остроносые, что имеют массу 3-8 килограмм, продольные остроносые, которые имеют аналогичный вес, и тупоносые, весом от 2 до 16 килограмм. Вы также можете изготовить любую из таких кувалд своими руками.
Цены на кувалды формируют два фактора: вес бойка и сталь, из которой изготовлен боек. Чем сталь использовалась качественнее, из которой боек отлит, тем дороже будет кувалда. Чем тяжелее инструмент, тем его цена будет выше. Кроме того, в себестоимости кувалды также содержится цена рукоятки.
Если вы занимаетесь тяжелыми работами и наносите увесистые удары, вам в хозяйстве не обойтись без большого молота или кувалды. Прежде всего, нужно заняться созданием бойка инструмента. Для изготовления кувалды принято использовать легированные и высокоуглеродистые стали, которые работают при ударных нагрузках и высокой температуре.
Содержание углерода в этом материале составляет порядка 0,6 - 2%. Никель, что присутствует в такой стали, способен повышать прочность инструмента, хром – износоустойчивость и твердость. Марганец необходим для сопротивления удару и истиранию, а также уменьшению вредного влияния серы. Кремний повышает упругость и прочность.
Для изготовления кувалд обычно применяют стали 45, 50, 40Х. Марка 40Х, к примеру, значит, что сталь содержит 0,4% углерода и примерно 1,5% хрома. Если вы не смогли раздобыть сталь именно одной из этих марок, не стоит расстраиваться. Сходите в какое-то автохозяйство и попробуйте отыскать полуось от грузовой машины. Из одной такой полуоси вы можете сделать много разного инструмента.
Возьмите заготовку весом примерно 2 килограмма и из нее откуйте параллелепипед. По центру одной боковой грани нужно прошить сквозное отверстие, что имеет диаметр 20-25 миллиметров. После данной процедуры у заготовки будут деформироваться боковые плоскости. Их нужно проковать таким способом, чтобы заготовка получила форму правильного параллелепипеда, а круглое отверстие превратилось в овальное.
После этого необходимо откалибровать отверстие по размеру и форме, что соответствует деревянной рукоятке. Делать это нужно с помощью калибра, который представляет собой металлический овальный стержень длиной 150-200 миллиметров с небольшой конусностью по длине. Предварительно калибр следует отковать из углеродистой стали 40Х, закалить и отшлифовать.
Помните, что нижнее сечение данного калибра должно быть меньшим, чем сечение отверстия, которое прошито в заготовке, чтобы калибр в него входил на две трети, а верхнее – чуть больше сечения, чем деревянная рукоятка. Калибр нужно забить в отверстие с одной стороны до определенного размера, потом - с другой. Для избегания деформации боковых граней, нужно проковать заготовку с боков, повторно забить калибр с одной стороны, проковать заготовку, не вынимая калибра, с боков и осадить с торцов, чтобы она получила правильную форму.
После этого нужно выбить калибр и повторить с другой стороны отверстия всю операцию. У вас должна получиться правильной формы заготовка с отверстием, что имеет двойной конус для создания надежного соединения с рукояткой при помощи клина. При помощи шлифовальной машинки или напильника опилите поверхность бойка и отшлифуйте наждачной бумагой.
Откованный боек следует закалить. Для этого нагрейте его в горне до получения ярко-красного цвета свечения, соответствующего приблизительно 850 градусам, после чего остудите в холодной воде. После проведения закалки кувалда становится твердой, но хрупкой. Чтобы сталь стала твердой и получила вязкость, рекомендуется произвести отпуск.
Отшлифуйте наждачной бумагой плоскость бойка до образования металлического блеска, потом равномерно и медленно нагрейте кувалду до появления соломенного цвета побежалости на отшлифованной поверхности и оставьте на воздухе остывать. После этого можно заняться изготовлением рукоятки и подумать, как насадить кувалду на неё.
Рукоятки для молотков обычно изготовляют из сухой тонкослойной древесины: рябины, березы, ясеня или клена. Каждый хозяин должен выбирать собственный размер рукоятки, однако для небольшой кувалды весом 2 килограмма ее длина составляет близко 600-800 миллиметров и диаметр сечения примерно 30-45 миллиметров. Выстругивать деревянную заготовку необходимо по всей длине сечением, которое равно или немного превышает диаметр отверстия кувалды.
В верхней части рукоятки сечение должно быть большим отверстия приблизительно на 5 миллиметров с каждой стороны. Длину заготовки берут на 100 миллиметров больше, и эту лишнюю часть нужно оставить нетронутой во время процесса обработки всей ручки. Рукоятка должна в руке удобно лежать, быть гладкой, без трещин и сучков.
Но помните, что кувалда, в отличие от молотка, должна иметь длинную ручку. Длинная рукоятка нужна для того, чтобы инструмент было удобно держать двумя руками. Кроме того, рукоятка кувалды должна быть сверху толще и снизу тоньше. Это нужно, чтобы работника при неудачном ударе не утащило за кувалдой. После этого нужно хорошо пропитать выступающую часть с помощью отработанного машинного масла.
Пропитка маслом древесине не даст рассыхаться, и кувалда будет очень плотно держаться на рукоятке. В нижней части рукоятки в первую очередь нужно сделать продольный пропил для клина. Лучшими клинами выступают металлические клины, которые будут входить на глубину, что равна 2/3 ширины бойка кувалды. Насаживать кувалду следует снизу в расширенную часть рукоятки, прогоняя инструмент ударами по всей длине о наковальню.
Затем рукоятку следует расклинить деревянным клином, изготовленным из более твердой древесины, смазав его предварительно любым столярным клеем. Когда клеящий состав высохнет, нужно отпилить лишнюю часть рукоятки и клина таким способом, чтобы 10-15 миллиметров рукоятки выступало над плоскостью кувалды. Подобный способ позволяет получить надежное крепление кувалды.
В процессе эксплуатации (разгон перед ударом) кувалда приобретает существенную кинетическую энергию и мощность, и может привести при неосторожном обращении к травмам, увечью и даже смерти. Необходимо оберегать инструмент от женщин и детей и строго следовать тепловому режиму кувалды. Правильное хранение кувалды осуществляется в прохладном и сухом месте, подальше от источников огня. Также рекомендуется инструмент смазывать с целью предохранения от коррозии.
При выборе этого инструмента нужно обращать большое внимание на его надежность. Ну а если вы задумываетесь, как сделать кувалду своими руками, нужно обратить большое внимание на длину рукоятки и вес бойка. Отверстие в бойке должно иметь вид двойного конуса в целях улучшения крепления, что также облегчает насаживание бойка на рукоять и обеспечивает надежность при расклинивании рукояти.
Что общего между кувалдой, топором и молотком? Принцип действия. Для нанесения удара они нуждаются в замахе. Поэтому и нужна рукоять, и чем тяжелей инструмент, тем, как правило, она длиннее.
Во время замаха на металлическую часть инструмента действует центробежная сила, которая стремится сорвать ее с рукояти. Причем эта сила тем больше, чем массивнее головка и длиннее рукоять топора, кувалды или молотка.
Традиционно для укрепления головки на рукояти в ее торец после посадки металлической части вбивается деревянный клин. Иногда под углом к основному клину вбивают один или два металлических меньших размеров.
Но существуют и альтернативные способы надежного закрепления частей вышеупомянутых инструментов относительно друг друга. Ниже рассмотрим и практически реализуем один из них.
Рукоять можно приобрести в строительном магазине или изготовить самому из твердых пород дерева, к которым относятся: дуб, береза, клен, рябина, бук, ясень, кизил и другие. Только следует при выборе обратить внимание на торец заготовки и остановиться на той, у которой годовые кольца расположены продольно, а не поперечно. Такая рукоять будет прочней и прослужит дольше.
Считается, что прорезь на рукояти для вбивания клина, ослабляет ее. Если использовать для надежной насадки головки молотка на рукоять резину, то ослабления не происходит, поскольку отпадает надобность в клиновом креплении, а значит и в прорези.
Необходимо подготовить заготовку рукояти к насадке. Для этого сторону с меньшим сечением подгоняем под отверстие в головке с помощью столярного ножа, напильника по дереву или наждачного круга. Посадочная часть рукояти должна свободно без натяга входить в отверстие головки и по длине соответствовать ему.
Далее вырезаем из велосипедной камеры или любой упругой резины полоску, которая должна по длине обеспечивать обхват посадочное место рукояти с некоторым зазором, а по ширине иметь запас в обе стороны примерно на 1 см.
Поверхность резины снаружи смазываем литолом для облегчения процесса насадки.
Для этого ударяем противоположным торцом рукояти по устойчивой поверхности. Лучше всего, если это будет массивная деревянная чурка.
Убедившись, что головка молотка оказалась на месте, удаляем ветошью выдавленные излишки литола и отрезаем острым ножом концы резины с обеих сторон головки молотка, так сказать, заподлицо.
Затем места сопряжения посадочного отверстия молотка и рукояти аккуратно покрываем клеем (ПВА, «Моментом» или чем-то подобным). Это мы делаем, с одной стороны, с целью укрепления соединения, но, главным образом, для того, чтобы внутрь соединения головки молотка и рукояти не проникала влага. Ведь вода, оказавшись в незащищенном зазоре, может со временем вызвать гниение древесины и окисление металла, что неизбежно приведет к ослаблению крепления и выходу из строя инструмента.
В чем еще преимущество такой посадки рукояти в головку молотка? Наличие между частями инструмента резиновой прослойки как бы изолирует рукоять от головки и сила удара бойка о другую твердую поверхность гасится и рука не испытывает всей энергии жесткого и резкого соприкосновения.
Все вышеописанное можно повторить один к одному, как с топором, так и кувалдой. Клей, конечно, со временем может местами отскакивать, поэтому придется его восстанавливать. Рукоять можно обжечь с помощью паяльной лампы или газовой горелки и затем хорошенько протереть ветошью. Это придаст рукояти благородный вид и удобство в работе.
Консистентная смазка минерального происхождения, к которым относится и литол, со временем плохо действует на резину и она начинает разрушаться. Лучше его заменить густым мыльным желе. Оно также облегчает насадку, но после испарения воды, теряет свои скользящие свойства и еще больше укрепляет соединение.
Для герметизации стыков вместо ПВА и других клеев, которые затвердевают и становятся хрупкими, предпочтительней использовать силиконовый герметик, остающийся всегда пластичным, и менее склонным к растрескиванию.
Поскольку для насадки молотка, топора или кувалды с помощью резины требуется значительные усилия, следует противоположный конец рукояти укрепить на время насадки, обхватив хомутом и крепко затянув. Хомут можно заменить строительным скотчем или виниловой изоляционной лентой, плотно обмотав в несколько слоев рукоять.
Также вместо резины можно использовать трубку из оцинкованной жести с фальцевым швом, которая надевается на рукоять, и вставляется в отверстие молотка. Далее, как обычно: несколько ударов и все части занимают свои места, причем очень прочно и надежно.
Скажу сразу – этот метод подойдет для насаживания на рукоятку не только молотка, но и топора и даже тяжелой кувалды, но в данном случае я буду говорить о молотке.
Да, обычно молоток или кувалду укрепляют на рукоятке путем расклинивания, но есть более простой и надежный способ, не требующий клина.
Итак, чтобы воспользоваться методом, о котором я сейчас рассказываю, нам понадобиться:
- кусок резины, шириной равный периметру рукоятки, длина – чуть больше длины конца рукоятки, куда планируется насадить молоток, топор или кувалду. Резина подойдет от велосипедной камеры, но не китайского производства.
- далее нам нужно немного литола или другого пластичного смазочного материала.
- клей ПВА. Тут все просто – обычный клей ПВА.
Если все составляющие подготовлены, то можно приступать к процессу насадки. Для начала конец рукояти, куда будет насажен молоток, обтачиваем до такой степени, чтобы она свободно входила в отверстие молотка.
Оборачиваем рабочий конец рукоятки резинойОборачиваем рабочий конец рукоятки резиной
Затем оборачиваем резину вокруг конца рукоятки, намазываем внешнюю сторону резины литолом и надеваем на нее головку молотка.
Ударами тыльной стороной рукоятки по поверхности (держим вертикально), загоняем молоток плотнее на рукоятку.
Далее обрезаем лишнюю резину, выступающую из-под молотка, а стыки между молотком и рукояткой тщательно промазываем клеем ПВА. Клей отлично защитит инструмент от воды.
Что же мы получаем в итоге, воспользовавшись этим способом насадки молотка?
1. Крепление без клина не нарушает структуры дерева рукоятки, тем самым сохраняет прочность на долгие годы.
2. Резиновая прокладка между ручкой и молотком при работе отлично амортизирует, гася удары от молотка.
3. Очень крепкое, надежное и долговечное соединение.
Друзья! Подписывайтесь и ставьте лайк!
Хочу спросить у знающих людей исключительно для повышения уровня собственной образованности.
А может быть и пригодится в будущем при "проектировании" своего инструмента.
Чем обосновывается вид и форма посадочного отверстия под деревянную рукоятку в различном ручном инструменте?
Вот у кувалд и многих молотков- два встречных конуса.
А, например, у тех же кирк, путейских молотков и топоров - конус только один, "от рабочего"
Непонятен сам принцип выбора. Обычный молоток может отлететь в лоб товарищу, не хуже путейского. А уж два конуса у кувалды - лично мне кажутся неудобным. У всех знакомых постоянно проблемы нормальную ручку к кувалде сделать/подобрать и насадить (себе когда делал кувалду- сделал один конус как на кирке и горя не знаю, забиваю стальные колья в землю ею регулярно).
Может кто просветит что к чему.
Буду очень благодарен!
Практически все из нас со школьной скамьи знают старый добрый способ того, как можно насадить молоток на рукоятку. Но вот о том, как правильно это сделать – лишь немногие. Ведь в этом деле есть некоторые нюансы, да и порой просто наличием молотка с рукояткой и легкими усилиями сделать это не всегда является возможным. Насаживание же на рукоятку с помощью клина может привести к растрескиванию ручки.
О тонкостях насаживания молотка на деревянную ручку без клина расскажет эта статья.
Необходимые материалы включают в себя следующие моменты.
Ниже представлен традиционный метод правильной и прочной насадки молотка на рукоятку.
Итак, теперь приступаем к самому процессу.
Зазоры, оставшиеся между рукояткой и головкой молотка, заполняются клеем. После засыхания клей ПВА предотвратит попадание влаги.
На этом процесс насадки молотка на деревянную рукоятку можно считать законченным.
Этим способом ещё можно пользоваться, если необходимо насадить на рукоятку топор или кувалду. Но нельзя использовать этот способ для насаживания деревянной ударной части инструмента на такую же деревянную рукоятку – в таком случае используется другая техника.
Следует помнить, что, помимо того, что резина является сцепляющим слоем, она ещё и берет часть нагрузки при ударах на себя, уменьшая тем самым нагрузку на рукоятку. Это позволит последней прослужить дольше. Чаще всего бывает такая ситуация, когда отверстия с внешних сторон головки молотка гораздо больше, чем та же область посередине. Чтобы это не стало осложняющим фактором, можно воспользоваться напильником и наждачной бумагой, чтобы сделать переход более плавным или же сделать ширины головки одинаковой как по краям, так и посередине. Разница в среднем составляет от 6 до 8 мм.
Стоит отметить, что тот же самый способ обработки можно использовать и для уменьшения размеров деревянной рукояти. Если разница небольшая, то можно использовать лишь наждачную бумагу. Важно наблюдать за тем, чтобы рукоятка входила в молоток под прямым углом. В противном случае, после инструмент может быть не только плохо применим в работе, но и быстро прийти в негодность.
Мало кто всерьёз задумывался над этим вопросом, но в этой статье мы попробуем ответить на него максимально ясно. В первую очередь, необходимо отметить, что рукояти из дерева – дешевый и доступный материал. При поломке рукоятки, легко поменять ее на новый.
Другой важный фактор – лёгкость деревянной ручки. Благодаря тому, что ручка остаётся лёгкой, а ударный конец – твёрдым, увеличивается сила удара инструмента. Имея некоторые навыки и немного опыта, можно регулировать предполагаемую силу удара инструмента с помощью изменения ширины и длины ручки.
Интересный факт – самыми удобными рукоятками для молотка являются именно деревянные модели. Они лучше сидят в руках, являются экологичным материалом. Таким образом, можно увеличить эффективность работы молотка.
Конечно же, самая частая причина замены ручки – просто ветхость материала. Чаще всего рукоять просто рассыхается и растрескивается.
В заключение стоит отметить, что способ, описанный здесь, гарантирует плотное насаживание без болтающейся рукояти, который, ко всему прочему, ещё и довольно прост в исполнении.
О том, как насадить молоток на рукоятку, смотрите в следующем видео.
Казалось бы, молоток - это элементарный инструмент, состоящий всего из двух частей. Однако при неправильном соединении этих двух частей, работа с молотком становится не только тяжелой, но и небезопасной. В статье мастер сантехник расскажет, как насадить молоток на рукоятку, чтобы он не слетал при интенсивной работе.
О тонкостях насаживания молотка на деревянную ручку
Сегодня на строительном рынке есть молотки, рукоять которых изготавливается из металлических или синтетических материалов и, соответственно, насаживать ее нет нужды. Однако наряду с современными инструментами нередко практикуется использование традиционных молотков с деревянной ручкой.
Популярность деревянных рукоятей обусловлена не только их дешевизной. Дерево является легким материалом, а для молотков – это крайне важный параметр. Ручка должна иметь легкую массу, а его голова должна быть увесистой. Это необходимо для увеличения силы удара. Используя самодельные деревянные держаки, у человека есть возможность настраивать инструмент зависимости от своих антропометрических особенностей, учитывая толщину ручки, ее длину и другие размеры.
Для нормальной работы инструменты необходимо держать в полном порядке. Особенно это необходимо, если использовать инструменты приходится довольно часто. Чтобы вбить несколько гвоздей пару раз за год можно воспользоваться и плохим молотком с рассохшийся рукоятью. Однако, если молоток является самым необходимым инструментом для работы, то его необходимо поддерживать в отличном состоянии. Если инструмент не в должном состоянии, то вы рискуете не только травмироваться самостоятельная, но и причинить вред окружающим, если произойдет соскок его ударной части.
Важно отметить, что на болтающийся инструментах – это происходит достаточно часто, не только по причине износа материала, но и по причине неправильной посадки ударной части на держак. Кроме того, особую важность имеет и древесина, используемая в качестве рукояти.
Какой древесный материал используют для рукоятки молотка
В первую очередь необходимо исключить породу дерева, которая легко раскалывается и трескается. К таким относится ель, сосна, осина, ольха и пр. В тоже время в качестве ручки для слесарных стальных молотков рекомендуется использовать граб, клен, рябину, кизил, ясень, дуб, бук или березу.
Чаще всего ручки для молотков изготовляют из древесины березы. Если рукоятка выстругана вами самостоятельно из толстой ветки березы, ее обязательно нужно просушить в теплом, тенистом и хорошо проветриваемом месте.
Не стоит сушить древесину с помощью искусственных источников тепла: электрокаминов, калориферов, батарей отопления. При такой сушке дерево неизбежно растрескивается и теряет свою прочность.
Если деревянная рукоятка для молотка будет недостаточно просушенной, со временем она усохнет и уменьшится в объеме, а головка будет болтаться на ней, постоянно грозя слететь с рукоятки инструмента.
Насаживаем молоток на рукоять
Необходимо подготовить заготовку рукояти к насадке. Для этого сторону с меньшим сечением подгоняем под отверстие в головке с помощью столярного ножа, напильника по дереву или наждачного круга.
Посадочная часть рукояти должна свободно без натяга входить в отверстие головки и по длине соответствовать ему.
Если молоток не идеально ровный, а имеет изгибы, необходимо сделать на деревянной ручке соответствующие технические изгибы, которые усилят плотность насадки инструмента.
После того, как головка молотка будет плотно посажена, а движения рукояти в ударной части больше наблюдаться не будет, то необходимо, помощи сверла по дереву, в ручке проделать два соединяющихся между собой отверстия, под болт и гайку-цилиндр. Для этого замеряем глубину и подбираем соответствующее сверло. Твердой рукой, зафиксировав рукоятку, просверливаем отверстие.
На конце отверстия под винт с внутренней стороны необходимо вставить бочонок. Выполнив необходимые замеры, просверливаем для него отверстие.
Перед сборкой рукоятку рекомендуется обработать наждачной бумагой и покрыть маслом. Далее, плотно насаживаем молоток на древо. На болт накидываем несколько широких металлических шайб или пластин с прорезью. Они должны иметь такие размеры, чтобы полностью перекрывать обух молотка и не позволять ему двигаться, слетать.
В малое перекрестное отверстие вставляется наша гайка. В большое отверстие вставляется болт. Далее при помощи отвертки выравниваем бочонок до нужного положения и соединяем два метиза.
В ходе работы болт придется время от времени подтягивать, однако в целом конструкция молотка станет намного надежнее.
Видео
В сюжете - Как насадить молоток на рукоятку
В сюжете - Как крепко и надежно соединить головку и рукоятку можно с помощью винтового клина
В сюжете - Как намертво насадить молоток на рукоять без клина
В продолжение темы посмотрите также наш обзор Как сделать безынерционный молоток
Источник
https://santekhnik-moskva.blogspot.com/2021/11/Kak-nasadit-molotok-na-rukoyatku.html
Молоток CROWN CT 18095 предназначен для дробления бетона, разрушения перегородок, фундаментов, пробивки перекрытий, разрушения полов и т. д. Его также можно использовать для уплотнения грунта и дорожных работ. Электроинструмент производит удары с частотой 1400 об/мин и энергией 50 Дж при номинальной мощности 1700 Вт. Как нетрудно подсчитать, он предлагает очень хорошее соотношение мощности к энергии удара, а это означает, что его привод и пневматический механизм характеризуются высоким КПД.Инструмент очень прочный - у него почти цельнометаллический корпус. Только
, небольшая часть нижней части корпуса двигателя и основная рукоятка изготовлены из прочного пластика. Весит устройство 19 кг. Как известно, при демонтажных работах, например дроблении бетонных элементов, такая масса является преимуществом. Благодаря этому нам не приходится сильно прижимать молоток к обрабатываемому материалу. Вес самого инструмента в данном случае облегчает нам работу, так как оказывает значительное давление на рабочую поверхность, стабилизируя работу станка.Таким образом, задача оператора ограничивается удержанием молота более или менее вертикально.
Для работы с инструментом имеются две ручки. Боковая рукоятка, так называемая вспомогательная рукоятка, может свободно устанавливаться в диапазоне 0–360°. Это позволяет оптимально адаптировать его положение к требованиям оператора. Основная рукоятка имеет мягкое резиновое покрытие, что повышает комфорт использования инструмента и облегчает его удержание. Эта рукоятка широкая и позволяет держать молоток в вертикальном положении обеими руками.Для снижения вибраций, передающихся на руки оператора, в представленном молоте используется антивибрационная система. Устройство запускается полюсным выключателем, расположенным на главной рукоятке, и одновременно блокируется для непрерывной работы. Оператору не нужно постоянно нажимать на переключатель, что позволяет ему полностью сосредоточиться на работе.
Простой и удобный также монтаж долот в молот и их возможная замена. Они монтируются в шестигранник на 30 мм (так называемый HEX-30).Этот тип ручки характеризуется прочной конструкцией и длительным сроком службы, и в то же время гарантирует легкую замену принадлежностей: стамески, указки, трамбовки и т. д. Для этого сначала необходимо разблокировать ручку, изменив положение стопорного штифта. Вставив долото, поверните стойку, изменив ее положение на 180°, чтобы зафиксировать инструмент.
Проводные электрические выключатели часто эксплуатируются в очень суровых условиях. Для обеспечения бесперебойной работы и длительного срока службы эти машины необходимо периодически обслуживать.Бренд CROWN облегчил эту задачу, оснастив CT 18095 лампой, сигнализирующей о необходимости замены щеток двигателя. С другой стороны, когда он подключен к сети или работающему генератору, загорается индикатор питания. Это простое решение повышает безопасность работы, предотвращая случайный запуск машины.
Электромолоток CROWN — простой и надежный инструмент для настоящих профессионалов. Идеально подходит для тяжелого сноса, дорог, сантехники, ремонта и т. д.Его также легко транспортировать и хранить, так как он поставляется в прочном пластиковом кейсе с колесами, в котором находятся долото и миелома, два тюбика со смазкой, дополнительная ручка и запасные щетки для двигателя.
| Номинальная мощность | 1700 W | |
| Электропитание частоты | 230 | |
| Влияние | 1400 мин -1 | |
| энергия удара 50 Дж | ||
| Вес 19 кг | ||
| держатель инструмента | 30 мм шестиугольная (НЕХ-30) |
.
Магазин не будет работать корректно в случае, если куки отключены.
Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Чтобы в полной мере пользоваться нашим веб-сайтом, убедитесь, что в вашем браузере включен JavaScript.
1629,50 злотых
На складе
| EAN | 59020625886785902062588678 |
|---|---|
| Мощность | 1700 |
| Напряжение питания | 230 В ~ 50 Гц |
| Сверлильный патрон типа | шестигранник 30 мм |
| Энергия удара | 45 |
Специалист отбойный молоток с мощным мотором 1700 Вт, незаменимый при тяжелых монтажных и демонтажных работах.Молоток Характеризуется безопасностью и комфортом работы благодаря покрытому материалу нескользящая основная ручка и дополнительная ручка, что позволяет регулировать положение под любым углом. Энергия сила удара 45 Дж и частота долота до 1300 ударов в минуту дает устройству преимущество перед самыми жесткими материалов на строительной площадке. Корпус редуктора изготовлен из устойчивый к повреждениям и высоким температурам алюминиевый сплав. На на комфортность работы также повлияет удобный четырехпальцевый переключатель и функция блокировки для непрерывного использования, в которой она была оборудован.Устройство оснащено гибким и прочным шнур питания в резиновой оболочке, длина 4 м, выделенный также для профессионального и промышленного использования, как внутри и снаружи помещений. Соответствие европейским стандарты обеспечены сертификатом CE.
силы 1700 Вт
ход 1300/мин
энергия ход 45 Дж
ручка шестигранник 30 мм
длинных шнур питания (4 м) 9000 3
вес 17 кг
размеры 750 х 225 мм
молоток снос
Долото
крышка антипыль
бункер со смазкой
| EAN | 59020625886785902062588678 |
|---|---|
| Мощность | 1700 |
| Напряжение питания | 230 В ~ 50 Гц |
| Сверлильный патрон типа | шестигранник 30 мм |
| Энергия удара | 45 |
| Количество функций | 90 140 1|
| Чемодан | да |
Код производителя:
Гарантия: 3 года - после регистрации
Спешите, предлагайте.
Посмотрите, что пользователи пишут о модели D25902K и как они оценивают ее с точки зрения качества, комфорта и цены.
Еще никто не написал отзыв об этом товаре. Будьте первым, кто оставит отзыв.
Написать отзывИспользуя этот веб-сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie. Дополнительную информацию можно найти в нашей Политике конфиденциальности
Больше не показывать это сообщение.Перфоратор SKIL 1766
Высокопроизводительный молоток с рукояткой-пистолетом и двигателем мощностью 1500 Вт выключается, а ковка с выключенным вращательным движением.
Система подавления вибраций для оптимального удобства работы
Система SDS+ для быстрой и легкой замены насадок
Прочный корпус редуктора из магния
Мягкая накладка на задней и боковой рукоятках для большего удобства при работе с инструментом для выбора правильной скорости для каждой работы
Предохранительная муфта обеспечивает защиту в случае заклинивания сверла
Боковая рукоятка с регулируемым положением и мягкой накладкой для безопасной работы обеими руками
Ограничитель с легко регулируемой глубиной сверления для глухих отверстий
Прорезиненный шнур
Технические данные
Мощность: 1.500 Вт
Сверлильный патрон/система: SDS +
Энергия удара: 4,5 Дж
Энергия удара (EPTA): 2,8 Дж
Диаметр сверления в стали: 13 мм
Диаметр сверления в бетоне: 36 мм
Диаметр сверления в древесине: 40 мм
Скорость без нагрузки: 0–800 об/мин
Удары: 0–2700 в минуту
Вес: 5,3 кг
Функции:
Мощный пневматический молот
3-функция вращения молота
Переключатель скорости для легких кузнечных работ
VRS: система снижения вибрации
Магниевый корпус редуктора
Мягкая рукоятка для предотвращения соскальзывания инструмента
Предварительная настройка скорости
Напряжение и частота: 220–240 В / 50–60 Гц
Стандартное оборудование
Молоток
Сторона с мягкой рукояткой рукоятка
Ограничитель глубины сверления
Пластиковый кейс
SDS + сверла (8,10,12 мм)
SDS + долота o остроконечное долото
SDS + плоское долото
Инструкция по эксплуатации PL
Гарантия производителя *
* Гарантия действительна в течение 24 месяцев для потребительских покупок, 12 месяцев для корпоративных покупок.
.
Настройки файлов cookie
Здесь вы можете определить свои предпочтения в отношении использования нами файлов cookie.Требуется для работы страницы
Эти файлы cookie необходимы для работы нашего веб-сайта, поэтому вы не можете их отключить.
Функциональный
Эти файлы позволяют использовать другие функции сайта (кроме необходимых для его работы).Включив их, вы получите доступ ко всем функциям веб-сайта.
Аналитический
Эти файлы позволяют нам анализировать наш интернет-магазин, что может способствовать его лучшему функционированию и адаптации к потребностям Пользователей.
Поставщики аналитического программного обеспечения
Эти файлы используются поставщиком программного обеспечения, под которым работает наш магазин.Они не объединяются с другими данными, введенными вами в магазине. Целью сбора этих файлов является выполнение анализа, который будет способствовать разработке программного обеспечения. Вы можете прочитать больше об этом в политике использования файлов cookie Shoper.
Маркетинг
Благодаря этим файлам мы можем проводить маркетинговые мероприятия.
.Цена по прейскуранту 1 819,17 злотых
(-% Ограниченная акция)
Купить за пт.
После покупки вы получите очки.
Сообщить о наличии
Вышеуказанные данные не используются для рассылки информационных бюллетеней или другой рекламы. Включив это уведомление, вы соглашаетесь только на однократное уведомление о повторной доступности продукта.
Мы отправим в понедельник (% d на складе)
Под заказ
30 дней на легкий/бесплатный возврат
Данного товара нет на складе
Безопасные покупки
Отсрочка платежа. Купите сейчас, оплатите через 30 дней, если не вернете. PayPo оплатит ваш счет в магазине.
На сайте PayPo проверьте свои данные и введите свой Pesel.
Получив свои покупки, вы сами решаете, что вам подходит, а что нет. Вы можете вернуть часть или весь заказ - тогда сумма, подлежащая оплате PayPo, также будет уменьшена.
В течение 30 дней с момента покупки вы платите PayPo за свои покупки без дополнительных затрат . Если вы хотите, вы распределяете платеж в рассрочку.
Отбойный молоток Графит 58G867 - покупайте дешево и безопасно на Domitech.pl!
Особенности брекера Graphite 58G867:
Технические данные Breaker Graphite 58G867:
Выключатель оборудования Графит 58G867:
Графит
Цена по прейскуранту
(-% Ограниченная акция)
Купить за очки.
После покупки вы получите очки.
Сообщить о наличии
Вышеуказанные данные не используются для рассылки информационных бюллетеней или другой рекламы.Включив это уведомление, вы соглашаетесь только на однократное уведомление о повторной доступности продукта.
Мы отправим в понедельник (% d на складе)
Под заказ
30 дней на легкий/бесплатный возврат
Этого товара нет на складе
Безопасные покупки
Отсрочка платежа. Купите сейчас, оплатите через 30 дней, если не вернете. PayPo оплатит ваш счет в магазине.
На сайте PayPo проверьте свои данные и введите свой Pesel.
Когда вы получаете свои покупки, вы решаете, что вам подходит, а что нет. Вы можете вернуть часть или весь заказ - тогда сумма, подлежащая оплате PayPo, также будет уменьшена.
В течение 30 дней с момента покупки вы платите через PayPo за покупки без дополнительных затрат . Если вы хотите, вы распределяете платеж в рассрочку.
Отбойный молоток DeWalt D25899K - купить недорого и безопасно на Domitech.pl
Основные моменты:
Технические данные:
Основное оборудование:
DeWalt
