Охлаждение двигателя состоит из разных компонентов, деталей и тончайших каналов в теплообменниках.
Чтобы система не засорялась, крыльчатка помпы, сальники и уплотнители не выходили из строя нужно регулярно проводить замену антифриза.
Соблюдая рекомендованные интервалы замены ОЖ – раз в 2 года, владельцу автомобиля удастся на долгое время сохранить процесс циркуляции жидкости в полном порядке. А если система функционирует безотказно тогда двигатель автомобиля работает без перегревов, скачков температур, его не разрушает термические перегрузки, а печка быстро нагревает салон автомобиля и дарит комфорт водителю и его пассажирам.
Антифриз постоянно находится в циркуляции, а металлы, которые контактируют с ней постепенно коррозируют, образовывая налеты, которые несет потоком по всей системе. Если не менять жидкость периодически – налета становится слишком много, и он начинает скапливаться в сужениях. Что в итоге приводит к закупориванию системы и каналов циркуляции. Зачастую это происходит в трубках радиаторов, как основного, так и радиатора печки.
Также ОЖ имеет свойства предотвращать коррозию или бороться с ее очагами (в зависимости от конкретной жидкости принцип разный). И если охлаждающая жидкость уже старая, ее активные вещества прореагировали и не могут уже бороться с окислением металлов, как результат – магистрали разрушаются, система дает течь.
Большинство водителей ориентируются при подборе антифриза на цвет самой жидкости. Отчасти – это один из вариантов. Но изначально все виды охлаждающих жидкостей – бесцветны. Его подкрашивают уже красителями. Это делалось для того, чтобы при утечке быстро идентифицировать жидкость.
Четкой задачи перед производителями не стоит, в какой цвет красить жидкость. Поэтому, чтобы убрать вероятность смешивания несовместимых жидкостей, рекомендуется обращать внимание на состав жидкости и его классификацию.
Пример: существует красный тосол и красный антифриз G12, их нельзя смешивать, но если опираться только на цвет жидкости, то легко допустить ошибку.
Практически все антифризы и тосолы созданы на основе спирта – этиленгликоль. В него добавляется дистиллированная вода и присадки. Спиртовая основа и вода – это агрессивная среда для металлов. И чтобы уменьшить воздействие жидкости на магистральные трубки, радиаторы и все составляющие системы – добавляют присадки. В качестве защитной присадки, которая реагирует на ржавчину – используется карбоновая кислота. Помимо кислоты еще используются силикаты, они образовывают налет на стенках системы, и не дают жидкости реагировать с металлом, но в течении 2х лет опадают в осадок. Данный рецепт антифризов маркируется как антифриз G11.
Также существуют антифризы серии G12 и G12+. В их состав не входит силикаты, а борьба с коррозией происходит благодаря карбоновой кислоте. Данная жидкость не покрывает защитным слоем систему изнутри, а реагирует уже на образовавшиеся очаги разрушения.
Плюсом данной формулы является улучшенная теплоотдача и долговечность охлаждающей жидкости. Из минусов – система охлаждения двигателя страдает от повышенного окисления и кавитации, если сравнивать с G11.
Антифриз G12++ является гибридом, который снова в себе объединил карбоновую кислоту и силикаты, но силикаты уже составляют всего лишь 10-15%. Интересный факт, что изначально этот вид антифриза был разработан для суперкаров, таких как Bentley, Ferrari, Lamborghini.
Данный антифриз образует тонкий слой защиты, и быстро реагирует на малейшие окислители. Это идеальный рецепт соотношения пассивной и активной защиты системы.
Существует также антифриз G13, он обладает теми же свойствами, что и G12++, но незамерзающие свойства он приобрёл благодаря полипропиленовой основе, которая в отличии от этиленгликоля – не токсичная. Обладает самыми современными защитными свойствами, так как был создан в 2012 году.
Лучше всего то, что рекомендуется в сервисной литературе, вашего автомобиля. Но так как информация в книжке может быть устаревшей, а технологии ушли вперед, можно обратится к следующим рекомендациям:
Зеленый антифриз G11 можно заливать, если у Вас система с алюминиевыми составляющими (радиаторы, патрубки). Алюминий больше подвержен окислению и кавитации, поэтому ему нужен надежный защитный слой присадок на стенках. Менять его нужно раз в 2 года.
Красный G12, розовые G12+, G12++ можно заливать как в системы с медными/латунными компонентами, так и в системы, где преобладает алюминий, но для алюминия больше подойдет G11 и G12++
Подходит абсолютно всем системам G13, который обычно окрашен в желтый цвет. Он экологичен и стойкий к времени его эксплуатации. Замена по словам производителя в раене 5 лет эксплуатации.
Тосол не рекомендуется лить в современные автомобили, так как в качестве присадок используются не только силикаты, а и фосфаты, бораты, которые не подходят современным системам охлаждения.
Идеальная жидкость для вашего автомобиля – это та, которая рекомендована заводом изготовителем. Чтобы не рисковать с рабочими температурами и защитой вашей системы, заливайте ее согласно рекомендациям завода.
Если же вы хотите использовать новые технологии, чтобы улучшить показатели системы, сделать ее долговечной или не можете найти на полке магазина нужную продукцию, а выбор нужно сделать - внимательно ознакомьтесь с химическим составом, применяя советы, описанные выше. Обратите внимание на температуры кипения, у всех жидкостей они разные в зависимости от составов.
Меняйте жидкость раз в 2 года, чтобы наверняка быть уверенным в работоспособности вашего двигателя и его систем обмена температуры.
А в случае, если вам нужна помощь с подбором жидкости и ее заменой, обращайтесь к менеджерам на нашем автосервисе, мы сможем подобрать антифриз, который нужен именно вам и заменить его в кратчайшие сроки.
Каждого владельца, установившего алюминиевые радиаторы в доме или квартире, заботит вопрос о продлении им «жизни», эффективность и безопасность их работы. Часто ответы на него кроются в качестве теплоносителя.
В многоквартирных домах, подключенных к централизованной системе отопления, о составе и уровне Ph воды говорить не приходится, так как после того, как она пробежит под напором по многочисленным трубам тепломагистрали в ней постоянно присутствуют взвеси и грязь, которые на него влияют.
Другое дело, когда речь идет об автономной системе обогрева, дающей человеку право выбора, что применить, воду или специальный антифриз для алюминиевых радиаторов.
Потребители настолько привыкли, что в качестве теплоносителя используется вода, что даже не подозревают, что есть жидкости лучше ее по качеству. У воды самое большое преимущество – это ее стоимость и не токсичность, но в остальном для системы отопления она может быть врагом. Ее умение вызывать у металлов коррозию «сгубило» не одно поколение радиаторов.
Кроме этого, в случае аварии на тепломагистрали в зимний период, когда отопление вынужденно не работает, она может замерзнуть в трубах даже при нулевой температуре. Ее способность к расширению, как при замерзании, так и нагреве вызывает их разрыв.
Антифриз, обогащенный специальными присадками для использования в отопительных системах, обладает рядом с водой некоторыми преимуществами, но и отрицательные качества у него так же есть:
Это были положительные качества антифриза. Среди его минусов:
Многие потребители задаются вопросом, зная об этих недостатках, можно ли использовать антифриз в алюминиевых радиаторах. В данном случае он даже предпочтителен, если дело касается автономной системы обогрева. Долговечности этого теплоносителя хватает для обогрева дома в течение 10 зим, что само по себе радует. За этот период батареи из алюминия нисколько не меняются под его воздействием, что так же позитивно сказывается на сроке их эксплуатации.
В зависимости от того, какое вещество добавлено к дистиллированной воде, меняются технические характеристики антифриза.
Так как антифризы на основе этиленгликоля пользуются большой популярностью благодаря их стоимости, прежде чем покупать такое средство, необходимо проверить его на совместимость с теплосетью. Подобный носитель используется исключительно в автономных системах с одноконтурным котлом, так как при попадании в воду, он способен вызвать серьезные отравления вплоть до летального исхода.
Антифриз с этиленгликолем нельзя применять в открытых отопительных системах. В случае испарений вред может быть таким же непоправимым.
С другой стороны, теплоносители, в которые входит пропиленгликоль или глицерин полностью безопасны, и могут использоваться во всех видах отопительных индивидуальных систем.
Чтобы теплоноситель был действительно эффективным, следует знать, какой антифриз для алюминиевых радиаторов подойдет оптимально.
Незамерзающий теплоноситель не обязательно приобретать в магазине. Его достаточно легко сделать собственными руками из дистиллированной воды и 40% спирта.
Как советуют профессионалы, отопительную систему на антифризе следует планировать до ее монтирования. Она должна учитывать такие нюансы, как мощность котла, материал труб и запорных устройств, наличие расширительного бака, через который теплоноситель подается в систему.
В том случае, если средство вносится в систему, которая раньше работала на воде, то придется проделать большую работу по перерасчетам мощности и размерам ее радиаторов, тщательно промыть или заменить трубы.
Если необходимо долить теплоноситель в отопительную систему, то использовать можно исключительно ту же марку, что и при заливке в первый раз. Разные виды антифризов входят в химическую реакцию, вызывая образование осадка, а имеющиеся в них дополнительные добавки будут нейтрализованы.
Подводя итоги, можно сказать, что у незамерзающего теплоносителя есть ряд своих преимуществ, которые привлекают многих потребителей. Благодаря антифризу алюминиевые радиаторы служат значительно дольше. Важно соблюдать правила безопасности и не пользоваться средством без защитных перчаток, а в случае с носителем на основе этиленгликоля еще и маской.
Довольно часто многие владельцы автономных алюминиевых радиаторов используют для их наполнения обычную воду. Это негативно сказывается на работе отопительного контура, снижает срок его эксплуатации, способствует возникновению коррозии, в конце концов, выводит систему из строя. На сегодняшний день можно использовать множество других жидкостей, предназначенных специально для использования их в радиаторах. Самым распространенным из них является антифриз.
Выбирая антифриз для заливки в радиатор, следует подобрать специальный состав, предназначенный для этих целей. Антифриз подразумевает под собой особую жидкость, которая не замерзает при низких температурах. В специальных растворах для отопительных контуров имеются особые примеси и добавки, которые не причиняют вреда радиатору и поддерживают его стабильную работу.
Антифриз очень долговечен, поэтому такой теплоноситель можно использовать довольно длительное время.
Среди отрицательных сторон антифриза можно отметить несколько факторов.
Такие токсичные антифризы ни в коем случае нельзя использовать совместно с горячим водоснабжением.
Но несмотря на вышеперечисленные недостатки данного вида теплоносителя, он прекрасно подходит для использования его в алюминиевых контурах при автономной системе обогрева.
Антифриз имеет различные свойства в зависимости от содержания в нём различных примесей.
Рассмотрим некоторые из самых часто используемых типов теплоносителя.
В некоторых ситуациях простой теплоноситель для радиатора можно изготовить и собственными силами. Для этого необходимо смешать дистиллированную воду с 40% этиловым спиртом. Такой состав является менее вязким и вполне пригоден для использования в контурах. Но стоит помнить о пропорциях. При снижении температур до -10 градусов нужно использовать около 20% этилового спирта в общем объеме раствора. При более низких температурах, например, – 23 градуса нужно использовать чуть более 30% спирта в составе.
При таких низких температурах обычно смешивают один литр спирта с тремя литрами воды.
Использовать специальный теплоноситель можно не во всех случаях.
Для применения таких составов существуют ограничения.
Обычно многие системы отопления делаются специально с учётом дальнейшего использования в них антифриза. Планируется мощность котлов и материалы, используемые в самой системе. Но так бывает не всегда. Часто возникает ситуация, когда нужно залить специальный теплоноситель в радиатор, в котором раньше использовалась вода. В данном случае следует провести некоторые перерасчеты, относящиеся к мощности котла.
И также настоятельно рекомендуется тщательная чистка труб либо их полная замена.
Важно помнить, что не рекомендуется использовать антифриз в радиаторах, где присутствует цинк.
В алюминиевых отопительных контурах, в которых присутствует медь или латунь, не рекомендуется использовать антифриз. Его реакция с данными металлами может вызвать электролитическую реакцию.
В качестве прокладок между секциями радиатора при использовании антифриза стоит использовать не резиновые, а полимерные уплотнители.
А также антифриз необходимо использовать в контурах, имеющих более одной секции, ведь данный теплоноситель имеет невысокую теплоёмкость, а поэтому ему нужно больше пространства.
Выбирая теплоноситель, следует определиться с необходимым объемом раствора, мощностью котла и циркулярного насоса, а также необходимо тщательно проверить общее состояние отопительной системы перед её наполнением.
Использование антифриза в алюминиевых отопительных радиаторах имеет ряд положительных сторон по сравнению с другими видами наполнителей. Благодаря использованию антифриза отопительный контур прослужит длительное время и будет стабильно давать необходимый уровень тепла.
Крайне важно помнить о здоровье и при использовании некоторых составов тщательно соблюдать технику безопасности.
О том, что лучше заливать в систему отопления - воду или антифриз, вы можете узнать из видео ниже.
Довольно часто многие владельцы автономных алюминиевых радиаторов используют для их наполнения обычную воду. Это негативно сказывается на работе отопительного контура, снижает срок его эксплуатации, способствует возникновению коррозии, в конце концов, выводит систему из строя. На сегодняшний день можно использовать множество других жидкостей, предназначенных специально для использования их в радиаторах. Самым распространенным из них является антифриз.
Выбирая антифриз для заливки в радиатор, следует подобрать специальный состав, предназначенный для этих целей. Антифриз подразумевает под собой особую жидкость, которая не замерзает при низких температурах. В специальных растворах для отопительных контуров имеются особые примеси и добавки, которые не причиняют вреда радиатору и поддерживают его стабильную работу.
Антифриз очень долговечен, поэтому такой теплоноситель можно использовать довольно длительное время.
Среди отрицательных сторон антифриза можно отметить несколько факторов.
Такие токсичные антифризы ни в коем случае нельзя использовать совместно с горячим водоснабжением.
Но несмотря на вышеперечисленные недостатки данного вида теплоносителя, он прекрасно подходит для использования его в алюминиевых контурах при автономной системе обогрева.
Антифриз имеет различные свойства в зависимости от содержания в нём различных примесей.
Рассмотрим некоторые из самых часто используемых типов теплоносителя.
В некоторых ситуациях простой теплоноситель для радиатора можно изготовить и собственными силами. Для этого необходимо смешать дистиллированную воду с 40% этиловым спиртом. Такой состав является менее вязким и вполне пригоден для использования в контурах. Но стоит помнить о пропорциях. При снижении температур до -10 градусов нужно использовать около 20% этилового спирта в общем объеме раствора. При более низких температурах, например, – 23 градуса нужно использовать чуть более 30% спирта в составе.
При таких низких температурах обычно смешивают один литр спирта с тремя литрами воды.
Использовать специальный теплоноситель можно не во всех случаях.
Для применения таких составов существуют ограничения.
Обычно многие системы отопления делаются специально с учётом дальнейшего использования в них антифриза. Планируется мощность котлов и материалы, используемые в самой системе. Но так бывает не всегда. Часто возникает ситуация, когда нужно залить специальный теплоноситель в радиатор, в котором раньше использовалась вода. В данном случае следует провести некоторые перерасчеты, относящиеся к мощности котла.
И также настоятельно рекомендуется тщательная чистка труб либо их полная замена.
Важно помнить, что не рекомендуется использовать антифриз в радиаторах, где присутствует цинк.
В алюминиевых отопительных контурах, в которых присутствует медь или латунь, не рекомендуется использовать антифриз. Его реакция с данными металлами может вызвать электролитическую реакцию.
В качестве прокладок между секциями радиатора при использовании антифриза стоит использовать не резиновые, а полимерные уплотнители.
А также антифриз необходимо использовать в контурах, имеющих более одной секции, ведь данный теплоноситель имеет невысокую теплоёмкость, а поэтому ему нужно больше пространства.
Выбирая теплоноситель, следует определиться с необходимым объемом раствора, мощностью котла и циркулярного насоса, а также необходимо тщательно проверить общее состояние отопительной системы перед её наполнением.
Использование антифриза в алюминиевых отопительных радиаторах имеет ряд положительных сторон по сравнению с другими видами наполнителей. Благодаря использованию антифриза отопительный контур прослужит длительное время и будет стабильно давать необходимый уровень тепла.
Крайне важно помнить о здоровье и при использовании некоторых составов тщательно соблюдать технику безопасности.
О том, что лучше заливать в систему отопления - воду или антифриз, вы можете узнать из видео ниже.
Довольно часто многие владельцы автономных алюминиевых радиаторов используют для их наполнения обычную воду. Это негативно сказывается на работе отопительного контура, снижает срок его эксплуатации, способствует возникновению коррозии, в конце концов, выводит систему из строя. На сегодняшний день можно использовать множество других жидкостей, предназначенных специально для использования их в радиаторах. Самым распространенным из них является антифриз.
Выбирая антифриз для заливки в радиатор, следует подобрать специальный состав, предназначенный для этих целей. Антифриз подразумевает под собой особую жидкость, которая не замерзает при низких температурах. В специальных растворах для отопительных контуров имеются особые примеси и добавки, которые не причиняют вреда радиатору и поддерживают его стабильную работу.
Антифриз очень долговечен, поэтому такой теплоноситель можно использовать довольно длительное время.
Среди отрицательных сторон антифриза можно отметить несколько факторов.
Такие токсичные антифризы ни в коем случае нельзя использовать совместно с горячим водоснабжением.
Но несмотря на вышеперечисленные недостатки данного вида теплоносителя, он прекрасно подходит для использования его в алюминиевых контурах при автономной системе обогрева.
Антифриз имеет различные свойства в зависимости от содержания в нём различных примесей.
Рассмотрим некоторые из самых часто используемых типов теплоносителя.
В некоторых ситуациях простой теплоноситель для радиатора можно изготовить и собственными силами. Для этого необходимо смешать дистиллированную воду с 40% этиловым спиртом. Такой состав является менее вязким и вполне пригоден для использования в контурах. Но стоит помнить о пропорциях. При снижении температур до -10 градусов нужно использовать около 20% этилового спирта в общем объеме раствора. При более низких температурах, например, – 23 градуса нужно использовать чуть более 30% спирта в составе.
При таких низких температурах обычно смешивают один литр спирта с тремя литрами воды.
Использовать специальный теплоноситель можно не во всех случаях.
Для применения таких составов существуют ограничения.
Обычно многие системы отопления делаются специально с учётом дальнейшего использования в них антифриза. Планируется мощность котлов и материалы, используемые в самой системе. Но так бывает не всегда. Часто возникает ситуация, когда нужно залить специальный теплоноситель в радиатор, в котором раньше использовалась вода. В данном случае следует провести некоторые перерасчеты, относящиеся к мощности котла.
И также настоятельно рекомендуется тщательная чистка труб либо их полная замена.
Важно помнить, что не рекомендуется использовать антифриз в радиаторах, где присутствует цинк.
В алюминиевых отопительных контурах, в которых присутствует медь или латунь, не рекомендуется использовать антифриз. Его реакция с данными металлами может вызвать электролитическую реакцию.
В качестве прокладок между секциями радиатора при использовании антифриза стоит использовать не резиновые, а полимерные уплотнители.
А также антифриз необходимо использовать в контурах, имеющих более одной секции, ведь данный теплоноситель имеет невысокую теплоёмкость, а поэтому ему нужно больше пространства.
Выбирая теплоноситель, следует определиться с необходимым объемом раствора, мощностью котла и циркулярного насоса, а также необходимо тщательно проверить общее состояние отопительной системы перед её наполнением.
Использование антифриза в алюминиевых отопительных радиаторах имеет ряд положительных сторон по сравнению с другими видами наполнителей. Благодаря использованию антифриза отопительный контур прослужит длительное время и будет стабильно давать необходимый уровень тепла.
Крайне важно помнить о здоровье и при использовании некоторых составов тщательно соблюдать технику безопасности.
О том, что лучше заливать в систему отопления - воду или антифриз, вы можете узнать из видео ниже.
На сегодня рынок автомобильной химии предлагает большой ассортимент расходных материалов, в частности, речь пойдет об охлаждающей жидкости. От ее качества и циркуляции зависит работоспособность охладительной системы и всех компонентов. Какой антифриз лучше зеленый или красный, каков их ресурс эксплуатации и можно ли смешивать эти жидкости, мы расскажем ниже.
Содержание
Открытьполное содержание
[ Скрыть]
Чтобы понять, какой лучше выбрать и залить хладагент, необходимо разобраться с составом продукта. Ведь именно от основы жидкости зависит качество работы системы охлаждения.
Состав может отличаться в зависимости от изготовителя, но в базе любого антифриза имеется гликольно-водный концентрат, определяющий:
Кроме гликольно-водного концентрата, в составе продукта содержится дистиллированная вода. Дело в том, что базовая основа имеет недостаточно низкий температурный порог замерзания, составляющий примерно -13°C. Если разбавить концентрат дистиллятом, то хладагент будет кристаллизоваться при -30°C или -40°C.
Помимо этого, изготовители используют в составе жидкостей присадки, выполняющие различные функции:
При изготовлении хладагентов этиленгликолевой основой нормируются параметры:
Прочие параметры, такие как объем используемых присадок, допустимость смешивания жидкостей, а также их оттенок, определяются производителями. То же самое касается ресурса эксплуатации и срока службы в целом.
По стандартам продукты классифицируются на G11, G12, G12+, G12++ и G13.
А по составу жидкости делятся между собой на виды:
Канал «Учимся водить. Фан канал Главной дороги» опубликовал ролик об основных отличиях красных и зеленых хладагентов.
Чтобы понять, какой антифриз лучше зеленый или красный для мотора вашего авто, следует сравнить эти два вида жидкостей.
Цвет антифриза в целом не имеет значения, по нему нет единого стандарта. Каждый производитель назначает своему продукту определенный оттенок жидкости. Но практически все изготовители стараются использовать идентичные оттенки для одинаковых составов вещества, чтобы не путать потребителей. В странах бывшего СНГ за классификацию приняты стандарты автомобильного производителя Фольксваген.
Они будут следующие:
Об основных различиях этих двух хладагентов узнаете из ролика, снятого каналом Avto-Blogger.
В антифризах зеленого цвета применяются неорганические добавки, к которым относятся бораты, фосфаты, силикаты и т. д. Эти присадки не могут противостоять коррозии, они считаются неэффективными для использования в алюминиевых радиаторах. В составе красных хладагентов изготовители решили применять органические добавки. Их присутствие способствует предотвращению развития коррозии. Они блокируют очаг со ржавчиной и не дают ей распространяться, что способствует увеличению ресурса эксплуатации охладительной системы.
Если вы обращаете внимание на присадки, то учтите, что важен и материал, из которого сделано радиаторное устройство. К примеру, хладагенты зеленого цвета более подходят для алюминиевых двигателей и моторов, выполненных из сплава этого металла. Добавки, присутствующие в составе жидкости, безвредны для таких устройств. Красные хладагенты актуально использовать в латунных и медных агрегатах. Если не учитывать состав присадок, использование антифриза может привести к появлению накипи и коррозии в радиаторном устройстве.
Если вы решили лить красный хладагент, то его ресурс эксплуатации в среднем составляет до 5 лет или 250 тысяч км пробега. Зеленые антифризы начинают терять свои эксплуатационные свойства и характеристики уже через два года использования. По прошествии этого срока жидкость загрязняет магистрали охладительной системы, образуя в них осадок. Это приводит к неэффективному охлаждению силового агрегата и его возможному перегреву в дальнейшем.
Рекомендации по поводу сроков замены антифризов приведены на ролике, снятом каналом Pro Авто32.
В ходе эксплуатации уровень хладагента в бачке будет снижаться, что обусловлено наличием дистиллята в составе вещества. Когда жидкость греется, она начинает выходить через клапан, поэтому для многих автовладельцев актуален вопрос смешивания разных по составу антифризов. Если вы допустите ошибки при добавлении жидкости, это приведет к серьезным последствиям. В частности, речь идет о присадках.
В случае смешивания двух хладагентов, в которые добавлены органические и неорганические присадки, произойдет химическая реакция и жидкость в системе вспенится. Это приведет к перегреву и закипанию силового агрегата. Весь полезный для радиатора и двигателя состав антифриза выпадет в осадок, а на структурных компонентах исчезнет защитная пленка. Что способствует ухудшению теплового обмена в так называемой рубашке охлаждения.
При необходимости восполнения уровня хладагента надо добавлять дистиллят. Но учтите, что смешивание антифриза с дистиллированной водой способствует снижению температурного порога кристаллизации. К примеру, если соотношение жидкости с концентратом составит один к одному, то хладагент начнет замерзать не при -40, а при -15 градусах. Особенно важно это учитывать зимой. Кроме того, при добавлении воды объем антифриза будет увеличиваться в результате замерзания.
Если вы смешали две жидкости разного стандарта с различным пакетом присадок, то первое, что следует сделать — заменить антифриз в ближайшее время и произвести промывку охладительной системы.
Для выполнения этой задачи сделайте следующее:
Заливать в свой автомобиль можно любой хладагент. Но нужно учитывать, что зеленый антифриз больше подходит для алюминиевых радиаторов, а красный — для латунных и медных устройств. Основная разница между жидкостями зеленого и красного оттенка заключается в присадках, поэтому смешивать их категорически не рекомендуется.
Загрузка ...Как выполнить замену антифриза, произвести промывку охладительной системы и радиаторного устройства, узнаете из ролика, снятого каналом CAR CITY.
Зачем нужен антифриз для алюминиевых радиаторов?
Содержание статьи:
Всё чаще индивидуальные дома оборудуются автономными системами отопления, в которые монтируют современные облегчённые алюминиевые радиаторы. У них ненавязчивый лаконичный дизайн. Они имеют несколько конструктивных разновидностей: панели, трубчатые и секционные батареи.И ни один заказчик при этом не удивляется тому, что специалисты после установки оборудования, запитывают систему водой, обычной водой. Многие, забыв школьные уроки химии, даже не вспоминают о том, что алюминий — металл активный и в контакте с водой начинает корродировать.
Кроме этого, вода «богата» минеральными солями, из-за чего в процессе кипения образуется накипь. Далее соли и накипь откладываются на внутренних стенках радиатора и труб, что очень быстро приводит к плачевным последствиям.
Далеко не все знают, что существуют альтернативные носители тепла в отопительных контурах, не замерзающие, не вызывающие коррозийных процессов в металлах. Более того, они не наносят вреда здоровью человека в аварийных ситуациях. О том, для чего применяется антифриз в системах отопления, и как его сделать своими руками, можно будет прочесть в этом обзоре строительного журнала samastroyka.ru
Обычно эту охлаждающую жидкость связывают с автомобилями и считают единственно возможным способом её применения. Но даже антифриз, используемый в автомашинах, имеет несколько разновидностей.
Незамерзающая жидкость для отопления содержит различные присадки и добавки, которые выступают в роли ингибиторов коррозийных процессов. Поэтому следует выбирать такой состав, который предназначен для отопительных систем и выпускается изготовителями с учётом всех нюансов целевого использования. Кроме этого, у антифриза длительный срок службы: до 10 лет.
Конечно, и антифриз не идеален:
На сегодняшнее время в системах отопления применяется несколько видов антифриза: на основе этиленгликоля и пропиленгликоля. Антифриз на этиленгликоле токсичен, но более дешев в цене по сравнению с пропиленгликолем.
К тому же, основными преимуществами пропиленгликоля является отсутствие токсичности при эксплуатации и образование осадка в системах отопления. К сожалению стоит такой антифриз для алюминиевых радиаторов достаточно дорого, поэтому многие выбирают антифриз на основе этиленгликоля.
Антифриз с присадками достаточно дорогостоящая штука, поэтому не всегда устраивает потребителя. Но отчаиваться не стоит. Состав можно приготовить самостоятельно. Собственноручно приготовленный раствор даже лучше промышленного.
У него более низкая вязкость и меньшая текучесть, поэтому он не оказывает сильного разрушающего действия на соединения и швы в отопительной системе. Более того, использование самодельных составов наносит значительно меньший вред резиновым прокладкам, без которых в монтаже отопления не обойтись.
Для приготовления раствора нужно взять сорокапроцентный этиловый спирт и очищенную воду. Лучше брать жёсткую воду, поскольку в комплексе с этиловым спиртом такая вода препятствует оседанию накипи и осадка внутри системы. Тот осадок, который всё же оседает, легко удаляется в процессе промывки контура отопления под давлением.
Процентное состояние спирта не должно превышать 30%, тогда не происходит испарения спирта, и носитель тепла ведёт себя, как вода. Это значит, что и точка закипания будет такая же, как у воды. При нагреве теплоносителя до 85-90оС отсутствует кипение, что не даёт большого парообразования.
И, одна из самых главных характеристик такой смеси — этанол не даёт воде замёрзнуть. Это значит, что в зимний период, при аварийных ситуациях или штатных отключениях отопления нет опасности разморозить систему.
Процентное содержание этанола в составе должно быть пропорционально температурным значениям воздуха за окном.
| Температура воздуха | % спирта |
| — 10,6 | 20,3 |
| — 23,6 | 33,8 |
| — 28,7 | 39,0 |
| — 33,9 | 46,3 |
Кроме этого, полезно помнить, что в литре 96% этилового спирта, спирта безводного содержится только 960 мл. Соответственно, чтобы получить раствор с 30% этанола, надо 96/30=3,2, значит, на 1 литр спирта нужно взять 3,2 литра воды.
Эти пропорции позволяют антифризу не замерзать при температуре до -20о С.
Есть ограничения в использовании любого антифриза в качестве теплоносителя, даже самостоятельно приготовленного.
Запрещено использовать антифриз:
Если планируется использовать в отопительном контуре антифриз, эксперты не рекомендуют монтировать оборудование с использованием льняной пакли, посаженной на краску. Для этого прекрасно подходит сантехнический комплект «Унипак».
Использование при температуре ниже -20оС, (а значит, в антифризе необходимо увеличить процентное содержание спирта) приводит к образованию накипи в виде тяжело вымываемого осадка внутри труб и радиаторов.
Важно! Если планируемая рабочая температура в контуре будет выше 70оС, то применение антифриза нежелательно. Поскольку высокое расширение воды, обеспеченное спиртом, может привести к аварийной ситуации.
Профессионалы рекомендуют планировать систему на антифризе заранее, поскольку у такой системы есть свои нюансы: мощность котла, оборудование из определённых материалов. Переоборудование её после применения воды в качестве теплоносителя обойдётся недёшево.
При необходимости можно доливать носитель только той же марки, что использовался изначально.
Залить в отопительный контур антифриз для алюминиевых радиаторов отопления, или выбрать другой теплоноситель — решать будет хозяин дома. Просто важно знать, что такой вариант тоже имеет право на существование.
Оценить статью и поделиться ссылкой:1. Какие установки подвержены замерзанию?
2. Какие жидкости подходят для систем отопления?
3.Могут ли они навредить установке?
4. Что следует учитывать при выборе продуктов?
1. Без автоматики, рискованно
Проблемы с промерзанием установки есть не только у владельцев дачных домиков - это еще и неприятность для владельцев круглогодичных домов с каминами и твердотопливных котлов без обширная автоматизация и автоматические питатели топлива. Традиционные источники тепла работают только тогда, когда кто-то добавляет топливо. Если в доме никого нет, сильный мороз в сочетании с ветром может охладить здание, и вода в системе замерзнет.
Газовые и масляные котлы не подвержены такой опасности, поскольку имеют функцию «защиты от замерзания». Активируется перед более длительным отъездом домочадцев, предотвращает падение температуры воды в установке ниже 5 ° C (когда она упадет до этого уровня, котел включится автоматически). Те, кто не может установить такой котел, могут вместо воды использовать для заливки систем отопления специальные незамерзающие жидкости.
2. Жидкости для отопительных установок
Проблемы владельцев дачных и круглогодичных домов, отапливаемых традиционными методами, можно предотвратить с помощью специализированных антифризов для заливных установок, которые также защищают их от коррозия.
Осторожно! Они не могут быть жидкостями для автомобильных радиаторов, хотя их производители также рекомендуют их для защиты бытовых установок. Монтажные жидкости, в отличие от автомобильных, должны иметь сертификат испытаний, проведенный Центральным научно-исследовательским центром монтажной техники «Инсталл», подтверждающий их свойства (такая информация должна быть размещена на этикетке).
Заполните всю систему отопления жидкостью соответствующей концентрации, предварительно слитой от воды (если используется концентрат, его сначала необходимо использовать в водном растворе соответствующей концентрации).Лучше всего спросить об этом у квалифицированного установщика, потому что при «затоплении» открытой системы нетрудно, а закрытая система (с расширительным баком) может быть заполнена только специалистом. В заполненной системе время от времени проверяйте уровень жидкости (в системах с температурой не выше 70 ° C - один раз в год, в высокотемпературных системах - чаще), потому что вода испаряется из горячих растворов гликоля и ее необходимо доливать. до предыдущего уровня.
Осторожно! Всегда добавляется вода, никогда не жидкая, потому что слишком крепкий раствор гликоля может отрицательно повлиять на состояние котла и радиаторов.
Каждые несколько лет образец жидкости из установки следует отправлять производителю для тестирования (некоторые производители делают это бесплатно). Если качество жидкости окажется неадекватным, лучше заменить. Соблюдая эти правила, вы можете быть уверены в состоянии установки на долгие годы.
3. Вредные жидкости - правда и мифы
Практически никто из производителей обогревателей не рекомендует гликольсодержащие жидкости, объясняя это тем, что нет исследований, без которых они не хотят брать на себя ответственность за возможные химические реакции и их последствия.Аргументы, не подкрепленные какими-либо подробностями, очевидно, не являются ответом для владельца установки, находящейся под угрозой. Между тем, все жидкости, прошедшие испытания и имеющие соответствующие разрешения (Technical Approval COBRTI «Instal»), абсолютно безопасны и не представляют угрозы для каких-либо материалов, используемых при производстве радиаторов. По этому поводу стоит обратиться за советом к установщикам, которые знают множество проверенных на практике решений.
4. Как выбрать препарат
Большинство производителей предлагают жидкости в различных температурных версиях: до -15 ° C, -20 ° C, -25 ° C и -35 ° C.Помимо готовых жидкостей есть еще концентраты, но для среднестатистического реципиента приготовить раствор соответствующей концентрации затруднительно. Поэтому лучше всего выбрать подходящую готовую жидкость - с температурой замерзания, адаптированной к самой низкой температуре в данном районе.
Осторожно! Стоит покупать жидкости, производители которых обеспечивают проверку качества жидкости в процессе эксплуатации. Жидкости, содержащие пропиленгликоль (нетоксичные, биоразлагаемые), лучше этиленгликоля.
На рынке имеется несколько или около дюжины жидкостей для защиты установки. Мы привыкли, что цена отражает качество, но есть и дешевые жидкости, не уступающие дорогим, а также дорогие, которые лучше не использовать. Так какие же самые лучшие?
По нашей информации, сравнительных исследований в Польше не проводилось. Жалко, потому что это облегчило бы выбор. В этой ситуации мерами могут быть результаты продаж или мнение специалистов. Известно, что такие данные не являются широко доступными.Мнение продавца не всегда объективно, ведь практически никто не торгует всеми имеющимися на рынке жидкостями и знает, как их продать. Чаще продаются избранные товары.
Мнение специалистов вузов и промышленности может оказаться более достоверным, и его мера - награды и отличия, присуждаемые ими на профессиональных конкурсах. Продукт под названием Ergolid от Boryszew SA был удостоен множества наград и наград, но в продаже есть и другие продукты для того же применения.Наиболее популярными среди них являются: Tyfocor (Tyforob Chemie Gmbh), Glixoterm (Organika SA), Antifreeze (Termo Schessl), а также ECO 2000 MPG и ECO MPG-P (Vestoil Sp. Z o.o.).
.В системах водяного отопления, где температура жидкости может опускаться ниже 0 ° C (например, в объектах, используемых в сезон) или подверженных коррозии, например, из-за состава отопительной воды, солнечных установок, Используются системы охлаждения и кондиционирования, а также тепловые насосы, антифризы (антифризы), обеспечивающие исправную работу установки при минусовых температурах. Основа такой жидкости - гликоли, незаменимыми добавками должны быть ингибиторы коррозии и биоциды.
Гликоли - это органические соединения (простые сахарные спирты), обычно используемые в технике и промышленности. Этиленгликоль и пропиленгликоль используются в системах отопления, кондиционирования и охлаждения. Последние часто маркируются производителями как «здоровые», «безопасные» или «экологичные». Это потому, что он безвреден для человека, а этиленгликоль - сильный яд - проглатывание может даже привести к смерти. Поэтому производители рекомендуют использовать пропиленгликоль для бытовых установок и этиленгликоль для промышленных установок, особенно систем охлаждения и кондиционирования воздуха, под наблюдением специалистов с соответствующей квалификацией.Этиленгликоль обладает лучшими функциональными свойствами - он имеет меньшую вязкость и лучшие термические свойства. Однако, как указывают производители, для небольших установок различия в свойствах несущественны.
Читайте также: Не только гликоли и ингибиторы коррозии, т.е. химические вещества в системах отопления дома >>
Фирменные монтажные жидкости имеют Техническую рекомендацию ITB и Гигиенический сертификат PZH, подтверждающий их свойства.Гликоли - не единственный компонент монтажных жидкостей, поэтому, например, жидкости для автомобильных радиаторов нельзя использовать в системах отопления, кондиционирования и охлаждения. Другими важными ингредиентами являются ингибиторы коррозии (вещества, предотвращающие коррозионное воздействие раствора гликоля на водной основе) и - хотя не все производители их используют - биоциды, которые предотвращают рост микроорганизмов в установках и, следовательно, микробную коррозию.
Специальная гликолевая жидкость для установки выбирается не только для минимальной рабочей температуры и области применения, но и для конкретной задачи - заполняется ли она «новой» жидкостью или заменяется.Монтажные жидкости обычно являются всесезонными (срок службы от 3 до 10 лет), но может потребоваться восполнение потерь воды. Это особенно актуально в высокотемпературных установках, где вода легко испаряется из раствора. Это увеличивает его концентрацию, что неблагоприятно для работы установки. Поэтому необходимо проверять уровень жидкости (не реже одного раза в год в низкотемпературных установках и чаще - в высокотемпературных установках) и при необходимости доливать воду в зазоры.
Жидкость подлежит замене, если она теряет свои свойства. Эффективная монтажная жидкость должна иметь физико-химические параметры, определяющие правильную работу залитой установки:
[гликоли, гликолевая жидкость, монтажная жидкость, отопительная установка, установка для кондиционирования воздуха, ингалятор коррозии, пропиленгликоль, этиленгликоль]
.Гликоли в сантехнике используются в качестве теплопроводных жидкостей - в системах отопления, охлаждения, кондиционирования, солнечных установках или тепловых насосах. В отличие от воды, они не замерзают при минусовых температурах - могут сохранять свои свойства даже до -35 ° C.
Гликолидоступны либо в виде концентратов для восстановления, либо в виде готовых рабочих растворов, приготовленных таким образом, что жидкость настраивается для работы при определенной минимальной температуре.Многие производители дополняют эти растворы дополнительными веществами, защищающими от коррозии, роста микроорганизмов и вспенивания жидкости. Такие смеси называют сантехническими жидкостями. Они обеспечивают pH 7,5-9 и щелочной резерв выше 8. Готовые растворы нельзя смешивать с водой и другими веществами, так как они теряют свои функциональные свойства.
В системах отопления, охлаждения, кондиционирования воздуха, солнечной энергии и тепловых насосов используются два типа гликоля - этилен и пропилен.
Читайте также: Гликоли - антифризы в системах отопления >>
Этиленгликоль
Этиленгликоль (этандиол, C 2 H 6 O 2 или C 2 H 4 (OH) 2 ) представляет собой простой спирт из группы диолов, т.е. гидроксильные группы.Технически он очень хорошо подходит для использования в качестве незамерзающей монтажной жидкости. По сравнению с пропиленгликолем он дешевле и имеет более низкую кинематическую вязкость во всем диапазоне температур (даже вдвое ниже, чем пропиленгликоль). В результате сопротивление потоку в установке (и, следовательно, потребление энергии) ниже. Этиленгликоль - бесцветная жидкость. Смешивается с водой бесконечно. Он более коррозионный, чем вода, поэтому нельзя использовать чистый гликоль в установке.Производители предлагают так называемые монтажные жидкости (растворы с добавками ингибиторов коррозии, биоцидов и пеногасителей) со следующими минимальными рабочими температурами и концентрациями гликоля:
Этиленгликоль также доступен в виде концентрата для самостоятельного смешивания, т. Е. Для приготовления установщиком.Важно использовать воду правильного качества и добавлять ингибиторы коррозии. Приготовление соответствующего раствора этиленгликоля требует от установщика не только опыта и внимания, но и использования средств индивидуальной защиты, потому что этиленгликоль - очень ядовитое вещество. Его употребление опасно (пары менее вредны) - он вызывает поражение почек, сердца и нервной системы, а смертельная доза составляет примерно 70–100 мл чистого этиленгликоля.
Это основной недостаток этиленгликоля, поэтому его использование в бытовых установках ограничено.Поэтому растворы этиленгликоля часто имеют синий цвет, что является предупреждением против случайного проглатывания. Этиленгликоль и монтажные жидкости на его основе серийно выпускаются в баллонах по 20 л и бочках - 120, 200 и даже 1000 кг.
Пропиленгликоль (пропандиол, C3H8O2), как и этиленгликоль, представляет собой простой диол, простой спирт, содержащий две гидроксильные группы. Пропиленгликоль в качестве антифриза в установке имеет несколько худшие свойства, чем этиленгликоль, потому что он имеет более высокую кинематическую вязкость во всем диапазоне температур, что приводит к большему сопротивлению потоку, что приводит к более высокому потреблению энергии.Это также дороже из-за более высоких затрат на производство. Он представляет собой маслянистую жидкость без цвета и запаха со сладковатым вкусом. Легко растворяется в воде, а также в ацетоне и хлороформе. Поскольку, как и другие гликоли, он более агрессивен, чем вода, его обычно используют в качестве основного компонента жидкостей для установки, то есть растворов с добавками ингибиторов коррозии, биоцидов и пеногасителей. Для полипропиленгликоля доступны растворы со следующими минимальными рабочими температурами и концентрациями:
Раствор пропиленгликоля также может быть приготовлен установщиком из концентрата с учетом соответствующего качества воды и необходимости добавления ингибиторов коррозии. Пропиленгликоль имеет значительное преимущество перед этиленгликолем - он не обладает токсичными свойствами, а это означает, что его можно использовать в бытовых установках и при контакте с пищевыми продуктами. Даже его случайное употребление не опасно для вашего здоровья. По этой причине производители часто называют его «здоровым», «безопасным» или «экологичным».
Пропиленгликоль и монтажные жидкости на его основе, как и в случае этиленгликоля, выпускаются в баллонах по 20 л и бочках - 120, 200 и даже 1000 кг.
Таблица. Сравнение характеристик монтажных жидкостей на основе гликоля. Пример растворов, пригодных для использования при температурах до -35 ° C.
| Характеристика | Жидкость с этиленгликолем | Жидкость с гликолем пропилен | |
| Концентрация гликоля в жидкости | 48% | 50% | |
| pH | 7,5–9,5 | 7,5–9,5 | |
| Щелочной резерв | не менее 8 | не менее 8 | |
| плотность [кг / м 90 133 3 90 134] | 1.07 | 1.045 | |
| кинематическая вязкость [см 90 133 2 90 134 / с] | -10 ° С | 13,82 | 34,80 |
| 10 ° С | 5,81 | 12,49 | |
| 20 ° С | 3,59 | 6,21 | |
| 50 ° С | 1,56 | 2,14 | |
| точка кипения [° C] | 108 | 106 | |
| точка вспышки [° C] | 126 | 112 | |
| удельная теплоемкость [кДж / кг · K] | 3,38 | 3,58 | |
[пропиленгликоль, гликоль, этиленгликоль, потребление энергии, вода, отопительная установка, установка для кондиционирования воздуха]
.Комнатные обогреватели стали не только незаменимым домашним оборудованием, обеспечивающим комфортную температуру, но и декоративным элементом интерьера.
Комнатные обогреватели работают за счет конвекции и излучения. Конвекция заключается в нагревании воздушной массы в нагревателе, после чего молекулы воздуха передают энергию друг другу.Излучение - это выделение тепла на поверхности, на которую падают лучи, без нагрева всей массы воздуха.
Конвекция имеет преимущество перед излучением в том, что температура во всем помещении устанавливается на одном уровне.
В алюминиевых радиаторах антифриз или вода протекает через нагревательные элементы радиатора, нагревает их, а они передают тепло алюминиевым ребрам. Холодный воздух, всасываемый снизу радиатора, проходит через эти ребра, а нагретый воздух выходит через верхнюю часть радиатора в комнату.
В стальных панельных радиаторах горячая вода течет по водяным каналам и отдает тепло панели, которая, в свою очередь, передает его в окружающую среду.
Комнатные обогреватели можно разделить на две группы: стальные и прочие (медные, алюминиевые). Раньше использовались чугунные радиаторы, но в настоящее время они становятся все реже. Рекомендуется, чтобы радиаторы в одной установке были из одного материала.
Они обычно дешевле алюминиевых и имеют больше форм, чем алюминиевые. Они могут напоминать старые радиаторы с чугунными оребрениями или иметь современный вид.
Они немного тяжелее, имеют более разные габариты. Конвекция начинается в течение 5 минут при 32-35 градусах Цельсия.
Они находятся на низком уровне воды и их легко контролировать. К стальным радиаторам относятся панельные, трубчатые и радиаторы для ванных комнат.Радиаторы из качественной стали равномерно отдают тепло.
Расстояние между соединениями стальных радиаторов обычно отличается от такового у старых радиаторов, поэтому установка обычно должна быть адаптирована для замены радиатора на такой радиатор.
Они легкие и обладают очень хорошей теплопроводностью. Конвекция начинается в течение 3 минут при 26-27 градусах Цельсия.
Вы можете легко контролировать количество тепла, которое они излучают в комнату. Кроме того, они устойчивы к коррозии, но не должны устанавливаться в помещениях, где алюминий подвергается химическим реакциям с кислотами. Однако можно использовать специальное средство, нейтрализующее такие реакции.
Некоторые алюминиевые радиаторы можно купить «на ребрах», т.е. в зависимости от размера радиатора мы можем купить столько элементов, сколько нам нужно, и собрать их в радиатор.
Расстояние между соединениями алюминиевых радиаторов (50 см) соответствует расстоянию между радиаторами, на такой радиатор легко заменить старый радиатор.
Применяются в основном в старых зданиях, в настоящее время редко встречаются в продаже, заменены в основном алюминиевыми с таким же расстоянием между соединениями.
При значительном упрощении можно предположить, что на 1 квадратный метр помещения требуется от 100 Вт (в случае хорошо утепленных зданий) до 150 Вт (в случае плохо утепленных зданий).
Например, в таблице представлено сравнение мощности стальных комнатных радиаторов высотой (400 и 600 мм) и различной длины (от 400 до 1400 мм).
75/65/20 означает, что вода, поступающая в обогреватель помещения, имеет температуру 75 градусов, на выходе - 65 градусов, а температура в помещении - 20 градусов.
Обратите внимание, что первый параметр в таблице (90/70/20) - лабораторный. Установки, где температура на входе в радиатор составляет 90 градусов, встречаются очень редко.
Существует очень широкий диапазон дизайнов декоративных комнатных радиаторов, и в последнее время радиаторы превратились из неинтересного предмета интерьера в жилую комнату в украшение. Многие из них шикарны и элегантны. Стоит обратить внимание на то, насколько комнатный радиатор будет выделяться на стене.
Подавляющее большинство комнатных радиаторов из алюминия и стали белого цвета. Форма их очень разнообразна, они могут располагаться вертикально или горизонтально. Поверхность плит утеплителя также может быть разной формы.
Есть комнаты, в которых нужно установить узкий радиатор, в других много горизонтального пространства. Можно найти обогреватели, которые хорошо впишутся в такие помещения. Большинство производителей также предлагают нестандартные решения и изготавливают обогреватели помещения по специальному запросу заказчика.
Автор: Команда Леруа Мерлен
Добавлено: 03.01.2012
.
Алюминиевые радиаторы очень удобны: они компактны, эстетичны, обладают малой инерцией и очень высокой теплоотдачей. Теплопроводность изделий из алюминиевых сплавов - 202-236 Вт / (м⋅К). Среди металлов, используемых в производстве нагревателей, это значение выше только для меди: 382–390 Вт / (м⋅К).Другие материалы имеют гораздо более низкую теплопроводность. При этом алюминий как сырье примерно в два раза дешевле меди.
В то же время с алюминиевыми радиаторами связано множество предрассудков, основанных на незнании потребителем природы протекающих в нем химических процессов. Система отопления, - например, бытует твердое мнение, что медные и оцинкованные трубы нельзя используется с алюминиевыми радиаторами. Но почему и какой из материалов будет хуже - знают не все.Также известно, что алюминий предъявляет высокие требования к pH теплоносителя. Насколько это серьезно и каков риск перегиба? Попробуем разобраться.
Если не учитывать погрешности в расчете максимального давления, гидравлический удар и производственные дефекты, то наиболее частой проблемой алюминиевых радиаторов является т.н. «Аэрация», в результате чего увеличивается нагрузка на диффузор, увеличивается объем подпитки, в неблагоприятной ситуации секция может сломаться.
Фактически выделяемый газ представляет собой водород h3, продукт взаимодействия алюминия с различными веществами.Этот процесс происходит в трех случаях: реакция алюминия с охлаждающей водой, реакция алюминия с охлаждающим гликолем и электрохимическая коррозия алюминия.
Водородный показатель
Прежде всего, возникает вопрос, как алюминий вообще может реагировать с чем угодно: ведь в воздухе (т.е. сразу после производства на заводе) на его поверхности образуется тонкий прочный непористый слой оксида Al2O3. , защищающий металл от дальнейшего окисления, что обеспечивает его высокую коррозионную стойкость.
Кроме того, производители дополнительно покрывают внутренние поверхности радиаторов различными составами, предотвращающими доступ охлаждающей жидкости к алюминию. Следовательно, чтобы «добраться» до металла, необходимо сначала разрушить оксид.
Самый простой метод - это механическое воздействие твердых частиц, которые могут находиться в охлаждающей жидкости: они вызывают абразивный износ и разрушают защитный слой на внутренней поверхности устройства. Эта проблема легко решается установкой грязевых фильтров и коллекторов в нужных местах системы отопления.
Более интересная ситуация - «химическая атака». Это связано с амфотерностью оксида алюминия, то есть его способностью проявлять как кислотные, так и основные свойства: взаимодействовать как с основаниями, так и с кислотами с образованием солей, которые легко растворяются в воде (то есть они не остаются на металле, а попадают в охлаждающая жидкость). Пример реакции с кислотой (свойства щелочного оксида):
Al2O3 + 6HCl ⇒ 2AlCl3 + 3h3O.
Пример реакции с водным щелочным раствором (свойства кислотного оксида):
Al2O3 + 2NaOH + 3h3O ⇒ 2Na.
Однако оксид алюминия не взаимодействует со всеми соединениями: например, серная или азотная кислота не повреждает пленку.
Важнейшим показателем присутствия растворенных кислот в воде является pH (по первым буквам латинских слов Potentia Hydrogeni - сила водорода или pondus Hydrogenii - масса водорода) - концентрация ионов водорода H + в растворе, которая количественно выражает свою кислотность, рассчитывается как отрицательный (взят со знаком противоположный) десятичный логарифм активности ионов водорода в молях на литр:
Обычно в химии комбинация pX обычно используется для обозначения значения, равного -lgX, а буква H в этом случае обозначает концентрацию ионов водорода H +.Чуть реже встречается обратное значение pH - показатель щелочности раствора pOH, равный отрицательному десятичному логарифму концентрации ионов OH - в растворе: pOH = -lg.
В чистой воды при температуре 25 ° C значения концентрации ионов водорода H + и гидроксида OH- одинаковы и составляют 10 -7 моль / л. Это прямо вытекает из определения ионного продукта воды, которое гласит, что произведение концентраций ионов водорода H + и гидроксида OH - в воде или в водных растворах при данной температуре равно константе Kw.Нормальными условиями считаются 25 ° C, где K w = 10-14 моль 2 / л 2. Итак, при 25 ° C - pH + pOH = 14.
Когда концентрации обоих типов ионов в растворе одинаковы, раствор считается нейтральным. Когда кислота добавляется в воду, концентрация ионов водорода увеличивается, а концентрация гидроксид-ионов соответственно уменьшается. Напротив, при добавлении основания содержание гидроксид-ионов увеличивается, а концентрация ионов водорода уменьшается. W> раствор называется кислым, w> - основным.
Для удобства изложения, чтобы избавиться от отрицательной экспоненты, они используются вместо концентрации ионов водорода. десятичный логарифм, взятый с обратным знаком, который называется значением pH.
При более высоких температурах константа диссоциации воды соответственно увеличивается, ионный продукт воды увеличивается, поэтому pH оказывается нейтральным.
При сильных отклонениях значения pH от нейтрального можно уверенно говорить о наличии в воде растворенных кислот или оснований, которые могут реагировать с оксидом алюминия или с нанесенным производителем защитным покрытием, разрушая их и обнажая алюминий.Из этого также следует, что использование химических реагентов для контроля жесткости охлаждающей жидкости в случае алюминиевых радиаторов должно осуществляться с большой осторожностью. В идеале вода должна быть дистиллированной.
Реакция алюминия с охлаждающей жидкостью
Если оксид алюминия Al 2 O 3 не реагирует с классическими окислителями, то тот же алюминий при контакте с водой превращается в гидроксид (тоже, кстати, амфотерное соединение) с выделением водорода:
2Al + 6H 2 O ⇒ 2Al (OH) 3 + 3H 2.
Если pH охлаждающей жидкости далек от нейтрального, этот же газ будет выделяться как продукт реакции алюминия с основаниями и некоторыми кислотами с образованием растворимых солей:
2Al + 2NaOH + 6H 2 O ⇒
.⇒ 2Na + 3H 2,
.2Al + 6HCl = 2AlCl3 + 3h3.
Если в качестве теплоносителя используется антифриз, то ситуация будет аналогичной. Когда водный раствор этиленгликоля, наиболее распространенного антифриза, взаимодействует с алюминием, гидроксильный водород заменяется на металл и выделяется свободный водород h3.
Электрохимическая коррозия
Электрохимическая коррозия - наиболее распространенный вид коррозии металлов. Когда два металла контактируют с разными электродными потенциалами (электрохимический) и находятся в электролите, образуется гальванический элемент (рис. 2). Поведение металлов зависит от величины их электродного потенциала. Металл Me, который имеет более отрицательный электродный (анодный) потенциал, переходит в раствор в виде положительно заряженных ионов Men +. Избыточный электрон ne - течет через внешнюю цепь в металл, который имеет более высокий электродный (катодный) потенциал.В этом случае катод не разрушается, а электроны с него фиксируются любыми ионами или молекулами раствора (D-деполяризаторами), способными к восстановлению на катодных узлах. Чем ниже потенциал металлического электрода по отношению к стандартному потенциалу водорода, принятому за нулевой уровень, тем легче металл выделяет ионы в раствор, тем ниже его коррозионная стойкость. Значения электродного потенциала E 0 некоторых элементов приведены в таблице. 2. Расположение металла над водородом (хотя обычная формулировка «левый») означает, что он способен вытеснять водород из соединений (воды, кислот и т. Д.).).
Теперь рассмотрим конкретный пример: пара медь-алюминий. Сразу отметим, что для появления разности потенциалов требуется непосредственный контакт двух металлов (алюминиевый радиатор и медная арматура), а не только их наличие в системе (алюминиевый радиатор, медный теплообменник, металлопластиковые трубы). В последнем случае цепь разрывается, поэтому электроны никуда не могут течь. Наиболее часто используемые диэлектрические вставки - надежный способ предотвратить неконтролируемую миграцию заряженных частиц.
Еще одно замечание относительно направления движения электролита: реакция будет только тогда, когда анод находится «за» катодом (медный разъем на входе в алюминиевый нагреватель). Правда, если есть простои системы без движения теплоносителя, это замечание значения не имеет.
Алюминий обладает большей способностью отдавать электроны по сравнению с медью, что видно из значений их стандартных электродных потенциалов (-1,66 и +0,34 соответственно). Следовательно, в случае замкнутой цепи катод - медь, а анод - алюминий (рис.3). Ионы алюминия Al 3+ из кристаллической решетки переходят в раствор, образуя гидроксид алюминия Al (OH) 3 вместе с ионами гидроксида ОН, а электроны входят в медь. Ионы водорода H +, оторванные от воды и потеряв электрон, объединяют их в молекулу h3. Коррозия алюминия продолжается, поскольку электроны постоянно покидают его, тем самым смещая равновесие в сторону образования ионов. Ход электрохимического процесса определяется разностью потенциалов элемента. Для пары медь-алюминий разность потенциалов составляет 2 В.Если взять пару цинк-алюминий, разница будет менее значительной - 0,9 В, а значит, реакция пойдет вдвое медленнее.
Подведем итоги
Если при проектировании и установке будут приняты меры для предотвращения описанных выше процессов, алюминиевые радиаторы будут безупречно служить вам десятилетиями. Изоляционные диэлектрические вставки и контроль состава теплоносителя позволят заказчику получить удовольствие от нагревательного прибора с множеством положительных качеств: высокой теплопроводностью, пластичностью (т.е.устойчивость к гидравлическому удару), легкий вес, легко изменять мощность, добавляя или удаляя секции и т. д.
>>> Об этом читайте также в журналеСамый популярный теплоноситель в централизованных и автономных системах отопления - вода. Своей популярностью он обязан общедоступности, невысокой стоимости, экологической безопасности, а также хорошим тепловым характеристикам. Однако есть и ряд существенных недостатков.
Присутствие в воде растворенных солей приводит к образованию накипи на внутренних стенках радиаторов.В результате значительно снижается теплоотдача, уменьшается проходной диаметр радиаторов, что ухудшает циркуляцию теплоносителя.
Еще один недостаток - замерзание воды (0 ° C). Замерзшая вода разрушает радиаторы. Поэтому при возможных перебоях в работе системы рекомендуется использовать антифриз для радиаторов - тосол.
Температура замерзания антифриза может достигать -65 ° С. Этого достаточно для работы системы отопления практически в любых условиях.К тому же даже в замороженном состоянии переходит в гелеобразное состояние, что не приводит к разрушительным последствиям для утеплителей.
Рабочая температура антифриза около +75 ° C, что также вполне соответствует параметрам большинства систем отопления. Использование антифриза положительно сказывается на сроке службы прокладок, прокладок и других неметаллических компонентов системы.
Антифризы на основе этиленгликоля и пропиленгликоля сегодня наиболее часто используются в системах отопления.Этиленгликоль обладает оптимальными теплофизическими свойствами, но является сильным токсином. Поэтому наиболее широко используются антифризы на основе пропиленгликоля, который является безвредным веществом.
При использовании антифриза очень важно контролировать его кислотность. Для большинства обогревателей рекомендуется pH 7-8. При его превышении металл нагревателя может быстро подвергнуться коррозии.
Все типы современных обогревателей могут работать как с водой, так и с антифризом.Однако при выборе радиаторов охлаждения и отопления следует учитывать ряд факторов.
Качественные чугунные радиаторы менее требовательны к химическому составу теплоносителя за счет значительной толщины его стенок. Коррозия представляет для них угрозу только при превышении рекомендуемого pH теплоносителя. Кроме того, из-за малой тепловой инерции зависимость теплоотдачи от охладителя от температуры теплоносителя мала. Эти факторы способствуют использованию любой теплоносителя в чугунных радиаторах.
Однако существует существенное ограничение, заключающееся в том, что в этих устройствах очень редко используется антифриз. Объем одной секции чугунного радиатора может достигать 1,5 литра. Учитывая, сколько антифриза нужно для заливки системы, использование охлаждающей жидкости такого типа экономически нецелесообразно. Кроме того, чугунные батареи чаще всего используются в системах централизованного отопления, где в качестве теплоносителя используется вода.С другой стороны, в таких системах большое значение имеет качественная очистка воды, чтобы не допустить образования накипи на стенках радиаторов отопления.
Чугунные радиаторы Ogint - эффектный представитель данной категории радиаторов, сочетающий современный дизайн с преимуществами традиционных чугунных батарей ... Радиаторы изготавливаются в полном соответствии с ГОСТ 31311-2005, имеют гарантию 2 года.
Стальные радиаторы наиболее чувствительны к качеству охлаждающей жидкости. Для заполнения этих устройств используется мягкая или дистиллированная вода или высококачественный антифриз.Таким же требованиям должна соответствовать охлаждающая жидкость для алюминиевых радиаторов.
Из-за небольшого объема алюминиевых секций радиатора для заполнения установки требуется минимальное количество теплоносителя. При использовании антифриза помните, что он имеет более высокую вязкость. Следовательно, для нормальной циркуляции насос должен работать с повышенной нагрузкой, что приводит к более высокому максимальному рабочему давлению теплоносителя. Необходимо контролировать, чтобы давление не превышало допустимого уровня для определенного типа отопительного прибора.
Алюминиевые радиаторыOgint предназначены в первую очередь для работы с антифризом. Гарантия на радиаторы составляет 5 лет.
Биметаллические радиаторы можно назвать самыми универсальными. Они рассчитаны на высокое рабочее давление и обладают высокой коррозионной стойкостью. Они одинаково хорошо подходят для воды и антифриза с pH 6,5-9,5. Для заполнения системы требуется больше охлаждающей жидкости по сравнению с алюминиевыми радиаторами, что может привести к более высоким уровням затрат, особенно при использовании антифриза.Однако эти затраты будут намного ниже, чем на чугунные радиаторы.
Биметаллические радиаторыOgint - качественные отопительные приборы с современным дизайном и 10-летней гарантией производителя. Аккумуляторы нечувствительны к типу теплоносителя и могут питаться как от воды, так и от антифриза.
Важным моментом при использовании антифриза в качестве охлаждающей жидкости является необходимость использования высококачественных паронитовых и силиконовых уплотнений пересечений. Это требование распространяется на все типы радиаторов. Антифриз очень жидкий. Следовательно, утечка может произойти, если используется неадекватное уплотнение.
PhD Yum. Щелоков, доцент кафедры энергосбережения УГТУ-УПИ, Екатеринбург 90 134
Перед персоналом любого источника энергии стоит ряд задач, направленных на организацию надежной и экономичной работы ТЭЦ. На сегодняшний день эти требования сформулированы в правилах устройства и эксплуатации различных электростанций.Конечная цель в этом случае - предотвратить возникновение коррозии металла и / или образования накипи, отложений и шлама на теплопередающих поверхностях оборудования и трубопроводов в котельных, системах теплоснабжения за счет организации соответствующего водно-химического режима.
Принято считать, что достижение необходимого водно-химического режима работы электростанции возможно за счет обеспечения соответствующих показателей концентрации воды, необходимых для обеспечения ее качественных и количественных характеристик.
Однако все попытки распространить это технологическое состояние на водно-химические режимы тепловых сетей чаще всего приводили к негативным эффектам в обеспечении как их надежной работы, так и необходимых экономических показателей.
Существующее противоречие также подтверждается, в котором подчеркивается, что по мнению химиков-термохимиков пора реалистично оценить все аспекты функционирования сетей централизованного теплоснабжения и, при необходимости, пересмотреть стандарты их проектирования и эксплуатации.
Реальная необходимость коренного пересмотра существующих схем теплоснабжения также подчеркнута в V. В статье предпринята попытка комплексно рассмотреть проблему организации водно-химических режимов работы систем теплоснабжения, то есть отопления и горячего водоснабжения (ГВС). ). Здесь А. Баскаков дает основные понятия химии воды. Отмечено, что на основе концентрированных показателей качества воды обеспечение нормативных требований к водно-химическим режимам наиболее возможно в двух случаях.
1. Использование химически чистой (нейтральной) подпиточной воды, в которой менее одной из 10 миллиардов молекул может распадаться на ионы. В настоящее время наиболее близким нейтральным составом является деминерализованная вода.
2. Использование так называемых «Стабильная» вода, которая по определению не выделяет и не растворяет карбонат кальция, который является основой всех типов отложений.
На примере Дании использование условно нейтральной воды в системе теплоснабжения вполне возможно (таблица 1).
Таблица 1. Коэффициенты подпиточной воды для систем теплоснабжения (Дания).
90 154 90 155 90 156 Показатели 90 157Но при этом следует обратить внимание на недопустимость использования в системах теплоснабжения алюминия, который корродирует при pH выше 8,7.
Возможность перехода на использование «нейтральной» воды в данном случае связана с тем, что в системах теплоснабжения Дании средние потери воды составляют не более 0,15% в сутки, т.е. не более 1,5 л на каждый м3 воды (предоставлено HydroX).
В традиционно закрытых системах отопления с вероятностью несанкционированного водозабора, а тем более в системах с открытым водозабором, использование даже просто умягченной воды становится экономически невыгодным.
Что касается устойчивости воды (по CaCO3), то это теоретически возможно только при постоянном температурном режиме системы теплоснабжения. Это условие невыполнимо, по крайней мере, для систем водоснабжения. Кроме того, согласно поставляемым ВТИ в некоторых тепловых сетях, уже существует значительный (до 20-25 ° C) перепад температур в подводящих магистралях тепловой сети.
Это означает, что по ряду объективных факторов (динамика температуры теплоносителя, климатические условия и т. Д.)) и субъективные (размер утечек воды из сети, квалификация обслуживающего персонала и т. д.), как правило, обеспечить надежную работу бытовых тепловых сетей только поддержанием соответствующих показателей концентрации воды невозможно.
Поэтому детально анализируются результаты работ за последние 40-50 лет.
года на разработку аппаратных средств, режимных мероприятий и др. По предотвращению накипи и коррозии в системах теплоснабжения.
Сравнение таких методов очистки воды, как ионный обмен (химический метод), обработка стабилизирующей воды (органические фосфонаты, акрилаты и др.)), безреагентная обработка воды для предотвращения образования накипи (магнитная, ультразвуковая и т. д.) и т. д.
Следует отметить, что основной особенностью ионного обмена является необходимость строго выдерживать пропускную способность катионообменных фильтров по подпиточной воде, своевременно и качественно выполнять все технологические операции. С другой стороны, для любого типа системы отопления и горячего водоснабжения требуется широкий диапазон изменений расхода подпиточной воды на регулярной или периодической основе - часто в десятки раз.Это означает, что эти два технологических процесса - ионный обмен и водопровод, особенно открытый, - практически несовместимы. И любые попытки их подключения неизбежно влекут за собой необходимость хотя бы периодического снабжения систем отопления и горячего водоснабжения сырой водой со всеми вытекающими отсюда неприятными последствиями. Следует отметить, что данный метод очистки воды является пассивным по отношению к существующей шкале, т.е. любые солевые «прорывы» жесткости и перебои в работе ионообменных (прямая подпитка) фильтров приводят к постепенному увеличению трудноудаляемых отложений.И даже в условиях систем теплоснабжения Дании требуется дополнительное введение специальных реагентов, переводящих соли жесткости в шлам.
Это не совпадение и часто противоречит существующим стандартам проектирования и эксплуатации на многих ТЭЦ в России. Более 10 лет все водоочистные сооружения для сетей централизованного теплоснабжения были остановлены, и только комплексон (органические фосфонаты) и такая же стабилизирующая вода дозируется в котельных, методы очистки и / или безреагентные.
В то же время обращает на себя внимание наличие определенных проблем при применении так называемого «Нехимические» методы очистки воды, к которым некоторые авторы относят и обработку воды комплексонами. Это связано с тем, что количество вводимого реагента намного меньше стехиометрического состава.
Однако при определенных температурных условиях отложения не образуются. Этот эффект достигается не за счет удаления из воды элементов, образующих накипь, а за счет подавления их отслаиваемости.При этом коррозионная активность воды снижается, поверхность металла тормозится, а ранее существовавшие отложения постепенно удаляются (таблица 2).
Таблица 2. Данные анализа сетевой воды в системе централизованного теплоснабжения с открытым водозабором до и после применения реактива СК-110.
Да, этот метод «не совсем химический», это комплекс физических и химических процессов. Причем каждый из них имеет свои стехиометрические соотношения. Но во многих конструкциях котлов и теплопередающих устройств при определенных режимах их работы эти стехиометрические соотношения не предусмотрены.
В большинстве случаев это связано с отказом от пересмотра существующих конструктивных и эксплуатационных норм для этого оборудования. Самостоятельно изменить ситуацию мы можем, только отменив существующую.
ПТЭ позволяет производителям самостоятельно определять показатели (нормативы) качества воды для тепловых электростанций. Пока сохраняется это разрешение, гидравлические контуры котлов будут упрощаться, а скорость потока воды в трубах, в контуре экранов и т. Д. Будет уменьшаться....
Хотя в этой устоявшейся схеме разработки конструкций котлов с целью максимального упрощения их гидравлических свойств, действительно положительные изменения появились. Это водогрейные котлы со встроенными теплообменниками, переход на двухконтурные системы теплоснабжения и др.
В заключение следует отметить, что проблемы, поднятые в рассматриваемом здесь вопросе, получили дальнейшее развитие в статье.
Литература
1. ПБ 10-374-03.Принципы устройства и безопасной эксплуатации пароводяных котлов. - СПб .: Издательство ДЕАН, 2003. 90 134
.2. Принципы технической эксплуатации тепловых электростанций. - СПб .: Издательство ДЕАН, 2003. 90 134
.3. Копылов А.С., Лавыгин В.М., Очков В.Ф. Водоподготовка в электроэнергетике: Учебник для вузов. - М .: Издательство МООС. 2003. 90 134
4. Щелоков Я.М. О схемах водоподготовки для систем тепло- и водоснабжения // Промышленная энергетика.1991. № 1.
5. Белоконова А.Ф. Результаты внедрения новой технологии подготовки подпиточной воды для тепловых сетей с открытым водозабором // Электрические станции. 1997. № 6.
6. Федосеев Б.С. Современное состояние водоочистных сооружений и водно-химический режим ТЭС // Теплоэнергетика. 2005. № 7.
.7. Баскаков А.П., Щелоков Я.М. Качество воды в системах отопления и водопровода: Учебное пособие. - Екатеринбург: УГТУ-УПИ.2002. 90 134
8. Байбаков С.А., Тимошкин А.С. Основные направления повышения эффективности тепловых сетей // Электрические станции. 2004. № 7.90 134
.9. Оле Кристенсен, Свенд Андерсен. О системах водоподготовки на тепловых электростанциях Дании // Новости теплоснабжения. 2002. № 10.
.10. Резник Я.Е. О «нехимических» методах очистки воды // Энергосбережение и водоподготовка. 2006. №5.
.11.Щелоков Я.М. О техническом регламенте безопасной эксплуатации тепловых электростанций // Промышленная энергетика. 2006. № 4. 90 134
12. Водогрейные котлы низкого давления со встроенными теплообменниками / К.А. Жиделов, В.Ф. Киселев, В. Кулемин, В. Проворов, Н. Сергиенко // Новости теплоснабжения. 2006. № 10.
.13. Водное хозяйство промышленных предприятий: справочное издание: Книга 3 / В.И. Аксенов, Я.М. Щелоков, Ю.А. Галкин, И. Ницкова, М. Ладыгичев. М .: Теплотехник. 2007, 368 с. 90 134
Выжить зимой без отопления в нашей стране практически невозможно, поэтому на его устройство тратится много времени, сил и средств. Самый популярный вид отопления в нашей стране - водяное (жидкостное) отопление. Его составляющая - охлаждающая жидкость. Как выбрать теплоноситель для системы отопления, как скачать - в статье.
Хладагент в жидкостной системе отопления - это вещество, через которое тепло передается от котла к радиаторам.В наших системах в качестве теплоносителя используется вода или специальные антифризы. При выборе следует руководствоваться несколькими критериями:
С учетом этих требований вода является наиболее подходящей жидкостью для системы отопления. Он безопасен, безвреден, обладает высокой теплоемкостью и бесконечен. Однако в системах отопления, где высока вероятность простоя зимой, вода может плохо работать.Если он замерзнет, трубы и / или радиаторы лопнут. Поэтому в таких системах используются антифризы. При отрицательных температурах они теряют текучесть, но оборудование не ломается. С этой точки зрения выбрать теплоноситель для системы отопления несложно: если система постоянно контролируется и находится в хорошем состоянии, можно использовать воду. Если дом является временным местом жительства (дачи) или может быть оставлен без присмотра на длительное время (командировки, зимние каникулы), если в регионе возможны частые и / или продолжительные отключения электроэнергии, то в систему лучше залить антифриз. .
С точки зрения эффективности теплопередачи вода является идеальным теплоносителем. Обладает очень высокой теплоемкостью и текучестью, благодаря чему подает тепло на радиаторы в необходимом объеме. Какую воду мне заливать? Если можно налить воду прямо из-под крана.
Да, вода из-под крана несовершенная по составу, в ней есть соли, некоторое количество механических примесей. И да, они остановятся на элементах системы отопления.Но произойдет это однажды: в замкнутой системе теплоноситель циркулирует годами, небольшая подзарядка требуется очень редко. Поэтому некоторое количество осадка ощутимого ущерба не принесет.
При отоплении открытого типа требования к качеству воды, как и теплоносителя, намного выше. Здесь происходит постепенное испарение воды, которую периодически доливают - вода пополняется. Получается, что концентрация соли в жидкости постоянно увеличивается.Это означает, что на элементах также накапливается осадок. Поэтому очищенную или дистиллированную воду заливают в открытые системы отопления (с открытым расширительным баком на чердаке).
В этом случае лучше использовать дистиллят, но получить его в необходимом объеме может быть проблематично и дорого. Затем вы можете залить очищенную воду, которая проходит через фильтры. Наиболее критично наличие большого количества солей железа и твердости. Механические примеси тоже бесполезны, но самый простой способ борьбы с ними - несколько сетчатых фильтров с ячейками разного размера помогут уловить большинство из них.
Чтобы не покупать очищенную воду или дистиллят, вы можете приготовить их самостоятельно. Сначала залейте и выдержите, пока большая часть железа не осядет. В большую кастрюлю аккуратно слить отстоявшуюся воду и довести до кипения (крышкой не закрывать). Это удаляет соли жесткости (калий и магний). В принципе, такая вода уже хорошо подготовлена и ее можно заливать в систему. Затем долейте дистиллированную или очищенную питьевую воду. Это не так дорого, как первоначальная заливка.
Кроме воды в системы отопления заливают специальные антифризы - тосол.Обычно это водные растворы многоатомных спиртов. Не так давно на нашем рынке появился антифриз на основе глицерина. Итак, на сегодняшний день существует три вида антифризов для систем отопления.
Антифризы созданы на основе двух веществ: этиленгликоля и пропиленгликоля. Первый дешевле, замерзает при более низких температурах, но очень токсичен. Отравиться можно не только выпивкой, но и просто намочив руки или вдохнув пары.Второй теплоноситель незамерзания для систем отопления - пропиленгликоль, который дороже, но безопаснее. Иногда его даже используют в качестве пищевой добавки. Его недостаток (помимо цены) в том, что он теряет текучесть при более высоких температурах, чем пропиленгликоль.
Несмотря на свою высокую токсичность, теплоносители на основе этиленгликоля приобретают все большее значение. Скорее всего, это связано с ценой - пропиленгликоль дороже вдвое.Но антифриз на основе чистого этиленгликоля также химически активен, может вспениваться и обладает повышенной текучестью. Вспенивание и активность борются с добавками, повышенная сыпучесть никак не исправляется. В сочетании с токсичностью это опасное сочетание. Если где-то есть хоть малейшая вероятность, то этот антифриз вытечет. А поскольку его пары ядовиты, это ни к чему хорошему не приведет. Поэтому по возможности используйте пропиленгликоль.
| Наименование | Вещество | Вес | Диапазон рабочих температур | Начало кристаллизации | Температура термического разложения | Срок службы | Можно разбавлять водой | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dixis 65 | моноэтиленгликоль | 10 кг | -65 ° C ~ + 95 ° C | -66 ° C | + 111 ° C | 10 лет | да | PLN 850 | PLN|
| Теплый дом - Eko | пропиленгликоль | 10 кг | от -30 ° С до + 106 ° С | -30 ° C | + 170 ° C | 5 лет | да | 1050 PLN | 90 162 90 155 90 156 Dixis TOP -30 90 157 90 156 пропиленгликоль 90 157 90 156 10 кг 90 157 90 156 от -30 ° С до + 100 ° С 90 157 90 156 - 31 ° C 90 157 90 156 + 106 ° С 90 157 90 156 3 года 90 157 90 156 да 90 157 90 156 960 руб. |
| АНТИФРОСТ на основе глицерина | глицерин | 10 кг | от -30 ° С до + 105 ° С | 4 года | Нет | 700 злотых | |||
| PRIMOCLIMA ANTIFROST на основе пропиленгликоля | пропиленгликоль | 10 кг | от -30 ° С до + 106 ° С | -30 ° C | + 120 ° C | 5 лет 9062 157 90 156 5 лет 9062 157 90 156 5 лет 90 157 зл. | |||
| ТЕРМАГЕНТ 30 | этиленгликоль | 10 кг | -20 ° С до + 90 ° С | -30 ° C | + 170 ° C | 10 лет | Нет | 650 рублей | |
| Теплоком (глицерин) | глицерин | 10 кг | - 30 ° С до + 105 ° С | 8 лет | No | 780 рублей |
Еще одним серьезным недостатком является то, что этиленгликоль очень плохо реагирует на перегрев, а перегрев происходит при довольно низкой температуре.Уже при +70 ° C на элементах системы отопления образуется большое количество шлама. Отложения снижают теплоотдачу, что снова приводит к перегреву. Соответственно, в системах с твердотопливными котлами такой антифриз не используется.
Пропиленгликоль, с другой стороны, химически почти инертен. Наименее реакционноспособен из всех теплоносителей с другими веществами, перегрев происходит при более высоких температурах и не приводит к таким последствиям.
Жидкий теплоноситель на основе пропиленгликоля безопасен, но стоит дороже и замерзает при более высоких температурах
В конце прошлого века для систем отопления был разработан антифриз на основе глицерина. Это нечто среднее между этиленом и пропиленом в качестве теплоносителя. Он безопасен для человека, но плохо работает с уплотнениями, а также плохо реагирует на перегрев. По ценовым и температурным характеристикам он примерно в том же диапазоне, что и пропиленовые теплоносители (см. Таблицу).
При проектировании системы отопления с самого начала необходимо учитывать теплоноситель. Это связано с меньшей теплоемкостью антифризов, а также с другими их свойствами. Если вся техника рассчитана на воду и в нее заливается антифриз, могут возникнуть следующие проблемы:
Как вы понимаете, лучший теплоноситель для системы отопления - это вода.Он лучше по производительности, а иногда и дешевле. Если обогреву грозит разморозка, нужно заливать антифриз, но не автомобильный, а специальный - для обогрева. В том случае, если у вас достаточно средств, лучше использовать пропиленгликоль. Незамерзающий этилен - крайний случай. Они подходят для закрытых систем, в которых установлены специальные прокладки и автоматизированные котлы для предотвращения перегрева.
Чтобы покупателям было проще сориентироваться, в охлаждающие жидкости добавлены красители.В этилене - красный или розовый, в пропилене - зеленый, в глицерине - синий. Через некоторое время цвет может не стать таким интенсивным или исчезнуть полностью. Это связано с термическим разрушением красителей, но не влияет на свойства самого антифриза.
Проблемы обычно возникают только в закрытых системах, так как открытые системы заполняются расширительным бачком. В него просто заливается охлаждающая жидкость для системы отопления.Он распространяется по системе под действием силы тяжести. При заполнении системы важно, чтобы все форточки были открыты.
Залить теплоноситель замкнутую систему отопления можно несколькими способами. Существует способ заливки без использования техники - гравитационный, самотечный или специальный, с помощью которого он производится.
Хоть такой способ закачки теплоносителя в систему отопления не требует оборудования, но занимает много времени.Надо долго выдавливать воздух и столько же получать необходимое давление. Кстати, накачиваем автомобильным насосом. Так что оборудование еще нужно.
Находим высшую точку. Обычно это часть газовых отверстий (мы их убираем). Во время заливки откройте кран для слива охлаждающей жидкости (нижняя точка). Когда вода течет через него, система заполнена.
Таким способом можно подсоединить шланг от водопровода, налить подготовленную воду в бочку, поднять ее над входом и залить в систему.Заливается также антифриз, но при работе с этиленгликолем понадобится респиратор, защитные резиновые перчатки и одежда. При контакте вещества с тканью или другим материалом оно также становится токсичным и подлежит уничтожению.
Когда система заполнится (из крана потекла вода), возьмите резиновый шланг длиной около 1,5 метра и прикрепите его ко входу в систему. Выберите вход так, чтобы был виден манометр. На этом этапе собираем обратный клапан и шаровой кран.К свободному концу шланга прикрепляем легко снимаемый переходник для подключения автомобильного насоса. Сняв переходник, залейте охлаждающую жидкость в шланг (придерживайте). Заполнив шланг переходником, подсоедините насос, откройте шаровой кран и закачайте жидкость в систему. Будьте осторожны, чтобы не перекачивать воздух. Когда почти вся вода, содержащаяся в шланге, будет закачана, кран закрывается, и операция повторяется. В маленьких системах, чтобы получить 1,5 бар, придется повторить это 5-7 раз, в больших системах потребуется больше времени.
Для создания рабочего давления теплоноситель может закачиваться в систему отопления погружным насосом малой мощности типа «Малыш». Подключаем к самой нижней точке (не к сливу системы). Подключаем насос через шаровой кран и обратный клапан, ставим шаровой кран в точку слива системы.
Залить охлаждающую жидкость в емкость, опустить помпу, включить. В процессе эксплуатации постоянно добавляем охлаждающую жидкость - насос не должен гнать воздух.
При этом следим за манометром. Как только его стрелка переместится от нулевой отметки, система заполнена. А пока можно открывать ручные диффузоры на радиаторах - через них будет выходить воздух. Как только система заполнится, выключите их.
Затем начинаем наддувать - продолжаем закачивать теплоноситель в систему отопления насосом. При достижении необходимой отметки останавливаем насос, закрываем шаровой кран. Открываем все форточки (в том числе на радиаторах).Воздух выходит, давление падает. Снова включаем насос, прокачиваем немного охлаждающей жидкости, пока давление не достигнет проектного значения. Снова спустите воздух. Мы повторяем это, пока их вентиляционные отверстия не перестанут выпускать воздух.
Система заполняется так же, как и выше. В этом случае используется специальный насос. Обычно он ручной, с тарой, в которую заливается теплоноситель в систему отопления.Из этой емкости жидкость по шлангу перекачивается в систему. Вы можете одолжить его в кальянных. В принципе, покупать его стоит - если вы используете антифриз, его придется периодически менять, то есть придется доливать систему.
Это ручной насос для проверки давления, с помощью которого теплоноситель может перекачиваться в систему отопления
При наполнении системы рычаг движется более-менее свободно, при увеличении давления работать сложнее.На насосе и системе есть манометр. Вы можете следить за тем, где вам удобнее. Кроме того, последовательность такая же, как описано выше: надуть до необходимого давления, спустить воздух, повторить еще раз. Так что до тех пор, пока в системе не закончится воздух. После - еще на пять минут запускаем циркулятор (или всю систему, если насос в котле), спускаем воздух. Так же повторяем несколько раз.
Водно-химический режим тепловых сетей должен обеспечивать их работу без повреждений и потери работоспособности из-за коррозии сетевых устройств, а также образования отложений и шламов в устройствах и трубопроводах тепловых сетей.
Для соблюдения этих условий показатели качества сетевой воды во всех точках установки не должны превышать значений, указанных в таблице Е.1.
Таблица E.1 - Стандарты качества водопроводной воды
| Название индикатора | |
| Значение PH для систем отопления: | |
| открыто | |
| Закрыт | |
| открыто | |
| Закрыт | |
| Количество суспензии, мг / дм3, не более | |
| открыто | |
| Закрыт | |
| * С согласия уполномоченных органов исполнительной власти (Роспотребнадзора) допускается 0,5 мг / дм3. | |
В начале отопительного сезона и в период после ремонта допускается превышение нормативов на 4 недели для закрытых систем отопления по содержанию соединений железа - до 1,0 мг / дм 3, растворенного кислорода. - до 30 мкг / дм суспензии - до 15 мг / дм.
Для открытых систем теплоснабжения, по согласованию с санитарными органами, отклонение от действующих нормативов питьевой воды по цветным показателям до 70 ° и содержанию железа до 1,2 мг / дм после их ремонта.
Качество подпиточной воды по содержанию свободной двуокиси углерода, значению pH, количеству взвешенных твердых частиц и содержанию нефтепродуктов не должно превышать значений, приведенных в таблице E.1. Содержание растворенного кислорода в гримерной не должно превышать 50 мкг / дм3.
Качество подпиточной и сетевой воды в открытых системах теплоснабжения и качество горячего водоснабжения в закрытых системах теплоснабжения должны соответствовать требованиям к питьевой воде согласно СанПиН 2.1.4.1074 и СанПиН 2.1.4.2496.
Использование в закрытых системах теплоснабжения технической воды допускается при наличии термической деаэрации с температурой не менее 100 ° С (дегазаторы при атмосферном давлении). Для открытых систем теплоснабжения согласно СанПиН 2.1.4.2469 деаэрацию также необходимо проводить при температуре не ниже 100 ° С.
Непосредственное добавление гидразина и других токсичных веществ в систему теплоснабжения не допускается.
Прочие реагенты (серная кислота, каустическая сода, силикат натрия и др.), Используемые для обработки водопроводной и подпиточной воды в закрытых и открытых системах теплоснабжения, должны отвечать соответствующим требованиям.
В случае использования технологий, связанных с изменением его ионного состава (катионизация натрия и водорода, мембранная обработка и др.) Для подготовки дополнительной воды к тепловой сети, индикатор используется для оценки свойств очищаемой окалины. пластовая вода - карбонатный индекс - предельное значение произведения общей щелочности и жесткости кальциевой воды (мг-экв / дм), выше которого происходит образование карбонатной накипи с интенсивностью более 0,1 г / (м · ч).
Согласно этому определению, предельное (нормативное) значение карбонатного индекса сетевой воды составляет
, (Е.1)
, где и - соответственно максимально допустимые значения кальциевой жесткости и общей щелочности воды. сетевой воды, мг-экв / дм.
Нормативные значения для сетевой воды в сетевых нагревателях приведены в таблице Е.2, а для нагрева в водогрейных котлах - в таблице Е.3.
Таблица E.2 - Стандартные значения для воды центрального отопления в сетевых нагревателях в зависимости от pH воды
| (мг-экв / дм) при значениях pH | ||||
| не выше 8,5 | ||||
Таблица E.3 - Стандартные значения для воды централизованного теплоснабжения в водогрейных котлах в зависимости от pH воды
| Температура отопительной воды, ° С | (мг-экв / дм) при значениях pH | |||
| не выше 8,5 | ||||
| * Когда pH питательной воды выше 10,0, значение не должно превышать 0,1 (мг-экв / дм). | ||||
Для закрытых систем теплоснабжения с согласования с энергосистемой допускается верхний предел значения pH сетевой и подпиточной воды не более 10,5.
Величина подпитки для открытых систем отопления должна быть такой же, как значение по умолчанию для питающей воды.
Величина подпиточной воды для закрытых систем теплоснабжения должна быть такой, чтобы обеспечивать нормативное значение водопроводной воды с учетом всасывания водопроводной воды в водопроводную сеть.
Карбонатный индекс подпиточной воды
, (E.2)
, где допустимая кальциевая жесткость подпиточной воды, мг-экв / дм;
Щелочность подпиточной воды в зависимости от технологии подготовки подпиточной воды, мг-экв / дм3.
Значение рассчитывается следующим образом.
При известных значениях щелочности подпиточной и водопроводной воды щелочность сети будет
, где она равна и является щелочностью водопроводной и водопроводной воды, мг-экв / дм3;
Доля фактических присосок водопроводной воды (%) по отношению к расходу подпиточной воды
где и - общая жесткость сетевой, подпиточной и водопроводной воды, мг-экв / дм.
При отсутствии эксплуатационных данных о стоимости присосок для водопроводной воды рекомендуется использовать долю присосок 10% при использовании водоохлаждаемых кожухотрубных нагревателей и 1% при использовании пластинчатых нагревателей в в соответствии со ст.
При этом значении допустимая кальциевая жесткость подаваемой воды будет
, (E.5)
, где - карбонатный индекс подаваемой воды в соответствии с таблицей E.2 или E.3.
Допустимая кальциевая жесткость подпиточной воды не должна превышать значение, рассчитанное по формуле (Е.6):
где - кальциевая жесткость водопроводной воды, мг-экв / дм.
Организация, эксплуатирующая сети централизованного теплоснабжения, должна организовать постоянный мониторинг качества сетевой воды в обратных трубопроводах и выявить абонентов, снижающих ее качество.
Допускается замена технологии водоподготовки дополнительной воды в отопительной установке, связанной с изменением ее ионного состава, на другие эффективные методы при условии надежного закрепления установки без повреждения ее компонентов известковыми отложениями, шламами и др. при отсутствии интенсификации коррозионных процессов.
Допускается использование ингибиторов накипи и коррозии, соответствующих условиям эксплуатации устройства. Тип и дозы применяемых ингибиторов в каждом конкретном случае определяются специализированными организациями, которые разрабатывают технологию их применения в соответствии с. Необходимость индивидуального подхода при выборе типа и дозы ингибиторов обусловлена влиянием на эффективность действия ингибиторов. в них используется большое количество факторов, в первую очередь концентрация и тип органических соединений в водопроводной воде.
Поставка ингибиторов коррозии и накипи должна соответствовать Спецификациям и иметь разрешения на их использование в соответствующих условиях.
Для предотвращения образования накипи и коррозии в тепловых сетях также используются магнитные, ультразвуковые, электрохимические и другие физические методы воздействия на подпиточную и водопроводную воду.
Оптимальные условия использования данных технологий определяются организациями, предоставляющими соответствующее оборудование.
Использование ингибиторов накипи и коррозии, а также технологий физической очистки воды позволяет эксплуатировать сети централизованного теплоснабжения со значениями карбонатного индекса значительно (в несколько раз) выше, чем указанные в таблицах E.2 и Е.3 для уменьшения коррозионных процессов, снижения затрат на дополнительную водоподготовку и обеспечения работы тепловых сетей без образования минерализованных сточных вод.
.Очистка радиатора необходима, когда из воздуховода в салоне поступает холодный воздух, а не теплый воздух. Но больше всего исключаются другие варианты отказа. Необходимо проверить работоспособность помпы, термостата, вентилятора, системы охлаждения, уровень антифриза, засорение воздуховодов. Если все в порядке, причина поломки как раз грязь в радиаторе печки.Грязь забивает ячейки, вызывая неисправность. Температура воздуха, обогревающего автомобиль изнутри, падает. Следующие советы помогут водителю исправить неприятную ситуацию.
Примером является жидкость маннола, которая отлично справляется с промывкой системы охлаждения. При работе с химическими веществами используют резиновые перчатки и маску для защиты от токсичных паров. Перед запуском подготовить компрессор, хомуты, чистое ведро, фумку (резьбовое уплотнение).Нам понадобится 2 шланга с переходниками, одна часть из которых будет на шлангах радиатора.
Начните с подсоединения основных шлангов к вспомогательным шлангам. Делается это с помощью зажимов и неумелой намотки. Компрессор обдувает теплообменник. Заливается маннол, время действия 30 минут. В очень сложных случаях увеличивают до 2 ч. Затем жидкость сливают, топку промывают водой под давлением с помощью насоса. Выдувается компрессором, заливается антифриз, проверяется наличие воздушных пробок и при необходимости доливается.
Состав бытового чистящего средства: лимонная кислота 100 г на 5 литров дистиллированной воды. Старая охлаждающая жидкость заменяется раствором лимонной кислоты. Машину необходимо прогнать на растворе 5 дней. Известь и грязь появятся в конце срока. Радиатор промывают водой под давлением, сушат компрессором и заливают новым антифризом.
Вам понадобится 3 бутылки 70% столового уксуса, вместимость 1 бутылки 180 г.Заправляемая антифризная жидкость - 1 литр или замена 5 литров. В случае смешивания антифриза с герметиком его полностью меняют. Процесс очистки начинается с вакуумирования системы охлаждения. Радиатор сливается в чистое пластиковое ведро, снимаются 2 трубы. Остатки выдуваются компрессором. Нагреватель промывается водой и продувается воздухом. Надевайте резиновые перчатки и маску для лица, чтобы избежать ожогов уксусом. Влейте весь уксус на 4 часа.Машина расположена под углом, так что уксус заполняет все соты. Их поднимают автомобильным лифтом или в гору, по путепроводу. Довести машину до 5000 оборотов за 5 минут. Так что шлюз выброшен. Система промывается под давлением. Результаты видны внизу ведра. После промывки продувается компрессор, надеваются демонтированные патрубки, в расширительный бачок заливается новый антифриз или добавляется старый. Двигатель запускается и контролируется уровень охлаждающей жидкости.
Есть несколько способов смыть. Но с некоторыми сортами нужно быть очень осторожными, они приносят больше вреда, чем пользы. Это будет относиться к жидкостям типа «Крот». Концентрат не подходит для алюминиевых радиаторов, он содержит щелочную соду, вызывающую коррозию алюминия. Если вы сделаете это, у вас будут проблемы. Смело можно покупать новое устройство. Лучше развести «Крота» и строго контролировать режим работы.
Гранулированный «мольный» раствор: из расчета 15 г на 0,5 л воды, настаивать 40 мин. только для меди, температура 90 ° C. Во избежание химического ожога кожи и слизистых оболочек надевайте резиновые перчатки и маску! Емкость для измерения объема представляет собой стеклянную банку большего размера, чем количество самой жидкости. Лить, пока температура не упадет. Белая пена должна выделиться, долго промывать под проточной водой под давлением и сжатым воздухом.
Уборка производится разными способами.Например, газированный напиток или даже популярный газированный напиток «Кока-Кола». Важно обратить внимание на целостность шлангов, возможно, в них есть небольшие дырочки, также проверьте хомуты. Если уборка не помогла, рекомендуется обратиться к профессионалам своего дела, то есть в автомастерскую, они помогут разобраться в проблеме.
Всем привет!
В прошлом году в духовке жарилось как в аду. За лето дважды менял антифриз, но это не помешало мне этой зимой замерзнуть в салоне на -10 градусов.Было решено промыть топку, не вынимая ее. Прочитав множество отчетов, я пошел своим путем и придумал следующую технику.
Что нам нужно сделать:
1) Снимите топочные трубы.
2) Смонтируйте систему промывки печи.
3) Ополаскивание печи чистящим средством в течение 1 часа по ходу движения.
4) Ополаскивание духовки в течение 1 часа чистящим средством в обратном направлении.
5) Ополаскивание духовки в течение 1 часа по ходу движения.
6) Ополаскивать плиту водой в течение 1 часа против направления движения.
7) Промывка духовки лимонной кислотой в течение 1 часа по ходу движения.
8) Промывка духовки в течение 1 часа лимонной кислотой в обратном направлении.
9) Ополаскивать плиту водой в течение 1 часа против направления движения.
10) Ополаскивание печи водой в течение 1 часа по ходу движения.Что понадобится:
1) Теплый ящик
2) Набор инструментов
3) Чистая вода 40 л.
4) Водяной насос.
5) 2 шланга по 2 метра и 2 зажима
6) 3 ведра
7) 1 литр чистящего средства для чистки засоров в канализационных трубах
8) 100 грамм лимонной кислоты
9) Котел
10) Женские чулки
11 ) 1л жидкостного охлажденияТ.Ищет коробку с подогревом ... Использовал свой гараж как коробку. Там было не жарко, но определенно теплее, чем на улице. Но снег в машине ни разу не растаял =)
Скучно не было, взял с собой известного в моих кругах мастера по диагностике и ремонту автомобилей автокритик Яцек Зверович =)))
Ехали на машине. Начинаем творить.
По умолчанию у нас должно быть примерно 40 литров воды и три ведра для ускорения процесса.Налейте 7 литров воды в первое ведро , установите котел и начните вынимать трубы из топки.
На фото крана печки нет, хотя должен быть. Но это не меняет того, где снимаются трубы. Добавлю, что котел должен иметь серьезную мощность. Купил самый простой котел и выше 80 градусов он не мог мне нагреть воду, да еще очень долго грел, и в итоге совсем сдох.
Трубы сняты. Приступаем к созданию промывочного агрегата.В качестве двигателя использовал насос высокого давления для полива клумбы и скидку ... Кто-то использует насос газель для дополнительного обогрева салона.
Взял для него шланги и хомуты. Для этого потребуется примерно 4 метра шланга и 2 зажима. ... Вход насоса и вход / выход печи идентичны по размеру.
Итак. Строительство готово. Мы собрали это вместе. Устанавливаем насос в ведро. Котел не вынимаем, но также следим, чтобы вода не закипела. На выходе ставим фильтр, чтобы грязь, выходящая из топки, не попадала в насос, а затем обратно в топку.Я использовал чулок как фильтр ... Запускаем помпу.
Как только давление воды в выпускном шланге стабилизируется, начните заполнять очистителем для забивания и в течение 1 часа.
Я выбрал показанный на фото для очистки засоров в трубах. Внимательно ознакомьтесь с условиями использования и выбирайте универсальное средство, так как категорически запрещается использовать любые средства для резиновых труб, какие-то для пластиковых труб и т. Д.Для уборщика потребуется 1 литр. Еще нужно запастись ложкой для снятия пены, иначе она через время начнет выходить из ведра, как каша из кастрюли в детской сказке Носова.
Через 1 час после начала промывки
По истечении часа поменяйте местами насос и фильтр. Мы снова отмерили 1 час. За 15 минут до окончания второго часа полоскания снимите бойлер и залейте 7 литров воды в другое ведро. Поместите в это ведро казан и налейте в него 100г лимонной кислоты .
2 часа после начала ополаскивания
So. Прошел еще час. В третье ведро налейте чистую воду и опустите туда помпу. Промываем плиту 15 минут в одну сторону и 15 минут в другую. После ополаскивания водой замените фильтр на новый и промойте лимонной кислотой. 1 час в каждую сторону.
2 часа 30 минут после начала ополаскивания
Тем временем мы оцениваем результаты ополаскивания с помощью устройства для очистки труб.
Вот как выглядела вода с некогда белым чистящим средством.
Выбирая средство для ополаскивания печки автомобиля, помните, что засоры неоднородны по составу. Некоторые вещества лучше растворяются в щелочах, другие - в кислотах. Готовую промывку радиатора можно приобрести в автосалоне.
Производители химикатов для промывки печных радиаторов предлагают составы различных типов активных веществ, которые можно разделить на три группы:
Рекомендуется использовать в процессе нейтральную или чередующуюся кислоту и основание.
Независимо от используемых веществ, будьте осторожны, обращайте особое внимание на глаза и не вдыхайте пары. Не будут лишними прочные резиновые перчатки - каждое из соединений, особенно в ране, причиняет боль и может спровоцировать воспаление.
Как промыть автомобильный обогреватель?
Нагреватель топки лучше разобрать для обеспечения необходимого эффекта, но с учетом объема работ - в современных автомобилях разборка обогревателя - очень трудоемкое занятие, требующее хороших знаний устройства автомобиля. .На всякий случай знайте, что отсоединять колодки подключения проводов, которые имеют светло-желтый цвет, можно только при отключенном выводе аккумуляторной батареи - иначе вы рискуете активировать воспламенитель подушки безопасности.
Удаление радиатора дает следующие преимущества:
Если вам необходимо промыть алюминиевый радиатор печки, помните, что его ремонт в случае поломки может быть сопоставим по стоимости со стоимостью нового.Промывать печной медный обогреватель не так уж и опасно - во всяком случае, его удачно заделывают.
Народные средства для ополаскивания печки
Чистка радиатора печки своими руками когда-то была творческой задачей. До того, как на окнах появилось много автомобильной химии, водители пытались решить проблему самостоятельно. Некоторые методы выдержали испытание временем. Учитывая, что в основе состава покупных и «народных» средств лежат схожие ингредиенты, по эффективности «домашние рецепты» зачастую не уступают покупным.Рассмотрим некоторые.
Медные радиаторные обогреватели лучше промывать 15% -ным раствором серной кислоты - сильные щелочи (каустическая сода, содержащаяся в «Крите») могут их повредить. Для приготовления раствора необходимы аккумуляторный электролит и дистиллированная вода. Концентрацию можно проверить ареометром. 15% раствор соответствует плотности 1,1 грамма на кубический сантиметр (плотность электролита 1,28).
Промывка нагревателя печи электролитом требует контроля - серная кислота очень агрессивна.
Для ополаскивания нагревателя духового шкафа лимонной кислотой требуется примерно 100 граммов порошка на объем воды размером с ведро (7–10 литров).
Нагреватель печи можно также промывать 9% столовым уксусом.
Ополаскивайте духовку только кока-колой в крайнем случае и удаляйте остатки грязи водой, насколько это возможно. Сахар в этом напитке может превратиться в карамель, что приведет к повреждению других компонентов системы охлаждения двигателя. Лучше не экспериментировать, несмотря на рассказы об успешных результатах.
Ополаскивание и очистка автомобильной духовки
Очистка каменки печи «Кротем» возможна, так как ее действующее вещество - едкий натр - сильнейший принцип. Но не используйте его в соответствии с инструкцией - не «замачивайте» продукт «Крем», потому что грязь может двигаться, слипаться и плотно забивать трубы радиатора - их внутренний диаметр намного меньше размеров канала трубы.
Может использоваться для ополаскивания обогревателя Tyret, но хуже растворяет грязь, но «более осторожен» по отношению к металлу труб.
Если хотите промыть радиатор «до белизны» или, скажем, «утиным унитазом», можно попробовать. Не делайте ничего слепо. То есть определите тип состава - кислотный или щелочной и проверьте его действие на исследуемых образцах металла. Чтобы узнать тип активного ингредиента (если он не указан на этикетке), используйте обычную пищевую соду, которая будет бурно реагировать при контакте с кислотой. Стоит знать полоскание обоими видами средств - усилия, затраченные на разборку плиты, не должны быть без положительного результата.
Используйте дистиллированную воду для приготовления чистящего раствора.
Для приготовления промывочного раствора следует использовать дистиллированную воду. Дело в том, что действующее вещество вступит в реакцию с молекулами грязной воды и «вытечет». По этой же причине не будет лишним запас ополаскивателя.
Насос для промывки нагревателя печи
Итак, с выбором промывки радиатора печи вы определились, теперь нужно обеспечить циркуляцию раствора во избежание засорения труб примесями, остающимися на их стенках.
Вам необходимо подготовить:
Насос используется нормально, что бы ни было доступно. Возможные варианты:
Режим ополаскивания можно установить самостоятельно. Желательно изменить как направление циркуляции, так и тип ополаскивающей жидкости. Активные циклы ополаскивания можно чередовать с кратковременным «замачиванием».
Насколько эффективно протекает процесс, можно определить по количеству грязи на сливном фильтре радиатора.
Если сомневаетесь, помогает ли промывка радиатора печки - спросите у опытных автовладельцев, наверняка у многих остались положительные впечатления.
Промывку ТЭНа герметиком рекомендуется совмещать с продувкой сжатым воздухом.
И еще - система охлаждения, например ВАЗ 2110, рассчитана на рабочее давление 1,2 атмосферы, при 1,5 атм клапан в крышке расширительного бачка срабатывает.Эта информация поможет вам «визуально» оценить и отрегулировать подачу раствора (при продувке - давление воздуха) и не повредить радиатор.
Промывка печного радиатора есть.
То, что отопитель салона не лишний, а необходимый в наших широтах - это объективная реальность. Поэтому, когда со временем печка сразу на новой машине начинает хуже нагреваться, у автовладельца возникает вопрос, как промыть радиатор печки автомобиля. Теплообменник отопителя можно промывать как не снимая его с автомобиля, так и не вынимая.
Диагностика причины должна начинаться с проверки фильтра печи, так как иногда недостаток воздушного потока воспринимается как плохая работа печи. Если фильтр не забит, проверьте термостат. Во-первых, температура двигателя во время движения должна быть около 90 ◦ C. Во-вторых, радиатор системы охлаждения должен быть холодным на ощупь при работающем двигателе, пока не достигнет рабочей температуры. Если шкала термометра не градуирована в градусах, то среднее положение стрелки соответствует температуре 90 ◦ C.Если термостат работает нормально, сравните температуру линии антифриза на плите с температурой на выходе. Это можно сделать при работающем двигателе, открытом топочном клапане и включенном вентиляторе отопителя. Здесь есть два варианта:
Если при работе печки обе трубы одинаково горячие, ремонт можно начинать с промывки радиатора печки без его разборки, включая всю систему охлаждения.Раствор для ополаскивания системы следует готовить на дистиллированной или, в крайнем случае, кипяченой воде. Для его приготовления часто используется обычная лимонная кислота.
Лучше брать столько воды, сколько есть в системе охлаждения вашего автомобиля. В этом объеме воды растворите 100 г лимонной кислоты. После нужно слить охлаждающую жидкость, вместо нее налить чистящую жидкость и несколько дней проехать на машине (если за окном мерзнет или очень жарко, процедуру лучше повторить несколько раз, достаточно прогреть автомобиль до рабочей температуры.) Вместо лимонной кислоты можно использовать средство для удаления накипи или специальный ополаскиватель для системы охлаждения. Когда чистящая жидкость израсходована, слейте ее. Наконец, несколько раз промойте систему чистой водой. Только после того, как вода будет несколько раз слита без грязи и хлопьев, можно заливать антифриз в систему охлаждения.
Вы не хотите негативного воздействия воды на металлические части системы охлаждения и небольшого риска перегрева двигателя, а значит, способ промывки нагревателя вместе со всей системой охлаждения не для вас.
Есть еще один способ очистить систему, не снимая радиатор. Затем подготовьте два отрезка резинового шланга (один длиной около двух метров, другой длиной один метр с внутренним диаметром, равным внешнему диаметру трубы радиатора), трехлитровую пластиковую бутылку, изоленту и ведро. Оберните несколько витков изоленты вокруг одного конца длинного провода так, чтобы внешний диаметр обмотки был равен внутреннему диаметру горлышка бутылки.Отрежьте дно бутылки и плотно вставьте конец намотанного шланга в горлышко так, чтобы вместо носика образовалась воронка со шлангом. Повесьте бутылку повыше. Присоедините оба шланга к охладителю свободным концом более короткого и опустите в ведро. Налейте чистящий раствор в бутылку. Как только раствор стечет в ведро, заглушите шланг и оставьте радиатор наполненным на сутки, дайте ему пропитаться. Когда вы решите, что прошло достаточно времени, снимите кляп с короткого шланга. Жидкость под давлением из баллона, который зависит от высоты столба жидкости, промоет радиатор.Ваша задача собрать ополаскиватель из ведра, профильтровать и перелить в бутылку. Как только грязь перестанет выходить из жидкости, остановите процесс. Промойте радиатор под проточной водой и замените его.
Возможность использования специального очистителя и электродвигателя для принудительной циркуляции жидкости
Если вы успешно промыли внутреннюю часть радиатора, но печь не начала выдувать горячий воздух, а впускной и выпускной патрубки радиатора одинаково горячие, можно предположить, что внешняя часть радиатора также нуждается в очистке. .Приготовьте не слишком жесткую щетку с мыльной водой для очистки радиатора снаружи. При снятии радиатора внимательно проверьте его на герметичность. Вы должны смотреть на стык крышек резервуара и вход в трубку, так как там часто происходит расширение.
Для чистки алюминиевых радиаторов рекомендуется использовать слабокислые растворы, и ни в коем случае не щелочные растворы для чистки радиаторов из этого материала. В случае медных обогревателей, наоборот, рекомендуют слабощелочные растворы и предостерегают от использования кислых.
Я не знаю, какая среда находится в очистителе кротовой канализации. Но будьте осторожны, не используйте его для чистки алюминиевых радиаторов. Несколько лет назад я чистил им алюминиевый радиатор. Средство оказалось очень сильным - потребовалась замена ТЭНа. Как он взаимодействует с медными радиаторами, я не знаю. Для тех, кто осмелится попробовать, я призываю вас не стесняться и делиться своим опытом где-нибудь на форумах.
Таким образом, лимонная кислота подходит для очистки алюминиевого радиатора.В медный теплообменник можно добавлять каустическую соду.
Если раньше в автомобиле была течь охлаждающей жидкости, но она была устранена заливкой герметика в систему охлаждения. Будьте готовы возобновить промывочную утечку. Это не значит, что промывать систему охлаждения вредно. Это говорит о том, что заливка герметика в систему охлаждения, мягко говоря, не является ремонтом.
Не ездите слишком долго с охлаждающей жидкостью в системе охлаждения, даже летом.Во-первых, температура кипения любого антифриза, в том числе антифриза, почти вдвое выше, чем у воды, что увеличивает риск перегрева двигателя. Во-вторых, давно замечено, что работа в воде значительно сокращает срок службы подшипников помпы. Объясняется это тем, что небольшое количество охлаждающей жидкости все же проникает через сальник и контактирует с подшипником насоса, а контакт с антифризом будет менее вредным, так как его смазывающие и антикоррозионные свойства выше.
К этому сообщению добавлен 1 комментарий.
Автовладельцам не лишним будет узнать, как мыть печку в машине, когда на улице зима и в салоне практически нет теплого воздуха. Если радиатор вашего автомобиля не справляется с функцией обогрева, вы можете судить о загрязнении его радиатора.
Мытье печки автомобиля можно:
Первый способ дороже, поэтому многие предпочитают использовать подручные средства. Среди последних успешными оказались
.Они гарантируют, что напитки в формате «Кока-Кола», «Спрайт» или «Фанта» способны растворять отложения, скопившиеся в трубках радиатора.Сыворотка тоже справляется с проблемой, хотя на растворение образовавшихся отложений уйдет больше времени.
При выборе подходящего ополаскивателя полезно уточнить, из какого металла сделан автомобильный обогреватель. Чаще всего используют алюминий или медь.
Таким образом, щелочные растворы нельзя использовать для обработки алюминиевых поверхностей, так как они вступают в реакцию со щелочами и немедленно окисляются. Для промывки алюминиевого радиатора следует использовать только кислотосодержащие растворы.Здесь, по мнению опытных автовладельцев, эффективна сыворотка. Его осторожный подход к поверхности себя оправдывает, несмотря на потраченное время.
Щелочные растворы больше подходят для очистки забитых медных поверхностей.
Ополаскиватель подбирается с учетом степени засорения топки. Легкие загрязнения легко удаляются, например, обычным стиральным порошком, «стекающим» на ветку под сильным (но умеренным, чтобы не лопнуть радиатор) напором воды.Только более агрессивные растворы могут удалить значительные отложения.
После ополаскивания нагревателя тщательно промойте его чистой водой, чтобы удалить все следы использованного средства. Это предотвратит смешивание с охлаждающей жидкостью в будущем, что может вызвать проблемы с обогревом салона и системы охлаждения двигателя.
Печь-каменку можно очистить как в вынутом виде, так и сразу на месте. По характеристикам промывки они одинаковы, с той лишь разницей, что трудозатраты на промывку и доступность печки для сборки и разборки.
Расскажу, как промывал радиатор печки, не вынимая из машины. Я использовал аналог «Крота». Для полоскания потребуется:
- вода
- «Крот» или другой полоскание
- двухметровые отрезки шланга (лучше прозрачного)
- две пластиковые бутылки 1,5-2 литра
- изолента или зажимы.
Все просто и просто: - опускаем патрубки от печки печки (по возможности продуваем антифриз из радиатора компрессором) и надеваем шланги на впуск-выпуск - крота разбавляем водой и заливаем бутылку с ней, отожмите вторую бутылку (чтобы вышел воздух) - наденьте шланги на бутылки и заклейте их лентой или изолентой - прижав баллон со смесью, заполните теплообменник - подождите полчаса или час - начать гнать жидкость, поочередно нажимая на бутылки (принцип груши) - удивляешься тому, сколько грязи льется через прозрачные трубки - отсоединяем все от радиатора и продуваем компрессором или ртом - при необходимости повторить;
- затем промыть чистой водой с Крита
- мы наслаждаемся теплом, исходящим из воздуховодов.
Все работы необходимо проводить в резиновых перчатках и специальных защитных очках.
Некоторые люди спрашивают себя: «Я слышал мнение, что синий можно смешивать с зеленым, но не с красным». На самом деле это зависит от того, какой зеленый антифриз будет сталкиваться, а какой синий.
С другой стороны, пакет G30 идеально сочетается с сине-зеленым G11 Wagovsky, который является основным представителем пакета G48, на выходе получается просто темно-коричневый цвет.
Спецификация G12 +
Спецификация G12 + позволяет смешивать силикатсодержащие антифризы без образования осадков. Охлаждающая жидкость G12 без «+», тоже преимущественно красного цвета, не смешивается с сине-зеленой. Поэтому в любом случае цвет антифриза не влияет на его свойства, но спецификация обязательна.
На самом деле жидкость может быть оранжевой и красной, и иногда она не смешивается с неорганическим желтым.В первую очередь защиту от коррозии и кавитации относят к карбоновым кислотам. В результате вся наша защита органическая. Жидкость не содержит силикатов и фосфатов.
См. Подробное описание
Основные преимущества органических антифризов.
Не образует такой антикоррозийный пакет, не образует сплошную пленку на поверхностях контакта антифриза и металла, т.е. на поверхностях внутреннего нагревателя в рубашке охлаждения двигателя, присадки действуют только там, где есть микро- очаги коррозии.Они запускаются только при необходимости и только при возникновении проблемы. Соответственно, эти антифризы служат долго.
Если брать современные гибриды, то здесь появилось 2 школы. Это так называемые гибриды. последнее поколение, которое позже появилось органическое. Здесь на помощь приходит полноценный органический антифриз, в котором дополнительная защита обеспечивается добавлением неорганических соединений, таких как модифицированные силикаты или новейшие японские антифризы.Это может быть сложное органическое вещество, содержащее фосфат, и получается комбинированный пакет. Какие плюсы? Органический антифриз лучше всего работает с алюминием, а защита черных металлов слабее. Они отлично работают на любой поверхности. Потому что они сочетают в себе оба варианта неорганической и органической защиты одновременно. Но в отличие от первого поколения они не делают толстую пленку. Пленка создается там, где есть микро-очаг коррозии, она нейтрализуется органическими веществами и органическими добавками.
В данном случае сверху неорганический антифриз все же образует тончайшую пленку, закрывающую эти участки микровыступов коррозии. В результате органических продуктов также едят меньше. В Европе самый популярный антифриз на основе пакета G40. Он по маркировке VAGA в 12 2 + a соответственно имеет цвета: светло-желтый, светло-зеленый и светло-фиолетовый, а светло-зеленый - это просто легкий антифриз для Mazda.
Если взять светло-зеленый европейский антифриз, то у него совсем другой химический состав.Поэтому, когда говорят: «Я смешаю синий с зеленым и у меня не будет проблем, я хочу задать вопрос: а какой зеленый возьмем?» А если это «фосфат» и мы добавим европейский сине-зеленый минимум, то потеряем самый нормальный рабочий антикоррозийный пакет. Некоторые антифризы, смешанные таким образом с красителями, могут образовывать растворимый осадок.
В этом случае проблема с уплотнителями водяного насоса, проблема с засорением радиаторов, как говорится, гарантирована.Некоторые люди задаются вопросом: возвращаясь к первому вопросу: «Я слышал мнение, что синий можно смешивать с зеленым, но не с красным». Фактически, вы сами видите, от чего зависит, какой зеленый, а какой синий.
Довольно часто в разговорах с водителями водители задают вопросы по антифризу: можно ли его смешивать, какой цвет антифриза выбрать, чем он отличается от антифриза, на который влияет цвет антифриза и другие.Антифриз - это раствор с низкой температурой замерзания (маслянистая жидкость) на водной основе, состоящий из этиленгликольного спирта. Его назначение - защита металлов алюминия от коррозии с помощью силикатов, содержащихся в составе. Постараемся ответить на самые интересные вопросы по этой теме.
Сегодня в магазинах представлено огромное количество разновидностей антифризов. Они бывают практически всех цветов радуги: желтого, красного, пурпурного, синего и других. Не все антифризы работают одинаково.По своему составу антифризы с антикоррозийными добавками делятся на несколько типов:
1) Гибридный антифриз
Имеет зеленый цвет и состоит из ингибиторов (силикатов и фосфатов). Это комбинация карбоновых кислот. Предназначен для использования внутри помещений. Срок годности этого антифриза истечет через три года.
2) Карбоксилат антифриза
Красного цвета на основе карбоновых кислот, содержащих ингибиторы коррозии.На это уйдет пять лет. Он образует защитный слой в системе охлаждения и абсорбируется только на корродированных участках. Карбоксилатный антифриз более эффективно защищает от кавитации за счет оптимального охлаждения двигателя.
3) Антифриз Lobride
Состоит из минеральных ингибиторов в сочетании с органическими веществами и органическими кислотами. Они образуют очень тонкий защитный слой на системе охлаждения. Едят только при наличии коррозии.Антифриз Лобрид имеет темно-фиолетовый цвет. Нет срока годности.
4) Традиционный антифриз
Состоит из ингибиторов, содержащих смеси нитритов, боратов, фосфатов и нитратов. Этот вид антифриза уже устарел. Это продлится не более двух лет. Не выдерживает слишком высоких температур (выше 110 ° C). К ним относится антифриз.
Качественный антифриз ненамного.В противном случае сильное пенообразование способствует снижению теплопередачи. Он также должен иметь инерцию, чтобы не проявлять агрессию по отношению к резиновым шлангам.
Существуют и другие виды антифризов: соль, гликоль, спирт, глицерин и др. Все эти типы производятся на одной основе - пропиленгликоль и этиленгликоль с присадками.
Некоторые автовладельцы заменяют их антифризом. Да, конечно ты можешь. Только, в отличие от антифриза, у антифриза есть определенные преимущества.
Разбавляйте антифриз только дистиллированной водой. Пропорции указаны в инструкции по применению (обычно 1: 1).Обычная вода содержит много загрязнений и солей, которые могут отрицательно повлиять на свойства антифриза и, таким образом, ухудшить охлаждение двигателя. Дистиллированную воду можно купить в любой аптеке или автомобильном магазине.
Как хорошо известно всем автомобилистам, антифриз - это жидкость, без которой не может нормально работать ни один двигатель. внутреннее сгорание с водяным охлаждением. Именно он отводит тепло от деталей и узлов, которые нагреваются при работе двигателя, и одновременно предотвращает появление на них коррозии и трещин.
До недавнего времени в России применялась только одна его разновидность: хорошо известный всем автомобилистам (особенно тем, кто имеет большой стаж вождения) антифриз синего цвета. Применяется до сих пор, но не единственный на отечественном рынке охлаждающих жидкостей для двигателей. Наряду с этим средства аналогичного назначения также предлагаются в красном и зеленом цветах, немного реже встречаются антифризы желтого и фиолетового цветов.
Выбор достаточно широк, поэтому у владельцев транспортных средств возникает много вопросов по использованию этих охлаждающих жидкостей.Один из самых важных из них: можно ли смешивать антифриз? разные цвета? Попробуем разобраться.
Независимо от цвета, каждый современный антифриз примерно на 80% состоит из смеси одноатомного спирта (этиленгликоля или пропиленгликоля) и воды. Такой состав способен выдерживать температуру до +196 ° С без кипячения, а порог замерзания зависит от соотношения компонентов и составляет от -11 ° С до -65 ° С. Следует отметить, что по международной классификации в зависимости от типа используемого в составе антифриза спирта (этиленгликоль или пропиленгликоль) он делится на три вида:
Остальные 20% в составе любого современного антифриза - это различные присадки.Они необходимы для защиты металлических и резиновых деталей, с которыми контактирует жидкость, от коррозии и разрушения спиртом. Действие присадок различается в зависимости от типа антифриза. Для того чтобы эту разницу визуально определить, разные виды жидкостей окрашивают в разные цвета.
Как было сказано выше, наиболее распространенные цвета, которыми окрашивается антифриз: синий, зеленый, красный.У каждого типа этих охлаждающих жидкостей есть свои особенности, преимущества и недостатки.
, имеющий простейший химический состав, окрашен в синий цвет, а потому во многих отношениях недорогой. Именно такой цвет имеет антифриз, хорошо известный и применяемый в нашей стране еще с советских времен. Антифриз Blue имеет температуру замерзания -40 ° C и точку кипения +115 ° C. В них используются традиционные химические добавки, которые образуют защитную пленку на поверхности деталей, с которыми они соприкасаются.
Обратите внимание, что антифриз синего цвета теперь считается устаревшим. Срок их службы не превышает трех лет, кроме того, входящие в их состав присадки достаточно агрессивны и негативно влияют на детали двигателя. Из-за низкой температуры кипения и склонности к пенообразованию в современных автомобилях использование антифризов синего цвета не рекомендуется.
Зеленый автомобильный антифриз по международной классификации относится к классу G11.В них используются как неорганические, так и органические добавки (в частности, карбоновая кислота). Зеленый антифриз более «щадящий», чем синий антифриз, с точки зрения воздействия на детали двигателя. Они также обладают свойством образовывать пленку на внутренних поверхностях деталей системы охлаждения, которая защищает их, а также определяет местонахождение образующихся областей коррозии.
В то же время у этой защитной пленки есть свои недостатки. Прежде всего, это значительно снижает тепловыделение. К тому же через некоторое время он схлопывается, крошится, а его частицы забивают самые узкие каналы системы охлаждения.Также следует отметить, что зеленый антифриз, как и синие жидкости, имеет очень ограниченный срок службы и его необходимо полностью заменять каждые три года.
Автомобильные антифризы международного красного цвета относятся к категории G12. Для них характерно то, что в их составе преобладают добавки органического происхождения, причем значительную часть из них составляют карбоновые кислоты. В результате красный антифриз вообще не образует пленки на поверхности детали, а потому тепло отводится наиболее эффективно.
В то же время присадки, содержащиеся в этих охлаждающих жидкостях, отлично сдерживают распространение коррозии. Срок службы красного антифриза около пяти лет. У антифризов также есть существенный недостаток, заключающийся в том, что они плохо защищают алюминиевые детали от повреждений, которых в системах охлаждения современных автомобилей довольно много.
В последние годы на рынке стали появляться антифризы желтого и фиолетового цветов.Они пока не очень активно используются, во многом потому, что производители еще окончательно не определились с их точным составом. По свойствам и свойствам антифриз G13 (эта категория относится к международной классификации) близок к красному. Их главная особенность - использование не этиленгликоля, а пропиленгликоля, который менее реактивен и имеет лучшие экологические свойства.
Как показывает практика, в автомобилях определенной марки и модели лучше всего использовать антифриз, рекомендованный производителем.Автомобильные концерны при тестировании своего оборудования тщательно тестируют его с точки зрения использования различных охлаждающих жидкостей, и по результатам этих тестов определяется наиболее оптимальная.
Однако на практике часто бывает, что рекомендованного антифриза просто нет, а он другой. Соответственно возникает вопрос о возможности смешивания охлаждающих жидкостей разного цвета.
Поскольку антифризы разного цвета содержат разные добавки, очень трудно точно сказать, как они будут реагировать друг с другом при смешивании.При этом последствия добавления теплоносителя одного вида в другой могут проявиться не сразу, а только через какое-то время, и быть очень негативными. Это может проявляться в виде образования накипи, повышенного пенообразования и т. Д.
Поэтому настоятельно не рекомендуется смешивать антифризы разных цветов. Это можно сделать только в случае крайней необходимости. К тому же срок службы такой смеси должен быть максимально коротким. Слейте его как можно скорее, тщательно промойте системы охлаждения двигателя, а затем залейте антифриз, рекомендованный производителем.
Antifreeze - жидкость, которая не замерзает при очень низких температурах ... Из-за наличия жидкостей разного цвета пользователи часто задаются вопросом: стоит ли это того и можно ли их смешивать. Красный и зеленый антифризы - далеко не единственные на современном рынке, но одни из самых популярных. Поэтому стоит задуматься над дилеммой: можно ли смешивать красный антифриз с зеленым?
Одна жидкость не сможет удовлетворить все требования и желания покупателей на современном рынке.Поэтому производители сделали упор на создание различных антифризов, кардинально различающихся по составу функциональных окурков и, соответственно, направленных на решение и нейтрализацию различных проблем. Их следует разделить на следующие группы:
Основным признаком первой группы является наличие ингибиторов карбоксилатов, полученных с использованием органических, то есть карбоновых кислот.Они используются для борьбы с коррозией. Такие органические ингибиторы не образуют единого защитного слоя и не действуют на всей поверхности данной системы, они нацелены на одно место, т.н. центр инициирования и образования коррозии и образуют защитный слой толщиной всего 0,1 мкм.
Карбоксилированные жидкости имеют самый долгий срок службы, составляющий 5 лет. Лучшая антикоррозионная функция. и кавитация, что гарантирует оптимальный уровень охлаждения двигателя автомобиля.
Lobrid появился на рынке совсем недавно. Только в 2008 году ученые изобрели новую жидкость, призванную охлаждать двигатели и другие металлические детали.Разница в том, что они содержат, помимо органических, небольшое количество минеральных ингибиторов.
Последняя группа антифризов называется традиционной и на данном этапе развития общества устарела. Причина тому - кратковременный срок хранения жидкости, который обычно не превышает двух лет. Основными ингредиентами, которые действуют как ингибиторы коррозии, являются неорганические элементы, такие как:
Силикат
фосфат
нитрит
нитрат
Еще одним недостатком традиционных антифризов является то, что они не выдерживают высоких температур (выше 105 C).Более того, со временем неорганические компоненты образуют своеобразную оболочку на внутренней поверхности двигателя и способствуют ухудшению теплопередачи внутри. В результате ухудшается общая охлаждающая способность двигателя.
Антифриз относится к традиционной группе. Антифриз - охлаждающая жидкость, разработанная во времена Советского Союза, используемая для охлаждения двигателей всех марок автомобилей.
Основным ингредиентом антифриза в составе антифриза является этиленгликоль.
Очень часто по незнанию пользователи антифризов высказывают мнение, что данный цвет антифриза напрямую зависит от его качества или комплектующих. Одна из самых популярных классификаций:
Кроме того, есть еще жидкость желто-пурпурного цвета, которая даже не учитывается при написании классификации. Они считаются высокого или самого низкого качества.
Водители могут быть уверены, что смешивать жидкости разных цветов категорически запрещено. Они теряют свои свойства, не выполняют предназначенную для них функцию и, как правило, могут привести к поломке. Отсюда и мнение, что жидкости одного цвета можно смешивать, потому что они одинаковые.Однако одновременно использовать антифризы разных оттенков нельзя из-за их взаимного неприятия.
Считается, что смешение жидкостей красного и зеленого цветов похоже на поломку двигателя своими руками - не принесет никакой пользы и нанесет вред вашему автомобилю ... Поэтому стоит задуматься над вопросом - что будет, если смешать антифриз с разными цветами?
Ничего подобного, цветовой коэффициент используется для определения способности связывать жидкости.На самом деле сходство или различие не имеет ничего общего с цветом или оттенком. Эта связь существует только в отношении состава и качественных характеристик. Антифризы имеют идентичные компоненты или специфичны, и именно реакция компонентов различных жидкостей друг на друга определяет, можно ли их смешивать или нет.
Так почему у таких охлаждающих жидкостей разные цвета и какие они бывают, сразу поймете. Фактически, это простой маркетинговый трюк для производителя , который стремится расширить ассортимент своей продукции и привлечь внимание потребителя.Потому что продукция разных производителей одного цвета меньше выделяется на прилавках, чем полная цветовая гамма со списком всех возможных функций и назначений, особых деталей и областей применения.
На самом деле каждая охлаждающая жидкость бесцветна и достаточно добавить несколько капель (то есть от 2-5 граммов) красителя на несколько тонн, чтобы придать ей оттенок желаемого цвета. Такой объем не влияет на качество и свойства продукта, но помогает разнообразить его продукцию и дать ей возможность выделиться среди других заменителей.
Итак, если смешать красный и зеленый антифриз, ничего не изменится, но только если они будут иметь одинаковый состав и свойства.Цвет ничего не решает, это обычная ошибка потребителей. Все решает состав и реакция одного продукта на другой.
18 февраля 2017Что произойдет, если смешать несколько видов антифриза разных марок? Можете ли вы их вообще смешивать? В чем угроза? В чем разница между синим антифризом и красным? Мы постараемся выделить эти и другие вопросы в этой статье, чтобы читатель получил исчерпывающий ответ и не занимался «алхимией», высмеивая свой автомобиль.
Сразу скажем, что смешивать антифризы разных марок можно при строгом соблюдении определенных условий. В других случаях вы почти наверняка откажетесь от обогревателя в течение нескольких лет. В большинстве случаев вернуть его не получится. Поэтому трижды подумайте, прежде чем выставлять автомобиль на разные испытания.
Начнем с образовательной программы по композиции. 80% любой охлаждающей жидкости - это смесь дистиллированной воды и этиленгликоля.Эта формула соответствует стандартам G11 и G12. Остальные 20% (в среднем) - это присадки, характеризующие тот или иной антифриз.
Присадки являются ключом к составлению ... Они добавляются для устранения разрушающих свойств воды и этиленгликоля на металлических частях системы охлаждения автомобиля, особенно на стенках радиаторов и шлангах. Ориентировочно всего 2 вида добавок:
Также существуют гибридные добавки, выделенные в отдельный состав G13. В них в правильных пропорциях сочетаются химические элементы первой и второй категории. Поэтому эта категория считается универсальной и «аккумуляторной», но не во всех случаях.
Антифриз разного цвета изначально был разработан для работы с определенной группой металлов.На данный момент это не критическая проблема, хотя ранее производители автомобилей пытались реализовать эту градацию, предлагая рекомендуемые «красители» в рецептуру. На данный момент категории раскрашены следующим образом:
Это все теория. На практике многие производители красят антифриз по своему усмотрению, поскольку здесь нет строгой стандартизации.Итак, G11 имеет «диапазон» от синего до пурпурного, G12 может быть зеленым, а G13 даже желтым. В результате возникает путаница, и автовладельцу становится все сложнее разобраться в различиях по составу и их назначению.
Положите руку на живот, если смешать препараты разных производителей, ничего не получится, хотя есть определенные условия. Ситуации бывают разные, в т.ч. форс-мажор, поэтому ознакомьтесь с составом вначале.Если зеленый G11 смешать с зеленым G11 от другого производителя, который находится как можно ближе, двигатель не будет поврежден. Это также относится к другим стандартам. Можно смешивать только охлаждающие жидкости одного цвета и присадки.
Теперь о "светофорах". Как уже было сказано выше, один и тот же G11 / 12/13 может иметь широкий спектр оттенков. Антифризы разных цветов с одинаковой формулой отлично гармонируют между собой ... Основная проблема для водителей - это G13 в пурпурном и желтом цветах.Многие опасаются, что они совсем другие, хотя это в корне неверно. Прежде всего, этот антифриз универсален по своей природе и содержит двойную порцию присадок, которые без особых последствий уживаются друг с другом. Вы просто получите новый оттенок, ничего больше.
Здесь ситуация поинтереснее. Если антифризы разных цветов, но одна группа взаимозаменяема, то разные продукты могут вызвать неожиданные реакции в системе, только ухудшив положение радиатора и других элементов системы охлаждения.
Можно ли смешивать антифризы из разных подгрупп? Нужно понимать, что у G11 и G12 совершенно разные дополнения: первые предназначены для создания пленки, вторые - для удаления ржавчины. Проконтролировать смешивание активных ингредиентов практически невозможно. Да, нагар может и не выпасть, но фольга значительно снизит охлаждающую способность. Это связано с тем, что зеленые антифризы уменьшают диаметр труб и других агрегатов. Температурный режим снижается, как и характеристики кулера.Может даже появиться своеобразный «тромб», что чревато выходом из строя ТЭНа.
Все зависит от конечного объема разбавителя. Если залить до полулитра, последствий не будет. Но в дальнейшем нужно залить «родной» радиатор.
Мы уже выяснили, можно ли добавлять антифриз одной марки и чем это опасно, но можно ли смешивать антифриз красного (зеленого) и желтого типа? Но здесь последствия будут ужасными.
Зеленый (также известный как красный и синий) - это хладагент на основе этиленгликоля и дистиллированной воды. Желтая (пурпурная) жидкость состоит из пропиленгликоля, и это существенная разница. Можно ли смешивать эти антифризы? Точно нет.
Этилен и пропилен - различные виды спиртов, хотя и одноатомные. Другое дело, что первый токсичен, а во втором этот дефект устранен. Добавим к G13 2 типа насадок.Получаем такую картинку:
Помните, что универсальным донором является не G13, а G12 ++. Выше подробно написано, какой антифриз можно смешивать без последствий.
Внимательно читайте состав продукта и никогда не экономьте на охлаждающей жидкости. Ремонт машины все равно будет стоить дороже, особенно крупной. Не лучший способ хранить деньги в кошельке.
Цвета антифриза и антифриза разочаровывают каждого водителя. За эти 2 года, когда радиатор исправен и водитель не заботится о его замене, веселые производители придумывают новые стандарты и вариации своей продукции, которые достаются только маркетологам, но не потребителям.Также нельзя запасаться охлаждающей жидкостью на будущее из-за ограниченного срока хранения. Попробуйте выбрать одного производителя, найдите толкового продавца, который подробно объяснит, в чем разница между составами. А вы сами научитесь читать набор ингредиентов, чтобы в дальнейшем существенно сэкономить на обращении.
.
