Электропроводка над подвесным или натяжным потолком, по правилам, должна выполняться в гофротрубе. Для различных толщин кабеля существуют и разные диаметры гофротрубы: например кабель ВВГ3x2.5 умещается в гофре диаметром 16мм, а для ВВГ3x4 понадобится уже гофра диаметром 20мм.
Для крепления гофры к потолку или стенам обычно используются клипсы - пластмассовые скобки, которые, в свою очередь, устанавливаются на стену с помощью дюбель-гвоздей или обычных дюбелей. Каждому диаметру гофры соответствует свой размер клипсы.
При прокладке проводки в гофре, во многих местах квартиры оказывается, что параллельно друг другу идёт сразу несколько кабелей. По крайней мере, у квартирного щитка скорее всего окажется несколько кабелей, идущих параллельно. Для таких случаев, на клипсах предусмотрены защёлки, позволяющие соединить несколько клипс в одну "гирлянду", которую легко можно закрепить, используя гораздо меньше дюбелей, чем если крепить каждую клипсу в отдельности. Сцепленные между собой клипсы позволяют аккуратно, надёжно и с минимумом усилий уложить целую связку кабелей.
Например: надо проложить три кабеля: 1) свет в кухне, 2) розетки в кухне и 3) электроплита. В этом случае электроплита должна находиться на отдельной ветке провода большого сечения, а свет и розетки можно подключить кабелями сечением поменьше. Тогда от квартирного щитка параллельно друг другу в направлении кухни пойдут три кабеля, для которых, скорее всего, понадобится гофра и клипсы размером две по 16мм и одна на 20мм для кабеля большого сечения на электрическую плиту.
Подводный камень может встретиться начинающему электрику, когда приходится соединять между собой клипсы разного размера. В этом случае надо обратить внимание на то, соответствуют ли защёлки клипс разного размера друг другу! Часто продавцы в магазинах или на рынке продают клипсы разного размера от разных производителей. Единого стандарта на защёлки клипс нет, поэтому с большой вероятностью вы получите клипсы, которые нельзя соединить друг с другом! Так что, суть совета можно теперь передать двумя словами: проверяйте при покупке, соединяются ли между собой клипсы, особенно если они разных размеров.
Для наглядности, присмотритесь к защёлкам клипс, приведённых на картинках. Ни одна из них не соединится с другой!
Круглые защёлки, "выступ-паз"
Круглые защёлки, "паз-выступ"
Трапециевидные защёлки, "выступ-паз".
Защёлки хитро-выдуманной формы, "паз-выступ".
Все чаще выбор потребителей падает на конструкции подвесного типа, которые удобны при монтировке, а также обеспечивают ровную и красивую поверхность, формы которой могут быть самыми разнообразными, как и цвета. Однако проложить провода под подобными объектами – нелегкая задача.
Так как крепить кабель к потолку, если грядет монтирование подвесной конструкции? На этот вопрос будут даны инструкции и ответы по ходу данной статьи.
Для того, чтобы грамотно проложить провода под потолком, следует знать некоторые моменты:
Выполнив первый пункт, можно начать подбор необходимого кабеля и инструментария. Руководствуясь рекомендуемыми нормами, следует остановить свой выбор на кабеле ВВГнг, который может применяться в качестве как утопленной, так и внешней системы электропроводов.
Возможность прокладывания электропроводов зависит от того, в каком месте располагается электрооборудование. Так, если не получается проложить скрытую электропроводку, то стоит спланировать маршрут, по которому пройдут внешние кабели.
В настоящее время имеется несколько видов внешнего крепления проводов:
Широкий ассортимент кабель-каналов различных стилей для дома и производственных помещений представлен на сайте lotki-lider.ru
Любой из приведенных вариантов внешней монтировки электрокабеля может подойти к жилищу, однако все зависит от ситуации. Какие-то виды лучше монтировать на один вид поверхности, а какие-то для этой же поверхности использовать нежелательно.
Деревянный потолок лучше всего оснастить стальными трубками. Их поперечный размер сильно зависит от диаметра электрических проводов. Кроме того, в одну трубку можно поместить сразу несколько кабелей.
В качестве разветвления к электропотребителю лучше использовать коробки исполнения IP65, которые должны быть смонтированными из огнеупорного материала. Внутри коробки следует устранить возможность касания жилок кабеля к ее стенкам, применив изоляцию. Данная методика важна при монтаже как утопленной, так и открытой проводки.
Процесс монтажа кабеля к дереву:
Металлическая поверхность потолка является хорошим проводником тока, так что необходимо максимально ответственно подойти к монтажу кабеля, чтобы избежать неприятных инцидентов. Таким образом, лучше всего прокладывать кабель в пластиковых электротехнических трубках.
Данный материал отлично подойдет для распределительного короба. Однако, если помещение не располагает к установке данной материи, можно провести кабели в стальных трубках.
Особенности монтажа:
Данные плиты имеются в старых домах, потому их конструкция несколько отличается от той, которая используется при сооружении современных зданий.
В настоящее время перекрытия подготавливаются при стройке. Заранее прокладываются электротехнические трубки из пластика, закладываются установочные и проходные коробки в будущий потолок. Далее происходит заливка перекрытий. Однако это характерно для современных образцов, но не для старых домов.
Использование железобетонных плит вынуждает осуществлять проводку кабеля через каналы, но, зачастую, на краях плит, либо внутри имеются затрудняющие прокладку проводки бетонные грудки.
По железобетонной плите можно проложить открытый кабель следующими способами:
Отличительной чертой подобного фальш-потолка является ограниченный доступ к электропроводам, так что необходимо заранее спланировать места обслуживания проводки. Крепление кабеля к потолку будет осуществляться тем методом, который подходит для имеющейся потолочной основы, будь то металл, бетон или дерево. Подобные методики упоминаются выше по статье.
Гипсокартон позволяет легко спрятать провода, так что надобности в скрытом проведении кабелей нет. Однако потребуется вынести распределительные и проходные коробы за пределы потолка, чтобы облегчить доступ к ним.
Крепление кабеля под гипсокартонную конструкцию, смотрите на видео:
Данный потолок является подшивным, как и предыдущий экземпляр, так что многие особенности гипсокартонной конструкции подходят и к рейкам. Таким образом, следует вынести распределительные коробки за пределы потолка, чтобы обеспечить легкий доступ к ним.
Реечный потолок часто устанавливается в ванных помещениях, потому проводка под потолком должна производиться:
Прокладка кабеля под натяжным потолком является скрытой проводкой, потому следует быть особенно внимательными при монтаже. Кроме того, материал, который применяется в данном потолке, не является стойким к высоким температурам, потому провода необходимо размещать в гофрированных трубках. Более того, распределительный и проходные короба следует расположить вне потолка.
Данные потолки представляют собой модули, наполненные пенополиуретаном. В данные плиты вмонтированы токопроводящие пластины. Модули можно присоединять до 5 штук к одному коннектору. Проводка прокладывается исходя из особенностей помещения, будь потолок составлен из железобетона, дерева или металла. Кроме того, следует выносить коробки распределения проводов за пределы потолка.
Электропроводящие панели отлично выглядят ночью, когда все огни потушены, кроме потолочных. Сделав фото данного потолка в темное время суток, можно насладиться необычным контрастом света и тьмы.
Предложенные варианты размещения проводки на потолке и под оным являются базовыми и, относительно, нетрудными в воспроизведении их самостоятельно. Если внимательно исполнять инструкции по монтажу и соблюдать все нормы безопасности, то проблем с электрическими проводами возникнуть не должно, а установка осветительных приборов превратится в настоящее удовольствие.
Крепление провода к стене внутри зданий и сооружений – это скрытая или открытая прокладка одиночного кабеля или группы проводников. Стены – это своеобразный плацдарм для размещения на нём электропроводной продукции. Надёжность фиксации кабельных линий зависит от правильного выбора крепежа для проводов.
Современные материалы и техника позволяют быстро и надёжно провести электропроводные связи по вертикальным ограждениям и потолкам. Фиксаторы для крепления кабельной продукции разного поперечного сечения к ограждениям из бетона, кирпича и дерева:
Фиксаторы бывают двух видов для плоских и круглых кабелей. Дюбель-стяжка – это фигурная пластиковая полоска, сложенная вдвое. Форма сгиба может выглядеть в виде проёма под плоский или круглый провод определённого размера.
Крепление кабеля к стене осуществляют с помощью ударной дрели или перфоратора. В проём изделия втягивают кабель, его сведённые концы вставляют в готовое углубление до отказа. Ребристая поверхность дюбеля обеспечивает надёжное сцепление со стеной.
В качестве крепёжа для фиксации электропроводки небольшого сечения, следовательно, малого удельного веса, используют стяжки с отверстием под дюбель. По линии трассы сверлят углубления, в которые вбивают дюбели, предварительно продев их в отверстия стяжек. После этого протягивают кабель, поочерёдно затягивая на нём стяжки.
Оригинальная конструкция монтажной площадки позволяет быстро провести проводку по вертикальным ограждениям в деревянном доме. Для этого будет нужен шуруповёрт со сверлом ø 6 мм. Пластиковые держатели пригодны для любой формы сечения проводов. К поверхности стен шурупами крепят площадки. Через боковые проёмы фиксаторов протягивают нейлоновые замковые ленты, которыми стягивают проводку. По вертикальным ограждениям из бетона или кирпича площадки монтируют после сверления отверстий перфоратором.
Простое с виду изделие позволяет быстро создать точки фиксации электропроводки на стенах из любого материала. Дюбель вдавливают в отверстие, через проём головки протягивают замковую ленту, которой затем стягивают провод.
Крепёж для гофры выглядит в виде двухлапкового или однолапкового захвата (клипсы). Гофрированный кожух может нести в себе группу проводов с последующей разводкой по потребителям электроэнергии. Крепление гофры к стенам не должно деформировать кожух. Клипсы прочно и надёжно охватывают гибкий шланг. Фиксаторы прибивают к ограждениям дюбель-гвоздями. Гофру вставляют в клипсы, пока лапки плотно ни охватят шланг.
Крепёж для кабеля по форме напоминает древнегреческую букву Омегу. Металлические скобы для крепления кабеля преимущественно используют для размещения электропроводки, заключённой в металлическую гофру.
Скобы подбирают по диаметру поперечного сечения проводного шланга. Монтаж скоб на стенах осуществляют дюбелями или шурупами в зависимости от структуры ограждений. Их крепят по мере протяжки кабеля.
Важно! Гофру крепят стяжками к подвесам, которые держат каркас подвесного потолка. Не нужно ничего сверлить. Таким же образом фиксируют потолочную прокладку одиночных кабелей и проводов.
Это та же монтажная площадка, в основании которой отсутствует отверстие, а тыльная сторона покрыта клейким составом.
Крепёж используют для монтажа кабельных линий ТВ-сигнала, интернета и телефонии. Фиксатор представляет собой пластиковую скобку с проёмом под провод диаметром 5-6 мм. Через вертикальное отверстие в скобке продет гвоздик, который забивают в плотную поверхность древесины, фанеры, штукатурки и пр.
Техникой такого типа пользуются в основном профессионалы. Монтажным пистолетом можно закрепить до сотни метров кабеля в течение рабочей смены. Агрегат использует энергию сжатого инертного газа. Пистолет имеет специальную полость, в которую вкладывается обойма фиксаторов. Заряжают инструмент кассетой из десяти патронов, которые представляют собой пластиковые площадки с продетым металлическим гвоздём-дюбелем.
Ствол агрегата подвижен. Чтобы произвести выстрел, нужно дуло прижать к стене, иначе предохранитель не даст нажать на курок. Дюбели гвозди для бетона и стали бывает длиной 30 мм и 36 мм.
Эксплуатация монтажного газового пистолета требует особой подготовки оператора. Крепление проводов к стенам и потолкам хозяин жилого либо другого объекта может вполне выполнить перфоратором самостоятельно.
Если нет нужды заботиться об интерьере помещения или экстерьере фасада дома, то проводку с небольшим удельным весом закрепляют на стенах комками строительной смеси. В основном фиксирующий состав состоит из алебастра. Достоинство метода – в том, что пластичной массой кабель фиксируют на ограждении. Буквально в течение 10-15 секунд смесь застывает, обретая несущую способность.
Крепление кабеля к стене осуществляют с помощью перфоратора. В проём хомута втягивают провод, а свободные концы дюбеля втискивают в готовое углубление до упора. Ребристая поверхность крепежа обеспечивает надёжное сцепление с ограждением.
Их применяют для размещения электрических сетей на бетонных, кирпичных и деревянных стенах. Стальными скобами удерживают электропроводку, проложенную в металлической гофре. Во всех остальных случаях используют изделия из пластика. К дереву кабельный стальной крепёж прикручивают саморезами. К бетону и кирпичной кладке фиксаторы прибивают дюбелями, используя перфоратор или строительный пистолет.
Без сверления можно обойтись только в одном случае. Это пристрелка скоб либо других фиксаторов дюбель-гвоздями строительным пистолетом. Исключение составляет способ крепления строительной смесью, и то он действенен только для силовых кабелей небольшого удельного веса.
Домашние мастера не озабочиваются приобретением крепежа заводского изготовления, они делают его своими руками. Перед установкой провода на стену нарезают полоски из жести. В них просверливают дыры. В отверстие стены вставляют пластиковый стержень. Шуруп продевают через металлическую полоску и вкручивают его в дюбель. Кабель крепят, сгибая концы полосок.
Обратите внимание! Домашняя проводка имеет небольшую площадь поперечного сечения, поэтому её прокладка не вызывает особых затруднений. Потребуется минимальный опыт владения строительным электроинструментом (это перфоратор, шуруповёрт и дрель).
Закрытую проводку осуществляют несколькими способами.
В вертикальных ограждениях в кирпичной кладке перфораторам вырубают каналы, шириной и глубиной равные общему поперечному сечению электропроводки. Её точечно закрепляют алебастром. Затем штробы закрывают слоем штукатурки.
Зная расположение пустот внутри ж/б конструкций, делают в плите два окна: выходное и входное отверстие. Используя трос или шнур, провода протягивают через полости в железобетоне. Если слой штукатурки достаточно толстый, то в нём прорубают штробу и закладывают кабель. Затем канал штукатурят.
Как указано в вышеприведённых вариантах, поступают только одним образом. Перфоратор – штроба.
Открытым способом провода укладывают с помощью крепежа, описанного в начале статьи. Главное – это то, что проводная продукция в точках опоры не должна контактировать с металлическими деталями (дюбели, гвозди, шурупы и саморезы).
Липучки применяют в тех местах, где сверление стены нежелательно или недопустимо. Площадки клеят на поверхность ограждений, предварительно сняв защитную плёнку. Провод или антенный кабель зажимают нейлоновой стяжкой, продетой в пазы площадки.
Для установки кабель-каналов потребуются отвёртки, резиновый молоток, шуруповёрт и перфоратор. Для подгонки полимерных секций и лотков из оцинкованной стали в узлах соединений понадобятся ножовка и ножницы по металлу.
Перед монтажом подвесного потолка кабель крепят к перекрытию скобами, фиксаторами с консолями. Электропроводку прокладывают внутри металлического профиля потолочного каркаса или крепят к подвесам нейлоновыми стяжками.
Часто совершают ошибку, подвешивая провода на дюбелях-хомутах и других фиксаторах из пластика. Со временем под действием силы тяжести кабель может вырвать полимерные фиксаторы из своих гнёзд.
Дополнительная информация. Чтобы избежать нарушений и ошибок при потолочной прокладке кабелей, нужно ознакомиться с характеристиками того или иного вида крепежа и его пригодностью для монтажа в таких условиях. Если всё же возникают сомнения в выборе фиксаторов, то совсем не помешает консультация специалиста. Профессионал подскажет, как лучше закрепить провод на потолке и стене.
Древесина – мягкий материал. Крепление к ней проводов не вызывает особых затруднений. Тут не нужен перфоратор, достаточно обзавестись шуруповёртом или дрелью. Несмотря на свою податливость, дерево обладает хорошей несущей способностью. Для крепления кабеля к деревянной стене можно применить несколько способов открытой фиксации электропроводки.
К этому методу редко прибегают. В основном строительной смесью крепят провода между брёвнами сруба в подсобных помещениях. Об эстетичности интерьера тут нечего говорить.
Крепёж требует заглубления минимум на 30 мм, это не всегда возможно по причине небольшой толщины деревянной облицовки. Однако при желании можно воспользоваться таким способом.
Это самый приемлемый вариант. Скобы крепят шурупами, которые древесина хорошо удерживает.
Домашние мастера придумывают различные самодельные фиксаторы, порой не заботясь о безопасности крепежа. Лучше всего пользоваться изделиями заводского изготовления.
Несмотря на разнообразие видов фиксаторов для крепления кабеля к стене и потолку, каждая модель предназначена для определённых условий прокладки силовых линий внутри зданий и сооружений. При покупке креплений стоит посоветоваться с продавцом-консультантом.
При устройстве проводки одна из задач — правильное крепление кабеля. Оно не должно занимать много времени, но должно быть надежным и безопасным.
Крепеж для кабеля выбирают в зависимости от способа его прокладки и материала основания, к которому будет фиксироваться провод. Начнем с выбора по материалу.
Все основания делят на мягкие и твердые, но есть еще тонкие и ломкие. К мягким основам относят древесину, сюда же можно причислить штукатурку. Если крепить кабель надо к этим основаниям, чаще всего используют гвозди или саморезы. Процесс установки крепежа всем известен и не занимает много времени.
К жестким основаниям относится бетон, железобетон, кирпич. В такие основания устанавливается крепеж с дюбелями (дюбель-гвоздями). Процесс установки дюбеля более долгий — приходится сначала сверлить отверстия и вставлять пластиковую пробку, только после этого устанавливать крепеж. Но в таких материалах это неизбежно. Исключение — кирпичная кладка. Если крепеж размещать в шве, можно обойтись гвоздями. Но крепление в этом случае будет не очень надежным.
Ломкие основания. К этой категории можно отнести гипсокартон и строительные блоки из легкого ячеистого бетона любого типа. Для этих оснований есть специальные дюбеля, которые имеют большую площадь упора, чем стандартные. Также для легкого ячеистого бетона существует крепеж на клею.
Специальные дюбеля-бабочки для установки в гипсокартон или пенобетон
Тонкие основания. Это пластик, ДВП, ДСП и другие подобные материалы. Если закрепить кабель надо на такой поверхности, используют тонкие гвоздики, скобы, при небольшом количестве проводников применяют крепеж на клеевой основе. Обычно это небольшие пластиковые элементы, на тыльной стороне которых закреплен скотч с защитной полосой. При монтаже защитная полоса снимается, крепеж устанавливается на клей. Больших нагрузок он не выдержит, но упорядочить жгут проводов, который идет на рабочий стол, можно.
Большая часть стандартного крепежа может быть зафиксирована как при помощи гвоздей или саморезов, так и при помощи дюбелей. В соответствии с видом материала, его прочности и плотности, выбираете тип крепежных элементов.
Есть и несколько исключений. Например, U-образные скобы из строительного степлера можно установить только в мягкие основания или в ДСП, а дюбель клипсы для них не подходят.
Независимо от типа выбранного крепежа стоит соблюдать нехитрые правила его расположения. В этом случае крепление кабеля будет надежным.
Это все общие правила крепления кабеля. Это не догма, но их выполнение облегчает работу и гарантирует нормальные результаты.
При открытом способе прокладки стараются использовать наименее заметный виды крепежа. Совсем незаметным такое крепление кабеля быть не может, но может быть не привлекающим внимание.
Надо стараться сделать кабель незаметным….
Если в вашем хозяйстве имеется степлер, закрепить небольшого диаметра низковольтный кабель можно легко и быстро. В продаже есть специальные U-образные скобы. Они предназначены как раз для этих целей. Бывают двух типов:
Есть также специальные кабельные скобы с корпусом из пластика (на фото справа). Они стоят дороже, но из-за пластикового корпуса меньше шансы передавить жилы или повредить изоляцию.
Скобы могут быть из оцинкованной стали, могут — из нержавейки. Ножки могут быть обычные, могут — заостренные. Второй вариант проще заходит даже в плотные основания типа ДСП. Как понимаете, для серьезных проводников этот крепеж не используют, но для проводного интернета, телефона и т.д. очень даже удобно.
Крепление кабеля разного диаметра чаще всего делают при помощи скоб и клипс. Производят их из металла и особо прочного пластика. Пластиковые клипсы применяют для фиксации проводов в помещениях, металлические можно использовать и на улице. Металл может быть оцинкованным, крашенным, но лучше для наружного использования найти сделанные из нержавеющей стали.
Наиболее незаметные из клипс — небольшие пластиковые скобы с гвоздиками (верхний левый угол на фото). Они используются если необходимо протянуть одну нитку кабеля. Работа продвигается быстро — приставил, загнал гвоздик. Остальные скобы более заметны, но удерживать могут более мощные и жесткие провода.
Есть также пластиковые клипсы для крепления к стене гофрированной защитной оболочки. Есть они в виде линеек по несколько штук, есть — по одной. Так что можно закрепить и одиночный проводник, и группу кабелей.
Эти же клипсы можно использовать для крепления кабелей подходящего диаметра. Для очень жестких лучше использовать металлические скобы, а для проводников средней жесткости подойдут и эти. Хороши для этих целей клипсы с фиксатором (на фото внизу слева). Они же могут применяться для закрепления кабелей на потолке.
Есть кабельный крепеж на основе пластиковых дюбелей. Пластик используется сверхпрочный, так что область использования не ограничена — можно ставить и в кирпичные, и в бетонные стены. Есть несколько видов:
Все эти виды крепежа стоят недорого, но хорошо справляются со своими задачами. Их даже лучше использовать, чем с металлическими гвоздями — меньше шансов повредить изоляцию. Так как стоят они недорого, можно ими фиксировать кабели в штробе.
При скрытой прокладке в негорючих основаниях кабеля укладывают в специальную канавку, прорубленную в стене. Эти канавки называют штробами, а процесс — штроблением или штробированием. Чтобы кабель в этой канавке держался и не вываливался, его надо каким-то образом зафиксировать. Есть несколько способов фиксации:
Если скрытую проводку делают в горючих стенах — деревянных, каркасных и т.п. — по требованиям пожарной безопасности, их необходимо прокладывать в негорючей защитной оболочке. Негорючая оболочка — это или гофрошланги из неподдерживающих горение пластиков, или цельнометаллические короба. При использовании гофрошлангов способ крепления такой же, как при фиксации кабеля. Разница — в диаметрах необходимого крепежа.
При использовании металлических коробов, их закрепляют в стене, а затем в лотки укладывают кабели. Такой способ чаще используют в каркасном домостроении, потому что шбробление каналов в деревянных стенах значительно снижает их теплоизолирующие свойства. К тому же деревянный дом постоянно меняет свои размеры и жестко закрепленные короба могут стать проблемой. При прокладке проводки в деревянных домах чаще используют открытую прокладку в кабель-каналах или делают .
Часто при разводке электропроводки требуется проложить большой количество кабелей. Чтобы минимизировать время на крепление больших пучков проводов можно:
Также можно использовать комбинацию этих методов. При использовании ленты ее крепят по краям. За счет своей жесткости она хорошо удерживает даже жесткие проводники или гофрированные оболочки. При необходимости можно установить крепеж и между кабелями, но надо следить за тем, чтобы не повредить изоляцию.
Если кабелей на потолке не очень много, можно использовать обычный крепеж — хомуты, стяжки, клипсы, самодельные фиксаторы и т.д. Но их устанавливать неудобно — приходится долго работать с поднятыми руками, да еще удерживать в них инструмент, кабель. Тяжелая работа.
Если потолок будет подвесной, кабели можно закрепить за подвесы. В этом случае используют обычные пластиковые хомуты (затяжки), которыми фиксируют провода выше уровня будущего потолка. Чтобы не повредить оболочку или даже жилы, лучше прокладывать провода в защитном гофрошланге. Это также сделает проводку более безопасной с точки зрения пожарной безопасности.
Большие пучки кабелей на потолке проще укладывать в лотки. Они есть проволочные и металлические (из цельного металла и перфорированного). В квартирах и домах используют обычно проволочные. Они стоят и весят меньше. Их крепят к потолку на регулируемые подвесы.
Такое крепление кабеля также требует установки подвесов, но количество крепежа намного меньше. Еще один плюс такого способа прокладки кабелей — легко при необходимости заменить или проложить новые. Минус — лотки не очень дешевы.
В наших домах все больше появляется техники и вся она имеет провода. К рабочему столу часто тянется около десятка проводов. Чтобы они не путались, лучше их упорядочить. Для этого есть разного вида пластиковые площадки. Одни собирают провода в жгуты, вторые, наоборот, позволяют проводить каждую нитку отдельно.
Часть этого кабельного крепеже идет под саморезы или гвозди, часть — на основе липучки. Второй вариант можно смело устанавливать на мебель. Клеящий состав хорошо держится на ламинированной или лакированной поверхности и нет необходимости проделывать дырки.
При воздушной прокладке кабелей необходимо их крепить к столбам, стенам зданий и другим объектам. Есть крепеж для самонесущих и обычных кабелей. Обычные кабели между столбами без опоры подвешивать нельзя — они не выдержат нагрузки и порвутся. Для таких проводников между опорами натягивается трос и уже к нему на подвесах крепится кабель. В этом случае нагрузка приходится на трос, а не на кабель. Способы крепления троса — любые, но самый распространенный — сделать петлю вокруг столба, зафиксировать конец. Для промежуточных столбов можно использовать любой доступный способ — два отдельных троса, вбитый крюк, подходящий кронштейн.
Крепление кабеля к несущему тросу происходит при помощи поддерживающих зажимов. Они бывают под кабели разной формы, сечения. Также возможно использование стяжек из устойчивого к ультрафиолету пластика. Иногда, для экономии, кабель прикручивают отрезками провода, скручивая его. Этот способ наименее надежный — при больших нагрузках скрутка может не удержать провод, он провиснет и порвется.
Для самонесущих кабелей крепеж обычно состоит из двух частей — кронштейнов или хомутов, которые крепятся к стене, столбу, и зажимов, которые цепляются за установленный кронштейн и удерживают кабели. Хомуты применяют только на столбах. Особенно удобны они на железобетонных столбах — нет необходимости сверлить отверстия, что очень нелегко.
Кронштейны бывают нескольких видов. Их выбирают в зависимости от вида основания (деревянных, стальных, бетонных, алюминиевых) и планируемой нагрузки. По назначению бывают:
К кронштейнам крепятся подвесы или зажимы. Их выбирают в зависимости от типа кабеля, его сечения и т.д.
Сегодня мы уже не можем представить свою жизнь без большого количества электроприборов. Они проникли в каждый уголок и стали неотъемлемой частью повседневной активности. Именно поэтому качественная прокладка и крепление проводов стали насущной проблемой не только для производственных площадок и офисных помещений, но и для жилых помещений.
Существует две разновидности крепления: открытого и скрытого типа. Далее, мы подробно рассмотрим каждый из вариантов и найдём оптимальное решение для всех возможных ситуаций.
Естественно, что во время строительства или капитального ремонта , крепление электропроводки производится скрытым способом в специально подготовленных каналах - штробах. Отсутствие необходимости соблюдения эстетичности при электромонтаже расширяет возможности крепления. Далее, будет рассмотрен ряд эффективных и практичных способов.
Достоинством этого вида крепления является его невысокая стоимость и очевидная практичность. Для крепления провода при помощи хомута или стяжки необходимо при помощи перфоратора просверлить в стене или на потолке отверстия на расстоянии 30–35 сантиметров друг от друга. Проследить, чтобы кабель плотно прилегал к стене, не было перегибов и заломов. Если вы выбрали дюбель-хомут, то его достаточно просто вставить в отверстие. Последний не требует дополнительных усилий, но и надёжность крепления будет невысокой.
В случае с дюбель-стяжками, потребуется дополнительно вбить разжимной колышек, что значительно повысит качество крепления
Этот способ является наиболее быстрым и достаточно надёжным. Но его применение требует некоторой сноровки, так как подготовленные алебастр или гипс - быстросохнущие. Следовательно, существует риск не успеть прикрепить весь провод к стене. Как и в вышерассмотренном случае, кабель укладывается в заранее подготовленной канаве (штробе) и приклеивается раствором через каждые 40–50 сантиметров. Очевидное преимущество этого способа заключается в отсутствии необходимости сверлить стены и покупать дополнительные материалы. Но и закрепить более трёх проводов будет довольно затруднительно.
Самодельные скобы
Если бюджет на ремонт ограничен и каждая копейка на счету, скобы для крепления можно изготовить самостоятельно. Для этого потребуются тонкие стальные полоски или стандартный двухжильный кабель, нарезанный кусками по 6–7 сантиметров. Далее, все просто: по центру каждой полосы делается отверстие, в которое вставляется дюбель. Последний забивается в заранее подготовленное отверстие в стене. Если поверхность крепления деревянная, можно вполне обойтись простыми гвоздями.
Очевидным недостатком этого способа является продолжительное время подготовки самих скоб. А также если скобы останутся непокрытыми, впоследствии на обоях могут проступить пятна от ржавчины.
Второй тип крепления, который мы рассмотрим, будет:
Обычно, такой тип крепления электропроводки востребован в деревянных домах, сараях и хозяйственных блоках. При этом отпадает потребность в штробах, что значительно ускоряет сам процесс.
Кабель-каналы
Кабель-каналы – это современный и наиболее практичный способ открытого крепления проводов. Особую роль при этом играет как довольно привлекательный внешний вид, так и низкая цена. Практическое же преимущество заключается в том, что можно без проблем закрепить группу проводов. Монтаж канала довольно прост. Необходимо снять крышку, закрепить канал на стене при помощи саморезов, уложить кабель и вновь установить крышку просто защёлкнув её в специальных фиксаторах.
Подобный способ крепления допустим только, если провода расположены в пластиковых или гофрированных трубах. Важно подобрать клипсы по размеру трубы! Далее, действуем по стандартному плану:
Чаще всего такой вид крепления используют когда есть необходимость провести наружную электропроводку.
Изоляторы
Для такого вида крепления , провода нужно предварительно скрутить в тугой жгут. Далее, фарфоровые бочонки врезаются в стену и становятся основой для закрепления проводки. Совет: чтобы не тратить время на скрутку и её фиксацию, в специализированных магазинах можно приобрести уже подготовленные жгуты.
Этот способ крепления широко известен даже среди непрофессионалов. Подобный вид крепления используется для прокладки как телефонных, так и телевизионных кабелей. Существует две разновидности скоб : плоские и арочные. Все подобные скобы в своём комплекте имеют гвозди, поэтому с их креплением не должно возникнуть особой проблемы. Довольно практичный вариант для монтажа над плинтусом. Недостатком является довольно низкая прочность самих гвоздей, поэтому подобные скобы всегда нужно иметь про запас, чтобы в любой момент заменить повреждённую.
Для крепления тонких проводов специалисты рекомендуют использовать дриву. Внешне, она подобна шурупу и точно так же вкручивается в стену, а на непосредственно выступающую резьбу накручивается кабель.
Этот способ применяется, когда провод необходимо проложить по кафелю. Монтажная площадка не требует сверления каких-либо дыр или забивания гвоздей. Крепится она самоклеющейся стороной и держится довольно прочно. Не рекомендуется использование этого вида крепления в помещениях с повышенной влажностью.
Отдельно стоит рассмотреть вопрос проводки кабеля сквозь стену. Для этого необходимо высверлить дыру, по размерам превышающую устанавливаемую в неё гильзу. При этом нужно придерживаться нескольких правил:
Выше были рассмотрены оптимальные и эффективные современные способы крепления проводов на стене, которые не должны вызывать особого затруднения даже у неподготовленного человека. Тем не менее будьте аккуратны и перед прокладкой кабеля убедитесь, что он не подключён к токопроводящей линии!
Содержание:
Электрические сети связывают разнообразные источники электроэнергии с потребителями проводами и кабелями. В зависимости от величины напряжения все компоненты этих сетей подразделяются на таковые до 1000 вольт, а также на несколько групп более высоких напряжений. Наибольшее число потребителей имеют напряжение до 1000 вольт. Соответственно, в этой группе структура электросети получается наиболее сложной. Раз много потребителей, значит, провода и кабели, их соединяющие, многочисленны и поэтому должны быть упорядочены.
На всякий случай напоминаем, что электричество - это источник повышенной опасности. А в некоторых случаях работу электрика сравнивают с работой минера, который ошибается один раз. Поэтому в электротехнике применяется своего рода устав, именуемый ПУЭ («Правила устройства электроустановок»). Большинство принципиальных электротехнических нюансов в этих правилах упомянуты и обязательны для исполнения. В том числе и требования к электропроводке, включая ее крепления, о которых пойдет речь далее.
В ПУЭ говорится о нескольких разновидностях креплений кабелей и проводов. Рассмотрим сначала наружную электропроводку. Она по своему исполнению может быть либо скрытой, либо открытой. Открытым способом удобно прокладывать кабели по стенам зданий или прочным, например, железобетонным ограждениям. При этом потребуется фиксация кабеля или провода на стене, выполняемая с определенным шагом.
Для того чтобы уменьшить количество крепежных отверстий в стене, применяется струна.
Она представляет собой тонкий трос или стальную проволоку (ленту), натянутую вдоль стены. Провода и кабели как одиночные, так и в виде пучков крепятся к этой струне намного проще. Но это справедливо в сравнении с непосредственным креплением к стене кабеля или провода лишь при большой длине закрепляемой части.
В свое время была утверждена инструкция, в которой подробно излагались все аспекты этой разновидности крепежа:
Желающие ознакомиться с полным объемом информации по этой теме найдут ее в упомянутой выше инструкции. В статье же будут отражены основные ее моменты.
Короб можно рассматривать как разновидность прокладки, которая эффективна в каждой точке соприкосновения кабеля с несущей поверхностью. Но в сочетании с ролью крепежа. В нем часто прокладывается группа кабелей. Их крепят как пучками, так и в несколько слоев. В результате на нижние слои и отдельные кабели давят расположенные выше провода.
Для этого, а также с целью функционального разделения делаются жгуты с применением хомутов гофры и труб, как показано на изображении далее. Конструкция короба должна позволять крепить хомуты через перфорацию или иным способом. Например, через просверленные в нем отверстия.
Использование хомутов-стяжек из пластика для наружных инсталляций не рекомендуется при континентальном климате. Жара и морозы со временем делают материал стяжек хрупким. Особенно если стяжка затянута, а температурные расширения кабеля существенно больше, чем у нее. Для подстраховки пластиковых стяжек через две–три ставятся такие же из нержавейки. Они удержат кабель при порче остальных крепежных элементов из пластика. Поврежденные хомуты можно заменить новыми.
Стягивающий хомут с отверстием под саморез пригоден как самостоятельный элемент крепежа кабеля к несущей поверхности. При этом необходима надежная фиксация самореза в ней. Это всегда можно получить, высверлив отверстие и установив дюбель. Существует несколько конструктивных разновидностей дюбелей, приспособленных для поверхностей с различными особенностями. Некоторые из них показаны далее:
Если вес превысит паспортные значения, в области отверстия появится трещина, и хомут придется заменить более мощным. Иначе он, скорее всего, отвалится от несущей поверхности, а разрушение хомутов может развиваться далее по принципу домино.
Для крепления кабеля хомутами-стяжками на кирпичных и бетонных несущих поверхностях предусмотрены специальные дюбели. Одна конструкция совмещает два в одном. Это дюбельный хомут:
Его применение будет наилучшим в качестве крепежа кабеля на стене. При этом потребуется минимум времени и финансовых затрат из-за ненужности саморезов. На потолке этот вид крепежа можно применять, но только для легких кабелей.
Другая конструкция - дюбель для стяжек. Это конструктивное решение несколько менее удобно в инсталляции, поскольку потребуется продевать стяжку через него. В посадочном отверстии этот дюбель держится надежнее. В остальном свойства этого крепежа аналогичны ХД.
Но все же металлический саморез в специальном дюбеле обеспечивает наиболее прочное соединение с несущей поверхностью. Поэтому для тяжелых кабельных жгутов и наиболее надежных инсталляций рекомендуется монтажная площадка. Она также предпочтительна для крепления кабеля к потолку.
Очевидно то, что цена хомута-стяжки соразмерно увеличивается. А часть этого крепежа откусывается и выбрасывается после завершения инсталляции. Поэтому для одиночных кабелей этот способ монтажа не оптимален. Самым простым крепежом для кабеля на стене из кирпича или бетона будет скоба. Ее конструктивные разновидности адаптированы под поперечник удерживаемого проводника:
Для более прочной фиксации скобы в посадочном отверстии его заполняют алебастром или клеем. Этот вид крепежа самый слабый по сцеплению с несущей поверхностью и применяется только для стен. Но зато он самый быстрый по монтажу и наиболее дешевый. Для кабелей в гофре или трубе применяется разновидность дюбель-скобы:
Но демонтаж гофры или трубы со скобами можно сделать, только разрушив последние. Для возможности многократных инсталляций гофры и труб на одном маршруте с одним и тем же крепежом применяются клипсы. Их размеры соответствуют применяемой гофре или трубе. В результате получается упругое разъемное соединение. Клипсы можно располагать на стене без ограничений. Допустимо их применение и на потолке, но с доработкой. Губки клипсы надо охватить проклеенной нитью или проволочной скруткой. При деинсталляции кабеля она разрезается и выбрасывается.
Но можно обойтись и без доработки клипс, применив более дорогую модель с замком:
Все характеристики
Артикул: 82203541
Тип Держатель Клипса
Диаметр трубы, мм От 16 до 18
Применение Для SML труб Для канализационной трубы Для пластиковой трубы Для полипропиленовых труб Для полиэтиленовой трубы
Крепление O-образное
При монтаже открытой проводки, крепление провода или кабеля к потолку либо к стене можно выполнять различными способами. Один из часто применяемых вариантов монтажа основан на использовании специальных крепежных элементов – клипс. В зависимости от того, какой проводник необходимо проложить, осуществляется его крепление в трубе, гофрированном рукаве, либо открыто, предъявляются ли требования к внешнему виду проводки, используются клипсы для проводов и кабелей, имеющие различные конструкции и размеры. Ниже представлен обзор этих монтажных изделий.
Предназначены для закрепления провода или кабеля диаметром от 6 мм до 14 мм. Применяются для монтажа силовых и осветительных цепей, а также телефонных и сетевых компьютерных линий. Изготовлены из термопрочного и износостойкого полипропилена, способного работать при температуре от -5°С до +140°С. Крепление к стене или потолку осуществляется с помощью гвоздя, входящего в комплект. Гвоздь изготавливается из закаленной стали, его длина варьируется от 8,1 мм до 14,9 мм. Размеры клипс могут варьироваться от 4 до 12 мм (диаметр для крепления круглого кабеля). Для плоского проводника в маркировке указывается два размера, например, 5,7*10 мм. Производителями заявлена возможность установки таких изделий на любых поверхностях, кроме металла. Практически, забивать гвозди все же удобнее в более мягкие материалы, например, дерево, гипсокартон, пенобетон, кирпич сырец.
Размер зажима подбирается таким образом, чтобы провод или кабель входил в него плотно, допуская проскальзывание только при приложении заметного усилия. Перед началом монтажа необходимо . Зажимы нужно располагать через равные промежутки. В местах изгиба трассы, клипсы располагаются в непосредственной близости от изгиба с двух сторон от него. После установки очередного крепления, провод или кабель следует хорошо натянуть вдоль размеченной трассы, установить следующее крепление и забить гвоздь, удерживая проводник натянутым.
Также существует специальный степлер для крепления скоб. На видео ниже наглядно показывается, как пользоваться данным приспособлением:
В случае, когда кабель или провод прокладывается в гофре или трубе ПВХ, удобно использовать упругие пластиковые зажимы — защелки, изображенные на фото:
Они изготавливаются методом литья пластика под давлением, снабжены ребрами жесткости, обеспечивающими прочность захвата трубы или гофры. Применение высококачественного пластика позволяет изделию сохранять механические характеристики в широком диапазоне рабочих температур. Крепление производится шурупом саморезом. Размерный ряд представлен клипсами с установочными диаметрами от 12 мм до 50 мм. Особенностью данного изделия являются специальные пазы на боковых поверхностях клипсы, благодаря которым, зажимы разных размеров могут быть объединены в блоки, когда необходима параллельная прокладка нескольких кабельных линий.
Начинать работу следует с тщательной разметки трассы проводки. Клипсы или блоки из них нужно крепить через равные расстояния. Если производится параллельная прокладка нескольких линий и зажимы объединяются в блоки, крепить к стене каждый из них нет необходимости, достаточно обеспечить крепление одного из трех или четырех соединенных зажимов. В зависимости от материала стены или потолка, зажим может крепиться либо непосредственным вкручиванием шурупа (для дерева или гипсокартона), либо в предварительно просверленное отверстие (для металла или пластика). Для установки в процессе монтажа кабельного зажима на кирпич или бетон, лучше использовать дюбель-гвоздь нужного размера. Заканчивается монтаж установкой трубы в створ защелки и легким нажатием до входа в паз, сопровождающегося щелчком. Более подробно о том, мы рассказали в отдельной статье.
На фото ниже представлен вариант зажима, фиксирующего герметичные трубы или гофры. Он оснащен застежкой, обеспечивающей более плотную фиксацию. Установка данного зажима, как и предыдущего, производится под шуруп.
Конструктивно эти изделия аналогичны монтажным зажимам с гвоздиками. Благодаря декоративной форме, такие зажимы позволяют не только произвести , но и придать помещению требуемый стиль, а также красиво . Пример использования таких зажимов представлен на фото ниже.
Другой пример декоративных зажимов для кабеля представлен на следующем фото. Такие самоклеящиеся универсальные клипсы крепятся на двухстороннем скотче и предназначены для фиксации кабелей зарядных устройств телефонов и компьютерных периферийных устройств. Зажимы на липучке удобно располагать на любой гладкой поверхности.
Обзор данного вида изделий предоставлен на видео:
Один из простейших видов крепления провода в форме хомута. Изготавливается из пластика или металла. Размеры изделий позволяют осуществлять крепление кабелей и проводов разного сечения. Диаметр клипсы варьируется от 5 до 20 мм, маркировка соответствующая: КЛ-5, КЛ-12 и т.д.
Простота конструкции, дешевизна и не очень высокие декоративные качества такого крепежного изделия позволяют говорить о предпочтительном ее использовании при , для предварительной фиксации проводника в штробе.
Данный крепежные изделия предназначены для монтажа круглого или плоского проводника. При открытой проводке являются наименее видимыми из всех типов крепежных изделий. Прозрачные зажимы такой конструкции годятся для проводки любого цвета. Могут быть использованы при скрытой проводке, в штробе. Устанавливаются очень просто. В стене сверлится отверстие нужного диаметра, проводник заправляется в зажим, затем клипса вставляется в отверстие и задвигается до упора. К недостаткам следует отнести сравнительно небольшую прочность крепления, в связи с чем, такие клипсы используются при монтаже относительно легких проводов и кабелей.
Проложить электросеть в строении из бруса или бревна скрытым способом слишком дорого и сложно. Однако строгим регламентом ПУЭ запрещен открытый монтаж силового кабеля в помещениях с характерным для них парообразованием и с высоким содержанием влаги. Проще, дешевле и удобнее установить короба, совмещающие плюсы проводки открытого и закрытого типа. С установкой данных защитных приспособлений без проблем справится любой домашний мастер. Никаких затруднений не возникнет, если будущий исполнитель узнает, как крепить кабель канал и как правильно проложить в нем провод.
Электротехнические короба представляют собой простейшую конструкцию, выполненную из оцинкованного стального сплава, алюминия или из прочного, не поддерживающего горение пластика. Основной их элемент двухметровый профиль с П-образным сечением, который предстоит прикрепить к стене. В него укладывают силовой кабель и слаботочные провода, затем закрывают крышкой. Вот, собственно, и все дела.
Но у простейшего на первый взгляд процесса есть несколько важных нюансов. Их то и следует выяснить самостоятельному мастеру, чтобы результат не требовал доработок или глобальных переделок.
К семейству электротехнических коробов, применяемых в организации электропроводки по открытой схеме, относятся:
Т.к. условия эксплуатации обязывают во главу выбора ставить практичность, напольные варианты рассматривать не имеет смысла даже для обустройства комнат отдыха в банях.
Из эстетических соображений оставим мысли о проводке в гофротрубе и в лотках для наружных работ.
Рассмотрим самую распространенную разновидность прокладки кабеля в настенном канале из пластика. Это наиболее дешевые и простые в обработке короба, не требующие от исполнителя мастерских навыков и особых знаний.
Для организации электропроводки открытого типа выпускают сейчас обширный диапазон различных по форме, габаритам и цвету изделий. Преобладают в продаже демократичные белые пластиковые короба длиной от 2х м с вариациями в пару-тройку десятков см.
У желающих подобрать продукцию точно в тон деревянным стенам есть шанс купить каналы необходимого цвета. Имеются в магазинах комплексные системы с полным набором аксессуаров для формирования сети любой степени сложности. Есть мини-каналы без дополнительных приспособлений, облегчающих монтаж.
Резку кабель каналов по требующимся покупателю размерам в магазинах не выполняют. Готовить отрезки к монтажу магистрали нужно будет самостоятельно. Запастись нужно будет ножовкой по металлу, лучше болгаркой. Потребуется стусло для разрезания заготовок под углом.
Выбор определяет цель работы:
Покупатели комплексной системы вместе с приятным приобретением получат подробную инструкцию об установке основных и дополнительных элементов для состыковки их в единую магистраль.
Домашним умельцам, принявшим решение использовать мини-короба для организации электропроводки, инструкцию не предложат. Им-то и пригодится статья о том, каким образом осуществляется прокладка кабель канала и какие правила требуется соблюдать.
К реализации любой идеи, а уж тем более такой ответственной, как электрификация бани, следует подготовиться. Нужно заранее все продумать, предусмотреть и, естественно, распределить этапы работ.
Если вас интересуют варианты освещения в бане, советуем ознакомиться со статьёй
Тем, кто решил проложить кабель в электротехническом коробе, предстоит:
Для прокладки силовых и слаботочных проводов в одном кабель канале желательно приобрести короб с секциями. Силовые и слаботочные линии не должны пересекаться или скручиваться в жгут, иначе при передаче сигнала возникнут помехи.
Осуществлять прокладку кабеля следует в кабель канале, размер которого позволяет свободно расположить в нем весь набор требующихся проводов. Крышка должна без усилий защелкиваться, чтобы вся конструкция не «распахивалась» от случайного прикосновения.
При покупке обязательно нужно проверить крышку кабель канала «на предмет» закрывания. Не стесняясь продавца «пощелкайте» замком несколько раз. Будет обидно, если в уже установленном основании крышка просто не будет «держаться».
Прокладка проводки в коробе относится к разряду открытых схем, потому в обязательном соблюдении горизонталей, перпендикуляров и вертикалей нет необходимости. Ведь трасса полностью обозрима. Т.е. при желании повесить полочку на стену, угрозы случайно пробить кабель не возникнет. Допустимы диагональные линии, всевозможные зигзаги, ступени. Однако непреодолимая тяга хозяев к четкой геометрии чаще всего заставляет придерживаться строгих направлений, свойственных закрытой схеме проводки. Обычно линии параллельны плоскостям пола и стен, вытянуты вдоль оконных и .
Вычертить трассу можно, как душе будет угодно. Главное, чтоб не возникало ситуаций для случайного повреждения электросети, а также чтобы «привязанными» к ней выключателями и розетками было удобно пользоваться.
Нормативных регламентов по поводу устройства открытой проводки нет, есть рекомендации:
Согласно собственноручно сделанной схеме закупаем материал, приобретаем аксессуары, запасаемся инструментом для резки.
Начинающим мастерам желательно запастись коробом на 10-15% больше расчетного метража. Не нужно сразу весь материал нарезать на требующиеся для монтажа отрезки. По факту обязательно выявятся отклонения, свойственные отечественному строительству.
Лучше действовать последовательно: 7 раз померил – для уверенности приложил к месту установки – аккуратно отрезал – прикрепил. И так с каждым отрезком, для крепления которого на стене нужно заранее разметить место установки простым карандашом. В процессе разметки будущей трассы не нужно ориентироваться на линии сопряжения пол/стена, стена/потолок и т.д. Реальное положение выверяйте уровнемером и отвесом.
Способ крепления электротехнических коробов определен материалом, из которого сложены стены. Желающие заняться самостоятельной установкой пластикового кабель канала могут:
В продаже имеются короба с липкой лентой, посаженной на основание в заводских условиях, но их предпочитают применять для организации временной проводки из-за сомнений в надежности.
Резать короба нужно вместе с защелкнутыми на них крышками. При сооружении трассы из нескольких отрезков нужно стараться, чтобы места состыковки двух оснований не совпадали с местами состыковки крышек. Проще говоря, меняйте крышки местами: длинный отрезок закройте сначала короткой крышкой, затем длинной и наоборот.
Приклеивать проще простого, но нужно учесть, что о демонтаже приклеенного короба нужно забыть окончательно. Просто так оторвать его не получиться, только вместе с куском стены или ее отделки. Правда, для установки понадобится минимум усилий и времени, из расходных материалов только клей, к примеру, «жидкие гвозди».
Алгоритм следующий:
Для собственного успокоения и повышения надежности можно дополнить клеевое крепление гвоздями, забитыми вдоль центральной оси короба с шагом 50-60 см.
Только после застывания можно будет приступить к укладке кабеля, который для удобства нужно зафиксировать в канале. Для постоянной фиксации пригодятся специальные пластиковые держатели. Экономные мастера могут воспользоваться подручными приспособлениями: отрезками крышки или самого кабель канала. Временные приспособления вне сомнений нужно убирать перед креплением крышки.
Совет. Прокладку кабеля в сооруженной системе удобнее выполнять, чередуя с защелкиванием крышки. Установили часть проводки в канале, затем защелкнули и т.д.
На внутренней поверхности основы канала нужно предварительно сделать отверстия. В узком профиле их расположить можно по одной линии, в широком коробе по зигзагообразной схеме. Шаг между отверстиями зависит от качества выравнивания стены. Для ровной поверхности достаточно 50 см. Если между приложенным к месту установки кабель каналом и стеной есть незначительные щели, шаг нужно уменьшить до 30-40 см. Вообще «просветы» между стеной и электротехническим коробом нежелательны. Установка каналов производится на тщательно выравненное основание.
Подготовленный к монтажу отрезок кабель канала прикладываем к стене и завинчиваем саморезы через сформированные отверстия.
Метод достаточно трудоемкий, применяемый для сооружения кабельной магистрали поверх кирпичных или бетонных стен:
Без опыта в сфере установки коробов сверлить основу сразу на стене и тут же вставлять дюбеля нежелательно. Хорошо, если результат ошибок закроется в последствие непосредственно кабель каналом. А если нет?
Основное требование данной работы – отсутствие видимых глазу «прорех» между элементами после защелкивания крышек. Чтобы не получалось щелей нужно тщательно мерить и аккуратно резать, пользуясь полотном по металлу и стуслом или торцовкой. Потому желающим самостоятельно соорудить систему кабель каналов настойчиво рекомендуют пользоваться аксессуарами, скрывающими все огрехи.
Незначительные ошибки можно замаскировать подобранным в цвет герметиком, но есть еще способ для формирования аккуратного углового перехода. Вместо разрезания двух заготовок под традиционным 45º-ным углом можно просто подрезать стенки оснований на их полную ширину. Короба в таких случаях устанавливаются внахлест. Надрезы и вырезы на стенках кабель канала делают ножницами по металлу.
Убедились, особых премудростей в креплении электротехнических коробов нет. Подключение розеток и выключателей к проложенной в них магистрали производится стандартным способом. Если исполнитель запасется терпением и мобилизует собственную аккуратность, результатом по праву можно будет гордиться.
Как правильно - штраба или штроба? Не одно десятилетие строители и электрики спорят над этим вопросом и не могут прийти к единому мнению. Хотя чаще используется второй вариант. Штроба - специально проделанная канавка в стене для укладки инженерных и электрических коммуникаций. В отношении электрических сетей такой способ дает главные преимущества - провода полностью спрятаны, не нарушают интерьер, защищены от механических воздействий. Сделать штробу, особенно в бетоне, не так то просто. Для этого применяют перфоратор, болгарку (угло-шлифовальную машинку), штроборез. Но не менее важно качественно закрепить провод в штробе.
Существует несколько способов решения такой задачи. Они и являются темой нашей статьи.
Самый дешевый способ крепления провода в штробе - использовать какой-либо быстросохнущий раствор: алебастр, гипс, клей для гипсокартона и тому подобное. Процесс крепления очень простой и не требует дополнительного инструмента. Только мастерок или шпатель. На уложенный в канавку провод наносится заранее разведенный раствор. Через несколько минут провод прочно зафиксирован. Способ медленный. Поскольку раствор быстро схватывается, его надо часто разводить. Да и закрепить более 2 проводов штробе таким способом достаточно проблематично.
Крепеж изготовлен в форме скобы, которой можно прижать провод, забив ее в предварительно просверленное отверстие. Дюбель-хомуты предусмотрены под крепление провода определенного диаметра. Например в ассортименте нашего интернет-магазина есть дюбель хомуты черного и белого цвета под диаметр кабеля 5-10 мм, 11-18 мм, 19-25 мм. Крепеж изготовлен из прочного полиамида. Диаметр отверстия для всех видов дюбелей 6 мм. К недостаткам такого крепежа можно отнести низкую универсальность - под разные диаметры кабелей нужно подбирать определенные дюбель-хомуты.
Дюбель-стяжка фактически представляет собой совмещение двух видов крепежа - дюбель-гвоздь и кабельную стяжку под дюбель. По сути это аналог фасадного дюбеля, только с уменьшенными размерами. Пользоваться ими очень удобно. В предварительно просверленные отверстия вставляется дюбель-стяжка и фиксируется путем забивки разжимного колышка. Крепеж готов к “принятию” провода и его фиксации стяжкой. Удобны как для жмутов, так и для одиночных кабелей.
Стяжка из нейлона в основании которой есть отверстие для крепежа. Монтаж отличается простотой. Сверлится отверстие под диаметр крепежного изделия. Отверстия кабельной стяжки и базового основания совмещаются, после чего в них забивается крепежное изделие. Стяжка выделяется универсальностью, поскольку базовым основанием может быть практически любой материал - бетон, кирпич, камень, дерево, пластик. Соответственно, в качестве крепежа могут выступать как , так и саморезы, винты, гвозди, шурупы
Крепить провод в штробе также очень удобно с помощью пластиковых . Дюбель изготавливается из прочного полиамида. Головка выполнена в форме прямоугольного отверстия. После забивки, в отверстие головки вставляется кабельная стяжка любой длины, которая прочно и надежно фиксирует провод в штробе.
Некоторые электрики для крепления кабелей в штробе применяют предварительно нарезанные алюминиевые пластины. Жмут проводов оборачивается пластинкой, которая методом сквозного монтажа прикрепляется к дну штробы дюбелем-гвоздем. Этот способ менее технологичен, так требует предварительной нарезки алюминиевых пластин.
Способы крепления
Содержание:
Электрические сети связывают разнообразные источники электроэнергии с потребителями проводами и кабелями. В зависимости от величины напряжения все компоненты этих сетей подразделяются на таковые до 1000 вольт, а также на несколько групп более высоких напряжений. Наибольшее число потребителей имеют напряжение до 1000 вольт. Соответственно, в этой группе структура электросети получается наиболее сложной. Раз много потребителей, значит, провода и кабели, их соединяющие, многочисленны и поэтому должны быть упорядочены.
На всякий случай напоминаем, что электричество - это источник повышенной опасности. А в некоторых случаях работу электрика сравнивают с работой минера, который ошибается один раз. Поэтому в электротехнике применяется своего рода устав, именуемый ПУЭ («Правила устройства электроустановок»). Большинство принципиальных электротехнических нюансов в этих правилах упомянуты и обязательны для исполнения. В том числе и требования к электропроводке, включая ее крепления, о которых пойдет речь далее.
В ПУЭ говорится о нескольких разновидностях креплений кабелей и проводов. Рассмотрим сначала наружную электропроводку. Она по своему исполнению может быть либо скрытой, либо открытой. Открытым способом удобно прокладывать кабели по стенам зданий или прочным, например, железобетонным ограждениям. При этом потребуется фиксация кабеля или провода на стене, выполняемая с определенным шагом.
Для того чтобы уменьшить количество крепежных отверстий в стене, применяется струна.
Она представляет собой тонкий трос или стальную проволоку (ленту), натянутую вдоль стены. Провода и кабели как одиночные, так и в виде пучков крепятся к этой струне намного проще. Но это справедливо в сравнении с непосредственным креплением к стене кабеля или провода лишь при большой длине закрепляемой части.
В свое время была утверждена инструкция, в которой подробно излагались все аспекты этой разновидности крепежа:
Желающие ознакомиться с полным объемом информации по этой теме найдут ее в упомянутой выше инструкции. В статье же будут отражены основные ее моменты.
Короб можно рассматривать как разновидность прокладки, которая эффективна в каждой точке соприкосновения кабеля с несущей поверхностью. Но в сочетании с ролью крепежа. В нем часто прокладывается группа кабелей. Их крепят как пучками, так и в несколько слоев. В результате на нижние слои и отдельные кабели давят расположенные выше провода.
Для этого, а также с целью функционального разделения делаются жгуты с применением хомутов гофры и труб, как показано на изображении далее. Конструкция короба должна позволять крепить хомуты через перфорацию или иным способом. Например, через просверленные в нем отверстия.
Использование хомутов-стяжек из пластика для наружных инсталляций не рекомендуется при континентальном климате. Жара и морозы со временем делают материал стяжек хрупким. Особенно если стяжка затянута, а температурные расширения кабеля существенно больше, чем у нее. Для подстраховки пластиковых стяжек через две–три ставятся такие же из нержавейки. Они удержат кабель при порче остальных крепежных элементов из пластика. Поврежденные хомуты можно заменить новыми.
Стягивающий хомут с отверстием под саморез пригоден как самостоятельный элемент крепежа кабеля к несущей поверхности. При этом необходима надежная фиксация самореза в ней. Это всегда можно получить, высверлив отверстие и установив дюбель. Существует несколько конструктивных разновидностей дюбелей, приспособленных для поверхностей с различными особенностями. Некоторые из них показаны далее:
Если вес превысит паспортные значения, в области отверстия появится трещина, и хомут придется заменить более мощным. Иначе он, скорее всего, отвалится от несущей поверхности, а разрушение хомутов может развиваться далее по принципу домино.
Для крепления кабеля хомутами-стяжками на кирпичных и бетонных несущих поверхностях предусмотрены специальные дюбели. Одна конструкция совмещает два в одном. Это дюбельный хомут:
Его применение будет наилучшим в качестве крепежа кабеля на стене. При этом потребуется минимум времени и финансовых затрат из-за ненужности саморезов. На потолке этот вид крепежа можно применять, но только для легких кабелей.
Другая конструкция - дюбель для стяжек. Это конструктивное решение несколько менее удобно в инсталляции, поскольку потребуется продевать стяжку через него. В посадочном отверстии этот дюбель держится надежнее. В остальном свойства этого крепежа аналогичны ХД.
Но все же металлический саморез в специальном дюбеле обеспечивает наиболее прочное соединение с несущей поверхностью. Поэтому для тяжелых кабельных жгутов и наиболее надежных инсталляций рекомендуется монтажная площадка. Она также предпочтительна для крепления кабеля к потолку.
Очевидно то, что цена хомута-стяжки соразмерно увеличивается. А часть этого крепежа откусывается и выбрасывается после завершения инсталляции. Поэтому для одиночных кабелей этот способ монтажа не оптимален. Самым простым крепежом для кабеля на стене из кирпича или бетона будет скоба. Ее конструктивные разновидности адаптированы под поперечник удерживаемого проводника:
Для более прочной фиксации скобы в посадочном отверстии его заполняют алебастром или клеем. Этот вид крепежа самый слабый по сцеплению с несущей поверхностью и применяется только для стен. Но зато он самый быстрый по монтажу и наиболее дешевый. Для кабелей в гофре или трубе применяется разновидность дюбель-скобы:
Но демонтаж гофры или трубы со скобами можно сделать, только разрушив последние. Для возможности многократных инсталляций гофры и труб на одном маршруте с одним и тем же крепежом применяются клипсы. Их размеры соответствуют применяемой гофре или трубе. В результате получается упругое разъемное соединение. Клипсы можно располагать на стене без ограничений. Допустимо их применение и на потолке, но с доработкой. Губки клипсы надо охватить проклеенной нитью или проволочной скруткой. При деинсталляции кабеля она разрезается и выбрасывается.
Но можно обойтись и без доработки клипс, применив более дорогую модель с замком:
В данной статье мы рассмотрим способы крепления кабеля к стене. Способов крепления существует много, но я решил рассмотреть основные и актуальные в настоящее время.
«Примораживания» гипсом . Гипсом - я чисто символически использовал это слово. Так как кроме гипса есть множество строительных смесей которыми можно его заменить. Я использую клей для гипсокартона «Перлфикс». Он не очень быстро затвердевает (примерно 40мин) и является вязким. Вы можете пользоваться теми сухими строительными смесями, которые вам больше подходят.
Данный метод лучше всего использовать для крепления кабеля в штробе. Для этого кабель «примораживают» через каждые полметра.
Довольно часто, при электромонтажных работах, нужно крепить кабеля или провода к кирпичной или бетонной стене. В таких случаях пользоваться гипсом не является практичным. А нужно пользоваться дюбель-хомутами. Они бывают как для круглого кабеля, так и для плоского. Имеют разные размеры, выбирать их нужно исходя из сечения провода, который необходимо крепить.
Для установки дюбель-хомута нужно на рабочей поверхности сделать отверстие перфоратором, надеть хомут на провод и забить его молотком.
Дюбель-стяжка . Это достаточно хорошая альтернатива дюбель-хомутам. Преимуществами данного способа крепления проводов является то, что они есть универсальными. Дюбель-стяжкой можно крепить как круглый кабель так и плоский. Крепит кабеля разных диаметров, может крепить несколько одновременно.
Данный метод подойдет для крепления провода в гофрированной трубе к поверхности. Им можно крепить металлические и ПВХ гофротрубы. Крепится клипса к стене с помощью дюбеля.Они бывают разных размеров и подбирают в зависимости к диаметру гофротрубы.
Обычно таким креплением крепят к стене кабеля слаботочек. Например, телефонный кабель, антенный кабель, интернет. Гвоздевые скобы хорошо держат в дереве, если нужно проложить кабель уже по оштукатуренной стене, то скоб нужно давать чаще. Выпускаются как для круглых, так и для плоских кабелей.
Сегодня электричество стало неотъемлемой частью всех жилых и офисных зданий. Без него уже комфортная жизнь невозможна. Люди настолько привыкли к этому комфорту, что начинают страдать даже при непродолжительном отключении света. Также в некоторых местах электричество стало просто жизненно необходимым, например, в медицинских учреждениях.
К большому сожалению, электроэнергия по воздуху не передается и просто так доставить ее до каждой розетки невозможно. Провода и кабели являются ее главными транспортными магистралями. Поэтому ни один жилой или офисный объект не может обойтись без монтажа электропроводки.
Существуют разные способы прокладки кабелей и соответственно есть разные варианты его крепления. Так как этот вопрос является важным в электромонтаже, то ниже рассмотрим более детально какие существуют аксессуары для монтажа электропроводки.
1. Дюбель-хомуты. Это распространенное крепление при прокладке скрытой электропроводки. Они представляют собой пластиковые (на фото №1) для плоских кабелей и круглой формы (на фото №2) соответственно для круглых кабелей. С их помощью крепятся кабели непосредственно к потолку, к стене, то есть к любому твердому не горючему материалу. Такой способ применяют, когда потолки будут закрываться или кабели будут просто замазываться в штрабе. Для монтажа дюбель-хомута необходимо высверлить отверстие в стене или на потолке. Затем он одевается на кабель и с помощью небольшого молотка загоняется в отверстие. Это очень добротное крепление. Также при необходимости оно легко демонтируется.
2. Есть еще дюбель-хомуты со стяжками (на фото №3). Они также забиваются в стену, а потом стяжками к ним крепятся кабели. С их помощью можно закрепить одновременно несколько кабелей. На фото в позиции №4 представлен немного другой вид дюбелей. Такие просто забиваются в стену по трассе прокладки проводов. Потом берутся отдельные стяжки, вдеваются в пазы и затягиваются на кабелях.
3. Дюбели формата как на фото №5 предназначены для крепления одного или двух кабелей к потолку или стене. Тут можно провод свободно убрать, не вытаскивая сам дюбель. Такой способ очень часто встречается у застройщиков жилых зданий.
4. Пластиковые скобы (на фото №6) предназначены для крепления проводов, которые прокладываются по верху какой-либо поверхности. Для их крепления нужна такая поверхность, в которую можно забивать маленькие гвозди. Как раз с их помощью и крепятся такие скобы.
5. Пластиковые клипсы (скобы) для крепления гофры (на фото №7). В ней очень часто прокладываются электрические кабели. Она защищает их от механических повреждений. Поэтому в данной ситуации необходимо уже крепить саму гофру. Это делается с помощью пластиковых скоб, которые прибиваются к потолку (полу и т.д.) дюбель-гвоздями, или саморезами к деревянной поверхности. Тут сначала делается вся трасса из клипс, а потом ведется кабель в гофре и просто защелкивается на места. Такие скобы могут крепко соединяется между собой. Это позволяет быстро закрепить сразу несколько кабелей и вести их аккуратно параллельно друг другу. Также существуют клипсы с защелками, которые обхватывают гофру полностью. Из них уже кабели просто так не вытащить.
6. Одним из самых надежных способов крепления кабелей в гофре являются металлические скобы (на фото №8 и 9). Они ставятся уже сверху гофры и сразу прибиваются к стене. Тут уже кабель нельзя демонтировать, не сняв все скобы. Они, в некоторой мере, позволяют бороться с вандализмом, так как тут кабель просто так уже не выдернешь.
7. Перфорированная лента (на фото №10) является очень удобным аксессуаром для одновременного крепления нескольких кабелей. Например, если у вас трасса идет по полу, то целесообразнее будет все провода закрепить с помощью отрезка перфоленты. Тут ее нужно будет закрепить к полу только по краям, то есть всего в двух местах. Если здесь использовать клипсы, то моментов крепежа будет уже намного больше.
8. Одним из самых популярных аксессуаров монтажа электропроводки являются кабель-каналы. Это аккуратные пластиковые прямоугольные короба, которые не сильно портят внешний вид помещения. Кабель-каналы бывают разных размеров и для разного количества кабелей. Также именитые производители выпускают специальные серии коробов и розеток, которые монтируются прями в них. Это решение сейчас очень популярно в офисах.
9. Кабельные металлические лотки. Это очень надежный способ для организации больших кабельных трасс. Лотки просто крепятся к потолку на специальные шпильки или фиксируются к стенам с помощью уголков. Далее все силовые и слаботочные кабели укладываются строго в них. Этот способ широко используется в организации электроснабжения крупных супермаркетов, складских помещений, серверных и так далее.
Вы только что познакомились с разными аксессуарами и способами монтажа электропроводки. К вопросу, где и какой способ стоит выбирать необходимо подходить обдуманно. Например, в квартирах будут неуместно смотреться металлические кабельные лотки под потолком, а в офисе крепление проводов с помощью пластиковых скоб, которые прибиваются гвоздиками.
Настройки файлов cookie
Здесь вы можете определить свои предпочтения в отношении использования нами файлов cookie.
Требуется для работы страницы
Эти файлы cookie необходимы для работы нашего веб-сайта, поэтому их нельзя отключить.
Функциональный
Эти файлы позволяют использовать другие функции веб-сайта (кроме тех, которые необходимы для его работы). Включив их, вы получите доступ ко всем функциям веб-сайта.
Аналитический
Эти файлы позволяют нам анализировать наш интернет-магазин, что может способствовать его лучшему функционированию и адаптации к потребностям Пользователей.
Поставщики аналитического программного обеспечения
Эти файлы используются поставщиком программного обеспечения, под которым работает наш магазин.Они не объединяются с другими данными, введенными вами в магазине. Целью сбора этих файлов является выполнение анализа, который будет способствовать разработке программного обеспечения. Вы можете прочитать больше об этом в политике использования файлов cookie Shoper.
Маркетинг
Эти файлы позволяют нам проводить маркетинговую деятельность.
.90 000 лучших студийных монтажных систем Март 2022🥇1 23
Manfrotto Кронштейны расширения для стены 059WM
1 Предложение магазинаManfrotto 059WM представляет собой набор из двух стальных крючков для крепления приводов к фонам Expan. Крючки можно прикрепить к стене или потолку с помощью прилагаемых винтов. В комплект входят 2 крючка.
2
2 27
27
Держатель квадрарита для картона Фон набор ft_004446
1 магазин Предложение3 25
мститель Складной кадр 2,4 м H3008 H3008
1 Магазин длинаСкладная Рамка Мститель Sidger H3008 2,4 метра позволяет вам для распространения фона или рассеивателей света над съемочной площадкой.Точная система складывания и раскладывания рамы позволяет сразу раскладывать или складывать раму, не снимая материал.
4 23
Avenger Складная рама со стороной 3,6 м, высота 3012, высота 3012
1 предложениеСкладная рама Avenger, высота 3012, длина стороны 3,6 м позволяет распределить фон или рассеиватели света над съемочной площадкой. Точная система складывания и раскладывания рамы позволяет сразу раскладывать или складывать раму, не снимая материал.
5 21
Настенный кронштейн Avenger F301 Baby Wall Plate F301
1 Предложение магазинаНастенный кронштейн Avenger F301 из хромированной стали позволяет монтировать осветительные приборы с помощью 16-мм гнезда там, где невозможно установить на осветительной стойке или закрепите зажим.
6
6
Awger Styrofoam пластины Держатель F1500 F1500
1 магазин ПредложениеAverger Foamcer Clamp
7 16
Manfrotto Tripod Набор для фонов 1314B
Manfrotto 1314BFTO на штативе 1314B ManФТo 1314BFTO на штативе 1314B Комплект штатива Manfto 1314Bfto — это легкий и мобильный набор для подвешивания фонов, как бумажных, так и тканевых.Позволяет работать в студии и на улице. Вес комплекта всего 4,2 кг при грузоподъемности до 10 кг. Чрезвычайно универсальная система подвески фона включает в себя все необходимое для работы с различными фонами в одном удобном комплекте. В комплект входят две компактные световые стойки с воздушной подушкой, три секции ...8 14
Manfrotto Металлическая цепь для 046 красная 091MCR
1 предложение магазинаМеталлическая цепь 3,5м красная для 046 - Manfrotto 091MCR Металлическая цепь 091MCRfrotto длиной 3,5 м, красного цвета, предназначен для цепного привода 046.
9 12
Manfrotto Цепь металлическая для 046 черная 091MCG
2 предложения магазинаЦепь металлическая 3,5 м серая для 046 - Manfrotto 091MCG Цепь металлическая Manfrotto 091MCG, длина 3,5 м 90 06 приводная, серая, подходит для цепи 10 7
7Mastenger Heam Head D200
1 Магазин ПредложениеРукоятка с 16-мм Разъем
11 3
Avenger Grive Head D200b
1 Store предлагаетAverger Huriping Head, которая является самым популярным захватом головка для захвата зонтов, флагов и т. д.Он оснащен высококачественными тормозными колодками, а также нескользящей ручкой. Технические данные: Крепление: 16мм (5/8") универсальное для студийных ламп и лампочек Материал: алюминий Вес: 0,55 кг
12 34
Держатель Quadralite REPORTER S-HOLDER для репортерских ламп с креплением BOWENS (в рассрочку 0%) модификаторы света для студийных ламп с креплением Bowens, таких как софтбоксы, рефлекторы, тарелки для красоты и многое другое.
13 1
Держатель Quadralite TWIN HEAD S-HOLDER для ламп Reporter с креплением типа BOWENS
2 предложения магазина Quadralite Reporter 200 S-holder — это головка, позволяющая использовать две лампы одновременно. Благодаря ручке получаем одну лампу мощностью 400Вт. S-холдер также оснащен штыком Bowens и держателем для зонта. В комплект входят: S-образный держатель Quadralite Reporter Twin Head14 7
CineGEN Набор клипсы с шаровой головкой и держателем для телефона SMART-KLIPBH
1 предложение магазинаБлагодаря нашему набору вы сможете разбивать фотографии, снимать фильмы, не вынимая телефон из держатель, для изменения его положения по вертикали и горизонтали.Зажим с ручкой вы прикрепите во многих удобных для вас местах. Многофункциональная ручка, зажим-лягушка с шаровой головкой Изготовлен из высококачественных материалов, гарантирующих долговечность.Он покрыт резиной, которая увеличивает адгезию и предотвращает появление царапин на поверхностях, к которым он прикреплен. Сила зажима регулируется мощной пружиной, что гарантирует…
15 68
Пряжка Avenger C345BK-1 C345BK-1
1 предложение магазинаСпециальная пряжка для крепления и подвешивания различных аксессуаров и осветительного оборудования. Он позволяет крепить оборудование массой до 300 кг на трубы диаметром от 42мм до 52мм. Аксессуары монтируются с помощью гнезда 28 мм, гнезда 16 мм и выдвижного шпинделя 16 мм, заканчивающегося винтом 3/8 дюйма.Модель C345BK-1 имеет удобную ручку для блокировки пряжки.
16 66
Хомут Avenger C4465-1 с муфтой 28 мм C4465-1
1 предложение магазинаСпециализированный алюминиевый хомут для фиксации и подвешивания различных аксессуаров и осветительного оборудования на трубах и круглых балках. Имеет гнездо диаметром 28 мм для монтажа оборудования. Он позволяет крепить оборудование массой до 500 кг на трубы диаметром от 42мм до 52мм.
17 64
Пряжка Avenger C462-1 с оправкой 16 мм C462-1
1 предложение магазинаСпециальная алюминиевая пряжка для крепления и подвешивания различных аксессуаров и осветительного оборудования на трубах и круглых балках.Он имеет шпиндель диаметром 16 мм для крепления оборудования. Позволяет крепить оборудование массой до 500 кг на трубы диаметром от 48мм до 52мм.
18 62
Пряжка Avenger C465-1 с муфтой 28 мм C465-1
1 предложениеСпециальная алюминиевая пряжка для крепления и подвешивания различных аксессуаров и осветительного оборудования на трубах и круглых балках. Имеет гнездо диаметром 28 мм для монтажа оборудования. Позволяет крепить оборудование массой до 500 кг на трубы диаметром от 48мм до 52мм.
19 40
Manfrotto Пластиковая цепочка для 046 094
2 предложения магазинаПластиковая цепочка для растяжек.
20 28
Гибкий патрон HOLD-A1 HOLD-A1
1 Предложение магазинаЧрезвычайно практичный и простой в использовании. Имеет два наконечника, один для быстрой фиксации телефона, другой для размещения держателя с телефоном практически в любом месте (стол, подоконник, стул и т.д.).) Гибкая структура HOLD-A1 позволяет вам достичь необходимой высоты, на которой должен быть размещен телефон. Вы можете работать как вертикально, так и горизонтально.
.Оформление окон – особое искусство. Для создания уютной домашней атмосферы необходимо сочетать множество элементов, которые будут не только дополнять друг друга и гармонично вписываться в существующий интерьер, но и нести особую функцию.
Плотные портьеры защищают комнату от посторонних глаз, воздушные шторы способствуют проникновению внутрь дневного света, а ламбрекен часто помогает скрыть какие-то недостатки и, конечно же, выполняет особую декоративную функцию.Сегодня мы поговорим о том, как правильно повесить ламбрекен.
Сам ламбрекен представляет собой полосу ткани, подвешенную горизонтально вверху карниза и расположенную, как правило, перед портьерой и портьерами.
Благодаря ламбрекену можно визуально увеличить высоту потолка, а также добиться визуального расширения стен.
Иногда ламбрекен можно дополнительно украсить элементами, помогающими подчеркнуть интерьер комнаты. Бахрома, ленты и кисточки входят в число атрибутов, которыми часто украшают ламбрекен, предназначенный для помещений, оформленных в классическом стиле или требующих дополнительных элементов, способных подчеркнуть богатую обстановку.
Существует два основных вида этого декоративного элемента: мягкий и жесткий.
Эти два разных типа представляют собой комбинированные варианты, сочетающие в себе черты как мягких, так и жестких моделей.
В зависимости от типа карниза и плотности ламбрекена существуют разные способы его крепления:
Очень часто при уже установленном двухрядном карнизе возникает желание повесить ламбрекены.Задача эта непростая, так как такой опции для ламбрекена не предусмотрено, но есть несколько способов решения этой задачи:
Струна вряд ли выдержит очень тяжелые и плотные ткани, с большой вероятностью будет свисать, и тогда придется либо менять струну, либо вовсе отказаться от ламбрекена.
Во избежание образования щетины жесткие складки штор непосредственно за ламбрекеном следует тщательно расправить.
При выборе карниза для ламбрекена стоит учитывать некоторые особенности, которые мы рассмотрим в этой статье.
Так как существует несколько видов ламбрекена, то выбор карниза напрямую зависит от того, какой ламбрекен мы выбираем.
Мягкий ламбрекен состоит из драпировки из плотной или мягкой ткани, соединенной вверху шторной тесьмой. В различных интерпретациях тесьма пришивается прямо к этим драпировкам или на жесткую дублирующую планку. Мягкий ламбрекен можно повесить на любой карниз, это универсальный мягкий, податливый и неприхотливый вид ламбрекена, позволяющий выбрать любой карниз.Есть лишь несколько рекомендаций по правильному оформлению пояса и тесьмы шторы для ламбрекена.
Допустим, вы выбрали открытый потолочный карниз с ламбрекеном. Как установить потолочный карниз можно посмотреть
На сегодняшний день наиболее популярным является использование карниза благодаря его демократичной стоимости и хорошей функциональности. В готовых ламбрекенах, как правило, шторная лента пришивается узко, в результате чего визуально получается следующий вид: потолок, карнизный профиль, открытый крючок, и только потом ламбрекен.Видны все крючки и карниз, не эстетическая картина, правда?
А вот разница между изделием с узкой тесьмой и изделием с закрытой перекладиной:
Выйти из этой ситуации можно очень просто, вместо узкой тесьмы вшита широкая, минимум в два ряда крючков. Поэтому верхний ряд следует оставить без крючков, а крючки навесить в нижний ряд. Получается своеобразная ракушка от крючка вверх, которая закрывает и крючок, и карнизный профиль.В результате наш карниз-ламбрекен выполняет только функциональную задачу, оставаясь незаметным для зрителя.
Советы дизайнера :
Берем широкую тесьму шириной около 7 сантиметров, с неравномерным расположением двух рядов карманов, то есть расстояние больше сверху и меньше снизу. Пришивая тесьму карманами вниз, мы можем изменить высоту гребня над крючком. Крючки вешаем в верхнем ряду, расстояние от кармана до верха ламбрекена будет около 2,5 - 3 см, крючки вешаем в нижний ряд - расстояние увеличится до 2,5 - 3 см.
Такая вариация в любом случае обеспечит закрытый карниз, так как есть возможность перевесить и изменить расстояние от большего к меньшему и наоборот.
Если выбрать закрытый простой карниз для ламбрекена, а это пластиковый карниз с планкой, алюминиевый карниз с планкой, молдинги с багетами, декоративные планки, то образ меняется. Для узких планок шириной от 2 до 3 сантиметров рекомендую использовать в ламбрекене узкую тесьму, чтобы шторы и швы не выступали из-под пояса.
Для планок шириной 4 см и шире выбирайте среднюю и широкую тесьму шторы соответственно.
Принцип навешивания крюков на круглый карниз следующий: на него круглая планка и кольца, а уж потом крючки. Основная задача в этом варианте — закрыть крючки, так как кольца в любом случае останутся на виду. Поэтому лучший выбор ленты — центральная лента. Просто закройте крючки.Средняя коса отличается от узкой расстоянием от кармана до вершины косы.
Вам нравятся толстые ламбрекены? В шторной индустрии их называют «бандами». Это самый сложный в обработке вид ламбрекена. В зависимости от качества бандо, которое может быть плотным, войлочным, мягким, велюровым или любым другим, требует бережного обращения в любом случае, как при сборке, так и при использовании.
Чтобы повесить плотный ламбрекен, его нужно несколько раз развернуть и свернуть, как впрочем и любой другой ламбрекен.Но для мягкого ламбрекена это не помеха, а вот плотный ламбрекен можно сломать, эти складки останутся видны и не разгладятся, особенно войлочной повязкой. Поэтому нужно найти вариант крепления, при котором бандо можно будет просто прикрепить к карнизу. Возможность приклеивания нам дает липкая лента "липучка", в простонародье "липучка", лучше на клейкой основе. Прикрепляем одну сторону на конец к пластиковому карнизу для ламбрекена, другую сторону пришиваем к бандо. В продаже есть готовые карнизы с липучкой.
Консультация дизайнера:
Конечно, этого никто не может запретить, но лента отлично смотрится на карнизах потолка. Подвесить бандо на потолочный карниз с помощью бруска очень сложно, так как каждый крючок нужно забивать под брусок.
На настенных карнизах бандо выглядит более чем громоздко, так как добавляется расстояние от потолка до карниза, а также сам ламбрекен.
Есть еще один нюанс, который необходимо учитывать при выборе карниза для ламбрекена и установке ламбрекена для ниши.
Если вы планируете повесить ламбрекен и сделать углубление, учтите, что вам нужно поднять ламбрекен на высоту ниши, чтобы весь декоративный рисунок ламбрекена был виден.
Итак, принимая во внимание такие виды ламбрекена, как мягкий ламбрекен и бандо, можно сказать, что выбор карниза для ламбрекена немного отличается. Воспользуйтесь несколькими советами и выберите правильный карниз для своего ламбрекена.
Может быть вы знаете еще варианты выбора карнизов для ламбрекена? Поделитесь своими советами в комментариях.
Оставьте отзыв, поделитесь статьей с друзьями в социальных сетях, подпишитесь на рассылку новостей.
Ламбрекен – это специальный декоративный элемент, которым украшают верхнюю часть окна; этот элемент располагается перед тюлем и портьерами. Если ваш карниз выглядит не особо привлекательно, то с помощью такой драпировки вы можете его скрыть и даже визуально изменить пропорции оконного проема.
Благодаря этой детали вы привнесете в интерьер уютную атмосферу, а окно приобретет красивый законченный вид. Поэтому декорирование таким способом становится все более популярным.Как повесить ламбрекен на двойной карниз, читайте далее.
Оформление квартир: дизайн штор+тюль+карниз+ламбрекен – все эти понятия связаны друг с другом, так как относятся к дизайну помещения. Как было сказано выше, декорирование окна играет в этом процессе одну из главных ролей, поэтому крайне важно правильно подобрать все необходимые элементы и детали.
Например, при наличии портьер предполагается наличие жесткого ламбрекена.Кроме того, они еще и мягкие и комбинированные.
Декоративный ламбрекен для карниза в основном изготавливается из тех же тканей, которые используются для пошива портьер или сопутствующих тканей. Наиболее привлекательно выглядят изделия из легких материалов – органзы или прозрачной вуали. Ручки, декоративные завязки, помпоны, кисти - все эти аксессуары дополняют композицию.
Лабрекен - настоящее украшение для штор
Как прикрепить ламбрекен к карнизу – такой вопрос возникает у каждого, кто занимается отделкой окна самостоятельно.В первую очередь отметим, что изделие крепится на специальные карнизы.
Внимание!
Крепление драпировки к карнизу – непростая задача.
Купить ламбрекен или заказать его по собственному дизайну – нонсенс по сравнению с его установкой.
Поэтому, если вы не уверены, что сможете справиться с этим процессом своими руками, лучше обратиться за помощью к профессионалам.
Так как же прикрепить ламбрекен к карнизу?
Для этого вам понадобится:
Для начала необходимо приобрести карниз нужного размера. Вы можете купить его в магазине. Есть много вариаций. Цена зависит от материала, из которого изготовлено изделие - дерево, металл, пластик.
Инструкции по установке следующие:
Оптимальный вариант – приобрести карниз на липучке. Однако не у всех владельцев есть такая возможность. В таблице ниже описано, как крепить драпировку к разным типам карнизов.
| Тип карниза | Застежка для драпировки |
| Потолок | Приклейте клейкую часть ленты наружу.Для надежности можно использовать клей. Мягкая часть тесьмы крепится к изнаночной стороне драпировки – обычно для этого есть специальный потайной шов. Если ее нет, можно использовать прозрачную леску. Драпировка крепится к карнизу путем соединения двух лент. |
| Багет | В этом случае мягкая часть тесьмы крепится к передней части драпировки. Липкая сторона приклеена к изнаночной стороне багета. Соединив вместе два куска ленты, получится изящная и аккуратная драпировка. |
| Трубчатый или кованый | Обычно для таких изделий используется специальная ручка, которую необходимо приобретать отдельно. Если карниз устанавливается в эркер или на потолок, необходимо использовать гибкий профиль, который будет располагаться за кованым карнизом. Крепится к дополнительно приобретаемому профилю, фиксируется скотчем или тесьмой. |
90 390
Чтобы все выглядело максимально привлекательно, учтите следующие рекомендации:
Как видите, процесс крепления ламбрекена не так уж и сложен.Полученный результат, несомненно, вас порадует, ведь благодаря ламбрекену в комнате создается атмосфера тепла и уюта.
Красиво оформленное оконное пространство выглядит оригинально и привлекательно по сравнению со стандартными портьерами и тюлем. Главное удачно подобрать материал, цвет и дизайн изделия, ведь благодаря этому вы добьетесь максимальной гармонии.
Например, высокое крепление конструкции визуально удлинит, а широкое изделие расширит границы.
Желаем успехов и успешных экспериментов. Видео в этой статье наглядно покажет весь процесс крепления ламбрекена.
Внешний вид и функциональность штор зависит не только от их качества и материала, но и от того, как они крепятся над окном. В большинстве случаев они крепятся к потолочному или настенному карнизу. Этот метод не имеет себе равных и не имеет аналогов. Но есть несколько вариантов крепления штор прямо к карнизу. Неправильно подобранная ручка может разрушить привлекательность штор и нарушить стилистическое единство интерьера.Поэтому, прежде чем отправиться в магазин за понравившимися шторами, следует определиться, как они будут крепиться на карниз.
Крепления для карниза подбираются исходя из конструкции самого карниза, плотности, фактуры и цвета ткани, а также особенностей модели шторы. Кроме того, при их выборе необходимо учитывать стиль интерьера комнаты. Основные типы держателей для штор следующие:
Рассмотрим их подробнее.
Галстуки прекрасно смотрятся на всех видах тканевых штор, кроме японских и французских. Для первых они слишком веселые и романтичные, а дизайн вторых слишком насыщен гребешками, и такие крепления перегружают их внешний вид.
Галстуки можно делать из чего угодно: лент, тесьмы, шнуров.Все зависит только от вкуса и фантазии дизайнера. Свяжите их узлами или бантиками. Обратите внимание, что для штор из плотной и тяжелой ткани завязки должны быть прочнее и толще, чем для портьер и тюля. В противном случае они не выдержат своего веса и быстро сломаются.
Большинство галстуков сделаны из того же материала, что и сами шторы. 
На фото комплект штор, в котором тесьма и тесьма для портьер выполнены из того же материала, что и шторы 
Интересная идея: завязки и завязки из контрастной ткани Шторы на петлях уместно и гармонично смотрятся как в строгом классическом и авангардном стилях интерьера, так и в помещениях любого функционального назначения.Петли подходят ко всем типам штор. Такую ручку можно встретить даже на японских и римских моделях.
Помимо завязок, петли могут быть изготовлены из любого доступного текстильного материала: лент, тесьмы, веревок, шнуров. Но чаще всего их шьют из той же ткани, что и шторы, либо из ткани-компаньона. Использование такого держателя очень удобно.Чтобы повесить шторы, просто протяните капельную ленту через петли.
Формальные бутоньерки, выполненные из того же материала, что и портьеры и гардины, подчеркивают красоту глубоких складок на портьерах 
Шторы на петлях особенно хорошо смотрятся на тонком круглом карнизе 
Разноцветные забавные петельки на пуговицах и забавные крючки для игрушек на этом фото разбавляют однотонный монохром шторы цвета топленого молока и идеально подходят для окна детской считаются одним из самых универсальных и стилистически продуманных вариантов оформления оконных и дверных проемов.Люверсы представляют собой металлические, пластиковые или деревянные кольца, обрамляющие отверстия в верхней части портьеры или портьеры, через которые продевается труба круглого карниза. При этом сам проем почти не виден, и создается впечатление, что карниз проходит прямо сквозь ткань.
Шторы на люверсах лучше всего представлены в классических интерьерах, не слишком романтичных или современных, а достаточно строгих.Отличаются ровными глубокими складками, не нуждаются в объемных драпировках и дополнительных деталях в виде попой и ламбрекенов.
Когда сетки установлены на шторах, кажется, что карниз пронизывает ткань. Выглядит очень эффектно. 
Люверсы можно не только натягивать на карниз, но и протягивать сквозь них, как у японской шторы на этом фото Шторы на кулиске - это разновидность простых гардин или гардин. Отличаются от других моделей наличием в верхней части карманного туннеля.Для того, чтобы повесить такие шторы над окном, через карман (бечевку) по кругу или тетиве струнного карниза следует протянуть стержень.
Эта ручка проста в изготовлении, но выглядит мило и просто
Шторы на кулиске вряд ли подойдут в строгий и строгий интерьер, но прекрасно подойдут для романтических или «деревенских» стилей интерьера, таких как шебби-шик, провансаль, средиземноморский, этно, сельский . Кроме того, кулиска — одна из немногих застежек, которая идеально подходит для штор, нависающих над мансардными окнами, арочными окнами и шторами в стиле кафе.
Для легких коротких кухонных занавесок идеальным решением может стать шнурок. 
Из-за специфики крепления складки на таких шторах всегда частые, мелкие, что особенно хорошо смотрится в романтической и нежной обстановке.это фото Плетеные шторы (шторная лента) – отличный вариант для тех, кто без профессионального опыта мечтает сшить своими руками замечательные шторы с фальцованными складками.Такие крепления подходят как для профильных, так и для круглых карнизов, в том числе с комплектом колец. Шторная лента продается во всех магазинах бытовой химии.
Лента может использоваться для складывания штор в ровные и глубокие складки, имитирующие ручную сборку или мелкие и частые машинные складки.Первые лучше всего смотрятся на плотных портьерных тканях, вторые – на льняных портьерах или легком шелке. Шторы на тесьме уместны в любом интерьере, и несмотря на то, что выглядят вполне самодостаточно и декоративно, их часто комбинируют с ламбрекенами, перекидами и пинтами.
Для такого крепления подойдет любой карниз: круглый (как на фото), профильный, струнный, а его выбор зависит только от концепции интерьера 
Необычайно изящные шторы, связанные тесьмой в замысловатые тройные складки в виде чашечек 
На этом фото карниз почти не виден.Шторы с тесьмой словно парят в воздухе и выглядят очень эффектно Шторы с крючками и зажимами (прищепками, крокодилами) пожалуй, самые традиционные и известные нам. Раньше такие крепления изготавливались исключительно из металла. Сегодня их также изготавливают из прочного гибкого пластика. Принцип работы всех этих креплений одинаков. К шторам на карнизе на колесиках или металлических или пластиковых петлях, нанизанных на круглый или струнный карниз, крепятся прищепки, крючки или магниты.
В последнее время большой популярностью пользуются также магнитные зажимы. Они выглядят очень декоративно, им не нужны ни петли, ни портьерная лента, как крючки, благодаря им нет риска передергивания ткани, что довольно часто встречается при креплении штор прищепками. Конструкция всех видов такого крепежа очень разнообразна. Поэтому всегда можно подобрать подходящий вариант для любого стиля интерьера.
Кольца – неизменный спутник круглых молдингов. Эти традиционные держатели идеально подходят для классических интерьеров 
Иногда для таких креплений карниз не нужен: достаточно забить в стену несколько декоративных гвоздей 
Для создания ровных и симметричных складок крючки располагаются на одинаковом расстоянии друг от друга. 
Застежки для штор «крокодилы» получили свое название из-за внешнего вида, отдаленно напоминающего пасть одноименной рептилии.Представляют собой металлические или пластиковые прищепки с зубцами, обеспечивающими плотный и достаточно прочный захват. Прищепки крепятся к круглым карнизам с помощью прилагаемых колец.
Такие зажимы отличаются креплением, не требующим дополнительных отверстий или петель, удобны и просты в использовании и позволяют свободно регулировать длину шторы ( ткань не нужно подрезать, достаточно подогнуть сверху), а также частоту и глубину складок.Кроме того, они способны выдержать большой вес и могут использоваться на шторах из плотной, тяжелой ткани. Единственным недостатком зажимов с острыми зубьями является то, что зажим-крокодил может оставлять затяжки на ткани или щипать кожу рук. Чтобы этого не произошло, пользуйтесь ими осторожно и плавно дергайте и дергайте шторы, без резких движений.
Чтобы узнать, сколько клипс вам нужно для данной шторы, разделите ее ширину на шаг между клипсами и прибавьте единицу.
Глубина складок зависит от схемы крепления крокодилов к шторам и их количества.Чем чаще застегиваются прищепки, тем они меньше, и наоборот, чем больше расстояние между прищепками, тем они глубже и выразительнее. Например, установив прищепки через каждые 10 см, вы получите складки глубиной 5 см через каждые 15 см ─ 7,5 см.
Для создания ровных и симметричных складок используется очень простой прием. Занавеску сворачивают пополам и к ней прикрепляют 3 крокодила (или места их крепления отмечают портновским мелом) - один посередине, два по краям.Затем каждую половинку складывают еще раз пополам и закрепляют на сгибе зажим «крокодил». Эти действия продолжаются до тех пор, пока не закончатся прищепки.
Недавно в продаже появились прищепки "Кобра" и "Цилиндр". Работают они так же, как крокодилы, но более деликатны из-за отсутствия зубов. Такие клипсы гарантируют, что они не оставят затяжек на шторах, выглядят очень креативно, но не подходят для тяжелых тканей, а используются только на легких портьерах и портьерах из тюля, органзы и вуали.
Мы перечислили только основные способы крепления штор к карнизу. Практически все их можно комбинировать между собой, создавая интересные и оригинальные сочетания. Например, люверсы не нужно нанизывать на карниз. Вы можете продеть их через ленты или шнуры и обвязать их вокруг штанги, добавив романтики необработанным люверсам. Чередование нитей и петель на одной фате тоже выглядит нетривиально. Вариантов много, и их выбор зависит только от фантазии дизайнера.
[Оценка: 6 Средняя оценка: 3,8]
Часто при оформлении оконных конструкций, кроме портьер, используются еще и декоративные изделия, такие как ламбрекены.При использовании этих вариантов мебель кажется более гармоничной и завершенной. В основном на портьеры вешают ламбрекены. Чтобы украшение окна было действительно красивым, необходимо правильно закрепить эти изделия.
Прежде чем ознакомиться со способами крепления ламбрекенов, необходимо узнать, что это за изделия. Ткань – один из декоративных элементов драпировки. В основном ламбрекены размещают в горизонтальном положении на портьерах.
Изделия используются на массивных, плотных портьерах, украшающих просторные помещения.
Часто для оформления самих ламбрекенов используются разные элементы. К ним относятся:
Текстиль чаще всего используется как дополнение к классическим интерьерам. Известно, что это направление отличается вычурностью и любит различные декоративные элементы, способные в полной мере подчеркнуть дорогую обстановку.
В настоящее время существует несколько основных видов ламбрекенов:
Крепление декоративных ламбрекенов не представляет особой сложности, особенно если речь идет о мягком виде. Прежде чем приступить к работе, необходимо подготовить некоторые важные ингредиенты. Чтобы повесить ламбрекен вам понадобится карниз, скотч и тесьма.Потолочный элемент может быть круглым или прямым.
Обратите внимание на длину карниза. Основанием для крепления может быть ширина окна или всей стены одновременно. В этом вопросе стоит ориентироваться на особенности интерьера и личные предпочтения.
90 625
После подготовки всех компонентов необходимо просверлить отверстия. В них вставляются колышки, после чего крепится карниз.
Обратите внимание, что для фиксации жесткого элемента используется специальная клейкая лента. Предварительно отмерьте верхние края ламбрекена, затем отрежьте необходимую длину тесьмы. Ее следует прикрепить липкой стороной к внешнему краю. Для фиксации необходимо использовать клей.
Обратите внимание, что при наличии красивого багета ламбрекен также застегивается на липучку. Особенность в том, что мягкая сторона пришивается к передней части изделия. Липкие части должны быть соединены друг с другом.
На тесьму можно прикрепить мягкий ламбрекен. Повесьте пластиковые крючки на переднюю часть основания. К ламбрекену пришивается шторная лента. Готовое изделие можно повесить на крючки. Обратите внимание на то, чтобы элементы располагались вплотную друг к другу, иначе ламбрекен упадет.
Часто перед хозяйками стоит такая задача, как крепление текстиля на двухполосный карниз.Это связано с тем, что такая основа не предполагает наличия ламбрекенов. Но есть несколько способов решить эту проблему.
Часто к двухуровневому карнизу натягивают дополнительную тетиву. Вы можете найти этот вариант в любом хозяйственном магазине. После покупки необходимо приступить к установке предмета. Стоит отметить, что ничего сложного в том, чтобы прикрепить шнур, нет, поэтому с этой задачей вы справитесь сами.
.Кроме того, есть еще один способ крепления ламбрекена на двойной карниз.Сначала на основу вешается штора и дополнительные ткани. Липучки должны быть пришиты по всей длине шторы. Затем нужно подготовить деревянную палочку и прикрепить ее к карнизу. Следует помнить, что элемент крепится на то место, где находилась липучка.
Если вы впервые крепите ламбрекены, можете воспользоваться полезными рекомендациями дизайнеров, которые значительно облегчат задачу. Для начала следует сказать, что выбранный метод напрямую зависит от вида используемого продукта. Например, не каждый вид ламбрекена можно прикрепить к круглому карнизу.
Обратите внимание, что база подбирается исходя из размера и веса самого изделия. Не забывайте, что многие вешают все свои оконные украшения на одну основу. Для максимального удобства лучше всего при открывании и закрывании штор использовать несколько досок.
Существуют различные способы крепления кабеля. Все зависит от конкретных условий, финансовых возможностей и предпочтений владельцев помещения. При проведении этих работ все должно быть надежно закреплено, изоляция не нарушена, а внешний вид соответствует окружающей обстановке и является благоприятным.
Виды крепления кабелей и проводов к стене
Стеновые и потолочные материалы могут быть разной плотности и структуры. В зависимости от задачи кабель может быть полностью или частично «спрятан» в канавках (канавках), пластиковых трубах, гофрах или специальных лотках. А если такой необходимости нет, то ее следует закреплять более тщательно.
Все это можно сделать с помощью самых разных инструментов. Постараемся более подробно рассмотреть наиболее распространенные виды крепежа.
При прокладке кабелей по стенам или потолкам рекомендуется соблюдать следующие правила:
Способ крепления также выбирается в зависимости от типа поверхности.
Кабелепровод — очень распространенный способ открытого крепления проводов и кабелей.По мнению многих электриков, это самый удобный способ монтажа. Кабельный канал изготавливается из оцинкованной стали, негорючей пластмассы, алюминия и имеет простую П-образную конструкцию, кабели укладываются в этот технический короб и закрываются односторонней или двусторонней крышкой. Отличаются материалами изготовления, цветами, размерами, дизайном (какое покрытие), защитой от влаги, а так же дизайном:
Типы кабельных каналов
При монтаже кабель-канала сначала делается разметка на стене, а затем крепятся саморезами, дюбель-гвоздями или «жидкими гвоздями». На видео показано, как правильно установить короб из ПВХ.
Эти соединители очень удобны для открытой прокладки кабеля. После монтажа клипсы выглядят достаточно аккуратно. Они могут быть разных размеров, форм, быть металлическими или пластиковыми,
Прямой вариант имеет форму арки, с обеих сторон которой имеются отверстия для дюбелей или саморезов.Симпатичная и простая конструкция, но есть небольшой минус — для крепления нужно просверлить два отверстия. Это немного увеличивает время установки.
Изготовлен из металлической полосы. Для установки сначала оберните его вокруг кабеля, совместите отверстия и приложите к поверхности. Его можно использовать как на стене, так и на потолке. Для последних они неудобны только тем, что приходится сверлить много отверстий.
Применяются в основном для складывания кабелей скрытой и наружной прокладки.Подходящие размеры хомутов доступны для различных диаметров труб. К бетонным стенам они крепятся с помощью дюбелей, а к деревянным поверхностям с помощью обычных саморезов.
Установка может осуществляться на один кабель, или несколько отрезков могут быть соединены между собой для фиксации жгута проводов. Конструкция клипс позволяет складывать их в одно целое. Каждая сторона имеет замки (специальные пазы), с помощью них клипсы надежно соединяются друг с другом.Планировка с этими элементами аккуратная и ровная.
Применяются для крепления кабелей или проводов различной формы, могут быть изготовлены из пластика или металла. Поверхность, на которую он будет крепиться, должна быть очищена от пыли и грязи. Клипса имеет с обратной стороны односторонний скотч. Такие крепления используются для крепления кабеля к пластиковым панелям или мебели. Нет необходимости сверлить отверстия в дорогих или хрупких материалах.
Выполнены в виде пластиковой клипсы с отверстием для гвоздя сбоку. Они могут быть самой разной формы. Они используются для поверхностного монтажа на деревянных стенах и стенах аналогичной плотности. На фото выше.
Сборка очень быстрая и удобная. Они часто используются, когда телефонные, телевизионные и другие кабели небольшого сечения необходимо проложить вдоль плинтуса.
Используется для прокладки кабеля в металлических муфтах.Имеют одно или два ушка с отверстием для крепления. Размеры могут варьироваться. Их подбирают исходя из диаметра металлической втулки. Жгут хорошо подходит для удержания тяжелых кабелей. Они легко собираются и разбираются. На фото выше.
Применение дюбелей оправдано простотой монтажа, универсальностью использования и невысокой ценой. Их можно использовать как для скрытого, так и для открытого монтажа на стены и потолки из массивных материалов.
Изготовлен из негорючего пластика. Это удобный элемент крепления. Используется для быстрой установки открытых или скрытых прокладок.
90 120
Галстук может иметь разъемную молнию или цельную молнию. Первый вариант позволяет изменить количество ядер при необходимости. Установка такая же, как и с обычными дюбелями.
Это шпилька и платформа (квадратная или прямоугольная), к которой крепится галстук.Эти разъемы (печатные платы) удобны для быстрой установки. Изготовлен из негорючего пластика.
КСП - носик с монтажной площадкой под дюбель
Изначально устанавливается дюбель, к которому прикручивается стяжка. Затем также крепятся провода. Установка подходит для деревянных, кирпичных и бетонных стен и потолков. С помощью таких платформ можно одновременно подключить несколько кабелей.
Для быстрого крепления одного кабеля.Зажим очень прост в установке. Перфоратором (если стена бетонная) просверливается отверстие необходимой длины и диаметра. После этого хомут аккуратно открывается, в него укладывается кабель, а острый конец запрессовывается в отверстие. Пряжка не выпадет благодаря двусторонним разрезам по бокам.
Форма клеммы должна соответствовать сечению кабеля. В основном он круглый или прямоугольный. Эти монтажные элементы недороги и надежны в установке.
Основание дюбеля (DB) для стяжки изготовлено из пластика.«Два в одном» — как саморез и дюбель. В головке есть отверстие, куда вставляется кабельная стяжка для затягивания кабеля.
Установка очень проста. В подготовленное отверстие забивается бинт. Устанавливается стяжка и в нее укладывается проводка. Затем проводится затяжка.
Для скрытой прокладки кабеля в стенных и потолочных дверях. Для этого часто используют гипсовый раствор.Такая установка имеет специальное название – «заморозка». Ничего сложного в этом способе нет. Алебастр обжимается и кабель втыкается в паз в местах, равномерно отстоящих друг от друга. Делать это нужно быстро, так как штукатурка достаточно быстро затвердевает.
Штукатурка для крепления кабеля
Эта «заморозка» хорошо подходит для установки в один кабельный штроб. Но этот способ используется и как дополнительное крепление нескольких тросов для закрепления уже установленных скоб, штырей, хомутов и т.п.Затем шпунтовые каналы заполняются штукатурным раствором.
При больших объемах укладки частое приготовление раствора и крепление кабеля существенно снижает скорость монтажа. Но во многих случаях это вполне законно.
В большинстве случаев крепление провода к изоляторам ретро или декоративное. Этот открытый метод установки используется для прокладки электропроводки как в доме, так и в ванной.
Крепление ретро проводки на изоляторах
Бочка крепится к стене шурупом или гвоздем и фиксируется к стене предварительно скрученной проволокой.Его можно скрутить самому или купить уже скрученный.
Часто бывает так, что нет подходящих скоб, шайб или зажимов для фиксации кабеля. Все эти элементы можно сделать своими руками. Конечно, по дизайну они, скорее всего, будут уступать заводским комплектующим, но в ряде случаев это не столь важно. А если дужки растут там, где надо, застежки могут стать вполне достойной заменой фирменным застежкам.
Самодельные тросовые замки
Для изготовления монтажного оборудования можно использовать самые разные материалы. Это могут быть одножильные или двухжильные кабели, пластиковые, оцинкованные металлические листы и многие другие. Вот несколько вариантов самоделок.
Преимущества самодельной застежки:
Несмотря на обилие в последние десятилетия разнообразных настенных и напольных источников света для помещений, использование в квартире потолочных светильников и люстр остается оправданным и необходимым.Ведь только падающий сверху свет может обеспечить необходимое освещение всего помещения. Очень часто под потолком размещают различные электроприборы – кондиционеры и вентиляторы.
Для работы этих устройств необходимо обеспечить их бесперебойным питанием и при этом без ущерба для интерьера помещений.
В зависимости от материала изготовления кабеля проводку делят на:
По исполнению электропроводка делится на:
При укладке на потолок также учитывается материал потолка.
Открытая проводка редко применяется в зданиях с монолитными или сборными железобетонными перекрытиями. В этом случае монтаж происходит непосредственно на поверхности перекрытий, на изоляторах, в коробах, гофрированных электрических трубах (волнах), трубах, металлорукавах, кабельных каналах. Временная проводка может быть свободно подвешена.
При креплении электропроводки к поверхности потолков применяют гвоздевые скобы (в этом случае гвозди забивают в заранее установленные дюбели), дюбельные зажимы, дюбельные стяжки. Перед установкой на потолке размечается расположение электроприборов, светильников, кабелей .
Для монтажа электропроводки в трубы, гофры, металлорукава применяют специальные хомуты или штыревые хомуты. В начале работ на потолке отмечают места крепления светильников и кабелей.После этого осуществляется монтаж труб, складок или металлорукавов, в которых тросы протягиваются проволокой. Чаще в зданиях с железобетонными перекрытиями на потолке выполняется скрытая проводка.
Если перекрытие монолитное, электропроводку необходимо предусмотреть на этапе изготовления конструкции, для этого кабели укладывают в пластиковые или металлические трубы, которые крепят к арматурному каркасу еще до укладки бетона.
Их следует прикрепить к строительной арматуре пластиковыми лентами или проволокой.
Крепление проводки к стяжкам не допускается. Для замены провода просто протягиваются через закладные трубы стальной проволокой или в качестве проводника используется старая сменная проволока.
Не допускается заделка проводных устройств в панели и монолитные конструкции перекрытий.
В сборных железобетонных перекрытиях пустоты в плитах используются для прокладки кабелей. Отмечается расположение светильников и приборов на потолке.Затем пластина сверлится в необходимых местах и протягивается трос проволокой. Обратите внимание, что этот метод установки применим только в том случае, если направление проводки совпадает с направлением пустот в плате.
При невозможности прокладки внутри конструкции допускается прокладка стационарной проводки под слоем штукатурки. Для этого используются плоские тросы, которые перед оштукатуриванием крепятся к потолку проволокой, стальной лентой, гвоздевыми опорами.Второй способ — оштукатурить потолок и проложить провода в желобчатых каналах. При прокладке под штукатурку плоские кабели не должны пересекаться. Если это невозможно, изоляцию в местах пересечения усиливают тремя-четырьмя слоями изоляционной ленты.
Категорически запрещается укладка плит перекрытий или монолитных конструкций.
Также не допускается прокладка кабелей в швах между панелями пола.
Для деревянных конструкций проводка может быть открытой или скрытой.Открытая проводка на потолке выполняется так же, как и для бетонных конструкций. Все крепежные детали должны быть изготовлены из металла или негорючего материала.
Крепление кабелей к потолку изоляторами в современном строительстве встречается крайне редко, в основном для имитации старого интерьера квартиры. Чаще проводка устанавливается в фальцах или металлорукавах, которые крепятся к потолку хомутами. Также часто используются трубы, которые скрепляются хомутами.Кабели протягиваются в наземные трубы или муфты стальной проволокой.
Все чаще пластиковые трубы используются для прокладки электропроводки на деревянных поверхностях. Этот материал не способствует горению, а при производстве материал окрашивается и имитирует фактуру дерева. Кабельные лотки соответствующего сечения крепятся к потолочной поверхности шурупами или саморезами .
Кабельные каналы обрезаны под углом в местах изгиба.Это удобно делать столярным стуслом. Также есть специальные изделия для бантиков и веток. Они значительно упрощают монтаж электропроводки на потолке. Кроме того, кабели размещаются внутри и закрываются защелкивающимися крышками.
Скрытая проводка по деревянным потолкам в слое штукатурки, под гипсокартоном или внутри потолочных конструкций.
При прокладке в штукатурку кабели следует закреплять асбестовой полосой или стальной лентой.Зажимы или зажимы с гвоздями используются для крепления кабелей.
Категорически запрещается закреплять кабель, вбивая гвозди между жилами. Если прокладка кабеля осуществляется в выдолбленных в штукатурке каналах, то можно закрепить кабели быстросохнущим раствором с добавлением алебастра.
При этом не требуется протачивать швеллеры, так как листы крепятся к каркасу из металлических профилей. При прокладке за натяжными потолками необходимо прокладывать кабели в металлических трубах, позволяющих локализовать возгорание проводки в случае короткого замыкания.В качестве труб можно использовать стальные водогазопроводные трубы или медные.
Диаметр труб должен быть таким, чтобы можно было проложить необходимое количество кабелей соответствующего размера. Перед применением трубы осматривают, помятые отбраковывают. Затем их нарезают на куски необходимой длины, а на концах стальных труб нарезают резьбу. Необходимо удалить заусенцы и заусенцы, которые могут повредить изоляцию кабеля.
Секции труб соединяются уголками или муфтами. Медные трубы гнут специальными трубогибами.
Следует отметить, что при монтаже проводки любого типа в квартире необходимо предусмотреть возможность ее замены в связи с физическим износом или поломкой. Правильно изготовленный, он обеспечит долгую и безопасную эксплуатацию всего здания или сооружения.
Одной из задач при монтаже проводки является правильное закрепление кабеля. Это не должно занять много времени, но должно быть надежным и безопасным.
Крепеж для кабеля подбирается в зависимости от способа прокладки кабеля и материала основания, к которому будет крепиться провод.Начнем с выбора материала.
Все основания могут быть мягкими и твердыми, но также тонкими и ломкими. Мягкие основания бывают деревянными, а также гипсовыми. При необходимости крепления кабеля к этим основаниям чаще всего используются гвозди или саморезы. Процесс сборки креплений всем знаком и не занимает много времени.
Фундаменты жесткие бетонные, железобетонные, кирпичные. В такие основания устанавливаются нагели с дюбелями (дюбель-гвозди).Процесс сборки дюбеля более длительный – нужно сначала просверлить отверстия и вставить пластиковую заглушку, затем монтировать крепеж. Но в таких материалах это неизбежно. Кирпичная кладка является исключением. Если крепеж размещается в шве, можно обойтись без гвоздей. Но крепление в этом случае будет не очень надежным.
Хрупкие фундаменты. К этой категории относятся гипсокартонные и строительные блоки из легкого газобетона любого типа. Для этих оснований доступны специальные штифты, имеющие большую удерживающую поверхность, чем стандартные.Также для легкого газобетона существуют клеевые крепления.
Специальные болты-бабочки для установки в гипсокартон или пенобетон
Тонкие основы. Это пластмассы, ДВП, ДСП и другие подобные материалы. Если вам необходимо закрепить кабель на такой поверхности, используйте тонкие гвозди, скобы, при небольшом количестве проводов используйте крепления на клеевой основе. Обычно это небольшие пластиковые элементы с защитной полоской на тыльной стороне скотча.При установке защитная планка снимается, крепления устанавливаются на клей. Больших нагрузок он не выдержит, но можно проложить жгут проводов, идущий к письменному столу.
Большинство стандартных крепежей можно прикрепить с помощью гвоздей, саморезов или дюбелей. В зависимости от вида материала, его прочности и плотности подбирают вид крепежа.
Есть несколько исключений.Например, П-образные скобы от строительного степлера можно монтировать только в мягкие основания или в ДСП, а дюбельные зажимы для них не подходят.
Вне зависимости от выбранного вида крепежа стоит соблюдать простые правила его расположения. В этом случае трос будет надежно закреплен.
Это все общие правила крепления кабеля. Это не догма, но их выполнение облегчает работу и гарантирует нормальный результат.
При открытом способе укладки стараются использовать наименее заметные виды креплений. Такое крепление кабеля может быть не совсем незаметным, но и не привлекать внимания.
Мы должны сделать кабель невидимым….
Если в вашем доме есть степлер, низковольтный кабель небольшого диаметра можно закрепить быстро и легко.В продаже есть специальные U-образные скобы, они для этого и предназначены. Есть два типа:
Существуют также специальные кабельные зажимы с пластиковым корпусом (на фото справа). Они дороже, но за счет пластикового корпуса меньше шансов растянуть провода или повредить изоляцию.
Скобы могут быть изготовлены из оцинкованной или нержавеющей стали. Ноги могут быть обычными, могут быть заостренными. Второй вариант легче залезает даже в плотные основания, например ДСП.Как вы понимаете, этот разъем используется не для серьезных проводников, а для проводного интернета, телефона и т.д. очень удобно.
Крепление кабелей разного диаметра обычно производится скобами и скобами. Они изготовлены из металла и чрезвычайно прочного пластика. Пластиковые хомуты используются для крепления кабелей внутри помещений, металлические хомуты можно использовать на улице. Металл можно оцинковывать, красить, но для наружных работ лучше найти нержавейку.
Самая незаметная клипса - маленькие пластиковые клипсы с заклепками (левый верхний угол на фото). Применяются, когда необходимо натянуть одну жилу троса. Работа продвигается быстро - положил, погнал гвоздик. Остальные скобы более заметны, но более прочные и жесткие провода выдерживают.
Также доступны пластиковые зажимы для крепления гофрированного защитного покрытия к стене. Они в виде нескольких линеек, есть - по одной.Так можно закрепить как одиночный провод, так и группу кабелей.
Эти же зажимы можно использовать для фиксации кабелей нужного диаметра. Для очень жестких лучше использовать металлические скобы, а для проводников средней жесткости они тоже подойдут. Для этих целей подходят зажимы с фиксатором (на фото внизу слева). Их также можно использовать для крепления кабелей к потолку.
Имеется держатель кабеля на пластиковых штифтах.Используется прочный пластик, поэтому область применения не ограничена — его можно размещать в кирпичных и бетонных стенах. Есть несколько типов:
Все эти типы креплений недороги, но хорошо справляются со своей задачей. Лучше использовать их, чем с металлическими гвоздями – меньше вероятность повредить изоляцию. Поскольку они недороги, их можно использовать для крепления кабелей к стробоскопу.
При скрытой прокладке в негорючих основаниях кабели укладываются в специальный паз, вырубленный в стене.Эти канавки называются канавками, а сам процесс называется нарезкой канавок или нарезкой канавок. Для того, чтобы кабель удерживался в этой канавке и не выпадал, его необходимо каким-то образом зафиксировать. Есть несколько способов получить одобрение:
При выполнении скрытой электропроводки в сгораемых стенах - деревянных, каркасных и т.п. - в соответствии с требованиями пожарной безопасности их необходимо прокладывать в негорючей защитной оболочке. Негорючая оболочка представляет собой либо гофрированные шланги из негорючей пластмассы, либо цельнометаллические коробки.При использовании гофрированных шлангов способ крепления такой же, как и при креплении троса. Отличие заключается в диаметрах необходимых креплений.
При использовании металлических коробов они крепятся к стене, после чего кабели укладываются в кабельные лотки. Этот способ все чаще применяется в каркасном строительстве, так как защита швеллеров в деревянных стенах значительно снижает их теплоизоляционные свойства. Кроме того, деревянный дом постоянно меняет свои размеры и жестко закрепленные коробки могут стать проблемой.При прокладке электропроводки в деревянных домах часто используют открытую прокладку в кабель-каналах или делают так.
Часто для проводки требуется много проводки. Чтобы минимизировать время на подключение больших жгутов, вы можете:
Вы также можете использовать комбинацию этих методов. При использовании ленты ее приклеивают по краям. Благодаря своей жесткости он удерживает даже жесткие проводники или гофрированные покрытия.При необходимости можно установить разъемы между кабелями, но будьте осторожны, чтобы не повредить изоляцию.
Если кабелей на потолке не слишком много, можно использовать обычные крепления - хомуты, стяжки, клипсы, бытовые хомуты и т.д. Но устанавливать их неудобно - приходится долго работать с поднятыми руками, да еще и держите в них инструмент, кабель. Тяжелая работа.
Если потолок подвесной, кабели можно закрепить на подвесах.В этом случае используются обычные пластиковые хомуты (затяжки), с помощью которых провода фиксируются над уровнем будущего потолка. Чтобы не повредить покрытие и даже жилы, провода лучше проложить в защитном гофрированном шланге. Благодаря этому проводка будет более безопасной с точки зрения пожарной безопасности.
Большие пучки кабелей на потолке легче укладывать в кабельных лотках. Они бывают проволочно-металлическими (цельнометаллическими и перфорированными). В квартирах и домах обычно используется проволока.Они стоят и весят меньше. Они крепятся к потолку с помощью регулируемых подвесов.
Такое крепление кабеля также требует установки подвесов, но количество креплений значительно меньше. Еще одним преимуществом такого способа прокладки кабелей является то, что при необходимости их можно легко заменить или проложить новые. Недостатком является то, что подносы не очень дешевы.
В наших домах появляется все больше техники, и вся она с проводами.Часто к панели управления подходит дюжина или около того кабелей. Чтобы они не путались, их лучше расставить. Для этого существуют разные виды пластиковых платформ. Одни собирают провода в жгуты, а другие, наоборот, позволяют делать каждую нить отдельно.
Часть этого тросового крепления подходит под шурупы или гвозди, часть - на липучку. Второй вариант можно смело устанавливать на мебель. Клей хорошо прилипает к ламинированным или лакированным поверхностям и не требует штамповки.
При прокладке кабелей над головой крепите их к столбам, стенам зданий и другим объектам. Различают крепления для самонесущих и обычных тросов. Обычные тросы без опоры вешать между столбами нельзя — они не выдержат нагрузки и порвутся. При таких проводах трос натягивается между опорами, а к нему уже крепится трос на подвесах. В этом случае нагрузка ложится на трос, а не трос.Есть разные способы крепления троса, но самый распространенный — это петля вокруг шеста, прикрепляющая конец. Для промежуточных стоек можно использовать любой доступный способ – две отдельные стропы, забитый крюк, подходящий кронштейн.
Трос крепится к несущему тросу с помощью поддерживающих зажимов. Они выпускаются для кабелей различных форм и сечений. Также возможно использование носиков из материала, устойчивого к УФ-излучению. Иногда в целях экономии кабель обматывают кусками проволоки, скручивая его.Этот способ наименее надежен – при больших нагрузках скрутка может не удержать провод, он провисает и рвется.
Для самонесущих кабелей разъем обычно состоит из двух частей: настенных кронштейнов или зажимов, стойки и зажимов, которые охватывают установленный кронштейн и удерживают кабели. Зажимы используются только на столбах. Они особенно удобны на железобетонных столбах — не нужно сверлить отверстия, что очень сложно.
Существует несколько типов скобок.Их выбирают в зависимости от типа основания (дерево, сталь, бетон, алюминий) и планируемой нагрузки. По предварительной записи:
Вешалки или зажимы крепятся к кронштейнам. Их выбирают в зависимости от типа кабеля, его сечения и т. д.
После выбора кабельных трасс пришло время проложить и закрепить кабели вдоль стен, потолка или пола. Без специального инструмента в этом деле не обойтись. Вы можете использовать два варианта:
90 138 90 460
Фиксация кабелей с помощью пробойников и штифтов, скоб, зажимов
Сначала рассмотрим первый способ с использованием всем известного перфоратора.
Самые популярные и распространенные виды крепежа для прокладки кабеля в квартире в данном случае:
Принцип крепления - просверливается отверстие диаметром 6 мм, кабель укладывается внутрь хомута и хомут вдавливается, забивается в отверстие.
У этой сборки есть ряд преимуществ - экономичность, быстрота, без лишних выступающих частей, если нужно закрепить крепеж в погоне. Дополнительно с помощью этой застежки можно также застегнуть гофру.
Минимальные затраты на потребление. Все, что вам нужно, это пластиковый дюбель и ничего больше. Занимает минимум места на поверхности.
Просверлите отверстие диаметром 6 мм, вбейте чоппер или пластиковый дюбель и прикрутите шайбу к стене шурупом.Затем используйте кабельную стяжку, чтобы протянуть кабель на место.
Принцип крепления аналогичен предыдущим.
Зажим крепится дюбелем и саморезом. Клипсы подбираются в зависимости от диаметра гофры. Преимущество клипс в том, что их можно монтировать блоками (для этого сбоку есть специальные замки) и можно прокладывать несколько кабельных трасс одновременно.
При прокладке кабеля в металлорукаве для крепления используйте металлические скобы. Опять же, размер зависит от диаметра металлического шланга. 90 138
Если вам нужно проложить отрезок кабеля на металлической поверхности, и эта поверхность не может или нежелательна для сверления, используйте клейкие прокладки. Платформа имеет самоклеящуюся подложку, которая после снятия защитного слоя легко приклеивается к чистой поверхности.Кабель снова прикрепляется на место нейлоновой стяжкой.
Эти крепления часто используются при электропроводке в большом электрощитовом помещении.
Фиксация кабеля монтажными скобами
Использование аккумуляторных или газовых гвоздезабивателей Hilty BX3 и GX-120 предоставляет очень широкий спектр способов крепления кабелей к любой поверхности на стене, потолке и полу. 90 138
При этом не забывайте соблюдать минимальные расстояния для обеспечения надежности креплений.
Установочные гвозди Весь пистолет Hilti BX3 крепится с помощью бетонных гвоздей X-C B3MX + X-P B3MX или стальных гвоздей X-S B3MX.
Все нагружаются на 10-раундовой ленте и имеют длину от 14 мм до 24 мм.
Если требуются большие размеры, можно использовать отдельные гвозди XP B3 P7. Их длина 30 мм и 36 мм.
Рекомендуемые максимальные усилия выдергивания и боковые нагрузки, при которых гвоздь не деформируется, представлены в таблице:
Одежда для пистолетов Hilti GX120 и Hilti BX3
Для крепления кабелей, кабельных лотков и проводов к стенам с помощью гвоздезабивателя Hilti можно использовать следующие аксессуары:
Требуется кабельная стяжка.В комплект X-ECT 40 MX также входят модели с кабельными стяжками.
Непосредственное забивание кабельных лотков гвоздями может привести к неприятным последствиям в виде трещины в корпусе кабельного лотка.
Поэтому использование таких элементов в данном держателе обязательно.Кроме того, их можно использовать для нацеливания на пластиковые распределительные коробки без риска повредить объект.
Если вам нужно не только установить кабель в зажим, но и зафиксировать его, используйте X-EKSC MX. Предназначен для тех же диаметров, что и обычный X-EKS MX, до 40 мм. 90 591
Кабель крепится к стене разными способами: хомутами, скобами и т.п.Выбор подходящего варианта производится с учетом целевого назначения помещения и условий работы. Также учитывается тип материала, из которого сделана стена. Для крепления кабелей с разными характеристиками (с изоляцией, без короба, шнура и т. д.) используются различные крепежные детали.
Ошибочно полагать, что проводку можно прикрепить к любой плоской поверхности. Несущие конструкции и перегородки выполнены из материалов с отличными свойствами:
Поверхности стен из пористых материалов (пенопласт, газобетон) считаются мягкими. В эту группу также входят гипсокартон, пластмассы, древесноволокнистые плиты. Эти материалы способны выдерживать умеренные нагрузки и деформироваться под высоким давлением. Чтобы не повредить всю конструкцию, следует выбирать способы крепления кабеля к стене, используя крепеж, имеющий удлиненную среднюю/концевую часть. Это могут быть разные виды дюбелей.
В группу плотных материалов входят ДСП, дерево и гипс. Гипсовые поверхности также долговечны. Верхний слой материала имеет плотную структуру. Если принимается решение, как закрепить кабель на такой стене, рассматривается 2 варианта: гвозди, саморезы.
Первый менее надежен. Такие крепления можно не использовать, если они используются в качестве временной меры или если этот участок не будет использоваться в будущем. За счет подвижности уменьшается усилие крепления гвоздя в стене.Для фиксации саморезов делаются отверстия меньшего диаметра. Однако эта мера используется только в том случае, когда крепеж трудно установить.
Твердые материалы: бетон, кирпич. К таким стенам крепятся дюбеля, а затем саморезами ручки (скобы, хомуты, стяжки и т.п.). Когда нужно установить кабель на кирпичную бетонную стену, диаметр отверстия должен соответствовать размеру дюбеля. В противном случае разница должна составлять 1 мм.
Если выполняется открытая проводка, этот метод является предпочтительным.Это связано с тем, что провода спрятаны в гофре или трубе, специальном канале, выполненном в виде короба. Благодаря закрытой конструкции повышается безопасность кабеля. Однако для укладки больших пучков проводов этот способ применяется гораздо реже.
Существующие разновидности изготавливаются из:
Кабель-канал может быть выполнен в виде прямоугольного короба, наружная поверхность некоторых изделий имеет радиус.Такие разновидности часто устанавливают вдоль стены: на пол или вместо плинтуса. Другие типы кабельных каналов:
Первый вариант предназначен для прокладки провода на большие расстояния. Такие ящики больше. Аналоги подоконника устанавливаются в офисах для защиты от повреждений. Они имеют приплюснутую форму, благодаря чему такие ящики реже соприкасаются друг с другом при движении. Для монтажа кабель-канала используются дюбели и саморезы, а также жидкие гвозди.
Этот метод часто используется при открытой проводке. Он предназначен для быстрого крепления кабеля. Провода крепятся хомутами с малым шагом. Такие крепления чаще устанавливаются на стену, чем на потолок, поскольку для некоторых разновидностей характерна открытая конструкция. Провода к ним не липнут. Крепления этого типа имеют форму арок, с закрытым или открытым периметром, крепятся гвоздями, саморезами.
Клипсы подбираются в зависимости от типа материала: металл, пластик. Кронштейны имеют отверстия, благодаря которым коннекторы крепятся к стене. В этом случае используются зажимные штифты или версия с отверстием для гвоздя. Такие элементы больше всего подходят для монтажа жгутов проводов.
Существует еще один вариант крепления этого изделия с помощью одностороннего скотча. Крепление провода к стене в этом случае не требует сверления поверхности. Тип зажимов подбирается с учетом типа основного материала.
Кабель крепится в несколько этапов. Проводка остается открытой. Для сравнения, если кабель проложен в воротах, его можно полностью скрыть. Однако обслуживать открытый водовод намного проще. При этом используются разъемные и неразъемные застежки. Если вы планируете увеличить количество жилок, используйте первый тип.
Этот держатель кабеля может иметь 1 или 2 ушка. Крепится к стене гвоздями, саморезами.Данный вид изделия используется при прокладке кабеля в металлической муфте. Выдерживает тяжелые кабели. Кронштейн подбирается с учетом диаметра металлической втулки.
Если вас интересует вопрос, как крепить кабель такими изделиями, то следует знать, что сначала в стену вставляется дюбель. Оснащен специальным замком на эластичной пластиковой ленте. Для крепления можно использовать разъемные и неразъемные застежки. Недостатком этого способа является отсутствие жесткого крепления конструкции, так как дюбель просто соединяется с резинкой.
Этот вариант внешне аналогичен ранее рассмотренному аналогу. Однако в этом случае дюбель имеет площадку, благодаря которой такой элемент прочно садится в стену. Если для крепления используется гибкая кабельная стяжка с отверстием-саморезом, отдельно использовать шпильку не нужно. Этот способ связан с необходимостью установки саморезов с определенным шагом.
Внешне напоминает одновременно и булавку, и клипсу.Для крепления к стене на концах крепежного элемента предусмотрены насечки. Сначала привязывается кабель и провод можно прикрепить к стене, вставив своеобразный дюбель в заранее сделанное отверстие. Изделие остается на месте благодаря насечкам – они не позволяют зажиму соскальзывать.
Внешне выглядят как дюбель и саморез, с отверстием для крепления пластиковой ленты. Компоненты Flex приобретаются отдельно. Сначала в стене делается отверстие.Затем монтируется крепеж, причем головка с отверстием должна находиться на поверхности стены. На последнем этапе кабель фиксируется съемной стяжкой.
Этот вариант крепления используется при прокладке кабеля в деревянном доме. Также иногда используется в качестве украшения. Сначала на поверхность стены монтируется изолятор (керамический бочонок с отверстием под гвоздь или шуруп в центре). Затем между такими элементами натягивается витая проволока.
Если кабель прокладывается в скрытых местах, можно использовать самодельные элементы: они создаются с помощью саморезов и дюбелей, а площадкой для крепления служит старая проводка или металлические гибкие пластины провода. После установки креплений выполняется обвязка. В этом случае свободные концы гибкой площадки или старого провода связывают между собой после укладки кабеля в петлю.
.527046_ПРОДУКТ
96002
ложь
[ { "catentry_id": "646916", "seo_url": "https://www.toolstore.com/Product2_15653_19551_646916_-22_96002___ ", "displaySKUContextData": "ложь", «покупаемый»: «правда», "Атрибуты": { }, "ItemImage": "https://static.bb.se/wcsstore/Aurora/images/NoImageIcon.jpg", "ItemImage467": "https://static.bb.se/wcsstore/Aurora/images/NoImageIcon.jpg", "ItemThumbnailImage": "https://static.bb.se/wcsstore/Aurora/images/NoImageIcon.jpg" }, ]
Подходящие инструменты и принадлежности, такие как сверлильный станок или сверлильный станок, помогут. На что следует обратить внимание?
Порядок изготовления штор или гардин с люверсами в первую очередь пошив. На данном этапе самым важным является элемент жесткости переходных отверстий. Каждый пользуется тем, что ему удобнее, я пробовал разные решения, как самые дешевые, так и самые дорогие, и мне больше всего нравятся ребра жесткости без клея.Проблем с пошивом и укладкой нет, пузырей между тканью и ребрами жесткости нет. Если мы используем те, что с клеем, не забудьте прижать их плотно и аккуратно, а любую последующую обработку начинайте, когда ткань остынет. Достаточно приклеенных с одной стороны ребер жесткости. После сшивания пора обустроить отверстия. Первый должен быть в 5см от края.
Marcin Dekor Трафареты с уже правильно расположенными отверстиями помогут вам в этом.Конечно, когда мы хотим следовать образцу, мы должны делать это пешком. После позиционирования пришло время резать , без горелки не обойтись. Это ускоряет вашу работу, а кроме того, наш сервис является профессиональным, потому что мы предоставляем продукт, который не сгорит после нескольких стирок, что очень важно для клиентов.
Только в случае с тканями из натуральных волокон этот процесс практически невозможен, плавятся только полиэфиры. Можно перфоратором или ножом, можно сшить штору полиэстером, но я люблю устать и прожечь дырочки выжигателем, а потом вырезать
ножницами.Волокна немного обгорели при распускании, но что важно сохранилось - ткань не прилипает.
Дополнительным идеальным инструментом, облегчающим прорисовку отверстий на ткани, являются направляющие для направляющих, соответствующие всем типам направляющих, предлагаемых Marcin Dekor.
Остался последний этап - получение ровных складок - это сложно?
Ровные, повторяющиеся складки – особый визуальный эффект, определяющий выбор люверсов в качестве варианта компоновки.Однако использование самого люверса не гарантирует достижения желаемого эффекта. Для этого необходимы Люверсные застежки , которые автоматически позиционируют складки гардин или портьер. Они крепятся при креплении двух частей направляющей к специальному штифту, который есть только в Marcin Dekor. Коннекторы также имеют трехступенчатую возможность регулировки ширины сгиба. Для получения гладких ровных складок необходимо правильно закрепить коннектор на петельке.
.
Компания ЛАКМА различает два типа систем теплоизоляции:
Система теплоизоляции ЛАКМА ТЕРМ WM представляет собой вариант метода «легкого мокрого». Он заключается в креплении снаружи слоистой теплоизоляционно-фасадной системы, в которой теплоизоляционный слой выполнен из минераловатных плит, а фасадный слой представляет собой тонкий штукатурный слой, нанесенный на предварительно подготовленный слой из стеклоткани.
Преимущества легкого мокрого метода с плитами из минеральной ваты:
Теплоизоляционная система ЛАКМА ТЕРМ WM используется в существующих и вновь строящихся зданиях для обеспечения надлежащего теплового комфорта, придания фасаду соответствующей эстетики и долговечности.
Функции отдельных слоев изоляции
Преимущества утепления зданий системой теплоизоляции ЛАКМА ТЕРМ WM:
Правила применения компонентов системы утепления ЛАКМА ТЕРМ WM
Работы по утеплению нельзя проводить при следующих погодных условиях:
Дополнительные рекомендации по применению пластырей:
1. Подготовительные работы
Перед началом утепления здания подготовить материалы, инструменты и оборудование в соответствии с техническими условиями, предусмотренными техническим проектом, и проверить соответствие материалов требованиям стандартов и наличие на них сертификатов качества. Ответственность за проверку качества материалов лежит на подрядчике, так как он несет ответственность за надлежащее выполнение изоляции.
Перед началом работ по теплоизоляции следует демонтировать на время работ все элементы, препятствующие надлежащему приклеиванию пенополистирольных плит, а также отливы, водосточные трубы и электрические выключатели. Утепление здания приведет к утолщению стен, что создаст необходимость увеличения досягаемости вышеперечисленных элементов.
2. Основания и их подготовка
Основания: старые и новые штукатурки с несущей поверхностью и устойчивой структурой, полнотелый и пустотелый кирпич, бетон, легкие бетонные блоки и стеновые блоки, пористый бетон.
Проверка и подготовка поверхности стены - перед тем, как приступить к утеплению стены, следует тщательно проверить ее поверхность и приклеить изоляционный слой. Для проведения испытания стену следует очистить от пыли, отслаивающихся тонких покрытий и приклеить в различных местах 8-10 образцов минеральной ваты размером 20 х 20 см. Для склеивания образцов используем клей SYNTEKOL SW/SYNTEKOL Q4/SYNTEKOL PSW/POROLIT Q4, нанося его на свободные от образовавшихся при резке волокна на всю поверхность образца толщиной 1 см и плотно прижимая к стена.Через 4 – 7 дней отрывают прилипшие образцы минеральной ваты. Если образец разрывается, это свидетельствует о достаточной прочности подложки и адгезионной адгезии. Небольшие неровности основания следует выровнять выравнивающим раствором. Место нанесения выравнивающего раствора следует предварительно тщательно смочить водой.
Другим мероприятием, направленным на хорошую подготовку основания, является промывка всей утепляемой поверхности стены водой. Это можно сделать водой под давлением или рисовой щеткой.Благодаря этой деятельности мы удаляем грязь со стен и остатки отслаивающихся фрагментов старых материалов. В случае впитывающих и пылящих оснований их необходимо загрунтовать грунтовкой AKRYL G. Приклеивать изоляционный материал можно только после полного высыхания AKRYL G.
3. Проверка эффективности механического закрепления.
При механическом креплении минеральной ваты к основанию усилие отрыва крепежа от подготовленного к утеплению основания следует проверять на 4 - 6 образцах.Деятельность осуществляется в соответствии с правилами, изложенными в сертификатах НИИ Строительства, которые разрешают использование крепежа в строительстве.
4. Установка стартовой планки.
После определения высоты цоколя (в случае зданий с цокольным этажом не менее чем на 20 см ниже нижней плоскости потолка над цокольным этажом) отметьте линию веревкой, окрашенной мелом. Закрепите стартовую планку 3-мя дюбелями на каждый погонный метр. Стартовая планка всегда должна крепиться к стене в последние отверстия с обеих сторон планки.Неровности стены следует выравнивать с помощью распорок. На углах здания лист срезается под углом 45.
5. Приготовление сухого клеевого раствора.
SYNTEKOL SW / SYNTEKOL Q4 / SYNTEKOL PSW / POROLIT Q4 - используется для наклеивания как пенополистирольных, так и минераловатных плит, а также для создания утолщающего слоя на обоих утеплителях.
Клеевой раствор SYNTEKOL SW / SYNTEKOL Q4 / SYNTEKOL PSW / POROLIT Q4 налить в ведро с предварительно подготовленной водой и перемешать корзиночным миксером на низкой скорости.После получения однородной консистенции оставьте ведро в стороне на 5-10 минут и снова перемешайте. Количество воды, необходимое для приготовления раствора, указано на упаковке продукта. Приготовление клея SYNTEKOL SW / SYNTEKOL Q4 / SYNTEKOL PSW / POROLIT Q4 следует проводить при температуре от +5С до +25С.
6. Приклеивание минераловатных плит.
Плиты минераловатные следует приклеивать в безветренную погоду при температуре воздуха не ниже 50С. Приготовленную клеящую массу следует наносить на плиту из минеральной ваты в два этапа.На первом этапе вся поверхность доски истончается клеем. Затем с помощью металлического зубчатого шпателя с размерами зубьев около 10 х 10 мм на всю поверхность плиты наносится соответствующий слой клеевого раствора. Расход клея SYNTEKOL SW / SYNTEKOL Q4 / SYNTEKOL PSW / POROLIT Q4 указан на упаковке. После нанесения клея сразу же приложите доску к стене в отведенном для нее месте и прижмите ее, ударяя по ней длинной теркой, пока она не окажется вровень с соседними досками.Доски должны быть прижаты друг к другу, преодолевая небольшую упругость досок, подверженных незначительному сжатию. Это действие позволяет укладывать доски с меньшими зазорами. Если клеевой раствор выдавливается из доски, его необходимо удалить. Недопустимо прижимать склеенные минераловатные плиты второй раз, а также сдвигать плиты через несколько минут. В случае неправильного приклеивания доски оторвите ее, соберите клеевую массу со стены, затем снова нанесите клеевую массу на доску и прижмите ее к поверхности стены.
Доски склеиваются вплотную друг к другу, начиная от цоколя и заканчивая карнизом крыши, соблюдая шахматный рисунок стыков. При наклеивании плит минеральной ваты в районе углов проемов обрежьте их так, чтобы горизонтальные и вертикальные стыки между плитами не касались (выпадали) по краям проемов. При утеплении стен из сборных элементов плиты из минеральной ваты следует располагать таким образом, чтобы стыки между плитами не совпадали со стыками сборных элементов.Ширина вертикальных и горизонтальных зазоров между минераловатными плитами не должна превышать 2 мм. Если есть более широкий, его нельзя заливать клеевым раствором. Наиболее выгодное решение – заполнить щель шерстяной полосой соответствующей ширины.
7. Механическое крепление минераловатных плит.
При использовании механических креплений следует учитывать, что можно использовать только те, которые имеют сертификат Института строительных исследований (ITB).Каждый раз точное количество соединителей на 1 м2 утеплителя, их длину и тип уточняет проектировщик в проекте утепления. При отсутствии сквозняка принимается:
Для ламелей используются соединители с большим прижимным фланцем.
Для крепления плит из минеральной ваты следует использовать только механические крепления со стальным штифтом.
Для возведения стен высотой более 20 м обязательно применение механических креплений - независимо от того, имеет основание достаточную прочность или нет. Даже при должной прочности основания стен зданий высотой менее 20 м, но расположенных в зонах сильных ветров и воздушных потоков по отношению к утепляемому зданию, следует применять дополнительные механические крепления.Когда пластиковые штифты установлены правильно, их головки должны быть на одном уровне с поверхностью плиты из минеральной ваты. Чрезмерное погружение диска в шерсть может нарушить ее структуру и ослабить ее структуру.
8. Выполнение армированного слоя на минеральной вате.
К выполнению армированного слоя на вате можно приступать не ранее, чем через 3 суток с момента наклеивания шерсти, в безветренную погоду и при температуре воздуха не ниже 5С и не выше 25С.Если прогнозируется снижение температуры ниже 0°C в течение 24 часов. Арматурную сетку нельзя клеить, даже если рабочая температура выше 5С.
При необходимости выполнения утепления минеральной ватой поздней осенью, когда сохраняется высокая влажность воздуха и возможны перепады температур, обязательно необходимо укрыть систему теплоизоляции армированным слоем и засыпать слоем грунта . Недопустимо наклеивать плиты и оставлять их на стене без защиты из-за возможности проникновения воды через слои клея на плиту.
Армированный слой следует защищать от сильного ветра и прямых солнечных лучей - даже при температуре воздуха не выше +25С - из-за возможности чрезмерного высыхания при схватывании раствора.
Армирующий слой состоит из клея SYNTEKOL SW / SYNTEKOL Q4 / SYNTEKOL PSW / POROLIT Q4 и встроенной в него сетки из стекловолокна.
Перед началом выполнения армирующего слоя на стенах:
Выполнение армирующего слоя начинают с углов окон и дверей, проемов и деформационных швов.
Приготовленный клеевой раствор наносится на минераловатные плиты сплошным слоем толщиной 5 - 6 мм, шириной 1 м. Выполняем эту операцию шпателем из нержавеющей стали. Клей начинаем наносить в углу здания. Нанесите клеевой раствор на участок, равный подготовленной полосе сетки. Затем расчешите нанесенный клей зубчатой стороной шпателя размером 10 х 10 мм.После нанесения клеевого раствора сетку следует сразу же заделывать гладкой стороной кельмы. Крайнюю полосу сетки не забудьте вытянуть за угол на ширину 15 см, затем согнуть и погрузить в клей. Утапливая первую полосу сетки, действуйте таким же образом на следующем метре стены. Совершенно необходимо соблюдать правило укладки сетки с нахлестом не менее 10 см по вертикали и горизонтали. Толщина армированного слоя с одним слоем сетки должна быть от 3 до 5 мм. Недопустимо наклеивать армирующую ткань таким образом, чтобы она ложилась на вату, не покрытую клеевой массой, которую затем наносят на ткань один раз.Части здания, особенно подверженные механическим повреждениям, т. е. стены первого этажа на высоте до 2 м от земли, следует армировать двойным слоем сетки. Слой армирования следует очень тщательно разгладить, не допуская неровностей и складок. Любые недостатки на его поверхности следует заполнить, а затем, когда клей высохнет, отшлифовать гипсовой штукатурной губкой, предварительно обрызгав ее распылителем. Чем тщательнее мы подготовим армированный слой, тем лучший эффект мы получим после нанесения тонкослойной благородной штукатурки.
Нанесение высококачественной штукатурки.
Перед нанесением штукатурки сухую и ровную поверхность необходимо загрунтовать грунтовкой:
Грунтовку
АКРИЛ П и ТЫНКСИЛГРУНТ следует колеровать в цвета, близкие к цветам штукатурок.Грунтовку проводят через 3 суток после завершения армирующего слоя с целью полного связывания клея и повышения адгезии тонкослойных штукатурных растворов.
ACRYL P, TYNKSILGRUNT и MINERALGRUNT следует наносить на поверхность стены кистью, кистью или распылителем.
Когда грунтовка высохнет, можно приступать к нанесению штукатурки. Перед применением акриловые, силикатные и силикатно-силиконовые штукатурки следует тщательно перемешать низкоскоростной дрелью до получения однородной массы.
Минерально-полимерные штукатурки заливают в заранее подготовленное ведро с достаточным количеством воды (количество воды указано на пакете) и тщательно перемешивают до получения однородной массы. Через 5 мин. гипс следует снова перемешать.
Очень важно при оштукатуривании выполнять все сопутствующие работы в соответствующих погодных условиях. Во время нанесения и высыхания штукатурки температура воздуха должна быть в пределах от +5С до +25С. Оштукатуренные поверхности не должны подвергаться воздействию прямых солнечных лучей и ветра, так как эти факторы значительно ускоряют высыхание штукатурки, что затрудняет получение соответствующей текстуры штукатурки.Сразу после нанесения штукатурку следует защитить от осадков, пока она не затвердеет.
Традиционное нанесение штукатурки (кельма, терка)
Штукатурка наносится трапециевидным шпателем на гладкую стальную терку, а затем растягивается на стене по толщине зерна. Удалите излишки штукатурки гладким стальным шпателем, аккуратно прижимая его к стене. Собранную со стены штукатурку после смешивания можно использовать повторно.Очень важно нанести штукатурку на такую поверхность стены, чтобы ее можно было правильно текстурировать и соединить со следующей порцией наносимой штукатурки, пока она еще мокрая. Размер отдельных партий штукатурки зависит в первую очередь от мастерства подрядчиков, погодных условий и впитывающей способности основания. Собрав лишнюю штукатурку, приступаем к приданию ей нужной фактуры. Выполняем эту операцию плоской пластиковой кельмой.
Штукатурка круговыми движениями.Штукатурку со структурой короеда растирают восходящими, горизонтальными или круговыми движениями, в результате чего появляются вертикальные, горизонтальные или неправильные царапины.
Нанесение штукатурки распылением с помощью штукатурного агрегата ЛАКМА
Нанесение штукатурки распылением осуществляется с помощью специальных штукатурных агрегатов, предлагаемых ЛАКМА. Методом напыления можно штукатурить только штукатурками структуры «барашек» с толщиной заполнителя 1,0 мм; 1,5 мм; 2,0 мм; 2,5 мм.После настройки давления на компрессоре и разбавления штукатурки до необходимой консистенции приступаем к установке насадки пистолета. Диаметр насадки зависит от толщины заполнителя в штукатурке. Заполните бак пушки гипсом и нажмите на курок. Струя массы должна распыляться перпендикулярно поверхности стены с расстояния 30 – 45 см. Орудие следует вести равномерным движением по всему фрагменту стены, являющемуся отдельной частью фасада. Дополнительную информацию о распылении штукатурки можно найти в отдельном руководстве «Системы распыления».
Составление комбинаций из различных цветов и видов штукатурки.
Бумажная самоклеящаяся лента наклеивается на место соединения гипса. Штукатурка наносится с небольшим нахлестом на ленту. После втирания штукатурки, пока она еще влажная, отрывается ранее наклеенная лента. После высыхания штукатурки на ее край повторно накладывается лента, которую необходимо тщательно прижать к поверхности штукатурки. Затем на другую сторону ленты наносится гипс. Будьте осторожны, чтобы гипс не попал под ленту.После обрезки штукатурки снимите ленту со стены.
Компания ЛАКМА различает два типа систем теплоизоляции:
Система утепления ЛАКМА ТЕРМ СТ представляет собой вариант метода «легкого мокрого». Он заключается в креплении снаружи слоистой теплоизоляционно-фасадной системы, в которой теплоизоляционный слой выполнен из пенополистирольных плит, а фасадный слой представляет собой тонкий штукатурный слой, нанесенный на предварительно подготовленный слой армированной стеклотканью.
Преимущества легкого мокрого метода с использованием полистирола:
Теплоизоляционная система LAKMA TERM ST используется в существующих и вновь строящихся зданиях для обеспечения надлежащего теплового комфорта, придания фасаду соответствующей эстетики и долговечности.
Функции отдельных слоев изоляции
Преимущества утепления зданий системой теплоизоляции LAKMA TERM ST:
Правила применения компонентов системы теплоизоляции ЛАКМА ТЕРМ СТ
Работы по утеплению нельзя проводить при следующих погодных условиях:
Дополнительные рекомендации по применению пластырей:
1. Подготовительные работы
Перед началом теплоизоляции здания подготовить материалы, инструменты и оборудование в соответствии со спецификациями, приведенными в техническом проекте, и проверить, соответствуют ли материалы требованиям стандартов и имеют ли они сертификаты качества. Ответственность за проверку качества материалов лежит на подрядчике, так как он несет ответственность за надлежащее выполнение изоляции.
Перед началом работ по теплоизоляции следует демонтировать на время работ все элементы, препятствующие надлежащему приклеиванию пенополистирольных плит, а также отливы, водосточные трубы и электрические выключатели. Утепление здания приведет к утолщению стен, что создаст необходимость увеличения досягаемости вышеперечисленных элементов.
2. Основания и их подготовка
Основания: старые и новые штукатурки с несущей поверхностью и устойчивой структурой, полнотелый и пустотелый кирпич, бетон, легкие бетонные блоки и стеновые блоки, пористый бетон.
Проверка и подготовка поверхности стены - перед началом утепления стены следует тщательно проверить ее поверхность и провести испытание на прилипание пенопласта. Для проведения испытания стену необходимо очистить от пыли, отслоившихся тонких покрытий и приклеить в различных местах 8 - 10 образцов пенопласта размерами 10 х 10 см. Для склеивания образцов используем клей SYNTEKOL P/SYNTEKOL Q1/SYNTEKOL PS/POROLIT Q1, нанося его на всю поверхность образца толщиной 1 см и плотно прижимая к стене.Через 3-4 дня приклеенные образцы полистирола отрывают. Основание считается несущим, если образцы полистирола расслаиваются. №
Небольшие неровности основания необходимо выровнять с помощью выравнивающего раствора. Место нанесения выравнивающего раствора следует предварительно тщательно смочить водой.
Другим мероприятием, направленным на хорошую подготовку основания, является промывка всей утепляемой поверхности стены водой. Это можно сделать водой под давлением или рисовой щеткой. Благодаря этой деятельности мы удаляем грязь со стен и остатки отслаивающихся фрагментов старых материалов.В случае впитывающих и пылящих оснований их необходимо загрунтовать грунтовкой AKRYL G. Приклеивать изоляционный материал можно только после полного высыхания AKRYL G.
3. Проверка эффективности механического закрепления.
При механическом креплении полистирола к основанию усилие отрыва крепежа от подготовленного к утеплению основания следует проверять на 4 - 6 образцах. Деятельность осуществляется в соответствии с правилами, изложенными в сертификатах НИИ Строительства, которые разрешают использование крепежа в строительстве.
4. Установка стартовой планки.
После определения высоты цоколя (в случае зданий с цокольным этажом не менее чем на 20 см ниже нижней плоскости потолка над цокольным этажом) отметьте линию веревкой, окрашенной мелом. Закрепите стартовую планку 3-мя дюбелями на каждый погонный метр. Стартовая планка всегда должна крепиться к стене в последние отверстия с обеих сторон планки. Неровности стены следует выравнивать с помощью распорок.На углах здания лист срезается под углом 45.
5. Приготовление сухого клеевого раствора.
SYNTEKOL P / SYNTEKOL Q1 / SYNTEKOL PS / POROLIT Q1 - для склеивания плит из полистирола
SYNTEKOL SW / SYNTEKOL Q4 / SYNTEKOL PSW / POROLIT Q4 - используется для склеивания как пенополистирольных плит, так и плит из минеральной ваты, а также для создания армирующего слоя на обоих утеплителях.
Налейте клей SYNTEKOL P / SYNTEKOL Q1 / SYNTEKOL PS / POROLIT Q1 или SYNTEKOL SW / SYNTEKOL Q4 / SYNTEKOL PSW / POROLIT Q4 в ведро с предварительно подготовленной водой и перемешайте корзиночным миксером на низкой скорости.После получения однородной консистенции оставьте ведро в стороне на 5-10 минут и снова перемешайте. Количество воды, необходимое для приготовления раствора, указано на упаковке продукта. Приготовление клея SYNTEKOL P и SYNTEKOL SW должно происходить при температуре от +5С до +25С.
6. Приклеивание пенополистирольных плит.
Плиты из пенополистирола следует клеить в безветренную погоду при температуре воздуха не ниже 5С. Приготовленную клейкую массу следует нанести на полистирольную плиту полосами шириной ок.4 см, а на оставшейся поверхности заплатками диаметром около 8 см в количестве 6 - 8 заплат на 1 плиту полистирола размерами 50 х 100 см. Нанесите полоску клея по периметру на расстоянии примерно 3 см от края доски, чтобы после приклеивания клеевой раствор не выдавливался за края доски.
Клей должен быть на 40% поверхности пенополистирольной плиты. После нанесения клея сразу же приложите доску к стене в отведенном для нее месте и прижмите ее, ударяя по ней длинной теркой, пока она не окажется вровень с соседними досками.Если клеевой раствор выдавливается из доски, его необходимо удалить. Недопустимо прижимать склеенные плиты пенополистирола второй раз, а также сдвигать плиты через несколько минут. В случае неправильного приклеивания пенополистирольной плиты оторвите ее, соберите клеевую массу со стены, затем снова нанесите клеевую массу на плиту и прижмите ее к поверхности стены.
Доски должны быть склеены горизонтально вдоль более длинных краев в шахматном порядке.На сборных стенах пенополистирольные плиты следует располагать таким образом, чтобы их контакты не совпадали со стыками стен. Ширина вертикальных и горизонтальных зазоров между пенополистирольными плитами не должна превышать 2 мм. Если есть более широкий, его нельзя заливать клеевым раствором. Наиболее выгодное решение – заполнить зазор полосой пенопласта соответствующей ширины.
Все внешние углы здания должны быть усилены алюминиевыми уголками на высоте не менее 2 м над уровнем земли.Уголок заделывают в клей, нанесенный на уголок, одновременно устанавливая его вертикально с помощью ватерпаса.
7. Механическое крепление пенополистирольных плит.
Плиты теплоизоляционные крепятся к основанию с помощью механических креплений на основании данных, включенных в технический проект, т. е. глубины анкеров, их количества и расположения, а также типа и длины используемого анкера .
Отверстия для дюбелей можно делать только после того, как клей полностью застынет под полистиролом, т.е.примерно через 72 часа от наклеивания пенополистирольных плит. Глубина отверстия должна быть на 1 см больше длины дюбеля. У правильно установленных пластиковых штифтов их головки должны быть заподлицо с поверхностью полистирола. Чрезмерное погружение диска в полистирол может нарушить его структуру и ослабить ее структуру.
Необходимо больше дюбелей для верха зданий и в угловых зонах. Это требование связано с разницей в силе ветра, вызывающей эффект всасывания.Ширина угловой зоны, где требуется большее количество штырей, должна быть заложена в технический проект теплоизоляции.
8. Исполнение армированного слоя на полистироле.
К выполнению армирующего слоя на пенополистироле можно приступать не ранее чем через 3 дня после приклеивания пенопласта, в безветренную погоду и при температуре воздуха не ниже 5С и не выше 25С. Если прогнозируется снижение температуры ниже 0°C в течение 24 часов.Арматурную сетку нельзя клеить, даже если рабочая температура выше 5С.
Большая ошибка оставлять пенопласт без покрытия на длительное время, так как ультрафиолетовое излучение может разрушить верхний слой полистирола и ослабить адгезию клеевого раствора.
Армирующий слой изготовлен из клея SYNTEKOL SW и встроенной в него сетки из стекловолокна.
Выполнение армирующего слоя начинается с углов окон и дверей.Сверху и снизу края оконных и дверных проемов приклейте кусочки стеклоткани 30 х 30 см.
Приготовленный клеевой раствор наносят на пенополистирольные плиты сплошным слоем толщиной 3 - 4 мм и шириной 1 м. Проделываем эту операцию гладкой стороной кельмы. Клей начинаем наносить в углу здания. Нанесите клеевой раствор на участок, равный подготовленной полосе сетки. Затем расчешите нанесенный клей зубчатой стороной шпателя 10 x 10 мм. После нанесения клеевого раствора сетку следует сразу же заделывать гладкой стороной кельмы.Крайнюю полоску сетки не забудьте вытянуть за угол на ширину 15 см, а затем согнуть и утопить в клее. Утапливая первую полосу сетки, действуйте таким же образом на следующем метре стены. Совершенно необходимо соблюдать правило укладки сетки с нахлестом не менее 10 см по вертикали и горизонтали. Толщина армированного слоя с одним слоем сетки должна быть от 3 до 5 мм. Недопустимо наклеивать армирующую ткань таким образом, чтобы она укладывалась на полистирол, не покрытый клеевой массой, которую затем наносят на ткань один раз.
Части здания, особенно подверженные механическим повреждениям, т. е. стены первого этажа на высоте до 2 м от земли, следует армировать двойным слоем сетки. Слой армирования следует очень тщательно разгладить, не допуская неровностей и складок. Любые недостатки на его поверхности следует заполнить, а затем, когда клей высохнет, отшлифовать гипсовой штукатурной губкой, предварительно обрызгав ее распылителем. Чем тщательнее мы подготовим армированный слой, тем лучший эффект мы получим после нанесения тонкослойной благородной штукатурки.
Нанесение высококачественной штукатурки.
Перед нанесением штукатурки сухую и ровную поверхность необходимо загрунтовать грунтовкой:
Грунтовку
АКРИЛ П и ТЫНКСИЛГРУНТ следует колеровать в цвета, близкие к цветам штукатурок.Грунтовку проводят через 3 суток после завершения армирующего слоя с целью полного связывания клея и повышения адгезии тонкослойных штукатурных растворов.
ACRYLIC P, TYNKSILGRUNT, TYNKSILGRUNT Q и MINERALGRUNT наносятся на поверхность стен кистью, кистью или распылением.
Когда грунтовка высохнет, можно приступать к нанесению штукатурки. Перед применением акриловые, силикатные и силикатно-силиконовые штукатурки следует тщательно перемешать низкоскоростной дрелью до получения однородной массы.
Минерально-полимерные штукатурки заливают в заранее подготовленное ведро с достаточным количеством воды (количество воды указано на пакете) и тщательно перемешивают до получения однородной массы. Через 5 мин. гипс следует снова перемешать.
Очень важно при оштукатуривании выполнять все сопутствующие работы в соответствующих погодных условиях. Во время нанесения и высыхания штукатурки температура воздуха должна быть в пределах от +5С до +25С. Оштукатуренные поверхности не должны подвергаться воздействию прямых солнечных лучей и ветра, так как эти факторы значительно ускоряют высыхание штукатурки, что затрудняет получение соответствующей текстуры штукатурки.Сразу после нанесения штукатурку следует защитить от осадков, пока она не затвердеет.
Традиционное нанесение штукатурки (кельма, терка)
Штукатурка наносится трапециевидным шпателем на гладкую стальную терку, а затем растягивается на стене по толщине зерна. Удалите излишки штукатурки гладким стальным шпателем, аккуратно прижимая его к стене. Собранную со стены штукатурку после смешивания можно использовать повторно.Очень важно нанести штукатурку на такую поверхность стены, чтобы ее можно было правильно текстурировать и соединить со следующей порцией наносимой штукатурки, пока она еще мокрая. Размер отдельных партий штукатурки зависит в первую очередь от мастерства подрядчиков, погодных условий и впитывающей способности основания. Собрав лишнюю штукатурку, приступаем к приданию ей нужной фактуры. Выполняем эту операцию плоской пластиковой кельмой. Втирайте пластырь с барашковой структурой круговыми движениями.Штукатурку со структурой короеда растирают восходящими, горизонтальными или круговыми движениями, в результате чего появляются вертикальные, горизонтальные или неправильные царапины.
Мозаичная штукатурка не стирается пластиковым шпателем. Приготовленную штукатурную массу следует нанести на стену тонким ровным слоем с помощью гладкого шпателя из нержавеющей стали. Нанесенную штукатурку следует выравнивать и разглаживать гладким стальным шпателем до получения ровной, эстетически удовлетворительной поверхности.
Нанесение штукатурки распылением с помощью штукатурного агрегата ЛАКМА
Нанесение штукатурки распылением осуществляется с помощью специальных штукатурных агрегатов, предлагаемых ЛАКМА. Методом напыления можно штукатурить только штукатурками структуры «барашек» с толщиной заполнителя 1,0 мм; 1,5 мм; 2,0 мм; 2,5 мм. После настройки давления на компрессоре и разбавления штукатурки до необходимой консистенции приступаем к установке насадки пистолета.Диаметр насадки зависит от толщины заполнителя в штукатурке. Заполните бак пушки гипсом и нажмите на курок. Струя массы должна распыляться перпендикулярно поверхности стены с расстояния 25 – 35 см. Орудие следует вести равномерным движением по всему фрагменту стены, являющемуся отдельной частью фасада. Дополнительную информацию о распылении штукатурки можно найти в отдельном руководстве «Системы распыления».
Составление комбинаций из различных цветов и видов штукатурки.
Бумажная самоклеящаяся лента наклеивается на место соединения гипса.Штукатурка наносится с небольшим нахлестом на ленту. После втирания штукатурки, пока она еще влажная, отрывается ранее наклеенная лента. После высыхания штукатурки на ее край повторно накладывается лента, которую необходимо тщательно прижать к поверхности штукатурки. Затем на другую сторону ленты наносится гипс. Будьте осторожны, чтобы гипс не попал под ленту. После обрезки штукатурки снимите ленту со стены.
.
